Энергосберегающий дом – жизнь без лишних расходов

Энергосберегающий дом на стадии проектирования и подготовки к строительству

Правильно выбранное место под ваш будущий энергосберегающий дом – это основа основ, именно здесь начнется отсчет сэкономленных вами в будущем средств. Расположите его в низине, где температура грунта всегда достаточно низкая, и ваш фундамент постоянно будет подвержен непрекращающемуся штурму со стороны промозглой сырости, используя на оборону все тепловые ресурсы дома. Постройте жилище на холме, и дом в буквально смысле будет бросать тепло на ветер, из-за чего энергозатраты на отопление резко возрастут. Идеальное место для дома – на склоне, точнее, на южной его стороне, где будет и защита от северных ветров, и от влаги, скапливающейся у подножия безымянной высоты. Не имеет значения, каким образом будет подготовлено основание для дома, это может быть вырытая в склоне площадка или искусственно созданная терраса, насыпанная внутри заранее подготовленного ограждения на склоне.

Если вы решили строить энергосберегающее жилье по принципу распространенных сегодня в Германии пассивных домов, желательно арендовать мобильную буровую и пробурить скважины для грунтового контура теплового насоса. Правда, этот процесс довольно дорог, поэтому можно обойтись более дешевым вариантом грунтового коллектора, который укладывается под грунт в специально вырытую траншею (что требует определенной свободной площади). Если подобная система вам не подходит, можно обойтись одной лишь теплоизоляцией здания. И начать, несомненно, следует с подвального или цокольного этажа. Роем котлован в полтора человеческих роста, то есть, около 3.5 метра, с тем, чтобы подвальное помещение было просторным. Проще всего рыть на склоне в заранее подготовленной площадке, которая упоминалась выше.

Чтобы строить дом на земляной террасе, она должна быть подготовлена как минимум за год, чтобы земля успела слежаться.

В первую очередь обеспечиваем теплоизоляцию дома от грунта, для чего на дно котлована укладываем такой замечательный утеплитель, как пеностекло, без стыков и склеивая боковые поверхности между собой. Сверху настилается полиэтиленовая пленка, поверх которой выполняется увязка арматуры для железобетонной подушки фундамента. По периметру навариваются вертикальные прутья арматуры для стен подземного этажа и устанавливается поверх горизонтальной решетки опалубка. Заливаем получившуюся конструкцию бетонной смесью, получив в итоге монолит утепленного фундамента и стен. Если подземный этаж предусматривает внутренние стены, для них также заранее готовится арматурная обрешетка, но заливается она позднее, после застывания внешней «коробки. Все воздушные каналы, в том числе и вентиляция подвала, электрокабели и прочие домашние сети располагаются в этой самой обрешетке, где и заливаются бетоном.

Энергосберегающие технологии для дома с минимальными затратами

Итак, у нас в наличии коробка подземного этажа с утепленным фундаментом, которая располагается в котловане, стенки которого отступают от нашей конструкции приблизительно на полметра. Это дает нам свободу действий на внешней стороне сооружения, где необходимо обклеить тем же пеностеклом все стены. Следует соблюдать определенную технологию – мазать клеем надо всю плоскость плиты утеплителя, пользуясь зубчатым шпателем, только тогда можно будет гарантировать прочность крепежа. Утеплив стены на 2 метра от дна котлована, можно использовать еще одни энергосберегающие технологии для дома, а именно – проложить трубы грунтового теплообменника. Правда, производится он только в Германии, но расходы на транспортировку труб будут полностью оправданы: проходя через теплообменник, воздух с улицы в зимние морозы нагревается как минимум до нулевой температуры. Подключив к теплообменнику вентиляционную систему с рекуперацией (то есть собственным теплообменом), можно рассчитывать, что вентиляция не замерзнет. При этом рекуператор будет работать более эффективно.

Чтобы уложить грунтовый теплообменник, достаточно наполнить промежуток между стенками котлована и коробкой подземного этажа грунтом толщиной в полтора метра (с периодичной трамбовкой), оставив на поверхности один ряд плит утеплителя. На грунт укладываются трубы теплообменника, после чего засыпаются крупнозернистым песком, а сверху все тем же грунтом, ранее вынутым из котлована. Продолжаем утеплять стены пеностеклом, достигнув же цоколя здания, засыпаем котлован почти до самого края, в промежутке между партиями грунта подсоединив недалеко от поверхности трубы теплового насоса к наружной системе грунтового контура. Полностью засыпаем котлован, после чего выполняется утепление отмостки с последующей ее укладкой. Теперь нижняя часть дома полностью изолирована от холода, переходим к его стенам и крыше.

Энергосберегающий дом своими руками, завершающий этап

Дом без стен и крыши – не дом, поэтому начинаем поднимать кирпичные стены от бетонного цоколя, на который уже наклеены плиты утеплителя. Толщина стен в один кирпич, то есть, 25 сантиметров, с учетом оклейки их по внешней стороне пеностеклом этого будет достаточно. Оклейку продолжаем от тех плит, что на цоколе, без зазоров, промазывая стыки между отдельными элементами. Поскольку данный материал обладает отличной гидро- и паронепроницаемостью, иные изолирующие материалы вам не понадобятся. Плиты теплоизоляции из вспененного силикатного стекла выводятся под самую крышу, на соединение с утеплителем кровли. Перекрытия утепляются все тем же пеностеклом, поверх которого наносятся наливные полы или пенополистиролбетонная стяжка. Непосредственно перед укладкой полового покрытия можно сделать систему «теплый пол».

Крыша накрывается двумя слоями утеплителя: с нижней стороны под обрешеткой между стропилами плиты укладываются вплотную, без зазоров. Поверх стропил и обрешетки укладывается второй слой теплоизоляции. В качестве таковой можно использовать базальтовое волокно высокого качества (при низком качестве минеральная вата может быть опасной для здоровья). Однако, поскольку стены мы утепляем пеностеклом, им же лучше всего выполнить и термоизоляцию кровли, причем таким образом, чтобы нижний слой был уложен с двадцатисантиметровым выпуском за край стены. Это позволит соединить кровельное и стеновое утепление в замкнутую оболочку вокруг дома, исключив возникновение мостиков для утечки из помещений тепла.

Проверка на герметичность, при условии качественных утепленных стеклопакетов, выполняется единственно возможным способом: в помещении устанавливается измерительное оборудование, после чего нагнетается под большим давлением воздух. Если в искусственно созданной зоне повышенного давления показания приборов изменяются очень медленно или вообще не меняются, значит герметичность полностью соблюдена и жилье действительно получилось энергосберегающим.