Как вытащить трубу из скважины домкратом: Как вытащить трубу из скважины своими руками

Дом / 22.05.1981 / alexxlab / 0

Как вытащить обсадные трубы из скважины?

После организации на загородном участке системы автономного водоснабжения владелец получает в пользование качественный источник воды. По технологии бурения все скважины на воду должны быть укреплены обсадными трубами. Поэтому при аварии необходимость демонтировать трубы из скважины теоретически может коснуться каждого. Но успокоим домовладельцев — процедура эта чрезвычайно редко используется, а при профессиональной обсадке не понадобится никогда. Тем не менее, расскажем о том, как достать трубу из скважины.

Для обсадной колонны могут быть использованы трубы нескольких типов. Основное их отличие — материал.

Стальная труба

Наиболее надежный вариант для обсадки. Такие трубы выдержат любые нагрузки, которые могут возникнуть при давлении грунта, смещении геологических пластов и т.п. Обсадка из нержавеющей стали была бы идеальным решением, но они слишком дороги. Чаще используется обычная сталь 20. Да, стенки будут коррозировать в условиях постоянного контакта с водой, однако процесс этот небыстрый. Обсадная труба из черной стали со стенкой толщиной 4 мм сможет поддерживать герметичность скважины около 40 лет, так как скорость коррозии составляет приблизительно 0,1 мм в год. Срок службы 40 лет более чем достаточный для скважин, за это время многое может поменяться и, возможно, понадобится новая более производительная скважина взамен старой.

Срок службы скважины со стальной обсадкой можно увеличить как минимум в два раза, если использовать двойную обсадку. То есть, если во внутреннее пространство стальной колонны будет помещена пластиковая эксплуатационная колонна. Пластик устойчив к коррозии, но в скважины ставится не так давно и поэтому предельный срок его службы в скважине опытным пока не определен. Теоретически считается, что пластик сможет продлить время жизни скважины на воду как минимум в два раза. При наличие пластиковой эксплуатационной колонны процесс демонтажа обсадных труб из скважины может осложниться.

производство электросварных прямошовных труб из стали

Пластиковая труба

Пластик дешевле стали, гораздо легче по весу, имеет практически абсолютную устойчивость к водяной коррозии, но механически менее прочен, чем сталь. Обсадка одним пластиком не рекомендуется, так как смещение грунта может смять или сломать трубу. Даже небольшое сплющивание стенок недопустимо — уменьшение внутреннего диаметра обсадной колонны сделает невозможным поднятие на поверхность скважинного насоса. Обсадка пластиком возможна в случае, если скважина пробурена в прочных, стабильных грунтах на небольшую глубину. При этом рекомендуется использовать толстостенные трубы — толщина стенок 7-12 мм.

Асбоцементные трубы

Данный вид дешевле стальных, но обладают большим весом и высокой хрупкостью, что вызывает проблемы при доставке и монтаже. Асбест считается вредным для здоровья химическим соединением, что особенно опасно при постоянном контакте трубы с водой. В отличие от стальных и пластиковых колонн, стыки асбоцементных трубных соединений делаются не резьбой, а муфтами. Такое соединение не гарантирует достаточный уровень герметичности обсадной колонны. Техническая специфика использования соединительных муфт вынуждает либо увеличивать диаметр бурения скважины, что повышает цену, либо уменьшать диаметр обсадной колонны, что затрудняет подбор скважинного насоса необходимой мощности.

Что может стать причиной демонтажа труб? Необходимость поднять обсадные трубы из скважины может понадобиться при ремонте источника водоснабжения, при критическом снижении уровня воды или ее чрезмерном загрязнении, выход из строя водоподъемного оборудования.

Основными препятствиями для демонтажа могут стать материал трубной колонны, тип грунта и глубина скважины. Очевидно, что влажная глинистая почва будет с огромной силой удерживать трубы даже в при небольшой глубине. Сухая рыхлая почва даст шанс поднять трубы из более глубокой скважины. Большой вес и хрупкость асбоцементных колонн не позволит поднять их из пробуренного отверстия. В связи с этим список доступных методов ремонта скважины значительно сужается.

вывинчивание обсадной трубы

Пластиковые трубы легкие, их гладкие внешние стенки имеют более низкий коэффициент сопротивления. Однако и здесь недостаточная механическая прочность материала не позволяет тянуть трубы из-под земли с очень большим усилием. Существует риск отрыва части обсадной колонны по корпусу или по резьбовому соединению. Часто различные технически ухищрения по подъему обсадных труб настолько усложняют и удорожают этот процесс, что проще и дешевле пробурить новую скважину.

Только стальные трубы увеличивают шанс подъема на поверхность всей обсадной колонны. Но даже прочная сталь не может гарантировать успешность этого процесса. При большой глубине скважины сила прилипания внешней стенки к влажному грунту может превышать энерговооруженность привода буровой машины. Учитывая, что в Подмосковье грунты в основном отличаются высоким содержанием воды, процесс демонтажа обсадных труб всегда проходит непросто. Другой осложняющий фактор — время. Чем дольше период нахождения в грунте, тем сложнее их достать.

Демонтаж обсадных труб — это очень сложная задача. Как и в случае с обсадкой скважины, вытаскивать из земли установленные трубы должны профессиональные буровики, имеющие специальное оборудование. Кратко расскажем о нескольких способах.

Трубы из мелких скважин можно поднять простым рычагом, на коротком конце которого будет петля или обжимной хомут. На длинное плечо рычага потребуется воздействовать определенным усилием. Рычаг можно заменить домкратом значительной мощности, учитывая то большое усилие, с которым почва держит колонну.

ручное и машинное вытягивание обсадной трубы

Метод раскачки и вращения обсадной колонны в сочетании с промывкой, которая облегчает движение в грунте и минимизирует трение. В данном случае высокая влажность грунта не мешает, а помогает поднять трубу, так как раскачка создает зазор между стенкой скважины и внешней поверхностью обсадной трубы, снижая степень сцепления.

Если поднять надо большую обсадную колонну из стали, соединенную между собой резьбовыми соединениями или сваркой, можно использовать талевую оснастку (систему), также называемую полиспаст. На верхний конец крепится хомут, к хомуту — стальные тросы. Полиспаст начинает тянуть колонну из отверстия. Если часть колонны оторвется, то поднятый фрагмент удаляется, а в землю опускается приспособление для захвата оставшейся части. Метод не будет эффективен при большом диаметре скважин, а также при наклонном расположении выработки.

трубы, бывшие в употреблении

Категорически не советуем обсаживать даже мелкую скважину трубами, бывшими в употреблении. Не известно, для каких целей их использовали и что по ним перекачивали. Трудно определить реальный износ стенок и предположить, сколько еще они прослужат. А как же старый материал, бывший в употреблении, попадает на рынок? Такой «товар» является результатом ремонта скважины. В основном колонны, которые были вытащены, идут на металлолом.

Окончательное решение демонтировать обсадные трубы или ликвидировать старую скважину и бурить новую, в каждом конкретном случае можно принять только учтя все факторы и сделав расчет денежных затрат. Вариант с подъемом обсадных труб рассматривается в самую последнюю очередь, когда другие способы оживить скважину и улучшить качество водоснабжения признаны неэффективными.

При постоянной эксплуатации скважины может произойти ее засорение или повреждение. Обсадная колонна служит порядка 40-50 лет при правильном использовании, но иногда поломки случаются чаще. Скважина – это котлован, из которого на поверхность поступает вода. Обсадка нужна для перекачки воды со дна котлована к поверхности и защиты стенок от обрушения.

Чаще всего обсадка повреждается из-за:

• нарушения целостности канала;
• образования затора па пути водоподачи;
• коррозии;
• заиливания воды.

В некоторых случаях поможет незначительный ремонт, например, вставка вкладыша из полимера. Но чаще всего приходится прибегать к замене обсадной трубы.

Если вода начала мутнеть или плохо поступать по каналу, вызывайте специалистов. Откладывание ремонта может привести к выходу из строя всего оборудования. Для замены обсадки скважины специалисты составят смету.

Компания «Биикс» использует инновационную технику и оборудование, чтобы быстро осуществить замену обсадки на любой глубине. Перед ремонтом проводится полная диагностика, которая дает возможность определить причину и сложность дефекта.

Мастера могут сделать:

• капитальные ремонтно-восстановительные работы;
• полную замену механизма;
• герметизацию канала без удаления элементов.

При засоре они прочистят канал, проверят давление и герметичность. Цена рассчитывается по сложности работы.

Как вытащить трубу из скважины

Организация индивидуального водоснабжения является жизненно важной задачей при строительстве загородного дома и возникает перед каждым его владельцем. В последнее время все большую популярность набирает бурение скважины на приусадебном участке, поскольку она обеспечивает постоянный доступ к родниковой чистой воде. Однако с течением времени наступает момент, когда требуется проводить ремонтные работы или замену обсадной трубы. Поводы к этому могут быть самые разнообразные: истощение источника, негативные воздействия воды на материал трубы, образование засора и пр. Поэтому некоторые из хозяев сталкиваются с вопросом, как вытащить трубу из скважины.

Проблематика

Для того чтобы быстро вытащить обсадную трубу потребуется исключить возможное появление ряда проблем:

• Недостаточная сила тяги. Усилий по извлечению трубы может не хватить для ее полного выхода из ствола скважины. Поэтому лучше заблаговременно подготовить специальное оборудование и приспособления, а в случае необходимости заказать спецтехнику.
• Высокий показатель трения о землю. Испорченным ландшафтом не всегда можно отделаться. Труба будет тяжело выходить из грунта, потому что с годами она «прикипает» к почве. Для снижения этого значения потребуется смочить все около трубное пространство обильным количеством воды. Однако такое решение может деформировать стенки шахты, что приведет впоследствии к их обвалу и бурению новой скважины.
• Хрупкость каркаса. Вытащить асбестоцементную трубу в ряде случаев практически невыполнимое мероприятие. Представленный материал не обладает требуемыми модулями упругости и инерции, что при демонтаже приведет к тому, что стенки трубы попросту лопнут, а обломки осыплются.

Важно помнить, что асбестовая пыль провоцирует появление злокачественных опухолей в органах дыхания и развитие онкологических заболеваний.

Порядок действий

Процедура извлечения обсадной трубы включает в себя следующую последовательность действий:

1. Оценка веса. Для этой цели необходимо измерить глубину шахты, диаметр трубы, толщину ее стенок и определить материал. Затем в соответствии с полученными значениями стоит найти массу погонного метра изделия в справочнике. Полученное число следует умножить на глубину шахты. В зависимости от этого показателя следует подобрать лебедку с соответствующей силой тяги. Если общая масса трубы переваливает за несколько тонн, то для ее извлечения сразу можно заказывать спецтехнику, в противном случае – можно попробовать вытащить старую трубу посредством лебедки своими руками.
2. Земельные подготовительные мероприятия. По периметру оголовка стоит вырыть яму с глубиной не менее 1 м. Затем в полученную траншею лить воду до тех пор, пока она не перестанет впитываться. Эта процедура позволит свести к минимуму показатель трения о землю. Далее при помощи вибрационного генератора или простого электродвигателя с гнетом на шкиве постараться расшатать обсадную трубу в грунте.
3. Наваривание на трубу вспомогательного отрезка. Для упрощения процедуры извлечения потребуется закрепить посредством сварочного аппарата металлический прут с сечением не ниже 15 мм на края трубы.

Оборудование для извлечения

При извлечении трубы наряду со всеми основными механизмами потребуется подготовить и вспомогательные приспособления. Так, в варианте вынимания лебедкой следует обзавестись прочным подпорным настилом. Для сооружения последнего понадобятся:

• брус с сечением не ниже 100×100;
• стальные брусья или балки.

В этом варианте извлечение осуществляется посредством специального собранного гидравлического механизма, который включает в свой состав лебедку, специальные хомуты и элеваторы. Конец подвижного троса лебедки прикрепляется к плотно зафиксированным на трубе вспомогательным элементам и осуществляется постепенное выуживание из грунта. По мере выхода колонны, сцепляющие устройства передвигаются максимально близко к поверхности земли.

Использование лебедочного способа следует осуществлять после проведения всех подготовительных работ. Постепенно извлекая трубу, следует проводить ее фиксацию специальным хомутом, расположенным на подготовленной подпорке, или запорным механизмом лебедки.

Наряду с лебедкой, нередко находит свое применение способ извлечения трубы домкратом.

Лебедка для извлечения

В большинстве случаев такая технология включает в себя несколько простых этапов. Первым из них является обустройство устья шахты. Для выполнения этого пункта потребуется:

• механизм для подъема;
• брус или металлические балки;
• поворотный хомут;
• аппарат для сварки.

На выбранном участке следует собрать прочную основу, после чего установить домкрат. Затем, его подъемные площадки подводятся под крепления элеватора с хомутами и осуществляется выуживание колонны.

Для большей эффективности следует пользоваться несколькими подъемными механизмами, поскольку равномерное давление с каждой стороны значительно ускорит процесс извлечения, а также предотвратит перекосы и деформацию трубы.

Извлечение трубы

Для получения большей выгоды от запланированного мероприятия, нелишним будет попробовать воспользоваться дополнительными приспособлениями, которые плотно вошли в обиход мастеров этой области. Одним из таких устройств является страховочная подложка. Она представляет собой две перевернутые Т-образные опоры, которые соединены между собой четырьмя параллельными балками. Основания устанавливаются на подготовленный участок посредством надевания через верхнюю часть колонны. Затем на срез трубы надевается хомут или элеватор, которые располагаются на сваренные верхние поперечные балки подложки и затягиваются. Это обеспечивает надежную фиксацию трубы.

Это приспособление может использоваться как с лебедкой, так и с домкратом. Его использование позволит избежать непреднамеренных срывов трубы обратно внутрь шахты и снимет значительную нагрузку с основных подъемных механизмов.

Альтернативный путь выхода

Проведение всех работ по извлечению обсадной трубы в определенной степени затратный и трудоемкий процесс, который не всегда венчается успехом. Поэтому мастерами бурильного дела уже давно стала практиковаться замена колонны без демонтажа старого каркаса.

Основу таких работ составляет введение полимерной трубы с внешними границами, максимально приближенными к внутреннему диаметру старой трубы. При этом вся процедура довольно проста и включает в себя:

• откачку воды из скважины;
• обработку стенок старой трубы специальными составами, препятствующими ее разрушению;
• резьбовой монтаж полимерного «вкладыша», при этом в нижнем участке трубы просверливаются отверстия для доступа воды, которые оборачиваются специальными фильтрующими тканями.

По завершении всех работ хозяину модернизированной скважины останется только возобновить источник, осуществив намыв песка по периметру трубы.

Видео

В видео представлена технология поднятия трубы из скважины с использованием лебедки:

А в этом видео, вы сможете увидеть, как вытащить упавший насос из скважины:

Как вытащить трубу из земли или скважины

Труба в земле

Выполнение скважины на своем участке становится все более популярным. Так люди могут наслаждаться чистой водой, источник которой практически под боком. Однако труба со временем может деформироваться, и тогда придется задуматься о ее замене. Также, время от времени, хозяину скважины нужно проводить профилактические работы. В этом случае потребуется вытащить трубу из земли. Для этого есть несколько способов.

В каком случае требуется такая работа?

Демонтаж трубы – дело хлопотное и трудоемкое, поэтому, прежде чем взяться за него, нужно подумать, действительно ли это требуется? Часто хозяева дома решаются на демонтаж лишь по той причине, что им представляется, что это позволит улучшить работу скважины в случае каких-либо неполадок.

Решение о том, чтобы вытащить трубу из земли, может быть мотивированно и поломками системы, необходимостью проведения ремонтных работ. Но не всегда демонтаж является лучшим выходом. Хозяин скважины может воспользоваться и альтернативными способами решения возникшей проблемы.

К примеру, при деформации трубы, в нее можно поместить конструкцию меньшего размера. Так пробоина не будет устранена, однако она не станет помехой для нормального функционирования скважины. Как вариант, также можно просто прочистить систему.

Чаще всего конструкцию восстановить можно, однако на это уйдет столько времени и денег, что куда разумней пробурить в земле новую скважину.

По всем методам, являющимся альтернативой демонтажным работам, лучше советоваться со специалистами. Человек без соответствующих знаний едва ли сможет определить, в каком случае достаточно одной прочистки, а в каких лучше взяться за конструирование новой системы.

Что требуется учесть при демонтаже

Перед тем, как вытащить трубу из земли, нужно все тщательно спланировать, выбрать метод работы. При этом учитываются следующие факторы:

• Материал, из которого выполнена конструкция;
• Глубина, на которой она размещена;
• Время, в течение которого конструкция эксплуатировалась;
• Условия, при которых производилась эксплуатация;
• Причины, по которым выполняется данная работа.

Не всегда демонтаж является эффективным способом решения проблемы. К примеру, вытащить конструкцию при ее обрыве на большой глубине очень сложно, на это потребуется много времени, а потому лучше рассмотреть альтернативные варианты.

Как вытащить конструкцию?

Для того чтобы вынуть трубу из земли, существует несколько способов:

• Вызвать специалистов по бурению. Плюс такого метода заключается в том, что в фирмах такой специализации имеются все необходимые инструменты для работы, и человеку не потребуется покупать или брать в аренду оборудование, тратя на это деньги;
• Закрепить конец конструкции. Сделать это можно посредством обжимного хомута. Зафиксировать хомут на коротком плече рычага и аккуратно вытащить изделие. Для этой работы требуется много усилий, не всегда с ней может справиться один человек;
• Заменить рычаг можно домкратом. Для этой цели подойдет железнодорожный домкрат или изделие от КАМАЗа;
• Для работы можно выполнить соответствующий инструмент своими руками. Потребуется швеллер под номером 10. Из него выполняется пара стоек в форме перевернутой «Т». Следует обратить внимание на размеры конструкции. В высоту она должна равняться 1 метру, а вширь – 0, 6 м. На верх, к каждому элементу конструкции, крепится, посредством сварки, подшипник с 40-ка миллиметровым диаметром внутри.  Затем выполняется ось, где фиксируются барабан и рукоять. Ее концы крепятся в подшипники. Для того чтобы вынуть конструкцию из земли, понадобится закрепить ее стальным тросом, который фиксируется на барабан. Если изделие имеет большую длину, можно использовать чалку, чтобы конструкции была обеспеченна поддержка при перехвате. Если вынуть нужно изделие из пластика, лучше использовать обжимной хомут.

Если вы желаете вынуть трубу, предварительно посмотрите видео, опубликованное на нашем сайте. Оно позволит вам лучше понять, как выполняется эта работа.

Как вытащить обсадную трубу из скважины?

Обсадные трубы применяют, чтобы избежать обрушение скважины. Конструкция, по сути, представляет собой стенки глубокого узкого колодца. Вовнутрь обсадной устанавливают эксплуатационную трубу. В ряде случаев возникает необходимость демонтажа конструкции. Мероприятие сопряжено с большими затратами труда и финансов.

Альтернативы

Вытащить обсадную трубу из скважины – процедура далеко не простая, а результат усилий может не оправдать ожиданий. Прежде всего, стоит подумать, нельзя ли обойтись без демонтажа. Принять верное решение помогут специалисты.

В ряде случаев восстановить работоспособность скважины можно другими методами. Например, вовнутрь поврежденной конструкции устанавливают трубу меньшего диаметра. Иногда достаточно прочистить скважину.

Вероятнее всего, не получится вытащить обсадную трубу и повторно ее использовать. Демонтаж часто предполагает постепенное разрушение конструкции. Вытянуть из земли целиком можно стальные элементы, если они не утратили прочности под влиянием коррозии. Асбестоцементные трубы – довольно хрупкие, и достать их из скважины без повреждений практически невозможно.

Нужно оценить, насколько целесообразным является ремонт. Возможно, дешевле будет законсервировать скважину и пробурить новую.

Как вытащить обсадную трубу из скважины: методики

Если не удается обойтись без радикальных мер, выбирают оптимальный способ ведения работ. Нет единого алгоритма, наиболее приемлемые методы зависят от обстоятельств:

• с какой целью нужно достать трубу;
• каковы глубина и диаметр колодца;
• материал труб;
• длительность и условия эксплуатации.

При устройстве новой скважины могут быть допущены ошибки. Например, фильтр прошел ниже водоносного слоя. Не удается получить воду в нужном объеме. Требуется вытащить обсадную трубу из скважины на определенную высоту, чтобы фильтр оказался на нужной отметке. Принципиальным является сохранение целостности конструкции. Грунт еще не осел и не обхватил колонну. В этом случае можно пустить в трубу воду под напором и одновременно аккуратно вытягивать ее лебедкой.

Другая ситуация, если скважина существует уже давно. Главная проблема – стронуть трубу с места. По возможности, конструкцию зацепляют за низ, пропустив сквозь трубу на дно колодца специальное устройство – внутреннюю труболовку. Предварительно конструкцию «смазывают». Трубу окапывают вокруг и наполняют яму водой. На трубе закрепляют вибратор. Можно использовать электродвигатель с грузиком на шкиве. Вибратор включают ориентировочно на час, чтобы нарушилось сцепление трубы с грунтом.

В качестве подъемных механизмов используют краны, домкраты, лебедки. Если нельзя вытащить трубу целиком, ее постепенно разрушают. Усилие прикладывают по возможности вдоль оси. Для этого используют, например, специальные хомуты.

Читайте также:

Все статьи

Как вытащить трубу из земли своими руками: лучший способ

Нередко на приусадебных участках возникают проблемы с тем, как вытащить своими руками трубу из земли, начинаются поиски лучшего способа, пошаговой инструкции и подробных фото. Хотя в большинстве случаев, если их не удается вытащить самостоятельно, потребуется использовать рычаг.

С помощью чего вытащить

В большинстве случаев инструментарий для извлечения потребуется такой:

• веревка;
• крупный камень;
• лопата;
• что-то, что можно задействовать в качестве рычага (можно воспользоваться домкратом или ломом).

Способ натяжки

Подойдет тем, кто ищет метод, как легко вытащить мешающую трубу. К тому же данный вариант подходит, чтобы вынимать объекты крупного диаметра. Применяется в случаях, если проход отверстия в земле искривлен.

Выполняется все довольно просто. Последовательность действий такова:

1. Верх трубы захватить и вытянуть наверх.
2. Тянуть нужно понемногу и аккуратно, поскольку в определенный момент она лопается от приложенного усилия.
3. Обломок надо подцепить с помощью специальной насадки и тянуть до тех пор, пока она снова не лопнет.

Повторять данную последовательность нужно до тех пор, пока объект не будет полностью вытащен из земли. Подойдет в том случае, если в прошлом ее пришлось забивать глубоко в землю. Разумеется, что трубу уже нельзя будет использовать в дальнейшем.

Читайте также: Абиссинский колодец своими руками

Способ отвинчивания

Этот вариант более сложный. Ведь для осуществления потребуется специальный бур. Вынимать обсадные трубы из скважины в данном случае означает приложить единовременные усилия натяжения и вращения. Это предоставит возможность вытащить трубопровод на поверхность.

Что нужно делать:

1. Прежде всего в скважину надо запустить коронку.
2. Верх объекта зажимают в фиксированном положении.
3. Коронка вращается против часовой стрелки, после чего можно вынимать трубу.

В ходе работы надо очень четко контролировать каждое действие. Если приложить слишком много усилий, объект повредится. Подробности можно рассмотреть в видео.

Способ расхаживания

Используется по большей части для того, чтобы вытаскивать узкие трубы и столбики. Но нет гарантии, что их удастся сохранить целыми и невредимыми. С другой стороны, если габаритов достаточно, чтобы поместить внутрь циркулярный насос, тогда есть шанс вытащить их целыми.

Чтобы осуществить это, необходимо:

1. Установить насос на верхнем краю трубы либо погрузить его внутрь.
2. Запустив насос, надо постепенно расхаживать трубу – т. е. раскачивать и крутить из стороны в сторону.
3. По итогам плотность соединения трубы с землей понизится, и объект вылезет на поверхность.

Подойдет он и для того, кто раздумывает над тем, как проще и легче вынуть небольшой столб или подобную металлическую конструкцию.

Заключение

Объект, который торчит из земли – не самое приятное зрелище на приусадебном участке. Но оказалось, что совсем несложно разобраться, как вытащить из земли трубу своими руками, тем более, что лучший способ, пошаговая инструкция и фото прилагаются. И это больше не покажется непосильной задачей.

Как извлечь обсадную трубу из скважины по всем правилам

Процесс выемки обсадной трубы из скважины очень трудоёмкий и сложный. Кроме того, он сопряжён с большими проблемами на территории, так как для извлечения трубы необходимо использовать тяжёлую технику. А она точно повредит газоны, дорожки и прочие элементы благоустройства территории.

Помимо этого, чтобы извлечь трубу, несмотря на большую силу сцепления с грунтом (силу трения), площадь вокруг скважины необходимо обильно увлажнить. Для этого приходится сверлить в земле глубокие шурфы, и заливать в них воду, что может привести к обрушению стенок скважины.

Поэтому, для такого сложного процесса недостаточно только больших усилий и опыта работ, необходимо учесть несколько основных факторов — вес обсадной колонны, коэффициент трения трубы о землю, глубину, на которую была погружена труба, срок службы и значение прочности материала, из которого она была изготовлена.

Причины извлечения

Основными причинами, по которым возникает необходимость вытянуть трубу, являются:

• Причина #1: коррозийные образования на наружных и внутренних поверхностях трубы;
• Причина #2: износ обсадной колонны;
• Причина #3: засорение скважинной системы механического происхождения.

Исходя из сложности процесса, и возможных негативных последствий, перед тем, как вытягивать обсадную колонну нужно обязательно проконсультироваться со специалистами, взвесить все за и против. Если же решение будет принято в сторону извлечения эксплуатационной колонны, то специалисты всегда подскажут, как вытащить обсадную трубу из скважины наиболее подходящим способом.

Как извлечь обсадную трубу — основные способы

Один из простейших способов извлечения обсадных труб – это довериться профессионалам. Бурильщики для этих целей используют специальное оборудование – овершоты, метчики, обжимные хомуты и стальные петли, труболовочные устройства. Они всегда могут задействовать необходимую спецтехнику – домкраты, и, наконец, грузовые авто, могут достать трубу сразу целиком, или по участкам.

Профессиональных способов существует несколько вариантов:

#1: Промывка и рассаживание колонны

Вытащить трубу из скважины можно способом промывки системы, для чего используют специальный насос, оснащённый устройством для промывания. Трубу подсоединяют к напорной части насоса, и под давлением, необходимым для циркуляции воды, промывают обсадную колонну. После извлечения песка из трубы, её растягивают, перемежая процесс растягивания с вращением при помощи ротора. В результате этого колонну поднимают приблизительно на 10,0 метров и прекращают рассаживание. На следующем этапе обсадную пластиковую трубу достают из скважины по частям.

Читайте также: Как выбрать оптимальный диаметр обсадной трубы

#2: Натяжение и обрыв трубы

Чтобы вытащить трубу способом натяжения применяют систему талей, при помощи которой поднимают верхний участок трубы до разрыва конструкции. После этого оторванный участок поднимают вверх, а ловильным устройством захватывают следующий участок трубы, и повторяют процесс. Данный способ имеет недостатки, и не целесообразен при вытягивании трубы большого размера, с большой глубины и извлечении труб из скважины с наклоном.

При вытягивании обсадной колонны необходимо действовать очень аккуратно, чтобы не повредить конструкцию из хрупких материалов, например, пластиковые трубы. В противном случае обрывки и осколки труб могут застрять в скважинном пространстве, или упасть на дно, откуда их сложно будет поднять наверх.

#3: Демонтаж

Демонтировать всю систему обсадной колонны можно при соединении усилий по изменению значения крутящего момента и одновременном повышении силы растяжки трубы. Применяют также чередование вращения трубы и её рассаживание.

Для этого понадобятся специальные инструменты и устройства — труболовильное приспособление, перфоратор и ротор, режущие средства и кумулятивные торпеды. Для раскручивания резьбовых соединений применяют специальные инструменты, которые крутят, ослабляя резьбу.

Альтернатива извлечению трубы

Существуют ситуации, при которых невозможно достать обсадную колонну, например при её обрыве на большой глубине. Кроме того, извлечение колонны не всегда считается единственно возможным решением для восстановления нормального функционирования скважины.

При небольших повреждениях – трещинах, коррозии, подходит способ забивания в изношенную обсадную колонну трубы с меньшим диаметром. В некоторых случаях специалисты рекомендуют тщательную промывку и прочистку, после чего отпадает необходимость в извлечении трубы. А иногда, к сожалению, устройство новой скважины оказывается дешевле и проще, чем процесс извлечения повреждённой обсадной колонны.

Читайте также: Какую обсадную трубу для скважины выбрать металл или пластик

Как извлечь трубу из скважины

Организация личного водоснабжения есть крайне важной задачей при постройке загородного дома и появляется перед каждым его обладателем. В последнее время все громадную популярность набирает бурение скважины на приусадебном участке, потому, что она снабжает постоянный доступ к ключевой чистой воде. Но с течением времени наступает момент, в то время, когда требуется проводить ремонтные работы либо замену обсадной трубы. Предлоги к этому смогут быть различные: истощение источника, негативные действия воды на материал трубы, образование засора и пр. Исходя из этого кое-какие из хозяев сталкиваются с вопросом, как извлечь трубу из скважины.

Проблематика

Чтобы быстро извлечь обсадную трубу потребуется исключить вероятное появление ряда неприятностей:

• Недостаточная сила тяги. Усилий по извлечению трубы может не хватить для ее полного выхода из ствола скважины. Исходя из этого лучше заблаговременно подготовить особое оборудование и приспособления, а при необходимости заказать спецтехнику.
• Большой показатель трения о землю. Сломанным ландшафтом не всегда возможно отделаться. Труба будет не легко выходить из грунта, по причине того, что с годами она «прикипает» к почве. Для понижения этого значения потребуется намочить все около трубное пространство обильным числом воды. Но такое решение может деформировать стены шахты, что приведет потом к их обвалу и бурению новой скважины.
• Хрупкость каркаса. Вытащить асбестоцементную трубу во многих случаях фактически невыполнимое мероприятие. Представленный материал не владеет требуемыми модулями упругости и инерции, что при демонтаже приведет к тому, что стены трубы попросту лопнут, а обломки осыплются.

Принципиально важно не забывать, что асбестовая пыль провоцирует появление злокачественных опухолей в органах дыхания и развитие онкологических болезней.

Порядок действий

Процедура извлечения обсадной трубы включает в себя следующую последовательность действий:

1. Оценка веса. Для данной цели нужно измерить глубину шахты, диаметр трубы, толщину ее стенок и выяснить материал. После этого в соответствии с взятыми значениями стоит отыскать массу погонного метра изделия в справочнике. Полученное число направляться умножить на глубину шахты. В зависимости от этого показателя направляться подобрать лебедку с соответствующей силой тяги. В случае если неспециализированная масса трубы переваливает за пара тысячь киллограм, то для ее извлечения сходу возможно заказывать спецтехнику, в другом случае – возможно попытаться извлечь ветхую трубу при помощи лебедки своими руками.
2. Земельные подготовительные мероприятия. По периметру оголовка стоит вырыть яму с глубиной не меньше 1 м. После этого в взятую траншею лить воду , пока она не прекратит впитываться. Эта процедура разрешит свести к минимуму показатель трения о землю. Потом при помощи вибрационного генератора либо несложного электродвигателя с гнетом на шкиве попытаться расшатать обсадную трубу в грунте.
3. Наваривание на трубу вспомогательного отрезка. Для облегчения процедуры извлечения потребуется закрепить при помощи сварочного аппарата железный прут с сечением не ниже 15 мм на края трубы.

Оборудование для извлечения

При извлечении трубы наровне со всеми основными механизмами потребуется подготовить и вспомогательные приспособления. Так, в варианте вынимания лебедкой направляться обзавестись прочным подпорным настилом. Для сооружения последнего пригодятся:

• брус с сечением не ниже 100?100;
• стальные брусья либо балки.

В этом варианте извлечение осуществляется при помощи особого собранного гидравлического механизма, который включает в свой состав лебедку, особые хомуты и элеваторы. Конец подвижного троса лебедки прикрепляется к хорошо зафиксированным на трубе вспомогательным элементам и осуществляется постепенное выуживание из грунта. По мере выхода колонны, сцепляющие устройства передвигаются максимально близко к поверхности земли.

Применение лебедочного метода направляться осуществлять по окончании проведения всех подготовительных работ. Неспешно извлекая трубу, направляться проводить ее фиксацию особым хомутом, расположенным на подготовленной подпорке, либо запорным механизмом лебедки.

Наровне с лебедкой, часто применяется метод извлечения трубы домкратом.

Как правило такая технология включает в себя пара несложных этапов. Первым из них есть обустройство устья шахты. Для исполнения этого пункта потребуется:

• механизм для подъема;
• брус либо железные балки;
• поворотный хомут;
• аппарат для сварки.

На выбранном участке направляться собрать прочную базу, по окончании чего установить домкрат. После этого, его подъемные площадки подводятся под крепления элеватора с хомутами и осуществляется выуживание колонны.

Для большей эффективности направляться пользоваться несколькими подъемными механизмами, потому, что равномерное давление с каждой стороны существенно ускорит процесс извлечения, и предотвратит перекосы и деформацию трубы.

Для получения большей выгоды от запланированного мероприятия, нелишним будет попытаться воспользоваться дополнительными приспособлениями, каковые хорошо вошли в обиход мастеров данной области. Одним из таких устройств есть страховочная подложка. Она представляет собой две перевернутые Т-образные опоры, каковые соединены между собой четырьмя параллельными балками. Основания устанавливаются на подготовленный участок при помощи надевания через верхнюю часть колонны. После этого на срез трубы надевается хомут либо элеватор, каковые находятся на сваренные верхние поперечные балки подложки и затягиваются. Это снабжает надежную фиксацию трубы.

Это приспособление может употребляться как с лебедкой, так и с домкратом. Его применение разрешит избежать непреднамеренных срывов трубы обратно вовнутрь шахты и снимет большую нагрузку с основных подъемных механизмов.

Альтернативный путь выхода

Проведение всех работ по извлечению обсадной трубы в определенной степени затратный и трудоемкий процесс, который не всегда венчается успехом. Исходя из этого мастерами бурильного дела уже давно начала практиковаться замена колонны без демонтажа ветхого каркаса.

Базу таких работ образовывает введение полимерной трубы с внешними границами, максимально приближенными к внутреннему диаметру ветхой трубы. Наряду с этим вся процедура достаточно несложна и включает в себя:

• откачку воды из скважины;
• обработку стенок ветхой трубы особыми составами, мешающими ее разрушению;
• резьбовой монтаж полимерного «вкладыша», наряду с этим в нижнем участке трубы просверливаются отверстия для доступа воды, каковые оборачиваются особыми фильтрующими тканями.

По завершении всех работ хозяину модернизированной скважины останется лишь возобновить источник, осуществив намыв песка по периметру трубы.

Видео

В видео представлена технология поднятия трубы из скважины с применением лебедки:

А в этом видео, вы сможете разглядеть, как вытащить упавший насос из скважины:

Архивы прихваченных труб — Формулы бурения и расчеты бурения

Для того, чтобы операции по откату с первого раза были успешными, необходимо разработать планы, а затем тщательно их выполнять; это также должно снизить риск получения травм для персонала буровой площадки. Конечно, подрядчику, бурильщику / толкателю инструмента и руководителю рыболовного инструмента, необходимо контролировать процесс, поскольку он считается нестандартной операцией.

Меры безопасности

1) Во-первых, перед самой процедурой должно быть проведено совещание по безопасности, координируемое супервайзером по бурению.С присутствием всего персонала буровой установки на совещании будут разъяснены запретные зоны во время приложения крутящего момента (и когда крутящий момент сохраняется на бурильной колонне), опасности операции и правильное использование оборудования для предотвращения травм.

Персонал, не имеющий отношения к текущей задаче, должен держаться подальше от пола буровой до завершения работ.

2) Чтобы удерживать правый или левый крутящий момент в колонне, иногда используются роторные клинья и буровые ключи. В этом случае матрицы вставки скольжения должны быть острыми (при этом они должны входить в сами прорези).Если во время осмотра какие-либо матрицы имеют признаки износа, их следует заменить. Читать далее →

Tagged бурильные трубы обратно выключены

Когда бурильная колонна застревает, есть несколько способов освободить колонну с помощью яса (вверх и / или вниз), прямого вытягивания, опускания рабочего крутящего момента и т.д. которые часто используются для освобождения застрявшей бурильной колонны. Однако есть некоторые опасения, о которых вы должны знать, прежде чем делать это, потому что крутящий момент в колонне уменьшит прочность на разрыв трубчатого элемента.Это очень важно, чтобы прочитать и понять комбинированную диаграмму нагрузки (график крутящего момента-натяжения), чтобы определить ограничение перед вытягиванием трубы.

В этом примере мы используем 5 ”DP, S-135, NC50 (соединение IF 4-1 / 2) в качестве справочного значения.

Информация о трубе

• Размер и вес трубы: 5.000 ″ 19.50ppf 0,362 ″ стенка IEU
• Марка трубы: S-135
• Диапазон: 2
• Инструментальный шарнир: 6,625 ″ X 3,250 ″ NC50
• Инструментальный шарнир 120000 psi Предел текучести материала
• Премиум класс

Читать далее →

Tagged комбинированная диаграмма нагрузки, бурильная колонна, прихваченная труба

Это реальный пример того, как определить глубину застревания, используя расчет глубины застревания.

Информация о скважине:

• TD = 8 900’MD / 5600 ’TVD
• Размер бит = 8,5 дюйма
• Буровой раствор = раствор на водной основе (система PHPA)
• Пласт: песчано-сланцевая толща
• КНБК: 7-дюймовый забойный двигатель + 9 стоек 5-дюймового HWDP S-135, соединение IF 4-1 / 2 дюйма
• Бурильная колонна: 5 ”DP S135, соединение IF 4-1 / 2”
• Нейтральный вес @ 6850’MD = 175 кг

При спуске из скважины на высоту 6850’MD обратите внимание на превышение тягового усилия на 40 кг над поднимаемым весом.Прекратите спотыкаться и попытайтесь упасть без проблем. Попытка повернуться, труба может вращаться со скоростью 30 тыс. Фут-фунт. Попытайтесь циркулировать, соблюдайте ограниченный поток.

Рисунок 1 — Застревание при извлечении Читать далее →

Tagged прихвата трубы, расчет прихвата трубы

Эта статья представляет собой краткое изложение того, как освободить прихват трубы, вызванный тремя основными механизмами, а именно геометрией ствола скважины, дифференциальным прихватом и уплотнением / перекрытием.Это даст вам несколько идей, которые вы можете применить в своей работе.

Следующие ниже инструкции представляют собой рекомендации по устранению прихвата бурильной колонны, вызванного геометрией ствола скважины.

Что делать, чтобы освободить прихваченную трубу из-за геометрии ствола скважины?

• Если бурильная колонна застревает при движении вверх, яс с максимальной спусковой нагрузкой и крутящим моментом может быть приложен к бурильной колонне во время опускания яса. Будьте осторожны при приложении крутящего момента, не превышайте момент свинчивания.

• С другой стороны, если бурильная колонна застревает при движении вниз, встряхните с максимальной спусковой нагрузкой. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прилагать крутящий момент к бурильной колонне во время сотрясения.

• При попытке освободить бурильную колонну необходимо уменьшить расход. Не используйте высокую скорость потока, потому что это ухудшит ситуацию прихвата, и вы не сможете высвободить трубу навсегда.

Читать далее →

Tagged как освободить прихваченную трубу, прихватив бурильную трубу, прихватившую трубу

Тектоническое напряжение — это явление природы, и оно естественно возникает из-за боковой силы, исходящей от формации.Обычно, если буровая установка находится близко к горам, высока вероятность столкнуться с проблемой тектонического напряжения.

Последующая сила создаст напряжение, которое будет сдавливать песчаник, вызывая нижнюю калибровочную скважину. Более того, поперечное напряжение приведет к разрыву сланца и появлению дополнительных выбурений.

Читать далее →

Tagged застрявшая труба, тектоническое напряжение вызывает застревание трубы

Отсоединение свинцово-дубового уплотнения на чугунной сливной трубе

Если у вас есть сливные (сливные) трубы из чугуна, они, скорее всего, соединены свинцовым уплотнением и уплотнением Oakum.Oakum — это конопляный материал, покрытый смолой, он помещается в шов, чтобы запечатать его (Oakum расширяется, когда намокает, чтобы запечатать шов). Oakum удерживается на месте (и соединению труб придается некоторая прочность) за счет заливки свинцового валика толщиной около 1 дюйма вокруг трубы внутри втулки / раструба. На этом снимке слева находится ступица чугунной трубы.

Возможно удаление поводка и дуба. После того, как вы вытащили весь свинец и очистили ступицу, вы можете поместить пончик (также известный как уплотнение компрессионного соединения) в ступицу чугунной трубы, чтобы адаптировать ее к ПВХ.(Обратите внимание, что пончики можно использовать только на трубах без давления, таких как сливные / сливные линии.)

Я вручную зачистил соединение чугуна из свинца и дуба. Это отстой. Я рекомендую разрезать трубу где-нибудь, кроме соединения свинца и дуба, а затем использовать гибкую муфту, чтобы присоединить ее к ПВХ. Да, это приводит к нарушению непрерывности потока сточных вод, и на этих краях может скапливаться мусор, что может привести к закупориванию труб в будущем … но это небольшая цена, которую нужно заплатить за то, чтобы избежать необходимости вручную распечатывать соединение свинца и Oakum .Для получения подробных сведений о том, как вручную отсоединить и очистить соединение свинца и дуба, прочтите…

Если бы вы были профессионалом, и соединение свинца и дуба было далеко от любой деревянной конструкции, у вас был бы правильный респиратор и горелки с высокой выходной мощностью, которые позволят вам просто расплавить свинец за один раз. Но это практически невозможно внутри стен или для домашнего мастера, не взяв напрокат модное оборудование.

Если вы читаете это, пытаясь понять, как удалить соединение, у вас нет доступа к соответствующему респиратору, мощным резакам или соединение расположено слишком близко к балке, стойке или другой деревянной конструкции.Можно физически удалить грифель, просверлив в нем каждые 1/4 дюйма или около того, чтобы отделить его, а затем вырезать каждую отдельную деталь долотом на 1/2 дюйма или 1/4 дюйма. Это требует много времени, терпения и усилий. Если у вас нет легкого доступа к стыку (например, если он находится между двумя балками или шпильками), вам придется использовать угловое сверло. Используйте сабельную пилу (sawzall), чтобы обрезать входящую втулку / трубу, которую вы заменяете, примерно на 1/2 дюйма от ступицы, чтобы вы могли легко просверлить вокруг нее.

Пересмотрите, если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите сохранить это соединение на месте. Почему бы не оторвать еще одну панель из гипсокартона, просто разрезать трубу и соединить ее с помощью гибкой муфты? На самом деле заменить гипсокартон относительно легко по сравнению с медленным выколачиванием свинца из одного из этих стыков сверлом. Конечно, для того, чтобы аккуратно сломать чугунную трубу, потребуется специальный инструмент для резки труб, который вам, вероятно, придется взять напрокат.

Если вы решите, что из-за наличия свободного места или других ограничений (например, бетонной подушки) вам НЕОБХОДИМО сохранить и повторно использовать соединение….найдите самые дешевые сверла. Не используйте для этой работы необычные сверла из карбида титана. Вам нужны стальные сверла, которые тверже свинцовых, но в остальном как можно более мягкие и не хрупкие. В противном случае, когда вы сверляете и оказываете на них какое-либо боковое давление, сверла разобьются, потому что они обладают сверхвысокой твердостью (и очень хрупкими). В результате остается твердый кусок металла сверхвысокой твердости, который очень трудно удалить, застрявший в свинцовом уплотнении. Не используйте сверло в качестве развертки! После того, как вы наконец отколете свинец, чтобы снять внутреннюю трубу, внутренняя часть ступицы все еще будет иметь тонкое кольцо свинца по всему периметру.Удалите весь Oakum с помощью плоскогубцев, скребков или вращающегося инструмента. (Поскольку Оакум загорится, если его нагреть и подвергнуть воздействию воздуха, в конце концов, он покрыт смолой …)

На этом этапе вы можете использовать небольшую паяльную лампу, чтобы медленно расплавить оставшийся свинец. Используйте фонарик ВНУТРИ трубы, и держите под рукой огнетушитель и ведро с водой! С кольца начнут падать капли свинца. В конце концов, сама чугунная труба станет достаточно горячей, чтобы расплавить свинец, касающийся трубы.Теперь вы можете использовать отвертку или долото, чтобы вырвать из трубы все свинцовое кольцо. (Вам, вероятно, придется ударить внутреннюю часть ступицы хорошей щеткой Brillo или наждачной бумагой, ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ.)

Теперь у вас есть чистое соединение ступицы, в которое можно вставить пончик. (Разве вам не жаль, что вы не обманули гибкий соединитель?) Проверьте соответствие и сначала убедитесь, что все совпадает.

Затем нанесите немного кулинарного масла в ступицу чугунной трубы, чтобы упростить забивание пончика.Оберните бусину силиконового герметика вокруг пончика (он расползется, и его нужно будет очистить снаружи, как только вы закончите забивать пончик). Забейте пончик большим молотком (или стороной небольшого молотка, если он застрял). замкнутое пространство между стойками.)

Теперь вы можете снять фаску на конце трубы из ПВХ, чтобы облегчить вход в уплотнение / бублик. Пометьте свою ПВХ-трубу дюймовыми отметками, чтобы вы могли визуально определить, насколько глубоко она вошла в уплотнение. Распылите еще немного растительного масла внутрь пончика, оберните полоску силиконового герметика вокруг трубы из ПВХ и забейте ее молотком.

Теперь достаточно использовать растворитель ПВХ и цемент для склеивания различных частей ПВХ вместе, чтобы добраться до водостока…

Гидравлический удар и воздух в трубах

Источник бесплатной информации по ирригации в Интернете!

Шум от водопровода и ночные удары.

Ваша спринклерная система издает странные звуки? Этот звук может быть гидроударом, но, опять же, есть и другие вещи, которые создают шум в водопроводных трубах.Воздух в трубах может вызывать из них звуки, которые легко спутать с гидроударами. В нескольких случаях, с которыми я имел дело, удары оказывались ударяющими друг о друга незакрепленными трубками. В этом уроке я попытаюсь провести вас через несколько шагов, чтобы определить источник звука, а затем предложить некоторые способы устранения. Я начну с простых исправлений (которые, к сожалению, вряд ли сработают), а затем перейду к более жестким (которые с большей вероятностью сработают).

Много лет назад меня вызвали для консультации по поводу большой ирригационной системы в средней школе, в которой возникли проблемы с гидроударами.Гидравлический удар буквально разрушил систему. Двое парней работали полный рабочий день, ремонтируя разрывы труб! Они месяцами пытались его починить, и многие продавцы ирригационного оборудования проверили его. Они потратили сотни долларов на добавление дополнительного оборудования, которое должно было решить проблему, такого как вентиляционные отверстия и «огромный гидроударник». Но проблема продолжалась. Мы посмотрели на первоначальные планы системы, и проблема была почти сразу очевидна.Вода текла по системе в обратном направлении! По всей видимости, кто-то решил переместить колодец из одного конца участка в другой. Они не удосужились перепроектировать спринклерную систему, они просто пропустили через нее воду с другого направления. К сожалению, это означало, что вода поступала из самой маленькой трубы в системе. Я предложил добавить вторую трубу рядом с той маленькой, которая ограничивала поток. Они сделали, проблема решена, больше никакого гидравлического удара! Они могли бы сэкономить тысячи долларов на ремонте и ненужном оборудовании.Мораль истории — всегда искать источник проблемы, прежде чем пытаться ее исправить.

Краткое раскрытие информации, прежде чем продолжить — эти объяснения предназначены для обычного Джо. Всем физикам и инженерам нужно расслабиться. Я понимаю, что это не совсем точные научные объяснения. Есть и другие веб-сайты, посвященные мельчайшим деталям с множеством формул, которые сделают ваш день лучше. Вы найдете его на http://www.lmnoeng.com/WaterHammer/WaterHammer.htm. В нем много формул! Большинство людей, читающих это, не хотят заниматься научной теорией и математическими проблемами, они просто хотят знать, как успокоить вещи, чтобы они могли спать по ночам!

Некоторые из решений, которые я упоминаю в этом руководстве, могут не соответствовать правилам сантехники в некоторых областях. Нормы и стандарты сантехники различаются от города к городу. Всегда лучше проконсультироваться с представителями местного строительного департамента, прежде чем вносить изменения в водопровод в вашем доме.

Определите проблему

Первое, что нужно проверить — это давление воды в вашем доме.Вы можете купить для этого манометр в большинстве хозяйственных магазинов и магазинов бытовой техники. Присоедините манометр к выпускному отверстию для холодной воды стиральной машины. (Когда вы снимете шланг стиральной машины, подержите под ним полотенце). Выключите воду для всего в доме, где используется вода. Это включает в себя все краны в доме, льдогенераторы, очистители воды с обратным осмосом и убедитесь, что туалеты не наполняются. Вода, протекающая в доме, может вызвать неточные показания манометра.Откройте водопроводный кран, к которому прикреплен манометр, и затем прочтите давление воды на манометре. Вот и все!

Манометр, прикрепленный к выпускному отверстию для белья.

После проверки отключите воду и отключите манометр. (Когда вы снимаете манометр, некоторое количество воды будет выливаться из него, поэтому, когда вы снимаете его, держите под ним полотенце.) Давление, которое вы получаете от манометра, должно составлять 60 фунтов на квадратный дюйм или меньше. Давление выше 60 фунтов на квадратный дюйм может быть источником проблемы с шумом.Но не менее важно, что давление воды выше 60 фунтов на квадратный дюйм может вызвать множество других проблем с водопроводом. Поэтому, если давление выше 60 фунтов на квадратный дюйм, вам нужно сначала исправить это. Решением для высокого давления воды является установка редукционного клапана на трубе, по которой вода поступает в ваш дом. (Редукционные клапаны также могут называться «регуляторами давления» или «клапанами регулирования давления» в зависимости от марки клапана и места его покупки.) Если у вас уже есть редукционный клапан, он, вероятно, сломан.Они имеют тенденцию ломаться или изнашиваться примерно через 10-15 лет эксплуатации. Вы можете попробовать отрегулировать его, чтобы убедиться, что он просто установлен неправильно, однако будьте готовы к необходимости немедленной замены, если вы это сделаете. Если одна из деталей внутри редукционного клапана сломана, клапан может заклинивать, когда вы пытаетесь его отрегулировать. В этом случае вам необходимо немедленно заменить клапан! Чтобы отрегулировать давление на клапан, вы поворачиваете болт, который выступает из колоколообразной части клапана (см. Фото ниже).При выборе нового редукционного клапана убедитесь, что вы получаете модель с латунным корпусом, аналогичную изображенной на фотографии ниже. Предупреждение: установка или замена клапана понижения давления требует среднего или высокого уровня сантехнических навыков, вы можете нанять для этого сантехника, если у вас нет опыта работы с водопроводом. Обычно это требует резки труб. (Да, давление на манометре на фотографии выше составляет 112 фунтов на квадратный дюйм. Редукционный клапан в моем доме был сломан, когда я делал снимок. Так случается со всеми нами.)

Редукционный клапан / регулирующий клапан / регулятор давления
Нет, он не устанавливается в перевернутом виде. Этот конкретный клапан устанавливается на трубе, где поток поднимается вверх.

Если давление воды меньше 50 фунтов на квадратный дюйм, то следующее, что нужно проверить, — это трубы, которые могут натыкаться друг на друга, создавая шум. В случае незакрепленных труб звук обычно становится намного громче по мере приближения к источнику. В одном случае пользователь учебного пособия написал мне, что он обнаружил, что проблема заключалась в предохранителе от обратного потока, который раскачивался при работающей системе орошения и ударялся о стену дома.Итак, начните с прислушивания к источнику звука и ищите что-нибудь свободное. Было бы неприятно потратить кучу денег, пытаясь исправить то, что вы считали проблемой гидравлического удара, только для того, чтобы обнаружить, что решение заключалось в том, чтобы вставить кусок пены за 50 центов между двумя трубами!

Когда вода движется по трубе, она издает шум. Хотя это может показаться плавным потоком, вода внутри трубы на самом деле взбалтывается и кувыркается при движении. Обычный звук воды, движущейся по трубам, — ровный ровный звук.Лучший способ узнать, как это звучит, — это включить воду в ванне на полную мощность, а затем пойти в другие комнаты дома и послушать. (Не позволяйте ванне переполняться!) В некоторых новых ваннах не используется достаточно воды, чтобы трубы «пели», поэтому вам, возможно, придется включать несколько кранов одновременно, чтобы создать достаточный объем. Звук, который вы услышите, — это обычный звук воды, текущей по трубам. Если именно этот звук беспокоит вас, то, к сожалению, вы мало что можете с этим поделать.Вода издает больше шума, поскольку быстрее движется по трубам. Замена труб на трубы большего диаметра снизит или даже устранит слышимый вами шум. Но это огромная задача.

Непрерывный стук, стук, стук, состоящий из равномерно распределенных ударов, когда вода течет, может быть вызван водяным счетчиком недостаточного размера. Шум также может быть постукивающим. Может показаться, что шум исходит от водонагревателя, поскольку бак усиливает звук. Проверьте счетчик воды, вы, скорее всего, услышите исходящий от него шум.Решение — установить счетчик большего размера.

Труба с изменяющейся температурой будет стучать при расширении или сжатии. Шум возникает из-за внезапного смещения трубы. Это обычное явление в доме, когда включена горячая вода. Горячая вода попадает в холодные трубы, заставляя их расширяться. Но этот шум, связанный с изменением температуры, также может возникать в менее ожидаемое время и в менее ожидаемых местах. Например, водопровод, по которому вода для полива, может проходить через чердак или подползать, где в теплый день может стать жарко.Когда начинается полив, в трубу втягивается холодная вода, из-за чего она сужается и издает шум. Ключ к шуму, связанному с расширением / сжатием трубы, заключается в том, что лязгающие шумы не распределены равномерно, они возникают случайным образом. Шум обычно заметный, но не громкий. Шум возникает вскоре после включения воды и прекращается через минуту или две, когда трубы достигают новой температуры. Установка изоляции на трубы может помочь снизить шум. Ослабление ремней, удерживающих трубы на месте, также может снизить шум, позволяя трубе легче скользить при ее расширении и сжатии.Часто вы мало что можете сделать, чтобы полностью устранить этот тип шума, и вам просто придется смириться с этим.

Воздух в трубах может вызывать очень сильный шум! Слушать это может быть намного хуже, чем настоящий гидравлический удар. Шум воздуха в трубах часто бывает вибрирующим или быстрым тикающим звуком, похожим по темпу на выстрел из пулемета. (По крайней мере, так звучит в фильмах.) От воздуха в трубах действительно трудно избавиться. Воздух имеет тенденцию задерживаться в высоких точках системы трубопроводов, откуда его трудно вытолкнуть.Когда вода движется по трубам, она разбивает воздушные карманы на крошечные пузырьки. Затем вода проходит мимо пузырьков, оставляя воздух в трубе. Эти крошечные пузырьки, движущиеся, расширяющиеся и сжимающиеся, и есть тот быстрый вибрирующий звук, который вы слышите. (Каждый, кто был на Гавайях, знает, насколько раздражающим может стать звук Tiny Bubbles после нескольких повторений.)

Гидравлический удар также может быть источником шума. Гидравлический удар может быть сильным ударом, сотрясающим дом, или серией грохочущих звуков, начинающихся с громкого удара, за которым следует несколько «эхо».Лучший способ определить, является ли шум гидроударом, — спросить себя: «Когда это происходит?» Если шум возникает при открытии клапана или крана, вероятно, это воздух в трубах. Если это происходит при закрытии клапана или смене циклов омывателя, вероятно, это гидравлический удар. Если это происходит при запуске насоса, это может быть гидравлический удар, воздух в трубах или и то, и другое. Хотя открытие клапанов иногда может создавать гидравлический удар, обычно это происходит только с клапанами размером более 3 дюймов, и даже тогда это бывает достаточно редко.Фактически, за мои 20 с лишним лет в бизнесе я ни разу не видел гидроудара, вызванного открытием клапана.

Итак, вот ваш контрольный список для шумной трубы:

• Шум при закрытии клапана = гидроудар.
• Шум, не связанный с открытием или закрытием клапана = воздух в трубах или незакрепленных трубах движется и ударяется о предметы.
• Шум при запуске насоса = гидроудар и / или воздух в трубах.
• Громкие одиночные удары или несколько быстрых ударов, затем без шума. Это, как правило, гидравлический удар.
• Вибрация и продолжительные шумы, как правило, вызывают появление воздуха в трубах.
• Непрерывный, равномерно распределенный шум из крана, крана, крана во время проточной воды может быть вызван счетчиком воды недостаточного размера.
• Когда горячая вода течет в холодную трубу или холодная вода в горячую трубу, труба расширяется или сжимается и издает шум. Это создаст лязгающий звук, который утихнет через минуту или две, как только труба полностью изменит температуру.

Воздух в трубах

Я знаю только два способа выпустить воздух; вытолкните его, увеличив скорость (скорость) воды, или откройте трубу и выпустите воздух.

Чтобы вытолкнуть воздух наружу, вам нужно временно увеличить скорость воды до точки, в которой вода «выметает» пузырьки воздуха. Чтобы увеличить скорость, вам нужно открыть как можно больше водовыпусков. Это создает большую потребность в воде, и скорость воды сильно возрастает. Когда вода устремляется через трубу, захваченный воздух уносится вместе с ней и выходит из трубы.

Если воздух находится в магистрали орошения (магистраль — это труба перед регулирующими клапанами контура), вы можете увеличить скорость, открыв вручную два или более клапана контура одновременно.Большинство электрических оросительных клапанов можно открыть вручную, повернув рычаг под соленоидом клапана (то есть, куда входят провода), или частично открутив спускной винт наверху клапана. Не снимайте спускной винт, просто медленно поворачивайте его, пока клапан не откроется. При необходимости откройте все клапаны одновременно. Дайте воде стечь некоторое время, чтобы она могла выпустить весь воздух. Когда вы закрываете клапаны, закрывайте их по очереди. Их одновременное закрытие может вызвать скачок давления, который может повредить вашу ирригационную систему.Не удивляйтесь, если для закрытия клапанов потребуется много времени, это вполне нормально, когда одновременно открывается более одного клапана. Если электрические клапаны не закрываются, медленно отключите основную подачу воды в систему орошения, подождите одну минуту, а затем медленно включите ее снова. Теперь они должны быть закрыты.

Если шум возникает только при открытии отдельного спринклерного клапана (всегда одного и того же клапана), возможно, воздух находится в боковой трубе (трубе после клапана). В этом случае вам потребуется временно снять некоторые из спринклерных головок. на этом контуре клапана, чтобы увеличить скорость воды.Снимите 3 самые дальние от клапана спринклерные головки, а затем откройте клапан, чтобы выпустить воздух. Если это не поможет, попробуйте удалить больше разбрызгивателей. После того, как воздух будет выпущен, снова наденьте спринклерные головки. Если это временно устраняет проблему, но она возвращается после следующего полива, проблема в том, что вода вытекает из труб через насадки дождевателей после каждого полива. Вероятно, это связано с тем, что одна или несколько оросительных головок расположены ниже других.Когда вода стекает, воздух возвращается в трубы. Чтобы этого не произошло, на входе каждой спринклерной головки необходимо установить «обратные дренажные клапаны». Обратный дренажный клапан представляет собой небольшой подпружиненный обратный клапан. Обратный клапан задерживает воду, чтобы она не стекала. Это не оказывает заметного влияния на работу оросительной головки. Многие спринклерные головки доступны с этой функцией, встроенной в спринклер. Некоторые бренды также предлагают комплекты для модернизации, которые позволяют легко устанавливать обратные клапаны в существующие спринклеры.Встроенные обратные дренажные клапаны совершенно не влияют на работу оросителя.

Если воздух в трубах вашего дома, попробуйте открыть все краны в доме, а затем промойте все туалеты. Опять же, дайте ему несколько минут, чтобы выпустить воздух. Если вы знаете, откуда поступает вода в ваш дом, закройте краны, начиная с ближайшего к точке входа воды, затем закрывайте их по одному, удаляясь от точки входа. Когда вы подходите к туалету, когда вы перемещаетесь по дому, закрывая краны, снова промойте его, затем подождите две минуты, прежде чем закрыть следующий кран.Не забывайте краны снаружи дома!

Если при выполнении вышеуказанных процедур не удалось удалить воздух …

Затем попробуйте разрядник гидравлического удара. Часто это не помогает при проблемах с воздухом, но попробовать стоит. В местном хозяйственном или домашнем магазине поищите предварительно упакованный амортизатор, который подключается к стандартной розетке для холодной воды стиральной машины. Те, что я видел, упакованы в одну из тех прозрачных пластиковых упаковок для дисплеев и выглядят как медная трубка со шланговыми соединениями.Ознакомьтесь с политикой возврата в магазине, прежде чем покупать его, если можете, купите его где-нибудь, где его заберут обратно, если он не сработает. Убедитесь, что вы сохранили всю упаковку. Установите его в соответствии с инструкциями на упаковке. Если не работает, удалите и верните.

Если воздух не может быть вытолкнут, и гаситель гидроудара не работает, вам нужно будет найти, где воздух застрял в трубе, и «открыть трубу», чтобы выпустить его. Воздух поднимается над водой, поэтому воздух, скорее всего, задерживается в высокой точке трубопровода.Постарайтесь представить себе, как устроена ваша система орошения. Есть ли какие-нибудь очевидные высокие точки, в которых может скапливаться воздух? Если вы можете определить вероятную высокую точку, выключите главный запорный кран воды и откройте кран или кран, чтобы сбросить давление воды. Затем отрежьте трубу в верхней точке и установите на нее тройник с небольшим вентилем на выходе тройника. Тройник компрессионного типа может быть проще установить. Клапан 1/2 дюйма или даже меньший, если вы его найдете, подойдет для клапана. Не используйте задвижку! Задвижки имеют тенденцию легко протекать.Шаровые краны работают хорошо. См. Рисунок ниже. Клапан должен быть на коротком штуцере, на несколько дюймов выше трубы, как показано. (Перестаньте хихикать, в ирригационном бизнесе сосок — это название короткого отрезка трубы. Если вы действительно любите хихикать над странными названиями, прочтите глоссарий.) Закройте кран и снова включите воду. Воздух поднимется до самой высокой точки, которая является коротким вертикальным ниппелем под клапаном. Затем вы можете немного приоткрыть клапан, чтобы выпустить воздух. Немного воды тоже собирается вылезти наружу, так что будьте готовы к брызгам! Выпустив воздух, для безопасности вставьте заглушку в выходное отверстие клапана.

Иногда вы выпустите весь воздух и какое-то время все будет хорошо, затем без предупреждения воздушный шум вернется. Это связано с тем, что вода, поступающая в ваш дом или в оросительную систему, иногда содержит воздух. Вы когда-нибудь наливали воду из крана в стакан и замечали, что она молочно-белого цвета? Но посидев немного, становится ясно. Этот белый цвет, скорее всего, был вызван крошечными пузырьками воздуха в воде (по крайней мере, я надеюсь, что это так!) Этот воздух может попасть в воду множеством способов, это вполне нормально и само по себе не означает, что ваша вода загрязнена. или не пить.Но этот воздух имеет тенденцию подниматься из воды, когда вода находится в ваших трубах, и через некоторое время может образовать в трубке воздушный карман. Это заставляет возвращаться чудесный воздушный шум, который вам так нравится. Если это случается часто, вы можете добавить вентиляционное отверстие типа «непрерывная вентиляция» вместо клапана на рисунке выше. Вентиляционное отверстие должно быть такого типа, который выпускает воздух под давлением. Вентиляционные отверстия, которые используются в большинстве ирригационных систем, не подходят. У того типа, который вам нужен, есть поплавок, соединенный с рычагом, который использует рычаг для открытия и закрытия небольшого клапана, который позволяет воздуху выходить.Правильный тип вентиляции часто называют «воздухоотделителем» или «воздуховыпускным клапаном». Ищите термин «непрерывная вентиляция». Он есть в большинстве магазинов сантехники. Размер 1/4 дюйма подойдет.

Гидравлический молот

Настоящий гидравлический удар — это, по сути, звук происходящего «водяного затонувшего судна». Это происходит, когда движущаяся вода внезапно меняет скорость. Гидравлический удар может быть вызван запуском насоса или быстрым открытием клапана, однако в подавляющем большинстве случаев он возникает при закрытии клапана.Иногда вы можете создать его, просто закрыв кран очень быстро. Многие однорычажные смесители для раковины позволяют вам захлопнуть их достаточно быстро, чтобы вызвать гидравлический удар. Медленное закрытие того же клапана не вызовет гидроудара. Однако чаще клапаном, вызывающим проблему, является автоматический клапан, например, используемый в системе орошения. Поскольку в большинстве посудомоечных и стиральных машин используются клапаны того же типа, что и в ирригационных системах, вы иногда можете получить гидравлический удар при закрытии заправочного клапана посудомоечной или стиральной машины.Поэтому в этом уроке я сосредоточусь на гидравлическом ударе, вызванном закрытием клапанов. Хотя кажется, что эти так называемые «электрические клапаны» питаются от электричества, на самом деле они используют давление воды в качестве основного источника энергии. Электрический соленоид на клапане управляет крошечным «пилотным клапаном». Поток воды из этого крошечного клапана затем используется для открытия и закрытия большего клапана с помощью гидравлического давления. Это работает хорошо, но оставляет небольшую инженерную проблему. Очень трудно заставить эти клапаны закрыться медленно! Инженеры добились значительного прогресса, но до сих пор не смогли полностью победить то, что я называю проблемой 80/20.Проблема 80/20 в том, что клапаны закрываются медленно до тех пор, пока они не будут закрыты примерно на 80%, а затем они имеют тенденцию полностью закрываться за миллисекунду! Это приводит к тому, что вода в трубах внезапно перестает двигаться. Теперь мы все знаем историю Джека и Джилл, и причина, по которой Джек упал, заключается в том, что вода тяжелая (и, возможно, Джек уделял слишком много внимания Джилл и недостаточно своему ведру, но здесь я сбился с пути. .) Столб воды, движущийся по трубе со скоростью 7 футов в секунду, несет с собой огромное количество веса и импульса.Хотя это не идеальный пример, обычно используют воду в трубе, как большой грузовой поезд, идущий по длинному туннелю. Закрытие клапана похоже на блокировку конца туннеля тысячами тонн породы. Когда поезд врежется в заблокированный конец туннеля, произойдет ужасная авария! Чем быстрее движется поезд, тем хуже будет авария. Таким образом, проблема со скоростью воды в трубе. Чем быстрее движется вода, тем хуже будет авария при закрытии клапана.Этот удар является причиной сильного шума при закрытии клапана. Последующие вторичные удары по сути являются «эхом» в трубе.

Звук ударов был бы достаточно плохим, но уникальное свойство воды делает проблему намного хуже, чем просто раздражающий шум. Вода практически не сжимается (она немного сжимается, но не сильно). Таким образом, вся энергия, которую она несет с собой, когда она ударяется о закрытый клапан, должна куда-то уйти. Таким образом, энергия создает кратковременный, но колоссальный скачок давления воды в трубах.Этот всплеск может легко удвоить или утроить давление воды в вашей системе. Скачок давления происходит так быстро, что стандартный манометр даже не регистрирует его. Но это повышенное давление воды не ограничивается краем клапана. Он проходит как ударная волна обратно через трубу со скоростью (почти) со скоростью звука в воде, ища выход. Это создает нагрузку на трубу, и если в трубе есть слабое место, скачок давления обнаружит его. Таким образом, каждый раз, когда происходит гидроудар, он оказывает давление на трубу, что ослабляет ее.Если вы слышите шум в своем доме, значит, труба в доме повреждена, даже если источник всплеска находится в другом месте. Ударная волна проходит через воду в трубе. Так какой ущерб это наносит? Рассмотрим стандартный резиновый баллон. Вы надуваете воздушный шар, а затем выпускаете воздух. Вы делаете это снова и снова. Каждый раз воздушный шар немного растягивается и ослабевает. После многократного взрыва шар просто лопается. Вы не вдували в него больше воздуха, чем раньше, просто он был ослаблен постоянным расширением и сжатием.Трубы в вашем доме и ирригационная система подвергаются аналогичным нагрузкам при воздействии этих скачков давления. Где наиболее вероятное слабое место, где он сломается? По моему опыту, первая труба, которую нужно убрать, находится в доме, а не в спринклерной системе. Часто это трубка, соединяющая унитаз или раковину с бытовой системой водоснабжения, которая обычно представляет собой шланг или тонкостенную трубу. В результате получился затопленный санузел. Если вы допустили ошибку при установке системы орошения и забыли хомут или не получили хорошего прочного клеевого шва, вы можете увидеть там утечку.Небольшое отверстие в пластиковой оросительной трубе или шланге очень быстро увеличивается до диаметра карандаша. Точки, в которых труба меняет направление, также подвержены ударам, поскольку скачок давления должен продолжаться по прямой линии, а не идти вокруг изгиба. Есть еще одна неприятная проблема с гидроударом: звук, который вы часто слышите, кажется, исходит не из того места, где был создан гидроудар. Это потому, что звук очень хорошо проходит через трубу и воду в ней.Таким образом, вы не можете полагаться на свои уши, чтобы найти источник гидравлического удара.

Гидравлический удар зависит от трех переменных, понимание этих переменных поможет вам найти источник проблемы с гидравлическим ударом.

Первая переменная — это длина трубы, по которой проходит вода. Мы ничего не можем поделать с длиной ваших труб, если предположить, что вы не можете переместить свой дом ближе к источнику воды. Но это важный фактор в создании гидравлического удара, поэтому на него полезно взглянуть, особенно в том, что касается размера трубы.Например, в некоторых ситуациях вы можете без проблем форсировать высокую скорость потока через небольшую трубу, при условии, что длина трубы невелика, скажем, несколько футов. Чем короче труба, тем она может быть меньше. Знание этого поможет вам, когда вы попытаетесь определить источник гидравлического удара. Так что имейте в виду, что небольшая труба может не быть проблемой, если она очень короткая.

Вторая переменная — это время или, в частности, скорость остановки воды. Когда закрывающий клапан вызывает гидравлический удар, время — это то, сколько времени требуется, чтобы клапан закрылся.Для закрытия большинства оросительных клапанов требуется несколько секунд. Теоретически это не вызовет проблем, так как несколько секунд — это очень медленно при работе с гидроударом. Проблема в том, что соотношение 80/20 я упоминал ранее. Для перехода клапана из полностью открытого в полностью закрытое состояние может потребоваться несколько секунд, но он имеет тенденцию резко закрываться, когда он достигает последних 20%. Насколько я могу судить, реальное время закрытия типичного электромагнитного клапана полива составляет от 1/2 до 1 секунды. Но он сильно различается даже при тестировании одного и того же клапана.Например, оросительный клапан закрывается намного быстрее, если давление воды выше. Он также закрывается быстрее, когда вы увеличиваете поток через клапан (увеличение потока создает больший перепад давления на клапане, что приводит к его более быстрому закрыванию). Таким образом, клапан, который не вызовет проблемы гидравлического удара при низком расходе и низком уровне давление, вызовет всевозможные проблемы, если вы увеличите поток через клапан и / или давление воды.

Третий фактор, влияющий на гидравлический удар, — это скорость воды.Чем быстрее вода движется по трубе, тем сильнее гидравлический удар. Это последний фактор, который нам легче всего исправить в спринклерной системе, поэтому большинство предлагаемых решений для гидравлического удара будут направлены на снижение скорости воды.

Имейте в виду, что существует множество устройств для быстрого устранения проблем, связанных с гидроударами. Мой опыт показывает, что вентиляционные отверстия, воздушные ловушки и устройства защиты от гидравлических ударов редко работают с системами автоматического полива. Системы орошения, особенно спринклерные, обычно имеют гораздо более серьезные проблемы с гидравлическим ударом, чем те, которые встречаются в домашнем водопроводе.Эти устройства предназначены для остановки гидравлического удара, вызванного бытовым использованием, и в таких случаях они часто решают проблему. Но я ни разу не видел, чтобы отремонтировать гидравлический удар, вызванный автоматической системой полива.

Теперь вам нужно поработать детективом. Найдите время, чтобы провести небольшое исследование. Прислушайтесь к шуму гидравлического удара. Что происходит, когда и особенно незадолго до того, как раздастся звук? Гидравлический удар вызван чем-то, а не случайным образом. Скорее всего, когда раздастся звук, ирригационный клапан закроется.Закрытие оросительных клапанов является источником большей части времени. Другой частой причиной является закрытие заливного клапана при закрытии посудомоечной или стиральной машины. Как только вы узнаете, что происходит, вы можете сосредоточиться на этом как на потенциальном источнике проблемы.

Решения по устранению гидроудара, вызванного стиральными и посудомоечными машинами:

Если шум возникает при закрытии клапана стиральной или посудомоечной машины, проблема в том, что прибору требуется больше воды, чем может безопасно обработать одна или несколько подводящих к нему труб.Сначала попробуем самое дешевое решение.

• Это самое дешевое решение, но не самое лучшее. Я бы использовал это только как временное решение. Попробуйте частично закрыть запорный вентиль прибора. Начните с закрытия наполовину. Если это не избавит от шума, закройте его еще немного, продолжайте повторять, пока шум не прекратится. Закрытие клапана уменьшает поток в устройство и, таким образом, снижает скорость в трубопроводах. К сожалению, многие посудомоечные и стиральные машины используют таймер заполнения, а не измеряют, заполнена ли стиральная машина.Иногда, когда вы частично закрываете клапан, стиральная машина не получает достаточно воды, и одежда или посуда не моются. Поэтому проверьте, не создает ли закрытие клапана проблемы с очисткой. Если это так, немного приоткройте клапан и попробуйте еще раз.
• От запорного клапана к прибору должна быть короткая трубка. Часто эта трубка представляет собой отрезок шланга 1/2 дюйма или медную трубку 3/8 дюйма. Эта трубка не должна быть больше трех-четырех футов в длину, если она длиннее, проблема может быть связана с трубкой, поэтому попробуйте заменить ее трубкой большего размера.
• Следующий трюк, который нужно попробовать, — это установить на трубу у запорного клапана гидрозатвор размера AA. Хотя эти устройства редко используются в оросительных системах, они часто работают с приборами, потому что потребность в воде не так высока, как у спринклерных систем. Вы можете приобрести ограничитель гидравлического удара практически в любом магазине сантехники. В местном хозяйственном или домашнем магазине поищите предварительно упакованный амортизатор гидроудара, который подключается к стандартной розетке холодной воды для стиральной машины.Те, что я видел, упакованы в одну из тех прозрачных пластиковых упаковок для дисплеев и выглядят как медная трубка со шланговыми соединениями. Перед покупкой ознакомьтесь с политикой возврата в магазине, вернут ли они его, если он не работает? Убедитесь, что вы сохранили всю упаковку. Установите его в соответствии с инструкциями на упаковке. Если вы устанавливаете его на наполнитель для посудомоечной машины, вам, вероятно, понадобятся переходники, чтобы он подошел. Если не работает, удалите и верните.
• Воздушные камеры в значительной степени бесполезны, ни один из строительных норм не признает их больше для контроля гидравлического удара.Воздушная камера представляет собой длинный отрезок вертикальной трубы с крышкой наверху. Идея состоит в том, что воздух задерживается в трубке и поглощает удары гидроудара. Некоторое время они могут работать, но со временем заболачиваются. Они также должны быть огромными, как правило, размером не менее 3/4 дюйма и длиной в несколько футов. Так что, если кто-то предлагает такой, я рекомендую не тратить зря ваше время и деньги.
• Последний вариант — вырвать стены или пол и установить к прибору новую трубу большего размера. Прежде чем это сделать, запустите тест.Купите садовый шланг диаметром 3/4 дюйма. Он будет стоить дорого, но, по крайней мере, вы можете повторно использовать его в саду. Подсоедините один конец к сливному отверстию на водонагревателе и подключите прибор к другому концу. Затем запустите прибор, гидравлический удар должен исчезнуть. Если гидроудар все еще присутствует, значит, проблема не в трубе в стене.

Типовой запорный вентиль посудомоечной машины под кухонной раковиной.
Серебряная трубка, обмотанная вокруг клапана, — это подача воды в посудомоечную машину.
Серый — шнур питания посудомоечной машины. Белая труба — это сливная труба посудомоечной машины.

Решения для гидроудара, вызванного ирригационными системами:

Самое простое решение — снизить давление воды для всей вашей оросительной системы. На самом деле это не избавит вас от всего гидроудара, но иногда снижает его до уровня, с которым вы можете жить. Конечно, часто, когда вы понижаете давление настолько, чтобы остановить гидравлический удар, спринклерная система тоже перестает работать. Понижение давления имеет два эффекта.Это снижает водопотребление спринклеров, что, в свою очередь, снижает скорость в трубах. Это фактически уменьшает гидравлический удар. Снижение давления также снижает общее импульсное давление при гидравлическом ударе. Это просто снижает силу гидроудара, но не избавляет от него. Чтобы проверить, устранит ли это шум, просто перейдите к главному запорному клапану спринклерной системы. (Если ваша спринклерная система не имеет запорного устройства, вам необходимо его установить.) Закройте ее, пока она не закроется примерно на 50%.Теперь запустите спринклерную систему. Если гидроудар все еще на месте, закройте клапан еще немного и повторите. Продолжайте так, пока гидравлический удар не исчезнет. Когда гидроудар уйдет, проверьте спринклеры. Они все еще работают правильно? Если они работают правильно, вода из любого отдельного спринклера должна распыляться почти на всем пути к соседней головке спринклера (вам необходимо около 80% перекрытия воды между спринклерами, чтобы избежать засыхания пятен). Итак, если спринклеры имеют высоту 18 футов. отдельно вода от каждого должна охватывать площадь не менее 14.4 фута от спринклера (18 x 0,80 = 14,4). Если вода не уйдет достаточно далеко, вы получите сухие пятна, поэтому этот раствор не подойдет. Если спринклеры все еще работают нормально, оставьте клапан частично закрытым на несколько дней. Появились ли какие-нибудь другие проблемы? Как душ не работает в доме или появляются сухие пятна на лужайке? В противном случае вам следует пойти в магазин сантехники и купить качественный латунный регулируемый редукционный клапан. Установите его сразу после частично закрытого запорного клапана.Затем полностью откройте запорный клапан и отрегулируйте редукционный клапан до тех пор, пока давление не достигнет уровня, при котором спринклеры работают правильно, но гидравлический удар не является проблемой. Не следует оставлять запорный вентиль частично закрытым более чем на пару недель. Большинство этих клапанов не предназначены для постоянного пребывания в частично закрытом положении. Также редукционный клапан предназначен для компенсации изменений давления воды, поступающей в ваш дом. Запорный клапан не может этого сделать.Если только одна зона клапана спринклерной системы создает гидравлический удар, вы можете попытаться частично закрыть шток управления потоком на клапане управления поливом. Если это сработает, регулятор потока можно оставить в частично закрытом положении навсегда, это не повредит клапан.

Если у вас есть автоматическая спринклерная система, вы можете избавиться от гидроудара, просто изменив порядок работы клапанов. Просто выясните, какой клапан использует меньше всего воды. Вероятно, это тот, у которого меньше всего разбрызгивателей, но не всегда.Некоторые оросители используют больше воды, чем другие. Как только вы узнаете, какой клапан использует меньше всего воды, перепрограммируйте контроллер так, чтобы клапан, который потребляет меньше всего воды, работал последним. Если вы не знаете, какой из них использует меньше всего воды, просто попробуйте все из них в последней позиции. Поскольку гидравлический удар напрямую связан с потоком, клапан, который использует меньше всего воды, с гораздо меньшей вероятностью вызовет гидравлический удар при закрытии. Причина, по которой этот клапан низкого расхода работает последним, заключается в том, что большинство клапанов ирригации закрываются медленно.Таким образом, обычно клапан №4 не закрывается полностью, когда открывается следующий клапан №5. Таким образом, когда клапан 4 закрывается, возникает ударная волна (гидравлический удар), но волна безвредно выходит из системы через контур клапана №5. Не волнуйтесь, если вы не поняли, как это работает, просто попробуйте изменить порядок клапанов на контроллере и посмотрите, поможет ли это решить проблему гидравлического удара! (Благодарю Ларри Велча за то, что он указал мне на этот трюк!)

Следующим шагом будет испытание гасителя гидроудара.Как отмечалось ранее, это часто не работает с гидравлическим ударом, связанным с разбрызгивателем, но попробовать стоит. В местном хозяйственном или домашнем магазине поищите предварительно упакованный амортизатор гидроудара, который подключается к стандартной розетке холодной воды для стиральной машины. Те, что я видел, упакованы в одну из тех прозрачных пластиковых упаковок для дисплеев и выглядят как медная трубка со шланговыми соединениями. Перед покупкой ознакомьтесь с политикой возврата в магазине, вернут ли они его, если он не работает? Убедитесь, что вы сохранили всю упаковку.Установите его в соответствии с инструкциями на упаковке, попробуйте надеть его на нагрудник для шланга рядом с точкой, где система орошения подключается к домашней воде. Если у вас есть нагрудник для шланга на магистрали ирригационной системы, это еще лучше. Или вы можете подключиться к магистрали ирригации, чтобы установить ее. Если не работает, удалите и верните.

Если шумы были вызваны ирригационным клапаном, то вероятно, что где-то между источником воды и этим клапаном скорость воды слишком высока.Слишком много воды пытается протиснуться через трубу. Чтобы пройти через трубу, вода движется быстрее (с большей скоростью), и чем быстрее она течет, тем хуже гидравлический удар. Вы должны уменьшить скорость этой воды, чтобы избавиться от гидроудара. Вот несколько способов сделать это.

Ирригационный клапан может быть слишком маленьким. Это редко является проблемой, но я упоминаю об этом, потому что это возможно. Если клапан имеет тот же размер, что и труба, на которой он установлен (скажем, труба 1 дюйм с клапаном 1 дюйм), то крайне маловероятно, что размер клапана является проблемой.Если клапан на один размер меньше трубы (скажем, труба диаметром 1 дюйм с клапаном 3/4 дюйма), то вероятность того, что проблема в клапане, очень мала. Использование клапана на один размер меньше, чем размер трубы, является нормальным явлением, так что это не проблема. Если клапан на пару размеров меньше трубы, то есть разумная вероятность, что клапан большего размера решит проблему. Кроме того, более дешевые клапаны часто закрываются быстрее, чем более дорогие. Так что дешевый клапан меньшего размера может быть хорошей возможностью в качестве источника гидроудара.Возможно, стоит заменить клапан.

Этот следующий вариант когда-то был хорошим, но теперь он редко работает, потому что очень мало этих старых спринклеров все еще существует. В действительно старых спринклерных системах (15 лет и более) использовались спринклерные головки, которые требовали гораздо большего количества воды, чем сегодняшние спринклеры. Обычно эти спринклеры изготавливались из цельной латуни. Благодаря инженерным достижениям новые спринклеры имеют схожую производительность, но потребляют гораздо меньше воды. Вы можете попробовать заменить старые спринклеры новыми спринклерами с низким расходом.Начните с исследования. Обратите внимание на название производителя спринклера и номер модели существующих спринклеров и выполните поиск этого имени и номера в Интернете. Если разбрызгиватель больше не производится, это хороший знак. Если вы можете найти его, обратитесь к производителю, чтобы узнать, сколько галлонов в минуту спринклера. GPM — это галлоны воды в минуту, которую использует спринклер. Затем проверьте, насколько далеко друг от друга установлены спринклеры. Возьмите это число и умножьте его на 0.80. Таким образом, если спринклеры находятся на расстоянии 18 футов друг от друга, вы получите 18 x 0,80 = 14,4 Округление, поэтому используйте 15. Запасной спринклер должен иметь радиус, равный этому числу, поэтому в этом случае потребуется радиус 15 футов. (не диаметр). Сходите в магазин и поищите спринклеры, подходящие для этого радиуса. Затем проверьте потребность новых спринклеров в галлонах в минуту. Если они потребляют меньше воды, чем ваши текущие спринклеры, вы можете заменить старые спринклеры новыми. Это может избавить от гидроудара. Может и нет. Но даже если это не сработает, вы получите лучшую систему орошения.Обратите внимание, что если вы используете выдвижные спринклеры, всегда используйте спринклеры с втягивающими пружинами. Я рекомендую высоту подъема не менее 3 дюймов, чтобы уменьшить проблемы с обслуживанием.

Разделение зон клапана — еще один метод избавления от гидроудара. Если только один из ирригационных клапанов вызывает гидравлический удар, самым простым решением является уменьшение количества воды, используемой клапаном. Это уменьшит скорость, и гидравлический удар остановится. Для этого нужно уменьшить количество оросительных головок, с которыми работает клапан.Самый простой способ сделать это — установить второй клапан и подсоединить к нему половину спринклеров. Скорее всего, это будет означать рытье траншей и установить новую трубу. Поэтому, прежде чем вы это сделаете, вы должны запустить простой тест, чтобы убедиться, что он решит проблему. Снимите половину оросителей, контролируемых клапаном, и наденьте заглушки на трубы, где они были. Теперь включите и выключите клапан несколько раз, чтобы проверить гидравлический удар. Если возможно, проверьте клапан несколько раз в разное время дня в течение недели.Если гидроудар произошел только в определенное время дня, обязательно проведите тест в это время. Например, часто проблемы с гидравлическим ударом намного усугубляются ночью, поэтому рекомендуется проверить пару раз поздно ночью. Если гидравлический удар ушел, он сработал! Если гидроудар все еще на месте, возможно, потребуется удалить еще несколько разбрызгивателей. Если вы удалите все спринклеры, а гидроудар все еще на месте, очевидно, что проблема не в клапане! Если гидравлический удар уйдет, когда вы уменьшите количество оросителей, вам потребуется установить второй клапан и трубу для подачи воды на снятые спринклерные головки.Убедитесь, что у второго клапана такое же количество спринклерных головок или меньше, чем у исходного. Вы же не хотите создавать еще одну проблему с гидроударом! Возможно, вам даже придется установить 3 контура клапана там, где изначально был один.

Если гидравлический удар возникает при закрытии нескольких клапанов, вы можете разделить каждый из них на два или более клапана, как описано выше. Но вы можете обнаружить, что проще установить новую трубу большего размера ко всем клапанам. Помните, когда гидравлический удар возникает из-за закрывающегося клапана, это происходит из-за того, что вода течет слишком быстро в трубе где-то на стороне входа клапанов.Чтобы понять эту следующую процедуру, вам необходимо знать взаимосвязь между водопроводом и спринклерной системой, а также знать некоторую терминологию.

• Ваша вода поступает в ваш район по большим « водопровод » (трубы), обычно расположенным на улице, которые снабжают водой весь район. Эти трубы принадлежат поставщику воды.
• Из водопровода через трубу меньшего размера, известную как « гусиная шея, », вода доставляется к вашей границе участка.Он также принадлежит поставщику воды.
• Часто имеется заглубленный клапан, известный как « упор корпорации », в том месте, где гибкая шея достигает вашей собственности. Также может быть счетчик воды сразу после остановки корпорации. В северном климате счетчик воды и, возможно, даже заглушка будет установлен внутри дома (обычно в подвале), чтобы защитить его от замерзания. Остановка корпорации отмечает конец трубы водопроводной компании и начало трубы вашего частного дома.
• Труба от упора корпорации до крана в вашем доме называется « труба для подачи воды в дом ». Обычно это одна труба, которая разветвляется на все краны, когда попадает внутрь дома.
• Труба, идущая от трубы подачи воды в дом к клапанам системы орошения, называется «магистраль орошения ». Магистраль ирригации в какой-то момент соединяется с трубой подачи воды в дом. Где можно только догадываться, за эти годы я видел практически все возможности.В точке подключения оросительной системы к водопроводу дома должен быть запорный вентиль. Должно быть … но часто нет. Если его нет, вам следует подумать о его добавлении.

Итак, теперь пора заняться детективом. (В данном случае детективная работа также означает «тяжелую работу».) Вам необходимо проверить все трубы, по которым проходит вода на пути от водопровода к клапанам, чтобы увидеть, есть ли «узкое место» — участок трубы. это меньше, чем другие. Вам нужно будет проверить все ранее упомянутые трубы; гусиная шея, труба водоснабжения дома и магистраль орошения.Вам нужно только проверить трубы на прямой линии между водопроводом поставщика воды и источником гидроудара (скорее всего, оросительными клапанами). Чтобы понять это, подумайте обо всех трубах, как если бы они были дорогами. Представьте, что вы хотите «проехать» от водопровода к оросительному клапану и хотите выбрать самый прямой путь. Вода также пойдет по самому прямому пути. Итак, трубы, которые вы хотите проверить, находятся на этом прямом маршруте. Не беспокойтесь о трубах, ответвляющихся куда-либо еще.По воде не будет никаких дополнительных поездок, чтобы увидеть местные достопримечательности. Как я уже сказал, потребуется некоторая детективная работа, чтобы выяснить, по каким трубам проходит вода и где они находятся! Для этого может потребоваться выкопать множество небольших «пробных ям», чтобы найти заглубленные трубы и определить их размер. Если повезет, вы найдете участок трубы меньшего размера, чем другие. Вероятно, это источник проблемы, замените его на трубу большего размера. Помните, что любая из трубок может оказаться слишком маленькой.Это может быть гусиная шея, водопроводная труба в доме или магистраль орошения.

Вот небольшой совет: если магистраль орошения зацепляется за место бывшего нагрудника для шланга на стороне дома, труба, ведущая к нагруднику для шланга, почти всегда является проблемой. Обычно, когда дом строится, сантехник просто протягивает трубу 1/2 дюйма к нагрудникам, чтобы сэкономить деньги. Труба 1/2 дюйма достаточно велика для шланга, чтобы поливать петунии, но не достаточно велика, чтобы снабдить спринклер. система! . К сожалению, многие установщики спринклерных систем своими руками этого не знают, и в некоторых из этих глупых брошюр «спроектируйте свою собственную спринклерную систему», которые вы получаете в хозяйственном магазине, даже изображены люди, использующие нагрудник для шланга для подключения спринклерной системы.Многие ремонтники спринклерных систем разбогатели благодаря этим дурацким брошюрам! Глупые, глупые брошюры! Хорошо, мне нужно успокоиться и вернуться на правильный путь.

Труба изготавливается из множества материалов. Наиболее распространены медь, сталь, оцинкованная сталь, ПВХ, полиэтилен и новый продукт под названием PEX.

• ПВХ обычно представляет собой пластик белого (иногда серого) цвета.
• Полиэтилен (также полибутилен) обычно черный. Полиэтилен, часто называемый «поли» или «ПЭ», более мягкий и гибкий, чем ПВХ, и имеет немного «маслянистый» вид.Вы можете поцарапать поли ногтем, но не ПВХ (если вы не используете на них эти «жесткие гвозди», и в этом случае вы можете использовать их для выдирания бетона).
• Медь в новом состоянии окрашена в медный цвет, но часто становится зеленой при воздействии погодных условий.
• Сталь выглядит как … гм … сталь. Вы ведь знаете, как выглядит сталь? Магнит прилипает к стали, но не к меди.
• PEX — это тип полиэтилена, он гибкий, как полиэтилен, но намного прочнее. Обычно на нем будет написано «PEX», и цвет будет отличным от черного.Часто это белый или синий цвет. и может выглядеть как ПВХ, особенно если он старый и грязный! Если на трубке нет надписи PEX, проверьте диаметр трубки. Внешний диаметр PEX обычно такой же, как у медной трубки. Другой способ сказать это — поискать фитинги, которые соединяют пластиковые (без резьбы) детали вместе. Труба из ПВХ будет склеена, для трубы из полиэтилена будут использоваться зазубрины с зажимами или компрессионные фитинги. Если все еще сомневаетесь, сходите в магазин сантехники и сравните реальные образцы с тем, что у вас есть.

Чтобы определить размер трубы, возьмите кусок веревки длиной около 6 дюймов (152 мм). Снимите с трубы всю изоляцию, чтобы вы могли добраться до трубы и обернуть ее вокруг струны. Измерьте, сколько дюймов длина струны — это длина окружности трубы (yikes, плохие воспоминания о школьной геометрии!). Используя длину окружности, мы можем рассчитать диаметр трубы, что позволяет нам рассчитать трубу size, zzzzzzzzzz ….. Забудем обо всех этих расчетах! В зависимости от длины строки воспользуйтесь таблицей ниже, чтобы найти свой размер трубы.

Для медных труб и труб PEX
2,75 дюйма (70 мм) = труба 3/4 дюйма
3,53 дюйма (90 мм) = 1 дюйм трубы
4,32 дюйма (110 мм) = 1 дюйм трубы
5,10 дюйма (130 мм) = 1½ «труба

Для стальных или пластиковых труб из ПВХ
3,25 дюйма (83 мм) = труба 3/4 дюйма
4,00 дюйма (102 мм) = 1 дюйм трубы
5,00 дюймов (127 мм) = 1 дюйм трубы
6,00 дюймов (152 мм) = 1½ «труба

Для гибкой полиэтиленовой трубы
2,96-3,33 дюйма (75-85 мм) = труба 3/4 дюйма
3,74-4,24 дюйма (95-108 мм) = труба 1 дюйм
4.90-5,57 дюйма (124-141 мм) = труба 1¼ «
5,70-6,28 дюйма (145-160 мм) = труба 1½ дюйма

А что, если вы не нашли трубу меньше других? В этом случае вся труба может ограничивать поток. Чтобы исправить это, вам может потребоваться заменить всю трубу. Но я бы посоветовал вам начать с трубы, которую легче всего заменить. После замены проверьте на гидравлический удар. Если его нет — отлично! Если нет, переходите к следующему участку трубы. Скорее всего, вы не сможете заменить гусиную шею, поскольку она вам не принадлежит.К счастью, часто это короткий отрезок пути от водопровода на улице до линии вашей собственности. Если он такой короткий, гидравлический удар вполне может уйти или значительно уменьшиться без его замены.

Есть два способа решить проблему с маленькой трубой.

1. Один из способов — снять маленькую трубу и установить на ее место большую. Если вы замените существующую трубу, я предлагаю, чтобы новая труба была на два размера больше старой, на всякий случай. Использование трубы на два размера больше ничему не повредит и не снизит давление воды.См. Обсуждение размеров труб внизу этой страницы.
2. Другой способ уменьшить скорость в маленькой трубе — просто установить вторую трубу рядом с ней и пропустить воду через обе трубы. Использование этого второго метода приводит к тому, что половина воды проходит через каждую трубу, поэтому скорость в обоих из них намного ниже. Обычно это дешевле, чем замена трубы. Вторая труба должна быть по размеру или больше, чем исходная труба. Постучите по новой трубе как можно ближе к концам существующей небольшой трубы.В результате у вас останется короткий отрезок небольшой трубы на обоих концах, что вызовет некоторое ограничение потока. Однако, вероятно, этого будет недостаточно, чтобы вызвать гидроудар. Ограничение, вызванное этим коротким отрезком небольшой трубы, будет аналогично тому, которое возникает, когда вода проходит через стандартный клапан, который также ограничивает поток.

И последнее. Поскольку мы, по сути, предполагаем, что источником проблемы является маленькая труба, я не могу обещать вам, что ее замена избавит от гидроудара.К сожалению, не существует простого способа проверить этот метод без фактической установки новой или второй трубы. Если труба, которую вы собираетесь заменить, зарыта в землю, перед тем, как приступить к большим работам по выкапыванию труб, попробуйте выполнить пробную установку с новой трубой на земле. Затем проверьте гидравлический удар. Если это решит проблему, вы можете выкопать траншею и положить в нее новую трубу.

Для справки, вот стандартные размеры труб, доступные в США: 1/2 «, 3/4», 1 «, 1 1/4», 1 1/2 «, 2».

Влияние перехода на трубы большего диаметра:

Кто-нибудь сказал вам, что использование трубы большего диаметра снизит давление воды или заставит вещи «работать неправильно»? Один из моих (многих) домашних раздражителей заключается в том, что многие люди в отрасли скажут вам, что вам нужны трубы меньшего размера, потому что «меньшая труба сжимает воду и создает большее давление». Нет нет нет! Так не получается! Использование трубы большего размера не снизит давление воды и не повредит вашу ирригационную систему или систему водоснабжения дома.Существует распространенное заблуждение, что если вы используете трубу большего размера, давление воды снизится, и спринклеры и стиральная машина перестанут работать. Это неправда, и я веду личную кампанию по уничтожению этого уродливого мифа !. Так что, пожалуйста, простите меня за то, что немного разглагольствовал. Это ложь! Старая сказка установщика спринклерных систем. Любой, кто говорит вам это, не понимает, о чем он или она говорит. Теперь каждый раз, когда я пишу это, меня возмущает кто-то в индустрии, кто с этим не согласен. Вместо того, чтобы сжечь меня, я призываю вас просто доказать, что я неправ! Проведите небольшое исследование.Посмотрите принцип Бернулли, и вы увидите, что он гласит, что если поток постоянный, давление воды уменьшается по мере того, как труба становится меньше. Вы даже можете попробовать это сами, используя забавную интерактивную онлайн-игрушку, созданную физиком Марком Митчеллом, которая находится здесь. (Предупреждение: эта страница загружается медленно и требует JavaScript. Но подождать стоит!) Суть в том, что вы не можете «выжать» большее давление, используя трубу меньшего размера. Посмотрим правде в глаза, непонимание — это, вероятно, проблема, из-за которой трубка попала в первую очередь.Значит, у вас уже есть проблемы, потому что кто-то купился на эту ложь, не повторяйте ошибку! Это так важно, я повторю это. Вы не можете повредить свою систему, используя трубу большего размера. Но если новая труба окажется недостаточно большой, гидроудар все равно будет, и это повредит вашу систему. Помните, это очень распространенный миф. Я даже слышал от читателей, которые рассказывали мне, что специалисты службы технической поддержки крупного производителя спринклерных систем распространяют эту небольшую неправду. Я очень надеюсь, что это неправда.Если вы поговорите с кем-то на линии технической поддержки, и он расскажет вам этот миф, пожалуйста, вежливо попросите его проверить свои факты. Им нужно прекратить распространять эти ложные теории, иначе больше людей столкнутся с проблемами гидравлического удара. С учетом всего сказанного, есть редкая причина для использования трубы меньшего размера. Я бы не стал упоминать об этом, но если я этого не сделаю, мне позвонит другой эксперт. Иногда вода проходит по трубе так медленно, что ил и другие вещества в воде оседают и медленно забивают трубу.Более высокая скорость в меньшей трубе препятствует осаждению материала. Но это очень и очень необычная ситуация. Если у вас возникли проблемы с гидравлическим ударом, вероятность того, что это проблема для вас, практически равна нулю. Ваша проблема в высокой скорости, а не в низкой.

Текст и изображения Джесс Страйкер, если не указано иное. Авторские права © Джесс Страйкер, 1997-2018. Все права защищены.

Как переместить сарай с ПВХ-трубой за 6 простых шагов

Большинство людей не знают, как переместить большое хранилище или садовый сарай.Это кажется непреодолимой задачей или чем-то, что может привести к большому ущербу, если не будет выполнено правильно. Некоторые люди используют пикапы 4 × 4 и буксирные цепи — ой, это может серьезно повредить ваш сарай, не говоря уже о вашем бедном дворе! Другие рекомендуют использовать для закатки сарая оцинкованную трубу. Это перебор. По правде говоря, перемещение сарая с трубой из ПВХ может быть очень эффективным, и график 40 работает отлично. Кроме того, он уже готов для большинства людей.

Мы переместили сарай 12 x 10 примерно на 50 футов по неровной местности от одного конца нашего двора к другому, даже объезжая дерево, которое было на нашем пути.Это было быстро, легко и ничего не рвало в процессе.

Вот как мы переместили сарай из ПВХ-трубы (картинка стоит тысячи слов, поэтому не ждите, что мы все выпишем). Этот практический проект лучше всего передать через фотографии — и мы сделали много снимков. Мы опишем каждый необходимый шаг, чтобы помочь вам. Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что у вас есть необходимые инструменты и детали для выполнения работы:

• Напольный домкрат (два сделают это еще проще)
• 8 штук (или больше) 6-дюймовых труб из ПВХ ( может быть длиной 6-8 футов)
• Бетон или блок для использования в качестве подкладок
• Прокладки из обработанного давлением или кедра
• Два 2 x 4 x 12
• 4-футовый уровень
• 3-4 друга

Перемещение Сарай с трубой из ПВХ за 6 простых шагов

Подъем навеса и установка труб из ПВХ

Первое, что вам нужно сделать (после того, как вы опустошите навес и спланируете свой «маршрут»), это поднять навес и вставить трубы ПВХ под всей конструкцией.В этой статье предполагается, что вы знаете, как безопасно использовать напольный домкрат:

Чтобы поднять сарай, используйте напольный домкрат. Вам не нужно использовать высокотехнологичный домкрат в стиле NASCAR, как это делали мы, любой старый двухтонный домкрат подойдет так же. Домкраты для бутылок могут пригодиться во время этого проекта, однако они требуют дополнительного зазора, которого нет у напольных домкратов.

Поднять сарай домкратом и вставить под ним трубопровод из ПВХ

Заглянуть под капот

Единственное, что может быть сложно на этом первом этапе, — это понять, как балки проходят под полом сарая.В нашем сарае были балки пола, которые проходили параллельно трубе из ПВХ, и все они сидели на паре больших столбов 4 × 4. Это были те столбики, которые мы держали поверх трубопровода из ПВХ. Если ваш сарай выровнен противоположным образом, просто вставьте свои собственные 2х4 над ПВХ и поперек опорных стоек 4х4, чтобы вы могли катиться в правильном направлении. На самом деле мы закончили тем, что сделали это ближе к концу, так как нам пришлось переключить передачи и вернуть сарай на место.

Чтобы переключить направление, мы вставили два 2х4 и повернули наш ПВХ на 90 градусов.

Готово!

Как только 6-дюймовые трубы из ПВХ окажутся под навесом, вы готовы к работе. Имейте в виду, что идея состоит в том, чтобы слегка закрепить навес поперек трубы из ПВХ, аккуратно перекатывая его по ходу движения. Когда навес скатывается с задних труб, вы просто перемещаете их вперед и продолжаете катиться. Однако, если вы похожи на нас, вам, возможно, придется приспосабливаться, чтобы обойти некоторые препятствия.

Повернуть навес было легко, и мы просто выровняли ПВХ, чтобы продолжить движение в желаемом направлении.

Как назло, нам нужно было «обойти» дерево, которое было на нашем пути. Для этого мы просто сдвинули сарай за угол, чтобы крутить его — он легко скользил по гладкому пластиковому ПВХ.

Держите трубы выровненными

После того, как мы его скрутили, мы заново выровняли ПВХ, чтобы снова заставить его вращаться в правильном направлении. Как только мы преодолели препятствие, мы выровняли его и толкнули прямо.

Ни разу на трубах из ПВХ не было признаков деформации или разрушения.Те, кто рекомендуют 3- или 4-дюймовые оцинкованные трубы, очевидно, любят тратить деньги или, возможно, что-то валяются. Если у вас есть только 4-дюймовые ПВХ-трубы (для 6-дюймовых вам, возможно, придется позаимствовать некоторые у вашего дружелюбного соседского строителя), вы можете использовать их, просто ожидайте, что придется надавить немного сильнее и использовать больше труб.

Окончательное размещение сарая

Когда сарай прошел через двор, нам нужно было поставить его на место. Для этого мы не могли просто повернуть ПВХ-трубу на 90 градусов, нам нужно было дать им еще что-нибудь, на что они могли бы катиться.Поскольку у нас были эти две опоры 4 × 4, нам нужно было вставить пару опор 2×4 поперек труб из ПВХ (которые мы теперь повернули на 90 °, чтобы откатить сарай на место). Здесь вам снова понадобится хороший напольный домкрат.

Прокатка, прокатка, прокатка… держите эти трубы в движении… Вы можете в значительной степени столкнуть пустой сарай с одним человеком, если он окажется на трубах из ПВХ.

Выровняйте

Когда навес будет на месте, используйте уровень, чтобы определить, как вам нужно его поддерживать. Подкладывайте неровности с помощью обработанных под давлением пиломатериалов или кедровых прокладок.

После установки в положение окончательного покоя кедровые прокладки творит чудеса, чтобы выровнять и правильно расположить навес.

Окончательное местоположение

Вот снимок сарая в его окончательном месте, с прокладками и опорами. Это заняло у нас около часа после того, как мы сняли ураганные ремни со дна сарая и подготовили его к работе. Самым сложным может быть закрепление ПВХ и нескольких друзей, которые помогут обеспечить достаточную мускулатуру, чтобы переместить сарай. Это может сделать новичок, и это безопасный, простой и удобный способ переместить любой сарай со встроенным полом.

Самодельный ручной скважинный насос из ПВХ — DIY

Узнайте, как собрать самодельный ручной скважинный насос из ПВХ.

Ручной скважинный насос из ПВХ своими руками.

После того, как из-за нескольких отключений электроэнергии нам не хватало воды, я решил, что пришло время установить ручной насос на нашем колодце глубиной 45 футов. Оказывается, легче сказать, чем сделать. Мне нужно было что-то, что можно было бы установить вместе с нашим погружным электронасосом, но я не хотел тратить целое состояние. Легкие ручные насосы-кувшины продаются примерно за 50 долларов, но, к сожалению, они работают только на глубине около 25 футов — примерно на 20 футов меньше того, что нам было нужно.Домкратные насосы для средних и глубоких скважин будут забирать воду с глубины до 300 футов, но они также оставят в вашем кошельке дыру на сумму более 800 долларов.

От разочарования я взялся за чертежную доску, решив найти решение. Результатом стало изобретение, которое я назвал «Holopump», ручной скважинный насос из ПВХ, способный эффективно забирать воду с глубины до 60 футов. Все детали доступны или могут быть заказаны практически в любом хозяйственном магазине. . . по цене всего около 120 долларов за весь шебанг.

Как работает ручной скважинный насос из ПВХ

Конструкция удивительно проста: внутренняя насосная штанга, снабженная на конце муфтой и крышкой, вставляется во внешнюю водопроводную трубу. При каждом движении насосной штанги вниз вода, равная объему штанги, поднимается в трубу; это то, что известно как положительное смещение, и оно происходит независимо от силы или скорости нисходящего хода. На самом деле, лучше всего делать движение вниз медленным и неторопливым.На подъеме вверх вам нужно набирать темп: этот ход должен быть достаточно быстрым, чтобы свежая вода попала в трубу до того, как уже вышедшая вода стечет вокруг муфты и торцевой крышки. Таким образом, толкая или подтягиваясь, вы набираете воду. Простой донный клапан на конце водопровода предотвращает стекание воды обратно в колодец.

Для перекачивания воды с глубины 60 футов под землей требуется минимальное усилие — от 15 до 20 фунтов для подъема вверх и от 25 до 30 фунтов для хода вниз (такое усилие может выдержать даже моя 12-летняя дочь).Вода выходит из носика как при движении вверх, так и при движении вниз. Медленно и равномерно надавливая и быстро подтягиваясь, используя соответствующую силу, вы можете рассчитывать набирать от двух до трех галлонов в минуту из колодца со статическим уровнем воды 60 футов — без потения.

Зависимость глубины скважины от уровня воды

Важно различать эти два понятия: Глубина колодца — это расстояние от уровня земли до дна колодца. Уровень воды — это расстояние от уровня насыпи до поверхности воды вашего колодца.У человека может быть колодец длиной 175 футов, но статический уровень воды — 30 футов. В таком случае 40-футовый холонасос (сделанный из двух 20-футовых трубок) подойдет как нельзя лучше.

Ограничения глубины скважинного насоса

Планы на этих страницах относятся к холонасосу длиной 70 футов, который идеально подходит для колодца со статическим уровнем воды 60 футов. Хотя я знаю, что некоторые люди успешно пошли немного глубже с моим дизайном, я все же говорю, что 60-футовая модель (с использованием трубы 70 или 80 футов) является практическим пределом глубины для этого насоса, и поэтому это максимальная длина, которую я могу использовать. готов рекомендовать.(Чтобы построить 80-футовый насос, просто замените последний сегмент штанги и водопроводной трубы на 20-футовые отрезки из ПВХ, а не на 10-футовые отрезки, показанные на планах.)

Сборка и установка ручного скважинного насоса из ПВХ

Хотя Holopump довольно легко собрать, правильно его достать немного сложнее. Если вы никогда не работали или не знакомы с существующими компонентами колодца, возможно, стоит нанять профессионала для установки.

Если вы решите пойти по пути «сделай сам», небольшое предостережение: перед началом любых работ, связанных с изменением существующей сантехники или проводки, необходимо отключить электропитание, и в водопроводных линиях не должно быть давления ( откройте ближайший к колодцу кран и дождитесь прекращения потока воды). Для промывки всех труб по мере их установки следует использовать разбавленный хлор.

Вы также захотите убедиться, что устанавливаемый вами насос соответствует всем применимым кодексам или законам в вашем регионе.

Перед тем, как начать, прочтите инструкции, соберите инструменты и материалы, затем действуйте следующим образом:

1) Изучите существующую конфигурацию заглушки колодца, затем купите новую с дополнительным портом для трубы 1 1/4 дюйма. Возможно, вам придется просверлить отверстие в новой крышке для вентиляционного отверстия или отверстия для доступа к проводке. Если в вашем существующем погружном электронасосе используются ограничители крутящего момента, их может потребоваться изменить или удалить, в зависимости от конструкции, по вашему усмотрению.

2) Склейте стержни вместе, как показано здесь, следуя инструкциям на банках с грунтовкой и цементом (см. Таблицу материалов в галерее изображений, позиции 15 и 16).

3) Склейте и привинтите нижнюю часть основной трубы, как показано на первом рисунке. Сюда входят предметы, проходящие через крышку колодца (позиция 9) и ниже. Сделайте фаску на внутренних краях, чтобы в дальнейшем можно было легко вставить стержневую секцию. Дайте всем клеевым соединениям ПВХ достаточно времени для отверждения.

4) Перед установкой насоса и новой крышки колодца вам необходимо снять старую крышку. Если вы знакомы с имеющейся у вас сантехникой колодца, вы можете оценить, с каким весом вам предстоит иметь дело.Перед тем, как полностью освободить крышку, наденьте страховочную веревку на любое оборудование ниже старой крышки. Вы точно не хотите ничего терять в колодце. Попросите кого-нибудь сильного помочь вам. (Возможно, вам захочется нанять скважинного техника, если только он будет использовать его подъемное оборудование!)

5) Вставьте основной участок трубы в скважину. Два сильных человека могут сделать это, если один будет стоять у нижнего конца клапана, а другой — на высоте около 30 футов на трубе. Работая вместе, чтобы создать дугу с трубой, позвольте концу донного клапана пройтись по обсадной трубе скважины, стараясь не согнуть ее слишком резко.Также будьте осторожны с существующей проводкой и трубами. Опять же, используйте страховочную веревку. Проденьте отрезок металлической трубы через заглушку колодца и затяните стальную муфту (поз. 8). Снова вставьте оригинальную сантехнику и закрутите колпачок.

6) Соберите секцию носика на место. Приклеивание носика не является обязательным. Протяните стержень по основной трубе. При втягивании нижняя часть стержневой секции должна опускаться ниже статического уровня воды.

Вот и все. Вы готовы начать качать.Чтобы получить максимальное количество сожженной воды из расчета на калорию, потребуется немного практики, но не забывайте медленно и равномерно нажимать вниз и быстро подтягиваться для максимальной эффективности.

Последнее предупреждение: добавление любого типа механического колодезного насоса открывает потенциальный новый путь проникновения бактерий в вашу систему водоснабжения. Существует множество растворов на основе хлора, которые убивают бактерии в воде, и, как владелец колодца, вы, вероятно, знакомы с одним или двумя. Если, однако, у вас еще нет стандартной процедуры избавления колодца от бактерий, попросите местного специалиста по помпам дать ему лучшую рекомендацию.Вы также захотите проверить воду на наличие бактерий после установки насоса.

Прочтите больше статей о самостоятельной работе на сайте www.motherearthnews.com.

Инструменты

• Ручная пила (любая пила, которая распиливает деревянную доску, легко разрезает трубу из ПВХ)
• Рашпиль для древесины средних и ценных пород
• Разводной торцевой ключ (8, 10 или 12 дюймов)
• Пара средних трубные ключи или плоскогубцы (от 12 до 18 дюймов)
• Отвертка (для отсоединения и повторного подключения проводки)
• Сверло на 1/2 дюйма (для просверливания дополнительного отверстия в крышке колодца для вентиляции; в качестве альтернативы вы можете сделать как я сделал и протянуть электропроводку электронасоса и продуть вместе на крышке колодца)

Первоначально опубликовано: июнь / июль 2000 г.

Типичные затраты:

• Традиционный метод «выкопать и заменить» требует рытья длинной и глубокой траншеи или траншей для удаления старых труб и установки новых.Этот метод может стоить $ 50–250 $ или более за фут, в зависимости от длины и глубины существующих труб, местных тарифов и простоты доступа. Замена средней канализационной линии от дома до места, где она соединяется с общественной канализационной системой, обычно стоит $ 3,000-6,000 . Однако, если проект сложный и / или если подключение к общественной системе находится посреди улицы, это может стоить долларов США — 25000 долларов США или больше. Читатели CostHelper сообщают, что платят 4500-13000 долларов, или 50-100 долларов за фут традиционную замену 50-100 футов канализационной линии при средней стоимости 7 493 долларов или 106 долларов за фут.
• Бестраншейная замена канализации предполагает минимальное копание одним из нескольких методов — разрыв трубы, при котором машина ломает и выталкивает старую трубу, протаскивая ее и устанавливая на ее место новую трубу. Ожидайте, что вы заплатите около долларов 60-200 за фут, или 3500-20 тысяч долларов за среднюю бытовую канализационную линию в зависимости от типа, длины и глубины существующей трубы, плюс стоимость любых необходимых разрешений или ремонта тротуаров. Метод бестраншейной прокладки (при котором новый меньший диаметр устанавливается внутри существующей канализационной линии) или перебазировка (оба метода уменьшают общий внутренний диаметр канализационной линии) обычно стоит $ 80-250 или более за фут , или $ 4,000-25,000 $ или больше для типичной бытовой канализации.Читатели CostHelper сообщают, что платят $ 6000–12000 или около $ 92–238 долларов за фут за бестраншейный ремонт канализации, при средней стоимости долларов 8,900 (162 долларов за фут).
• Меньшие проекты обычно стоят дороже за фут. Чтобы заменить канализационные линии длиной менее 50 футов, читатели CostHelper заплатили $ 5500-6800 $ или $ 148-550 за фут для традиционных проектов рытья траншей при средней стоимости $ 6167 или $ 232 за фут.

Статьи по теме: Септическая система, Очистка септика, Замена медных труб, Прочистка туалета Что должно быть включено:

• Традиционные работы по копанию и замене канализации могут потребовать большого объема инвазивных земляных работ и привести к ремонту двора, но это может быть относительно простой проект; экскаватор выкапывает старые трубы, устанавливают новые и засыпают траншею. Сантехник из Калифорнии предоставляет видео по замене старых глиняных трубопроводов традиционными методами ^[1] .
• Бестраншейные методы обычно быстрее, чем традиционный подход, но требуют по крайней мере некоторого рытья, обычно на каждом конце существующей трубы и в любом месте между ними, где она изгибается или поворачивается. Видео от производителя US Trenchless иллюстрирует процесс разрыва трубы ^[2] , а видео, снятое сантехнической компанией из Нью-Гэмпшира, объясняет замену облицовки канализационной трубы ^[3] .
• Установка или замена канализационных труб обычно требует разрешения; обратитесь в местный строительный департамент или убедитесь, что подрядчик обрабатывает все необходимые правительственные разрешения и документы.

Дополнительные расходы:

• Многие компании сначала проводят осмотр труб видеокамерой по цене $ 100-800 $ , но по средней цене $ 250-550, в зависимости от местных тарифов и общей суммы длина труб; часто эта сумма вычитается из окончательного счета, если тот же подрядчик заменяет канализационную линию.
• Задайте подробные вопросы о том, в каком состоянии будет двор после завершения проекта. Замена (газона, деревьев, кустарников, клумб), смещенных или поврежденных традиционным рытьем траншеи, может стоить долларов США — 5 000 долларов США или больше, в зависимости от того, сколько потребуется.

Покупки для замены канализационной линии:

• Замена частной канализационной линии может быть сделана сантехником, канализационным подрядчиком или генеральным подрядчиком; получите самые разные расценки, потому что они могут отличаться как по цене, так и по имеющемуся оборудованию. Город Портленд, штат Орегон, предоставляет обзор установки частной канализационной линии ^[4] .
• Обратитесь в канализационный отдел, чтобы узнать, ведет ли он список местных подрядчиков, или, для более крупных проектов, поищите местных членов Ассоциации подрядчиков по сантехническому отоплению и охлаждению ^[5] .
• Спросите об обучении и опыте; запрашивать (и проверять) ссылки; подтвердить, что компания надлежащим образом связана, застрахована и лицензирована.
• Запросите подробное предложение (а не только смету) в письменной форме, четко описав всю работу, которая должна быть сделана, и материалы, которые будут использоваться, кто оплачивает и получает необходимые разрешения на строительство, общую стоимость проекта и предполагаемое начало и финишные даты.