Дома каркас из трубы профильной: как построить дом из профтрубы, здание бани своими руками

Дом / 06.04.1977 / alexxlab / 0

Секреты каркасного дома из металлического профиля: основа из профильной трубы

На данный момент при возведении различных каркасов монтажники часто пользуются трубным стальным профилем. Каркасы из профильных трубок обладают несколькими положительными свойствами — трубки для таких конструкций легко найти, придать их необходимую форму и установить в нужном месте.

Каркас дома из металлической трубы довольно прочен и надежен

Кроме того, каркасные дома из металлического профиля строители возводят в короткие сроки.

В этой статье говорится о том, как происходит возведение каркасного дома своими руками: как делается утепление каркасного дома, в каких местах ставится электропроводка в каркасном доме и иные нюансы.

Монтаж каркаса дома и крыши из металлической профильной трубы своими руками

Раньше каркас из профильной трубы ставили только на промышленных объектах – подобный металлический каркас строители использовали при сооружении цеха, склада, ангара и иных подобных сооружений.

Однако на данный момент, после качественного улучшения строительных технологий (проведения модернизации) металлический каркас строители ставят при возведении таких сооружений, как:

• жилой многоквартирный дом. В подобной ситуации рабочие строят 1–3-этажные дома;
• коттедж;
• супермаркет;
• ресторан;
• автомобильная заправка;
• офис и др.

Каркас можно сделать как для жилого так и не для жилого здания

Также здания из металлического каркаса возводят при проведении ремонтных работ на различных сооружениях – надстройке этажей, строительстве мансардных помещений и флигеля.

Каркас дома из металла ставят при сооружении навеса, строительстве гаража, теплицы из профильных трубок.

Преимущества домов из металлокаркаса: установка из алюминиевого, оцинкованного профиля

В настоящее время металлокаркасные здания возводят во всём мире — подобные дома строят в США, Европе.

Дом из металлокаркаса обладает такими преимуществами:

1. имеет невысокую себестоимость (если сравнивать с домами, которые построены по традиционным технологиям). Во многом стоимость каркасной металлоконструкции зависит от того, какое материал при строительстве здания используют. Самыми дешёвыми считаются дома, которые построены на каркасе из дерева. Дом из металла стоит существенно дороже — его стоимость напрямую связана с сечением трубки;
2. строительство своими руками домового каркаса — применение профильной трубки — существенно сокращает срок возведения подобного сооружения;
3. при возведении жилых зданий из металлокаркаса рабочие не проводят «мокрые» строительные операции (исключение — прокладка фундамента). В итоге каркас из металла ставят и зимой, и летом — и при снегопаде, и во время дождя соответственно;
4. при сооружении жилого помещения из металлокаркаса строители не делают усадку.

Нужно отметить, что построить каркасный дом намного дешевле, чем сооружение дома по обычным технологиям. В подобной ситуации будущий владелец частного дома может нанять 1 строительную бригаду, которая за 1 месяц поставит каркас.

Рабочие собирают такой каркас с неимоверной скоростью, так как работа очень проста

Сборка дома на каркасе из профильной трубы: конструкция дома из металлокаркаса и не только

Дома из металлокаркаса обладают сложной конструкцией. Каркас из металлического профиля подходит для постройки как жилых так и не жилых объектов.

Металлокаркасные здания состоят из таких элементов:

1. Фундамента. Металлический каркас можно ставить без предварительного возведения фундамента при возведении конструкций, которые можно передвигать из одного места в другое — например, парниковых помещений, теплиц. В подобной ситуации в расчёт каркаса строители вносят определённые изменения;
2. Каркасной конструкции из профильных трубок. При установке каркасной конструкции коттеджа и иного жилого помещения строители пользуются профильными трубками, квадратное сечение которых равно 100×100 мм или 60×60 мм. Для того чтобы расчёт каркаса — определение размеров трубок — был более точным, рабочие пользуются калькулятором профильной трубки;
3. Внутренней отделки. Подобную отделку каркасного дома делают из шпунтованной доски, ширина которой равна 40–60 мм — она сделана из хвойных деревьев. При этом доски обрабатывают антисептиком и антипиретиком — веществом, которое снижает горючесть деревянного покрытия;
4. Чернового пола — доски, которая уложена сверху профильных трубок. Затем, черновой пол покрывают специальным напольным покрытием;
5. Утеплителя. Чаще используют такой утеплитель для каркасного дома как экструдированный пенополистирол, толщина которого равна 60–100 мм. Сами стойку каркаса отдельно изолируют полосками из пеноизола;
6. Внешней отделки. При внешней отделке дома строители пользуются штукатуркой для фасада, сайдингом и др.;
7. Крыши из профильной трубки, которая считается и отдельной домовой конструкцией, и деталью каркаса.

Каркас крыши тоже выполняется из профильной трубки

Расчёт нагрузки на профильную трубу делают с учётом того, какой материал используют для кровли дома: самая лёгкая кровля имеет самый большой угол — при этом монтажники пользуются самыми тонкими трубками. Каркас из металлического профиля очень быстро возводится опытными работниками.

Этапы возведения каркасного дома

При возведении дома из металлокаркаса строители выполняют такие действия:

• сначала рабочие ставят 1 из 2 видов фундамента: капитальный — на бетоне или некапитальный (на платформе).

Каркасные дома из металлопрофиля, которые имеют некапитальный фундамент, считаются транспортируемыми – их можно с лёгкостью перевозить из одного места в другое;

• после возведения фундамента строители устанавливают каркас дома.

Если при сооружении дома будущий владелец частного дома пользуется заводским каркасом, то в подобной ситуации делается сборка коттеджа и иного жилого помещения на основе готовой каркасной конструкции. В этом случае домовладельцы не сваривают винтовые соединения.

Если будущий домовладелец делает каркас дома своими руками, то в подобной ситуации он проверяет качество сварных соединений — каркасной «ахиллесовой пяты».

Установка металлического каркаса делается «снизу вверх». В подобной ситуации рабочие сначала ставят несколько стоек и колонн, а потом их соединяют тонкими трубками, и укрепляют раскосом.

Далее, строители покрывают каркас кровельным материалом – делается утепление каркасной конструкции и её отделка.

После завершения установки каркасной конструкции, рабочие приступают к отделке дома изнутри.

Открытую проводку в каркасном коттедже и ином жилом помещении ставят таким же образом, как и в обычном доме. А вот скрытая электропроводка имеет свои особенности.

Проводку в доме лучше доверить электрику

Скрытая проводка

Электрики ставят скрытую электропроводку в металлических трубках — коробах. Степень защиты подобных коробов равна IP4X и выше, а толщина стен равна 2,5–4 мм.

Внутренняя поверхность металлических коробов монтажники покрывают цинком или краской — подобные покрытия защищают трубные стенки от коррозии.

При установке металлического короба монтажники используют сварку или резьбовые соединения — в подобной ситуации делают трубные повороты и изгибы.

Укладку металлических трубок — монтаж короба монтажники делают с небольшим уклоном — в итоге конденсат, который образуется в трубках, вытекает наружу.

Монтируемые трубки заземляют. При установке трубок нельзя допустить разрыва монтажной и распределительной коробки.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

При покупке трубки для прокладки скрытой электропроводки, хозяин каркасного коттеджа должен выбрать оптимальный трубный диаметр. В подобной ситуации электрокабеля должны свободно помещаться в трубку, занимая 40% сечения трубного изделия.

Концы трубок монтажники окаймляют втулками из пластика — при этом провода остаются неповрежденными.

В итоге опыт, который домовладелец приобретёт при самостоятельном сооружении каркасного дома, пригодится ему и в дальнейшие годы – как при ремонте своего жилого помещения, так и в качестве ещё 1 профессии! Каркас из металлического профиля — это надежная конструкция.

Каркас дома из профильной трубы своими руками

С каждым годом каркасное строительство становится все более востребованным. Новым направлением в строительстве быстровозводимых зданий является использование в качестве элементов каркаса профильной трубы. Такие конструкции отличаются простотой сборки, профильные трубы являются очень прочным материалом, они легко режутся и гнутся. В связи с этим построить каркас дома из профильной трубы своими руками вполне под силу каждому владельцу загородного участка.

Преимущество использования профильных труб для создания каркаса дома заключаются в следующем:

• Низкой себестоимости;
• Возможности проводить монтажные работы в какое-либо время года;
• Высокой скорости строительства;
• Отсутствие усадки;
• Малых транспортных расходах.

Когда говорится о создании каркаса дома, то подразумевается, что из профильной трубы будут созданы следующие укрупненные конструкции: 

• Каркас ограждающих стен;
• Каркас перекрытия и крыши;
• Каркас всех перегородок между комнатами;
• Каркас пола и нижней обвязки и пола.

Этапы строительства каркаса дома

Обязательным является подготовительный этап, на котором рассчитываются эксплуатационные нагрузки. В соответствии с ними выбираются трубы определенного диаметра. Обычно для строительства каркаса дома применяются профильные трубы прямоугольного или квадратного сечения, размерами в диапазоне от 6х6 см ÷ 10х10 см. Важно правильно определить количество труб в соответствии с проектом. Как правило, все расчеты должны проводиться специалистами, только в этом случае можно гарантировать прочность конструкции, а значит долговечность дома и безопасность проживания в нем.

При самостоятельном строительстве обязательно понадобится сварка. Следует помнить, что сварку труб должен производить высококвалифицированный специалист. Некачественно выполненные швы могут нарушить целостность конструкции и в будущем привести к разрушению дома.

Но чаще подготовительный этап заключается в выборе готового проекта дома. Такой подход в значительной степени упрощает монтажные работы. Ведь в этом случае приобретается готовый фабричный комплект, и сборка каркаса заключается в том, что трубы соединяются при помощи винтовых соединений согласно чертежам, наподобие конструктора. При монтаже важно контролировать установку элементов каркаса на горизонтальность и вертикальность с помощью уровня и отвесов. Не менее важно отслеживать взаимное расположение отдельных элементов каркаса в соответствии с чертежами.

Внимание! В любом случае сборка каркаса дома проводится непосредственно на строительной площадке и при этом обязательно должны соблюдаться правила техники безопасности. 

Под дом, каркас которого создан из профильных труб, следует обязательно обустроить фундамент. Поскольку конструкция каркасного дома отличается небольшим весом, достаточно будет блочного или простого свайного фундамента. На основании нужно предусмотреть выступающие прочные стержни, на которых будет фиксироваться нижняя обвязка.

Монтажные работы по созданию каркаса из профильной трубы проводятся в несколько этапов:

• Обустройство нижней подвязки. Для придания жесткости конструкции и фиксации ее в неподвижном состоянии обвязка надежно крепится при помощи сварки к оборудованным в основании дома штырям.
• Установка угловых стоек. Данные элементы привариваются к трубам в углах нижней обвязки.
• Монтаж вертикальных стоек. Данные компоненты равномерно устанавливаются по периметру дома. Расстояние между ними должно приблизительно соответствовать ширине материала, который планируется использовать для обшивки стен материала. Допускается уменьшение расстояния между стойками не более чем на 5 см.
• Соединение вертикальных стоек. Устанавливается верхняя обвязка, которая соединяется со стойками при помощи сварки.
• Установка фиксирующих распорок. Для придания конструкции прочности и надежности стойки соединяются при помощи сварки распорками в местах предусмотренных проектом.
• Создание конструкции пола. Выполняется укладка лаг из профильных труб, на которых будет формироваться впоследствии черновой пол. Эти элементы фиксируются с помощью сварки на балках нижней обвязки. Чтобы исключить прогибание пола, расстояние между лагами должно быть не более 60 см.
• Монтаж перекрытия:
       устанавливаются бортовые балки, которые скрепляются со стенами;
       укладываются балки перекрытия на верхнюю обвязку, расстояние между ними не должно быть более 60 см;
       набивается обрешетка для будущей обшивки потолка.
• Установка стропильной конструкции. Если планируется для покрытия крыши применять легкие материалы (поликарбонат, ондулин, прозрачный шифер и пр.) рекомендуется отдельные фермы сварить на земле, а затем, подняв их наверх, соединить в цельную конструкцию. Если же кровля будет выполняться из тяжелых материалов, то для стропильной системы нужно применять трубы большого сечения. Монтаж такой конструкции рекомендуется сразу производить наверху, иначе для ее подъема понадобится использовать грузоподъемную технику. Также следует помнить, для основы стропильной системы необходимо использовать мощный швеллер.

Внимание! Устанавливая компоненты, которые будут подвергаться большим нагрузкам во время эксплуатации, следует использовать профильные трубы толщиной как минимум 8 мм и сечением 100*100 мм. Для распорок необходимо использовать трубы с сечением 6*6 см.

Важно! Дом из профильных труб необходимо тщательно утеплять, в случае использования его в холодное время года.

Похожее

расчет нагрузки для беседки или гаража, фермы и стойки

Каркасное строительство далеко не новое направление, как утверждается в некоторых статьях. Каркасные дома строились еще в прошлом и позапрошлом веках, только тогда использовались природные материалы, которые были доступны. Такие сооружения были самыми дешевыми постройками и возводились для временного проживания.

Из дерева сооружался каркас, который обшивался с двух сторон досками, а внутренняя часть засыпалась опилками, землей  или шлаком. Временное жилье, как его называли, порой служило многие десятилетия.

Каркас дома из трубы профильной – это действительно новое направление в строительстве домов, которое хорошо развивается.

Область применения профильной трубы

До недавнего времени использование металлических каркасов встречалось в промышленном строительстве, при производстве мебели для медицинских учреждений, гражданских и промышленных.

Металлические колонны, фермы перекрытий и покрытий служили основанием при возведении складов, заводских цехов, ангаров, построек гражданского назначения – вокзалов, аэропортов, стадионов. При этом все металлоконструкции изготавливались из металлопроката – швеллеров, уголков, двутавров и полос достаточно большой толщины.

Сейчас каркасы и фермы из профильной трубы частично заменили собой столь мощные конструкции и с успехом применяются для строительства:

• малоэтажных жилых домов;
• коттеджей;
• общественных зданий в виде магазинов, офисов, кафе;
• автозаправочных станций;
• крытых автостоянок;
• беседок;
• навесов;
• малых архитектурных форм и прочего.

Кроме нового строительства каркас из профильной трубы используется при проведении ремонтных и восстановительных работ по обустройству мансардных этажей, флигелей на крышах зданий, устройстве ограждающих конструкций на кровле, террас и веранд. Часто в загородных усадьбах профильная труба используется для возведения парников и теплиц, заборов, строительстве других легких построек.

Преимущества каркасных сооружений жилого типа

Больше половины жилых строений в Западной Европе, Америке, Японии возводятся по каркасной технологии с использованием ферм из профильной трубы или швеллера.

В отличие от традиционно возводимых зданий, каркасные отличаются:

• низкой себестоимостью;
• высокой скоростью строительства;
• возможностью производить монтаж в любое время года;
• отсутствие периода усадки;
• уменьшением транспортных расходов.

Себестоимость строительства складывается из стоимости материалов и еще массы составляющих, в которые входит заработная плата рабочих, транспортные расходы и прочее. Монтаж каркасных домов осуществляется силами небольшой бригады в кратчайшие сроки, что положительным образом влияет на себестоимость строительства.

Отсутствие работ с растворами позволяет монтировать конструкции в зимнее время, что также служит экономией и снижением себестоимости строительства.

Если говорить о себестоимости строительства каркасных домов, то нужно сказать, что дома на деревянном каркасе, по сравнению с металлическим, стоят намного дешевле, также как, например, беседка из профильной трубы будет дороже, чем та же беседка, но из деревянных брусков.

Стоимость дома на каркасе из металла зависит от величины сечения профильной трубы или швеллера, так как чем оно больше, тем больше металла пошло на изготовление таких изделий, значит, и стоимость их будет выше.

Дома на каркасе из профильной трубы не дают усадки, что позволяет продолжать строительство до его полного завершения без перерывов, которые обязательны при традиционных методах возведения зданий.

Кроме этого, отсутствие усадки самым положительным образом сказывается и на эксплуатации дома. Жильцы могут без опасений осуществлять внутреннюю отделку, не боясь, что в связи с усадкой дома все может прийти в негодность.

Недостатки каркасных домов

Ни одно здание не является идеальным, несмотря на использование новейших технологий или отличных материалов. И каркасные дома не являются исключением из правил.

К недостаткам домов с каркасом из профильной трубы можно отнести сложность проектирования, потому что расчет нагрузки на профильную трубу, методы соединения и прочие технические расчеты  может сделать только инженер – проектировщик. Только в этом случае можно быть уверенным, что выбранная технология возведения дома не обернется последующим разрушением строения и прочими несчастьями.

Другая негативная сторона в каркасных домах на профильных трубах и швеллере  – это достаточно высокая стоимость металла, что напрямую влияет на себестоимость строительства.

Третьим недостатком можно назвать проблемы, возникающие с теплоизоляцией  дома на каркасе из профильной трубы. Дело в том, что металл сам по себе является отличным проводником как тепла, так и холода, и в местах его нахождения, при недостаточном утеплении, образуются мостики холода, которые ведут к образованию конденсата. Конденсат, в свою очередь, увлажняет утепляющий материал, что значительно снижает его качественные показатели.

Поэтому при устройстве каркаса из металла для утепления дома следует выбирать качественные материалы в большем количестве, чем при утеплении дома на деревянном каркасе, что опять-таки ведет к удорожанию всего строительства.

Строительство дома на  каркасе из профильной трубы

Любая капитальная постройка должна иметь под собой основание, т.е. фундамент. В случае с каркасными домами фундамент может устраиваться менее мощным, чем для домов, возводимых по традиционным технологиям – из кирпича или бетона. Без фундамента могут строиться такие легкие постройки, как теплицы, парники, беседки, которые можно разбирать или переносить с места на место.

Для этих построек сложный инженерный расчет не потребуется, вполне можно все посчитать самому.

Дома на металлическом каркасе из профильной трубы, несмотря на быстроту возведения, тем не менее имеют сложную конструкцию. Обычно для устройства каркаса используется профильная труба квадратного или прямоугольного сечения, размеры которого выбираются в диапазоне от 60Х60 мм до 100Х100мм.

Точные размеры сечения трубы и толщины стенки можно получить в результате сложных инженерно-технических расчетов на основании размеров дома, региона строительства и других параметров. То же относится и к расчету других металлоконструкций, используемых при строительстве гаража из профильной трубы.

Для устройства крыши могут использоваться:

• отдельно изготовленные фермы, устанавливаемые в готовом виде,
•  крыша может монтироваться непосредственно на месте из профильной трубы меньшего сечения, чем та, что использовалась при устройстве каркаса стен.

Расчет сечения и толщины стенки профильной трубы, из которой планируется устройство крыши, зависит от выбранного кровельного материала и угла наклона скатов кровли. Малый вес кровельного покрытия и большой угол наклона скатов позволяет использовать профильную трубу меньшего сечения, что значительно удешевит строительство дома.

В качестве стен современные производители стройматериалов предлагают сэндвич —  панели с утеплителем из экструдированного пенополистирола, толщина которых доходит  до 20 см. Сэндвич панели в Алматы прекрасно подойдут для этих целей. Они устанавливаются между стойками каркаса из профильной трубы, предварительно утепленных таким же материалом или пеноизолом.

Внутренняя отделка каркасного  дома может производиться деревянными шпунтованными досками, по  которым легко можно наносить финишную декоративную отделку. Черновой пол в каркасном доме устраивается из деревянных досок толщиной 2.5-3 см, укладываемых по лагам, выполненным из профильной трубы или швеллера, двутавра.

Внешняя отделка дома предполагает использование любого отделочного материала – сайдинга, декоративной штукатурки, панелей из современных композитных материалов и прочих.

Монтаж каркаса производится снизу вверх, начиная от устройства нижней обвязки, установки вертикальных стоек и колонн, верхней обвязки  и заканчивая монтажом элементов крыши.

Каркас дома из профильной трубы: своими руками монтируем постройку

Содержание статьи

Современный каркас дома из профильной трубы своими руками собирается довольно просто. Это позволяет сэкономить немного времени и денег для других, не менее важных работ. Но чтобы правильно все спроектировать, необходимо знать возможности материала. Металлические профиля имеют множество достоинств и некоторые особенности, с которыми стоит ознакомиться перед началом строительства.

Достоинства каркасных построек

Быстровозводимые постройки стали довольно популярным направлением в строительстве. Одним из самых известных способов возведения является каркасное строительство. За короткий промежуток времени, используя металлические каркасы, можно возвести полноценное жилье, павильон или другую постройку, которая пробудет в эксплуатации длительное время. Для частных загородных домов тоже можно использовать металлический каркас.

Основные достоинства каркаса из металла это:

• простота в монтаже;
• дешевизна;
• большая скорость возведения;
• способность выдерживать довольно высокие нагрузки при столь малом сечении.

Каркас из профиля квадратного, прямоугольного и круглого сечения способен выдержать приличную нагрузку.Еще одним плюсом легких металлических каркасов является небольшая требовательность к фундаментам. Не нужно возводить особенно мощное и дорогое основание.

Но есть и ограничение — такая конструкция рассчитана только на определенный вес. В большинстве случаев ее применяют для возведения загородных одноэтажных построек с крышей или торговых павильонов.

Подготовительные работы

Металлический каркас совершенно не предназначен для многоэтажных построек. Его не стоит применять, если проект предполагает постройку нескольких этажей.

Прежде чем купить все необходимые материалы, нужно сделать примерный чертеж будущего дома или выполнить полномасштабный проект со всеми расчетами. Это очень пригодится для планировки работ, а также позволит оценить стоимость всех материалов.

Для расчетов стоимости можно использовать различные онлайн калькуляторы. С помощью них можно довольно точно рассчитать стоимость материалов, а также количество необходимых деталей. Расчеты жесткости и нагрузок на каркас и фундамент нужно проводить отдельно. Для этого стоит заручиться помощью человека, который имеет хорошие знания, а также практические навыки в строительной сфере и сопротивлении материалов.

Для возведения каркаса понадобятся металлические профиля определенного сечения. В большинстве конструкций используют стойки с прямоугольным сечением 6×6 мм. Для больших нагрузок стоит использовать укрепленные профиля 10×10 мм. В качестве опорных деталей могут использоваться заготовки с сечением 100×100 мм.

Сборка каркаса и процесс монтажа

Существует 2 способа сборки каркаса: с помощью сварки и болтовых соединений.

Вариант с болтовыми соединениями очень просто реализовать даже человеку без строительного образования. Понадобится купить готовый комплект деталей, который рассчитан на определенную конструкцию. В комплекте есть детальная инструкция по поэтапной сборке всех элементов и все необходимые крепежные элементы. Практически все качественные изделия такого типа от немецких строительных фирм.

Второй вариант — сварка. Сварка используется в тех случаях, когда чертеж дома был сделан на заказ и имеет нетипичные элементы. В таких случаях придется искать практически все элементы отдельно, корректировать их размер и сваривать между собой. Для сварки стоит пригласить специалиста, который сможет выполнить качественное соединение всех деталей. Правильные швы очень важны в каркасных конструкциях, поскольку от них зависит целостность и устойчивость всей постройки.

После покупки и выбора материалов можно приступать к сборке конструкции.

1. Нижняя обвязка приваривается к прутам в основании фундамента. Это позволит придать жесткость всей конструкции.
2. Угловые стойки соединяются сваркой или болтами с трубами нижней обвязки.
3. Установка вертикальных стоек производится на равном расстоянии. В зависимости от нагрузки, шаг с которым будут установлены опорные элементы, может уменьшаться до 2 см.
4. Сверху стойки соединяются верхней обвязкой.
5. Чтобы придать устойчивость отдельным элементам, к ним можно приварить распорки из того же профиля под углом 45-30°.
6. Помимо каркаса основной постройки, профиля можно использовать для сборки лаг и стропильной системы крыши.

В некоторых случаях могут возникать трудности при монтаже, тогда стоит обратиться за помощью к специалистам, которые сталкивались с проблемами в каркасном строительстве.

Заключение по теме

Постройка, сделанная на основе металлического каркаса, имеет отличные характеристики для длительной эксплуатации. Металлический профиль имеет достаточную жесткость, чтобы выдержать большие нагрузки и при этом высокие характеристики сопротивления различным влияниям: вибрации, коррозии и температурным факторам. Возведение каркасной конструкции поможет сэкономить не только время, но и деньги.

расчет, плюсы и минусы, строительство

На чтение 5 мин Просмотров 193 Опубликовано 15.10.2020 Обновлено 03.10.2020

Каркас для здания можно возводить не только из бруса или досок, но и из профильной трубы. Технология используется для возведения промышленных и торговых зданий, где важна скорость монтажа и прочность, а не красота и уют. Однако применяют прямоугольную трубу и в частном строительстве.

Дом на металлокаркасе требует качественного утепления, так как профиль проводит холод

Главное преимущество каркасных зданий – легкость и скорость сооружения. Но при строительстве загородного дома важна стоимость проекта. В большей степени она определяется типом фундамента. Поэтому из металлопрофиля своими руками строят коттеджи высотой не более 2 этажей. Иначе это преимущество теряется.

Используют стальные оцинкованные и алюминиевые трубы. Первый вариант прочнее, но второй более устойчив к коррозии.

Каркас дома из профильной трубы обладает следующими достоинствами:

• небольшие сроки строительства – жилой коттедж вместе с фундаментом строят всего 2 месяца;
• сразу же после постройки можно отделывать и обживать дом, так как металлические конструкции усадки не дают;
• здание легкое, поэтому для него требуется легкий фундамент: свайный, винтовой, мелкозаглубленный ленточный;
• металл долговечнее, чем дерево, дом с таким каркасом простоит дольше;
• стоимость здания ниже, чем традиционный дом из бруса, а тем более кирпича.

Минусы:

• Сложные расчеты – перед сооружением необходимо точно рассчитать нагрузку и подобрать трубы оптимального сечения. Избыток прочности в данном случае приводит только к лишним расходам.
• Монтаж металлического каркаса сложнее. Требуется умение сваривать металлоконструкции.
• Сталь и алюминий проводят холод, поэтому теплоизоляционные качества дома с металлическим каркасом заметно ниже, чем здания с деревянным. Нужно дополнительное утепление.

В современных зданиях трубы не сваривают, крепят на крабы болтами.

Расчет необходимого количества материала

Необходимо грамотно рассчитать все нагрузки на каркас из профильной трубы

Дом из профтрубы требует точных и сложных расчетов. Основную несущую нагрузку в нем несет каркас, поэтому очень важно учесть все действующие на него факторы:

• габариты – ширину, высоту, длину каждой стены или каждого архитектурного элемента;
• вес – включает массу каркаса, перекрытий, отделки, утеплителя, мебели, сантехники и оборудования;
• ветровые, снеговые, дождевые нагрузки, присущие данному региону – эти сведения можно почерпнуть из справочников, при расчетах нужно учесть не только абсолютные величины, но и характер конструкции: угол наклона крыши существенно влияет на совокупную нагрузку.

После вычислений разрабатывают схему каркаса с учетом выбранных материалов. Вычисляют нагрузку на каждый элемент. Если результат не удовлетворительный, изменяют каркас.

Следующий этап – расчет и создание чертежей каждого конструктивного элемента – колонн, перекрытий, перегородок, прогонов. Все углы маркируют.

В результате разработки формируется комплект рабочих чертежей, где описаны подробные схемы каждого узла, указаны материалы и прочее.

Необходимые инструменты

Для возведения здания из профтрубы нужны следующие инструменты:

• сварочный аппарат, если монтаж производится сваркой;
• шуруповерт;
• болгарка с алмазным диском, ножовка по металлу;
• рулетка, угольник, отвес, метчик;
• крепеж – болты, гайки, саморезы, крабы.

Из материалов нужна квадратная и прямоугольная труба необходимого сечения.

Строительство каркаса дома своими руками

Выстроить дом из стальной трубы – задача сложная. Трубы тяжелее, чем деревянный брус, для монтажа вертикальных стоек потребуется помощь, а для подъема ферм – хотя бы лебедка.

Для каркаса из профтрубы делают столбчатый или малозаглубленной ленточный фундамент. Готовое основание гидроизолируют. После этого можно начинать строительство.

1. Ставят нижнюю обвязку и колонны. Угловые стойки крепят первыми, фиксируя к фундаменту болтами. Более надежный метод – сварка. В этом случае в основание вмуровывают специальные штыри, а к ним приваривают стойки.
2. Промежуточные вертикальные элементы ставят на таком расстоянии друг от друга, чтобы в дальнейшем между стойками помещался элемент отделки – СИП-панель, щит.
3. На фундамент крепят обвязку. Для него берут профиль большого сечения – 100*100 или 60*60 мм.
4. Вертикальные стойки соединяют между собой горизонтальными перемычками, усиливают раскосами. Если стойки на фундамент фиксировались сваркой, весь остальной крепеж выполняют так же. Если нет, для скрепления конструкций используют крабы и болты.
5. На уровне будущего перекрытия устанавливают верхнюю обвязку. Для него тоже нужна труба большего сечения.
6. Для потолочных балок и лаг тоже используют профильную трубу. Рекомендуется сразу же сделать черновой настил пола.
7. Каркас сооружают целиком. Если предусматривается 2 этаж, вертикальные стойки сразу же ставят необходимой длины. В таком проекте нельзя достроить 2 этаж.
8. Под крышу поверх верхней обвязки ставят усиленный швеллер. Фермы крыши укладывают на мауэрлат и фиксируют – болтами или сваркой. Сечение труб подбирают с учетом веса материала кровли. Для крыши из ондулина или профлиста берут трубы малого сечения, для шифера или черепицы потребуются элементы большего сечения.
9. Все стыки и места крепления на металлическом каркасе необходимо дополнительно обработать грунтовками или краской, чтобы защитить от действия влаги.

Дом с каркасом из профильной трубы отличается большей надежностью и долговечностью по сравнению с вариантом на деревянном каркасе. Однако такая постройка нуждается в дополнительном утеплении, так как металлическая конструкция хорошо проводит тепло.

Каркас дома из профильной трубы своими руками

Металлический трубный профиль относится к разряду наиболее привлекательных материалов, применяемых при обустройстве конструкций самых разных категорий. Особенная привлекательность профильных заготовок связана с наличием у них множества превосходных свойств, главными из которых являются простота подготовки труб, лёгкость их монтажа и формовки.

Этим и разъясняется большой спрос на профильные изделия среди частников, собирающихся собрать каркас дома из профильной трубы своими руками.

На начальной стадии сборочных работ вам направляться определиться с оптимальными параметрами профильных заготовок (их общим количеством и сечением), снабжающими надёжность и прочность будущего каркаса. Затем нужно обозначить те участки постройки, для возведения которых будут употребляться трубные железные профили. Необходимо подчеркнуть, что из профильной железной трубы смогут планировать:

• пол и основание обвязки;
• наружные стенки каркаса;
• межкомнатные перегородки;
• кровля и основание перекрытия.

Подготовка к монтажу

Для независимой подготовки каркасной конструкции из профиля возможно применять типовые наборы, поступающие в свободную продажу. В этом случае её монтаж сводится к несложным сборочным операциям, создаваемым посредством классических винтовых соединений.

В том случае, если вы решили применять для монтажа отдельные профильные заготовки – вам нужно будет привлечь к работе эксперта по сварке и подготовить полный набор соответствующего оборудования. Наряду с этим сборка составной железной конструкции производится, в большинстве случаев, конкретно на месте сооружения будущего строения.

При монтаже каркасной конструкции нужно строго выполнять все требования инструкции по его сборке, обращая особенное внимание на уровень качества сварки отдельных составляющих.

направляться контролировать горизонтальность и вертикальность установки всех элементов, и правильность их размещения при сборке.

Потому, что масса железной сборной конструкция мала – в качестве фундаментного основания смогут быть использованы простые сваи либо бетонные блоки маленького размера.

Порядок монтажа конструкции

Сборка каркаса из профильной трубы производится в большинстве случаев в таком порядке:

1. Прежде всего готовится нижняя обвязка, элементы которой надёжно привариваются к фундаментным закладкам (штырям). Такое крепление придаёт возводимой конструкции жёсткость и необходимую устойчивость.
2. После этого к элементам нижней обвязки привариваются угловые стойки каркаса.
3. Промежуточные вертикальные стойки крепятся по периметру конструкции на равном удалении одна от другой (равном либо чуть меньше ширины обшивочного материала).
4. Затем возможно перейти к окончательному закреплению стоек путём приваривания к ним верхней обвязки. С целью придания конструкции дополнительной устойчивости рекомендуется применять особые распорки, изготовленные из тех же профилей и привариваемые к элементам обвязки.

Для сборки элементов каркаса, испытывающих повышенное нагрузочное действие (нижняя обвязка и стойки) в большинстве случаев используются трубы с толщиной стенок 8 мм и сечением 100х100 мм. Дополнительные распорки изготавливаются из профиля сечением 60х60 мм.

С особенным вниманием направляться отнестись к профильным лагам, на каковые настилается черновой пол и каковые закрепляются на балках нижней обвязки при помощи сварки.

Для получения полноценного полового покрытия расстояние между укладываемыми лагами не должно быть более 60см.

По его завершении вы имеете возможность перейти к монтажу междуэтажного перекрытия. Эта каркасная конструкция включает в себя набор особых профилей, закрепляемых на стенах возводимого балки и сооружения перекрытия, к каким снизу крепится потолочная обшивка.

Сборка элементов кровли

На последнем этапе подготовки каркаса дома из профильной трубы своими руками планирует стропильная система строения, которая возможно частью всего сооружения либо же воображать собой отдельную конструкцию.

В том случае, если вы используете для закрытия кровли легкие материалы (поликарбонат, ондулин либо прозрачный шифер) – сборку облегчённых элементов конструкции эргономичнее всего создавать на земле. Подготовленные так фермы возможно после этого поднимать наверх и приваривать их к элементам обвязки. Для подготовки кровли из тяжёлых материалов нужно будет применять более замечательные профили. Сборку конструкции в этом случае оптимальнее проводить прямо на крыше.

В качестве главного несущего элемента кровли – мауэрлата – употребляется замечательный швеллер, к которому потом крепятся все остальные элементы крыши (прогоны, стропила, коньковые опоры и т.п.).

а также гаража, фермы, беседки, расчет нагрузки

Относительно новым направлением на отечественном рынке является так называемое каркасное строительство. Каркас дома из трубы профильной или деревянных балок возводится достаточно быстро – потому такая технология возведения жилых домов и малых архитектурных форм и набирает популярность.

В данном материале мы расскажем об особенностях применения профильных труб в каркасном строительстве, а также – об основных достоинствах и недостатках таких сооружений.

Металлокаркасный дом

Металлокаркасные дома

Общие сведения о каркасном строительстве

Ранее металлокаркасное строительство применялось только в промышленности – каркасы и фермы из профильной трубы или швеллера использовались при возведении цехов, складов, ангаров и других подобных зданий.

Каркас теплицы из трубы

Однако сегодня модернизация технологий позволяет использовать каркас из профильной трубы для возведения:

• Жилых домов (малоэтажное строительство – до трех этажей)
• Коттеджей
• Коммерческих зданий (магазины, кафе, автозаправки, офисные здания)
• Общественных зданий

Также металлокаркасные технологии широко применяются при ремонте и реконструкции зданий – надстройке этажей, возведение мансард и флигелей.

Обратите внимание!

Кроме собственно жилых и общественных зданий и сооружений, металлический каркас может быть использован для небольших конструкций, вроде навесов, гаражей, теплиц и т.д.

Хорошо будет смотреться также беседка из профильной трубы, или терраса из того же материала.

Преимущества металлокаркасных домов

Металлокаркасная технология строительства используется во всем мире. Наиболее распространена такая технология  в США, Японии, Западной Европе. В  этих странах доля жилых зданий, возведенных по этой технологии, колеблется от 40 до 70%, и продолжает расти.

Преимущества таких домов следующие:

• Дома, возведенные по металлокаркасной технологии, отличает невысокая себестоимость (по сравнению со зданиями, построенными по традиционной технологии).

Обратите внимание!

Во многом стоимость конструкции зависит именно от используемых материалов.

Наиболее дешевыми являются дома на деревянных каркасах.

Дома на каркасе из профильной трубы стоят значительно дороже, причем их стоимость прямо пропорциональна сечению трубы.

• Скорость возведения каркасного дома также впечатляет. Применение профильной трубы в качестве основного материала для каркаса способно в разы сократить сроки возведения здания.
• Каркасная технология возведения жилых домов не предусматривает так называемых «мокрых» процессов (за исключением укладки фундамента). Это дает возможность выполнять монтаж каркаса в любое время года и практически при любых погодных условиях.
• Еще одно преимущество таких домов – отсутствие какой бы то ни было усадки – как при строительстве, так и при эксплуатации дома.

Схема дома на металлическом каркасе из трубы

Ну, и  нельзя забывать о том, что возведение каркасного дома по своим трудозатратам значительно ниже, чем постройка дома по традиционной технологии. А это значит, что вам понадобятся услуг всего нескольких помощников – и вполне реально управиться с работой одной бригадой за месячный отпуск. Как показывает практика, за такой срок вы вполне можете завершить основные этапы строительства – и вам останется только внутренняя отделка вашего дома.

Недостатки домов с металлическим каркасом

Несмотря на внушительный список достоинств, недостатки у домов с каркасом из профильной трубы также присутствуют:

Первый, и самый основной – это достаточно сложная проектировка. Расчет нагрузки на профильную трубу в том или ином узле каркаса производится достаточно сложно, так что в этом случае, скорее всего, придется обратиться за помощью к профессионалам, чтобы они рассчитали какой вес может выдержать метр профильной трубы.

С выбором сечения и толщины трубы несколько проще – поможет онлайн калькулятор трубы профильной – однако с подсчетами размеров профильных труб все же сложнее, чем с расчетом толщины деревянного бруса.

Профильная труба

Следующий недостаток – это сравнительно высокая стоимость именно металлического каркаса по сравнению с каркасом из дерева. Также, выбрав профильную трубу в качестве основного материала для каркаса, вы столкнетесь с непростым выбором: взять трубу потолще (например, 100х100 мм с толщиной стенки 8 мм) и переплатить. Но получить запас по прочности, или сэкономить и остановиться на варианте 60х60 мм.

Ну, и наконец – проблемы с теплоизоляцией. Металлический каркас является отличным «мостиком холода». Следовательно, утеплять дом на каркасе из профильной трубы нужно очень качественно (а значит – тратиться на это).

Возведение дома на каркасе из профильной трубы

Конструкция металлокаркасного дома

Несмотря на кажущуюся простоту, дома на металлическом каркасе из профильной трубы имеют достаточно сложную конструкцию.

Сложный каркас из профильных труб

Основными ее элементами являются:

• Фундамент – более легкий, чем при традиционном строительстве, однако все же обязательный.

Обратите внимание!

Без фундамента могут возводятся конструкции, которые впоследствии будут перемещаться с места на место, например парники или теплицы.

В этом случае в расчет профильной трубы вносим соответствующие корректировки.

• Сам каркас из профильных труб. Как правило, для каркаса жилого дома используются профильные трубы квадратного сечения габаритом 100х100 или 60х60 мм.
  Более точно с габаритами трубы вы сможете определиться, использовав калькулятор профильной трубы и зная габариты вашего дома.

Каркас из труб

• Внутренняя отделка. В качестве внутренней отделки оптимальны вариантом является использование шпунтованной доски шириной 40-60 мм из хвойных пород дерева.
  Доска в обязательном порядке обрабатывается антисептиками и антипиретиками (веществами, снижающими горючесть дерева).
• В качестве чернового пола используется доска, уложенная поверх лаг из той же профильной трубы. Поверх чернового пола может быть уложено любое профильное покрытие.
• Утеплитель. Хорошим вариантом здесь будет использование экструдированного пенополистирола 60-100 мм в толщину.
  Сами стойки каркаса из профильной трубы можно дополнительно теплоизолировать полосами пеноизола.
• Внешняя отделка. Здесь можно использовать фасадную штукатурку или сайдинг, а если финансы позволяют – то и натуральное дерево.
• Крыша из профильной трубы. Может быть изготовлена и как отдельная конструкция, и как элемент каркаса.
  Расчет трубы профильной для изготовления кровельных стропил производится с учетом планируемого кровельного материала: чем легче кровля, и чем больше ее угол, тем более тонкую трубу можно использовать.

Последовательность операций при возведении дома

Работы по возведению каркасного дома производятся в такой последовательности:

• Начинаем, как и следует ожидать, с фундамента. Для дома на металлическом каркасе из профильных труб подойдет как капитальный бетонокаркасный фундамент, так и некапитальный (на платформах или винтовых сваях).
  Каркасный дом на некапитальном фундаменте в принципе является транспортируемым – так что его можно даже перевозить!

Каркас дома на фундаменте

• После того, как фундамент заложен – можно приступать к монтажу каркаса. Если для дома вы используете каркас фабричного производства, то задача существенно облегчается: сборка готовых каркасов, как правило, проводится без применения сварки, на винтовых соединениях.
• Если же вы решили делать каркас самостоятельно, то вам придется значительно труднее. При монтаже такого каркаса необходимо не только контролировать взаимное расположение его элементов, но и тщательно проверять качество их соединений, ведь именно сварные соединения являются «ахиллесовой пятой» каркаса.

Хомут для соединения профильной трубы

• Монтируется каркас «снизу вверх», при этом сначала устанавливаются основные вертикальные элементы (стойки и колонны), которые затем соединяются горизонтальными элементами из более тонких труб, и укрепляются раскосами.
• В последнюю очередь монтируется кровельная часть каркаса – на этом этапе часть бригады может приступать к утеплению и отделке.
• Когда каркас смонтирован – можно начинать внутреннюю отделку.

Многие эксперты в области архитектуры уверены, что за металлокаркасными технологиями  — будущее. А значит, вполне возможно, что навыки, благодаря которым вы сможете самостоятельно построить дом или гараж из профильной трубы, вам пригодятся – как для себя лично, так и в качестве дополнительной профессии!

Маталлокаркасные

рама из профтрубы

Каркасные гаражи не менее популярны, чем кирпичные, деревянные или блочные конструкции. Такой гараж очень легко построить своими руками, а на соединение каркаса обычно уходит всего несколько часов. Обшивка готовой основы обычно бывает из дерева или металлического профиля.

Как спланировать гараж

Для достижения долговечности и хорошего качества каркасного гаража важно продумать каждый шаг, прежде чем начинать его строительство. Перед тем как построить гараж из профильной трубы, нужно разработать предварительный чертеж с указанием масштаба и габаритных размеров конструкции.

На этом этапе важно определить наиболее оптимальный размер здания с учетом габаритов автомобиля. Имея под рукой готовый чертеж, не составит труда подсчитать на калькуляторе, сколько материала потребуется. Также важно определить его разновидность, записав все результаты на бумаге.

Профильные трубы

продаются пометром, поэтому наличие чертежа позволит не ошибиться при их покупке. При разработке гаражного чертежа НКТ важно учитывать, что в качестве несущих элементов лучше всего использовать цельнолитые изделия максимальной длины.Это сообщит основанию здания необходимую прочность. На чертеже необходимо закрепить каждую деталь каркаса гаража.

Также требуется продумать способ соединения отдельных труб между собой. Если стоит цель построить максимально надежный и долговечный гараж из профтрубы своими руками, рекомендуется использовать сварной способ соединения.

Выбрать дизайн

Однако бывают ситуации, когда нужно получить разборную конструкцию, которую можно переместить в другое место.В этом случае трубы соединяются специальным крепежом. Строительные магазины предлагают их в очень широком ассортименте, в том числе уголки и другие детали. Обязательно приобретение необходимого количества болтов и гаек для крепления отдельных деталей.

Меньше всего времени уходит на соединение сваркой: однако полученная таким образом конструкция будет исключительно стационарной. Если возникнет необходимость в демонтаже и транспортировке такого гаража на новое место, скорее всего, возникнут проблемы.

Сборные конструкции

имеют еще одно важное преимущество, заключающееся в возможности расширения площади гаража.К тому же не у всех есть сварочные навыки. Также необходимо определиться с типом гаражных ворот.

Имея на руках готовый чертеж, прописывается план дальнейших мероприятий:

1. Обозначить участок под гаражом.
2. Заложить прочный фундамент.
3. Собрать и установить каркас основного профиля.
4. Навесить калитку.
5. Украшаем крышу и крышу.
6. Обшить стены.

Фундамент — незаменимый элемент любого строительства, однако в тех случаях, когда профильный гараж задуман как динамический объект, кладкой фундамента можно пренебречь.Обычно такие конструкции очень легкие, их можно устанавливать прямо на земле. Строя гараж на приусадебной территории, чаще всего стараются сделать его стационарным, в том числе и закладку фундамента по всем необходимым технологиям.

Выбор трубы

Для изготовления каркаса основного профиля рекомендуется использовать трубы квадратного сечения, ввиду значительной простоты их сборки. Что касается прямоугольного профиля, также представленного на строительном рынке, то его соединение намного сложнее.

Для основных гаражных стоек выбраны профильные трубы 100х100 мм: такой материал гарантирует прочность и надежность конструкции. Ребра жесткости каркаса обычно изготавливают более узким профилем 60х60 мм.

Какие инструменты нужны

Подготовив необходимый материал в требуемых объемах, вам также потребуется приобрести необходимые инструменты:

• Yardstick. Общая длина льна должна быть не менее 10 м.
• Электродрель и набор сверл для работы с металлом.В профиле нужно будет сделать отверстия.
• Шлифовальный станок и набор дисков по металлу. Пригодится для резки и выравнивания металлического профиля для каркаса.
• Маркер. С его помощью удобно ставить метки.
• Ключи и головки. Для осуществления окончательной сборки каркаса.

Также не лишним будет запастись защитными очками, маской и плотными перчатками, которые защитят глаза и кожу от разлетающихся при работе мелких сколов.

Закладка фундамента

Если на личном участке строится каркасный гараж для автомобиля, то имеет смысл планировать его стационарно. Крепление такой постройки лучше всего производить при помощи фундамента для гаража из профильной трубы: благодаря ему конструкция не будет проваливаться в землю.

Есть несколько вариантов этой основы:

1. Плита монолитная железобетонная. Отличный вариант для тех, у кого достаточно денег на его покупку.Для закладки фундамента потребуется несколько подобных элементов. Обычно их доставка осуществляется габаритными грузовиками, а монтаж — строительными кранами. Перед размещением заказа на плиты проводится подготовка территории к их укладке. Его выравнивают, выкапывают яму подходящего размера, засыпая щебнем и песком. Все это делается для качественной посадки железобетонных плит. В этом случае площадь плит должна превышать параметры основы каркаса.
2. Если бюджет на строительство гаража не слишком велик, то более выгодным решением будет организация монолитной армированной стяжки. Он очень хорошо отвечает всем требованиям к фундаменту под каркасное строительство, в которое входит гараж из профильной трубы. Главное преимущество такого фундамента в том, что на его возведение потребуется меньше всего денег, если сравнивать с другими вариантами.
3. Фундамент под каркасный гараж иногда строят из тротуарной плитки.Однако без предварительной бетонной стяжки в этом случае не обойтись.

При строительстве гаража из НКТ своими руками важно поднять основание над землей на 20 см. Это защитит интерьер от затопления наносами, а его стены — от любого контакта с водой.

Монтаж на раму своими руками

Для сборки каркасного гаража из профильной трубы обычно применяют локальную или модульную сборку. Для создания гидроизоляции зазор между каркасом профиля и фундаментом закладывается резиной или рубероидом.Местные собрания обычно проводятся одним человеком.

Сначала выполняется нижняя обвязка, за которую берутся горизонтальные профили: так основное основание оказывается у гаража. Для этого нужно разрезать материал по параметрам, указанным на чертеже. Далее выполняется закладка фундамента конструкции по всему периметру фундамента, с попеременным креплением металлическими уголками. По углам устанавливаются вертикальные стойки, которые нужны для дальнейшего крепления верхней обвязки.По окончании сборки каркаса проводится установка горизонтальных ребер жесткости, как указано в проекте.

Что касается модульной сборки, то ее составные части подготавливаются заранее. Сборка стеновых модулей в этом случае осуществляется на земле: позже они соединяются в единую конструкцию. Этот вид сборки отличается простотой, удобством и хорошей скоростью выполнения. Наряду со стенами таким образом можно собрать потолок, крышу и другие части каркасного гаража.

При сборке кровли важно выбрать наиболее оптимальный материал для ее обшивки. Рекомендуется, чтобы он был не только легким, но и полностью водонепроницаемым. Довольно часто для этой цели используют металлический профнастил, укладывая его под определенным углом, чтобы обеспечить эффективный отвод дождевой воды. Эти нюансы лучше предусмотреть еще на этапе проектирования.

Выключение

По окончании монтажных работ проводится установка гаражных ворот.Секционные изделия — очень хороший вариант для этого типа гаражей: что касается передвижных гаражей, то они не потребуют значительного пространства для полноценного функционирования. Что касается распашных конструкций, то установить их проще всего. Поэтому, если позволяет пространство во дворе, вы можете оборудовать этими воротами свой гараж.

В конце облицовки стен укладывается рубероид. Важно не забыть об выпуске кровли за стены гаража, что убережет их от намокания.На этом же этапе устанавливаются отливы и емкости для сбора дождевой воды.

СтройПромСфера

Временное «жилище» для авто или как построить металлический гараж своими руками?

Хранение автомобилей в ночное время на открытом воздухе — это необдуманное и очень опасное мероприятие, поэтому многие автовладельцы ускоренными темпами пытаются обзавестись гаражом. Кто-то спешит купить уютную «квартиру» для своей машины, а те, у кого нет такой возможности, пытаются построить гараж своими руками.

С помощью каркаса из профильной трубы это можно сделать легко и просто.

Сегодня существует 2 варианта оформления: капитальный и временный. Постоянное строительство требует получения разрешения на строительство, глубокий фундамент, мощные бетонные стены, усадку и т. Д. Временный гараж представляет собой металлический ящик с достаточной изоляцией и отделкой, который по своим характеристикам практически не отличается от капитального строения. Очевидное преимущество временного гаража — мобильность: его можно быстро переместить на новое место с помощью крана.

Своими руками с помощью каркаса из профильной трубы построить гараж можно довольно быстро и без применения специальной техники. Эта технология позволяет сэкономить на стройматериалах и вывозе мусора. Рассмотрим подробнее основные детали строительства временного гаража.

Как сделать гараж из профильной трубы своими руками.

Строительство временного жилья для автомобиля начинается с фундамента.Без фундамента не обходится ни одна конструкция, но перед кладкой необходимо определиться с габаритами гаража. Наиболее оптимальными считаются следующие размеры:

Создавая каркасный гараж из профильной трубы своими руками, ворота оставляют шириной 250 см и высотой 200 см. Эти параметры подходят для большинства автомобилей. Металлический гараж имеет небольшой вес, поэтому фундамент под него можно сделать ленточным и неглубоким (до 15-20 см). Также его можно укладывать на песок или гравий.При закладке фундамента под гараж очень важно учитывать особенности местного грунта.

Профильная арматура для временного строительства.

Завершив работы с фундаментом, можно переходить к возведению каркаса для гаража из профильной трубы своими руками. Потребуются навыки работы с инструментами, в том числе со сварочным аппаратом. Каркас является несущей конструкцией, поэтому стыки фиксируются сваркой. Иногда стыки труб соединяются болтами.

Профильная фурнитура нарезается с помощью угловой шлифовальной машины или ножовки по металлу. Перед тем как покрыть каркас металлическими листами, его необходимо обработать составом, предотвращающим образование ржавчины.

Листы металла крепятся к сердечнику болтами или сваркой. Первый вид крепления применяется, если в будущем гараж планируется перенести на новое место. Сварка укрепляет конструкцию и делает ее более прочной, устойчивой.

Для облицовки гаража своими руками каркасом из профильной трубы, металлических листов толщиной 2.Используются от 5 до 3 мм, при этом торцевая часть конструкции предпочтительно обшивается сплошными металлическими листами. Сегодня в большинстве случаев облицовка здания для хранения автомобиля выполняется профнастилом. Материал не требует дополнительной обработки, на рынке представлен в широком ассортименте и богатой цветовой палитре.

Кровля металлического гаража.

Для надежной защиты здания от скопления влаги и снега оно оснащается двускатной крышей с коньком.Внутри крыши можно сделать отсеки для хранения различных предметов. Для сварки крыши гаража каркасом из профильной трубы лучше взять помощников своими руками. Обратите внимание: для обшивки кровли лучше использовать цельные листы металла. Чем меньше стыков на крыше, тем надежнее будет защищена конструкция от воздействия внешней среды. Для стандартного гаража необходимо установить 4 балочные фермы из профильной арматуры. Для формирования конька используется оцинкованное железо.

Вытяжка своими руками.

Основная задача гаража — не только защитить машину от воздействия внешней среды и вандализма, но и предотвратить коррозию кузова, поэтому после сборки конструкции важно оборудовать ее правильной вентиляцией. система. При нарушении циркуляции воздуха в помещении начнет накапливаться лишняя влага. Сделайте своими руками в гараже каркас из профильной трубы, можно соорудить натуральную вытяжку.Для этого вам понадобятся две трубы: одна для входа воздуха, вторая — для выхода.

Приточно-вытяжная вентиляция работает за счет разницы температур. Гараж можно оборудовать системой, которая оборудована вентилем, вентилятором и работает принудительно.

Какие инструменты понадобятся для работы?

• Сварочный аппарат. Сварка — самый надежный способ соединения деталей каркаса. Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент инверторных устройств, работающих от сети 220 В.В процессе сварки необходимо помнить о технике безопасности: глаза и лицо следует прикрывать специальной маской, а руки — варежками.
• Лопата. Для возведения фундамента гаража с каркасом из профильной трубы своими руками этот инструмент будет незаменим. Во избежание ссадин, травм и натоптышей следует надеть перчатки или предварительно обработать черенок лопаты.
• Пила по металлу. Нужен инструмент для подгонки гаражных деталей.
• Отвертка и гаечный ключ.Эти инструменты незаменимы для соединения болтов и шурупов между элементами конструкции гаража.
• Угловая шлифовальная машина. Болгарка отлично справляется с резкой металла. Вам понадобится отрезной диск 210 мм. В процессе работы с болгаркой глаза необходимо защищать от попадания стружки и искр специальными очками. Обратите внимание: при строительстве гаража своими руками с каркасом из профильной трубы вокруг не должно быть материалов, которые могут легко воспламениться.

Чтобы защитить свой автомобиль от палящих лучей солнца летом, от морозов — зимой и непогоды — в межсезонье большинство дальнобойщиков рано или поздно задумывается о строительстве гаража своими руками на приусадебном участке. участок. Кроме того, со временем в коттеджах накапливается различная садовая техника, например, газонокосилки, мотоблоки, помогающие возделывать и возделывать участок.

Родители покупают велосипеды, мопеды, квадроциклы и мотоциклы для своих детей и внуков, которым уже не хватает места в маленьких сараях.Но построить гараж, да и мастерскую, вдобавок многих отпугивают предстоящие проблемы, которые могут возникнуть в процессе строительства. Тем не менее, используя каркасную технологию, при строительстве гаража можно минимизировать финансовые затраты, сделать своими руками и построить гараж своими руками всего за несколько рабочих (выходных) дней.

В первую очередь определились с размерами, планировкой гаража и его расположением на участке. Гараж своими руками решили разместить не на границе участка, как многие, а сзади, оставив перед гаражом свободное место, где можно поиграть в настольный теннис или при необходимости поставить машину. в порядке, пропылесосьте, почистите кабину или произведите мелкий ремонт и обслуживание.

Также планировалось использовать гараж как домашнюю мастерскую с верстаком и полками для хранения инструментов, садового и спортивного инвентаря. Поскольку гараж находится рядом с домом, а в нашем загородном доме туалета нет, нам пришла в голову идея оборудовать туалетную комнату в гараже.

Фундамент гаража решили сделать столбчатым, верхнюю обшивку, каркас со стойками стены — из бруса 100 × 50 мм, стропила и нижнюю обшивку — из досок сечением 150 × 50 мм.Снаружи каркас обшили досками сечением 20 × 120 мм, а поверх них прикрепили декоративную пластмассовую обшивку, крышу сделали двускатной.

Под столбы фундамента мы пробурили с интервалом в один метр колодец диаметром 20 см и глубиной около метра. Четырехметровые асбестоцементные трубы внутренним диаметром 10 см были разрезаны «болгаркой» на три равные части. Отрезки труб устанавливались в просверленные отверстия в земле. Поставив трубы на уровень, насыпали вокруг них песок, утрамбовали, пролив водой.Трубы были заполнены бетонным раствором и (до схватывания раствора) были вставлены анкерные пластины для фиксации нижних стержней фермы. Через неделю раствор затвердел, и мы приступили к изготовлению каркаса гаража.

На фундаментных столбах установлена ​​нижняя обшивка рамы и прикреплена к анкерным плитам, выполненная из двух сколотых досок сечением 150 × 50 мм, уложенных на ребро.

Сделаны специальные прорези в нижней обвязке для крепления настенных стоек рамы.Устанавливается на уровне стеновых стоек, фиксируя их временными укосинами к нижней обвязке. На стойках стен каркаса закрепили верхнюю обшивку из досок сечением 100 × 50 мм.

По одному образцу были изготовлены детали и собраны все стропильные фермы на земле, после чего их подняли и установили на штанги верхней обвязки, расположенные над стойками каркасных стен.

Крыша для гаража изготовлена ​​по старинке самым простым и привычным способом — на обрешетку из досок 20х120 мм уложен рубероид, а затем шифер.Стена, на которой предусмотрены ворота, обита листами фанеры толщиной 10 мм, все остальные стены — досками сечением 20 × 120 мм. В качестве декоративного забивания столбы фундамента закрыли листами плоского и волнового шифера, оставшимися после демонтажа старого забора.

Стены самодельного гаража решено было обшить такой же вагонкой, как обшивался дом, сохранив при этом ту же стилистику отделки построек на даче.

Пол гаража совмещен: для проезда машины по всей длине гаража залиты две бетонные плиты шириной 60 см. В качестве арматуры использовались старые металлические трубы, уголки и сетка. Между плитами и стенами пол был сделан из обычной обрезной доски, несколько раз пропитанной антисептиком.

Перед гаражом был забетонирован участок размером 3х6 м, а вокруг участка была засеяна газонная трава.

Несколько советов, которые позволят сократить затраты и время при строительстве гаража своими руками:

1.Стеллажи для стен каркаса гаража можно сделать из досок сечением 50 × 150 мм, разложив их на досках и брусках шириной 100 и 50 мм. Два бруска по 50 мм можно сколотить и получить еще одну стойку. Высоту стоек рекомендую делать 2 м (195 + 5 см на колышек). Из одной шестиметровой доски получается 4,5 стойки.

2. Для увеличения высоты перекрытия гаража стропильную стяжку можно ставить на высоте одной трети высоты стропильной фермы.

3. Для обшивки стен каркаса вместо досок лучше использовать плиты OSB размером 125 × 250 см и толщиной 9 мм. Из четырех стеновых панелей получается пять стеновых панелей (от каждой панели отрезается 50 см).

4. Плиты OSB сделают каркас гаража жестким. Они не боятся влаги, их можно покрыть фасадной краской, обшить вагонкой, сайдингом, панелями, имитирующими камень или кирпич, без установки дополнительного каркаса. При этом время строительства значительно сократится.

5. При необходимости каркасный гараж можно утеплить, положив между стенными стойками два слоя теплоизоляционных плит, а стены внутри гаража обшить вагонкой.

Каркас дома из профильной трубы: особенности монтажа

1 Металлокаркасные дома

1.1 Общие сведения о каркасном строительстве

1.2 Преимущества металлокаркасных домов

1.3 Недостатки домов с металлическим каркасом

2 Строительство дома на каркасе из профильной трубы

2 .1 Строительство металлокаркасного дома

2.2 Последовательность операций при строительстве дома

Относительно новым направлением на отечественном рынке является так называемое каркасное строительство. Каркас дома из профильной трубы или деревянных балок возводится довольно быстро — ведь набирает популярность такая технология строительства жилых домов и малых архитектурных форм.

В этом материале мы расскажем об особенностях использования профильных труб в каркасном строительстве, а также об основных достоинствах и недостатках таких конструкций.

Металлокаркасные дома

Общие сведения о каркасном строительстве

Раньше металлокаркасное строительство применялось только в промышленности — каркасы и фермы из профильной трубы или швеллера применялись при строительстве цехов, складов, ангаров и других подобных зданий .

Однако сегодня модернизация техники позволяет использовать каркас из профильной трубы для строительства:

Жилых домов (малоэтажное строительство — до трех этажей)

Коттеджей

Коммерческих зданий (магазинов, кафе) , АЗС, офисные здания)

Общественные здания

Металлокаркасные технологии также широко применяются при ремонте и реконструкции зданий — надстроек полов, строительстве чердаков и хозяйственных построек.

Примечание!

Помимо жилых и общественных зданий и сооружений, металлический каркас можно использовать для небольших построек, например навесов, гаражей, теплиц и т. Д.

Также подойдет беседка из профильной трубы или терраса из того же материала. хорошо выглядишь.

Преимущества металлокаркасных домов

Металлокаркасная технология строительства используется во всем мире. Наиболее распространены такие технологии в США, Японии, Западной Европе. В этих странах доля жилых домов, возводимых по этой технологии, колеблется от 40 до 70% и продолжает расти.

Преимущества таких домов:

Дома, построенные по металлокаркасной технологии, отличаются невысокой стоимостью (по сравнению со зданиями, построенными по традиционной технологии).

Примечание!

Во многом стоимость строительства зависит от используемых материалов.

Самыми дешевыми считаются дома на деревянных каркасах.

Дома на каркасе из профильной трубы намного дороже, а их стоимость прямо пропорциональна сечению трубы.

Скорость возведения каркасного дома тоже впечатляет. Использование профильной трубы в качестве основного материала для каркаса позволяет значительно сократить время строительства здания.

Каркасная технология строительства жилых домов не предусматривает так называемых «мокрых» процессов (за исключением закладки фундамента). Это дает возможность проводить монтаж каркаса в любое время года и практически при любых погодных условиях.

Еще одно преимущество таких домов — отсутствие усадки — как при строительстве, так и при эксплуатации дома.

Каркас дома из профильной трубы

Схема дома на металлическом каркасе из трубы

Что ж, нельзя забывать, что строительство каркасного дома по своим трудозатратам намного ниже, чем строительство дома с использованием традиционная технология. А это значит, что вам нужны услуги всего нескольких помощников — а управлять работой одной команды на ежемесячный отпуск вполне реально. Как показывает практика, за такой срок вы вполне можете завершить основные этапы строительства — и останется только внутренняя отделка вашего дома.

Недостатки домов с металлическим каркасом

Несмотря на внушительный перечень достоинств, недостатки домов с каркасом из профильной трубы тоже присутствуют:
Первое и самое основное — это довольно сложная конструкция. Расчет нагрузки на профильную трубу в том или ином узле каркаса достаточно сложен, поэтому в этом случае, скорее всего, придется обратиться за помощью к профессионалам, чтобы рассчитать, какой вес может выдержать метр профильной трубы.

С выбором сечения и толщины трубы несколько проще — поможет онлайн-калькулятор для профильной трубы — однако с расчетом размера профильной трубы все равно сложнее, чем с расчет толщины деревянного бруса.

Калькулятор профильной трубы

Профильная труба

Следующим недостатком является относительно высокая стоимость металлического каркаса по сравнению с деревянным. Также, выбрав профильную трубу в качестве основного материала для каркаса, вы столкнетесь с непростым выбором: взять трубу толще (например, 100х100 мм при толщине стенки 8 мм) и переплатить.Но получите запас прочности или сэкономьте и остановитесь на варианте 60х60 мм.

Ну и напоследок — проблемы с теплоизоляцией. Металлический каркас — отличный «мост холода». Поэтому для утепления дома на каркасе из профильной трубы нужно быть очень качественным (а значит — потратиться на это).

Строительство дома на каркасе из профильной трубы

Строительство дома на металлическом каркасе

Несмотря на кажущуюся простоту, дома на металлическом каркасе из профильной трубы имеют довольно сложную конструкцию.

Его основные элементы:

Фундамент легче, чем при традиционной конструкции, но все же необходим.

Примечание!

Без фундамента можно строить конструкции, которые впоследствии будут перемещаться с места на место, например теплицы или теплицы.

В этом случае мы вносим соответствующие корректировки в расчет профильной трубы.

Сам каркас из профильных труб. Как правило, для каркаса жилого дома используются профильные трубы квадратного сечения размером 100х100 или 60х60 мм.

Точнее определить размеры трубы можно с помощью калькулятора профильных труб и зная размеры своего дома.

Профильная труба гаражная

Труба каркасная

Внутренняя отделка. В качестве внутренней отделки оптимальным вариантом будет использование шпунтованной доски шириной 40-60 мм из древесины хвойных пород.

Доска обязательно обрабатывается антисептиками и жаропонижающими средствами (веществами, снижающими горючесть древесины).

В качестве чернового пола поверх бревна укладывается доска из такой же профильной трубы.Поверх чернового пола можно укладывать любое профильное покрытие.

Изоляция. Хороший вариант — использовать экструдированный пенополистирол толщиной 60-100 мм.

Сами стойки каркаса из профильной трубы можно дополнительно утеплить лентами пенопласта.

Наружная отделка. Здесь можно использовать фасадную штукатурку или сайдинг, а если позволяют финансы — то натуральное дерево.

Кровля из профильной трубы. Он может быть выполнен как отдельно стоящая конструкция, так и как элемент каркаса.

Расчет профильной трубы для изготовления стропил производится с учетом планируемого кровельного материала: чем светлее крыша и чем больше ее угол, тем тоньше труба может быть использована.

Последовательность строительства дома

Работы по возведению каркасного дома ведутся в следующей последовательности:

Начинаем, как и следовало ожидать, с фундамента. Для дома на металлическом каркасе из профильных труб подойдет как основной бетонный каркасный фундамент, так и некапитальный (на площадках или винтовых сваях).

Каркасный дом на некапитальном фундаменте в принципе транспортабельный, то есть его можно даже транспортировать!

Калькулятор профильной трубы

Каркас дома на фундаменте

После того, как фундамент будет заложен, можно приступить к монтажу каркаса. Если использовать для дома каркас заводского изготовления, то задача намного проще: сборка готовых каркасов, как правило, осуществляется без применения сварки, на винтовых соединениях.

Если вы решили изготовить каркас самостоятельно, то вам придется намного сложнее.При установке такого каркаса необходимо не только контролировать взаимное расположение его элементов, но и внимательно проверять качество их стыков, ведь именно сварные соединения являются «ахиллесовой пятой» каркаса.

Расчет профильной трубы

Хомут для соединения профильной трубы

Каркас монтируется «снизу вверх», при этом устанавливаются первые базовые вертикальные элементы (стойки и колонны), которые затем соединяются горизонтальными элементами из более тонких труб. и усилены подтяжками.

Наконец монтируется кровельная часть каркаса — на этом этапе часть бригады может начинать утепление и финиш.

Когда каркас смонтирован — можно приступать к внутренней отделке.

Многие специалисты в области архитектуры уверены, что будущее за технологиями металлокаркаса. Так что вполне возможно, что навыки, благодаря которым вы сможете самостоятельно построить дом или гараж из профильной трубы, вам пригодятся — как для себя, так и в качестве дополнительной профессии!

Профильные трубы: описание, назначение, характеристики

Казалось бы, это может быть проще стальной трубы.Но простой вопрос, что такое профильная труба, может поставить многих в затруднительное положение.

Итак, профильная труба — это труба, имеющая определенный профиль сечения, отличный от круглого. К ним относятся квадратные, прямоугольные, овальные и другие специфические типы профилей. Из этого можно сделать вывод, что ассортимент профильных труб достаточно широк и разнообразен.

Профильная труба имеет ряд характеристик, определяющих ее тип и назначение. Попробуем выделить самые важные из них.

1) Тип трубного профиля. Само собой разумеющийся параметр, который также определяет деление в ассортименте профильных труб.

2) Геометрические размеры профильной трубы. Например, для прямоугольной трубы такими будут ширина и высота профиля, а также длина самой трубы. Размеры профильной трубы подчиняются ряду ГОСТов, но при этом могут быть выполнены отличными от них при наличии такого требования.

3) Толщина стенки.Очень значимая характеристика профильных труб. От этого зависит надежность самой трубы, что напрямую влияет на выбор области применения.

4) Вес или масса профильной трубы. Очень важный параметр при проектировании трубных конструкций. Вес профильной трубы напрямую зависит от вышеперечисленных параметров, а также от материала самой трубы.

Рассчитать профильную трубу технически достаточно просто, но для этого обязательно нужно знать сферу ее применения, знать требования к надежности конструкции и т. Д.При проектировании конструкций часто ставится вопрос расчета массы профильной трубы.

Сфера применения профильных труб чрезвычайно широка, они используются даже в мебельном производстве. Для предотвращения травм острыми краями профиля используются заглушки для профильных труб. Чаще всего из пластика заглушки из профильных труб выполняют эстетические, защитные и другие технические функции.

Reader Story: Создание нестандартной велосипедной рамы дома

Последние пять лет я конструировал свои велосипедные рамы, и больше всего меня спрашивают о процессе.Оказывается, есть много людей, которые всегда хотели попробовать построить фреймворк, но не знают, с чего начать. Итак, когда я собираюсь приступить к другой сборке фрейма, я подумал, что найду время, чтобы задокументировать этот процесс; от дизайна до изготовления.

Раскрытие информации: это действительно не пошаговое руководство, и я ни в коем случае не профессионал. План состоит в том, чтобы просто дать представление о том, что нужно для создания собственного каркаса, и, возможно, добавить несколько полезных советов по пути.

Прежде чем мы начнем, вот несколько фотографий оправ, которые я делал в прошлом:

МАТЕРИАЛЫ: Что вам понадобится

Я покупаю все свои трубки у Саймона на сайте www.ceeway.com, но есть гораздо больше вариантов (например, Рейнольдс). Я предпочитаю, чтобы все было проще и использую трубки прямого калибра просто потому, что с ними легче работать, и вы также можете получить более длинные трубы — и это намного более рентабельно. Если вы хотите пофантазировать и немного сбросить вес, вы могли бы пойти с набором трубок с двойным баттингом, но двойное баттинг примерно в два раза дороже, чем прямой калибр.

Трубки Columbus Gara изготовлены из стандартной хромомолибденовой стали 4130 и не самый надежный вариант, но, как уже говорилось, с ними легко работать и они экономичны для такого любителя, как я. У меня вышла из строя только одна рама, и это была верхняя труба, где стыковалась косынка, это могло быть связано с небольшим количеством грязи в сварном шве, неисправной трубкой, самой косынкой или многими другими причинами. При этом потребовалось два года гонок по всей Шотландии, и он заработал несколько подиумов, прежде чем отказался от призрака.

Нижняя труба:
Columbus Gara, прямой калибр 35×0,9 мм 4130 из хромированной стали
Верхняя труба:
Columbus 31,8×1,0 мм, прямой калибр 4130 из хрома
Подседельная труба:
Columbus Gara, прямой калибр 35×0,9 мм 4130 из хромированной стали
Хомут подседельной трубы:
Custom механически обработанная низкоуглеродистая сталь 100x35x2,0 мм (в идеале нержавеющая, но у меня уже было немного мягкой стали)
Цепные перья:
Columbus Gara, прямой калибр 19×0,9 мм 4130 из хромированной стали
Перья сиденья:
Columbus Gara, прямой калибр 16×0,9 мм 4130 из хрома
Корпус нижнего кронштейна:
Английская резьба 40×73 мм, низкоуглеродистая сталь
Головная труба:
HT44 110 мм x 44 мм Головка из хрома, ID 4130
Выпадающие отверстия:
Обработанная на заказ нержавеющая сталь
Крепления для кабеля:
3 x 170B — Двойной ограничитель троса
3 x 170A — Одинарный ограничитель троса
6 x 478INOX — Стержень для бутылок M5 Нержавеющая сталь
6 x 200 — Направляющая кабеля для стяжки на молнии

ДИЗАЙН: CAD не требуется

Материалы отсортированы, пора приступить к проектированию рамы.Я создаю все свои кадры в формате 2D в Adobe Illustrator (по сути, ручка и бумага). Это не лучшая программа для работы, но, поскольку я использую ее ежедневно (графический дизайнер), я ее очень хорошо знаю. В остальном Bikecad — лучший вариант, в нем есть множество замечательных функций, таких как крепление для велосипеда, и встроенный производитель шаблонов колпачков для труб. Однако, как строитель-любитель, я не могу оправдать такую ​​цену.

Начнем с вилки. Эта рама будет 29er и будет оснащена вилкой с ходом 130 мм (2018 Rockshox Recon RL Solo Air со смещением 51 мм).Лично я предпочитаю хардтейл-рамы с вилкой с коротким ходом. Это связано с тем, что чем больше длина хода, тем больше будет изменяться геометрия в течение указанного хода. Я считаю, что это приводит к тому, что ваш вес переносится вперед, вылет эффективно увеличивается, а угол наклона головы увеличивается. Даже с 130-миллиметровой вилкой угол наклона головы и вылет варьируются от 63º / 440 мм до 64,5º / 450 мм между статичностью и провисанием.

Чтобы прочитать более подробную статью о хардтейлах, ходе вилки и геометрии, перейдите в блог BTR здесь.

ГЕОМЕТРИЯ: статическая или прогиб?

Я начинаю с разработки базовой рамы с числами, которые я хочу статичными (без нагрузки), а затем выясняю, какой будет рама с желаемым прогибом, в моем случае 25%. Затем я настраиваю эти числа (округляя в большую или меньшую сторону) и проектирую полный велосипед со всеми включенными деталями. Я считаю, что работа с проседшими числами помогает мне понять, каким будет мотоцикл, когда я на нем буду ездить.

Угол головки: 64,5º
Угол подседельной трубы: 76º
Длина нижнего перья: 428 мм
Падение BB: 70 мм
Вылет: 450 мм
Ось: 148×12 мм Boost

ПРИСОЕДИНЕНИЕ РАМЫ: Купить или построить?

После завершения этапа проектирования рамы мне теперь нужно иметь возможность удерживать трубы под правильным углом.Здесь в игру вступает ваша джиг-приманка. Есть много вариантов для покупки. Инструменты Академии, вероятно, являются одними из самых рентабельных (в конечном итоге я сам получу один). Я решил построить свою собственную из алюминиевого профиля и различных других алюминиевых деталей. Ниже представлен мой дизайн:

Это не самое сложное приспособление, но его можно разбить на более мелкие приспособления для изготовления отдельных частей рамы, таких как передний треугольник. Алюминиевый профиль — это, по сути, большой набор Meccano.Один зажим подходит для крепления каретки к подседельной трубе. Второй крепит нижний кронштейн к рулевой трубе. Я считаю, что использование как можно более коротких секций помогает при выравнивании, так как малая длина помогает уменьшить изгиб экструзии. К сожалению, у меня нет фотографий сборки моей джиг-приманки, поскольку я сделал ее несколько лет назад.

Прежде чем я перейду к сборке, я рисую части рамы / рамы в каждом приспособлении, так как это помогает как отрезать трубы по длине, так и настраивать приспособление позже как можно точнее.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: меньшие шаги обеспечивают точность

Попытка задокументировать полный процесс изготовления рамы оказалась несколько сложнее, чем я ожидал, но я полагаю, что ее можно разбить на пять шагов; Нарезка труб по длине, колпачок / стыковка труб, прихваточная сварка, проверка соосности и чистовая сварка с последующей проверкой соосности.

Я начинаю с соединения подседельной трубы с кареткой каретки, затем строю передний треугольник, за которым следуют нижние перья и перья сиденья.Как только я доволен всем этим, я делаю такие неудобные детали, как направляющие для кабелей, крепление для диска, подвеска заднего механизма и значок на голове … наверное, первое, что вам нужно будет освоить, если вы планируете делать свою собственную рамку. Есть несколько способов сделать это: опилить вручную (на самом деле не так сложно), использовать токарный станок (я предпочитаю) или фрезерный станок или купить специальный инструмент для надрезания труб. Заполнение бумажных шаблонов вручную — это лучший способ начать.Это помогает использовать онлайн-инструмент, такой как — Калькулятор выдергивания трубки Metal geek. (способ показан ниже на странице).

Когда вы только начинаете, лучше всего отрезать несколько отрезков трубок, чтобы попрактиковаться в митре. Это также предоставит вам некоторые практические соединения для последующей сварки. Чтобы увидеть отличное видео, показывающее процесс ручной резки под углом с файлами, посмотрите видео Cobra frames здесь.

У меня есть приспособление, которое я сделал для своего токарного станка, используя трубный блок от Rä Bike, старые вертикальные суппорты, сделанные моим отцом много лет назад, и специальную опорную плиту, изготовленную по размеру моего токарного станка.Это позволяет мне быстро и легко настроить пропил с правильным углом и смещением, если это необходимо, но я все еще использую ручные файлы для точной настройки посадки или для очистки пропила, если это необходимо.

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА: время показа

Построение переднего треугольника — одна из моих любимых частей каркасного строительства. Это довольно просто, и вы можете быстро получить что-то, напоминающее раму велосипеда.

Как упоминалось ранее, я всегда начинаю с соединения подседельной трубы с кареткой.Я считаю, что это самый простой способ убедиться, что подседельная труба правильно выровнена с кареткой. Используя мое приспособление для токарного станка, это простой и довольно быстрый процесс установки угла, выбора фрезы подходящего размера, резки трубы, очистки напильником и загрузки в специальный зажим для bb / подседельной трубы. Отверстие в BB предназначено для того, чтобы вся вода, которая проходит через подседельную трубу, стекала в нижний кронштейн и из рамы, есть также дополнительное преимущество в виде сбривания нескольких граммов.Также имеется отверстие под всеми соединениями труб, чтобы рама могла дышать, что помогает с конденсацией и снижает давление на этапе сварки.

Подседельная труба / нижний кронштейн в сборе — это простая отправная точка: прорезание под углом 90 градусов кольцевой пилой. Две проставки на нижнем правом изображении центрируют подседельную трубу на кожухе каретки.

Как только я доволен сборкой, можно приступить к закреплению трубки на месте с помощью сварочного аппарата. После прихватывания трубки ее можно снять с зажимного приспособления и полностью сварить. Мне нравится сваривать короткими отрезками, чередуя одну сторону трубы с другой, позволяя остыть между ними, это необходимо для сохранения тепла и в качестве В результате минимизируйте ЗТВ (зону термического влияния).

Во время процесса сварки я все время вставляю трубку обратно в зажимное приспособление, чтобы проверить наличие какого-либо движения, если что-то сместилось, вы можете исправить это, приварив на противоположной стороне механизма, чтобы оттянуть его назад, но плотный угол наклона для начала уменьшает риск смещения — если во время сварки есть зазор, он попытается закрыть, что приведет к плохой центровке.

Прихваточные швы позволяют расположить трубы так, чтобы можно было сваривать за пределами зажимного приспособления. Продолжайте проверять соосность и сваривайте небольшими сегментами.

Тот же процесс используется для изготовления нижней и верхней трубы с использованием измерений из моих предыдущих рисунков.Единственная разница заключается в том, что нижняя и верхняя трубы имеют два разреза, которые должны быть параллельны друг другу, это достигается за счет использования двух блоков труб, один для крепления к приспособлению для колпачка трубы на токарном станке, а другой используется как уровень. Поместив цифровой угловой искатель на верхнюю часть второго блока трубки, вы можете снять / повернуть трубку и узнать, находится ли она на уровне.

Чтобы убедиться, что митры на каждом конце выровнены, я зажимаю трубный блок в центре трубки (внизу слева) и проверяю это с помощью уровня перед каждым разрезом.

ХОМУТ СИДЕНЬЯ ТРУБКИ: Вы также можете купить один уже готовый

Мне еще предстоит найти специальную велосипедную трубку для подседельных трубок 30,9 мм, в прошлом я обрабатывал алюминиевые втулки, чтобы они вставлялись в трубки 34,9 мм x 0,9 мм, но они вскоре либо повредился, либо застрял в рамах. В поисках лучших решений я нашел других производителей рам, которые использовали хомуты подседельной трубы и приваривали их к подседельной трубе. В идеале я хотел бы использовать трубки из нержавеющей стали 316 размером 35 мм x 2 мм, но у меня уже было немного мягкой стали подходящего размера.

Я начинаю обрезать трубу до приблизительного размера, а затем обрабатывать края на токарном станке, пока она не станет длиной 100 мм. Половина манжеты обрабатывается до размера 33,1 мм, чтобы она соответствовала подседельной трубе. Если посадка слишком тугая, я вставляю ее обратно в токарный станок и полирую наждачной бумагой до нужной посадки.

GUSSET: Стальные рамы, подобные этим

Даже со специальными приспособлениями для соединения труб всегда будет время, когда понадобится старый добрый метод бумажных шаблонов.Это хороший навык, которому нужно научиться, когда вы только начинаете строить каркас. Некоторое программное обеспечение для дизайна имеет встроенный конструктор шаблонов, но я использую онлайн-инструмент под названием «Калькулятор копировальной трубки Metal Geek». Используя свой исходный рисунок, я ввожу углы и диаметры в калькулятор и позволяю ему делать свое дело, а затем вы выбираете формат, в котором хотите загрузить.

Для косынки я сделал два шаблона, а затем использовал Adobe Illustrator, чтобы объединить их в один (см. Второй рисунок для шаблона). Затем я вырезал его и использовал немного клея, чтобы приклеить шаблон к трубке.Резка как можно ближе к шаблону с помощью угловой шлифовальной машины, а затем точная подгонка с помощью напильника. При выборе файла вы хотите выбрать тот, радиус которого максимально приближен к радиусу родительской трубы. Если это невозможно, вы можете использовать дуговое движение из стороны в сторону при заполнении трубки. Продолжайте проверять прилегание к раме или основной трубе. Выделите все выступы маркером и продолжайте подпиливать, пока не будете довольны результатом. Это довольно утомительная работа (мне она действительно нравится).но, как упоминалось ранее, при сварке все зависит от плотной посадки под углом.

ДРОПАУТЫ: вы тоже можете их купить

Прежде чем я смогу надеть цепочку / перья сиденья, мне нужно сделать дропауты, самый простой вариант — купить готовый комплект со сменной подвеской для мехов, но как Мне нравится делать из велосипеда как можно больше, я начал обрабатывать некоторые из 25-миллиметровых нержавеющих стержней. Это относительно простой (но затратный по времени) процесс резки на отрезки грубой длины, повернув его лицом к каждой стороне на токарном станке, просверлив 12-миллиметровое отверстие через центр, растачивая остальное до тех пор, пока толщина стенки не достигнет 2 мм, а затем обработать обратную сторону, чтобы сделать защелка для колеса, которая помогает при установке / снятии колеса.Раньше я просто обрабатывал его ровно, но установка колеса в этом случае может оказаться затруднительной.

ЦЕПИ И СИДЕНЬЯ: Почти готово

Отсев завершен, я могу перейти к моей нелюбимой части сборки хардтейла — сиденью / цепным перьям. Я мог бы облегчить жизнь, купив предварительно изогнутые / формованные перья, но мне нравится свобода начинать с 19-миллиметрового прямого хромового сплава для этой сборки. 16 мм для перьев сиденья. Как и в большинстве других шагов, я начинаю с того, что направляюсь к macbook и рисую нижние перья и перья, чтобы упростить определение углов и длины, а также упростить настройку приспособления.

Теперь, когда все измерения были сделаны, пришло время установить приспособление в его полную конфигурацию. Именно в этот момент я вспомнил, что урезал самую большую длину экструзии до 1200 мм, что означало, что мне нужно было немного сообразить, как я устанавливаю приспособление. Итак, снова пришлось вернуться к Macbook, чтобы составить план.

Я считаю, что цепь и перья сиденья создают или ломают раму, поэтому стоит уделить им время. Это тот же процесс, что и для остальной части рамы, но с дополнительным усложнением изгиба и формирования трубок.Я отрезал каждую стойку немного длиннее, используя приспособление для токарного станка, а затем вырезал остальную часть вручную напильником. Постоянно проверяйте приспособление, пока оно не станет правильным. Слишком туго или слишком ослаблено, и после сварки перья могут тянуться в разные стороны. В будущем я планирую создать специальный прибор, который поможет улучшить и ускорить этот процесс.

Больше деталей означает, что при сборке заднего треугольника будет еще много ошибок. Хорошая посадка гарантирует правильное выравнивание.

После того, как перья цепи и сиденья готовы, пришло время сварить прихваточным швом всю раму и собрать ее, чтобы проверить соосность, а также убедиться, что все подходит.Затем я полностью свариваю и выполняю окончательное выравнивание.

Довольный тем, как выглядит рама, он вернулся в мастерскую, чтобы полностью сварить всю раму. После полной сварки настало время для последней проверки соосности и холодной установки рамы. В идеале у меня был бы специальный стол для выравнивания, но вместо этого это случай большого количества измерений, а затем скручивания, вытягивания и толкания в разных направлениях с помощью больших рычагов (металлический столб). Без специальной таблицы выравнивания это немного проб и ошибок, пока я не получу то, что мне нравится.Эта рама, заднее колесо немного наклонено в сторону наверху, но вы едва можете заметить это на глаз и не почувствуете, как он едет, так что для меня это достаточно хорошо.

Для крепления тормоза и подвески механизма у меня есть специальные приспособления, чтобы удерживать их в правильном положении, а затем просто приваривать их, опять же, не торопясь, чтобы снизить температуру и проверять выравнивание по ходу движения.

ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

План с самого начала состоял в том, чтобы сохранить эту сборку как можно более низкой стоимости, поэтому, если у меня еще не было детали, я просмотрел все ведра со скидкой в ​​Интернете в поисках лучших предложений или пошел по маршруту альтернативы без торговой марки от ebay, такой как пост-капельница Satori, который, кажется, представляет собой ребрендированный RSP с небольшими изменениями.

Что касается трансмиссии, я решил вернуться в прошлое к девятиступенчатой ​​SRAM в сочетании с кассетой 11-42t. Это потому, что я не использую все десять передач на других своих байках — но в основном это чертовски дешевле.

Комплект колес: Superstar EX23 Boost 75 фунтов стерлингов пара
Шины: Maxxis Ardent / Crossmark 50 фунтов стерлингов
Вилка: Rockshox Recon RL 140 фунтов стерлингов
Шатуны: Sr Suntour Zeron 60 фунтов стерлингов
Трансмиссия: 9 Speed ​​Sram x7 фунтов стерлингов 15
Кассета: Sunshine 11 -42t 9 скоростей £ 25
Тормоза: Magura mt2 £ 60 пара
Капельница: Satori 30.9 мм £ 70
Рукоятки: Raceface £ 25
Педали: Promend £ 8

И готово! Я закончил, пока. Я собираюсь кататься на велосипеде в течение следующих нескольких недель в необработанном состоянии, пробуя несколько разных положений кабеля (отсюда и изолента), и как только я буду счастлив, мне просто нужно приварить оставшиеся крепления кабеля, добавить скоба между пером и перетяжкой сиденья, чтобы помочь распределить силы от торможения, а затем выбрать цвет (всегда одно из самых трудных решений).

Выбор MIG и TIG для сварки труб: фундамент для создания мотоцикла

(по данным журнала Welding Journal, октябрь 2005 г.)

Если на таких шоу, как American Chopper, вы мечтаете прокатиться по дороге на собственном кастомном байке, вы, конечно, не одиноки. Каждую неделю миллионы людей смотрят, как летят искры (как от металла, так и от звезд), и узнают секреты профессионалов.Не довольствуясь простым наблюдением, все больше людей хотят превратить свои гаражи в мастерские по изготовлению домашних изделий. Если вы задумываетесь об этом, то теперь возникает дилемма: какой процесс вы используете для сварки труб, образующих каркас?

Из всех доступных способов сварки для сварки труб рамы мотоцикла лучше всего подходят процессы газовой дуговой сварки (GMA) и газовой вольфрамовой дуги (GTA). Многие рамы сварены GMAW, и GMAW — самый простой процесс, в котором можно освоить — рис.1. Хотя GTAW требует большей координации, она позволяет лучше контролировать, особенно при использовании труб. Привлекательность процесса GTAW может побудить тех, кто профессионально занимается газовой сваркой металла, еще больше расширить свои навыки и изучить GTAW.

Чтобы помочь вам определить, какой процесс лучше всего соответствует вашим потребностям, давайте сравним и сопоставим элементы процессов GMAW и GTAW, особенно в том, что касается сварки трубок в условиях домашнего производства. Перед этим нам нужно поговорить о типе металла, который вы будете сваривать, а также о базовой настройке и информации о безопасности.

Металл

Многие профессиональные производители выбирают в качестве материала рамы стальные трубы с вытяжной оправкой (DOM).Согласно Институту стальных труб, «DOM относится к высокопрочным, электросварным трубам, которые были дополнительно обработаны методом холодного волочения через штампы и оправки для улучшения их однородности, механических свойств и чистоты поверхности. Благодаря своим многочисленным преимуществам, DOM является материал, который выбирают во многих самых сложных областях применения труб ». Трубопроводы с вытяжной оправкой производятся с более точными допусками по внешним и внутренним размерам, имеют лучшую отделку без швов и широко используются в приложениях с высокими нагрузками, требующих более высокого качества, однородности, прочности и прочности, таких как рама мотоцикла и рамы. используется для создания многих других автомобилей для автоспорта (серийные автомобили, багги для дюн и т. д.)).

Трубопровод с вытяжной оправкой

изготавливается в соответствии со спецификацией ASTM A513, тип 5, и изготовители каркаса часто выбирают сталь SAE марок 1018 и 1020. Они имеют предел текучести 70 тыс. Фунтов на квадратный дюйм или 483 Н / мм2. Вы можете найти их у местного поставщика металла и во многих интернет-магазинах. Большинство трубок на велосипеде имеют диаметр от 11⁄8 до 11⁄2 дюйма. OD и 0,120 дюйма толщина стенки, за исключением трубки шейки рулевого управления, которая больше и толще (возможно, 0,250 дюйма) — Рис. 2.

Рекомендации перед сваркой

Для достижения наилучших результатов купите или соберите приспособление для рамы велосипеда. Хотя сборка приспособления отнимает время, это поможет обеспечить, чтобы каждая деталь рамы идеально вписывалась в конструкцию велосипеда. Он также действует как ценная третья рука и приводит к лучшему качеству сварки — рис.3. Проще говоря, плохая подгонка часто приводит к плохим сварным швам. Многие поставщики рам и компонентов мотоциклов предлагают приспособления или планы для них, соответствующие планам рам, которые они продают. Онлайн-поиск даст много источников.

Перед началом сварки вам необходимо сделать еще одну вещь: прочитать руководство пользователя сварочного аппарата и соблюдать все меры безопасности. Это включает в себя создание хорошо вентилируемой рабочей зоны, свободной от потенциально горючих материалов, и ношение безопасной для сварки одежды, включая сварочный шлем с автозатемнением или фиксированной шторкой, длинные брюки, обувь с закрытым носком, защитную кожу для сварщиков и перчатки.Эти методы обеспечивают наиболее безопасную и эффективную сварку.

Почему GMAW?

Газовая дуговая сварка металла используется на всех уровнях производства металла. Этому процессу легко научиться, он позволяет сваривать низкоуглеродистую сталь, нержавеющую сталь и алюминий, а также тонкие и толстые материалы.Кроме того, скорость перемещения при GMAW обычно выше, поскольку сварочная проволока постоянно добавляется к стыку.

Однако в случае трубок малого диаметра более высокая скорость перемещения может ограничивать вашу способность контролировать профиль и внешний вид сварного шва. После настройки параметры напряжения и скорости подачи проволоки остаются постоянными. В результате, когда вы пытаетесь сварить трубу по окружности, трудно оставаться на переднем крае ванны расплава. Вам необходимо постоянно менять положение тела, чтобы поддерживать правильный угол наклона пистолета и направлять дугу на передний край сварочной ванны.К сожалению, если это не соблюдается, результатом может быть неполное плавление на концах сварного шва или неполное проплавление в основании сварного шва.

Для компенсации некоторые люди могут захотеть использовать более низкое напряжение и меньшую скорость подачи проволоки. Это упростит манипулирование пистолетом и контроль формы сварного шва, но будьте осторожны: с GMAW красота только на поверхности. У вас может получиться великолепно выглядящий сварной шов GMA, но если ваши параметры были установлены слишком низкими для толщины материала, тогда сварной шов просто будет опираться на основной металл и не сможет достичь хорошего проплавления.Короче говоря, вы должны использовать достаточную силу тока для этого приложения.

Вы также захотите рассмотреть, как положение повлияет на прочность сварного шва. Сварка в положении на спуске может напоминать катание на вершине лавины. Хотя сварка в этом положении может быть быстрее и проще, присадочный металл может перемещаться по поверхности сварочной ванны, что резко увеличивает риск плохого плавления и / или проплавления, что не рекомендуется. Контур сварного шва также может быть вогнутым, что, в свою очередь, может привести к тому, что горловина сварного шва будет слишком узкой, что приведет к слабому сварному шву.

Присадочный металл, защитный газ и сопла

Для трубок с диаметром 0,120 дюйма. толщиной стенки, хорошей сварочной проволокой является твердая проволока S-6 диаметром 0,030 или 0,035 дюйма (классификация Американского общества сварки ER70S-6).

Используйте защитный газ 75% аргон / 25% CO2. По сравнению со 100% CO2 эта смесь обеспечивает плавные характеристики дуги, лучший контроль образования луж, хорошее смачивание шва, хорошее управление швом и меньшее разбрызгивание. Это также снижает вероятность протекания более тонких материалов, поскольку требует меньшего напряжения и более низких скоростей подачи проволоки, чем прямой CO2.Скорость потока обычно составляет около 30 кубических футов в час.

Сопла защитного газа также необходимо контролировать, очищать и время от времени заменять. В зависимости от размера сопла и его рабочей нагрузки, брызги могут накапливаться и препятствовать правильному потоку защитного газа и оставлять сварочную ванну незащищенной.

Методы GMAW

Для лучшего старта некоторые сварщики отрезают шарик от конца сварочной проволоки. Это обеспечивает лучший и более горячий старт в конце предыдущего сварного шва. Когда все будет готово к сварке, можно использовать два метода.Один из них — это метод толкания или переднего хода, при котором пистолет отталкивается от сварочной ванны. Это дает несколько меньшее проникновение для данной силы тока и более широкий и плоский валик. Это также упрощает поддержание дуги на передней кромке бассейна для обеспечения хорошего проплавления (по сравнению с методом сопротивления или обратной стороны), поэтому его рекомендуется использовать для сварки труб.

При постоянном перемещении пистолета вперед получается качественный сварной шов с приличным внешним видом, некоторым людям нравится внешний вид перекрывающегося профиля валика, который иногда называют взглядом «стопки монет».Это требует практики.

Внешний вид «стопки монет» может быть достигнут двумя способами. Первый — это движение пистолета вперед или толчок, затем небольшой шаг назад или колебание, а затем снова движение вперед. Другой метод заключается в использовании перекрывающегося движения «С» пистолета. Это создает вид уложенных друг на друга десятицентовых монет «CCCCC». Не забудьте сделать отдельные бусинки близко друг к другу. Если они находятся слишком далеко друг от друга, до такой степени, что концы сварного шва становятся широко разделенными, сварной шов может сломаться в любой из этих точек вдавливания (концентраторы напряжения и / или кратерное растрескивание).Обратите внимание, что на трубке со стенкой 0,120 дюйма может произойти протекание и / или деформация, если вы сделаете слишком длинный сварной шов с помощью этой техники. Чтобы свести к минимуму тепловложение, делайте несколько коротких швов, а не один длинный. Также подумайте о том, чтобы пропустить раму, сделать короткий частичный сварной шов на одном стыке, а затем перейти к другой части рамы. Это дает возможность сварному шву остыть.

Почему GTAW?

Дуговая сварка вольфрамовым электродом в газовой среде — это решение для повышения контроля и точности сварки. Он позволяет сваривать более тонкий материал, обеспечивает отличное сплавление и решает проблемы, связанные с плавлением или короблением, которые более распространены при GMAW.Газовая дуговая сварка вольфрамовым электродом также позволяет получить самые красивые сварные швы. Это важно, когда внешний вид действительно имеет значение, и, в отличие от GMAW, хорошая новость заключается в том, что красота идет до корня стыка. Если ваш валик из GTAW выглядит хорошо, скорее всего, сварной шов прочный.

Газовая дуговая сварка вольфрамом, особенно в трубопроводах, помогает преодолеть некоторые недостатки GMAW. Вместо того, чтобы поддерживать постоянную скорость движения или риск неполного плавления, GTAW позволяет вам контролировать подвод тепла с помощью ножного или ручного управления в ответ на меняющуюся динамику расплавленной сварочной ванны.Это дает вам больше контроля над формой сварного шва, проплавлением и HAZ.

Но взятие под контроль требует большей координации. Вы делаете четыре разные вещи одновременно: держите резак правой или левой рукой, удерживаете присадочный металл в противоположной руке, используете педаль и наблюдаете за соединением и сварочной ванной. Чрезвычайно важно убедиться, что ваши руки и локти находятся в расслабленном состоянии (это верно и для GMAW, но особенно для GTAW). Обратите внимание, что вы хотите создать сварочную ванну как можно быстрее.Слишком долгое пребывание на одном месте увеличивает размер ЗТВ, что нежелательно.

Выбор вольфрама, сварочной проволоки и чашек

Выберите вольфрам диаметром 1/16 дюйма (2% торированный, 2% церированный или 1,5% лантенированный) для достижения наилучших результатов с толщиной материала, используемого для изготовления рам мотоциклов. Хорошее правило — использовать электрод наименьшего размера, который будет пропускать нужное количество тока и даст вам правильный размер бассейна.На трубке со стенкой 0,120 дюйма, 1⁄8 дюйма вольфрам может создать слишком широкий валик сварного шва.

Выберите 3⁄32-дюйм. сварочная проволока, потому что она плавится при оптимальном токе для сварки труб с толщиной стенки 0,120 дюйма, а также дает ширину валика, наиболее совместимую с этой толщиной стенки. Все, что больше, потребует большего количества тепла, чтобы расплавиться, что может привести к расплавлению.

Стакан GTAW №6 или №7 является стандартным для этого типа применения. Газовая линза обеспечит вам лучшую защиту всей площади и обеспечит дополнительное расширение вольфрама, что поможет при сварке угловых частей.При использовании 100% аргона скорость потока обычно составляет от 15 до 20 фут3 / ч, и помните, что больше — не лучше, независимо от того, какой у вас процесс сварки. Чрезмерная скорость потока может создать турбулентность и вызвать пористость сварного шва.

Методы GTAW

При правильном выполнении GTAW естественным образом создает перекрывающийся профиль борта или вид «стопки монет». Площадь экранирования, правильный размер чашки и газовая линза имеют решающее значение для хорошей GTA-сварки, но угол горелки, вероятно, является самым большим фактором.

При наклоне чашки назад (при сварке GTA вы всегда «толкаете» горелку) происходит предварительный нагрев металла перед бассейном.Сварка газовой вольфрамовой дугой требует баланса между выработкой правильного угла горелки, добавлением присадочного металла и контролем силы тока. Если вы наклоните горелку слишком далеко назад, тепло будет выходить далеко за пределы бассейна, и вам нужно будет уменьшить уровни тока, чтобы компенсировать нагретый металл впереди. В то время как углы горелки меняются в зависимости от положения и применения, для сварки труб оттяните горелку назад под углом примерно 70 градусов (и, конечно же, сохраняйте правильный угол 45 градусов по отношению к двум компонентам соединения).

Постоянно меняющиеся углы в зависимости от геометрии трубы — самое большое препятствие для получения качественных и привлекательных сварных швов GTA. Для создания качественных сварных швов в таких условиях требуется огромное время, терпение и навыки оператора. Сначала потренируйтесь.

Более нетрадиционный метод GTAW, называемый ходьбой в чашке, заключается в размещении горелки GTAW прямо на трубке, при этом присадочный металл помещается в канавку сварного шва. Этот метод обеспечивает большую стабильность дуги и больший комфорт, а также позволяет оператору легче менять положение.Более подробную информацию о ходьбе по чашке можно найти в июньском выпуске журнала Welding Journal за 2005 год.

Четырехбалочное соединение: рекомендации GMAW и GTAW

Нужно будет запускать и останавливать при обходе трубы.У большинства людей не будет возможности запускать и обходить трубу с постоянным углом наклона резака. Те, кто пытается начать с одного угла на пистолете / резаке, заканчивают тем, что толкают его, когда пистолет / резак вращается вокруг трубки. Это изменяет профиль валика и глубину проникновения. Лучше всего сделать четыре сварных шва на трубе под углом 90 градусов за раз. Начните с одной стороны, повторите с противоположной стороны и свяжите их вместе — рис. 4. В качестве дополнительного преимущества вы меняете подвод тепла, создавая меньшую нагрузку на одну сторону трубы, что поможет сохранить квадратную форму рамы.

Чтобы добиться хорошей стыковки между всеми сварными швами, начните прямо поверх последнего сварного шва, который вы сделали, чтобы расплавить предыдущий сварной шов. Это помогает гарантировать, что более горячая часть «работающей» дуги войдет в уже приваренную область трубы. Другой вариант — зажечь дугу, направив электрод в основание стыка, быстро вернувшись назад в предыдущий сварной шов, затем продвинувшись вперед, начав сварку поверх дуги и переплавив ее. Поскольку холодный пуск может быть слабым местом, вы можете даже позаимствовать методику, распространенную при сварке труб: отшлифуйте точки начала и окончания.Если вы выполняете газовую дуговую сварку металлическим электродом, подумайте также о шлифовке прихваточных швов (прихватки GTAW должны быть меньше и, таким образом, они легко израсходуются при сварке).

Для сварных швов на трубопроводах в смещенном положении (факт жизни, потому что рама будет закреплена в зажимном приспособлении) сварка в верхнем положении обеспечит более постоянный контроль нагрева и лучшее проплавление — Рис.5. Начните с 6 часов и продолжайте до 12 часов. Сварка в гору может занять больше времени, потому что сила тяжести тянет борт вниз, но это гарантирует, что у вас будет больше шансов сохранить дугу на переднем крае ванны, что обеспечивает хорошее проплавление в основании стыка и хорошее сплавление боковых стенок. Обратите внимание, что может потребоваться добавить небольшое поперечное переплетение или движение «С», чтобы контролировать размер и форму бусинки, а также дать ей немного остыть.

Обратите внимание, что переплетение не должно быть слишком широким.Если это так, это указывает на широкое отверстие в корне из-за плохой подгонки. Хотя GMAW позволяет устранить зазоры легче, чем GTAW, перекрытие зазоров не является хорошей идеей при сварке критически важных конструкций, таких как рама мотоцикла. Зазор, вероятно, может создать соединение с недостаточной механической прочностью или, поскольку вы задержались на соединении дольше, чтобы заполнить зазор, создать чрезмерно широкую ЗТВ или даже проплавить.

Инжир.6 — Хорошая подгонка имеет решающее значение для выполнения качественных сварочных швов вольфрамовой дугой. Слева — пример хорошей подгонки; Плохая подгонка показана справа.

Газовая дуговая сварка вольфрамом действительно требует плотной подгонки, потому что вам нужно создать сварочную ванну и установить соединение между двумя сторонами, прежде чем добавлять присадочный металл — Рис. 6. Если у вас есть зазор, становится очень трудно соединить две стороны потому что одну сторону легко нагреть. Компенсация этого дисбаланса часто приводит к перегреву и последующему расплавлению.Для обоих процессов, если у вас есть небольшой зазор, сосредоточьтесь на краях, соедините каждую сторону и сделайте паузу. Для более широких зазоров бросьте деталь в ведро для отходов и отрежьте деталь, которая подходит по размеру. Помните: нельзя сваривать воздух.

Дефекты и испытания

Некоторые сварные швы с самого начала обречены на провал из-за плохой подготовки. Очистите любую поверхность перед сваркой, используя проволочную щетку, шлифовальный станок и / или растворитель, чтобы удалить ржавчину, прокатную окалину, краску, масло или любые другие посторонние вещества, которые препятствуют максимальному проникновению и приводят к разрушению сварного шва.

Тем не менее, наиболее распространенными дефектами сварки, которые возникают как при GMAW, так и при GTAW, являются неполное сплавление на краю или носке сварного шва и неполное проплавление в корне стыка. Эти дефекты, как мы уже отмечали, возникают в результате неправильной техники или неправильных настроек.

Пористость, вызванная атмосферным загрязнением, недостаточным газовым покрытием или загрязнением основного металла, также является частым нарушением сплошности, которое в конечном итоге может вызвать трещины. Если вы заметили пористость или трещины, возможно, не стоит шлифовать их и повторно заваривать, потому что вы рискуете увеличить ЗТВ.Чем больше вы нагреваете сталь, тем сильнее меняете ее характер.

Хорошим первым испытанием для выявления дефектов сварки является визуальный контроль. Вы должны увидеть хорошее смачивание и врезку на носках сварного шва, а валик должен иметь довольно однородный вид. Если вы видите участки с неправильным профилем валика или слишком высокой коронкой, возможно, у вас дефект сварного шва. Сварной шов должен быть плоским или выпуклым (не слишком высоким), но никогда не должен быть вогнутым.

Наконец, сварной шов должен выглядеть сбалансированным по обе стороны от корня шва.Несоосность возникает, когда вы свариваете больше с одной стороны, чем с другой, создавая асимметрию в стыке. На любом стыке каждая полка сварного шва должна быть, по крайней мере, такой же длины, как толщина стенки основного материала (например, это гарантирует, что сварной шов не будет пресловутым «самым слабым звеном в цепи»). Для трубок со стенкой 0,120 дюйма каждая полка сварного шва должна быть 0,120 дюйма. Отклонение от этой симметрии может привести к образованию дефектного сварного шва, слабого в одной точке и зашитого в другой.

Еще один неразрушающий, но эффективный и недорогой метод обнаружения поверхностных дефектов — это дефектоскопия красителя.После очистки поверхности распылите краску на металл, дайте ему отстояться в соответствии с инструкциями производителя, очистите его и нанесите эмульгатор. Эмульгатор вытянет краситель из пустот, в которые он просочился. Если вы сделали сварной шов без пустот, вы не увидите красителя.

Разрушающий контроль включает в себя приложение силы к металлу, например, помещение его в тиски и удары молотком, чтобы увидеть, изгибается ли металл до разрыва сварного шва. Если сварной шов держится и разрывает основной металл, ваш сварной шов по крайней мере такой же прочный, как и основной металл.Жара-
пораженная зона должна быть самым слабым звеном.

Что наиболее важно, после того, как вы произведете конструктивно прочную сварку, задокументируйте свои параметры сварки и широко попрактикуйтесь в реальных соединениях, которые вы будете сваривать. Практикуясь, вы можете быть уверены, что когда придет время сваривать мотоцикл, вы снова и снова будете создавать качественные сварные швы.

Наборы трубок и трубок цикла

Производство стыковых трубок состоит из нескольких этапов, и процесс варьируется в зависимости от метода, используемого для стыковки трубы, а также от того, является ли трубка бесшовной или сварной.Для стальных труб основная труба изготавливается либо из прошитой заготовки, если это бесшовная труба, либо из формованного и сварного листа, если это сварная труба.

Обычно бесшовная труба изготавливается из стальной заготовки диаметром около 10 дюймов и длиной 3 фута. После нагревания до температуры более 1000 ° C в центре проделывается отверстие, в результате чего получается трубка с очень толстыми стенками. Толщина стенки и диаметр этой трубы затем постепенно уменьшаются горячей прокаткой и холодным волочением до тех пор, пока ее размер не будет соответствовать процессу стыковки.

Сварная труба изготавливается из плоской ленты, которая формируется в трубу и сваривается по ее длине. Это простой способ изготовления трубы, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать структурных и косметических дефектов сварного шва.

В процессе баттинга по Рейнольдсу в Великобритании используется оправочный пресс

В прессе для оправки труба проталкивается через матрицу, опуская ее на оправку. Матрица определяет внешний диаметр и профиль трубы, в то время как оправка задает внутренний диаметр и определяет профиль толщины стенки.После этого процесса оправка оказывается захваченной внутри трубы с традиционной геометрией двойного стыка, при которой толщина торцевой стенки больше, чем в средней части. Оправка удаляется после наматывания трубы между вращающимися под углом роликами, что увеличивает диаметр, но при этом незначительно влияет на толщину стенки. Наконец, внешний диаметр определяется путем повторного проталкивания трубки через матрицу.

Вышеуказанные процессы также применимы к алюминиевым стыковым трубам.Компания Reynolds разработала альтернативные процессы стыковки титановой оправки и магниевой оправки, а также новейший продукт — нержавеющую сталь Maraging 953. Каждый из этих продуктов имеет определенные технические проблемы, требующие использования инновационных технологий.

Лучшие варианты контурных датчиков для ваших проектов

Фото: amazon.com

При укладке пола, сайдинга, плитки или какого-либо другого материала вы можете в конечном итоге натолкнуться на дверную коробку, набор труб или необычный материал. фигурная отделка, которую вам нужно будет обойти.Вместо того, чтобы использовать лист бумаги и карандаш, чтобы обвести форму, или применять неясное уравнение из тригонометрии средней школы, подумайте об использовании контурного датчика.

Эти простые, но бесценные инструменты напоминают гребешок с длинным рядом тонких булавок. При нажатии на объект штифты принимают форму объекта, создавая форму, которую вы можете использовать для прорисовки линий разреза на полу, плитке или другом материале.

Если вам нужен контурный датчик, который поможет вам обойти неправильные формы в следующем проекте, прочтите эту статью, чтобы узнать о функциях, которые следует учитывать при покупке одного из этих удобных инструментов.И ознакомьтесь с нашим списком некоторых из лучших контуров для обработки дерева, которые вы можете купить.

1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Пластиковый контурный датчик LUTER, 10-дюймовый профиль
2. RUNNER-UP: VARSK Contour Gauge Duplicator
3. ВЫБОР ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ: Saker Contour Gauge (10-дюймовый замок) Инструмент для профиля 908 BANG ДЛЯ КОВЧИКА: NadaKin 3 шт. Набор контурных манометров
4. НАИЛУЧШИЙ БОЛЬШОЙ: Werkzeug Contour Gauge Shape Duplicator
5. НАИЛУЧШИЙ В НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: ОБЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 837, КОНТУРНАЯ СУМКА, 6-908ДЮЙМОВ

Beewarm Contour Gauge с замком 10 дюймов и 5 дюймов

6. BEST WITH LOCK: RAK Contour Gauge Shape Duplicator

Фото: amazon.com

Что следует учитывать при выборе лучшего контурного калибра

Есть несколько важных факторов, которые следует учитывать при выборе лучшего контурного калибра для ваших деревообрабатывающих проектов, включая размер, разрешение, глубину штифта и долговечность. В следующих разделах содержится подробная информация об особенностях, которые следует учитывать при покупке качественного контурного калибра.

Размер

Размер является важным фактором при выборе калибра. Чем больше калибр, тем длиннее контур, который он может продублировать.Большинство контуров имеют длину 10 дюймов, чего более чем достаточно, чтобы покрыть типичные дверные коробки, отделку, молдинги и другие общие препятствия, с которыми вы сталкиваетесь при работе с деревом или во время проектов по благоустройству дома. Меньшие калибры также доступны шириной 5 и 6 дюймов, что полезно для ограниченных пространств, где больший калибр может не поместиться.

Толщина штифта и материал

Большинство датчиков имеют ширину около 4 дюймов. Эта ширина включает корпус, удерживающий штифты вместе. Фактическая глубина штифта, которая является максимальной глубиной, которую может воспроизвести датчик, составляет около 2.5 дюймов для калибра 4 дюйма. Этого достаточно, чтобы обвести большую часть отделки и лепки. Более широкие 5-дюймовые манометры с глубиной штифта 3,5 дюйма могут конструировать материалы с большей глубиной, такие как труба, проходящая через пол.

Материал штифта — металл или пластик. Металл более прочен, чем пластик, который может сломаться или изнашиваться, если слишком сильно надавить инструментом на какой-либо предмет. Однако металлические контурные датчики не являются прочными. Металл может погнуться, если инструмент неправильно хранить или прижимать к объекту со слишком большой силой.Металлические штифты также могут отсоединиться от корпуса, если не принять надлежащие меры. В высококачественных пластиковых манометрах для фиксации штифтов используется металлический сердечник.

Разрешение

Насколько точно счетчик очерчивает объект, во многом зависит от разрешения. Как и в случае с пикселями, которые определяют разрешение экрана телевизора или компьютера, чем больше контактов в контурном датчике, тем точнее он будет воспроизводить неправильную форму. Контурные датчики с меньшими штырями будут более точно соответствовать форме объекта, чем штыри большего размера.

Механизм блокировки

Назначение контурного калибра — максимально точно передать форму объекта на бумагу, дерево или другой материал. Механизм, фиксирующий штифты на месте, значительно упрощает отслеживание формы. Некоторые калибры для контура имеют фиксирующий зажим, который надежно удерживает штифты на месте, позволяя отследить узор на дереве, плитке или другом материале. После того, как он будет зажат, должно быть очень трудно выбить штифты.

Соединяемые детали

Большинство контуров имеют максимальную длину 10 дюймов.Хотя этого может быть достаточно для большинства деревообрабатывающих применений, этого может не хватить для каждого помещения. Если вы используете один датчик для контуров широкого пространства, вам придется снимать многократные измерения, что сделает процесс более утомительным и повысит вероятность ошибок из-за случайного перекрытия. У некоторых датчиков есть детали, которые позволяют соединять несколько единиц вместе, что позволяет точно определять контуры более длинных пространств.

Магнитные блоки

Некоторые контурные калибры оснащены краевыми магнитами, позволяющими манометру прилипать к металлическим предметам.Магниты могут упростить установку и настройку калибра при поиске металла. Они также позволяют удобно хранить датчик на металлической поверхности, например, в мастерской или на грузовике, что упрощает поиск, когда это необходимо.

Регулируемость

Чем больше вы будете использовать контурный калибр, тем слабее будут штифты. Ищите контурные датчики, которые позволяют регулировать натяжение штифтов двумя винтами с каждой стороны. Это позволит вам ослабить штифты, если они слишком тугие, и затянуть их, если они слишком ослаблены, чтобы сохранять свою форму.

Наши фавориты

Следующий список контуров основан на вышеизложенных соображениях. Они сделаны из прочных материалов и позволяют создавать копии с высоким разрешением. Некоторые предлагают дополнительные полезные функции, такие как механизмы блокировки и регуляторы натяжения.

Фото: amazon.com

Благодаря простой конструкции, прочной конструкции и высокой точности этот контурный измеритель является отличным вариантом как для домашних мастеров, так и для профессионалов. Этого 10-дюймового калибра достаточно для большинства задач по контурной пластике.Он изготовлен из прочного пластика и оснащен тонкими, как бритва, булавками для контуров с высоким разрешением. При невысокой цене он также отличается удивительно высоким качеством сборки. Его прочный металлический сердечник помогает этому манометру выдерживать большие нагрузки.

Маленькие винты с крестообразным шлицем на обоих концах калибра позволяют точно регулировать натяжение штифта, а встроенная линейка обеспечивает удобные стандартные и метрические измерения. LUTER предлагает калибр 4 дюйма и более дорогой 5-дюймовый вариант.

Фото: amazon.com

Благодаря большому количеству зубьев и надежному фиксирующему механизму, этот контурный шаблон от VARSK позволяет дублировать трубы, отделку, автомобильные панели и другие объекты неправильной формы. Он имеет высококачественную пластиковую конструкцию с металлическим фиксатором в своей основе.

Ширина каждой булавки составляет всего 0,05 дюйма, что обеспечивает детальное разрешение. Вы можете точно настроить штифты с регулируемым натяжением, чтобы они не были ни слишком ослабленными, ни слишком туго затянутыми. Металлический замок надежно удерживает штифты на месте после того, как объект был сформирован, что позволяет легко отследить его по линолеуму, ковру, плитке или другим материалам.Контуромер VARSK предлагает ширину контура до 2,5 дюймов, что делает его отличным вариантом для обрезки и формовки. На сердечнике также имеется двусторонняя линейка со стандартными и метрическими размерами.

Фото: amazon.com

Этот контурный измеритель от Saker отличается долговечностью и точностью, что делает его одним из лучших контурных измерителей на рынке. Большой размер позволяет легко укладывать плитку, ламинат и другие полы. При ширине 5,9 дюйма и длине 10 дюймов этот контурный измеритель способен снимать более глубокие отпечатки, чем большинство контурных измерителей, позволяя контурировать крупные объекты, такие как водопроводные трубы и дверные коробки.

Изготовлен из металла и высококачественного АБС-пластика, который тверже и прочнее обычного пластика, он оснащен маленькими штифтами для обеспечения высокой точности. Переключатель блокировки надежно удерживает штифты на месте после того, как он очертил объект, что позволяет легко отслеживать. Боковой регулятор позволяет изменять затяжку штифтов. Калибр Saker Contour Gauge выпускается в размерах 10 и 5 дюймов.

Фото: amazon.com

Для домашних мастеров, которым нужны контурные щупы, подходящие для домашних проектов, от контурной лепки до укладки плитки, этот набор из трех щупов может быть хорошим выбором.Он оснащен двумя 5-дюймовыми датчиками и одним 10-дюймовым датчиком. Этот набор датчиков с узкими пластиковыми зубьями обеспечивает высокую точность. Эти датчики имеют прочную конструкцию из АБС-пластика, что делает их хорошим вариантом для домашнего плотника или домашнего мастера.

Калибры в этом наборе имеют как стандартную, так и метрическую маркировку. В комплект, помимо калибров, входят три карандаша для разметки, точилка для карандашей и линейка из нержавеющей стали. Однако этот набор датчиков не включает стопорный механизм.

Фото: amazon.com

Дублируйте точные формы с помощью этого высококачественного контурного датчика от Werkzeug. 10-дюймовый калибр шире, чем стандартные калибры (5,1 дюйма), что обеспечивает на 1,5 дюйма большую глубину. Это позволяет создавать более глубокие формы. Он также включает в себя прочную пластиковую и металлическую конструкцию с узкими зубцами для высокого разрешения.

Функция блокировки удерживает зубцы в надежном захвате после придания формы контуру, что позволяет легко проследить форму на заготовке.Зубы на контуре могут расшататься после многократного использования. Этот контурный измеритель включает в себя регуляторы натяжения, гарантирующие, что зубцы имеют необходимое натяжение для создания точных контуров. Центр шкалы также служит линейкой со стандартной и метрической маркировкой.

Фото: amazon.com

Этот контурный манометр из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и высокий уровень разрешения с 35 выводами на дюйм. Его металлическая конструкция позволяет штифтам быть более тонкими, чем пластиковые штифты, что помогает им воспроизводить контуры с высокой степенью точности.Помимо точного контура, эти штифты из нержавеющей стали обеспечивают дополнительную прочность, поскольку они не ломаются так же легко, как пластмассы.

Несмотря на то, что в нем отсутствуют блокирующий механизм и регулировка натяжения, как у других моделей, его калибр достаточно широк, чтобы измерять глубину до 3,5 дюймов, что позволяет использовать его для копирования более глубоких форм, таких как трубы, более толстые плинтусы и отделка. На встроенной линейке нанесены стандартные размеры.

Фото: amazon.com

Этот набор магнитных контуров со встроенными сбоку магнитами является отличным вариантом для контурной обработки металлических материалов.Каждый датчик снабжен прочными пластиковыми штырями, достаточно тонкими для обеспечения высокого разрешения. Большой калибр имеет общую ширину чуть более 5 дюймов, а меньший 3-дюймовый калибр имеет глубину около 4 дюймов.

Каждый датчик оснащен магнитами, которые позволяют прикреплять его к металлической поверхности для облегчения отслеживания и измерения. Этот комплект контурного калибра включает в себя инструмент для измерения угла и черный плотницкий карандаш для помощи при измерениях. Меньший калибр оснащен механизмом фиксации пальца, а больший — нет.

Фото: amazon.com

Возможность заблокировать штифты — важная особенность контурного калибра. RAK предлагает функцию фиксации, которая позволяет вам отслеживать форму и точно дублировать ее на другом материале, не беспокоясь о перемещении штифтов, что может сделать деталь, которую вы режете, неточной.

Этот 10-дюймовый калибр имеет тонкие, как бумага, зубцы шириной 0,05 дюйма, которые обеспечивают контурирование с высоким разрешением. Калибр имеет ширину 4 дюйма и глубину контура около 2 дюймов.Цельнометаллическое фиксирующее устройство гарантирует, что штифты остаются заблокированными для отслеживания. Датчик также включает в себя встроенную линейку со стандартной и метрической маркировкой для быстрого измерения.

Часто задаваемые вопросы о вашем новом контурном манометре

Если у вас есть дополнительные вопросы о контурном манометре, этот раздел может помочь. Ниже приведены некоторые из самых популярных вопросов и ответов о том, как использовать контурный измеритель. Читайте более подробные инструкции.

В. Как использовать контурный измеритель?

Контуромер — простой в использовании инструмент.Необходимо выполнить четыре шага.

• Сначала выровняйте штифты, прижав инструмент к плоской поверхности.
• Затем равномерно прижмите датчик к неправильной форме, чтобы создать его контур.
• Затем, если калибр имеет фиксирующий механизм, включите фиксатор, чтобы удерживать штифты на месте.
• Наконец, перенесите калибр на материал и обведите форму. Затем сделайте пропил лобзиком, копировальной пилой или ленточной пилой.

В. Как зафиксировать контурный датчик?

Контурные манометры с функцией блокировки обычно имеют небольшой металлический рычаг или переключатель на конце калибра.После того, как вы использовали датчик для создания контура, зафиксируйте штифты на месте, переместив переключатель в заблокированное положение. Теперь вы готовы обвести форму на материале, который вы используете.

В. Можно ли использовать контурный шаблон для нескольких форм?

Измерительные щупы можно использовать для самых разных форм. Однако вы можете создавать контур только одной формы за раз. Чтобы создать контуры для более длинных фигур, вам может потребоваться несколько датчиков, которые соединяются вместе.

Прямоугольные стальные трубы | Стальные прямоугольные трубки

Стальные прямоугольные трубки Преимущества

Конструктивно прочная прямоугольная стальная труба обладает множеством различных преимуществ, что делает ее очень востребованным материалом для широкого спектра применений. Прямоугольные стальные трубы обеспечивают отличное соотношение прочности к весу, а это означает, что для выполнения работы требуется меньше стали по весу. Стальные прямоугольные трубы также обладают превосходными опорными и компрессионными характеристиками, что позволяет использовать эту форму стали в широком диапазоне применений колонн.Некоторые другие полезные качества прямоугольных стальных труб включают:

• Повышенная однородная прочность
• Рентабельность
• Вторичная переработка
• Высокая прочность на скручивание
• Огнестойкий
• Не коробится

Свойства и размеры прямоугольных стальных труб

В прямоугольных стальных трубах, подтвержденных ASTM A500, сохраняются четко определенные швы, которые не находятся в пределах кривизны трубки.Этот тип контроля качества позволяет постоянно поддерживать в хорошем состоянии продукт, который является прочным и может выдерживать нагрузки со всех сторон, при этом он может легко соединяться с другими конструктивными формами. Радиус углов 10,6 также сохраняется, поэтому угловое сечение прямоугольной стальной трубы не превышает установленный параметр заданной толщины стенки.

Стоит отметить, что некоторые элементы из конструкционной стали могут содержать аббревиатуру «HSS», что означает полый структурный профиль.По сути, это означает, что произведенный продукт представляет собой квадратную или прямоугольную стальную трубу, которая соответствует структурным характеристикам ASTM A500 Grade B или C. Однако, если вы видите обозначение ASTM A500 на отпечатке без соответствующей марки, обратитесь к своему инженеру. для дополнительного пояснения, так как минимальная прочность на разрыв для класса C выше, чем у сорта B.

У нас также есть квадратные стальные трубы различных размеров, класс A ASTM A500 в рамках этой спецификации зарезервирован для неструктурных деталей.

M&K Metals — ведущий поставщик прямоугольных конструкционных стальных труб, прошедших проверку ASTM A500, различных размеров. В зависимости от потребностей вашего проекта мы можем предоставить вам стальные прямоугольные трубы, которые позволят вам выполнить свою работу вовремя и в рамках бюджета. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию.

Применение стальных труб прямоугольного сечения

Поскольку они прочные, относительно легкие и легко поддаются сварке, квадратные и прямоугольные стальные трубы являются одним из наиболее широко используемых материалов для различных сфер применения.По этим причинам эти материалы широко используются в строительстве, производстве, производстве деталей машин и даже в искусстве. К другим типам конкретных приложений относятся следующие:

• Несущая конструкция
• Комплектующие для прицепов
• Знаковые столбы
• Спортивное снаряжение
• Рамки
• Стеллажи
• Поручни безопасности и палубы
• И многие другие

Свойства материала труб из конструкционной стали прямоугольного сечения

Сталь состоит в основном из железа и углерода с меньшим количеством других элементов, составляющих меньшую часть структуры материала.Никель и марганец часто добавляют в составы сырой стали, чтобы обеспечить повышенную прочность на разрыв и повысить стабильность в растворе железо-углерод. Кроме того, хром увеличивает твердость стали, а температура плавления, а ванадий также увеличивает твердость, делая ее менее склонной к усталости металла.

Свяжитесь с M & K Metals для труб из конструкционной стали прямоугольного сечения сегодня

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о нашей линейке стальных прямоугольных труб или запросите предложение сегодня для углубленного анализа цен.

Алюминиевый профиль / Аксессуар / Рама конвейера / AL-труба / Угол / Воздуховод

Монтажная система представляет собой промышленное сооружение, состоящее из различных соединений и стальных труб для покрытия смолами. Разрезая трубы и собирая стыки, мы можем изготавливать конструкции различного назначения, такие как стеллажи, штабели, временные автоматические стрелы, рабочие доски, транспортные средства и различные конструкции.Мы гарантируем внедрение системы распределения, способной выполнять свои функции в любых неблагоприятных условиях. Монтажная система: * изготавливается независимо от размера и формы изделия. * Собирается, разбирается и настраивается очень просто. * не требует ремонта или обслуживания, так как не требует покраски. * может собрать очень прочную систему по сравнению с ее нагрузкой. Монтажная труба представляет собой стальную трубу, покрытую смолой ASS, с превосходной прочностью, противохимическими и противоударными характеристиками. Он прочный и очень легкий. Антикоррозийное покрытие внутри трубы обеспечивает чистоту и долговечность. Монтажная труба Материал Труба стальная (Сталь холоднокатаная SPCC-1 t = 0.7 мм) Покрытие Смола АСС (t = 1, 0мм) Диаметр 29 мм Вес 520 г / 1 м Цвет Зеленый (стандартный цвет), слоновая кость Длина 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 4,0 м Максимально допустимая нагрузка для монтажной трубы следующая. alexxlab Related posts Утеплить дом каменной ватой: Утепление дома каменной ватой: стены, пол, кровля Утепление дома каменной ватой: стены, пол, кровля Утеплять стены каменной ватой не только можно,... Проекты домов с печным отоплением 6 на 6: русская печь в интерьере деревянного домика, печное отопление, деревенское убранство внутри русская печь в интерьере деревянного домика, печное отопление, деревенское убранство внутри ... План дома с размерами: как можно нарисовать чертеж онлайн в программах как можно нарисовать чертеж онлайн в программах ... Домик палатка своими руками для детей: Детская палатка своими руками 500 фото, пошаговые инструкции Палатка для детей своими руками — радость детям (32 фото)Палатка для детей своими руками... Как правильно сделать проект дома: как сделать проект дома самому как сделать проект дома самому ... Маленький деревянный домик: Самые маленькие домики 157 фото Самые маленькие домики 157 фото ... Latest posts Психология девочек 9 лет: особенности развития и советы родителям Каковы психологические особенности девочек 9 лет. Как меняется поведение и эмоциональная сфера в этом... Развитие детей по месяцам: календарь роста и навыков ребенка до года Как меняется ребенок в первый год жизни. Какие навыки приобретает малыш каждый месяц. Как... Игрушки из фетра своими руками: как сделать оригинальный мобиль для детской комнаты Как сделать красивый и развивающий мобиль из фетра для детской комнаты. Какие материалы понадобятся... Что взять с собой в роддом: полный список необходимых вещей для мамы и малыша Какие вещи действительно нужны в роддом для мамы и новорожденного. Что входит в список... Частое чихание у новорожденных: норма или повод для беспокойства родителей Почему грудные дети часто чихают. Когда частое чихание у младенца является нормой. В каких... Как развивать речь у детей 3-4 лет: эффективные методы и игры Как правильно стимулировать речевое развитие ребенка 3-4 лет. Какие игры и упражнения помогают улучшить... Leave a Comment Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Имя * Email * Сайт Комментарий * Search