Как правильно заливать фундамент под дом: Ничего не найдено для Fundament Kak Zalit Fundament Kak Zalit Fundament Svoimi Rukami %23Usloviya Vliyayuschie Na Vybor Fundamenta

Дом / 22.11.1980 / alexxlab / 0

Как правильно залить фундамент под дом

Получив участок под застройку, начинающий домовладелец сталкивается с простым вопросом: «Кто будет строить?». Можно нанять строительную контору. Или вспомнить опыт дедов и построить самостоятельно. Главное в этом деле – суметь правильно залить фундамент своими руками. Если все получится, то и дом прослужит не одному поколению семьи.

Грамотная работа с бетоном

Новичкам в строительстве для начала полезно будет разобраться в азах.

Составляющие готового раствора

Раствор для заливки фундамента состоит из хорошего цемента (лучше взять марки М500 или М400), просеянного сквозь сетку песка, очень мелкого щебня или гравия и воды. Пропорции меняются в зависимости от температуры, влажности воздуха, влажности песка и цемента, размеров наполнителя.

Состав бетона

Процесс замешивания

Можно замешивать бетон и в корыте, но лучше пользоваться бетономешалкой. Получится и быстрее и качественнее. Последовательность закладки ингредиентов: засыпать песок и щебень, смешать с цементом. Воду заливать в емкость с сухой смесью маленькими порциями, непрерывно вымешивая. Пластификаторы и присадки применяют по необходимости.

Правила замешивания бетонного раствора

Период застывания

Сначала бетон созревает, потом окончательно застывает. Созревание, то есть первичное схватывание состава, происходит в течение 2–4 часов летом и до суток — зимой. Если нужно залить несколько порций, то нужно уложиться в эти сроки, чтобы произошло сцепление растворов. Это значит, что заливать фундамент надо очень быстро.

Когда раствор схватился и началось затвердевание, добавлять новые порции уже нельзя – пойдут трещины. Полное отвердение наступит через 64 часа. После этого можно тщательно зачистить поверхность и добавить еще раствора или приступить к основным строительным работам.

Время схватывания бетона

Заливка фундамента в деталях

При заливке фундамента недостаточно просто замешать бетон и вылить его в котлован. Здесь тоже есть свои хитрости.

Разметка участка

Территорию надо очистить от всего лишнего – растений, мусора, развалин старых построек. Затем приступить к разметке. С помощью рулетки отмеряются размеры будущего дома, можно наметить размеры траншей, в которые планируется заливать фундамент. Внешние углы отмечаются колышками и соединяются шнуром. Проведя между углами диагонали, легко проверить точность разметки. Если есть огрехи – переставить колышки в нужные точки.

Еще раз сверить с планом размеры, расположение углов, отсутствие перепадов высоты. Нивелир и другие специальные приборы облегчают этот этап, но вовсе не обязательны.

Разметка фундамента по этапам

Копка траншей

Схема размеров траншеи

На участке с перепадами высоты понадобится предварительное выравнивание. После этого можно начинать копать траншеи под ленточный фундамент. При использовании экскаватора процесс будет быстрым, но результат оставит желать лучшего: механическим способом очень трудно сделать идеально ровную траншею одинаковой глубины. Итог – может понадобиться заметно больше бетона, и экономия на самостоятельной заливке фундамента под дом окажется под вопросом.

Копать вручную в этом случае целесообразней. Проще будет придерживаться намеченных границ (отмечаются двумя параллельными шнурами) и выверять глубину. Ускорить процесс поможет бригада наемных рабочих и бдительный контроль выполнения работ.

Сооружение подушки

Этот этап на первый взгляд кажется неважным, но без него невозможно получить устойчивый фундамент. Именно подушка скомпенсирует идущую снизу, от почвы, нагрузку на фундамент. Она уменьшит вероятность вспучивания и неравномерной усадки после заливки основания, распределит воду, поступающую из грунта. Подушка делается из хорошо промытого речного песка, засыпанного в траншею толстым слоем – минимум 20 см. Лучше всего утрамбовать песок специальными приспособлениями. Если такой возможности нет, песок нужно тщательно полить, чтобы подушка получилась более плотной.

Ленточный фундамент на песчаной подушке

Установка опалубки

Опалубка – это основа для заливки ленточного фундамента. Она устанавливается в траншею, формируя будущий фундамент по ширине и глубине. Самый простой вариант – сделать деревянную опалубку из досок толщиной 3–4 см. Применяются также готовые конструкции из металла и пластика.

При установке опалубки необходимо избегать широких щелей и дыр, сквозь которые бетонный раствор может вытечь за пределы опалубки. Противоположные стенки требуют дополнительного скрепления перемычками, так как бетон при заливке будет их распирать.

Устройство опалубки ленточного фундамента

Установка арматуры

Чтобы фундамент мог выдерживать серьезные нагрузки, его армируют – то есть буквально укрепляют арматурой. Технология установки арматурного каркаса проста: вдоль всего сооружения горизонтально укладывают толстую арматуру (она примет на себя основную нагрузку), отступив от стенок 5 см. Для бытовых построек достаточно 2–3 прутов.

Через каждые 30–50 см втыкают в подушку вертикальные пруты (их можно брать тоньше) и прочной проволокой крепят их к горизонтальным. Затем к ним прикручивают следующий горизонтальный ряд. Длину вертикальных прутьев рассчитывают так: высота фундамента + 25 см.

Крепление арматуры под ленточный фундамент

Маркеры высоты

По всей длине опалубки устанавливаются маркеры или натягивается леска, чтобы определить уровень, до которого опалубка заполняется бетоном.

На этом подготовительные работы завершены, пора заливать фундамент. Лучше всего делать это постепенно, слоями по 20 сантиметров, с перерывом на разравнивание. После заливки каждого слоя его протыкают арматурой, чтобы выпустить воздух, и утрамбовывают с помощью строительного вибратора или деревянной трамбовки.

Выбор между ленточным и столбчатым фундаментом

Тип фундамента выбирается в зависимости от выбранного для строительства материала. Кирпичные и каменные дома требуют серьезного фундамента, монолитного или ленточного. Для возведения небольших легких построек, в том числе деревянных, подойдет столбчатый фундамент. А также он хорош на неустойчивых, болотистых почвах. В ряде случаев правильным решением будет заливка фундамента под дом сразу нескольких типов.

Столбчатый фундамент — схема

Главная особенность столбчатого фундамента – отсутствие траншей. В грунте бурятся скважины заранее рассчитанной глубины и диаметра (или сечения, если столбы будут квадратными). Затем насыпается подушка, сооружается опалубка.

Вторая особенность: после слоя песка наливается монолитная бетонная плита, которая послужит основанием столба. На ней устанавливается арматура диаметром не меньше 10 мм, высота считается так: высота столба + 25 см.

После заливки и отвердевания столбов устанавливается опалубка для ростверка – ленты, соединяющей столбы в единую конструкцию.

Варианты экономии

Экономия для всех выглядит по-разному. Есть несколько пунктов, на которых можно сэкономить на первом этапе строительства:

Варианты экономии средств

• Деньги. Можно залить фундамент своими руками, не потратив ни копейки на работу и закупив ровно столько материалов, сколько нужно. Практически всю необходимую технику и оборудование легко взять в аренду, избежав лишних расходов.
• Силы. Нанять рабочих без особой квалификации для подсобных работ. Главное, внимательно за ними приглядывать, чтобы не допустить возможных ошибок и ничего не испортить.
• Время. Фирма с хорошей репутацией и квалифицированными сотрудниками справится с заливкой и монолитного фундамента, и ленточного или столбчатого быстро и качественно. Домовладелец в это время может заниматься своими делами.

Видео по теме: Как правильно залить фундамент своими руками

Заливка фундамента под дом своими руками: как правильно залить

Фото заливки фундамента

Вопрос, как залить фундамент под дом, правильно, всегда стоял на первом плане. Качество основания, напрямую влияет на его срок службы.

Например, возьмем возведение одноэтажного дома.

На какой уровень поднять фундамент, как сэкономить, чем заливать траншею.

Вопросов много, решать их нужно по мере возникновения, но как залить под дом фундамент разберёмся заранее.

До начала самих работ.

Выбор участка

Почему при покупке необходимо проводить геодезию. Всё просто, от типа грунта будет зависеть стоимость самого фундамента. Своими руками сложно соорудить свайный фундамент на пучнистых или заводненных грунтах.

Перед тем как залить сам фундамент для дома, разработать проект нужно по двум причинам.

• В случае ошибки в просчетах вы сможете претендовать на возмещение ущерба.
• Чтобы понять на какую высоту поднять основание, и сколько потребуется средств на его возведение.

Подготовка участка и траншеи

Рытье траншей

Возьмём строительство одноэтажного дома, на нормальном грунте, второго типа. Здесь достаточно простого ленточного фундамента стандартного типа.

Землю разработать своими руками не сложно, если нет больших деревьев, камней. Иначе вам понадобится тяжёлая техника под разработку. С помощью её можно выдернуть пни и расчистить участок.

Даже траншею можно прорыть до необходимой глубины, а затем вручную почистить её края. Когда первый этап пройден, потребуются инструменты и материалы, для производства бетонных работ.

Рассмотрим, какое нужно оборудование:

• Строительный шнур, рулетка, уровень 2000 мм., гидроуровень, нивелир.
  Молоток, кувалда 5 кг., лом, ножовка по дереву. Плоскогубцы, монтировка, гвоздодёр. Лопаты штыковые, совковые.
• Бетономешалка, отрезная машинка с дисками, удлинитель сетевой 30 метров, сварочный аппарат на 200 вольт.
• Из ёмкостей потребуется, бочка 180 литров, корыто с низкими бортами, вёдра 15 литровые-10 шт. Шланг для транспортировки воды.
• Средства индивидуальной защиты также нужны: пара рукавиц из замшевой кожи, одни резиновые перчатки, коврик для сварочных работ, рабочий костюм, фуражка и очки.

В самом начале работ, перед тем как залить фундамент под дом, правильно, подготовьте рабочую площадку для складирования материала и проведения подготовительных работ. Изготовление каркасов из арматуры требует пространства, хранение щебня и песка также.

Тут лучше распределить площадку на две части, производственную и для хранения. Запастись поддонами, несколькими листами металла для складирования рулонов с рубероидом, хранения арматуры и отбортовки сыпучих материалов. Можно применить для этого брус 50*50 мм., и листы ОСБ (древесностружечный лист средней плотности).

Трамбовочные работы

Для проведения этого этапа понадобится щебень фракции 5-20, для устройства подушки под ленточный фундамент нужна трамбовочная плита (120-160 кг.), которой делают уплотнение грунта.

Совет: Под одноразовые работы оборудование, в частности вибротрамбовку, лучше взять в аренду.

Уплотнение проводят в 2 этапа. Сначала уплотняют грунт (8-10 проходов), затем насыпают в траншею щебень (120 мм, слой), затем проходят ещё несколько раз виброплитой. Подушка готова можно монтировать каркас из арматуры.

Изготовление каркаса для ленточного основания

Установка каркаса для основания дома

Здесь всё просто, своими руками этот этап пройти не сложно. Потребуется отрезная машина, плоскогубцы, для вязки каркаса проволокой, сварочный аппарат для предварительного монтажа конструкции.

Арматура для одноэтажного дома понадобится диаметром 12 мм., на весь каркас. Легче всего арматурный каркас набрать так:

• Проложите рубероид между штырями и каркасом, закрепив его гвоздями, попросту забейте в землю. Перехлест между концами рубероида не менее 120 мм.
• Забейте вертикальные пруты с шагом в 300 мм., по всему внутреннему периметру канавы. От стены отступ должен составлять 3-4 см. Отступив от низа канавы 5 см., приварите в некоторых местах троллеи из прута.
• Сверху проделайте тоже действие, затем с внешней стороны. Увяжите троллеи проволокой вместе с поперечинами. Каркас готов. Для удобства работы вначале вяжут нижние поперечины.

Как видим, работа оказалась не сложной. Выбрав небольшой участок, попробуйте всё делать своими руками. Немного практики и всё получится поднять самостоятельно.

Важно: Выступ за край вертикальных прутьев должен быть не менее трёх сантиметров.

Опалубка

Опалубка для ленточного фундамента из обрезной доски

С верхней частью фундамента при монтировании опалубки сложностей тоже нет. Поставьте доску вертикально, если есть необходимость поднять уровень фундамента. Закрепить её в таком положении можно приварив отрезки арматуры вертикально, с двух сторон.

Длина их с внешней стороны доски должна быть на 5 см., выше самого уровня досок. Таким образом, можно кинуть упоры к каркасу, чтобы бетон не распирал при заливке опалубку в стороны.

Довольно простой способ создания опалубки для поднятия уровня на нужную высоту. Своими руками, собрав конструкцию, вы немало сэкономите средств.

В случае монтажа опалубки в котловане, или в случае необходимости поднять фундамент на большую высоту, пригласите бригаду специалистов. Укрепив, как следует все опалубки, можно переходить к приготовлению раствора для заливки.

Бетон и заливка своими руками

Подготовив щебень, цемент М-400, песок, можно начать процесс заливки. Пропорция для бетона такова: 1 ведро цемента, 2 ведра песка и 4 щебня.

Совет: При замешивании в бетономешалку заливают воду (ведро), затем щебень, и цемент с песком. Нельзя сыпать песок первым, неизбежно залипание его внутри груши.

Перед тем как залить, правильно фундамент под дом, разведите в воде для раствора пластификатор.

Эта мера поможет бетону растекаться равномерно, увеличит текучесть. Не забудьте при проливе хорошо утрамбовывать бетон, если нет специального вибратора, подойдет арматура длиной в 1 метр.

Не забывайте об испарении влаги с поверхности готового бетона. Накройте плёнкой весь фундамент на 2-3 дня.

Результат

Разобравшись как залить фундамент под дом, правильно, можно поднять стены одноэтажного дома. Сложности большой в возведении своими руками нет, а экономия огромная.

Делайте работы не спеша, продумайте заранее, как всё удобно расположить на площадке. Отсыпьте подъездные дороги и дорожки шлаком, тогда удобно будет работать, а результат порадует не только вас.

Как залить фундамент под дом своими руками

В индивидуальном жилищном строительстве наибольшее распространение получили ленточные фундаменты, поскольку они идеально выполняют свои функции практически на всех типах грунта, не слишком сложны для самостоятельной заливки, а также сравнительно недороги. Другой распространенный тип — свайные фундаменты, использующиеся на подвижных грунтах. А самым первым этапом обустройства подобных фундаментов станет точный расчет необходимого количества строительных материалов, их закупка и доставка к месту строительства. При этом будет разумным сразу приобрести весь объем стройматериалов, чтобы не отвлекаться на дополнительные закупки во время проведения работ и успеть выполнить все работы за один теплый сезон.

Залитый фундамент

Непосредственно на строительном участке для начала стоит разметить территорию, т.е. обозначить границы будущего фундамента. Производить разметку нужно с учетом всех факторов: занимаемой площади будущего дома, его массы, рельефа земельного участка уровня грунтовых вод и т.п. Для этого по периметру здания и вдоль границ внутренних вкапываются колышки, между которыми параллельными линиями натягивается бечевка. Проверить точность соблюдения взаимной перпендикулярности всех полос разметки можно путем сравнения диагоналей между углами траншеи. Если они равны, то все углы являются прямыми.

Делаем разметку будущего фундамента

Копаем траншею для заливки фундамента

Вторым этапом станет выкапывание траншеи для ленточного фундамента или бурение скважин для свайного. В траншею в дальнейшем будет залит ленточный фундамент, а в скважины установлены сваи, поэтому на аккуратность данных операций следует обратить особое внимание. В частности, стены траншеи должны быть укреплены досками, образующими собой опалубку фундамента. Вместо досок вполне возможно использовать и любой другой подходящий материал, однако деревянные доски выгодны своей прочностью, невысокой стоимостью и легкостью работы с ними. Дно траншеи должно находиться ниже глубины промерзания грунта. Минимальная разница между этими уровнями составляет 20-30 см. Глубина скважин зависит от плотности грунта и обычно составляет около двух метров.

При заливке ленточного фундамента потребуется также создание песчаной подушки на дне траншеи. Делается это насыпанием слоя песка с последующей его проливкой водой и трамбовкой. Толщина песчаной подушки зависит от такой характеристики грунта, как пучение. Поверх песка обязательно укладывается слой ленточного гидроизоляционного материала.

На рисунке вырытая траншея для фундамента

Армирование

Поскольку здание создает значительную нагрузку на ленточный фундамент, то простая заливка в траншею цементной смеси не способна обеспечить создание бетонного основания требуемой прочности. Чтобы фундамент не разрушался под действием сил сжатия, в его конструкцию следует включить армирующие материалы.

Армирование свайного фундамента состоит в ведении перед заливкой бетона нескольких прутов металлической арматуры. Для фундамента ленточного потребуется более сложная пространственная конструкция, состоящая из размещенных в траншее вертикальных и металлических прутов металлической арматуры. Расстояние между соседними (параллельными) прутами не должно превышать 40 см. Чтобы армирующие пруты не изменили ориентации в пространстве, их следует связать стальной проволокой или прихватить электросваркой.

Заливка бетона

Бетонный раствор должен быть изготовлен непосредственно перед его заливкой. Если было решено приобрести готовый раствор, то в этом случае он будет доставлен в бетономешалке уже в готовом к использованию виде. Для самостоятельного изготовления раствора стоит задуматься о заблаговременной покупке или аренде передвижной компактной бетономешалки, чтобы иметь возможность приготовить бетон непосредственно на участке строительства. Стандартными пропорциями бетонного раствора считаются такие, когда на одну часть цемента берут приблизительно три части очищенного от мусора песка и пять частей щебня среднего размера.

На рисунке изображен процесс заливки бетона в опалубку

Заливка должна происходить равномерно по всему периметру ленточного фундамента или окружности вокруг сваи в скважине. При этом следует следить, чтобы в скважине или траншее не образовывалось пустот. Кроме того, по завершении заливки бетонный раствор должен быть дополнительно утрамбован с помощью виброплиты или другого приспособления аналогичного назначения.

После заливки фундамента бетону потребуется определенное время для набора прочности, поэтому сразу же приступать к возведению стен дома совершенно недопустимо. Период ожидания во многом зависит от температуры окружающей среды, но в летний период бетон набирает марочную прочность приблизительно за четыре недели.

Видео – как залить фундамент под дом своими руками

Как залить фундамент для дома

От надежности фундамента зависит долговечность создаваемого строения. Именно поэтому перед созданием основания необходимо тщательно подготовиться к такому процессу. Сначала стоит определить, какой тип фундамента следует использовать на определенном участке. Чаще всего создается ленточная основа для дома. Чтобы понять, как правильно выбрать фундамент, стоит рассмотреть популярные варианты и узнать об особенностях создания того или иного типа основания.

Подготовительный этап создания фундамента

Ленточный фундамент является наиболее популярным по следующим причинам:

• такое основание может быть создано практически на любом типе грунта;
• дешевизна;
• простота закладки конструкции;
• надежность;
• отсутствие необходимости в использовании тяжелой техники и бригады рабочих.

Перед началом создания основания необходимо точно рассчитать необходимое количество материалов. Это зависит от веса дома и типа почвы. На данном этапе стоит учитывать стоимость доставки материалов до строительной площадки.

Во время подготовки необходимо очистить участок от мусора и разметить территорию. Перед разметкой необходимо точно рассчитать нагрузку на фундамент. От этого будет зависеть ширина и глубина основания. Для разметки достаточно вбить по периметру фундамент клинья и натянуть между ними шнур. Важно следить за тем, чтобы обе линии были параллельны друг другу.

Оптимальное расстояние между шнурами составляет 40 см. Чтобы быть уверенным в точности установки клиньев, необходимо измерить диагонали между противоположными углами прямоугольника. Если они равны, это означает, что шнур натянут верно. Правильно подобранные размеры позволят избежать лишних трат на материал и сделать основание более надежным.

Стоит помнить, что работать с бетоном следует в летнее время года. При этом важно подобрать период без дождей. Перед тем как правильно залить фундамент под дом, стоит узнать об особенностях распространенных типах фундаментов.

Особенности свайного фундамента

Если создается свайный фундамент, после разметки территории необходимо создать отверстия для фундамента. Чтобы основание было прочным, необходимо выкапывать углубления ниже уровня промерзания грунта. Стоит помнить, что после заливки фундамент начинает оседать, в результате чего могут возникнуть трещины и другие деформации. Но создание песчаной подушки позволяет избежать подобных проблем. Для этого нужно утрамбовать грунт на дне отверстия, после чего насыпать около 15 см песка. После этого его необходимо смочить и утрамбовать.

Стоит помнить, что для создания свайного основания необходимо выбирать цемент марки не ниже М200. Для того, чтобы быть уверенным в надежности фундамента, лучше приобретать материал марки М400. При выборе материалов особое внимание стоит уделить и качеству песка. В нем не должно быть мусора и крупных камешков.

Создавать раствор необходимо только в том количестве, которое требуется для совершения работ в определенный день. При создании свайного основания сначала отверстие заполняется раствором примерно на 15 см. После этого происходит установка арматурного каркаса из нескольких металлических прутьев. Они позволяют создать более надежное основание.

Перед тем как выбрать фундамент для дома необходимо произвести геологическую разведку и определить, какое основание будет надежнее.

Обустройство ленточного фундамента

Перед созданием ленточного фундамента разметка территории происходит таким же образом, как и во время установки свай. Во время разметки необходимо следить, чтобы расстояние между шнурами было равно 50-60 см. Чтобы понять, как правильно заливать фундамент, необходимо заранее посоветоваться с опытными строителями.

После выкапывания траншей необходимо создать песчаную подушку высотой около 20 см. Стоит помнить, что ее необходимо смочить водой и хорошо утрамбовать. После этого на песок заливается бетонный раствор. Толщина слоя данного материала должна составлять примерно 15 см. На застывший бетон укладывается арматурный каркас, который затем заливается бетоном до поверхности грунта.

Если фундамент создается выше грунта, сооружается опалубка из дерева. Снятие досок должно происходить только после полного высыхания бетона.

Важно! Перед тем как залить фундамент под дом, на внутреннюю сторону щитов из дерева стоит прикрепить водонепроницаемый материал. Это предотвратит впитывание влаги досками.

Правила создания опалубки

Прежде чем начинать создавать опалубку, необходимо узнать о некоторых особенностях данного процесса. Стоит помнить, что щиты опалубки должны быть надежно закреплены, так как на них будет воздействовать большая нагрузка. Для этого устанавливаются распорки, подкосы и колышки. Чтобы избежать распространенных ошибок, следует соблюдать несколько основных правил:

1. Чтобы предотвратить перекос фундамента, необходимо каждый элемент опалубки крепить с использованием строительного уровня.
2. На конечный результат сильное влияние оказывает качество создаваемого щита. Именно поэтому важно сделать опалубку без зазоров, в которые может проникнуть бетонный раствор.
3. Чтобы прочность созданного каркаса была достаточной, нужно использовать доски толщиной не менее 50 мм. При этом распорки и колышки должны изготавливаться из брусков, толщина которых составляет не менее 50 мм. Если доски будут тоньше, они начнут деформироваться после заливки и фундамент будет неровным.
4. Чтобы опалубка была более жесткой, следует устанавливать распорки и колышки на минимальном расстоянии друг от друга.
5. Перед началом создания опалубки нужно тщательно выровнять грунт в траншее и сделать все поверхности ровными.

Для создания опалубки из дерева не нужно обладать опытом создания подобных конструкций. Для этого понадобятся только доски и гвозди соответствующей длины.

Создание арматурного каркаса

Армированный каркас изготавливается из прутьев различного диаметра и служит «скелетом» фундамента. Размеры армированного каркаса создается с учетом того, чтобы вокруг него был слоя бетона толщиной около 5 см.

Создается каркас путем связывания прутьев проволокой. При этом важно устанавливать гладкую арматуру вертикально, а рельефную – горизонтально. После связывания прутья должны образовывать квадратные или прямоугольные ячейки. Создание армированного каркаса может производиться двумя способами:

1. Внутри созданной траншеи. Этот вариант приемлем при отсутствии строительной техники. При таком способе создания арматурного каркаса монтируется только внутренняя или внешняя сторона опалубки. Этот способ чаще всего применяется в случае, если ленточный фундамент создается внутри котлована.
2. Создание каркаса вне опалубки. При таком способе каркас создается на строительной площадке, после чего помещается внутрь опалубки при помощи автокрана.

Чтобы правильно залить фундамент для бетонного дома, сначала стоит посоветоваться с опытными строителями. Это позволит более точно определить размеры основания.

Процесс укладки бетона

Во время укладки раствора стоит помнить о том, что бетонирование должно производиться горизонтально без технологических перерывов. Во время создания основания следует соблюдать несколько правил:

1. Бетонная смесь должна укладываться в одном направлении на всех слоях.
2. В процессе создания фундамента необходимо тщательно уплотнять раствор. Это нужно для избавления от пустот.
3. После заливки бетона его нужно начинать уплотнять с того места, где раствор заливался раньше.
4. Уплотнение должно производиться только после завершения разравнивания смеси. Недопустимо применять строительный вибратор для распределения состава по опалубке. Соблюдение этого правила позволит создать более надежное основание.
5. Каждый последующий слой бетона должен закладываться до того, как предыдущий начнет схватываться. Если это правило не соблюдать, между слоями возникнет шов. В случае,когда во время создания фундамента делается длительный перерыв в работе, необходимо подождать, пока залитый бетон не приобретет достаточную прочность и только после этого продолжать работы. При этом поверхность предыдущего слоя перед заливкой следует тщательно очистить. Это будет способствовать улучшению сцепляемости.
6. Толщина слоя после строительного шва должна составлять более 25 см.

Заключение

Даже неопытный строитель при соблюдении всех описанных правил способен создать надежное основание для дома. Чтобы понять,как заложить фундамент для своего дома, стоит просмотреть представленное ниже видео. После учета всех описанных рекомендаций можно сделать фундамент собственными руками, не переплачивая за работу опытных строителей.

Как залить фундамент под дом своими руками

Заливка фундамента под дом своими руками

Какие разновидности бетонных фундаментов отливают при строительстве частных домов

Собираясь самостоятельно строить для себя дом, застройщик должен очень четко распланировать все этапы строительства. Первое, от чего зависит надежность, долговечность, качество постройки, это, конечно же, фундамент.
Поэтому заливка фундамента под дом своими руками требует тщательной подготовки всего этого процесса.

Для строительства почти всех видов фундаментов частных домов используют бетон или железобетон. В связи с расширяющимся применением композитных армирующих материалов железобетон будет правильнее называть армированным бетоном.

Из всего многообразия разновидностей армированных или просто бетонных фундаментов чаще всего используют варианты:

• столбчатый – имеет вид бутобетонных или армированных бетонных столбов, залитых в опалубку, смонтированную в выкопанных котлованах;
• монолитную плиту, у которой длина и ширина немного больше размеров будущего здания;
• ленточный вариант – под все несущие стены здания;
• свайный, построенный на буронабивных сваях, для которых бурят скважины, в них опускают заранее подготовленный арматурный каркас, центрируют его и заливают бетонным раствором.

Разница между столбчатым и свайным основанием описана здесь.

И столбчатый и свайный варианты по оголовкам опорных элементов – свай или столбов, объединяются в единую конструкцию с помощью монолитного армированного ростверка. Его заливают бетонным раствором на строительной площадке.

После заливки фундамента до снятия опалубки должно быть выдержано время не менее двух – трех недель. Летом открытые поверхности свежего бетона нужно прикрыть плотной тканью, например, мешковиной, которую регулярно поливать водой для сохранения постоянной влажности поверхности бетона. По истечении этого времени можно начинать возведение стен здания.

Возведение фундамента

Наибольший интерес в плане проведения строительных работ представляет фундамент ленточного типа. Его возведение включает следующие стадии:

• подготовительный этап;
• земляные работы и закладка подушки;
• монтаж опалубки с установкой армировки;
• приготовление раствора и заливка тела фундамента;
• окончательное обустройство.

Рекомендуем: Из чего и как правильно делать опалубку для фундамента? Пошаговое руководство для изготовления своими руками

Для проведения работ потребуется соответствующий инструмент: лопата и лом для рытья траншеи, болгарка, мастерок, вибратор, строительный миксер, ножовка, молоток, плоскогубцы, строительный уровень, нивелир, отвес, рулетка, металлическая линейка.

Подготовительный этап

Подготовка участка к строительству начинается с расчистки территории и выравнивания стройплощадки. Вся растительность убирается, а пни выкорчевываются. Важно создать достаточно ровную, горизонтальную площадку, для чего срезаются бугры и засыпаются крупные выемки.

Разметка основания проводится в строгом соответствии с проектом. Лучше всего использовать нивелир. Если такого прибора нет, то можно обойтись «дедовским» способом. В углах будущего дома вбивается 4 колышка. С помощью рулетки измеряются расстояние между ними по диагонали.

Оба размера должны быть одинаковы, что свидетельствует о разметке правильного прямоугольника. Если они не совпадают, то колышки перемещаются до достижения нужного результата.

После фиксации колышков в нужном месте между ними натягивается шнур, образуя габаритный прямоугольник фундамента (по центральной оси). Внутри него производится разметка внутренних стен дома, под которыми также предусмотрено основание согласно проекту.

Советуем почитать: Как правильно выполнить разметку фундамента под частный дом?

Подготовка траншей

Земляные работы связаны с рытьем траншеи по всему периметру дома и в местах заложения фундамента под внутренними стенами. Это самый тяжелый в физическом плане этап при ручном труде, а потому при возможности привлекается экскаватор, особенно если грунт чрезмерно твердый и каменистый.

Ширина траншеи по максимальному размеру не лимитируется, т.к. все равно устанавливается ограничительная опалубка. Минимальная ширина должна превышать размер бетонной ленты на 20-30 см. Глубина траншеи соответствует глубине залегания фундамента с прибавлением толщины подушки.

На дно траншеи засыпается подушка. Этот элемент играет важную роль. Он призван сдерживать вспучивание грунта и выполнять дренажную функцию. Для пучинистой почвы толщина слоя увеличивается. Подушка выполняется из песка, который должен быть очищен от глиняных примесей.

Обычно толщина песочного слоя составляет 20-25 см, но для пучинистого грунта увеличивается до 30-35 см. Подушка тщательно утрамбовывается, а после укладки проливается водой.

Еще по теме: Как правильно вырыть котлован и траншею под фундамент частного дома?

Монтаж опалубки

Для формирования бетонной ленты необходимо осуществить следующий шаг – установка опалубки. Она обычно выполняется в съемном варианте из досок. Несмотря на временность конструкции, к ней надо относиться серьезно. Она обеспечивает необходимые размеры и правильность формы фундамента.
Рекомендуем: Современные технологии устройства гидроизоляции фундамента своими руками. Какие материалы можно использовать?

Для этого опалубка должна выдерживать распирающие усилия, возникающие при заливке бетона, без деформации и смещения. При этом нельзя допускать и утечку раствора в щели.

Деревянная опалубка изготавливается из бруса 40х(50-60) см и доски шириной 15-20 см с толщиной 20-30 мм. Монтаж осуществляется в следующем порядке:

1. Брус нарезается длиной, превышающей высоту фундамента на 40-50 см. Нижний конец каждого отрезка заостряется топором.
2. Брусья расставляются на расстоянии длины доски, а затем доски прибиваются в виде щита. Их надо подгонять плотно друг к другу, без щелей.
3. В траншее устанавливается опорная доска, к которой крепится край щита. Острым концом брусьев щит вбивается в землю. Так выставляется опалубка по всей длине параллельно с двух сторон. Расстояние между ними должно строго соответствовать ширине бетонной ленты. Вертикальность контролируется отвесом, а горизонтальность – уровнем. При установке щитов брусья находятся на внешней стороне опалубки.
4. Между щитами закрепляются бруски, не позволяющие им разъезжаться. В одном ряду стыки щитов упрочняются хомутами или бандажной проволокой.
5. Если высота опалубки превышает 60 см, то с внешней стороны устанавливаются упрочняющие укосины, располагаемые под углом 45 градусов.
6. Стенки опалубки покрываются полиэтиленовой пленкой для исключения утечки раствора. Можно использовать рубероид, толь.

При монтаже опалубки следует уделить особое внимание углам. В этих местах стыки щитов должны быть закреплены наиболее прочно. Помимо досок, при изготовлении щитов можно использовать фанеру, металлические и пластиковые листы, плоский шифер.

Еще по теме: Из чего и как правильно делать опалубку для фундамента?

Установка армирующего каркаса

Прочность фундамента обеспечивается армирующими элементами, которые непрерывным поясом охватывают весь периметр основания.
Для этих целей используется стальная арматура диаметром 10-16 мм. Армирующий пояс составляется из горизонтальных, вертикальных и поперечных стержней.

Для продольной, горизонтальной укладки применяется арматура диаметром 14-16 мм. В одной плоскости укладывается чаще всего 2 стержня на расстоянии 25-30 см друг от друга.

Если лента имеет большую ширину, то могут использоваться 3 и более стержня. Следующий ярус горизонтальных элементов монтируется на высоте 50-80 см от первого.

Рекомендуем: Монолитная плита фундамента своими руками. Как правильно залить плитный фундамент под частный дом?

Горизонтальные ярусы скрепляются вертикальными и поперечными стержнями диаметром 10-12 мм. Шаг их установки выбирается в пределах 70-90 см. Связываются стержни в местах перекрещивания с помощью вязальной проволоки. Ей же скрепляются горизонтальные элементы в одном ряду для обеспечения непрерывной конструкции. Использование сварки для соединения нежелательно, т.к. исключает компенсацию подвижки грунта.

Монтировать армирующий пояс можно непосредственно на месте, т.е. внутри опалубки или на поверхности земли с последующим опусканием в траншею в виде отдельных секций/каркасов с последующим соединением их между собой. В первом случае, теснота траншеи вызывает неудобства и возникает риск частичного осыпания стенок при резком движении.

Общие этапы заливки любого бетонного фундамента

К общим этапам строительства основы здания можно отнести:

1. Подготовка места под заливку фундамента под дом, изготовление опалубки с ее правильным монтажом.
   Для ленточного фундамента, заливаемого в опалубку, которую монтируют в траншее, вырытой в грунте, особенностями будут распорки, упирающиеся в стенки траншеи. Для верхней части основания – цоколя распорки должны упираться в землю и образовывать с вертикальными стойками опалубки треугольники. Чтобы щиты опалубки не разъехались от давления бетона, уплотняемого вибрацией, наружные и внутренние стенки опалубки можно связать вязальной проволокой. После снятия опалубки проволока обрезается, и ее торцы замазываются цементно-песчаным раствором.
2. Подготовка бетонного раствора и его заливка. Тут два варианта:
   А. Купить готовый материал на бетонном заводе, который обеспечит его доставку на строительную площадку бетоновозом-миксером. В этом случае следует провести подготовительные работы:

   обеспечить подъезд многотонной машины как можно ближе к месту заливки;

   проверить, достают ли с этого места средства подачи бетонного раствора до нужных участков опалубки.

   Б. Подготовка раствора прямо на строительной площадке.

Для этого закупают и завозят на площадку песок, желательно промытый речной, щебень или гравий, цемент нужной марки.

Раствор проще всего готовить в бетономешалке. Там можно приготовить за один цикл от 30 – 40 до 120 – 150 литров раствора. Готовый раствор выгружают в растворный ящик или бадью и сразу же засыпают в бетономешалку следующую порцию компонентов. Пока мешается раствор ваша задача – залить готовый бетон в опалубку и тщательно утрамбовать его.

На цикл уходит 5 – 8 минут. После нескольких загрузок/выгрузок вы сможете делать до 5 – 7 замесов в час.

На работу в таком ритме нужно несколько человек.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент
Подходит для постройки зданий с цокольными этажами и подвалами. Но если на строительном участке грунт пучинистый или по другим причинам требуется заложение на большую глубину, это будет экономически невыгодно. Нужно заранее выполнить все расчеты.

Монтаж своими руками

Здесь представлена инструкция, как залить фундамент под дом или другую хозяйственную постройку самому. После того как выполнены все расчеты и принято решение монтировать ленточное основание, выполняется подготовка к заливке фундамента и его монтаж.

Подготовительные работы

Чтобы разобраться, как правильно заливать фундамент, нужно изучить все этапы его монтажа.

Пошаговая инструкция:

1. Очищают строительный участок от различного мусора, травы, корневой системы деревьев.
2. Делают наружную разметку расположения основания с помощью колышков и веревки, натянутой между ними. Начинают размечать от угла, забивают колышек и протягивают веревку к следующему углу. Следят, чтобы периметр располагался строго в горизонтальной плоскости. Измеряют диагонали, если они совпали, все в порядке. При отклонении от уровня нужно исправить расхождение.
3. Отступив от наружной линии расстояние, равное ширине фундамента, выполняют внутреннюю разметку по описанной выше схеме.
4. Находят самую низшую точку на поверхности, от нее ведут расчет глубины котлована, чтобы не было перепадов по высоте.
5. Роют траншею вручную или с помощью экскаватора. Дно должно быть максимально ровным, контролируют лазерным уровнем. Стенки должны располагаться четко в вертикальной плоскости.
6. Устраивают на дне песчаную подушку, благодаря которой снижается нагрузка на фундамент во время колебаний грунта в межсезонье.

От того, насколько ровный котлован, будет зависеть качество фундамента. Дно и стенки должны быть хорошо зачищены.

Монтаж опалубки

Монтаж опалубки ленточного фундамента
Заливка фундамента своими руками включает работы по возведению опалубки, ее изготавливают из подручных материалов. Понадобятся брусья и доски или фанера.

Последовательность действий:

1. По периметру котлована глубоко в землю вбивают колышки. К ним гвоздями прибивают доски и брусья, которые удерживают подпорки. Их крепят к верхней части брусков. Все работы выполняют с использованием пузырькового уровня.
2. При толщине фундамента более 30 см, противоположные щиты связывают проволокой и устанавливают дополнительные перемычки.
3. С внутренней стороны опалубки натягивают веревку по высоте будущего фундамента. Опалубка должна возвышаться над уровнем земли не менее, чем на 300 мм.
4. Заранее предусматривают отверстия для коммуникаций, чтобы потом не прорубать их в бетоне.
5. Укладывают на дно и боковые стенки гидроизоляционный материал.
6. Армируют форму связанными проволокой металлическими стержнями диаметром 12 мм. Размер ячеек должен составлять 300 х 300 мм. Сваркой не скрепляют, так как места соединения будут подвержены коррозии.
7. Укладывают арматуру так, чтобы от краев был отступ по 50 мм.

Если обработать конструкцию маслянистыми составами, ее при демонтаже легче будет отделить от бетона.

Заливка фундамента

Перед тем как залить фундамент под дом, рассчитывают необходимый объем бетонной смеси. Для этого вычисляют объем фундамента: умножают длину на ширину и на высоту.

Раствор готовят самостоятельно или покупают заводского производства. Если заливка фундамента под дом осуществляется из машины, нужно предусмотреть, чтобы был подъезд к каждому участку. Часто задают вопрос, как правильно залить ленточный фундамент. Если выполнять все правила при заливке, то такое основание прослужит около 100 лет.

Бетонная смесь включает в себя 1 часть цемента, 3 части песка, 10 частей щебня.

Инструкция по бетонированию фундамента:

1. Заливают бетон слоями, толщиной 20 см. Хорошо уплотняют строительным вибратором или прутом, чтобы вышел воздух, и не оставалось пустот. Простукивают по стенкам опалубки, чтобы раствор лучше осел.
2. Когда достигли высшего уровня, поверхность разглаживают мастерком. Бетон накрывают пленкой, каждый день увлажняют. Это способствует тому, что влага не будет резко испаряться, и основание не растрескается.

Бетон застывает около месяца, после полного схватывания фундамента можно снимать опалубку.

Приготовление бетона для заливки

Бетон для заливки фундамента готовится в таких пропорциях:

Три части сухого песка засыпают в бетономешалку, добавляют одну часть цемента и три части щебня или гравия. Сухую смесь перемешивают до получения однородной массы, после чего добавляют точно заданное маркой бетона количество воды. При этом может показаться, что получаемый бетон будет «сухой», т. е. не пластичный, и он не будет хорошо заливаться в опалубку. Некоторые знатоки считают, что нужно в этом случае добавить воды столько, чтобы раствор мог заглаживаться, например, лопатой или мастерком. Но это значит, что в массе раствора будет избыточное количество воды, которая не будет израсходована в реакции образования искусственного камня.

Строители-профессионалы очень не советуют нарушать водоцементное соотношение в бетоне. Они рекомендуют в этом случае использовать пластификаторы для бетона.

Какой пластификатор можно применять при заливке фундамента?

Ответ на вопрос, какой пластификатор можно применять при заливке фундамента, очень простой. Сейчас таких веществ очень много. Например, российский материал «Полипласт». Сухая и жидкая форма расфасовки. Добавляется от 0,4 до 0,8% от массы цемента в замесе. Пластичность увеличивается с П1 до П4 или даже П5.

Более простой способ – добавка жидкого стекла, жидкого мыла или самого недорогого стирального порошка. Дозировка этих пластификаторов – 1 – 2 столовых ложки на ведро цемента при закладке компонентов в бетономешалку.

Использование пластификаторов помогает:

• увеличить прочность и коррозионную стойкость;
• в зависимости от состава ускорить или замедлить скорость схватывания раствора;
• повысить морозостойкость бетона;
• уменьшить расход цемента;
• продлить срок службы бетонной конструкции;
• уменьшить требования к гидроизоляции.

Все эти положительные качества достигаются только за счет более плотной укладки бетона.

Кроме того бетон с пластифицирующими добавками не образовывает комки, легче укладывается и меньше налипает на стенки бетономешалки.

Как правильно заливать фундамент для дома

Фундамент основа из основ, играет ключевую роль при возведении, как большого здания, так и постройке частного дома. Бюджет закладывается на его возведение от 10% и до 35 % от цены строения.

Качественный фундамент должен обладать следующими показателями:

• Прочностью
• Морозоустойчивостью
• Устойчивостью к водной среде
• Долговечностью
• Хорошей адгезией к грунту

Грунт и подбор фундамента

Первой подготовительной работой для заливания фундамента является определение на характеристику грунта и его свойств.

Эти факторы используют для заливки фундамента:

1. Особенности грунта
2. Определение глубины промерзания
3. Выявление пролегания грунтовых вод
4. Тип постройки

Виды грунта:

• Грунт скальный и каменистый. Обладает хорошими качествами, так как не промерзает. Устойчив к воде. И остается неизменным при любых погодных условиях. Самый подходящий для постройки дома, остается его только выровнять.
• Грунт с песком и глиной (хрящеватый) с присутствием мелкого камня. Такой грунт так же отлично подходит по своим свойствам. Так мало подвергаются размытию водой. Фундамент на таком грунте может выдержать и весьма внушительную постройку. На этот вид грунта заливается ленточный фундамент.
• Грунты спеси и суглинка отличаются тем, что больше преобладает песок или глина. Исходя из этих показателей, делают заливку фундамента. Монолитную или ленточную заливку.
• Песчаный грунт имеет свойство пропускать через себя воду. Фундамент при таком грунте не напитывает влаги. И при этом отлично поддаются трамбовке и уплотнению. Мороз слабо, но пропускает. Для такого грунта подходит мелкозаглубленный фундамент. Важно чтобы глубина фундамента была ниже глубины промерзания.
• Глинистый грунт обладает наименьшими качественными показателями. Имеет быструю вспучиваемость. Легко деформируется. Имеет низкую морозоустойчивость, и глубина промерзания может составить от 1,5 м. В зависимости от региона. Для таких почв необходима монолитная заливка фундамента.
• Торфяной грунт опасен близким присутствием грунтовых вод. Быстро насыщается влагой. Фундамент закладывается на такой вид грунта монолитный.

Беря во внимание особенности грунта нужно учесть, что весной, при накоплении влаги идет выталкивание фундамента из земли. И не правильно залитый фундамент может повлечь за собой последствия. Трещины, наклон постройки и пр.

Заливка фундамента

При заливке фундамента заранее нужно учитывать следующие этапы:

• Коммуникации
• Тип строения
• Наличие подвала или цокольного этажа

Существует четыре популярных способа заливки фундамента:

1. Ленточный фундамент
2. Монолитный фундамент
3. Столбчатый фундамент
4. Свайный фундамент

Ленточный фундамент

Ленточный – это фундамент из железобетона, который укладывается под всеми несущими стенами здания. Поверх фундамента делается надстройка из кирпича. Надо отметить, что это самый популярный способ укладки фундамента.

Преимущества ленточного фундамента:

• Не проседает;
• Устойчивость к вспучиванию грунта;
• Устойчивость к наклонам постройки

Ленточный фундамент еще определяют на два типа: Мелкозаглубленный и глубокозаглубленный.

Мелкозаглубленный отличается глубиной залегания фундамента от 35 до 70 см. Под основание заливки утрамбовывается песок на толщину не менее 30 см. Такой фундамент подходит под одноэтажное здание, без погреба или подвального помещения.

Важным моментом является монолитность такого основания, так именно она делает его устойчивым и крепким. Всякого рода нарушения могут примести к трещинам дома.

Глубокозаглубленный представляет собой надежную монолитную ленту и заглубление такого слоя ниже промерзания. Это придает жесткости и отличной устойчивости конструкции для применения почти на любых видах грунта. При такой заливке можно обустроить и подвальное или отделение для погреба.

Монолитный фундамент

Монолитный – использование такой разновидности фундамента предоставляет возможность постройки на торфяной или глинистой почве. Устойчив к вспучиванию, наклонению. Главной основой под такой вид заливки, является обязательная насыпь песка толщиной до 30 см. После чего можно делать заливку под размер дома.

Особенность возведения монолитного фундамента: участок не должен быть под наклоном.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – такой тип заливки фундамента используют для постройки бань, домов из дерева, хозяйственных построек. Этот довольно экономичный и быстровозводимый способ заливки. Для начала отбиваются углы. И в точку угла заливают бетон для формирования столбов. Основу столбов при необходимости можно продолжить кирпичом.

Свайный фундамент

Свайный фундамент применяется в местах близкого расположения грунтовых вод. Или конструкция дома предвидится с тяжелой нагрузкой. В основе такого фундамента лежит прохождение раствора заливки в слой первоначального грунта до материковой его части.

Для проведения работ используют специальный бур, который прокладывает скважину до 4 метров. Преимуществом такого фундамента является надежность и долговечность постройки без риска ее разрушения.

Простой процесс заливки фундамента

И так все предварительные работы проведены на исследование и подбор заливки фундамента, можно приступать к самому процессу. Важно знать, как правильно и в какой последовательности заливать фундамент для дома, что бы сделать качественный фундамент.

Первоначальным этапом для будущего фундамента являются земляные работы. Проведение которых, зависят напрямую от местности грунта и выбора фундамента. Выкапывается на глубину промерзания траншея и возводится опалубка.

Гидроизоляция необходима для того чтобы уберечь фундамент от впитывания влаги. Сделать его еще более долговечным. Уберечь от сырости и грибковых проявлений. Проводится гидроизоляция сразу после окончания земельных работ.

В саму траншею закладывается рулонная гидроизоляция, например рубероид. И после заливки все траншеи так же наверх ее накладывается еще один слой изоляции. Материал гидроизоляции накладывают внахлест до 25-30 см.

Вторым этапом идет армирование. Армирование это сцепление между собой металлических прутьев. Различают два метода сцепления: проволочный и сварной. Различие в том что, при большой площади удобнее использовать сварной метод. При малой постройке скрепляют при помощи проволоки. Укладка проводится в 2 этапа.

При обвязке или сварке армирующего каркаса большая половина арматуры должна быть обязательно закреплена. Особенно в углах соединить все стыки.

Этап заливки бетоном. Проводить заливку можно несколькими способами при помощи миксера, бетономешалки.

Бетономешалка устанавливает рядом с местом непосредственной стройки. Главное учитывать то, чтобы промежуток не составлял больше половины суток. Это плохо скажется для монолитного фундамента.

Первый слой обязательно накрыть пленкой и при повторной работе на следующий день убрать с поверхности белый налет бетона, приступить к работе.

Лучшим решением будет заказать миксер. Монолитная основа намного прочнее, если заливать ее сразу. При работе с миксером обязательно распределяйте бетон в несколько мест. Миксер не в стоянии равномерно, так как нужно распределить раствор. И позже придется дополнительно разносить его равномерно.

Как залить фундамент под дом

Возведение дома начинается с закладки фундамента – прочной несущей конструкции. Это аксиома строительства. Фундамент принимает на себя не только нагрузку вышележащих элементов строения, но и боковое давление, оказываемое на него грунтом. Его функция – равномерно распределить эти нагрузки на грунтовое основание.

Существует несколько типов фундамента, и технология возведения опорной подземной конструкции выбирается исходя из архитектурно-конструкционных особенностей будущего дома, планируемого материала для кладки стен, состава грунта на участке застройки. Чтобы изучить технологию производства работ, застройщику нужно быть хорошо осведомленным в особенностях каждого типа основания под дом. Но мы поговорим о ленточном фундаменте, поскольку он является самым востребованным в частном малоэтажном домостроении.

Обустройство ленточного фундамента

Самое большое распространение в строительстве получил ленточный вид фундамента, который обустраивают монолитной лентой по периметру будущего сооружения. Работы по его устройству не слишком сложные, и залить фундамент своими руками может каждый застройщик. Но предварительно следует выяснить фактическое состояние грунтов на участке, чтобы удостовериться в их пригодности для строительства ленточного монолита. Такое основание закладывают практически на любых типах грунта. Но при строительстве на участках с пучинистыми и подвижными грунтами, где высокий уровень залегания грунтовых вод, целесообразнее возводить свайные конструкции и плитные фундаменты.

Параметры подземной части основания зависят от этажности дома и стройматериалов, выбранных для основных несущих конструкционных элементов строения. Многоуровневые дома из камня или кирпича потребуют устройства основательного глубоко заглубленного фундамента, для деревянного одноэтажного дома достаточно залить мелкозаглубленный. Ширину и глубину заливки фундамента рассчитывают на основании давления конструкции дома.

Весь цикл устройства фундамента дома состоит из следующих видов работ:

• подготовительных и земляных;
• арматурных;
• опалубочных;
• бетонных;
• гидроизоляционных.

К подготовительным работам относится расчистка участка от растительности и разметка под будущий фундамент, которая выполняется с помощью колышков и веревки согласно заранее выполненным чертежам.

Следующий этап – земляные работы. Они заключаются в рытье траншеи заданной глубины и ширины по всему периметру сооружения дома. Подошва заглубленного фундамента выполняется ниже уровня промерзания грунта. Под ленту обязательно укладывают песчаную подушку, ее высота обычно составляет 15 – 20 см. Песок увлажняется и тщательно утрамбовывается. Поверх подушки укладывают изоляционный слой. Иногда на песчаной подушке выполняют бетонную подготовку из раствора невысокой марки и небольшой толщины, а затем уже стелют гидроизоляционный материал.

Далее процесс заключается в установке арматурного каркаса. Без армирования заливка фундамента дома бетоном не обеспечит основанию должного уровня прочности. Металлический каркас представляет собою пространственную конструкцию, состоящую из вертикально и горизонтально расположенных прутков арматуры. Рекомендуется соблюдать шаг между ближайшими вертикально установленными металлическими элементами не более 40 см. Горизонтальный продольный компонент каркаса испытывает большую нагрузку, поэтому для продольных составляющих конструкции лучше использовать арматуру диаметром 12 – 14 мм. Для вертикальных – достаточно 10-миллиметровой толщины. Чтобы не произошло смещения прутков, их связывают между собой проволокой и закрепляют электросваркой.

Основные требования, предъявляемые к опалубке – прочность и жесткость. Поэтому отклонения в ее геометрии не должны превышать 2 – 3 мм. Это касается и зазоров на месте стыков досок или щитов. Монтаж опалубки происходит следующим образом:

• Сначала устанавливают направляющие из досок, их закрепляют колышками, забиваемыми в землю.
• Затем с одной стороны траншеи помещают щиты, их плоскость должна совпадать с кромкой направляющей доски. Устойчивость щитов достигается монтированием раскосов.
• Далее размещают щиты с другой стороны будущего фундамента. Помимо раскосов крепление осуществляется дополнительными хомутами (расстояние между ними 0,5 – 1 метр). Снимают опалубку после полного высыхания бетона.

Сведения о бетоне для устройства основания дома

Когда работы выходят на финишную прямую возникает вопрос, каким бетоном заливать фундамент, чтобы достичь требуемой прочности.

Марка бетонной смеси является главной характеристикой, от которой зависит, как фундамент будет справляться с нагрузками на сжатие после застывания и набора максимального показателя прочности. Самым популярным бетоном в нашей стране, который используют в загородном строительстве, и в частности для устройства фундаментов, является бетон марки 300. Прочности материала марки 200 будет достаточно, чтобы сделать надежное основание под дом облегченной конструкции.

Не только вес конструкционных элементов дома играет роль в правильном выборе бетона. Нужно учитывать еще и свойства грунта. На участках со скальной породой или преобладанием песчаного грунта применяют марку бетона 200 для заливки под фундамент, а на глинистых почвах и суглинках используют более высокие марки продукта.

Однородные бетонные смеси характеризуются также подвижностью, данный показатель обозначается коэффициентом текучести. При выполнении работ следует учитывать, что даже незначительное превышение воды в составе бетона сказывается на его прочности.

Как залить фундамент для дома

Для заливки фундамента требуется свежий бетонный раствор. Его либо готовят самостоятельно, либо приобретают готовый заводского производства. При самостоятельном замешивании бетонной смеси непосредственно на стройплощадке используют небольшую передвижную бетономешалку. Соотношение компонентов в стандартном варианте раствора следующее: на одну часть цемента кладут три части песка и пять щебня средних фракций. Заливка должна выполняться равномерным слоем по всему периметру сооружения, так чтобы в траншее не образовались пустоты. Уложенный бетон обязательно утрамбовывают, используя виброплиты или специальный бетонный вибратор. Применение глубинного вибратора помогает идеально выгнать воздух из залитого бетона. Если такого прибора нет в наличии, вибрирование проводят обычной лопатой, такой способ называют штыкованием.

Период набора прочности бетона во многом зависит от времени года. В летние месяцы он достигает показателя марочной прочности примерно за четыре недели.

Поскольку устройство всего ленточного фундамента требует сразу значительного количества бетонной смеси и трудозатрат, то многие застройщики задаются вопросом, можно ли заливать фундамент частями и не скажется ли это на прочности конструкции. Сегодня известна и применяется специальная технология, при которой заливку основания выполняют частями и это не от ражается на его качестве. В этом процессе учитываются такие важные факторы, как схватывание и затвердевание бетона. Они характеризуются определенными временными интервалами.

Под схватыванием подразумевается проходящий в растворе процесс, при котором происходит связывание компонентов, входящих в смесь (минимальный период при температуре +15 градусов составляет 3 часа). Структура в этот период остается еще в жидком состоянии. Обустраивая фундамент частями, следующий слой можно заливать в промежутке от 3 до 8 часов после предыдущего, конкретное время зависит от температуры окружающей среды. Когда начался период затвердевания, то следующий слой можно заливать только по прошествии 3 суток.

При какой температуре заливать фундамент

Оптимальным температурным режимом для схватывания и затвердевания бетона считается 3 – 25 градусов тепла. Причем быстрота этих процессов находится в прямой зависимости от конкретной температуры, чем она выше, тем скорее протекают данные процессы. Не последнюю роль играет и марка бетона. Если ртутный столбик понижается к нулевой отметке, то в не отвердевшем бетоне происходит естественное преобразование воды в лед, нарушая структуру материала. Появляются микротрещины, которые впоследствии приводят к разрушительным процессам.

Поэтому застройщиков волнует еще один животрепещущий вопрос, можно ли заливать фундамент зимой. Современные технологии позволяют вести строительство фундаментов и в холодное время года. Для этого необходимо в бетон добавлять противоморозные модификаторы и в процессе строительства прибегать к электропрогреву бетона, поддерживая нужную температуру. Все это серьезно удорожает сметную стоимость по данной статье расходов. Но стоит ли этим заниматься в сложных погодных условиях – решать застройщику.

Важные нюансы

Правильно залить фундамент – это гарантия качества, а верный расчет потребности стройматериалов – оптимизация материальных средств. Приобретение лишних материалов ведет к неоправданным затратам. Песок и щебень, купленные в значительно большем, чем нужно на фундамент объеме, найдут применение и в дальнейшем строительстве. А вот цемент при длительном или неправильном хранении может слежаться и стать непригодным для использования. Серьезная часть средств используется на дорогостоящую арматуру, поэтому нужен точный подсчет ее потребности. Расчеты – важный аспект строительного марафона и их необходимо сделать еще на этапе предварительных работ согласно с чертежами проекта будущего дома.

Правильно уплотните заполнение —

Брант Реминг

Как вы думаете, что является самой важной частью вашего дома? Если вы спросите каждого субподрядчика на своем рабочем месте, вы, вероятно, будете получать разные ответы каждый раз, когда задаете вопрос. Лично я считаю, что это фундамент дома. Но для того, чтобы правильно спроектированный фундамент прослужил всю жизнь, его необходимо положить на твердую землю. Это не новая идея. В книге Луки, в Новом Завете Библии, есть история, в которой говорится: «пошел дождь, поднялись потоки, и ветры подули и обрушились на этот дом; тем не менее, он не упал, потому что был основан на скале.Но всякий, кто слышит эти мои слова и не применяет их на практике, подобен глупцу, построившему свой дом на песке ». Еще 2000 лет назад строители знали, как важно иметь фундамент, опирающийся на что-нибудь прочное. «Камень» не всегда удобно расположен, а во многих случаях — и на ровной строительной площадке, поэтому использование засыпного материала является частой необходимостью.

Многие строители используют заливку, так в чем же особенность? После того, как почва удалена из своего первоначального местоположения, она имеет тенденцию увеличиваться в объеме, потому что меньшее давление удерживает частицы почвы вместе.Эта почва больше не представляет собой плотную целинную почву, а заполняется теперь, когда она была нарушена. Когда почва позже помещается в качестве насыпи для изменения сорта, она все еще находится в «рыхлом» состоянии, и, если во время операции заполнения не будут предприняты дополнительные меры, почве потребуется очень много времени для естественного уплотнения. Это нормально, если ваш дом не стоит на нем. Но если фундамент вашего дома опирается на рыхлый грунт, то в области насыпи, вероятно, произойдет оседание, вызывающее дифференциальное движение в вашем фундаменте в течение относительно короткого периода времени.Эффект от уплотнения заполнителя займет всего несколько лет, прежде чем он перерастет в проблему с фундаментом. Это оседание почвы после строительства можно преодолеть путем ее уплотнения во время укладки. Прежде чем обсуждать размещение, давайте поговорим о том, что делает хорошее заполнение.

Хорошая насыпь не должна содержать органических материалов, таких как корни, растительность и другой вредный мусор. Эти материалы со временем разлагаются, вызывая оседание. К другим нежелательным объектам относятся большие камни и другие большие, трудно сжимаемые куски.Наполнитель должен соответствовать спецификациям, разработанным квалифицированным профессиональным инженером для конкретного проекта в отношении типа материала и способа его размещения. Часто инженер указывает не только материал, но и количество влаги, необходимое для достижения оптимального уплотнения.

Испытания показали, что почва, находящаяся в пределах 3-5% оптимального содержания влаги, обеспечивает более плотное уплотнение насыпи. Небольшое количество воды, окружающей частицы, помогает им скользить ближе друг к другу, обеспечивая более плотное прилегание.Если требуется больше влаги, по участку уплотнения проезжают грузовик с водой, если он большой, или для небольших участков можно использовать шланг, чтобы повысить влажность наполнителя. Если почва остается сухой, частицам не хватает смазки, необходимой для надлежащего уплотнения. С другой стороны, если условия становятся слишком влажными, избыток воды только увеличивает объем, вызывая состояние, называемое «перекачиванием». Насосное земляное полотно трудно уплотнять, потому что это все равно, что пытаться улучшить плотность почвы, покрывающей матрас.

Что дальше после достижения удовлетворительного содержания влаги? Почву необходимо разложить достаточно тонкими слоями, чтобы вода и воздух легко удалялись. Эти «подъемники» или слои обычно имеют толщину от 6 до 12 дюймов, в зависимости от типа используемого грунта, а затем перемещаются с помощью какого-либо типа уплотнительной техники. Обычно это достигается с помощью уплотнительного катка или тяжелого транспортного средства с резиновыми колесами, такого как полностью загруженный самосвал с тандемной осью. Как правило, при установке каждого подъемника его необходимо тщательно уплотнить до уровня от 90 до 105 процентов от стандартной плотности по Проктору, определенной или согласно спецификациям, установленным вашим инженером.

Испытания плотности на месте должны проводиться инженером-геологом или его представителем. Испытания на плотность проводятся в уплотненном слое ниже нарушенного грунта на поверхности. По мере уплотнения каждого слоя рыхлой насыпи следует проводить испытания плотности в соответствии с указаниями геотехнического персонала. Если тестируемый лифт не соответствует требованиям к плотности, этот лифт следует переработать до тех пор, пока он не будет соответствовать требуемым характеристикам.

Три ингредиента для достижения надлежащего уплотнения должны быть достигнуты для положительных результатов.К ним относятся использование чистого влажного материала заполнения, укладка насыпи в тонкие подъемники и испытания инженером-геологом. Выполнение этих шагов поможет гарантировать, что большая часть заселения произойдет до заливки фундамента, а не через пять лет после завершения.

Брант Роуминг (Brant Roeming) — менеджер по рискам в гарантийной группе Bonded Builders. Вы можете связаться с ним по телефону (800) 749-0381, доб. 3660 или по электронной почте [email protected].

Поделиться

18

ОКТЯБРЯ

8 советов по устранению трещин в фундаменте

Фото: istockphoto.com

Фундамент вашего дома — бетонные стены, окружающие подвал или подвальное помещение, — выдерживает весь вес дома. Поэтому естественно беспокоиться, если вы когда-нибудь обнаружите трещины в бетоне. К счастью, многие трещины в фундаменте недостаточно серьезны, чтобы требовать профессионального внимания, и ремонт трещины в фундаменте может быть делом своими руками, если трещина не угрожает структурной целостности. Лучший способ убедиться, что трещина не указывает на серьезную проблему, — это обратиться к подрядчику по строительству фундамента или инженеру-строителю, но некоторые общие правила помогут вам решить, стоит ли вам беспокоиться.Итак, посмотрите, где ваша трещина попадает в диапазон сценариев, и поймите, как двигаться вперед.

Если вы обнаружили микротрещины, не переживайте.

В течение года после строительства микротрещины (размером с швейную нить) обычно появляются на внутренней стороне стен подвала, чаще всего возле окон и дверей или в углах подвала. Это происходит из-за обычного «оседания» или небольшой усадки бетона при застывании. Пока трещины по толщине составляют волосок, беспокоиться не о чем.Если вы хотите их покрыть, нанесите слой краски, подходящей для каменной кладки, например, акриловой краски INSL-X TuffCrete (можно приобрести на Amazon).

Если узкая трещина новая, следите за ее расширением.

Когда вы замечаете новую трещину, которая не является линией роста волос, но все же не шире 1/8 дюйма, это, вероятно, связано с оседанием и, скорее всего, не представляет проблемы — если только она не продолжает расширяться. Чтобы следить за трещиной, сделайте карандашные отметки на обоих концах и напишите дату возле каждой отметки.Кроме того, измерьте ширину в самом широком месте и напишите это на стене. Проверяйте трещину не реже одного раза в месяц в течение нескольких месяцев и делайте дополнительные отметки и даты, если трещина расширяется.

Если не происходит расширения и не просачивается влага, трещина устойчива, и вы можете заполнить ее раствором, например Saschco Grey MorFlexx Grout Repair (доступен на Amazon), а затем разгладить шпателем.

Фото: istockphoto.com

Если трещина шире 1/8 дюйма, ее следует заделать.

Трещины от 1/8 до дюйма часто возникают в результате оседания дома или усадки бетона в течение нескольких месяцев после строительства, и поэтому могут не создавать структурных проблем. Но неплохо заклеить их, чтобы не допускать попадания влаги, запахов почвы или даже газообразного радона (посетите этот сайт Агентства по охране окружающей среды, чтобы узнать, не является ли радон проблемой в вашем районе). Ремонт трещины в фундаменте в этом диапазоне ширины — это простой проект «сделай сам», который включает заполнение трещины герметиком, совместимым с бетоном, например герметиком GE Concrete и Masonry Silicone II Caulk (доступен на Amazon).

Если горизонтальная трещина появляется на стыке фундаментной стены с цокольным этажом, это не проблема конструкции, но ее необходимо заделать.

Поскольку цокольные этажи заливаются после того, как залиты стены, бетон там, где они встречаются, не всегда соединяется полностью, и это обычное место для появления трещин, когда дом оседает. Трещина может быть шириной до ½ дюйма, и она все равно не представляет проблемы, кроме пропускания влаги, запахов и газов. Ремонт трещины в фундаменте такого рода аналогичен ремонту других трещин, не относящихся к конструкции: заполните его герметиком, подходящим для использования на бетоне.Если трещина между стеной и полом превышает ½ дюйма (некоторые могут иметь ширину два дюйма или более дюймов), вызовите подрядчика по строительству фундамента, который сможет заполнить ее, введя расширяющуюся эпоксидную смолу.

Если вода просачивается через трещину, закройте трещину и отведите воду.

Подвалы и подвалы обычно влажные, потому что они расположены ниже уровня земли (уровня двора). Но когда вода, а не только влага, действительно просачивается через трещину, возникает повышенный риск образования плесени и грибка.Хотя трещину следует заделать, как описано выше, еще более важно не допускать попадания воды на фундаментную стену. Это можно сделать, удалив фундаментные насаждения, установив водосточные желоба и водосточные трубы, а также добавив грунт во двор вдоль фундамента, чтобы создать двухпроцентный или более уклон от дома, позволяющий воде стекать от фундамента.

Фото: istockphoto.com

Проконсультируйтесь со специалистом фонда

Найдите лицензированных специалистов фонда в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

+

Если трещина в стене фундамента шире ½ дюйма, обратитесь к специалисту.

Хотя многие более крупные трещины могут оказаться безвредными, рекомендуется нанять подрядчика по строительству фундамента или инженера-строителя для осмотра фундамента на предмет структурных проблем.

Ремонт трещины в фундаменте шириной более ½ дюйма вполне может быть делом своими руками, но на случай, если трещина возникла из-за чего-то более серьезного, сначала следует запросить мнение профессионала.

Если большая трещина сопровождает выпуклость в фундаментной стене, это указывает на структурную проблему.

Фундаментные стены усилены сталью, чтобы они не двигались. На участках с глинистой почвой глина может набухать при намокании и оказывать сильное боковое (гидростатическое) давление на стену, толкая ее внутрь. Это серьезная проблема, и следует проконсультироваться с подрядчиком по фундаменту.

Если выпуклость небольшая, ее может быть трудно увидеть, но вы можете провести вдоль стены длинную линейку, например шестифутовый уровень, чтобы определить, выпирает ли область с трещиной.Даже небольшая выпуклость, которая сопровождает трещину, вызывает беспокойство, и профессионалу следует обратить на нее внимание.

Если трещина горизонтальная, она представляет больший риск, чем вертикальная или диагональная трещина.

Хотя любая трещина может быть неприглядной, вертикальные и диагональные трещины обычно являются результатом нормального оседания, и с ними можно обращаться, как указано выше. Как и выпуклые стены, горизонтальные трещины обычно возникают из-за гидростатического давления, и даже если стена не выпирает, пора обратиться к профессионалам.

Стабилизация фундамента со структурными проблемами может включать ряд различных средств, включая выемку грунта вокруг стены, гидравлический подъем или подкрепление стены сталью, но только подрядчик по строительству фундамента сможет оценить масштаб проблемы и предложите подходящее средство.

Проконсультируйтесь с экспертом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем районе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

Методы ремонта фундамента и оценка стоимости

© Ernest Prim / Fotolia

На вопрос, что является самой важной частью вашего дома, фундамент, вероятно, не входит в число ответов, которые приходят на ум в первую очередь.Но фундамент — это не просто бетонная плита или подвал. Он помогает защитить от урагана, обеспечивает барьер против роющих вредителей, таких как мыши и термиты, и выдерживает неравномерный вес вашего дома по всей поверхности, чтобы уменьшить последствия оседания. Проблемы с фундаментом могут привести к значительному повреждению конструкции и имущества.

Причины и предупреждающие признаки повреждения фундамента

Старые дома часто имели твердые бетонные фундаментные стены. Во многих домах, переоборудованных из гаражей или оборудованных гаражами, стены из шлакоблоков.В современных домах для стен обычно используется железобетонная конструкция. Хотя последний более прочен и часто лучше изолирован, ни один фундамент не застрахован от повреждений.

Затопление подвала

Ни один подвал не является полностью водонепроницаемым. Однако распространенная поговорка «Если у вас есть подвал в таком-то сообществе, вы можете ожидать наводнения» часто ограничивается пожилыми сообществами из-за плохого обслуживания фундамента или проблем с месторасположением. Например, дома, построенные у подножия холма или берега, имеют тенденцию принимать сточные воды после штормов и более склонны к резервному копированию канализации.

В случае, если ваш подвал затоплен, а дом находится на одном уровне или на более высоком уровне, чем окружающая собственность, лучше всего проверить фундамент на предмет повреждений, вызванных эрозией. Регулярное затопление или постоянно работающий отстойник может указывать на то, что уровень местных грунтовых вод находится на уровне или выше уровня пола вашего фундамента. Обратитесь в местный архив, чтобы узнать больше об уровнях грунтовых вод.

Переход и оседание

Особенно часто встречается в старых домах в более засушливых юго-западных штатах, земля под вашим участком не совсем неподвижна.Грунты, которые заполнены глиной или не были должным образом уплотнены перед строительством, со временем могут сжиматься, расширяться или даже сдвигаться. Высокий уровень грунтовых вод также может увеличить смещение. Ваш фундамент смещается или опускается в ответ на движения подстилающей почвы. Известный пример заселения — Пизанская башня.

Полная осадка фундамента обычно происходит только в течение трех лет после постройки и имеет равномерное растрескивание. Частичное оседание является более распространенным и обычно происходит, когда насыпной грунт под фундаментом не был должным образом уплотнен.В случае неравномерного оседания ваш фундамент начнет вертикально трескаться возле опадающих углов или даже прогибаться. Двери и окна больше не подходят по размеру, полы могут начать вздуваться или образовывать трещины, а в ваших стенах образуются дополнительные трещины.

На внешней стороне вашего дома также есть видимые признаки, такие как потрескавшийся фундамент или кирпичи, смещение карнизов или наклон дома. Также могут появиться зазоры вокруг дверей, окон или между стенами.

Сдвиг почвы создает аналогичные знаки с дополнительным риском смещения дома с исходного положения.Обычно этот сдвиг не так легко заметить, хотя известно, что сильные штормы сдвигают дома на несколько футов. Дополнительным признаком сдвига является то, что новые пристройки или тротуары больше не совпадают с основной структурой.

Эрозия стен и повреждение давлением

Вода — основная причина повреждения фундамента. Это фактор, способствующий как сдвигу, так и оседанию, а также может привести к эрозионным повреждениям. Эрозия происходит в основном из-за дождевой воды, но утечки в канализационной сети или на уровнях грунтовых вод также могут иметь значение.Сильные штормы могут перегрузить ваши дренажные системы и поднять уровень грунтовых вод, ускоряя процесс эрозии.

Симптомы эрозии фундамента, как правило, больше ограничиваются стенами подвала, в отличие от эрозии, которая вызывает смещение и расширение грунта. Если вы видите сколы или трещины на внешних стенах подвала или видимой части фундамента за пределами вашего дома, вы, вероятно, страдаете от эрозии.

Эрозия стен приводит к затоплению подвала и создает отверстия для проникновения различных вредителей в ваш дом.Эта форма повреждения также может способствовать образованию плесени, которая, в свою очередь, ускоряет процесс эрозии. Поэтому лучше регулярно проверять фундаментные стены на предмет признаков эрозии и немедленно устранять их.

Ущерб от давления вызван весом грунта, который давит на фундаментные стены. Наиболее частые признаки — горизонтальные трещины и коробление. Стены из шлакоблоков особенно подвержены разрушению под давлением, создавая трещины вдоль раствора и иногда смещая отдельные блоки или участки стены.

Другие возможные причины повреждения фундамента

Несколько других факторов могут привести к повреждению в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Корни деревьев могут врастать в фундамент, вызывая эрозионные повреждения. Землетрясения вызывают внезапное смещение земли, как и некоторые сильные штормы, такие как ураганы. Бетон низкого качества или нестандартная конструкция также могут привести к повреждению фундамента.

Ремонт вашего фундамента

© zimmytws / Fotolia

Раннее устранение поврежденного фундамента часто является разницей между ремонтными работами и необходимостью полной замены фундамента.В зависимости от типа возникшего повреждения, возможно, даже удастся завершить ремонт самостоятельно. Так же, как существуют разные причины повреждений, существуют разные методы ремонта.

Гнутые стены фундамента

Существует множество методов устранения изогнутых стен, но они редко устраняют реальную причину повреждения. Одним из недорогих методов, доказавших свою эффективность, является использование стенных анкеров. Во время этого процесса по периметру вашего дома выкапывается узкая траншея.В эту траншею опускаются земляные анкерные плиты. Небольшие отверстия просверливаются наружу через фундамент, и стальные шатуны вставляются в анкеры через отверстия. Наконец, с внутренней стороны стены устанавливается настенная пластина. Затем узел затягивается и траншея снова заполняется.

Этот метод имеет несколько явных преимуществ по сравнению с традиционными распорками и винтовыми стеновыми анкерами. Их легко и быстро установить. Кроме того, периодическая затяжка с течением времени может фактически вернуть стене первоначальную форму.Эта форма бандажа также помогает предотвратить перекос в будущем. Наконец, метод ненавязчивый и может быть выполнен в течение дня.

Трещины и сколы в фундаменте

Незначительные повреждения, такие как трещины и сколы, могут быть признаком более серьезных повреждений или старения. Однако их легко исправить. Перед ремонтом необходимо поместить долото в морозильную камеру как минимум на полчаса.

Начните работу, поместив долото под небольшим углом в трещину и осторожно постучав по ней.Поскольку трещины — это лишь небольшой признак более крупных внутренних повреждений, ваша цель — выколоть отверстие, по крайней мере, в два раза шире отверстия. Удалите грязь и мусор с помощью металлической щетки и промойте отверстие чашкой теплой воды. Для высыхания может потребоваться до дня, в течение которого вы также можете очистить сколы.

Когда участок полностью высохнет, смешайте в ведре немного смеси для заплаты в соответствии с инструкциями на упаковке. Возьмите шпатель размером примерно с мяч для гольфа и протолкните его в полость до тех пор, пока она не будет переполнена, а затем соскребите ровную поверхность стены.

Ваш последний шаг — вылечить пластырь, заклеив воздухонепроницаемую часть стены пластиковой пленкой и изолентой. Осторожно откройте крышку и долейте воды из пульверизатора. Снова закройте область и повторяйте этот шаг каждые 24 часа в течение пяти дней, чтобы убедиться, что пятна полностью высохли.

Прокалывание

Считается более стабильным, но более дорогостоящим решением для осадки, прокалывание (также известное как сваи) требует, чтобы ваш подрядчик проводил земляные работы ниже опускающейся части фундамента.Котлован размером три на четыре фута не требует тяжелого оборудования и проходит примерно на десять футов ниже поперечной балки. Затем подрядчик соскребает грязь и скол с нижней части фундамента, чтобы опорный кронштейн подходил правильно. Затем устанавливается пирс.

Есть две распространенные формы прокалывания, для каждой из которых требуется длинный стальной вал, который должен пройти через землю под вашим домом в более устойчивый слой.

• Винтовые опоры ввинчиваются в землю с помощью гидравлического моментного двигателя.
• Толкатели забиваются в землю с помощью гидроцилиндра.

После заделки опоры ее проверяют, чтобы убедиться, что она может выдерживать давление, во много раз превышающее давление в конструкции, которую она будет поддерживать. Металлический головной узел используется для прикрепления опоры к фундаменту, а гидравлический домкрат поднимает фундамент на исходный уровень. Попав на нужную высоту, опоры постоянно прикрепляются к настенным кронштейнам с помощью сварки или болтов. Для некоторых ремонтов может потребоваться более одного пирса, и в этом случае процесс просто повторяется для каждого отдельного пирса.

Прокалывание дает несколько преимуществ. Сам процесс в основном не нарушает работу и может выполняться без эвакуации из дома. Хотя это самый дорогой вид ремонта, он стоит всего десять процентов от стоимости замены фундамента. Наконец, прокалывание считается постоянным решением проблемы оседания.

Slabjacking

Используется для фундамента из плит, укладка перекрытий — это средство для ремонта затонувших частей фундамента без замены всей плиты.В поврежденной плите просверливают несколько отверстий размером от одной целой пятой до двух дюймов. Эти отверстия расположены равномерно, обычно от трех до восьми футов друг от друга, в зависимости от толщины плиты. Отверстия в пределах одного фута от края плиты не сверлятся.

Далее в лунки вводится специальная смесь песка; воды; и портландцемент, бентонитовая глина или более прочный зольный цемент. Эта затирочная смесь обычно имеет добавки, предотвращающие усадку. Перекачивание начинается в самой нижней точке плиты и переходит к другому отверстию, когда плита поднимается примерно на один дюйм.В некоторых случаях необходимо просверлить промежуточные отверстия меньшего размера и заполнить их менее плотной смесью.

По мере заполнения полости раствор создает давление и поднимает плиту на нужную высоту. Излишки раствора удаляются из отверстий, которые затем заполняются твердым раствором и разглаживаются. Некоторые подрядчики могут предложить пробурить плиту вместо бурения, что медленнее и дороже, но менее заметно. В случае, если просела только часть плиты, любые трещины заполняются и сглаживаются в качестве последнего штриха.

Более новая альтернатива традиционной смеси для затирки — двухкомпонентная полиуретановая пена. Компоненты доставляются по шлангу и не смешиваются, пока не достигнут сопла. В течение 15 секунд пена расширяется в 20-25 раз в объеме и достигает полной прочности в течение 15 минут после схватывания. Более дешевая, быстрая и менее трудоемкая, эта альтернатива подходит для самых разных проектов, помимо фундамента домов, от тротуаров до шоссе, но, возможно, еще не доступна в вашем районе.

Стоимость ремонта фундамента

Ремонт поврежденного фундамента может быть относительно недорогим или очень дорогостоящим, в зависимости от типа необходимого ремонта. Поэтому правильное определение источника и размера ущерба является важной частью ваших окончательных расходов.

Получение отчета

Прежде чем связываться с подрядчиком, вам следует потратиться на осмотр инженером-строителем. Инспекция и отчет будут стоить от 300 до 800 долларов. Это необходимый шаг, поскольку подрядчики могут порекомендовать метод ремонта, основанный на размере прибыли.В некоторых редких случаях вы также можете получить отчет о почве от инженера-геолога, стоимость которого колеблется от 500 до 2000 долларов.

Средняя стоимость ремонта

Незначительные трещины или сколы можно удалить своими руками. Стоимость такого ремонта бетонной стены составляет от 400 до 800 долларов. Замена пола обходится примерно на 50 процентов дороже. На другом конце спектра стоимость пирса в среднем составляет от 1000 до 3000 долларов за пирс.

Дополнительные ссылки

Ассоциация здоровья подвалов — это некоммерческая организация, которая предлагает бесплатную форму поиска для сертифицированных специалистов по ремонту подвалов на своем вторичном веб-сайте.

Связанные

Что такое туннелирование под плитой? (Определение, процесс и стоимость)

Вам только что сообщили об утечке в плите фундамента или под ним, что требует ремонта водопровода. Может быть, вам в голову приходят видения танцующих в вашей голове отбойных молотков (не таких хороших, как сахарные сливы, независимо от того, какое время года). Или, может быть, вы вообще не знаете, чего ожидать, за исключением того, что это звучит неаккуратно.

Только представьте себе весь беспорядок, который может возникнуть, если кто-то пробьет дыру в полу вашего дома отбойным молотком.Эта комната становится зоной бедствия, и тогда вам нужно наводить порядок. Она тоже находится на кухне, и вы, вероятно, не сможете пользоваться этой комнатой какое-то время. . . Что, если бы я сказал вам, что этого не должно быть?

Есть такая * новая вещь * (на самом деле она не нова, но многие люди о ней не знают), называемая туннелированием под плитами, которая убирает весь беспорядок и позволяет вам продолжать пользоваться своим домом в обычном режиме. Этот метод позволяет завершить любой ремонт, который необходимо провести под домом и снаружи, без дырок или мусора внутри дома. Вроде огромный плюс, правда?

В компании Anchor Foundation Repair прокладка туннелей под плитой является одной из наших основных услуг, и мы регулярно прокладываем туннели под домами. Поскольку мы делаем это довольно часто, наша команда профессиональных экспертов знает правильные методы удаления, а затем замены грязи под вашим домом, всегда имея в виду стабильность в будущем.

Примерно от 35 до 40% нашего ремонта фундамента дома включает необходимость прокладки туннелей. В других случаях домам просто нужно прокладывать туннели, просто чтобы помочь сантехнику получить доступ к месту ремонта.В любом случае, у нас есть большой опыт создания и заполнения надлежащих туннелей, что делает прокладку туннелей под плитами одной из наших специализаций.

Хотя ремонт анкерного фундамента не решает проблему с водопроводом под вашей плитой, мы расчищаем путь, чтобы ваш сантехник мог легко добраться до него. Нашим главным приоритетом также является надлежащий уход за вашим домом.

В этой статье мы объясним особенности, процесс и сметную стоимость прокладки туннелей под вашим домом.Мы делаем это, чтобы помочь вам решить, является ли проходка под плитой подходящим вариантом для выполнения необходимого ремонта сантехники.

Что такое проходка под плитой?

Звучит сложно, но довольно просто. Бригада будет копать под бетонным основанием вашего дома, чтобы достичь определенной точки, где необходимо провести ремонт сантехники. Они используют специальные лопаты и тонны тяжелой грязной работы, чтобы вырыть точный квадратный туннель размером 3 на 3 фута под вашим домом.

Ваш сантехник и ваш специалист по ремонту фундамента вместе разработают план, позволяющий добраться до нужного места с использованием максимально короткой длины туннеля. Использование как можно более короткого туннеля обеспечивает наименьшие затраты, а также самый быстрый и эффективный маршрут.

Самый быстрый путь из одного места в другое — это самая короткая и прямая линия без препятствий. Такие вещи, как внутренние дворики, тротуары, настилы или другие элементы жесткости, являются примерами препятствий, которые в некоторых случаях могут привести к другой отправной точке.

Или, может быть, есть дерево или кондиционер, которые будут мешать или каким-то образом будут скомпрометированы копанием, стартовая точка может быть перемещена дальше. Но цель всегда — самая короткая и самая быстрая длина туннеля.

Сколько времени нужно, чтобы рыть туннель?

В среднем туннельная бригада может копать от 5 до 8 футов в день. Средняя длина проходки туннелей может составлять от 10 до 15 футов, что занимает от двух до трех дней. Все зависит от того, где находится протечка водопровода под плитой и насколько велик дом.Команда якоря вырыла туннели длиной от 70 до 90 футов, но это необычно.

Вырытый туннель позволяет водопроводчику получить доступ и отремонтировать водопровод под домом снаружи, а не изнутри. Наиболее частая проблема, требующая ремонта, — протечки дренажных линий под фундаментом.

Замечательный туннель.

Зачем использовать проходку под плитой?

Преимущество №1 использования туннелей под плитой заключается в том, что при ремонте водопровода в доме не будет беспорядка.Установка сантехники под плитой без прокладки туннелей может во многих отношениях мешать вашей повседневной жизни.

Зона бедствия лучше всего описывает, как выглядит дом, когда части фундамента разорваны для ремонта водопровода под плитами. Бригада пробивала бетон отбойным молотком, производя чрезмерный шум, пыль и мусор. Вот и все, что нужно для дневного сна и встреч Zoom. . .

Грязь будет скапливаться где-то рядом с точкой доступа, и вам, вероятно, придется полностью избегать этой области в течение всего процесса.Поскольку мы знаем, что этот ремонт предназначен для решения проблем с водопроводом, в доме вам следует избегать, вероятно, кухни, ванной комнаты или прачечной. Тебе действительно не нужно было принимать душ?

Не говоря уже о людях, которые будут приходить и выходить из вашего дома, чтобы делать всю эту работу. Звучит весело, правда?

Помимо беспорядка в вашем доме, сколько времени займет ремонт, так и сколько вам придется прожить с этой огромной дырой в полу.Вы можете даже подумать о временном переезде, чтобы не жить в этой ситуации. Это тоже дополнительная стоимость или неудобство.

Использование туннелей под плитой предотвращает все эти проблемы. Если вы не можете сказать, мы большие поклонники туннелирования.

Проходка туннелей под плитой перемещает беспорядок и зону бедствия наружу. Проходка туннелей под плитами позволяет водопроводчику свободно перемещаться под фундаментом дома для проведения необходимого ремонта. Между тем, вы можете находиться внутри дома, как обычно: готовить, купаться, изменять масштаб изображения и / или дремать.. . не забудьте дремать . . .

Попросите сантехника определить точное место всех неисправностей водопровода.

Важно точно знать, где выходит из строя сантехника. Все работы по прокладке туннелей зависят от достижения определенного места или мест под домом. Стоимость и время, необходимое для туннелирования, зависят от длины необходимого туннеля. Поэтому обязательно получите эту информацию, прежде чем переходить к следующему шагу.

Как работает проходка под плитой?

Когда работу выполняет профессиональная бригада по ремонту фундамента, прокладка туннелей под плитой — это безопасный и эффективный способ исправить любые проблемы с подземной водопроводной системой дома.Как только сантехник узнает и обнаружит точку отказа, работа может начаться с запланированной отправной точки.

Шаг 1. Копаем туннель

Команда сначала копает прямо вниз, чтобы попасть под внешнюю стену дома. Под внешней стеной находится опорная балка, которая несет нагрузку с этой стороны дома и проникает в землю. В зависимости от возраста дома, вертикальная дыра может быть глубиной от 3 до 6 футов, чтобы пройти под балкой и по другую сторону от первого подземного препятствия.

Как только они пройдут полностью под опорной балкой внешней стены и пройдут мимо нее, туннель вернется в вертикальное положение и поднимется вверх, пока не будет достигнута нижняя часть бетонного пола или плиты. Это нижняя сторона вашего фундамента, которая затем станет «потолком» туннеля. Это создает наиболее безопасную среду для проходки туннелей, поскольку исключает возможность попадания грязи на человека или образования провала.

Затем бригада снова повернет горизонтально и продолжит рыть туннель размером 3 на 3 фута до точки отказа водопровода.Это дает достаточно места для сантехника и любых инструментов, необходимых для выполнения сантехнических работ. Затем работа бригады по прокладке туннелей откладывается до завершения ремонта водопровода.

Вы действительно хотите выкопать этот туннель?

Обратите внимание: Попросить неподготовленного человека вырыть туннель под вашим домом — плохая идея. Это больше, чем просто тяжелая работа, которую может выполнить «любой, у кого есть лопата». Хотя вы можете нанять поденного рабочего, у него не будет опыта или навыков, чтобы правильно копать или засыпать землю.

Копать такой туннель — очень тяжелая работа и требует навыков, чтобы сделать ее быстро и качественно. Если кто-то без опыта пытается с этим справиться, он начинает понимать, что это слишком сложно для него.

У нас был один реальный клиент, который пытался прорыть собственный туннель, и через несколько дней он сдался, когда понял, насколько это сложно. Много раз нам также приходилось выручать сантехника, который думал, что сможет сделать это сам, и нас просили взять на себя часть работы по прокладке туннелей для них .

Шаг 2. Устранение проблемы с водопроводом

Водопроводчик по вашему выбору придет для завершения ремонта, если ему удобно работать в туннеле, а некоторым — нет. Если у вас нет специального сантехника, мы также можем порекомендовать вам сантехника, который имеет опыт работы с туннелями под плитой.

Авторитетная бригада по ремонту фундамента в идеале будет координировать свои действия с сантехническим подрядчиком, чтобы обеспечить соблюдение сроков и помочь в быстром ремонте.

Испытание под давлением отремонтированных водопроводных линий проводится, чтобы убедиться, что все герметично закрыто и никаких дополнительных утечек не обнаружено. Герметичные водопроводные линии очень важны для следующего шага процесса и сохранения здоровья вашего фундамента.

Шаг 3: Заполнение туннеля

После того, как ремонт и испытание под давлением окажутся успешными, бригада туннелей вернется, чтобы правильно заполнить туннель, используя как удаленную, так и новую грязь по мере необходимости.Именно здесь вступает в игру опыт работы по прокладке туннелей с помощью компании, занимающейся ремонтом фундаментов.

Грязеуловитель в работе

Компания по ремонту фундаментов, прокладывающая туннели под вашим домом, будет иметь правильные установки для обеспечения устойчивости фундамента вашего дома в будущем. Сделав это в первую очередь, команда начнет заполнять туннель выкопанной насыпью, которая была ранее удалена.

После того, как туннель заполнен и начальное отверстие загерметизировано, последний этап называется откачка грязи, который обеспечивает наиболее надежную поддержку под вашим домом.При перекачивании грязи под плиту подается смесь портландцемента, просеянного верхнего слоя почвы и воды под давлением.

Этот процесс отделки позволяет правильно заполнить даже самые маленькие карманы пространства и обеспечивает надлежащую опору для фундамента из бетонных плит. Этот заключительный этап закачки бурового раствора является одним из наиболее важных для сведения к минимуму любой возможности будущего оседания, эрозии или перемещения фундамента в результате процесса проходки туннелей.

Сколько стоит проходка под перекрытием?

Как и во многих случаях ремонта дома, его стоимость зависит от ситуации.Чаще всего цена прокладки туннелей под плитой определяется исходя из цены на фут, поэтому важно точное местоположение. Цена за фут — отличное место для начала при оценке стоимости прокладки туннелей.

Ожидайте, что цена прокладки туннелей упадет где-то в диапазоне 200-500 долларов за фут. Эта цена будет варьироваться от компании к компании и от местоположения к местоположению. Эти индивидуальные обстоятельства приводят к колебаниям цен на туннелирование и также зависят от стоимости материалов в конкретной области.

Типичным примером может быть традиционная ванная комната в холле, для которой требуется от 8 до 10 футов туннеля. Здесь показана диаграмма, которая показывает, где расположены водосточные линии (синие линии) и где будет создан туннель (красный прямоугольник) для доступа ко всем трем сливным линиям в этом примере ванной комнаты.

Стоимость услуг по прокладке туннелей, засыпке и закачке бурового раствора в этом примере будет где-то между 3000-4000 долларов. Эта цена основана на районе Брайана / Колледж-Стейшн и типичных потребностях в туннелях для этого примера с ванной в холле.

Стоимость полного проекта также будет варьироваться в зависимости от объема ремонта, который необходимо провести с сантехникой дома. Стоимость ремонта сантехники будет определяться сантехником в дополнение к затратам на прокладку туннелей.

Подходит ли строительство туннелей под плитой для вашего дома?

Прохождение туннелей под плитой более желательно для некоторых домовладельцев. Как было сказано ранее, одним из значительных преимуществ является отсутствие беспорядка и разрыва пола в доме.Если вы недавно отремонтировали пол, вы, вероятно, не захотите отменять всю эту прекрасную работу.

Недавно отремонтированные дома получат максимальную выгоду от прокладки туннелей под плитами, а также домовладельца, который желает оставаться в доме во время всего ремонта.

Напротив, домовладелец, который уже находится в процессе активного ремонта (то есть, возможно, в данный момент вы живете в другом месте), мог бы использовать метод «отбойного молотка и пробивания плиты сверху».Этот метод может стоить меньше, и вы не будете возражать против беспорядка, потому что вы не пытаетесь использовать дом. Или, может быть, вашим самым важным определяющим фактором является низкая стоимость, поэтому по этой причине вы могли бы предпочесть метод отбойного молотка.

Если вы ремонтируете, планируете ремонт или просто не хотите, чтобы ваш дом выглядел как зона бедствия, что делает его временно непригодным для жизни, туннелирование под плитой может быть для вас отличным вариантом. Выгода от нормальной жизни без серьезных перебоев в жизни и при проведении жизненно важного ремонта вашего дома не имеет себе равных.

Свяжитесь с нами, если вы готовы принять участие в торгах на проходку под перекрытием.

Теперь вы знаете, какие точки под вашим домом нуждаются в доступе. Так что, если вы думаете, что предпочли бы туннелирование под плитой как лучший способ доступа к ремонту сантехники, свяжитесь с нами, чтобы сделать заявку.

В компании Anchor Foundation Repair мы можем квалифицированно обработать ваши потребности в проходке туннелей под плитой. Мы выполняем прокладку туннелей как часть работ по ремонту фундамента, но также и сами по себе, если все, что вам нужно, — это возможность сантехникам залезть под ваш дом для завершения ремонта.

Хотя компания Anchor не решает реальных проблем с водопроводом (мы позволяем специалистам по сантехнике делать свою часть работы), мы можем порекомендовать некоторых отличных сантехников в этом районе. Нам нравится работать с честными сантехниками, которые понимают наш процесс и важность выполнения работы наименее навязчивым и наиболее стабильным способом для вас и вашего дома.

Наша цель — всегда предоставлять домовладельцу самый лучший ремонт на данный момент и с мыслями о будущем. Мы предлагаем не только отличный ремонт, но и полезную информацию.Если вы заметили какие-либо признаки повреждения фундамента или вам просто нужно прокладывать туннели для сантехников, чтобы получить доступ к водопроводу под плитой, сейчас самое время связаться с нами !

Правильная подготовка земляного полотна | Журнал Concrete Construction

Джо Насвик
Бетонные плиты лучше всего работают, когда они равной толщины. Показанный здесь рабочий использует 2х4 для удара по ровному земляному полотну. Сухие линии служат ориентиром для обеспечения правильной отметки земляного полотна.

Когда дело доходит до уплотнения земляного полотна для жилищного строительства, согласованность, качество и передовая практика подрядчика имеют решающее значение для предотвращения растрескивания и проседания бетона для домовладельца.

Подрядчик по жилью должен убедиться, что строитель избегает соблазна плохо подготовить земляное полотно. Низкокачественное земляное полотно приводит к неожиданному оседанию грунта и накоплению воды у основания, что приводит к просачиванию и ослаблению фундамента.Плохо уплотненное основание также можно назвать причиной растрескивания и проседания тротуаров, проездов и патио. В конечном итоге расходы на ремонт ложатся на домовладельца, особенно когда из-за заселения по плитам вода перемещается в направлении дома.

Отказ земляного полотна

По данным Portland Cement Association, трещины, оседание плиты и разрушение конструкции могут быть результатом недостаточно подготовленного и плохо уплотненного земляного полотна. В случае плиты на земле для жилых помещений идеальное земляное полотно должно быть хорошо дренированным, иметь равномерную несущую способность, обеспечивать соответствующую плотность уплотнения, иметь правильный уклон и быть свободным от дерна, органических веществ и инея.

Что вызывает неровное земляное полотно в жилом проекте? Во-первых, наличие мягкой неустойчивой почвы в смеси с твердой и каменистой почвой. Другой причиной, о которой будет сказано далее в этой статье, может быть заполнение низин или засыпка без надлежащего уплотнения.

Джо Насвик
Компакторы с виброплитой хорошо уплотняют насыпь. После этого поверхность становится плоской, что делает возможной усадку плиты при небольшом сопротивлении со стороны земли.

Для получения ровного основания твердое земляное полотно, мягкие или насыщенные грунты и камни должны быть удалены во время первоначальной выемки грунта.Во время земляных работ грязь выталкивается на низкие участки (насыпь) из других участков (выемка). Для уплотненной насыпи на низких участках почва должна иметь ту же плотность, что и на срезанных участках.

Важно, чтобы подрядчики определяли, что вырубается, а что засыпано, при строительстве основания. Операторы тяжелой техники могут неосознанно перемещать или смешивать разрезаемые и насыпные материалы, создавая проблемы идентичности между ними.

В зависимости от окружающей среды и географического положения проекта, строители могут столкнуться с естественными грунтами, которые обеспечивают идеальную прочность для поддержки плиты, которую затем можно разместить непосредственно на почве.Однако во многих регионах найти грунт, пригодный для использования в качестве засыпки, может быть затруднительно.

Альтернативы заливки

При использовании фундаментов плиткой на уровне грунта для восстановления уровня может использоваться альтернатива естественному грунтовому материалу. Эти импортированные насыпи могут включать сыпучие материалы, такие как песок, гравий или щебень. Эти высокопрочные и проницаемые материалы обладают низкой сжимаемостью, что идеально для системы поддержки плит.

«Шесть дюймов хорошо измельченного гравия или щебня, должным образом уплотненного, дадут хорошие результаты», — сказал Марк Конрарди, менеджер по продажам Wacker Corp., Меномони-Фолс, Висконсин,

При правильном уплотнении как естественный грунт, так и импортные сыпучие материалы могут обеспечить хорошую опору. Однако следует отметить, что использование хорошего материала не может исправить плохое уплотнение.

«Гранулированный материал, помещенный под плиту, может подвергаться открытой сортировке, что, по мнению некоторых, самоуплотняется. Песок и другие материалы следует уплотнять », — говорит Крис Талл, владелец Concrete Consulting LLC, Fishers, Ind.

.

Будь то фундамент, тротуар, подъездная дорожка или патио, естественный грунт или сыпучий материал нельзя просто поместить в область насыпи, а затем залить бетоном.

Крайне важно, чтобы подрядчик требовал уплотнения всех насыпных материалов в надлежащих подъемниках, независимо от того, является ли это естественный грунт или сыпучий материал для создания плоского плотного земляного полотна. Если заполняющий материал не уплотнен равномерно, произойдет неравномерное оседание, что приведет к трещинам в бетоне и разрушению конструкции.

Необходимость уплотнения

Рекомендуется уплотнять почву около оптимального содержания влаги для достижения необходимого уровня плотности.Это наиболее вероятно, когда почва выкапывается только что. Максимальное уплотнение возможно до того, как материал слишком сильно высохнет или не подвергнется периодам дождя, где может скапливаться вода. Если почва уплотняется во время или вскоре после процесса сортировки, в материале будет меньше пор, способных впитывать воду.

Испытательная прокатка, используемая в первую очередь для крупных строительных площадок, — это мера, позволяющая подрядчикам определить, было ли земляное полотно достаточно уплотнено.Нестабильную или неправильно уплотненную почву можно определить, проехав полностью загруженным самосвалом или подобным тяжелым оборудованием по уплотненной поверхности, чтобы выявить необычное движение почвы или особенно глубокую колею в шинах.

Измеренная плотность материала земляного полотна для жилых помещений должна составлять от 90% до 95% стандартной плотности по Проктору. Эта плотность может быть достигнута за счет комбинации трех-четырех проходов с виброплитой или трамбовкой, в дополнение к хорошему содержанию влаги в основании.

Джо Насвик
Трамбовки или «прыгающие домкраты» хорошо уплотняют материалы для засыпки грязью. Однако следует проявлять осторожность, чтобы не превышать указанную толщину грунта для каждого подъема.

В идеале уплотняемый наполнитель следует поливать или «обрабатывать» таким образом, чтобы он содержал приблизительно 12% влаги во всем, чтобы добиться максимального уплотнения.

Некоторые заполняющие материалы также обладают хорошими дренажными свойствами и могут использоваться для предотвращения концентрации влаги под плитой.

Правильный уровень влажности основания не только способствует укреплению, но и снижает утечку воды из основания бетонной плиты.

Чтобы сохранить бетон как можно ближе к его расчетной прочности, формы должны быть увлажнены, чтобы вода не вытягивалась из бетона.

Засыпка под фундамент

Подрядчики часто спрашивают, как засыпать фундаментные стены на участке, который окажется под бетонным ровным покрытием.

Засыпка под бетонные плиты вдоль фундаментных стен должна выполняться однородным по размеру зернистым материалом.Некоторые наполнители, такие как круглые камни, такие как мелкий гравий, имеют тенденцию к самоуплотнению. «Я рекомендую использовать гранулированный материал открытой фракции», — говорит Талл.

Заполнители с зазором позволяют воде, которая присутствует вдоль фундамента, стекать вниз, чтобы дренажные плитки и дренаж в отстойник, откуда ее можно перекачивать в ливневую канализацию. Это гарантирует отвод воды от фундамента. Материал по-прежнему необходимо уплотнить, чтобы уменьшить оседание, которое может произойти с течением времени. Верхние от 6 до 12 дюймов засыпки под плитой должны быть заполнены и утрамбованы хорошо рассортированным гравием или дробленым материалом.

«Стены обычно засыпаются удаленной землей или зернистым материалом открытого типа», — говорит Талл.

Согласно Стандарту 8.3 CFA Foundation «Обратная засыпка и окончательная планировка», «обратная засыпка не должна начинаться на фундаментной стене, которая спроектирована так, чтобы поддерживаться сбоку сверху и снизу, пока такая боковая опора не будет на месте, или пока стена не будет достаточно укреплены, чтобы выдерживать давление материала обратной засыпки, процесс уплотнения и операцию засыпки.Засыпку следует укладывать так, чтобы не произошло повреждения стены, гидроизоляции или других работ. Укрепление не требуется для стен, поддерживающих менее 4 футов несбалансированной засыпки ».

Что касается окончательной планировки, необходимо обеспечить минимальный уклон от всех фундаментных стен на расстоянии не менее 1–2% или ¼ дюйма на фут от здания. Поверхностные воды следует отводить в ливневую канализацию или другую точку сбора. Весь дренаж должен быть отведен подальше от здания.Участки следует градуировать, чтобы отводить поверхностную воду от стен фундамента. Если линии участка, стены, откосы или другие физические барьеры запрещают уклон не менее 2%, следует предусмотреть дренажные канавы или канавы для обеспечения дренажа вдали от конструкции. «Важно, чтобы у плиты был достаточный уклон, чтобы дренаж участка отводился от стены», — говорит Талл.

Очевидно, что пек также играет роль в подготовке земляного полотна. Как правило, лучше всего откладывать уклон вокруг дома, чтобы вода не скапливалась на фундаменте.Скопление воды со временем приводит к просачиванию и может подорвать фундамент, в результате чего подвалы будут влажными.

Используемое оборудование

Для того, чтобы правильно подготовить основание для жилого помещения, предпочтительным оборудованием являются пластинчатые уплотнители и трамбовки. По словам Конрарди, уплотнители с виброплитой и их аналоги, трамбовщик или «прыгающий домкрат», должны использоваться на ограниченных участках для уплотнения грунтового основания.

Виброплиты хороши для уплотнения сыпучих материалов, потому что они быстрые и оставляют поверхность ровной.Плоская гладкая поверхность хороша для плоских работ, потому что бетон может давать усадку при отверждении, не ограничиваясь основным материалом.

Трамбовки

, которые лучше всего подходят для уплотнения насыпи от 6 до 12 дюймов, предназначены для обработки глинистых грунтов, где удар создает силы сдвига, которые удаляют воздушные пустоты из глины. Для засыпки грунтом в жилых помещениях прыгающие домкраты могут безопасно уплотнять 6 дюймов засыпки грунта.

Высокочастотная вибрация пластинчатого уплотнителя заставляет частицы двигаться, позволяя гравитации заставить их осесть.Что касается глубины засыпки, то компактные виброплиты и трамбовки подходят для грунта или гранулированного засыпки от 6 до 12 дюймов.

Главное — качество

Слишком часто строители недостаточно подготовили земляное полотно для бетонных фундаментов, тротуаров, проездов или террас. Бетонный подрядчик несет ответственность за обеспечение того, чтобы гранулированная засыпка получила надлежащее уплотнение, плотность и уровень влажности до укладки бетона. Некоторые подрядчики будут указывать в своих контрактах, что они несут ответственность за надлежащее уплотнение любых заполняющих материалов, которые они размещают, но не за материалы, размещенные другими.Ответственность за правильное размещение и уплотнение засыпки, размещенной до прибытия подрядчика по бетону, ложится на строителя. Дизайнеры также должны указать, что заполняющие материалы также должны быть установлены правильно.

К сожалению, как только бетон оседает и проявляет признаки разрушения — через 2 или 20 лет после укладки — в виде трещин и проседания, домовладелец вынужден оплачивать счет за ремонт. Чаще всего домовладелец, в свою очередь, обвиняет подрядчика в разрыве земляного полотна.

Что нужно знать перед тем, как сказать «Вперед»

Подъем перекрытия

После установки опор они обеспечивают твердые точки под плитой, которые можно использовать для первого подъема, а затем поддержки плиты на нужной высоте. Они используют очень мощные гидравлические домкраты, чтобы медленно поднимать плиту, пока она повсюду не окажется на нужной высоте. Как только плита выровняется и все вернется на место, домкраты снимаются, и теперь плита постоянно опирается на опоры.

Заливка ям

Фактический ремонт фундамента уже сделан, но ямы, где должны быть опоры, необходимо как можно больше заделать. Выкопанный ранее грунт снова набивается в ямы. 100% уплотнение невозможно, поэтому после этого процесса может остаться немного грязи. Это часто накапливается вокруг отверстий или вдоль фундамента, и со временем дают возможность естественным образом осесть.

Последние штрихи

Хороший подрядчик по строительству фундамента выполнит очень тщательную работу по уборке после того, как все будет сказано и сделано.Пересажен ландшафтный дизайн; почва разглаживается. Если им приходилось делать внутренние опоры, убирают и внутри вашего дома. Работы по укладке полов или благоустройству территории должен будет выполнить другой подрядчик.

И это все, что касается фактической стороны компании-учредителя. Но это еще не конец. Далее мы узнаем, что все это движение делает с сантехникой.

Движение фундамента и водопроводные системы

Вода под плитой — это проблема.Участки домов должны быть построены с надлежащим дренажем и функциями контроля дождевой воды, такими как желоба и дренажные канавы, чтобы почва под домом не становилась слишком влажной. Когда вода все же попадет под плиту, почва набухнет с силой, достаточной для сдвига фундамента. Точно так же, если почва затем высыхает, она сжимается, а вместе с ней и все, что на ней лежит.

Как только вы это поймете, станет понятно, почему так важно, чтобы под домом не было протекания водопровода.Утечка в системе питьевой воды в доме может привести к потере большого количества воды под плиту. Но медленные протечки в канализационной трубе со временем могут нанести не меньший ущерб.

Трубы устанавливаются под плитой и засыпаются землей перед заливкой бетона. Везде, где есть сантехника, трубы поворачиваются вверх и проходят прямо через бетон. Другими словами, части водопроводной системы прочно удерживаются в грязи под домом, а части водопроводной системы удерживаются на месте бетонной плитой.Когда плита движется относительно почвы, огромная сила может разорвать трубы.

Иногда сначала протекает водопровод, что приводит к смещению фундамента из-за избытка воды. Затем это движение фундамента приводит к поломке большего количества труб, что продлевает цикл разрушения водопровода.

В большинстве случаев все не так драматично. Фундамент мог лишь немного сместиться из-за естественного движения почвы и оставить всю водопроводную сеть нетронутой.Если процесс подъема не будет слишком длительным, сантехника может оставаться в отличном состоянии на протяжении всего периода работы по фундаменту.

Невозможно точно узнать, что происходит с водопроводом, без надлежащего тестирования.

Статическое испытание воды и канализации

Две водопроводные системы под домом — это система подачи питьевой воды под давлением и система самотечных канализационных труб. Оба тестируются по-разному с помощью того, что мы называем «статическими тестами».

Гидростатический тест

Для гидростатического теста нам нужно установить манометр в систему и посмотреть, какое давление в водопроводных трубах в настоящее время.Затем нам нужно изолировать систему, перекрыв главный кран подачи воды (обычно на счетчике). Если это герметичная система, то при наличии протекающих труб, капающих кранов или работающих туалетов давление воды в системе начнет падать. Чем быстрее он падает, тем значительнее утечка.

Если в вашем доме действительно есть перепад давления, мы должны будем все проверить и убедиться, что нет никаких протеканий над землей в светильниках (например, из кранов капает). Это не вызовет проблем с фундаментом, но потенциально может скрыть другие утечки под плитой.Таким образом, утечки должны быть устранены или изолированы, прежде чем мы сможем точно знать, что под плитой нет утечек.

Если надземных утечек нет, а давление все еще падает, мы должны выяснить, есть ли утечки в трубах под плитой или во дворе. Система орошения может быть изолирована с помощью обратного клапана. Заглубленный во дворе водопровод можно изолировать на запорной арматуре дома (обычно в цветнике у периметра фундамента). Если один из этих клапанов не работает, возможно, нам придется заменить его, чтобы продолжить тестирование.

Таким образом, мы можем точно узнать, есть ли у вас утечка на любом из водопроводов под домом.

Статический тест канализации

Те же основные принципы применимы к тестированию канализационной системы дома на предмет утечек. Все канализационные линии под домом соединяются и выходят за периметр фундамента в виде единой большой трубы. Везде, где эта труба выходит из следа конструкции, есть точка доступа, называемая очисткой, которую можно открыть. Здесь мы тестируем.

Мы используем надувной резиновый мяч, чтобы временно перекрыть эту главную трубу, чтобы вода не могла вытекать в городскую канализационную систему. Таким образом, мы создаем своего рода замкнутую систему. Однако вместо того, чтобы нагнетать давление, мы просто запускаем достаточно воды, чтобы заполнить водой все трубы под домом. Уровень воды будет становиться все выше и выше, пока не достигнет вершины очистных сооружений и, по крайней мере, не достигнет уровня земли. Затем перекрываем воду.

Поскольку вода не может вытекать в городскую канализацию и находится в герметичной системе, уровень воды должен оставаться постоянным и не снижаться.Если где-нибудь на трубопроводе под плитой будет протечка, вода начнет выходить из системы, и уровень воды начнет падать. Чем быстрее он падает, тем больше утечка.

После подтверждения утечки в системе ее поиск обычно занимает больше времени. Он предполагает использование специальной канализационной камеры и резиновых тестовых мячей в разных точках доступа. Резиновые шарики перемещаются по системе, стратегически изолируя различные секции до тех пор, пока место утечки не сузится.

Резюме

В этой статье мы рассмотрели многое. Во-первых, мы поговорили о том, чего ожидать от фундаментальной компании, представив приблизительный обзор их процесса подъема дома и ремонта фундамента. Затем мы поговорили о взаимосвязи между сантехническими системами дома и любым движением плиты. Наконец, мы рассмотрели различные тесты, которые проводятся, чтобы выяснить, не протекает ли водопровод под домом.

Надеюсь, это поможет вам в ремонте фундамента.Если мы можем помочь больше, просто позвоните нам! Мы можем более подробно изучить вашу ситуацию и ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.

Как подготовить свой дом к профессиональному подъему или перемещению

Мы переместили этот исторический каменный дом весом 520 тонн в Лэндисвилле, штат Пенсильвания, в 1/4 мили на новое место.

Думали ли вы поднять или переместить свой дом? Это ценный способ защитить ваши вложения в ваш дом, и это все более популярный вариант для владельцев, пытающихся спасти историческое здание или поднять свой дом над зоной затопления.

Подъем дома подразумевает поднятие дома над текущим фундаментом и строительство нового фундамента под ним. Проекты по подъему домов наиболее распространены на побережье восточной части США, особенно после стихийного бедствия, такого как ураган. Это потребует подъема дома до требуемой отметки для защиты от наводнений (FPE).

Подъем дома также может быть выполнен для добавления нового первого этажа или расширения подвала или подполья (в сочетании с услугой раскопок).Поднимая дом, вы можете сохранить его, повысить ценность и полезное пространство в доме и избежать повреждений в будущем.

Подъем дома требует очень много. Если вы не знаете, какие шаги необходимо учитывать при подъеме или перемещении дома, мы составили схему основных шагов, которые имеют решающее значение для любого проекта переезда дома.

Вот что нужно учитывать при подготовке дома к переезду.

1. Нанять генерального подрядчика

Мы специализируемся на подъеме и перемещении домов.Мы не выступаем в качестве генерального подрядчика для всего вашего проекта, поэтому мы рекомендуем вам нанять генерального подрядчика, который позаботится обо всех других аспектах проекта, включая (но не ограничиваясь): проектирование, изыскания, получение разрешений, отключение и переподключение инженерных коммуникаций, земляные работы, закладка нового фундамента, столярные работы, ландшафтный дизайн и т. д.

Вы или ваш генеральный подрядчик будете нести ответственность за все разрешения. Если вам нужны от нас документы для оформления разрешения, свяжитесь с нашим офисом, и мы предоставим их вам после подписания контракта.В некоторых городах могут потребоваться дополнительные чертежи, показывающие, как мы собираемся разместить наше оборудование. Штат Нью-Джерси требует наличия рабочего чертежа, показывающего расположение нашего оборудования для каждого проекта. Мы предоставим вам этот чертеж магазина бесплатно. В городах, где на чертеже требуется печать инженера, вы можете нанять собственного инженера, или мы можем поставить печать на чертеже за дополнительную плату.

2. Подтвердите планы для нового фонда

В ваших планах относительно нового фундамента есть три основных момента, которые нам нужно будет подтвердить:

1. Высота лифта: Это точная разница между существующей отметкой первого этажа и новой предлагаемой отметкой первого этажа (обычно обозначается на планах как «существующий FF» и «предлагаемый FF»).
2. Новые колонтитулы? Будете ли вы строить кладку поверх существующего фундамента или удаляете существующие нижние колонтитулы и фундамент, чтобы установить новые? Нам нужно будет узнать подробности вашего плана для нижних колонтитулов.
3. Новый фундамент: Некоторые новые конструкции фундамента могут потребовать от нас установки подъемных стальных конструкций другим способом. Просмотр ваших новых планов фундамента помогает нам избежать дорогостоящего заказа на замену подъемной стали.

Получив новый план фундамента от архитектора или инженера, отправьте нам копию по электронной почте .

Фундаментные работы для проекта по подъему и перемещению дома в Мантолокинге, штат Нью-Джерси. Посмотреть проект »

3. Прочтите договор о переезде

Наш договор будет написан простым языком, а не юридическим языком, и каждый абзац предоставляет вам важную информацию. Обязательно внимательно прочтите его. Мы хотим, чтобы вы были полностью информированы и довольны процессом. Если в контракте есть что-то, чего вы не понимаете, позвоните нам, и мы будем рады помочь вам в этом.

Поскольку мы можем делать ставки только на то, что нам известно, важно, чтобы вы сообщали нам о любых изменениях в ваших планах. Если после того, как мы отправили предложение, были внесены изменения, просто позвоните нам или напишите нам по электронной почте, чтобы сообщить нам об этих изменениях, и мы сможем легко пересмотреть предложение.

То же самое и с нашим контрактом. Если вы еще не подписали договор, мы можем легко его скорректировать и отправить вам новый. Если вы подписали контракт и отправили его обратно вместе с депозитом, мы можем записать любые изменения в качестве рабочего задания на изменение.Вплоть до того дня, когда мы начнем работу, любые изменения будут оцениваться так, как если бы изначально была сделана заявка. Любые изменения после того, как мы загрузим наши грузовики для выезда, могут привести к добавлению дополнительных сборов за погрузку и / или мобилизации к стоимости перемещения дома.

Проект подъема дома в Калифорнии, штат Нью-Джерси, где внимание к деталям и решение проблем вступили в игру.

4. Подготовка площадки

Есть некоторые вещи, которые вам нужно подготовить до того, как мы приедем, чтобы начать подъем или перемещение вашего дома.

Под домом

Очистка подвала или подполья. Работа в подвале или в подвале, где есть приборы, коммунальные услуги, мусор или хранящиеся предметы, отнимает много времени для нашей команды и опасна как для нашей команды, так и для вашего имущества. Мы просим вас удалить все, чтобы у нас было свободное пространство для работы. Если что-то удалить невозможно или неоправданно сложно, пожалуйста, сообщите в наш офис, чтобы наша команда могла спланировать работу над этим с самого начала.

Сантехника и воздуховоды. Удалите все трубы, водопровод и воздуховоды, свисающие под балками пола. Наша подъемная сталь обычно устанавливается из стороны в сторону И спереди назад. Он может упираться в балки пола, на фут ниже балок или где-то между ними. В связи с этим мы просим заблаговременно удалить все ваши трубы и воздуховоды.

Обратите внимание, что мы можем обойтись без проводки. Насколько это возможно, просто закрепите его между балками или плотно прикрепите к нижней части балок.

Внутри дома

Вы можете оставить дом как есть. Не беспокойтесь о лишнем весе или о том, что что-то скользит по дому. Когда мы поднимем ваш дом, это будет очень медленный и плавный процесс. Если у вас есть какие-либо ценные предметы, которые могут быть немного неустойчивыми, не помешает упаковать их или положить на пол, но было бы очень необычно, если бы что-то упало или повредилось. Даже при перемещении дома мы перемещаем его медленно и держим на ровной поверхности, чтобы не было тряски или ударов, которые могли бы помешать дому.

Вне дома

Ступени. Деревянные ступеньки с крыльца, террасы или дверей следует убирать заранее. Они все равно не будут работать, когда ваш дом будет поднят.

Палуб. Любые деревянные настилы или веранды, которые нельзя поднимать, необходимо заранее удалить и снести. Если вы хотите сохранить колоду на существующей высоте, уточните у продавца, может ли это потребовать дополнительных затрат для наших бригад, работающих вокруг нее.

Принадлежности. Любые наружные души, навесы и вспомогательные платформы необходимо будет убрать заранее.

Кустарник. Все кусты, растения и кусты, которые находятся прямо вокруг дома, необходимо удалить заранее. Если есть какие-то растения, которые вы хотели бы сохранить, заранее пересадите их в дальний угол дома или в дом друга. Любые более крупные кусты, представляющие ценность для вас, должны быть четко обозначены высокими кольями и предупреждающей лентой.Наша команда сделает все возможное, чтобы их обойти. Имейте в виду, что если это абсолютно необходимо для завершения нашей работы, мы оставляем за собой право удалить его. Обычно мы можем обходить деревья, но мы оставляем за собой право удалить их при необходимости.

Ландшафтный дизайн. Озеленение, такое как брусчатка, тротуары, клумбы и камни, возможно, придется переместить. Мы воспользуемся бортовым погрузчиком, чтобы доставить грузоподъемное оборудование и оборудование в нужное место по дому. Если оставить брусчатку или ландшафтный дизайн на месте, вы рискуете столкнуться с ними или столкнуться с ними.Если они важны для вас, удалите их заранее.

Заборы. Возможно, необходимо снять заборы вокруг дома. Если заборы упираются в дом, мы хотим, чтобы они были сняты для свободного доступа. Уточните у продавца, есть ли заборы, расположенные рядом с домом.

Использование соседнего имущества. Если у вас много места в доме, вам не о чем беспокоиться.Если ваша собственность встречает собственность вашего соседа довольно близко к вашему дому, посоветуйтесь со своим продавцом, чтобы узнать, необходим ли доступ к их собственности. Имейте в виду, что мы предлагаем поднять ваш дом, используя соседнюю собственность, если это необходимо. Если ваш сосед не позволит или вы не хотите даже спрашивать, мы все равно можем поднять ваш дом. Это может стоить немного дороже, если нам придется изменить наши методы подъема. Если у нас действительно есть разрешение использовать собственность вашего соседа для установки подъемной стали, мы будем делать ряд действий в зависимости от ситуации.Это может быть всего лишь качание конца балки над линией их собственности. Это также может означать, что наши погрузчики с бортовым поворотом должны будут находиться в их собственности. В этом случае во дворе могут появиться потертости и колеи. В этих случаях мы ожидаем, что вы отремонтируете соседний двор, когда вы благоустраиваете свой собственный двор после лифта.

Утилиты разметки. Мы сделаем необходимый телефонный звонок «перед тем, как копать». Это только выделит подземные коммунальные предприятия.Вы несете ответственность за разметку ваших собственных частных коммуникаций, то есть вашей скважины, септика, поля выщелачивания, подземных газовых или электрических линий и т.д. маркировки, как только он прибудет на место.

Нас вызвали, чтобы поднять этот дом с плиточным полом в Вестпорте, штат Коннектикут, и мы смогли сохранить плиту нетронутой.

Конец и конец

Подъемные дома на перекрытиях

Можно поднять весь дом или часть дома, построенного на плиточном полу.Самый распространенный и, как правило, самый дешевый способ — установить подъемные балки примерно на три или четыре фута над перекрытием перекрытия, прикрепить ленточную доску или угловое железо к стойкам стены чуть выше подъемных балок и приподнять стены над перекрытием. пол. Это позволяет вам построить новый фундамент, обрамить новую систему пола, а затем установить на нее стены.

Подъем таким образом требует снятия всей мебели, бытовой техники, нижних шкафов и сантехники, которые находятся на плите.Вам также придется снять некоторые или все оконные створки первого этажа с их рам, а также удалить гипсокартон и сайдинг, чтобы установить нашу подъемную сталь. Затем вам нужно будет заменить сайдинг и гипсокартон и установить оконные створки обратно в рамы после того, как наша подъемная сталь будет удалена.

Если у вас есть красиво отделанная кухня или ванная комната на плиточном полу, или если вы предпочитаете поднимать таким образом, мы можем выкопать грунт под бетонной плитой, поддержать ее и поднять весь дом с целой бетонной плитой.При подъеме таким способом не нужно трогать предметы внутри дома.

Это будет другая история вне дома. В большинстве случаев нам нужно удалить около четырех футов грязи под плитой, чтобы дом поддерживался. Для этого потребуется место для накопления грязи, или вам понадобятся грузовики для перевозки грязи в ближайшее место. Как только дом будет поднят на надлежащую высоту, новый фундамент должен быть более сложным, чем обычно. Дополнительный вес бетонной плиты значителен, поэтому необходимо соответствующим образом спроектировать фундамент.

Кроме того, под плитой должны быть стальные балки с интервалами от 4 до 5 футов для постоянной поддержки (думайте о них как о ваших новых балках перекрытия). Затем под них будут помещены новые центральные балки. Все это займет больше времени, но в итоге первый этаж будет выглядеть так же, как и до лифта. Здесь или там может быть волосная трещина, но обычно вы ее даже не видите.

Некоторые люди, даже инженеры или другие лифтеры, скажут вам, что подъем таким образом невозможен, но будьте уверены, что мы в Wolfe делаем это регулярно.По запросу мы можем предоставить профили ранее завершенных проектов.

Этот домик в Уинфилде, штат Миссури, был поднят на 16 футов, чтобы спрятать его в пойме реки Миссисипи.

Земляные работы для опрессовки свай

Важно, чтобы мы знали, удаляете ли вы свой существующий фундамент или кладете ли вы поверх существующего фундамента. Наши сваи для опор (конструкции, которые мы собираем для поддержки вашего дома) обычно располагаются довольно близко к стенам, и это нормально, если вы не занимаетесь рядом с ними копанием.Но это может вызвать проблемы, если мы не знаем, что вы копаете новые колонтитулы, потому что по умолчанию мы устанавливаем наши детские кроватки на существующем уровне земли под домом. Если наши детские кроватки установлены на уровне земли, и вы копаете на три фута ниже в поисках новых нижних колонтитулов рядом с ними, вы подрываете саму опору дома. Это чрезвычайно опасно и никогда не должно выполняться.

Правильный способ: прежде чем поднимать дом, дайте нам знать, что вы копаете новые колонтитулы. Затем мы выкопаем «яму для кроватки» для каждой сваи для опор или, если возможно, мы поместим сваю для кроватки подальше от ваших раскопок, чтобы она была в безопасности.Это позволит вам проводить земляные работы, не подрывая наши сваи и не подвергая опасности ваш дом и бригаду, работающую под домом. Если у вас есть какие-либо сомнения по этому поводу, обратитесь к продавцу за разъяснениями.

Замена или добавление прочной стали

Когда мы поддерживаем ваш дом для подъема, мы поддерживаем до точек опоры, где бы они ни находились.

Обычно это накладки на пороги и балки. Часто мы даже не касались балок пола подъемными балками.Поскольку мы поддерживаем вес дома в этих местах, вы, как правило, не можете легко их снять и заменить.

Часто архитектор требует заменить старую центральную балку новой деревянной или стальной центральной балкой. Вы сможете это сделать, но обычно нет, пока мы поддерживаем это в воздухе.

Когда дом опускается, и как только он касается нового фундамента, вы или ваш генеральный подрядчик можете поставить временные опоры до балок пола по обе стороны от центральной балки, чтобы взять на себя вес балок пола и стен. выше.Затем, когда мы закончили опускать нашу сталь и снимать ее, вы можете удалить существующую центральную балку и установить новую балку и новые постоянные стойки, поддерживающие ее. Это нормальный процесс, который происходит в 60–70% домов, которые мы поднимаем.

Если вы планируете добавить новые ламинированные или стальные балки по периметру дома, пожалуйста, убедитесь, что мы знали об этом , когда мы подаем заявку на ваш проект, или как можно скорее после этого, потому что это требует от нас установки нашей стали по-другому. .Вы не можете установить эти балки до того, как мы опустим дом, потому что, когда мы опускаемся, наша сталь будет попадать в вашу новую балку, не позволяя дому опуститься на последнюю или две фута.

Вместо этого мы установим нашу подъемную стальную конструкцию ниже, чем обычно, и установим опору до балок прямо внутри порога. Это позволит вам установить постоянную балку между подъемной сталью и подоконником. Затем, когда мы опускаем дом, можно оставить карман в верхней части нового фундамента. По мере того, как наша подъемная сталь опускается в карман, новая постоянная балка устанавливается в его карман, а затем пластина порога устанавливается прямо на нее, как и должно.

Ваш генеральный подрядчик должен будет на месте согласовывать с нами вопросы опускания дома и следить за тем, чтобы все было на своих местах.

Исторический проект дома Харриет Рис в Чикаго, где мы переместили 1050-тонный дом и 2-этажный кирпичный каретный дом на новое место
для будущего сохранения.

Мы опытные подрядчики по подъему домов

Хотя этот процесс может показаться немного сложным, мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе.Мы делаем это каждый день и хотим, чтобы вы использовали наш опыт и знания. Имея офисы в Пенсильвании, Нью-Джерси и Северной Каролине, мы построили сотни домов на востоке США. Пожалуйста, свяжитесь с командой Wolfe House & Building Movers с любыми вопросами, касающимися переезда или подъема вашего дома.

Свяжитесь с нами, чтобы поговорить о вашем проекте

В Wolfe House Movers мы уверены, что обеспечиваем лучший общий опыт подъема и перемещения, условия и страхование.Мы планируем заранее, чтобы ваш опыт работы с нами был положительным.

Позвоните нам по телефону 610-488-1020 , чтобы поговорить с одним из наших полезных оценщиков проекта.

.

alexxlab