Утепление кирпичной бани и других типов парилен: научим – как, и посоветуем – чем

Общепринятые защитные меры для бани включают в себя:

1. Стандартное утепление коробки здания.
2. Дополнительная внутренняя «консервация» парилки.

Первый этап помогает экономно расходовать энергию на обогрев вспомогательных банных помещений (раздевалки, комнаты отдыха, моечной и др.), второй – легко удерживать жар в парильном отделении. Если на роль внешнего изолятора подходит практически любой профильный стройматериал, то внутри парилки «выживают» лишь сильнейшие. Здесь требования к кандидатам особенно строгие.

Изолятор должен:

• без проблем переносить экстремальные перепады температур;
• не выделять при нагреве сторонних запахов;
• не отравлять вредными испарениями атмосферу помещения.

Идеальный претендент на эту почетную роль – базальтовая минеральная вата, которая одинаково подходит для внутреннего утепления кирпичной, деревянной и каркасной бани. Единственный ее недостаток – исключительная водобоязнь. Как только влага проникнет в ватный утеплитель, выгнать ее оттуда просто невозможно. Материал дубеет и прекращает выполнять все свои прямые обязанности.

Второй достойный кандидат для «блокады» горячей зоны – керамзит. Но ввиду сыпучести, его используют лишь для обустройства многослойной конструкции деревянного пола и потолка. Учтите, чтобы керамзитовая засыпка стала теплой «шубкой», нужен слой «шариков» толщиной не менее 25 см.

Еще один старинный банный «друг» – деревянная стружка. Из нее изготавливают теплоемкие плиты, которыми обшивают помещение бани. Сыпучий материал используют преимущественно для изоляции чердачного потолка.

А сейчас давайте подберем самую оптимальную внешнюю и внутреннюю схему теплозащиты для всех популярных видов парильни.

Утепление кирпичной бани изнутри и снаружи

Кирпичная коробка парильни – прочная, надежная, но и самая дорогая. Для снижения затрат на строительство, ее толщину уменьшают до 1,5-2 кирпичей, чего явно не хватает для экономного расхода энергии на обогрев помещений. Поправить ситуацию поможет внешнее утепление бани из кирпича с помощью пенопласта.

Полимерный материал – эконом-вариант для отделочных работ данного класса. Но учтите, что лучше использовать особый его тип ПСБ-С (экструдированный), который обладает свойством самозатухания.

Технология проста, поэтому можно легко выполнить утепление пенопластом своими руками. Вот перечень требуемых работ:

1. Очистка стен от грязи и лишнего раствора.
2. Нанесение грунтовки на всю рабочую поверхность.
3. Установка нижнего стартового профиля.
4. Фиксация первого ряда листов пенопласта к стене с помощь клея и дюбелей.
5. Аналогичная кладка остальных рядов материала с перевязкой швов.
6. Нанесение клея и монтаж стекловолокнистой сетки.
7. Финишная отделка фасада здания.

Изнутри утепление парилки кирпичной бани желательно сделать с помощью минеральной ваты. Стены защищают гидробарьером, затем монтируют деревянную обрешетку и на нее навешивают слой теплоизолятора, покрывая весь «пирог» отражающей фольгой. Завершаются работы обшивкой всего помещения шпунтовой доской для бани.

Как правильно сделать утепление бани из бруса?

Толстые брусья идеальной формы – отличный стройматериал для энергосберегающего здания. Дерево значительно превосходит кирпич по теплоизоляционным характеристикам, поэтому при правильном подборе диаметра бревен баня не нуждается в монтаже дополнительной внешней «шубки». Однако хозяину следует позаботиться о тщательной защите стыковочных швов сруба. Для этого используют войлочные материалы с добавлением льна и жгута (льноджутовый войлок, льноватин и др).

Такое утепление деревянной бани выполняется в несколько этапов:

1. При сборке коробки между брусьями укладывают ленточный теплоизолятор, а его боковыми краями тщательно забивают межвенцовые швы.
2. После усадки сруба делают еще одну плановую конопатку стыков.
3. Желательно повторить процедуру уже через 2-3 года после эксплуатации избушки.

Успех всего мероприятия зависит от правильной техники конопатки швов после вынужденной технической паузы в строительстве. С помощью этой отделки можно даже исправить небольшие перекосы в конструкции бани и поднять ее коробку на 15-25 см.

Межвенцовая забивка швов выполняется по таким правилам:

• материал закрепляют с обеих сторон сруба;
• начинать конопатку следует с самого нижнего венца бани;
• утеплитель забивается в шов одного венца последовательно по всему периметру сруба.

Но даже столь мощная по своим теплоизоляционным характеристикам деревянная коробка бани недостаточно сильна для эффективной задержки жара в парилке. Чтобы снизить будущие энергозатраты, стены «красной зоны» дополнительно облицовывают деревянной вагонкой и прячут внутрь технической щели эффективный изолятор. Для этого существуют специальные банные материалы, уже покрытые с одной стороны отражающим «зеркалом».

Для внутренних отделочных работ в парилке бани из бруса можно использовать стандартный «пирог» с минеральной ватой, только толщина рабочего слоя может быть в два раза меньше, нежели для кирпичной парильни.

Что нужно учесть при утеплении каркасной бани?

Сама идея каркасного здания предполагает укладку внутри жесткого деревянного «скелета» достаточного слоя теплоизолятора. Технология еще получила название «канадская», а возведенный таким способом дом считается одной из самых энергосберегающих конструкций в современном строительстве.

Утепление каркасной бани желательно делать с помощью минеральной ваты, использование пенопласта здесь не уместно. В каждое окошко «скелета» вкладывают ватный изолятор, защищая его по стандартной схеме гидро- и пароизоляцией.

Внешние и наружные стороны каркаса обшивают деревянной вагонкой или же ОСП-плитами, а затем занимаются финишными отделочными работами. Все промежуточные этапы завершаются в рекордно сжатые сроки, ведь парильня по канадскому «рецепту» не дает усадки, поэтому с ее строительством можно управиться за 2-3 недели.

Жаркое отделение каркасной бани дополнительно утепляется изнутри аналогично срубу. Здесь удобно использовать рулонные специальные изоляторы, которые сразу же оснащены защитными мембранами и не требует обустройства обязательных вентиляционных зазоров между перегородками.