Какая нужна арматура для армопояса: Какой диаметр арматуры нужен для армопояса. Какая арматура. ArmaturaSila.ru

Разное / 30.04.1981 / alexxlab / 0

Содержание

Какой диаметр арматуры нужен для армопояса. Какая арматура. ArmaturaSila.ru

Армопояс под мауэрлат.

Армопояс, что это такое – это непрерывная железобетонная конструкция укладываемая поверх стен, по всему периметру.

Зачем нужен армопояс.

Армопояс предназначен для лучшего сопротивления строительной конструкции постоянным деформирующим нагрузкам: ветровых, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, небольших сдвигов почвы, сезонных и суточных температурных колебаний, осадков и т.д.

Размеры армопояса.

Размеры армопояса для кровли могут быть следующими: высота в 200 мм, минимум 150 мм, но не более ширины стены (нет смысла), а ширина армопояса на внутренних стенах будет соответствовать ширине стены а на наружных тоже ширине стены но за минусом утеплителя, в некоторых случаях и за минусом опалубки.

Опалубка армопояса.

Доски опалубки можно расположить на стене. Но в этом случае после снятия опалубки образуются ниши.

Или использовать вариант монтажа с выносом за стену.

Для изготовления опалубки лучше всего использовать специальную ламинированную фанеру а не доски, так как найти доску с идеальной геометрией не так просто. А фанера обеспечит заливку и последующее выравнивание ровно по её вершине, по уровню.

Утепление армопояса.

Коэффициент теплопроводности монолитного пояса должен быть не меньше чем коэффициент теплопередачи стены, на которой он находится.

В среднем это 100 мм снаружи и 30-50 мм на внутренней стороне стены.

Схема сетки армопояса.

Схема для изготовления сетки армопояса выглядит следующим образом: он состоит из четырех и более продольных, рабочих, стержней; промежуточных хомутов-перемычек и скрепляющей их вязальной проволоки. На срезе такой каркас должен представлять собой прямоугольник либо квадрат.

Арматура для армопояса.

Продольная арматура используется диаметром 10-12 мм. На стыках и углах стен, жёсткость сетки армопояса не должна прерываться и должна быть добавлена дополнительная. Для этого накладывается дополнительный загнутый прут арматуры и заводится на 30-40 см. на каждую сторону.

Также армирование можно, да пожалуй и лучше производить композитной арматурой которая дешевле, легче, с ней проще работать, не гниет, больше усилие на разрыв.

Через промежутки в 20-40 см продольные стержни скрепляются перемычками-хомутами, которые имеют конструктивный характер, в их качестве выступает арматура диаметром 6-8 мм. При черезмерно большом шаге размещение хомутов может привести к смещению продольных стержней арматуры при заливке, что в последствии приведёт к неправильной работе армопояса.

Для соединения элементов каркаса лучше применять вязальную проволоку а не сварку, так как сварка ослабляет арматуру и подвергает это место коррозии.

Что бы избежать коррозии арматуры, она должна отступать от краёв армопояса. Для этого используются пластиковые фиксаторы для арматуры с радиусом 2,5 см.

Шпилька для крепления мауэрлата.

Армопояс стены, для последующего крепления на него мауэрлата, оснащается шпильками, которые выступают за пределы на высоту мауэрлата и 3-4 см. Шпилька используется не менее 12 мм в диаметре и устанавливатся на расстоянии друг от друга в 1 метр и крепится к хомутам вязальной проволокой.

Марка бетона для армопояса.

Требования к бетонной смеси заключается в том, чтобы использовать марку не ниже М200. Можно также изготовить его самостоятельно придерживаясь соотношения: цемент – 1 часть, песок – 2,8 части, щебень – 4,8 части. Вода должна составлять 20% общего объёма.

Рассчитать пропорции бетона.

цемент #8212; 0;песок #8212; 0;щебня #8212; 0

Желательно брать промытый песок и щебень – это освобождает его от вредных добавок. Для повышения плотности вместо щебня используют гравий.

Заливка армопояса.

При заливке в смеси образуются пустоты, их можно удалить при помощи арматуры, проштыковав или провибрировав бетон. Провибрирование можно делать примерно через метр.

Периодическое увлажнение бетона способствует повышению его прочности, поэтому лучше всего каждый день его увлажнять. Уже через 4-5 дней можно будет снимать опалубку, однако полная готовность наступит только через несколько недель

Добрый день! Какую арматуру лучше использовать для армопояса? Дом из газика, толщина 300

newestetic69 Ученик (200), на голосовании 4 года назад

Дополнен 4 года назад

И какую ширину и высоту делать, чтобы ещё поместить в него утеплитель?
А ещё вопрос — можно ли на армопояс использовать куски по 2.5 метра в нахлёст? Размер дома 9 на 9. Спасибо!

Голосование за лучший ответ

Irina Dedushenko Мыслитель (6841) 4 года назад

Если армпояс делается под плиты перекрытия, то его высота примерно как высота блока, ширина 25 + 5см пенополистирола снаружи, армирование диаметр 10 — по два прута сверху и снизу. Если армпояс под кровлю (под мауэрлт). то можно в блоке сделать углубление (канавку) глубиной 10 -15 см и шириной 15 -20 и залить бетоном с двумя прутами арматуры диаметром 8 — 10, сверху выровнять раствором по уровню; если лень делать канавку, т о можно просто пояс толщиной 5 см с двумя прутами арматуры и утеплителем по наружной стороне. Куски внахлест использовать можно с напуском около 40 см и связкой в двух местах. Но лучше использовать целые прутки, загнутые по углам, тем более, что при ваших размерах как раз подойдут стандартные прутки. При сборных фундаментах делается также армпояс поверх цоколя. В этом случае лучше его сделать потолще и армировать арматурой 12 по три прутка сверху и снизу, так как стены из газоблоков хрупкие и боятся деформации основания.

Николай Сорокин Мыслитель (9865) 4 года назад

Используйте специальные блоки толщиной в 50мм (50х250х600мм ли какие у Вас стандартные) или режте основные, организуйте из них короб. Внутри к внешней стороне короба крепите пенополистирол в 50мм. Немного теряете на теплопроводности в области армопоясов ((( Стены моего дома из газобетона сделаны 375мм, поэтому использовал на внешнюю сторону короба блоки в 100мм, внутреннюю 50мм. Поэтому, возможно, Вам придется утеплять дом и снаружи. Монолитная ж/б балка получается только в этом случае достаточной по размерам и назначению. Внутри короба разместите каркас из арматуры 10мм по 4 нити в верху и внизу каркаса. Соединения в углах не делайте. Поперечные арматурины располагайте в блоках, высверлив сквозное отвестие во внутренней стенке короба, и 30мм во внешней стенке. Эти же прутки могут и прижимать пеноплекс. Для армопоясов лучше использовать длинномерные прутки, загибая их по углам. Жаль не могу показать фото своего стр-ва. Описал, надеюсь, доходчиво.

Армопояс для газобетона своими руками

Армопояс для газобетона

Армопояс #8212; это железобетонная конструкция предназначенная для укрепления стен дома от различных нагрузок, которые возникают в результате деформации под воздействием, как внешних так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести, воздействие ветра, плавающий грунт, дом установленный на наклонной местности или на холме и конечно же сейсмическая активность земли. К внутренним факторам относятся, установка в стену шпилек и других бытовых строительных приспособлений нужных при внутренней отделке дома. В результате этих явлений стены из газобетона могут не выдержать нагрузок и просто напросто разъехаться или треснуть. Для того, чтобы не случилось подобных неприятностей профессиональные строители делают армопояс, для увеличения прочности дома.

Армопояс устанавливают по всей площади дома если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед установкой крыши, это делается для того, чтобы стены не разъехались под воздействием нагрузки на стены массы крыши. Таким образом крыша не оторвется от дома при правильной установке армопояса.

Установка армопояса своими руками

Армопояс можно установить с помощью деревянной обалубки, так и с помощью доборных блоков (около 10 см) толщиной. Давайте сначала разберем этап установки армопояса с помощью второго варианта. Итак: покупаем доборные блоки в нашем случае делаем с наружней стороны (со стороны улицы) блок 10см и приклеиваем его на клей, затем из минеральной ваты делаем тепловой контур, из-нутри дома делаем 5см блок и тоже укладываем на клей.

1. 10 сантиметровый блок уложенный на клей. 2.Слой минеральной ваты или утеплителя. 3. 5 см блок

Можно за место третьего 5 см блока использовать опалубку, это делается для того чтобы увеличить площадь бетона, но это зависит от конструкции стены.

Установка деревянной опалубки для армопояса

Деревянная опалубка для армопояса устанавливается очень просто. Сначала устанавливается опалубка из деревянных досок, высоты опалубки порядка 30 см буде вполне достаточно, затем присверливаем доски к стене и через каждые 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы деревянная опалубка не разъехалась под воздействием массы залитого бетона.

Деревянная опалубка для армопояса

Затем внутрь укладываем арматуру от 8 до 12 диаметра. Самым оптимальным является 12 диаметр, но это если ваш дом подвержен влиянию внешних факторов. Далее перевязываем арматуру и укладываем ее на специальные звездочки, таким образом делаем активный нижний слой. После этого бетон хорошенько разравниваем, уплотняем и получаем готовый армопояс.

Арматура укладывается на специальные звездочки

Следующим этапом будет установка шпилек, для крепления перекрытия. Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Шпильки нужны для того, чтобы закрепить перекрытие и соответственно крышу, чтобы она держалась ровно.

Шпильки лучше всего обернуть салафоном для того, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона

Соответственно после заливки бетона сверлится брус и устанавливается на шпильки. Кстати шпильки можно взять любой длинны, мы брали 1,5 метровые шпильки резали пополам и вставляли в армопояс.

Заливка бетона в опалубку #8212; последний этап

Вы наверняка видели, когда бетон заливается из специального рукава, с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетона из бетоно-насоса невозможна из-за того, что бетон будет падать с большой высоты под давлением в результате чего опалубка может просто-напросто не выдержать и сломаться, поэтому нужно либо хорошо крепить опалубку либо заливать бетон с помощью ручного труда. Лучше всего использовать бетон марки м200 или выше, кстати как выбрать марку для бетона мы описывали здесь. Кстати сделать бетон можно и самостоятельно, для этого нуобходимо смешать цемент, песок и щемень в пропорции 1:3:5 и тщательно перемешать добавляя воду.

Заливку бетона необходимо выполнять за 1 раз иначе, может нарушиться целостность конструкции!

Но если же заливку бетона не удалось выполнить за 1 раз, тогда отчаиваться не стоит. Необходимо при заливке установить газоблок #8212; деревянную опалубки, которая должна стать перекрытием и при следующей заливке бетона смочить край водой и продолжить заливать бетон.

Через 3-5 дней армопояс для газобетона готов остается лишь установить снять опалубки и продолжить возведение крыши.

Видео #8212; заливка армопояса дома из газоблоков

Какую арматуру использовать для армопояса по газоблокам?

Вопрос от Галины: Подскажите, можно ли использовать для армопояса арматуру диаметром 8 мм, 10 мм. Армопояс на втором этаже над газоблоками. На него будет ложиться конструкция крыши. Дом 11.5*9.5.

Выбор материала для каркаса армопояса в домах из газобетонных блоков зависит от нескольких факторов.

Во-первых, это соответствие уже возведенной конструкции технологии строительства домов из материалов, обладающих недостаточной устойчивостью к изгибу и точечным нагрузкам.

Если здание имеет пояса армирования по фундаменту и под межэтажными перекрытиями, то его прочность вполне достаточна для устройства подкровельного железобетонного слоя из арматуры небольшого диаметра (как раз такой, как вы спрашиваете).

Во-вторых, это тип кровли. Чаще всего при малоэтажном индивидуальном строительстве применяются скатные крыши, в которых в качестве несущих конструкций выступают стропильные фермы, опирающиеся на специальную поперечную балку – мауэрлат.

Главная проблема дома из газоблоков – обеспечить крепление мауэрлата к поверхности стены. Эту проблему и решает армопояс. Для его устройства лучше использовать специальные U-образные блоки или продолбить канавку размером 15 х 20 см в тех, что имеются в наличии. Вдоль нее укладывают два прута арматуры диаметром 8 – 10 см, укрепляют их в поперечном направлении обрезками арматуры, привязанными специальной проволокой. Применять для этого сварку не рекомендуется.

Выполнять армирующий каркас лучше непосредственно на месте заливки, т. к. переносить его после сборки будет проблематично из-за довольно большого веса. Если имеются сомнения в прочности фундамента и стен, можно уложить не два, а четыре прута арматуры – два сверху и два снизу, чтобы сечение каркаса имело форму прямоугольника. Расположение поперечных прутьев и связка всей конструкции в единый монолит производится аналогично.

Перед заливкой бетоном не забудьте вставить внутрь каркаса резьбовые шпильки для крепления мауэрлата (через 1-1,5 метра друг от друга).

Диаметр арматуры для армопояса — Строим из бетона

Армированный пояс по несущим стенам

Высота и толщина армопояса для газобетона

Армопояс (армированный железобетонный пояс) он же сейсмопояс – очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущих стен из газобетона.

Задачи армопояса – существенное укрепление несущих стен для повышения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровельных, ветровых и прочих нагрузок.

Армопояс прочно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость конструкции.

Высота и ширина армопояса

В идеале, геометрию, армирование и состав бетона армопояса определяют расчетми.

Обычно ширина(толщина) армопояса равняется ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

Но разумнее будет сделать ширину армопояса чуть тоньше чем стена, чтобы был запас места под утеплитель, для уменьшения мостиков холода. Лучше всего для этого дела подойдет экструдированный пенополистирол(ЭППС), так как он отлично изолирует тепло. Есть также вариант заливки армопояса в уже готовые газобетонные U-блоки, но об этом смотрите дальше по тексту.

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

При неравномерной усадке дома, при сезонных пучениях почвы, при землетрясениях, — армопояс удерживает геометрию здания.
Армопояс может выровнять стены по горизонтали.
Придание жесткости всему зданию из газобетона.
Локальные нагрузки распределяются равномерно на несущие стены.
Высокая прочность армпояса позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, к примеру, мауэрлат.

Армопояс под мауэрлат

Мауэрлат должен прочно крепится к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей кровли, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную распирающую силу, которая может поломать не усиленные стены. Армопояс же под мауэрлат решает эту задачу, и выполнятся он так же, как и под перекрытие.

Каркас армопояса, краткая инструкция

Каркас арматуры пояса должен быть непрерывным.
Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
Нахлест продольной арматуры минимум 800 мм.
Каркас делается из двух рядов арматуры по два прута.
Минимальная толщина продольной арматуры – 10 мм.
Желательно использовать длинные (6-8 метров) прутки арматуры.
Диаметр поперечной арматуры – 6-8 мм.
Шаг поперечной арматуры – 200-400 мм.
Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона минимум в 5 см.
Продольная и поперечная арматура связывается между собой вязальной проволокой.
На углах продольную арматуру нужно загибать, а нахлест старайтесь делать дальше от угла.
Каркас должен находится строго горизонтально.

Расстояние между прутками арматуры высчитывайте по толщине и высоте армопояса с учетом защитного слоя бетона, минимум по 5 см с каждой стороны.

Схема армирования углов и примыканий армопояса

Утепление армопояса

Армопояс является очень серьезным «мостиком» холода, через который уходит большая часть тепла, и на котором образовывается конденсат с внутренней стороны армопояса. И чтобы избежать этого, нужно произвести утепление внешней стороны армопояса газобетоном, или пенополистролом или пенопластом. Пенополистирол более предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть пространство для утеплителя, заливая армопояс с отступом от внешнего края стены.

Утепленный армопояс под газобетон

Бетоном какой марки заливать армопояс

Для заливки армированного пояса по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привести в готовом виде миксером с завода, или же сделать самостоятельно.

Пропорции для бетона марки М200: цемент М400, песок, щебень (1:3:5). Пропорции для бетона марки М250: цемент М400, песок, щебень (1:2:4).

Воды в бетоне должно быть минимальное количество, а для придания пластичности используйте пластификатор.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0.5 до 0.7, то есть, на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление в бетон чрезмерного количества воды делает его менее прочным.

Чтобы удалить из бетона воздушные пузырьки, его следует провибрировать специальным строительным вибратором, или же интенсивно и длительно протыкать жидкий бетон обрезком арматуры.

Бетон должен заливаться в опалубку за один раз, чтобы он был монолитным (неразрывным).

Армирование углов монолитного пояса

Армирование ленточного фундамента – правила, схемы, инструкции

Возведение фундаментного основания зданий это важнейший этап строительства, который определяет дальнейшую надежность и долговечность постройки. Поэтому при выполнении этой работы не допустима непродуманная экономия на расходах материалов и самовольные изменения проектных решений принятых специалистами.

Ленточные фундаменты пользуются заслуженной популярности при строительстве объектов индивидуальной застройки. Это объясняется возможностью универсального применения для самых различных зданий на большинстве распространенных типов грунтов.

Они отличаются высоким уровнем надежности и возможностью выполнения монтажа своими руками. Ленточные фундаменты нельзя применять для строительства зданий на неустойчивых грунтах, в заболоченной местности и на вечной мерзлоте.

Описание конструкции ленточного фундамента

Несущее основание этого типа представляет собой заглубленную в землю железобетонную монолитную ленту. Она монтируется под все несущие стены и тяжелые перегородки. Глубина заложения фундамента определяется в зависимости от следующих исходных параметров:

общий вес строительных конструкций здания с учетом снеговых нагрузок, мебели и установленного оборудования,
тип и строение грунтов на участке,
глубина залегания грунтовых вод,
нижняя точка промерзания грунта в холодное время года.

В результате фундамент небольших легких зданий домов быть мелкозаглубленным и иметь нижнюю опору на глубине 500-800 мм. Для тяжелых больших зданий и при наличии подвала подошва монолитной конструкции должна находиться ниже точки промерзания грунта более чем на 400 мм.

Ширина фундаментной ленты в ее верхней части зависит от толщины возводимых стен и должна превышать ее более чем на 100 мм, но в любом случае не мене 300 мм. В нижней части может быть предусмотрено наличие более широкой опорной подошвы, которая устраивается при большом весе строительных конструкций или слабых грунтах. Однако правильный расчет такой опоры довольно сложная инженерная задача. Данные о поперечном сечении фундаментной ленты и об общей массе строительных конструкций позволяют правильно рассчитать конструкцию армирующего каркаса.

Расчет фундамента должен быть выполнен на профессиональном уровне

Наличие армирующего каркаса повышает прочность фундаментного монолита и позволяет более равномерно распределить весовую нагрузку на грунт. При проектировании элементов здания всегда учитываются реальные данные, на основании которых получают результат способный обеспечить долговечность и надежность постройки.

На основании этого можно сделать вывод, что для разработки проекта необходимы специальные знания и опыт подобных работ. Поэтому выполнение расчетов и определение проектных схем рекомендуется поручить специалисту, а вот монтажные работы можно выполнять самостоятельно. Если только вы не собираетесь построить небольшой сарай, баньку, хозяйственные постройки или легкий гараж.

Расчет необходимого количества материалов

При определении нужного количества арматуры следует учитывать, что продольные струны и поперечные прутки имеют разный диаметр и цену. Имея проект подсчитать количество необходимого для армирования материала не сложно. Только следует предусмотреть запас 7-10% на остатки в виде коротких обрезков и на нахлесты при соединении прутов на длинных участках.

Если вы производите расчеты самостоятельно, то рекомендуется принять:

диаметр арматуры 10 мм для продольных участков длиной до 3-х метров,
12 мм на участках более 3-х метров,
поперечная арматура с гладкой поверхностью диаметром 8 мм.

Кроме этого не забудьте приобрести вязальную проволоку (сварка прута для железобетона запрещена), а так же фиксаторы «звездочка» и «опора», которые устанавливаются на каждый крайний прут через каждые 3 метра.

Общее количество продольных армирующих струн определяется по суммарному сечению. Согласно СНиП общая площадь сечения арматуры должна быть не менее 0,1% от поперечного сечения фундаментной ленты. Если в результате вы определите, что для армирования достаточно всего 2-х прутов, то эту количество необходимо увеличить до 4-х. При этом принимая минимальное сечение прутов в 10 мм. Поперечные прутки никаких нагрузок не несут и считаются фиксирующими элементами.

Шаг поперечных прутков (хомутов) должен быть не более трех четвертей высоты фундаментной ленты и меньше 500 мм. В местах примыкания двух прямых конструкций и на углах шаг должен уменьшаться вдвое. Существует много специально разработанных схем вязки углов элементов и примыкающих участков. Перед началом работы рекомендуем с ними ознакомиться.

Что нужно знать про арматуру

Для ленточных фундаментов обычно применяют горячекатаную арматуру классов A-II и A-III с диаметром от 10 мм с периодическим профилем (рифленую), который обеспечивает надежное сцепление металла с бетоном. Пруты класса A-I с гладкой поверхностью и сечением 8-10 мм применяют для изготовления связующих хомутов и перемычек.

Армирование фундамента

Армирование монолитного фундамента: 7 актуальных вопросов

Изготовление железобетонного фундамента для возведения частного дома кажется довольно простым делом. Но, как показывает практика, на этом этапе малоопытные (или недобросовестные) строители довольно часто допускают серьёзные просчёты, исправить которые впоследствии — практически невозможно. Если не вдаваться в вопросы грамотного проектирования, проблем всё равно масса: неправильно выбирается водоцементное соотношение, используется слишком малая плотность армирования, отсутствует вибрирование уложенной смеси, игнорируются требования к срокам распалубки, не выполняются операции по защите и уходу за бетоном в период созревания.

В данной публикации мы постараемся проделать «работу над ошибками» по части армирования монолитного фундамента. Статья поможет начинающему строителю не упустить из виду основные подводные камни, а заказчику – проконтролировать очень важные скрытые работы.

1. Зачем вообще армировать бетонный фундамент?

Возможно, кому-то вопрос покажется банальным, но всё же соблазн сэкономить на металле иногда берёт верх над будущим домовладельцем. Результаты такого решения всегда плачевны.

Любой фундамент является конструкцией нагруженной. Сверху на него давит масса всего здания. Но, как ни странно, снизу на монолит тоже действуют некие силы. Это — так называемое «морозное пучение», которое зимой при промерзании и расширении грунта как бы «выталкивает» фундамент на поверхность. Чем легче здание, и чем более пучинистым является грунт, тем больше фундамент подвержен выталкиванию (именно поэтому не рекомендуется оставлять на зиму незастроенные фундаменты).

Нагрузка на фундаментную конструкцию разнонаправлена и неравномерна из-за наличия проёмов в стенах, из-за несимметричности конструкций, из-за сложного состава грунтов под строением… Например, более всего уязвимы наружные углы и Т-образные соединения в фундаментной системе. Поэтому, кроме простого сжатия (которое цементный камень прекрасно переносит), монолит подвергается более сложным воздействиям: растягиванию, изгибу, кручению и так далее. И вот тут затвердевший бетон, не обладающий необходимой пластичностью, может сломаться. Проблема разрушения тут носит даже не мгновенный характер, а имеет место «усталость», которая со временем накапливается.

Сталь, в отличие от камня, хорошо сопротивляется растягиванию и изгибу. Упругий прут арматуры, уложенный вовнутрь бетона, как раз и придаёт ЖБ-изделию недостающих свойств. Сцепляясь с бетоном по всей своей длине, арматурный каркас перераспределяет нагрузку. Металл и камень фактически дополняют друг друга.

2. Какой материал нужно использовать для армирования фундамента?

Не так давно при создании монолитов начали использовать композитную арматуру. Однако по ряду причин популярной классикой остаётся стальной прут из горячекатаной стали с модулем упругости около 200 кПа, выполненный согласно ГОСТ 10884-94 (Сталь для железобетонных конструкций).

Арматура для усиления фундамента может быть как с гладкой поверхностью, так и рифлёная. Последняя, благодаря «переменному сечению», намного лучше сцепляется с цементным камнем, поэтому применяется в качестве основных стержней. А гладкие пруты чаще всего идут для формирования необходимой пространственной конфигурации каркаса.

То есть арматуру в монолите принято разделять на:

Рабочую (выполняет основные силовые функции).
Монтажную или распределительную (служит для сборки каркаса, перераспределяет нагрузку между всеми рабочими стержнями).

Для формирования рабочих ниток арматурного каркаса используется обычно материал класса А2 с рёбрами типа винта, либо А3 – с продольными рёбрами и отходящими от них насечками типа серпа или колец. А вот арматура класса А1 (по ГОСТ 5781) – это как раз гладкий прокат, который представлен в виде прута или бухты, если диаметр не превышает 12 мм.

Сечение арматуры выбирается в зависимости от прогнозируемых нагрузок, конфигурации фундамента и выбранной схемы армирования. Очевидно, что желательно выполнить инженерные расчёты, но ориентировочные цифры озвучить можно. Так для одноэтажного деревянного каркасного дома небольшого размера фундамент армируют прутами диаметром в 10-12 мм, а вот каменное здание с большими габаритами потребует использования арматурных ниток диаметром минимум 14-16 мм.

Для сборки каркаса (в качестве монтажной арматуры) чаще всего используется гладкий материал класса А1 диаметром 6 мм, изредка – 8 мм. Кстати, ничто не мешает для этих целей применить рифлёную арматуру более высокого класса, она тоже выпускается в малых сечениях.

когда нужно делать, какую арматуру использовать, технология процесса для дома (в том числе из газобетона), основные схемы и ошибки

Армированный пояс — строительная железобетонная конструкция, которая устанавливается по периметру несущих стен для укрепления.

Прочность армопояса повышается за счет установки в опалубку армокаркаса и заливкой его бетоном марки М 200/М 250.

Как доказывает практика эксплуатации таких стеновых конструкций, благодаря армопоясу они становятся очень прочными и не подвергаются разрушению даже в процессе движения или проседания грунта.

Из-за таких прочностных характеристик эту конструкцию еще называют сейсмопоясом и разгрузочным поясом.

Для того чтобы армированный пояс получился качественным, а дом надежным, застройщик должен правильно подобрать арматуру и закладные детали, соблюсти схему вязки каркаса и выполнить профессионально его укладку в опалубку.

Нужно ли делать?

Его выполняют в обязательном порядке для домовладений, возведенных из блоков, созданных на базе легких бетонов. В таком случае он способен принять на себя неравномерное распределение нагрузок, таким образом, сохраняя стеновые конструкции от разрывов.

Это объясняется тем, что бетон в усиливающем поясе на порядок устойчивее к сжимающим нагрузкам, чем легкие блоки.

А интегрированная в его тело арматура дополнительно противодействует разрушению, которое может возникать при растягивающей нагрузке.

Вследствие функционирования тандема из этих 2-х материалов, армопояс на блочных стенах способен удержать намного большие напряжения, чем нормативные.

Справка! Сейсмопояс образует нужное ребро жесткости в газосиликатной стене и тем самым препятствует ее разрушению.

Армопояс в обязательном порядке устанавливают перед укладкой плит перекрытий и мауэрлата. В последнем случае стена защищена от точечных перенапряжений в стеновых блоках, возникающих при строительстве стропильной системы кровли, которые способствуют образованию трещин и сколов.

Это также возможно, если анкера мауэрлата будут напрямую подсоединены к внешней стенке. При устройстве системы висячих стропил, защитный пояс также выступает в качестве распорной конструкции, распределяющей кровельную нагрузку на все здание.

Основным требованием, которое предъявляется к устройству армированной защитной полосы ее неразрывность по контуру, что обеспечивается созданием железобетонной конструкции с использованием сплошной опалубки и армированного каркаса и одномоментной заливкой бетонного раствора.

Какую арматуру использовать?

Армирование железобетонного защитного пояса происходит с помощью железных прутков Д=8-12 мм. Они имеют ребристую поверхность, что усиливает их сцепление со строительным бетоном и, соответственно, повышает прочность защитной конструкции на растяжение.

Прутки без насечек используются только для поперечных компоновок.

Арматуру связывают в каркас вязальной проволокой, с нахлестом на прямолинейных участках не меньше 300 мм, а по углам — 500 мм.

Толщина вязальной проволоки не влияет на прочность каркаса, а очень толстая просто затрудняет выполнение работ.

Важно! При установке каркаса нужно позаботиться о том, чтобы он располагался с промежутком минимум на 30-50 мм, для этого используют специализированные подставки или подкладывают кусочки кирпича.

Для армирования самыми популярными исходными материалами являются:

Арматура A-III, A-400 с ребристой формой для продольной/ поперечной установки.
Арматура А500С по современному обозначению — S500. Это горячекатаная модифицированная арматура производится на замену класса A400, упрочненная термомеханически, соответствует ГОСТ Р 52544, изданного 2006 г. Обладает высочайшими показателями по прочности и гибкости, выпускается с диаметрами Д= 4 — 40 мм.
А240 или по современному обозначению — S240. Это горячекатаная арматура с гладкой поверхностью, производится из стали Ст3кп/3пс/3сп, с диаметром Д= 6 — 40 мм. При диаметрах до 12 мм такая арматура упаковывается в мотки, при больших диаметрах — выпускается только в прутках.
Хомуты в качестве поперечной конструкции монтируются в ленту шириной 150 мм. Служат для предотвращения развития процесса трещинообразования в бетоне и фиксации продольных элементов согласно проекту, удерживая их от бокового выпучивания при влиянии сдавливающих нагрузок. Хомуты монтируют с шагом до 15Д от продольных прутков, но не выше 500 мм.
Стеклопластиковая модификация арматуры АСП — производится из стекловолокна и термореактивных смоловых компонентов. Первый компонент обеспечивает высочайшие прочностные характеристики, а второй является связующим элементом. В результате предел разрушающего воздействия выше чем у стальной арматуры в 2.5 раза.
Базальтопластиковая модификации АБП — выпускается из базальтовых волокон и смоляных компонентов. В результате базальтовая арматура имеет не только отличные прочностные характеристики, но и высокую антикоррозионную стойкость в агрессивных средах.
Фибра для стяжек. Выполняется из большого числа нитей разнообразной длины, и материала: базальт, металл, стекло и полипропилен.

Стальной арматурный каркас способен сократить число усадочных трещин на 6 %, стальная фибра на 25 %, а полимерная фибра на 60%.

Правила выбора

Правильный выбор стройматериала зависит от проектной схемы. Поскольку стоимость арматуры является самой высокой в общей стоимости пояса, многие застройщики пытаются на этом сэкономить, применяя куски арматуры, бывшие в употреблении, сильно поврежденные коррозией. И в этом заключается опасность, поскольку такой пояс будет нести в себе угрозу разрушения.

Важно! Недопустимо наращивать железные прутки с помощью сварки, поскольку под ее влиянием утрачивает свои упругие характеристики, становится хрупкой и быстро разрушается.

По своему составу изготовленная арматура практически сразу же покрывается коррозией и это нормально и не является опасным для будущей защитной конструкции.

Но некоторые пользователи пытаются маслом снять слой коррозионного налета, что приводит к непоправимым последствиям.

Слой масла нарушает основную связь такой конструкции, обеспечивающей совместную работу бетона и арматуры.

Самое главное правило по выбору материала для армирования — это соответствие его проектным спецификациям по сортаменту и размерам. При выборе арматуры важно обеспечить выполнение проектных показателей:

Процент армирования допустим в интервале 0.4-3.1 % от пространственного объема монолитной формы.
Диаметр стержней установлен для продольной установки с диметрами 10-14 мм, а для поперечной — от 6 до 8 мм.
Наименьшее число продольных элементов в 1-м ряду с шириной пояса более 150 мм свыше 2.
Наименьший промежуток между продольными элементами свыше 26 мм для нижнего рядка и 35 мм — для верхнего.
Число арматурных рядов 2 и свыше. При этом нижний, максимально работает на растяжение, а верхний — на сжатие.

Требования к арматуре перед вязкой каркаса:

В местах монтирования армокаркаса удаляют мусор и загрязнения.
Арматурные элементы обезжиривают специальными растворителями.
Поверхность прутьев очищают от всех неметаллических покрытий, слоев краски, загрязнений и ржавого налета, который способен отслаиваться. Удаляется такая ржавчина стальной щеткой.
Допускается присутствие эпоксидного покрытия на поверхности стержней.

Бытует мнение определенных застройщиков, что если обливать водой прутки за пару дней до монтажа, они ржавеют, и к ним будет сильнее прилипать бетонный раствор. Эта информация не лишена смысла, поскольку и официальные комментарии, к строительным нормативам говорят о том же.

При этом, обыкновенная, легко отслаивающаяся ржавчина на поверхности арматуры в разы снижает силу сцепления с бетонным раствором, поэтому ее обязательно нужно удалять перед вязкой арматурного каркаса.

Основные схемы

Рабочие схемы для производства армосетки сейсмопояса определяется проектом домостроительства. Как правило, она выполняется из 4-х рабочих стержней установленных продольно, а также хомутов-перемычек, размещенных в промежутках и скрепленных вязальной проволокой. В сечении подобный каркас должен иметь прямоугольник или квадрат

Обратите внимание! Продольная арматура Д=10-14 мм на стыковых соединениях и углах не должна обрываться, а усиливаться дополнительными загнутым стержнем, заведенным на 40 см в обе стороны.

Через 20-30 см продольная арматура скрепляется перемычками-хомутами, для этого используют арматуру Д= 6-8 мм. Для соединения обычных элементов каркаса применяют вязальную проволоку, сваривают только стальные стержни с маркировкой «С», например, А500С. Длина сварного шва допускается из расчета 10Д. То есть если арматура диаметром 12 мм, то шов должен быть не менее 120мм.

Технология

Технология зависит от места расположения армопояса:

фундамент;
цоколь;
межэтажные плиты;
кровельная система.

Фундаментный армопояс считается защитной конструкцией 1-го уровня. Для фундамента ленточного типа его размеры должны выходить за контур сечения по двум сторонам на расстояние от 160 до 200 мм, с целью снижения и рассредоточения весового давления от здания на грунт.

Высота его исходит от общего веса здания и этажности, как правило, равняется от 400 до 500 мм. Армопояс устанавливается по периметру всех несущих стен, в том числе и внутренних.

Арматуру соединяют в каркас методом вязки, сварка применяется исключительно для строительно-монтажных прихваток. Защитный слой бетонного раствора над всеми уровнями каркаса должен быть не менее 30- 50 мм.

Углы примыкания выполняют изогнутой арматурой, чтобы обеспечить работоспособность сейсмопояса, как целостною рамою. Продольная арматура выбирается усиленной Д = 16-20 мм. Поперечные элементы гнутые арматурные хомуты Д= 8-10 мм и шагом до 200 мм.

Второй уровень пояса устраивается по верхнему краю фундамента, по сути продолжает его конструкцию и упрочняет общей связкой. Ширина армопояса в этом случае равняется ширине фундамента.

Технология армирования и применения базовых материалов аналогично поясу 1-го уровня, а высота должна находиться на уровне 200-300 мм.

Сейсмопояс 3-го уровня устанавливается под межэтажные плиты перекрытия. Ширина его зависит от ширины несущих стен и вида фасадной отделки и исполняется в виде монолитной железобетонной балки со сплошным контуром.

А для внутренних несущих стен, где такой контур отсутствует, армирование выполняют, закладывая арматурные сетки и специальные каркасы к примыкающей поверхности.

Допускается утапливать выступающие прутки, прорезая в газоблоках специальные штробы. Хотя целость контура в этом случае обеспечить не получится, но выносливость стеновых блоков, где будут действовать локальные нагрузки плит перекрытий, будет ощутимо выше. Размер продольной и поперечной арматуры принимается соответственно 12 и 8 мм, схема вязки армокаркаса прописывается проектом.

Армирующий пояс 4-го уровня укладывают под мауэрлат, он имеет конструктивные отличия от нижерасположенных конструкций. Это вызвано нагрузками, которые создаются в зоне крепежа балки, при установке кровли со стропильной системой.

Важно! Неукоснительные требования при выполнении этих видов поясов – это защитный бетонный слой 50 мм со всех сторон каркаса, схема каркаса выполняется только вязкой, со строгим армированием углов по схеме, которое выполняется усиленными гнутыми элементами.

По длине главные стержни стыкуют методом нахлеста с запасом 150 мм, для прочности их связывают вязальной проволокой. В таком сейсмопоясе по схеме дополнительно устанавливают анкерные крепежные закладные под мауэрлат для его надежной фиксации.

Для строения из газобетона

Для домов, стены которых возведены из легких бетонов, например, из газобетона установка армопоясов всех 4-х уровней обязательна. Железобетонный защитный пояс изготавливают из бетонного раствора М200/М250, продольных стержней Д=10 мм и поперечных 6 мм.

Армокаркас выполняется из 2 рядов прутьев — верхнего и нижнего, с расстоянием между ними не менее 150 мм.

Оба ряда размещаются в одной плоскости с поперечным шагом 100 мм.

По длине арматуры стыкуется внахлест свыше 200 мм и связывается вязальной проволокой, после чего аналогичной проволокой их скрепляют с поперечными деталями.

Защита для небольших домовладений может иметь пояс, выполненный из 1-го слоя арматуры, без производства пространственного армокаркаса, а только путем объединения продольных стержней с поперечными. В зонах поворота армоконтура стенок, прутки перехлестываются и соединяются в местах перехода.

Схема пояса под мауэрлат выполняется по проекту. Армокаркас укладывают в опалубку либо пустую нишу U- блока. Одновременно сохраняют зазор между внешней гранью каркаса и внутренней стенкой опалубки до 50 мм для создания достаточного защитного слоя металлокаркаса от коррозии.

Важно! Для того чтобы каркас не ложился на дно опалубки устанавливают специальные пластиковые вкладыши, фиксирующие каркас на нужном расстоянии от формы.

После установки каркаса с внешней стороны закрепляют теплозащитный слой, чтобы не допустить передачу тепла через железобетонную конструкцию по «мостикам холода». Рабочий раствор заливают за один прием, для этого потребуется бетононасос и подающие шланги.

После чего бетон утрамбовывают электрическим виброинструментом или ручным методом, путем прокалывания раствора арматурным прутком. Это выполняется, для того чтобы удалить все воздушные пузыри в толще бетона Уровень наполненного бетонного раствора выравнивают с использованием правила и кельмы.

Распространенные ошибки

Даже незначительные ошибки, допущенные при изготовлении армопояса на стенах, возведенных из легких блоков способны привести к их разрушению. Как правило, больше всего проблем создают себе сами застройщики, которые начинают заливку армопояса, не имея под рукой проекта и технологической карты.

А это значить, что может быть неправильно подобрана арматура или не выдержаны размеры каркаса, в результате чего конструкция получится слабой и не сможет защитить стены от разрушений под воздействием плит перекрытия или кровли.

Ключевые ошибки, которые допускают застройщики при армировании армопояса на домах, возведенных из газобетона:

Неправильно выбранные диаметры сечений для поперечных и продольных элементов.
Применение сварных соединений для арматуры, которая не предназначена для этих целей, то есть без литеры «С» в маркировке.
Нарушение расстояния между вертикальными и горизонтальными стержнями каркаса.
Нарушение уровня заливки каркаса бетоном, он оголен или покрыт слоем менее 30 мм.
Неправильно выполненные углы армокаркаса, имеется перекрест арматурных стержней, что недопустимо, поскольку такой метод приводит к расслоению бетона.
Нарушение сгиба арматуры путем ее нагрева или подпиливания места изгиба.
Оба метода серьёзно обессиливают арматурные стрежни, что вероятно вызовет разрушение стены под нагрузкой.
Нарушение порядка сгибания арматуры, класса А-III допускается сгибать только в холодном режиме на угол не выше 90 градусов, с Д изгиба = 5 Д арматуры, для обеспечения прочности.
Одновременно следят за тем, чтобы свободный отгибаемый конец прутка не был меньше 12 Д арматуры. Загиб арматуры до 180 градусов снижает прочностные характеристики армопояса на 10 и более процентов.
Нарушение процедуры вязки во время сгиба арматуры, у которой один конец замоноличен в стене.
Неправильный выбор материала арматуры, применение в ее качестве недопустимых материалов: алюминиевые уголки, стальные трубы, стальные листы или металлолом.
Такие строительные материалы не владеют нужными прочностными характеристиками, чтобы вынести расчетные нагрузки на растяжение/сжатие, и не смогут предохранить бетон от деформаций и трещинообразования.
Армирование выполнено с использованием отработанных рельсов аналогично не разрешается вследствие невысокого уровня сцепления рабочего раствора с гладкой поверхностью железа.
Применение алюминиевой проволоки, в создании армокаркаса запрещено, поскольку соединения бетона с алюминиевой поверхностью создает химическую реакцию, с последующим разрушением бетона.

Обратить внимание! Застройщик должен применять только проектную марку арматуры, в количестве и модификации, указанной в проекте в спецификациях материалов.

Кроме того, приобретая нужные арматурные изделия и закладные нужно сделать визуальный осмотр товара. Стальная арматура не должна иметь отслаивающуюся ржавчину, механические повреждения. Она должна быть ровной по всей длине.

А на стеклопластиковых прутьях не должны быть дефекты в виде сколов и выпадающих волокон. Также важно обратить внимание на равномерность внешней окраски и спиральной навивки стеклопластикового изделия.

Не должна застройщика радовать и низкая цена арматуры, которая скорее всего говорит о плохом качестве товара.

Полезное видео

Армирование армопояса:

Заключение

Армирование армопояса для стеновых конструкций жилых домов из легких бетонных блоков – это обязательный строительный этап, который выполняется по проекту. Его цель — усиление стенового материала и увеличение несущих характеристик дома за счет создания монолитного железобетонного пояса.

Бетон, усиленный армокаркасом способствует росту несущей способности стеновых конструкций, повышая их сопротивление динамическим и статистическим нагрузкам. Благодаря этому повышается их трещиностойкость.

Армирование армокаркаса обладает высокой технологичностью, поскольку может принимать любую форму по замыслу проектировщика. В результате пояс получается с высокими характеристиками по тепло-, огне-, химической и биологической стойкости, что в разы увеличивает нормативных срок службы стен из легкого бетона.

Именно благодаря вышеупомянутым свойствам, процесс армирования справедливо получил огромную популярность в индивидуальном, гражданском и промышленном строительстве.

Арматура для армопояса дома | Металлопрокат в Петербурге

Любое здание или сооружение постоянно подвергается разнообразным физическим, механическим и погодным воздействиям. Укрепить сооружение сложно, но возможно, главное правильно подобрать подходящие материалы и приспособления. Арматура а3 позволяет хорошо укрепить здание и защитить его от воздействия механических и физических воздействий.

Что такое арматура для армопояса

Арматура а3 призвана улучшать прочность всего дома, защищать стены от растрескивания, сдвигов фундамента. Также такой пояс помогает равномерно распределить нагрузку на весь дом. Стоит отметить, что арматура а3 является необходимостью и для деревянного дома, хотя многие уверенны в обратном.

Арматура а3 имеет каркас, который устанавливается в верху стены отрезка арматуры. При этом стоит учитывать то, что при заливке бетоном, арматура не должна касаться стен и основания, она должна быть полностью погружена в бетон. От качества самой арматуры зависит окончательный итог ее установки — прочность дома и его защита от воздействия внешних факторов.

Армопояс вполне можно изготовить самостоятельно и в домашних условиях, но для этого в любом случае понадобиться арматура от производителя, купить которую вы сможете у нас.

Арматура от производителя — лучший вариант для строительства

Если нужна качественная арматура от производителя, доверяйте только проверенным и надежным поставщикам. Только в этом случае вы сможете получить действительно товар высокого качества, который будет соответствовать всем нормам и требованиям.

Наша компания уже на протяжении многих лет занимается металлопрокатом и изготовлением продукции из металла. Мы гарантируем качество своей продукции, ее полное соответствие нормам и требованиям, при этом мы сохраняем вполне приемлемые цены.

Наша компания всегда заботиться о своих покупателях, поэтому наша арматура от производителя действительно сможет выдержать все необходимые нагрузки при строительстве и укреплении дома.

Покупайте у нас лучшую продукцию от производителя!

Если нужна лучшая арматура от производителя, обязательно обратите внимание на нашу компанию. Помимо всего прочего, у нас вы можете приобрести и другую продукцию из металла. Мы всегда гарантируем качество и надежность, ведь беспокоимся о своих клиентах и стремимся создать максимально выгодные условия для покупки и гарантируем высокое качество своего товара.

Мой армопояс. Арматура в один ряд — это нормально? | 🔨Строю свой дом.🔨 Опыт новичка.

Пространственное армирование — это залог надежности бетонной конструкции. Но так ли это важно в армопоясе?

Приветствую всех, кому стала интересна эта тема. Моя стройка продолжается и вот, опалубка под армопояс готова, пришло время армирования.

Те, кто читал предыдущие статьи, знают, что арпопояс у меня сравнительно небольшого сечения, 100 на 150 мм, что на мой взгляд, достаточно для моего дома.

❗ И тут встает еще важный вопрос: сколько класть арматуры? А точнее сколько рядов.

И, честно говоря, у меня до сих пор нет уверенности, что я сделал правильно.

Но все же, проармировал я в один ряд прутками 10 мм.

И здесь я отталкивался от функций, которые будет выполнять мой армопояс.

1️⃣ Нагрузка от стропил и перекрытия будет только вертикальная, так как стропила и балки перекрытия будет завязаны в один контур. И сильного бокового давления(как в случае опирания только стропил на мауэрлат), не будет.

2️⃣ Изгиб и растяжение. Соответственно я не думаю, что армопояс нужно рассматривать как «балку»(как в случае с фундаментом). А если такая ситуация возникает, то кладке уже «капец».

3️⃣ Фиксация мауэрлата(через шпильки) — это, в моем случае, главная задача моего армопояса.

А так все по правилам:

Перевязка арматуры, даже с запасом.
Усиление углов.
Отступы от краев.

Отдельная история — это балка над пролетом.

✅ Ее сечение 200 на 150 мм. И здесь я сверху пустил два прутка арматуры(через которые идет соединение с остальным поясом), а снизу четыре.

❗В общем главное, получился единый контур.

Осталась еще важная деталь.

Что это за «крест» читайте в следующей статье…

💥ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ💥 И СТАВЬТЕ ЛАЙКИ 👍

Армированные пояса: виды и назначение

В общем виде арматурный пояс — это монолитная железобетонная конструкция, опоясывающая несущие или по меньшей мере внешние стены здания. Существует несколько названий для этого элемента: сейсмопояс, разгрузочный пояс, армированный пояс, армопояс и т. д. В любом случае, это каркас или сетка из арматуры, залитая бетоном. Обязательное условие для любого армопояса — он не должен прерываться, и поэтому заливка производится вкруговую без перерывов, за один раз.

Армопояс выполняет несколько основных функций:

Укрепляет стены и не даёт им «разъехаться».
Равномерно распределяет нагрузку на стены нижнего этажа со стороны стен верхнего.
Позволяет избежать неравномерной усадки здания и образования трещин.
Выполняет выравнивание кладки за счёт распределения жидкого бетона строго в горизонтальной плоскости.
Иногда возникают точечные нагрузки вследствие перекосов или ошибок строителей, а применение армопояса позволяет избежать этих пагубных явлений.

В зависимости от способа строительства, этажности здания, вида фундамента и геологических особенностей местности применяют от одного до 4-х армированных поясов.

Когда армопояс не нужен

Скажем сразу, что межэтажные и подкрышный армопояса нужны всегда. В случае монолитного фундамента на плите-подушке, ростверк и цокольный армопояса не нужны.

Также они не применяются при строительстве деревянных и каркасно-панельных домов, хотя иногда применяют свайные ростверки, когда дом стоит на болотистой почве, а также когда хотят дополнительно укрепить итак не столь крепкое строение.

Свайный ростверк выполняет функции цокольного армопояса, так что его сооружение вполне рационально. Если под сборный ленточный фундамент ростверк не сделан, то второй пояс можно также не делать, пользы от него не будет, и стоять такому дому недолго.

Виды армированных поясов

Всего существует 4 основных вида армопоясов:

Ростверк, или подфундаментный армопояс, а также свайный роствер.
Армопояс между фундаментом и стенами здания, цокольный армопояс.
Армированный пояс по верхнему ряду стен, на который будут уложены плиты перекрытия (межэтажный пояс).
Разгрузочный пояс под крышу, к которому будет крепиться мауэрлат.

Если этажность здания возрастает, соответственно, растёт количество межэтажных поясов. Теперь стоит рассмотреть каждый из перечисленных армированных поясов отдельно.

Ростверк

Ростверк — это нижний, чаще всего подземный армопояс, на который опираются стены ленточного фундамента. Также ростверком называют армопояс, который связывает отдельные столбы или сваи столбчатого или свайного фундаментов. В таком случае он чаще всего играет роль цокольного пояса.

Если армированный пояс выполняет функцию опоры стен ленточного фундамента, тогда под него необходимо вырыть траншею на глубину, которую должен определить инженер, исходя из климатических, геодезических, сейсмических и других исходных данных выбранной для строительства местности. Дно траншеи засыпается песком вперемешку с щебнем, иногда чистым песком, если почва твёрдая и не водянистая.

Высота ростверка обычно составляет 30–50 см, а ширина от 70 до 120 см. В отличие от других видов поясов, ростверк укладывается под все несущие стены сооружения. Нижний пояс должен быть наиболее крепок, ведь на нём будет стоять весь дом. Этот элемент будет испытывать самые серьёзные нагрузки, связанные с усадкой и сползанием почвы, воздействием почвенной влаги и т. д.

Фото

Арматуру лучше использовать 12–14 мм с поперечной обвязкой 10 мм. Шаг обвязки — не более 200 мм. Сначала укладываем на землю два арматурных прута длиной 6 метров и свариваем поперечным куском арматуры по краям и посередине. Остальные поперечные куски вяжем проволокой, т. к. сварка меняет прочность арматуры посредством температурного воздействия или, говоря проще, «отпускает» металл.

Далее изготавливаем такую же «лесенку», после чего на концах и посередине свариваем эти лесенки поперечинами, как и раньше. Остальные поперечины вяжем, только вяжем! Так мы получили арматурный каркас, который будет уложен в ростверк. Размеры (толщину и высоту) следует делать с расчётом, чтобы бетон покрывал арматуру на 5 см со всех сторон. Если арматура будет касаться земли или «выглядывать» наружу, она быстро сгниёт и монолитность конструкции будет нарушена.

Это основа дома, и она должна быть крепкой. Лучше делать ростверк с запасом прочности 20–30%, не жалея арматуры и не экономя на марке бетона. Впоследствии это окупится.

Столбчатый ростверк также распределяет нагрузку и связывает отдельные столбы в одно целое, не давая им разъезжаться. Также он не позволяет происходить точечной усадке дома, а заставляет «врастать» здание в грунт равномерно и одинаково во всех точках

Однако свайный и столбчатый ростверк часто выполняют из дерева, называя его обвязкой. Это не считается армопоясом.

Цокольный армопояс

После того как на основательном ростверке построены стены сборного ленточного фундамента, например, из бетонных блоков или кирпича, следует снова сооружать армированный пояс. Стены фундамента могут выступать над землёй, могут быть вровень с ней, армопояс строим независимо от этого.

Считается, что если ростверк сделан правильно и его прочность не вызывает сомнений, то цокольный пояс можно особо не укреплять. Но мы-то строим «на века», поэтому не будем экономить на долговечности дома и его прочности, однако перерасход нам тоже ни к чему.

Например, принято считать, что цокольный пояс устраивают только по периметру внешних стен, но если перекрытия — плиты, лучше делать его по всем несущим стенам. Если внешнее утепление стен не планируется, тогда ширина армопояса равна ширине стены. Если же утепление будет, тогда ширину армопояся надо делать с учётом утеплителя, или вставить подготовленные полосы пенополистирола под опалубку перед заливкой.

Фото fundament-spb24.ru

Арматуры, в принципе, достаточно и сеточной, т. е. без каркаса. Для сетки используем три продольных прута 12 мм и шаг поперечных прутков делаем 10 см. Высота пояса обычно равна 20–40 см. Лучше сделать 40 или хотя бы 30, так будет крепче и надёжнее. Не забываем про гидроизоляционные прокладки из двойного слоя рубероида или другого материала, чтобы влага не поднималась вверх в ваш дом по капиллярам бетона. Это, конечно, не отменяет гидроизоляцию фундамента, но всё равно обязательно используется.

Межэтажный армированный пояс

Межэтажный пояс сооружается для укрепления стен и равномерного распределения нагрузки от плит на всю коробку дома. Именно поэтому этот пояс называют разгрузочным.

Также он не даёт разъехаться стенам, которые стремятся это сделать под действием осевых нагрузок. Ну и, в конце концов, он выравнивает плоскость венца коробки, которая может «гулять» даже при мастере-каменщике.

Межэтажные пояса лучше делать с каркасом из 4-х продольных арматурных прутов 12 мм, высотой 40 см и шириной как у стен, с учётом на теплоизоляцию. Укладывать его необходимо на все несущие стены. Многие утверждают, что только ростверк нужно класть под все стены, но плиты перекрытий будут давить на все несущие конструкции, поэтому межэтажный армопояс лучше делать по всем стенам.

Подкрышный или мауэрлатный армопояс

Это также достаточно важный пояс. Во-первых, он распределяет нагрузку от стропильной системы, фронтонов и крыши в целом. Во-вторых, он позволяет надёжно закрепить мауэрлат. В-третьих, он, опять-таки, выравнивает горизонталь коробки, что немаловажно для удачного возведения стропильной системы, где важна геометрическая точность.

Выполняется последний армопояс по аналогии с предыдущим. Если укладка плит не планируется, тогда пояс монтируют по периметру внешних стен, а если стропила наклонные, то не помешает и кладка на среднюю несущую стену, на которую будут опираться коньковые стойки и лежень.

Опалубка и бетонные работы

Опалубка, как правило, выполняется из досок, которые собираются в щиты на земле и крепятся к стене на быстрый монтаж. Иногда доски прошиваются арматурой и стягиваются сваркой путём приваривания набалдашника. Также эту роль может выполнить стальная проволока, которая продевается в просверленные заранее отверстия и стягивается рычагом из арматуры или металлического прутка.

Сверху доски опалубки соединяются обрезками бруса или доски. Вообще способы укрепления опалубки зависят от способов заливки: если литье будет производиться с достаточной высоты, тогда опалубку следует укреплять максимально. Если заливать бетон будут из вёдер, тогда такая перестраховка не понадобится. Особое внимание должно уделяться стыкам щитов, углам и поворотам.

Наибольшую нагрузку принимает нижняя часть опалубки, поэтому иногда она прибивается арматурой с приваренной перемычкой, не позволяющей доске отходить от стены.

Арматурный каркас укладывают таким образом, чтобы прутья были со всех сторон закрыты слоем бетона не менее 5 см.

Так как заливка производится на высоте, целесообразно использовать бетононасос или специальную воронку с запорным механизмом, которая будет заполняться бетоном и открываться по мере необходимости заполнения опалубки. Переноситься такая воронка должна подъёмным краном.

Основы монолитного литья, вибрации и другие подобные вопросы описаны подробно в других наших статьях, например, «Как правильно залить фундамент под дом». Про выбор цемента можно почитать в статье «Как выбрать цемент». Единственное замечание относительно работ по литью в опалубку на высоте — это вопрос безопасности. Также следует аккуратно производить вибрацию, чтобы не повредить опалубку и каркас.

Снимается опалубка фомкой или ломиком. В жаркую погоду это можно делать через сутки, в холодную — лучше подождать два-три дня. Марка бетона должна использоваться не ниже М400.

Итак, вы выяснили:

Армопояс — необходимый элемент системы несущей конструкции.
Армопояса бывают нескольких видов, и все они необходимы при определённых обстоятельствах.
Армопояс не является консткрукционно сложным элементом.
Стоимость армированного пояса оправдывает полученные выгоды.

Конечно, лучше чтобы все работы по определению параметров, применимости, необходимости и других особенностей этого конструктивного элемента, а также его изготовлением занимались опытные специалисты. Это та часть, переделать которую практически невозможно, а функции она выполняет важные. Поэтому экономить лучше на чём-то другом: обоях или перилах на крыльце, но не на армопоясе.

Изоляция армированного ремня снаружи. Армопояс по газобетону

Газобетон — отличная альтернатива кирпичу. Однако, к сожалению, значение показателя прочности газобетонных блоков намного ниже. Материал плохо удерживает на своей поверхности застежки.

Кладка из пенобетона имеет свои характеристики:

Стены должны возводиться на прочном фундаменте.
В процессе работы необходимо регулярно проверять ровность конструкции.
По всему периметру здания стены укрепить армированным поясом из железобетона.

При ведении строительных работ с нарушением технологических правил может произойти растрескивание блоков под действием кровельного давления.

Стоимость армопояса

Армированным поясом называется монолитная конструкция, расположенная по всему периметру здания. Армопояс защищает стены дома от разрушения и деформации под действием нагрузок.Технология усиления стеновой поверхности объекта подразумевает прокладку разгрузочного пояса между перекрытиями каждого этажа и в месте перекрытия кровли.

Для обеспечения работоспособности армопояса его состав должен быть:

Непрерывный.
В кольцевом стиле.
Закрыто.

Основные компоненты армопояса:

Арматурный каркас.
Бетонная смесь.
Опалубка или блоки.

Назначение структуры:

В распределении несущей нагрузки дополнительных перекрытий или крыш на стены с целью придания им прочности.
Для защиты фундамента и стен от трещин.
Повышение пространственной жесткости здания.

Предназначен для прочности и надежности несущих стен, повышает устойчивость конструкции к воздействию ветра, перепадов температур, сейсмических колебаний, усадке грунта и самого объекта строительства.

Армопояс габариты

Размеры армопояса зависят от конструктивных особенностей строительного материала, к которому вы хотите его прикрепить. Стена может быть закрытой или открытой. Для каждой категории строители рассматривают свои конкретные требования к размеру конструкции.

Внутренняя конструкция усилена армированным ремнем с индикатором ширины, соответствующим толщине стены.
При усилении дома снаружи ширина защитного пояса должна соответствовать ширине стены без учета утеплителя и опалубки.
Минимальная высота конструкции — сто пятьдесят миллиметров. Этот показатель не может быть больше ширины стены.

Варианты создания бронепояса

Установить разгрузочную ленту для стен из газобетонных блоков можно несколькими способами:

С деревянной опалубкой.
Использование дополнительных блоков.

При сравнении этих двух способов можно отметить, что оснащение стен бронепоясом с использованием деревянной опалубки технологически сложнее.Второй способ, с помощью дополнительных блоков, намного проще, но в него придется вложить больше средств из-за использования дорогостоящего стройматериала.

Лента разгрузочная не проложена:

Для монолитной железобетонной конструкции.
Под деревянным полом, поддерживаемым блоками.

На случай, если под балки достаточно залить бетонные площадки толщиной пять сантиметров, играющие несущую роль, что надежно защитит строительные блоки от пробивки.

В железобетонных конструкций нет смысла в дополнительной защите ввиду равномерного распределения нагрузки на стены

Создание бронепояса с использованием опалубки

Опалубка для разгрузочной ленты представляет собой деревянный каркас … Изготавливается из скрепленных снаружи обрезков досок.

После полной сборки опалубки ее нижнюю часть крепят к стене саморезами, а верхнюю — поперечными стяжками досок с интервалом от восьмидесяти до ста сантиметров.Стяжка нужна для того, чтобы конструкция была надежнее, иначе при заливке бетона она может деформироваться или раздавиться.

Перед возведением конструкции стоит побеспокоиться о закупке необходимых строительных материалов:

Доска обрезная толщиной не менее трех сантиметров и брус 40х40 для изготовления опалубки.
Гвозди для крепления панельной конструкции к стене.
Гибкая проволока для усиления конструкции.
Арматурные стержни диаметром двенадцать миллиметров.
Пенополистирол для изоляции.

Подержанный строительный инструмент:

Сверло.
Ножовка по металлу.

Технология строительства опалубки

Технологический процесс предполагает выполнение работ в несколько этапов:

Заготовка деревянных досок.
Укладка слоя пенополистирола между стеной дома и деревянной панелью для утепления.
Крепление конструкции к стене саморезами или длинными гвоздями.
Дополнительное крепление элементов деревянной конструкции с помощью саморезов и проволоки.
Арматурный каркас в сборе. Изначально внутрь деревянных щитов следует уложить шпильки усиления. Гибкая проволока используется для соединения с каркасом арматуры. Не рекомендуется крепить арматуру между собой сваркой из-за ржавления материала внутри бетона.
Заливка цементным раствором.

Арматура

Арматура изготавливается из стержней арматуры диаметром от восьми до двенадцати миллиметров.

Принцип процесса:

При горизонтальной укладке штанг.
В скреплении их внахлест гибкой вязальной проволокой по всему периметру стены.
В обвязке стыков кольцами из проволоки диаметром шесть миллиметров.

Связывание стержней арматуры должно производиться непосредственно в опалубке.В готовом виде арматурный каркас тяжелый. Когда конструкция собирается отдельно, поднимать и размещать ее будет сложно. Между газобетонными блоками и рамой разгрузочной ленты рекомендуется укладывать прослойку из камней или кирпича.

1. Заливка бетона

При покупке сухой бетонной смеси необходимо использовать маркировку материала не ниже М200.

При отсутствии в магазине продукции требуемых характеристик, вы можете приготовить ее самостоятельно, используя следующие пропорции в соотношении компонентов:

Щебень — 4.8 частей.
Цемент — 1 часть.
Песок — 2,8 части.

Для увеличения плотности состава щебень можно заменить щебнем. После смешивания сухих элементов небольшими порциями добавляем воду, количество которой должно соответствовать двадцати процентам от общего количества смеси.

Технология бетонирования предусматривает нормативы выполнения работ, которые необходимо выполнить для получения желаемого функционального результата:

Заливку следует проводить за один цикл без перерыва, избегая частичного высыхания бетонного слоя.
Следует избегать в растворе для заливки пузырей с пустотами, которые в будущем при высыхании смеси снизят прочностные характеристики конструкции.
После заливки рекомендуется утрамбовать бетон при помощи перфоратора со специальной насадкой. Также для устранения пустот в растворе используется вибромашина, а если она отсутствует, необходимо будет удалить пузырьки воздуха, сшив раствор фурнитурой.

2.Конструкция разгрузочной ленты из блоков

Опалубкой могут быть не деревянные конструкции, а блоки из газобетона П-образной формы. Обязательным условием для такого строительного материала является наличие внутренней полости, которая необходима для укладки каркаса из арматуры и заливки бетона.

Блоки лоткового типа укладываются в штабель такой же ширины, как и стены. Такой пояс удобно приставлять к наружным стенам за счет дополнительной изолирующей функции, исключающей образование «мостиков» холода.

3. Что требуется

Способ прост и требует предварительного приобретения строительного материала — дополнительных блоков толщиной десять сантиметров. Перед покупкой следует рассчитать необходимое количество материала исходя из планируемой высоты конструкции и периметра объекта.

Процесс изготовления броненосной конструкции из дополнительных блоков

Установка дополнительных блоков на стену обычным способом.
Армирование центральной части стройматериалом.
Заливка полученной конструкции цементным раствором.

Армопояс кирпичный

Погрузочный конвейер может быть выполнен из армированной арматурной сетки кирпичной кладки … Он менее надежен, чем бетонный, и применим только для небольших хозяйственных построек. Для повышения показателей прочности кирпичного строительства рекомендуется использование арматуры или сварной металлической сетки.

Особенности строения:

При использовании арматурной сетки с диаметром поперечного сечения пять миллиметров рекомендуется укладывать ее через четыре ряда кирпичей.
Ширина конструкции должна соответствовать толщине стены обрабатываемого здания.
Высота конструкции зависит от типа строительного материала стен дома и от типа кровли. Средний размер конструкции для стены из газоблоков — сорок сантиметров.

Укрепление стен кирпичом со встроенной арматурой сеткой не может полностью заменить придающие надежность конструктивные элементы с использованием железобетонного аналога.

Утепляющий армопояс

Самая главная особенность газобетона — низкая теплопроводность, что обеспечивает отсутствие фактора промерзания построенной из него конструкции даже при минимальной температуре окружающей среды. Поэтому при возведении армирующей конструкции важно, чтобы она не нарушала теплоизоляционные свойства дома.

В холодное время года, а также в периоды резких перепадов температур на армированном поясе может образовываться конденсат.Во избежание этого явления рекомендуется проводить работы по утеплению конструкции.

Пенополистирол, пенополистирол и минеральная вата могут использоваться в качестве теплоизоляционных элементов. В некоторых случаях используют газобетонные блоки с перегородками. При укладке минеральной ваты следует оставлять небольшой вентиляционный зазор между утеплителем и облицовочной поверхностью.

Консультации по организации работы по утеплению объекта:

При возведении конструкции с целью ее последующего утепления следует выполнять отступ от внешнего края стены, а не по всей ее ширине.
Минимальная ширина разгрузочной ленты должна составлять двадцать сантиметров при использовании монолитного бетона и двадцать пять сантиметров в случае использования кирпича.
Образовавшееся свободное пространство после заливки бронепояса следует залить утеплителем и закрыть пеноблоком, предварительно вырезанным в соответствии с необходимыми размерами.

При заливке цементного состава следует следить за тем, чтобы элементы армированной сетки не касались стенок опалубки.
Для увеличения функциональности армированного пояса каркас арматуры устанавливается на поверхность с помощью уровня.
Прочности бетона после заливки способствует периодическое увлажнение, особенно в жаркую погоду. Рекомендуется ежедневно увлажнять структуру в течение пяти дней. Наилучший эффект достигается при накрытии влажной поверхности полиэтиленовой пленкой.
Снять опалубку можно через неделю, но она будет работать по назначению только через две недели, когда цементная смесь полностью затвердеет.
Если вы планируете изолировать разгрузочную ленту, то не следует делать это заподлицо со стеной. Специалисты рекомендуют сместить опалубку внутрь с целью дальнейшего заполнения образовавшейся ниши теплоизоляционным материалом.
Нет необходимости тратиться на армированный пояс, если под фундаментом, кирпичными стенами, а также при строительстве одноэтажного дома с деревянными балками, а не с железобетонными панелями, находится твердый грунт, не насыщенный водой.

Армопояс

Армопояс — монолитная железобетонная конструкция, лежащая на стенах дома или фундамента и равномерно распределяющая нагрузки. Армопояс строится для усиления кладки, для равномерности передачи нагрузки от перекрытий, для устройства мауэрлата.

При прокладке армированного пояса под мауэрлат в нем оставляют шпильки, анкеры, куски арматуры или проволоки для последующего натягивания стержня мауэрлата. Под мауэрлат рекомендуется соорудить армопояс, даже если кладка стен выполнена из полнотелого кирпича.

Поверх фундамента можно заливать армопояс, если фундамент старый или просто «слабый» или фундамент не монолитный, а построен из ФБС. Другой вариант: железобетонный пояс поверх кладки стен цокольного этажа.

Армопояс почти всегда замкнут в «кольцо». Открытый бронепояс может получиться, например, при его строительстве для крепления планки мауэрлата в том случае, когда невозможно сделать единое «кольцо». В этом случае стараются максимально снизить давление расширения стропил.

Армопояс заливают практически всегда, если стены дома построены из блоков из газобетона. Причина в том, что эти блоки не очень прочные и могут неравномерно сжиматься. Армопояс придает таким стенам пространственную жесткость. Это также предотвращает обрушение блоков плит перекрытия, поскольку плиты перекрытия могут иметь неглубокую опорную зону.

В домах из ячеистого бетона первый армированный пояс заливает стены первого этажа, и на него уже укладываются плиты перекрытия, нагрузка от которых равномерно распределяется не на стены армированным поясом.Второй бронепояс уже пересыпается стенами второго этажа для крепления мауэрлата.

Ширина армопояса может быть равна ширине стены. Если вы его уже делаете, то вам потребуются дополнительные элементы, которые размещаются с внешней стороны стены. Высота обычно 30 см.

Необходимо помнить, что армопояс становится очень прочным мостом холода, ведь железобетон имеет высокий коэффициент теплопроводности. Поэтому снаружи обязательно утеплить.Другой вариант — использовать дополнительный блок и утеплитель при заливке ремня.

Опалубка крепится к стенам, в верхней части доски / листы должны быть соединены поперек, чтобы раствор не лопнул стены опалубки. Обязательно во всех местах обеспечить жесткость всей конструкции опалубки. Бетон неправильной формы, затвердевший, впоследствии создаст несколько проблем. А отрезать лишнее на самом деле очень сложно.

Некоторые заливают армопояс одновременно с оконными перемычками или вообще как оконные перемычки.В этом случае необходимо продумать устройство утепления пространства над окном, чтобы убрать мостик холода.

Заливать армопояс необходимо за один раз, чтобы не образовался холодный шов бетона (стык застывшего и неотвержденного).

Обычный производитель стеновых блоков должен иметь брошюры с описанием всех технических компонентов, включая железобетонный пояс (если он требуется для этих блоков).

Какую технологию лучше всего использовать для достижения этой цели?

Какие материалы использовать?

Многое будет зависеть от материалов стен дома и его конструктивных особенностей.Рассмотреть все возможные варианты будет довольно сложно, поэтому мы остановимся на домах, построенных из популярных в наше время блоков и утеплителей из пенополистирола или пенополистирола.

Для достижения оптимального результата важно правильно установить теплоизоляцию, защищающую все части жилого дома от воздействия холода.

Утепление дома снаружи действует по принципу термоса, способного поддерживать температуру внутри в течение длительного времени.В термосе этот эффект достигается частично за счет воздушной прослойки, окружающей внутреннюю колбу, в нашем случае утепление дома снаружи пенополистиролом или пенополистиролом поможет снизить теплопотери.

Наибольшего эффекта можно добиться, если установить теплоизоляцию в процессе строительства, так как качественно утеплить дом сложнее, если вы в нем уже живете.

В качестве хорошей теплоизоляции для блочных стен подойдет обычный пенопласт или пенополистирол.Но прежде чем приступить к монтажу, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

Положить утеплитель на верхний бронепояс, с которым он будет стыковать последний ряд пенопласта.
Забейте маячки для протягивания ниток, по которым они будут направляться при установке теплоизоляции.
Закрепите направляющий профиль из оцинкованного железа внизу вдоль стены, который служит основой для первого ряда изоляционных плит.

Утепление армопояса в домашних условиях

Для утепления армопояса лучше всего подойдет прессованная минеральная вата толщиной 100 мм.Его необходимо уложить таким образом, чтобы защитить от промерзания все элементы конструкции верхней части стены. В первую очередь нужно обратить внимание на закладные, встроенные в армопояс. После того, как фермы установлены и закреплены в нужном положении, необходимо вырезать детали из минеральной ваты, чтобы со всех сторон утеплить анкеры, на которых держатся несущие конструкции кровли.

Пространство под пятками ферм необходимо залить бетоном.

Изоляционные элементы в этом случае служат опалубкой.

Защита анкеровки от холода будет неполной, если не закрыть ее сверху утеплителем.

Также важно заполнить поролоном все зазоры между изоляционными частями.

Когда все крепления ферм защищены от холода, можно покрыть остальную часть армопояса утеплителем, вспенив стыки между установленными элементами теплоизоляции (1), а также их соединения с бетонной поверхностью (2 ).

Установка маяков

Следующим этапом, ведущим к установке теплоизоляции на стену, является подготовка маяков, которые помогут правильно установить пенопласт, создав строго вертикальную плоскость. Для маяков лучше всего использовать 16 штук арматуры длиной около 30 см (по 4 на каждую стену).

Штифт вбивается в стену на расстоянии 10-20 см от угла (чтобы не откололся кусок бетона). Для этого перфоратором предварительно просверливаются отверстия на глубину 5-10 см, диаметр которых должен соответствовать толщине арматуры.Забейте по одной булавке в каждом углу стены, сверху и снизу.

Как вы можете видеть на двух предыдущих фотографиях, леска натянута между верхней и нижней арматурой, которую важно установить по отвесу. Его расстояние от стены должно соответствовать сумме трех составляющих — это толщина пенопласта, толщина слоя клеевой смеси и 2-3 мм запаса, который не позволит линии коснуться установленного утеплителя. .Для пенопласта толщиной 100 мм это расстояние обычно составляет около 12-15 см, если плоскость стены достаточно ровная.

Подвижные горизонтальные линии протягиваются между вертикальными линиями, по которым они в основном направляются при установке теплоизоляции.

Монтаж направляющего профиля по периметру

Ширина оцинкованного профиля должна соответствовать толщине теплоизоляционной плиты. Устанавливается таким образом, чтобы лежать на горизонтальной поверхности утеплителя фундамента.

Профиль закрепляется дюбелями «быстрой установки» (1), предварительно обнажив его внешний край по резьбе (2), натянутой между двумя нижними маяками.

Как видно на рисунке, профиль имеет вид не крепится к шлакоблоку, а чуть ниже уровня верха фундамента.Таким образом, установив профиль шириной 100 мм близко к бетону, можно ожидать, что между изоляцией останется некоторое пространство, которое будет Установлена и стена для клеевой смеси.Это возможно благодаря тому, что вертикальные поверхности фундамента и кладки из шлакоблоков не находятся на одном уровне, но между ними есть небольшой шаг.

Если конструкция здания такова, что поверхность фундамента и стена находятся в одной плоскости, или если профиль установлен выше уровня фундамента, то необходимо будет сделать специальные кронштейны, позволяющие оставлять некоторое расстояние между стеной и профилем при его установке.

Это пространство должно быть заполнено пенополиуретаном.

Обратите внимание: смонтировать профиль так, чтобы его внешний край был строго параллелен резьбе, будет непросто, в связи с тем, что для крепежа нужно просверлить отверстие в бетоне через металл боковины стенка из профиля. Деформация листового металла в одном месте может спровоцировать изменение формы изделия в соседних его частях. Поэтому, выполняя эту работу впервые, вам, возможно, придется адаптироваться.Вбивая дюбель, также следует соблюдать осторожность, чтобы не загнуть края профиля, из-за чего его внешняя сторона может подняться.

Установка теплоизоляции на стену

Когда подготовительные работы закончены, можно приступать к монтажу теплоизоляции. Для первого ряда плит основой служит установленный ранее направляющий профиль. Чтобы закрепить пену на стене из шлакоблока, используйте предназначенную для этого сборочную смесь, которую предварительно перемешивают миксером.

Готовое вещество наносят в виде нескольких грубых ошибок на внутреннюю сторону утеплителя, равномерно распределяя их по поверхности.

При установке первого ряда нижняя часть изоляционной плиты наклоняется в направляющий профиль, осторожно приближая ее верх к поверхности стены.

Как видно на фото монтажа первого ряда плит утеплителя, иллюстрирующего утепление стен из шлакоблока, чтобы линия не мешала установке пенопласта на его место, необходимо временно вытащил обратно.Позже, когда ляпы коснутся стены, леску нужно освободить и постепенно надавливать на верх пластины до тех пор, пока между ней и ниткой не образуется зазор примерно 1-2 мм.

Обратите внимание: после того, как пенопласт был прижат к стене, его нельзя растягивать. Распространяясь под давлением в узком пространстве, толщина слоя монтажной смеси уменьшается, из-за чего она больше не может выполнять свою функцию. Поэтому лучше прижать плиту к стене как можно осторожнее, чтобы с первого раза выставить ее вдоль струны.

Монтаж второго ряда панелей осуществляется аналогично, только без направляющего профиля. Сначала устанавливается низ поролона под углом, а затем по резьбе обнажается его верхняя часть.

Для уменьшения вероятности ошибок можно установить второй ряд на две строчки.

При установке второго и последующих рядов пенопласта потребуется вырезать детали из целых плит для установки в местах оконных и дверных проемов.

Также важно выполнить монтаж утеплителя по принципу кирпичной кладки (каждый следующий ряд сдвигается на половину длины плиты).

После стыковки верхнего ряда плит минеральной ватой, лежащей на армированном поясе (1), все швы между изоляционными элементами должны быть вспенены (2).

Дополнительно доски необходимо укрепить пластиковыми дюбелями. Для этого вам необходимо выполнить следующие 3 операции:

1.В стене через пенопласт просверлите дыроколом отверстие.

2. Вставьте грибовидный дюбель.

3. Осторожно забейте пластиковый гвоздь в отверстие в дюбеле.

Обратите внимание: установка зонтов должна производиться таким образом, чтобы их шляпки не поднимались, а углублялись на 1-2 мм в поролон.

Места вбивания дюбелей в дальнейшем необходимо покрыть клеевой смесью.

Конечно, утепление дома из шлакоблоков вышеуказанным способом — это далеко не все, что можно сделать для повышения его энергоэффективности.

Также можно провести ряд мероприятий по утеплению внутри здания и установить в нем более экономичную систему отопления.

Однако, правильно проведя только внешнюю изоляцию, вы уже можете существенно сэкономить на расходах в отопительный сезон.

В этой статье разберемся, зачем нужен бронепояс по газобетону. Основные требования к этому элементу конструкции, вы также узнаете, как правильно изготовить армированный пояс для газобетона самостоятельно.

Монолитный бетонный армопояс внутри пенобетонной стены

Армопояс для газобетона — ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В домах из газоблоков этот пояс является незаменимым элементом, значительно улучшающим прочностные характеристики всей постройки.

1 Зачем тебе армопояс?

Правильно сделанный монолитный бронепояс защитит ваш дом от любых нагрузок, возникающих под воздействием внешних и внутренних факторов.

Негативных воздействий, которые испытывают стены дома из газоблока, очень велико, это сезонные деформации грунта в результате пучения и сильных порывов ветра, а также повышенная сейсмическая активность. Особенно важно будет изготовить бронепояс для домов, построенных на наклонном грунте.

Армопояса на газобетоне могут быть выполнены как в середине кладки стены, так и под кровлей, если мы говорим об одноэтажном доме, или между этажами, если мы говорим о двухэтажных постройках.

Монолитный армопояс из бетона в разрезе

Как уже было сказано выше, бронепояс значительно увеличивает стойкость стен здания из блоков к внешним и внутренним нагрузкам. Он связывает отдельные стены дома из блоков в единую конструкцию, выполняя роль своеобразного ребра жесткости.

Наличие такой нервюры дает возможность делать из блоков оконные проемы больших размеров, которые невозможно создать без бронепояса из-за недостаточных прочностных характеристик пеноблоков и пеноблоков.

Наличие у этого несущего элемента сводит к минимуму возможность полного разрушения дома из-за нарушения целостности отдельных его частей.

Рассмотрим основные причины, по которым необходимо экипировать армопояс:

1.1 Потребность в несущей конструкции для крыши дома

Пеноблоки, керамзитобетон и пеноблоки хоть и являются достаточно прочным строительным материалом, в отличие от кирпича, но очень плохо переносят разнообразные точечные нагрузки, которые могут вызвать растрескивание и разрушение отдельных блоков, что отрицательно скажется на прочности конструкции. всю стену.

Учитывая, что стропильная система дома и балки, служащие основанием для крыши, монтируются на пенобетонные или керамзитобетонные стены из блоков с помощью анкеров и строительных шпилек (крепление мауэрлата к пенобетону без армированный пояс), балки которого не обеспечивают точечной нагрузки на пеноблоки и пеноблоки, возникает необходимость в оборудовании дополнительной несущей конструкции под балками.

Укладка арматурного каркаса для последующей заливки бетоном

1.2 Перенос разрывной нагрузки со стены дома на армопояс

Одним из наиболее распространенных вариантов устройства кровли по газобетону и домов из пеноблоков или керамзитоблоков является технология подвесных стропил … Этот метод имеет ряд определенных преимуществ, однако имеет предельную разрывную нагрузку, которая может быть чрезмерным для неармированных пеноблоков.

Согласно строительным нормам, подвесные стропила в доме из пеноблоков можно изготавливать только при наличии армированного пояса, который будет принимать, компенсировать и равномерно распределять распределяющую нагрузку.

1.3 Предотвращение деформаций

Наличие армированного пояса сводит к минимуму возможность деформации стен с разными коэффициентами упругости или возникновения неравномерных нагрузок, которые часто возникают при неправильной укладке кровли.

Описанный алгоритм создания бронепояса позволяет сделать это самостоятельно, а не только на доме из пеноблоков и газоблоков. Технология создания бронепояса в доме из кирпича и керамзитоблоков ничем не отличается.

По отзывам, большинство строителей, предпочитающих использовать шлакоблок в качестве строительного материала, также склоняются к необходимости оборудовать армированный пояс, поскольку шлакоблок по своим техническим характеристикам аналогичен любым пенобетонным материалам.

2 Характеристики качественного армопояса

Размеры армопояса для стены из пеноблоков определяют исходя из габаритов самой стены. Если при строительстве дома были выложены однослойные стены, шириной шлакоблока (30 сантиметров), то внутреннего бронепояса шириной 25 сантиметров было бы достаточно.

При этом на внутренней стороне стены дома во избежание образования мостиков холода (элементов, теплопроводность которых больше, чем у основной конструкции здания) рекомендуется укладывать изоляцию и закройте бронепояс пеноблоком соответствующей толщины.

Высота армопояса в идеале должна быть его толщиной, так как равносторонние конструкции более прочные, чем прямоугольные. Не рекомендуется делать армирующие ремни высотой более 30 сантиметров.

Опалубка для армопояса из деревянных досок

Если вы строите здание, конструкция которого предусматривает наличие легкого перекрытия, то можно сделать плоский бронепояс высотой около 10 сантиметров. По отзывам, такая конструкция хорошо справляется со своими функциями за счет наличия внутри ремня арматурных стержней.

В плоских арматурных поясах, как правило, устанавливают 2 продольных арматурных стержня (если стены широкие 3 или 4), которые между собой соединяются поперечными перемычками из стержней меньшего диаметра.Расстояние между перемычками около 50 сантиметров.

Если при строительстве дома из пеноблоков используются тяжелые плиты перекрытия из бетона, то необходимо оборудовать монолитный бронепояс объемным арматурным каркасом, состоящим из 4 или 6 продольных стержней.

При укладке арматурного каркаса важно обеспечить изоляцию арматуры в бетоне не менее чем на 5 сантиметров. Чтобы поднять нижнюю арматуру над блоками, необходимо использовать кирпичные подпорки соответствующего размера.

В объемных шпангоутах по прямому контуру стены, поперечному и продольному арматура соединяется между собой при помощи вязальной проволоки. Это необходимо для придания достаточного сопротивления динамическим нагрузкам армопояса.

Однако в местах соединения внешних стен с интерьером и в углах дома фурнитура соединяется сваркой.

2.1 Как лучше всего сделать армопояс?

Армопояса под плиты перекрытия и стропильные системы должны изготавливаться из бетона марки М200 и выше.Бетон можно купить как готовым у производителей, так и сделать своими руками из цемента М400.

Соотношение раствора должно быть 1: 3: 5, где 1 — цемент, 3 — песок, 5 — щебень.

Если вы хотите получить бронепояс максимальной прочности, то не лишним будет уплотнить бетон после заливки. Для этого понадобится перфоратор со специальной насадкой. Вы также можете уплотнить бетон, просто сильно проткнув его куском арматуры, чтобы все внутренние пузырьки воздуха вышли на поверхность.

Кладка армирующего пояса

Для усиления стены из пенобетона можно использовать также кирпичные армопоясы. Кладка кирпича выполняется прямо на пеноблок; при укладке ленты для армирования используется металлическая сетка из проволоки диаметром 4-5 мм.

Сетка укладывается на каждый ряд кирпичей. Общая высота такого бронепояса может составлять от 20 до 40 сантиметров, ширина равна ширине стены.

Следует понимать, что армированный пояс из кирпича не имеет прочности, сопоставимой с монолитным бетонным поясом, такой бронепояс, как свидетельствуют отзывы, может успешно применяться для небольших хозяйственных построек из шлакоблока или других подсобных построек. .

2.2 Нужно ли утеплять армопояс?

Одним из важнейших свойств пенобетона, принесших широкую известность этому материалу, является его низкая теплопроводность. Теплые строятся из пенобетона, не замерзают даже при самых низких зимних температурах дома.

Чтобы правильно построить ароматический пояс, который вместе с укреплением стены не ухудшал бы теплоизоляционные свойства дома, необходимо предусмотреть качественную изоляцию пояса.

Чтобы армирующий пояс не был слабым звеном дома с точки зрения теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом от нее внутри.

В этом случае минимальная ширина ленты должна составлять 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Свободное пространство, образовавшееся после заливки армопояса, заполняется утеплителями, закрывается подгоняемым по размеру пеноблоком.

Технология создания пояса арматуры мауэрлата для крыши

Вот отзывы строителей, специализирующихся на строительстве домов из пенобетона, которые помогут получить полное представление о необходимости обустройства арматурного каркаса под керамзитобетонные блоки:

Игорь, 49 лет, Москва:

Вот уже семь лет моя команда использует пенобетон в качестве основного строительного материала; Я слышал очень положительные отзывы клиентов о нашей работе.

Количество поклонников этого материала с момента его появления на отечественном рынке выросло в геометрической прогрессии. Мы устанавливаем армопояс на пенобетон в каждом построенном нами доме.

Считаю, что армированный каркас для пенобетона абсолютно необходим, и утверждения производителей о том, что прочности блоков уже достаточно для устройства любых полов, не соответствуют действительности. Как по мне, лучше еще раз перестраховаться и закрепить работу, чем потом кусать локти.

Олег, 45 лет, Ростов:

Строим дома из газоблоков. Устанавливаем армированный каркас в обязательном порядке специально для подвесных стропил и для крепления плит из бетонных плит … Недавно построили на собственном дачном участке хозяйственное помещение для птицы, в качестве строительного материала использовали шлакоблок.

Он устроил на нем кирпичную арматурную клетку, потому что уверен, что «врач приказал» закрепить ее на всех зданиях из стройматериалов на пенобетоне.

Как сделать бронепояс по газобетону? Строительство домов и строений из пеноблоков

Армопояс для стен из пенобетона — назначение, преимущества использования. Способ создания армированного пояса для стен из газобетона.

Утепление монолитного армопояса для дома из газосиликатных блоков

В этой статье мы поговорим о том, как изолировать один из мостов холода — армированный пояс из железобетона.

Утеплить армопояс можно как во время строительства (это самый верный способ), так и через некоторое время после окончания строительства.

Мы не будем рассматривать причины отсутствия утепления армированного пояса одновременно со строительством — для этого может быть много причин. Давайте просто посмотрим на все известные нам варианты.

ВАЖНО! Утепление необходимо проводить только снаружи здания!

Вариант 1: ширина армопояса уже ширины стены.

В этом случае можно эффективно утеплить армопояс и, если позволяет ширина, сделать утеплитель и дальнейшую облицовку заподлицо с облицовкой всей стены.Для этого нужно взять утеплитель, ширина которого позволит разместить его в зазоре между армированным поясом и линией стены.

Вероятно, вам придется использовать пенополистирол, потому что тонкий пенопласт очень хрупкий. Если ширина еще позволяет, используйте пенопласт 80 мм. Чтобы пояс не выделялся на фасаде, нужно учитывать ширину облицовки: облицовочный кирпич … плитка или штукатурка.

Если вы используете в качестве утеплителя минеральную вату, не забывайте о необходимости вентиляционного зазора между минеральной ватой и облицовочным кирпичом.

№

Вариант 2: ширина армированного пояса равна ширине стены, отделочные работы завершены, зазора между армированным поясом и обшивкой нет.

В этом случае необходимо выполнить дополнительное утепление … Если в двухэтажном доме делается армированный пояс между первым и вторым этажами, а после второго этажа под мауэрлат, то потребуется сделать два утеплительных пояса. по фасаду.

Чтобы он выглядел эстетично и долговечно, необходимо соблюдать некоторые правила:

Для утепления армопояса можно использовать пенополистирол, например, толщиной 80 мм — марки ПСБ-С 25.Высота пояса утеплителя рассчитывается так: 15 см + высота армопояса + 15 см. Утеплитель крепится на 15 см выше верхней и ниже нижней линии армированного ремня.

Как правильно подготовить стены к утеплению, как закрепить пенополистирол, как укрепить его сеткой, а затем штукатуркой — мы очень подробно рассказали с фото в статье «Утепление стен пенополистиролом».

Для долговечности изоляционного пояса обязательно в его верхней части ставить отлив с отливом (отлив также используется при установке окон для защиты выступающего основания).Отлив нужен для слива дождевой или талой воды с изоляционного пояса для вашего бронепояса и ставится не горизонтально, а с уклоном от стены. Лучше всего использовать молдинг из листовой оцинкованной стали с полиэфирным покрытием.

Для фиксации отлива необходимо сделать прорезь в стене над поясом утеплителя, обмотать верхний край отлива, заделать его и зафиксировать с шагом 30 см.

Для внешней изоляции можно также использовать напыляемую пенополиуретан (ППУ), которую можно закрыть сверху металлическим профилем… Самостоятельно выполнять работы не рекомендуем, так как он очень токсичен (а точнее, токсичен один из его компонентов) и требуется распылительный агрегат — лучше воспользоваться услугами специализированных компаний.

№

Вариант 3: Армопояс на всю ширину стены, отделочные работы завершены, есть щель между стеной и обшивкой.

Через обшивку по линии армированного пояса необходимо проделать отверстия для заливки пенополиуретана в зазор между внешней обшивкой и стеной (поясом).Шаг между лунками не более 25-30 см.

Пенопласт по одному через одно отверстие. То есть сначала заделайте нечетные (1,3,5 и т. Д.) Отверстия и подождите, пока пена застынет. Затем ровные отверстия можно вспенить. При таком подходе вы сможете выполнить качественное утепление армопояса и удешевить пенопласт. Обязательно используйте профессиональную пену — в итоге это будет выгоднее, чем повторное утепление через пару лет в результате осыпания пены.

Современные материалы, предлагаемые рынком для теплоизоляции

Необычный новый (для нас) материал — термос краска Изоллат — жидкое ультратонкое покрытие для теплоизоляции стен, фасадов, трубопроводов, строительных конструкций… Слой этого современного материала толщиной 1 мм заменяет 40-миллиметровую минеральную вату или 200-миллиметровый пенополистирол.

Изоллат, помимо обширного списка свойств, способствует значительному снижению теплопроводности конструкций.

Еще один материал, который появился несколько лет назад и который мы еще не применили, — это «Пеноизол» … Если он сделан из правильной смолы и правильно нанесен, то материал потрясающий. «Пеноизол» можно использовать в виде крошки, листов или пенки для начинки.

Утепление армопояс, Как построить дом

Варианты изготовления монолитного железобетонного армированного пояса и предложения по его утеплению, материалы для теплоизоляции армированного пояса

Кладка из пенобетона имеет свои характеристики:

Стены должны возводиться на прочном фундаменте.
В процессе работы необходимо регулярно проверять ровность конструкции.
По всему периметру здания стены укрепить армированным поясом из железобетона.

При проведении строительных работ с нарушением технологических правил возможно растрескивание блоков под действием давления кровли.

Стоимость армопояса

Армированный пояс — это монолитная конструкция, расположенная по всему периметру здания.Армопояс защищает стены дома от разрушения и деформации под действием нагрузок. Технология усиления стеновой поверхности объекта подразумевает прокладку разгрузочного пояса между перекрытиями каждого этажа и в месте перекрытия кровли.

Для обеспечения работоспособности армопояса его состав должен быть:

Основные компоненты армопояса:

Назначение структуры:

В распределении несущей нагрузки дополнительных перекрытий или крыш на стены с целью придания им прочности.
Для защиты фундамента и стен от трещин.
Повышение пространственной жесткости здания.

Конструкция обеспечивает прочность и надежность несущих стен, повышает устойчивость конструкции к воздействию ветра, перепадов температур, сейсмических колебаний, усадке грунта и самого объекта строительства.

Армопояс габариты

Размеры бронепояса зависят от конструктивных особенностей строительного материала, к которому он должен крепиться.Стена может быть закрытой или открытой. Для каждой категории строители рассматривают свои конкретные требования к размеру конструкции.

Внутренняя конструкция усилена армированным ремнем с индикатором ширины, соответствующим толщине стены.
При усилении дома снаружи ширина защитного пояса должна соответствовать ширине стены без учета утеплителя и опалубки.
Минимальная высота конструкции — сто пятьдесят миллиметров.Этот показатель не может быть больше ширины стены.

Варианты создания бронепояса

Установить разгрузочную ленту для стен из газобетонных блоков можно несколькими способами:

С деревянной опалубкой.
Использование дополнительных блоков.

Лента разгрузочная не проложена:

Для монолитной железобетонной конструкции.
Под деревянным полом, поддерживаемым блоками.

В случае использования деревянных полов достаточно залить под балки бетонные площадки толщиной пять сантиметров, которые играют опорную роль, что надежно защитит строительные блоки от пробивки.

Изготовление бронепояса с использованием опалубки

Опалубка разгрузочной ленты представляет собой деревянный каркас. Делается из обрезков досок, скрепленных снаружи.

После полной сборки опалубки ее нижнюю часть крепят к стене саморезами, а верхнюю — поперечными стяжками досок с интервалом от восьмидесяти до ста сантиметров. Стяжка нужна для того, чтобы конструкция была надежнее, иначе при заливке бетона она может деформироваться или раздавиться.

Перед возведением конструкции стоит побеспокоиться о закупке необходимых строительных материалов:

Доска обрезная толщиной не менее трех сантиметров и брус 40х40 для изготовления опалубки.
Гвозди для крепления панельной конструкции к стене.
Гибкая проволока для усиления конструкции.
Арматурные стержни диаметром двенадцать миллиметров.
Пенополистирол для изоляции.

Технология строительства опалубки

Технологический процесс предполагает выполнение работ в несколько этапов:

Подготовка деревянных досок.
Укладка слоя пенополистирола между стеной дома и деревянной панелью для утепления.
Крепление конструкции к стене саморезами или длинными гвоздями.
Дополнительное крепление элементов деревянной конструкции с помощью саморезов и проволоки.
Арматурный каркас в сборе. Изначально внутрь деревянных щитов следует уложить шпильки усиления. Гибкая проволока используется для соединения с каркасом арматуры.Не рекомендуется крепить арматуру между собой сваркой из-за ржавления материала внутри бетона.
Заливка цементным раствором.

Арматура

Арматура изготавливается из стержней арматуры диаметром от восьми до двенадцати миллиметров.

Принцип процесса:

При горизонтальной укладке штанг.
В скреплении их внахлест гибкой вязальной проволокой по всему периметру стены.
В обвязке стыков кольцами из проволоки диаметром шесть миллиметров.

Связывание стержней арматуры должно производиться непосредственно в опалубке. Когда закончите, арматурный каркас будет тяжелым. Когда конструкция собирается отдельно, поднимать и размещать ее будет сложно. Между газобетонными блоками и рамой разгрузочной ленты рекомендуется укладывать прослойку из камней или кирпича.

1. Заливка бетона

При покупке сухой бетонной смеси необходимо использовать маркировку материала не ниже М200.

Заливку следует проводить за один цикл без перерыва, избегая частичного высыхания бетонного слоя.
Следует избегать в растворе для заливки пузырей с пустотами, которые в будущем при высыхании смеси снизят прочностные характеристики конструкции.
После заливки рекомендуется утрамбовать бетон при помощи перфоратора со специальной насадкой. Также для устранения пустот в растворе используется вибромашина, а если она отсутствует, необходимо будет удалить пузырьки воздуха, сшив раствор фурнитурой.

2.Строительство разгрузочной ленты из блоков

Опалубкой могут быть не деревянные конструкции, а блоки из пенобетона П-образной формы. Обязательным условием для такого строительного материала является наличие внутренней полости, которая необходима для укладки каркаса из арматуры и заливки бетона.

3. Что требуется

Процесс изготовления броненосной конструкции из дополнительных блоков

Установка дополнительных блоков на стену обычным способом.
Армирование центральной части стройматериалом.
Заливка полученной конструкции цементным раствором.

Армопояс кирпичный

Загрузочная лента может быть изготовлена из кирпичной кладки, армированной сеткой. Он менее надежен, чем бетонный, и применим только для небольших хозяйственных построек. Для повышения показателей прочности кирпичной конструкции рекомендуется использовать арматуру или металлическую сварную сетку.

При использовании арматурной сетки с диаметром поперечного сечения пять миллиметров рекомендуется укладывать ее через четыре ряда кирпичей.
Ширина конструкции должна соответствовать толщине стены обрабатываемого здания.
Высота конструкции зависит от типа строительного материала стен дома и от типа кровли. Средний размер конструкции для стены из газоблоков — сорок сантиметров.

Укрепление стен кирпичом со встроенной арматурной сеткой не может полностью заменить придание надежности конструктивным элементам с помощью железобетонного аналога.

Утеплитель армопояс

Пенополистирол, пенополистирол и минеральная вата могут использоваться в качестве теплоизоляционных элементов. В некоторых случаях используются газобетонные блоки с перегородками. При использовании минеральной ваты следует оставлять небольшой вентиляционный зазор между утеплителем и облицовочной поверхностью.

Советы по организационным работам по утеплению объекта:

При возведении конструкции с целью ее последующего утепления следует выполнять отступ от внешнего края стены, а не по всей ее ширине.
Минимальная ширина разгрузочной ленты должна составлять двадцать сантиметров при использовании монолитного бетона и двадцать пять сантиметров при использовании кирпича.
Образовавшееся свободное пространство после заливки бронепояса следует залить утеплителем и закрыть пеноблоком, предварительно вырезанным в соответствии с необходимыми размерами.

Армопояс на газобетоне — нужен ли и как сделать из кирпича

Стоимость армопояса и его габариты.Варианты создания и технология возведения опалубки. Арматура и армопояс из кирпича. Утепление и дельные советы.

Усиленный пояс это монолитный пояс или сейсмический пояс — это специальная конструкция, предназначенная для решения двух задач. Сначала распределите нагрузку с того, что будет сверху, на то, что будет снизу. А, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он расположен, в единое целое. С распределением нагрузки справляются как монолитный бетонный бронепояс, так и железобетонный.

Они оба отлично справляются с распределением нагрузок, скажем, от плит перекрытия на стены. Если стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от расширяющей нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен железобетонный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

Разобрались, что такое армопояс, разберемся, как сделать своими руками. С кирпичным бронепоясом все просто. Обычно кладку производят из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой.Также можно армировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным бронепоясом дело обстоит сложнее.

Для начала нужно установить опалубку. Это может быть и деревянная опалубка, и «поддон», или несъемная опалубка, если речь идет о армированном поясе на газобетоне или пенобетонных блоках … Можно использовать П-образные боксы заводского изготовления или поддоны на заказ. Для этого необязательно вырезать П-образный блок из обычного газового блока. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока снаружи и изнутри.Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным пенополистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается арматурный каркас.

Достаточное армирование для бронепояса размером 200 на 200 мм представляет собой каркас из 4 нитей арматуры диаметром 12 мм (две вверху и внизу), скрепленных поперечными зажимами диаметром 6-8 мм через каждые 30 мм. -50 см.

Стандартный нахлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров.То есть, если ставить арматуру 12 мм, то наращивая, нужно делать внахлест около 40 см.

В углах армирование необходимо загибаем поверх так, чтобы угол соединялся неразъемной арматурой.

Арматурный каркас желательно ставить на пластиковые зажимы, равные толщине бетонного покрытия. И наденьте зажимы на вертикальные фиксаторы. Если нет заводских закрепителей защитного слоя, можно использовать кусочки камня, кирпича и т. Д.

Шпильки арматурного каркаса

ТО крепятся под мауэрлат или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно приступить непосредственно к заливке арматуры бетоном.

Если будете заливать покупной бетон, выбирайте марку М200-М250. Этой марки прочности хватит для частного строительства.

Если вы планируете самостоятельно готовить бетон для заливки армопояса, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забудьте добавить в замес пластификатор для бетона. Это сделает начинку для вас более удобной, а получившийся бронепояс более прочным.

После заливки накройте армопояс пленкой, чтобы избежать внезапного высыхания. С этой же целью первые 2-3 дня смочите бетон.

Армопояса будут готовы к загрузке через неделю.Полное созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Самые частые вопросы об армированном ремне.

В каких случаях нужен армопояс?

Требуется монолитный железобетонный пояс:

на блочном фундаменте

№

на стенах из газобетона, пеноблоков и др. При перекрытии пустотных плит и деревянных балок (для исключения продавливания). Здесь армопояс может быть кирпич
под мауэрлат на крыше, конструкция которого предполагает дистанционную нагрузку на этот самый мауэрлат

Можно ли заправить армопояс зимой, на морозе?

Наполнение армопояса зимой — занятие сомнительное.Однако если в холодное время года его действительно нужно заливать, примите все меры для защиты бетона. Добавляйте в бетон специальные незамерзающие добавки. Для замешивания бетона используйте как можно меньше воды. После заливки обязательно накройте бронепояс, чтобы защитить его от холода. Например, опилки. При минусовых температурах используйте специальный нагревательный кабель. Продается в любом строительном супермаркете.

Какая минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 х 150 мм.Но не меньше ширины опоры перекрытий или балок перекрытия.

Замирает армопояс, что делать?

Если вы или ваши сотрудники забыли утеплить армопояс перед заливкой, то его придется утеплить сейчас. Утепляют армопояс снаружи.

Конденсация на армопоясе. Армопоясь потеет. Что делать?

Изолировать. Еще варианты: повысить температуру в помещении, снизить влажность в помещении.

Можно ли заправить армопояс деталями?

Банка.Для этого на стыке сделайте скос. И бетон не обязательно должен быть гладким.

армируемых площадей и используемых материалов. Армирование кладки из газобетонных блоков Армирование газосиликатных стен

Газобетон — теплый, но довольно хрупкий материал, имеющий низкую прочность на изгиб, и это становится причиной появления трещин. Правильное армирование укрепляет кладку, придавая стенам жесткость и трещиностойкость.

В этой статье мы полностью рассмотрим все этапы армирования дома из газобетона, от первого ряда до армирования фронтона.

Этапы строительства с применением арматуры:

Армирование первого и каждого четвертого ряда газобетоном.
Армирование рядов подоконников.
Армирование самих перемычек.
Армопояс под полы.
Арматура для мауэрлата.
Армирование фронтона.

Раньше на фундамент укладывалась гидроизоляция, на раствор укладывался первый ряд газоблока, а плоскость блоков выравнивалась теркой.

Сделайте две канавки в нескольких блоках.
Очистить ряды от крошки и пыли из газобетона.
Подогните арматуру под канавки.
Заполнить канавки цементным клеем поверх газобетона.
Уложить арматуру в пазы и загладить плоскость блоков.

Для армирования рядов кладки обычно применяют арматуру диаметром 8 мм. Требуется загиб арматуры по углам. Нахлест арматуры должен быть не менее 300 мм. Рациональнее будет использовать более длинные стержни арматуры, потому что это приведет к меньшему количеству перекрытий и более экономному расходу арматуры.

Процесс армирования под оконными проемами аналогичен тому, что мы писали выше.Единственное отличие состоит в том, что арматура под окнами должна выступать не менее чем на 900 мм от краев проема.

Перемычки должны поддерживаться блоками минимум на 250 мм с каждой стороны. Поскольку перемычка принимает вес с более высоких блоков, повышенная нагрузка от перемычки передается на блоки, на которых она стоит.

Следовательно, эти блоки необходимо армировать двумя арматурными стержнями диаметром 8 мм. Длина арматуры должна быть 900 мм, но для перестрахования можно сделать и больше.

Перемычки можно залить самостоятельно, а можно купить уже готовыми. Перемычки из газобетона продаются разных размеров, таких как длина, ширина и высота. Подробнее о перемычках читайте в нашей предыдущей статье, там есть полный обзор.

Рассмотрим варианты самостоятельного возведения перемычек с армированием. Самый популярный и простой способ создания перемычки — заливка бетона в сборные U-образные блоки.

Процесс выглядит так:

Под перемычку ставится деревянная опора.
П-образные блоки укладываются на клей.
Изоляция вставляется с внешней стороны перемычки.
Устанавливается арматурный каркас из 4-6 стержней арматуры.
Заливается бетоном М300-М350.
Перемычка должна опираться на блоки не менее чем на 250 мм.
Продольная арматура диаметром 8-10 мм.
Поперечная арматура (каркас) — 6 мм.
Шаг между рамками 250 мм.
Основную нагрузку несет нижняя арматура.
Для арматурного каркаса бетонное покрытие составляет не менее 40 мм.

Армопояс — незаменимый элемент дома из газобетона. Задача армопояса — создать жесткую непрерывную конструкцию по всему периметру стен, а также равномерно распределить нагрузку с этажей и более высоких блоков.

Якоря в бронепоясе используются диаметром от 10 до 12 мм. Для обычных двухэтажных домов применяется схема армирования с четырьмя или шестью продольными стержнями арматуры.Рама сделана из 6мм арматуры, расстояние между рамами около 250-300 мм.

По углам бронепояса используются специальные зажимы для усиления арматуры, см. Схему ниже.

Нахлест арматуры не менее 300 мм. Ширина армопояса должна быть как у стены. Высота армопояса 200-300 мм. Не забываем про утеплитель снаружи — 50 мм EPS.

Армопояс под мауэрлат менее нагружен, из-за чего требования к нему меньше, чем к армопоясу под перекрытием.Обычно используется квадратная схема армирования с армированием 10 мм. П-образные блоки используются в качестве опалубки.

Шпильки должны быть диаметром 12.
Расстояние между штифтами около 100 см.
Шпилька фиксируется проволокой к арматурному каркасу строго вертикально.
Перед заливкой бетона обмотайте шпильки фольгой или изолентой, чтобы бетон не попал на резьбу.

На фронтоне нужно армировать:

Подоконник рядный.
Строка над окном.
Армирование ряда под мауэрлат (армопояс).
Верхний край кладки.

Мы написали большую подробную статью про перегородки — газобетонные перегородки, где вы узнаете об армировании, анкеровке стен и других нюансах.

Армирование кладки из газобетона — необходимый этап, предотвращающий возникновение термоусадочных трещин. Для армирования рядов обычно используют арматуру из металла или стекловолокна диаметром 8 мм и более.

Стоит отметить, что армирование кладки не увеличивает несущую способность самого газобетона, потому что арматура работает на растяжение, а для несущей способности необходимы работы на сжатие.

А теперь рассмотрим, что именно нужно армировать в доме из газобетона.

первый ряд кладки;
каждый четвертый ряд на стенах длиной более 6 м;
мест опоры перемычек на расстоянии 90 см от краев проемов;
площадей под оконные проемы;
армопояс под перекрытия и под стропильную систему;
другие участки стены с повышенной нагрузкой.

Для большей наглядности смотрите схему армирования газобетона.

Для укладки арматуры в ряду газоблока необходимо сделать две канавки шириной и глубиной 20-30 мм. Расстояние от стробоскопа до края блоков должно быть не менее 60 мм. Для более гладкой канавки можно прибить деревянный брусок, который будет выступать в качестве направляющей.

Для чеканки используются специальные ручные чеканки.

Очистить канавки от пыли щеткой;
залить клеем по газобетону;
утопить арматуру в середине паза;
выровняйте плоскость блоков с лонжероном.

Важно: перекрытие арматуры должно быть не менее 200 мм, а по углам должен быть изгиб арматуры.

Технология армирования газобетона (видео)

Для перегородок производятся специальные газобетонные блоки меньшей толщины. Стандартная толщина таких блоков 100-150 мм, но бывает и 75 мм. Для армирования рядов используют арматурные стержни диаметром 8 мм или плоскую перфорированную полосу.

Обычно армируют каждый четвертый ряд кладки, но в районах с повышенной сейсмической активностью армируют каждый второй ряд.

Зазор между перегородкой и потолком должен составлять 15-20 мм, и он должен быть заполнен демпфирующими материалами, например, пенопластом или пенополистиролом.

Для соединения перегородки с прилегающими стенами используются гибкие металлические стяжки или Т-образные анкеры, которые крепятся в каждом 3-м ряду кладки.

Перемычки также являются неотъемлемой частью техники. Задача перемычек — выдерживать нагрузки, передаваемые от верхних стеновых элементов.

Обычно для создания перемычки используются блоки П-образной формы, в которые устанавливается арматура и заливается прочным бетоном марки М300. Фитинги в перемычках используются диаметром 8-12 мм. А сам каркас состоит из четырех-шести стержней, соединенных в форме квадрата.

U-образные блоки должны поддерживаться прочной опалубкой, которая не должна прогибаться под весом бетонной перемычки. Перемычка должна опираться на стену не менее чем на 300 мм с каждой стороны.Через неделю после заливки бетона опалубку можно будет демонтировать.

Блоки следует устанавливать более толстой стороной наружу. А еще лучше утеплить перемычку пенополистиролом толщиной 30 мм.

Газоблоки, на которые будут опираться перемычки, также необходимо усилить на 900 миллиметров с обеих сторон.

Отметим, что в продаже можно найти готовые перемычки из газобетона, такую продукцию предоставляет Aeroc.

Условие армопояса обязательное — оно должно быть сплошным, ведь его задача — значительно повысить устойчивость стен к нагрузкам и предотвратить появление трещин.

Есть два типа бронепоясов, первый из которых межэтажный, второй — под крышу. Межэтажное перекрытие укрепляет стены и распределяет нагрузку с перекрытий.

Подкровельный пояс распределяет нагрузки со всей крыши по коробу дома, а также позволяет выровнять плоскость и закрепить мауэрлат.

Схема армирования бронепояса состоит из четырех рабочих стержней металлической арматуры диаметром 10-12 мм.Рабочая арматура фиксируется квадратом конструкционной арматуры. Шаг квадрата должен составлять 300 мм.

Не забывайте, что арматурный каркас должен иметь бетонное покрытие не менее 40 мм. Нахлест стержней арматуры должен быть не менее 50 см. Требуется загиб арматуры по углам. Также помните об утеплении армопояса пенополистиролом. Для армопояса рекомендуется использовать бетон марки М300, который необходимо заливать за один раз.

Подробный процесс армирования армированного пояса со всеми рисунками и схемами мы описали в нашей предыдущей статье — армированный пояс для газобетона.

Инструмент для армирования газобетона

Щетка для веника;

Кисть

;
штроборез;
вагон или ковш;

Молоток

;
болгарский;
кружево;

Опалубка

;
эталон;
строительный уровень.

Для получения надежной несущей стены из газобетонных блоков особое внимание следует уделить выбору ее правильной конструкции.Необходимо, например, учесть, что газобетон имеет высокую прочность на сжатие, но плохо работает на изгиб и растяжение. При этом кладка подвергается температурным колебаниям, ветровым нагрузкам и движениям фундамента. Эти воздействия могут вызвать трещины в стенах. Армирование на этапе строительства поможет предотвратить появление таких дефектов. Это действие не имеет ничего общего с увеличением несущей способности стены, а направлено только на уменьшение ее деформаций.

Для предотвращения появления трещин в стенах из газобетонных блоков получили распространение методы:

Армирование кладки и перегородок стержнями или сеткой;
Устройство бронепоясов.

Местное, а не сплошное армирование используется в местах, наиболее подверженных деформации:

первый ряд кладки над плинтусом;
оконные и дверные проемы, перемычки и зоны их опоры;
каждый четвертый ряд кладки, если длина стены менее 6 метров;
фронтоны и другие части здания, подверженные сильным ветровым нагрузкам.

Обзор арматурных материалов

Прутки стальные.
Сетка базальтовая.
Сетка стальная.
Арматура из стекловолокна.

1. Стержни.

Особенность кладки из газобетона в том, что есть ограничения по толщине стыка стен (не более 3 мм). При этом рекомендуемый диаметр арматуры из стали марки АIII составляет 6-8 мм. Поэтому стержни укладывают в продольные пазы и заливают кладочным клеем.Поперечные связи не используются, стержни закруглены по углам, а для соединения их в точках сопряжения нужна электродуговая сварка.

Недостатками использования стальной арматуры для армирования стен являются коррозия, высокая теплопроводность и вес. Считается, что одним из возможных способов решения этих проблем является использование арматуры из стекловолокна.

По сравнению со сталью имеет ряд преимуществ.

Повышенная коррозионная стойкость.
Более низкая теплопроводность.
Повышенная прочность на разрыв.
Меньший вес.
Устойчивость к агрессивным средам.
Якорь радиопрозрачный.

Сравнительный анализ этих материалов показывает, что неметаллическая арматура также имеет недостатки:

не сваривается;
при механической обработке выделяется пыль, вредная для дыхательной системы;
очень низкая огнестойкость;
модуль упругости 3.В 5 раз ниже, чем у стали. Это чрезвычайно важное отличие необходимо учитывать при армировании стен. Другими словами, необходимо во столько же раз (по раскрытию трещин) увеличить сечение стеклопластиковой арматуры. На западе он действительно широко используется, но с претензией. Предложения некоторых разработчиков чередовать стальную и композитную арматуру в одном элементе, как следует из большой разницы в их эластичности, неприемлемы.

№

Эти отрицательные свойства существенно ограничивают применение стержней из стекловолокна для усиления несущих стен и изготовления армированного пояса на газобетоне.

Некоторые производители не требуют его использования при кладке стен, мотивируя это высокой прочностью блоков. При этом конструкторы указывают требования об обязательном использовании армирующей сетки, аргументируя это тем, что только она выдержит растягивающие нагрузки.

На самом деле все определяется способом укладки и характеристиками газобетонного блока.Например, если он имеет размеры 625х400х250, марку D500, класс прочности В3,5, то сетка не требуется. Но если такая же стена сделана из двух элементов шириной 200 мм, то армирование необходимо через каждые три ряда. Для изготовления бронепоясов полотно не нужно.

Кладочная сетка из стальной проволоки с ячейками 50х50 мм, рекомендуемая для армирования, имеет диаметр 3-4 мм. Его использование влечет за собой увеличение толщины кладочного шва сверх нормы (с соответствующим ухудшением тепловых свойств стены).Причина: так как литник не выполняется и он укладывается на первый слой клея 2-3 мм (с расстоянием 50 мм от торцов блока), то наносится второй такой же толщины и затем газ блок установлен.

Для исключения «мостиков холода» из-за увеличения толщины шва кладки можно использовать сетку из базальтопластовых стержней, скрепленных в местах контакта с помощью хомутов, проволоки, клея, для формирования ячеек заданная геометрия. В этом случае необходимо учитывать указанные выше недостатки композиционных материалов.

Арматурная техника

Необходимые инструменты:

Ножовка по металлу или болгарка.
Щетки или фен.
Емкость для замешивания клея, миксер строительный.
Инструмент измерительный (рулетка, угольники).
Шпатель.
Аппарат для дуговой сварки.

Как правильно армировать кладку из газобетона:

В блоках шириной более 200 мм маркируются две канавки по 25 мм на расстоянии 60 мм от внешних краев стены.Если толщина не превышает 200 мм, например, для перегородки, то достаточно одной бороздки в ее середине.
В корпусе блока вырезаются пазы глубиной 20-25 мм по стене — по прямой линии, по углам — с закруглением.
Арматурные стержни разрезаются по заданным размерам. По углам они гнуты L-образно, обеспечивая при этом необходимый нахлест в точках сопряжения.
Стробы тщательно очищают от пыли щетками или феном от пыли, смачивают и заливают клеем.
Арматура сваривается и укладывается в пазы, при этом важно полностью заполнить ее клеем, чтобы она не соприкасалась с газобетоном, чтобы избежать коррозии стали.
После затвердевания стен неровности на их поверхности тщательно зачищаются и шлифуются перед укладкой следующего ряда.

Под опорами перемычки необходимо сделать усиление по 900 мм с каждой стороны проема. Что касается перегородок, то, кроме того, в местах их соединения со стеной используются Т-образные анкеры или металлические кронштейны из нержавеющей стали диаметром 4 мм.Их укладывают в горизонтальные швы блочной кладки через каждые два ряда. Ненесущие стены перегородок можно армировать прутьями или сеткой из композитных материалов.

Монтаж монолитного армопояса:

С несъемной U-образной опалубкой и деревянными панелями.
Изготовление бронепояса из дополнительных блоков из газобетона толщиной 100 и 50 мм.

Порядок установки:

С внешней стороны стены устанавливается заподлицо и приклеивается к ней по периметру дополнительным блоком шириной 100 мм.
С внутренней стороны стены для формирования опалубки пояса аналогично по контуру приклеивается дополнительный блок 50 мм.
Пенополистирол экструдированный толщиной 5 см приклеен к блоку 50 мм для теплоизоляции армопояса.
Внутри такой опалубки из газобетона монтируется арматурный каркас пояса: продольные верхний и нижний стержни скрепляются сваркой поперечными стержнями с шагом 300 мм. Их диаметр должен быть не менее 6 мм.Важно следить за тем, чтобы арматура не соприкасалась со стенами опалубки и не превышала ее высоту.
В получившуюся броненосную опалубку заливают тяжелый бетон марки М200-М300, уплотняют и разравнивают по верхней плоскости дополнительного блока.

Устройство армированного ремня с использованием П-образных элементов осуществляется так же, как и для обычных блоков. Если толщина стены позволяет, то в качестве опалубки используется уже готовый блок такой формы.При изготовлении бронепояса он устанавливается широкой полкой наружу. Внутри пояса размещен броневой каркас из газоблока П-образной формы, залитый бетоном.

Если ширина несъемной опалубки дополнительного П-образного элемента меньше толщины кладки, его устанавливают снаружи поясной стены. По внутреннему контуру прикреплены деревянные щитки. Якорь монтируется в обоих образовавшихся лотках армопояса.

Цена

Цена зависит от типоразмера и вида материала.Сравнение с такими же диаметрами показывает, что металлическая сетка на 30% дешевле композитной. Цены на арматуру из стали и стекловолокна близки по многим направлениям. При этом продавцы, рекламируя свой товар, предлагают «равнопрочную» замену металла композитом. Так, вместо стали 8 мм рекомендуется стеклопластик диаметром 6 мм. Максимальная прочность этого изделия выше, но модуль упругости в 3,5-4 раза ниже, чем у металла. То есть, чтобы работать при одинаковых растягивающих нагрузках, диаметры стеклопластика должны быть больше (в несколько раз), чем стальные.

Имя	Габаритные размеры, мм	Цена, руб. За 1 метр
Стальная арматура AIII	Ø6	9
	Ø8	18
	Ø10	29
	Ø12	37
		51
Арматура из стекловолокна	Ø6	14
	Ø8	18
	Ø10	26
	Ø12	36
	Ø14	46
Стекловолоконная сетка	50×50-2	75
Стекловолоконная сетка	50×50-3	145
Сетка металлическая сварная	50×50-3	112
Сетка металлическая сварная	50×50-4	170

Малоэтажка из газоблоков Итнг с расчетом фундаментов на основании ИГИ ДО ЗЕ.Цены разумные.

Вы можете заказать проект ландшафтного дизайна для своего участка.

Для более детального ознакомления с работой с газобетонными блоками Ytong вы можете пройти обучение в школе мастерства при компании Kcella-Aeroblock-Center, информация о которой размещена на странице их сайта.

Армировать или не армировать стену из газобетонных блоков Ytong?

Как специалисту нашей компании, занимающейся строительством из газобетонных блоков Itong, газобетонных блоков Gras, газобетонных блоков Bonolit, коттеджей из газобетонных блоков Ytong, Grasse часто задают вопрос — нужно ли армировать стену кладка возводится (строится) из газоблоков Итонг или пеноблоков Итонг? На такую постановку вопроса однозначный ответ — да! или нет! — невозможно указать по ряду объективных причин, связанных с качеством газобетонного блока, используемого при строительстве газобетонных стен, качеством кладки газобетонных блоков, какой кладкой под раствор или какой марка раствора, клей Итонг.Необходимость армирования стены коттеджа из газоблоков Итонг зависит от конструкции стены. Прочность газобетонного блока, применяемого в кладке, как несущий газобетонный блок Итонг в несущих стенах коттеджей. На армирование стены из газобетона влияет такой фактор, как ширина опоры перекрытия на стене из газобетона, армирование несущей стены из газобетонных блоков Ytong также зависит от длины пролета перекрываемого перекрытия. железобетонные плиты.На необходимость армирования стены из газобетонных блоков влияют также условия эксплуатации будущего дома строящегося коттеджа — дома для периодического или постоянного проживания, это также зависит, а точнее, в состоянии удерживать грузы из дома без каких-либо деформаций и деформаций. От длины стен и их возможных тепловых и усадочных деформаций, от ширины оконных проемов и ширины несущих стен. Попробуем разобраться в этих причинах пеноблоков, не позволяющих дать однозначный ответ, нужно ли армировать кладку стен из газоблоков Грасса или Утонга при строительстве коттеджа.Анализ причин, по которым требуется армирование стен коттеджей из газобетонных блоков Йонг, будет проводиться на основании нормативных требований при проектировании и строительстве, действующих на сегодняшний день:

СТО 501-52 ……, СТО НААГ 3 …. и старый добрый СНиП на каменные и железобетонные конструкции, строгое выполнение которых я считаю необходимым условием проектирования и, несмотря на то, что сегодня они носят рекомендательный характер …

1-
Это сами газобетонные блоки или пеноблоки — каковы их геометрические размеры, да-да, это существенно влияет на прочность стены.Если газобетонные блоки, из которых возводится газобетонная стена, по своим параметрам длина ширина высота не соответствуют размерам, предусмотренным ГОСТом — особенно высоте, то при кладке стены из таких газоблоков, например белорусских или липецких заводов , блоки с допусками + — 10мм для клея с толщиной шва в 2-3мм возможны контакты между блоками не через «ложе» клея, что приводит к возникновению точечных напряжений в точке контакта. газобетонных блоков, пеноблоков, которые могут привести к образованию трещин — инженерное решение тут одно — снять, перераспределить возникающие точечные напряжения путем армирования кладки стен из газобетонных блоков.

Можно сказать в данной ситуации при кладке стены из газобетонного блока давайте отойдем от клея и положим на раствор пенобетонный блок, но раствор с толщиной шва 12-15 мм имеет большую усадку. и усадочные напряжения способны оторвать раствор от газобетонного блока и может возникнуть ситуация, при которой стена, сложенная из газобетонных блоков на вид монолитная, но из-за напряжений, вызванных усадкой раствора, они уже оторваны друг от друга и малейшие динамические воздействия на стену могут привести к ее разрушению.Чтобы компенсировать эти усадочные напряжения в растворе, необходимо также ввести арматуру. Производители газобетонных блоков, пеноблоков о последствиях, о которых я говорил выше, знают и постоянно работают над точностью геометрических размеров блоков. Кому-то это удается, кому-то не очень хорошо. Сегодня, имея доступную информацию о размерах, исключающих армирование по этим причинам, я бы назвал калужский газобетон и газобетон Grasse блоками, газоблоками bonolit, геометрическая точность этих марок исключает необходимость армирования по этой причине.

2-
Это касается и самих газобетонных блоков или пеноблоков — это отклонения прочности блоков в партии. По прочности ГОСТ регулирует эти отклонения от заявленного производителем класса бетона с помощью так называемого коэффициента вариации. Когда эти отклонения находятся в рамках ГОСТ (который регулирует их индекс Каэф. Вариации прочности), то, соответственно, стена однородна по прочности, если это не так, то стена неоднородна по прочности, и арматура Требуется нивелировать последствия неоднородности прочности фальцованной стены из газобетона из пеноблоков, кладки стен из пеноблоков из газоблоков.И здесь, судя по имеющейся информации, предпочтение отдается тем же газобетонным блокам и в той же последовательности — газобетонным блокам. Ytong, газобетонные блоки Калужский газобетон и газобетонные блоки

3-
На армирование стен из газоблоков и пеноблоков также влияют конструктивные особенности стен. Например, при перекрытии монолитной плитой или сборными пустотными плитами, иногда с особенностями нагрузок, толщиной стенки, отсутствием эксцентричного коэффициента сжатия и наличием эксцентриситета (несовпадение центра тяжести стены и оси приложения нагрузки от перекрытий), наличие узких стен в стенах коттеджей, построенных из газобетонных блоков Итонг, наличие определенного количества проемов и их размеров в стенах из газобетонных блоков Ytong, наличие разгрузочные деформации железобетонных монолитных поясов в стенах домов и типа конструкции монолитного пояса в стене коттеджа, построенного из газобетонных блоков Ytong.Сказывается необходимость армирования или не армирования стен из газобетонных блоков Itong, а также конструкция и надежность фундамента, исключающая его деформацию. Вопросы армирования следует учитывать как некоторые особенности строительства вашего коттеджа, так и , так как армирование такого рода в стенах коттеджа из газоблоков Итонг рассчитывается, то решений по армированию и конструктивная схема армирования стен Строительство домов из газобетонных блоков Итонг или газобетонных блоков бонолит, например, должно производиться проектировщиком исходя из расчета фундамента вашего коттеджа и вашего коттеджа.

Вывод такой: — только комплексная оценка вышеперечисленных факторов позволяет сделать вывод, нужно ли армировать кладку, пеноблоки или нет? Чтобы принять решение об армировании кладки газобетонных стен из газобетонных блоков, вы можете проконсультироваться с нами, и мы поможем вам найти правильное решение по армированию газобетонных стен вашего коттеджа.

Коэффициент прочности конструкции газобетонной стены из газоблоков Итонг.При правильном выборе типа газобетонного блока, наличии рабочей документации на качественный проект, расчет фундамента и его правильное проектирование, без учета вышеперечисленных факторов, армирование газобетонных стен из газоблоков Itong исчезает. Если вышеперечисленные факторы не принимаются во внимание в вашем проекте, и, что еще хуже, вы опираетесь на «может быть», следуя всевозможным «советам», тогда следует сделать подкрепление, но в таких условиях это обычно не очень помогает.

Я всегда говорю: сравните стоимость проектирования от фундамента до крыши с общей стоимостью строительства дома и постарайтесь понять это, сэкономив около 150-170т. Рублей на дизайн можно потерять несколько миллионов. с полным комплектом рабочих документов — это ваша страховка.

За относительно небольшой промежуток времени большую популярность у строителей приобрел пеноблок или газобетон. Невысокая стоимость, низкие транспортные расходы и отсутствие сложностей в процессе погрузочно-разгрузочных работ все больше привлекают внимание потребителя.

Профессионалы выделяют несколько преимуществ газобетона:

Плавная геометрия блоков позволяет укладывать их на клеевой раствор, обеспечивая экономию тепла более чем на 30%.
Обработка в процессе производства придает возводимым зданиям высокую прочность.
Возведение стен из газобетона обеспечивает отличную паропроницаемость помещения и не требует усиления фундамента за счет небольшого веса блоков.

Помимо вышеперечисленных преимуществ, газобетон выгодно выделяется среди современных строительных материалов по довольно невысокой цене за единицу продукции.

Строительство строения

Возведение стен из газобетона должно сопровождаться обязательной укладкой арматурного каркаса. Основу блоков составляют смешанные в определенной пропорции цемент, кварцевый песок и газообразователи, а в качестве наполнителей используются известь, шлак и гипс.Благодаря автоклавной обработке газосиликатных блоков они легко меняются при строительстве и отделке: режутся, пилятся, сверлятся.

При этом такие стены могут деформироваться под действием внешних факторов, движения земли или фундамента. Поэтому очень важно укрепить стены в процессе монтажа. Особое внимание следует уделить нагруженным местам: проемам над окнами и дверями, порогам.

Стена из газобетона допускает сжатие, но не растяжение.Поэтому при длине более 6 м требуется устройство компенсатора и армирующая сетка.

Исходя из возможных нагрузок, при укладке арматурных элементов используется несколько видов и подходов:

Самым распространенным вариантом укладки арматурной конструкции является ее расположение в наиболее уязвимых местах: проемах в стенах. Рекомендуется использовать во всех домах, возведенных из газосиликатных блоков. Исключение могут составлять здания, возведенные монолитной конструкцией, где стена из газобетона не нагружена.Такой материал служит только наполнителем между опорами.
Второй способ армирования применяется, когда строительство ведется из свежих продуктов, еще не подвергшихся усадке. Его использование характерно на пике строительных работ, когда произведенные партии отправляются на стройки. Чаще всего такие работы проводят в местах с наиболее значительными колебаниями температуры, чтобы избежать чрезмерной усадки при понижении наружной температуры или повышении уровня грунтовых вод весной.
Третий тип на просторах нашей страны не получил широкого распространения — вертикальный. Он заключается в соединении нижнего бетонного пояса с верхним армирующим поясом. Применяется в строительстве в сейсмоопасных районах и регионах, подверженных ураганам. Применяется при возведении зданий на наклонной местности (на холмах, склонах) и в горах.

Вернуться к содержанию

Способы укладки металлического каркаса

Для усиления возводимой конструкции строители применяют несколько способов укладки каркаса.

Вернуться к содержанию

Арматура Армирование каменной полости

Самый распространенный способ укладки арматуры — погружение в камень. Для этого вдоль всего ряда делают два штроба примерно 2,5 * 2,5 см. Следует учитывать, что делать это нужно не ближе 6 см от внешнего и внутреннего краев.

Канавка может быть сделана с помощью: электрического резака для канавок, ручного резака для канавок, угловой шлифовальной машины или перфоратора.

Строб можно сделать:

Кусачки электрические — профессиональный инструмент. Работа выполняется быстро, без пыли и мусора. Но стоимость такого оборудования достаточно высока, чтобы его можно было приобрести для домашнего использования.
Угловая шлифовальная машина. Сам рабочий процесс быстр, но требует тщательного измерения глубины и расстояния. При распиловке газосиликатных блоков образуется большое количество пыли.
Ручной нарезчик стен. Медленно, жестко, без пыли. Сделав углубления необходимого размера, необходимо удалить с них щебень щеткой, пылесосом или строительным феном.Удалив ненужную грязь и крошку, обязательно смочите бороздки. Это необходимо для максимально качественного сцепления раствора с основанием. На следующем этапе влажные борозды заполняются готовым раствором более чем на половину. Это может быть обычный кладочный раствор или специальный теплоизоляционный раствор. При использовании последнего между блоками не образуются мостики холода, и не уходит драгоценное тепло.

Вернуться к содержанию

Укладка стального каркаса арматурного

Альтернативным вариантом армирования газосиликатных блоков является укладка парных оцинкованных полос размером 8 мм * 1.5 мм. Их использование не требует предварительной подготовки поверхности и нарезки штроб. Допускается их укладка на небольшой слой раствора с последующим прессованием и нанесением второго слоя клеевого раствора.

Чтобы правильно выбрать арматуру, следует произвести предварительные расчеты по соотношению площади сечения стены и толщины блока. Но если вы попытаетесь обойтись без долгих математических вычислений, то следует запомнить правила:

При толщине блока 25 см и более необходимо использовать арматуру диаметром не менее 6 мм и укладывать ее в два слоя, но не ближе 6 см от края блока.
Если блоки меньше 20 см, то оптимально будет использовать арматуру 8 мм и использовать ее в один ряд, по центру.

Рассматривая приведенные выше примеры укладки арматурного каркаса под газобетон, можно сделать вывод, что следует использовать только специальный клей, чтобы избежать возможных мостиков холода.

Его заявка позволяет:

Добиться более качественной и ровной укладки блоков.
Уменьшить шов кладки — от 2 мм для клеевого раствора.
Готовый состав раствора значительно сокращает время, затрачиваемое на кладку блоков, и увеличивает объем работ, что сокращает время строительства здания.

При выполнении армирования газоблоков существуют такие особенности и обязательные требования как:

Допустимое расстояние между горизонтальными армирующими поясами не должно превышать 100 см, поэтому при расчете необходимого материала следует учитывать, что бронепояс следует укладывать каждые четыре ряда при высоте блока 25 см и каждый третий. на высоте 30 см.
Нагруженные участки возле перемычек и проемов усилены арматурой до 90 см в обоих направлениях.
При отсутствии единого монолитного металлического каркаса и примыкающих стен арматуру на нее следует наводить изгибом под прямым углом и методом нахлеста до 50-70 см.

Причины, влияющие на несущую способность газосиликатных блоков, нейтрализуются возведением армирующего пояса при завершении конструкции.

Укладка керамзитобетонных блоков

Керамзитобетон давно появился на рынке строительных материалов и за это время зарекомендовал себя как экологически чистый, легкий и недорогой материал для частного строительства. Укладка керамзитобетонных блоков — процесс довольно простой и освоить его может каждый. Сколько шагов нужно сделать, чтобы построить дом своими руками, а также о технике, особенностях и всех тонкостях того, как правильно поставить блоки, и пойдет речь в этой статье.

Для начала работы необходимо приобрести все необходимые инструменты и материалы.

Из инструментов и оборудования понадобится уровень, рулетка, резиновый молоток, мастерок, причальный шнур, угольник, отвес, болгарка с кругом 220, лопата, бетономешалка, контейнер, а также потребуются строительные леса. Помимо самих керамзитобетонных блоков вам потребуются и другие материалы, а именно песок, цемент, арматура и утеплитель. Сколько потребуется материалов, зависит от объема вашей конструкции.

Теперь, вооружившись всем необходимым, можно приступать к работе. Первым делом необходимо создать блокирующий раствор. На выбор есть два варианта: готовые клеи или смесь на основе цемента и песка. Сколько потребуется раствора, зависит от ваших строительных объемов и для какого из двух вариантов стоит оставить выбор за вами.

Если вы решили использовать для кладки цементно-песчаный раствор, то его следует готовить в соотношении 1: 3: 0,7 (цемент, песок и вода).В работе обязательно используйте цемент марки не ниже М400. В зависимости от влажности песка можно изменить необходимое количество воды. Только ориентируйтесь на консистенцию смеси, она должна получиться пластичной и не растекаться. Тогда на такой раствор можно будет легко положить изделия.

Если вы хотите получить максимально возможные значения эластичности вашей смеси, то стоит заменить часть карьерного песка речным песком или добавить пластификатор в смесь пластификатора.

Также можно класть блоки на готовый состав, который достаточно смешать с водой для начала работы. Такие решения уменьшают толщину швов и являются пластичными, но при этом будут дороже. Сколько можно примерно рассчитать из следующего соотношения. Для того, чтобы положить 1 м3 кладки. Вам потребуется приобрести 40 кг сухой смеси.

Толщина швов влияет на количество необходимого раствора. Для цементно-песчаной смеси этот показатель достигает 9 мм, тогда как для готовой смеси всего 3-5 мм.

Кроме того, не забывайте, что растворы нужно постоянно перемешивать, и в особенности это касается цементно-песчаной смеси.

Теперь вы знаете все о том, какие решения можно использовать и чем они отличаются. Обратим внимание на особенности кладочных блоков из керамзитобетона.

Стоит отметить, что при строительстве дома, предназначенного для проживания исключительно летом, либо в теплых климатических зонах, толщины стены в ширину блока будет достаточно.При строительстве этого варианта арматура должна монтироваться шагами от 3 до 5 рядов и должен использоваться материал диаметром не более 10 мм. Верхняя часть стены прикрыта бронепоясом высотой 10-20 см.

При кладке стен шириной 39 см армирование выполняется через каждые 3-5 рядов. Эта технология используется при возведении стен дачных участков или частных домов. Для лучшей теплоизоляции стены необходимо обшить утеплителем не менее 5 мм.Подойдет и минеральная вата, и пенополистирол. Вам решать, что использовать, оба хороши и в конечном итоге имеют свои плюсы и минусы.

На последнем этапе рассмотрим, как класть блоки и какие особенности могут возникнуть в процессе эксплуатации. Кладка на подготовленное основание обязательно. Готовый фундамент необходимо покрыть как минимум двумя слоями гидроизоляции, можно использовать рубероид или другие материалы на ваше усмотрение. Уже на готовую гидроизоляцию необходимо нанести первый слой раствора толщиной не менее 3 мм, на который производится кладка.

Ставить блоки достаточно просто и доступно каждому. Поместите блок в нужное место и хорошо прижмите, после чего слишком сильно ударите по нему тяжелым резиновым инструментом. Используйте угол, чтобы измерить ровность угловых изделий.

Если при укладке стены не используется внутренний утеплитель из плитки, то вместо арматуры можно использовать сетку. Поместите арматуру в стержни, имеющиеся в блоках. Если они не предусмотрены конструкцией блока, то придется делать это самостоятельно.

Первый ряд необходимо укладывать на цементный раствор. Какое решение использовать для остальных рядов значения не имеет, выбирайте сами. Чтобы кладка была ровной, между угловыми блоками натягивается причальный шнур и работы ведутся строго по нему. Лучше всего выравнивать клеевые слои зубчатым шпателем.

В итоге вы можете ставить блоки самостоятельно, но не забывайте точно соблюдать технологию. В углах проверьте точность положения блоков отвесом.Никто не скажет, сколько времени и сил придется потратить на строительство вашего дома, но если вы будете точно следовать нашим советам и выполнять работы по технологии, результат обязательно вас порадует.

Применяются при возведении наружных стен, звукоизоляционных перегородок, заполнения каркасов в железобетонном домостроении, строительстве сельскохозяйственных построек и хозяйственных помещений, в области создания декоративных элементов. Кладка из керамзитобетона — отличное основание для дальнейшей отделки.Обладает хорошей теплоизоляцией, морозостойкостью и прост в обработке.

Для работы вам понадобится:

строительный уровень;
Отбойный молоток массой до 1 кг;
рулетка;
кв .;
стыковка;
заказ с отметкой через каждые 200 мм;
Швартовый шнур ;
Болгарка с диаметром круга 230 мм;
мастерок с прямоугольной площадкой;
Арматура или армированная сетка;
емкость для размешивания раствора.

В качестве связующего можно использовать раствор или специальный клей. При кладке керамзитобетонных блоков расход раствора намного меньше, чем при кладке кирпича, так как один блок заменяет 7 керамических кирпичей.

Если делается обычный цементный раствор, то 1 часть цемента смешивается с 3 частями карьерного песка. Речной песок делает раствор слишком эластичным. Повысить пластичность смеси можно с помощью специального пластификатора. Чтобы песок не оседал на дно, смесь необходимо периодически перемешивать.

Если используется цементный клей, 1 м.куб. м расходуется около 40 кг сухой смеси. Его разводят водой согласно инструкции.

Перед началом укладки поверхность выравнивается. Для устройства гидроизоляции на основание укладывается два слоя рубероида. Поверх утеплителя укладывается слой раствора с добавлением извести, не более 30 мм. Клей можно наносить только начиная со второго ряда.

Кладка своими руками

Укладка керамзитобетонных блоков чем-то похожа на то, как дети собирают конструктор LEGO.Поскольку размеры блоков намного больше, чем у кирпича, а вес значительно меньше, процесс кладки не отнимет много времени и сил.

Как правильно класть керамзитовые блоки

Возведение стены начинается с угла. Сначала полностью выстраивается первый ряд. В этом случае внутренние перегородки делают одновременно с внешними. Чтобы на конце блока, входящем во внешнюю стену, не появлялись мостики холода, его разделяет прямоугольник из пенопласта толщиной 50 мм.Выполнив первый ряд, нужно убедиться с помощью уровня, что поверхность ровная.

Как правильно класть уголки из керамзитовых блоков расскажет видео:

Технология блочного стекирования следующая:

с помощью нового блока раствор сглаживается для получения ровного слоя;
блок прижимают к краю соседнего блока, оставляя зазор 5 см;
блок прикладывают к месту, где он должен лежать, чтобы в вертикальном шве образовалось немного клея или цементного раствора;
блок фиксируется резиновым молотком.

Толщина шва не более 6-7 мм. Если в раствор добавлен специальный клей, допускается толщина шва около 3 мм. Если швы будут слишком толстыми, кладка потеряет прочность. В то же время, если слой раствора будет слишком тонким, блоки будут скреплены недостаточно надежно.

Правильный шов должен быть выполнен до того, как раствор затвердеет.

Существуют такие виды швов:

подрезка;
потрачено впустую;
вышитая выпуклая;
вогнутый с вышивкой.

Если стена впоследствии оштукатуривается, блоки укладываются в положение «шайба». Это значит, что по краям швы не заполняются на 5-8 мм. В случае, если стена фасадная, швы обычно делают «подрезку», полностью их заполняя.

Кроме того, для увеличения теплоемкости здания блоки можно укладывать в два ряда. Благодаря этому увеличивается толщина стены, и после утепления дома снаружи ему не будут страшны никакие морозы.Единственный недостаток такой установки — повышенный расход блоков и общая стоимость работ.

На видео — кладка стен своими руками из керамзитобетонных блоков

Армирование кладки

Чтобы стены не обрушились под тяжестью кровли, нужно залить армопояс. Армирование производится арматурой диаметром около 10 мм или армированной (кладочной) сеткой. Делать это нужно каждые 2-3 ряда.Сетка или арматура кладется на верхний ряд в пазы, сверху наносится раствор и делается следующий ряд блоков.

Продольное армирование позволяет повысить безопасность конструкции до необходимого уровня. Не забывайте о необходимости перевязки ложечного и стыкового рядов. Оконные и дверные проемы армируются П-образными блоками из бетона и арматуры.

Крепление мауэрлата к колодкам

Стены отделаны П-образными блоками, которые используются для создания железобетонного пояса.Этот пояс используется для крепления мауэрлата к керамзитобетону. Мауэрлат — это деревянный брус, который крепится к стенам, чтобы равномерно распределять нагрузку от кровельного материала, снега и ветра.

В верхних блоках устанавливаются шпильки с резьбой через каждые 1,6-2 м. Их высота должна превышать сечение планки на 4-6 см. В брусьях проделываются отверстия для шпилек и крепится мауэрлат, натягивая его на стены гайками с шайбами.

Утепление и отделка стен

Утеплять стену необходимо сразу после укладки.Для этого используется обшивка сайдингом или клеенкой. Другой вариант — в процессе строительства между блоками заделать утеплитель.

Кладка из керамзитобетона не обеспечивает достаточной вентиляции. О его устройстве стоит позаботиться заранее.

Украсить стены из керамзитобетона можно, используя самые разные материалы. Они хорошо поддаются оштукатуриванию, облицовке кирпичом или плиткой. Поскольку блоки имеют правильную форму, выравнивать их штукатуркой нет необходимости.

Для уменьшения теплопотерь можно сделать вентилируемый фасад. Изнутри поверхность может быть отделана «сухой» или «мокрой», чем именно оштукатурить стены из керамзитовых блоков — решать нужно в зависимости от назначения постройки и своих финансовых возможностей.

Способы укладки блоков

Как сделать ту или иную кладку, зависит от вида материала. Например, если кладка производится из утепленных блоков, нет необходимости выполнять дополнительную теплоизоляцию.Эти блоки обычно имеют декоративную сторону, чтобы облегчить процесс отделки.

Кладка блоков из керамзитобетона может осуществляться разными способами. Выбор конкретного метода определяется толщиной стен, назначением комнаты и материалом, который используется для отделки.

При строительстве склада, гаража или другого подсобного помещения. Стена кладется толщиной в ширину блока (ок. 200 мм).Изнутри стена оштукатурена, а снаружи утеплена слоем минеральной ваты, пенополистирола или пенополистирола толщиной 100 мм.
При строительстве бани или другого небольшого строения. Стена возведена толщиной в ширину блока, сделана обвязка блоков. Отделка изнутри и снаружи проводится так же, как и в первом варианте, но слой утеплителя составляет около 50 мм.
При строительстве загородного коттеджа. Стены блочные с пустотами между ними. Толщина кладки — 600 мм. В пустоты кладется утеплитель, а стена изнутри оштукатурена.
При строительстве зданий в районах с холодным климатом. Для изготовления наружной стены делают две тонкие перегородки параллельно друг другу. Их связывают при помощи арматуры. Зазор между перегородками заполняется изоляционным материалом. Обе стороны стены оштукатурены.Этот вариант самый сложный, но у него самый высокий уровень теплозащиты.

Преимущества изготовления кладки из керамзитовых блоков

Сколько стоит кладка керамзитового блока?

Стандартные стеновые блоки имеют параметры 390 * 190 * 188 мм, блоки для перегородок — 390 * 190 * 90 мм.

Для кладки 1 куб. м стены используются 65 стандартных блоков. Расход материалов на 1 м.куб. кладка 0.075 куб. м, в том числе:

Цемент — около 15 кг;
песок — около 45 кг;
вода — 10-15 литров.

Чтобы рассчитать количество блоков в кладке, вы можете использовать онлайн-калькуляторы строительных материалов.

Средняя стоимость кладки из керамзитоблоков около 2300 руб. за 1 м.куб. На возведение стены из кирпича подобной площади придется потратить от 5 до 6 тысяч рублей.Укладка пенобетона также обойдется немного дороже — около 2700 рублей. за 1 м.куб.

Таким образом, керамзитобетон — это доступный по цене и простой в установке материал. Среди его достоинств — небольшой расход бетона, небольшой вес (блоки в два раза легче кирпича), простота монтажа (один блок равен по площади семи кирпичам). Легко хранить и транспортировать. Поэтому становится все более распространенным.

Керамзитобетонные блоки существенно отличаются от обычных бетонных материалов для возведения стен.Общий принцип их установки аналогичен, но есть некоторые особенности, которые необходимо учитывать при установке стен.

Свойства и характеристики керамзитобетона

В поисках новых строительных материалов с лучшими показателями сопротивления теплопередаче, влагостойкости, прочности и т. Д. Производители выпускают интересные варианты. Один из них — керамзитобетонные блоки.

КББ изготавливаются из смеси цемента, песка и воды, а в качестве основного наполнителя используется гранулированный керамзит — теплоизоляционный материал из некоторых видов глины, получаемый путем однократного обжига.Сырье помещают в форму и подвергают вибропрессованию с последующим старением в течение 24-28 дней. Для застывания цемента необходим технологический перерыв.

Керамзитобетонные блоки выпускаются больших размеров. Типовые размеры:

Длина — до 40 см;
Толщина — до 19 см;
Высота — 20 см.

Таким образом, стена KBB, выложенная в один ряд, соответствует толщине стены в 1,5 кирпича. Несущие секции выкладываются камнями максимального размера, для перегородок используются более узкие блоки.Материал легко режется обычной ножовкой, поэтому регулировка при установке не требует особых усилий.

Прочность керамзитоблоков соответствует 2,5 МПа, а монолитная кирпичная конструкция выдерживает до 3,9 МПа. Теплопроводность материала составляет примерно 0,13 Вт / (м · ° C). Для сравнения, такой же показатель у обычного полнотелого кирпича составляет 0,42 Вт / (м · ° С). Разница существенная, но, тем не менее, строительство жилого дома без утепления нежелательно.

Керамзитобетонные блоки укладываются на обычный цементно-песчаный раствор толщиной 1 см. Использовать клей как для кладки газовых и пеноблоков нельзя, так как материал сильно пористый, и шов толщиной 1-5 мм сделать невозможно.

В целом процесс несложный и успешно реализуется своими руками.

Отдельно стоит отметить такой материал, как сборный стеновой блок из керамзитобетона с готовой облицовкой по торцу фасада.Этот КББ существенно отличается от обычного, он выпускается с системой соединения «шпунт-паз». Инструкция производителя рекомендует укладывать их в однорядной цепочке либо на монтажный клей-пенопласт, либо на обычный раствор. Поскольку фасадная часть отлита из чистого бетона, разрезать ее проблематично, но дополнительные элементы необходимых размеров (полублоки, угловые и арочные элементы) можно заказать на заводе.

Технология кладки керамзитобетонных блоков

Техника монтажа стен KBB одинакова для полнотелых и пустотелых блоков.Если вы собираетесь делать это самостоятельно, то вам понадобится следующий набор инструментов:

Емкость для приготовления раствора;
Лопатки месильные;
Мастерок, кельма и затирочная машина;
Строительный уровень;
Рулетка;
Резиновый молоток;
Отвес и / или швартовка;
Арматурная сетка нейлоновая или стеклопластиковая или стальная арматура сечением 8-10 мм (из нее формируется бронепояс).

Кладочная смесь используется в готовом виде, либо раствор замешивается своими руками в стандартной пропорции: на 1 часть цемента, 3 части песка и около 30% воды на весь объем состава.

Отдельно стоит коснуться такого момента, как армирование. По рекомендации производителей КББ при возведении стен используется стандартная сетка или арматурные стержни, устанавливаемые через каждые 4-6 рядов.

Допускается использование арматуры из стекловолокна, но следует учитывать ее особенности — армопояс из нее слабо работает на растяжение, поэтому при строительстве дома высотой более 2 этажей могут возникнуть проблемы с целостностью стен. в будущем.

Кроме того, при установке несущих конструкций и перегородок желательно укрепить и перевязать все углы.

Армопояс формируется на несколько рядов ниже кровли из железобетона или обычного полнотелого кирпича по типовой схеме. Ниже он просто не нужен.

Важно помнить, что несущие и перегородки возводятся одновременно. Это правило необходимо строго соблюдать. Абсолютно все швы, как горизонтальные, так и вертикальные, необходимо покрыть клеевой пеной или раствором.

Определившись с заказом и закупив необходимый инструмент, стройматериалы, можно приступать к возведению стен из керамзитобетонных блоков.

Подготовка основания

В первую очередь необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Для этого укладывается бетон с рубероидом, стеклянной изоляцией или другим укладываемым рулонным материалом, который фиксируется тонким слоем цементного раствора. Если нужно поднять основание, то его можно сформировать из кирпича или ФСБ.

Подготовка материала

При укладке понадобятся как сами блоки, так и полублоки. Поэтому желательно заранее сделать заказ и вырезать КББ необходимого размера, а также разложить стопки массивных элементов вдоль стены для быстрого и удобного монтажа.

Кладка керамзитобетонных блоков

Укладка всегда начинается с угловой (опорной) точки. Между соседними углами натягивается леска или шнур, который будет выполнять роль уровня мастера.

На основание наносится раствор слоем не менее 1 см, укладывается брусок и протыкается по краям, чтобы поместился камень крайний в ряду.

Убирают излишки раствора, при этом сразу же зашивают шов. Его вид зависит от вида планируемой отделки фасада или ее отсутствия.

Не забывайте, что нужно постоянно проверять уровнем, насколько правильно уложен блок, ведь после застывания раствора исправить какую-либо ошибку невозможно.

Через каждые 4-6 рядов раствором закрепляется армирующая сетка.

Керамзитобетонные блоки пазогребневые комбинированные укладываются без вертикальных швов с обязательной плотной посадкой. Пеноклей наносится двумя тонкими полосками по бокам и основе, сверху накладывается блок и корректируется. Правильно возведенная стена не требует фасадных работ.

После того, как стены будут готовы, можно приступить к утеплению и облицовке фасада.Количество утеплителя зависит от толщины стен и коэффициента сопротивления теплопередаче. Всего (то есть с учетом внутренней и внешней облицовки) должно быть равно 3.

Наглядный пример кладки из керамзитобетонных блоков смотрите на видео ниже:

Если вы используете комбинированные блоки из легкого заполнителя из бетона — смотрите видео, так как процесс кладки кардинально отличается от обычной кладки:

Если возникает вопрос, класть ли керамзитобетонные блоки своими руками или лучше нанять опытных мастеров, то ответ на него зависит от ваших финансовых возможностей.Когда у вас есть время и желание, вы можете делать все, потому что с KBB очень легко работать.

Комментарии:

Они используются в процессе строительства более 50 лет. Кладка стен из керамзитобетонных блоков — процесс не сложный, выполнить его под силу даже начинающему мастеру. Дополнительным плюсом является наличие навыков кладки кирпича. Обязательно нужно будет учитывать особенности керамзитобетона и соблюдать технологию кладки.

Керамзитобетонные блоки используются для строительства домов, гаражей, бань и других сооружений.

Подобные элементы производятся прессованием из смеси керамзита, песка, цемента и воды. В этом плане керамзитобетон — экологически чистый материал. В его состав входит керамзит, поэтому материал пористый, легкий и обладает отличными теплоизоляционными свойствами.

Размеры и форма блоков могут быть разными, все будет зависеть от производителя и оборудования, используемого в процессе прессования.В большинстве случаев производятся блоки прямоугольной формы. Для стен рекомендуется использовать материал размерами 39х30х18,8 см и 39х19х18,8 см. Если вы планируете соорудить перегородку, то подойдут блоки 39х19х9 см.

Материал может быть сплошным или полым. В полых телах могут быть предусмотрены полости различных размеров и форм: в виде цилиндра, прямоугольника, с большим или малым зазором. В последнем полости могут располагаться вдоль или поперек.

Самыми прочными считаются цельные блоки, но по теплоизоляционным характеристикам они уступают пустотелым.В них могут быть пазы для арматурных стержней.

Кладка стен своими руками из керамзитобетонных блоков

Вернуться к содержанию

Необходимые материалы и инструмент

Перед тем, как приступить к кладке стены из керамзитобетонных блоков, вам потребуется подготовить все необходимые инструменты и материалы. Элементов, которые понадобятся для выполнения всех работ:

Виды керамзитобетонных блоков.

Резиновый молоток.Он будет использоваться для усадки материала в процессе кладки.
Рулетка. Используется для снятия всех мерок.
Уровень. Устройство понадобится для того, чтобы контролировать кладку во всех плоскостях.
Мастерок с прямоугольной поверхностью.
Шнур небольшой толщины.
кв. Будет использоваться для разметки блоков.
Шлифовальный станок с кругом для резки диаметром не менее 22 см.
Лопаты.
Емкость, в которой можно приготовить смесь.
Ковш.
Леса.
Блоки.
Песок.
Цемент.
Вода.
Изоляционный материал.
Прутки арматурные диаметром 8-10 мм. Также можно использовать специальную сетку.

Вернуться к содержанию

Как приготовить раствор для кладки стеновых блоков из керамзитобетона?

Возможна выкладка керамзитобетонных блоков при помощи песчано-цементного раствора или готовых клеев.

Если вы планируете приготовить раствор самостоятельно, то пропорции будут такими:

1 часть цемента;
3 штуки песка;
0,7 части воды.

Цемент должен быть М400 или выше. Количество воды можно регулировать, все будет зависеть от влажности песка. В результате вам нужно получить пластиковый раствор, чтобы можно было легко усадить блоки. Смесь не должна течь. Для повышения эластичности смеси часть обычного песка из карьера необходимо заменить речным песком.Для повышения пластичности в смесь необходимо добавлять вещества, называемые пластификаторами.

Раствор рекомендуется готовить в небольшой бетономешалке. За один раз нужно приготовить такое количество смеси, которое можно будет употребить за несколько часов. Раствор необходимо постоянно перемешивать, чтобы он не расслоился.

Также можно использовать готовую сухую смесь, которую нужно просто смешать с водой в соответствии с инструкцией на упаковке.Такая смесь очень пластична, с ее помощью можно легко уменьшить толщину швов. Однако следует знать, что он стоит дороже, чем композиция из песка и цемента.

Готовые смеси готовят строительным миксером или специальной насадкой для электродрели в емкости соответствующих размеров.

В большинстве случаев на 1 м³ блочной кладки расходуется не менее 40 кг такой смеси. Конечный расход любой смеси будет зависеть от толщины швов, которая может составлять от 3 до 9 мм.

Вернуться к содержанию

Существующие способы укладки керамитобетонных стен

Стены можно планировать по-разному. Все будет зависеть от необходимой толщины и используемых материалов для утепления и облицовки. Основные методы кладки следующие:

в блоке с облицовкой кирпичом и прокладкой между ними изоляционного материала;
несколько параллельных стен в половину блока с расположенным между ними изоляционным материалом;
в полквартале;

Блок шириной

, выполняющий перевязку и чередование ложечных и стыковых рядов;
шириной 60 см, связав элементы и оставив между ними пустоты.

Первый способ — кладка стен, толщина которых соответствует ширине блока. В большинстве случаев стены подобной толщины возводят для загородных домов или гаражей. При таком способе материал укладывать длинной частью по линии стены в ряд, связывая и укрепляя кладку арматурными прутьями диаметром 10-11 мм через каждые 4-5 рядов. В верхней части стены нужно устроить бронепояс из бетона высотой 15-20 см.При необходимости кладку можно утеплить снаружи минеральной ватой или пенопластом толщиной 8-10 см.

При втором способе блоки размещаются в виде нескольких параллельных стен в полублоке. Между собой они соединены металлическими стержнями. Между блоками располагается утеплитель толщиной 8-10 см. Этот метод способен обеспечить отличную теплоизоляцию помещений здания.

Следующий способ отличается только тем, что вместо одной из стен кладут кирпичи.

Раствор для облицовки стен готовится из цемента, песка и воды в соотношении 1: 3: 0,7

Четвертый способ — кладка стен шириной 39 см. Кладка осуществляется с перевязкой элементов. Армирование производится в 4-5 рядов арматурными стержнями или сеткой. Такую кладку используют для возведения стен загородных домов. Для обеспечения максимальной теплоизоляции такие стены следует утеплять снаружи утеплителем толщиной не менее 5 см.В этом случае можно использовать минеральную вату или экструдированный пенополистирол.

Следующий метод заключается в перевязке элементов и сохранении пустот между ними, которые в дальнейшем необходимо заполнить изоляционным материалом.

Вернуться к содержанию

Возведение стен из керамзитовых блоков: последовательность действий

При кладке блоков любым способом потребуется соблюдать основные правила работы с этим материалом.

Конструкция стен — керамзитобетон с утеплением и отделкой.

В первую очередь необходимо подготовить фундамент. Поверхность фундамента, на которую будут выкладываться блоки первого ряда, необходимо выровнять. Укладывать на него гидроизоляционный материал необходимо горизонтально в несколько слоев. В этом случае можно использовать рубероид или любой другой материал.

Керамзитобетонные блоки следует начинать с углов конструкции. На гидроизоляционный материал необходимо нанести слой раствора толщиной менее 3 см, после чего необходимо уложить угловые блоки.Блок можно установить, нажав на него и постучав резиновым молотком. За расположением угловых элементов нужно дополнительно следить с помощью водного уровня. Только так можно будет выполнить ровную укладку. Вместо аналогичного уровня можно использовать уровень. Правильное расположение угловых блоков также необходимо контролировать с помощью отвеса, который монтируется по углам и приподнимается при кладке стен.

Между угловыми элементами нужно будет протянуть тонкий шнур, а затем уложить на него весь ряд.Кладку начального ряда следует производить исключительно при помощи песчано-цементного раствора. Выложив первый ряд, можно класть следующий. В процессе нужно перевязать блоки и контролировать горизонтальность и вертикальность кладки. Все последующие ряды можно укладывать с помощью клея.

Керамзитобетонные блоки сегодня широко используются при возведении звукоизоляционных перегородок, наружных стен, сельскохозяйственных построек и подсобных помещений, а также при заливке каркасов в жилищном строительстве.Керамзитобетонные блоки могут стать частью декоративных элементов. Кирпичная кладка — отличное основание для дальнейшей отделки. Он имеет отличную теплоизоляцию, прост в обработке и морозоустойчив.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к выкладке керамзитобетонных блоков своими руками, необходимо изучить пошаговую инструкцию. Он предусматривает подготовку инструментов и материалов на первом этапе, среди них следует выделить: рулетку

;
стыковка;
причальный шнур;
шпатель;

вместимость

Вам понадобится резиновый молоток, квадрат и порядок. Не забываем про болгарку и сетку для арматуры. Если у вас нет резинового молотка, то, посетив магазин, стоит обратить внимание на тот, вес которого не превышает 1 кг. Вам также понадобится заказ в работе. А вот что касается шлифовального станка, то для него стоит приобрести круг 230 мм.

Для усиления кладки нужно купить армированную сетку или арматуру. И при поиске емкости следует подумать, какую выбрать, чтобы в ней было удобно размешивать раствор.Кладка керамзитобетонных блоков своими руками, пошаговая инструкция проведения которой будет представлена в статье, предусматривает использование вяжущего в виде специального клея или раствора. В этом случае расход смеси будет намного ниже по сравнению с технологией, когда используется кирпич, потому что один блок заменяет семь стандартных керамических изделий.

Если вы решили использовать обычный раствор, то на одну часть цемента нужно добавить три части карьерного песка.От речного песка лучше отказаться, потому что он будет очень эластичным. Чтобы смесь получилась более пластичной, следует использовать пластификатор. Чтобы песок не оседал на дно, смесь необходимо время от времени помешивать.

При использовании цементного клея потребуется около 40 кг неразбавленного состава на куб стены. Состав необходимо предварительно развести водой после ознакомления с инструкцией. Кладка керамзитобетонных блоков своими руками, пошаговая инструкция которой должна помочь вам избежать ошибок, выполняется только после выравнивания поверхности.На основание укладывается два слоя рубероида для обеспечения гидроизоляции. Сверху покрывают слоем раствора, к компонентам которого следует добавить известь. Толщина этого слоя не должна превышать 30 мм. Можно использовать только клей из второго ряда.

Особенности кладки

Укладку блоков можно сравнить с тем, как дети собирают конструктор. Размер блоков более внушительный по сравнению с кирпичом, но вес намного меньше, поэтому процесс кладки не требует много времени и сил.Приступать к возведению стены необходимо, двигаясь от угла. Для этого полностью выровняйте первый ряд. Внутренние перегородки следует возводить одновременно с внешними. Во избежание образования мостиков холода на конце изделия его следует разделить прямоугольником из пенопласта. Это касается наружных стен. После того, как укладка первого ряда будет завершена, следует убедиться, что поверхность достаточно ровная, для этого традиционно используется уровень.

Методы работы

Нередко начинающим домашним мастерам помогают пошаговые инструкции; в этом случае вы легко сможете выполнить кладку керамзитобетонных блоков своими руками.При установке второго ряда с помощью нового блока следует разгладить раствор, тогда можно получить ровный слой. Изделие протыкают к краю соседнего блока, оставляя зазор 5 см.

Некоторое количество раствора или клея должно образоваться в вертикальном шве. Для этого блок необходимо прикрепить к тому месту, где он будет лежать. Он фиксируется резиновым молотком, он также поможет выровнять изделия по горизонтали. Толщина шва не должна превышать 7 мм. Если в раствор добавить клей, толщина шва будет 3 мм.Если швы будут слишком толстыми, кладка будет не такой прочной. Но если слой раствора будет слишком тонким, то блоки не смогут надежно скрепиться. Нужно убедиться в правильности шва, но сделать это нужно до того, как раствор затвердеет.

Выбор типа шва

На сегодняшний день известно несколько видов швов, среди которых следует отметить:

потраченный;
вышитые;
вогнутый;
подрезка;
вышитая выпуклая.

Если вы планируете покрыть стену штукатуркой, то блоки следует укладывать швом-шайбой. Это значит, что края швов не заполняются на 8 мм. Если стена облицовочная, то швы следует разрезать, заполнив их. Для увеличения теплоемкости постройки блоки необходимо укладывать в 2 ряда. Это увеличит толщину стены. После того, как постройка будет утеплена снаружи, дому не будут страшны даже самые сильные морозы. Единственный недостаток такой установки — повышенный расход блоков, а также общая стоимость работ.

Усиление кладки

Чтобы стены из керамзитобетонных блоков не обрушились под тяжестью кровли, необходимо залить армопояс. Это можно сделать, используя арматуру 10 мм или кладочную сетку. Стержни расположены в каждом третьем ряду. Делать это нужно поверх ряда, поместив арматуру в пазы. Далее наносится раствор и укладывается следующий ряд. Продольное армирование обеспечивает повышение надежности постройки до необходимого уровня.

Не стоит забывать, что стыковые и ложечные ряды обязательно должны быть связаны. Дверные и оконные проемы формируются с помощью П-образных бетонных изделий, кроме того, следует использовать арматуру. Многие считают, что технология кладки из керамзитобетонных блоков не предусматривает армирования арматурой. Однако это утверждение ошибочно, поскольку производство описываемой в статье продукции имеет определенные особенности. Это влияет на эксплуатационные свойства блоков.

Крепление мауэрлата

Завершение кладки стены можно проводить П-образными блоками, которые используются для создания железобетонного пояса. Применяется для крепления мауэрлата к керамзитобетону. Эта сборка представляет собой деревянный брусок, который крепится к стенам для равномерного распределения нагрузки от крыши, ветра и снега.

В верхний блок следует устанавливать шпильки с резьбой через каждые 2 м. Их высота должна быть на 6 см больше сечения планки.В брусьях необходимо предварительно проделать отверстия под шпильки и закрепить мауэрлат, притянув его к стенам гайками с шайбами.

Блочный фундамент

Для строительства фундамента из керамзитобетонных блоков необходимо подготовить материалы, инструменты, в том числе:

рулетка;
лопата;
доски;
бетономешалка;
строительный уровень;
гидроизоляционный материал;
контейнер пустой;
сетка армирующая.

Конструкция будет из сборной ленты. Для начала нужно подготовить котлован или траншею, параметры которой должны быть немного больше ширины блоков. На дно насыпается песок, хорошо утрамбовывается, сверху создается бетонная подушка. Блоки следует укладывать по вышеуказанному принципу. Начать нужно с углов, не забывая об отделке.

Важно предусмотреть ямы для прокладки будущих инженерных коммуникаций. Поверх изделий формируется армопояс, представляющий собой сплошной слой монолитного железобетона.Его можно использовать для соединения блоков вверху. Этот слой необходим для жесткости основания.

Наружная боковая стенка ленты должна быть плотно закрыта гидроизоляцией. Если в конструкции предусмотрен цокольный этаж, то необходимо укладывать балки перекрытия. На завершающем этапе проводится обратная засыпка основания.

Размеры блока

Размеры керамзитобетонного блока могут быть разными, в зависимости от его назначения. Если говорить о стеновых изделиях, то минимальные параметры составляют 90 х 190 х 188 мм.Максимальный размер — 390х190х188 мм. Промежуточные значения:

Что касается блоков разделов, то их размеры могут быть равными:

590x90x188;
390х90х188;
190x90x188 мм.

Многие начинающие мастера недоумевают, почему размеры керамзитобетонного блока такие нестандартные (390х190х188 мм). Это связано с тем, что в стыке кладки необходим зазор из раствора. Помимо прочего, 39 см — это толщина кладки в 1,5 кирпича с учетом слоя штукатурки.Однако этот размер принято называть двадцаткой и выглядит он так: 20х20х40 см.

Стоимость полнотелых блоков

Полнотелые керамзитобетонные блоки представлены в различных видах. Среди прочего следует выделить изделия с плотностью в пределах 1500 кг / м 3. За одну единицу придется заплатить 50 рублей. Но за кубометр вы заплатите 3600 рублей. В данном случае речь идет об изделии массой 20 кг, морозостойкость которого соответствует классу F50.

Если плотность уменьшится до 1000 кг на кубометр, то вес уже 17 кг.Морозостойкость осталась прежней, но цена стала 66 руб. за штуку или 4158 руб. за кубометр. При снижении плотности полнотелого керамзитобетонного блока до 700 кг за кубометр цена оказывается эквивалентной 65 рублям. за штуку или 4095 руб. за кубометр. Для такого изделия плотность можно увеличить до 1500 кг на кубический метр.

Заключение

Перед началом работ важно не только подобрать изделия по размерам, но и узнать, какой расход раствора при кладке керамзитобетонных блоков.Об этом говорилось выше. Имея в виду эту информацию, вы можете рассчитать, сколько материалов приобрести. Но рекомендуется учитывать, что раствор для укладки керамзитобетонных блоков в первом ряду будет состоять из цемента и песка, а во всех последующих рядах — из специального клея.

Как заливать бетонные полы. Особенности, преимущества, установка монолитной чистки

Дешевле все стоит перекрытие монолитной плиты при возведении дома своими руками Если заливать в опалубку на месте.Он немного уступает пластинам промышленного ПК, но имеет большую толщину, что связано с разводной фурнитурой.

Технология монолитного перекрытия

Состоит из плиты перекрытия из железобетона, которую необходимо заливать в опалубку, которая не будет работать, деформируясь под нагрузкой. Для постройки своими руками потребуется пиломатериал, инструменты для распила, подгонки, сборки щитов. После площадки ее можно использовать в стропильной системе.

Клапан расходный, коммуникации также остаются забетонированными.Самая сложная — печь перекрытия подвала из-за большого количества входных узлов инженерных систем. Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно описана ниже.

Монтаж опалубки

К плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную ровность обеих поверхностей, необходимо монтировать своими руками надежная опалубка с запасом прочности минимум вдвое. Дешевле распределять пиломатериалы:

доска 20 х 5 см — стойки, прогоны, балки
Доска «Дюйм» — толщина 25 мм, ширина любая

Для изготовления балок подножку 20 х 5 см распускают пополам, для стоек — на три части (по 65 х 50 мм).Для улучшения дизайна вам понадобятся дюймы. Древесина II сорта II, которая при армировании выдерживает 700 кг на кв.

Падение плита перекрытия в опалубке, нижний щит которой служит уровнем перекрытия. Стойки выбиты короче на толщину балок + прогоны + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота пола. Дизайн имеет вид:

В местах прогонов, балок к стенам нижнего этажа используются анкеры с шестигранной головкой.Обычные дюбель-гвозди с прорезью под фигурную отвертку нельзя демонтировать во время помоста.

Для предотвращения нижнего торца стоек изгиб этих элементов производится посередине двухъярусной обвязки своими руками дюймов, в двух направлениях. Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верх — посередине стоек.

На заданном шаге прогонов 1 м плиты перекрытия изготавливают опалубочные щиты. Таким образом, каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при растворении доски.Доски шириной 25 мм лучше использовать в стенах, узкие — для заполнения среднего пространства.

Большие зазоры борются своими руками На мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность покрыта полиэтиленовой пленкой, которая будет удерживать влагу в бетоне, не позволит пролить ее через мелкие зазоры.

Для лестничных маршей. Внутренние коммуникации остаются открытыми. Его можно частично заполнить доской для комфортной прогулки при заливке, оставив небольшой люк с временной лестницей общежития.При использовании многослойной фанеры время монтажа сокращается, но смета увеличивается вдвое.

На последнем этапе краской наносятся контуры перегородок, стен. Это повысит точность прохождения электриков, других инженерных систем.

Внахлест выпускается своими руками Из досок толщиной 4 см можно использовать доску 5 см, приобретенную на начальном этапе. Во избежание деформаций на внешних плоскостях стен монтируются бруски, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.

Максимальная прочность пары пластин / стенок получается следующим образом:

Эта арматура, согнутая позже, крепится к стержням нижней, верхней сетчатой пластины. Для гибки под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.

Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые легче установить на насыпь, чем впоследствии забивать пластину перфоратором. Традиционно максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цессария / подвала:

вытяжки в каждой комнате
электрик во всех помещениях
канализация для наружной сети
роликовые стояки
дымоходная котельная
технологических отверстий для слаботочных систем, газопровода

Для их установки своими руками Лучше всего использовать фитинги внутренней канализации с заглушками.Монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются самовытяжкой снизу опалубки (сквозные), боковые щитки (для вентиляционных кранов).

Электрокабели маркируются изолентой, бирками, другими удобными способами. Запрещается прокладывать гофру кабеля по нижнему слою Армопояса под ней. Это уменьшит защитный слой, ослабит плиту на этом участке. Поэтому после армирования необходимо следить за электриками.

Расчет арматуры

В 90% случаев плита перекрытия армирована двумя сплошными арматурными сетками, что приводит к перерасходу материала.Средняя часть прижимной пластины практически не работает, поэтому здесь можно использовать разряженную сетку с крупными ячейками. Однако для этого требуется точный расчет стержней в каждой сетке. Технология Montaja своими руками Светодиод ниже.

Ячейки образуются при прокладке, накрываются катанкой непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основные требования:

Запрещается класть щебень под сетку, отрезки труб, арматуру, деревянные бруски.

Хомуты

, изготовленные самостоятельно, обойдутся дешевле, с учетом размеров пластин, конкретных условий эксплуатации. Их раздирают тем же приспособлением, которое использовалось для сгибания прутьев в стенах.

Верхняя сетка вяжется из прутьев, разложенных на столах. В средней части по расчетам увеличение ячейки. Углы технологических проемов внутренней лестницы усилены по диагонали. В опалубке проемов изготавливают стержни нижней сетки.

Заливка за один прием крайне неудобна из-за отсутствия открытых лесов по периметру здания. Поэтому чаще производят перекрытие поэтапно. Вертикальные перемычки монтируются следующим образом:

Для обеспечения соединения двух плит внахлест, залитых поэтапно, можно сделать у вас первую плиту. Для этого достаточно внутри перемычки закрепить продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не дорабатывая нижние стержни.

Бетон заказывается производителем или производится в строительной морилке. Его необходимо поставить, уложить, заделать глубинным вибратором с перерывами не более 2 часов. По истечении этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолит с ранее уложенным слоем.

Разделка технологического шва возможна на 4-7 сутки после заливки. Щит можно перенести на следующий сайт, чтобы продолжить работу в тот же день.

Печь средняя

Заливка последующих участков перекрытия аналогична указанному способу. При гашении вибрации необходимо ориентироваться на прекращение пузырей, появление цементного молока, укрытия жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы говорят о нормальном уплотнении, вы можете переместить насадку вибратора в следующее место.

Участок с лестницей обычно заливают последний раз, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, приспособлением для передвижения.Швы обрабатываются после 70% хранения комплекта (летом на четвертый день). Для выравнивания плоскости ESM использует стратификацию возможного притока с помощью алмазной оснастки. Платформа возможна через неделю — две в зависимости от погоды. Первые три дня бетон необходимо увлажнять без давления.

Led-пошаговая инструкция Гарантирует максимально возможный эксплуатационный ресурс. Качество перекрытий практически идентично заводским плитам.Увеличение толщины связано с невозможностью предварительного напряжения Армопояса в домашних условиях. Но коммуникации на рабочих местах прокладываются в железобетоне, что резко снижает трудозатраты, бюджет отделочных работ.

Комментарии:

Перед тем, как сделать перекрытие своими руками из бетона, необходимо подготовить следующий перечень материалов и инструментов.

фанера или доска толщиной не менее 40 мм;
доска или брус;
стойки или опоры из труб или швеллера;
стержней арматуры;
вязальная проволока;
стойки защитные для армирования;
уровень, уровень;
болгарский;
цемент;
щебень;
песок;

Бетономешалка

;
насос или кран для заливки бетона.

Самым надежным считается бетонное перекрытие, так как представляет собой монолитную плиту из железобетона с обязательным армированием.

Устройство опалубки для перекрытия своими руками

Для монолитного перекрытия бетона выполняется опалубка, корневая горизонтальная поверхность из влагостойкой фанеры. Устанавливается фанера или доска аналогичного диаметра, поддерживая их бруски, уложенные горизонтально для их поддержки. Эти опоры или стойки для брусков и опалубки можно встретить в готовом виде, называемом телескопическими, или собрать из самого бруса, уголка, труб.

Для того, чтобы пропорции материалов были взяты правильно, необходимо рассчитать объект будущего пола и его объем. Объем или толщина зависит от площади пролета и проверяется в процессе нагрузки. Чтобы выдержать со временем вес железобетона, опалубка должна быть прочной и не деформироваться. Поэтому фаер или доски для изготовления берутся достаточно прочными и толстыми.

Чтобы определить, какая опалубка будет установлена на перекрытие от перекрытия, нужно измерить уровень периметра пролета по высоте, которая соответствует низу намеченного наливного пола.Удобнее всего это делать с помощью строительного лазерного уровня или уровня.

Если стойки используются телескопические, то сначала необходимо установить их по краям, а сверху уже устанавливаются продольные балки, зазор между которыми должен составлять 2 м. Только после этого установил все стойки посередине, как со штативами, так и без них. Расстояние между этими стойками будет зависеть от их мощности и планируемой толщины перекрытий. Усредненные расчеты приводят к расчетам, что одна стойка должна выдерживать каждый м³ затопленного перекрытия.

Если стойки используются самодельные, необходимо подогнать их по длине к высоте, на которую будет устанавливаться низ первого яруса балки. Расстояние между такими стойками должно быть не менее 1 м³, устанавливайте их на ровный прочный пол. Далее по продольному брусу, поперечному, шаг при кладке примерно равен 0,5 м, также укладываются слои опалубки. Верхнюю плоскость получившейся конструкции проверяют уровнем, так как она должна быть строго горизонтальной.

Если при опалубке вместо фанеры используются доски, то они подгоняются одна к другой, и влагостойкий материал укладывается в штабель. По периметру опалубку нужно защитить такой же по высоте стороной, которая соответствует толщине бетонного слоя. Его нужно надежно совмещать по углам, чтобы он не разрушил раствор.

Вернуться в категорию

Армирование опалубки

Схема перекрытия: 1 — основная сетка; 2 — дополнительное усиление основной сетки; 3 — П-образное армирование пластин; 4 — М-образная арматура плит; 5 — несущие стены.

Когда опалубка готова, нужно подготовить арматурный каркас, состоящий из армирования в 1 или 2 слоя на опалубке. Для однослойного каркаса из фурнитуры используется больший диаметр. Ставя ячейки арматуры с ячейками 20х20 см, исходный диапазон выкладывается на специальную защиту, которая нужна для равномерного проникновения бетона под арматуру. Высота перед бортом должна быть 20-25 мм. Если нужно расчесать два куска арматуры, то вложение должно быть не менее 70-80 см.

Для соблюдения пропорции второй с таким же шагом 20 см кладут поверх первого ряда арматуры только перпендикулярно. Арматура в местах пересечения обвязывается мягкой стальной проволокой специальным крючком для вязания фурнитуры. Если каркас двухслойный, то первый ряд укладывается и обвязывается специальными стульями, сделанными из отрезков арматуры, на них аналогично первому, выкладывается второй слой. Расстояние между слоями должно быть не менее 2.5-3 см.

Вернуться в категорию

Заливка внахлест своими руками

Перед тем, как делать бетонное перекрытие, нужно приготовить бетон. Его можно взять в готовом виде или сделать своими руками. Для его изготовления применяется бетономешалка и требуется правильное соотношение ингредиентов. Заливать бетонные ковши можно либо бетононасосом, либо специальным краном. Способ зависит от высоты перекрытия и объема бетона, укладываемого на опалубку.Рекомендуется непосредственно перед подачей бетона обработать опалубочные плиты специальным маслом для опалубки, чтобы опалубку было легче снимать. Если опалубка — это уже расплющенный полиэтилен, этого недостаточно для дополнительной подготовки.

Бетон заливается все за один подход, общее время работы не должно превышать 3 часов. Обязательно выравнивайте бетон по окончании работы с помощью специальных тампонов, бетон распределяется равномерно сверху и снизу. Плотность

Основные этапы работ перечислены в следующих параграфах:

Общие правила бетонирования плит перекрытия

Заливать бетон нужно быстро и без перерывов в процессе, стоит позаботиться заранее.Для этого нам необходимо продумать процесс подачи бетонной смеси на перекрытие и прибытия в бетоносмесителях на строительную площадку к бетононасосу или душевой кабине. Процесс бетонирования плиты перекрытия занимает довольно много времени, поэтому требует привлечения большого количества рабочих, которые будут работать в звеньях смены без перерыва на обед. В противном случае при больших задержках подачи в процессе эксплуатации смесь теряет однородные свойства, что отрицательно сказывается на прочности конструкции.

Если конструкция еще очень большая, и за 1 прием невозможно полностью залить весь объем будущей плиты, то производятся специальные рабочие швы бетонирования, при минимальной нагрузке. Шов делают либо вертикальным, либо горизонтальным, но ни в коем случае не непонятным. Рабочий шов зачищается, и работа продолжается, если он вертикальный, иногда используется цепная сетка для лучшего захвата между слоями.

Горизонтальный шов при бетонировании плит практически не встречается, но без него не обойтись при строительстве бункера и других конструкций с очень толстым слоем бетонирования.

Перед началом работ по бетонированию следует внимательно осмотреть весь стол опалубки, наличие несущих и дополнительных стоек, целостность сторон. Бетонирование плинтуса перекрытия — очень ответственный процесс, и если опалубка не выдержит в одном месте, то принцип домино и вся конструкция рухнут под тяжестью нагрузки бетонной смеси, что приведет к колоссальному материальному ущербу и человеческому ущербу. жертвы.

Технология бетонирования монолитных плит перекрытия

Для укладки бетонной смеси вам понадобятся следующие инструменты:

лопаты;
глажка;

Вибраторы

;
резиновые сапоги.

Для измерения уровня бетона необходимо взять щуп, обычно крестовину представляет собой сварную арматурную трость с пластинами толщиной плиты, на нее ориентируются при взятии смеси какой текущей толщины слоя.
Лопаты служат для укладки бетонной смеси, для выравнивания утюга или полуосей. Полувериды гораздо менее практичны для больших объемов бетонной смеси.

Расстояние от лотка для подачи бетона и опалубки — не должно превышать 1-го, чтобы бетон был однородным и не сильно разбросанным.

Бетон укладывать шириной 1,5–2 м и толщиной 15–30 см с заделкой. Наиболее подходящий метод уплотнения — с помощью вибраторов — глубокий — нужен для больших толстых конструкций, поверхностей — для плит и конструкций в плоскости, внешний — используется при работе в узких густаризованных конструкциях.

Продолжительность работы с вибратором 30-60 секунд, признак того, что бетон хорош, чтобы остановить прекращение просадки бетона и появление пленки на поверхности бетонной смеси.При объемной работе используется несколько вибраторов.

Процесс подачи и укладки смеси должен быть максимальным конвейерным. Общая схема. Так, подаваемую смесь кладут двое рабочих, сразу за ними один-два человека с помощью щупа и лопаты раскатывают до нужного уровня. Далее следует рабочий с гладилкой, которая придает поверхности бетона зеркальное состояние.

Контроль качества бетонирования перекрытия

После того, как бетонирование монолитных плит перекрытия завершено, необходимо провести контроль.Вся проблема в том, что разобрать конструкцию раньше, чем через 2 недели невозможно, потому что запас прочности все равно недостаточен. После снятия опалубки посмотрите поверхность на порах раковин, раковины в горизонтальных конструкциях бывают гораздо реже и реже, чем вертикальные.

При температуре воздуха выше 10 градусов плиту накрывают влажной мешковиной или плотной тканью и постоянно поливают, поддерживая ее увлажненной, что необходимо при любых работах с цементными смесями, так как цемент быстро сохнет, чтобы его лучше схватили и был сильнее, его следует поддерживать в первое время увлажненным, особенно при высоких температурах.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняют из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит заливки заводского производства. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются рабочим краном и бригадой.В тех же случаях, когда использование подъемного крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, укладывается монолитная плита перекрытия. Заливать монолитную плиту реально можно не только тогда, когда на это есть свидетельства, а просто потому, что вы считаете это более уместным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Плита монолитная перекрытая своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция прочная и монолитная без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать, сколько углов и сомов, для чего будет сложно выбрать плиты перекрытия типоразмеров.В-третьих, можно смело обустроить балкон без лишней уравновешивающей плиты, так как конструкция монолитная.

Вы можете оборудовать монолитную плиту перекрытия своими силами, для этого не потребуется подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Расчет перекрытия монолитной плиты желательно заказать в проектном офисе и не экономить на этом.Обычно он включает расчет сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры перекрытия плиты именно в вашем доме, инструкции, какую фурнитуру использовать и какой класс бетона. Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета перекрытия монолитной плиты можно найти в Интернете. Не будем заострять на этом внимание. Рассмотрим вариант, когда обычный загородный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем перекрытие из монолитных плит наиболее популярных рекомендуемых размеров: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитного перекрытия перекрытия :

Опалубка.
Опоры для обслуживания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
Бетон марки М 350 или раздельный цемент, песок и щебень.
Приспособление для гибки арматуры.
Пластиковые арматурные опоры (хомуты).

Технология заполнения монолитных плавающих плит Включает в себя такие этапы:

Расчет перекрытий перекрытия, если пролет более 7 м, или проект предполагает опору перекрытий на колонну / колонны.
Установка опалубки типа «Палуба».
Пластина армированная стальными стержнями.
Заливка бетона.
Бетонный уплотнитель.

Итак, после того, как стены выбиты на нужную высоту, а их уровень практически идеально выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство перекрытия монолитной плиты предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — Сдам готовую опалубку съемную Металлическую или пластиковую. Второй — изготовление опалубки на объекте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, он предлагает телескопические опоры, которые необходимы для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то учитывайте, что толщина листов фанеры должна составлять 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм.Если сбивать щиты из обрезных досок, их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, то на поверхность опалубки должна быть нанесена гидроизоляционная пленка.

Установка опалубки производится таким образом :

Установлены вертикальные опорные стойки. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8-15 см. Шаг между стойками должен составлять 1 м.Стеллажи вплотную к стене должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
Сверху на стеллажи укладываются риглели (продольный стержень, на который будет держаться опалубка, посторонняя балка, камера обслуживания).
Горизонтальная опалубка укладывается на рамы. Если используется готовая опалубка, а боковые балки укладываются поверх продольных брусков, на которые сверху кладутся листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть точно подогнаны так, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
Высота опор столбов регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
Установлены вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что перекрытие монолитной плиты по размерам должно быть таким, чтобы ее края входили в стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальный забор на таком расстоянии от внутреннего края стены.
В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки уровнями.

Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально гладкой. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным веником или бруском.Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара США. на 1 м2 площади.

После устанавливается каркас арматуры двух решеток после опалубки арматуры. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней связана сетка с ячейкой размером 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используют вязальную проволоку 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного стержня арматуры не хватает на весь пролет, поэтому стержни придется соединять между собой по длине.Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединить с шестигранником на 40 см.

Арматурная сетка должна входить в стену не менее чем на 150 мм, если стены из кирпича, и 250 мм, если стены из газобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление перекрытия монолитной плиты осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края пластины.Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, взрослым под нее кладут пластиковых фиксаторов . Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения штанг.

Толщина перекрытия монолитной плиты принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении пластин от краев, расстояние между сетками должно быть 120-125 мм (из толщины пластины 200 мм берем два зазора по 20 мм и берем 4 толщины арматурные стержни).

Для разделения сеток на определенное расстояние друг от друга из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливается специальных замков — стойки как на фото. Верхняя и нижняя полки фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер ретейнера 120 мм. Шаг установки вертикальных замков 1 м, ряды располагать в шахматном порядке.

Следующий этап — торцевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм в торце арматурного каркаса. Он служит для усиления поддержки плиты на стене.

Еще один важный элемент — верхний и нижний сетчатый соединитель . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Это необходимо, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как единое целое.Шаг установки этого соединителя — 400 мм, а в зоне стены на стене в пределах 700 мм от нее — с шагом 200 мм.

Заливка бетона

Бетон лучше заказывать прямо на заводе. Это значительно облегчает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера равномерным слоем обеспечит исключительную печную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что заливать бетон лучше сразу слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короб для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После его заполнения необходимо провести глубинный вибратор. После этого дать высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо заклинивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно будет снимать. Перекрытие монолитной плиты готово.На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, арендованной опалубки и заказа смесительных машин, а также бетононасоса. Фактически примерно 50 — 55 куб. на м2 перекрытий. Как залить плиту перекрытия бетоном, вы можете увидеть в демонстрационном ролике по монтажу плит перекрытия.

Как ставить плиты перекрытия

Более традиционным считается использование монолитных железобетонных плит заводского производителя. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами.Вес таких плит начинается с 1,5 тонны, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила для оконечной пластины

Перекрытие плит заводского изготовления уже армировано на заводе и не требует дополнительного усиления или устройства опалубки.Их просто кладут в пролет с опорой на стену, соблюдая некоторые правила:

Пролет не более 9 м. Именно такая плита из плиты самая большая.
Разгрузочно-подъемные плиты осуществляются с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого в печах имеются монтажные петли, за которые зацепляются крепежные стропы-петли.
Перед укладкой плит необходимо выровнять поверхность стен, к которой они будут подходить.Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
Нельзя делать вид, что плиты сухие, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
Необходимо постоянно контролировать расположение плиты относительно стен и поверхностей опоры.
Плиты укладываются только на несущие стены, вся простота ставится только после установки перекрытий.
Если вы хотите вырезать перекрытие люка, то его нужно разрезать на стыке двух пластин, а не в одной пластине.
Пластины должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 03–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плиты перекрытия не перекрывают весь пролет, а остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый — выложить плиты в принципе, а зазоры оставить по краям помещения, затем закрыть зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем близки к бетонному раствору.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (плита испытывается).

Технология укладки Black Plate

В процессе укладки плит перекрытие должно быть четким согласованием между краном и бригадой-хозяином. Чтобы избежать травм на строительной площадке, а также соблюдать весь технологический процесс и правила, описанные внизу, в Проекте на строительной площадке должна быть технологическая карта плит перекрытия.В нем указаны последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.

Начать кладку плит перекрытия необходимо с лестничной клетки. После укладки плит проверяется их расположение. Пластины подходят, если:

Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
Перепад высот внутри площадки не должен превышать 10 мм.

Как показан монтаж плиты, после укладки плиты необходимо совместить со стенами металлические соединительные детали. Работы по соединению закладных и соединительных деталей производятся сваркой.

Не забывайте, что вам нужно следить за безопасностью. Не допускается выполнение работ подъемным краном на открытой местности при ветре до 15 м / с, а также при гололёде, грозе и тумане. При перемещении плиты с помощью крана установщики должны находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться печь, с противоположной подачей корма.Несмотря на то, что использование услуг профессионального проката и бригады монтажников значительно увеличивает стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир должен предоставить проект.

Перед заказом пластин на заводе необходимо провести подготовительные работы. Время кормления машины плитами и подъемным краном лучше согласовывать единовременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит

Первая — гладь опира . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверьте поверхность стен, затем при необходимости выровняйте бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Вторая — обеспечивает прочность зоны поддержки . Если стены возводятся из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий не требуется.Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить арму. Правильная укладка Потолочные плиты предполагают, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по примыкающей линии. Ни газобетон, ни пеноаминетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, арматурный каркас стержня 8 составляет 12 мм, а затем все заливается слоем бетона 15 — 20 мм.Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третья — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе по устройству перекрытия монолитной плиты, устанавливаются с шагом 1,5 м. Их призывают принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет с их места. После монтажа эти жгуты очищаются.

Монтаж пустых плит перекрытия краном

После того, как свежий бетон приобретет достаточную прочность и сухость, можно приступать непосредственно к укладке плит перекрытия.Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего ценятся краны 3-7 тонн.

Этапы работы :

На опорную поверхность наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина раствора равна глубине плит, то есть 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор применяется только для двух стен. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен.Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор упадет на 50% своей прочности.

Пока раствор высыхает, крановщик может зацепить стропы за крепежные элементы плиты.
Когда крановщик получает сигнал о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от того места, где двигается печь. Когда печь уже совсем близко, рабочие вступают в бой и разворачиваются, при этом колебательные движения размачиваются.

Табличка направлена в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Печь укладывают так, чтобы ее края опирались на стену не менее 120 мм, лучше на 150 мм. После установки печки отожмите лишний раствор и равномерно распределите нагрузку.

Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Можно только выровнять ее расположение по зоне кладки, перемещать плиту по стенам нельзя, иначе стены могут упасть.Затем стропы снимаются, и подается сигнал их поднять.
Процедура повторяется для всех планшетов без исключения. Правила монтажа потолочных плит предполагают, что выравнивание плит следует производить по нижнему краю, так как это нижняя поверхность, на которой находится потолок в помещении. Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой — вверх.

Вы можете встретить рекомендацию, что в Опорной зоне требуется усиление.Сторонники этого метода утверждают, что печь настолько удобно и проще перемещать. На самом деле класть под печь что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае печь можно будет легко переместить из зоны нагнетания, так как она будет скользить по клапану. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же.Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если в проекте предусмотрены нестандартные опорные плиты, то для этого используют специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анчоровка — обвязка плит между собой — может выполняться двумя способами в зависимости от проекта.

Первая — обвязочных плит арматуры . К креплению закладных элементов на плите привариваются стержни арматуры диаметром 12 мм.У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольной торцевой плите или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональ, когда пластины связаны со смещением.

Также печь должна быть связана со стеной. Для какой фурнитуры составляют стену.

Второй способ — анкерное кольцо . На самом деле он похож на Армопояса. По периметру плита оборудуется опалубкой, устанавливается арматура и заливается бетон.Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки дулись со всех сторон.

После анкеровки можно переходить к заделке пазов. Щели между плитами перекрытия называются руста. Они залиты бетоном марки М150. Если прорези большие, то подвязана доска, служащая опалубкой. Если прорези небольшие, то перекрытие плиты выдерживает максимальную нагрузку уже на следующий день.В противном случае придется ждать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами изготавливаются с уже заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо засыпать чем-либо на глубину 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет. Заполнить пустоты можно минеральными ватами, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Эту процедуру нужно выполнять не только на тех концах, которые выходят наружу, но и на те, которые опираются на внутренние стены.

На кладку плитного перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов.Например, стоимость только плит перекрытия ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки табличек. Профессиональные бригады по установке плит перекрытия расценками отличаются от 10 до 25 грн. за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге получается стоимость такая же, как и на заливку перекрытия монолитной плиты.

Укладка плит внахлест: видео-пример

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, как сделать сидения внахлест.Обычно он выполняется из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмостойкость и соответствие нормам пожарной безопасности.

Существует двух основных способов Устройство перекрытий. Самый универсальный и распространенный метод — это установка готовых плит перекрытий, которые производят заводы Zbi. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, риглели и балки.В том случае, когда использование подъемного крана на участке невозможно, либо дом имеет нестандартные габариты и формы, показано монолитное перекрытие. Имеет ряд преимуществ в том, что сейчас купить подходящую марку можно абсолютно в наличии, и есть возможность произвести перекрытие, не прибегая к помощи профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками не так уж и просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, правильно подобрав материалы и проговорив некоторые тонкости, это под силу каждому.

Предварительный этап перекрытия

С любой формой строительных работ Есть такие шаги, которые нельзя сохранить. Поэтому необходимо иметь проект монолитного перекрытия . Желательно заказать в проектной организации. Специалисты произведут расчет сечения перекрытия с учетом действия изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что позволит точно определить размер монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортировку арматуры и количество. всех используемых материалов.Это даст вам возможность не тратиться на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство по проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет только плит Примеры таких расчетов можно найти в Интернете, а мы расскажем вам о технологии монтажа монолитного перекрытия. В первую очередь следует подготовить необходимые материалы и приспособления для устройства перекрытия. К ним относятся опалубка (фанера, брус), опоры-стойки для опалубки (1 опора на 1 кв.М.), Арматуры (стальные сетки и стержни), гибочного инструмента для стержней арматуры и фиксаторов стойки для армирования. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включая устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его заделку.

Установка опалубки

После возведения стен первого этажа приступить к устройству опалубки Под монолитным перекрытием. Главное — помнить, что он должен быть очень прочным, чтобы выдерживать вес вспученного бетона.

Более предпочтительный способ — аренда готовой опалубки из пластика или металла. Преимущества такой опалубки в том, что она понимает и собирается, а также имеет комплектные телескопические опоры.

Второй способ — изготовление опалубки непосредственно на объекте , при котором используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25-35 мм).

Первый комплект опор — телескопических или стоек из деревянного бруса С метровым шагом.От несущих стен стойки располагаются не менее 20 см.
На стеллажи уложены ригели для удержания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, 2-х ходовой) или продольного бруса.
Сверху на риглию устанавливаем поперечные балки А уже на них — горизонтальную опалубку (листы из влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны идеально прилегать друг к другу и плотно прилегать к стенам.
После этого необходимо тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
Теперь вертикальные элементы опалубки закреплены. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, так как этот размер необходим для поддержки перекрытия плиты на стене.
После установки опалубки вся поверхность покрывается гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко снять опалубку, оставив ровную поверхность бетонного перекрытия.

Арматура

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его арматура .

Заливка бетона внахлест

Чтобы монолитное перекрытие было качественным, бетон для его изготовления необходимо заказывать на заводе . Готовый бетон, в основу которого положены все технологические требования, соответствует желаемому классу прочности и морозостойкости, который обычно указывается в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не таскать его вверх с зазорами во времени.Для обеспечения максимальной прочности печи монолитное перекрытие толщиной 200 мм следует непрерывно заливать бетоном.

Важно не забывать, что перед заливкой бетона в опалубку следует установить специальные ящики Для технологических отверстий (Вентканалс).

После того, как перекрытие будет полностью залито, бетон следует тщательно утвердить. Для этого используются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение бетонного слоя и позволяющие избавиться от пузырьков воздуха.

В первые семь дней после заливки бетон покрывают пленкой и слегка увлажняют, что предотвращает появление трещин на поверхности бетона. Всего бетон полностью затвердевает и набирает прочность 28-30 дней. По прошествии месяца опалубка очищается, и перекрытие бетона полностью готово .

Теперь, ознакомившись с технологией работы, узнав, какие инструменты и материалы для этого требуются, вы можете решить для себя, подходит ли вам такой вид перекрытия.Если да, то надеемся, что данная информация поможет вам успешно справиться с устройством монолитного перекрытия.

Стыковка арматуры Безлопаточная сварка. Правильная арматура для вязкости. Подключение усиления форточки при стыковке

Соединяя стальные стержни, армируя ленточный фундамент, у многих возникает закономерный вопрос: как грамотно выполнить пуск арматуры, и какой должна быть длина. После правильной сборки металлический силовой каркас, предотвратит деформацию и разрушение монолитной бетонной конструкции от воздействующих на нее нагрузок и увеличит безаварийный период ее эксплуатации.Каковы технические особенности исполнения стыковых соединений, рассмотрим в этой статье.

Виды арматуры

Согласно требованиям СНиП бетонное основание должно иметь не менее двух сплошных ограничений по армированию. Выполнение этого условия на практике позволяет стыковка арматурных стержней. При этом соединения в стыках могут быть нескольких видов:

Vangestie без сварки
Соединения сварные и механические.

Первый вариант подключения широко применяется в частном домостроении благодаря простоте исполнения, доступности и невысокой стоимости материалов. В этом случае применяется обычная арматура A400 AIII. Стыковка клея арматурных стержней без применения сварки может осуществляться как с помощью вязальной проволоки, так и без нее. Второй вариант чаще всего используется в промышленном домостроении.

По строительным нормам и правилам добавление арматуры происходит внахлест, при вязке и сварке используются стержни диаметром до 40 мм.Американский институт цемента ACI допускает использование стержней с максимальным поперечным сечением 36 мм. Для арматурных стержней, диаметр которых превышает указанные значения, применение компаундов Ван не рекомендуется из-за отсутствия экспериментальных данных.

Согласно строительной нормативной документации Запрещается производить пуск арматуры при вискозиметрии и сварке в местах максимальной фокусировки нагрузки и местах максимального напряжения металлических стержней.

Присоединение приспособления для сварки арматурных стержней

При дачном строительстве сварка соответствующей арматуры считается дорогостоящим удовольствием из-за высокой стоимости металлических стержней марки A400C или A500C. Они относятся к классу сварных. Что значительно увеличивает стоимость материалов. Использовать прутки без индекса «С», например: неприемлем обычный класс A400 AIII, так как при нагревании металл значительно теряет прочность и коррозионную стойкость.

Однако, если вы решили использовать прутки сварного класса (A400C, A500C, B500C), их соединения следует сваривать электродами диаметром 4 … 5 миллиметров. Длина сварочного шва и самого шестигранника зависит от используемого класса проверки.

Из приведенных данных видно, что при использовании при вязке стальных стержней класса В.400с количество шестигранника, соответственно, и сварного шва будет составлять 10 диаметров свариваемой арматуры. Если основание фундамента взять прутьями ᴓ12 мм, длина шва составит 120 мм, что, по сути, будет соответствовать ГОСТ 14098 и 10922.

По американским стандартам нельзя сваривать перекрестие стержней арматуры. Текущие нагрузки на основание могут вызвать возможные поломки как стержней, так и самих их соединений.

Присоединение усиления форточки при стыковке

В случаях использования обычных стержней марки А400 АIII для передачи расчетных усилий от одного стержня к другому применяют метод соединения без сварки. При этом места приклеивания арматуры связывают специальной проволокой.Этот метод имеет свои особенности и к нему предъявляются особые требования.

Варианты добавок

В соответствии с действующим СНИП несварное соединение стержней при установке силового каркаса Руба может быть выполнено в одном из следующих вариантов:

Стержни облицовочного профиля с прямыми концами;
Падение арматурного профиля прямым концом при сварке или установке на всем протяжении поперечно расположенных стержней;
С закругленными окончаниями в виде крючков, петель и лап.

Вязать такие составы можно с профилированной арматурой диаметром до 40 миллиметров, хотя американский стандарт ACI-318-05 допускает использование стержня диаметром не более 36 мм.

Использование стержня с гладким профилем требует использования смеси внахлест или путем сварки поперечной арматуры, или использования стержней с крючками и ножками.

Основные требования к выполнению шарнира

При выполнении стыковки арматуры арматуры существуют определенные правила строительной документации.Они определяют следующие параметры:

Величина стержней;
Особенности расположения самих соединений в теле бетонной конструкции;
Расположение соседних копиров относительно друг друга.

Учет этих правил позволяет создавать надежные железобетонные конструкции и увеличивать срок их безаварийной эксплуатации. Теперь обо всем подробнее.

Где должны быть штуцеры внахлест при вязке

Снип не допускает расположения мест стыковки фитингов путем принятия в местах наибольшей нагрузки на них.Не рекомендуется размещать стыки и в местах, где стальные стержни испытывают максимальное напряжение. Все стыковочные узлы стержней лучше всего размещать на ненагруженных участках бетона, где конструкция не испытывает напряжения. При заливке ленточного фундамента концы конца арматуры будут распределены по местам с минимальным крутящим моментом и с минимальным изгибающим моментом.

При отсутствии технологической возможности выполнить эти условия, длину шестигранных арматурных стержней принимают из расчета 90 диаметров стержней стержней.

Что делать величина пропуска арматуры при вязкости

Поскольку вязка арматуры накладной определяется технической документацией, то длина стыковочных составов указывается четко. При этом значения могут отличаться не только от диаметра используемых стержней, но и от таких показателей, как:

Загрузить символ;
Марка бетона;
Класс армирования;
Connections;
Назначения хода (горизонтальные плиты, балки или вертикальные колонны, пилоны и монолитные стены).

В общем, длина адвериума стержней арматуры во время стыковки определяется действием усилий, возникающих в стержнях, воспринимаемых силами сцепления с бетоном, действующими по всей длине соединения, и силами, которые влияют на анкеровку стержней. арматурные стержни.

Основным критерием при определении длины арматуры арматуры при стыковке принимается ее диаметр.

Для удобства расчетов шестигранных арматурных стержней при вязке силового каркаса монолитного фундамента предлагаем воспользоваться таблицей с указанными значениями диаметров и их вводом.Практически все значения приведены к 30-кратному диаметру используемых стержней.

Размер арматуры по диаметрам
Диаметр арматуры А400, мм	Величина духовки
Диаметр арматуры А400, мм	диаметров	дюйм
10	30	300 мм
12	31,6	380 мм
16	30	480 мм
18	32,2	580 мм
22	30,9	680 мм
25	30,4	760 мм
28	30,7	860 мм
32	30	960 мм
36	30,3	1090 мм

В зависимости от нагрузок и назначения железобетонных изделий длина тонких стыков стержневой стали изменяется в сторону увеличения:

В зависимости от марки бетона и характера нагрузки, применяемой для заливки монолитной ленты фундамента и других железобетонных элементов, минимальные рекомендуемые значения армирования арматуры в процессе стыковки будут следующими:

Для сжатого бетона
Диаметр арматурной стали А400, применяемой в сжатом бетоне, мм
	M250 (B20)	M350 (B25)	M400 (B30)	M450 (B35)
10	355	305	280	250
12	430	365	335	295
16	570	490	445	395
18	640	550	500	445
22	785	670	560	545
25	890	765	695	615
28	995	855	780	690
32	1140	975	890	790
36	1420	1220	1155	985

Для растянутого бетона
Диаметр арматурной стали А400, применяемой в растянутом бетоне, мм	Длина арматурных стержней по маркам бетона (класс бетона), мм
	M250 (B20)	M350 (B25)	M400 (B30)	M450 (B35)
10	475	410	370	330
12	570	490	445	395
16	760	650	595	525
18	855	730	745	590
22	1045	895	895	275
25	1185	1015	930	820
28	1325	1140	1040	920
32	1515	1300	1185	1050
36	1895	1625	1485	1315

Как разместить арматуру относительно арматуры

Для увеличения прочности цоколя фундамента очень важно правильно разместить клеевые штуцеры относительно друг друга в обеих плоскостях бетонного тела.СНиП и ACI рекомендуют выкладывать компаунды таким образом, чтобы на одном участке было не более 50% процессов. Расстояние рассеивания, определенное нормативными документами, должно составлять не менее 130% длины стыковки шатунов.

Если центры клея вязаной арматуры находятся в пределах указанного значения, считается, что соединения стержней расположены в одном поперечном сечении.

Согласно нормам ACI 318-05 взаимное расположение стыковочных соединений должно быть на расстоянии не менее 61 сантиметра.Если расстояние не соблюдается, увеличивается вероятность деформации бетонного монолитного основания от нагрузок, оказываемых на него при строительстве здания и его последующей эксплуатации.

Длина сцепления стержней арматуры определяется из условий, при которых сила, действующая в арматуре, должна восприниматься силами сцепления с бетоном, действующими по длине анкерного крепления, и сопротивлением соединения стержней арматуры. .Стандарты ACI 318-05 на анкеровку арматуры, работающую как на растяжение (нижний ряд арматуры в ленточной основе), так и на сжатие (верхний ряд арматуры), предусматривают размещение стержней не менее 30 см [п. 12.15. 1 и 12.16.1]. В международных строительных стандартах [позиция R611.7.1.4 IBC / IRC 2003] Минимальная длина сцепления стержней определяется как 40 диаметров бракованной арматуры. В справочнике «Нормативные требования к качеству строительно-монтажных работ» (СПБ, 2002) в разделе 3.2 для арматуры А400 минимальное гнездо определяется в 50 диаметрах стержня арматуры. Количество шестигранника зависит от класса (марки бетона: если для класса бетона B15 (M200) минимальное гнездо составляет 50d (диаметры арматуры), то при использовании бетона класса B20 (M250) кулисы можно уменьшить до 40d. Для бетона класса B25 (M300) Минимальное гнездо равно 35D. Для арматуры AI и A-II минимальное гнездо равно 40D. При расчетах всегда используется наименьший из диаметров подключаемой регулируемой арматуры.Однако рекомендуемые расчетные значения адгезии исходя из диаметра арматуры, класса бетона и других условий могут быть существенно больше минимально допустимого (в 2-3 и более раз). Более точные значения чередования шейки арматуры с прямыми свободными и родственными соединениями без сварки можно посмотреть в следующих таблицах: Таблица № 50. Рекомендуемые значения Админити для соединяемых арматурных фитингов на сжатие Основание требований разделов 12.3 и 12.16 ACI 318-05

* Расчеты выполнены Superior Superior Industrial Construction Supplier for Industrial Construction (США). ** Расчеты приведены для диаметров арматуры, принятых в США («имперские» размеры).

Например, для арматуры диаметром 12 мм расчетное значение длины створки при максимальной нагрузке ряда на растяжение по стандартам ACI 318-05 составляет 73 см со свободным составом и 109 см с родственным составом. .

Класс бетона
IN 20	B25	B30.	B35
Ближайшая марка бетона
M250	M350	M400	M450
Длина шеи подростка, см.
21,5
28,5	24,5	22,5
35,5	30,5
	36,5	33,5	29,5
			34,5
		44,5	39,5
			44,5
			49,5
78,5			54,5
	76,5	69,5	61,5
99,5	85,5
	97,5
		115,5	98,5
	135,5	123,5	109,5

	Ряд арматуры с максимальной растягивающей нагрузкой	Прочие ряды арматуры
Номинальный диаметр арматуры			Межцентровое расстояние = 2 диаметра арматуры или более (свободное соединение)	Межцентровое расстояние менее 2 диаметров арматуры (родственного соединения)
	Величина усиления с внутренним шестигранником, см.

13 ** (12)

19 ** (18)


29 ** (30)

* Расчеты производит поставщик комплектующих для промышленного строительства DayTonsuperior (США).
** Расчеты приведены для диаметров арматуры, принятых в США («имперские» размеры).

	Класс бетона
Диаметр арматуры класса А400, мм	IN 20	B25	B30.	B35
	Ближайшая марка бетона
	M250	M350	M400	M450
	Длина шеи подростка, см.
	28,5	24,5	22,5
		32,5		26,5
	47,5
			44,5	39,5
	66,5
			59,5	52,5
	85,5		74,5
		81,5	81,5
	104,5	89,5	89,5	72,5
	118,5	101,5
	132,5
	151,5		118,5
	189,5	162,5	148,5	131,5
	201,5	180,5

* Расчеты выполнены специалистами компании-поставщика Металлопродукции ОАО «ИНПРОМ» и Ростовского государственного строительного университета (Ростов-на-Дону, 2010 г.) исходя из требований к проектированию проекта » Армирование элементов монолитных железобетонных зданий »(Москва, 2009 г.).
Соединения соседних стержней арматуры должны находиться на расстоянии не менее 40 диаметров присоединяемой арматуры или 1,5 длины сцепления стержней, но не менее 61 см. В зоне стыковки неблагоприятной арматуры обязательно устанавливают дополнительную поперечную арматуру.
Крестообразные клеи стержней арматуры соединяются вязко-отожженной проволокой, пластиковыми замками [п. 2.102 СНиП 3.03.01-87] или пластиковыми хомутами.

Присоединение (анкеровка) арматуры с помощью стандартного крюка или лапки

Присоединение арматуры с помощью стандартного крюка (изгиб конца арматуры под углом 180 ° — фитинги класса A-II) или лапки (изгиб конца арматуры под углом 90 ° градусов — класс A- III арматура [Таблица 5.2, Голяшев, 1990] используются для соединения арматуры периодического профиля, работающей в основном на растяжение. Брусчатку и крюки не рекомендуется использовать для анкеровки сжатой арматуры [п. 8.3.19 СП 52-101-2003]. Максимальный угол изгиба не должен превышать 180 °. Изогнутый элемент арматуры усиливает зачистку стержня от бетона.

Схема № 24. Стандартные крюк и лапка для анкеровки растяжек

Доброе утро!

Сегодня по адресу Советы неразрушенные Продолжу тему рабочих швов бетонирования и стыковки арматуры.Точнее о швах мы уже говорили, теперь поговорим о стыковке.

Не всегда для строительства фурнитура нужной длины, в результате возникает вопрос, что ее нужно разрешить. Как и в вопросе о швах бетонирования, многие проектировщики стараются не обращать внимания на эту проблему и дают решение рассчитаться со строителями. Каждый, кто так поступает, пытается рискнуть дизайном.

Строитель не обязан знать, где допускается армирование.Он послушал ее в самом удобном для нее месте, но в то же время — в самом опасном для дизайна месте. В «Рекомендациях по применению проката арматуры по ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций Без предварительного напряжения арматуры» требования хорошо описаны (см. П. 2.3.3), пару, особенно важных, приведу здесь :

1. «Стыки арматуры рабочей арматуры не рекомендуется располагать в растянутой зоне изгибов и высокоцентрально растянутых элементов в зоне максимального усилия и полях полного использования арматуры.В линейных элементах не допускаются стыки рабочей арматуры, сечение полностью растянуто. «Немного поясню. Надо четко донести до строителя, где может быть показана фурнитура. Нельзя допускать в растянутую зону: то есть нижнюю рабочую арматуру в печи, например, нельзя отравить в середине пролета, а верхний — над опорами (для мультиплетных плит). Именно там протягивается печка, об этом нам и Моменты, и даже просто попытка представить, как перекрываются в начинается процесс загрузки: какие его поверхности будут пытаться растянуться, а какие схватиться.Очень легко сделать эту схему на чертеже:

Я привел пример для перекрытия перекрытия, но такие схемы можно сделать для любой конструкции, арматура в которой заказана погонными метрами. Иногда конструктор сразу задает раскладку стержней определенной длины с указанием места стыковки. Здесь есть риск утонуть в переписке по согласованию всех новых стыковочных площадок, т.к. у строителей может быть арматура на всю предсказуемую длину. Значения L / 4 и L / 3 взяты из конкретного расчета и могут отличаться от приведенных мной.

2. «Стыки сварных решеток и рам, а также натянутых стержней вязанных рам и сеток пекториста должны быть устроены. При этом площадь поперечного сечения стыкуемых рабочих стержней в одном месте или на расстоянии, меньшем длины перемычки LL, должно составлять не более 50% общей площади поперечного сечения растянутой арматуры.

Стержни должны располагаться по возможности без зазора , максимальное расстояние в свете между стержнями куртки не должно превышать 4D или 50 мм.

Расстояние в свету между стыками, расположенными в разных местах по длине элемента, должно быть не менее 0,5 L l, либо в осях стыков не менее 1,5 L l.

Соседние стыки пекторали должны находиться на расстоянии не менее 2D и не менее 30 мм. «Как все это донести до строителя? Советую взять рисунок 6« Рекомендации … »и привести следующую схему на чертеже:

Обратите внимание, величина самой жирной для работающей арматуры в верхняя и нижняя зоны плиты различаются (см. коэффициент из таблицы 12 «Рекомендации… »). В примере я привел диаметр 12 мм при диаметре 12 мм.

Всегда обращайте внимание на то, что в одной секции должно быть не более 50% стыков растянутых стержней. арматуры.Иногда это требование очень сложно выполнить, особенно в стесненных условиях, и вам нужно изменить диаметры стержней и их количество.

В общем, я советую вам внимательно изучить рекомендации, прежде чем вы начнете спроектировать барашка в особом дизайне.

Еще хочу написать про стыковку арматуры в колоннах. Это конкретная тема, которая для меня пока не нашлась. Как и раньше, до введения проката по ДСТУ 3760 стержни арматуры были показаны по ГОСТ 5781? Вот рисунок из «Руководства по конструкции ZBBC»:

Из рисунка видно, что половина спусковых стержней выходит за пределы перекрытия по длине самого толстого, вторая половина — это две длины крыла.Это обеспечивает разрушение стыков — не более 50% на одном участке. А вот в арматуре Гостово были совсем другие длины нитей — в несколько раз (!) Меньше, чем у арматуры по ДСТУ 3760. Например, ищем: стержень на ДСТУ диаметром 20 мм в бетоне В25, величина самого толстого — 1630 мм (по расчету «Рекомендации …»). Две длины самого толстого — это уже 3260 мм (иногда меньше высоты пола!).Что с ним делать, норм молчат. Что с этим делают дизайнеры? Либо изготавливать все стержни по размеру самые толстые (не скажу, что это правда), либо выбирайте способ стыковки сваркой с накладками или методом опрессовки. Но все эти варианты нужно согласовывать с заказчиком — ведь его деньги и его возможности.

Пожалуй, об особенностях стыковки арматуры в колоннах я расскажу в следующем выпуске. Удачного дизайна!

С уважением, Ирина.

класс = «Элиадунит»>

При армировании фундамента или изготовлении любого из видов армопояса практически у каждого человека возникает вопрос, какой длины должна быть склейка и как ее правильно выполнить. Действительно, это имеет большое значение. Правильно выполненная стыковка стальных стержней обеспечивает более сильное усиление арматуры. Конструкция здания становится защищенной от разного рода деформаций и разрушений.Воздействие на фундамент сведено к минимуму. В результате увеличивается срок безаварийной эксплуатации.

Падение арматуры в вязком состоянии наиболее легкое и это действительно надежный вариант соединения якоря.

Виды компаунда

В действующих СНиПах подробно описано крепление арматуры всеми существующими способами. На сегодняшний день известны такие способы стыковки стержней арматуры:

Стыки усов выполняются без сварки:

падают при стыковке с криволинейными деталями (петли, лапки, крючки).
падение в соединениях прямых стержней арматуры с поперечной фиксацией;
кулиса прямых концов штанги.

Домкрат механический и сварной:

с использованием сварочных аппаратов;
с профессиональными механическими агрегатами.

В требованиях СНиП сказано, что бетонное основание необходимо установить не менее 2 неразъемных арматурных каркасов. Выполняются путем фиксации арматурных стержней.
Прусы Vangest популярны в частном строительстве. И этому есть объяснение — этот метод доступен, а необходимые материалы имеют невысокую стоимость. Можно стыковать зубцы арматурных стержней без применения сварки с помощью вязальной проволоки.
В промышленном строительстве чаще всего используется второй вариант арматуры.
Строительные нормы, допускаемые при армировании арматуры различных сечений (диаметров).Но они не должны превышать 40 мм из-за отсутствия подтвержденных исследованиями технических данных. В тех местах, где нагрузки максимальные, запрещена фиксация пекториста как в вязком состоянии, так и в случае сварки.

Сварка составных стержней

Падение арматуры под сварку допускается только со стержнями марок А400С и А500С. Арматура этого класса считается сварной. Но стоимость таких удилищ довольно высока. Самый распространенный класс — А400. Но его использование недопустимо, так как при нагревании заметно снижается прочность и устойчивость к коррозии.
Запрещается сваривать места, где происходит повторный нагрев арматуры, вне зависимости от класса последней. Есть вероятность поломки стержней при воздействии больших нагрузок. Так говорят заокеанские источники. В российских правилах допускается использование дуговой электросварки этих мест, но размер диаметров не должен превышать 2,5 см.

Запрещается армирование в местах максимального напряжения стержней и зон приложения (сосредоточенной) нагрузки на них

Длина сварочных швов и классы армирования находятся в прямой зависимости.В работе используются электроды сечением 4-5 мм. Длина отростка при сварочных работах — менее 10 диаметров используемого прутка, что соответствует требованиям ГОСТов 14098 и 10922.

Установка Армопояса без применения сварки

При установке компаундов Вангеста используются штанги самой популярной марки — A400 AIII. Места, где ведется наблюдение, привязываются к вязальной проволоке. При выборе такого способа перевязки Снип предъявляет особые требования.
Сколько вариантов крепления стержней без сварки?

Присоединение арматуры:

верхний лист конечных стержней;
крепление стержней с прямыми концами с кормом поперечных стержней;
с загнутыми концами.

Если стержни имеют гладкий профиль, можно использовать только 2-й или 3-й вариант.

Соединение арматуры не должно располагаться в местах сосредоточенного приложения нагрузки и местах наибольшего напряжения

Существенные требования к компаунду

При вязании компаундов чередованием без применения сварки некоторые параметры определяются правилами:

Длина накладки.
Особенности расположения узлов в конструкции.
Расположение перевесов по отношению друг к другу.

Как уже упоминалось, запрещается размещать арматуру и связанные с ней факелы при максимальной нагрузке и максимальном напряжении. Они должны располагаться в тех местах железобетонного изделия, где нагрузка отсутствует или минимальна. При отсутствии таких технологических возможностей размер компаунда выбирается из расчета 90 сечений (диаметров) стержней стержней.
Технические стандарты четко регламентируют, какими должны быть такие составы. Однако их величина может зависеть не только от сечения. Также влияют следующие критерии:

степень нагрузки;
марка используемого бетона;
класс арматуры;
расположение узлов подключения в конструкции;
место использования железобетонного изделия.

В случаях, когда используется вязальная проволока, расстояние между стержнями часто принимают за ноль

Основным условием при выборе длины нахлеста является диаметр арматуры.
Для удобства расчета можно использовать следующую таблицу Размер стержня стыковки при вязании без использования метода сварки. Как правило, их размер суммируется до 30-кратного участка последовательности применяемых клапанов.

Сечение якоря, см	Размер накладки
Сечение якоря, см	В сантиметрах	В миллиметрах
1	30	300
1,2	31,6	380
1,6	30	480
1,8	32,2	580
2,2	30,9	680
2,5	30,4	760
2,8	30,7	860
3,2	30	960
3,6	30,3	1090

Есть еще минимизированные скрепления пучка ветвей.Их назначают в зависимости от прочности бетона и степени давления.

Расстояние между стержнями арматуры, которые соединяются подростком, в горизонтальном и вертикальном направлении должно быть от 25 мм и более

В лаконичной зоне бетона:

Поперечное сечение арматуры (класс A400 ), см.	Класс бетона (прочность)
	IN 20	In / 25.	In / 30.	In / 35
	Марка бетона
	М / 250.	M / 350.	M / 400.	M / 450.
	Размер подросткового возраста (в сантиметрах)
1	35,5	30,5	28	25
1,2	43	36,5	33,5	29,5
1,6	57	49	44,5	39,5
1,8	64	55	50	44,5
2,2	78,5	67	56	54,5
2,5	89	76,5	69,5	61,5
2,8	99,5	85,5	78	69
3,2	114	97,5	89	79
3,6	142	122	115,5	98,5

При выполнении мероприятий, связанных с армированием бетонных конструкций, возникает необходимость совмещения стержней арматуры.При выполнении работ необходимо знать, на какой репетиции арматуры, сколько диаметров по СНИП имеет величину перекрытия стержней. От правильно подобранной длины перекрытия, учитывающей площадь сечения арматуры, зависит прочность фундамента, либо Армопояса. Грамотно выполненный расчет железобетонных элементов с учетом типа соединения обеспечивает долговечность и прочность строительных объектов.

Типы соединений между элементами арматуры

Желая разобраться с возможными вариантами стыковки стержней арматуры, многие мастера ссылаются на требования действующих нормативных документов. Ведь грамотно выполненное соединение обеспечивает необходимый запас прочности на сжатие и растяжение. Некоторые застройщики пытаются найти ответ по СНиП 2 01. Другие — изучают строительные нормы и правила под номером 52-101-2003, содержащие рекомендации по проектированию конструкций из железобетона, усиленных несвязанной стальной арматурой.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов для усиления неуравновешенных элементов применяется стальная арматура, в отличие от напряженных конструкций, где для армирования используются арматурные канаты классов С7 и выше. Остановимся подробнее на применяемых способах крепления стержней арматуры.

В действующих строительных нормах и правилах (СНиП) подробно описано крепление арматуры всем существующим в настоящее время способом

Возможны следующие варианты:

Соединение латунных трикотажных стержней без сварки.Крепление осуществляется дополнительными стальными стержнями криволинейной формы, повторяющими конфигурацию арматурного компаунда. Допускается по опусканию ложных прямых стержней с поперечным скреплением элементов вязальной проволокой или специальными зажимами.

Скорость арматуры при вязкости зависит от диаметра стержней. Конструкция вязанных прутьев широко применяется в сфере домашнего хозяйства. Девелопера привлекает простота технологии, удобство подключения и приемлемая стоимость стройматериалов;

Крепление стержней арматуры с помощью бытового электросварочного оборудования и профессиональных агрегатов.Технология соединения арматуры с помощью сварочных установок имеет определенные ограничения. Действительно, в зоне сварки возникают значительные внутренние напряжения, которые отрицательно сказываются на прочностных характеристиках арматурных каркасов.

Выполнить перемотку стержней арматуры с помощью электросварки можно с использованием арматуры определенных марок, например, А400С. Технология сварки стальной арматуры в основном используется в промышленном строительстве.

Строительные нормы и правила содержат указание на необходимость усиления бетонного массива не менее чем на два целых контура арматуры.Для реализации указанного требования выполняется соединение стальных стержней внахлест. Снайп позволяет использовать штанги различного диаметра. При этом максимальный размер сечения стержня не должен превышать 4 см. Снайп запрещает соединение кодов кронштейна с вязальной проволокой и сваркой в местах действия значительной нагрузки, расположенных вдоль или поперек оси.

К ним относятся механические и сварные соединения стыкового типа, а также стыковые соединения, выполненные без сварки

Фиксация стержней арматуры электросваркой

Стыковка арматуры электросваркой применяется в областях промышленного и специального строительства.При соединении электросваркой важно добиться минимального расстояния между стержнями и закрепить элементы без зазора. Повышенная несущая способность составной зоны растяжения от действия достигается при использовании арматурных стержней с маркировкой A400C или A500C.

Профессиональные строители обращают внимание на следующие моменты:

№

недопустимое использование для сварных соединений общей арматуры с маркировкой A400. В результате нагрева значительно снижается прочность и повышается подверженность воздействию коррозии;
увеличена вероятность нарушения целостности стержней под действием значительных нагрузок.Действующими правилами разрешается применять электродуговую сварку для крепления арматуры диаметром до 25 мм;
длина сварочного шва и класс применяемых стержней взаимосвязаны. Таблица нормативного документа содержит всю необходимую информацию по закреплению стержней с помощью электродуговой сварки.

Нормативный документ допускает при выполнении сварочных работ использование электродов диаметром 0,4-0,5 см и диаметром 0.4-0,5 см и регулирует величину сцепления, превышающую десять диаметров используемых стержней.

Присоединение арматуры кронштейна без сварки при монтаже Армопояс

Используя популярные стержни в конструкции разметки A400 AIII, легко выполнить репетицию армирования с помощью отожженной проволоки для вязания.

соединение с перекрытием прямых концов стержней арматуры;
фиксация штанг с использованием дополнительных элементов усиления;
Обвязка стержней с загнутыми в виде своеобразными петлями или крючками концами.

При помощи проволоки для вязания допускается соединение арматуры профиля диаметром до 4 см. Величина перекрытия увеличивается пропорционально изменению диаметра стержней.Величина перекрытия стержней увеличивается с 25 см (для стержней диаметром 0,6 см) до 158 см (для стержней диаметром 4 см). Величина переслушивания по стандарту должна превышать диаметр стержней в 35-50 раз. Snip позволяет использовать винтовые муфты на уравнительной проволоке для вязания.

Требования к нормативной документации на арматурные составы

При соединении стержней методом вязания важно учитывать ряд факторов:

взаимное расположение якоря в пространственной раме;
особенности размещения секций внахлест друг относительно друга;
Длина участка перекрытия, определяемая сечением стержня и маркой бетона.

При размещении площадки со штангами, расположенными в зоне максимальной нагрузки, необходимо увеличить величину перекрытия до 90 диаметров соединяемых штанг. В расценках на строительство четко указаны размеры стыковочных площадок.

На длину стыка влияет не только диаметр поперечного сечения, но и следующие точки:

значение активной нагрузки;

Марка используемой бетонной смеси

;
класс стальной арматуры;
размещение стыковых узлов в пространственной раме;
назначение и область применения железобетонных изделий.

Следует отметить, что величина перекрытия уменьшается с увеличением марки применяемого бетона.

В случаях, когда используется вязальная проволока, расстояние между стержнями часто принимается равным нулю, так как в этой ситуации оно зависит исключительно от высоты выступов профиля.

Рассмотрим изменение величины чередования, воспринимающего сжимающие нагрузки для Арматура класса А400 диаметром 25 мм:

для бетона марки М250 стержни закрепляются с максимальным перевесом, равным 890 мм;
бетонирование решетки арматуры раствором марки М350 позволяет уменьшить филамент до 765 мм;
с увеличением марки используемого бетона до М400 приманка удилищ уменьшается до 695 мм;
заливка арматурного каркаса бетонным раствором М450 позволяет уменьшить верхний лист до 615 мм.

Для усиления растянутой зоны каркаса арматуры верхний лист этой арматуры увеличен и составляет:

1185 мм для бетона М200;
1015 мм для бетона М350;
930 мм для бетона М400;
820 мм для бетона М450.

При выполнении мероприятий, связанных с армированием, важно правильно разместить секции подросткового возраста, а также учитывать требования строительных норм и правил.

равномерно распределять компаунды по арматурному каркасу;
выдерживают минимальное расстояние между стыками не менее 610 мм;
узнают марку бетонного раствора и сечение стержней арматуры.

Соблюдение требований строительных норм гарантирует прочность и надежность бетонных конструкций, армированных арматурным каркасом. Детально изучив рекомендации СНиП, несложно подобрать необходимую величину сопротивления арматуры с учетом конструктивных особенностей железобетонного изделия.Рекомендации профессиональных строителей не допускают ошибок.

Армирование в ленточном фундаменте розташування. Схемы бронирования кутива и примыкания подшивки фундамента. Способ крепления штанги.

Армирование бетонных фундаментов проводится для улучшения морально-бессмысленной основы строительства. Параметры, ширина и длина середины каркаса, форма стальных стержней, способ вязания середины каркаса.Розрахунок осуществляется при строительстве будки. Например, усиление притачной основы подойдет при более позднем развитии дизайна. В высоких и высоких траншеях поперечные и вертикальные веточки практично не принимать участия в росте, а лишать их лоскутных элементов.

Фурнитура «Розрахунок» для ответвлений фундамента

Розрахунки проводятся на стадии проектирования стенда, даты занесены в документацию:

перетиновая арматура I класса,
способ укладки и завязывания,
Нужно много материалов.

В самодельной среде с мелкой верхушкой обычно есть веточки d = 12 мм. Для более поздних элементов каркаса берите арматуру только с ребристой поверхностью, для поперечных и вертикальных можно использовать гладкие стержни меньшего диаметра. Как только это будет сделано, необходимо соблюдать нормы. Зловоние обозначают минимальным количеством арматуры, так как оно становится 0,1% площади перелива фундамента. В результате сложите число стержней и размер и переверните.для периодического профиля требуется размер нового диаметра.

Площадь перетока линейного фундамента начинается путем умножения ширины и высоты. На обухе траншея имеет глубину 70 см, ширину 40 см. Под такой склад будет передана площадь:

70×40 = 2800 см2.

Умножьте значение qi на 0,1 и получите минимальную площадь стержня 2,8 см2. также большое количество ремней: 1, 2 или 3. Два ремня гарантируют более высокий уровень подгонки для фундаментов средней глубины, а 3 ремня — для низкорасположенных участков.При качании диаметр стержней рассчитывается высота рамы по вертикали, як считается в складке двух ремней. СНиП означает, что высота каркаса меньше числа, тогда минимальный диаметр планки должен быть 6 мм, если каркас 80 см, берут арматуру примерно 8 мм.

Формулы для арматуры росрахунку

Однако без нее рунтуватся на цих даных не возможно, нужно построить конкретный макет таблиц СНиП с размерами вашего фундамента.Для самостоятельного расчета можно использовать следующие формулы:

Довжина арматуры в погонных метрах на 1 пояс D = PхK (P — дополнительная арматура к фундаменту, K — количество стержней в 1-м поясе).
Количество горизонтальных полос: Q = P / L (L — середина кадра).
Довжина моста С = ТХ (К-1) +0,05 (Т — крокодил с более поздней арматурой).
Количество вертикальных столбиков J = P / N (N — вязание вертикальными столбиками).
Довжина вертикальная выколотка между ремнями U = hx (P-1) +0.05 (H — стойка между ремнями рамы).

Армирование кутов подставки

Прямой фундамент — это маленький кутив, в который важно правильно уложить армопояс. На момент помилования деформация пола будет устранена в цикле, бетон начнет крошиться, и здание будет застроено до конца здания. Для выключения погибок следует нанести схему армирования притачной основы, которая будет переносить зажимы використання.У кожных стержней необходимо усадить загин, который виноватым загнутым концом вдавить в протежню стенку.

При цомом часто дожини до бара просто не вистає. Укротить формирование стрижки путем стрижки Г-образной формы. Выдвижные врахуваты, армированные кутивом с L-образными и U-образными зажимами, видны во всех размерах. Довжины элементов П-образных хомутов до 2 ширины фундамента. Зажимы використання важны для закрепления вигин со стислих стрижек в местах кутов.Закопали каркас робити в куте, простим перерешуванням фурнитуру.

Особенности конструкции арматурного каркаса

Конструкция может быть воспринята двумя способами: без середины в траншее, все сразу, или в тылу, с бетонными блоками, залитыми бетоном (заводское строительство). На первом випаде получите более крупный, превосходный, эффектный монолитный фундамент (для продуманного соединения рамы). У другого есть слабость попасть в завалы. Зловоние скрепляется между собой так само: за помощью железобетона.

Монтаж металлического каркаса на місці вынимает дотримання оскорбительных умов:

На дне траншеи перед фасадом заделывается гравийно-гравийная подушка высотой 30 см. Стабильность бетонного часа гарантируют внутренние розетки, которые устанавливаются для установки арматуры, а также звонки из бруса или досок.
Арматура виновна в том, что она находится на высоте 5 см от опалубки, поэтому если ширина траншеи станет 40 см, то ширина стального каркаса будет 30 см.
Ремонт роботов с установкой вертикальных стержней, к которым будут крепиться последующие стержни рамы. Зловоние может расплавить ребристую поверхность и самый большой диаметр с помощью порочного армирования. Например, если взять более поздние стержни диаметром 16 мм, то вертикальные стойки будут не менее 20 мм.
Ступеньки виноваты в уходе в землю на глубину до 2 м. В моменты поворота вертикальные ступени рамы по бокам они в 2 раза меньше, на прямых диленках ниже.
Вертикальные перекладины устанавливаются в стержни турников, длина крокодила 20 см (стандартная длина перекладины турников 30 см).
Неверно вязать дротик для дополнительных крючков, пистолет для вязания дротика, отвертку или специальные царапины. Также есть возможность хранить пасатижі. Довжин одним дротиком стать на 20 см.

Подвжню арматуру ставят в ряд по 2-3 штанги. Размер стержней в другом поясе рамы также важен, так как он передается проектом.Вертикальные и горизонтальные ряды арматуры растягивают вниз по потоку на 90º наверняка одно: позже, наиболее вертикально, а вертикальные — наиболее горизонтально.

Прописанные бюллетени знают, что они увидели правильную схему арматурного каркаса для подшивки фундамента, и правильность установки, без необходимости прокладывать золотую середину перед стеной. В конструкции есть четкое распределение всех, так что двухходовые «связи» складских элементов. Итак, арматура принимает на себя деформацию линейных рессор, которая возникает не только из-за серьезности жесткости, но и сложной бетонной части конструкции.В таком ранге в комплексе материалов они создают более высокую опору для стен.

Привязка арматуры к выходу в фундамент — оптимальный вариант слома металлического «кистяка» железобетонной конструкции. Точно так же, благодаря заранее заданным линейным и просторным формам рамы, она защищает силу «балансирующей» детали, когда она залита бетоном и закреплена за ней торговой маркой, занимая оптимальное положение в сезоне. Как только каркас будет доведен до жесткого фундамента, так что плиты будут царапаться по арматуре, тогда при небольшой усадке грунта или при плотном прижатии бетонной части конструкции можно разрушить структуру, так что, когда она будет захвачена, розетка не окажется оптимальной.внутренние пружины сохранены.

Прямолинейный тип фундамента смело можно назвать универсальным, мы будем его максимально расширять, чтобы появилась возможность возвести фундамент практически из любых сигнальных материалов. Повсюду преподносят празднование строительного процесса, чтобы объяснить его значительную экономию затрат, простоту и доступность самодисциплины, а также то, что существует строгий фундамент для широко распространенной практики

Сам по себе такой фундамент представляет собой прочную бетонную линию, которая может изменять ширину, высоту и высоту.Параметры должны быть заложены в проекте будущего — развитие стены и материала, из которого планируется создать стены, экстравагантное пробуждение, я стану основой для того, чтобы забыть целый ряд важных факторы. Але, в любом случае, по периметру майбутного Будовья установят линейный фундамент, он закроет контур, который предназначен для дальнейшего возведения бредовых стен. При необходимости форму фундамента дополнят внутренними перемычками, которые лягут в основу возведения на них внутренних перегородок.

В определенных ситуациях можно увидеть плавность запаздывания линий. Так, в случае неустойчивых верхних шариков, почва на земле на основе развития фундамента, низ пристроченной основы вырастет ниже уровня промерзания или окажется в нижней части ладони. деревья у фундамента. Равно как и почва щедрая, но если в планах быть небольшими по загальной массе жизни, то вполне можно обойтись слегка облицованным фундаментом.

Як би там не было, вимоги к точке зрения и явно к виконанному армуванню одинаково важны для любого яркого фундамента. Именно для этого продумайте основу для оптимизации монтажа от стены будки до земли по всему периметру здания, что минимизирует срок службы, схождение и деформацию всех предстоящих конструкций склада.

В зависимости от ГОСТа арматура рассчитывается на несколько классов.Что касается первого класса, то выбор делается из низкоуглеродистой стали, то в мире вместо специальных и легких добавок разработан класс роста, и механические свойства материала быстро меняются.
Арматурные стержни I класса позволяют создать гладкую поверхность. Все они (для редкого винята) имеют гофрированную форму, поэтому названия — периодический профиль кольца, серповидный или волнистый. Такая рельефная структура поверхности рассчитана на максимальный контакт броневых элементов конструкции с набирающим прочность бетоном.
Для основной арматуры ударного фундамента с оптимальной вибрацией, с положением полного достоинства и разумной ценой арматура относится к классу A-III, с диаметром от 12 до 18 мм, в зависимости от характеристик конструкции. состав. Показатели четвертого и второго классов становятся просто ненужными, а ось A-II может стать слабой.
Варто зверски уважают проявление буквенного индекса.
Итак, буква «S» говорит о том, что арматура может использоваться для дополнительной опоры.С помощью других типов здоровых роботов они становятся более сложными — структура стали изменяется при высокотемпературном нагреве, и рама приобретает необходимые характеристики.
Литерное обозначение «К» может быть вироби, изготовленной из стали с антикоррозийными свойствами. О, обязательно остановитесь, когда сооружения построены, для которых есть специальные вимоги, а для фундамента нет необходимости использовать такую фурнитуру в частном порядке.
А ось для дополнительных элементов конструкции — перемычка, стийок, зажимы, которые надевают на основную раму, необходимо наличие места, необходимо переместить арматурные стержни гладкие на класс AI диаметром 6 мм (с высота строки до 800 мм) или 8 мм (при большой высоте строки).Зловоние легко наклонить в нужную конфигурацию, и для такого заначки его вполне хватит. Можно використовувать и гофрированные веточки А-I I класса, эль це будет дорого трохи.
Разборку арматуры чаще всего проводят за дополнительной специальной вязальной дротиком, так как она стоит и закручивается в петлю во всех точках поперечной цепи стальных стержней. Длительного взаимодействия не бывает по ряду причин:
Be-, четко выделенный звеном шва — мокрота с подпаленной коррозией.
Отсутствие проплавления в месте разрушения, которое может вообще не быть повреждено при установке каркаса, может привести к нарушению целостности конструкции на этапе заливки крупногабаритной бетонной розетки.
Довести небольшой перегрев стержня в точке свеса с иншим элементом конструкции для уменьшения креплений в новых армированных стыках.
Итак, если забывчивый человек может помочь себе замечательным талантом и хитростью, тогда все один вид такой операции лучше уничтожить.Перед словом, перед установкой арматурных конструкций, там, по мнению промышленного инженера, разрешается только самая важная и качественная ракета. Первый виноват в застосовывании винятковой фурнитуры, обозначенной буквой «С».
композитная арматура
Композитная арматура — новый строительный материал. Вона может выполняться на основе мелкосерийного пластика, углепластика или базальтопласта.
Найпоширенішою в этой категории є пластиковая арматура, поэтому як вона має бильш по доступной цене в некоторых случаях с двумя видами пород, володиючи с множеством высоких качеств.
Композитные стержни втыкаются в основы новых видов оружия, в том числе и простые. Для превосходного типа армирования теплопроводность пористых металлических стержней низкая. Для этого хорошо пойти на армирование фундамента и стен подвала, так как планируется утеплить, чтобы при рахунке материала не было потерь тепла.
Полимерные фитинги инертны к длительным инъекциям, поэтому им не страшны высокие температуры — им не страшны высокие перепады температур. Как только подвал будет вымыт, будет возведена жесткая бетонная и пластиковая арматура, в том, что домашнее хозяйство станет невыносимым.
Установка полимерных стержней проще, меньше монтаж и соскабливание металлической фурнитуры, так как она имеет небольшой запах, ее можно легко поцарапать скобами или дротиком, и у вас нет осколков на руках или одежде.
Уравнивание со стальной арматурой можно провести по основным показателям:
Производительность для стержней плоского диаметра, для стального стержня — 390 МПа, для стержня из стеклопластика — 1000 МПа.
Склопластик по весу в 3,5 раза меньше стали.
Сталь стойкая к коррозии, полимер устойчив к настаиванию кислой середины.
Склопластик, чтобы не проводить электричество, вид металла.
Сталь
— плохой показатель теплопроводности, полимер не проводит тепло.
Металл — негорючий материал, склопласт может применяться для негорючего самозатухания.
Пружинность стали в области развития позвоночника, ниже в области склопластики.
Полимеры володют — это большая опора на розры, проты, при нагревании даже до высоких температур получаемый волокнистый пластик становится мягким, поглощающим упругость.
Композитная арматура крепится только пластиковыми скобами или дротиком, металл можно скрутить или скрутить дротиком.
Из соображений характеристик двух материалов следует запросить фурнитуру, но для важных проектов красивее использовать металлическую арматуру, а для легких — рамку для забивания фундамента под склопластику. Однако мать внимательно следит за важными нюансами.
На текущий день четких технологических рекомендаций по составу арматурной стали не дано — все стержни не должны базироваться на хранилищах стальной проволоки.Итак, джентльмен, какое решение по поводу використання из стеклопластика, переходите на поющий ризик.
Рынок буквально залит стекловолокном с вельмой сумной якости. Это неудивительно — поскольку производство стального проката занимает самые разные взгляды, то линия по выпуску композитных стержней рекламируется и внедряется всеми, кто хочет попробовать свои силы во всем своем бизнесе. Естественно, не говоря уже о ГОСТе по всевозможным причинам — короче говоря, заявлено, что он навязан техническими умами (ТУ), в чем либо из-за недооценки, либо из-за неуместной критики.И даже чаще — у партии товара нет лишней технической документации.
На таких стержнях могут быть поздние или поперечные (неглубокие) желоба, формовка, промывка волокон, вузли, питокс из смолы, нерегулярная завивка крючком, разглядеть в цвете, ну на ровном месте, говорить о температуре, которую як поведет себе такое армирование в навесной мельнице на складе каркаса отличного фундамента — говори плавно, а если поддержать тех, кто «нес» — не самое умное решение.
Схемы армирования по розподилу в конструкции каркаса ударного фундамента
Як вже сказал вище, усиление в строительстве фундамента сприй Ривномирный розподил основное назначение сооружения из будущего и будущего динамические нагнетания, эффективность конструкции по течению внутреннего напряжения
Областовую раму яркого фундамента, требуется для враховувати дейки нюансов:
Найбільші наботаження выпадают на поздних стержнях каркаса верхнего и нижнего (особенно) пояса оружейника.Причем, чтобы посмотреть на характеристики грунта и особенности будущего, для них арматуру периодического профиля диаметром 10 мм вибрируют, и если линии меняются для любого данного места, меняю 3 метра (а так часто не выходят меньше 12 мм).
Позже арматура была отремонтирована, но снята с нижней части, с нижней части, с боковых стенок и с верхней части цементной засыпки, со стороны от 30 до 50 мм.Например, если фундамент шириной 400 мм срезан, его помещают между более поздними стержнями на горизонтальной площади 300 мм.
Стоянка между двумя домами с параллельными параллельными стержнями позднего армоувана не виновата в смещении на 400 мм.
Для поперечных и вертикальных элементов каркаса используются гладкие стержни диаметром 6 ÷ 8 мм (при высоте линии 800 мм и больше — не менее 8 мм). Этого будет вполне достаточно, так как они менее жизнеспособны.
Оснащены зажимами (поперечные армирующие гофры и полосы) могут варьироваться от 100 до 500 мм.Остаток максимален, поэтому обогнать його не получится. Самый эффективный способ — это подгонка рамы, крокодил установки зажимов на двери составляет 0,75 × h, а h — длина базовой линии.
Количество слоев последующего армирования и количество ножниц будут отложены от высоты и ширины ударного основания. СНиП устанавливали минимальный размер вылета лески и общую площадь вылета тяг позднего главного рычага.
Если навантаження на фундамент будет не слишком большим, то конструкция каркаса граничит с прощанием и сама в спаде прямолинейна без доп, которые позволят менять стержни. Тобто в нижнем и верхнем армировании ремня две поздние штанги привязываются к вертикальной и горизонтальной планкам или готовыми зажимами.
Адаптивность представлена дилянками, которыми можно завершить завершающие штрихи — цепочки и участки крепления основных стежков.Детали процесса обсуждаются в общей статистике.
Бурение на низкоуглеродистую сталь и рост на ряд типов:
По способу обработки. Сердечник выкрашивается термическим способом (с вращением) без выкрашивания других.
За точность приготовления. Итак, другой может быть повышенной точности или экстраординарным.
По тайм-часам поддерживают навантаженням, по вскрытию вироби, не прошедшей термическую обработку и первой, и другой группы.
Дрит может изготавливаться для специального назначения или без него.
Дрит может быть стального или черного цвета. Диаметр перелива варьируется от 0,16 до 10 мм. При этом допускается изменение размеров при производстве 0,02 мм.
В ГОСТ-документах вы можете узнать больше отчетных характеристик данного вироби. Деяки из них:
Разгон дротика, прошедшего термообработку и процесс, составляет 12 ÷ 18%, а без остановки 15 ÷ 20%.
У виробов, не сколотых при высоких температурах, в парах прогибов такой параметр растет, так как зависит от роста и становиться (Н / мм²):
— 590 ÷ 1270 для диаметра 1,0 ÷ 2,5 мм;
— 690 ÷ 1370 для диаметра менее 1,0 мм.
Виробник всей продукции виновен в несоответствии действующим стандартам ГОСТ:
— вироби без термообработки диаметром от 0,5 до 6,0 мм за счет витримувата, целостности пищевых продуктов и более згинив;
— в продажах чужих вина в бухтах.Бухта может быть немного шире, что лежит в диаметре дротика и наличии большой площади. Так, вес бухты увеличивается с одного килограмма при переточке 0,16-0,18 мм до 40 кг при 6,3-10 мм.
Термическая обработка дротиком (її отжигом) позволяет лишить материал более пластичного, ручного в роботе, без потери прочности. Итак, смысл сразу, чупувати — это тот же вариант. Судя по всему, можно ли провести и самостоятельно — ale chi varto vitrachati по цене, если уже готова продажа, и по более высокой доступной цене?
Кроме того, для подшивки фундамента нет особой необходимости в паре цинковых покрытий, если бетон заливается сразу для установки армированного каркаса.За такой короткий срок коррозия не выдержит «зёрты» з’юднання, но тогда, если бетон побольше созреет, то страшно не будет.
Как правило, при самостоятельном строительстве линейных фундаментов он бывает застойным диаметром 1,2 или 1,4 мм, а глубже — до 1,8 мм. Миллиметр для других целей еще слабый — можно сбрить, когда вузы подтянуты, а при диаметре 2 мм и более — это будет еще важнее, меньше прочности требуется на звено без особого вигода.
Рынок «Будвельный» пополнился одним в высшей степени гибким материалом для обвязки каркаса. Есть отсеки готовых граблей диаметром, как правило, от 1,2 мм и до 80 — 180 мм, на концах даже готовые петли. Заход в бухту — 1 тис. Такие виробы.
Часть таких пачек спусковых петель доступна для заполнения, и продуктивность практики, как показывает практика, всячески растет.
Нижнее показание калькулятора поддержки, которое можно использовать быстрее, можно использовать для привязки приблизительных точек соединения к разрушенному арматурному каркасу, поскольку потребуется некоторое количество дротиков.В то же время верно, что действующие лица армоуванья представляют собой додаткового совершенства.
Калькулятор для обвязки арматурного каркаса приточного фундамента
Поставка данных и поставка «РОСРАХУВАТИ МИНИМАЛЬНЫЙ КИЛКИСТ»

Количество стержней для последующего бронирования
Сдвиньте нужное количество материала. Когда роботы интенсивно развиваются, усиливайте университеты, мощь роботов, и будет просто неловко промахнуться и потратиться на приятельский дротик.Пристрастность її не велика, для этого можно вообще выложить запас от 50 и даже больше. Скорее всего, Тиму останется только построить фундамент, а потом впереди множество операций по пробуждению, и если будет что-то большее, чем дротик, всегда будет застой.
Инструмент для обвязки арматурных стержней
Я поцарапаю арматуру дротиком, так что это просто зубцы пальцев, это практически неудобно, поэтому для процесса будут специальные инструменты, как ручные, так и механические.Не прикрепляйте и не прикрепляйте не только для ускорения робота, но и для перемещения прочности звеньев элементов усиления.
Отже, увязка стержней в арматурную конструкцию под фундамент, может использоваться с такими инструментами:
— узлы ручного вязания, фабричные изготовлення или самодельные;
— инертная вязальная ручка для автоматической работы;
— пистолет вязальный специальный;
Крым, для процесса вязки придумали электродрель (вроде меняет на малой скорости) или шуруповерт со специальной самоходной насадкой-слайдером.
Использовать специальный пистолет для вязания небезопасно. Я не хочу, чтобы в итоге получился дорогостоящий инструмент, а чтобы подготовить его всего на одну основу, это очень редко. В основном по набору инструментов они профессиональные работники, так как, переходя от объекта к объекту, зловоние не проходит и часа на завершение тривиальной и кропотливой операции по стыковке каркаса.
Для ружья выполняются специальные зимние катушки с намотанной на них дротиком, которые заряжают насадку.Таких инструментов, которые могут работать как батарейка, очень много, и если добавить в набор две батарейки с помощью вязального пистолета, робота можно будет практически бесперебойно. Еще одним таким преимуществом можно назвать тех, кто не привязан кабелем к розетке, что можно сделать в автономных головках — когда есть тесно связанные точки подключения к сети.
Мне понадобится вязальный пистолет для области металлических стержней, для вязания и для того, чтобы связать их в петлю, а затем закрутить край дротика вокруг себя.Неадекватность, помимо большой вариативности самого полезного — цена недоброжелательности робота в важных миссиях, все из которых произойдет с переходом на «ручную практику».
Универсальный инструмент для завязывания фурнитуры — ручка на ручке
Хиты часто можно просматривать по очереди, по очереди. зовнишним виглядом А по комплектации, у того, кто покупает прибор, нужно на ходу попросить видео. Это инструмент, которым вы сможете «играть в руке» вручную, а это значит, что им будет удобнее играть, и он будет вибрировать для данного робота.Mayte na uvazi — бесполезная слабина, хороший способ набить пальцы мозолями.
Самодельный слайдер качается по типу заводской модели, повторяя форму. С целью его приготовления можно використовуватися заточением в виде арматуры, которую закапывают в леща, а затем вставляют в рукоять. Ручку можно вырезать из расплавленного пластика, намотав ее на якорь, или надев на нее полимерную трубку с такими же бусинами, затем нагрейте ее, а затем охладите.В холодную погоду пластик сжимается до фурнитуры, и я использую ручку для работы с ним.
Другой вариант вязальной стрелы, конструкция которой заключается в ускорении робота с установкой рамы, представляет собой неавтоматический инструмент, в основе которого лежит энергетический принцип.
Сама ручка выдвигается на свободных нижцах, счо має наризан пази по типу спирали. Перенесен поворотный пружинный механизм, который находится посередине рукоятки дроссельной заслонки.
Инструмент Pratsyuє tsei в таком ранге: выбивание петель дротика и вытаскивание их в гору, репортажная zusilla. В конце часа, когда ручка выходит, при смещении позвоночных бороздок по прямым шишкам закручивают, закручивают несколько оборотов, закручивая между собой до упора вуза два дротика до складывания, каркасная конструкция . При необходимости операцию повторяют — до достижения требуемой задержки вуза. При таком ранге требуется одно-два поступательных движения, чтобы связать точку.
Насадка-бегунок, которую можно вставить в дрель или шуруповерт, позволяет ускорить работу небольшим количеством витрато физического зусила. Эти инструменты быстро осуществляют закручивание двух концов дротика до упора, надёжно пересекая арматуру между собой. На трещотке отвертки обеспечен неудобный момент затяжки с оптимальным моментом затяжки. Использовать компактный инструмент будет несложно, так как пространство траншеи перед линейным фундаментом часто будет обрезано до края.Кроме того, если в планах Використовувати для подключения арматуры к электродрели, то придется запастись багатометрическим подовжувач.
Это двухинструмент для вязания без иглы, принцип скручивания дротика тот же, так что можно выложить все финансовые возможности и перемотку майстра.
Приёми вязальная арматура
Существует небольшой круг способов ручного соединения металлических стержней в конструкции каркаса под фундамент.В большем отчете запах будет далеким.
арматура металлическая
Свяжу фурнитуру вручную — это непросто, но банально и сложно. Процесс привязки вуза осуществляется в ряде крокодилов:
Как только планируется высвободить звенящий дрит (то есть без подготовки к его концам петель), то его нарезать фрагментами до 250-300 мм.
Ривний видризок дротика хранится вдвічі.Несмотря на то, что пары начали так гнуться, почти треть петли упала на петлю, а затем потеряла ее на петле.
Принципы снятия вязкой арматуры с зажимов изображений на данной схеме-малая:
1 — Зачистка арматуры лучом дротика, чтобы декалькома скатывалась, складывалась сразу, не выдергивая.
2 — Подключение кутовских вузов.
3 — Благородная средняя школа.
4 — Хрестовый вузол.
5 — Мертвый вузол.
6 — Обвязка стрижки специальной подкладкой.
7 — Зачистка арматуры.
8 — Металлический элемент комплектующий.
9 — Передняя панель.
10 — Вигляд сзади.
Для соединения усиливающих элементов каркаса также используются пластиковые хомуты для стяжки металлического дротика.
Ряд собственных достоинств и недостатков, о которых требуется знать, и вибрационная технология соединения рамы, имеют ряд своих достоинств и недостатков.
Перед «Плюсив»
Хомут из пластика можно использовать для переноски нескольких моментов. tse:
Простота и удобство проведения процесса привязки каркаса.
Соскабливание арматуры зажимами не отсоединяет дополнительных инструментов.
Скорость выполнения роботов, минимальная живучесть физических ресурсов.
Звук при затвердевании бетона.
«Минусами»
пластиковых крепежных изделий называют следующие официальные лица:
Velmi Visoka является частью материала.
Отсутствие вместимости вузов здания перед заливкой поперечного сечения и второй дозировки.
Монтаж каркаса при отрицательных температурах производить неудобно, по сути, он постоянно расшатывается, а пластик теряет эластичность и становится кричащим.
Так как он финансово гибкий, а виноват в этом робот, то это было выполнено быстро и без фиксации дополнительных инструментов, то возможно использование пластиковых хомутов с сердечником из металла.Такую затяжку можно использовать для переноса как пластиковых, так и металлических крепежных элементов, что отличает простота установки и исполнения. Правда, по цене получится щедрой.
Використання дополнительные детали к арматуре вместительной арматуры
В некоторых случаях для установки арматурных стержней так называемые «боби» называют «боби» — фиксатори, готовые к пластику. Конструкции еще хуже, чем они есть, и они замерзнут, как если бы они карабкались часами, или в качестве припасов для нижнего ряда арматурных стержней, или в роли собственных калибраторов.
На раме линейный фундамент, имеются вставки для крепления стен между арматурными элементами и стенами опалубки, так что между ними зазор для бетонного шара составляет 50 мм.
Еще один способ соединения фурнитуры на перекрытиях — это стоимость крепления средних стальных монтажных кронштейнов. Їх читается со стальных стержней с высоким показателем упругости, диаметром от 2 до 4 мм, так что запах буквально похож на пружину, а призыв — сделать трещину.
Такой лом-соединитель изогнут с образованием петли, а обрыв конца будет заканчиваться булавками. Як постоял день — хорошо показано на рисунке. Безумно, аккуратно, даже уловка большого количества таких обрезков будет стоить намного дороже.
Вязание стеклопластиковой арматуры
Связывание определенного типа арматуры можно легко увидеть как робота над металлическими стержнями. Выбирая композитный армированный материал для стебля каркаса, сначала переходите к первой вязке, необходимо провести точное оформление каркаса.Если при установке металлического каркаса могут быть небольшие ошибки, то зловоние недопустимо для склопластики. А насчет складывания того самого момента, то уже загадувалось вище.
Фальш из тяжелого материала стены, из полимерных стержней может быть 150 ÷ 350 мм. Если фундамент устойчив к легкой конструкции, его можно увеличить до 600 мм. Жалко, однако, что нет четких стандартов.
Когда нижний армирующий пояс уложен, он перевязывается, а пластиковые детали устанавливаются с небольшим накидом.Вонь нужна для того, чтобы армированный каркас заливался в опалубку при заливке бетонного зазора в опалубку. При этом ставится задача почаще засыпать замену каркаса из стеклопластика для фиксации металлических стержней, сохраняющих конструкцию в первичном виде на этапе засыпки.
Соединение конструкции композитной арматуры осуществляется аналогично, при этом практически не учитывается проволочные операции на металлических каркасах.
Для монтажа композитных каркасных конструкций можно использовать специальные пластмассы
Крепление со специальными пластиковыми креплениями, которые надежно закреплены на стержнях арматуры и подходят для многомерных рам.
Металл (алюминий) мягкий дротик. Вязание ведется по такому же принципу, как и на стальных каркасах, так что сзади дополнительная тачка. Однако с первого взгляда на удельную мощность алюминиевого дротика его нельзя затянуть еще сильнее, легко ошибиться.
Еще раз, это здорово: во-первых, вибрирует композитная арматура, нужно уважать всех за и против, и мы готовимся взять ответственность за неудачи на себя. Для строительства фундаментов в частных помещениях, тем не менее, наиболее распространено использование металлической фурнитуры, каркасных конструкций, из которых легко ремонтировать, переносить, так как это также трансформируется практикой провоза багажа.
В конце публикации — серия банальных видеосюжетов с технологическими рекомендациями процесса обвязки арматурного каркаса.
Коринф видео
Видео: как правильно связать арматуру набалдашником
Видео: Правильное крепление для быстрой и точной сборки арматурного каркаса
Видео: отвертка пристосовывающая для привязки арматуры

Прямой фундамент є — самый популярный для частного использования. Идеально подходит для строительства небольших помещений, гаражей, бань и других казенных помещений.Всех роботов с оборудованием можно посмотреть своими руками, а иногда небольшое количество витрата материалов и минимальное количество роботов-землян позволяют снизить цену и срок изготовления. Конечно, все прошло хорошо, как веление, это нужно знати, как правильное вооружение фундамента.

Першь ниже разницы, если правильно армировать ударный фундамент, скажем пару слов о вибрационной арматуре.

Если вам необходимо предусмотреть будку с одинарным или двойным верхом, а также большие световые будки, то берите арматуру диаметром 10-24 мм.Материал большего размера будет дорогим, но цена не будет потеряна. Запрещается демонстрировать фурнитуру Менш Товста.
Бажано ускоряется с помощью специальной гофрированной арматуры. Не может быть красивее бетона, гарантируя высокую производительность и прочность. Гладкий аналог косту трочи дешевле, но из-за низкой адгезии не подходит для викторианской. Єдиний виняток — стихия зднання. На них навантаження идя означает меньша.
Если грунт однородный по всей площади фундамента, то можно подобрать материал с перепадом 10-14 миллиметров.Если почва неоднородна, она накапливается на растущей поверхности, поэтому возможно витражирование на стержнях диаметром 16-24 мм.

Звчайно, закупка товарной гофрированной арматуры — доводить дорогу до отделки с удовлетворением. Ale yakshi viirishili viconati armuvannya своими руками ударяет по основанию, а это значит, что роботизированный обмен не хуже чем великолепен. Итак, переплата произойдет максимум до нескольких сотен рублей — цена вырастет, чтобы компенсировать затраты на надежность и надежность готовой конструкции.

С автономной качающейся и вибрирующей арматурой для арматурного каркаса притачивания к фундаменту имеется большое количество решеток. Возможно, это может быть причиной разрушения будки, поэтому мы сокращаем решение заменить проект фундаментом дизайнера проекта, и своими силами фиксируем каркас, направляя кресла.

Вам нужна фурнитура?

Прежде всего, нужно сходить в магазин за материалом, нужно знать, как его получить, чтобы привыкнуть к основному фундаменту.Долго задумывайтесь на мгновение, как схему армирования ударного фундамента мельницы мы крутим вибратором для выполнения росрахунки для конкретного объекта.

Стыковая арматура рамы для фундамента

При строительстве небольших зданий, гаражей и лаунджей позвольте быстро настроить раму:

2 ремня: верхний и нижний;
кожаный ремень хранится с 3-4 стержнями армирования;
Оптимальный размер между стрижками — 10 сантиметров.Украсть так, чтобы арматура к краям фундамента проворачивалась минимум на 5 сантиметров;
Проверить наличие дополнительных зажимов или фитингов, если они короче 5-30 сантиметров, в пустоте арматуры.

Такая схема оптимальна. Я знаю, что вопрос о том, как это сделать, не стоит, но создавать разные дизайны непросто.

Допустим, вы хотите создать просторный каркасный или деревянный коттедж площадью 150 квадратных метров с внешними стенами по периметру 50 метров.Провел росрахунки, выходи из цёго. Vikoristovumo при армировании линии фундамента обобщены СНиП и описаны характеристики.

Махмо два ремня с тремя стержнями в коже. Одновременно — 6 умножить на 50 = 300 метров в основной арматуре. Vrahovuєmo количество переналадок, которые можно разместить в горшке 30 сантиметров. В целом 50 метров длина составляет 0,3. Принимаем 167 шт. Перекладина в этом сечении имеет длину 30 сантиметров, а вертикальная — 60 сантиметров.На вертикальных перемычках 167×0,6×2 = 200,4 метра. По горизонтали — 167х0,3х2 = 100,2 метра. При этом потребуется 300 метров гофрированной арматуры и 300,6 метра тонкой гладкой арматуры. Сняв номера, можно запросто отправиться в магазин за материалом — прямой фундамент без армирования долго не протянет. Деякі фахівці рекомендуют братьям армирование с запасом 10-15%. Даже если есть немного материала, который нужно знать, можно сделать вырезанную часть яркого фундамента и приступить к приклеиванию.

Чим вяжем рамку?

Правила армирования шитья основы считаются победоносным зварювання на коричном узле, так же как и в викторианском зварюванне, у молодых ревностных з’уднановых металлических веточек они поглощают аромат до 2- В 2,5 раза. А пока именно здесь чаще всего возникает коррозия, необходимо, чтобы несколько ракет производили арматуру, а скорее снижали надежность и надежность доставки. Допустимо только привязка для помощи.Чтобы закончить этап складывания, в гости у недостающего, хорошо осведомленного користувача меньше чем за час. Тем не менее, неплохо было бы здесь сложить, на каком инструменте вы станете победителем.

Надийный узол вязальный арматура с вытачкой

Классический инструмент для вязания арматуры в утолщенной основе — специальная ручка для вязания. Vikoristovuchi yogo, до 12-15 вузов в хвили можно увидеть до 12-15 вузов (очевидно, так как техника вязания была заранее подготовлена и наризана).Основной вариант — доступность — леску можно купить в магазинах за сотню рублей, и это дешевле. Минус — скорость роботов с ним не велика для маэстро. К черту — можно будет нарастить много сотен связей, чтобы свернуть, если вы сможете вооружить фундаменты небольшого размера.

Шлифовка и крючок для вязания каркаса

Если вы хотите закончить робота раньше, вы можете сделать это с помощью специального вязального пистолета. Працуючи с ним, чтобы найти неточности, користувач легко посмотреть 25-30 вузов в Хилине.Tobto, продуктивность роста минимум в 2 раза. К сожалению, часть такого владения не низкая — около 50 тысяч рублей. А пока для роботов для этого потребуется специальная дрель — может и не надо идти. Це додатково нарастает пристрастие. Если есть возможность арендовать вязальный пистолет на несколько лет или около того, дождитесь такого предложения, только не забудьте узнать максимальный диаметр арматуры, которую можно подключить. Работайте инструментом якісним и витрируйте на каркасе каркаса максимум сутки — при правильном армировании притачной основы станет больше, легче и быстрее.В роботизированном режиме процесс можно растянуть на руку или больше.

Подходит ли як?

Первый шаг к армированию пришивной основы, кресла чередующихся каркасов по линиям живости. Укладывать даже из рамы рамы, если она прослужит лет десять или около того, чтобы покрыть решетку в первую очередь и весной через сезонно меняющуюся почву.

Вас не помилуют при подготовке, нужно помнить правила:

Нахлест (выходящий от тяг к краю веточки) виноват в загибании минимум на 5 сантиметров.
На кутовых з’єднаннях перпендикулярно идут веточки виноватых, но завязанных между собой — в каждом случае невозможно выковывать два окремі блоков, которые не похожи друг на друга. Идеальное решение — стать кути, приготовить из гнутой арматуры — такова схема армирования фундамента самого главного. Если матери требуется особое владение, поскольку фитинги имеют диаметр 14 и больше диаметра, в домашних умах можно отказаться от меньшего диаметра.
Убедитесь, что вы несете ответственность за дополнительную вытачку — если вы используете ручку для вязания, затяните вязание до упора, чтобы не попасть большой кусок между зажимом и основной фурнитурой. Итак, переверните рукой, пока воротник схлопнется в пунктирную линию, затем дротиком разорвите галстук додатки.
Нахлест при арматуре виноват 40-50 диаметров арматуры. Виноват в зазоре между подвешенными липкими стержнями и верхним и нижним шаром, который является частью проекта.
Виноват бронированный каркас, стоит опалубка. Также необходимо примерить шар из бетона для армирования, чтобы повернуть его до стула. Слайд-память — это самый маленький шарик, соответствующий диаметру якоря.

Гнучка всех элементов для армирования фундамента, виконуется на мороз. В любом случае якорь не нагревается, поэтому он может вырабатываться до потери мощности.

Як бахитовый — правила максимально простые.Але о непонимании деяки паникеры не воспринимают и не забывают. Это нужно делать до того, как технология бронирования ударного фундамента разрушится и срок ее службы уменьшится.

Земляне и подготовительные роботы

Одно из преимуществ яркого фундамента — случайный малый обсяг землян. Парочка людин, добрый день с небольшими перерывами, может без проблем выкопать котлован одинакового размера на нормальном грунте.Если котлован готов, можно начинать раньше, чем закончите.

Первым делом нужно подготовить подушку для фундамента. Рабочие уменьшат отрицательный приток грунтовых вод на фундамент, а также максимально плавно поднимутся по земле на землю к самому фундаменту и всему его оборудованию. Здесь вы можете использовать девелоперские материалы … Чаще всего это застой или обломки. Зловоние не готово справиться со своей функцией — размазанность подушки составляла не менее 15-20 сантиметров.

Ale deyaki эксперт рекомендует бетонную подушку. Так что ладите с умом. Дорогой цемент и необходимость в амортизирующем армировании. Тогда в итоге вы возьмете максимальное количество грунта для фундамента, в качестве гарантии вы сможете обслужить много камня. Об этом можно сказать, если повезет — ни гроша не унесет ветром.

Приклад для усиленного основания бойка

Если робот ведется на слабом, пучинистом грунте, или же планируется важная хитрость дома, если монолитный фундамент по этой причине не нужен, то можно використовувать прямой фундамент с помощью служба поддержки.Расширение (стекло) позволяет уменьшить установку на земле. Конечно, не забывайте о бронировании ампулы к фундаменту — на осыпающихся почвах регулярно будут выставляться витрины для расширения и расширения. Еще важнее убедиться, что у них достаточно денег.

Когда фундамент победит, земляне вырастут роботами. А до тех пор можно получить небольшую броню породного фундамента — если это будет сделано, то это быстро разрушит всю конструкцию.

Поверх готовой подушки укладывается опалубка. Если выбрать ширину, закрепите ее — готовый фундамент виноват в 10-15 сантиметрах товара, а не в последней ерунде.

Следующим шагом является устранение гидроизоляции. Декабрьские строительные изделия украшают рубероидом, отделанным дорогостоящим материалом. И к большому туману, ускорю процесс укладки. Кроме того, вполне возможно використовувать сигнальный полиэтилен. Итак, вин меньше мицны.Эль, вина все выпивают за несколько дней — цементное молоко не пошло. Поэтому дешевый и легкий полиэтилен всегда остается полиэтиленом. Вин уложить поверх опалубки. У людей используйте более крупный нахлест — не менее 10-15 сантиметров — и заклейте его широким скотчем.

По окончании подготовки робота. Теперь поговорим о заливке и укреплении фундамента своими руками.

Установлю каркас, залью бетон

Лучше всего подобрать каркас из арматуры без середины в подготовленном котловане — это позволяет максимально эффективно закрепить элементы.Если котлован заделан, роботов завели прямо в новый, то можно подобрать рамку захода над траншеей, для чего аккуратно опустить на место. Здесь не беспокойтесь о проблемах. сопроводительные инструкции не требуются.

Последний и один из самых последних этапов — заливка фундамента.

Заливка фундамента бетононасосом

Бажано використовувати для бетона марки М200 или вище. Вино вязкое, витримати — ценность нового варианта, а еще володя — достаточный показатель морозостойкости.

Сразу следите за рассказом — для робота нужно знать много материала. Поздно проводить весь необходимый ремонт — заливка бетона требуется в один прием, не допуская расширения других черных полов. В этом вопросе значительны выпадения, и это известно о безопасной эксплуатации будки. Ради этого вам придется арендовать бетономешалку. Сейчас хорошее время для компании, чтобы разобраться в такой услуге. А пока аренда дешевых моделей стоит совсем недорого — меньше тысячи рублей за добу.С интенсивной робототехникой на целый час вы можете вписаться в робота. Перед этим появление бетоносмесителя позволяет повысить производительность — необходимо лишить их иголок, цемента и залить водой, утилизировать уже готовый продукт, который просто нужно залить на каркас, и установлен в опалубке. Лопатой лопатой достичь такой производительности не удастся.

Заливка бетона занимает 28 дней. За целый час на бетоне накопится достаточная сумма денег и можно будет запустить будку, гараж или ленивец до следующего дня.

Рекомендуется посмотреть видео, чтобы проинформировать инженера по сигнализации о важных нюансах устройства фундамента. На следующий день вы будете жестоко избиты, когда вы победите, это будет в первую очередь.

Теперь вы знаете, как армировать яркую основу своими руками. Для многих необязательно иметь высокий уровень университетских специальностей, но нужно проложить путь к владению. Доставить дворянству хотелось бы теоретически, как фонд армувати.Пока мы не входим в процесс, и все инструменты можно будет заменить дешевыми аналогами или даже взять напрокат, это экономично за копейки и час.

Броня выдающегося фундамента имеет значительно более высокие эксплуатационные характеристики, что позволяет создавать эффектную конструкцию с изменением веса за один час.

Стержни арматуры и схемы арматуры отображаются в соответствии с положением штатного соединения 52-01-2003. Документ недостаточно детализирован перед росраханками, да вином по нормативным документам и установлением правил.

СП 63.13330.2012 Бетонные и бетонные конструкции. Основные положения. Актуализирована редакция СНиП 52-01-2003. Скачать файл

Прямой фундамент виноват на видимости посетителя с точки зрения надежности, надежности, жесткости с учетом новых климатических факторов и механических опций.

Основными характеристиками бетонных конструкций являются показатели опоры осевого зажима (Rb, n), растяжения (Rbt, n) и поперечного угла.Из нормативных нормативных показателей конкретно следует, что выбирается конкретная марка и класс. Что касается изменения проектных характеристик, то может быть изменение корректирующих характеристик, которые колеблются от 1,0 до 1,5.

Vimogi к арматуре

Через час армирования отсадочных фундаментов устанавливается просмотр и контроль значения прочности арматуры. Стандарты допускают горячекатаную арматуру периодического профиля, арматуру термически обработанную или механически модифицированную.

Класс арматуры вибрирующий с гарантиями гарантированного значения скорости перетока при максимальном навантаження. Диапазон характеристик при растяжении, норма — пластичность, устойчивость к коррозии, полезность, устойчивость к отрицательным температурам, релаксационная прочность и допустимое увеличение до разрушительных процессов.

Таблица классов арматуры и марок стали

Тип профиля	класс	Диаметр, мм	Марка стали
гладкий профиль	A1 (A240)	6-40	Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
периодический профиль	A2 (A300)	10-40, 40-80	Ст5сп, Ст5пс, 18Г2С
периодический профиль	A3 (A400)	6-40, 6-22	35GS, 35G2S, 32G2Rps
периодический профиль	A4 (A600)	10-18 (6-8), 10-32 (36-40)	80С, 20ХГ2Ц
периодический профиль	A5 (A800)	10-32 (6-8), (36-40)	23X2G2T
периодический профиль	A6 (A1000)	10-22	22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р

Устройство ударного фундамента выполняется согласно рекомендациям ГОСТ 27751, показатели пограничных навальных станів по группам расширены.

Арматурная рамка — фото

Vimogi по размеру бетонной конструкции. Геометрические размеры фундамента не повинны в превышении правильного просторного распределения фурнитуры.
Злой шар виновен в том, что он закрепил опорную арматуру и бетон, оторвавшись от притока нового среднего класса и обеспечив эффективность конструкции.
Гарант бетона несет ответственность за правильную укладку и правильную технологическую заливку бетона.

Для бронирования, можно використовувать только якисну арматуру, связать набор виконую виконування розрахунковую конструкцию индикаторов. Видимость от значения не может выходить за пределы полей допусков, регламентированных СНиП 3.03.01. Специальные будильники виновны, чтобы убедиться, что арматурная сетка закреплена в соответствии с применимыми правилами.

СНиП 3.03.01-87. Неудачные и огородные постройки. Будивельные нормы и правила. Скачать файл

В течение часа арматура должна быть закреплена специальными приспособлениями, минимальный радиус крепления должен определяться диаметром и конкретными физическими характеристиками арматуры сигнализации.

Видео — Инструкция верстат для гибки арматуры, видеоинструкции

Видео — Як для гибки арматуры. Робот на автономной верстати

Арматура вставляется в опалубку, подготовка опалубки сопровождается виконуванием с урахуваннями вимог по ГОСТ 25781 и ГОСТ 23478.

ФОРМЫ СТАЛИ ДЛЯ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ЗАЛИЗОБЕТОННЫХ ВИРОБИВ. Технический ум. Скачать файл
Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций.Классификация и готовая техническая vimogi

Размер количества и диаметра арматуры

Для ленивого фундамента лазен будет тормозиться сигнальной арматурой периодического профиля Ø 6 ÷ 12 мм.

Различные государственные нормативные акты регулируют минимальное количество стержней в бетоне для придания им максимальных эксплуатационных характеристик. Минимальный вылет боковых стержней арматуры не может составлять ≤ 0,1% от вылета линии к фундаменту.Например, если линейный фундамент 12000 × 500 мм (площадь дороги 600000 мм2), то тыльная часть площади всех последующих стержней должна стать не менее 600000 × 0,01% = 600 мм. й ва лазні, характер почвы и марка бетона. Ця розрахункова значение может корректироваться до стандартного, в зависимости от рекомендуемых при допустимых границах ± ≈20% в нисходящем направлении.

Для строительства ряда арматурных стержней необходимо знать площадь вылета линии к фундаменту и площадь вылета арматурного стержня.Я готов столик для размещения в гостях у сторонника вашего уваза.

	количество волосков
Диаметр, мм	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	28,3	57	85	113	141	170	198	226	254
8	50,3	101	151	201	251	302	352	402	453
10	76,5	157	236	314	393	471	550	628	707
12	113	226	339	452	565	679	792	905	1018
14	154	308	462	616	769	923	1077	11231	1385
16	201	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1810
18	254,5	509	763	1018	1272	1527	1781	2036	2290
20	314,2	628	942	1256	1571	1885	2199	2513	2828

Сейчас розрахунки поселились.Например, для армирования притачной основы в використовуте есть ряды арматуры диаметром 10 мм. Згідно стол загальная область вырезов 628 мм. Такой каркас можно сделать с бетонной линией 120 см и шириной 50 см. Количество квадратных метров можно не принимать в расчет, зловоние будет дополнительной страховкой от порчи технологии связывания бетона для приготовления разрушения.

Большинство показателей требуется для размера стрижки под тональный крем.Показатели можно найти на складах, для упрощенных можно воспользоваться предложенной таблицей.

Помимо таблицы можно без проблем дать рекомендации по диаметру арматуры для ступенчатого фундамента.

Правила бронирования ударного фундамента

Існу набор схем для обвязки арматуры, кожаный забыватель можно использовать самому себе. Диаграммы Вибир необходимы для развития фундаментных и энергонезависимых характеристик.

Арматуру можно связать окремо, а потом уже готовые элементы конструкции опустить в траншею и стянуть обратно, или ее можно связать сразу в траншее. Нарушение — это способ увеличить доходность, но это не большая разница. На земле всеми прямыми линиями головы можно управлять независимо, с помощником-роботом в траншее. Для вязания необходимо использовать специальный бегунок, чтобы выводился мягкий вытачки диаметром ≈0.5 мм.

В некоторых статьях можно порадовать за час связывания ручной электродрелью — не вызывайте их уважения. Так что можете писать, чтобы понять не про робота.

Прежде всего, от просверленной руки, чтобы попасть в немного больше и больше, меньше из легкой слабины. По-другому, под ногами вы будете бродить по кабелям, куры за концами арматуры и т. Д. Электроэнергия … В первую очередь у вас будут вузли с дротиком, всегда будут либо занижены, либо выходят наружу досягаемости.

Для завязывания арматуры налипают тонкая фасоль и шишка, а мяса мало. Дрит любезно затяните, звук кольца можно принять на два-три, чтобы обернуть провисание. В целом продуктивность работы снижается, а желудочность увеличивается. Также мы поговорим о вариантах крепления фурнитуры, о них поговорим в наступательном разделе статты.

Мы легко можем отремонтировать фурнитуру для самой короткой диленки ударного фундамента, так что мы можем дать возможность получить небольшое количество времени и даже больше, чтобы справиться с большим количеством стержней.Ризатиїх не рекомендуется, так как это увеличивает стекловидность до металла и снижает прочность фундамента. Размер заготовок виден на стыке притачной основы высотой 120 см и шириной 40 см.

По бокам виновата арматура, залита бетоном размером не менее 5 сантиметров. Это выходящий ум. Для таких показателей чистых габаритов арматурного каркаса сложите его по высоте не более 110 см (минус 5 см со стороны кожи) и шириной 30 см (минус 5 см со стороны кожи).Для вязания необходимо со стороны кожи прибавить до нахлеста два сантиметра. Это значит, что заготовки для турников для мамы — 34 см, заготовки для турников для мамы — 144 см.

Croc 2. Вибрируйте плоскую платформу, загрузите две штанги, подрежьте концы.

Croc 3. На конце ≈ 20 см от концов провяжите горизонтальные линии по краю края. Для вязания требуется сделать дозу примерно 20 сантиметров.Сохраните его, проденьте через кольцо и затяните до сильного вращения вязального крючка. Не переусердствуйте с Zusillas, возможно, вы не захотите их выставлять напоказ. Значение зусила скручивания значения начинается с предыдущего пути.

Croc 3. На участке примерно 50 сантиметров обвяжите все горизонтальные линии. Все готово — кладем конструкцию на стену и в таком же порядке строим еще один элемент каркаса. У вас есть верхняя и нижняя части, теперь нужно все сразу выбросить.

Croc 4. Даль, сдвинутая пристосувать фиксатор на две части сита, можно противостоять ему любым предметом. Голова, вязаные элементы заняли много места, за них отвечает стоимость вязальной фурнитуры.

Croc 5. На концах свяжите вертикальные розетки вдоль двух, размер известен. Если рама уже больше-меньше-нагадувати уже готового вириба — обвяжи все шматки. Не проспите, пересмотрите все отличия.Если хочешь свои заготовки и такую же своими руками, то размер макета менять нельзя.

Croc 6. По такому же алгоритму необходимо соединить все прямые рамки кадра на земле.

Croc 7. Уложите на дно траншеи фундамент высотой не менее пяти сантиметров, на котором будут лежать нижние стержни сита. Установите кровать в правильное положение.

Армування (каркас для опалубки)

Крокодил 8. Знать размер развязанного комплекта и клюшки, подготовить фурнитуру для соединения каркаса в единую конструкцию. Майте на уваз, поэтому нахлест концов арматуры виноват но не менее пятидесяти диаметров дротика.

Croc 9. Обвяжите нижний виток, затем вертикальные линии и до них верхнюю. Разверните опалубку на все поверхности опалубки.

Армування готова, возможен ремонт заливкой фундамента бетоном.

Вязання арматуры с помощью специальной насадки

Для подготовки насадки нужно знать количество досок толщиной примерно 20 мм, качество пиломатериала может быть неплохим. Шаблон не важен, но его стоит объяснить роботу.

Croc 1. Проведите доски чотири по фурнитуре, проведите их по дверям вдоль дверей горкой из вертикальных полос. Сопоставьте два одинаковых рисунка.Дорогие лоскутные одеяла, размер рамки между направляющими шара такой же, иначе не будет вертикального положения элементов подкладки.

Croc 2. Высота двух вертикальных стержней отвечает за высоту арматурной сетки. Уверенно виноватая мать бичных кутов, не дает им перевернуться. Все роботы по вязанию нужно проводить на осевом майдане. Измените стиль выбранного вложения, переключите переключение на час дня.

Схема подключения арматуры за дополнительными зажимами

У вас есть макет арматурной сетки, теперь вы можете делать роботов быстро и без посторонней помощи. Установите вертикальные клапаны арматуры по размеру подготовки вертикальных клапанов и зафиксируйте положение сразу за другими цветами. На обшивку горизонтального металлического моста положить арматурный стержень. Эту операцию следует повторить со всех сторон рамы. Снова переверните положение.Все правильно — возьмите дрель и крючок и закрепите. Приготовление к работе дозировано, если у вас есть много одинаковых дымоходов с арматурными стержнями.

Видео — Як для вязания арматуры под доп

Як для вязания армованной сетки в желоб

Працювати в окопе нагато складывается сквозь взаимосвязанные умы. Необходимо хорошенько продумать схему вязания окремовых элементов, чтобы их не получилось соединить арматурными прутьями.Кроме того, необязательно звонить в сеть самостоятельно, нужно начинать с помощника.

Croc 1. Положите камни на дно траншеи, общим весом не менее пяти сантиметров, зловоние отделяет металл от земли и позволяет бетону сбоку закрывать арматуру. Внешний вид между камнями виноват в ширине сетки.

На фото — фиксатор для усиленной клетки

Croc 2. На камень нужно ставить поздние стержни.За размеры также отвечают горизонтальные и вертикальные стержни, так как они уже появились.

croc 3 … Восстановить форму и каркас рамы с одной стороны фундамента. Если привязать горизонтально к лежачим стержням перед передом, то процесс будет легче. Арендодатель виновен в том, что заправляет концы стержней до тех пор, пока они не затихнут, пока зловоние не закрепится в требуемом положении.

Croc 4. Как можно скорее вставьте фитинги в фитинги так, чтобы между стержнями стало примерно пятьдесят сантиметров.

Croc 5. По тому же алгоритму установите арматуру на все прямые линии фундамента.

Croc 6. Поменять размер и расстояние каркаса, при необходимости необходимо отполировать финансовые параметры и включить металлические детали перед опалубкой.

Croc 7. Теперь пора заняться кутами фундамента. На картинке дан для выполнения раскладной вариант вязания куцей, вы можете придумать для себя более простой.Тлел, щоб не стриг нахлёстки. І еще одно замечание. В кутасе фундамент предназначен не только для стрижки, но и для вертикальной резки. Попробуйте обрезать вертикальные планки сигнальной арматуры, не забудьте их настроить. Для гарантии на цицілей можно выковать арматуру большого диаметра.

Как только все доведено до испытания, то можно все работать, просто за один миг накладываем минимальное количество швов, наклеиваем крокодилы горизонтальных и вертикальных упоров на дюйм сантиметров.Просто покажите оптимальные показатели прочности и диаметра электродов. Металл в міцях шва внахлест не виноват в зарастании.

Есть несколько способов, с помощью которых можно ускорить и улучшить процесс обвязки и при этом полипшить качество дизайна и изменить витражность материалов.

Для распечатки фурнитуры зигніт на вгляді літери «П». За пару лет можно сделать элементарный верстат за пару лет, а в следующие несколько лет — не только для гнуть прутьев.Для початка необходимо выбить один кусок, пересмотреть его размер и только подогнать, сделать выкройку, подготовить все данные. Такие ростеры легче по весу, смрад сразу подгоняет необходимый дизайнерский дизайн. Еще один плюс — ускорение витража дорогостоящего материала. На первый взгляд, экономия должна быть выстроена, максимум десять сантиметров на одну вещь. Если умножить десять сантиметров на количество штук и цену арматурных стержней, то вы увидите сумму денег.

Для розпірок можно подобрать арматуру небольшого диаметра и нет необходимости подключать дорогу к периодическому профилю сигнализации. Перемещайте металлические прутки или катанки разного диаметра.

Пока у вас есть тупое уведомление о каком-то ограблении, лучше сделать это самостоятельно. По внешнему виду помица будет отставать от процесса, и грабить ее вреднее для здоровья.

По цене армирования фундамент намного дороже, чем тот, который дороже, в крайнем случае следует использовать метод армирования архитектурных конструкций.Є множество более дешевых способов увеличения негибких характеристик линейного фундамента. Правда, зловония от використовуватися не ожидается, все кроется в особенностях проекта курорта, особенностях почвы и ландшафта.

Армирование производить в нижних частях фундамента, в средних ригелях средних перегородок

Несколько слов можно сказать о ранее установленной бронетранспортере. tse метод складывания Допускается полировка всех показателей ударного фундамента без изменения количества арматуры.Суть метода шлифовки заключается в направлении фронтальных прутков с помощью других, так как на час эксплуатации фундамента будут проводиться работы по сооружению. Например, если планку нужно растянуть, сожмите ее перед передней частью и т. Д.

Видео — Броня монолитных закладных оснований из неглибных оснований

Видео — Армування фундамент своими руками

Фундамент — это фундамент пробуждения.Важно не ждать в первый раз, даже если это всего лишь стрижка, и она ровно поднята на земле, и все в целости и сохранности. Бетон, якобы, материал в отделке твердый. Для дополнения линейной конструкции из пластика и строительных прототипов навантажен разных типов застосовется так называемая армування.

Для чего нужен армоуван

Простите, фундамент линейного типа представляет собой замкнутый контур с бетоном под капитальными стенами по периметру.Это один из самых популярных видов кистяка, потому что неудобен для постройки, любезно демонстрируя ценность новых опций и позволяя дополнительные зоны для работы вала педали. В минусе — отличная витратность материалов, необходимость в спецтехнике (автобетононасосы, краны).

Непосредственный вид на фундамент сложен из важных штучных материалов (цегли, блоки, камень) и здания с монолитными или даже небольшими подвесками большой массы.Оптимальный вид доставки на неоднородных почвах, де є ризик неровной жизни.

Схема деформации фундамента

Бетонная конструкция демонстрирует два вида:

На выжимке — просыпаюсь и выхожу (мебель, обстановка и инше).
На разтягнення — настой сил морозного обдимання. Вологичная почва, промерзая, разрастается в объеме и выдавливает скелет, выштовуючи вверх.

Очевидно, нужно убедиться, что он нервничает.Линия могла выступать деформациями и, по сути, впадинами, изменениями, леска могла застрять в арматуре фундамента линии. На практике это означает формирование середины бетонного каркаса единого металлического каркаса. По правилам, виноватым является розташовуватися ближе к краям фундамента, тобто в зонах максимального сужения-розтягування.

Яки материал застаивается для оружия

Задуман для создания армированного фундамента своими руками, необходимо подкорректировать фурнитуру.На склад необходимых материалов входят:

видов фурнитуры

1. Стальная или композитная арматура — резка металла или склопластика. Они реализуются в бухтах по 50-100 м каждая, либо мы будем использовать металлические рулоны длиной 6-12 м. Гладкие стержни до 10 мм называются монтажными стержнями и используются для вертикальных и поперечных частей каркаса. Рифленые ножницы диаметром 12-80 мм используются в качестве роботов. В них вписываются верхняя и нижняя более поздние части «скелета».

2. Стальная шлифовальная шайба для завязывания или затягивания хомутов. Ридче застосовутся зварювання (металл виноват в материнской маркування «С»)

3. Инструмент затискной или специальный слайдер для вязания, ножи по металлу тошо.

Металлический каркас наиболее популярен среди выходных, его эффективность и надежность подводится за час. Армирование фундамента стеклопластиковой арматурой производится в спокойное время, пока не будут представлены какие-то особые по уровню радиопередачи, немагнитным, химическим свойствам.Однако через те, которые сложно растягивать с помощью vigin, это на самом деле не одна из основных функций, которые можно использовать в частной жилой среде.

Ни в коем случае нельзя закрепить арматурный каркас фундамента пластикового танца, металлическую катушку или трубу, сетку с крупными ячейками, трос и другие аналогичные материалы. Это не каркас, а стороннее включение, вроде только бетонное основание. Сумка с резюме — это основа для отказа от демонстрации настии четок, неизбежности как бессмысленной основы, а также жесткости, повторных круп, покрытий и других элементов пробуждения.

Фурнитура «Розрахунок» для ответвления фундамента

Росрахувати немного материала неудобно для человека в доспехах. Чаще всего это двух- или трехрядная сетка-каркас. Крокодил между вертикальными участками — 40-80 см, между горизонтально-ростованными оврагами — около 30-60 см. На ягодице видно:

Параметры бетонного пола (ВхШ) — 60х30 см,
периметр будівли — 5х5 м,
сито крокус — 50 см,

Очевидно, потребуется двухуровневая сетка.Робототехника потребуется для 4-х горизонтальных линий по 20 м, 80 погонных метров. м, монтаж по вертикали от урахування до входа на поверхность в 5 см — 1,4 м * 51 (количество переворотов) = 71,4 м арматуры. Не забывайте о звездах. Вбейте дротик примерно 30 см в кожу. Палки в секции — 4 шт., Которых потребуется около 70 погонных метров в запасе. м. для вязки металлопроката.

Як автономный армувати ударный фундамент

Зал_зобетонный дизайн не терпит неплохой идеи.Арматуру перед використанями обовьязково нужно перепрофилировать, очистить от навоза и ржі. Budwelniks часто не заботятся о сцене, они хотят увидеть, как третья сторона может сжечь характеристики бетонного каркаса.

Схема бронирования линии к фундаменту неуклюжая, нет работника:

На щебеночную «подушку» залить бетонный «пол» толщиной 5 см. Чтобы сэкономить на каркасе, каркас кладут в битумную черепицу или камень.
Устанавливается опалубка.
На бетонном выступе требуется ряд поперечных монтажных стержней с интервалом не более 80 см.
Вверху, в конце прямой, в два ряда уложены рифленые волоски. Мисця перетинив звонит. Войдите на нижний уровень арматурного каркаса.
Палочки устанавливаются вертикально из гладкой стали определенной степени. Дотримання геометрия кутив в 90 ° обовьязково.
К ним крепится верхний ярус поперечных монтажных тяг.Обойдите раму, виновато нахлест краев но не менее 20 см.
Поместите верхний подъярус армирующего «каркаса» и вставьте в вязанное с помощью вытачки или зажимов.
Готовый каркас с помощью пультов жестко крепится к опалубке. Виной всему зазор между ними, ставший не менее 3-5 см.
Ссылки снова меняются, весь материал просматривается.

Армирование ударного фундамента куты — это голова больших фасадов.Сама здесь прикидывается так называемой концентрированной напругой. Поэтому специальные приемы П- или Г-образной закалки, открывающиеся за дополнительными зажимами, придут в негодность.

Схематично вид виглида выглядит следующим образом:

Для кают:

Для переопределения:

Для кабин с углом менее 160 ° для G-более выполнимо:

В точках анкерного крепления зажимы монтируются дважды по частям, ниже в решетчатой части линейного фундамента.Одни и те же способы бронирования кутов создают большое количество связей между элементами конструкции, которые допустимы единообразно.

Таким образом, доля материалов не должна превышать 5% от части арматурного каркаса. Зрозумило, экономия на материалах таким способом — остальное справа.

Как крепится мауэрлат к газобетону. Как крепить мауэрлат к газобетону без бронепояса? Несколько хитрых советов. Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной железобетонный пояс.Однако некоторые строители-любители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются найти способы крепления мауэрлата на газобетоне без армированного пояса. Посмотрим, как это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Человеку, не разбирающемуся в вопросах строительства, это каверзное слово часто вообще ничего не говорит. Между тем, речь идет об одной из важнейших несущих частей конструкции здания.

Наверное, все знают, что такое фундамент. Так что по функциональности мауэрлат можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат только за те, которые образуются в процессе эксплуатации всей конструкции кровли — стропильной системы, кровли, утеплителя «пирог», внутренней обшивки склоны (если есть) и пр.

И нагрузки здесь могут быть значительными, и самое опасное — иметь направление расширения, перпендикулярное поверхностям стен, то есть работать над их разрушением.Все дело в углах скатов крыши — вот что дает такая разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и под действием внешних нагрузок — снега и ветра.

Такие разрывные точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных штучным материалом — кирпичом или кладочными блоками (в том числе пенобетон). Это означает, что необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены.И, опять же, по аналогии с лентой фундамента, с этим справится мощная деревянная балка, плотно упирающаяся по всей своей длине в торец стены.

Второе замечательное качество мауэрлата — это значительная простота монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, прикрепить каждую стропильную ногу к основной стене намного сложнее, чем, как говорится, «дерево к дереву». При наличии мауэрлата очень широкие возможности использования различных схем подключения, от «глухих» до подвижных, с использованием самых разных креплений.

В качестве мауэрлата обычно используется деревянный брус сечением 100 × 100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности кровельной конструкции используется еще 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 мм. выбрано). Очень часто опираются на негласное в принципе, но действенное правило — толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина — в зависимости от толщины стены, на которой устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не падала заподлицо с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри.Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить этот агрегат, что достаточно сложно с точки зрения обеспечения нормальной теплоизоляции. Это правило является необязательным, но если читать советы мастеров, то все они практически единогласно советуют оставлять не менее 50 мм от края с каждой стороны.

Изготовить мауэрлат из бревна можно, но такое решение не кажется оптимальным — операции по креплению к стене, а затем и вставке стропильных ног станут намного сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков столярных работ. .

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента кровельной конструкции для таких целей стараются выбирать высушенную древесину первого сорта, не имеющую кривизны, выраженной сучковатости, трещин, признаков биодеградации и т. Д. другие дефекты.

Для мауэрлата обычно рекомендуется выбирать твердую древесину. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но лишь подвергая ее очень придирчивому выбору: экономия на качестве в этом случае совершенно недопустима.

Кстати, мауэрлат не может быть деревянным. Например, если вы планируете создать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, то в роли мауэрлата также будет использоваться стальная балка — обычно швеллер или двутавр. Однако в практике частного строительства к таким решениям прибегают редко — «классикой» остается дерево.

Мауэрлат нельзя использовать на стенах из бруса или бревна (его роль будет играть последний ряд — верхняя обвязка) и на каркасных домах — по той же причине.Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возводятся из прочного материала (например, бетона), устойчивого к точечным и расширяющимся нагрузкам, и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к внешней пристройке балок перекрытия. Для стен из штучных материалов без мауэрлата обойтись ни в коем случае не получится.

Понятно, что для того, чтобы мауэрлат полноценно выполнял свои функции, надежность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений.С бетонными, каменными, кирпичными стенами — проще, так как есть много способов надежно закрепить брус в торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича закладки делают из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. Но выполнять такие закладки из газобетона — занятие совершенно бесполезное, даже пытаться не надо, так как никакой надежности не будет. Придется искать другие пути, о которых пойдет речь далее в статье.

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутому контуру», то есть в виде каркаса, полностью охватывающего весь периметр здания — так достигается максимальная надежность конструкции. Достигнут. Однако это не всегда возможно — например, в том случае, когда фронтоны выложены из тех же пеноблоков. Это значит, что более надежным должно быть крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается стропильная система фронтона?
В ходе презентации мы уже однажды обращались к читателю с размером стропильной ноги — от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата.Но с учетом углов крутизны и всех падающих грузов — читайте в специальной публикации нашего портала.

Как без армированного ремня прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене?

В первую очередь, строитель, столкнувшийся с подобной проблемой, должен четко ответить для себя на вопрос — «Неужели у меня нет возможности заливать железобетонный пояс, чтобы в принципе не было проблем?» Почему? — да, потому что любой из предложенных ниже вариантов не лишен определенных недостатков.К тому же сама возможность установки мауэрлата без бронепояса весьма сомнительна и принимается с множеством оговорок.

Сколько ни глядишь, вряд ли удастся найти внятные критерии, когда специалисты однозначно скажут — да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без бетонного армированного пояса. Есть только масса всевозможных «если», в которых, кажется, можно надеяться на успех такой установки.

Газобетон цены

газобетон

Если дом или хозпостройка небольшая (увы, критериев оценки нет).
Если кровля имеет не слишком сложную и тяжелую конструкцию (допустим, речь идет о простых, например, профнастиле или металлочерепице — все остальные кровельные материалы вместе с их обрешеткой будут тяжелее).
Если климатические условия района строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что погодной аномалии не произойдет?).
Если конструкция стропильной системы позволит минимизировать разрывные нагрузки.Этого можно достичь:

— Применение подвесных штабелей, жестко стянутых горизонтальными стяжками.

— Использование многослойных стропил с обязательной опорой в месте соединения конька, если в месте соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрено шарнирное соединение, а точка крепления к мауэрлату предполагает использование подвижные, скользящие соединения.

Одним словом, список условий, при которых можно попробовать обойтись без бронепояса (да и то без полной уверенности в успехе), достаточно большой.И вам, наверное, нужно десять раз подумать, прежде чем выбрать именно этот путь.

Тем не менее в Интернете предлагается несколько способов крепления бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатной стене без заливки армированного пояса. Попробуем в них разобраться.

Крепление мауэрлата проволокой

Один из самых простых способов, который часто используют при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4 ÷ 5 рядов до окончания кладки между рядами укладывают балки из стальной проволоки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в пучке) так, чтобы они смотрели как со стороны снаружи и изнутри стены.Длина выпуска этих «косичек» подобрана так, чтобы обеспечивать покрытие стержня мауэрлата, установленного в конце кладки, и позволять надежно скручивать и затягивать проволочную петлю без каких-либо проблем. Шаг таких поводковых подушек обычно выбирается равным шагу стропил, чтобы точки крепления мауэрлата находились между соседними парами стропил.

Когда стена готова, ее кладут на торец. Затем сверху устанавливается брус, разравнивается, а затем создается и затягивается проволочная петля.Затяжку обычно проводят ломом (креплением), добиваясь максимально плотного прижатия планки к стене.

Казалось бы, это самое простое решение. Однако присмотритесь повнимательнее: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ неплохо работает с газосиликатными блоками, только прокладку проволочных «кос» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Что-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами в интернете найти не удалось.

По личным ощущениям — не будет ли провод работать при больших нагрузках, а уж тем более при возможной вибрации, например, при сильном ветре, как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (которым можно резать ручная ножовка)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Одним словом не все так просто …

Крепление бруса анкерами или дюбелями

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем.Все верно, но только если речь не идет о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может стать неожиданностью, когда при затяжке анкера или ввинчивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в наше время в продаже можно найти немалый ассортимент крепежа, разработанного специально для газобетонных стен. Но, видите ли, одно дело — закрепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен — и совсем другое мощное дело, которое станет основой всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невысокие, анкеры придется приобретать максимальной длины — около 300 ÷ 500 мм, чтобы с учетом толщины бруска мауэрлата можно было больше или менее надежно «зацепить» стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров немалая, поэтому это тоже нужно иметь в виду.

Работы по установке мауэрлата на анкеры выполняются примерно в следующей последовательности:

Иллюстрация
	Прежде всего, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенным брусом.В противном случае в месте соприкосновения дерева с другим строительным материалом неминуемо появится очаг сырости и, как следствие, биологическое разложение.
	Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида — ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены. Если ввести несколько по бокам, это не страшно, так как этот потом легко отрезать. Ленту можно укладывать всухую, то есть без использования битумной мастики.
	После этого на торец стены укладывается мауэрлат. В данном примере для него используется качественная доска размером 50х150 мм, которая, кстати, по толщине выглядит немного толстоватой. Но принцип крепления от этого не меняется.
	Балка укладывается точно на свое место, предусмотренное проектом, и выравнивается.
	Произведена необходимая разметка. В принципе, в данном случае все сводится к разметке участков для установки стропильных ног — тогда между ними можно ставить анкеры мауэрлата — и взаимного натяжения не будет.
	Намечается место крепления стропильной ноги. Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропил.
	Вот он, анкерный болт. Сразу оговоримся — в данном примере армопояс все-таки насыпается поверх газосиликатной стены, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление обеспечит требуемую надежность. Но если нет армопояса, придется устанавливать максимально длинный крепеж — до полуметра.
	Далее в сверло устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), а в стержне мауэрлата просверливаются сквозные отверстия до конца стены. Рекомендуется сразу же подметать опилки, чтобы они не упали обратно в канал.
	После этого используется перфоратор с 12-дюймовым сверлом.Канал для анкера просверливается прямо через отверстие в древесине в материале стены.
	После того, как отверстие будет готово, в него вставляется анкер. Далее анкер забивают молотком на всю длину до упора шайбы под гайкой в древесину.
	И последнее действие — затянуть все анкеры с помощью соответствующего ключа, плотно прижав тем самым балку мауэрлата к торцу стены.

Будет ли такое соединение надежным? С бетоном — однозначно да. С газосиликатом напрямую — вопрос сложный даже при большой длине анкера. В любом случае ни одного исследования или изучения опыта по этому вопросу в Интернете найти не удалось — ни положительного, ни отрицательного.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Часто длины бруса для того, чтобы уложить мауэрлат на стену цельным куском не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, а вот непрофессионалу будет достаточно сделать соединитель полудерево.Обязательное условие: в этом месте необходимо будет установить крепление — анкер или шпильку для затяжки соединения.

Цены на профнастил

гофрокартон

Аналогичный подход и в углах стыка балок соседних стен — замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, по углам практикуется усиление соединения стальными скобами.Одна из диаграмм выше это хорошо показывает.

Еще один совет — если вам нужно соединить две секции бруса на стене, то вы должны стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длинной 8,5
метров, лучше использовать брусья 6 + 2,5
, а, например, 4,2 + 4,3
г.

Технологические инновации — химические анкеры

Десяток лет назад мало кто слышал об этих инновационных методах крепления деталей из различных материалов.Сегодня химические анкеры широко доступны в продаже, однако пока нельзя назвать их общедоступными по цене.

Кстати, многие домашние мастера проводили подобные технологии крепления без специальных химических анкеров — речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы с отвердителем, а затем вставлялась деталь — после день была получена надежная связь.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные характеристики.Правда, уже сейчас можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много некачественных подделок такой химии. А если говорить об известных производителях подобных материалов, то следует ориентироваться на бренды Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться по принципу применения.

Итак, один тип имеет капсульное (ампульное) расположение.

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро затвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы в отверстие вставляется сам якорь (шпилька) и забивается на нужную глубину. При забивании якорь разрушает ампулу, засасывая заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки. При нормальной температуре воздуха через 25 ÷ 45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже при значительной нагрузке.

Другой вид химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет похож по конструкции на тот, который мы обычно используем с силиконовыми герметиками или жидкими гвоздями. А некоторые типы химических анкеров предназначены именно для таких простых пистолетов.

Кроме того, в зависимости от материала стены можно использовать дополнительные устройства. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, специально разработанный для пористого бетона.

Рисунок	Краткое описание выполненной операции
	На иллюстрации показаны возможные компоненты набора химических анкеров Fisher — это сами картриджи с составами разной степени твердения, пистолеты-дозаторы. Канал для любого химического анкера всегда нужно тщательно очищать от пыли — для этого есть специально разработанный насос для обдува и откачки, щетки разного диаметра. Сверло со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона). И, наконец, различные переходники, направляющие переходники, сетчатые втулки для полых стен и сами анкеры-шпильки различной длины.
	В данном случае нас интересует тема статьи, а именно газосиликатная стена — пористый бетон.
	Начинается бурение анкерного канала. Для этого используется специальная дрель с круглым упором и сферической насадкой.
	Сначала просверливается прямое отверстие — до упора.
	Упор упирается в стену, и благодаря сферической форме сопла отверстие становится коническим, как показано на рисунке.
	Когда канал готов, сверло кладут прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно суженную вершину конуса, вынимают из отверстия.
	После этого берут ручной насос — необходимо тщательно очистить канал от пыли.Продувка начинается при полном погружении зонда насоса в отверстие.
	Затем зонд насоса постепенно вынимают из канала, не прерывая продувку. При необходимости пустите в ход круглую щетку подходящего диаметра. Эту операцию обдува необходимо повторить не менее четырех раз — наличие пыли резко снижает надежность химического анкера. В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы канал был полностью чистым.
	После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка. Он «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставленного анкера (шпильки) перпендикулярно поверхности стены.
	Химия готовится к работе. В пистолет вставлен картридж, навинчивается носик миксера. На любую поверхность производится небольшой выброс состава — нужно следить за тем, чтобы все компоненты были полностью перемешаны — это покажет ровный цвет уходящей смеси.
	После этого носик вставляется в гильзу, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
	Обычно полость заполняется примерно на своего объема.
	Далее берется анкер-шпилька необходимой длины и аккуратно вкручивается (в прямом смысле слова) в пластическую массу, заполняющую коническую полость — для этого на данном этапе усилием пальцев достаточно. Важно следить за тем, чтобы шпилька занимала положение перпендикулярно стене — направляющая втулка в этом поможет, но все равно не мешает управлению. Шпилька ввинчивается в стену до упора.
	Осталось подождать всего 45 минут — и при нормальной температуре (около +20 ° С) анкер будет готов к нагрузочным испытаниям.

Что еще говорят о преимуществах химических анкеров:

Крепление считается высокопрочным, долговечным — срок службы оценивается в 50 лет.
Используемый полимерный композит полностью инертен к атмосферным, биологическим и химическим воздействиям.
При установке такого анкера внутри пористого бетона отсутствуют разрывные нагрузки, то есть риск появления трещин или сколов практически исключен.
В то же время проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к просверленному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь — о недостатках. Их немного, судите сами:

Стоимость химических дюбелей высока, а крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму.Более того, наша задача требует очень глубоких каналов с их полным заполнением композитом — поэтому потребуется изрядное количество картриджей.
Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлат температуре выше 100 градусов в принципе некуда взяться, но тем не менее …
Достоверных данных о сроках и результатах срабатывания химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армированного пояса не выявлено.То есть есть предположения, что все должно получиться, но результаты тестов еще не подведены. Может ты хочешь быть первым?

Видео: Демонстрация работы с химическим анкером Hilti

Крепление мауэрлата на закладные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены на необходимом расстоянии друг от друга торчат стойки, то процесс монтажа упрощается до предела.

На балку переносятся отметки расположения штифтов — для этого достаточно положить сверху мауэрлат и немного постучать — штифты оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
Далее на эти штыри «накалывается» полоска гидроизоляции.
Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
На шпильки надеваются широкие шайбы, крепятся гайки — и происходит вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцу стены.

Все очень просто, кроме одного — как врезать шпильки в стену из газобетона. Здесь начинаются трудности.

Есть такие подсказки — в газобетонной кладке просверливается глубокое отверстие, около 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра шпильки. Затем канал заливается кладочным клеем или цементным молоком. После этого в него вставляют шпильку до упора — и в таком виде оставляют до полного застывания раствора.

Казалось бы несложно, но некоторые мастера, опробовавшие этот метод, явно не в восторге от него — решения могут давать усадку, пустых участков сложно избежать, да и качество такого агрегата все же не самое высокое. Некоторые крепления могут расшататься от динамической нагрузки или вибрации, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках — со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант установки шпилек заранее.В этом случае их приваривают перпендикулярно металлическим пластинам, которые будут помещены в стык кладки перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма тарелок не играет большой роли — например, они могут быть такими, как показано на рисунке.

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против тянущей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее просверливаются отверстия, перед установкой их в кладку, затем туда вставляются штифты, при необходимости края блока «распрямляются», чтобы он не перекосился из-за к толщине плиты.После этого кладка сделана — и когда стена готова, сразу идет ряд закладных шпилек для крепления мауэрлата.

Пластины скрываются в швах кладки, а шпильки становятся удобным помощником для надежной фиксации мауэрлата.

И все же наиболее надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного ремня.

Разумно ли отказываться от заливки армопояса?

А теперь, наоборот, прямой вопрос к читателю — насколько серьезны ваши причины отказаться от этой простой, но очень надежной, проверенной операции по заливке армопояса, гарантирующей прочность создаваемой кровельной конструкции? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

В процессе заливки армированного ремня ничего сложного!

Рисунок	Краткое описание выполненной операции
	Если посмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газоблоков, то вопрос крепления бруса мауэрлата к торцу стен без железобетонного пояса даже не рассматривается. И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т. Д. . Короче практически на свой страх и риск. Неужели так сложно набить армопояс, чтобы сразу уйти от этой зависимости — «если»?
	Кстати, ничего особо сложного в этом нет, то есть то, что не под силу даже начинающему строителю. Производители строительных материалов из пенобетона представили в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный специально для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и получили название U-block (за сходство с этой буквой латинского алфавита). По сути, это несъемная опалубка заводского изготовления из газобетона для заливки армированной ленты.
	Взгляните на рисунок — он показывает различные размеры U-образных блоков AAC. Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщенная стена должна смотреть в сторону улицы — она сделана шире из соображений максимального сохранения теплоизоляционных качеств.
	Размеры «швеллера» для самого армированного пояса не такие большие, то есть много бетона не потребуется, да и сделать его для загородного дома средних размеров несложно будет прямо на место работы. Причем заливать ее все равно придется вручную, так как автобетононасос в этом случае не будет помощником — слишком узкая и неглубокая «лента». Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже. Казалось бы, зачем думать о том, как обойтись без бронепояса — не лучше ли сразу начинать его заправлять? Однако многих останавливает тот факт, что U-образные блоки, для производства которых используется меньше материала, в то же время стоят значительно дороже, поскольку обычно продаются поштучно.Но оказывается, что такие блоки можно изготовить самостоятельно, используя стандартные стеновые блоки, а можно вообще обойтись без них, применив другие технические решения.
	Итак, П-образные блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.
	Для начала конечно же проводится разметка — ширина вырезанного фрагмента …
	… и его глубина.
	Проведены линии, по которым будут делаться разрезы. В данном случае мастер принял решение вырезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого будет достаточно для усиленного ремня.
	Если стены возводились из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки. Обычно это мощная ручная пила с большим зубом. Начинают делать надрезы по намеченным линиям — на глубину созданного «канала».
	Для достижения равномерности пропила по глубине брусок распиливают по очереди, добиваясь желаемого погружения пилы, в первую очередь одной…
	… а потом с другой стороны. Кстати, рисунка у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и равные по глубине пропилы можно сделать циркулярной пилой. Правда, выпуска пилы может быть недостаточно (ну нужна минимум 100 мм глубины пропила) — наконец, можно работать ручной ножовкой. Разве это не вариант?
	Снизу размещается блок с проделанными пазами.
	Далее используется перфоратор. В его патрон вставляется сверло — диаметр не так важен (обычно достаточно 8 ÷ 12 мм), но лучше взять большую длину, примерно 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до середины блока. . Ряд отверстий просверливается по линии, определяющей дно создаваемого «канала», с расстоянием между их центрами около 15 мм.
	Затем блок переворачивают, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
	После этого обычно достаточно легкого удара молотком — и осколок, разрезанный с трех сторон, выпадает из блока. Кстати, эти фрагменты нельзя выбрасывать, если они не раскололись — они могут еще пригодиться при строительстве.
	А для набивки армированного ремня остается вот такой самодельный П-образный блок.
	При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
	… сметать крошки и пыль …
	… и отправьте готовый блок на место хранения перед укладкой.
	После того, как будет подготовлено достаточное количество самодельных П-образных блоков, приступайте к кладке последнего ряда стены. Работа обычно начинается с угла.
	Клей для газобетона готовится из сухой смеси. Блоки раскладываются последовательно. Все как при обычной укладке — сначала наносится клей слоем необходимой толщины …
	… затем этот слой разглаживается и распределяется зубчатым шпателем …
	… а затем устанавливается еще один газосиликатный U-образный блок. Работа продолжается так же, пока не будет выложен весь ряд — пока не образуется «канал» для заполнения армопояса.
	Особое внимание уделяется углам и местам стыковки стен — тут придется подумать, как стыковать П-образные блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса. Один из вариантов показан на иллюстрации, но другие решения вполне приемлемы.
	Некоторым такой подход может показаться чрезмерно трудоемким и, кроме того, сопряженным с большим количеством отходов. Что ж, в какой-то степени это правда, и вполне возможно применить другие методы создания опалубки для бронепояса. Вот один из них. Для создания стен такой несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины — их часто называют дополнительными. Например, для создания внешней стены можно использовать блоки толщиной 100 мм.
	Ряд этих блоков наклеивается по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример установки).
	Любой бронепояс в силу специфических теплотехнических свойств бетона всегда превращается в мощный «мост холода». Чтобы уменьшить этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утеплителя — уложить вдоль внешней стены несъемную опалубку (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной около 50 мм.
	С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» образована тонким блоком толщиной 50 или 75 мм. Этот ряд также крепится на газосиликатном клее.
	В итоге получается что-то подобное — канал для дальнейшей заливки армированного ремня (на рисунке показан с уже уложенным арматурным каркасом). Кстати, можно немного уменьшить глубину «канала», если он окажется слишком большим.На дно, также на клей, можно выложить вырезанные из дополнительных блоков фрагменты так, чтобы глубина была в районе 150 ÷ 180 мм — этого вполне достаточно.
	Есть еще варианты. Например, с одной стороны — тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой — просто деревянная (или OSB) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены.
	А вот вариант вообще без использования газосиликатных блоков.С двух сторон установлена деревянная опалубка. А снаружи, вдоль досок опалубки, укладывается полоса пенополистирола толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте созданного «канала» для армопояса.
	Вот такой вариант, так сказать живой — с утеплителем, проложенным по внешнему периметру опалубки. Хотя изоляция в данном случае не требуется, пренебрегать ею не следует — об этом уже говорилось выше. А вот на внутренних стенах он не нужен — если там еще планируется залить армированный пояс, то хватит только деревянной опалубки с двух сторон.
	После того, как опалубка (в любом ее варианте) обнажена, приступаем к обвязке арматурного каркаса. Как правило, бронепояса для мауэрлата не требуется слишком сильного армирования — достаточно четырех стержней периодического профиля (класс A-III) диаметром 10 мм.
	Пространственное положение арматурных стержней может быть обеспечено различными способами. «Классикой», конечно же, являются хомуты из гладкой или гофрированной арматуры, сечением 6 или 8 мм. — примерно так же, как на ленточном фундаменте.
	Но нередко и эту схему упрощают — она выглядит «тяжелой» для бронепояса по верху стены. Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера используют весьма нестандартные решения. Этот, например, вырезает квадраты из готовой сварной арматурной сетки для стяжки и использует их как своего рода шаблоны зажимов.
	Переплет осуществляется обычным способом — стальной вязальной проволокой.
	А вот картинка, полученная после стыковки — аккуратная пространственная конструкция из четырех стержней продольной арматуры.
	А вот еще оригинальное решение. Судя по всему, у собственника есть возможность недорого (а то и бесплатно) получить отходы производства металлических изделий. Такому творчеству можно только позавидовать!
	Как бы то ни было, но правила вязания арматуры, особенно на участках армирования (продольное соединение стержней, витки, участки примыкания), никто не отменяет.Поэтому делаются соответствующие загибы, нахлёстки, зажимы и т. Д. — все по правилам ленточного фундамента. Кстати, обратите внимание на крайне важный нюанс. Наличие армированного пояса практически не оставляет трудностей для последующего крепления мауэрлата — созревший бетон отлично удержит даже обычные дюбели. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию — предварительно установить шпильки, привязав их к армированному каркасу. После того, как пояс застынет, у мастера сразу будет готовый надежный крепеж для бруса.
	Также существует несколько вариантов установки шпилек. Так, например, в нижней части канала просверливается направляющее отверстие, а сам штифт привязывается к перемычке усиливающей конструкции каркаса (как показано на рисунке).
	Шпилька также может располагаться со смещением от средней линии армопояса — все зависит от ее ширины и планируемого расположения мауэрлата. На рисунке показано, как закладная шпилька крепится к продольным стержням арматуры.
	Здесь показано, как для экономии средств отрезки стержней с резьбой просто привариваются к зажимам поперечной арматуры. Правда, для этого уже необходимо очень хорошо владеть навыками электросварки.
	Если в нижней части шпильки накрутить гайку и надеть широкую шайбу, надежность полученного крепления значительно повысится. После полного созревания залитой бетонной ленты вытащить такую шпильку будет практически невозможно.
	Шаг установки шпилек обычно принимают таким же, как и шаг будущего монтажа стропильных ног. В этом случае желательно, чтобы эти точки крепления мауэрлата приходились между стропилами — чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
	После установки и завязывания шпилек рекомендуется верхнюю резьбовую часть вместе с гайкой с наживкой закрыть стрейч-пленкой — чтобы резьба не забивалась при заливке бетона.
	Необходимо следить за тем, чтобы стержни арматуры располагались на определенном расстоянии от стен самодельной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона. Для этих целей можно использовать специальные вкладыши — они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и по бокам.
	Готовится бетонный раствор. Как правило, для такого бронепояса достаточно марки бетона М200 (но совсем не ниже). В доме средних размеров для этих целей не требуется большого количества бетона — вполне можно обойтись при самостоятельном изготовлении в бетономешалке.
	Далее готовый раствор подается вверх (ведрами), и постепенно он заполняет «канал» армопояса.
	Очень важно следить за тем, чтобы во время заливки не оставалось пустот. Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть протыкают по всей длине залитого участка куском арматуры или заточенной деревянной рейкой — это позволит выйти пузырькам воздуха.
	После «байонетирования» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, выравнивая при этом поверхность создаваемой ленты.
	Так они последовательно движутся по всей длине созданного пояса.
	Ремень залит и выровнен. На этом рисунке показан вариант без шпилек — владелец предполагает использование обычных распорных анкеров для крепления мауэрлата.
	Но вариант — со связанными закладными штырями. После заливки ремня и его окончательного созревания для мастеров, которые займутся стропильной системой — готовые крепления. В любом случае армопоясу нужно дать время на качественное созревание — запускать дальнейшие роботы желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и было обещано выше, есть несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента — как правильно сделать?
В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования осеннего пояса аналогичны фундаментной ленте — особенно в вопросах армирования на пересечении, примыкании и на углах.Подробности читайте в специальной публикации нашего портала. И в другой статье они приведены. Плюс в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки бронетранспортера и количество комплектующих для его изготовления.

Добрый день или вечер!

Вижу, что вы внимательно подходите к решению проблем каждого вопроса, мне очень понравилось, поэтому я решила подать заявку!
Так что нет такой проблемы, но есть психологический дискомфорт (об этом чуть позже), из-за того, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом построен следующим образом.

Грунт, на котором стоит фундамент, песчано-глинистый (потому что при бурении свай эта смесь (светлая в виде песка) вышла).
Что касается грунтовых вод, вода летом стоит около 4 метров (по словам продавца участка), но когда сваи были сделаны на глубину около 2,4 м, воды не было; за участком был вырыт котлован для сбора родниковой воды и выход на дорогу, 1.Глубиной 5 метров.
Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но впереди 300 метров гора, а за ней 200 метров железная дорога (трасса на Москву через Пермь), иногда ощущается легкая вибрация.
Фундамент 7,15 м на 8,12 м с крестообразной перемычкой внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ним), сваи делают через каждые 1,1-1,3. друг от друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая перемычки (примерный вид фундамента прилагается), использовалась арматура 10 » .
Заливка была произведена в октябре прошлого года (2012 г.), марка бетона М200 (схема прилагается).
В этом году началось возведение стен (июнь 2013 г.).
Затем выложили рубероид в 2 слоя, цоколь из трех кирпичей М150 (с обдувом, по 2 штуки на комнату).
Далее пошли на газовый блок (600 * 188 * 300). Первый этаж 13 рядов где-то 2,4 м, на них уложены балки перекрытия (10 шт), так как на первом этаже 5 стен, балки располагались следующим образом: задняя часть дома (там, где нет эркера) балки 150 * 150 где- то по 4 метра, опираясь на стену и перегородку на 30 см (на всю ширину блока), фасадная часть дома (с эркером) балки 100 * 150 на 5 метров, ну один от эркера до перегородки 6 м, все опереться с каждой стороны по 30 см (обернуть толь).
Далее был возведен чердак, боковые стены по 1,2 метра, высотные фронтоны по 2,3 метра.
Блоки поставили на клей.

Вот и сама развязка.
Я задумался, как поставить дождевую крышу, на что ее починить, а потом полез в Интернет почитать, что и как. Вычитали, что нужен был армопояс (никогда не слышал об этом раньше, думал, что газовый блок кладут как кирпич и поэтому в интернет не лезли и строители сказали, что дом будет стоять 100 лет) и соседи сделали Не успел и прикрутил балку к блоку, но вот вам армопояс понадобился между первым и вторым этажами и на уровне 1.2 от 2 этажа до возведения фронтонов, багажная арматура между рядами газоблока. Какой чудо-материал, как над ним трясешься над ребенком. Но уже поздно, все встало. «Вот он, но ты не укусишь». Решила спросить совета. Нет лишних денег, чтобы все сломать и повторить заново.

Это психологический момент. Они пугали меня всякими страшилками. Думал возвести ломаный армопояс (по наклонным поверхностям стен фронтонов) в 3-х стеклопластиковую арматуру 8с с бинтом 1м, шириной пояса 25см и высотой 20см, балкой 100 * 150 мм с шагом шпильки 1.5 метров, затем возвести чердак с шагом стропильных ног 600-700 мм (доска 50 * 150). Прилагается вид на стропила и примерный вид на крышу. Что вы можете сказать об этой ситуации, может, что-то нужно усилить, а может и нет? Как построить чердак из газоблока 600 * 188 (высота) * 300 (ширина)?

Когда дело доходит до обустройства кровли, то, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, начинает интересовать множество будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки.Обязательно нужен армированный слой между крышей и основной частью дома. Но это достаточно дорого, и требует достаточно времени и сил, так как довольно трудоемко. И если есть обходной путь без ее оборудования, почему бы не воспользоваться им? Вам просто нужно знать, что в первую очередь делать для этого.

Как прикрепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, и принимать ли решение на этом этапе, вы можете только точно знать, чем вы рискуете, и насколько безопасным будет ваш дом в результате.А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословным, сначала разберемся в сроках и назначении отдельных элементов конструкции.

Что такое мауэрлат

Люди, довольно далекие от кровельных работ, очень смутно представляют, из чего состоит крыша над головой. Загадочный термин «мауэрлат» практически никому не означает ничего, кроме профессиональных кровельщиков.Между тем, это своеобразное окружение, проложенное по всему внешнему периметру дома и расположенное между возведенными стенами и крышей. Его установка преследует 2 основные цели:

точечное распределение нагрузки , которое обеспечивается основанием стропил по всем стенам дома. Без такого распределения тяжесть падения кровельной системы на отдельные участки быстро приведет к проседанию нагруженных мест, трещинам в толщине несущей стены, перекосу кровли, а в дальнейшем — ее возможному обрушению или обрушению. самого домового ящика;
скрепление стропил (а вместе с ними и всей конструкции крыши) с остальной частью здания.Без такой фиксации конструкция будет состоять как бы из двух отдельных частей, не составляя единого целого. Как вы понимаете, в данном случае ни о надежности, ни о защите от внешних погодных условий речи не может быть.

Традиционно мауэрлат изготавливают из дерева, чаще всего из высушенного бруса (тем более лиственных пород) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Варианты использования стальных балок или швеллеров допустимы, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как сами эти элементы тяжелые.Во-вторых, стропильная система тоже должна будет быть металлической, что опять же нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за все разумные ценовые рамки.

Зачем нужен усиленный ремень?

При всех преимуществах некоторых строительных материалов, как современных, так и известных, они, безусловно, сопровождаются некоторыми недостатками. Газосиликат, пенобетон, газобетон, ракушечник, керамзитобетон имеют главный недостаток — хрупкость и мягкость.

Если закрепить мауэрлат прямо в них, они быстро начнут разрушаться в местах фиксации. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как шлакоблок или кирпич, отказываться от армопояса не стоит. Специально для тех, чей дом строится в сейсмически активных зонах. Из причин, по которым стоит согласиться на его оборудование (пусть и скрипя зубами), можно упомянуть следующее: Усадка

характерна не только для деревянных срубов, но и для других построек.Для ячеистого бетона он особенно характерен, и часто он неравномерно течет по стенам. Его прохождение происходит без последствий для геометрии конструкции именно благодаря наличию армирующего пояса. Также предотвращает деформации при сезонных движениях почвы;
Армопояс увеличивает жесткость ребра и его прочность по всей коробке дома;
если кто не знает, стропила оказывают на стены разрывное давление. Особенно высока она зимой, когда к весу кровли прибавляется дополнительная масса снега и промерзшего льда в виде сосулек (более того, эти осадки могут значительно увеличить вес конструкции).Армирующий пояс помогает стенам более эффективно сопротивляться разрыву.
И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить кровельные конструкции на стенах.

Чаще всего арматурную ленту делают заливкой бетона в ранее построенную опалубку. Второй вариант — выложить его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без армопояса?

Если нет абсолютно никакого способа оснастить такую полезную прокладку, строители могут предложить только 2 способа, которыми этот шаг можно игнорировать.

Стальная проволока, вплетенная в стены, в значительной степени заменяет армирующую ленту. Рядом по 3-4 к верху стены, по всему периметру между газобетонными блоками заделывают отрезок проволоки. Крепить его следует начиная с середины, а длина рассчитывается таким образом, чтобы брус мауэрлата достаточно тянуть к верху стены. Для закрепления элемента мауэрлата в планке проделывается отверстие. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев соответствует количеству стропильных ног.

Химический анкер, также называемый клеевым, жидким, а также инъекционным, признан более прочным. В грубом описании он состоит из 2 частей: металлического стержня и синтетико-полимерной адгезивной массы. Его главное отличие от механического аналога — отсутствие разрывного напряжения, создаваемого самим оборудованием. Обычный анкер удерживается в скрепляемом материале исключительно за счет трения и расширения, а химический проникает в поры газобетона, плотно прикрепляя его к метизам.

Грубо говоря, в качестве стержня можно использовать даже кусок арматуры. Главное для успеха ваших начинаний — просверлить достаточно глубокое отверстие под анкер, 2-3 слоя кладки. Высокая влажность не является препятствием для использования химических анкеров — даже для работы под водой. Срок службы такого крепежа определяется производителем в полвека.

Единственное ограничение , если вы решили предпочесть этот метод, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня — к химическим анкерам ничего нельзя приварить.Сварка прутка с любым другим предметом приводит к разрушению смол, составляющих массу, после чего ждать от крепежа какой-либо прочности бесполезно.

Для непосвященного в капитальном строительстве пользователя вряд ли будет известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет при возведении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

Однако использование такой технологии — актуальное и очень эффективное решение.Он может помочь решить ряд существенных проблем, которые могут снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо упомянуть более экономичный вариант указанного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, то в этом случае заливается не сплошной армированный пояс, а в нужных местах делают бетонные подушки. Такая приставка для пеноблоков тоже достаточно надежна.

2.3 Металлические шпильки

При наличии домика, а также небольшого давления кровли для скрепления стен из шлакоблока мауэрлатом можно использовать облегченный метод — металлические шпильки, врезанные в стену. Это стальные крепления в виде болтов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки из шлакоблока в стену встраиваются стойки, их необходимо установить на один или два ряда до верхнего края. Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы проходить через планку.

Последующая фиксация аналогична креплению мауэрлата шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и его расположение. Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без бронепояса, то подойдет первый вариант — стальная проволока.

При устройстве крыши с одним или несколькими скатами возникает необходимость в установке стропильной системы.Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя — для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда удается проложить армирующий пояс под мауэрлат. В этой статье мы поговорим о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня различными методами, подробно расскажем о технологии и тонкостях этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Итак, мауэрлат — очень важный элемент конструкции, который берет на себя основную часть стропильной системы и равномерно распределяет ее по всей плоскости несущих стен. Как правило, его делают из материала, похожего на стропила — чаще всего из деревянного бруса. Однако для стальной стропильной системы потребуется двутавровый или швеллерный мауэрлат.

Для изготовления мауэрлата используются следующие материалы:

Прутки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм.В этом случае можно взять дерево лиственных пород, прошедшее антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Бревна соединяются замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные конструкции кровли чаще всего возводят в частном строительстве.
Профили катаные — несколько реже используются двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхности стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации этого элемента устанавливаются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон — довольно хрупкий материал и не переносит повышенной нагрузки, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен.В то же время с целью снижения затрат и трудозатрат существует несколько способов, как закрепить мауэрлат без бронепояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат, если есть армопояс, каковы достоинства и недостатки.

Обращаем ваше внимание, что от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы пространство под крышей хорошо вентилировалось, а доступ к несущим конструкциям крыши был предусмотрен для профилактического обслуживания. и ремонт.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что укладывать мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом 5 см от внешнего края стены.

Для укладки и крепления мауэрлата могут использоваться следующие элементы:

проволока стальная;
анкерные болты;
анкеры химические;

Стальные шпильки

№

Крепление мауэрлата на арматурный пояс или на кирпичную стену осуществляется с помощью анкерных болтов.

После установки бруса к нему притягивают стропильную ногу и наматывают стальной витой проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки нужно установить коротышку, на которой будет закреплена остальная часть проволоки. Как вариант, проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия для надежной фиксации.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, то крепление бруса мауэрлата к газобетону все же рекомендуется выполнять на поясе из железобетона.Это обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой планки мауэрлата крепятся косым пропилом с последующей фиксацией на гвоздях или болтах. Кронштейны или стальные пластины придают косынке дополнительную жесткость.

Крепление мауэрлата на проволоку

Перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков — под них кладется проволока.

Техника установки таким способом выглядит так:

За пару рядов до конца кладки между блоками укладывают скрученную из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
В этом случае центральный кусок проволоки будет помещен в толщу кладки, а концы свисают с обеих сторон кладки. Длина концов сделана такой, чтобы их хватало для свободного наматывания на брус.
Кусочков проволоки должно хватить, чтобы связать все стропильные ноги.

Как закрепить шпилькой

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса на шпильках будет целесообразно только в тех случаях, когда планируется использовать легкие кровельные материалы для перекрытия в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невысокой.

Кроме того, в этой ситуации сама штанга мауэрлата послужит бронепоясом. Хотя по поводу такого типа монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, практика показывает, что он имеет право на жизнь.Такой прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы потребуются следующие комплектующие:

металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
брус из дерева сечением 20 × 30 см — правда, толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата по газобетону без армированного пояса выглядит так:

По всей длине несущей стены в ее верхней части просверливаются выемки на расстоянии 100-150 см.
В готовые отверстия вставляются шпильки для мауэрлата, и они фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
На блочную стену укладывается гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах расположения штифтов в материале проделываются отверстия, так что он плотно закрывает поверхность металла. Этот этап защищает древесину от разложения влаги.
Далее в мауэрлате высверливаются пазы по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
Теперь планка мауэрлата надевается на шпильки и фиксируется гайками с шайбами.
После установки стержней стыкуемые концевые части стягиваются металлическими скобами.
Далее выполняется установка стропильных ног непосредственно.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если шпильки будут установлены в армирующий пояс.

Последовательность действий следующая:

Перед заливкой цементной смеси в опалубку устанавливают штифты под армопояс с шагом до 1 м.
Закрепите их к каркасу с помощью вязальной проволоки или пластиковых стяжек.
Совместите расположение шпилек по всем осям.
Опалубка с арматурой и шпильками заливается цементным компаундом.
После полного застывания армирующего пояса брус мауэрлата надевается на выступающие шпильки и затягивается гайками.

Применение химических анкеров

Химический анкер — это жидкая инъекционная масса на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Достоинством этого материала является отсутствие разрывных напряжений, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

В газовом блоке просверливается выемка под анкер. Размер выемки должен быть больше обычного анкерного болта.
Пыль и мусор удаляют из ямы, например, пылесосом.
В отверстие заливается клей.
Далее в клей вставляется металлический стержень с резьбой — шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
Как только клей затвердеет, штифт будет надежно закреплен на месте. Примечательно, что такие застежки прочнее механических.

Установка кровельного мауэрлата на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

Крепление не теряет прочности более 50 лет.
Из-за полимерной структуры клея этот способ крепления широко применяется на краях стен, где существует риск разрушения пеноблока.
Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
Даже сырая погода и влажные поверхности стыкуемых элементов не мешают установке этих креплений.
Монтаж кровельного мауэрлата на газобетонные блоки можно проводить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем у механических анкеров — там глубина 2-3 ряда.

Тем не менее, на анкерах, установленных этим способом, сварку проводить нельзя — перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

Крепление на механические анкеры без армированного ремня

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону — использование традиционных механических анкерных болтов.

В состав якоря входят:

пруток стальной с внутренней резьбой;
Внешний кожух является проставкой механизма.

Принцип действия анкера заключается в постепенной деформации наружного кожуха по мере затягивания гайки на болте.Таким образом, болт надежно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка анкеров выглядит следующим образом:

По последнему ряду блоков вдоль стен выложены решетки.
По всей длине бруса проделываются отверстия с шагом 1 м для крепления болтов. Обратите внимание, что анкеры должны попадать в углы здания и стыки двух деревянных брусков.
В уложенном мауэрлате в газоблоке специальным сверлом проделывается отверстие на глубину входа анкера.При этом глубина отверстия не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
В сделанную выемку вставляется анкерный болт. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
В конце на болт надевается шайба и гайка затягивается максимально плотно. В результате сжатия тело анкера сжимается и расширяет материал. Чтобы болт надежно закрепился в толще стены.

Какая нужна арматура для армопояса: Какой диаметр арматуры нужен для армопояса. Какая арматура. ArmaturaSila.ru

Какой диаметр арматуры нужен для армопояса. Какая арматура. ArmaturaSila.ru

Армопояс под мауэрлат.

Зачем нужен армопояс.

Размеры армопояса.

Опалубка армопояса.

Утепление армопояса.

Схема сетки армопояса.

Арматура для армопояса.

Шпилька для крепления мауэрлата.

Марка бетона для армопояса.

Рассчитать пропорции бетона.

Заливка армопояса.

Добрый день! Какую арматуру лучше использовать для армопояса? Дом из газика, толщина 300

Армопояс для газобетона своими руками

Установка армопояса своими руками

Установка деревянной опалубки для армопояса

Заливка бетона в опалубку #8212; последний этап

Видео #8212; заливка армопояса дома из газоблоков

Читайте также:

Какую арматуру использовать для армопояса по газоблокам?

Диаметр арматуры для армопояса — Строим из бетона

Армирование углов монолитного пояса

когда нужно делать, какую арматуру использовать, технология процесса для дома (в том числе из газобетона), основные схемы и ошибки

Нужно ли делать?

Какую арматуру использовать?

Правила выбора

Основные схемы

Технология

Для строения из газобетона

Распространенные ошибки

Полезное видео

Заключение

Арматура для армопояса дома | Металлопрокат в Петербурге

Мой армопояс. Арматура в один ряд — это нормально? | 🔨Строю свой дом.🔨 Опыт новичка.

Отдельная история — это балка над пролетом.

Осталась еще важная деталь.

Армированные пояса: виды и назначение

Когда армопояс не нужен

Виды армированных поясов

Ростверк

Цокольный армопояс

Межэтажный армированный пояс

Подкрышный или мауэрлатный армопояс

Опалубка и бетонные работы

Изоляция армированного ремня снаружи. Армопояс по газобетону

Стоимость армопояса

Армопояс габариты

Варианты создания бронепояса

Создание бронепояса с использованием опалубки

Технология строительства опалубки

Арматура

1. Заливка бетона

2.Конструкция разгрузочной ленты из блоков

3. Что требуется

Процесс изготовления броненосной конструкции из дополнительных блоков

Армопояс кирпичный

Утепляющий армопояс

Утепление армопояса в домашних условиях

Установка маяков

Монтаж направляющего профиля по периметру

Установка теплоизоляции на стену

1 Зачем тебе армопояс?

2 Характеристики качественного армопояса

Утепление монолитного армопояса для дома из газосиликатных блоков

Вариант 1: ширина армопояса уже ширины стены.

Вариант 2: ширина армированного пояса равна ширине стены, отделочные работы завершены, зазора между армированным поясом и обшивкой нет.

Вариант 3: Армопояс на всю ширину стены, отделочные работы завершены, есть щель между стеной и обшивкой.

Современные материалы, предлагаемые рынком для теплоизоляции

Стоимость армопояса

Армопояс габариты

Варианты создания бронепояса

Изготовление бронепояса с использованием опалубки

Технология строительства опалубки

Арматура

Армопояс кирпичный

Утеплитель армопояс

Как сделать армопояс своими руками

Самые частые вопросы об армированном ремне.

В каких случаях нужен армопояс?