Каким электродом варить профильную трубу 20х40: какими электродами варить 2мм, как сваривать инвертором, как правильно, электросваркой, как под 90 градусов

Дом / 04.11.1973 / alexxlab / 0

Какими электродами варить профильную трубу 20x40x2: марки, виды?

Профильные трубы имеют ряд преимуществ. Их удобно использовать при монтаже ввиду сравнительно небольшого веса. Их удобно сваривать и стыковать по причине стандартизации их выпуска по размеру и форме, если знать, какими электродами варить профильную трубу. Для стен всех профильных трубных материалов характерна равномерная толщина и гладкость поверхности, что существенно упрощает процесс их сваривания и монтажа. Отдельное внимание должно быть уделено тому, какие электроды для сварки профильной трубы лучше использовать.

Аппараты для сварки профильных труб

Для сваривания профильных труб могут быть использованы любые разновидности сварочных аппаратов. Особенно это касается трубных материалов с тонкими стенками. Для их сваривания не требуется большая сила тока, поэтому достаточно агрегата, работающего при силе тока в 55 Ампер.

Отдельным моментом служит тип используемого аппарата. Рекомендуется использовать аргонодуговые и электродуговые агрегаты для сварки. Значение имеет используемый в составе аппарата трансформатор. Предпочтительным вариантом является трансформатор инверторного типа. Он дает возможность использовать при сварке импульсный режим.

Сварка профильной трубы инвертором

Не слишком жесткие требования предъявляются и к держаку сварочного механизма. Учитывая незначительность диаметра вставляемого электрода, можно применять для сваривания практически любой сварочный аппарат с любым типом горелки и держака.

Сварка электродами и ее особенности

При ответе на вопрос о том, какими электродами лучше варить профильную трубу, необходимо определиться с типом используемой сварки. Существует три основных типа сваривания:

• электродуговая;
• газовая;
• контактная.

Электродуговая сварка применяется в большинстве случаев. Особенностью данного типа является то, что электроды вместе со сварочным агрегатом могут работать в труднодоступных участках.

Данный вид сваривания универсален, так как может применяться в отношении любых трубных материалов с различной толщиной и сечением. Исключение составляют трубы, имеющие толщину стенок свыше 4 мм. Перед сваркой потребуется их предварительная подготовка. Речь идет о сварной кромке, расположенной с торцовой части трубы.

«Обратите внимание!

Сваривание такого типа проводится как внахлест, так и путем таврового и стыкового соединения.»

Многое зависит от использования электрода при сваривании указанным методом. Если микроэлектроды для сварки имеют небольшое сечение, то требуется обратнополярный ток со средней силой в 50 Ампер.

Газовая сварка редко применяется в домашних мастерских. Чаще всего с ней имеют дело на крупных производствах. Причина в дороговизне оборудования и сложности сварных работ с использование специального газа ацетилена. Сваривание газовым методом не применяется для труб, имеющих тонкие стенки. При действии высокой температуры поверхность может сильно расплавиться и нарушить ее целостность. Такой метод требует серьезных навыков со стороны сварщика.

Контактное сваривание тоже в большей мере распространено в рамках промышленного производства. При данном способе происходит давление электродов на свариваемые металлы путем пропускания тока через них. Итогом становится сверхпрочный шов при некоторой деформации обрабатываемого участка.

Виды используемых микроэлектродов

К выбору электродов предъявляются серьезные требования, существует особая классификация электродов. Если микроэлектрод имеет большой диаметр, то металл может быть поврежден. При использовании микроэлектродов небольшого диаметра шов получается слабым и ненадежным.

Частым вопросом становится такой: какими электродами варить профильную трубу 2 мм? Такая труба считается тонкостенной, и для ее сваривания требуется электрод диаметром порядка 1,5 мм. Для труб средней толщины (2,1-3 мм) электродный диаметр составляет 2 мм, а для толстых металлических стенок в 5 мм и больше – микроэлектроды диаметром 4 мм.

Микроэлектрод для сварки профильной трубы диаметром 1,5 мм

Рекомендуется использовать при сваривании неплавящиеся электроды с применением аргона в качестве защитного газа.

При ответе на вопрос, каким электродом варить профильную трубу 20х40, необходимо знать материал, из которого она изготовлена, и ее диаметр. Существуют следующие критерии:

• при соединении нержавеющей стали диаметром 1,5 мм используется проводник 2,5 мм при силе тока 90 Ампер;
• при соединении мягкой стали толщиной 1,5, 2-3, 2-5 мм используется микроэлектрод 1,6, 2 и 2,5 мм соответственно при силе тока 50, 60, 90 Ампер соответственно;
• для сваривания чугунных изделий применяется проводник 2,5 мм при силе тока в 90 Ампер.

Любой сварщик должен знать, как правильно варить сваркой электродами. При любой сварке образуется шлак, снижающий прочность сварочного шва. При проведении работ шлак обязательно должен сбиваться. Необходимо учитывать, что сварочный шов должен зачищаться после остывания. Также его необходимо обрабатывать средствами, борющимися с проявлением коррозии. Это связано с тем, что нагретый до высокой температуры шов быстрее ржавеет и теряет свою прочность.

Шов после сварки профильной трубы электродом

Распространенные марки электродов

Наиболее популярные модели знакомы каждому опытному сварщику:

• АНО – самая распространенная марка электродов для сварки профильной трубы. Микроэлектроды данной марки подходят для сварщиков-новичков и опытных мастеров. Проводники не нуждаются в прокаливании и быстро воспламеняются.
• Микроэлектроды марки МР-3С используются в тех случаях, когда необходимо сделать очень качественный шов с высокими требованиями к его характеристикам.
• МР-3 применяются универсально. Такими микроэлектродами можно сваривать металлы без предварительной очистки.
• УОНИ 13/55 используются профессиональными сварщиками. Такие микроэлектроды применяются для больших конструкций, на которых делается прочный шов.
• ОЗС отличаются хорошим качеством шва, образующегося после соединения. Плюс в низкой цене. Минус заключается в слабой устойчивости к влаге. Микроэлектроды данной марки быстро отсыревают.

Заключение

В тех случаях, когда используются электроды для сварки профильной трубы инвертором, необходимо учитывать вид применяемого металла для сваривания, его характеристики. Отдельное внимание должно уделяться диаметру микроэлектрода и его соответствие толщине трубного материала. Значение имеет тип применяемой сварки и марка микроэлектродов.

Особенности и разновидности сварки профильной трубы

В металлопрокате используются детали не только круглой формы. Широко применяются также современные изделия квадратных, прямоугольных, овальных форм. Они носят название «профильные трубы» и чаще всего производятся из стали. Профтрубы используются, в основном, для водопроводных и канализационных систем. Сварка профильной трубы, вопреки распространенному мнению, не является сверхсложной задачей. Это процесс не намного сложнее пайки полипропилена. Сварка профиля характеризуется следующими особенностями:

• Приемлемая стоимость. Разумеется, цена на профильные трубы будет выше, чем на аналоги из полипропилена или ПНД. Но разница небольшая.
• Они практически не подвержены деформации.
• Эти детали не намного тяжелее пластиковых.
• Сварка квадратных труб в результате даёт наилучший результат и является гарантом долговечности конструкции.
• В процессе сварки профильных труб вы можете смонтировать такую систему, которая необходима лично вам. Несмотря на то, насколько она сложна и необычна.

Содержание статьи

• Виды наиболее популярных видов профиля
• Электродуговой метод: какими электродами лучше варить профильную трубу?
• Газовый метод соединения
• Контактный метод

Виды наиболее популярных видов профиля

• Холоднодеформированные, электросварные. Это трубы, которые после электросварки подверглись холодному деформированию.
• Холоднодеформированные и горячедеформированные, бесшовные. Холоднодеформированная бесшовная труба – это деталь без шва. Ее размер задается заранее и формируется путем холодной деформации. Бесшовные горячие детали из стали производятся методами горячей и холодной прокатки, а также путем отправочного и безотправочного волочения.
• Электросварные, то есть, прямошовные трубы из углеродистой и незколегированной стали.

Профильные детали также могут подразделяться на виды в зависимости от типа сечения: квадратные, прямоугольные, овальные, многогранные и так далее.

Сварка квадратных труб может осуществляться следующими методами.

• Электродуговым
• Газовым
• Контактным

Ниже рассмотрим каждый метод более подробно.

Электродуговой метод: какими электродами лучше варить профильную трубу?

Стальной профиль можно «варить» под углом, который вам необходим. Метод соединения может быть тавровым, стыком или внахлест. Большинство сварщиков знают, как сваривать стальное профильное изделие: шов должен выполняться в нижнем положении. В данном случае он наиболее удобный. Если же вы имеете дело с соединением элементов в труднодоступном месте, можно использовать также вертикальные и потолочные методы выполнения шва.

Главные показатели режима сварочного процесса:

• Напряжение
• Скорость движения сварочного электрода
• Полярность при использовании постоянного тока
• Сила тока

Последний показатель имеет очень важное значение. Сварка квадратных труб должна осуществляться при максимально допустимом значении силы тока. Только в этом случае изделие получится наиболее прочным и качественным.

В каждой конкретной ситуации сварщик должен уметь определить это максимально допустимое значение, и ни в коем случае не превысить его. В противном случае, качество шва будет ухудшаться.

Большинство начинающих специалистов задаются вопросами о том, каким электродом варить профильную трубу 20х40 и какие электроды для сварки профильной трубы инвертором лучше покупать: высокой стоимости или подешевле? Все электроды подразделяются на плавящиеся и неплавящиеся. Последний вариант используется в тандеме с присадочным материалом – проволокой. В этом случае шов получается максимально ровным и прочным. Использовать эти электроды допускается только при соединении элементов с одинаковым диаметром. Плавящиеся электроды используются во всех остальных случаях.

Следует знать, что диаметр необходимого электрода зависит от толщины металла свариваемой детали. Сварка тонкостенных труб, например, 1,5 мм толщиной, выполняется электродами диаметром до 2 мм. Не забудьте откорректировать силу сварочного тока: она не должна быть слишком высокой, чтобы не сжечь сталь. Сварка тонкостенных труб выполняется при обратной полярности. Это связано с тем, что существует вероятность прожечь тонкий материал.

Кромки толстостенного изделия (более 4 мм) требуют обязательной тщательной подготовки перед соединением.

Нержавеющую сталь для изготовления профильных труб используют очень редко. Специально для этого вида материала, используются специальные электроды.

Как осуществляется сварка каркаса из профильной трубы представлено на видео ниже.

Газовый метод соединения

Этот вариант соединения профиля распространен меньше. Шов при газовом соединении получается не таким качественным, как при использовании электрической дуги. Подготовка кромок деталей также должна быть проведена очень тщательно. Для применения этого вида сварочного процесса используется кислород и ацетилен. Газовый метод рекомендован для изделий небольшой толщины.

Для проведения сварки газом вам необходимо приобрести специальную проволоку, аналогичную по составу свариваемым деталям. Также необходимо приобрести флюс, который охраняет металл от негативного воздействия воздуха путем появления на поверхности шва специальной плёнки.

Техники выполнения шва газовым аппаратом:

• Слева направо. Применяется для толстых материалов более 5 мм, гарантирует минимальный расход газа и высокую производительность работ.
• Справа налево. Выполняется для тонких стен металла, позволяет сделать шов качественным и аккуратным.

Контактный метод

Этот вид соединения выполняется только высококвалифицированными специалистами, имеющими определенный уровень опыта и подготовки. Осуществить своими руками ее практически невозможно. Основной принцип этого вида соединения заключается в том, что профильные элементы  нагреваются электрическим током без использования каких-либо специальных присадочных материалов.

Таким образом, сварка профильной трубы – это довольно несложный процесс, который можно осуществить даже самостоятельно, если соблюдать определенные правила, порядок действий, а также следовать советам, указанным в настоящей статье. Очевидно, что самый простой и распространенный метод соединения в данном случае – электродуговой. Он позволяет «варить» профиль под углом, который вам необходим. Контактный метод выполняется только профессионалами. Следует также отметить, что при любом методе соединения наиважнейшую роль играет этап подготовки металла. Если его осуществить с недостаточной внимательностью и тщательностью, качество шва будет снижаться.

Как сварить профильную трубу, какими электродами

Профильная труба востребована для создания легких и прочных конструкций из металла. Это могут быть разнообразные каркасы, обрешетки и целый ряд других несущих оснований. Особенность проката заключается в его сечении: оно не круглое, как у большинства труб, а прямоугольное или квадратное. В силу этих обстоятельств сварка профильной трубы имеет свои особенности. Их обязательно нужно учитывать, чтобы получить качественный шов.

Особенности работы с профильной трубой

Профтруба производится из углеродистой или нержавеющей стали путем литья с последующей формовкой. По сути, она является особым видом металлопроката, сечение которого варьируется в широком диапазоне значений: от 10 до 500 мм. Это дает возможность выбрать оптимальную по размерам трубу для конкретной работы с учетом предполагаемой нагрузки.

Трубный прокат представляет собой особую категорию металлопродукции, которая востребована в создании легких и прочных металлоконструкций по чертежу или без. Основным преимуществом материала является:

• небольшой вес, что позволяет минимизировать издержки на создание, транспортировку и монтаж конструкции;
• большой выбор размеров и сечений;
• стандартные размеры типовых изделий. Их торцевание и стыковка не вызывает особых сложностей;
• унифицированная толщина стенок;
• ровная и гладкая поверхность снаружи и внутри.

Сваривание профтрубы стало основой изготовления поликарбонатных теплиц, декоративных опор для заборов, гаражей, ворот, навесов; а также разного рода коммуникационных магистралей.

Приступая к свариванию профильных труб следует ознакомиться с особенностями работы с таким материалом. В противном случае не стоит рассчитывать на отменный результат. А исправлять ошибки придется методом проб, что забирает время и требует дополнительных вложений.

Сварка профильной трубы инвертором

Перед началом работы необходимо принять во внимание общие сведения:

• при температурном воздействии профильные трубы деформируются намного больше, нежели круглые;
• расплавленный металл может попадать во внутренние полости заготовок. Если важно сохранить конструкцию пустотелой, то необходимо контролировать данный процесс. В противном случае расплав может просто перекрыть канал;
• выполняя работы по торцевому соединению заготовок нужно учесть, что в силу неравномерного нагрева или же по причине неправильной формовки валиков на углах конструкции может образоваться высокое напряжение.

Стенки металлопроката делаются разной толщины. И если толстые стенки не вызывают никаких проблем, то сваривание тонкостенных труб требует специальных навыков. Работая инвертором, следует учесть такие моменты:

• металлопрокат следует сваривать при силе тока от 10 до 60 Ампер;
• для работы с тонкостенным прокатом подбираются электроды диаметром 0,5-2 мм. Расходники большего размера не подходят;
• шов делается за один проход;
• скорость сваривания во многом влияет на качество сварного соединения;
• сварка профиля должна быть завершена еще до того момента, когда успеют остыть кромки профиля.

Электроды для сварки профильной трубы

Для получения хорошего результата при работе с профильной трубой необходимо правильно выбрать толщину расходного материала. Очень тонкий электрод – это потенциально нестабильное горение электрической дуги. Толстый же расходник легко может прожечь стенку трубы.

Подбор диаметра присадочной проволоки основывается на толщине стенок заготовок. Практика показывает, что:

• если толщина стенок трубы до 2 мм, то оптимальными будут электроды диаметром 1,5 миллиметра;
• толщина стенок 2- мм – электрод «двоечка»;
• «четверкой» стоит запасаться для работы с профильными трубами, стенки которых имеют толщину 4-6 миллиметров.

Важно учесть, что электроду существуют двух типов: неплавящиеся и плавящиеся. Первые применяются только в сочетании со специальными присадками, выполненными из сплава латуни, олова или иных мягких металлов с фосфатами.

Читайте также: Какие бывают электроды для сварки

Сварка труб электродуговой сваркой

Для сваривания профильных труб электродуговой сваркой необходим минимальный опыт исполнения подобного рода работ. Оборудование дает возможность положить шов даже в самых труднодоступных местах, без проблем соединяет стенки любой толщины и профиль любого сечения. Нужно обратить внимание на то, что при толщине стенок свыше 4 мм требуется предварительная подготовка кромок. Можно прибегнуть к любому методу соединения: встык, внахлест, под углом, тавровое наложение.

При изготовлении ферм специалисты советуют швы размещать в нижней позиции, если этому не препятствуют условия выполнения работ. Желательно готовить конструкции из металлической профтрубы в специальных просторных помещениях. Помимо большого объема такие помещения должны иметь и достаточной большой проем (ворота), через который можно вывозить готовые изделия.

Торцы соединяемых труб нужно предварительно зачистить и обезжирить. Тогда обеспечивается максимальное сцепление металла и расплава. Для подготовки кромок толщиной 4 и более миллиметра используется фаскосниматель. В таком случае можно формировать швы в несколько слоев, что дополнительно придаст ему прочности, надежности и долговечности. Более тонкий металлопрокат проваривается за один проход. Важно при этом обеспечить полную неподвижность заготовок.

В случаях, когда металл имеет толщину более 10 мм, специалисты рекомендуют выполнять работы в несколько этапов. Изначально делаются прихватки деталей в разных местах. После этого выполняются сварочные работы в полном объеме. Скорость проводки электрода напрямую зависит от того, насколько быстро плавится металл. Нельзя допускать протекания расплава внутрь металлопрофиля. Если вести электрод быстро, то стенки не успеют нормально прогреться и это ослабит соединение. Если же делать это медленно, то возможно прогорание металла.

При выборе режима дуговой сварки учитывается полярность, сила тока и напряжение, диаметр расходного материала. Сила тока выставляется в диапазоне значений 20-90А в зависимости от сечения электрода. К примеру, если предвидится использование электродов малого диаметра, то потребуется в настройках выбрать обратную полярность и постоянный ток.

На поверхности сварного соединения образуется шлак. Его нужно периодически удалять специальным молоточком. Очищенный шов сохранит свою надежность и прочность намного дольше, если очищенную от шлака поверхность обработать специальными антикоррозийными составами. Суть вопроса заключается в том, что горячий чистый металл более подвержен коррозии. И если он будет вступать в реакцию окисления, то заметно потеряет в прочности. антикоррозийная обработка занимает совсем немного времени, но существенно продлевает срок службы сварного соединения.

Сварка труб газосваркой

Специалисты реже соединяют трубы газовой сваркой, предпочитая использовать электродуговую. Причина заключается в том, что использование газосварочного аппарата влечет удорожание работ, более опасен из-за ацетилена и требуется основательная подготовка специалиста. Тем не менее, газовые установки тоже используются в таких работах. И связано это, прежде всего, с невозможностью подключения к сети энергоснабжения.

На практике есть две методики использования газосварочного оборудования:

1. Сварщик перемещает присадочный материал вслед за горелкой по направлению слева-направо. Такую технологию принято называть «правой». Достоинства метода заключаются в отличном прогревании соединяемых материалов и отличной видимости рабочей зоны. В результате снижается расход газа и повышается производительность мастера. Однако такой способ работы приемлем для труб с толщиной стенок от 5 и выше миллиметров.
2. «Левый» способ характеризуется тем, что присадочный материал перемещается впереди горелки по направлению справа-налево. Он востребован при работе с тонкостенными трубами.

Принято различать несколько этапов сварки профильных труб с помощью газовой горелки. Изначально потребуется приобрести материалы:

• баллоны с кислородом и ацетиленом;
• присадочный материал;
• редуктор;
• горелку газовую с наконечниками;
• флюс;
• шланги подачи газа.

Нужно обратить внимание на то, что газовая установка непригодна для использования, когда требуется варить тонкостенную профильную трубу. Металл будет слишком быстро плавиться и герметичность стыка будет сомнительной.

На первом этапе нужно подготовить поверхность: обезжирить и очистить от посторонних включений. Заготовки прочно фиксируются на рабочем столе. Края обрабатываются пастообразным флюсом, который предотвращает окисление металла в процессе сварки. Опытные сварщики рекомендуют делать скосы на кромках труб под углом 30 градусов. Это позволит сделать несколько сварных швов высокого качества.

Пламя образуется в результате горения смеси кислорода и ацетилена. На стык подается присадочный материал и перемещается впереди пламени горелки. Температуры горелки достаточно для того, чтобы расплавить и присадку, и металл заготовок. В результате расплавы соединяются, образуя сварной шов. Перемещать горелку следует справа-налево. Обратное направление применяется в том случае, когда стенки трубопроводов толстые. Проволока в этом случае подается вслед за горелкой, а не впереди ее. Очень важно для качественной сварки выбрать оптимальный по диаметру электрод.

В процессе работы необходимо контролировать геометрию конструкции. Из-за высокой температуры горелки легко допустить ошибку и нагреть одну сторону сильнее, чем другую. Это может нарушить симметричность расположения заготовок. Поэтому нужно внимательно следить за этим и при необходимости исправлять ситуацию.

Электроды для профильных труб

Сразу же стоит отметить, что для сваривания профильных труб используются сварочные электроды для сварки тонкого металла. Зачастую толщина металла профильных труб не превышает 2 миллиметра. Это означает, что сваривание профильных труб является сваркой тонкого металла.

В наше время профильные трубы используются достаточно широко благодаря удобству монтажа, а также сравнительно невысокой стоимости их использования при строительстве. По причине небольшой толщины металла некоторые сварщики могут сказать, что сваривание профильных труб может являться сложным, потому что возможен прожиг металла или слабый шов при сваривании металлов таких типов гарантирован. Однако стоит отметить, что если при сваривании профильных труб использовать подходящий сварочный ток, а также правильно подобрать электроды, Вы сможете достичь прекрасных результатов в сваривании.

Сваривание профильных труб производится с использованием ручной дуговой сварки. Например, если Вы свариваете металл толщиной 1,5 миллиметра, то Вам нужно использовать сварочные электроды толщиной 2 миллиметра. Из этого следует, что Вам нужно подбирать толщину сварочного электрода исходя из цели сваривания и толщины свариваемого металла.

Для сваривания тонкого металла, из которого сделана профильная труба. Используется непрерывная сварка по длине всего шва. Сварочный ток должен быть равен 40 – 60 Амперам, чтобы качество сваривания было наивысшим.

Следующим способом сваривания является проведение сваривания с прекращением сварочной дуги. Примечательно, что чаще всего при сваривании профильных труб используется именно этот способ сваривания. Если же металл профильной трубы оказался очень тонким, то Вам нужно использовать точечное сваривание, благодаря которому Вы сможете производить сварочный шов точками.

Производить сваривание нужно быстро, потому что если давать металлу остывать, а потом продолжать накладывать сварочный шов, Вы сможете потерять качество сварочного шва. Также стоит помнить, что даже при точечном сваривании Вам нужно быть внимательными, чтобы не прожечь металл или сделать поверхностный шов, который не сможет выполнять нужные функции.

Сваривание тонкого металла полуавтоматом является одним из самых простых способов проведения сварочных работ с профильными трубами. Стоит заметить, что данный сварочный аппарат может производить сваривание на маленьком сварочном токе. Если Вы производите сваривание полуавтоматической сваркой, то можете производить его как непрерывно, так и точками. Способ сваривания при использовании полуавтоматической сварки не имеет никакого значения.

Также стоит помнить, что качество сварочного шва, а также долговечность сваренной конструкции зависит, прежде всего, от умений сварщика и его желания сделать работу качественно. Однако при использовании качественных сварочных электродов и нужного оборудования можно добиваться желаемых результатов.

Сварка профильной трубы 2 мм инвертором: какими электродами для квадратной тонкостенной

На рынке строительного оборудования профильные трубы считаются популярным и востребованным продуктом, именно они заменили уголки, брус и швеллера из металла, т. к. конструкции получаются намного легче. Сварка профильной трубы практически не отличается от аналогичных работ по соединению изделий из металла, но требует особого подбора электродов.

Особенности конструкции, преимущества, характеристики

Профильные трубы квадратного сечения обладают высокой прочностью на излом и сгиб, при этом такие изделия легче на 20—25%, удобны при монтаже любых конструкций, за счёт большой площади соприкосновения.

Основные размеры регламентируются ГОСТом — это ширина, высота, длина профиля, а также толщина стенок.

По методике изготовления профтрубы подразделяются на три основные категории:

1. Холоднотянутые с толщиной стенок в пределах 1—8 мм.
2. Горячего катанья — 4—14 мм.
3. Шовные, изготавливаемые с использованием сварки — 1—5 мм.

Первые два варианта не имеют швов, поэтому могут использоваться не только для изготовления ажурных конструкций, но и для сварки трубопроводов.

Преимущества:

• лёгкий монтаж,
• замена тяжёлых элементов из числа профильной арматуры из-за более низкой стоимости,
• квадратная и прямоугольная форма обеспечивает лёгкую погрузку и перевозку, а также складирование в местах хранения,
• высокая стойкость к статическим нагрузкам, деформации и температурным колебаниям,
• при помощи профильных труб возможны нестандартные решения в архитектуре.

Технические характеристики изделия взаимосвязаны, поэтому при покупке легко оценить качество предлагаемой разными производителями продукции.

Способы и методы соединения

Сварка профтрубы осуществляется несколькими способами, которые имеют особенности, поэтому поговорим подробно о каждом.

Электродуговой вариант

Большая популярность метода объясняется такими причинами: простое использование, качество шовного соединения, возможность сварки в труднодоступных местах, легко найти оборудование и сопутствующие материалы в торговой сети. Для успешной работы понадобится:

1. Трансформаторное или инверторное оборудование.
2. Электроды разного сечения.
3. Средства защиты.
4. Приспособления для проведения сварочных работ, к которым относятся — механизм центровки, магнитные угольники, чтобы установить нужный угол соединения, металлическая щётка для зачистки торцов.

Электроды подбираются соотносительно толщине стенки профильной трубы, например, если она не более 4 мм, то применяются стержни с диаметром 2—3 мм.

Инверторный

Оборудование обладает компактными габаритами и малой массой, стоимость намного выше обыкновенного оборудования, но инвертор быстро окупается и позволяет работать в домашних условиях, а исполнителю необязательно иметь навыки профессионального сварщика, т. к. в изделии присутствует импульсный режим.

Сварку профильной трубы с толщиной стенки в 2 мм проще осуществлять при помощи инвертора, сила тока при этом варьируется в диапазоне 50—60 А. Напряжение надо повышать при соединении изделий с более толстыми стенками.  Горение дуги стабильное, не стоит опасаться залипания электрода, т. к. в оборудовании встроена система, исключающая такие негативные проявления.

При помощи газа

Процесс проводится с участием такого оборудования:

• баллоны, заполненные ацетиленом и кислородом,
• редукторы с манометрами, позволяющими контролировать расход газа,
• установленного образца газовая горелка,
• шланги для подачи газа,
• проволока с припоем.

Соединение производится путём расплавления кромок и заполнения промежутка между деталями расплавленным металлом с припоем.

Контактная

Сварка квадратных труб по контактной методике применяется на производстве, т. к. высокая цена на оборудование и сложности проведения процесса не позволяют использовать этот метод дома или в небольших мастерских. Прочность и большая надёжность соединения достигается сильным сдавливанием электродами с одновременным пропусканием разряда, при этом присадки не используются.

Советы профессиональных сварщиков

Профиль сваривают под любым, удобным углом, используя при этом все разрешённые ГОСТом методики соединения.

И. Л. Светличный, образование: лицей, специальность: сварщик 5-го разряда, опыт работы: с 2004 года: «Для надёжной сварки профильных труб нужно создавать швы в нижнем положении, а в неудобных участках применять уже другие пространственные методы».

Какие использовать электроды?

Профессиональные исполнители советуют использовать следующие марки:

• АНО-4 — распространенная и универсальная марка, не надо прокаливать перед использованием, подходят для работы с разным сварочным оборудованием,
• МР-3С надо использовать, когда к шву предъявляются повышенные требования по качеству,
• профессионалы используют марку УОНИ-13/55,
• хорошее качество соединения обеспечивают изделия ОЗС-12, но у них отсутствует устойчивость к сырости.

Данные рекомендации касаются профильной трубы с размерами 20х40 мм.

Выбор режима

Здесь надо учитывать следующие параметры:

1. Сила, полярность и род тока (постоянный или переменный).
2. Скорость проводки электрода.
3. Диаметр и угол наклона.
4. Напряжение сварочной дуги.

Для максимальной эффективности соединения исполнитель должен в каждом конкретном случае использовать наивысшие показатели силы тока, но помнить, что превышение снижает качество шва.

Методом в стык

Для проведения такого режима сварки существуют следующие требования:

• вначале делается прихватка по углам конструкции, затем проверяется точность стыковки, а затем уже обвариваются стыки по всему периметру,
• изделия с тонкими стенками проваривают за один раз, а толстостенные — в несколько проходов,
• дугу ведут с такой скоростью, чтобы металл не проседал, но кромки успевали оплавиться.

Проварку одного стыка заканчивают таким образом, чтобы край шва совпадал с первоначальным и был выполнен внахлёст.

Для тонкостенных изделий

Как варить электродом 2 мм тонкий металл профтрубы — такой прокат относится к тонкостенному виду и соединяется при помощи электродов диаметром от 1,5 до 2 мм, к сварочным работам допускаются исполнители с большим опытом работы. Сила тока — не выше 60 ампер, используются изделия марки МР-3С или АНО-21. Начинающим сварщикам тонкостенные профили надо варить при помощи инвертора.

Под прямым углом

Чтобы добиться при сварке профиля точного угла под 90 градусов, надо иметь опыт и соответствующие вспомогательные инструменты. Существует такая методика проведения работ:

1. Профильные трубы разрезаются на части нужной длины.
2. Все работы выполняются на ровной поверхности.
3. Для надёжной фиксации используются магнитные угольники или подручные средства.
4. Соединение выполняется поэтапно с обязательной проверкой угла соединения.

Вначале соединяемые изделия прихватываются, затем измерительным инструментом уточняется угол, если всё в порядке, то производится сварка профиля по периметру.

Устранение прожога

Такие негативные последствия сварки возникают при соединении тонкостенных профильных труб, чтобы предотвратить прожог металла, надо точно подбирать диаметр электрода и устанавливать малые величины сварочного тока, а полярность применять обратную. Аналогичные дефекты появляются из-за неопытности исполнителя.

Выводы

Сварка профильной трубы отличается некоторыми нюансами: надо точно подбирать электроды в зависимости от толщины стенок, иметь достаточный опыт сварочных работ. Новичкам лучше тренироваться на уголках и швеллере, т. к. там риск коробления или прожигания намного ниже.

Загрузка…

Сварка профильных труб со стенкой 2 мм — Страница 3 — Ручная дуговая сварка — ММA

Ну так вот. Хотя времени свободного и не много у меня сегодня было, но покопался чуток ради любопытства.

Итак, смысл в чем. Брал  профтрубу различного сечения со стенками 2 мм и 1,5 мм. Делал стыки без зазора и пускал по ним электрод в свободное плавание.

Угол как вы видите острый, дабы кончик электрода в ванну не лез и дуга ее не пробивала. Первый подопытный профтруба со стенкой 2мм. Но как потом оказалось я стык собрал из двойки и полторахи. Штангена под руками не было. Стал подбирать ток.

Первая дыра это от 100А тройкой ОК46.00. Следующая дыра и участок шва перед ней от 90А . От дыры и далее ток 80А, электрод тот же. 

С током на котором не прожигает вроде определился. С лева на право второй участок 80А. Маленький кусок шва, металл не прогрет. Первый длинный участок это варено с рук без колебаний, просто тянул на токе 100А. Шов получился узкий и высокий, провара нет, скорость большая. Рука вихляла.

Пристрелка закончена. Прошел свободным полетом 10см. Вот что вышло.

Как видите в начале пока металл холодный, валик выходит высокий, а дальше ванна проседает но не проваливается на всем протяжении. Вырезаю кусок где ванна просела. Вид с зади, хороший обратный валик. Справа виден заводской шов.

Это лицо, это обратка.

Это срез. Хорошо видно что обратный валик даже больше чем высота шва с лицевой стороны. При шлифовке такой шов не ослабишь и металла снимать не много.

Далее те же самые манипуляции, только электрод Кисвел 6013. Верхняя профтруба 40*20 со стенкой 1.5мм. Нижняя это микс из двойки и полторашки, профтруба 100*50, торец. Опытным путем подобрал ток. В первом случае 40А, во втором 50А.

Вырезал для осмотра. Это 50А, стык двойки и полторашки. Провар полный, но без обратного валика.

 Стык полторашек, ток 40А. Провар полный, обратный валик еле заметный.

Итак. Из за большего тепловложения тройка на мой взгляд показала лучший результат. Шов практически плоский и после шлифовки все равно останется хорошее усиление в виде обратного валика. Двойка дает более высокий шов, а при попытке подбавить току неизменно прожигала. Ванну просадить не удалось, поскольку двойка и так на максимально комфортных токах горела. 

Как видно из опыта, возюкать электродом по металлу и выводить сложные крендельки на тонких стенках вовсе не обязательно. Этим вы только больше греете площади, увеличивая шанс провалить ванну. Крутые углы ведения электрода так же дают больше проблем чем помощи. Дуга имеет силу и лишь помогает ванне выпасть. Тройка дает более крепкий вариант стыка при данном способе. Конечно рукой сделать то же самое сложнее, но посудите сами что выходит. Аппарат при правильной настройке львиную долю работы делает сам. Ему главное не мешать и тонкий металл не будет такой уж проблемой.

Ну и разумеется при стыках с зазором такие фокусы не пройдут. С двойкой сто процентов, она мало металла дает. Троечкой в отрыв и быстрее и надежнее чем двойкой!

Забор из профлиста, ленточный фундамент, можно ли сделать каркас из уголка 20х20 толщиной 2 мм, как?

На мой взгляд были допущены ошибки и причем целый ряд последовательных ошибок:

У забора из профлиста большая парусность, правда тут нужно учитывать и местоположение забора и его высоту, но в целом это так.

Чтобы забор устоял под воздействием значительных ветровых нагрузок,тот самый каркас должен быть прочным.

Уголка 20х20 с толщиной стенок для этого не достаточно.

Нужен хотя бы вот такой уголок 40х40

с толщиной стенок 4 мм и даже более.

Речь идёт о попереченах (то есть горизонтальных поперечинах, они же лаги).

Далее и опять же, из-за высокой парусности, расстояние между опорами (столбами) должно быть два, 2,5 метров, а не три как у Вас.

Поэтому можно сделать вывод что из Вашего уголка никак забор из профлиста не сделать и тем более ленточный фундамент уже залит (можно было обойтись и без него. забетонировать только столбы) и столбы установлены.

Выход из ситуации следующий:

Вместо уголка 20х20 использовать профильную трубу сечением 40х20, в этом случае толщина стенок в 2 мм вполне приемлемая.

Или же вместо уголка использовать деревянный брус.

Лес должен быть сухим и плюс древесина обрабатывается антисептическими пропитками.

конечно срок службы древесины меньше чем металлического уголка, но уголок 20х20 не подходит.

Даже если Вы увеличите с двух до 3-4 количество поперечин (горизонтальных) прочность такого каркаса останется под вопросом и тем более расстояние между опорами больше чем положено.

Да и покупать дополнительно уголок 20х20 экономически не выгодно, дешевле купить нужный уголок (40х40).

Или же на этих же столбах сделайте временный забор, а не постоянный, например забор из сетки рабицы.

после того как окрепните материально приобретёте необходимый уголок.

Из уголка 20х20 никак, а вообще делается это так:

Делаем разметку.

Выкапываем траншею (это если делается ленточный фундамент, но можно и обойтись), ширина траншеи 20-30 см глубина до полуметра.

На дно укладываем «песчаную подушку» проливка и трамбовка.

Затем делаем опалубку (фанера, доски).

Вбиваем в грунт опоры (столбы), армирование и заливка бетона.

Теперь к столбам (после полной просушки бетона) привариваются уголки, или профильная труба.

Те самые поперечены (лаги) устанавливаются на расстоянии 20-30 см от края профлиста (сверху, снизу).

Если высота забора значительная, то вместо двух рядов поперечин устанавливаем 3.

Далее и столбы (если это труба) и поперечины окрашиваются с просушкой.

Всё, осталось установить (закрепить) профлист к каркасу.

Как вариант (есть и другие, например заклепки, болты) можно использовать саморезы с пресс-шайбой и прокладкой, саморез с буром на конце.

Сварочный электрод: таблица и выбор

Электрод — это металлическая проволока с покрытием.

Изготовлен из материалов, аналогичных по составу свариваемому металлу.

Существует множество факторов, влияющих на выбор правильного электрода для каждого проекта. Итого:

• SMAW или стержневые электроды являются расходуемыми, то есть они становятся частью сварного шва и также называются присадочным электродом или сварочным стержнем.

Вольфрамовые электроды

• TIG не являются расходуемыми, поскольку они не плавятся и не становятся частью сварного шва, что требует использования сварочного стержня.

Присадочные стержни

• TIG — это дополнительный присадочный материал, используемый для сплавления двух частей заготовки вместе в виде композита.
• Сварочный электрод MIG — это проволока с непрерывной подачей, называемая проволокой MIG.

Выбор электрода имеет решающее значение для простоты очистки, прочности сварного шва, качества валика и сведения к минимуму разбрызгивания.

Электроды необходимо хранить в защищенной от влаги среде и осторожно извлекать из любой упаковки (во избежание повреждений следуйте инструкциям).

Покрытые сварочные электроды

Когда расплавленный металл подвергается воздействию воздуха, он поглощает кислород и азот и становится хрупким или подвергается иным неблагоприятным воздействиям.

Покрытие из шлака необходимо для защиты расплавленного металла шва или его затвердевания от атмосферы. Это покрытие может быть получено из электродного покрытия.

Состав покрытия сварочного электрода определяет его применимость, состав наплавленного металла шва и характеристики электрода.

Состав покрытий сварочных электродов основан на общепринятых принципах металлургии, химии и физики.

Покрытие защищает металл от повреждений, стабилизирует дугу и улучшает сварной шов другими способами, в том числе:

1. Металлическая гладкая поверхность шва с ровными краями
2. Минимальное разбрызгивание в зоне сварного шва
3. Стабильная сварочная дуга
4. Контроль проникновения
5. Прочное, прочное покрытие
6. Более легкое удаление шлака
7. Повышенная производительность наплавки

Электроды для металлической дуги могут быть сгруппированы и классифицированы как электроды без покрытия или с тонким покрытием, а также электроды с экранированной дугой или электроды с толстым покрытием.

Покрытый электрод — самый популярный тип присадочного металла, используемый при дуговой сварке.

Состав покрытия электрода определяет пригодность электрода, состав наплавленного металла шва и характеристики электрода.

Тип используемого электрода зависит от конкретных свойств, требуемых для наплавленного сварного шва.

К ним относятся коррозионная стойкость, пластичность, высокая прочность на разрыв, тип свариваемого основного металла, положение сварного шва (плоское, горизонтальное, вертикальное или потолочное), а также требуемый тип тока и полярность.

Популярный сварочный стержень (E6010), используемый для производства общего назначения, строительства, сварки труб и судостроения

Классификация

Сварочная промышленность приняла серию классификационных номеров Американского общества сварщиков для сварочных стержневых электродов.

Система идентификации электродов для стальной дуговой сварки настроена следующим образом:

1. E — обозначает электрод для дуговой сварки.
2. Первые две (или три) цифры — указывают предел прочности (сопротивление материала силам, пытающимся его разорвать) в тысячах фунтов на квадратный дюйм наплавленного металла.
3. Третья (или четвертая) цифра — указывает положение сварного шва. 0 означает, что классификация не используется; 1 — для всех позиций; 2 — только для плоского и горизонтального положения; 3 предназначен только для плоского положения.
4. Четвертая (или пятая) цифра — указывает тип покрытия электрода и тип используемого источника питания; переменного или постоянного тока, прямой или обратной полярности.
5. Типы покрытия, сварочный ток и положение полярности, обозначенные четвертой (или пятой) идентификационной цифрой классификации электродов, перечислены в таблицах 5-4 ниже.

Число E6010 — обозначает электрод для дуговой сварки с минимальным пределом прочности на разрыв 60 000 фунтов на квадратный дюйм; используется во всех положениях, требуется постоянный ток обратной полярности.

Типы покрытия, тока и полярности, обозначенные четвертой цифрой в классификационном номере электрода

Когда четвертая (или последняя) цифра равна 0, тип покрытия и ток, которые будут использоваться, определяются третьей цифрой.
Таблица 5-4

Система идентификации электродов сварочного прутка для дуговой сварки нержавеющей стали настроена следующим образом:

1. E обозначает электрод для дуговой сварки.
2. Первые три цифры обозначают нержавеющую сталь американского производства железа и стали.
3. Последние две цифры указывают на текущую позицию и используемую позицию.
4. Номер E-308-16 в этой системе обозначает тип 308 Института нержавеющей стали; используется во всех позициях; с постоянным током переменной или обратной полярности.

Система классификации электродов для дуговой сварки под флюсом

Система определения твердой углеродистой стали без покрытия для дуговой сварки под флюсом выглядит следующим образом:

1. Префиксная буква E используется для обозначения электрода. За ним следует буква, обозначающая уровень марганца, т. Е. L для низкого уровня, M для среднего и H для высокого уровня марганца. Далее следует число среднего количества углерода в точках или сотых долях процента. Состав некоторых из этих проволок почти идентичен составу некоторых из проволок, указанных в спецификации для дуговой сварки в газовой среде.
2. Электродные проволоки, используемые для дуговой сварки под флюсом, указаны в спецификации Американского сварочного общества «Электроды и флюсы для низкоуглеродистой стали без покрытия для дуговой сварки под флюсом». В этой спецификации указан как состав проволоки, так и химический состав наплавленного металла в зависимости от используемого флюса. В спецификации действительно указан состав электродных проводов. Эта информация представлена ​​в таблице 8-1. Когда эти электроды используются с определенными флюсами под флюсом и свариваются с соблюдением надлежащих процедур, наплавленный металл шва будет соответствовать механическим свойствам, требуемым спецификацией.
3. В красных присадках, используемых для газовой сварки, используется префикс R, за которым следует буква G, указывающая на то, что стержень используется специально для газовой сварки. За этими буквами следуют две цифры, которые будут 45, 60 или 65. Они обозначают приблизительную прочность на разрыв в 1000 фунтов на квадратный дюйм (6895 кПа).
4. В цветных присадочных металлах используется префикс E, R или RB, за которым следует химический символ основных металлов в проволоке. Инициалы для одного или двух элементов будут следовать. Если имеется более одного сплава, содержащего одни и те же элементы, можно добавить букву или цифру суффикса.
5. Спецификации Американского общества сварки наиболее широко используются для определения неизолированного сварочного прутка и электродной проволоки. Существуют также военные спецификации, такие как типы MIL-E или -R и федеральные спецификации, обычно тип QQ-R и спецификации AMS. Для определения присадочных металлов следует использовать конкретную спецификацию.

Наиболее важным аспектом проволоки и прутка сплошных сварочных электродов является их состав, указанный в спецификации. В спецификациях указаны пределы состава для различных проводов и требования к механическим свойствам.

Иногда на сплошных медных проводах медь может отслаиваться в механизме подающего ролика и создавать проблемы. Он может забивать вкладыши или контактные наконечники. Желательно легкое медное покрытие. Поверхность электродной проволоки должна быть в достаточной степени очищена от грязи и тянущих веществ. Это можно проверить, используя белую чистящую ткань и протянув через нее кусок проволоки. Слишком большое количество грязи забивает гильзы, снижает ток в наконечнике и может привести к сбоям в сварочных операциях.

Температуру или прочность проволоки можно проверить на испытательной машине.Проволока более высокой прочности будет лучше проходить через пистолеты и кабели. Минимальный предел прочности на разрыв, рекомендованный спецификацией, составляет 140000 фунтов на квадратный дюйм (965 300 кПа).

Сплошная электродная проволока доступна во многих различных упаковках. Они варьируются от крошечных катушек, используемых в горелках для катушек, до катушек среднего размера для дуговой сварки тонкой проволокой в ​​газовой среде. Доступны мотки электродной проволоки, которые можно размещать на барабанах, входящих в состав сварочного оборудования. Также есть огромные катушки весом в несколько сотен фунтов.Электродная проволока также доступна в барабанах или упаковках, где проволока укладывается в круглый контейнер и вытягивается из контейнера с помощью автоматического механизма подачи проволоки.

Вот таблица с описанием шести стандартных электродов, используемых для сварки низкоуглеродистой стали:

Покрытия

Покрытия сварочных электродов для сварки мягких и низколегированных сталей могут иметь от 6 до 12 ингредиентов, в том числе:

• Целлюлоза — для обеспечения газовой защиты с восстановителем, в котором распад целлюлозы создает газовую защиту, окружающую дугу
• Карбонаты металлов — для регулирования основности шлака и обеспечения восстановительной атмосферы
• Диоксид титана — для образования высокотекучего, но быстро замерзающего шлака и для ионизации дуги
• Ферромарганец и ферросилиций — для раскисления расплавленного металла сварного шва и увеличения содержания марганца и кремния в наплавленном металле сварного шва.
• Глины и камеди — для обеспечения эластичности при экструзии пластикового покрытия и для придания прочности покрытию
• Фторид кальция — для обеспечения защитного газа для защиты дуги, регулирования основности шлака и обеспечения текучести и растворимости оксидов металлов
• Минеральные силикаты — для образования шлака и придания прочности покрытию электрода
• Легирование металлов, включая никель, молибден и хром — для обеспечения содержания сплава в наплавленном металле сварного шва
• Оксид железа или марганца — для регулирования текучести и свойств шлака, а также для стабилизации дуги.
• Железный порошок — для повышения производительности за счет наплавки дополнительного металла в сварном шве.

Основные типы покрытий сварочных электродов для низкоуглеродистой стали описаны ниже.

1. Целлюлоза-натрий (EXX10) : Электроды из целлюлозного материала этого типа в виде древесной муки или переработанные низколегированные электроды содержат до 30 процентов бумаги. Газовая защита содержит углекислый газ и водород, которые являются восстановителями.Эти газы имеют тенденцию вызывать дугу копания, обеспечивающую глубокое проникновение. Наплавленный металл немного шероховат, а уровень разбрызгивания выше, чем у других электродов. Он действительно обеспечивает отличные механические свойства, особенно после старения. Это один из первых типов электродов, которые были разработаны и широко используются для прокладки трубопроводов по пересеченной местности с использованием техники сварки под уклон. Обычно он используется с постоянным током с положительным электродом (обратная полярность).
2. Целлюлозно-калиевый (EXX11) : Этот электрод очень похож на электрод целлюлозно-натриевый, за исключением того, что используется больше калия, чем натрия.Это обеспечивает ионизацию дуги и делает электрод пригодным для сварки на переменном токе. Действие дуги, проплавление и результаты сварки очень похожи. В электроды E6010 и E6011 можно добавлять небольшое количество порошка железа. Это способствует стабилизации дуги и немного увеличивает скорость наплавки.
3. Рутил-натрий (EXX12) : Когда содержание рутила или диоксида титана относительно высокое по сравнению с другими компонентами, электрод будет особенно привлекательным для сварщика.Электроды с этим покрытием имеют тихую дугу, легко контролируемый шлак и низкий уровень разбрызгивания. Наплавленный слой будет иметь гладкую поверхность, а проплавление будет меньше, чем у целлюлозного электрода. Свойства металла сварного шва будут несколько ниже, чем у целлюлозных типов. Этот тип электрода обеспечивает довольно высокую скорость осаждения. Он имеет относительно низкое напряжение дуги и может использоваться с переменным или постоянным током с отрицательным электродом (прямая полярность).
4. Рутил-калий (EXX13) : Это покрытие электрода очень похоже на покрытие рутилово-натриевого типа, за исключением того, что калий используется для ионизации дуги.Это делает его более подходящим для сварки на переменном токе. Его также можно использовать с постоянным током любой полярности. Он производит очень тихую плавную дугу.
5. Порошок рутилового железа (EXXX4) : Это покрытие очень похоже на упомянутые выше рутиловые покрытия, за исключением того, что добавлен порошок железа. Если содержание железа составляет от 25 до 40 процентов, электрод EXX14. Если содержание железа составляет 50 процентов или более, электрод EXX24. При более низком процентном содержании порошка железа электрод можно использовать во всех положениях.Более высокий процент бледного железа можно использовать только в плоском положении или для выполнения горизонтальных угловых швов. В обоих случаях скорость осаждения увеличивается в зависимости от количества порошка железа в покрытии.
6. С низким содержанием водорода и натрия (EXXX5) : Покрытия, содержащие высокую долю карбоната кальция или фторида кальция, называются электродами с низким содержанием водорода, ферритной извести или электродами основного типа. В этом классе покрытий не используются целлюлоза, глины, асбест и другие минералы, содержащие комбинированную воду.Это необходимо для обеспечения минимально возможного содержания водорода в атмосфере дуги. Эти электродные покрытия спекаются при более высокой температуре. Электроды с низким содержанием водорода обладают превосходными свойствами металла сварного шва. Они обеспечивают самую высокую пластичность среди всех отложений. Эти электроды имеют среднюю дугу со средним или умеренным проваром. У них средняя скорость наплавки, но для достижения наилучших результатов требуются специальные методы сварки. Электроды с низким содержанием водорода должны храниться в контролируемых условиях.Этот тип обычно используется с постоянным током с положительным электродом (обратная полярность).
7. Низкое содержание водорода и калия (EXXX6) : Этот тип покрытия аналогичен покрытию с низким содержанием водорода и натрия, за исключением замены натрия на калий для обеспечения ионизации дуги. Этот электрод используется с переменным током и может использоваться с постоянным током, с положительным электродом (обратная полярность). Действие дуги более плавное, но проплавление двух электродов одинаково.
8. С низким содержанием водорода и калия (EXXX6) : Покрытия в этом классе электродов аналогичны покрытиям с низким содержанием водорода, упомянутым выше.Однако к электроду добавляется железный порошок, и если его содержание превышает 35-40 процентов, электрод классифицируется как EXX18.
9. Порошок железа и железа с низким содержанием водорода (EXX28) : Этот электрод аналогичен EXX18, но содержит 50 или более процентов порошка железа в покрытии. Его можно использовать только при сварке в горизонтальном положении или для выполнения горизонтальных угловых швов. Скорость наплавки выше, чем у EXX18. Покрытия с низким содержанием водорода используются для всех электродов из более высоких сплавов.Благодаря добавлению определенных металлов в покрытия эти электроды становятся типами сплавов, в которых буквы суффикса используются для обозначения состава металла сварного шва. Электроды для сварки нержавеющей стали также относятся к низководородному типу.
10. Оксид железа-натрий (EXX20) : Покрытия с высоким содержанием оксида железа образуют наплавленный слой с большим количеством шлака. Это может быть сложно контролировать. Этот тип покрытия обеспечивает высокоскоростное напыление и среднее проникновение с низким уровнем разбрызгивания.Полученный сварной шов имеет очень гладкую поверхность. Электрод можно использовать только при сварке в плоском положении и для выполнения горизонтальных угловых швов. Электрод можно использовать с переменным или постоянным током любой полярности.
11. Электрод железо-оксид-железо (EXX27) : Электроды этого типа очень похожи на электроды типа оксид-железо-натрий, за исключением того, что он содержит 50% или более железа. Увеличенная мощность железа значительно увеличивает скорость наплавки. Его можно использовать с переменным постоянным током любой полярности.

Существует много типов покрытий, помимо упомянутых здесь, большинство из которых обычно представляют собой комбинации этих типов, но для специальных применений, таких как наплавка твердым сплавом, сварка чугуна и цветных металлов.

Хранилище

Рисунок 5-32: Печь для сушки электродов

Электроды должны быть сухими. Влага разрушает желаемые характеристики покрытия и может вызвать чрезмерное разбрызгивание и привести к пористости и трещинам в формировании зоны сварки.Электроды, находящиеся во влажном воздухе более двух или трех часов, следует высушить путем нагревания в подходящей печи (рис. 5-32) в течение двух часов при 500 ° F (260 ° C).

После высыхания хранить во влагонепроницаемом контейнере. Изгиб электрода может привести к отрыву покрытия от сердечника проволоки. Электроды нельзя использовать, если сердцевина провода оголена.

Электроды с суффиксом «R» в классификации AWS имеют более высокую влагостойкость.

Типы электродов

Электроды без покрытия

Сварочные электроды без покрытия изготавливаются из проволоки, необходимой для конкретных применений.

Эти электроды не имеют других покрытий, кроме тех, которые требуются при волочении проволоки. Эти покрытия для волочения проволоки оказывают небольшое стабилизирующее действие на дугу, но в остальном не имеют никакого значения. Электроды без покрытия используются для сварки марганцевой стали и других целей, где электрод с покрытием не требуется или нежелателен. Схема переноса металла по дуге неизолированного электрода показана на рисунке 5-29.

Перенос расплавленного металла с помощью неизолированного электрода

Электроды с легким покрытием

Сварочные электроды с легким покрытием имеют определенный состав.

Легкое покрытие нанесено на поверхность путем мытья, погружения, чистки кистью, распыления, переворачивания или протирания. Покрытия улучшают характеристики дугового потока. Они перечислены под серией E45 в системе идентификации электродов.

Покрытие обычно выполняет следующие функции:

1. Растворяет или восстанавливает примеси, такие как оксиды, сера и фосфор.
2. Он изменяет поверхностное натяжение расплавленного металла, так что шарики металла, покидающие конец электрода, становятся меньше и чаще.Это помогает сделать поток расплавленного металла более равномерным.
3. Повышает стабильность дуги за счет введения в поток дуги материалов, которые легко ионизируются (т. Е. Превращаются в мелкие частицы с электрическим зарядом).
4. Некоторые легкие покрытия могут образовывать шлак. Шлак довольно тонкий и действует не так, как шлак экранированного электрода.

Рисунок 5-30: Действие дуги, достигаемое с помощью электрода с легким покрытием

Экранированная дуга или электроды с толстым покрытием

Экранированная дуга или сварочные электроды с толстым покрытием имеют определенный состав, на который нанесено покрытие путем погружения или экструзии.

Электроды выпускаются трех основных типов:

• с целлюлозным покрытием
• с минеральными покрытиями
• те, покрытия которых представляют собой комбинации минерала и целлюлозы

Целлюлозные покрытия состоят из растворимого хлопка или других форм целлюлозы с небольшими количествами калия, натрия или титана и, в некоторых случаях, с добавлением минералов.

Минеральные покрытия состоят из силиката натрия, оксидов металлов, глины и других неорганических веществ или их комбинаций.

Электроды с целлюлозным покрытием защищают расплавленный металл за счет газовой зоны вокруг дуги и зоны сварки.

Электрод с минеральным покрытием образует шлак.

Экранированная дуга или электроды с толстым покрытием используются для сварки сталей, чугуна и твердой наплавки. См. Рисунок 5-31 ниже.

Рисунок 5-31: Действие дуги, достигаемое с помощью экранированного дугового электрода

Функции экранированной дуги или электродов с толстым покрытием

Эти сварочные электроды создают защитную газовую защиту вокруг дуги.

Это предотвращает загрязнение металла шва кислородом или азотом воздуха.

Кислород легко соединяется с расплавленным металлом, удаляя легирующие элементы и вызывая пористость.

Азот вызывает хрупкость, низкую пластичность, а в некоторых случаях — низкую прочность и плохую коррозионную стойкость.

Они уменьшают содержание примесей, таких как оксиды, сера и фосфор, так что эти примеси не повреждают наплавленный металл.

Они снабжают дугу веществами, повышающими ее стабильность.Это устраняет значительные колебания напряжения, так что дуга может поддерживаться без чрезмерного разбрызгивания.

За счет уменьшения силы притяжения между расплавленным металлом и концом электродов или за счет уменьшения поверхностного натяжения расплавленного металла испаренное и расплавленное покрытие заставляет расплавленный металл на конце электрода распадаться на мелкие, мелкие частицы. .

Покрытия содержат силикаты, которые образуют шлак над расплавленным сварным швом и основным металлом.Поскольку шлак затвердевает относительно медленно, он удерживает тепло и позволяет лежащему под ним металлу медленно остывать и затвердевать. Это медленное затвердевание металла исключает улавливание газов внутри сварного шва и позволяет твердым примесям всплывать на поверхность. Медленное охлаждение также оказывает отжигающий эффект на наплавленный металл.

Физические характеристики наплавленного металла изменяются за счет включения легирующих материалов в покрытие электрода. Флюсование шлака также приведет к получению металла шва более высокого качества и позволит выполнять сварку на более высоких скоростях.

Вольфрамовые электроды

Неплавящиеся сварочные электроды для газовой вольфрамо-дуговой сварки (TIG) бывают трех типов: чистый вольфрам, вольфрам, содержащий 1 или 2 процента тория, и вольфрам, содержащий от 0,3 до 0,5 процента циркония.

Вольфрамовые электроды можно идентифицировать по типу окрашенных концевых меток, как показано ниже.

1. Зеленый — чистый вольфрам.
2. Желтый — торий 1%.
3. Красный — торий 2%.
4. Коричневый — цирконий от 0,3 до 0,5 процента.

Электроды из чистого вольфрама (99,5% вольфрама) обычно используются для менее ответственных сварочных операций, чем вольфрам, который является легированным. Этот тип электрода имеет относительно низкую токовую нагрузку и низкую устойчивость к загрязнениям.

Торированные вольфрамовые электроды (1 или 2 процента тория) превосходят электроды из чистого вольфрама из-за их более высокого выхода электронов, лучшего зажигания дуги и стабильности дуги, высокой допустимой нагрузки по току, более длительного срока службы и большей устойчивости к загрязнениям.

Сварочные электроды из вольфрама, содержащие от 0,3 до 0,5 процента циркония, по своим характеристикам обычно находятся между электродами из чистого вольфрама и электродами из торированного вольфрама. Тем не менее, есть некоторые признаки улучшения характеристик некоторых типов сварки с использованием переменного тока.

Более точное управление дугой можно получить, если электрод из легированного вольфрамом заземлить до определенной точки (см. Рисунок 5-33). Когда электроды не заземлены, они должны работать при максимальной плотности тока, чтобы получить приемлемую стабильность дуги.Острия вольфрамовых электродов трудно обслуживать, если в качестве источника питания используется стандартное оборудование постоянного тока, а зажигание дуги касанием является стандартной практикой. Поддержание формы электрода и уменьшение включений вольфрама в сварном шве лучше всего достигается путем наложения высокочастотного тока на обычный сварочный ток. Вольфрамовые электроды, легированные торием и цирконием, дольше сохраняют форму при пуске от касания.

Рисунок 5-33: Правильный конус электрода в вольфрамовом электроде

Вылет сварочного электрода за пределы газового стакана определяется типом свариваемого соединения.Например, удлинение за пределы газового баллона на 3,2 мм (1/8 дюйма) может использоваться для стыковых соединений из легкого материала, в то время как удлинение составляет примерно от 1/4 до 1/2 дюйма (от 6,4 до 12,7 мм). может потребоваться на некоторых угловых швах. Вольфрамовый электрод горелки следует немного наклонить, а присадочный металл следует добавлять осторожно, чтобы избежать контакта с вольфрамом. Это предотвратит загрязнение электрода. В случае загрязнения электрод необходимо снять, переточить и заменить в резаке.

Электроды для дуговой сварки постоянным током

При использовании сварочного электрода определенного типа следует соблюдать рекомендации производителя. Как правило, экранированные дуговые электроды постоянного тока предназначены либо для обратной полярности (положительный электрод), либо для прямой полярности (отрицательный электрод), либо для обеих сторон. Многие, но не все электроды постоянного тока могут использоваться с переменным током. Постоянный ток является предпочтительным для многих типов покрытых, цветных, неизолированных электродов и электродов из легированной стали.Рекомендации производителя также включают тип основного металла, для которого подходят данные электроды, поправки на плохую подгонку и другие особые условия.

В большинстве случаев электроды с прямой полярностью обеспечивают меньшее проплавление, чем электроды с обратной полярностью, и по этой причине обеспечивают большую скорость сварки. Хорошее проплавление можно получить от любого типа при правильных условиях сварки и манипулировании дугой.

Электроды для дуговой сварки переменным током

Доступны электроды с покрытием, которые можно использовать как с постоянным, так и с переменным током.Переменный ток более желателен при сварке на ограниченных участках или при использовании больших токов, необходимых для толстых секций, поскольку он снижает дугу. Дуговая дуга вызывает образование пузырей, шлаковых включений и отсутствие плавления в сварном шве.

Переменный ток используется при сварке атомарным водородом и в тех процессах, которые требуют использования двух угольных электродов. Это обеспечивает равномерную скорость сварки и расход электродов. В процессах с угольной дугой, где используется один угольный электрод, рекомендуется прямая полярность постоянного тока, потому что электрод будет потребляться с меньшей скоростью.

Дефекты электродов и их последствия

Если в покрытии электродов присутствуют определенные элементы или оксиды, это повлияет на стабильность дуги. В неизолированных электродах состав и однородность проволоки являются важным фактором для контроля стабильности дуги. Тонкие или толстые покрытия на электродах не могут полностью устранить последствия дефектной проволоки.

Алюминий или оксид алюминия (даже если он присутствует в 0,01 процента), кремний, диоксид кремния и сульфат железа нестабильны.Оксид железа, оксид марганца, оксид кальция и стабилизируют дугу.

Когда содержание фосфора или серы в электроде превышает 0,04 процента, они ухудшают качество металла сварного шва, поскольку переносятся с электрода на расплавленный металл с очень небольшими потерями. Фосфор вызывает рост зерен, хрупкость и «хладноломкость» (то есть хрупкость при температуре ниже красного каления) в сварном шве. Эти дефекты возрастают по мере увеличения содержания углерода в стали. Сера действует как шлак, нарушает прочность металла сварного шва и вызывает «жаростойкость» (т.е.е., хрупкие при нагревании выше красного). Сера особенно опасна для неизолированных электродов из низкоуглеродистой стали с низким содержанием марганца. Марганец способствует образованию прочных сварных швов.

Если термообработка проволочного сердечника электрода неоднородна, электрод будет производить сварные швы хуже, чем сварные швы, полученные с помощью электрода того же состава, который прошел надлежащую термообработку.

Скорость осаждения

Различные типы электродов имеют разную скорость осаждения из-за состава покрытия.Электроды, содержащие железный порошок в покрытии, имеют самые высокие скорости осаждения. В Соединенных Штатах процент содержания железа в покрытии составляет от 10 до 50 процентов. Это основано на соотношении количества порошка железа в покрытии к весу покрытия. Это отображается в формуле:

Эти проценты соответствуют требованиям спецификаций Американского общества сварки (AWS). Европейский метод определения мощности железа основан на весе наплавленного металла шва по сравнению с весом израсходованной проволоки с неизолированным сердечником.Это отображается следующим образом:

Таким образом, если бы вес осаждения был вдвое больше веса сердечника проволоки, это указывало бы на 200-процентную эффективность осаждения, даже несмотря на то, что количество железного порошка в покрытии составляло только половину всего осаждения. Формула 30-процентной мощности железа, используемая в Соединенных Штатах, дает эффективность осаждения от 100 до 110 процентов с использованием европейской формулы. Электрод с 50-процентной мощностью железа, рассчитанный по стандартам Соединенных Штатов, обеспечил бы КПД примерно 150 процентов, используя европейскую формулу.

Нерасходуемые электроды

Типы

Есть два типа неплавких сварочных электродов.

1. Угольный электрод представляет собой электрод из неприсадочного металла, используемый при дуговой сварке или резке, состоящий из стержня из угольного графита, который может быть покрыт или не покрыт медью или другими покрытиями.
2. Вольфрамовый электрод — это не присадочный металлический электрод, используемый при дуговой сварке или резке, в основном изготовленный из вольфрама.

Угольные электроды

Американское сварочное общество не предоставляет спецификации для углеродных сварочных электродов, но есть военная спецификация, нет.MIL-E-17777C, озаглавленный «Электроды для резки и сварки углеродно-графитового без покрытия и с медным покрытием».

В данной спецификации представлена ​​система классификации, основанная на трех классах: без покрытия, без покрытия и с медным покрытием. Он предоставляет информацию о диаметре, длине и требованиях к допускам по размеру, обеспечению качества, отбору образцов и различным испытаниям. Применения включают сварку угольной дугой, сварку двойной угольной дугой, резку углем, а также резку и строжку угольной дугой на воздухе.

Электроды стержневые

Сварочные электроды для стержневой сварки различаются по:

• Размер : стандартные размеры: 1⁄16, 5⁄64, 3⁄32 (наиболее распространенные), 1⁄8, 3⁄16, 7⁄32, 1⁄4 и 5⁄16 дюйма.Проволока с сердечником, используемая с электродами, должна быть уже, чем свариваемые материалы.
• Материал : электроды для стержневой сварки изготавливаются из чугуна, высокоуглеродистой стали, мягкой стали, не содержащих железа (цветных металлов) и специальных сплавов.)
• Прочность : называется пределом прочности при растяжении. Каждый сварной шов должен быть прочнее свариваемого металла. Это означает, что материалы электрода также должны быть более прочными.
• Положение при сварке (горизонтальное, плоское и т. Д.): для каждого положения сварки используются разные электроды.
• Смесь порошка железа (до 60% флюса): порошок железа во флюсе увеличивает количество расплавленного металла, доступного для сварки (тепло превращает порошок в сталь).
• Обозначение мягкой дуги : для более тонких металлов или металлов, которые не имеют идеального прилегания или зазора.

Схема сварочного электрода SMAW

Как описано выше, существует много видов электродов. Вот самые популярные электроды для сварки штангой (SMAW):

• E6013 и E6012 : Для тонких металлов и соединений, которые трудно стыковаться.
• E6011 : Подходит для работы на масляных, ржавых или грязных поверхностях. Универсальность в том, что он работает с полярностью постоянного или переменного тока. Создает немного шлака, еще один большой плюс. Обратите внимание, что этот электрод нельзя помещать в электродную печь.
• E6010 : Аналогичен E6011, но работает только с постоянным током (DC). Обратите внимание, что этот электрод нельзя помещать в электродную печь.
• E76018 и E7016 : изготовлены с использованием порошка железа во флюсе.Он создает прочные сварные швы, но имеет лужу, которая может создать некоторые проблемы с контролем для новичков.

Теплицы из профильной трубы 20х40. Строительство теплицы с каркасом из профильной трубы. Как рассчитать нужное количество стройматериала при создании теплицы из металлических изделий своими руками

Сегодня практически каждый дачник хочет обустроить свое помещение в стационарной теплице или иметь разборную теплицу, так как без этой конструкции уже не обойтись.Дает возможность выращивать круглый год и получать урожай. Часто для каркаса стационарной теплицы используют профильную трубу. Такой выбор обусловлен высокой прочностью, долговечностью и надежностью материала на фоне других альтернатив.

Разнообразие исполнений теплицы с каркасом из профильных труб

Теплица с каркасом из профильных труб может быть построена в одном из самых популярных исполнений:

• Прямоугольного типа с разлетной крышей.
• Голландского типа.
• Прямоугольного типа с плоской крышей.
• Арочного типа.
• Пирамидального типа.

Преимущества прямоугольного типа с разветвленной крышей

Конструкции с наклонной крышей имеют главное преимущество: большой внутренний объем, позволяющий выращивать высокие растения на всей территории теплицы. Недостатком такой конструкции является большой расход достаточно дорогостоящего материала для каркаса каркаса и выполнения обшивки.

Голландский тип

Теплицы, выполненные в голландском стиле, обладают теми же качествами, что и прямоугольные двухуровневые теплицы, но характерной особенностью являются удлиненные элементы каркаса стены по отношению к основанию.Такое решение гарантирует повышенную устойчивость конструкции теплицы.

Прямоугольный тип с плоской крышей

Положительным моментом этого типа теплицы является экономия на дорогой профильной трубе, а отрицательным — конструкция с отсутствием наклона конька подвержена большим временным нагрузкам и прочим. негативные последствия от естественных осадков. Например, на горизонтальной поверхности может скапливаться снег, в результате его таяния лед создает нагрузку, способную разрушить поликарбонат.

Тип арки

Этот вариант является оптимальным с экономической точки зрения, но для изготовления арочных теплиц необходимы специальные устройства для гибки труб, за счет которых трубы с профильным сечением приобретают форму дуги.

Пирамидального типа

Достоинством такого конструктивного решения является минимизация расхода материала на каркас и обшивку. Кроме того, благодаря пирамидальным характеристикам теплица более освещена Солнцем и менее восприимчива к негативным воздействиям естественных осадков, т.е.е., возможные динамические нагрузки сведены к минимуму. Недостаток — небольшое внутреннее пространство.

Основные конструктивные элементы для изготовления теплицы из профильных труб

Каждая теплица может отличаться формой, габаритами, мобильностью и подходами, используемыми для ее устройства, но конструктивные элементы, из которых состоит теплица, как правило, схожи по материал. Все теплицы состоят из следующих конструктивных элементов:

• Фундамент.
• Рама.
• Полупрозрачная оболочка.
• Крепежная фурнитура.

Потребность в фундаменте и каркасе теплицы

Фундамент —
самая важная часть любого объекта, выполняющая вспомогательную функцию. Обеспечивает устойчивость теплицы. В соответствии с этим материал должен быть качественным, но решение о его использовании должно быть рациональным, т. Е. Свайный фундамент подходит для легкой и мобильной конструкции, а крупная, тяжелая и стационарная конструкция должна быть на монолитном основании. тип ленты.

Рама —
элемент, с помощью которого создается основная форма помещений. Он состоит из материала, способного обеспечить желаемую жесткость всей конструкции теплицы. Металлопрофильные трубы отлично подходят для изготовления каркаса, так как ассортимент этого материала позволяет реализовать любое инженерное решение.

Выбор светопрозрачной оболочки и аксессуаров

Светопрозрачная оболочка — это защитное покрытие тепличных растений от негативного воздействия окружающей среды.В качестве материала обшивки может применяться: пленка

• ;
• стекло или поликарбонат.

Поликарбонат — оптимальный вариант для покрытия теплицы. Это оправдано тем, что его пустая конструкция, помимо пропускания солнечных лучей, служит отличным препятствием на пути холодного воздуха. Этот материал отличается солидным видом, относительно длительным сроком службы и невысокой стоимостью.

Застежки — материал, который нужен для качественного крепления кожи.Выбор фурнитуры зависит от типа конструкции конструкции и материала покрытия. Для поликарбоната необходимо:

• шайбы термостойкие;
• доски соединительные;
• винты специальные.

Для скрепления листов поликарбоната используется специальный алюминиевый профиль, так как он идеально подходит для этого материала. Профиль снабжен резиновым уплотнением для обеспечения необходимого уровня.

Подготовительный этап изготовления теплицы

Перед тем, как приступить к созданию теплицы из профильной трубы, необходимо выбрать место, где будет располагаться конструкция.Критерии выбора:

• Почва и рельеф.
• Подсветка.
• Сохранение тепла.

Почвы и рельеф. От типа грунта зависит, какой фундамент нужен под теплицу. Отличный вариант — возвышенное и сухое место с песчаным грунтом. В маловлажных с глинистыми типами почв накапливается излишняя влага, что способствует вытиранию, что может отрицательно сказаться на несущей конструкции теплицы.

Подсветка. Ключ к размещению теплицы из профильной трубы — с какой стороны ее лучше расположить южнее. Оптимальным решением станет выбор длинной стороны теплицы. Такое размещение конструкции сводит к минимуму отражение солнечного света от и способствует большему проникновению внутрь их.

Сохранение тепла. Входную дверь в теплицу нужно поставить ее торцом. Ширину двери лучше подбирать по стандарту 700-800 мм, а высоту — в соответствии с размерами самой теплицы.Если вы планируете возвести из профильной трубы капитальное сооружение, то лучше предусмотреть тамбур, в котором можно хранить инструмент. Такое решение даст возможность сохранить тепло при открывании двери в теплицу.

Расчистка и разметка местности, устройство фундамента

Перед выполнением работ по устройству подвала место на участке под теплицей необходимо очистить от мусора и удалить верхний слой почвы.Затем для разметки контура будущей теплицы нужно вбить по углам деревянные колышки и протянуть разметочную веревку.

Порядок устройства фундамента:

• для фундамента свайного типа необходимы точечные отверстия в земле, а для ленты — траншея по всему контуру будущей теплицы;
• глубина ям или траншей должна быть меньше разметки грунтовки грунта;
• в качестве опалубки, для свайного варианта можно применить асбестовые трубы; №
• зазоры между опалубкой и грунтом засыпать щебнем и трамбовать;
• Внутрь полученной формы заливается бетон и укладываются металлические детали каркаса сцепления с фундаментом.

Сбор и установка теплицы из профильных труб

Для сборки конструкции необходимо изготовить силовые элементы ее корпуса по чертежу теплицы. Количество таких элементов должно соответствовать количеству створок в каркасе.

Сборка, как правило, начинается с торцевых клапанов корпуса. Нарезанные профильные трубы можно сварить между собой или соединить болтами с помощью уголка, тройника и муфты. Однако сварка дает более надежный результат.Все створки каркаса соединяются с закладными частями фундамента.

После того, как корпус теплицы был полностью смонтирован, можно начинать его листами поликарбоната:

• покрытие покрытия осуществляется каруселями с термочехлами;
• все стыки между листами покрытия необходимо залить силиконом;
• Щель между обшивкой и фундаментом необходимо залить цементно-песчаным раствором.

При установке накладок необходимо учесть следующий момент: поликарбонат очень плохо выдерживает динамические нагрузки, поэтому горизонтальное размещение этого материала не рекомендуется.

Самостоятельное выполнение холодной гибки профильных труб

Арочные теплицы из профильных труб для приусадебных участков более устойчивы к сильным порывам ветра и за счет обтекаемости исключают накопление снега. Создание арочных конструкций сопровождается изготовлением каркасов теплиц из гнутых по дуге профильных труб. Для этого можно обратиться к профессионалам со специальным оборудованием или изготовить гибкую трубу самостоятельно с помощью отвертки.Для улучшения качества гибки нужно использовать специальные листы или заранее подготовленный дуговый узор. Перед тем как приступить к деформации профильной трубы с толщиной стенки более 10 мм, ее необходимо засыпать песком, чтобы не изменить размер сечения заготовки в местах загибов.

Для гибкой трубки необходимо использовать гибочную пластину с отверстиями для создания упора. Заготовка располагается между двумя стержнями, установленными в печи на расстоянии, равном радиусу планируемой деформации.Гибка выполняется от центральной части трубы к ее краям. Метод ручной гибки трубы довольно трудоемок, а результат напрямую зависит от приложенных усилий.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами садового участка, на этапе его проектирования имеет смысл уделить особое внимание выбору материалов для отделки и стен.

Долговечность теплицы будет зависеть от прочности каркаса, от свойств — благополучия растений.Лучшее сочетание этих требований демонстрирует пара «Профильная труба / ».

Вопрос, как приготовить теплицу, интересует многих такс и других землевладельцев. Принцип сварки домашней и промышленной теплицы одинаковый. Отличие может заключаться в материале и степени усиления конструкции в зависимости от размеров.

Главное преимущество компаундирования профилей сваркой — надежность. Болтовое соединение со временем ослабевает, и теплица теряет форму.Остальные преимущества включают в себя:

• Вареная теплица из профиля имеет большой запас прочности вне зависимости от габаритов и веса конструкции. Размер квадрата 20 мм способен выдерживать большие нагрузки при ветре и снегопаде;

Профильные трубы

• имеют большую площадь при сварке, поэтому достаточно просто разорвать шов, а не варить жесткость для дополнительного усиления стыка.
• при сварке с учетом деформаций, при нагреве и соблюдении диагоналей теплица получается без перекосов, и ее можно устанавливать на фундамент или без него.

Преимущество профилей и соединений сварных деталей позволяет изготавливать теплицы любых размеров и конфигураций. Нужно только правильно выбрать сечение и вид квадрата, и рассчитать конструкцию с учетом габаритов теплицы.

Важные моменты

Сварку производить в защитной одежде, перчатках. Глаза и лицо защищены сварочной маской или щитком.

Все основные детали проварены в нижнем положении.Для лучшей жесткости стыки после сварки можно закрепить, сварив изнутри стальное укрытие. Такой способ позволяет надежно закрепить детали даже при некачественной сварке основных стыков.

Обязательно соблюдайте соосность несвежих деталей, установите первые по уровню и надежно закрепите их с пробелами.

Все элементы теплицы увариваются качественными электродами для конструкционных сталей. Лучше использовать АНО-24 или МР-3 диаметром 3 мм.Качественно и надежно выполняя весь цикл работ, вы получаете возможность выращивать любимые овощи или цветы даже в небольшие морозы.

Критерии выбора профильной трубы

Выбор профиля для сварки зависит от финансовых возможностей и потребностей в более надежной теплице, но основные правила для всех одинаковы.

Трубы профильные окрашенные, оцинкованные и необработанные. Оцинкованный профиль имеет длительный срок службы и не подвержен коррозии.Это так, но не в случае соединения со сваркой.

При сварке цинк вспыхивает, а металл в месте стыка ослабевает . Ржавчина. Это место будет таким же, как и у обычной сырой трубы. С крашеными трубами то же самое, да и цена на такую ​​продукцию намного выше.

В случае сварки теплицы лучше использовать сырье, а дополнительно купить грунт отвал и покрасить металл после сборки каркаса.

При строительстве небольшую тепличную полку лучше приобретать меньшего размера.Для теплицы длиной 6 м, шириной 2 м и высотой 2 м вполне достаточно труб шириной 25 мм. Толщина стенок профиля 2 мм. Это оптимальный вариант для небольших самодельных конструкций.

Важно. Перед выполнением всех работ, включая сварку, необходимо рассчитать количество профиля и расходных материалов, выполнив эскиз теплицы и определившись с ее габаритами.

Выбор дизайна формы

Самая распространенная и доступная форма теплицы — дом с двойной крышей.Он прост в исполнении и не требует дополнительного оборудования и затрат на сварку.

Все монтажные и сварочные работы выполняются с использованием ручного электроинструмента и сварочного оборудования. Но у такой теплицы меньшая полезная площадь внутри.

Поэтому наиболее подходящая форма — арочная. Но это более сложная конструкция, требующая использования роликов или гибочного станка. Можно вести работу и вручную, но для этого необходимо найти сегмент цилиндра большого диаметра.

Профиль засыпается песком, что позволяет избежать деформации трубы. Затем его закрепляют посередине основания и загибают концы. Работа очень кропотливая и не соответствует размеру дуги.

Проще обратиться к специалистам, которые сделают такие же арки на роллетах за минуту. Но это потребует дополнительных затрат. Поэтому, когда делают теплицу своими руками, чаще всего выбирают форму дома.

Размеры и количество материала

Обязательно определитесь с теплицей длинной, и рассчитайте количество основных составляющих каркаса.Дуги необходимо устанавливать с периодом не более метра.

При длине 6 минут нужно будет сделать 7 дуг и решить их перемычками по жесткости конструкции. Передняя стена должна быть оборудована дверью и окном, а задняя требует только установки.

Это самая простая и надежная конструкция небольшой теплицы. Профильная труба в основном поставляется отрезками длиной 6010 мм. Стоит довольно дорого, поэтому стоит задача свести отходы профиля к минимуму.

Лучшим решением будет высота стоек 1070 мм, величина одного ската крыши 1120 мм, при наклоне 30 °. Этот метод позволит избежать затрат на покупку основной трубы.

На перемычку достаточно будет поставить 20-й профиль. Считайте их количество. На крыше закрепляют конструкцию в верхней части дуги и в середине каждого ската. Сбоку — по 2 с каждой стороны.

На задней части предусмотрены 2 перемычки. Фасад должен быть снабжен шайбой и дверцей.Исходя из этого, рассчитываем количество оружия вспомогательного профиля.

Теперь определитесь с фундаментом. Если будет бетонный, то на закладную часть уйдет сегмент первичного профиля. В случае изготовления мобильной теплицы необходимо будет приобрести профиль для закрепления низа теплицы.

Приобретя достаточное количество профилей и электродов для сварки, переходите к выполнению основных работ.

Подготовительные работы

Работа ведется в несколько этапов.Самым прочным и надежным способом станет изготовление бетонного фундамента. Для этого по периметру нужно вырыть траншею глубиной до штыковой лопаты.

Затем сделайте небольшую песчаную подушку, поместите и забейте закладные под стойки. Потребуется приготовить бетонный раствор и положить его в траншею.

Нет смысла армировать фундамент, главное сделать ровным, без высоких перепадов и перекосов. При заливке обращайте внимание на вертикальное положение закладных деталей.

Изготовление и установка устаревших деталей

Стеллажи для теплиц могут быть изготовлены из отдельных отрезков труб, нарезанных на размер и с забитыми углами. Но лучше выполнять простые операции и просто сгибать их из долгого вакуума. Для этого поместите середину листа, болгаркой сделайте угловой вырез и согните трубу на нужный угол 60 °.

Затем штампуют с краев профиля 1700 мм и вырезают его. Профиль загнут под углом 30 °.Теперь осталось зарезать места вырезов.

С большими зазорами используется для крепления проволоки или электродов. При сварке необходимо обращать внимание на соблюдение диагоналей и правильное горизонтальное расположение всех плоскостей.

Для этого лучше выполнять сварку на ровной поверхности. Если деталь получилась с маленьким «пропеллером» — не беда, выровнять ее несложно.

Далее выполняем сборку всех 7 основных деталей. Лицевая и задняя часть сразу оформляется перемычками, окнами и дверью.Эти детали устанавливаются первыми, фиксируя каждую на своем месте и приваривая к закладной.

Первые задачи следует ставить строго по уровню, это позволит избежать дистиллятов всей конструкции теплицы. Разместившись на строительном уровне или отвесе, их закрепляют с помощью временных распорок.

Сборка

Когда основные стойки теплицы закреплены, с лицевой стороны приступают к установке промежуточных стоек и обшивают их ребрами жесткости.Для этого боковые части приваривают к закладной в фундаменте. Нарезанные по размеру детали сращиваются с предыдущей основной подставкой.

Теперь осталось сделать двери и навесы будущей теплицы. При этом необходимо оставить зазоры не менее 5 мм со всех сторон. Это убережет от набухания при провисании петель.

Дверь и окна установлены в бревно. Чтобы соблюсти правильность установки и зазоры, нужно раскрыть эти детали с помощью клиньев, а затем установить его.После этого приварить дверь и окно.

На этом основные работы по монтажу теплицы из металлопрофильных труб можно считать выполненными. Осталось окрасить все трубы грунтовкой и зашить теплицу поликарбонатной или полиэтиленовой пленкой.

Строительство можно разделить на несколько этапов:

1. Выбор площадки для строительства.
2. Подготовка фундамента.
3. Монтажная рама.
4. Обложка из материала наблюдателя.
5. Конструкция уплотнения.

Желательно заранее подготовить чертежей теплицы из профильной трубы с размерами .

Выбор площадки для строительства

Для начала, на которой построим нашу теплицу. Он должен быть ровным, без высоких деревьев, по возможности, недалеко от дома (в случае зимней эксплуатации будет проще провести подключение к источнику отопления дома).

Подготовка фундамента

На котором мы будем строить теплицу, бывает 3-х видов:

1. Брюс. Выполняется из деревянного бруса с внешней обработкой для предотвращения коррозии. Срок службы фундамента такого типа — до 10 лет.
2. Кирпич. Использование фундамента данного типа становится рациональным в тех случаях, когда монтаж теплицы должен производиться на участке с наличием естественного откоса. Срок службы — до 30 лет. Выполняется путем выполнения кладки «в кирпич» шириной на мелкодисперсном растворе, смешанном в пропорции 1: 3 (цемент — песок).
3. Бетон. Этот тип фундамента самый прочный, но с его возведением относятся с большим вниманием. Чтобы его исследовать, следует выкопать траншею глубиной и шириной в одну штыковую лопату. Затем либо оснастить его каркасом, сваренным из арматуры — в этом случае срок службы фундамента станет от 50 лет, либо просто залить бетоном (до 60 лет). Бетон следует замешивать в соотношении 1: 4: 3,5 (цемент, песок, мелкая галька или битый камень).

Выбор следует осуществлять исходя из соображений долговечности, стоимости, а также условий, в которых осуществляется строительство.

Монтаж Karcasa

Монтаж можно производить из различных элементов металлопроката, но наиболее практична профильная труба.

— это металлическая труба прямоугольного сечения. В наше время профильная труба — один из самых распространенных элементов металлопроката.

Классифицируется по длине сторон.Чаще всего используется для производства каркасных конструкций, что обусловлено такими особенностями:

• нагрузка равномерно распределяется на блики прямоугольник, форма которого имеет поперечное сечение профиля, что обеспечивает повышенную прочность готового изделия. Рамка;
• доступная цена трассы Профильная труба делает использование этого материала наиболее выгодным для монтажа каркасных конструкций;
• прямоугольная форма поперечного сечения упрощает объективную процедуру сотовый поликарбонат;
• Использование профильной трубы гарантирует долговечность конструкции .

Оптимальными разновидностями профильной трубы для монтажа каркаса теплицы считаются профили со сторонами 40х20 и 20х20, разница между которыми заключается в расчете удельной нагрузки на единицу площади поверхности.

Также выбор используемого профиля зависит от типа теплицы из профильной трубы, которую мы собираемся строить. Они иловые или пирамидальные.

Фото

Смотреть на фото: Чертеж каркаса теплицы из профильной трубы

Теплицы из профильной трубы своими руками

Арочные

Теплицы с полукруглая линия в виде полукруга.Монтаж каркаса такого типа связан с необходимостью равномерного изгиба профиля . Такая конструкция предпочтительна для бюджетного изготовления теплицы, способствует рассеиванию солнечных лучей и снижает вероятность скопления снега при эксплуатации зимой.

Для монтажа теплицы арочного типа целесообразно использовать профиль 40х20 для несущих рам, 20х20 — для продольных перемычек.

Несущие рамы изготавливаются путем гибки профильной трубы.Здесь возникает вопрос , как согнуть профильную трубу для теплицы . Гибку можно производить как вручную, так и на трубогибе.

Рассмотрим вариант ручного изготовления несущих рам.

Из дерева или пластика вырезают пару заглушек, от которых закипает конец трубы. Внутри засыпает песок, раскачиваясь по мере заполнения трубы. Это сделано для того, чтобы при изгибе нагрузка на внутреннюю поверхность распределялась равномерно.

Наблюдается середина профиля, затем закрепляется на бетонном кольце диаметром 3 м.Сгибание выполняется одновременно в обе стороны под углом 90 градусов к точке фиксации.

Наконечник №1: Для равномерного изгиба место изгиба можно прогреть горелкой или паяльной лампой. Это сводит к минимуму риск ползунка или резкого сгиба.

Совет №2: При установке теплицы в зимнее время года вместо песка можно использовать воду. Стоит залить внутрь профиль и дать ему залезть. ВНИМАНИЕ: Этот способ требует повышенной внимательности, нельзя двигаться в движении, иначе профиль может сломаться изнутри.

Кроме того, существует вариант складывания профильной трубы ручными профессорами. Самодельный автомат, конечно, уступит заводской презентабельности, но свои ближайшие функции он сможет выполнять ничуть не хуже.

Чтобы создать вызов в домашних условиях, своими руками понадобятся:

1. Уголок или швеллер, из которого приваривается станина, на которой будет располагаться конструкция станка.
2. Ножки из трубы или металлического профиля.
3. Валы гибкие (возможен заказ в Токаре или на металлической связке).
4. Передаточный цепной механизм. Если есть возможность, можно использовать передаточные шестерни от механизма ГРМ ВАЗ 21-06.
5. Натяжитель (оттуда).
6. Вал направляющий. Это можно сделать, сварив между собой два уголка 20 мм.
7. Направляющая приводного элемента. Изготавливается из профильной трубы 40х20 мм.
8. Регулируемый винт.
9. Ручка от подруги.
10. Крепление основных валов выполнить на болтах, предварительно проделав пазы в швеллере.

Стрельчий

Теплицы «Домик». Может быть одинарным или двойным. Установка требует навыков владения сварочным аппаратом .

Монтаж теплиц данного типа осуществляется путем скрепления отдельных частей «отводов» профильной трубы таким образом, чтобы перемычки образовывали окна 40х60 см, 60х60 или 80х60, — в зависимости от типа используемого объекта ( тем сложнее).

Использование каркаса типа обеспечивает попадание прямых солнечных лучей в теплицы Plus дает возможность оборудовать стены отражателями.Рекомендуется для теплиц, в которых планируется выращивание особо легких культур.

Пирамидальный

Пирамидальный каркас теплицы из профильной трубы рациональнее возводить, либо фундаментально складывать,. По сути, это «колпак», который обслуживает определенный участок почвы, чтобы сформировать под ней микроклимат.

Покрытие из материала наблюдателя

Для придания качеству готового каркаса могут быть использованы такие материалы:

• стекло;
• Листы сотового поликарбоната.

Использование полиэтиленовой пленки — наименее прочный вариант отделки. Его придется менять каждый год.

— Довольно неплохой вариант отделки салона. Обеспечивает великолепный уровень освещения, а также герметичность конструкции при должной обработке стыков. Среди отрицательных характеристик стекла как укрывного материала для теплицы — его вес и хрупкость.

— Современный синтетический материал наиболее рациональный для использования в качестве теплицы .А чертежи теплицы из профильной трубы легко найти в Интернете.

Ведется по этим признакам:

1. Сочетание «прочность — легкость» позволяет в случае необходимости обойтись без возведения капитального фундамента.
2. . Для этого вида материала это около 90% — этого более чем достаточно для нормального роста тепличных культур.
3. Теплоизоляция — ячеистая структура поликарбоната предполагает образование воздушной прослойки.

Рассмотрим процесс обшивки готового каркаса листами сотового поликарбоната:

• в зависимости от типа грунта ставится теплица, затем вырезается лист поликарбоната, для сохранения максимально целостной плоскости;
• в местах соприкосновения листа с металлическим каркасом устанавливаем резиновые накладки, простим посадку листов — облегчит дальнейшую герметизацию;
• Простыня пришивается к каркасу самотечением, с обязательным использованием термошаба.Отверстия для саморезов просверливаются заранее, на 1-2 мм больше их диаметра — это предотвратит растрескивание структуры листа при термическом выдавливании;
• следует из расчета 30 саморезов на шестиметровом листе поликарбоната. Не стоит зашивать каждое место соприкосновения с каркасом — поликарбонат не любит большого количества дырок;
• крепление листа поликарбоната следует засыпать — таким образом планируется вероятность скопления в них конденсата;
• Проделав отверстия в сотовой специальной ленте, вы можете предотвратить попадание в них грязи и насекомых.

ВАЖНО: Для отделки салона стоит использовать армированный поликарбонат с защитой от ультрафиолета. Сторона, усиленная защитной пленкой, должна быть ориентирована на улицу.

Конструкция уплотнения

Листы необходимо обработать силиконом или герметиком Для того, чтобы спрогнозировать герметичность конструкции, которая является предпосылкой для формирования микроклимата.

С этой же целью зазор между фундаментом и листами оболочки обрабатывается монтажной пеной тонкоустойчивой конструкции.

Совет: Небольшая хитрость, которая может помочь с подогревом зимой — перед заливкой грядки поставьте под них корову или лошадиные силы, затем утоните, затапливая землю. Возможно, он выделит какое-то количество тепла, которое сможет уберечь корневую систему вашего выращенного с любовью урожая от внезапных заморозков.

Как видите, теплица из 20 профильной трубы в домашних условиях своими руками — вполне реально. Кроме того, при ответственном выполнении приведенных выше рекомендаций не требуется больших трудозатрат и финансов.

Конечно, выбор типа материала остается на усмотрение мастера, но при использовании материалов, указанных в рекомендациях, соотношение «цена — качество» приобретает максимально допустимый параметр.

Надеемся, теперь вы знаете ответ на вопросы. как сделать теплицу из профильной трубы нужно ли заказывать проект теплицы из профильной трубы, чем отличается теплица от труб и других металлических теплиц.

Полезное видео

Смотрите видео: Черкесские теплицы из профильной трубы, размеры, дуги, чертежи

Если вы обнаружили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter. .

Чтобы получить более крупный урожай, необязательно устанавливать теплицу, достаточно построить небольшую теплицу. Он займет много места, и обойдется он намного дешевле.

Отличным решением в данной ситуации станет строительство теплицы из профильной трубы своими руками, а размеры и чертежи вы найдете в этой статье.Эта надежная и прочная конструкция позволит получать урожай в более ранние сроки.

Также предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией.

Преимущества теплицы из профильных труб

В теплице основная роль отводится каркасу, поэтому он должен быть прочным и иметь жесткий разбойник, который будет держать форму и выдерживать различные нагрузки. Идеальным материалом для изготовления каркаса будут профильные трубы из металла.

Имеют ряд преимуществ:

• простота обработки;
• возможность создания дизайна разной формы;
• длительный срок службы — металлопилонные постройки служат до 15 лет, а как показывает практика, намного дольше;
• не нуждаются в уходе и защите от вредителей;
• в наличии по цене;
• сочетается с любыми материалами.

Кроме того, по сравнению с деревянной конструкцией, здание из профильного трубопрокатного материала компактно, поэтому его легко разместить на участке.

Единственный минус этого дома — более длительные сроки строительства.

Выбор типа конструкции

Перед тем, как приступить к изготовлению теплицы из профильных труб своими руками, нужно определиться с дизайнерской моделью, и нарисовать чертеж. Ведь угол преломления солнечных лучей зависит от формы конструкции.

Основные виды теплицы из этого материала:

1. Арочная — для строительства требуется специальное оборудование для придания формы. В противном случае, имея изогнутые детали нужного размера и рисунка, собрать такую ​​теплицу своими руками не составит особого труда. В арочной конструкции создается равномерное освещение вне зависимости от расположения Солнца.

Минус модели — ограниченная функциональность, так как высокие культуры вдоль стен не смогут расти.

1. Одинарный — простой вариант, крепится к стенам жилых или хозяйственных построек. Использование этой компактной модели позволяет сэкономить не только место, но и строительные материалы.

1. Двойная или тентово-раздельная конструкция. В такой постройке она создает лучшую подсветку для сельскохозяйственных культур, в отличие от одиночной.

Палатка — Простой дизайн, без изогнутых элементов. Поэтому его чаще монтируют сами садоводы.Кроме того, плюсом теплицы с двуплексной крышей является возможность посадить культуру разной высоты.

Стоит отметить, что шатровый вариант крыши будет стоить дороже арочного, так как для монтажа каркаса потребуется больше материала, как основного, так и подкровельного.

1. Генни Федорова — В народе зовут «Луббл», его несложно сделать своими руками на основе разработанного чертежа. Подходит для выращивания рассады, красок и овощей, единственный минус — не предназначен для высокорослых культур.Конструкция простая, снабжена крышкой, открывающей доступ к уходящим растениям.

Как сделать чертеж самому

Для изготовления теплицы из профильного трубопрокатного материала — можно использовать наземный или малоэтажный вариант. Грунт удобен тем, что полностью исключен затемнение, он предназначен для постройки в средних и южных широтах. В теплице маломощного типа тепло падает из-под земли. Однако темные стены губительны, что отрицательно сказывается на росте растений.

При составлении чертежа теплицы из профильных труб стоит учесть съемные верхушки, которые обеспечат доступ воздуха внутрь. К тому же каркас более прочный, требуется предусмотреть специальные элементы, которые крепятся вдоль стен.

Профиль с размером сечения 40 × 20 мм или 40 × 40 мм подходит для каркаса, так как имеет высокую прочность. Оптимальная толщина стен — 2 мм и более. Для изготовления горизонтальной стяжки можно взять профиль с более тонкой стенкой 1-1.5 мм.

На чертеже необходимо указать точный размер — ширину, длину и высоту. Кроме того, следует указать места соединений основной и направляющей частей.

Ниже представлены чертежи с размерами для разных типов теплиц.

В соответствии с чертежом теплицы, на котором указаны габариты, рассчитываются затраты на строительство и составляется смета. В процессе расчета следует выбросить 10% запаса, на случай повреждения при транспортировке или установке.

Чертеж теплицы по роду хлеба

Инструменты и материалы

Чтобы процесс монтажа теплицы был более легким, помимо чертежа нужно заранее запастись необходимым инструментом, который в работе понадобятся: лопата

• — нужна для выравнивания грунта;
• коричневый — для крепления стоек рамы;
• болгарка — она ​​понадобится для резки профильных труб;
• отвертка — нужна для вкручивания шурупов;
• плоскогубцы и молоток — незаменимый инструмент при любых строительных работах;
• измерительные принадлежности — уголок, строительный уровень и рулетка;
• сварочный аппарат — если вы собираетесь сваривать детали;
• хищ — если планируется укладка поликарбоната.

Важно знать! Резка поликарбоната болгаркой нельзя резать, так как он плавится, ручной инструмент для резки острого металла с мелкой тканью

Также вам понадобятся деревянные колышки и веревка.

Правильность выбора материала играет большую роль в построении нашей конструкции. Для расчета необходимого количества профиля требуется учесть, что мерная длина трубопрокатного изделия, продаваемого в магазинах, равна 6.05 метров. Сняв с этого значения, составляется чертеж теплицы из профильной трубы необходимого размера.

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество материала, нужно учитывать конструктивные особенности и геометрические параметры конструкции. Это длина всех частей каркаса, затем полученное число делится на стандартную длину профильной трубы. Это значение будет определять номер счетчика профиля.

Пошаговая инструкция строительства теплицы

Перед тем, как приступить к строительству самодельной теплицы из профильного трубопроката, следует определиться с участком, и подготовить место.

Подготовка квадрата

Строительство теплицы из профильных труб своими руками следует начинать с определения места ее установки. Важная роль отводится типу почвы. Лучше, если конструкция будет располагаться на песке, сухом грунте, где не происходило скопления влаги.

Кроме того, большое значение для получения хорошего урожая имеет расположение теплицы. Хорошо, если длинная сторона будет расположена южнее, так растения смогут получать больше света от солнца.Также нужно учитывать конструктивные особенности теплицы:

• односпальная кровать — уклон на юг;

и

• дива арочные — продольная ось их конструкции направлена ​​с севера на юг, допустимое отклонение от 15 до 20 градусов.

После выбора места необходимо подготовить участок. Первым делом обозначают периметр будущей конструкции пьяными деревянными колышками, на которые натягивается веревка. Вне зависимости от выбранной модели траншею трапециевидной формы следует копать, для укладки биотоплива оно, разлагаясь, способствует прогреву почвы.

Фундамент

Теплица из прутьев профильных труб — это достаточно прочная конструкция, не подверженная деформации. Для установки теплицы достаточно сделать тип колонного фундамента из асбоцементных труб.

Делается так:

• в земле, колодцы поставлены вместе, их диаметр указан больше, чем размеры самих труб;
• трубы асбестовые проложены в этих карьерах;
• щель между трубой и землей засыпается, и разрывается песчано-крошечным составом;
• цементный раствор залил внутрь трубы, чтобы не было пустот;
• Бетонный состав погружает металлическую пластину или сегмент арматуры, они будут сцепляющим звеном между фундаментом и рамой.

Можно сделать ленточный фундамент, либо насыпной простой, чтобы защитить теплицу от попадания внутрь холодного воздуха.

Изготавливаем дуги для теплицы из профильной трубы — 2 способа складывания профтру

Чтобы сделать самостоятельно арочную конструкцию теплицы из профильной трубы, которая предварительно нарезана заранее необходимого размера, она требуется для придания формы жесткой дуге. Сделать эту процедуру можно, обратившись в фирму, которая производит такие работы, там профиль гнут на специальном оборудовании.Если вы планируете сделать это своими руками, то есть двумя способами, которыми вы можете воспользоваться.

1. Как гнуть профильную трубу «холодным» способом? Существует два варианта гибки профиля таким образом — с внутренним заполнением и без него:
2. Если профильная труба имеет толщину до 10 мм, то процесс можно проводить без наполнителя.
3. А если взять профиль, имеющий большую толщину, то потребуется наполнитель: песок или канифоль. Зимой можно налить воду внутрь трубы и дождаться, пока она замерзнет.

В качестве средства защиты гибкого профиля методом «Холодного» используется толстая пружина, но диаметр должен быть таким, чтобы ее можно было вставить в трубу. Этот материал обладает прекрасными пружинящими свойствами, что позволяет легко и, не изменяя сечения профиля, гнуться.

Кроме того, чтобы сделать заготовку дугообразной формы, можно применить гибочные пластины, в отверстия которых следует поместить, они будут гибкими. Труба располагается между двумя стержнями на расстоянии, соответствующем уровню изгиба.Профиль загибает продвижение заготовки от центра к краю. Этот метод «холодной» гибки очень трудоемок.

Можно использовать трубы специального заводского производства, ручные или стационарные.

• Метод отказа с предварительным подогревом. Этот островной прием рекомендуется, если толщина профильных труб большая. Метод подходит для использования в любое время года. Процесс выглядит следующим образом:
• Делают две деревянные заглушки для обеих сторон трубы.По длине он в 10 раз больше ширины его основания. Широкая сторона заглушки должна быть больше отверстия в трубе в 2 раза.
• После этого в одной заглушке нужно сделать желоб для выхода скопившегося газа при нагревании.
• Теперь нужно нагреть обрабатываемую часть профиля.
• Песок речной просеивать и сушить. Затем помешайте на металлическом листе до 150 градусов, пока вся влага не испарится.
• С одной стороны трубы установить стружку из дерева без бороздок.
• Через второй конец засыпать в раскаленном песке. Он постоянно постукивает по стенкам заготовки, чтобы песок хорошо насыпался.
• Когда труба будет заполнена песком, установите вторую заглушку.
• Отметить на профиле место загиба мелом.
• Плотно закрепите трубу в тессерах, наложив на шаблон.
• После нагрева металла до красного цвета. В таком состоянии он становится мягче и ему можно придать желаемую форму.Это движение сделано, оно должно быть плавным и четким.
• После охлаждения профиля заготовка сравнивается с желаемым шаблоном. Если все сделано правильно, можно вынуть заглушку и встряхнуть песок.

Важно! Профиль, имеющий сварные швы, следует согнуть так, чтобы линия соединения располагалась сбоку. Не рекомендуется делать загиб по шву.

Лучше, если все работы гибкие с горячим способом, сделают за один прием.Избыточный нагрев металла приводит к потере его прочности.

Установка Doug.

Если вы планируете сделать разборную теплицу своими руками, то можно соединить на болтах дуги и вертикальные стойки. На них также крепятся открывающиеся заслонки, например, если выбрана модель «Бабочка». Для капитальных конструкций лучше использовать сварку.

Необходимо разрезать стойки, к которым будут крепиться дуги. Требуются продольные планки, предназначенные для соединения дуг, вставленных в стойку.Стыки тоже крепятся крабами или сваркой.

Изготовленный каркас устанавливается на фундамент и крепится к закрепленной в нем арматуре.

Самый простой вариант — надевать дуги прямо на арматуру, выступающую из фундамента.

Выбор материала для отделки

Важным этапом строительства теплицы независимо от профильных труб является выбор материала для покрытия. От этого зависит не только внешний вид теплицы, но и качество будущего урожая.

Существует несколько основных типов материала:

1. Стекло — высокие защитные свойства. Теплица, накрытая стеклом, защищает рассаду от заморозков, при этом хорошо сохраняет тепло и не препятствует прохождению солнечных лучей. Все эти качества создают прекрасные условия для выращивания многих культур (перец, огурцы, помидоры). Однако есть и минусы — дороговизна, сложность монтажа и хрупкость. Поэтому этот материал для теплиц в грядках используют редко.
2. Пленка полиэтиленовая — материал недорогой, но не обладает высокой прочностью, к тому же летает под прямыми лучами Солнца, поэтому срок ее службы невелик.
3. Нетканый материал — отлично пропускает солнечный свет и воду, обеспечивая при этом защиту растений от негативных атмосферных воздействий. Это не дорого, но этот материал недолговечный, прослужит не более 5 лет. Кроме того, он не долговечен и может быть поврежден сильными порывами ветра.
4. Сотовый поликарбонат — твердый полимер, обладающий малым весом и высокой прочностью.Хорошо рассеивает солнечные лучи, что благоприятно сказывается на условиях теплоизоляции внутри конструкции. Сегодня его часто используют для изготовления теплицы из профиля своими руками, так как с этим материалом легко работать, если правильно рассчитать необходимый размер.

Fresh kraisa

Рассмотрим сборку каркаса теплицы из профильных изделий на примере наиболее оптимального вида материала наблюдателя — поликарбоната. Стоит учесть свойства поликарбоната к расширению.Этот коэффициент отличается от этого показателя из металла, поэтому зазоры следует проложить прокладкой демпфера, можно на резиновой основе.

Крепления нужно располагать на расстоянии 10-15 см друг от друга, тогда соединение будет плотным. Лист поликарбоната укладывают таким образом, чтобы снаружи теплицы была солнцезащитная пленка. Место контакта листа с листом следует вымостить уплотнительной лентой или потере герметика.

Отверстия нужно просверлить сверлом на малых оборотах, их диаметр должен быть около 10 мм.Фиксация производится на болтах, по всем углам листа. Чтобы угол не нарушился, следует сделать отступ от угла в несколько сантиметров.

Если размер листа поликарбоната больше, чем зазор между стойками конструкции, то его необходимо обрезать. ВАЖНО, стык должен проходить ровно посередине трубы.

При желании возможно изготовление приставки из поликарбоната с использованием специального профиля. В этом случае крепежные элементы крепятся на раму саморезами.И только после этого листы устанавливаются в существующие процессы. Каждый следующий лист нужно укладывать в месте стыка с уже прикрепленным. Также следует заделывать зазоры. Этот метод надежен, кроме того, он значительно сокращает время обрезки.

После того, как поликарбонат закреплен на профильных трубах, с его поверхности необходимо снять защитную пленку. На этом работа по прикрытию каркаса завершена. В общем, если вы желаете построить теплицу из профильных труб на приусадебном участке из профильной трубы, обтянутой поликарбонатом, каждый другой материал может, с рисунком.Несмотря на то, что процесс займет достаточно времени и сил, но все это компенсируется хорошим и качественным урожаем.

Изготовление теплицы из профиля 20х40. Каркас из профильной трубы для теплицы из поликарбоната своими руками: пошаговая инструкция, чертежи и нюансы. Теплица из профильной трубы своими руками

Подставка
Тщательно проверяя, все швы и углы надежно закреплены.
Приварите две двери. Рамка из угла, без всяких усилителей и перемычек! Просто рама … И не бойтесь, что она похожа на арфу и ненадежна. Повесьте их на петлю в проеме. Приветственные петли и замки (spiing или другие по вашему выбору) Важно! Запорная заслонка рядом не должна мешать последующей установке стекла! Если вы не уверены, лучше оставить на потом, после глазури. (Правда, разматывать сварку опять же будет в утиль)
Внутри можно сразу подрезать петли или кольца, к которым так удобно привязать веревки (ведь у вас получатся отличные бюсты из помидор или большие накидки огурцов )
С помощью специальной площадки можно ставить сосуды (здесь переделаете).
Внизу углов и по периметру приварите куски профиля для крепления того, чем вы будете пришивать низ (плоский шифер например). Вы можете сделать небольшую канаву вокруг, чтобы лопнуть шифер, достаточно десяти.
Раскрасьте хорошую краску типа три в одном (грунт, преобразователь и краска), если есть деньги, вы, наверное, можете быть молотком! Обсуди кисти «помощников» и детей и расслабься. Ты заслуживаешь!
Трос с шифером, доводит его саморезами до ножек. (Здесь не должны мешать колонны на первом этапе)
Установить изнутри забор, чтобы грядки не сыпались под ноги, можно также из шифера.(кусочки марок въехать в землю очень удобно)
Сожги Землю. Что под теплицей так тонете, что на ней ничего не вырастет. Навоз, перегной, торф, сколько хочешь сам! (Земляные работы удобнее делать остеклением, но тогда можно.)
Полы можно облицевать например кирпичом, очень красиво, у меня это называется «Красная площадь»
(Кстати, проезд оставьте, рядом счетчик, уж поверьте потом пожалеете, если постесняетесь и оставите грядку зашитой! Ну типа полезная площадь и все такое, огурцы резку не дадут пройти!)
Остекление
Ну вот и последнее!
Тушеное мясо.Стандартный размер стекла на строительном рынке 130 на 80. (не может быть! Вы уже поняли?) Боковые окна пойдут стандартно не обрезными. На крыше будет лежать целиком и еще кусок около 60 см. (Отрезать несложно. Рассмотрим небольшой летучий камень. Т.е. снизу ставить целое стекло, сверху еще кусок Перхаил, некачественный. Ну, два стакана в дверце (помните резку полос в одну см? попробовать.)
Никаких «климмеров» из штопоров и шпатлевки! Построить коробку из силиконового герметика для наружного применения, прозрачный, влагостойкий.(стоит около ста рублей за тубу). Трубки (тубы) под пистолет (на мой взгляд 330 мл) и сам пистолет (шприц. Стоимость шесть-восьмая). Нанесите герметик на утюг и поставьте стекло (удобно использовать присоски для тормозов, продающиеся на строительных рынках). Снизу под стеклом. Вставляем прокладку .. Стекло не разгрузило утюг (можно потрескаться) … очень удобные мелкие веточки, веточки или сколы, при высыхании герметика их легко удалить. Чтобы стекло не упало (герметик долго сохнет) отражаем наружу… например, разделочная доска. Ставить стекло на крышу сложнее, но шорох (конечно, если габариты вы выдержали правильно и стекло не падает на голову). Выжимаем плату (на моем фото выше видно как ..)
Когда все высохнет, протираем герметиком и протираем все зазоры.
После высыхания ваша конструкция приобретет завидную прочность и жесткость. Даже двери. Позвонил соседу, который сказал, что все очень харпко и сделал бы из угла на пятьдесят и обязательно с перекладиной для надежности.
Для тех, кто еще сомневается, скажет, что стекло от герметика очень сложно оторвать (например, заменить непросто!
Получилось красиво, надежно и не очень дорого, учитывая, что это когда-то и на долгие годы!
Корона Труда — выше всяких похвал (с)
Когда жена поставит под пленку или байпруф ранний красноватый, а дифференцируется и салат и проснется где и что сажать вы поймете, что нужно строить еще один теплица! Но это уже в следующем году.И поверьте, выйдет еще лучше!
У меня теплицы имеют названия «старые», «новые» и «сверхновые».
Потом выложу фотки с всякими полезными мелочами. (если хотите)
Простите, что ТРЦ Буков. Надеюсь, не утомил и пригодился.
Я устал.

Правильно составленные чертежи теплицы из профильной трубы с размерами — залог бесперебойной работы конструкции подобного рода. Несмотря на кажущуюся сложность, с развитием проекта справится даже начинающий садовник.Важно акцентировать внимание на том, что непосредственная сборка теплицы из профильной трубы по технически правильному чертежу занимает не более 2-3 часов.

Степень детализации рисунка — самый сложный момент во всех отношениях. Если одни предполагают, что технология требует учета всех объектов материального мира, присутствующих на объекте, другие учитывают только саму сварную теплицу. Истина, как это часто бывает, посередине.

Правильно сделать теплицу из профильной трубы поможет рациональный подход к делу.

Вы можете полагаться на следующие практические советы:

• Учитывается положение всех источников тени, например, забор, растительность, другие дома и хозяйственные постройки;
• Регистрируется вид выбранных стройматериалов, иначе разница технических параметров не позволит завершить изготовление домика для рассады;
• Наличие трубопровода и других видов коммуникаций в непосредственной близости от теплицы должно быть зафиксировано в проекте.

Технически грамотный чертеж предполагает учет всего того, что окружает теплица. При этом внимание акцентируется только на том, что напрямую взаимодействует с теплицей.

Строим теплицу из профильной трубы своими руками на шпильках

Для начала проводится выравнивание поверхности, где будет установлена ​​теплица. После этого с максимальной точностью выставляют их по всему периметру колышков.Интервал между ними от 25 до 30 см. Исходя из указанных цифр, приобрести необходимую сумму несложно.

Как только обозначен периметр теплицы, все колышки вбиваются в землю на глубину 20-25 см. Необходимо убедиться в прочности получившейся конструкции, иначе базовая дуга быстро потеряет прочность.

В дальнейшем основание собирается на основе сделанного чертежа.

Порядок действий следующий:

• Тройники монтируются таким образом, чтобы труба беспрепятственно проходила через них;
• В качестве основного крепежного элемента используются винты, которые подбираются с учетом размеров трубы;
• Если нет желания возиться с крепежом, то можно использовать другой способ — следует разрезать трубу на более мелкие части;
• Независимо от выбранного способа крепления каждый тройник дополнительно фиксируется монтажным клеем, иначе каркас не будет достаточно прочным;
• Устанавливаются изделия и все соединяющие их элементы;
• Изготовление оконных и дверных проемов выполняется по утвержденному чертежу;
• Чтобы исключить вероятность сквозняка, для дверной группы рекомендуется брать профиль диаметром 1-1 / 4.

Разнообразные теплицы на пряностях хорошо зарекомендовали себя в умеренном климате. На этапе проектирования нужно указать положение каждой из них, иначе не стоит рассчитывать на надежную фиксацию арок. Кроме того, профиль трубы берется в окно и входную группу (по диаметру).

Советы новичкам: теплицы из профильной трубы с ящиками

В том случае, если уровень грунтовых вод на участке достаточно низкий, допускается установка теплицы на цоколь из досок.На этапе составления чертежа проводятся замеры диагоналей, проводимые от 4-х базовых точек.

Новичкам нужно помнить, что грунт отличается небольшой, но все же подвижностью. Для того, чтобы в процессе изготовления процесс фиксировался габаритами, следует применять дополнительное усиление. Изготовлен из кусков старой фурнитуры.

Кроме того, не лишним будет обратить внимание на приведенные ниже рекомендации:

• В проекте необходимо учитывать необходимое расстояние между дугами — оптимальный показатель находится в диапазоне от 0 .От 5 до 1 м;
• Зажимы из старой арматуры вбиваются в землю таким образом, что они возвышаются над поверхностью на 25-30 см;
• В зависимости от того, планируется ли теплица 20х20 или 40х20 из профилированной трубы, нарезаются сами трубы;
• Каждый конец такой трубы крепится к основанию с помощью шурупов;
• С каждого торца нужно установить деревянный каркас, в котором нужно сделать окно;
• Изготавливается по согласованной схеме работы.

Проект теплицы на деревянном основании оправдан, когда на участке хороший грунт. В большей степени это относится к уровню грунтовых вод, который должен быть низким. В этом случае стальной каркас монтируется поверх деревянной основы. Залог успеха — правильный расчет расстояния между арочными дугами. Это можно сделать сам или отдать предпочтение инженерному калькулятору.

Теплицы очень популярны у садоводов. Это возможность получать урожай ранней весной или круглый год.Обзор основных конструкций представлен в нашей следующей статье:

Износостойкий каркас теплицы из профильной трубы: чертежи в деталях

Часто можно услышать, что даже правильно выполненный проект приводит к множеству проблем. Открывает список нарушений геометрии конструкции в результате частичной или полной деформации металлических арочных дуг.

С одной стороны, садовник учел минимально необходимую толщину трубы, но что-то не пошло не так.С другой стороны, виноват неверный расчет.

Акцент сделан на погрешности, связанные с не совсем правильным соотношением характеристик грунта, планируемых размеров конструкции и ее веса.

Уменьшить количество таких помогут следующие рекомендации:

• Чем шире будет теплица из поликарбоната, тем шире необходимо построить фундамент;
• Длинная конструкция, например, от 30 м и более, требует сварки дуговых дуг на расстоянии не менее 1.2 — 1,5 м;
• Наличие двух и более самодельных форточок автоматически влечет за собой необходимость использования профильной трубы.

В наши дни теплицы из поликарбоната очень популярны среди фермеров и простых любителей дачного быта. Узнайте, как установить теплицу на 8 м из нашего материала:

.

Больше всего ошибок у садоводов возникает еще на этапе проектирования. Для начала нужно помнить, что ширина и высота конструкции напрямую влияет на основание.В связи с этим необходимо в обязательном порядке провести несколько измерений, позволяющих исключить даже малейшую вероятность ошибки.

Садоводы делятся опытом: как приготовить теплицу из металлопрофильных труб

Для многих это будет настоящим открытием, которое вне зависимости от типа конструкции учитывается при составлении чертежа. Диаметр труб, количество опорных арочных конструкций — 2 важнейших параметра, определяющих минимальное количество точек для сварки.

Установить от множества проблем в процессе сварки помогут разработанные садоводами с опытом рекомендации:

1. Обвязка всегда фиксируется на предварительно смонтированных закладных на уровне фундамента. В этом случае трудностей не испытает даже неопытный сварщик.
2. Сварочные работы производятся только до нанесения поликарбоната, иначе покрытие выйдет из строя. Перед тем, как брать сварочный аппарат, нужно убедиться в правильности фиксации рамы.Не лишним будет убедиться, что толщина каждой профильной трубы соответствует параметрам, указанным в ранее утвержденном проекте.
3. После завершения сварочных работ сердечника необходимо покрасить и провести антикоррозионную обработку.

Теплица из профильной трубы своими руками (видео)

Даже незначительное тиснение невозможно исправить после того, как все точки крепления обработаны сваркой. Это поэт, которому раньше было сказано больше всего, уделено внимание рисунку.Документ кажется незначительным, хотя, по сути, он на 90% определяет долговечность конструкции. Если садовник не чувствует в себе сил, всегда можно воспользоваться инженерным калькулятором.

Вопрос, как приготовить теплицу, интересует многих такс и других землевладельцев. Принцип сварки домашней и промышленной теплицы одинаковый. Отличие может заключаться в материале и степени усиления конструкции в зависимости от размеров.

Главное преимущество компаундирования профилей сваркой — надежность.Болтовое соединение со временем ослабевает, и теплица теряет форму. Остальные преимущества включают в себя:

• Вареная теплица из профиля имеет большой запас прочности вне зависимости от габаритов и веса конструкции. Размер квадрата 20 мм способен выдерживать большие нагрузки при ветре и снегопаде;

Профильные трубы

• имеют большую площадь при сварке, поэтому достаточно просто разорвать шов, а не варить жесткость для дополнительного усиления стыка.
• при сварке с учетом деформаций, при нагреве и соблюдении диагоналей теплица получается без перекосов, и ее можно устанавливать на фундамент или без него.

Преимущество профилей и соединений сварных деталей позволяет изготавливать теплицы любых размеров и конфигураций. Нужно только правильно выбрать сечение и вид квадрата, и рассчитать конструкцию с учетом габаритов теплицы.

Важные моменты

Сварку производить в защитной одежде, перчатках. Глаза и лицо защищены сварочной маской или щитком.

Все основные детали проварены в нижнем положении. Для лучшей жесткости стыки после сварки можно закрепить, сварив изнутри стальное укрытие. Такой способ позволяет надежно закрепить детали даже при некачественной сварке основных стыков.

Обязательно соблюдайте соосность несвежих деталей, установите первые по уровню и надежно закрепите их с пробелами.

Все элементы теплицы увариваются качественными электродами для конструкционных сталей. Лучше использовать АНО-24 или МР-3 диаметром 3 мм. Качественно и надежно выполняя весь цикл работ, вы получаете возможность выращивать любимые овощи или цветы даже в небольшие морозы.

Критерии выбора профильной трубы

Выбор профиля для сварки зависит от финансовых возможностей и потребностей в более надежной теплице, но основные правила для всех одинаковы.

Трубы профильные окрашенные, оцинкованные и необработанные. Оцинкованный профиль имеет длительный срок службы и не подвержен коррозии. Это так, но не в случае соединения со сваркой.

При сварке цинк вспыхивает, а металл в месте стыка ослабевает . Ржавчина. Это место будет таким же, как и у обычной сырой трубы. С крашеными трубами то же самое, да и цена на такую ​​продукцию намного выше.

В случае сварки теплицы лучше использовать сырье, а дополнительно купить грунт отвал и покрасить металл после сборки каркаса.

При строительстве небольшую тепличную полку лучше приобретать меньшего размера. Для теплицы длиной 6 м, шириной 2 м и высотой 2 м вполне достаточно труб шириной 25 мм. Толщина стенок профиля 2 мм. Это оптимальный вариант для небольших самодельных конструкций.

Важно. Перед выполнением всех работ, включая сварку, необходимо рассчитать количество профиля и расходных материалов, выполнив эскиз теплицы и определившись с ее габаритами.

Выбор дизайна формы

Самая распространенная и доступная форма теплицы — дом с двойной крышей. Он прост в исполнении и не требует дополнительного оборудования и затрат на сварку.

Все монтажные и сварочные работы выполняются с использованием ручного электроинструмента и сварочного оборудования. Но у такой теплицы меньшая полезная площадь внутри.

Поэтому наиболее подходящая форма — арочная. Но это более сложная конструкция, требующая использования роликов или гибочного станка.Можно вести работу и вручную, но для этого необходимо найти сегмент цилиндра большого диаметра.

Профиль засыпается песком, что позволяет избежать деформации трубы. Затем его закрепляют посередине основания и загибают концы. Работа очень кропотливая и не соответствует размеру дуги.

Проще обратиться к специалистам, которые сделают такие же арки на роллетах за минуту. Но это потребует дополнительных затрат. Поэтому, когда делают теплицу своими руками, чаще всего выбирают форму дома.

Размеры и количество материала

Обязательно определитесь с теплицей длинной, и рассчитайте количество основных составляющих каркаса. Дуги необходимо устанавливать с периодом не более метра.

При длине 6 минут нужно будет сделать 7 дуг и решить их перемычками по жесткости конструкции. Передняя стена должна быть оборудована дверью и окном, а задняя требует только установки.

Это самая простая и надежная конструкция небольшой теплицы.Профильная труба в основном поставляется отрезками длиной 6010 мм. Стоит довольно дорого, поэтому стоит задача свести отходы профиля к минимуму.

Лучшим решением будет высота стоек 1070 мм, величина одного ската крыши 1120 мм, при наклоне 30 °. Этот метод позволит избежать затрат на покупку основной трубы.

На перемычку достаточно будет поставить 20-й профиль. Считайте их количество. На крыше закрепляют конструкцию в верхней части дуги и в середине каждого ската.Сбоку — по 2 с каждой стороны.

На задней части предусмотрены 2 перемычки. Фасад должен быть снабжен шайбой и дверцей. Исходя из этого, рассчитываем количество оружия вспомогательного профиля.

Теперь определитесь с фундаментом. Если будет бетонный, то на закладную часть уйдет сегмент первичного профиля. В случае изготовления мобильной теплицы необходимо будет приобрести профиль для закрепления низа теплицы.

Приобретя достаточное количество профилей и электродов для сварки, переходите к выполнению основных работ.

Подготовительные работы

Работа ведется в несколько этапов. Самым прочным и надежным способом станет изготовление бетонного фундамента. Для этого по периметру нужно вырыть траншею глубиной до штыковой лопаты.

Затем сделайте небольшую песчаную подушку, поместите и забейте закладные под стойки. Потребуется приготовить бетонный раствор и положить его в траншею.

Нет смысла армировать фундамент, главное сделать ровным, без высоких перепадов и перекосов.При заливке обращайте внимание на вертикальное положение закладных деталей.

Изготовление и установка устаревших деталей

Стеллажи для теплиц могут быть изготовлены из отдельных отрезков труб, нарезанных на размер и с забитыми углами. Но лучше выполнять простые операции и просто сгибать их из долгого вакуума. Для этого поместите середину листа, болгаркой сделайте угловой вырез и согните трубу на нужный угол 60 °.

Затем штампуют с краев профиля 1700 мм и вырезают его.Профиль загнут под углом 30 °. Теперь осталось зарезать места вырезов.

С большими зазорами используется для крепления проволоки или электродов. При сварке необходимо обращать внимание на соблюдение диагоналей и правильное горизонтальное расположение всех плоскостей.

Для этого лучше выполнять сварку на ровной поверхности. Если деталь получилась с маленьким «пропеллером» — не беда, выровнять ее несложно.

Далее выполняем сборку всех 7 основных деталей.Лицевая и задняя часть сразу оформляется перемычками, окнами и дверью. Эти детали устанавливаются первыми, фиксируя каждую на своем месте и приваривая к закладной.

Первые задачи следует ставить строго по уровню, это позволит избежать дистиллятов всей конструкции теплицы. Разместившись на строительном уровне или отвесе, их закрепляют с помощью временных распорок.

Сборка

Когда основные стойки теплицы закреплены, с лицевой стороны приступают к установке промежуточных стоек и обшивают их ребрами жесткости.Для этого боковые части приваривают к закладной в фундаменте. Нарезанные по размеру детали сращиваются с предыдущей основной подставкой.

Теперь осталось сделать двери и навесы будущей теплицы. При этом необходимо оставить зазоры не менее 5 мм со всех сторон. Это убережет от набухания при провисании петель.

Дверь и окна установлены в бревно. Чтобы соблюсти правильность установки и зазоры, нужно раскрыть эти детали с помощью клиньев, а затем установить его.После этого приварить дверь и окно.

На этом основные работы по монтажу теплицы из металлопрофильных труб можно считать выполненными. Осталось окрасить все трубы грунтовкой и зашить теплицу поликарбонатной или полиэтиленовой пленкой.

Если на участке теплица — значит, на столе будут свежие овощи, от снега и до первых заморозков. Его можно купить, но лучше сделать самодельный в соответствии с вашими предпочтениями.Как сваривается теплица, на видео показано без подробностей. А новичкам в этом деле они важны для понимания нюансов процесса.

При одинаковой прочности они на 25% легче швеллеров и двухсторонних балок. Конструкции из профильных труб имеют следующие преимущества:

• за счет квадратного сечения элементов каркас имеет высокую устойчивость к деформации во всех направлениях;
• теплицу или теплицу можно изготовить самостоятельно, так как для установки не требуются профессиональные навыки;
• собранная конструкция способна выдерживать значительные нагрузки;
• материал не гниет, не поражается плесенью и грибком;
• при одинаковом весе, их сопротивление изгибу за счет повышенной жесткости более 30%, чем у аналогов круглого сечения;
• конструкция профиля устойчива к перепадам температур;

Сварные конструкции

• надежнее собранных на болтах.

За много лет эксплуатации недостатков не обнаружил. Однако в северных регионах были случаи, когда крепеж кровли не удерживался под тяжестью сырого снега. Если регулярная чистка кровли невозможна, рекомендуется уменьшить расстояние между фермами.

Выбор профильной трубы

Ассортимент стальных профилей представлен оцинкованными, окрашенными, необработанными изделиями. Считается, что трубы с покрытием прослужат дольше.Однако в сварных конструкциях в местах соединения защитный слой выгорает, и металл начинает быстро ржаветь. Поэтому выбирать трубы с покрытием нецелесообразно. Необработанный профиль обойдется дешевле, а покрасить его можно будет самостоятельно, выполнив каркас каркаса.

Если размер теплицы не превышает 6 × 2 × 2 м, достаточно трубы с кромкой 25 мм и стенкой 2 мм. При больших габаритах выбирается профиль 40 × 20 × 2 или 40 × 40 × 2 мм.Для горизонтальных стяжек подойдет труба 20 × 20 × 1-1,5 мм.

Выбор дизайна формы

Перед тем, как приступить к проекту, необходимо определиться с внешним видом теплицы.

Есть много разных форм, но чаще выбирают следующие варианты:

1. Теплицы с коробчатой ​​крышей позволяют использовать всю территорию. За счет изменения угла наклона кровли легко решается вопрос очистки снега. Однако из-за сложности конструкции увеличивается расход материалов.
2. Арочная теплица — самый популярный вариант. Не боится сильного ветра, едет легко и быстро. Но необходимо регулярно рассматривать это с нее, и для гибки профильных труб потребуется специальный инструмент.
3. А-образные конструкции похожи на снятую крышу партии. Сбор порой — два, а про проблемы со снегом можно забыть. Но в такой теплице неудобно работать, да и часть земли от стен не подойдет.
4. У односторонних теплиц крыша делается с уклоном в одну сторону.Обычно прикрепляются к дому и используются для выращивания рассады. Достоинства и недостатки такие же, как у дускального варианта.

Помимо перечисленных форм, любители экзотики строят палатки, купола и прочие раны. Скорость созревания урожая и его качество в этих хорах не увеличиваются, а сложность монтажа и стоимость материалов увеличиваются.

Размеры и расчет количества материала

Чтобы правильно сварить теплицу из профильной трубы, при составлении проекта необходимо оттолкнуться от ее длины и количества основных элементов.Поскольку дуги следует устанавливать через 1 метр, то, например, для 6-метровой конструкции их потребуется семь штук. Стандартная длина профильной трубы 6010 мм. Несложно подсчитать, что из нее можно согнуть полукруг радиусом 1,9 метра. Чтобы не превратить дорогостоящий материал в отходы, высоту арочной конструкции следует выбирать 1,85 — 1,9 м при ширине по низу 3,7 — 3,8 м. При таких размерах необязательно резать поликарбонат с поликарбонатом, величина которого составляет 6 × 2.1 мес.

Для того, чтобы использовать трубы с максимальной высотой его стены при максимальной высоте его стены при угле наклона кровли 30 — 45⁰, выбирают равным 1,7 — 2 м, а ширину 4. м. Длина конька составит 2,25 — 2,45 м. Перемычки устанавливаются в верхней точке дуги и в средней части коньков. С каждой стороны по 2 шт. Задняя стенка усилена двумя перемычками. На фасаде имеется выступ (ящик, фраумуга) для двери.Исходя из его размеров, рассчитывается количество вспомогательного профиля.

Фундамент под теплицу

В зависимости от массивности строительного основания теплицы делают из дерева, кирпича, бетона. Фундамент нужен, чтобы теплица не переворачивала ветер и защищала от проникновения грызунов и других вредителей. Для небольших конструкций его делают из деревянных брусков.

Последовательность:

1. С выделенной территории убраны камни, мусор, растительность.
2. Маркировка осуществляется выбиванием присоединенной резьбы.
3. Если фундамент закладывается без минета. В противном случае придется рыть траншею на глубину штыковой лопаты.
4. Она протоптана, треть высоты засыпана песком или гравием.
5. Brux нарезает в соответствии с размерами теплицы и пропитывается антисептиком. Можно использовать битум, медный купорос, машинное масло.
6. Для сборки коробки используются металлические уголки или длинные винты.
7. После укладки в траншею выравнивают по горизонтали насыпным песком, высаживают.
8. По углам ящика просверливаются отверстия, в которые вставляются металлические стержни счетчика и забиваются в землю.
9. Зазоры между стенками траншеи и фундаментом засыпают, бруски закрывают каучукоидом или другим гидроизоляционным материалом.

Для массивных конструкций закладывается упрощенный вариант ленточного фундамента.После очистки и разметки места установки теплицу неглубоко копают, на штыковую лопату, траншею. Дно засыпается песком, в грунт кладут зазубрины из сегментов профиля для крепления стоек. Арматурный каркас делать не имеет смысла, ведь даже очень большая теплица не настолько тяжелая, чтобы укрепить фундамент. Опалубка изготавливается из стволов, досок, листового пластика. После засыпки траншей, пока бетон не схватился, нужно проверить горизонтальность поверхности фундамента и при необходимости выровнять ее.

Изготовление каркасной теплицы

Чтобы сварить теплицу арочной формы из профильных труб, нужно уметь их гнуть. Данная услуга может быть оказана по металлу. Вариант с приобретением дорогостоящего специального станка рассматривать нельзя. Для изготовления арочных стоек своими руками потребуется выкройка нужного радиуса. Согнуть трубу без деформации можно тремя способами:

1. Отрезок нужной длины заглушаем с одной стороны деревянной заглушкой.После еще одного конца осторожно тонущий песок засыпает до полного заполнения. После установки заглушки труба готова к сгибанию по шаблону.
2. Если операция производится зимой, вместо песка наливают воду. Когда мороз обрабатывает его во льду, профиль может погнуться.
3. На трубке при равных зазорах болгарки делаются пропилы на 2/3 глубины от ее толщины. Чем меньше радиус — тем больше пропилов. После сгибания завариваются все швы.

Стеллажи для бантальных конструкций можно собрать из нарезки по размеру отрезков, но лучше сделать их из цельнотянутых труб.Сначала посередине плеча делается угловой вырез горловины и загибается профиль под углом 60 °. На расстоянии 1700 мм от концов те же пропилы позволяют изгибать трубу до 30⁰. Если зазоры оказались большими, при сварке укладывают отрезки проволоки.

В первую очередь устанавливаются фасадные и задние стойки с приварными перекладинами, окна, двери. Их следует размещать на грабеже строго перпендикулярно, иначе это возможно по всей конструкции. На бетонном фундаменте их приваривают к закладным, а к деревянному основанию крепят металлическими уголками.После установки промежуточных стоек изготавливается каркас каркаса стяжек.

Обшивка стен и крыша

Для покрытия теплицы используется сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм. Материалом 4 и 6 мм являются обрезки сезонных теплиц, а также 8 и 10 мм зимние варианты. Чтобы листы не бомбили под тяжестью снега, точки крепления 4-миллиметрового поликарбоната расположены с интервалом от 40 до 50 см, от 6 до 70 см. Для более толстых листов допускается расстояние до 1 м.

Последовательность обрезки:

1. Листы без упаковки, нужно определить, на какой из сторон есть защитное покрытие.
2. После разрезания листа на торец, который будет внизу, наклеивается перфорированная лента, не препятствующая конденсации конденсата на каналах. Герметизация верхнего торца, чтобы дождевая вода не попадала в ячейку, осуществляется скотчем.
3. Подготовленный лист поликарбоната крепится к фасаду кровельного покрытия самотеком.При использовании варианта с пластиковыми термочехлами необходимо предварительно просверлить отверстия на 2 мм больше диаметра. Это предотвратит сшивание обшивки от теплового расширения поликарбоната при изменении температуры.
4. Прорези для форточки и двери.
5. Обшивка задней стенки выполняется аналогично.
6. Поликарбонат на крыше и сбоку теплицы уложен защитным слоем вверх и скреплен кровельными самозатяжками. Соседние листы кладутся на заготовку.

При укладке полиэтиленовой пленкой крепится ремнями, саморезами или специальными обручами для арочных конструкций.

Двери и пьедесталы

Для эффективной вентиляции в теплице размером 3 × 6 м необходимо установить от 3 до 4 окон 40 × 120 см. Схема их расположения должна быть предусмотрена еще на этапе проектирования, чтобы не подстраиваться под пролеты готового каркаса. Метражи лучше устанавливать вверху теплицы на боковые стены.

Подготовка начинается с вырезания из корпуса прямоугольного куска поликарбоната. Желательно попасть в проем между элементами каркаса, но достаточно и близко расположенной горизонтальной перекладины.В размер листа делается рама для автомобиля из уголка или профиля. Поликарбонат крепится самозатяжкой, а к верхним углам прикручиваются петли. Снизу приваривается отрезок цепи, который фиксируется в разомкнутом состоянии.

Для эффективной вентиляции в теплице размером 3 × 6 м необходимо установить 3-4 форвардера 40 × 120 см

После снятия задира края поликарбоната кромка покрывается скотчем.Затем нужно вставить окно на место и убедиться, что ничего не мешает его движению. После проверки к крестовине прикрепляют свободные части петель.

Сборка двери производится по той же технологии, но рама усилена одним или двумя перемычками. Вставляется в подготовленный при сварке каркас. Если вы планируете использовать садовую тележку, ширину делают в 1 м, если нет — достаточно 0,6 м.

Заключение

Самостоятельная сварка теплицы из профильной трубы не так сложна, как кажется на первый взгляд.Для производства работы достаточно иметь инвертор, болгарку, электродрель и уметь ими пользоваться. Другие мелкие инструменты можно найти у любого владельца склада. При составлении проекта следует учитывать, что использование прямоугольных труб вместо квадратных снизит расход материала на 10-20%.

Видео как сделать теплицу своими руками

Выращивание овощей и других культур в теплице позволяет защитить их от мороза и непогоды, а также обеспечить оптимальные условия с точки зрения температуры и влажности.А в итоге все время и силы, затраченные на обустройство конструкции и уход за растениями, с оценкой окупятся обильным урожаем высокого качества. Любишь все делать самому? Вы «мастер на все руки»? Тогда попробуйте сделать теплицу из профиля своими руками.

Почему стоит построить теплицу из профиля самостоятельно? Чем такая конструкция лучше теплицы из дерева или покупной конструкции, которую нужно просто привезти и собрать на месте? Прежде чем приступить к делу, следует понимать, что преимущества теплицы из профиля построены сами собой.

1. свобода выбора — Вы сами решаете, каких размеров и какой формы будет ваша будущая теплица. Ваше воображение может ограничить только требования к прочности каркаса и бюджету, выделенному на сельское хозяйство теплицы.
2. Экономия — Металлический профиль дешево, вагонка из поликарбоната или пленки тоже не дорого. Кроме того, стоимость здания не добавляется к стоимости строительства теплицы, которая может быть значительной.В результате постройка по площади и качеству может обойтись вам на 30-50% дешевле покупной.

Цены на оцинкованный профиль

оцинкованный профиль

Помимо плюсов, перед началом строительных работ следует также ознакомиться с отсутствием теплицы из металлопрофиля. На самом деле он один, но довольно значительный — зимой под воздействием больших снежных масс каркас и крепеж могут не выдержать и теплица получится. Есть два способа решить эту проблему.

Недостаточное увеличение каркаса и нерегулярная очистка кровли теплицы от снега может привести к такому печальному результату.

Первый — усиление каркаса теплицы. Для этого вводится расстояние между арками (или фермами, в зависимости от конструкции), вводятся дополнительные приводы и стойки-колонны, поддерживающие крышу теплицы. Придется потратить больше материалов, но со временем эти затраты окупятся.

Второй способ решения проблемы со снеговой нагрузкой — устройство съемной кровли. Он подходит для тех теплиц, которые эксплуатируются только в загородный сезон.По его окончании в теплице снимается кровля на зиму. В итоге каркас ничему не грозит, а весной нужно только удалить остатки снега и смонтировать все обратно.

Важно! Если вы живете в южных широтах и ​​зимой у вас мало снега, то о снеговой нагрузке можно не беспокоиться. Достаточно регулярно снимать его с крыши теплицы после выпадения очередных осадков.

Виды профилей

Собственно говоря, теплица из профиля — понятие собирательное.Он обозначает конструкции, заметно отличающиеся друг от друга и построенные из различных типов металлических (и не только) профилей. Некоторые профили изначально изготавливались для других целей, а другие создавались специально для строительства теплиц. Самые популярные из них представлены в таблице ниже.

Таблица. Виды профилей, подходящие для строительства теплиц.

Есть несколько способов скрепления элементов из профиля между собой.

1. Болты и гайки с шайбами ​​ — Хорошо подходят для профильных труб, V-образных и P-образных конструкций. Обеспечить простоту последующего демонтажа и обратного монтажа теплицы, но при этом потребовать предварительного сверления отверстий в профиле и тщательного контроля надежности соединений.
2. Selfless — Используется для работы со всеми видами металлических профилей, особенно с CD и UD. Для теплицы не рекомендуется использовать «жучки», а саморезы с прессом — тонкая шляпка не помешает установке ножен. Некоторые из винтов снабжены сверлами на концах, чтобы облегчить проникновение в металл.
3. Сварка — Надежное и прочное точечное крепление. Используйте только в том случае, если не планируется последующий демонтаж теплицы.Сварочные швы требуют дополнительной защиты от коррозии.
4. Соединители — Многие конструкции используются для соединения ПВХ-профилей между собой.

Совет! Выбирая профиль для теплицы, обратите внимание на качество антикоррозионного покрытия, особенно на углах и изгибах — там на нем не должно быть потертостей, пятен, посторонних включений и других дефектов. В противном случае срок службы каркаса может значительно снизиться из-за постепенного разрушения элементов, пораженных коррозией.

Выбор формы теплицы

Перед тем, как приступить к созданию чертежей и планов, нужно определиться с общей формой каркаса будущей теплицы. Есть несколько основных вариантов, которые имеют свои достоинства и недостатки. Мы рассмотрим их отдельно.

Теплица с двумя резервуарами . Классическая форма, которая существовала, существует и будет существовать десятки лет. По сути, это уменьшенный и упрощенный дом с двойной крышей.

Достоинства дизайна следующие:

• высокая жесткость;
• Угол наклона крыши — решение проблем со снегом;
• отсутствие необходимости в гибком профиле;
• 100% тепличный квадрат пригоден для эксплуатации.

Недостатки двухъярусной теплицы следующие:

• относительно высокий расход материалов;
• структурная сложность;
• неудобства с крышкой.

Арочная теплица. Самая распространенная форма каркаса для теплицы. Представляет собой набор дуг из профиля, соединенных между собой горизонтальными стяжками.

Преимущества:

• простота конструкции;
• малый расход материала;
• устойчивость к сильным ветрам;
• Скорость сборки каркаса и укладки обшивки.

Но есть арочная теплица и ее недостатки, и заметные:

• необходимость регулярно принадлежать снегу;
• нужен гибкий профиль или инструменты для его сгибания;
• узкие участки прямо у стены использовать нельзя.

А-образный. Представьте, что от обычной теплицы с двускатной крышей осталась только крыша, а высота большая. Так выглядит теплица с А-образным каркасом.

Довольно необычный дизайн встречается редко, но со своими достоинствами:

• Отсутствие снежных проблем;
• легко собрать;
• необычный внешний вид.

Редкость теплицы А-образной формы объясняется ее недостатками:

• проблемы с полезной площадью;
• более трудоемкая строчка;
• недостаток в работе с грядкой.

Это обычная теплица, но крыша наклонена только в одну сторону.Достоинства и недостатки не отличаются от двухъярусной теплицы. Он хорошо подходит в качестве пристройки к жилому дому и теплице для выращивания рассады для «большой» теплицы.

Существуют и другие, более сложные конструкции — палатка и т. Д. Однако необходимо учитывать, что теплица изготавливается самостоятельно и из относительно легкого каркаса, поэтому такие теплицы можно строить, но только с большим опыта, а также времени и сил, которые не жалко потратить.

Важно! Есть подвид теплицы с двускатной крышей -. От оригинала он отличается тем, что вершины стержней располагаются друг на друге, а в получившейся вертикальной стене устанавливаются. В результате теплица Митлидер является лучшей с точки зрения эффективности вентиляции и циркуляции воздуха.

Конструкция теплицы из профиля

Выбрав форму будущей теплицы, нужно взять несколько листов бумаги (желательно миллиметровых или в клетку), карандаш, ластик и приступить к рисованию чертежа конструкции.При наличии навыков работы с компьютером чертеж можно оформить в программах для 3D моделирования и конструирования. Из них самым простым в разработке является Google Sketcup.

Для начала нужно выбрать размер конструкции. При этом исходите из габаритов стандартного листа — 6 на 2,1 м. Рассмотрим способ соединения отдельных элементов объекта между собой — с помощью соединительных профилей или флешек. Чаще всего дакеты выбирают шириной теплицы, равной 2-3 м.Длина может составлять 4, 6, 8 и 10 м, с некоторыми поправками к стандартным размерам листа SEC. Высоту арочной теплицы редко делают больше 2,1 м, для двуплотной конструкции особых ограничений нет, главное соблюдать угол наклона коньков 25-30 °.

Цены на сотовый поликарбонат

сотовый поликарбонат

Не забывайте и о дверном проеме, продумайте, какие размеры вам будут удобны.Обращаем внимание на расположение Форм и Фрамуга, особенно в теплицах большой площади, так как растения в них особенно нуждаются в вентиляции.

Продумывается завершающий этап проектирования и прорисовка профильных соединений в единую раму. Не забудьте рассчитать количество желаемого материала и крепежа для последующей закупки с учетом запаса 10-15%.

Устройство фундамента

У некоторых читателей могут возникнуть сомнения, а нужен ли фундамент под теплицу в целом.С одной стороны, это не тяжелая постройка, и под собственным весом теплицу увидеть вряд ли получится. Но для теплицы без фундамента всегда есть риск, что его унесет ветром. Кроме того, основание, заложенное под теплицу, защищает растения от сквозняков, заморозков, грызунов, насекомых и других вредителей.

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, нужно выбрать место, где будет стоять будущая теплица. В идеале это должен быть ровный участок с минимальным уклоном, богатый почвой, отсутствие шейдеров от построек и некоторое укрытие от северных ветров в виде забора или живой изгороди.

Важно! Не стоит размещать теплицу между двумя домами или рядом с таким местом — здесь создается эффект «аэродинамической трубы», то есть постоянных и сильных сквозняков.

Самым простым и доступным видом фундамента является строительство бруса. Возможна аранжировка любых других видов, но чрезмерно. Для вашего удобства ниже представлена ​​пошаговая инструкция.

Шаг 1. Очистите территорию под теплицей от мусора, камней и высокой растительности.

Шаг 2. Сделайте разметку. Для этого можно использовать колышки или отрезки фурнитуры и натянуть между ними.

Шаг 3. Определите состояние почвы. Если он достаточно прочный, то фундамент из бруса можно не заглублять. В противном случае возникает необходимость устройства траншеи.

Шаг 4. Если грунтовка мягкая, то по периметру теплицы вырывают траншею шириной в брус и глубиной в одну штыревую лопату.

Шаг 5. Провалить дно траншеи, насыпать туда слой песка или гравия. Толщина слоя должна составлять 25-30% от глубины котлована.

Шаг 6. Сожмите и распилите брус по длине и ширине теплицы.

Совет! В качестве материала для фундамента желательно использовать пиломатериал из лиственницы — он устойчив к гниению и плесени.

Баран из лиственницы цена

брус из лиственницы

Шаг 7. Обработайте древесину антисептиком. В качестве альтернативы вы можете использовать медную смолу, битум или отработанное машинное масло.

Шаг 8. Соберите брус в прямоугольный ящик. Соединить можно при помощи латунных или длинных саморезов «по Полтереву» или с помощью металлических оцинкованных уголков.

Шаг 9. Перенести коробку из бруса в траншею, положить туда и выровнять по горизонтали. Для этого можно использовать песчаную пробку, землю или тонкую доску.

Шаг 10. Просверлите в углах коробки от стержня сквозные отверстия и вставьте арматурные штифты длиной 1 м. Разбуди их в землю. Это необходимо для надежного крепления фундамента теплицы — чтобы он не унес его ветром.

Шаг 11. Выпадите из щелей между траншеей и основанием из песка, гравия или земли.

Шаг 12. Для дополнительной защиты бруса фундамент можно покрыть слоем каучукоида или другой рулонной гидроизоляции.

Сборка каркаса

Рассмотрим процесс изготовления двух вариантов обоев для теплицы — двухъярусной конструкции из профилей под гипсокартон и арочных из V-образных металлических изделий.

Первый вариант состоит из следующих элементов, собранных отдельно:

• первичный и вторичный лобовой;
• боковые стенки;
• крыша.

Один из фасадов теплицы (а в случае длинного здания — оба) должен иметь отдельно собираемый проем для двери.Сами фасады собирались из цоколя, вертикальных стоек, верхней горизонтальной балки, кровли и стриминга.

Шаг 1. Сожмите профиль для основания и обрежьте его нужной длины. Для этого используют либо направляющую UD-профиля, либо потолочную, но с загнутыми на концах загибами в полях вертикальных стоек.

Шаг 2. Просверлите в базовом профиле отверстие для крепления к фундаменту теплицы. Интервал между ними равен 0.75-1,5 мес.

Шаг 3. Вставьте крайние вертикальные стойки «полку» слева и справа соответственно. Закрепите снизу четырьмя винтами на каждое соединение — по два на UD-профиль «лапа».

Шаг 4. Таким же образом вставьте внутренние вертикальные стойки. Используйте горизонтальную перемычку, чтобы сформировать дверную коробку. Его можно закрепить двумя способами — либо с помощью Т-образного соединителя, либо за счет обрезки боковой части профиля перемычки и фиксации получившегося «лепестка».

Шаг 5. Установите верхнюю горизонтальную балку из того же профиля, из которого сделано основание.

Шаг 6. Закрепите профили стропил со стеной фасада и между собой с помощью обрезки боковин и формирования «лепестков».

Шаг 7. Предположим, что стропила терминала по схваткам и телам образуют более прочную конструкцию.

По той же схеме построить вторую фасадную теплицу.После этого можно переходить к созданию боковых стен.

Шаг 1. Выдавить и вырезать базовый профиль, просверлить отверстия под крепеж к фундаменту. Оставьте от краев «лепестки», чтобы соединить боковые стенки теплицы с фасадными.

Шаг 2. Подготовьте вертикальные стойки нужной высоты, вставьте их в основание и соедините саморезами (по два-три с каждой стороны профиля). Интервал между стойками в зависимости от плана может быть 0.5-1 мес. Чем меньше его стоимость, тем прочнее конструкция, но и тем больше материалов для нее потребуется.

Шаг 3. Установите сверху на стойку еще один горизонтальный профиль, соедините все самодельные ящики.

Совет! Для дополнительной прочности конструкции снабдите боковые стенки горизонтальной балкой посередине. Соединить его со стойками можно как с помощью крестообразного соединителя «краб», так и обрезав боковую часть профиля.

Шаг 4. Установите оба фасада и обе боковые стенки на фундамент, закрепите длинными винтами или анкерными болтами.

Последний этап формирования каркаса — обустройство кровли. Он собирается по тому же принципу, что и только фасадный, только на верхних горизонтальных балках с помощью «лепестков» крепятся стропила. Для дополнительной прочности конструкции многие мастера дополняют каркас досы, соединяя стропила и вертикальные стойки напрямую.

С помощью таких наклонных элементов можно значительно увеличить каркас и защитить его от нечастых

Совет! Повысить прочность соединений профилей между собой можно с помощью специализированных стоек и соединителей, как на изображениях ниже.

Сегодня многие конструкции из V-образного профиля продаются на тепличном рынке. Но при наличии должных навыков и инструментов воспроизвести самостоятельно, в домашних условиях, не составит труда. Начнем процесс строительства с фронтонов.

Шаг 1. Вырежьте отдельные части профиля, из которых будет собираться арка теплицы. Оптимальное количество составляющих его элементов — 5 штук. Для придания округлости используйте трубогиб.

Шаг 2. Просверлить отверстия под крепеж по чертежу. Для защиты от коррозии обработайте их холодным цинкованием.

Шаг 3. Соедините арочные элементы в единую полукруглую конструкцию с помощью гаек и болтов.

Шаг 4. Прикрепите доску и перекладину к арке.

Шаг 5. С помощью уголков и пластин-треугольников закрепите вертикальные стойки, рамку под дверью и косые перекладины спереди. Также заранее скрепите уголки для горизонтальной стяжки теплицы.

Факторы для выбора правильного электрода

Выбор сварочного стержня

Электроды

доступны в широком диапазоне типов, каждый из которых обеспечивает различные механические свойства и работает с определенным типом источника сварочного тока.При выборе сварочного стержня следует учитывать несколько факторов:

• Свойства основного металла
• Прочность на разрыв
• Сварочный ток
• Толщина основного металла, форма и подгонка стыков
• Положение при сварке
• Технические условия и условия эксплуатации
• Экологические условия труда

Прежде чем включить машину и забрать электрододержатель, узнайте больше о каждом из этих факторов.

Свойства основного металла

Первым шагом при выборе электрода является определение состава основного металла. Ваша цель — подобрать (или точно сопоставить) состав электрода с типом основного металла, что поможет обеспечить прочный сварной шов. Если вы сомневаетесь в составе основного металла, задайте себе следующие вопросы:

• Как выглядит металл? Если вы работаете с сломанной деталью или компонентом, проверьте наличие крупной и зернистой внутренней поверхности, что обычно означает, что основным материалом является литой металл.
• Металл магнитный? Если основной металл является магнитным, велика вероятность, что основным металлом является углеродистая или легированная сталь. Если основной металл немагнитен, материалом может быть марганцевая сталь, аустенитная нержавеющая сталь серии 300 или сплав цветных металлов, такой как алюминий, латунь, медь или титан.
• Какие искры испускает металл при прикосновении к шлифовальной машине? Как показывает практика, большее количество вспышек в искрах указывает на более высокое содержание углерода, например, в стали марки A-36.
• Долото «вгрызается» в основной металл или отскакивает? Долото вгрызается в более мягкий металл, такой как низкоуглеродистую сталь или алюминий, и отскакивает от более твердых металлов, таких как высокоуглеродистая сталь, хромомолибден или чугун.

Предел прочности

Чтобы предотвратить растрескивание или другие нарушения сплошности сварного шва, подберите минимальный предел прочности электрода на разрыв с пределом прочности основного металла. Прочность стержневого электрода на разрыв можно определить по первым двум цифрам классификации AWS, напечатанной на боковой стороне электрода.Например, число «60» на электроде E6011 указывает на то, что присадочный металл образует сварной шов с минимальным пределом прочности на растяжение 60 000 фунтов на квадратный дюйм и, как результат, будет хорошо работать со сталью с таким же пределом прочности.

Сварочный ток

Некоторые электроды могут использоваться только с источниками питания переменного или постоянного тока, тогда как другие электроды совместимы с обоими источниками. Чтобы определить правильный тип тока для конкретного электрода, обратитесь к четвертой цифре классификации AWS, которая представляет тип покрытия и тип совместимого сварочного тока (см. Рисунок 1).

Тип используемого тока также влияет на профиль проплавления получаемого сварного шва. Например, электрод, совместимый с DCEP, такой как E6010, обеспечивает глубокое проплавление и создает чрезвычайно плотную дугу. Он также способен «прокапывать» ржавчину, масло, краску и грязь.Электрод, совместимый с DCEN, например E6012, обеспечивает мягкое проплавление и хорошо работает при перекрытии двух стыков или при сварке высокоскоростных сильноточных угловых швов в горизонтальном положении.

Электрод, совместимый с переменным током, например E6013, дает мягкую дугу со средним проваром и должен использоваться для сварки чистого нового листового металла.

Толщина основного металла, форма и подгонка стыков

Для толстых материалов требуется электрод с максимальной пластичностью и низким содержанием водорода для предотвращения растрескивания сварного шва.Электроды с классификационными номерами AWS, оканчивающимися на 15, 16 или 18, обладают превосходными характеристиками с низким содержанием водорода и хорошей ударной вязкостью (высокими значениями ударной вязкости), позволяющими выдерживать остаточное напряжение.

Для тонких материалов вам понадобится электрод, создающий мягкую дугу, например электрод 6013. Кроме того, электроды меньшего диаметра обеспечат неглубокое проникновение, чтобы предотвратить прожог на более тонких материалах.

Вы также захотите оценить дизайн и подгонку соединения. Если вы работаете над стыком с плотной посадкой или стыком без фаски, используйте электрод, обеспечивающий дугу копания, чтобы обеспечить достаточное проникновение, например E6010 или E6011.Для материалов с широкими корневыми отверстиями выберите электрод, например E6012, который создает вогнутую поверхность сварного шва, подходящую для перекрытия зазоров и выполнения сварных швов с разделкой кромок.

Позиция при сварке

Чтобы определить, для какой позиции (позиций) подходит конкретный электрод, обратитесь к третьей цифре в классификации AWS. Вот как можно определить квалифицированное положение электрода:

1 = плоский, горизонтальный, вертикальный и потолочный

2 = только плоский и горизонтальный

Например, электрод 7018 можно использовать в плоском, горизонтальном, вертикальном и потолочном положениях.

Технические характеристики и условия эксплуатации

Обязательно оцените условия, в которых сварная деталь будет находиться в течение всего срока службы. Если он будет использоваться в высокотемпературных или низкотемпературных средах, подверженных повторяющимся ударным нагрузкам, электрод с низким содержанием водорода и более высокой пластичностью снизит вероятность растрескивания сварного шва. Кроме того, не забудьте проверить характеристики сварки, если вы работаете с критически важными объектами, такими как изготовление сосудов высокого давления или котлов. В большинстве случаев эти технические требования к сварке потребуют от вас использования электродов определенного типа.

Экологические условия труда

Для достижения наилучших результатов всегда следует удалять излишки прокатной окалины, ржавчину, влагу, краску и жир. Чистые неблагородные металлы помогают предотвратить пористость и увеличить скорость движения. Если очистка основного металла невозможна, электроды E6010 или E6011 создают глубокую проникающую дугу, которая может прорезать загрязнения.

Выбор сварочных стержней

Учет вышеперечисленных факторов поможет вам решить проблемы выбора правильного стержневого электрода для вашего конкретного применения.Однако, учитывая широкий спектр доступных электродов, для одного применения может существовать несколько решений. Если вам нужна дополнительная помощь в выборе электрода, ваш местный дистрибьютор сварочного оборудования или представитель компании известного производителя присадочного металла может стать отличным помощником.

Предоставлено Hobart Brothers

Как согнуть профильную трубу без трубогиба: методы и инструкции

Судя по отзывам, многим владельцам частных домов и дач приходится работать с профильными трубами.Дело в том, что из них очень удобно собирать каркасы для строительных конструкций, а именно теплиц, различных теплиц, беседок и других объектов. Однако, по мнению специалистов, гибка труб возможна на специальном дорогостоящем оборудовании. Это объясняет, почему многих домашних мастеров интересует, как самостоятельно согнуть профильную трубу без трубогиба? В первую очередь интересуются люди, которые собираются делать теплицу. О том, как правильно согнуть профильную трубу для теплицы, вы узнаете из этой статьи.

Знакомство с продуктом

Прежде чем вас интересовать, как согнуть профильную трубу без трубогиба, следует разобраться, что это такое. По мнению специалистов, профильным может считаться изделие, имеющее прямоугольное, овальное, шестиугольное или квадратное сечение. В отличие от трубы с круглым сечением, профильная за счет наличия граней, которые используются в качестве ребер жесткости, имеет повышенную прочность.

Таким образом, профиль способен выдерживать значительные изгибающие нагрузки.Такие трубы изготавливаются из высоколегированной и низколегированной стали. В зависимости от способа изготовления профильные трубы бывают электросварные, холоднокатаные или горячекатаные, бесшовные. Изделия могут иметь разную высоту профиля и толщину стенок. Судя по отзывам, из профильных труб делают не только садовые теплицы, но и арочные конструкции, лестницы и перила. Если вы не умеете гнуть профильную трубу, можно воспользоваться одним из способов, подробнее о котором позже.

В чем сложность процедуры?

Как самому согнуть профильную трубу для теплицы? Что нужно сделать, чтобы не испортить заготовку? Из-за того, что изделие имеет достаточно высокую прочность, придать ему криволинейно-гладкую форму можно только под высоким давлением.Его показатель можно уменьшить, если выбранный участок подвергнуть обогреву. Однако у многих новичков с прогрессом возникает ряд сложностей. Например, на внутренней стороне профиля могут образоваться складки. В результате изделие будет напоминать гофру. Если сгибание было произведено правильно, то эти складки уменьшатся равномерно. Технически процедура гибки осуществляется двумя способами: к изделию можно прикладывать только давление или давление с дополнительным нагревом. Таким образом, на выбранном участке внутренняя часть профиля подвергается сжатию, а внешняя — растяжению.Как согнуть профильную трубу для теплицы, чтобы заготовка осталась целой? Этот интерес связан с тем, что часто металл при растяжении не выдерживает силы. Еще одна сложность заключается в том, что в результате изменения формы профиль, а именно его фрагменты, теряет соосность. В результате после загиба часть трубки будет располагаться в разных плоскостях. По мнению специалистов, это возможно при правильно подобранном способе гибки.

Что следует учитывать?

Если вы не умеете гнуть профильную трубу самостоятельно, следует учесть некоторые нюансы.Например, нужно знать о пластических возможностях профиля. Для их определения используют такие параметры, как толщина стенки, размер и форма сечения. Зная эти значения, они вычисляют радиус возможного закругления. Изготовление гибки труб с меньшим радиусом нежелательно. Для определения минимального радиуса используйте высоту секции. Измеряют высоту трубы, а потом от нее рассчитывают удвоенную толщину стенки профиля.

По мнению специалистов, какой будет изгиб (полный или частичный), зависит от толщины стенки.Чем она толще, тем меньше вероятность того, что в процессе работы деталь засомневается или сломается на своей поверхности. Это стоит учитывать тем, кто собирается своими руками гнуть профильную трубу 20х40 мм. Опытные мастера не рекомендуют пробовать это с широкими металлическими изделиями. В этом случае лучше использовать сварку. Кроме того, вы должны знать значение сопротивления. Эта рекомендация обусловлена ​​тем, что низколегированные и углеродистые сплавы обладают достаточно высокой эластичностью, и поэтому после изгиба они могут вернуться к своей прежней форме.В результате вам придется заново проводить настройку по готовому шаблону. По мнению опытных мастеров, удобнее всего работать с профильными трубами с наименьшим значением пластической стойкости.

О холодной гибке

Этот метод подходит, если вы работаете с трубами с небольшим поперечным сечением, а именно 10 x 10 мм, 10 x 20 мм. Кроме того, толщина стенки профиля не должна превышать 1,5 мм. Чтобы деформировать изделие, нужна мускульная сила домашнего мастера, который контролирует состояние металла с помощью специального шаблона.Это устройство измеряет положение трубы в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

О предварительном нагреве

Если гнуть собственную профильную трубу без трубогиба для вас проблематично, прогреть изделие можно с помощью духовки, газовой горелки или паяльной лампы. Обрабатываемая деталь должна стать красной. При нагревании металл станет более пластичным и податливым, что значительно облегчит саму процедуру. Теперь вы можете гнуть трубу в зависимости от выбранной вами конфигурации.Утеплять профильную трубу нужно именно в том месте, где вы собираетесь ее гнуть. Тем, кто решил использовать горелку или лампу, следует знать, что если металл многократно сильно нагревать с дальнейшим его охлаждением, он становится хрупким. Кроме того, нагретый металл предрасположен к возвращению в первоначальный вид. Поэтому нагретую гнутую профильную трубу придется держать под напряжением до полного остывания.

Использование внутреннего наполнения

Тем, кто интересуется, как самостоятельно согнуть профильную трубу без трубогиба, можно порекомендовать заполнить ее внутреннюю полость песком, машинным маслом или водой.При этом металлическое изделие не деформируется, изгиб будет прочным и ровным. Судя по многочисленным отзывам, благодаря наличию необходимых материалов этот способ достаточно простой и очень эффективный. Чтобы согнуть профильную трубу своими руками без трубогиба, в первую очередь нужно сделать из дерева два клина, которые впоследствии будут закупоривать полость металлического изделия. Сначала в один конец профиля вбивается клин. Затем внутренняя часть трубы заполняется песком. Желательно сначала просеять и просушить.Чтобы он не вылился из трубы, нужно второй конец заткнуть деревянным клином. После этого нужный участок прогревается и загибается. По окончании работы клинья снимаются и песок высыпается. Тем, кто решил гнуть профильную трубу для теплицы без загиба с помощью воды, специалисты рекомендуют ее заморозить. Такой способ подходит в холодное время года. Нужно только залить заготовку водой, а потом подержать на улице некоторое время, пока она не замерзнет.Лед не даст усомниться в продукте высоким давлением. В этом случае деревянные клинья не подойдут. Домашнему мастеру предстоит заварить оба конца профиля.

О секторной нарезке

Тем, кто не умеет гнуть профильную трубу без трубогиба, можно порекомендовать угловую шлифовальную машину (болгарку) с отрезным диском. Суть процедуры состоит в том, чтобы сделать в металлическом изделии несколько поперечных треугольных надрезов (надрезов). Вырезав из профиля фрагменты, их снимают.Выполнив эти действия, вы сможете без усилий согнуть профильную трубу как на 90 градусов, так и под любым другим углом. Более поздние участки края готовите тонкими электродами. Количество прорезей зависит от радиуса изгиба. Чем он больше, тем меньше потребуется слотов. В большинстве случаев вы можете ограничиться только тремя. Судя по многочисленным отзывам, процедура довольно трудоемкая, но результат хороший: искривлений и деформаций при таком способе изгиба не наблюдается. В самом конце участок, где работали сваркой, тщательно шлифуется, благодаря чему изделие выглядит довольно эстетично.Несмотря на то, что на поверхности отсутствуют складки и не наблюдается снижения прочности в месте изгиба, секторная резка не обеспечивает идеальной округлости. Дело в том, что место загиба представлено несколькими прямыми участками, расположенными под углом друг к другу.

С помощью пружины

Часто новичков интересует, как правильно согнуть профильную трубу, чтобы она не деформировалась и не лопнула. Для этого специалисты советуют использовать тонкую и длинную стальную пружину.Он может быть выполнен из стальной проволоки сечением 2 мм. Чтобы изделие свободно перемещалось внутри трубы, необходимо гнуть проволоку по форме профиля так, чтобы каждый сегмент пружины был меньше соответствующей стороны. После того, как пружина готова, ее вставляют в профиль, и к одному из ее концов привязывают проволоку. Эта мера необходима для того, чтобы по окончании работы у вас не возникло затруднений со снятием пружины с профиля. Далее выбранный участок трубы нагревается и начинает гнуться.По окончании работ специалисты не рекомендуют использовать для охлаждения профиля воду. В противном случае на поверхности изделия могут появиться трещины от резких перепадов температуры. Не исключено, что в будущем такой профиль лопнет. Судя по многочисленным отзывам, лучше всего охлаждать профильную трубу отработанным моторным маслом. Тем, кому интересно, как согнуть профильную трубу без трубогиба, можно порекомендовать следующие альтернативные методы.

Ковка

Для выполнения гибки мастер методично наносит сильные удары молотком по выбранному участку профиля.Придется поработать на наковальне с вершиной округлой формы. Чтобы заготовка не соскальзывала, ее надежно фиксируют струбцинами. После завершения подготовительных работ они начинают гноиться. При работе тяжелым молотком нужно быть максимально осторожным. Дело в том, что изделие может сплющиться из-за чрезмерных усилий. Судя по многочисленным отзывам, лучше всего управлять отрезком, длина которого не превышает 1 метра.

По схеме

В данном случае работают на бетонной, асфальтовой или плиточной платформе.Перед тем как сгибать профильную трубу без трубогиба, основание следует предварительно снабдить дугой по контуру. Делается это с помощью арматурных шпилек или тонких стальных труб, которые забивают кувалдой на участок. Далее заготовка фиксируется приваркой к первому штифту. Затем он начинает постепенно гнуться, приваривая к следующим штифтам или трубам. После того, как эластичность профильной трубы станет минимальной, ее можно снимать с основы. Разобрать сварную заготовку с помощью болгарки. Достаточно просто разрезать продукт.Недостатком метода является невысокая точность гибки. Кроме того, мастеру придется приложить немало физических усилий.

Об аренде под гнетом

Для создания давления, необходимого для изгиба профильной трубы, в этом случае придется воспользоваться транспортным средством. Важно, чтобы его колеса были боковыми и без крыльев. В первую очередь в бетонном основании из стали делают паз, в котором будет располагаться заготовка. Суть этого метода — методичная накатка колес по профильной трубе.

С помощью оправки

Этот способ подходит для профильных изделий с высотой стенки не более 25 мм. Придется работать специальной оправкой. Поместите его на габаритный верстак. Главное, чтобы его поверхности хватало для такого устройства. Материалом для оправки будет толстый лист МДФ или фанеры. После того, как желаемая форма будет вырезана, придется подумать, как установить ее на верстак. Опытные мастера на краю стола проделывают несколько отверстий, через которые одним своим концом будет крепиться профильная труба к поверхности.Поэтому такие же отверстия необходимо проделать на торце заготовки. Оправка крепится к верстаку двумя зажимами. Завершив подготовительные работы, начинают гнуть трубу. Специалисты рекомендуют делать это плавно и без рывков, постепенно увеличивая силу давления. На металлической оправке из уголка лучше работать с несколькими заготовками.

Какие специалисты посоветуют?

Если труба имеет высоту профиля менее 10 мм, заполнение ее песком, водой или родником необязательно.Наполнители необходимы в тех случаях, когда изделие изгибается с профилем более 1 см. Если вы не знаете, использовать ли холодную гибку или горячую, вам необходимо протестировать металлическое изделие. По мнению специалистов, при наличии подойдет трубогиб и холода. Если этого приспособления под рукой не оказалось, опытные мастера делают следующее. Первым делом один конец заготовки плотно зажимается в тисках, на второй надевается труба с большим внутренним сечением. Затем пытаются выполнить гибку вручную.Если труба от изгиба стала гнуться, то можно обойтись без предварительного подогрева. Если на этом этапе у вас возникнут трудности, то, скорее всего, придется прогреть выбранный участок на заготовке. Если пренебречь этой рекомендацией, то профильная труба может сплющиться.

Тем, кто решил использовать песок в качестве наполнителя, следует сначала его тщательно просеять. Сначала для этого используют сито, ячейки которого имеют диаметр не более 2,5 мм. Эта процедура необходима для того, чтобы в песке не осталось гравия и мелкой гальки.После того, как песок пропускают через ячейки 0,7 мм. Если оставить все как есть, то из-за наличия пылевых включений при нагревании песок спекется. Судя по отзывам, профильные трубы большого диаметра гнуть вручную практически невозможно. Чтобы не тратить зря силы и не испортить заготовку, вам лучше всего приобрести специальное приспособление, которое еще называют трубогибом. У этого инструмента есть приводное колесо, которое перемещается по кромке, изгибая профиль в нужном направлении.Трубогиб может быть ручным (колесо приводится в движение специальной рукояткой) и электрическим.

В последнем случае продукты, судя по отзывам, получались намного плавнее. К тому же экономится время. Необязательно покупать приспособление, если вы не планируете профессионально гнуть трубы. Лучший инструмент в аренду. Если у вас совсем небольшой опыт, то желательно не рисковать, а воспользоваться услугами специалистов.

Руководство по вольфрамовым электродам | Подготовка вольфрамового электрода

Вольфрамовые электроды могут использоваться с наконечниками различной геометрии.При сварке на переменном токе обычно используются электроды из чистого или циркониевого вольфрама, которые расплавляются для образования скругленного конца. Этот раздел руководства посвящен заточке электродов для сварки постоянным током. Полная геометрия для сварки постоянным током состоит из диаметра электрода, прилегающего угла (также известного как конус) и диаметра кончика (плоского). Кроме того, важна чистота шлифованной поверхности.

Рисунок 2: Геометрия электрода

Выбор наилучшей геометрии электрода требует компромисса между различными атрибутами, такими как: от более короткого до более длительного срока службы электрода, от более легкого до более сложного зажигания дуги, от более глубокого или более мелкого проплавления сварного шва и от более широкой до более узкой формы дуги (и, следовательно, формы и размера валика).Какая бы геометрия ни была выбрана, ее следует последовательно использовать как часть успешной процедуры сварки.

Для достижения наилучших результатов конфигурацию электродов следует проверять во время разработки процедур сварки; его следует отметить как критическую переменную процесса для процедуры сварки; и для всех последующих сварных швов должны соблюдаться строгие допуски.

Диаметр электрода: Рекомендации производителя сварочного оборудования почти всегда лучший способ выбрать электрод диаметра для использования.Есть также руководящие принципы, опубликованные Американским сварочным обществом, которые дублируются в таблице 2 этого руководства. Обратите внимание, что больший диаметр может выдерживать более высокую силу тока; а электроды большего диаметра служат дольше, чем электроды меньшего диаметра, но электроды меньшего диаметра легче зажигают дугу. Использование более высоких уровней тока, чем те, которые рекомендуются для данного размера электрода, приведет к более быстрому ухудшению качества или разрушению вольфрама. По мере того как наконечник разрушается, вероятность попадания частиц вольфрама в сварочную ванну и загрязнения сварного шва намного выше.Если используемый ток слишком мал для определенного диаметра электрода, может возникнуть нестабильность дуги.

Для данного уровня тока постоянный ток с положительным электродом требует гораздо большего диаметра, потому что наконечник не охлаждается за счет испарения электронов, а нагревается за счет их удара; и, таким образом, он станет горячим и подвержен эрозии. Фактически, электрод, используемый с DCEP, может выдерживать только 10% тока, который он мог бы использовать с отрицательным электродом. При сварке на переменном токе наконечник охлаждается во время отрицательного цикла электрода и нагревается в положительном.Таким образом, электрод на переменном токе может выдерживать ток где-то между емкостью электрода на DCEN и DCEP и примерно на 50% меньше, чем у DCEN.

Наконечник электрода / плоский: Форма наконечника вольфрамового электрода является важным параметром процесса при прецизионной дуговой сварке. Хороший выбор размера наконечника / плоского наконечника уравновесит потребность в нескольких преимуществах. Чем больше плоская поверхность, тем больше вероятность блуждания дуги и тем труднее будет зажечь дугу. Однако увеличение плоской поверхности до максимального уровня, при котором дуга все еще разрешается, и исключается блуждание дуги, улучшается проплавление сварного шва и увеличивается срок службы электрода.Некоторые сварщики до сих пор обтачивают электроды до острой формы, что облегчает зажигание дуги. Однако они рискуют снизить эффективность сварки из-за плавления наконечника и возможности выпадения наконечника в сварочной ванне. В ситуациях, когда используется очень низкая сила тока или используются короткие сварочные циклы (например, одна секунда или меньше), желателен заостренный электрод; однако в других ситуациях было бы полезно подготовить плоскую поверхность на конце электрода.

Рекомендации по тестированию можно найти в Таблице 6; также ознакомьтесь с рекомендациями производителя сварочного оборудования.Во время сварки точно заземленный кончик вольфрамового электрода имеет температуру, превышающую 3000 ° C (5500 ° F). Неправильный или несоответствующий диаметр кончика вольфрамового электрода может привести к следующим проблемам:

• Острие электрода падает в сварочную ванну, создавая дефект сварного шва
• Уменьшение срока службы электрода
• Нестабильность дуги
• Изменение напряжения дуги от одного электрода к другому из-за неправильной формы наконечника

При сварке на переменном токе электроды из чистого или циркониевого вольфрама плавятся, образуя полусферический скругленный конец.Для сварки постоянным током обычно используются торированные, церированные или лантано-вольфрамовые электроды. В последнем случае конец обычно шлифуется до определенного угла наклона, часто с усеченным концом. Различная геометрия наконечников электрода влияет на форму и размер сварного шва. Как правило, при увеличении угла наклона проплавление сварного шва увеличивается, а ширина сварного шва уменьшается. Хотя электроды малого диаметра могут использоваться с квадратным концом для подготовки DCEN (электрод постоянного тока с отрицательным электродом), конические наконечники обеспечивают улучшенные сварочные характеристики.

Таблица 6: Рекомендации для наконечников в зависимости от диаметра электрода

Угол в комплекте с электродом / конус: Электроды для сварки постоянным током следует шлифовать продольно и концентрически алмазными кругами до определенного угла в сочетании с подготовкой наконечника / плоской поверхности. Под разными углами образуются дуги разной формы и обеспечивается разная проницаемость сварного шва. Как правило, более тупые электроды с большим углом прилегания обеспечивают следующие преимущества:

• Длится дольше.
• Лучшее проплавление сварного шва.
• Имеют более узкую дугообразную форму.
• Может выдерживать большую силу тока без эрозии.

Более острые электроды с меньшим углом наклона обеспечивают:

• Предлагаем меньше дуговой сварки
• Имеют более широкую дугу
• Иметь более ровную дугу

Вольфрам большего диаметра и более высокие токи обычно сочетаются с большими конусами в диапазоне включенных углов от 25 ° до 45 °, чтобы увеличить срок службы электрода и обеспечить более стабильную дугу.Более острые наконечники в диапазоне включенных углов от 10 ° до 25 ° используются для более низкого тока.

Шероховатость поверхности угла электрода: Гладкость поверхности подготовленного кончика электрода будет определять некоторые характеристики процесса сварки. В общем, точки должны быть как можно более тонкими, чтобы улучшить сварочные свойства и увеличить срок службы электрода. Слишком грубая шлифовка электродов приводит к возникновению нестабильной дуги.

Чистота поверхности обычно выражается как среднеквадратическое значение (RMS) или как средняя шероховатость (Ra).RMS — это сравнительное число, относящееся к шероховатости поверхности, измеренной профилометром. Чистовая обработка находится в диапазоне 20-40 RMS, механически обработанная поверхность часто находится в диапазоне 80-120RMS, а поверхности после пескоструйной обработки будут в диапазоне 400-500 RMS. Значение Ra определяется как среднее значение отклонений от его средней линии на заданной длине выборки. Измеренные значения, выраженные как RMS, будут примерно на одиннадцать процентов выше, чем значения, выраженные в Ra. (Микродюймы x 1,11 = RMS).

Стандартная отделка со среднеквадратичным отклонением около 20, которая по-прежнему показывает невооруженным глазом продольные линии шлифовки, представляет собой универсальную качественную отделку для любого применения. Полированная или зеркальная отделка со среднеквадратичным значением 6-8, на которой видно мало или совсем не видно линий, лучше для долговечности электрода, потому что при отсутствии абразива на поверхности электрода вероятность загрязнения гораздо меньше. «Прилипают» к острию электрода и, таким образом, происходит меньшая эрозия. Однако для источников питания для сварки, которые не обладают характеристиками сильного зажигания дуги, окончательная обработка приблизительно 20 среднеквадратичных значений лучше, потому что продольные заземляющие линии помогут стабильно вести электроны к крайней точке электрода, что способствует зажиганию дуги.Некоторые производители предварительно заземленных сварочных электродов обеспечивают более грубую отделку в диапазоне от 30 до 40 RMS; однако они служат недолго, они создают нестабильную дугу и имеют тенденцию быть слишком жесткими для длительного и эффективного зажигания дуги.

Типичные геометрические размеры, рекомендуемые производителями: Многие производители предоставляют информацию о рекомендуемых геометриях электродов, поскольку они уже провели предварительные испытания, чтобы определить, какая геометрия электродов является наиболее выгодной для их оборудования в различных областях применения.Однако, когда эта информация недоступна, лучшим источником этой информации является Diamond Ground Products, Inc. или другие отраслевые эксперты.

Допуски, необходимые для различных применений: Многие сварочные работы считаются очень важными и требуют строгих допусков по длине, конусности и плоской поверхности в дополнение к высокополированной поверхности. Эти области применения включают орбитальную сварку труб высокой чистоты, фармацевтику, аэрокосмическую промышленность, производство фитингов и многие другие.Основные требования к допускам в этих приложениях: ± 0,002 дюйма для длины, ± ½ ° для конуса и ± 0,002 дюйма для наконечника / плоскости. В тех случаях, когда требуется, чтобы электроды производились с такими крайними допусками, необходимо использовать такое оборудование, как оптический компаратор, микроскоп и микрометр, в дополнение к точному шлифовальному станку для вольфрамовых электродов, который требуется почти для всех приложений. Для других приложений часто требуются особые допуски.

alexxlab