Как согнуть дерево в домашних условиях: Как согнуть доску в домашних условиях: фото, видео

Дом / 14.11.1973 / alexxlab / 0

Содержание

Как согнуть доску в домашних условиях: фото, видео

Если возникла необходимость в создании изогнутого деревянного элемента, то скорее всего вы столкнетесь с рядом трудностей. Может показаться, что выпилить требуемый компонент в изогнутом виде будет проще, но в этом случае волокна древесины будут перерезаны и ослабят прочность детали. Помимо этого, при выполнении получается довольно большой перерасход материала.

Этапы выполнения работ по сгибанию доски в домашних условиях:

Подготовка. Выбор подходящего сорта дерева и ознакомление с общими принципами работы с ним.

Варианты сгибания древесины. Нагрев в паровой коробке, химическая пропитка, расслоение, пропил.

Древесина – это волокна целлюлозы, которые связаны между собой лигнином. Расположение волокон на прямую влияет на гибкость древесного материала.

Совет: надежный и долговечный древесный материал для создания различных изделий может получиться только при условии, что дерево будет хорошо просушенным. Однако перемена в форме сухой деревянной заготовки – довольно сложный процесс, так как сухое дерево может легко сломаться.

Изучив технологию сгибания дерева, включая и его главные физические свойства древесины, позволяющие изменять ее форму, вполне реально выполнить изгибание деревянного материала в домашних условиях.

Особенности работы с деревом

Гнутье деревянного материала сопровождается ее деформацией, растяжением внешних слоев и сжатием внутренних. Бывает так, что сила растяжения приводит к разрыву внешних волокон. Это можно предупредить, если провести предварительную гидротермическую обработку.

Можно согнуть заготовки бруса, выполненного из клееной древесины и массива. Помимо этого, для придания необходимой формы применяют лущеный и строганный шпон. Наиболее пластичными является лиственная порода. В число которой входят бук, береза, граб, ясень, клен, дуб, липа, тополь и ольха. Клееные гнутые заготовки лучше всего выполнить из шпона березы. Следует заметить, что в общем объеме таких заготовок около 60% припадает на березовый шпон.

Согласно технологии изготовления гнутой древесины, при пропаривании заготовки значительно увеличивается ее способность к сжатию, а именно на треть, тогда как возможность растяжения увеличивается всего на несколько процентов. Поэтому нельзя даже думать о том, чтобы согнуть дерево толще 2 см.

Как согнуть доску в домашних условиях: нагрев в паровой коробке

Сначала нужно подготовить паровую коробку, которая может быть выполненной своими руками. Ее главная задача — удерживать дерево, которое требуется согнуть. В ней должно присутствовать отверстие, предназначенное для выхода пара. А иначе под давлением может произойти взрыв.

Это отверстие должно находиться в дне коробки. Помимо этого, в коробке необходимо предусмотреть съемную крышку, через которую можно будет изымать гнутую древесину, после того как она получит нужную форму. Для того чтобы удержать деревянную гнутую заготовку в требуемой форме, необходимо использовать специальные зажимы. Их можно выполнить самостоятельно из дерева или приобрести в строительном магазине.

Из дерева делаются несколько круглых обрезков. В них просверливаются отверстия, смещенные от центра. После чего следует просунуть болты сквозь них, а затем просверлить еще одно через стороны, дабы задвинуть их намертво. Подобные нехитрые поделки могут отлично выполнять функцию зажимов.

Теперь можно начинать пропарку дерева. Для этого необходимо закрыть деревянную заготовку в паровой коробке и позаботиться об источнике тепла. На каждые 2,5 см толщины изделия время, затрачиваемое на пропарку, составляет около часа. По его истечении, дерево следует изъять из коробки и придать ему требуемой формы путем загибания. Процесс должен осуществляться очень быстро, а само сгибание – мягко и аккуратно.

Совет: за счет разной степени эластичности одни виды древесины будут гнуться легче других. Разные способы нуждаются в приложении разной величины силы.

Как только желаемый результат будет достигнут, согнутую заготовку необходимо зафиксировать в таком положении. Крепление дерева возможно при процессе формирования его новой формы, за счет чего контролировать процесс станет намного легче.

Как согнуть доску в домашних условиях при помощи химической пропитки

Так как за стойкость древесины отвечает лигнин, его связи с волокнами следует разрушить. Этого можно добиться химическим способом, причем выполнить это вполне возможно в домашних условиях. Лучше всего для подобных целей подходит аммиак. Заготовку отмачивают в 25% водном растворе аммиака, что в значительной мере увеличивает ее эластичность. Таким образом появится возможность согнуть, скрутить ее или выдавить под прессом какие-либо рельефные формы.

Совет: следует обратить внимание на то, что аммиак опасен! Поэтому в процессе работы с ним нужно строго додерживаться всех правил техники безопасности. Вымачивание древесины должно проводиться в глухо закрывающейся емкости, которая находится в хорошо проветриваемом помещении.

Чем дольше древесина будет вымачиваться в аммиачном растворе, тем пластичнее она станет в последствии. После отмачивания заготовки и формирования ее новой формы, следует оставить ее в подобном изогнутом виде. Это необходимо не только для фиксации формы, но и для испарения аммиака. Однако оставлять гнутое дерево нужно в проветриваемом помещении. Интересно, что когда аммиак испарился, волокна древесины обретут такую же прочность, как и раньше, что позволит заготовке удержать свою форму!

Как согнуть доску в домашних условиях: способ расслоения

Вначале необходимо выполнить заготовку древесины, которая будет в последствии подвержена изгибу. Крайне важно чтобы доски были немного длиннее, чем длина требуемой детали. Это объясняется тем, что изгиб укрощает ламели. Прежде чем начинать резку, понадобится нарисовать диагональную прямую карандашом. Это нужно сделать поперек нижней стороны заготовки, что даст возможность после перемещения ламелей сохранить их последовательность.

Доски нужно отрезать прямослойным краем, и никак не лицевой стороной. Таким образом, их можно будет положить вместе с наименьшим изменением. Пробковый слой наносится в форму, что поможет избежать каких-либо неровностей в форме пилы и даст возможность сделать более ровный изгиб. Помимо этого, пробка будет удерживать расслоение в форме. После этого на верхнюю сторону одной из ламелей валиком наносится клей.

Лучше всего воспользоваться карбамидоформальдегидным клеем, состоящим из двух частей. Он имеет высокий уровень сцепления, однако долго сохнет.

Также можно использовать эпоксидную смолу, но подобный состав обойдется очень дорого, и позволить его себе может далеко не каждый. Стандартный вариант клея для дерева в этом случае не подойдёт. Хоть он высохнет быстро, но является очень мягким, что в этом случае никак не приветствуется.

Изделие из гнутого дерева необходимо как можно скорее поместить в форму. Так, на ламель, промазанную клеем, укладывается еще одна. Процесс нужно повторять до тех пор, пока гнутая заготовка не получит нужную толщину. Доски крепятся вместе. После полного высыхания клея, следует укоротить ее до требуемой длины.

Как согнуть доску в домашних условиях: пропил

Подготовленный деревянный отрезок необходимо пропилить. Пропилы рассчитываются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны располагаться с внутренней стороны изгиба. Нужно быть предельно внимательным, так как грубые пропилы могут непросто деформировать дерево, а полностью сломать.

Совет: ключ к успеху при резке заключается в том, чтобы между надрезами расстояние было максимально ровным. Идеальный вариант 1,25 см.

Надрезы выполняются поперек узора дерева. Затем необходимо сжать края заготовки, что позволит соединить получившиеся зазоры в одно целое. Подобную форму и получает изгиб по окончании работы. После этого его исправляют.

В большинстве случаев внешняя сторона обрабатывается шпоном, реже – ламинатом. Это действие дает возможность исправить изгиб и скрыть практически любые допущенные в процессе изготовления дефекты. Пробелы в согнутом дереве скрываются очень просто – для этого смешиваются опилки и клей, после чего смесью заполняются пробелы.

В независимости от варианта сгиба, после того как заготовка будет вынута из формы, изгиб немного расслабится. Ввиду этого его следует сделать чуть большим, дабы впоследствии компенсировать данный эффект. Метод пропиливания используется при сгибе металлического уголка или части коробки.

Итак, применяя подобные рекомендации можно без особенных проблем согнуть дерево своими руками.

Возможно Вам будет также интерестно:

Как согнуть дерево — придаем форму дереву

Если возникла необходимость в изготовлении изогнутого деревянного элемента, то на первый взгляд может показаться, что проще выпилить нужный элемент в изогнутом виде, но в таком случае волокна древесного материала будут перерезаны, ослабляя, таким образом, прочность детали, а как следствие, и всего изделия. Кроме того, при выпиливании получается большой перерасход материала, что нельзя сказать о способе, когда деревянную заготовку попросту изгибают.

Древесина — это волокна целлюлозы, связанные между собой химическим веществом, называемым лигнин. От расположения волокон зависит гибкость дерева.

Только хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства различных изделий. Однако изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, ведь сухое дерево может сломаться, что очень нежелательно.

Изучив технологию, как согнуть дерево, а также основные физические свойства древесины, которые позволяют изменять ее форму и впоследствии ее сохранить, вполне реально заняться изгибанием древесины в домашних условиях.

Некоторые особенности работы с деревом

Гнутье древесины сопровождается ее деформацией, а также сжатием внутренних слоев и растяжением внешних. Бывает так, что силы растяжения приводят к разрыву внешних волокон. Предупредить это можно при проведении предварительной гидротермической обработки.

Итак, согнуть можно заготовки бруса, сделанного из массива и клееной древесины. Кроме того, для гнутья применяют строганный и лущеный шпон. Самыми пластичными являются лиственные породы. В их числе бук, ясень, береза, граб, клен, дуб, тополь, липа и ольха. Гнутые клееные заготовки лучше всего делать из шпона березы. Стоит отметить, что в общем объеме гнуто-клееных заготовок березовый шпон занимает примерно 60%.

Изгиб

При пропаривании заготовки способность к сжатию значительно увеличивается, а именно на треть, в то время как способность к растяжению повышается всего на несколько процентов. А, значит, думать о том, можно ли гнуть дерево толще 2 см, не стоит априори.

Нагрев в паровой коробке

Паровая коробка

Вначале следует подготовить паровую коробку. Она может быть собственноручно сделанной. Ее главная задача — держать дерево, которое необходимо согнуть. В ней должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. В противном случае она взорвется.

Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму. Чтобы удержать деревянную гнутую деталь в нужной форме, следует использовать зажимы. Их можно сделать самостоятельно из дерева или купить в специализированном магазине.

Из дерева следует сделать круглые обрезки — несколько штук. В них просверливаются смещенные от центра отверстия. После этого необходимо просунуть болты через них, а затем просверлить еще одно отверстие через стороны, чтобы задвинуть их намертво. Такие нехитрые поделки могут стать отменными зажимами.

Теперь настало время пропарить дерево, для этого следует позаботиться об источнике тепла и закрыть заготовку из дерева в паровой коробке. На каждые 2,5 см толщины заготовки пропаривать изделие нужно около часа. По истечении времени, дерево нужно вынуть из коробки и придать ему необходимую форму. Процесс должен выполняться очень быстро. Сгибается заготовка аккуратно и мягко.

Придаем форму

Одни виды древесины гнутся легче других за счет разной эластичности. Разные способы требуют приложения силы разной величины.

Как только желаемый результат достигнут, гнутое дерево нужно зафиксировать в таком положении. Можно закреплять дерево при его формировании. Благодаря этому легче контролировать процесс.

При помощи химической пропитки

Чтобы разрушить связи лигнина между волокнами можно воздействовать на дерево химическими веществами, причем осуществить это вполне реально в домашних условиях. Идеально для этого подходит аммиак. Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. После чего она становится весьма послушной и эластичной, что позволяет согнуть, скрутить ее и выдавить в ней под прессом рельефные формы.

Аммиак опасен! Поэтому при работе с ним следует соблюдать все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки следует проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.

Водный раствор аммиака

Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится. После отмачивания заготовки и придания ей формы, нужно оставить ее в таком изогнутом виде. Это нужно для фиксации формы, ну и для того, чтобы аммиак испарился. Опять же оставлять гнутое дерево следует в проветриваемом помещении. Интересно, что после испарения аммиака, волокна древесины обретут былую прочность, а это позволит заготовке удерживать свою форму!

Способ расслоения

Расслоение

Вначале нужно сделать заготовку дерева, которая будет подвергаться изгибу. Доски должны быть чуть длиннее, чем длина готовой детали. Это объясняется тем, что изгиб укоротит ламели. Прежде чем начать резку, следует нарисовать карандашом диагональную прямую. Сделать это нужно поперек нижней стороны доски. Это позволит сохранить последовательность ламелей после их перемещения.

Доски отрезаются прямослойным краем, ни в коем случае не лицевой стороной. Так, их можно будет сложить вместе с наименьшим изменением. В форму наносится пробковый слой. Это поможет избежать неровностей в форме пилы, что позволит сделать более четкий изгиб. Кроме того, пробка удержит расслоение в форме. Теперь наносится клей на верхнюю сторону одной из деревянных ламелей.

Клей наносится на ламели валиком. Лучше всего использовать карбамидоформальдегидный клей, состоящий из 2 частей. Он обладает высоким уровнем сцепления, но долго сохнет. Можно также использовать эпоксидную смолу, но такой состав стоит очень дорого, и позволить его себе может не каждый. Стандартный клей для дерева в этом случае нельзя применять. Он быстро сохнет, но является очень мягким, что в данной ситуации никак не приветствуется.

Доски скрепляются после склеивания

Заготовку из гнутого дерева следует как можно быстрее поместить в форму. Так, на промазанную клеем ламель укладывается еще одна. Процесс повторяется, пока гнутая заготовка не приобретет нужную толщину. Доски скрепляются вместе. После того как клей полностью высохнет, следует укоротить ее до нужной длины.

Пропил, как метод

Пропилы

Подготовленный деревянный отрезок нужно пропилить. Пропилы делаются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны находиться с внутренней стороны изгиба. Следует быть предельно внимательным, ведь грубые пропилы могут сломать дерево.

Ключ к успеху при резке пропилов заключается в том, чтобы расстояние между надрезами было максимально ровным. В идеале 1,25 см.

Дефекты можно скрыть шпоном

Надрезы делаются поперек узора дерева. Далее следует сжать края заготовки так, чтобы соединить получившиеся зазоры вместе. Такую форму и приобретет изгиб по окончании работы. Затем изгиб исправляют. Чаще всего внешнюю сторону обрабатывают шпоном, в некоторых случаях ламинатом. Это действие позволяет исправить изгиб и скрыть любые допущенные в процессе производства дефекты. Пробелы между согнутым деревом скрываются элементарно – для этого смешивается клей и опилки, а после этой смесью заполняются пробелы.

Надрезы делаются поперек узора дерева

В независимости от метода сгиба, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится. Ввиду этого его нужно сделать чуть больше, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект. Метод пропиливания можно применить при сгибе части коробки или металлического уголка.

Итак, применяя такие простые рекомендации можно без особенных трудозатрат своими руками согнуть дерево.

Как согнуть брус дугой — TagilMaster.ru

Гнутье древесины холодным способом

Гнутье — это один из методов изготовления красивых и прочных деталей из древесины, например, для мебели. Домашнему мастеру вполне под силу освоить такую технологию, Гнутая деталь значительно прочнее выпиленной, на ее изготовление расходуется меньше древесины, а на выпиленных поверхностях получаются полуторцевые и торцевые срезы, усложняющие дальнейшую обработку и отделку деталей.

Различают три способа гнутья древесины. Один из них — наиболее известный заключается в предварительной пропарке древесины с последующим приданием ей требуемой формы в мощных прессах. Этот горячий способ гнутья применяют в основном в серийном производстве, например, стульев.

Наряду с ним, особенно в домашних условиях, практикуют два других способа гнутья древесины, но уже в холодном состоянии.

гнутье цельной древесины

Второй — гнутоклеение, при котором гнутую деталь получают методом давления в пресс-формах из заготовки, представляющей собой пакет из нескольких слоев промазанных клеем тонких полос древесины.

При гнутье вторым способом — с надрезами — в заготовке на глубину в 2/3-3/4 ее толщины пропиливают узкие, параллельные друг другу пазы, после чего придают заготовке желаемую форму.

Максимальный радиус изгиба зависит от глубины надрезов (и соответственно от толщины заготовок), расстояния между ними и от гибкости древесины. Надрезы производят как параллельно, так и перпендикулярно волокнам. Эту рабочую операцию выполняют с помощью торцовочной или ручной дисковой пилы с направляющим упором. Если нет специального инструмента, годится и обычная ножовка по дереву. Главное, чтобы глубина надрезов была одинаковой.

СКЛЕИВАНИЕ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ГНУТЬЕМ

При гнутье древесины волокна на внутренней стороне сжимаются, а на внешней — растягиваются. Сжатие волокон древесина «переносит» сравнительно легко, особенно если ее предварительно пропарить. Растянуть же ее практически невозможно.

Гибкость зависит также от породы дерева и толщины заготовок. Например, твердая древесина из умеренных климатических зон — бук, дуб, ясень, вяз — поддается гнутью легче, чем тропические древесные породы (махагони, тиковое дерево, сипо и пр.). Хвойные же для этого слишком жестки.

Величину сопротивления сгибаемой древесины до момента ее разрушения определяют соотношением 1:50, т.е. радиус изгиба должен не менее чем в 50 раз превышать толщину заготовки. Например, заготовка толщиной 25 мм требует радиуса не менее 1250 мм. Чем тоньше древесина, тем проще она гнется. Поэтому там, где это возможно, целесообразно делать деталь соответствующей формы путем гнутоклеения (рис. 1).

При этом способе отдельные полосы древесины одинаковой толщины и ширины проклеивают, укладывают в несколько слоев так, чтобы их волокна были расположены параллельно, и помещают в пресс-форму, изготовленную из твердой древесины. Матрицу и пуансон пресс-формы сжимают струбцинами и оставляют пакет в таком положении, пока не высохнет клей.

Толщина склеиваемых друг с другом полос может колебаться в пределах 1-6 мм опять же в зависимости от требуемого радиуса изгиба. Для проклеивания слоев подойдет клей холодного отвердения. Если гнутоклееные заготовки предназначены для использования в наружных конструкциях, лучше всего взять водостойкий клей.

ГНУТЬЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАЖИМНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРЕСС-ФОРМ

Чтобы определить допустимую толщину подлежащих гнутью полос шпона или планок (при большей толщине древесина может сломаться), необходимо знать наименьший радиус изгиба. Больше всего древесина деформируется на внутренней стороне места изгиба. Поэтому измерять всегда нужно именно здесь.

В качестве вспомогательного приспособления целесообразно пользоваться шаблоном, который можно изготовить самому. Для определения радиуса изгиба берем обычный школьный циркуль и чертим на кальке несколько окружностей (с небольшим возрастанием их радиуса), имеющих общий центр. В итоге получаем шаблон. Прикладываем его к поверхности изгиба, например, пресс-формы и смещаем, пока не найдем подходящую окружность наибольшего диаметра. Ее радиус измеряем на шаблоне. Полученное значение делим на 50. Частное от деления и будет максимально допустимой толщиной полосы планки или шпона.

При работе с пресс-формами изгиб на наружной стороне заготовки должен быть более плавным, чем на внутренней. В этом случае чертим из одного центра две окружности, радиусы которых разнятся на общую толщину материала полос.

Труднее всего обстоит дело, когда требуется согнуть деталь сложной конфигурации с разными радиусами изгиба. Здесь изгибы для внутренней или наружной стороны заготовки можно построить свободно, если ее форма не привязана к обводам какого-либо предмета мебели.

Линию для второго пропила (первый — в начале изгиба) можно в этом случае построить так. Отмерим циркулем общую толщину склеиваемых слоев, проведем им окружность на твердом картоне, вырежем круг и приложим его в нескольких местах к линии первого пропила. При этом прикладываем круг так, чтобы он соприкасался с первой линией, и чертим его контур соответственно на противоположной стороне. Вторая линия пропила будет сквозной связью между этими вспомогательными линиями.

ТЕХНОЛОГИЯ ГНУТЬЯ С ВЫПОЛНЕНИЕМ НАДРЕЗОВ НА ЗАГОТОВКАХ

При определении числа запиливаемых на заготовке надрезов для гнутья по известному радиусу (оно зависит еще и от ширины паза и породы древесины) пользуемся вспомогательной конструкцией. Для этого берем брусок, аналогичный заготовке (рис. 2). Выпиливаем на нем один единственный надрез с глубиной в 2/3-3/4 толщины бруска. На листе бумаги проводим прямую и отмечаем на ней точку надреза.

Кладем брусок на бумагу так, чтобы его нижняя кромка до надреза совпала с прочерченной линией и отмеченной точкой места надреза, и крепим брусок струбциной к рабочему столу. Откладываем на линии и бруске расстояние требуемого радиуса b и сгибаем брусок, пока верхние кромки надреза не сомкнутся. Расстояние а между концом линии и меткой на бруске будет расстоянием между отдельными надрезами, которые можно разметить на заготовке.

Если надрезы необходимо запилить на наружной стороне заготовки, расстояние между ними и соответственно их число определяем таким же способом. Заготовку сгибаем настолько, насколько это позволяет эластичность древесины. Если пробный кусок дерева сломается, то этого можно ожидать и от закрепленной в пресс-форме заготовки.

По материалам журнала «Делаем сами»

Как согнуть дерево

1 Некоторые особенности работы с деревом
2 Нагрев в паровой коробке
3 При помощи химической пропитки
4 Способ расслоения
5 Пропил, как метод

Только хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства различных изделий. Однако изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, ведь сухое дерево может сломаться, что очень нежелательно.

Некоторые особенности работы с деревом

Изгиб

Нагрев в паровой коробке

Паровая коробка

При помощи химической пропитки

Аммиак опасен! Поэтому при работе с ним следует соблюдать все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки следует проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.

Водный раствор аммиака

Способ расслоения

Расслоение

Доски скрепляются после склеивания

Пропил, как метод

Пропилы

Ключ к успеху при резке пропилов заключается в том, чтобы расстояние между надрезами было максимально ровным. В идеале 1,25 см.

Дефекты можно скрыть шпоном

Надрезы делаются поперек узора дерева

Итак, применяя такие простые рекомендации можно без особенных трудозатрат своими руками согнуть дерево.

Гнутые балки из клееного бруса: использование в строительстве

Многих владельцев частных домов, не устраивает традиционная форма крыш и стандартные размеры построек. Дерево предоставляет очень широкие возможности строительства, и одна из них – возведение куполообразных сооружений с помощью гнутых конструкций, которые позволяют создавать самые оригинальные и необычные очертания зданий с использованием криволинейных поверхностей. Кроме этого, гнутоклееный брус обладает еще многими дополнительными преимуществами.

Фото дома с купольной крышей

Сферы применения гнутых элементов из дерева в строительстве

Данный материал применяется не только в жилом строительстве, но и при возведении хозяйственных и промышленных сооружений.

Гнутый брус расширяет горизонты в сфере проектировки и воплощения конструкций, позволяя решать следующие задачи:

Гнутый брус позволяет реализовать перекрытие больших расстояний между стенами, так как из него изготавливают балки, фермы и другие разновидности конструкций для монтажа кровли. Это позволяет возводить склады, здания для содержания животных в крупных фермерских хозяйствах и иные сооружения, которым требуется большая площадь;
Дерево устойчиво к различным факторам воздействия, поэтому конструкции из гнутоклееной древесины применяют для строительства складов;

Важно! Поскольку дерево, пропитанное специальными составами, не гниет и совершенно не подвергается коррозии, оно становится даже более надежным, чем металл.

Данный материал используют при возведении теплиц и парников, так как с его помощью можно создавать прочные и устойчивые конструкции удобной формы и большой площади;
Самый распространенный способ применения: гнутый клееный брус – материал для кровель необычной формы и куполов;

Стропильная система полукруглой формы

Гнутый клееный брус дает возможность строить и малые архитектурные сооружения: изящные беседки из бруса с купольной крышей станут отличным украшением для участка, они смотрятся оригинально и необычно.

Гнутоклееный купол для беседки

Купольное строение кровли не только необычно и красиво с эстетической стороны, оно выгодно и по другим причинам. На такой крыше не будет скапливаться снег, она очень слабо нагревается от солнца и не создает большой нагрузки на стены. Неслучайно именно такой тип кровли применяется с древнейших времен.

Изготовление гнутых конструкций

Как согнуть брус, чтобы древесина не дала трещин, а сам материал принял необходимую геометрическую форму? Изготовлением гнутого бруса занимаются в промышленных условиях, но с другой стороны такую работу можно попробовать выполнить и своими руками.

Выгибание древесины – это достаточно сложный технологический процесс, при котором древесина подвергается воздействию сразу нескольких факторов. Эта работа требует определенного навыка и строгого соблюдения технологии, иначе изделие окажется очень непрочным.

Обычно для изготовления гнутых форм используются лиственные породы дерева, так как они более пластичны и легче подвергаются обработке. В качестве основных пород используются дуб, ольха, клен, ясень и т.д.

Хвойные породы для этого применяются крайне редко. Большую часть гнутых заготовок для мебели и для других изделий изготавливают из березового шпона, такой материал составляет около 60% всех гнутоклееных заготовок. Примерная инструкция по сгибанию древесины выглядит следующим образом:

Основы технологии изготовления гнутых элементов

Основой в сгибании древесины становится гидротермическая обработка, то есть одновременное воздействие пара и высокой температуры.

Такая обработка увеличивает пластические свойства древесины, в результате чего она приобретает повышенную гибкость, и можно менять ее форму, не вызывая при этом повреждений самой структуре материала.

Самые высокие пластические способности древесина приобретает тогда, когда ее влажность достигает 30%, а температура в сердцевине заготовки – 100 градусов. Добиться таких показателей в домашних условиях непросто, тем более что пропаривание должно быть длительным. Брус, имеющий сечение 3,5 см необходимо пропаривать не менее 1,5 часов, чтобы он стал гибким.

Схема изготовления гнутого бруса

Заготовку помещают на шину и тщательно прикрепляют, после чего пропаривают необходимое время. Заготовки снабжают специальными коническими или прямоугольными пропилами, которые позволят древесине изогнуться;

Пропилы для сгибания бруса

Подготовленный материал сгибают до достижения необходимой кривизны с помощью шины и пресса;
Все еще прикрепленная к шине заготовка отправляется в сушку, где она приобретает влажность, подходящую для строительных работ.

В результате, заготовка приобретает нужный радиус кривизны, и ее можно использовать и для строительства, и для изготовления деревянных элементов внутреннего интерьера. Гнутоклееный брус изготавливают, совмещая два процесса: ламели изгибаются и тут же склеиваются в единый блок.

В конечном итоге, материал сохраняет все положительные качества клееного бруса, приобретая при этом особую форму. Технология позволяет создавать самые разнообразные формы с различным радиусом изгиба.

Калькулятор расчета веса балки

Простой калькулятор выглядит так:

Сколько стоит гнутоклееный брус?

Цена такого материала, обычно в полтора раза выше стоимости обычного бруса, так как его изготовление требует не только специальных условий, но и существенных трудозатрат. Самостоятельно изготовить гнутый брус трудно именно из-за того, что под руками обычно нет специального оборудования для создания нужных условий.

Клееный брус (например, из кедра, сосны или лиственницы) является дорогим материалом сам по себе, а дополнительная обработка лишь увеличивает его стоимость.

Совет! Планируя нестандартные варианты кровельной системы или постройки на своем участке, помните о предстоящих финансовых расходах. Однако правильно изготовленный гнутый брус обладает большой прочностью и позволяет создавать самые разнообразные варианты жилищ для человека.

Гнутоклееные балки в интерьере

Видео в этой статье покажет процесс изготовления гнутого бруса.

Заключение

Гнутый брус – это необычный строительный материал, который позволяет создавать самые разнообразные архитектурные сооружения. Ее изготовление подразумевает трудоемкий процесс, что и объясняет достаточно высокую цену. С помощью гнутого бруса возможно изготовление купольных крыш – древнего и вместе с тем очень оригинального сооружения.

Как согнуть древесину

Как изогнуть древесину

Если вы решили отделать помещение деревом или заняться созданием красивой мебели в классическом стиле – то вам необходимо будет изготавливать криволинейные детали. К счастью, древесина является уникальной субстанцией, ведь она позволяет опытному мастеру немного поиграться с формой. Это не так сложно, как кажется, но и не так легко, как хотелось бы.

Ранее на сайте уже была публикация по изгибанию фанеры. В этой статье мы разберёмся в принципах гнутья массивной доски и бруса, узнаем, как это делают на производстве. А также приведём полезные советы от профессионалов, которые будут полезны домашнему умельцу.

Почему гнутьё лучше выпиливания

Криволинейную деревянную деталь можно получить двумя методами: изогнув ровную заготовку, либо вырезав необходимую пространственную форму. Так называемый способ «выпиливания» привлекает пользователей своей простотой. Для такого изготовления деталей и конструкций не нужно использовать сложные приспособления, не приходится тратить много времени и сил. Однако, чтобы выпилить криволинейное деревянное изделие, приходится применять заведомо слишком крупную заготовку, причём очень много ценного материала будет безвозвратно теряться в качестве отходов.

Но главной проблемой являются рабочие характеристики полученных деталей. При раскрое криволинейной детали из обычного обрезного пиломатериала, волокна древесины не меняют своего направления.
Как результат, в зону радиусов попадают поперечные срезы, которые не только ухудшают внешний вид, но и заметно усложняют последующую доводку изделия, например, его фрезерование или чистовое шлифование. Кроме того, на самых уязвимых для механического воздействия скруглённых участках волокна идут поперёк сечения, что делает деталь склонной к разлому в этом месте.

Тогда как при гнутье обычно наблюдается противоположная картина, когда древесина становится только прочнее. На кромки изогнутого бруса или доски не выходят «торцевые» срезы волокон, поэтому впоследствии можно без ограничений обрабатывать такие заготовки, с использованием всех стандартных операций.

Что происходит в древесине при изгибании

Технология гнутья основана на способности древесины, сохраняя целостность, в некоторых пределах менять свою форму по мере приложения силы, а затем сохранять её после снятия механического воздействия. Однако все мы знаем, что без подготовительных мероприятий пиломатериал является упругим – то есть он возвращается в исходное состояние. А если приложенные силы слишком велики, то брус или доска попросту ломается.

Слои деревянной заготовки при изгибании работают неодинаково. Снаружи радиуса материал растягивается, внутри – сжимается, а в середине массива волокна практически не испытывают существенных нагрузок и мало сопротивляются действующим на заготовку силам (этот внутренний слой называют «нейтральным»). При критичной деформации волокна на внешнем радиусе разрываются, а на внутреннем радиусе обычно образуются «складки», которые являются довольно распространённым дефектом при изгибании мягкой древесины. Сжиматься волокна пластичных лиственных или хвойных пород могут на 20 и более процентов, тогда как предел растягивания составляет около одного-полутора процентов.

То есть для определения возможности для изгибания (без разрушения) более важным показателем будет предел относительного удлинения растянутого слоя. Он напрямую зависит от толщины детали и определяет радиус, который нужно получить. Чем толще заготовка и чем меньше радиус – тем больше будет относительное удлинение вдоль волокон. Имея данные о физических свойствах популярных пород древесины, можно для каждой из них сформулировать максимально возможное соотношение толщины и радиуса деталей. В цифрах это будет выглядеть так:

Порода	Возможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали после пропаривания и применения шины.
Сосна	1:11
Ель	1:10
Берёза	1:5,7
Дуб	1:4
Бук	1:2,5

Тип подготовки пиломатериала	Возможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали.
Только нагрев	1:80 – 1:100
Только увлажнение	1:50 – 1:60
Нагрев и увлажнение	1:20 – 1:30

Эти данные говорят о том, что хвойный пиломатериал, по сравнению, с плотными лиственными породами, хуже приспособлен к свободному изгибанию. Для работы с пиломатериалами на агрессивных радиусах нужно обязательно использовать комбинированные методы предварительной подготовки деталей и механической защиты.

Шина как действенный способ избежать разрушения древесины при изгибании

Так как основной проблемой является разрыв волокон со стороны наружного радиуса, именно эту поверхность заготовки нужно как-то стабилизировать. Одним из самых распространённых методов является использование накладной шины. Шина представляет собой стальную полосу толщиной от полмиллиметра до двух миллиметров, которая охватывает брус или доску по наружному радиусу и изгибается на шаблоне вместе с древесиной. Упругая полоса поглощает часть энергии при растягивании и одновременно с этим перераспределяет разрушающую нагрузку по длине заготовки. Благодаря такому подходу в купе с увлажнением и нагревом, допустимый радиус изгиба уменьшается в разы.

Параллельно с использованием стальной шины в гибочных приспособлениях и станках добиваются механического уплотнения древесины. Делается это при помощи прессующего ролика, который давит на заготовку по наружному радиусу изгиба. Кроме того, форма-шаблон в таком приспособлении часто наделена 3-миллиметровыми зубьями (с шагом около 0,5 см), ориентированными навстречу ходу заготовки.

Задача зубчатой поверхности шаблона — не дать заготовке проскользнуть, предотвратить взаимный сдвиг волокон в деревянном массиве, а также создать мелкую вдавленную гофру в вогнутом радиусе детали (волокна тут запрессовываются вовнутрь массива, следовательно, решаются проблемы со складками).

Прессование с шиной позволяет с минимальным процентом брака изгибать бруски и доски из хвойной и мягкой лиственной древесины. Обратите внимание, что детали из относительно твёрдых пород при гнутье с прессованием становятся примерно на десять-двенадцать процентов тоньше, а сосновые и еловые заготовки – на 20-30% тоньше. Но к положительным моментам этого метода нужно отнести значительное увеличение прочностных характеристик готового изделия, а также существенное снижение требований к наличию пороков и дефектов в заготовках из древесины.

Как улучшают пластичность древесины

В нормальном состоянии пиломатериалы обладают упругостью, существенной пространственной жёсткостью и стойкостью к сжатию. Эти ценные свойства древесина получает от лигнина – природного «сетчатого» полимера, который придаёт растениям стабильную форму и прочность. Располагается лигнин в межклеточном пространстве и в клеточных стенках, соединяя целлюлозные волокна. В древесине хвойных пород его содержится порядка 23-38 процентов, в лиственных породах – до 25 процентов.

По сути, лигнин является своего рода клеем. Мы можем его размягчить и превратить в «коллоидный раствор», если нагреть пиломатериал путём пропаривания, проваривания, обработки током высокой частоты (для мелких деталей применима также бытовая микроволновка). После расплавления лигнина заготовку изгибают и фиксируют – остывая, расплавленный лигнин отвердевает и не даёт древесине вернуться в исходную форму.

Практика показывает, что оптимальной температурой для гнутья цельной древесины (брусок, рейка, доска) будет 100 градусов Цельсия. Эту температуру нужно получить не на поверхности, а внутри заготовки. Поэтому во многом от того, насколько массивной является деталь, будет зависеть время температурного воздействия. Чем толще деталь – тем дольше её придётся нагревать. К примеру, если использовать пропаривание для подготовки к изгибанию рейки толщиной 25 мм (с влажностью около 28-32%), то в среднем на это уходит около 60 минут. Примечательно, что время выдержки под паром аналогичных по габаритам деталей для любых пород примерно одинаковое.

Кстати, считается, что перегревать деталь тоже нельзя, так как лигнин после отвердевания может потерять упругость и стать слишком хрупким.

Метод проваривания используется не часто, так как заготовка сильно и неравномерно увлажняется, а такие водонасыщенные волокна и клетки при гнутье могут рваться, как минимум, с образованием ворса. Детали после варки приходится потом слишком долго сушить. Но этот способ хорошо показывает себя, если нужно обработать для гнутья только часть заготовки.

Пропаривание позволяет прогревать заготовку равномерно, причём влажность её на выходе стремится приблизиться к оптимальной. Наиболее подходящая влажность для достижения максимальной пластичности пиломатериалов считается диапазон в 26-35 процентов (момент насыщения волокон древесины).

Чтобы пропарить древесину для гнутья в домашних условиях, используют самодельные цилиндрические камеры из металлических/полимерных труб или прямоугольные короба из дерева. В качестве источника пара выступают нагревающиеся баки, электрические чайники и прочие подобные приспособления, которые могут обеспечить температуру порядка 105 градусов и небольшое давление. Далее всегда следует этап просушивания детали (+ выдержки зафиксированной формы) примерно до пятнадцати процентов и её финишной обработки.

Как делать гнутые деревянные детали

Зачем сгибать древесину

Сгибание древесины – один из самых старых методов, издревле используемых для изготовления каноэ, смычков, саней, бочек и так далее.

В то время, когда для строительства передвижных сооружений, таких как колеса для тележек, карет, была в основном древесина, сгибание материала было определяющим процессом.

Можно сказать, что сгибание древесины весьма простой процесс, при наличии необходимых знаний и навыков

Такие деревянные изделия, как деревянные игрушки, ложки, рамы для картин и т.д., также могут быть сделаны с помощью различных способов сгибания древесины.

Сгибание древесины может быть разным, в зависимости от того, какая преследуется цель- нужна ли форма лодки, арки, бочки…

Выпиливание изогнутой деревянной детали

Деревянную изогнутую деталь можно сделать либо выпиливанием фигуры, либо ее сгибанием. Вырезая деревянную деталь, нет необходимости использовать дополнительные типы обработки, специальных приспособлений и знаний, как в случае со сгибанием.
К тому же выпиливание изогнутой детали экономит время, выпилить пространственную форму быстрее. Но на этом положительные стороны выпиливания, в сравнении с изгибанием, заканчиваются.
Если выпиливать изогнутое изделие, то образуется масса безвозвратно потерянного материала, который становится отходом. Кроме того, поперечные срезы обычного обрезного пиломатериала, попадают в зону радиусов вырезаемой детали. Это значительно ухудшает внешний вид и усложняют шлифование и другие доводки дерева.
Изготовленная деталь может разломиться на скругленных участках волокна, которые идут поперек сечения.

Сгибание древесины

Тут противоположный эффект. Торцевые срезы волокон не будут выходить на кромки обрезного пиломатериала. Древесина, после ее обработки и самого изгибания становится только прочнее. Доводить гнутую заготовку можно применяя все стандартные методы.

Есть три основных способа подготовки древесины для последующего сгибания:

Провариванием
Пропариванием
Химической обработкой

Почему под разными воздействиями древесина становится пластичнее

Ни для кого не секрет, что древесина является упругим, жестким, стойким к сжатию материалом. Это обусловлено наличием в древесине, природного полимера- лигнина (похожего на клей), который и придает дереву прочность и постоянную форму. Лигнин соединяет целлюлозные волокна. Лигнин расположен в стенках клеток и межклеточном пространстве древесины.

В различных породах дерева, содержание лигнина варьируется в диапазоне от 20 до 40 процентов.

Под воздействием температуры, воды, химии, «природный клей» размягчается. А после придания деревянной заготовке необходимой формы, лигнин остывает, и возвращает древесине былую упругость и прочность, не изменяя формы, которую придал ей мастер.

Оптимальная температура древесины для изгибания

Для того, чтобы лигнин пришел в нужное состояние и древесина стала более пластичной, необходимо нагревание пиломатериала из цельной древесины до 95-105 градусов по Цельсию. Древесина должна прогреться полностью до необходимой температуры, не только поверхностный слой.

Исходя из этого, следует вывод, что чем толще деталь – тем дольше ее нужно нагревать. Одинаковые по размерам детали любой породы дерева, нагреваются по времени одинаково.

Обратите внимание, что перегрева заготовки допускать не следует. Поскольку «природный клей», как только застынет, станет хрупким и испортит ваше изделие

Важно! свежая древесина (естественной влажности) гнется лучше, чем сухая

Методы обработки для изгибания древесины

Проваривание древесины в воде

Способ проваривая древесины в в воде подойдет в случае, если нужно обработать часть заготовки (луки для стрельбы и т.д). В остальных случаях, проваривание используется редко, поскольку деревянный элемент увлажняется чрезмерно сильно и неравномерно. Перенасыщенные водой клетки и волокна древесины, при сгибании могут рваться. В лучшем случае образуется ворс. Для высыхания и стабилизации формы требуется большое количество времени.

Пропаривание древесины

Для того, чтобы пропарить древесину, нужно изготовить короб из полимерных или металлических труб, цилиндрической формы. Используют, также самодельные деревянные короба прямоугольной формы. Для того, чтобы прогреть древесину паром применяют различные паровые источники, в виде чайников и других приспособлений. Необходимая температура должна быть в диапазоне 95-105 градусов по Цельсию плюс небольшое давление (его обеспечит короб). При помощи пара, древесина прогревается значительно более равномерно, нежели варкой. Причем влажность дерева остается оптимальной на выходе.

Короб для пропаривания древесины

В коробе должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. Для того, чтобы конструкция не взорвалась

После пропаривания, фиксируют необходимую форму древесины и сушат до достижения влажности в 15%. Далее выдерживают зафиксированную форму 5-7 дней и проводят финишную обработку

Химическая обработка

Химическая обработка древесины для улучшения ее пластичности проводится методом выдерживания в растворах. Существуют готовые химические средства в магазинах. Толстые заготовки следует вынимать из растворов после нескольких часов. И оставлять на некоторое время для более равномерного распределения раствора внутри самой заготовки. Поскольку внешние слои заготовки насыщаются и частично утрачивают способность впитывать.

Некоторые рецепты приготовления растворов для химической обработки древесины, для добавления пластичности

1.Вода, столярный клей, глицерин, спирт в соотношении 3:2:1:1
2.Вода, глицерин, спирт, в соотношении 4:2:1
3.Раствор аммиака 10%, глицерин, спирт, соотношение 3:1:1
4.Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится

Не забываем, что температура ускоряет химические реакции.

Работая с химическими составляющими, помните о технике безопасности. Защищаем себя фартуком, перчатками, очками и маской, во избежание попадания ядовитых паров в легкие, глаза и на кожу.

Удержание необходимой формы древесины. Фото варианты

Сгибание древесины. Несколько важных советов

Изогнутую древесину нужной формы фиксируют в таком положении на время, пока структура древесины не стабилизируется (5-7 дней в среднем, после высыхания до 15%).
Важно, что разные породы древесины и гнутся по-разному. Твердые породы древесины хорошо воспринимают сгибание (дуб, бук, вяз и т.д.).
Хвойные породы в сгибании практически не используют.
Чем тоньше деревянная заготовка, тем легче ее гнуть.
Самым лучшим вариантом заготовки для сгибания будет материал, расколотый вдоль волокон.
Выбирайте древесину для сгибания тщательно. Она должна быть без дефектов (сучков, смоляных карманов, трещин и так далее)

Независимо от того, каким методом подготавливать древесину к сгибанию, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится.

Поэтому радиус изгиба должен быть немного меньше нужного, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект

Как согнуть древесину в домашних условиях? | Epoxy-Wood

Этапы выполнения работ по сгибанию доски в домашних условиях:

Подготовка. Выбор подходящего сорта дерева и ознакомление с общими принципами работы с ним.Варианты сгибания древесины. Нагрев в паровой коробке, химическая пропитка, расслоение, пропил.

Особенности работы с деревом

КАК СОГНУТЬ ДОСКУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ: НАГРЕВ В ПАРОВОЙ КОРОБКЕ

КАК СОГНУТЬ ДОСКУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ПРИ ПОМОЩИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОПИТКИ

КАК СОГНУТЬ ДОСКУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ: СПОСОБ РАССЛОЕНИЯ

КАК СОГНУТЬ ДОСКУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ: ПРОПИЛ

Совет: ключ к успеху при резке заключается в том, чтобы между надрезами расстояние было максимально ровным. Идеальный вариант 1,25 см.

Итак, применяя подобные рекомендации можно без особенных проблем согнуть дерево своими руками.

Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь статьёй с друзьями . Это мотивирует на продолжение выпусков статей! Спасибо!

Как согнуть дерево — гнутье древесины

Пласты тщательно смазывают клеем, закладывают в шаблон и запрессовывают. Гнутоклееные узлы производят из шпона, из пластин лиственных и хвойных пород, из фанеры. В гнутоклееных элементах из шпона направление волокон в слоях шпона может быть как взаимно перпендикулярным, так и одинаковым.

При изготовлении гнутопрофильных узлов с продольными пропилами необходимо учитывать зависимость толщины изгибаемых элементов от породы древесины и толщины изгибаемой детали.

С увеличением радиуса изгиба плиты расстояние между пропилами сокращается, как это видно на рисунке сверху. То есть ширина пропила напрямую зависит от радиуса изгиба плиты и количества пропилов.

Теперь рассмотрим теоретические аспекты гнутья

Криволиненйные детали из цельной древесины можно изготавливать двумя принципиальными способами:

выпиливанием криволинейных заготовок и приданием прямолинейному бруску изогнутой формы путем загибания его на шаблоне.Оба способа применяются на практике и имеют свои преимущества и недостатки.

Выпиливание криволинейных заготовок отличается простотой технологии и не требует специального оборудования. Однако, при выпиливании неизбежно перерезают волокна древесины, и это настолько ослабляет прочность, что детали большой кривизны и замкнутого контура, приходится составлять из нескольких элементов склеиванием. На криволинейных поверхностях получаются полуторцовые и торцовые поверхности срезов и в связи с этим ухудшаются условия обработки на фрезерных станках и отделки. Кроме того, при раскрое получается большое количество большое количество отходов. Изготовление криволинейных деталей методом гнутья требует по сравнению с выпиливанием более сложного технологического процесса и оборудования. Однако, при гнутье полностью сохраняется и даже в некоторых случаях повышается прочность деталей; на их гранях не создаются торцовые поверхности, а режимы последующей обработки гнутых деталей не отличаются от режимов обработки прямолинейнэх деталей.

Изгиб элемента
а — характер деформации заготовки при   изгибе;
6 — гнутье заготовки   с шиной   по шаблону:
1 — шаблон; 2 — насечки;   3 — прессующий   ролик;   4 — шина

При изгибе заготовки в пределах упругих деформаций возникают нормальные к поперечному сечению напряжения: растягивающие на выпуклой и сжимающие на вогнутой стороне. Между зонами растяжения и сжатия находится нейтральный слой, нормальные напряжения в котором невелики. Поскольку величина нормальных напряжений изменяется по сечению, возникают скалывающие напряжения, стремящиеся как бы сдвинуть одни слои детали относительно других. Так как этот сдвиг невозможен, изгиб сопровождается растяжением материала на выпуклой стороне детали и сжатием — на вогнутой .

Величина возникающих деформаций растяжения и сжатия зависит от толщины бруска и радиуса изгиба. Допустим, что брусок прямоугольного сечения изогнут по дуге окружности и что деформации в бруске прямо пропорциональны напряжениям, а нейтральный слой находится в середине бруска.

Обозначим толщину бруска H, начальную длину его через Lо, радиус изгиба по нейтральной линии через R (рис. 60, а). Длина бруска по нейтральной линии при изгибе будет оставаться неизменной и равна Lо =p  R ( j/180), (84) где p — число пи ( 3, 14…),  j — угол загиба в градусах.
Наружный растянутый слой получит удлинение DL ( дельта L) . Общая длина растянутой части бруска определится из выражения Lo + DL = p ( R + H/2) j/180 (85)
Вычитая из этого уравнения предыдущее, получим абсолютное удлинение
DL = p(H/2)(j/180).    (86)
Относительное удлинение Ер будет равно DL/Lo = H/2R, т.е. относительное удлинение при изгибе DLl/Lозависит от отношения толщины бруска к радиусу изгиба; оно тем больше, чем толще брусок H и чем меньше радиус изгиба R. Подобное отношение для величины относительного сжатия при изгибе можно получить аналогичным путем.
Предположим, что вокруг шаблона R’ изогнут брусок с начальной длиной Lo и при этом достигнуты максимальные деформации сжатия и растяжения. Обозначив через Есж величину допустимой деформации сжатия древесины вдоль волокон, а через Ераст величину допустимой деформации растяжения вдоль волокон, можем написать соотношение для растянутой стороны
L = Lo(1 + Ераст)= p (R’ + H) j/180 (87)
Отсюда R’ + H = [Lо(1+Eраст)]/p(j/180).
Для сжатой (вогнутой) стороны будет  L2 = Lo ( 1 — Ecж ) = p R’ ( j/180)
или R’  = [Lо(1-Eсж)]/p(j/180).    (88)
Вычитая из первого выражения второе, получим
H = [Lо (Eраст + Есж)/ p (j/180).    (89)
Взяв отношение H/R, характеризующее предел изгибаемости древесины для данного случая, получим H/R’ = ( Eраст = Есж)/(1-Есж).    (90)
Подставив в полученные выражения значения допустимых деформаций растяжения и сжатия (Eраст и Eсж), можно определить максимально возможные значения Н/R’ для различных пород. Эти предельные соотношения определены в следующих значениях.

Порода древесины Бук Дуб Береза Ель Сосна

Н/R’ 1/2,5 1/4 1/5,7 1/10 1/11

На практике обычно требуется изгибать древесину в отношении ‘/з. Можно видеть, что хвойные породы и часть мягких лиственных пород даже при полном использовании возможных деформаций сжатия и растяжения непригодны для гнутья при малых радиусах кривизны. При этом брак при гнутье хвойных и мягких лиственных пород обусловлен образованием складок на вогнутой стороне из-за неравномерного сжатия вдоль волокон и низкого сопротивления их сжатию поперек волокон. Это можно устранить, нормируя деформации сжатия древесины, используя шаблон с насечкой, подпрессовывая древесину в процессе гнутья (рис. 60,6).

Пропаренный брусок с шиной изгибается вокруг шаблона 1, снабженного крупной насечкой 2. В месте загиба брусок прижимается к шаблону прессующим роликом 3. Происходит про-
катка бруска. Наружные, примыкающие к шине 4 слои уплотняются. Толщина бруска уменьшается и одновременно повышается сопротивление растяжению наружной части бруска. Слои древесины, примыкающие к шаблону, испытывают напряжения сжатия, вдавливаются во впадины насечки и принимают равномерно нормированную насечкой волнообразную форму вогнутойповерхности, что исключает появление складок.

Как показали исследования, в процессе гнутья деформации растяжения и сжатия протекают одновременно, но не по всему сечению бруска, а только на участке непосредственного набегания бруска на шаблон, в зоне линии, соединяющей ось шаблона с осью прессующего ролика. Этот процесс сопровождается сдвигом слоев древесины вдоль волокон, как пока-
зано линиями, нанесенными на боковую сторону бруска перед гнутьем. Бездефектный изгиб бруска возможен только до предела, пока величина от носительного удлинения растянутых или относительного сжатия сжимаемых слоев не превысит предельных значений для
данного материала.
Выведенное выше отношение действительно для материалов, у которых сопротивления растяжению и сжатию равны. Если сопротивление материала сжатию будет больше, чем растяжению, то нейтральная линия при изгибе будет смещаться к вогнутой стороне. При большем сопротивлении материала растяжению нейтральная линия будет смещаться к выпуклой стороне, что наблюдается у древесины. При свободном изгибе древесина
разрушается от разрыва наружных, растянутых слоев. Объясняется это тем, что допустимая величина деформации растяжения у древесины очень мала, всего 1—2 %, в то время как предел деформации сжатия составляет15—25 %, как видно из диаграммы

Диаграммы напряжений и деформации древесины при гнутье:

а — влияние проварки (1 — без проварки, 2 — проварка 30 мин., 3 — проварка 90 мин, 4 — проварка 180 мин), б — бука

Для повышения способности древесины к гнутью применяют гидротермическую обработку: проваривание в горячей воде или пропаривание. Такая обработка делает древесину более пластичной. Проваривание древесины значительно снижает сопротивление сжатию и увеличивает величину усадки. Сопротивление древесины растяжению и способность деформации при этом изменяются незначительно.

У пропаренной древесины бука при незначительном сопротивлении сжатию (около 23 МПа) и допустимости деформаций сжатия до 30 % величина возможных деформаций растяжения остается незначительной даже при очень высоких напряжениях (2 % при 130 МПа). Это ограничивает возможность гнутья пропаренной древесины и не позволяет полностью использовать ее способность к значительной деформации сжатия.

Произведение величины напряжения на величину вызываемой им деформации дает работу деформации. На диаграмме (см. рис. 61,6) возможная работа деформаций растяжения равна площади заштрихованной фигуры /, а возможная работа деформаций сжатия — заштрихованной в обратном направлении площади фигуры //.

При изгибе бруска работа деформаций растяжения должна быть равна работе деформации при сжатии. Из сравнения площадей, заштрихованных на диаграмме, видно, что полностью использовать эту закономерность при изгибе пропаренной древесины без специальных мероприятий нельзя.

В то время как работа деформаций растяжений достигает максимального значения (площади I), равная ей площадь работы деформации сжатия отделена на диаграмме вертикальной пунктирной линией. Она составляет только незначительную часть от возможной работы деформации сжатия. При уменьшении радиуса изгиба напряжения растяжения и вызываемые ими деформации превысят предельные значения и вызовут разрыв наружных волокон и излом бруска, в то время как возможность изгиба по деформации сжатия не будет исчерпана. Возможность изгиба пропаренной древесины ограничивается незначительной величиной допустимых деформаций растяжения, ограничивающих изгиб до соотношения примерно H/R<1/30.

Возможности гнутья могут быть значительно увеличены, если использовать способность пропаренной древесины полностью воспринимать значительные деформации сжатия. Это достигается применением тонкой стальной ленты (шины), накладываемой на наружную сторону бруска до изгиба. Шина снабжена упорами, в которые упираются торцы изгибаемого бруска. Так как сопротивление стальной шипы растяжению значительно больше, чем сопротивление древесины, то при изгибе бруска она будет препятствовать растяжению наружных слоев и изгиб произойдет, в основном, за счет деформации сжатия на вогнутой стороне бруска. Таким путем искусственно вызывают смещение нейтрального слоя к наружной стороне изгибаемого бруска и увеличивают в бруске деформации сжатия. Для предупреждения откалывания и разрывов волокон на выпуклой стороне бруска в начальной стадии изгиба шине дают натяжение, сжимая брусок ее упорами, расположенными на концах шины.

Величина начального натяжения шины не должна быть большой, так как чрезмерные деформации сжатия могут вызывать брак гнутья в виде складок на вогнутой стороне. Наилучшие результаты гнутья могут быть достигнуты при полном использовании способности древесины принимать деформации сжатия и растяжения. Это обеспечивается применением гнутарного станка с подвижным упором шины — рисунок ниже

Принцип гнутья древесины с подвижным упором

Изгибаемый брусок 1 закрепляют в шине 2 между двумя упорами 3 и 5. Во время гнутья брусок загибается на вращающийся шаблон 4. Конец шины наглухо прикреплен к каретке 6, движущейся вместе с шиной, а упор 5 сделан подвижным. Положение упора 5 регулируется положением в каретке клина 7. В него упирается стержень упора 5. Поворотами винта 8 и поднятием клина вверх можно дать шине начальное натяжение, так как при этом упор 5 будет выдвигаться клином вперед. Винт 8 связан с линейкой 9, установленной наклонно по отношению к направляющим каретки 6. При гнутье каретка скользит за шиной вперед, а скользящий по линейке винт опускается и опускает клин 7, вследствие чего упор 5 получает возможность отойти назад и ослабить первоначальное натяжение шины. Начальное положение клина в каретке показано на рисунке пунктиром.

Минимальные радиусы бездефектного изгиба древесины могут быть достигнуты в том случае, если при изгибе будет соблюдено условие: максимальная работа деформаций сжатия равна сумме работ деформаций растяжения бруска и шины. Это достигается изменением угла наклона линейки 9 и величиной отхода упора 5.

Напряжения сдвига достигают значительной величины и могут вызывать скалывание вдоль волокон. Требуется тщательная гидротермическая обработка брусков перед гнутьем. Поэтому гнутье не доводят до самого конца бруска во избежание скола у торца. Необходимым условием гнутья хвойных и мягких лиственных пород таким способом является применение шины с подвижным упором. Насечка на шаблоне должна иметь наклон в сторону заднего упора, чтобы предотвращать перемещение внутренних слоев бруска по шаблону и образование складок из-за напряжений сдвига. Такой способ гнутья позволяет изгибать не только бездефектную древесину, но и древесину с крупными сучками, расположенными на наружной стороне бруска.

Технология гнутья. Технологический процесс гнутья древесины состоит из гидродинамической обработки, гнутья и сушки изогнутых деталей для стабилизации приданной формы. В общем технологическом процессе изготовления изделий место гнутья довольно непостоянно. Чаще всего оно следует непосредственно за раскроем. Технологический процесс происходит так: раскрой на заготовки, гидротермическая обработка заготовок, гнутье, сушка и механическая обработка гнутых заготовок. В некоторых случаях гнутью подвергают уже частично обработанные детали. Например, задние ножки гнутого стула изгибают обычно после обработки на круглопалочных копировальных станках, а после гнутья только шлифуют.

Заготовка материала для гнутья. Раскрой пиломатериалов на заготовки для гнутья возможен различными способами. В некоторых случаях заготовку для гнутья получают путем раскалывания коротких отрезков кряжей (чураков). Получаемая при этом колотая заготовка, как правило, не имеет перерезанных волокон, поэтому при изгибании дает наименьший процент брака. Недостаток такого способа — низкий выход заготовок из кряжа (приблизительно на 20—25 % ниже, чем при выпиливании) и большая трудоемкость этой операции, которую выполняют вручную. На индустриальных предприятиях в большинстве случаев пользуются обычными методами выкраивания заготовок из досок на круглопильных станках.

К качеству древесины заготовок для гнутья предъявляют повышенные требования: рационально раскраивать древесину по предварительной разметке, не допускать в заготовках дефектов, вызывающих брак гнутья. Заготовки необходимо вырезать только из здоровой древесины. Отклонение направления волокон от оси бруска (косослой) не должно превышать 5—10°. При раскрое следует добиваться, чтобы продольные резы шли по возможности вдоль волокон обреза доски.

При обычных методах гнутья в заготовках совершенно не допускаются сучки, в том числе и здоровые, вполне сросшиеся с древесиной. При гнутье с одновременным прессованием сучки допускаются в довольно больших пределах, что резко увеличивает выход заготовок. Нормы допускаемых пороков указываются в технических условиях на изделия. Выкраивать заготовку следует с учетом припусков на последующую обработку. Для гнутья с одновременным прессованием, кроме припуска на механическую обработку, должен учитываться припуск на упрессовку поперек волокон.

Величина упрессовки зависит от породы древесины и в среднем составляет 30—35% для сосны и ели, 50% для пихты, 20 % для лиственницы, 25 % для березы от первоначального размера. Кроме того, следует давать повышенный припуск по длине заготовки.

Гидротермическая подготовка. Гидротермическая подготовка перед гнутьем необходима для того, чтобы повысить пластичность древесины. Под пластичностью понимают свойство древесины изменять свою форму без разрушения под влиянием внешних сил и сохранять эту форму после прекращения действия этих сил.

Пластичность древесины при производственной влажности (6—10%) и комнатной температуре незначительна. В таком состоянии древесина требует для изгибания больших усилий и не допускает больших деформаций. Деформации получаются в основном упругими, т. е. исчезающими после прекращения действия вызвавших их сил.

Пластичность древесины значительно повышается при нагреве во влажном состоянии. Это объясняется тем, что часть веществ, входящих в состав клеток древесины, при нагревании переходит в состояние коллоидного раствора, в результате чего снижается жесткость клеток, а следовательно, и всей массы древесины. Если влажную древесину высушить в деформированном состоянии, то находившиеся в растворенном состоянии коллоидные вещества затвердеют и сохранят приданную заготовке форму.

Опыт показывает, что наилучшие результаты получаются при гнутье древесины влажностью 25—30 %, т. е. близкой к точке насыщения волокна. Как более низкая, так и более высокая влажность неблагоприятны. При меньшей влажности древесина менее пластична. Влажность сверх 25—30 %, не улучшая условий гнутья, удлиняет сроки сушки изогнутых деталей и экономически невыгодна. Излишняя влажность вредна потому, что при изгибе и сжатии древесных клеток находящаяся в них вода может местами разрывать стенки клеток, делая поверхность ворсистой.

Гидротермическая подготовка перед гнутьем чаще всего заключается в пропаривании или проваривании древесины в горячей воде. Недостаток проварки в горячей воде состоит в том, что она ведет к неравномерному увлажнению древесины и перенасыщению водой наружных волокон. Получить путем проваривания равномерную влажность и температуру нагрева всего бруска очень трудно. Поэтому проварка в горячей воде может быть рекомендована только в некоторых случаях, если пропаривание технически затруднено, например при необходимости обработать не всю деталь, а только ее часть (случай загиба носков у лыжных заготовок и т. д.), или если требуется значительное повышение начальной влажности сухих заготовок.

Для проварки пользуются деревянными чанами или металлическими ваннами и баками (лучше с лужеными внутренними поверхностями). Проварочные баки и чаны обычно обогревают паром , пропускаемым по змеевику, уложенному у дна. Температуру воды поддерживают в пределе 90-95 градусов С, не доводя ее до кипения во избежание большого парообразования. Продолжительность проварки при такой температуре колеблется в зависимости от начальной влажности, размеров и породы древесины. Так для буковых заготовок толщиной 40 мм при начальной влажности 15-25 % чивания в воде) и затем на проварку требуется около 1,5 часа.

Пропаривание древесины в атмосфере насыщенного пара получило значительно большее применение , чем проварка. Преимущество пропаривания в том, что оно незначительно изменяет влажность древесины, причем древесина с начальной влажностью ниже точки насыщения волокна повышает свою влажность, а древесина влажностью 50-60 % и выше даже немного подсушивается.
Таким образом, пропаривание позволяет нагревать древесину до нужной температуры, мало изменяя ее влажность. Путем предварительного подсушивания или увлажнения ( вымачивания в воде) и затем пропаривапия можно регулировать влажность древесины и получать ее всегда близкой к оптимальной для гнутья, т. е. около 25—30 %.

Для пропаривания чаще всего пользуются насыщенным паром невысокого давления, около 0,02—0,05 МПа, что соответствует температуре пара 102—105°. Применение пара более высоких давлений сокращает сроки пропаривания, но усложняет оборудование и повышает опасность.

Заготовки цельной древесины пропаривают чаще всего в специальных пропарочных котлах, представляющих собой стальные, горизонтально установленные барабаны небольшой емко-
сти (рис. 63), Длина барабана на несколько сантиметров больше длины пропариваемых деталей. Барабан по диаметру невелик (0,3—0,4 м) и рассчитан на небольшую закладку брусков, которая может быть переработана за 30—40 мин. Увеличение емкости удлиняет время от момента открытия котла до выемки из него последних брусков; это ведет к значительному охлаждению брусков и ухудшает условия гнутья. Выгоднее иметь несколько малых котлов, чем один большой емкости.

Разрез пропарочного котла :
1- крышка, 2- спускная труба, 3 — паровая труба, 4- котел, 5 — термометр и манометр

Продолжительность пропаривания заготовок зависит от размеров и влажности древесины. При влажности заготовок 7— 10 % значительное влияние оказывает также порода древесины. При влажности, близкой к точке насыщения волокна, необходимые сроки пропаривания почти одинаковы для всех пород.

Зависимость соотношения прочностных показателей древесины от ее влажности

На рисунке показано снижение соотношения модуля упругости и предела прочности древесины в зависимости от ее влажности. Соотношение Е_КЛ/Е₀ характеризует жесткость древесины. Укладывать бруски в пропарочную камеру рекомендуется с учетом положения бруска при гнутье, т. е. так, чтобы стороны бруска, примыкающие к шине и шаблону, хорошо охватывались паром; боковые же поверхности брусков могут примыкать одна к другой.

Бруски перед гнутьем можно нагревать в течение нескольких минут при помощи электрического тока высокой частоты. Физическая сущность такого нагрева описана ниже. Для повышения пластичности древесину можно пропитывать растворами аммиака, дубильных веществ, фенолов и альдегидами. Растворы алюминиевых и железных квасцов, хлористого магния и другие также повышают ее гигроскопичность. При необходимости гнуть бруски при значительном отношении H/R>1/6их предварительно пропитывают 40 %-ным раствором мочевины и сушат до влажности 15 %, после чего гнут при температуре 100 °С с последующим охлаждением в изогнутом состоянии до 25 °С для фиксирования формы. Полученные таким образом криволинейные летали при температуре 60—70 °С размягчаются и теряют свою форму. Для устранения этого недостатка пропитывают древесину перед гнутьем в смеси растворов мочевины, формалина, едкого натра и буры. При гнутье пропитанную древесину нагревают также до 100 °С. При этом компоненты раствора в стенках клеток древесины образуют мочевиноформальдегидную смолу, которая в период нагрева и гнутья отверждается окончательно, фиксируя приданную заготовке форму. Недостатком такой подготовки древесины к гнутью является длительность пропитки (3 ч на 1 мм толщины) и необходимость последующей сушки перед гнутьем в мягком режиме, исключающем отверждение образующейся в клетках мочевиноформальдегидной смолы.

Фанеру в случае гнутья на малые радиусы кривизны также можно гидротермически обрабатывать. Фанеру, полученную при склеивании водоупорными клеями, можно проваривать. Фанеру, полученную при склеиваниии белковыми клеями, можно только пропаривать, причем только наружную сторону, подвергающуюся растяжению. Если изгибают только часть заготовки, при выгибании углов, пропаривать следует только ту часть, в которой будет сделан загиб. Для этого пользуются устройством из двух гладких паровых труб, между которыми зажимается заготовка фанеры. Одна из труб имеет ряд очень мелких отверстий для выхода пара на стороне, обращенной к фанере. Таким путем заложенная между трубами фанера прогревается .и одновременно с одной стороны увлажняется. Необходимое время такой обработки перед гнутьем составляет от 5 до 10 мин.

Способы и оборудование для гнутья древесных материалов разнообразны. Однако во всех случаях необходим шаблон, вокруг которого изгибается заготовка и профиль которого определяет форму ее изгиба. Только при использовании точного шаблона можно получить гнутые детали заданной формы.

Применяемые для гнутья массивных брусков гнутарные станки можно разделить на два типа: станки для гнутья на неполную окружность и станки для гнутья на полную окружность.

В станках первого типа бруски с наложенной на наружную сторону стальной шиной изгибают вокруг неподвижного шаблона приложенными усилиями к обоим концам бруска или к одному из концов при неподвижно закрепленном другом конце. Станки такого типа встречаются со съемными и с неподвижно укрепленными обогреваемыми шаблонами. В первом случае после огибания бруска шиной вокруг шаблона концы тины закрепляют на шаблоне при помощи скобы. Шаблон с закрепленным на нем бруском снимают со станка и отправляют в сушильную камеру. Во втором случае брусок также закрепляют на горячем шаблоне при помощи шины и оставляют на нем для подсушивания до закрепления приданной ему формы. В отличие от станков со съемными шаблонами такие станки получили название гнутарно-сушильных. Гнутарно-сушильные станки могут быть двустороннего и одностороннего обогрева. При двустороннем обогреве они имеют вид пресса с обогреваемыми профильными плитами, между которыми зажимают бруски. Станки с односторонним обогревом имеют пустотелый

шаблон, обогреваемый паром. Изогнутую и закрепленную на шаблоне заготовку подсушивают на нем.

Недостаток гнутарно-сушильных станков — неравномерность сушки и выдерживание в них заготовок в течение нескольких часов для высушивания до состояния, при котором фиксируется соответствующая форма зоготовок. Это резко снижает производительность станков. Для увеличения производительности гнутарно-сушильных станков целесобразно заготовку перед гнутьем предварительно подсушивать до 20 %, высушивать в станке до 12—15 %, а окончательно досушивать освобожденные из станка заготовки в сушильных камерах.

В станках для гнутья на замкнутый контур бруски изгибают вокруг съемного необогреваемого шаблона. В механизированных станках шаблоны вращающиеся.

Во всех случаях гнутья, независимо от используемого этой цели оборудования, необходимо, чтобы вынутые из пропарочного котла или варочного бака бруски подвергались гнутью немедленно. Задержка в гнутье недопустима, потому что остывают в первую очередь наружные слои древесины, которые испытывают наибольшие напряжения.

При гнутье желательно, чтобы в брусках твердых лиственных пород (дуба, ясеня, граба, ильма) расположение годичных слоев совпадало с плоскостью изгиба, т. е. тангентальный
распил приходился на боковые стороны бруска или отклонялся лишь на 45—50°.

Расположение годичных слоев перпендикулярно плоскости изгиба может вызвать появление складок на вогнутой стороне. Заготовки из лиственных рассеянно-сосудистых пород
(бука, березы ), а также из хвойной древесины, изгибаемые с одновременным прессованием, желательно располагать при гнутье так, чтобы годичные слои были перпендикулярны плоскости изгиба. Желательное расположение годичных слоев для условий гнутья не всегда может быть соблюдено по техническим условиям. Например, у лыж скользящая поверхность должна быть поверхностью радиального распила, иначе износ этой поверхности будет неравномерным.

Гнутье заготовок по замкнутому контуру на гнутарном станке

При гнутье с одновременным прессованием положение деталей следует выбирать таким, чтобы пороки древесины pacпологплись по возможности в растянутой и нейтральной части деталей. Наоборот, при гнутье без прессования, и особенно гнутье без шины, растягиваемая поверхность должна быть более чистой, потому что малейшие дефекты на ней могут стать причиной разрывов и отщепов волокон.

Гнутье фанеры часто осуществляют в шаблонах, состоя из двух частей, т. с. из матрицы и пуансона, между котор: закладывают и выгибают фанеру. Для вдавливания пуансо фанеры в матрицу можно пользоваться винтами, пневматическимикими и гидравлическими прессами: Если гнутью подлежат большие листы фанеры, то для облегчения веса матрицу и nyансон делают легкой каркасной конструкции, но достаточно жесткой, чтобы она не деформировалась в процессе гнутья.

При расположениии волокон в наружном слое перпендикулярно оси шаблона (гнутье вдоль волокон) возможные радиусы загиба фанеры, склеенной белковыми клеями, почти не отличаются от минимальных радиусов загиба цельной древесины. При расположении волокон параллельно к оси шаблона фанера обладает меньшим сопротивлением и допускает изгиб до радиусов примерно в 2 раза меньше, чем при гнутье вдоль волокон. Однако, жесткость получаемой таким образом детали меньше, а на наружной стороне ее часто появляются мелкие долевые трещины, особенно если наружный слой состоит из шпона, имеющего скрытые трещины от недостаточного обжима при лущении. Появление таких трещин делает практически невозможной хорошую отделку, так как в период эксплуатации изделия сужаются или расширяются даже при незначительных изменениях влажности и вызывают растрескивание лежащего на них лакокрасочного покрытия. Поэтому предпочтительнее изгибать фанеру вдоль волокон или под некоторым углом к ним.

Гнутье тонкой фанеры (толщиной 1—4 мм) возможно до малых радиусов кривизны. Изгибание на малые радиусы толстой фанеры и плит (выше 5 мм) требует специальных приемов. Чаще всего делают ряд пропилов на внутренней стороне заготовки, если это допускается конструкцией изделия.

Изогнутые заготовки (вместо с шаблонами и охватывающими их шинами) сушат в сушильных камерах. Конечная влажность гнутоклееных заготовок соответствует производственной влажности, принятой на данном предприятии. Применяемые режимы сушки мало отличаются от режимов сушки пиленых заготовок из тех же пород, а конструкции и системы сушильных камер подобны тем, какие применяют для сушки пиломатериалов.

Высушенные до влажности (обычно ниже 12 %, стабилизирующей форму, заготовки поступают в остывочное отделение, где их охлаждают в течение нескольких часов, затем освобождают от шин и шаблонов и направляют в механическую обработку. Обработка гнутых заготовок, т. е. придание им окончательных размеров и требуемых поверхностей, принципиально не отличается от обработки прямолинейных заготовок.

Базирующим приспособлением, а иногда и столам станков, на которых обрабатывают гнутые заготовки, придают форму, соответствующую форме обрабатываемых заготовок. Последовательность обработки гнутых заготовок на станках аналогична обработке заготовок из пиломатериалов.

Рабочие места в гнутарном цехе включают гнутарный станок или приспособление для гнутья, устройства для гидротермической обработки заготовок, запас необработанных и обработанных заготовок, шин и шаблонов. Схема организации рабочих мест зависит от вида и размера изгибаемых заготовок и оборудования. Однако, во всех случаях рабочие места должны быть организованы так, чтобы пропаренные заготовки можно было подавать на гнутарный станок сразу после выемки их из пропарочного котла, не перенося на большие расстояния и не разворачивая. Пропарочные котлы должны иметь манометры, указывающие давление пара. В цехе должны быть стенные часы, хорошо видные с каждого рабочего места.

Литература о технологии гнутья:

1.Запрессовочные устройства для производства гнутоклееных деталей,
Сахаров М. Д М., 1964
2.Основы гнутья древесины, Манкевич Л. А., Минск, 1961
3.Примеры и задачи по гидротермической обработке древесины: учеб.пособие.
Тупицын В.П Хабаровск, 1992. -117 c.: ил.
4.Производство гнутой мебели, Леонтьев И. И. и Абухов Л. Г., М. — Л., 1954

Как изогнуть доску — простейшая технология / Инструменты, материалы, секреты умельцев. / Самоделка.net — Сделай сам своими руками

Делаем изогнутые деревянные детали.

Очень часто при изготовлении мебели или других вещей из дерева нужно получить изогнутую деревянную поверхность.

У авторов нашего сообщества самодельщиков в их деревянных самоделках несколько раз возникали вопросы, как сделать изогнутые деревянные детали больших размеров. Пилить из целикового куска дерева просто не реально, гнуть доску тоже не получалось…

Недавно нашел и делюсь: простая и разжеванная до мелочей технологию изготовления изогнутых деталей из древесины

Все что нужно для изгиба деревянных деталей это:

1 — соорудить подходящие упоры из брусков на столярном столе или просто на листе фанеры по размерам вашей детали.

2 — взять специальные мини-cтрубцины IRWIN QUICK-GRIP это в оригинале и идеале.

(Пару слов об этом чуде. Они довольно жесткие и сделаны из прочной стали. Сила зажимания у них до 70 кг. Удобны тем, что имеют быструю защелку, прокладку для сжатия, которая не дает портить дерево. Сталь почти не снашивается. Можно зажимать и разжимать одной рукой. Кроме прочего, можно использовать их и как растяжитель.)

Но цена у этого чуда начинается от 800 рубликов за две штучки размером 150 мм. А если нужно инструмент других размеров, то придется раскошелиться уже на большую сумму например 300-милиметровая обойдется уже в 1600. В общем не дешево, поэтому я использую обычные советские струбцины и мини-тисочки. Не так удобно, но…

3 — далее весь секрет технологии в том, что гнется не целиковая деталь, а используются тонкие рейки из цельного дерева или полоски фанеры. Иными словами деталь получается наборная. Рейки обильно промазывают ПВА или другим аналогичным клеем по дереву и сжимают.

4 — завершающий этап это собственно изгиб намазанных и только что сложенных вместе полос на упорах чудо струбцинами. На видео, которое привожу ниже это делается на раз, два, три. У меня с обычными зажимами на это ушло побольше времени, но все получается.

5 — склеенным и изогнутым деталям дают хорошо просохнуть и снимают с упоров — вот и вся технология.

Смотрите видео там по-английски, но все понятно и без звука.

(Просмотров 2 715 , в т.ч. 1 сегодня)

как гнуть древесину Как выгнуть дерево в домашних условиях

Первый — гнутье цельной древесины
с предварительным выполнением надрезов по изгибу.
Второй — гнутоклеение, при котором гнутую деталь получают методом давления в пресс-формах из заготовки, представляющей собой пакет из нескольких слоев промазанных клеем тонких полос древесины.
При гнутье вторым способом — с надрезами — в заготовке на глубину в 2/3-3/4 ее толщины пропиливают узкие, параллельные друг другу пазы, после чего придают заготовке желаемую форму.

СКЛЕИВАНИЕ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ГНУТЬЕМ

При гнутье древесины
волокна на внутренней стороне сжимаются, а на внешней — растягиваются. Сжатие волокон древесина «переносит» сравнительно легко, особенно если ее предварительно пропарить. Растянуть же ее практически невозможно.

ГНУТЬЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАЖИМНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРЕСС-ФОРМ

ТЕХНОЛОГИЯ ГНУТЬЯ С ВЫПОЛНЕНИЕМ НАДРЕЗОВ НА ЗАГОТОВКАХ

По материалам журнала «Делаем сами»

Гибка древесины при
помощи пара.Или как
изогнуть прочный, несгибаемый
дуб по нужной вам форме без
особых проблем.

Гибкой древесины я занимаюсь
вот уже как 13 лет и за это время
построил множество
пропарочных камер и испытал в
действии разные системы
генерации пара. То, что вы
сейчас читаете, основано на
чтении литературы и личном
практическом опыте. Даже в
основном на опыте. Работал я
как правило с дубом и махогани
(красным деревом). Немного имел
дело с тонким березовым шпоном. Прочие породы не пробовал,
поскольку занимаюсь
постройкой и ремонтом лодок.
Стало быть я не могу
автотитетно судить о работе с
другими породами типа кедра,
сосны, тополя и т.п. А раз я сам
этим не занимался, то и судить
об этом не могу. Я пишу здесь
только о том, что испытал лично, а не просто вычитал в книжке.

После такого
вот вступления давайте
приступим к делу…

Для начала
существует несколько
основных правил, которые
всегда соблюдаются.

Пропаривая древесину для ее
гибки, вы тем самым
размягчаете гемицеллюлозу.
Целлюлоза же является
полимером, который ведет себя
подобно смолам — термопластам.
(Спасибо Джону МакКензи за два
последних предложения).

Для этого вам
одновременно необходимы тепло
и пар. Я в курсе, что в Азии
люди гнут древесину и просто
над огнем, но та древесина
однозначно довольно влажная —
обычно свежесрубленная.
Судостроители в древней
Скандинавии заготавливали
материалы для обшивки своих
кораблей и клали их в болото с
соленой водой, чтобы те
сохраняли свою гибкость до той
поры, когда нужно будет
пустить их в дело. Нам, однако,
не всегда удается достать для
этих целей свежезаготовленную
древесину и отличных
результатов можно добиться и
применяя древесину обычной
воздушной сушки. Весьма
неплохо будет, если за
несколько дней до самой
операции вы погрузите
заготовки в воду, чтобы они
набрались влаги — те викинги
знали, что делали. Вам нужно
тепло и нужна влага.

Главное правило касается
времени пропаривания: один час
на каждый дюйм толщины
древесины.

Как я
обнаружил, вместе с
вероятностью недопарить
заготовку существует и
вероятность ее перепарить.
Если вы в течение часа парили
дюймовую доску и при попытке ее
согнуть она треснула — не надо
делать вывод, что время было
недостаточно. Есть и другие
влияющие факторы, объясняющие
это, но к ним мы вернемся
позднее. Более
продолжительное пропаривание
такой же заготовки не даст
положительного результата.
Неплохо в такой ситуации иметь
заготовку той же толщины, что и
предполагаемой для загиба и
которую не жалко. Желательно
от одной и той же доски.
Пропаривать их надо вместе и
спустя предположительно
необходимое время достать
пробный образец и попытаться
изогнуть его по форме. Если он
трещит, то дайте основной
заготовке попариться еще минут
десять. Но никак не больше.

Древесина:

Как правило,
лучшим вариантом будет, если
вы сможете найти
свежесрубленную древесину.
Понимаю, что
столяры-краснодеравщики при
этих словах вздрогнут. Но факт
остается фактом — свежая
древесина гнется лучше, чем
сухая. Я могу взять
двухметровую дюймовую доску из
белого дуба, зажать один ее
конец в верстаке и согнуть по
любой необходимой мне кривизне
— настолько податлива свежая
древесина. Однако,
естественно, она не останется
в таком состоянии и парить ее
все равно придется.

В
судостроении основным злом
является гниль. Если вас
волнует этот вопрос, то
примите к сведению, что сам
факт пропаривания свежей
древесины устраняет ее
склонность к гниению. Поэтому
можете не беспокоиться —
шпангоуты у лодок обычно
делаются из свежего гнутого
под паром дуба и не загнивают в
случае ухода за ней. Также это
означает, что таким способом
можно изготовить хоть
заготовки для Виндзорского
кресла. Однако я много работал
и с дубом воздушной сушки и
результат также был прекрасный.

При отборе
древесины для гибки следует
избегать одного — косослоя. При
попытке изгиба такая заготовка
может лопнуть.

Поэтому в отношении влажности
древесины правила такие:

Свежая древесина
лучше всего.
Древесина
воздушной сушки — второй
неплохой вариант.
Древесина после
сушилки — третий и весьма
далекий от первых двух
вариант.

Если все что
у вас имеется — после сушилки и
ничего другого не достать — ну,
тогда выбора у вас нет. Я
справлялся и с таким. Но все же
если удастся достать древесину
воздушной сушки, это будет
гораздо лучше. Буквально на
той неделе я гнул доски из
ореха толщиной 20 мм для транца
своей яхты. Заготовки сушились
на протяжении нескольких лет и
их гибка прошла совершенно
гладко.

Пропарочные
камеры.

Совершенно никчему, и даже
вредно для результата гибки
стремиться изготовить
абсолютно герметичную камеру.
Пар должен покидать ее. Если
не обеспечить ток пара через
камеру, согнуть заготовку не
удастся и результат будет
таков, как будто вы парили ее
всего пять минут. Мне после
всех своих опытов это знакомо.

Камеры могут
быть самых разных форм и
размеров. Она должна быть
достаточно большая, чтобы
заготовка как бы находилась в
подвешенном состоянии и вокруг
всех сторон ее обтекал пар.
Неплохой результат получится
из сосновых досок сечением
порядка 50 х 200. Один из способов
обеспечить «подвешивание»
заготовки состоит в том, чтобы
просверлить сквозные
отверстия в боковых стенках
камеры и вбить туда круглые
деревянные стержни из
лиственной древесины. С их
помощью заготовка не будет
касаться дна и площадь
закрытой древесины будет
минимальна. Однако и не стоит
делать камеру такого размера,
чтобы количества
генерируемого пара было
недостаточно для заполнения ее
объема. Камера должна быть
такой, чтобы внутри было
влажно и пар катился волнами. А
значит, размеры камеры должны
соответствовать возможностям
парогенератора (ну или
наоборот).

Когда мне
нужно было согнуть
пятиметровую махоганиевую
доску сечением порядка 200 х 20
для новой рубки моей яхты, я
изготовил камеру из сосновых
досок сечением 50 х 300. В
качестве парогенератора
выступал 20 -литровый
металлический бак. Источником
энергии являлась пропановая
горелка. Вещь совершенно
замечательная, поскольку
удобна и мобильна.
Производительность 45000 BTU (1
BTU ~ 1 кДж). Это алюминиевый
баллон на трех лапах и с одной
горелкой диаметром 200 мм.

Недавно
я обнаружил в каталоге West Marine
пропановую горелку
производительностью в 160 000 BTU
за $50 и приобрел и ее. С ее
помощью я могу гнуть шпангоуты
хоть для «Constitution».

Когда я говорю «один час
пропарки на дюйм толщины»,
то имею в виду один час
СЕРЬЕЗНОГО НЕПРЕРЫВНОГО
пропаривания. Поэтому котел
должен быть таким, чтобы
обеспечивать пар на протяжении
необходимого времени. Я
пользовался для этих целей
новой 20-литровой емкостью для
горючего. Класть заготовки в
камеру можно только тогда,
когда установка вышла на
полную мощность и камера
полностью заполнена паром.
Надо абсолютно гарантировать,
что вода не кончится
преждевременно. Если такое
случится и вам придется
доливать воду, лучше бросить
это дело. Доливание холодной
воды затормозит генерацию
пара.

Один из способов максимального
использования воды состоит в
том, чтобы камера стояла под
небольшим наклоном и водяной
конденсат внутри стекал
обратно в котел. Но при этом
необходимо, чтобы штуцер, по
которому пар поступает внутрь,
был ближе к дальней стенке.
Другой способ — сделать
сифонную систему,
обеспечивающую пополнение его
уровня по мере выкипания воды.

Вот как выглядит фото такой
системы:

На снимке вы
видите деревянную камеру,
расположенную слегка под
наклоном. Прямо под ней
находится котел
парогенератора. Они соединены
друг с другом посредством
шланга от радиатора. Если
присмотреться повнимательнее,
то можно заметить Г-образную
трубу, выходящую у основания
котла слева. На фото это плохо
видно, но вертикальная ее
часть на самом деле
полупрозрачна и таким образом
мы будем знать об уровне воды
внутри котла. Слева от котла
видно белое ведро, в котором
находится вода для подпитки.
Приглядитесь, и заметите
коричневую трубку,
соединяющую ведро с
вертикатьной частью трубы —
уровнемера. Поскольку ведро
находится на возвышении,
соблюдается сифонный эффект: с
падением уровня воды в
основном котле вода поступает
в него из ведра. Его можно
время от времени доливать, но
делать это крайне осторожно,
чтобы она не устремилась
быстро в котел и слишком не
охладила бы его.

Чтобы свести
к минимуму необходимость
долива воды в процессе
пропаривания, начинать работу
лучше с доверху наполненным
ведром. Я сам предпочитаю
оставлять в котле небольшой
воздушный зазор.

У многих камер на торце имеется
дверца, через которую можно
при необходимости двигать
заготовки и вынимать их при
необходимости. К примеру, если
вы занялись изготовлением
гнутых шпангоутов и вам
хотелось бы управиться с этим
по возможности за день, вы
растапливаете котел и (при
выходе на полную мощность)
кладете внутрь первую
заготовку. Спустя 15 минут
кладете вторую. Еще спустя 15 —
третью и так далее. Когда
пришло время первой, вы ее
вынимаете и гнете. Я исхожу из
того, что эта процедура займет
менее 15 минут. Когда она сидит
на месте, вторая уже на подходе… и т.д. Это позволяет
выполнить огромную работу и
избежать перепаривания.

У дверцы есть
и другая важная функция. Она
даже не должна быть из твердого
материала — на моей маленькой
камере для этих целей служит
просто висящая тряпка. Я
говорю «висящая», потому
что пар должен исходить наружу
с торца (раз необходим поток
пара). Нельзя допускать того,
что в камере создастся
избыточное давление,
затрудняющее поступление пара
внутрь. А кроме того сама по
себе картина деревянного ящика, из которого клубами валит пар, выглядит достаточно круто —
прохожие просто столбенеют.
Второе назначение дверцы —
предотвратить попадание в
камеру холодного воздуха снизу
заготовок.

Итак, будем
считать, что древесина у нас
варится (с приятным запахом) и
шаблоны готовы. Постарайтесь
все организовать таким образом, чтобы операция по выемке
заготовки из камеры и ее гибка
прошли быстро и гладко. Важнее
всего тут время. У вас на это
есть считанные секунды. Как
только древесина готова,
быстро вынимаете ее и тут же
гнете. Насколько быстро это
позволяет человеческая
ловкость. Если прижим к
шаблону требует времени, гните
просто руками (если это
возможно). Для шпангоутов
своей яхты (которые имеют
двойную кривизну) я вынимал
заготовки из камеры, совал
один конец в зажим и гнул этот
конец а затем и второй просто
руками. Старайтесь обеспечить
больший загиб, чем это
необходимо для шаблона, но не
намного. А уже потом крепите ее
к шаблону.

Но еще раз
повторяю — кривизну древесине
необходимо придать немедленно
— в течение первых пяти секунд.
С каждой секундой остывания
древесины она становится менее
податливой.

Длина заготовок и кривизна на
концах.

Практически
невозможно изготовить
заготовки точной длины и
ожидать, что удастся
обеспечить загиб в районе
концов. У вас просто не хватит
для этого силы. По этой причине, если вам нужна заготовка
длиной в метр, а толщина ее при
этом более 6 мм, вам лучше
отрезать кусок метра в два и
гнуть его. Я просто исхожу из
предположения, что вас в
мастерской нет
гидравлического пресса — у меня
самого его точно нет. Вырезая
заготовку с запасом, помните,
что чем она короче, тем труднее
будет гнуться.
А ежели она будет с запасом, то
у конца реальной детали будет
большая кривизна — у дюймовой
дубовой доски последние 150 мм
получаются абсолютно прямые. В
зависимости от требуемого на
конце радиуса может оказаться
необходимым прибегнуть в таких
местах к резьбе по дереву и
при выборе материала учитывать
требуемую толщину.

Шаблоны.

После
пропаривания заготовки и ее
зажима на шаблоне необходимо
выждать сутки для полного
охлаждения. Когда с заготовки
снимаются струбцины, она
несколько распрямляется.
Степень этого зависит от
структуры и типа древесины —
заранее сказать сложно. Если
заготовка уже имеет некоторый
естественный изгиб в нужном
направлении, которым можно
воспользоваться (я по
возможности стараюсь так и
делать), степень распрямления
будет меньше. Поэтому если вам
необходима определенная
кривизна окончательного
изделия, шаблон должен
обладать большей кривизной.

Насколько большей?

Тут мы имеем
дело с чистой черной магией и я
лично не могу дать вам
каких-либо цифр. Одно я знаю
точно: несравнимо проще
разогнуть излишне загнутую
заготовку, чем догнуть
холодную недогнутую (при
условии что у вас нет
гигантского рычага).

Предостережение.
Если вы гнете заготовки для
ламинирования, шаблон должен
быть точно по форме заготовки в ламинате — у меня редко бывали
случаи большого разгиба хорошо
гнутой клееной древесины.

Существует бесконечное множество вариантов шаблонов
для гибки. И совершенно не имеет значения, какой из них вы
выберете, если случайно окажетесь владельцем заводика
по производству струбцин — никогда их не бывает слишком
много. Если гнется древесина толщиной более 12 мм, шаблон
должен обладать значительной
механической прочностью —
нагрузки он будет испытывать
довольно высокие. Как это
выглядит, можно посмотреть на
фото в начале статьи.
Довольно часто люди при гибке
пользуются металлической
полосой с наружной стороны
загиба. Это помогает
равномерно распределить
напряжения по длине заготовки
и избежать трещин. Особенно
это справедливо, если снаружи
волокна располагаются под
углом к поверхности.

Ну вот пожалуй и все мои соображения на данный момент.

Трудно изготавливать криволинейные мебельные конструкции рам, а изгибы большой крутизны, вырезанные из прямолинейных секций древесины, потребуют сложных технологических приемов, чтобы избежать слабости короткого волокна и больших, экономически невыгодных отходов. Однако с помощью приемов сухого или влажного сгибания можно вполне экономично получать сложные криволинейные формы, а поскольку при этом волокна будут идти вдоль изгиба, а не поперек него, законченное изделие будет более прочным. Сухое гнутье предусматривает предварительное разделение древесины на тонкие секции, но более толстые детали можно изгибать с помощью вымачивания или обработки паром.

Гнутые стулья для кафе и кресла-качалки Майкла Тонети классический пример гнутой мебели, изготовленной с помощью пропаривания, а в тридцатых годах XX века мебель из клееных слоистых материалов стала элементом высокой моды, после изобретения промышленных способов производства различных сортов фанеры. Как гнуть с помощью пара, так и использование послойного изгиба может быть осуществлено в домашней мастерской, и оба способа продолжают применяться в промышленности для производства мебели под старину, а также искусными мастерами-дизайнерами.

Пропаренная древесина
может гнуться со сравнительно большой крутизной изгиба. Пар размягчает древесные волокна в достаточной мере для того, чтобы согнуть их и прижить к шаблону требуемой формы. Может потребоваться значительное усилие для сгибания, но это вполне достижимо и в домашней мастерской при использовании базового оборудования. Потребуется изготовить шаблон, прижимной хомут и паровую камеру. Сгибание древесины нельзя отнести к точным процедурам. Существует множество вариантов, и зачастую метод проб и ошибок является единственно возможным способам получения требуемого результата.

Тонкие деревянные заготовки не требуют предварительной подготовки. Минимальный радиус, на который можно ее согнуть, будет зависеть от толщины и естественных свойств породы дерева. Тонкая древесина при отсутствии ограничителей деформации (и виде, например, шаблона) при свободном сгибании примет форму кольца, если свести вместе концы заготовки. Для получения большей крутизны изгиба древесину требуется пропарить и «выдержать» зафиксированной на шаблоне, чтобы она, приняв нужную форму, стабилизировалась в этом положении благодаря внутренней остаточной деформации. Когда сгибается толстая древесина, необходимо ограничить растяжение внешних слоев, чтобы предотвратить их отщепление или разрушение. Описанный здесь метод предназначен для гнутья сравнительно толстых деревянных заготовок.

Подготовка древесины

Для сгибания выбирайте прямослойную древесину без сучков и трещин. Любой дефект или недостаток потенциально является слабым местом, поэтому возможны определенные неудачи. Существуют десятки сортов древесины, которые успешно гнутся с помощью пара, и многие из них это твердые породы. В таблице ниже можно найти короткий перечень пригодных видов материала для гнутья. Можно гнуть и хорошо просушенную древесину, но свежесрезанная древесина поддается такой обработке легче. Древесина атмосферной выдержки гнется лучше, чем древесина камерной или печной сушки. Если древесина слишком сухая и плохо поддается обработке, можно вымочить ее в течение нескольких часов перед пропариванием.

В зависимости от вида заготовки можно заранее обрезать ее по размеру или сделать это пилой, стругом или скобелем после изгибания. Последний метод часто используется при производстве гнутой мебели тина виндзорских стульев и кресел. Древесина с ровной и гладкой отделкой поверхности менее подвержена расслаиванию и сделает окончательную отделку всего изделия легче. Сырая древесина дает усадку больше, чем выдержанная, а при обработке на токарном станке до изгиба имеет тенденцию принимать при высыхании овальную форму в сечении. Вне зависимости от формы и размеров делайте длину заготовки больше длины готового изделия приблизительно на 100 мм. Тогда в случае расслаивания или раскалывания концов после изгибания можно будет обрезать поврежденные участки.

Для расчета длины сделайте чертеж формы изгиба в масштабе 1:1. Измерьте внешнюю сторону изогнутой детали, чтобы получить правильное значение ее длины. Эго позволит излишне не растягивать внешние волокна, что могло бы привести к растрескиванию под воздействием внутренних напряжений. Размягченные внутренние волокна смогут сжаться в достаточной степени, чтобы принять форму меньшего внутреннего изгиба.

Ключевым моментом в изготовлении крутого изгиба является использование гибкого прижимного хомута. Сделайте хомут из мягкой стали толщиной 2 мм и шириной по меньшей мере не уже изгибаемой заготовки. Это подойдет практически для любых работ, которыми вам, возможно, придется заняться. Чтобы избежать возможного загрязнения поверхности детали в результате реакций взаимодействия химических элементов древесины, металла и окружающей среды, хомут сделайте из нержавеющей стали или стали с гальванопокрытием либо используйте полиэтиленовую прокладку.

Установите на хомуте концевые ограничители или упоры, чтобы фиксировать торцы заготовки, не давая тем самым растягиваться и расслаиваться волокнам на внешней стороне изогнутой детали. Эти ограничители должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать значительное давление на них, и иметь достаточные размеры, чтобы торец заготовки мог упираться в ограничитель всей своей поверхностью. Можно изготовить их из толстого металлического уголка или из твердой древесины, что обычно проще сделать.

Чтобы оснастить хомут надежными концевыми упорами, установите на концах металлической ленты деревянные бруски длиной примерно 225 мм. По осевым линиям каждого блока просверлите два отверстия диаметром 9 мм на расстоянии около 150 мм друг от друга. Разметьте и просверлите полосу хомута под болты крепежа концевых упоров. Расстояние между упорами должно быть равным длине заготовки, включая припуск. Чтобы хомут обладал удобным для работы действием рычага, прикрепите к концам полосы достаточно мощные деревянные бруски на тыльной ее стороне с помощью длинных болтов крепления упоров.

Изготовление шаблона

Пропаренная древесина гнется по шаблону, который определяет форму изгиба и дает опору для волокон внутренней части изогнутой заготовки. Шаблон должен обладать большой прочностью, и иметь ширину, равную по крайней мере ширине сгибаемой детали. Он должен обеспечивать определенные возможности фиксации на нем заготовки с помощью струбцин или других зажимов.

Можно изготовить шаблон из толстой древесины, установив форму из нее на основание из искусственных древесных материалов, или использовать склеенные между собой листы фанеры . Поскольку гнутая древесина стремится выпрямиться после освобождения зажима, необходимо скорректировать форму шаблона с учетом распрямления детали. Для этого придется воспользоваться самым надежным, хотя и не всегда приятным способом — методом проб и ошибок, чтобы определить параметры такой коррекции.

Виды древесины для сгибания с пропариванием

Ясень
Fraxinus excelsior
Fraxinus amcricana
Бук
Fagus grandifolia
Fagus sylvatica
Береза
Betula pendula
Benda alleghaniensis
Вяз
Ulmus americana
Ulmus procera
Ulmus liollandica
Ulmus thomasii
Гикори Cartja spp.
Дуб
Quercus rubra
Quercus petraea
Орех
Juglans nigra
Juglans regia
Тис
Taxus baccara

Изготовление паровой камеры

Паровую камеру делайте из фанеры для наружного применения либо используйте пластиковые или металлические трубы-короба. Фанера позволяет изготовить с помощью клея и шурупов простую конструкцию в точности в соответствии с вашими конкретными требованиями. Этот тип камеры идеален, если планируется пропарка целых партий древесины. Камера из пластиковой или металлической трубы ограничивает диапазон размеров, но вполне пригодна для небольших заготовок.

Отрежьте отрезок трубы необходимой длины в соответствии с размерами заготовки. Длина 1 м — удобный размер, который позволяет обрабатывать заготовки целиком или даже детали повышенной длины, если необходимо согнуть только ее концевую часть. Сделайте съемные вставные концевые заслонки из фанеры для наружного использования. Просверлите в одной из них отверстие под пароповодящую трубку и рубанком сострогайте нижнюю часть кромки другой заслонки, чтобы создать возможность вентиляции и дренажное отверстие. Изготовьте специальные «открытые» заслонки с отверстием для длинных заготовок. Установите внутри трупы деревянные опоры для того, чтобы заготовка не касалась дна камеры. Сделайте теплоизоляцию камеры с помощью пенопласта или деревянных брусков, закрепив их на камере проволокой. Установите камеру на подставках с небольшим наклоном, чтобы конденсат мог вытекать. Обеспечьте резервуар-приемник для вытекающей воды.

Пар можно получить с помощью небольшого электрического испарителя или парогенератора заводского изготовления или сделать собственный испаритель из металлического бака на 20-25 л со съемной крышкой или пробкой. Одни конец короткого резинового шланга подсоедините к патрубку или вентилю (клапану), впаянному в бак, а другой вставьте в отверстие в заслонке камеры. Для нагрева воды можно использовать какой-либо нагревательный прибор, например электрическую или газовую плитку. Заполните бак наполовину водой и нагрейте ее до 100 °С. чтобы обеспечить постоянный приток пара. Ориентировочно древесину следует пропаривать 1 час на каждые 25 мм толщины. Более длительное пропаривание не обязательно улучшит пластичность древесины, но может разрушить ее внутреннюю структуру.

Сгибание древесины

У вас будет только несколько минут для того, чтобы успеть зафиксировать заготовку в шаблоне перед тем, как она начнет остывать и стабилизироваться. Заранее подготовьте рабочее место. Имейте в наличии достаточное количество струбцин и в случае обработки очень толстой древесины договоритесь с товарищем о помощи.

Перекройте подачу пара и отключите парогенератор. Извлеките заготовку из камеры и поместите ее в заранее подогнанный по размеру и подогретый хомут. Установите все это вместе на шаблон. Зафиксируйте центр, поместив между струбциной и хомутом деревянный обрезок. С натягом «накрутите» заготовку на шаблон и надежно зажмите на месте несколькими струбцинами. Дайте детали стабилизироваться по крайней мере в течение 15 мин, перед тем как перенести ее на одинаковую по форме сушильную оправку или шаблон. Можно оставить заготовку и на первом шаблоне. В любом случае выдерживание материала должно занимать от 1 до 7 суток.

Меры безопасности

При сгибании с пропариванием соблюдайте следующие правила:

Не затягивайте слишком сильно крышку или пробку парогенератора.
Обеспечьте вентиляцию паровой камеры.
Не допускайте работы парогенератора без воды.
Не стойте и не наклоняйтесь над парогенератором и паровой камерой, когда открываете их.
При обращении с нагретой заготовкой и оборудованием для пропаривания надевайте толстые перчатки или рукавицы.
Источник пара должен быть удален на значительное расстояние от легковозгорающихся предметов к материалов.

Если вы решили отделать помещение деревом или заняться созданием красивой мебели в классическом стиле — то вам необходимо будет изготавливать криволинейные детали. К счастью, древесина является уникальной субстанцией, ведь она позволяет опытному мастеру немного поиграться с формой. Это не так сложно, как кажется, но и не так легко, как хотелось бы.

Ранее на сайте уже была публикация по изгибанию фанеры . В этой статье мы разберёмся в принципах гнутья массивной доски и бруса, узнаем, как это делают на производстве. А также приведём полезные советы от профессионалов, которые будут полезны домашнему умельцу.

Почему гнутьё лучше выпиливания

Что происходит в древесине при изгибании

Технология гнутья основана на способности древесины, сохраняя целостность, в некоторых пределах менять свою форму по мере приложения силы, а затем сохранять её после снятия механического воздействия. Однако все мы знаем, что без подготовительных мероприятий пиломатериал является упругим — то есть он возвращается в исходное состояние. А если приложенные силы слишком велики, то брус или доска попросту ломается.

Слои деревянной заготовки при изгибании работают неодинаково. Снаружи радиуса материал растягивается, внутри — сжимается, а в середине массива волокна практически не испытывают существенных нагрузок и мало сопротивляются действующим на заготовку силам (этот внутренний слой называют «нейтральным»). При критичной деформации волокна на внешнем радиусе разрываются, а на внутреннем радиусе обычно образуются «складки», которые являются довольно распространённым дефектом при изгибании мягкой древесины. Сжиматься волокна пластичных лиственных или хвойных пород могут на 20 и более процентов, тогда как предел растягивания составляет около одного-полутора процентов.

То есть для определения возможности для изгибания (без разрушения) более важным показателем будет предел относительного удлинения растянутого слоя. Он напрямую зависит от толщины детали и определяет радиус, который нужно получить. Чем толще заготовка и чем меньше радиус — тем больше будет относительное удлинение вдоль волокон. Имея данные о физических свойствах популярных пород древесины , можно для каждой из них сформулировать максимально возможное соотношение толщины и радиуса деталей. В цифрах это будет выглядеть так:

Изгиб с использованием стальной шины

Изгиб без использования шины

Шина как действенный способ избежать разрушения древесины при изгибании

Прессование с шиной позволяет с минимальным процентом брака изгибать бруски и доски из хвойной и мягкой лиственной древесины. Обратите внимание, что детали из относительно твёрдых пород при гнутье с прессованием становятся примерно на десять-двенадцать процентов тоньше, а сосновые и еловые заготовки — на 20-30% тоньше. Но к положительным моментам этого метода нужно отнести значительное увеличение прочностных характеристик готового изделия, а также существенное снижение требований к наличию пороков и дефектов в заготовках из древесины.

Как улучшают пластичность древесины

В нормальном состоянии пиломатериалы обладают упругостью, существенной пространственной жёсткостью и стойкостью к сжатию. Эти ценные свойства древесина получает от лигнина — природного «сетчатого» полимера, который придаёт растениям стабильную форму и прочность. Располагается лигнин в межклеточном пространстве и в клеточных стенках, соединяя целлюлозные волокна. В древесине хвойных пород его содержится порядка 23-38 процентов, в лиственных породах — до 25 процентов.

По сути, лигнин является своего рода клеем. Мы можем его размягчить и превратить в «коллоидный раствор», если нагреть пиломатериал путём пропаривания, проваривания, обработки током высокой частоты (для мелких деталей применима также бытовая микроволновка). После расплавления лигнина заготовку изгибают и фиксируют — остывая, расплавленный лигнин отвердевает и не даёт древесине вернуться в исходную форму.

Практика показывает, что оптимальной температурой для гнутья цельной древесины (брусок , рейка , доска) будет 100 градусов Цельсия. Эту температуру нужно получить не на поверхности, а внутри заготовки. Поэтому во многом от того, насколько массивной является деталь, будет зависеть время температурного воздействия. Чем толще деталь — тем дольше её придётся нагревать. К примеру, если использовать пропаривание для подготовки к изгибанию рейки толщиной 25 мм (с влажностью около 28-32%), то в среднем на это уходит около 60 минут. Примечательно, что время выдержки под паром аналогичных по габаритам деталей для любых пород примерно одинаковое.

Химические методы пластификации древесины

Известно также, что можно сделать пиломатериал более податливым, используя пропитку различными составами. Есть готовые пропитки, которые делают клетки древесины пластичнее, например, «Super-Soft 2». Некоторые практикующие мастера замачивают дерево в так называемых кондиционерах для текстиля, получая схожий результат.

Но могут использоваться также довольно примитивные «рецепты» с содержанием нашатырного и этилового спирта, глицерина, щелочей, перекиси водорода, растворённых квасцов… Многие из них действуют предельно просто — повышают способность заготовки поглощать воду и помогают удерживать влагу в волокнах.

Тонкие изделия типа шпона обрабатываются распылением, но подготовительная пропитка химией нормальных пиломатериалов, как правило, выполняется методом полного погружения. Чтобы рабочие вещества попали вовнутрь бруска или рейки, нужно время, обычно требуется от 3-5 часов до нескольких суток (правда, нагревание помогает сократить ожидание).

Во многом именно из-за длительности процессов химическую пластификацию применяют не часто, хотя есть и другие проблемы: цена химии, изменение окрасов, необходимость обеспечить защиту от вредных испарений, увеличенная склонность таких изогнутых деталей к распрямлению…

Советы по изгибанию пиломатериалов с использованием гидротермической подготовки

Очень тщательно подбирайте по качеству заготовки для гнутья. Лучше не использовать материал с трещинами, сучками (даже живыми и сросшимися), наклоном волокон. Если вариантов для этого нет, то ориентируйте деталь в гнутарном приспособлении (станок или шаблон) так, чтобы дефекты попадали в зону вогнутого радиуса, а не в зону растяжения на наружном радиусе. Отдайте предпочтение методу изгибания с шиной.
При подборе заготовки обязательно нужно предусмотреть изменение размера детали после формования. Например, на 30 процентов уменьшаться может толщина хвойного бруска, если выполняется гнутьё с прессованием.
Даже если вы планируете обширную финишную обработку — не оставляйте слишком много материала. Чем тоньше заготовка, тем легче она гнётся без разрушения.
Если объём работ небольшой, то лучше не выпиливать заготовки, а накалывать их из чурок. Так удаётся избежать среза волокон и, как следствие — брака при изгибании.
Для гнутья желательно использовать пиломатериал с естественной влажностью . Если применять сухие заготовки, то предпочтение стоит отдать тем, что не обрабатывались в сушильной камере, а вялились под навесом — атмосферным способом .
После пропаривания работайте с размягчённой древесиной очень быстро, так как лигнин начинает отвердевать практически сразу, особенно в самых уязвимых наружных слоях массива древесины. Обычно нужно ориентироваться на запас времени от получаса до 40 минут, поэтому нет смысла делать крупные камеры, если весь материал из которых вы попросту не успеете установить в шаблоны.
Располагайте материал в пропарочной камере так, чтобы именно поверхности, обращённые к внешнему радиусу, беспрепятственно попадали под струи пара.
Чтобы сэкономить время, многие столяры отказываются от применения шаблонов со струбцинами. Вместо этого они используют на шаблонах металлические скобы и клинья, либо столбики-ограничители.
Имейте ввиду, что изогнутый брусок или рейка всё-равно стремиться к распрямлению. И это распрямление всегда происходит на несколько процентов. Поэтому когда требуется высокая точность в изготовлении детали, необходимо провести испытания и на основе полученных результатов подкорректировать форму шаблона (уменьшить радиус).
После остывания детали в форме дайте ей ещё постоять. Некоторые опытные мебельщики предпочитают сделать выдержку в 5-7 дней. Шину, как правило, на всё это время оставляют закреплённой на детали.

Как согнуть доску, фанеру, ДВП, МДФ своими руками

Часто в процессе проведения ремонтных работ возникает необходимость в получении криволинейных поверхностей изделий, изготовленных из древесины. Как согнуть доску таким образом, чтобы место изгиба было крепким и не треснуло в процессе изгибания? Что же, если уж решили делать капитальный ремонт своими руками, то отступать перед такими трудностями не стоит. В этой статье мы подробно поговорим о том, как придать древесному материалу изогнутую форму.

Как согнуть дерево?

Нет, наша задача состоит вовсе не в том, чтобы сгибать ни в чем не повинное растение. Речь идет о древесных строительных материалах. Как согнуть дерево, чтобы оно изогнулось, а не сломалось? Способ изгибания деревянных изделий известен с древних времен: для придания древесине нужно формы необходимо лишь тепло и влага, под воздействием которых увеличивается пластичность материала со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как согнуть дерево? Подержать его в горячей воде (чем выше температура, тем быстрее происходят процессы
) или обработать паром (парогенератор можно соорудить из чайника или воспользоваться утюгом
). Чем выше температура, тем быстрее древесина сдается и можно приступать к ее сгибанию. Увлажненную и прогретую древесину можно изогнуть под действием груза (концы доски укладываются на опоры), а на место будущего изгиба укладывают груз. Высохшая древесина прекрасно сохраняет минимальный радиус кривизны, который был достигнут в процессе сгибания. Теперь мы знаем, как гнуть дерево, можно остановиться на этом вопросе подробнее.

Реакция древесины на внешнее воздействие

Дело в том, что древесина по-разному реагирует на изгиб. Выпуклая часть подвергается растяжению, вогнутая – сжатию. Причем на пропаривание материал тоже реагирует по-разному. Например, способность к сжатию увеличивается аж на треть, а вот к растяжению – всего на пару процентов
. Именно поэтому думать о том, как согнуть доску толщиной более двух сантиметров, в домашних условиях не стоит. Нужно учитывать и то, что разные виды древесины по-разному реагируют на сгибание. Например, такие породы как дуб, лиственница, клен гнутся плохо, а вот бук, ясень, орех – хорошо. Так что прежде чем думать над тем, как согнуть доску, определитесь с породой древесины, из которой она сделана.

Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ

В домашних условиях фанеру сгибают путем увеличения ее влажности, последующей утюжкой (потребуется утюг), и закреплением в шаблоне. Шаблоном может служить любой каркасный элемент и вовсе необязательно его форма должна быть криволинейной. Крепится к шаблону изделие посредством скотча. Можно зажимать согнутую фанеру между двумя распорками, придавать ей согнутую форму за счет веревок, обвязывая ими изделие в нескольких местах вдоль радиуса искривления. Фанеру можно использовать только после того, как она высохнет. Вроде с тем, как согнуть фанеру, мы разобрались – идем дальше.

Как согнуть ДВП? Методика та же, что и в предыдущем случае! А как согнуть МДФ? В этом случае можно пойти двумя путями: либо изгибать тонкие листы (не более 5 мм) и склеивать их между собой, либо использовать гибкий МДФ
. в котором с одной из сторон есть поперечные прорези. Толщина таких листов обычно составляет 8 мм. При изгибе они накладываются друг на друга фрезерованными сторонами, после чего склеиваются. Вот, собственно, и все!

http://cdelayremont.ru

Как выпрямить гнутое дерево | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 20 мая 2021 г.

Если вы посадили молодое дерево, пострадавшее от ветра или шторма, или унаследовали заросший сад с маленьким деревом, отчаянно пытающимся добраться до света, вы можете помочь своему дереву получить Вернувшись к прямому и вертикальному пути, вы увидите Северо-восточный центр городского и общественного лесного хозяйства. Выпрямление согнутого дерева лучше всего выполнять, когда ствол дерева меньше 2 1/2 дюймов в диаметре, угол изгиба меньше 45 градусов и дерево активно растет.

Очистите область вокруг основания дерева
Удалите весь мусор вокруг дерева, чтобы у вас было место для работы. Обрезайте кусты и другие деревья, пока не дойдете до дерева.
Установите колья для дерева
Прикрепите три колья 6 футов высотой вокруг дерева на расстоянии 15 дюймов от ствола и на одинаковом расстоянии друг от друга. Поместите одну стойку прямо напротив согнутого туловища, а две другие — по бокам, чтобы получилась Y-образная форма.Университет Миннесоты рекомендует использовать деревянные колья для маленьких и средних деревьев и металлические колья для заборов для больших деревьев.
Привяжите кол к стволу дерева
Привяжите прочный бамбуковый кол к стволу дерева, поместив нижнюю часть кола на землю. Используйте нейлоновую тесьму шириной 1/2 дюйма или съемные кабельные стяжки. Начните на высоте 1 фута над землей, привязывая бамбук каждой ногой к дереву, пока не дойдете до изогнутой части.
Закрепите дерево между столбами
Оберните одну стяжку вокруг дерева и бамбукового кола на 6 дюймов ниже изгиба и прикрепите его к стержню.Повторите то же самое с креплением для дерева и двумя другими кольями, чтобы дерево было надежно закреплено между столбами.
Добавьте второй набор стяжек
Прикрепите следующий набор стяжек для дерева на 2 дюйма выше изогнутого ствола. Оберните каждую стяжку вокруг ствола и бамбукового кола, осторожно затягивая стяжки, чтобы подтянуть ствол к колышку.
Привяжите изогнутый ствол к бамбуковому столбу прямо над связями дерева, снова используя широкую тесьму. Осторожно потяните ствол к бамбуковому столбу, но не вытягивайте его полностью.
Добавьте третий набор стяжек
Добавьте еще один набор стяжек для дерева на 1 фут выше изгиба ствола. Осторожно потяните туловище к вертикали, но не с силой.
Затягивайте стяжки, пока дерево не станет прямым .
Внесите необходимые корректировки
Следите за продвижением дерева, регулируя связи деревьев каждые две недели в течение вегетационного периода.Продолжайте осторожно тянуть туловище к вертикали, пока оно не станет полностью прямым.
Удалите колышки
Удалите бамбуковые колышки в течение одного года, убедившись, что стяжки не опоясывают ствол. При необходимости ослабьте стяжки, чтобы дерево раскачивалось на ветру и не опоясывало ствол.

Вещи, которые вам понадобятся

Грабли
Секаторы с наковальней
Сучки
3 колья для дерева, 6 футов высотой
Рулетка

Молот

Бамбуковый столб диаметром 1 дюйм и высотой 6 футов
Нейлоновая тесьма, ширина 1/2 дюйма
Ножницы
9 стяжек для деревьев

Наконечник

Подрезайте окружающие деревья и растительность, чтобы выпрямленное дерево не многолюдно и получает достаточно солнечного света в соответствии со своими потребностями.Подлесному дереву может потребоваться полутень, в то время как фруктовым деревьям требуется как минимум шесть часов полного солнца в день.

Удалите колья и стяжки через два-три года, когда дерево станет прямым и устойчивым.

Если ствол дерева больше 2 1/2 дюймов в диаметре и сильно изогнут, подумайте о том, чтобы обрезать дерево, чтобы удалить изогнутую ведущую часть, и натренируйте новую прямую ведущую на ее месте.

Предупреждение

Соблюдайте осторожность при сгибании ствола в вертикальное положение.Возможно, вам придется сгибать его постепенно в течение нескольких недель или месяцев, чтобы не повредить ствол.

Внимательно следите за стяжками дерева и ослабляйте их по мере роста дерева. Если стяжки будут слишком тугими, они повредят кору и ствол, что ослабит зрелое дерево.

Как выпрямить дерево

Большинство садоводов хотят, чтобы деревья в их дворе росли прямыми и высокими, но иногда у матери-природы есть другие идеи. Штормы, ветер, снег и дождь могут серьезно повредить деревьям во дворе.Особенно восприимчивы молодые деревья. Однажды утром после шторма вы просыпаетесь, и вот оно наклонное дерево. Сможете ли вы поправить дерево, упавшее в шторм? Можете ли вы вообще предотвратить наклон деревьев? В большинстве случаев ответ — да, вы можете сделать дерево прямым, если оно достаточно молодое и вы знаете, что делаете.

Ставить или не ставить падающее дерево

Многие арбористы теперь считают, что дерево лучше всего растет без колышков, но бывают обстоятельства, когда колки или растяжки необходимы, чтобы деревья не наклонялись.

Недавно приобретенные саженцы с очень маленьким корневым комком не способны поддерживать рост дерева, тонкие стволовые деревья, изгибающиеся под собственным весом, и саженцы, посаженные на очень ветреном участке, — все это хорошие кандидаты для разбивки, чтобы сделать дерево прямое.

Как сделать дерево прямым

Целью разбивки является временная поддержка дерева до тех пор, пока его корневая система не станет достаточно прочной, чтобы поддерживать его в одиночку. Если вы решили поставить дерево на столб, оставьте оборудование на месте только на один вегетационный период.Столбы должны быть сделаны из прочного дерева или металла и иметь длину около 5 футов (1,5 м). Большинству молодых деревьев потребуется только один столб и растяжка. Большим деревьям или тем, что в ветреную погоду, потребуется больше.

Чтобы сделать дерево прямым, вбейте кол в землю на краю посадочной ямы так, чтобы колышек был с наветренной стороны от дерева. Прикрепите веревку или проволоку к столбу, но никогда не привязывайте ее к стволу дерева. Кора молодого дерева хрупкая, и они могут натереть кору или порезать ее.Прикрепите ствол дерева к растяжке с помощью чего-нибудь гибкого, например ткани или резины от велосипедной шины. Постепенно затягивайте проволоку, чтобы удерживать или поднимать наклонное дерево в вертикальное положение.

Как выпрямить дерево после выкорчевывания

Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать, чтобы выпрямить дерево, которое было вырвано с корнем. От одной трети до половины корневой системы все еще необходимо прочно посадить в землю. Открытые корни должны быть неповрежденными и относительно нетронутыми.

Удалите как можно больше почвы из-под открытых корней и аккуратно распрямите дерево. Корни необходимо пересаживать ниже уровня класса. Плотно утрамбуйте почву вокруг корней и прикрепите к дереву две или три растяжки, закрепив их на расстоянии около 12 футов (3,5 м) от ствола.

Если ваше зрелое дерево лежит ровно на земле с твердо посаженными корнями, ситуация безнадежна. Вы не можете исправить этот тип наклонного дерева, и дерево следует удалить.

Нелегко выпрямить дерево или предотвратить его наклон, но с небольшими знаниями и большим трудом это можно сделать.

Техники создания арборской скульптуры — Советы по обучению древесной скульптуре

Мечтательные садоводы часто рассматривают свои пейзажи как живое искусство. Техники арборскульптуры могут воплотить в жизнь эти фантазии, придавая форму и эко-искусство в чистом виде. Что такое арборскульптура? Это серия садоводческих практик, в которых сочетаются прививка, сгибание и дрессировка живых растений, обычно деревьев. Эти методы требуют времени и опыта, но даже новичок может выполнить простые методы арборскульптуры для создания уникального индивидуального живого садового искусства.

Что такое арборскульптура?

Вы можете подумать, что скульптура из живого дерева — это несбыточная мечта, но профессиональные арбористы и эко-художники веками совершенствовали эту технику. Формальные сады в прошлом включали в себя множество форм дрессировки растений, от шпалера до фигурной стрижки кустов. Дрессировка деревьев по арборскульптуре — это просто более крупный проект, в котором используются эти методы, а также прививки и пропитка. Готовый проект может занять годы или даже десятилетия, поэтому это не задача для нетерпеливых.

Сады арборской скульптуры дают волю воображению и позволяют внутреннему ребенку выходить на улицу, чтобы поиграть. Есть много классических форм формирования дерева, но можно сделать практически все, что угодно. Некоторые примеры практики включают в себя живые стулья или даже лодку. Формы развиваются с течением времени при тщательном обучении и прививке, а также при знании того, как растут выбранные породы деревьев.

Современный интерес к ремеслу резко возрос в конце 1940-х годов, когда Аксель Эрландсон увлекся формированием деревьев и в конечном итоге сформировал из почти 70 деревьев замысловатые узлы, кривые, спирали, зигзаги и другие формы.Это место было известно как Цирк деревьев Акселя и до его смерти было популярным туристическим направлением.

Методы и инструменты для создания арборской скульптуры

Дрессировка деревьев по созданию арборскульптур — сложная практика. Вы должны начать с молодых деревьев, когда ветви еще податливы.

Один из основных методов — это прививка или соединение двух частей живого растительного материала вместе, чтобы они выросли в одно растение. Эта техника позволяет новому материалу присоединяться к основному стволу и создавать определенные изгибы или углы.
Еще одна процедура — шпалер, которая сочетает в себе простые методы обучения, такие как привязка и привязка, со знанием направления боковых побегов и основных стеблей.
Бонсай и фигурки фигурной стрижки кустов также включены в скульптуру из живого дерева.

Необходимые инструменты: колья, веревка или шпагат, проволока, лента для дерева, секаторы, пилы, сучкорезы и иногда бензопила. Для трансплантатов вам может понадобиться сделать мостовидные трансплантаты или простые трансплантаты, которые называются подходными трансплантатами.

Если у вас возникнет соблазн попробовать этот метод самостоятельно, вам нужно будет кое-что спланировать.Тщательно выбирайте свое дерево. Растения, которые быстро растут, позволят готовому продукту быстрее развиваться, но они также требуют постоянной бдительности, чтобы предотвратить случайный рост, который испортит конечный результат. Умеренно растущее дерево дает вам время изучить форму и внести необходимые изменения. Идеально подходят неразветвленные саженцы высотой от 6 до 8 футов (от 2 до 2,5 м). Вот некоторые из самых популярных деревьев:

Затем вам нужно будет написать план вашего дизайна. Примите во внимание естественный характер роста растения и посмотрите, что вы можете с этим сделать для более простого проекта для начинающих.Посадите дерево или деревья в идеальном месте для хорошего роста.

Теперь начинается процесс прививки, который начинает придавать дереву желаемые формы. Вы также можете начать с простого сгибания ветвей, придав им формы, необходимые для разработки вашего дизайна. Это самый простой подход, если вы не разбираетесь в прививке. Используйте колья, тросы, шпагат и т. Д., Чтобы ветки оставались на месте во время тренировки.

Как видите, сады скульптур не появляются в одночасье.Чтобы увидеть плоды своего труда во всей красе, требуются годы терпения и тяжелого труда, но процесс будет поучительным, творческим и увлекательным.

Как выпрямить дерево (любого возраста)

Отказ от ответственности: Некоторые ссылки на этой странице могут быть партнерскими ссылками. Если вы нажмете партнерскую ссылку и сделаете покупку, я могу заработать комиссию. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Деревья настолько важны для дворов и ландшафтов, что вы воспринимаете их как должное, пока они не станут проблемой.От грушевых деревьев до дубов и плакучих ив — деревья наполняют ваше воображение и ваш двор.

Они также могут побеспокоить вас, когда дела пойдут наперекосяк. Деревья падают во время шторма или ломаются ветки и покрывают ваш двор. Это общие проблемы для владельцев деревьев.

Вы выполняете поиск в Интернете, потому что у вас есть новая проблема — дерево, которое необходимо исправить. Независимо от того, как возникла проблема с деревом — во время шторма или естественным путем — есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы принять меры и выпрямить это дерево.

Возможно, вам понадобится помощь лесовода или другого специалиста по деревьям, и очень важно знать, когда это делать, а когда пытаться помочь дереву самостоятельно. Вам очень важно знать разницу между этими двумя вариантами, и на этом сайте есть ответы, которые помогут!

Почему дерево начинает наклоняться?

Молодые деревья обычно наклоняются после посадки как часть вашего ландшафта. Земля имеет естественную тенденцию оседать во время полива, и особенно часто бывает, что при сильном ветре и дожде она наклоняется, прежде чем дерево будет прочно посажено.

Однако даже деревья, которые были посажены в течение длительного времени, могут подвергнуться воздействию сильных штормов и ветра.

После продолжительных периодов дождя, когда земля впитала воду и стала мягче, чем обычно, существует больше шансов, что сильный ураган или шторм вызовет наклон дерева. Независимо от причины, вы хотите знать, сможете ли вы это исправить и как.

Эта статья даст вам четыре различных подхода к этой теме. Вы можете прислониться к дереву, это молодой новичок.

Проблемы становятся другими для деревьев, когда они достигают состояния с хорошо закрепленными корнями. У зрелых деревьев есть свои собственные проблемы.

У некоторых деревьев есть особые проблемы, которые можно решить только с помощью кабеля. Объединение этих четырех разных подходов к наклонным деревьям в одной статье важно и полезно.

Проблемы, характерные для молодых деревьев

Дерево естественным образом растет к солнцу, что со временем может исправить некоторые наклоны. Дерево может расти под наклоном без всякого вреда.У молодого дерева могут развиться наклоны по следующим причинам:

Молодые деревья наклоняются, потому что их корни еще не вышли из корневого комка, чтобы захватить окружающую почву.
Рыхлая пористая почва не обеспечивает надежной опоры для корней дерева.
Слишком влажная почва может сделать дерево нестабильным — исправьте схему дренажа вокруг дерева, чтобы оно не наклонялось.
При постоянном ветре и неустойчивой или влажной почве деревья часто падают.
Новые деревья могут наклоняться, если их посадить недостаточно глубоко или если почва не утрамбовывается после посадки.

Как выпрямить молодое дерево с помощью всего лишь небольшого наклона

Обозначая его как молодое дерево, вы должны думать о дереве моложе одного года, которое также еще не имеет корневой системы. Как вы увидите, у этих деревьев есть свои уникальные проблемы.

Если вы немного наклонитесь, вам может вообще не понадобиться ничего делать. Небольшое наклонное дерево можно вернуть в вертикальное положение и поставить на место.

Для молодых деревьев, у которых есть еще несколько проблем, обратите внимание на следующее:

Управляющие колья. Используйте кувалду, чтобы забить деревянные или металлические колья по периметру дерева за пределами области корневого кома, если на вашем участке ветер преимущественно с одного направления, расположите колья с наветренной стороны дерева, чтобы закрепить его против ветра. Забейте колья под углом 45 градусов к стволу дерева.
Выпрямите. Замочите почву вокруг дерева с помощью садового шланга. При толчке равномерно надавливайте на туловище. Если корневой шар сместился, для подъема дерева может потребоваться прикрепленная к дереву ручная лебедка.Надавливайте медленно и равномерно, чтобы не повредить туловище. Тщательно утрамбуйте почву вокруг основания. Это упакует корневой ком в землю.
Закрепите. Используйте веревки, чтобы привязать дерево к кольям. Вы также можете использовать кабели, пропущенные через гибкие рукава, для защиты ствола. У крошечных саженцев короткие отрезки нейлона можно привязать к стволу и прикрепить к кольям. Полоски холста или мешковины тоже подойдут. Некоторые люди продевают веревки или кабели через отрезки резинового садового шланга, чтобы они не натирались.Поиск правильного положения для веревки может потребовать некоторых усилий. Вы хотите, чтобы ствол мог слегка раскачиваться.
Дайте дереву время закрепиться. Чтобы дерево закрепилось на якоре, оставьте колья на год, пока корни не войдут в почву. Периодически проверяйте дерево. При необходимости отрегулируйте натяжение канатов, чтобы дерево могло гнуться.

Примечание о размещении

Многие люди ставят деревья вертикально сразу после посадки, чтобы они росли прямыми и высокими до тех пор, пока они не пустят корни — возможно, весь первый год.

Арбористы и специалисты по деревьям предупреждают, что нужно быть осторожными, чтобы не оставлять такие колы слишком надолго, потому что молодые деревья дают более прочную древесину, если стволам дать некоторую гибкость.

Вы снимаете колья, чтобы ствол мог изгибаться и вырастать более прочную древесину.

Работа с вырванным с корнем деревом

Если шторм вырвал ваше небольшое деревце с корнем, внимательно оцените, можно ли его спасти. Удалите почву с корней, а затем аккуратно расправьте дерево.

Поставьте дерево на колышки, чтобы поддержать его.

Как сделать прямое дерево среднего размера

Разметка временно поддерживает дерево до тех пор, пока его корневая система не станет достаточно прочной, чтобы поддерживать его в одиночку. Если вы делаете колышки на дерево, оставьте оборудование на один сезон.

Колья должны быть деревянными или металлическими. Стремитесь, чтобы ваши колья были около пяти футов в длину.

Вбейте кол в землю в направлении, противоположном наклонному дереву. Забейте кол на расстоянии 18 дюймов от дерева и 18 дюймов в землю под углом 15 градусов.Избегайте повреждения корней.
Протяните ремешок с храповым механизмом через середину отрезка резинового шланга.
Измерьте длину, чтобы убедиться, что она достаточно длинна, чтобы обернуть вокруг ствола дерева, защищая кору.
В качестве опции используйте проволоку, подаваемую через резиновый шланг. Не используйте проволоку в качестве ремня. Это может повредить кору и убить дерево.
Следите за деревом еженедельно. Затяните ремешок, когда он ослабнет. После грозы проверьте дерево, чтобы убедиться, что оно в безопасности.
Снимите ремни и колья после одного сезона.Ослабьте ремни и снимите их, когда увидите, что дерево может стоять прямо, не наклоняясь.
Ставку можно начинать в любое время года, но дайте дереву пройти полный вегетационный период, прежде чем снимать ремень.

Как сделать большие деревья прямыми

Измерьте диаметр дерева вокруг самой толстой части ствола, чтобы понять, насколько велика траншея для рытья.
Выкопайте траншею вокруг дерева, чтобы освободить корни. Используйте лопату, чтобы выкопать траншею вокруг ствола дерева размером не менее 10 дюймов на каждый дюйм диаметра ствола.Копайте на два фута глубиной.
Если дерево необычно большое, вы можете нанять компанию по перевозке деревьев для этой работы.
Большие деревья поправить нелегко. Многие люди рассматривают возможность оставить свое зрелое дерево наклоненным, чтобы не повредить корни и не убить его.
Поместите подушку на багажник, затем оберните веревку вокруг подушки. Оберните веревку вокруг коврика. Свяжите и закрепите.
В качестве подкладки для защиты коры дерева можно использовать поролоновую подушку или старое одеяло.
Потяните дерево за веревку, чтобы выпрямить его.Прекратите тянуть, когда дерево стоит прямо.

Осторожно

Соблюдайте осторожность при сгибании ствола в вертикальное положение. Возможно, вам придется сгибать его постепенно — в течение нескольких недель или месяцев — чтобы не повредить ствол.
Следите за связями деревьев. Ослабляйте их по мере роста дерева. Если стяжки будут слишком тугими, они повредят кору и ствол. Ущерб ослабит ваше зрелое дерево.

Обрежьте окружающие деревья и растительность, чтобы на выпрямленном дереве не было людей.
Удалите колья и стяжки в конце концов — после того, как ваше дерево станет прямым и устойчивым.

Не выдергивайте корни, предварительно не ослабив их. В противном случае вы рискуете убить дерево.
Залейте вокруг дерева землю. Сложите грязь обратно в траншею. Накройте корни, чтобы дать им хорошую основу. Снимите веревку с дерева и ствола после того, как заполните яму.
Может потребоваться больше года, чтобы корни восстановились после того, как вы ослабите их и переместите дерево.
Оберните ленту для выпрямления дерева вокруг дерева. Забейте два-три деревянных столбика на глубину не менее 18 дюймов в землю. Оберните ленту для выпрямления дерева вокруг середины ствола, чтобы дерево оставалось устойчивым и корни могли снова прижиться.

Варианты кабелей

Кабели стабилизируют зрелое дерево. Кабели часто используются арбористами или специалистами по обслуживанию деревьев, чтобы спасти дерево. Если дерево неправильно обвязано тросом, это может привести к образованию поясов.

Кабели можно использовать для сохранения разделенного ствола дерева.Без кабелей раздельный ствол в конечном итоге разорвется на части.

Кабель также может поддерживать большую ветвь, которая растет под неудобным углом. Операция является превентивной мерой, которая может сделать следующее:

Сохранить дерево (поврежденный ствол или ветка может привести к грибковой инфекции).
Сохранение внешнего вида дерева (дерево, у которого отсутствует главная ветка).
Если это большое дерево, расположенное рядом с домом, прокладка кабеля может спасти дом от материального ущерба.

Кабели и оттяжки

Кабели включают просверливание отверстий в стволе или ветвях дерева и вставку кабеля.Кабель надежно закреплен. Опора будет полностью над землей.

Кабельная разводка обеспечивает стабильность дерева в течение всего срока службы. Провода останутся там навсегда.

Оттяжка — еще один метод стабилизации деревьев. Это метод прокладки кабеля, при котором кабель крепится к земле (как при установке на дереве) или к другому дереву.

Общее состояние деревьев

Уделяя столько времени и внимания своим деревьям, вы захотите создать для них оптимальные условия для здоровья, чтобы обеспечить их долгую жизнь.

Учтите следующее при выборе нового дерева или уходе за существующими деревьями.

Выберите новые деревья, которые подходят для вашего региона страны и вашего вегетационного периода. Специалист сельскохозяйственного центра, питомника или лесовод может точно сказать вам, что лучше всего подходит для вашего района.
Определите оптимальные места для посадки. Не сажайте слишком близко к дому или к забору. Подумайте, насколько большим вырастет дерево и насколько обширной вырастет корневая система. Вы не хотите повредить тротуары, потому что корневая система дерева, которое вы выбрали, более массивная, чем вы думали.
Обратите внимание на варианты солнца, которые сделают ваше дерево цветущим.
Рассмотрите варианты полива вашего дерева.
Найдите наиболее подходящие удобрения, чтобы ваше дерево процветало.
Определите, какие вредители живут в вашем районе и могут представлять опасность для здоровья ваших деревьев в долгосрочной перспективе.
Изучите гербициды и другие средства, которые могут убить вредителей, которые могут нанести вред вашему дереву.
Изучите, каким животным будет полезно посадить ваше дерево.От белок до птиц ваше дерево может стать домом для животных.
Напомните себе о преимуществах посадки деревьев, основанных на том, как они удаляют окись углерода из воздуха и возвращают кислород. Это должно заставить вас улыбнуться!
Тогда наслаждайтесь своим деревом! Берегите это. Говорите с ним, пока поливаете! Сядьте и устроите пикник рядом с ним. Сделайте снимки и покажите их своим друзьям и семье. Поздравляю с елкой!

Помощь в восстановлении изогнутых деревьев после обледенения и снега

Зимняя погода на северо-востоке Огайо часто приносит сильный снег, ледяной дождь и ледяной покров.После метели, , мы часто получаем звонки о деревьях, которые наклонились или сломались под тяжестью снега или льда . Иногда люди говорят об наклонном дереве или сломанных ветвях, висящих в кроне дерева, или деревьях, ветви которых наклонены прямо к земле. Сильные снеговые и ледовые нагрузки могут нанести большой вред деревьям и кустарникам!

Можно ли исправить согнутые деревья?

Сможете ли вы отремонтировать деревья после зимнего повреждения снегом и льдом, зависит от стольких факторов, что трудно дать однозначный ответ.

Итак, в этой статье мы расскажем, что вам нужно знать о работе с деревьями и кустарниками, поврежденными снегом и льдом, а также о том, как предотвратить повреждение снегом и льдом в первую очередь. Подробную информацию вы найдете по адресу:

Деревья и кустарники, подверженные наибольшему риску повреждения снегом и льдом
На что обращать внимание после сильного снегопада или ледяного дождя
Как определить, является ли повреждение ваших деревьев серьезным или опасным
Что делать, если ветки сгибаются под тяжестью снега или льда
Когда можно спасти поврежденное дерево и как это сделать
Как отремонтировать дерево, поврежденное снегом или льдом, в том числе сломанные ветви, согнутые или искривленные ветви или наклонное дерево
Когда обращаться к лесоводу для оценки вашего дерева (деревьев)

Деревья спроектированы так, чтобы выдерживать зимнюю погоду, но иногда условия для них слишком суровые.После того, как шторм утихнет, вы можете обнаружить, что ваши деревья были разбиты и вам понадобится помощь. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Деревья и кустарники, обычно погнутые или сломанные льдом и снегом

Некоторые деревья и кустарники более подвержены повреждению обледенением и сильным снегопадом.

Обычно мы видим , склонившиеся к земле в наших краях, включают вечнозеленые кустарники, такие как туи, тис и можжевельник, а также березы. Листопадные кустарники с длинными ветвями, такие как форзиция, также изгибаются, особенно когда они покрыты льдом.

Другие деревья имеют хрупкую структуру из дерева или ветвей, что делает их более уязвимыми для поломки под весом снега или льда. К ним, среди прочего, относятся вяз и груши Брэдфорд.

Однако любое дерево или куст любого вида может сломаться или погнуться в результате нарастания снега и льда. Важно понимать, что никакое дерево или кустарник не является безопасным, если снег и / или лед накапливаются слишком много.

Признаки повреждения снегом и / или льдом деревьев и кустарников

Некоторые виды зимних повреждений легко обнаружить —

Ветки преклоненные до земли
Сломанные ветки на земле или свисающие на дереве
Оборванные ветки и кусочки коры
Расколотое дерево или куст
Падающее дерево
Куст уплощенный

Но другие повреждения снегом и льдом не так легко увидеть.Трещины и трещины на ветвях деревьев или узкие промежности бывает сложно определить (если вы точно не знаете, что ищете). Домовладельцу также трудно распознать поврежденные или ослабленные кабели или распорки. Вот почему так важно, чтобы сертифицированный арборист осмотрел любые деревья, которые были явно повреждены, а также те, которые не были повреждены.

Повреждение деревьев зимним снегом и льдом

Ветви, большие и маленькие, от природы гибкие, что позволяет деревьям и кустарникам сгибаться и двигаться под воздействием зимних ветров и веса снега и льда.Но зимой из-за низких или низких температур ветки становятся более жесткими и хрупкими, и они с большей вероятностью сломаются, согнутся или упадут, если их покрыть большим количеством снега или льда. Зимний снег и лед также могут забиваться в каждый уголок кроны вашего дерева, делая его тяжелее и потенциально дестабилизируя дерево.

Что делать с сломанными ветвями

Когда ветка отрывается от веса снега или льда, в защитной коре дерева остается неровная, неровная открытая рана.Эти раны могут быть небольшими или зияющими, в зависимости от диаметра ветки и того, насколько сильно она прикреплена к стволу дерева. Более крупные ветви могут также оторвать кору на стволе дерева и оторвать другие ветви при падении.

Ветви, которые отходят дальше от ствола дерева, часто остаются прикрепленными, а их обломанные концы свисают или запутываются в других ветвях. Сломавшаяся ветка дерева также может срезать другие ветви при падении, усугубляя ущерб.

Вот несколько общих рекомендаций по работе с ветками, поврежденными снегом:

Если ветви лежат на земле , проверьте остальную часть кроны дерева на наличие других сломанных или свисающих ветвей — с безопасного расстояния.
Не стойте под поврежденным деревом и не пытайтесь срубить сломанные ветви граблями или секатором. Помимо того, что на спину вашей рубашки сваливается снег, ветка, загруженная снегом или льдом, может упасть вам на голову и поранить (или даже убить) вас.
Если это безопасно, вы можете перетащить сломанные ветки, лежащие на земле, в место, где они не блокируют пешеходов или автомобили и не создают новую опасность.

Пожалуйста, не пытайтесь залезть на дерево, чтобы самому убрать сломанные ветки! Большинство людей предполагают, что травмы во время зимнего шторма случаются во время шторма, но на самом деле большинство травм происходит после него, когда люди пытаются устранить ущерб.Покрытое снегом или льдом дерево скользкое, может иметь скрытые дефекты, которые выйдут из строя, если вы приложите к нему больший вес, и часто реагирует непредсказуемым образом, когда вы срезаете или тянете ветки.

Что делать с ветвями, погнутыми снегом или льдом

Обычный совет при работе с ветками, погнутыми под тяжестью снега или льда, — не трогать их. По мере таяния снега или льда большинство веток медленно распрямляются самостоятельно. Не пытайтесь сбить лед или сильный снег с изогнутых веток — они с большей вероятностью сломаются, оставив зазубренный и неприглядный обрубок.

Однако, если ветки покрыты льдом или захвачены сильным снегом на земле, они могут оставаться изогнутыми слишком долго и потерять свою естественную форму. В этих случаях дождитесь начала вегетационного периода. Когда сок начнет стекать и появятся листья, ветви могут начать распрямляться самостоятельно.

Если к лету ветки не восстанавливаются, позвоните нам. Есть несколько вещей, которые мы можем сделать, чтобы помочь дереву восстановиться (см. Ниже).

Конечно, если ветви изогнуты над дорожкой или подъездной дорогой и блокируют доступ , вы можете сразу же профессионально обрезать их. Это не работа своими руками! Ветви, испытывающие нагрузку от больших нагрузок, могут неожиданно сломаться или отскочить, что приведет к серьезным травмам. Это определенно работа по обрезке, которую следует доверить сертифицированному лесоводу .

В зависимости от количества, расположения и размера изогнутых ветвей, которые необходимо обрезать для обеспечения доступа, мы можем вместо этого порекомендовать полностью удалить дерево. Обрезка слишком большого количества веток может навсегда изуродовать дерево и сделать его уязвимым для вредителей и болезней.В таком случае лучше срубить дерево и посадить замену весной.

Что делать с наклонными или сломанными деревьями

Большое наклоненное дерево, сломанный ствол или главная поводка — более серьезное заболевание, и с ним следует обращаться осторожно.

Не подходите к сломанному или наклонному дереву (и не пытайтесь починить его своими руками!), Это непредсказуемо. А если он попал в воздушные коммуникации, это чрезвычайно опасно. Не говоря уже о том, что лед и снег могут упасть в любой момент, как и само дерево.
Если сломанное дерево наклоняется или блокирует тротуар или дорогу общего пользования, позвоните в городской отдел общественных работ или в отдел неотложной помощи и попросите о помощи.
Если дерево находится на вашей территории, позвоните в профессиональную компанию по уходу за деревьями для получения помощи и оценки.

Как исправить повреждения, нанесенные снегом или льдом деревьям и кустарникам

Правильный способ устранения повреждений, нанесенных снегом или льдом, зависит от дерева, а также от типа и степени повреждения.

Корректирующая обрезка

Корректирующей обрезки может быть достаточно, чтобы спасти дерево, большое или маленькое, путем удаления поврежденных ветвей и уравновешивания оставшейся структуры кроны.Эту работу необязательно выполнять немедленно, если она выполняется до того, как деревья начнут расти весной. Позвоните нам прямо сейчас, чтобы назначить консультацию, чтобы не забыть!

Кабели и связи

Для большое дерево , кабели и связи могут стабилизировать дерево и предохранить его ветви от дальнейшего разрушения.

Эту работу должны выполнять обученные профессионалы, так как она требует понимания древовидной структуры и физики. Кроме того, всегда существует вероятность того, что дерево сломается или упадет, что сделает работу опасной или даже смертельной.

Важно регулярно проверять кабели и распорки на деревьях. Со временем их необходимо корректировать по мере роста и сдвига дерева, а также по мере сдвига или растяжения крепежных элементов. И гниющая древесина, и неисправное оборудование могут еще больше повредить дерево или сделать его более опасным для чего-либо или кого-либо в пределах досягаемости разрывного кабеля или падающей конечности. Иногда дерево, стабилизированное тросами, будет жить, но медленно падать, вместо того чтобы продолжать расти.

Ставить падающее дерево

Наклоненное дерево любого размера предполагает, что корневая система дерева под почвой повреждена.Этот тип повреждений нельзя оценить, просто взглянув на дерево. Если это серьезно, вам понадобится арборист со специальным оборудованием для расследования.

Для небольшого дерева с наклоном, кольями и гибкими стяжками может быть достаточно, чтобы стабилизировать его и предотвратить дальнейшее повреждение, пока дерево восстанавливается. Корни отрастают и стабилизируют дерево в течение нескольких вегетационных сезонов.
Если корень поврежден сильно , дерево может не восстановиться.Корни, оставленные в напряжении, когда на них тянет вес наклоненного дерева, могут быть повреждены без возможности восстановления.

Удаление поврежденного дерева

Сильно поврежденная корневая система не может долго поддерживать живое дерево, а наклонное, неустойчивое дерево опасно. Иногда большие ветви, мешающие движению или доступу к вашему дому, невозможно обрезать без ущерба для устойчивости, внешнего вида или здоровья дерева. Иногда удаление дерева — единственный выход.

Из-за своего размера и структуры деревья могут причинить наибольший ущерб во время или после метели.Стоит еще раз заявить, что дерево представляет собой опасность , если в зоне его падения есть что-либо или кто-либо, кто может быть поврежден, ранен или убит. Если дерево находится на вашей собственности, вы можете нести ответственность за любой ущерб.

Но, если ваше поврежденное или наклонное дерево находится далеко и нигде рядом с дорогами, тротуарами, коммуникациями, коробками или соседями, вы можете оставить его на произвол судьбы. Поврежденные и умирающие деревья, не представляющие опасности для людей или собственности, могут принести пользу дикой природе и возвращать питательные вещества в почву по мере разложения.

Весной

Многие деревья, поврежденные зимой, выиграют от весенней программы удобрения. Удобрение для глубоких корней вносит необходимые питательные вещества и кондиционеры прямо в почву рядом с корнями дерева. Это позволяет дереву быстро усваивать необходимые питательные вещества, давая ему дополнительную энергию, необходимую для восстановления поврежденной древесины и заживления сломанных или обрезанных участков.

Когда обращаться к лесоводу, чтобы он осмотрел ваше заснеженное дерево

Вы должны вызвать сертифицированного лесовода, чтобы оценить любой ущерб, который больше, чем небольшое наклонное дерево, которое вы можете поставить на колышки и связать, или ветку, которую вы можете обрезать с земли ( после того, как снег и лед растают с ветки! ).

Профессиональный арборист подскажет, какие шаги необходимо предпринять и какие результаты. Если для восстановления поврежденного дерева можно провести корректирующую обрезку, вам скажет арборист. Но если арборист скажет вам, что дерево представляет собой опасность, которую нельзя спасти, внимательно слушайте. Арбористы озабочены здоровьем и безопасностью деревьев и не будут выполнять никаких работ с деревьями, которые могут еще больше повредить дерево.

И если кто-то предлагает посадить верхушку вашего дерева, чтобы устранить повреждения, не дерзайте. Топпинг — худшее, что можно сделать с деревом, и сертифицированные арбористы этого не сделают.

>> Узнайте больше о правильной технике обрезки.

Как предотвратить сгибание деревьев и кустарников из-за снеговых нагрузок

Перед зимними бурями

Лучший способ предотвратить сгибание или поломку деревьев — это правильно подрезать деревья для обеспечения сбалансированной кроны. Профессиональная обрезка также помогает дереву развить прочный каркас или расположение ветвей, которые сужаются от больших к меньшим по мере того, как вырастают из основного ствола.

Особенно важно проводить регулярных осмотров больших или зрелых деревьев. Арборист будет искать структурные слабые места, повреждения или разложения, которые слишком высоки, чтобы их можно было увидеть с земли, а также насекомые или болезни. Раннее обнаружение потенциально фатальных проблем является ключом к сохранению зрелого дерева.

Во время зимней бури

Во время метели можно попробовать аккуратно смахнуть снег с веток мягкой метлой. Не бейте ветки и не используйте твердый инструмент, например грабли; вы просто отломите больше веток.

Выходите каждые несколько часов, чтобы стряхнуть снег с декоративных деревьев (всего, до чего можно дотянуться от земли) и кустарников. Вы также можете слегка встряхнуть кусты, чтобы вытеснить снег. Таким образом вы предотвратите накопление снега до такой степени, что он сломает ветки или согнет их.

Мы делаем , а не рекомендуем делать это во время ледяной бури или ледяного дождя. Земля скользкая (риск получения травмы), и вы не сможете сбить лед с деревьев или веток кустарников.Встряхивая их, вы просто сломаете хрупкие ветки и нанесете больше повреждений.

Если вам нужна рука

Сильный снегопад и толстый слой льда могут быстро повредить деревья и кустарники. Лучший способ помочь им противостоять зимней погоде — поддерживать их здоровье с помощью регулярных осмотров, профессиональной обрезки и программы ухода за деревьями. Большие, зрелые деревья не только увеличивают стоимость вашей собственности, но и представляют огромную ценность для окружающей среды, местной дикой природы, перелетных птиц и полезных насекомых-опылителей.Зачем подвергать все это риску из-за зимней погоды?

Если вам нужно подрезать, подрезать деревья или просто оценить их после снега или льда, наши сертифицированные арбористы и опытные бригады будут на расстоянии одного телефонного звонка. Мы ничего не делаем, кроме как заботимся о деревьях, и мы хотели бы позаботиться и о ваших.

Обвязка деревьев бонсай для придания формы и сгибания ветвей

Сгибание и придание формы ветвям бонсай

Электромонтаж — очень важная техника, используемая для тренировки и укладки деревьев бонсай.Обернув проволоку вокруг ветвей дерева, вы можете сгибать и переставлять ветви по своему вкусу. Пройдет несколько месяцев, прежде чем филиалы будут переведены в новое положение. Удалите проволоку, как только ветви схватятся.

Когда применять проволоку?

Большинство древесных пород можно зашивать в любое время года. Однако листопадные деревья гораздо легче связать проволокой в конце зимы из-за отсутствия листьев. Будьте внимательны при прокладке проводов во время вегетационного периода, поскольку ветви довольно быстро становятся толстыми, и это может привести к некрасивым рубцам от врезания проволоки в кору.Регулярно проверяйте свое дерево и не забывайте вовремя снимать проводку.

Материал?

Существует два вида проволоки, которые можно использовать для деревьев бонсай: анодированный алюминий и отожженная медь. Алюминиевая проволока лучше подходит для лиственных пород, а более твердая медная проволока лучше всего подходит для хвойных пород и сосен. Однако, если вы новичок, мы советуем вам использовать анодированный алюминиевый провод. С ним проще работать и продавать в большинстве интернет-магазинов бонсай.

Проволока доступна в размерах от 1 до 8 мм (калибр от 20 до 2).Нет необходимости закупать провода каждого доступного калибра. Предлагаем начать с; Провода толщиной 1 мм, 1,5 мм, 2,5 мм и 4 мм. При укладке толстых ветвей рекомендуется сначала обернуть их смоченной водой рафией, чтобы не повредить ветки проволокой при формовании. Рафия — это пальмовое волокно, которое можно купить в большинстве садовых магазинов.

Медный провод

Проволока алюминиевая

Как связать дерево бонсай

Подключение к электросети может оказаться сложной задачей.По возможности соедините две ветви одинаковой толщины рядом друг с другом с помощью одного куска проволоки. Этот метод известен как «двойное подключение» и обеспечивает большую поддержку для обеих ветвей. Остальные ответвления следует подключать отдельно по однопроводной схеме. Обязательно соедините проволокой все ветви, которые вы собираетесь формировать, прежде чем на самом деле их сгибать. При подключении всего дерева пройдите от ствола к основным ветвям, а затем начните подключать второстепенные ветки. Как правило, используйте провода, толщина которых составляет 1/3 толщины ответвления, которое вы прокладываете.Проволока должна быть достаточно толстой, чтобы держать ветку в новом положении.

Сейчас мы обсудим методы двойной и одинарной разводки более подробно, а в конце этого раздела мы рассмотрим, как безопасно сгибать проводные ответвления. Следуйте этому пошаговому руководству и обязательно используйте правильную проволоку и инструменты для бонсай.

Часть 1: Двойное соединение бонсай

Сначала выберите пару ответвлений, которые вы хотите соединить. Выбранные вами ветки должны иметь одинаковую толщину и располагаться на стволе рядом друг с другом.Имейте в виду, что проволока должна оборачиваться вокруг ствола хотя бы один раз, а лучше два раза, чтобы в дальнейшем она не двигалась при сгибании веток.
Теперь, когда вы знаете, какие ветви нужно связать, начните с отрезания проволоки нужной длины, чтобы обернуть вокруг ствола хотя бы одну и обе ветви.
Начните с наматывания проволоки на ствол и продолжайте с одной ветки за раз. Обязательно намотайте проволоку от основания ветки до самого кончика, прежде чем переходить к другой ветке.Проволока должна быть намотана вокруг ветвей под углом 45 градусов, чтобы дерево стало толще, сохраняя свою новую форму.
Если вы хотите отогнуть ветку вниз от ствола, убедитесь, что провод идет снизу. Если вы хотите отогнуть ветку вверх от ствола, убедитесь, что проволока идет сверху.
Когда вы завершили электромонтаж всех подходящих пар ответвлений, продолжите электромонтаж остальных ответвлений, используя технику одинарного подключения.

Часть 2: одинарная проводка ответвления бонсай

Как и в случае с двойной проводкой, убедитесь, что вы отрезали достаточно провода, чтобы дважды обернуть его вокруг ствола, и учли достаточно провода, чтобы обернуть его вокруг ветви от основания до конца под углом 45 градусов.
Если к одной и той же части ствола или ответвления приложено несколько проводов, постарайтесь аккуратно соединить их вместе, не пересекая их.
Теперь продолжаем электромонтаж ответвления.

Подключение иллюстрации дерева бонсай, щелкните, чтобы увеличить! Старайтесь соединить две ветви одним куском проволоки и старайтесь по возможности избегать пересечения проводов. На этой иллюстрации представлены общие рекомендации, но имейте в виду, что каждое дерево индивидуально.

Отводы

Оттяжка — это метод сгибания ветвей вниз, когда они слишком толстые, старые или хрупкие, чтобы их можно было согнуть с помощью спиральной проволоки. Обязательно прикрепите растяжку к прочным точкам, таким как прочный корень на поверхности, сильная ветка или даже горшок. Растяжка обычно тонкая (1 мм). Обязательно защитите ветку небольшим кусочком резины или пластика, так как проволока будет оказывать на нее значительную силу.

Гибка проволочных ветвей

После того, как все дерево соединено проволокой, можно начинать сгибать и перемещать ветви.Возьмитесь пальцами за ту ветку, которую хотите согнуть, и большими пальцами согните ветку изнутри изгиба. Важно приложить силу к внутренней части ветки, чтобы снизить риск раскола. Когда ветка окажется там, где вы хотите, воздержитесь от ее перемещения. Повторное сгибание может повредить ветку. Попробуйте немного согнуть прямые участки веток, чтобы они выглядели более естественно.

Последующий уход

Поместите дерево в тень и внесите удобрения, как обычно.Важно внимательно следить за деревом во время вегетационного периода, чтобы провода не повредили дерево. Ветви разрастутся вокруг проволоки через 1–4 месяца, в зависимости от скорости роста дерева, повреждая кору и оставляя стойкие рубцы. Убедитесь, что вы удалили провода, прежде чем они начнут впиваться в кору. Снимая проводку, лучше всего перерезать провод на каждом шагу. Не пытайтесь утилизировать проволоку, разматывая ее с ветвей. Размотка, скорее всего, повредит дерево.

Искусство формирования деревьев

Желание жить с деревьями является частью человеческого бытия.Это стремление глубоко укоренилось в нашем сознании, и открытые луга, окруженные деревьями с проточной водой, являются нашим предпочтительным местом обитания. Идея формирования деревьев появляется в литературе и искусстве, с самой ранней известной картиной Жана Перреля в 1516 году. Они были созданы людьми, не понимающими древовидных традиций, и поэтому концепции их мечты не работают в реальности, но и первая картина не работала. мечтатели, которые мечтали отправиться на Луну. Главное — желание воплотить мечту в реальность.

Обнаружение повторяющегося процесса формирования деревьев — это комбинация различных факторов: понимание того, как деревья растут; время придумать дизайн, а затем поэкспериментировать, что может занять от 1 до 20 лет на каждый усвоенный урок; и настойчивость в повторении различных замыслов до тех пор, пока не будет понятна совокупность знаний о деревьях.Только тогда вы сможете проектировать с деревьями, зная, каким будет результат.

Три метода

Есть три метода создания фигурного дерева. Аэропонная корневая культура, Мгновенное формирование дерева (Arborsculpture) и Постепенное формирование дерева.

Аэропонная корневая культура — это аэропонное выращивание корней. Корни выращивают в смеси, богатой питательными веществами, пока корни не достигнут пяти метров в длину. Этот метод выращивания корней позволяет им оставаться достаточно гибкими, чтобы не повредить их, прежде чем кончики корней будут посажены в землю.Идея этого метода состоит в том, чтобы вырастить большое количество корней, которые можно использовать в качестве строительного материала, тем самым создавая практически мгновенные живые конструкции. По мере того, как корни утолщаются, они со временем образуют прочную стену из деревьев.

Этот метод ограничен из-за того, что можно использовать только деревья, которые могут справиться с воздействием воздуха на корни. Инжир — это основные тестируемые деревья, и они могут хорошо справиться с простыми конструкциями. Исследования по этому поводу все еще продолжаются, и никаких экспериментов опубликовано не было.Время покажет, но это может оказаться очень полезным приемом.

Plantware (теперь называемого Treenovation) есть несколько интересных концепций, идей и рендеров того, как использовать этот метод на своем веб-сайте.1

Мгновенное формирование дерева

Также известное как Arborsculpture, это в основном трехмерное пломбирование. В методе используются хлысты длиной примерно 2-3 метра. Они сгибаются и вплетаются в заданную форму и удерживаются металлическими прутьями до тех пор, пока новые годичные кольца деревьев не образуют слепок. Зрелость деревьев и повреждения, нанесенные в процессе сгибания, будут определять продолжительность времени, необходимого для того, чтобы новый рост укрепил слепок, а затем стабилизировался в новой форме.Это может быть от 2 до 15 лет или дольше. Некоторые формирователи деревьев пробуют этот метод для создания скамеек, стульев, мостов, заборов и даже жилых домов.

Преимущества этого метода заключаются в том, что достигается мгновенный приятный эффект, а придание формы для стула или проекта среднего размера можно выполнить всего за один час. Люди сразу видят, чего вы пытаетесь достичь. Недостатки — медленный неравномерный рост и отмирание, на проявление которого могут уйти годы.

Есть много изображений проектов, только что завершенных этим методом, но, к сожалению, не многие из изображений являются конечным результатом через пять-десять лет.Немногочисленные готовые изделия демонстрируют классические следы этого метода — отмирание и неравномерный рост. Самая известная фотография — это знак мира Ричарда Римса. Некоторые фотографии, в первую очередь деревья Акселя Эрландсона, помечены этим методом, но были созданы постепенным методом. Если вы собираетесь попробовать мгновенный метод, лучше всего использовать деревья, которые не собираются прививать друг к другу.

У Ричарда Римса есть две книги, в которых подробно описан этот метод формирования деревьев. Как вырастить стул и Решения для арборскульптуры для маленькой планеты .²

Lows Walpole продает комплекты одежды, вешалку для одежды и вешалку для вина.

Постепенное формирование дерева

Постепенное формирование дерева начинается с поддерживающего каркаса. В этой структуре строятся пути роста. Эти дорожки либо на деревянных приспособлениях, либо на проволочных дорожках фигурной формы. Затем высаживают саженцы или маленькие черенки высотой 7-30 см (3-12 дюймов). Фактическое формирование новообразования происходит с тренировкой зоны формирования. Этот тренинг представляет собой ежедневное или еженедельное формирование молодняка, в зависимости от размера проекта и того, сколько времени нужно, чтобы вырастить дерево по всей длине конструкции.Как только деревья вырастут во всю длину, подождите, пока они со временем утолщат рисунок.

Преимущества этого метода в том, что его можно повторить при равномерном росте, и вы можете легко тестировать свои проекты или развивать проверенные проекты других людей, чтобы сэкономить годы тестирования. Вы можете оставить живое наследие своего творения, к тому же это дешево. Этот метод позволяет избежать нагрузки на дерево, и оно продолжает расти энергично и равномерно. К недостаткам можно отнести необходимость тратить 5-20 минут в день на проверку и дрессировку нового прироста в период вегетации.На изучение знаний о деревьях определенного вида может уйти много лет.

Питер Кук и я написали несколько книг на эту тему. Знания для выращивания фигурных деревьев подробно описывает два проекта, использующих этот метод. ⁴

Dr Chris Cattle предлагает наборы для выращивания стульев и столов. ⁵

Как плести косу разными способами

В аэропонной культуре корни выращиваются, а затем заплетаются вместе, как при плетении волос, кончики корней засаживаются в землю, а затем создается каркас, чтобы все это удерживалось на месте.

Мгновенный метод (Arborsculpture) позволяет заплетать три уже сформированных дерева в одну косу, создавая мгновенную форму. Затем он строит каркас, чтобы удерживать деревья, пока они не встанут на место.

Постепенный метод сначала установит пути роста и поддерживающую основу. Затем, в течение следующего сезона, новый рост саженца будет обучен вдоль дорожек, образующих косу.

Есть большие различия между постепенным и мгновенным методами с разной степенью успеха.Признаки успеха — это полностью сформированные деревья с равномерным, сбалансированным и сильным ростом. В настоящее время в мире очень мало формирователей деревьев и мало опубликованных работ, поэтому доступ к их опыту очень ограничен, но, надеюсь, со временем ситуация улучшится.

Одно огромное преимущество, которое у нас есть перед историей, — это возможность легко общаться друг с другом в Интернете. Прежде чем выбрать метод, проведите небольшое исследование. Некоторые изображения были в сети еще до начала века, а живые проекты не обновлялись.Это могут быть старые указатели, указывающие неверное направление. Начните с просмотра изображений разных практикующих. Доказательство в результатах. Типы вопросов, которые нужно задать:

После многих лет практики они все еще используют рисунки для изображения своей работы?

Это настоящие живые деревья, или просто концептуальный рендер, или отфотошопленные изображения, или формы сушеной ивы под деревом?

Сколько лет изображению?

Могу ли я найти или получить обновленное изображение понравившегося дизайна?

С разных ракурсов?

Как было выполнено формование?

Фотография сделана, когда деревья только что сформировали?

Могу ли я найти или получить фотографии зрелых или готовых работ практикующего?

Эти вопросы помогут вам найти практикующих, у которых есть повторяемый процесс формирования деревьев.

Питер Кук и Бекки Норти были приглашены в качестве признанных художников на Всемирную выставку 2005 года в Японии, где они были признаны мировыми лидерами в этом виде искусства. Обладая совокупным 41-летним опытом, они разработали процесс формирования дерева Pooktre. Как основатели Pooktre: нового способа просмотра деревьев, они являются всемирно известными художниками, которые проводят презентации, обучают людей, а также консультируются с правительством Квинсленда. В дополнение к этому фотографии их деревьев в натуральную величину были выставлены на международном уровне, и их деревья привлекли внимание средств массовой информации во всем мире как в печати, так и в кино.Они также опубликовали пять книг по этой теме, которые доступны на их веб-сайте. См. Www.pooktre.com или www.facebook.com/pooktre

Невероятные примеры

Деревья удивительной формы возникли из целого ряда культур. Посмотрите живые фиговые мосты в Нонгриате в Индии. Из-за сильного дождя они могут использовать корни инжира для создания этих живых мостов.

Архитектура экологически безопасного образа жизни в Индии

Дополнительные ресурсы

Аксель Эрландсон был мастером прививки, которую можно увидеть сегодня в садах Гилрой.См. Www.gilroygardens.org

Первый в мире выращенный стул, созданный Джоном Крабсаком, никогда не следует недооценивать значение его достижения. Он преуспел в своем первом и единственном формировании. См. Www.atlasobscura.com/places/chair-grew

Выращивание живых построек в Германии огромно, к сожалению, основная проблема — это достаточное освещение для деревьев, но они выращивают живые купола, которые являются прекрасными тенистыми местами для послеобеденного чая. См. Http://treeshapers.net/live-houses-by-hermann-block или www.treedome.com

Деревья разной формы, созданные постепенным методом, см. На сайте www.pooktre.com

Немного истории и множество разных практикующих можно найти на http://treeshapers.net

¹ www.plantware.org

² www.arborsculpture.com

³ http://loiswalpole.com

⁴ www.shapedtrees.com

⁵ www.grown-furniture.co.uk

Нравится наши сообщения? Хотите оставаться на связи с нашими самыми популярными страницами на этом веб-сайте? Подпишитесь на нашу БЕСПЛАТНУЮ ежемесячную электронную новостную рассылку.

alexxlab

Как согнуть дерево в домашних условиях: Как согнуть доску в домашних условиях: фото, видео

Как согнуть доску в домашних условиях: фото, видео

Как согнуть доску в домашних условиях: нагрев в паровой коробке

Как согнуть доску в домашних условиях при помощи химической пропитки

Как согнуть доску в домашних условиях: способ расслоения

Как согнуть доску в домашних условиях: пропил

Как согнуть дерево — придаем форму дереву

Некоторые особенности работы с деревом

Нагрев в паровой коробке

При помощи химической пропитки

Способ расслоения

Пропил, как метод

Как согнуть брус дугой — TagilMaster.ru

Гнутье древесины холодным способом

СКЛЕИВАНИЕ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ГНУТЬЕМ

ГНУТЬЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАЖИМНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРЕСС-ФОРМ

ТЕХНОЛОГИЯ ГНУТЬЯ С ВЫПОЛНЕНИЕМ НАДРЕЗОВ НА ЗАГОТОВКАХ

Как согнуть дерево

Некоторые особенности работы с деревом

Нагрев в паровой коробке

При помощи химической пропитки

Способ расслоения

Пропил, как метод

Гнутые балки из клееного бруса: использование в строительстве

Сферы применения гнутых элементов из дерева в строительстве

Изготовление гнутых конструкций

Основы технологии изготовления гнутых элементов

Схема изготовления гнутого бруса

Калькулятор расчета веса балки

Сколько стоит гнутоклееный брус?

Заключение

Как согнуть древесину

Как изогнуть древесину

Почему гнутьё лучше выпиливания

Что происходит в древесине при изгибании

Шина как действенный способ избежать разрушения древесины при изгибании

Как улучшают пластичность древесины

Как делать гнутые деревянные детали

Зачем сгибать древесину

Выпиливание изогнутой деревянной детали

Сгибание древесины

Почему под разными воздействиями древесина становится пластичнее

Пропаривание древесины

Короб для пропаривания древесины

Химическая обработка

Некоторые рецепты приготовления растворов для химической обработки древесины, для добавления пластичности

Удержание необходимой формы древесины. Фото варианты

Как согнуть древесину в домашних условиях? | Epoxy-Wood

Как согнуть дерево — гнутье древесины

Как изогнуть доску — простейшая технология / Инструменты, материалы, секреты умельцев. / Самоделка.net — Сделай сам своими руками

как гнуть древесину Как выгнуть дерево в домашних условиях

СКЛЕИВАНИЕ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ГНУТЬЕМ

ГНУТЬЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАЖИМНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРЕСС-ФОРМ

ТЕХНОЛОГИЯ ГНУТЬЯ С ВЫПОЛНЕНИЕМ НАДРЕЗОВ НА ЗАГОТОВКАХ

Подготовка древесины

Изготовление шаблона

Изготовление паровой камеры

Сгибание древесины

Почему гнутьё лучше выпиливания

Что происходит в древесине при изгибании

Шина как действенный способ избежать разрушения древесины при изгибании

Как улучшают пластичность древесины

Химические методы пластификации древесины

Советы по изгибанию пиломатериалов с использованием гидротермической подготовки

Как согнуть дерево?

Реакция древесины на внешнее воздействие

Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ

Как выпрямить гнутое дерево | Руководства по дому

Очистите область вокруг основания дерева

Установите колья для дерева

Привяжите кол к стволу дерева

Закрепите дерево между столбами

Добавьте второй набор стяжек

Добавьте третий набор стяжек

Затягивайте стяжки, пока дерево не станет прямым .

Внесите необходимые корректировки

Удалите колышки

Вещи, которые вам понадобятся

Наконечник

Предупреждение