Каркасные дома как строят: Статьи на строительную тематику от компании ТеремОк.

Дом / 24.01.1971 / alexxlab / 0

Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

В предыдущей статье я описывал пошаговую инструкцию по сборке каркасного дома своими руками. Теперь же, мы рассмотрим инструкцию о том, как правильно его утеплить и изолировать от ветра и влаги, чтобы в процессе эксплуатации, он долгое время оставался надежной защитой от морозов в холодное время года, а также спасал от изнывающей жары летом.

Я не буду здесь описывать какой утеплитель лучше для каркасного дома, это отдельная тема, и она подробно рассмотрена в другой статье.

Но стоит отметить, что около 80% от общего количества каркасных домов, утепляются минеральной ватой или утеплителями на ее основе. Учитывая это, данная пошаговая инструкция, в основном, будет основываться именно на таком утеплении.

• Помимо минеральной ваты, существует еще несколько типов утеплителей, в той или иной степени пригодных для использования их в качестве теплоизоляции каркасных домов, таких как эковата, пенополистирол, керамзит и другие. Об отличиях в технологии их использования мы поговорим в конце статьи.
• Утепление каркасного дома стекловатой происходит точно также, как и утеплителями на основе минеральной ваты, поэтому отдельно рассматривать этот вид утеплителя не будем.
• Минеральная вата, по сравнению с другими типами утеплителей, наиболее универсальный материал. Ею утепляют не только каркасные дома, но и любые другие. В качестве утеплителя она используется практически везде в строительстве частных домов.

Важно знать, что при работе с минеральной ватой, особенно в помещении, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и респиратор. Контакт с кожей может обернуться сильным зудом, покраснениями, возникновению аллергических реакций.

В принципе, утепление всех частей каркасного дома мало чем отличаются друг от друга, но все же есть некоторые нюансы, поэтому необходимо рассмотреть отдельно каждую часть.

Технология утепления пола, во многом зависит от типа фундамента, но так как большинство каркасных домов, в настоящее время, строятся на свайно-винтовом фундаменте, от этого мы и будем отталкиваться при теплоизоляции пола.

1. Утепление пола каркасного дома, независимо от типа утеплителя, начинается с гидроизоляции. По мимо гидроизоляционной мембраны, нам еще необходимо под лагами пола соорудить конструкцию, которая будет держать, как гидроизоляционный материал, так и сам утеплитель, как показано на схеме.
2. Если дом расположен высоко, относительно земли, и под него можно подлезть, то сначала под лагами пола натягивается гидроизоляционная мембрана и крепится мебельным степлером. Напуск полос гидроизоляции должен быть максимально герметичен, чтобы из-под пола не сквозило. Какой стороной внутрь, а какой наружу набивается материал – узнавайте у производителя.
3. Так же снизу, поверх гидроизоляции пробивается доска. Размер доски и шаг монтажа особого значения не имеет, но не более 40-50см, лишь бы этого было достаточно, чтобы листы или полосы минеральной ваты не проваливались. Иногда доску набивают плотно, без зазоров, это усиливает конструкцию пола. Вот что в итоге должно получится: 
4. В случае, если под дом подлезть нельзя, то под лаги сначала набивается доска, а затем изнутри каркасного дома на лаги крепится гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
5. Когда основа для утеплителя готова, минеральная вата укладывается между лагами пола каркасного дома. Укладывать необходимо плотно, наличие пустот – не допускается. Режется минеральная вата острым ножом, можно использовать строительный, но всегда чуть больше необходимой длины, примерно на 1 см.
6. Для удобства монтажа, расстояние между лагами выбирается заранее, в зависимости от утеплителя, в нашем случае, ширина плиты минеральной ваты – 60см. Это означает, что расстояние между лагами, в идеале, должно быть 58-59см.
7. Толщина слоя утеплителя полностью зависит от региона, где строится каркасный дом, но в среднем составляет 15 см. Так же необходимо учитывать высоту лаг пола каркасного дома. Как правило, толщина всех слоев минеральной ваты, не превышает, а иногда даже немного меньше ширины доски или бруса, из которого они сделаны.
8. Важным моментом в укладке минеральной ваты является то, что каждый слой, должен перекрывать стыки предыдущего, как показано на фото. Напуск должен быть не менее 15-20см.
9. Поверх минеральной ваты, внутри каркасного дома на лаги, необходимо закрепить пароизоляционную мембрану. Она будет оберегать утеплитель от влаги изнутри, а также служить дополнительной ветрозащитой. Для того, чтобы она была герметично, стыки необходимо проклеить двусторонним скотчем, например.
10. На пароизоляционную мембрану стелется фанера, OSB-плита, либо сшивается доска, которая будет основой для дальнейшей чистовой отделки.

Стоит отметить, что сама минеральная вата не является ветрозащитой, поэтому гидроизоляционную и пароизоляционную мембрану необходимо натягивать так, чтобы был напуск на стены, исключая попадание влаги и ветра между стеной и полом каркасного дома.

В каркасном доме, как и в любом другом, существует два вида стен — наружные, одна сторона которых располагается на улице, и внутренние, которые расположены полностью внутри дома. Так вот, утеплять необходимо и те и другие.

Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, от этого используемые материалы и их количество не меняется. Мы рассмотрим утепление изнутри, снаружи делается все точно также, только немного в другой последовательности.

Утепление наружных стен дома

Стоит сразу отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и изнутри своими руками, используются различные материалы, они могут быть отличными от тех, которые я описываю в данной инструкции. Так же может отличаться порядок действий, но в целом, получается практически одно и тоже, как на схеме. Это примерная схема, допустим, вместо OSB-плит, с одной стороны можно пробить обрешетку рейками или доской толщиной 25мм. Доска, как правило, пробивается через определенное расстояние — около 40см между осями, но стоит помнить, что в этом случае, немного пострадает жесткость стен.

Процесс утепления стен минеральной ватой своими руками, практически идентичен теплоизоляции пола, и производится следующим образом:

1. Снаружи каркас обшивается OSB-плитами, с зазорами между ними, указанными производителем, как правило, это 2-3мм. После монтажа, зазоры можно запенить. Вот так это выглядит изнутри дома:
2. Затем, так же снаружи, натягивается гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от наружной влаги, поверх которой будут производиться наружные отделочные работы, такие как монтаж сайдинга, например. Некоторые производители делают гидроизоляционные материалы с самоклеющимися полосами, для того, чтобы стык был более плотным. Если таких полос нет, желательно проклеить стыки двусторонним скотчем.
3. Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые, если Вы все сделали правильно, расположены на расстоянии 58-59см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.
4. Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг/м3. Менее плотный утеплитель, будет оседать или скатываться в низ, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Как правило, производители на упаковке пишут, для чего какой материал можно использовать.
5. Также, как и с полом, слои минеральной ваты должны быть уложены так, чтобы перекрыть предыдущий стык листов, минимум на 15-20см. Общая толщина утепления зависит от климатического пояса, но среднее значение, также 15см.
6. После того, как весь утеплитель в стены уложен, необходимо залить монтажной пеной все мелкие пустоты, образованные на стыках досок и брусьев.
7. Обязательным условием утепления минеральной ватой, является то, что изнутри дома, поверх утеплителя, необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома. Поверх которой чаще всего набиваются такие же листы OSB, как и снаружи, но можно использовать и доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от дальнейшей отделки. Важным моментом в монтаже пароизоляционной мембраны является то, чтобы на внутренних углах ее не перетянуть, и пароизоляция полностью повторяла угол каркаса. Иначе, в будущем, трудно будет прибивать обшивку на углах.

Стоит отметить, что всю эту процедуру можно производить наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем внутренний обшивочный материал, а сам процесс утепления стен минеральной ватой производить снаружи.

Утепление внутренних стен каркасного дома

Отличительными особенностями утепления внутренних стен каркасного дома являются:

1. Утепление внутренних стен каркасного дома производится, в большей степени, для звукоизоляции. Поэтому, если у Вас есть возможность, лучше будет использовать звукоизоляционный материал. Но это не значит, что обычная теплоизоляционная минеральная вата, или другие типы утеплителей не подойдут.
2. К утеплению внутренних стен нет таких жестких требований, как к наружным, поэтому гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, в принципе, не требуются.
3. В остальном, утепление происходит идентично наружным стенам каркасного дома.

Если нет возможности, или к звукоизоляции внутренних перегородок не предъявляется жестких требований, достаточно будет использовать такой же утеплитель, как и для наружных стен. Толщина теплоизолирующего слоя может быть гораздо меньше.

Утепление потолка каркасного дома, практически ничем не отличается от других типов домов с деревянными перекрытиями, и является одним из наиболее ответственных моментов теплоизоляции всего дома в целом.

Теперь давайте рассмотрим пошагово, как правильно утеплить потолок каркасного дома минеральной ватой:

1. Эту процедуру лучше производить тогда, когда еще не до конца собрана крыша, чтобы она не мешала плотной укладке утеплителя сверху на потолок.
2. Изнутри дома, на потолочные балки натягивается пароизоляционный материал, на который набивается доска, толщиной 25 мм, фанера, или все те же листы OSB. Шаг между соседними досками выбирается из того, как будет отделываться потолок, но чаще всего около 40 см между осями досок.
3. Теперь сверху укладывается минеральная вата, все по тем же правилам, как и везде, без пустот, плотно и перекрывая швы предыдущего слоя — минимум на 15-20см. Важным моментом является то, что утеплитель необходимо укладывать полностью на весь потолок, включая напуск на всю ширину стен.
4. Если чердачное пространство холодное и не используется для постоянного проживания, мембранные пленки поверх утеплителя стелить нет необходимости. Можно сразу зашить доской или фанерой, для того, чтобы удобно было ходить по ним.
5. Когда утеплить потолок каркасного дома сверху нет возможности, он утепляется изнутри помещения. Утеплитель, в данном случае, необходимо «подвязать», чтобы он не падал. А после нашить пароизоляционный материал и доску или фанеру.

Так как теплый воздух имеет свойства подниматься вверх, при неправильном утеплении потолка или крыши, из дома будет уходить максимальное количество тепла.

Очень часто вместо потолка, а иногда и вместе с потолком, минеральной ватой утепляется и крыша каркасного дома. Это, как правило, делается в тех случаях, когда чердачное пространство жилое и отапливается.

Технология утепления практически не отличается от теплоизоляции потолка, за исключением того, что поверх утеплителя должен быть обязательно натянут гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от внешней агрессивной среды.

Вот так на схеме выглядит теплоизоляционный слой минеральной ваты на крыше каркасного дома:

Вот несколько особенностей, которые помогут облегчить процесс утепления своими руками:

1. Крышу, также, как и потолок, удобнее утеплять снаружи, потому что монтаж минеральной ваты изнутри, во-первых, неудобен, ну а во-вторых, этот материал имеет свойства сыпаться на голову и лицо.
2. После установки стропильной системы, снизу необходимо подшить пароизоляционный слой, на который так же, как и в случае с потолком, изнутри набить обшивочный материал, доску или фанеру.
3. Теперь снаружи уложить листы утеплителя, придерживаясь все тех же правил, как и при утеплении других частей каркасного дома.
4. Поверх утеплителя стелется гидроизоляционная мембрана, на которую уже набивается контробрешетка, обрешетка и кровельный материал.

Стоит отметить, что утеплять крышу можно и изнутри, если она полностью собрана. Но это гораздо неудобнее, потому что придется придумывать какие-то временные крепления, до натягивания пароизоляционного материала, чтобы утеплитель не вывалился.

Все подготовительные работы по теплоизоляции каркасного дома, независимо от типа утеплителя, ничем не отличаются. Отличия, да и то незначительные, в укладке самого утеплителя, о которых далее и пойдет речь.

Теперь рассмотрим основные отличия утепления другими материалами, которые также могут быть использованы в качестве теплоизоляции для каркасных домов.

Утепление пенополистиролом (пенопластом) и ЭППС

Если покопаться в интернете, Вы найдете множество споров по поводу утепления пенопластом не только домов из дерева, но и остальных. Действительно, пенопласт для каркасных домов — не самый лучший вариант, хотя и будет самым теплым, при одинаковой толщине утеплителя, а почему — это уже отдельная тема для разговора.

Процесс утепления пенопластом и экструдированным пенополистиролом практически ничем не отличается, поэтому их можно объединить. Вот некоторые особенности пенополистирола и утеплителей на его основе:

1. Пенопласт не всегда ложится между лагами так плотно, как минеральная вата, поэтому все щели и пустоты необходимо убрать, используя монтажную пену или похожие материалы.
2. Пенополистирол – горючий материал, это необходимо помнить и исключить соприкосновения с ним даже потенциальных источников горения.
3. При использовании пенопласта, необходимо позаботиться об улучшенной вентиляции, потому что этот материал практически не пропускает воздух.
4. Несмотря на то, что пенополистирол практически не пропускает и не впитывает влагу, его нельзя оставлять единственной гидроизоляцией дома. Гидроизоляционные и пароизоляционные слои все равно должны присутствовать, потому что они защищают не только утеплитель, но и само дерево, из которого собран каркас дома.
5. Пенополистирол очень любят грызуны, которые проделывают свои ходы в нем, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы они не добрались до него.

Это основные правила и отличия использования пенополистирольных плит и утеплителей на их основе. В остальном все делается точно также, как и в случае утепления минеральной ватой.

Особенности утепление каркасного дома эковатой

Эковата — относительно новый материал для утепления не только каркасных домов. Она может быть использована в качестве утеплителя, практически во всех областях частного строительства, в том числе и каркасного.

1. Несмотря на то, что утепление эковатой можно произвести без специального оборудования, все же я бы не советовал так делать. Во-первых, потому что с помощью специального оборудования эковата наноситься более равномерно и задувает все пустоты. Во-вторых, приготовленная эковата вручную, имеет менее хорошие характеристики, как по усадке, так и по теплоизоляции.
2. Эковата очень хорошо впитывает влагу, поэтому к гидроизоляционным и пароизоляционным материалам, а также их монтажу, необходимо подходить с особой ответственностью.
3. Наносить эковату необходимо с запасом, потому что она даст усадку со временем, до 10-15%.
4. При ее нанесении необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что при утеплении каркасного дома эковатой, необходимо нанимать ответственных и высококвалифицированных специалистов, которые учтут все ее особенности при монтаже.

Утепление каркасного дома керамзитом

Эту технологию утепления в настоящее время используют крайне редко, потому что сейчас огромный выбор материалов с гораздо лучшими характеристиками, но все же я расскажу немного о ней.

1. Керамзит в сухом виде, в качестве утеплителя, можно использовать либо для утепления пола, либо потолка, также им возможно утеплять межэтажные перекрытия. Использование его в стенах – проблематично, да и, на мой взгляд, не оправдано.
2. Очень часто, утепление керамзитом сочетают, например, с опилками, золой и т.п.
3. Отличие утепления керамзитом в том, что пол, и потолок, снизу под лагами, необходимо пробить либо доской в стык, либо какими-нибудь фанерными материалами.
4. Керамзит лучше использовать мелкой фракции, тем самым будет меньше пустот.

Помимо описанных мной, существует еще множество материалов и способов утепления каркасных домов своими руками. Но все они на столько похожи, что описывать каждый из них – не имеет особого смысла.

Из чего строят каркасные дома

Среди многочисленных современных технологий отдельное место занимает строительство каркасных домов . При этом особо не имеет значение по какой из доступных технологий он будет строиться – по канадской или финской. Основное преимущество такого дома простота и невысокая цена строительных работ. Важно еще и то, что каркасный дом можно построить самостоятельно, практически не привлекая профессиональных строителей. Чтобы построить каркасный дом в СПб или любом другом городе нашей страны, вовсе необязательно быть строителем с многолетним стажем, построившим сотни домов. Для этого достаточно иметь желание и иметь небольшой опыт работы с деревом. Именно из дерева и его производных построен каждый каркасный дом под ключ. Тот, кто впервые сталкивается с такой конструкцией, может удивиться – неужели такой дом может выдержать суровую зиму и жаркое лето. Ответ прост — каркасный дом за счет правильного сочетания простых строительных материалов может выдержать не только перепады температур, но и всевозможные природные явления, такие как бури или обильные снегопады. Строительство каркасных домов начинается так же как и любое другое строительство – с фундамента. Если учесть тот факт, что каркасный дом под ключ имеет массу значительно меньше, чем его бетонные или кирпичные собратья, то и фундамент имеет смысл делать немного меньше и не настолько вкладывать в него сил и средств. Достаточно стандартного ленточного или столбчатого фундамента. Для того, чтобы построить качественный каркасный дом в СПб необходимо возвести основу дома – сам каркас. Он изготавливается из деревянного бруса. Возможны варианты строительства и из профильной металлической трубы, но при них цена строительства вырастет в несколько раз. Деревянный брус, из которого изготовлен каркас, должен быть хорошо просушенным и не иметь никаких дефектов. Оптимальным считается вариант использования не просто строганого бруса, а пропитанного специальной морилкой, не дающей развиваться плесени и появляться паразитам. 
На каркас при помощи банальных шурупов крепятся специальные щиты с утеплителем внутри. Но очень часто каркасный дом при самостоятельном строительстве собирается не из щитов а из листов фанеры или OSB. Для обеспечения сохранения тепла необходимо между двумя листами фанеры поместить утеплитель. Как показывает практика, наиболее оптимальным вариантом утеплителя является минеральная вата соответствующей толщины.

Руководство по строительству каркасных домов: с чего начать

Каркасное домостроение имеет и поклонников, и противников. Каркасные технологии позволяют построить теплый и красивый дом с минимальными, по сравнению с другими конструктивными решениями, затратами. «Каркасник» может быть не только демократичной дачей, но также комфортным, теплым и долговечным коттеджем для постоянного проживания.

По каркасным технологиям нередко возводят и весьма дорогие и непростые с архитектурной точки зрения дома. А коттеджи с низким энергопотреблением, которые строят ценители, одержимые идеей пассивного дома, – тоже, как правило, «каркасники». С точки зрения тепловой защиты ограждающих конструкций, технологии каркасного домостроения не имеют себе равных. Все перечисленное – бесспорные плюсы.

Теперь о главном минусе: каркасное домостроение не терпит «кривых рук». Пожалуй, ни одна другая сфера частного домостроения в такой степени, как строительство каркасных домов, не зависит от пресловутого «человеческого фактора». Он может проявиться в лице недостаточно грамотных проектировщиков и конструкторов, недобросовестных рабочих на стройплощадке, «забывающих» обработать материалы антисептиками, а также утеплить стыки и углы. Но порой и будущие домовладельцы в целях экономии заменяют рекомендованные проектировщиками и производителями материалы на менее качественные аналоги. Результат здесь также оказывается отличным от ожиданий.

Иными словами, кажущиеся доступность и демократичность технологии не всегда идут ей на пользу.

Материалы и технологии

Несколько лет назад, когда наши строители ездили учиться в Финляндию, им много рассказывали о том, почему финские домовладельцы такие «продвинутые». Если сказать, что в послевоенное время жилищная проблема в Финляндии была не менее острой, чем в России, это значит – ничего не сказать. По сравнению с СССР, обладавшим и сырьевыми, и производственными, и человеческими ресурсами, ситуация в Финляндии была просто патовой. Поэтому в тот период, когда у нас был взят курс на индустриальное строительство хрущевок, финским семьям приходилось возводить своими руками каркасные дома. Правда, власти взяли дело под свой контроль: архитекторы создавали проекты типовых домов, которые можно достраивать по мере роста семьи и ее благосостояния, технологи отрабатывали приемы работы и издавали методические пособия, а лесопромышленники обеспечивали материалом.

Именно тогда в скандинавских странах обрела популярность технология каркасного домостроения «платформа», предполагающая поэлементную сборку каркаса непосредственно на стройплощадке, и чаще всего – силами будущего домовладельца и двух-трех работников. Каркасный дом по технологии «платформа» собирают поэтажно. Вначале делается фундамент и ровное основание, играющее роль монтажного стола, на котором два-три человека по чертежам собирают каркас стены, а затем поднимают ее в вертикальное положение. Потом «рабочим столом» становится перекрытие между первым и вторым этажом.

Классическая схема строительства «каркасника» подразумевает, что дом полностью собирается на участке – из материалов, указанных в спецификациях, которые имеются в проектной документации. Но это не единственный способ. Есть и представители строительных организаций, предлагающие сборку каркаса из готовых элементов, произведенных в заводских условиях. А если речь идет о каркасно-панельной технологии, то в ход идут готовые панели заводского производства. Одна из таких технологий – строительство из SIP-панелей (Srtuctural Insulated Рanels Systems – структурные изолированные панели), имеющая и сторонников, и противников.

Работа над ошибками

Россияне, в том числе представители строительных организаций, почерпнув первый опыт из зарубежных командировок и «переводных» пособий и решив кинуться в омут домостроения, совершили множество ошибок, породивших миф о том, что каркасный дом ненадежен, не экологичен, быстро стареет и остывает.

Действительно, строительные интернет-форумы предлагают пошаговые инструкции с иллюстрациями и видеосюжетами, посвященными частному строительству. Основной их сюжет – глава семьи с помощниками строят дом: расчистили площадку, поставили столбики, соорудили обвязку, сам каркас. Затем обшили это хозяйство древесно-волокнистыми плитами, вставили в ячейки каркаса маты из утеплителя. А вот и новоселье! Но бездумно следовать схемам переводных книжек – значит обречь себя на проблемы. Одно дело – Техас, Атланта или скалистые грунты Финляндии. Но совсем другое – болотистый северо-запад России. К тому же идеально высушенная, «звенящая» доска, которую используют финны, все-таки отличается от материалов, которые потенциальный домовладелец видит на местных стройбазах.

Методики каркасного домостроения разработаны для древесины, высушенной со строгим соблюдением технологии, но никак не для материалов естественной влажности, «подвяленных» тепловыми пушками в ангаре. Поэтому, даже выводя идеально ровные стены, застройщик, сэкономивший на материале, вскоре может обнаружить щели, люфты, перекосы, прогибы перекрытий и другие неприятности.

Есть еще одна типовая ошибка. Не связанные между собой опоры фундамента («самозастройщики» с завидной регулярностью выбирают самые экономичные с их точки зрения конструкции) будут гулять. А вместе с ними – «пойдет» и каркас, и кровля. То есть, надежный фундамент – это основа для долговечного каркасного дома.

Но любой дом в нашем климате, ко всему прочему, много раз замерзает и оттаивает, подмокает и высыхает. А если «слоеный пирог» ограждающих конструкций, где разные слои имеют свои функции (декоративные, силовые, тепло- и звукоизолирующие, пароизоляция и ветрозащита), рассчитан неправильно, в нем заводится сырость.

Так что же, все совсем плохо в «каркасном» королевстве? Вовсе нет. С точки зрения ремонтопригодности «каркасник» не имеет равных. Хозяин может легко, словно обои, сменить «надоевшую» наружную или внутреннюю обшивку, утепляющий материал, а также добраться до расположенных в стенах коммуникаций (для подобного ремонта в каменном доме нужно ломать стены).

Впрочем, многие почему-то до сих пор полагают, что каркасный дом плохо держит тепло. Это не так. Стены, собранные по всем правилам, характеризуются более низкой теплопроводностью в сравнении с каменными и деревянными. Зимой прогреть правильно собранный дом-термос можно за несколько часов. Но все здесь зависит от того, кто и как строит. Дом, в котором гуляют сквозняки, тепло не держится, а на стенах оседает конденсат, – строительный брак.

Начинающие застройщики, которые недавно приобрели участок, часто уверены, что простой каркасный дом можно построить и без проекта. Такая возможность есть, но она скорее теоретическая: строительство без плана и переделки на ходу – это всегда дополнительные издержки, неизбежные конструктивные ошибки и «промахи» при закупке материалов. Практика показывает, что цена этих промахов зачастую намного превышает стоимость проектной документации.

Строим по проекту

Проект даже небольшого по габаритам коттеджа – это не просто картинки с планами и фасадами, а несколько десятков листов с чертежами, спецификациями на материалы и рекомендациями по их обработке и монтажу.

Что нужно предусмотреть при строительстве каркасного дома? Попытаемся ответить на этот вопрос на примере популярного проекта коттеджа AS-2074 из нашего каталога. Этот проект – один из лидеров продаж, который выбирают и частные заказчики, и представители строительных организаций.

Популярность проекта обусловлена тем, что этот дом хоть и предельно рационален по конструкции, но не лишен внешней привлекательности. Коттедж общей площадью чуть больше 100 кв.м может быть и дачей, и семейным домом для постоянного проживания. В доме три спальни – индивидуальные комнаты (одна – на первом этаже, две – в мансарде), просторная гостиная с камином, на первом и втором этажах имеются санузлы.

Благодаря аккуратно выверенным планировочным объемам, этот дом внутри смотрится больше, чем снаружи, а благодаря компактному пятну застройки, может быть рекомендован как для небольших участков, так и для просторных владений с интересными ландшафтами – такими, которые будущий домовладелец не желает портить переуплотненной застройкой.

Заглянем в спецификации проекта.

Начинаем с фундамента

В базовом варианте это дом на экономичном фундаменте из винтовых свай. Причем в проекте фундамента предусмотрены усиленные монолитные участки для камина и вентиляционной шахты из кирпича (включение в проект легкого «каркасника» массивных кирпичных деталей всегда оправдано – они работают как тепловой аккумулятор).

Но, как известно, в отличие от самих домов, участки и фундаменты не могут быть типовыми. В каждом конкретном случае приходится привязывать проекты фундаментов к данным геологических изысканий. То есть возможно строительство такого дома и на ленточном фундаменте, и на монолитной «шведской» плите. В последнем случае утепленная бетонная стяжка пола вместе с камином и «теплыми полами» также будет работать как тепловой аккумулятор. При строительстве «каркасников» для постоянного проживания это более чем разумное решение.

Но тому, как выбрать и построить «правильный» фундамент, нам придется посвятить не одну публикацию. Здесь есть великое множество нюансов и деталей, поэтому движемся дальше.

Правильный каркас

При строительстве каркасных конструкций стен, перекрытий и стропильной системы по проекту AS-2074 применяется в общей сложности 17,6 куб.м пиломатериалов разного раскроя – от бруса 150х200 мм (обвязка фундамента) до бруса 50х50 мм (горизонтальные элементы каркаса). Но больше всего древесины (5,9 куб.м) будет использовано на стойки каркаса (они выполняются из доски 50х150 мм). Все деревянные конструкции (балки, стропила, элементы каркаса) рекомендуется обрабатывать водорастворимыми антисептиками, а в каминной зоне – огнезащитными препаратами. Обработку материалов следует производить до сборки каркаса (в случае нарушения покрытия при механической обработке оно должно быть восстановлено).

Еще одна особенность правильного каркаса – шаг вертикальных стоек стремится к кратности 600 мм. В данном проекте это учтено. Дело в том, что основные листовые материалы для обшивки и утеплительные маты имеют ширину 1200 или 600 мм. Если проектировщики учитывают эти размеры, то строительство будет экономичным – с минимумом обрезков, раскроя и подгонки на месте.

Да будет тепло

Ключевое качество наружной стены – ее теплозащитные свойства, но конструкторы предлагают также думать и о звукоизоляции (причем это относится также к наполнению перекрытий и внутренних перегородок).

Что являет собой «слоеный пирог» наружной каркасной стены в данном проекте? Начнем с улицы. Итак, финишное покрытие – стекломагнезитовые листы с фактурной окраской (возможны разные варианты отделки, но в рамках данной публикации мы их не рассматриваем), далее – воздушный зазор 20 мм, ветрозащитная плита ISOPLAAT (25 мм). Между стойками каркаса – минплита ROCKWOOL (150 мм), закрытая изнутри пароизоляционной пленкой. Но это еще не все утепление: далее – горизонтальная обшивка брусом 50х50 мм, снова ROCKWOOL (50 мм) и внутренняя обшивка гипсокартонными листами. Только после этого можно наносить финишное покрытие или клеить обои.

На первый взгляд, утепление в 200 мм (при толщине стены в 270 мм) может показаться избыточным. Но не следует забывать, что коттедж – это в общей сложности 270 кв.м наружных ограждающих конструкций (135 кв.м наружных стен и примерно столько же – кровли). Причем именно они являются основными источниками теплопотерь. Но в городской квартире с одной наружной стенкой расходы на отопление делятся между соседями. Зато в недостаточно утепленном частном коттедже вы будете отапливать атмосферу в гордом одиночестве, и за несколько сезонов зимней эксплуатации вы рискуете потратить на энергоносители (газ, дрова, электричество) значительно больше, нежели на дополнительное утепление при строительстве.

Особое внимание проектировщики уделяют утеплению подкровельного пространства, а в данном проекте (поскольку в доме присутствует чердак) – верхнего перекрытия. Ведь, как всем известно из школьного курса физики, теплый воздух всегда поднимается наверх, и если не встретит препятствий, то быстро уйдет через плохо подогнанные стыки.

Всегда свежий воздух

Каркасный или каркасно-панельный дом, благодаря аккуратному утеплению ограждающих конструкций, становится полностью герметичным и должен хорошо держать тепло. Но без продуманных систем отопления и вентиляции такое строение превратится в душную «коробку».

В данном случае проектом предусмотрены камин из кирпича и массивная вентиляционная шахта. Отказавшись от затратных систем вентиляции в целях экономии (а так иногда поступают не в меру практичные частные застройщики), будущий домовладелец рискует столкнуться с ухудшением воздухообмена, повышенной влажностью, недостатком кислорода и головными болями. Но не для этого мы строим загородные дома. Ведь одно из преимуществ загородной жизни – возможность дышать свежим воздухом. Поэтому без качественной вентиляции в «каркаснике» не обойтись.

Ограниченность энергоресурсов заставляет проектировщиков и разработчиков инженерных систем искать решения, позволяющие снижать эксплуатационные затраты без ущерба для комфорта проживающих. Для современных частных домов разрабатываются низкотемпературные системы отопления, системы вентиляции с рекуперацией, а также всевозможная домашняя автоматика, призванная экономить электричество. Грамотно спроектированный «каркасник» – это первый шаг на пути к созданию дома низкого энергопотребления. Но как сделать коттедж энергоэффективным – предмет отдельных публикаций. 

Что позволяет строить каркасный дом быстро

Возраст каркасной технологии строительства — несколько веков, но в России на нее обратили внимание только в 2000х. До этого строили каменные дома, дома из бруса или бревна. Строительство занимало самое меньшее год.

Технология строительства каркасного дома позволила заселяться в новый дом через несколько месяцев после начала работ. Такие сроки строительства — причина сомнений в качестве каркасных домов. В статье мы расскажем, что короткое время строительства каркасного дома связано с сутью технологии, а не с прочностью дома или качеством работ.

Отсутствие усадки

Время строительства дома из кирпича или бруса включает время на усадку дом. Усадка дома происходит, когда дом под своим весом проседает. Усадка дома — это изменение его размеров. Так, брус и бревно высыхают, их объем становится меньше, а кирпич и блоки оседают.

Усадка — причина деформаций дома. Поэтому прежде, чем осуществлять внешнюю и внутреннюю отделку, ждут несколько месяцев. Если этого не сделать, финальная отделка испортиться: появятся трещины, отделку перекосит, она может отклеиться и отвалиться.  

Поэтому каменное и деревянное строительство занимает несколько лет: сначала ставят коробку, потом дают ей время на усадку, и только потом продолжают строительство.

В каркасных домах усадки нет. Пиломатериал уже высушен, поэтому каркас собирают за несколько дней, утепляют, и без перерыва продолжают строительные работы. Внутреннюю и внешнюю отделку выполняют сразу.

За 1,5-2 месяца в месте, где ничего не было, появится дом. В нем будет смонтирована кровля, отделан фасад, поставлены окна и двери, выполнена предчистовая отделка. А еще через два месяца, когда везде поклеят обои, положат плитку и натянут потолки, в этом доме можно жить.

Общее время строительства каркасного дома от состояния “на участке ничего нет, кроме сорняков” до состояния “завтра мы въезжаем в новый дом” — 3-4 месяца.

Строительство круглый год

Деревянные или блочные дома строят в основном весной и летом. Если вы захотели такой дом зимой, то придется ждать подходящего времени года.

Каркасные дома строят круглый год. Если в январе вы решили, что хотите загородный дом, то в июне вы уже сможете в нем жить. С каркасной технологией не нужно ждать, когда наступит весна. Технология позволяет начать строить дом уже сегодня.

Обзоры каркасных домов

Мы строим дома по каркасной технологии под ключ с 2011 года. На некоторые из таких домов мы сняли видеообзоры. Предлагаем посмотреть, какой каркасный дом можно возвести за несколько месяцев.

Этот дом мы построили за 1,5 месяца, его площадь — 189 квадратных метра.

Площадь этого дома — 192 квадратных метра. Его мы строили 70 дней.

Дом площадью 144 квадратных метра занял у нас 48 дней.

В обзорах мы рассказываем о домах, в которых еще не провели чистовую отделку. Вместе с отделочными работами каркасный дом готов к проживанию через 3-4 месяца после начала строительства.

Если вас заинтересовала каркасная технология строительства, вы хотите въехать в собственный дом через 4 месяца или у вас остались вопросы — звоните. Наш номер 8 (3452) 49-24-86. Также нам можно написать или заказать звонок.

Строительство каркасного дома: пошаговая инструкция

Как построить каркасный дом своими руками — пошаговая инструкция

Строительство каркасного дома- дело долгосрочное и требующее стратегического продумывания многих вещей наперед, поэтапно. Очень важно соблюдать технологию строительства, которую разработали в Канаде и Скандинавии. Какой материал использовать и какой должен быть пирога перекрытия и стен — зависит от выбранной технологии, но есть четкие правила, которые нужно соблюдать всем.

Южным и центральным регионам России больше подойдет канадская технология, а северным регионам — финская технология. По любой из технологий можно построить долговечное жилище для вашей семьи, причем собственноручно.

Моя поэтапная инструкция строительства каркасного дома написана по схеме: что нужно сделать на данном этапе  + дополнительные ссылки на то, как Я ЭТО ДЕЛАЛ и как это НУЖНО сделать. Устройство каркасного дома достаточно сложное, но я помогу вам в нем разобраться, и тогда вы сможете построить такой дом самостоятельно или уметь управлять бригадой, чтобы вас не обманули нерадивые работники.

Проект

Без проекта лучше каркасник не строить. Самому сделать проект вполне реально (особенно размером 6×6), но долго, если дом большой и со сложной крышей. Даже садовый домик по этой технологии может потребовать проектирования.

Можете делать проект постепенно, в дни отдыха от стройки. Нарисовали обвязку — построили, нарисовали лаги пола — реализовали и так далее. Правда, это может привести к тому, что вы сделаете на каком-то из этапов что-то непредусмотренное заранее, но если выхода нет — то делайте так.

Решите вопрос с этажностью. Два этажа своим трудом строить — очень тяжело. Поэтому я выбрал одноэтажник.

Инструмент и крепеж

Если задумали построить каркасный дом, то без инструментов будет тяжеловато. Список нужных инструментов уже есть у меня на сайте.

Лучше также оптом заранее закупить крепеж. В каркасном доме используются: гвозди 3,1-3,5×90 гладкие, а также ершеные гвозди 60мм (для обшивки стен ОСП) и 70 мм (для обшивки пола или крыши плитными материалами).
Самому строить каркасник лучше с помощью гвоздезабивного нейлера, так как гвоздей на среднестатистический каркасник уходит 10-20 тысяч. Поберегите свои руки! К нему нужно закупить шланг, переходники, масло и компрессор. Ну и не забывайте про специальные гвозди, я взял сразу 100 кг и остатков почти не осталось, а я ведь исколотил еще вручную 50 кг обычных гвоздей. Закупите также 5 кг гвоздей 120 мм, иногда пригождаются (но я вам этого не говорил).

Вам также могут понадобиться саморезы по ГКЛ и ГВЛ, да и просто полезно иметь под рукой саморезы, чтобы временно прикрутить какой-то элемент, а потом уже прибить нормально.

Также нужны на каркасной стройке скобы 6-9 мм. Ими  удобно прибивать гидро- и пароизоляционные пленки.

Наверняка вам будут нужны нагели по бетону (для установки окон) или анкерные пластины (для тех же целей). А вот перфорированный крепеж лучше не используйте, он редко пригождается в каркасном доме и только под специальные цели.

Видео об инструментах, вам пригодится:

Фундамент каркасника своими руками.

Последнее время модно делать под каркасник УШП, но собственными силами его могут сделать далеко не все, хотя это тоже реально. Я себе сделал ТИСЭ и обратившимся ко мне за консультацией людям тоже рекомендую свайные фундаменты, они более универсальны и просты для самостоятельной реализации.

Буронабивной свайный фундамент — лучше делать самому, винтовой лучше заказывать с монтажом (только избегайте свай, сваренных кустарным способом и покрашенных непонятно чем, их срок службы будет в разы меньше настоящих винтовых свай, лучше уж хорошие сваи, но самостоятельной закрутки).

Поверх свай нужна обязательна деревянная обвязка (либо бетонный ростверк, что монолитнее, но тяжелее и гораздо дольше)

Балки пола своими руками

После того как у нас есть опора (деревянная обвязка), можно прибивать к ней лаги (в случае с бетонным ростверком нужно сначала привернуть к нему деревянную доску плашмя как на фото выше).

Лаги (или балки пола) обычно делают из доски 200×50 (195×45) с шагом 400-600 мм. Подробнее читайте ниже по ссылкам. Важно прибить их и к промежуточным опорам и к обвязке лаг (это такая же лага, только поперек других по периметру здания)

Кстати, потолки делают по такой же технологии с помощью таки же лаг, а потом снизу подшивают гипсокартоном или вагонкой.

Про лаги я уже подробно расписал в других текстах, ищите.

Если вы строите по технологии «платформа», то перед стенами на лаги обязательно нужно положить черный пол — обычно это фанера (ФК 1525×1525 или ФСФ 2440×1220) или ОСП-3 (2500×1250). Фанера ФК используется только в случае неклассической платформы, когда черный пол делают уже под крышей, так как она не очень влагостойкая.

Технология платформа в каркасном доме особенно популярна и не зря. По ней строить гораздо удобнее, так как стены потом можно собирать на ровном полу.

Дополнительная информация и инструкции по черному полу:

Cтойки, обвязки (стены)

По «платформе» каркасные стены собираются на черном полу и поднимаются уже готовыми. Это позволяется собирать стены очень быстро. Помните — в каркасном доме не используется брус. Ни в стенах, ни в полу. Брус — это мостик холода, который очень хорошо «крутит».

Вот на этой видео дом строится по платформе:

Есть также система «баллун», при которой мы собираем стены постоечно- я делал так, в некотором смысле это даже удобнее, но все-таки намного медленнее, я бы эту систему не советовал.

Проемы в канадском и финском каркасе делаются по-разному. А есть еще и норвежский, он представляет собой нечто среднее. В любом случае, любой из этих домов не щитовой, как его обзывают.

Сейчас популярна финская технология каркасного домостроения, когда в стене во всю длину врезается ригель, а стойки проемов не сдваиваются.

Крыша и стропила. Реально ли самому?

Монтаж крыши каркасного дома — это очень ответственное мероприятие. Стропила (на фото) крыши можно делать как до, так и после обшивки стены. Я делал сначала обшивку, но часто делают стропила до обшивки (особенно финны, у которых на крышу очень быстро ставятся фермы с завода)

Вот этот этап я делегировал, сам не смог его осилить, очень тяжелые доски для стропил, надо затаскивать на самый верх и делать все очень точно.

Обшивка стен

Прежде, чем обшивать стены, нужно проверить их уклон по вертикали. Стены лучше зашивать полностью, а потом вырезать в обшивке проемы, так крепче.

Обычно стены обшивают ОСП, но эта плита мне не нравится, она не выпускает пар.

Выбор и монтаж кровельного покрытия

<
Теперь самое время покрыть крышу. Подбираем материал, потом выбираем правильный пирог кровли (зависит от материала и помещения — теплое оно или нет). Не забывайте, что часто нужно заранее спроектировать вентиляцию, чтобы заложить проходки для вентиляционных труб до закрытия крыши той же гибкой черепицей (с металлом все это можно сделать потом).

Затягиваем стены гидроветрозащитной мембраной

Перед установкой окон лучше зашить стены снаружи гидроветрозащитной пленкой. Заодно и ОСП защитим от влаги.

Установку окон лучше делать до фасадных материалов и утепления. Чтобы потом не было проблем с оформлением откосов и намоканием утеплителя. Двери и окна можно брать как с монтажом (дорого, но дают гарантию), либо устанавливать самому (бюджетно, но тяжело). Большие окна от 2 кв.м. лучше ставить на нагели по бетону, небольшие можно ставить на пластины. Не забывайте про профессиональную пену, пластиковые специальные распорки, а также использование пленок (для образования замкнутого контура паро- и гидроизоляции.

Фасад каркасного дома

Чем раньше мы сделаем фасад, тем быстрее наши конструкции будут защищены от влаги, а пленка от солнечных лучей (от которых она теряет постепенно свои свойства).

Почти все фасады в правильном деревянному доме делаются с вентиляционным зазором, так что не забывайте купить сухую обрешетку (покупай 100×25 и разрезайте вдоль, а также 50×50 — в случае варианта с внешним утеплением до вент-зазора).

Коммуникации

До утепления лучше провести основные коммуникации в доме: канализацию и водоснабжение. С электрикой и отоплением можно повременить, так как их делают или открыто или скрыто, но в обрешетках (после основного контура утепления и пароизоляции).

Санузлы нашего каркасно-щитового домика — отдельная тема:

• полы санузла должны быть хорошо гидроизолированы;
• потолок должен быть пароизолирован;
• стены должны быть пароизолированы.

Утепление деревянного дома.

Утепляют каркасники обычно минеральной ватой, но все популярнее становится эковата. Себе тоже  утеплил дом эковатой, у нее есть много преимуществ: цена, отсутствие щелей в утеплении, скорость утепления, экологичность (по сравнению с минеральной ватой), отсутствие к четкому шагу конструктивных элементов (можно делать шаг лаг хоть 300 мм, тоже самое и со стойками, можно их смело поставить через 600 мм).

Пароизоляция в каркаснике.

После утепления, но перед отделкой или дополнительным утеплением внутри затянуть все стены герметичным замкнутым контуром пароизоляции. Лучше всего для этого подходит полиэтиленовая пленка 200 микрон толщиной и специальный бутилкаучуковый скотч.

Электрика и отопление

Теперь самое время подключать электричество со столба к вашему электрическому щитку (лучше его спроектировать и собрать заранее, а до этого получить разрешение на подключение конкретного количества КВат).

После того как дом утеплен, но до этапа отделки — пора также заняться отоплением. Начинаем с выбора топлива отопления (дрова, газ, электрика, бензин), котла, а потом и материала для труб отопления. Последнее время все чаще в каркасный дом выбирают теплые полы вместо радиаторов отопления.

Канадский деревянный дом — очень теплый, его нужно один раз хорошо утеплить, а потом можно отапливать даже электричеством. Конечно, траты на электрическое отопление будут в 3 раза дороже, чем на газовое, но все равно меньше, чем вы платите в квартире.

Внутренняя отделка

Отделывают стены и потолок в каркасном доме обычно ГКЛ (гипсокартоном), а потом его красят или клеят на него обои. ГКЛ хорош тем, что он плохо горит. В Канаде вообще без ГКЛ каркасники запрещено строить по требования пожарной безопасности. А у нас на потолок все чаще прибивают вагонку или имитацию бруса и красят (мне нравится белый цвет в этом месте).

После отделки стен и потолка можно заливать бетонную стяжку, отделывать пол плиткой или ламинатом, а потом ставить межкомнатные двери. Особенно хороши финские межкомнатные двери, многие их хвалят, но цена у них сейчас заоблачная.

Поздравляю! Подключайте сантехнические приборы, расставляйте мебель и можете въезжать.

Вот такая инструкция по строительству канадского или финского каркасного дома. Как вам?
Остались вопросы? Вы всегда можете задать их в комментариях.
Если же эта инструкция по устройству каркасного дома вам показалась слишком сложной, вы всегда можете нанять бригаду строителей. Пишите мне на почту или нажимайте на красное окошечко справа экрана, всегда вам помогу.

Как строят каркасный дом в Америке

В начале 2000-х годов вдова местного фермера продала ферму местному строителю, который бульдозерами снес персиковые и яблоневые сады, провел дорогу и коммуникации, разбил территорию на участки и успел построить несколько домов. Затем начался кризис 2008 года, цены на недвижимость обвалились и почти 10 лет никто ничего не строил. Строитель обанкротился т.к. большинство участков остались непроданными. Банк отобрал этот проект и продал на аукционе другому строителю. В последнее время цены на дома в нашей округе почти вернулись на уровень 2006-2007 годов и снова начались стройки.

В Мичигане, как и многих других северных штатах, строят исключительно дома каркасного (stick built) типа и чаще всего с полно-глубинным (full size basement) жилым подвалом.

В нашей округе недавно началась очередная стройка. Вот так выглядит типичная стройка. Куплен участок земли с заранее подведенными коммуникациями за примерно $50,000. Стройматериалы и бульдозер сидят одиноко без всякой охраны или забора.

Вот так выглядят фермы для настила первого этажа. Кроме стен подвала все будет деревянное.

Этот фундамент залили примерно 2 недели назад и теперь начинается процесс установки базовых балок. Гидроизоляция в виде тонкого поролона.

Комната в подвале может считаться жилой только при условии наличия окна полного размера через которое можно выбраться в случае пожара. Окна такого типа называются egress window.

Под бетонным полом подвала уже заранее проложены трубы канализации и водопровода.

Дальняя комната будет спальней (имеется полноразмерное окно), рядом ванная. Обычно при постройке нового дома подвал оставляют недостроенным, но в данном случае заказчик, похоже, хочет полный комплект. Также в подвале будет установлена в utility room центральная система воздушного обогрева и охлаждения.

Средняя стоимость постройки дома такого типа $130-150 за квадратный фут. В данном районе имеется правило не строить дома меньше 2,000 кв. футов. Дома по соседству сейчас выставлены на продажу за $395,000 и $499,00.

Примерно через две недели после заливки стен подвала появился прицеп подрядчика по возведению каркаса (framing). Очень часто строитель, которого вы нанимаете, мало что сам строит. Он просто раздает работу квалифицированным подрядчикам ( фреймерам, электрикам, сантехникам и т.д.) и обычно добавляет 10-30% сверху их цены своей прибыли. Сами вы не имеете права строить дом без специальной лицензии строителя.

На стройке периодически или скорее — поэтапно будет приезжать местный строительный инспектор, который будет проверять соответствие конструкции местным строительным кодам. Например, после установки электропроводки или сантехники ждут инспектора перед тeм как продолжить с установкой сухой штукатурки (drywall) на стены и потолки.

Естественно, услуги инспекторов не бесплатны и перед началом проекта местному райсовету надо отстегнуть за строительное разрешение (building permit). Сумма составляет порядка 1.5% от стоимости проекта. Т.е. за этот дом цена разрешения и инспекций составила порядка $3,000.

И хотя процесс возведения каркасника только начался, уже были доставлены фермы под крышу (trusses), собранные на местной лесопилораме. По-прежнему никто не парится ограждать стройку забором и нанимать сторожа со злой собакой. Еще один интересный момент — в данной округе по местным правилам запрещены долгострои. Дом должен быть закончен в течение одного года.

Не прошло и пары недель как каркасный дом уже принял свои очертания. Гараж на три машины в новом стиле, буквой «Г», уже видно где будут спальни, ванные и туалеты.

Установлены фермы крыши и началась обшивка панелями ДСП наружных стен и крышных скатов. Даже после 20 лет жизни в Америке порой трудно смотреть на такое сооружение из спичек и поверить, что получится крепкий дом. Однако, я сам живу в подобном каркаснике, правда мой обложен кирпичом.

Но если так подумать, каркасник — он как веник. Отдельную соломинку легко сломать, но если скрутить все вместе — то будет гнуться, но не ломаться. Хотя в нашей округе ураганы редкое явление, но ветра бывают серьезные иногда и крыши у домов не сносит.

Обратите внимание, что панели ДСП разлинеены кака наши тетради в клеточку по математике. Это специально по стандартному размеру расположения вертикальных балок чтобы лупить гвозди в доску и не попадать куда надо не глядя и не примериваясь.

Похоже, что на данной стройке сам строитель пока не появлялся, только подрядчики по копанию котлована и заливке стен подвала, а также фреймер — товарищ который собрал это чуда вражеских строительных технологий. Следущая стадия скорее всего установка асфальтовой черепицы на крыше, затем подвезут и установят окна и двери. Неясна ситуация с наружной облицовкой стен — или пластиковый сайдинг или кирпич.

В данный момент я слежу за двумя проектами в нашей округе. Второй пока имеет только стены фундамента, а этот уверенно двигается вперед.

Вставлены окна и двери. Стены и крыша покрыты специальной пленкой. Крыша скорее всего получит асфальтовую черепицу (asphalt shingles) , а со стенами пока непонятно. Могут обложить кирпичом, декоративным камнем, пластиковым сайдингом или в комбинации.

Труба скорее всего для газового камина на первом этаже (больше для красоты, нежели отопления) и тоже будет обложена чем-то. Внутри этой деревянной коробки стальная труба. В качестве отопления скорее всего будет использоваться пропан, для этого установят большой бак емкостью порядка 100 литров рядом с домом. Цена пропана сейчас порядка $2 за галлон.

Источник

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Еще раз напомню, что посты теперь можно читать на канале в Яндекс.Дзене

и как обычно в инстаграме.    Жмите на ссылки, подписывайтесь и комментируйте, если вопросы по делу, я всегда отвечаю.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Каркасные дома: реальность и типичные ошибки

Как строить каркасные дома в российском климате

Популярным каркасное строительство стало сравнительно недавно, пик строительства пришелся на период восстановления после последних массовых пожаров и наводнений в различных регионах. Правительство было вынуждено решать проблему строительства нового жилья для оставшихся без крова людей в рекордно короткие сроки. О массовом строительстве быстровозводимого и недорогого жилья заговорили в СМИ, технология стала активно применяться в частном строительстве.

Почему выбирают именно каркасные дома

Есть ряд существенных плюсов, из-за которых каркасные дома обрели популярность:

• сравнительно недорогая стоимость строительства;
• не требуется мощный фундамент;
• можно прокладывать коммуникации внутри стен;
• сравнительно небольшие сроки строительства.

Кроме того, каркасный дом может обладать прекрасными теплоизоляционными и эксплуатационными характеристиками при условии, что были соблюдены все нюансы возведения конструкций этого типа.

К сожалению, не все получают желаемый результат, т.к. каркасный дом, как и любой другой, можно построить с ошибками и в этой статье мы разберем наиболее распространенные. Речь пойдет о вентилируемых конструкциях, в которых применяются волокнистые утеплители (например, минеральная вата или стекловата).

Ошибки при строительстве каркасных домов

Если конструкция выполнена с ошибками, то велика вероятность накопления в ней влаги, что может привести к снижению не только теплоизолирующих свойств утеплителя, но и срока службы всей конструкции из-за разрушения деревянных элементов в результате воздействия на них плесени и грибка.

Что может привести к увлажнению конструкции?

• Отсутствие пароизоляции (например, вместо пароизоляции смонтирована гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана) или ошибки при её монтаже (негерметичная укладка: не проклеены нахлёсты и/или примыкания) – водяной пар изнутри помещения сможет попадать в конструкцию;

• С обеих сторон утеплителя смонтирована пароизоляция или материалы с низкой паропроницаемостью (например, OSB) – утеплитель и деревянные элементы на момент монтажа имеют определенную влажность, и эта влага оказывается «заперта» в конструкции;

• Отсутствие гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны – выдувание утеплителя и намокание элементов конструкции;

• Отсутствие вентилируемого зазора (монтаж внешнего покрытия вплотную к гидро-ветрозащите) или неработающий вентилируемый зазор (например, перекрыт вход воздуха) – накопление влаги в конструкции из-за невозможности её выхода;

• Несоблюдение температурно-влажностного режима жилого помещения (согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении»),  холодного чердака (согласно «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда. МДК 2-03.2003») -повышение температуры и влажности в жилом помещении / холодном чердаке, при отсутствии его вентиляции, существенно увеличивает  риск накопления влаги в конструкциях.

Наиболее ярко проблемы в конструкциях проявляются, когда присутствует комплекс ошибок. Например, не проклеены нахлёсты пароизоляции, отсутствует или не работает вентилируемый зазор и в помещении в холодное время года проводились отделочные работы, сопровождавшиеся повышенной температурой и влажностью. Поэтому очень важно максимально соблюсти основные принципы устройства ограждающих конструкций каркасного дома.

Устройство ограждающих конструкций каркасного дома

Для эффективного функционирования всех элементов ограждающих конструкций в процессе эксплуатации, необходимо, чтобы они соответствовали требованиям действующих Строительных норм и правил. 

Ограждающие конструкции (стены, крыша, перекрытия) должны быть спроектированы и выполнены таким образом, чтобы обеспечивать поддержание оптимального температурно-влажностного режима (комфортные условия пребывания человека) и предотвращать увлажнение, намокание поверхностей внутри помещения и появление на них плесени. 

Независимо от расположения, любая конструкция каркасного дома подвержена увлажнению, как изнутри, так и снаружи. В условиях, когда внутри дома температура воздуха больше, чем на улице, водяной пар будет двигаться изнутри наружу сквозь ограждающие конструкции из области с высоким парциальным давлением в область с более низким давлением. Поэтому со стороны помещения утеплитель, обеспечивающий теплоизоляцию здания, и элементы конструкции необходимо закрывать пароизоляционными материалами, которые кроме основной функции – защиты от водяного пара и конденсата, также будут препятствовать проникновению частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство дома. 

Внутреннюю отделку желательно крепить на каркас (например, из деревянных реек), с образованием воздушного зазора. При таком способе монтажа не нарушается целостность полотен пароизоляции, а также снижается риск намокания внутренней отделки в случае образования конденсата на поверхности пароизоляции. Пароизоляция будет эффективно выполнять все свои функции только при условии её герметичности. Но на практике добиться этого очень сложно. В процессе эксплуатации дома водяной пар изнутри помещения может проникать в утеплитель через неплотно проклеенные нахлёсты или мелкие повреждения полотен пароизоляции. Согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» –  во избежание накопления влаги в многослойной ограждающей конструкции, паропроницаемость слоёв должна последовательно увеличиваться изнутри наружу. Поэтому с внешней стороны утеплителя (со стороны улицы) монтируют гидро-ветрозащитную паропроницаемую мембрану, которая не препятствуют выходу водяных паров из утеплителя, а также защищает конструкцию от ветра и атмосферных осадков, попавших под кровлю / наружную обшивку.

Для эффективной работы паропроницаемой мембраны, между утеплителем, закрытым гидро-ветрозащитой, и внешним покрытием (кровлей / наружной обшивкой) необходимо устраивать вентилируемый зазор, сообщающийся с наружным воздухом. За счёт перепада высот в зазоре создаётся тяга, вследствие чего и происходит вентиляция.

Пример варианта конструкции каркасной стены, соответствующей вышеперечисленным требованиям

1. наружная обшивка
2. контррейка, образующая зазор
3. гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана
4. волокнистый утеплитель
5. пароизоляция
6. внутренняя отделка
7. воздушный зазор
8. вентилируемый зазор

Итак, теперь вы знаете основные принципы устройства ограждающих конструкций каркасного дома и предупреждены о наиболее распространенных ошибках. Надеемся, что эта информация окажется для вас полезной и внесет свой вклад в понимание нюансов, а построенный вами каркасный дом будет не только обладать прекрасными теплоизоляционными и эксплуатационными характеристиками, но и радовать своих жильцов долгие годы.

Понимание каркаса дома — Extreme How To

При осмотре каркасного дома до установки облицовки стен здание часто кажется сложным, а некоторым — устрашающим проектом. Каркас дома на самом деле состоит из нескольких отдельных «проектов», объединенных в один и образующих законченный дом. В этом контексте каркас дома или здания не так уж и сложен. Благодаря современным достижениям в области пневматических инструментов, таких как гвоздезабиватели, вам даже не нужно быть опытным молотком, чтобы построить дом.Тем не менее, для неопытных будет хорошей идеей начать с небольшой простой конструкции, а не с двухэтажной сложной конструкции. Хороший пример — гараж или садовый сарай. В большинстве случаев вы будете строить по планам зданий, и это, безусловно, самый простой способ для неопытных. Убедитесь, что вы соблюдаете все спецификации и чертежи высот.

Здание в основном состоит из секций, которые соединены вместе.

Самый распространенный материал для обрамления — дерево, но все большую популярность приобретает металлический каркас.Металл может быть желательным в некоторых областях, а также может быть правилом кодекса в других областях. Независимо от типа строительства обязательно уточните у местных строительных властей правила, касающиеся строительства и каркаса, а также для получения любых необходимых разрешений.

Используются два типа конструкции: баллон и платформа, причем платформа является наиболее распространенной.

Методы

Для стандартного деревянного дома или «палочного» каркаса используются два метода — воздушный шар или платформа — и оба имеют свои преимущества и недостатки.Обрамление из воздушных шаров иногда применяется при двухэтажных постройках. В обрамлении баллона стойки проходят как одно целое от порога до верхней плиты второго этажа. Балки перекрытия второго этажа поддерживаются ленточной доской, вставленной в шпильки. Этот тип конструкции является наиболее сложным, но он обеспечивает беспрепятственные проемы между этажами, что позволяет легко устанавливать коммуникации без надрезов и прорезей отверстий. Однако противопожарные заглушки должны быть установлены на уровне пола второго этажа между стойками.

Первый шаг — уложить опорную плиту для конструкции перекрытия или пороговую плиту для фундамента / перекрытия против анкерных болтов, отметить их расположение и просверлить отверстия.

Каркас платформы

может использоваться как для одно-, так и для двухэтажного строительства и является наиболее простым и наиболее распространенным методом строительства. При этом типе конструкции автоматически создаются противопожарные заграждения. Одноэтажный построить проще всего, двухэтажный или двухэтажный сложнее. Обрамление платформ проще, чем обрамление воздушных шаров, потому что вы можете построить и возвести стены второго этажа на этажах второго этажа.

Конструкция стены на бетонной плите крепится к плите анкерными болтами через опорную плиту стены.

Можно строить как на бетонной плите, так и на фундаменте. Плита действует как пол; фундамент требует, чтобы сначала был построен пол. Затем стены оформляются на полу (или плите) и возводятся на место.

Чаще всего строится на фундаменте. В этом случае пол сначала обрамляется, крепится к фундаменту и покрывается черным полом.

С этажа вверх

При строительстве на фундаменте первым делом необходимо построить пол на фундаменте. Пластины подоконника крепятся к фундаменту, затем балки перекрытия крепятся к пластинам подоконника и их концы закрываются заглушками балок. Заголовки и внешние балки должны плотно прилегать к внешним краям фундамента. Металлические вешалки упрощают установку балок, чем их прибивание.

Во многих случаях в больших зданиях или в тех, у которых пролеты балок превышают 16 футов, балка устанавливается для поддержки пола в этих местах.Сегодняшние фермы обычно изготавливаются из искусственной древесины. Балка должна поддерживаться опорами или фундаментом и опорами. Когда пол обрамлен, добавляется настил или черновой пол. Профнастил обычно представляет собой ориентированно-стружечную плиту (OSB) или обшивку из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Раньше по диагонали наносили однобортные доски из массива дерева.

Затем возводятся стены на плите или черновом полу.

Строительство стен

После того, как настил или пол были построены, вы готовы строить и возводить стены.Стены состоят из опорных плит, прибитых к основанию пола или прикрепленных анкерными болтами к бетонной плите. К подошвам прибивают шпильки, а к шпилькам прибивают верхние пластины.

Стены фактически строятся как единое целое или как секции в случае длинных стен. Показана типичная стена с дверным и оконным проемом в обрамлении.

Распределите дверные и оконные проемы как на подошве, так и на верхней пластине, а также на местах расположения стоек, используя рулетку и плотницкий угольник.

На самом деле стены собираются как одно целое, а в случае длинных стен — из секций, соединенных вместе для получения необходимой длины. При строительстве на плите первым делом необходимо положить опорную плиту на плиту и отметить места для анкерных болтов. Просверлил эти дыры. Независимо от того, на плите вы строите или на фундаменте, следующим шагом будет уложить подошву и верхнюю плиту бок о бок и определить расположение дверей и окон в соответствии с планами или конструкцией вашего здания.Вы должны знать приблизительные размеры любых дверей и окон. Используя плотницкий угольник, отметьте эти грубые отверстия на обоих. Язычок квадрата составляет 1-1 / 2 дюйма в ширину, точную ширину высушенных в печи двух материалов для обрамления. Затем отметьте места шипов одновременно на подошве и верхней пластине. Это измерение может производиться по центрам на 16 или 24 дюйма, в зависимости от конструкции здания или местных норм.

Старожилы часто использовали макетную планку для расположения конюшен.

После того, как все размеры будут отмечены как на подошве, так и на верхней пластине, положите их на край чернового пола или бетонной плиты на надлежащем расстоянии от длин стоек. Если вы используете предварительно нарезанные шпильки, вы можете сэкономить деньги и время. Закрепите шпильки между пластинами, расположив их концы в ранее отмеченных местах.

Заголовки над дверями и окнами могут быть 2 x 6 с заклепками над ними или полной шириной 2 x 10. Тем не менее, для создания ширины жатки, соответствующей ширине стойки, используются 3/8-дюймовые фанерные распорки.

Обычно используются какие-то распорки. Тип и количество зависят от правил кода и конструкции сборки. Один из методов состоит в том, чтобы впустить в шпильки ветровые или ураганные связи размером 1 × 4. Измерьте расстояние от угла до угла построенной стены, затем измерьте противоположные углы и убедитесь, что стена квадратная.

После того, как шпильки будут на месте, вставьте рамку в дверные и оконные проемы, а затем добавьте коллекторы. Заголовки могут быть созданы на всю ширину, используя 2 на 10, или они могут быть созданы, используя заливку 2 на 6 над ними с помощью гвоздей.Традиционные коллекторы создаются путем прибивания 3/8-дюймовых прокладок из фанеры между досками коллекторов для создания такой же толщины коллекторов, как ширина стоек 3-1 / 2 дюйма. Заголовки поддерживаются шпильками триммера для создания двойных шпилек в отверстиях. Шпильки Cripple крепятся между триммерами под дверными и оконными проемами и разнесены так, чтобы соответствовать другим стойкам на тех же 16- или 24-дюймовых центрах.

Установите распорку и отметьте на стойках стены. Затем распилили каждую сторону выреза.

Завершите вырез стамеской.

Пневматический гвоздодер может сэкономить время, если у вас есть электричество на площадке. Если нет питания, вы можете использовать беспроводную модель, такую ​​как Paslode. Несколько лет назад моя дочь помогала возводить здание, и она ни разу не «размахивала молотком». Используя гвоздезабиватель с воздушным каркасом, у нее не было проблем, и мы завершили строительство в короткие сроки.

Квадрат рамы

В некоторых случаях стены возводятся без дополнительных распорок, с использованием фанеры или обшивки OSB по углам для скрепления и квадратного сечения секции стены.А в некоторых случаях обшивка каркаса стены накладывается перед возведением стены. В любом случае секция стены сначала возводится в квадрат путем измерения по диагонали от угла к углу, затем от противоположного угла к углу и смещения секции стены для создания равного размера и прямоугольной стены. Также можно использовать большой деревянный треугольник под углом 90 градусов. Затем устанавливается временная скоба, чтобы удерживать квадрат стены.

Во многих случаях к стенам добавляются ураганные ограждения. Он состоит из покупных металлических полос или полосок 1 на 4, установленных по диагонали через стену и прорезанных по внешним краям полос 2 на 4.Прикрепив подошву и верхнюю пластину к стойкам, снова используйте рулетку, чтобы измерить по диагонали от угла к углу и выровнять стену. Временно закрепите ураганные распорки на месте и отметьте места разрезов. Используйте пилу, чтобы прорезать выемки, а затем удалите материал между метками пилы с помощью стамески. Закрепите распорку на месте двумя гвоздями 8d на каждой стойке, а затем отрежьте концы распорки заподлицо с краями пластины. (Убедитесь, что вы сверились с местными нормативами в отношении распорок распорок в вашем регионе.)

Когда стена будет построена, наклоните ее на место. Это займет два человека даже на небольшой стене.

Забейте 2 х 4 колья в землю и закрепите стену на месте, убедившись, что она закреплена вертикально. Постройте противоположную стену, возведите и закрепите ее на месте.

Возведение стен

Возвести стену довольно просто, но даже небольшие стены лучше всего возводить как минимум двумя людьми. На черновом полу возвести проще, чем на плите.Просто сдвиньте стену ближе к краю и наклоните ее вверх. Мне нравится использовать временные стопорные блоки 2 на 4, прикрепленные к внешним краям балок и коллекторов, чтобы стена не соскользнула, когда вы ее поднимаете. Если вы устанавливаете стену на бетонную плиту, сдвиньте ее к анкерным болтам, тогда вам придется поднять стену и установить ее на анкерные болты. Опять же, это работа как минимум двух человек, даже для короткой стены.

Если длинные стены должны быть построены секциями, сделайте стык на стойке.

Подняв стену, забейте в землю стойки 2 на 4 и обеспечьте временные опоры, прикрепленные к стойкам и стойкам стены. Дуплексные гвозди, используемые для строительства фундамента, хороши для этого шага, поскольку их легче вытащить позже. Перед закреплением распорок убедитесь, что стена ровная и правильно расположена. При установке на плиту закрепите подошву на месте с помощью шайб и гаек над подошвой и анкерными болтами. Если на фундаменте / полу, прибейте подошву к основанию пола и к балкам перекрытия и коллекторам.Если стена должна быть построена секциями, построить следующую секцию, установить ее, закрепить на месте и прикрепить к ранее возведенной стене. Обратите внимание, что стыки стен всегда находятся на стойке.

Постройте торцевые стены так, чтобы они поместились между боковыми стенками, установите и скрепите их.

Убедившись, что все углы расположены по отвесу, прикрепите торцевые шпильки торцевой стенки к торцевым шпилькам боковой стенки.

Постройте, возьмите и закрепите на месте противоположную стену таким же образом.Затем постройте стену между двумя стоящими стенами. Эта стена измеряется таким образом, чтобы она умещалась между ранее возведенными стенами, измеряя по низу. Постройте и возведите противоположную торцевую стену таким же образом. На этих стенах начните с стоек на каждом конце, а затем измерьте стойки «по центру», добавив размер стоек 2 на 4 или 2 на 6 штук на ранее возведенных стенах. Как и в других стенах, проемы обрамляются таким же образом и крепятся. В любом случае эти стены возводятся между двумя соседними стенами, прикрепляются водопроводом и затем прикрепляются к внешним стойкам на двух смежных стенах.Закрепите центральную секцию, чтобы она не прогибалась или сгибалась.

Если здание не прямоугольное или квадратное, а имеет пристройки, постройте эти стены, соединяя их по углам, снова в основном создавая две «стороны», а затем возводя концы, чтобы соединить противоположные стены вместе. Верхние части стен в углах и стыках секций стены соединяются путем прибивания второй верхней пластины к верхней пластине, пересекая все стыки, чтобы надежно связать их вместе.Эта вторая верхняя пластина создает окончательную высоту стандартной 8-футовой стены.

Вырежьте и снимите подошву подошвы между дверными проемами.

Внутренние стены, соединяющие внешние или другие внутренние стены, также нуждаются в блокировке углов.

С помощью ручной пилы вырежьте и снимите часть подошвы в нижней части каждого дверного проема. Угловые блоки добавлены в углы, чтобы обеспечить квадратный угол для установки внутренних покрытий стен.Это можно сделать несколькими способами, как показано на схемах. Внутренние стены обрамляются, возводятся и закрепляются на месте таким же образом, опять же с использованием второй верхней пластины, чтобы связать их вместе и с внешними стенами. Угловая блокировка необходима на каждом углу внутренней стены, чтобы обеспечить крепление облицовки внутренних стен. После возведения стен можно приступать к установке потолочных балок поверх стен. При создании второго этажа в стиле платформы вы просто повторяете весь процесс. Снова возводим пол поверх стен, затем возводим и возводим стены второго этажа.

Блокировка углов необходима для создания углов для внутренних покрытий стен.

Детали рамы

Детали каркаса, добавленные при возведении стен, упростят завершение отделки здания. Например, вы можете добавить стеновую подкладку к любым входным областям ванны и смесителя, а также к расположению настенных приборов. Это упростит установку всего этого, и это легче сделать во время строительства стены, чем после того, как стены будут возведены.Вы также можете добавить блокировку, чтобы поддержать ванны. Некоторые строители прикрепляют дополнительные короткие блоки в каждом углу у пола, чтобы обеспечить лучшую поддержку для крепления плинтусов на месте. Это позволяет прибивать плинтусы дальше от их концов и предотвращать расщепление концов. Перемычка может быть установлена ​​в полу между швами во время строительства, чтобы создать пол лучшего качества и «менее скрипучий».

Детали каркаса могут облегчить завершение отделки здания. Опоры для ванн могут поддерживать края ванн.

Короткие угловые блоки на каждом углу упрощают установку плинтусов.

Обрамление здания не должно быть утомительным, если вы будете делать это шаг за шагом, следовать планам и правилам и начинать с простого.

Рекомендуемые статьи

элементов каркаса дома

Не вся древесина одинакова, и поскольку большинство каркасов домов используют древесину в качестве основного компонента, важно узнать больше об этом универсальном материале.В основном большая часть пиломатериалов, которые сегодня доступны на лесных складах или в домах, имеет сорта один или лучше, два или лучше, три или лучше.

Пиломатериалы номер один — лучшая древесина, которую вы можете получить для своего дома. Качество древесины снижается с увеличением номера сорта, но имейте в виду, что пиломатериалы более высокого сорта будут стоить дороже. Также знайте, что древесина первого сорта будет иметь меньше сучков и меньшую усадку.

Совет по строительству своими руками: Не сокращайте расходы на пиломатериалы для каркаса.Использование пиломатериалов более низкого сорта для вашей рамы может вызвать проблемы позже. Используйте пиломатериалы лучшего качества, которые вы можете себе позволить.

Сегодня в жилищном строительстве чаще всего используют пиломатериалы для изготовления каркасов. Адаптация инженерной древесины дала много преимуществ, и она позволяет подрядчикам строить дома более динамичного типа, чем они могли строить в прошлом.

Технические пиломатериалы, как правило, представляют собой смесь побочных продуктов пиломатериалов и искусственной древесины, применяемых вместе для различных целей.Их можно использовать для перекрытия перекрытий вместо массивных пиломатериалов, и на них не так сильно влияют размер и рост деревьев.

Этот композитный пиломатериал имеет форму балок, и иногда балки перекрытия могут быть изготовлены из деревянных двутавровых балок.

После покупки пиломатериалов можно начинать возведение каркаса, и это начинается с процесса строительства — фундамента.

Обычно дом начинают с фундамента.После заливки фундамента поверх фундамента устанавливают подоконник (наподобие материала, подвергнутого обработке давлением). Это в основном проходит по периметру дома. Каркас одноэтажного дома будет состоять из подоконника, балок и шпилек.

Есть три основных элемента, которые соединяются вместе, образуя каркас, на котором в конечном итоге будет покоиться остальная часть дома:

Совет по строительству дома: Теперь, когда вы находитесь на этапе создания каркаса, все больше и больше людей будут работать над вашим домом, и не отставать от всего — непростая задача.Регулярные встречи со строителем, архитектором и субподрядчиками могут помочь вам оставаться в курсе дел.

Каркас дома: советы, идеи и материалы

Каркас — это каркас дома. Если каркас прочный, он обеспечивает необходимую поддержку для всего, что следует за ним. Но если он слабый, никакая дорогая отделка не скроет недостатки: эти идеально оштукатуренные стены начнут трескаться каждый раз, когда хлопнет дверь, гранитные столешницы будут постепенно выпадать из уровня, а полы из дубового дуба будут подпрыгивать и скрипеть, как ржавая пружина.

«Сокращение рамок — самая большая ошибка, которую вы можете сделать, — говорит Том Сильва, генеральный подрядчик This Old House , — хотя может пройти четыре или пять лет, прежде чем начнут проявляться провисание, подпрыгивание и движение. »

Хотя основы современного каркаса стен с каркасом не сильно изменились за последние 25 лет, инструменты и материалы, безусловно, изменились. Пневматические пистолеты для гвоздей, которые были новинкой до середины 1970-х годов, ускорили процесс сборки; пиломатериалы постепенно вытесняют пиломатериалы, а металлические соединители теперь обычно используются для повышения жесткости и прочности.

Но Том предупреждает, что инструменты и материалы сами по себе не гарантируют прочный каркас дома. Они должны находиться в руках опытных плотников, которые знают, как ими пользоваться. «Они построят его правильно с первого раза, — говорит Том, — так что потом вы не пожалеете». Чтобы узнать, как Том обрамляет дом, читайте дальше.

Каркасы домов могут быть сделаны из толстых столбов и балок (самый старый способ обрамления) или из очень длинных шпилек (каркасы воздушных шаров викторианской эпохи). Но Том Сильва обычно обрамляет одноэтажные «платформы», состоящие из стен с гвоздями высотой 8 или 9 футов, опирающихся на обшитый фанерой черновой пол.Каждая история оформляется поверх предыдущей, пока не пришло время поставить на крышу.

Схема ограждения дома

Иллюстрация Яна Ворпола

Советы по обрамлению дома

Гвозди

• Используйте гвозди подходящего размера. Коды определяют длину, обхват и количество гвоздей в критических стыках.
• Не перегружайте. Головка гвоздя, слишком глубоко погруженная в дерево, не выдерживает своего полного веса.

Рамки

• Пространство последовательно . Размещение балок, стоек и стропил на расстоянии 16 дюймов друг от друга обеспечивает прочную поддержку концов панелей.
• Используйте сухую древесину. Пиломатериал с штамповкой «S-сухой» или «KD» (сушеный в печи) с меньшей вероятностью деформируется и перекручивается.
• Следите за тем, чтобы древесина оставалась сухой. Блоки штабелируют над землей и накрывают брезентом.

Обшивка

• Используйте фанерные зажимы для крышных и стеновых панелей. 1/8 дюйма зазор, который они создают между листами, предотвращает коробление.
• Прокладывайте листы перпендикулярно обрамлению. Повышает общую прочность и жесткость.
• Приклейте и закрепите. Клеи могут улучшить прочность сцепления на треть.

Идеи каркаса от TOH Project Houses

Фото Брайана Уайлдера

Вешалки и стяжки металлические

Обеспокоенность по поводу слабости гвоздевых соединений, особенно в регионах, подверженных землетрясениям и ураганам, сделала металлические ремни и стяжки незаменимыми в кодовых книгах и на сегодняшних рабочих площадках, даже там, где такие стихийные бедствия происходят редко.

Существуют сотни различных типов фурнитуры из оцинкованной стали, от балочных подвесок до ураганных ремней, и почти каждый месяц на рынке появляются новые. В каждом соединителе используется больше гвоздей, чем в «старомодном» соединении, потому что каждое отверстие в соединителе необходимо заполнить.

Но с правильным пистолетом для гвоздей скорость установки почти не снижается. Примечание: используйте только гвозди, указанные производителем — без замены!

Легкие балки

Двутавровая балка состоит из «полотна» из высококачественной OSB (ориентированно-стружечной плиты), склеенной между двумя горизонтальными «полками» из обычного пиломатериала или LVL (клееного бруса).Он такой же прочный, как двукратный распил такой же ширины, но весит вдвое меньше, и его длина составляет до 60 футов.

Лучше всего то, что отверстия для водопровода и воздуховода можно прорезать в полотне (с заданными размерами и интервалами) без нарушения структурной целостности. TOH впервые применила двутавровые балки при строительстве амбара 1989 года в Конкорде, штат Массачусетс, и Том использует их с тех пор.

Спроектированные балки

Балки

LVL состоят из шпона, склеенного под действием тепла и давления.Все фанеры ориентированы точно в одном и том же продольном направлении, что делает LVL почти на 20 процентов более жесткими, чем обычные пиломатериалы.

Хотя LVL обычно используются в качестве коньковых балок и коньков над окнами и дверными проемами, Том также использовал их в качестве балок, стропил и стрингеров лестниц — везде, где ему нужна максимальная производительность на минимальном пространстве. Они тяжелые, но Тому они нравятся, потому что они прочны, как сталь, но он может разрезать их обычной пилой.

Новые технологии для обрамления будущего

Пенные клеи

Новые клеи на вспененной основе обладают превосходной адгезивной способностью полиуретана, и их легко нанести, просто нажав на спусковой крючок.Более того, одна банка пены содержит эквивалент 15 тюбиков клея старого образца.

Крепкий гвоздь

Гвоздь для обшивки Sheather-Plus в два раза противостоит силе подъема, чем стандартные гвозди с гладким стержнем, благодаря кольцевидному стержню, увеличенной головке и цементному покрытию, которое действует как смазка, ускоряя гвоздь, а затем сцепляется с деревом. .

Шпильки Super

Клееный брус — куски древесины, склеенные под давлением до размеров стандартных 2х4 или 2х6 (вставка), не имеют дефектов, не деформируются и не деформируются, а их длина может достигать 22 футов, что немыслимо. в настоящее время в пиломатериалах.

Фото Колина Смита

Где найти

Строительный пиломатериал:

Балка двутавровая, балка G-P Lam LVL

Georgia Pacific Corp.

Атланта, Джорджия

www.gp.com

Аккумуляторный гвоздезабиватель:

Модель IMTC

Паслоде

800-682-3428

www.paslode.com

Вешалки и стяжки металлические:

Simpson Strong-tie Co.

Дублин, CA

800-999-5099

www.strongtie.com

Пенный клей:

Пурпур

Todal Products, Inc.

Натик, Массачусетс

508-651-3818

Шипы Super:

TrusJoint

Weyerhaeuser

800-628-3997

www.trusjoist.com

Крепкие гвозди:

Sheather plus

Бостич

800-556-6696

www.stanleybostitch.com

крошечных домиков с А-образной рамой: как построить + бесплатные планы крошечных домов с А-образной рамой

Готовы построить крошечный дом в форме буквы А? Я изложил здесь инструменты и рекомендации, которые помогут вам спланировать масштабную сборку. Небольшой дом, хижина или крошечный дом с А-образной рамой — хороший способ для начинающих строителей учиться на ходу. Форма А-образной рамы — это простой дизайн, и если вы решите строить из набора, процесс может быть еще проще.

Конечно, есть много готовых вариантов, но если вы надеетесь сэкономить деньги и сделаете это своими руками, это отличный вариант.А-образные рамки также делают красивые дома для отдыха, вспомогательные офисы, студии или комнаты для гостей. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о том, что нужно, чтобы построить крошечный дом в форме буквы А.

Сколько времени нужно, чтобы построить А-образную раму? Сколько будет стоить ваша А-образная рама? Все зависит от простоты конструкции, вашего опыта и материалов. Простой сарай с А-образной рамой или место для кемпинга может занять всего день или два и стоить менее 5000 долларов. Создание более надежной конструкции может занять недели или месяцы и стоить на тысячи долларов дороже.

Общие инструменты для создания А-образной рамы

Вы можете построить крошечный дом с А-образной рамой, используя довольно простой набор инструментов, но, возможно, вы захотите приобрести несколько трудосберегающих. Если вы начинаете с нуля, планируйте потратить около 1500 долларов на все, что вам нужно.

Хотя вы можете пойти посередине или купить подержанные инструменты для многих из них, есть несколько инструментов, которые я бы купил совершенно новыми и подумал о том, чтобы немного доплатить за более дорогие версии. Первый — ударный шуруповерт и дрель с четырьмя батареями — это инструмент, который вы используете тонну, и для этого я бы выделил от 300 до 400 долларов.Вы не хотите удешевлять или покупать бывшие в употреблении, особенно когда речь идет о батареях.

Я бы также немного разорился и купил базовый 6-галлонный компрессор с гвоздезабивателем для шпонки, гвоздезабивателем для отделки и гвоздезабивателем для обрамления. Конечно, вы можете использовать для этого молоток, но вы будете двигаться намного быстрее и сэкономите много энергии, если у вас есть пневматический набор инструментов. Обычно вы можете получить компрессор со шлангом и двумя пистолетами для гвоздей меньшего размера примерно за 350 долларов, а гвоздезабиватель для обрамления (я бы подумал, использовали его) за 100–250 долларов.

Последнее, на что я потратился, — это хороший уровень и, возможно, лазерный уровень тоже. Удешевление этих вещей только навредит вам позже, так как убедитесь, что все ровно и ровно.

Расчетная полезная площадь пола на А-образной раме

Сколько места у вас будет в вашем крошечном домике в форме буквы А? Всегда лучше рассчитать необходимое пространство, прежде чем начинать строительство. Также важно, чтобы вы знали строительные нормы и правила в вашем районе, чтобы вы могли получить соответствующие разрешения и убедиться, что размеры соответствуют нормам.С А-образной рамой самый большой вопрос — это полезная площадь пола. Используйте приведенную ниже сетку, чтобы помочь вам измерить и спланировать.

Таблица внутренней высоты А-образной рамы

Какой высоты будет ваша А-образная рама? Размер напольного покрытия определяет угол наклона крыши (определяющий высоту вашего интерьера).Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы рассчитать высоту потолка. Помните, что если вы хотите включить чердак, вам понадобится более крутой наклон (или более крупный план этажа).

деревянных каркасных домов | Как построить дом, который прослужит 200+ лет

«Жизненный цикл деревянных каркасных конструкций измеряется не десятилетиями, а тысячелетиями».

Это правда: дома с деревянным каркасом строятся на долгий срок, а их долговечность превосходит обычные каркасные конструкции на дрожжах.Знаменитому японскому храму Исэ удивительно более 1300 лет, и он претендует на звание самого старого деревянного каркасного сооружения в мире. И есть еще много сараев, домов и зданий с деревянным каркасом, которым более 500 лет, разбросанных по всему миру, особенно по всей Европе.

Если вы хотите построить дом, который прослужит 100, 200, 300 или более лет, деревянный каркас — единственный ответ на долговечные каркасные постройки.

Постройте дом, который прослужит поколениям

Что делает деревянные каркасные дома более долговечными? Это будет довольно просто, если вы поймете основные различия между деревянным каркасом и другими системами каркаса.

Деревянный каркас состоит из больших столбов и балок, соединенных между собой деревянными столярными изделиями, а не металлическими креплениями. Собственная прочность 6 × 6 или 8 × 8 намного больше, чем у мягкой древесины 2 × 4. Кроме того, деревянные столярные изделия (такие как врезные и шипованные) намного прочнее, чем столярные изделия 2х4, скрепленные связкой гвоздей или шурупов. Столярные изделия используют естественную прочность древесины, вместо того, чтобы полагаться на кучу металла для выполнения аналогичной работы.

Это тоже поправляется. По мере высыхания древесины в деревянном каркасе (большинство каркасов строится из недавно срубленных деревьев) столярные изделия сжимаются сами по себе, так как древесина сжимается.Сухая древесина тоже намного прочнее, чем зеленая древесина.

Дома с деревянным каркасом: противостояние стихиям

Деревянные рамы тяжелые и чрезвычайно прочные и намного более устойчивы к воздействию землетрясений, сильных ветров или сильных снегопадов. Есть причина, по которой некоторые из старейших стоячих сооружений в Японии, где часто случаются землетрясения, имеют деревянную каркасную конструкцию.

По сравнению с другими конструкциями, включая стальные рамы, древесина имеет превосходный рейтинг огнестойкости:

Конструкция с деревянным каркасом значительно более устойчива к повреждениям от огня, чем обычный каркас из прутьев, и значительно более устойчива к повреждениям от огня, чем конструкция с использованием незащищенных стальных опорных элементов… Массив дерева очень стабилен при высоких температурах и создает собственную изоляцию при контакте с огнем.В результате Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) присвоила тяжелым деревянным конструкциям двухчасовую огнестойкость.

Постройте дом, который можно передать

Мы решили построить каркасный дом по всем вышеперечисленным и другим причинам. Довольно заманчиво думать, что мы строим дом, который прослужит несколько поколений, предоставляя высококачественное жилье семьям в будущем, и который потребует гораздо меньше обслуживания, чем обычный дом.

Для постройки деревянных каркасных домов может потребоваться больше времени, но дополнительные усилия вначале полностью окупятся в течение поколений, так как они остаются неповрежденными и красивыми после всех этих лет.

Другие старые дома:
http://www.littlemountaintimberframes.ca/about.htm
http://trailridgetimberframestravel.com/germanymainpage.htm

Источник цитаты: Timberframe.org
Фотография предоставлена: Burwash Calligrapher через фото штырь cc, Департамент природных ресурсов Висконсина через фото штифт CC, Дерек Северсон через фото штифт CC

Возрождение забытого искусства: Тедд Бенсон, Джейми Пейдж, Джеймс Грубер: 8601420119819: Amazon.com: Книги

Тедд Бенсон — основатель и владелец строительной фирмы в Нью-Гэмпшире.Десять лет он строитель, шесть лет специализируется на деревянных каркасах.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

С РАСШИРЕНИЕМ И ОБЪЯВЛЕНИЕМ

ОБЗОР

Это переносит нас во времена строительства нашего старого дома, более пятидесяти пяти лет назад; хотя только мальчишка мы помним, как деревья валили в лесу, и после долгого ожидания, пока бревна были выровнены, их вытащили на строительную площадку, и, по прошествии некоторого времени на их сезон, пришли плотники. и, как будто еще вчера, мы видим их под старыми яблонями, верхом на бревнах, с утра до ночи работающими сверлом, долотом и молотком…. Это были дни тяжелого труда, дни довольства и мира.

Radford: Audels Carpenters and Builders Guide, 1923

По словам Якоба Броновски, поворотный момент для человека начался, когда он развил способность и призвал волю резать и раскалывать материалы для формирования своих структур. Это была разница между агрессивным исследованием структуры элементов и пассивным подчинением их необработанным формам. В этом различии зародилось семя любопытства и приключений, а вместе с ним и расширился разум человека, поскольку рост интеллекта и созидательная работа рук являются стеблем и корнем цивилизации.До железного века дома были просто грубым укрытием; лишь немного удаленный от других видов, человек смирился с тем, что копает землю или строит хижины из плетеных прутьев и веток. Он жил в норах и гнездах, а не в домах. Но когда железо было наконец извлечено из камня и сформированы инструменты, человек смог выйти из своего первобытного прошлого, из гнезд и ям и войти в структуры, которые начали отражать и поддерживать его смелую судьбу.

Первые заостренные инструменты, вероятно, предназначались для формовки самого основного строительного материала — дерева.Он был легко доступен, легко работал и уже доказал свою надежность в более ранних типах конструкций. Таким образом, древесина — строительная единица, ближайшая к самому дереву — была непосредственным выбором для зданий, которые теперь будут подниматься над землей и проявлять признаки постоянства. То, что было построено с помощью этих ранних инструментов и грубо сформированных бревен, больше не было просто убежищем, а домами. Теперь они были достаточно прочными и функциональными, чтобы люди могли селиться в одном месте. Это, по определению Кеннета Кларка, было началом цивилизации.Это было также началом строительной системы, столь примитивной и простой, что она нашла свое отражение в развитии многих культур во всех частях мира, но столь грозной и тонкой, что она могла избежать господства в течение многих столетий.

Если мы отмечаем начало деревянного каркасного строительства формированием первых стыков, то оно началось около 200 г. до н. Э. Археологические исследования показывают, что это развитие происходило одновременно на Дальнем Востоке и в Европе. И в обоих случаях формы первых деревянных построек произошли от более ранних хижин, образованных путем крепления шестов вместе над неглубокими ямами.Эти хижины превратились в удлиненные прямоугольные конструкции с повторяющимися центральными опорами, образующими серию заливов. С некоторыми модификациями эта система идеально подходила для соединения деревянных конструкций, и сегодня она остается основным принципом проектирования деревянных домов.

С самого начала человек проявил склонность к работе с деревом, к строительству из дерева. Индивидуальность и разнообразие дерева поддерживали его любопытство; его скромное согласие с его простыми инструментами доставило ему удовлетворение.Между стенами этих солидных зданий была достаточная безопасность, чтобы высвободить скованные и спящие части разума. Поэтому, сильно зависящий от своих методов строительства, человек устремился в будущее, много раз падая в погоне за неясной целью. Таким образом, развитие деревянного каркаса тесно связано с подъемом и падением многих цивилизаций. Здесь не будет попытки охватить эту историю; он потерпит неудачу и упустит суть этой книги. Вместо этого мы оглянемся назад и постараемся ощутить полное и прочное прошлое, которое служит ориентиром для нашей сегодняшней работы с древесиной.

Хотя деревянные каркасы возникли в самом начале истории человечества, они не обязательно были примитивными по форме. Некоторые из вызывающих восхищение каменных храмов Греции когда-то представляли собой подобную сеть из тщательно уложенных и просто соединенных бревен. Историк II века нашей эры писал, что в Гераионе в Олимпии оставалась одна деревянная колонна, последняя из сорока была заменена каменной. Когда камень занял место предшествующего дерева, архитектура обязательно стала более массивной, более монументальной, чтобы выдержать вес и уменьшить пролеты балок, которые были тяжелыми и прочными, но не упругими.Благодаря своей гибкости деревянные балки могли создавать более длинные пролеты, а колонны не обязательно должны были быть такими большими. Возможно, поэтому вазописцы классической Греции изображали постройки гораздо более воздушными и изящными, чем существовавшие на самом деле каменные сооружения.

На востоке, в Индии, повторилась та же картина — каменные постройки были монументальными копиями своих деревянных предшественников. С помощью этого соотношения археологи датируют деревянное каркасное строительство в Индии 200 г. до н. Э.C. Бревна были изготовлены из тика и соединены простыми столярными изделиями и бамбуковыми колышками. Но не было ничего примитивного в богато украшенных и изысканных зданиях, которые, как считается, были построены этими простыми методами.

В то же время ремесло соединения пиломатериалов начало процветать в другой восточной стране — Японии. Японцы тоже прилагали все усилия к строительству святынь и храмов. Но им не суждено было быть заменено камнем.Япония не раз подвергалась тайфунам и землетрясениям, и строители быстро обнаружили, что волокнистые бревна и шарнирные соединения, соединяющие их, имеют явные преимущества. Если здание, построенное из камня или кирпича, немного покачивается, оно треснет или сломается; если сделана из бруса, она только пожимает плечами. Поэтому японские плотники посвятили себя поиску ответов на тайны обработки древесины. К шестому веку с помощью китайских буддистов-иммигрантов их достижения в создании деревянных конструкций не имели себе равных.В 679 г. был построен Золотой Зал, а в 693 г. — Пагода. Они оба до сих пор стоят, самые старые из сохранившихся деревянных построек в мире.

Если японское столярное дело было высокоразвитым, оно также было очень конкурентоспособным. Ремесло было разработано в рамках системы семейной гильдии, которая обеспечивала строгую безопасность методов строительства и строгие полномочия в отношении процедур среди своих членов. Острое соперничество между двумя главными гильдиями положительно сказалось на поддержании высоких стандартов; вялотекущее или небрежное отношение недопустимо в пылу соревнований.Но, пытаясь превзойти друг друга, эти гильдии часто создавали много головоломок, чем были эффективными. Тем не менее, они разработали более четырехсот суставов, и многие из них используются до сих пор. Японские традиции также особо ценили инструменты современных плотников. Слово, которое их описывает, Dogu, переводится как «инструменты пути». Поскольку японские плотники знают обо всем, что было сделано с помощью этих инструментов, они по-прежнему не хотят относить их к простым инструментам.

Ближе к нашим корням, в Европе, эволюция деревянных каркасов шла медленнее, но когда они достигли зрелости, в них проявились элементы изысканности и утонченности, ранее неизвестные. Как и в Японии, существовали хорошо организованные и могущественные гильдии, которые поддерживали единые высокие стандарты. Но они были единичны и без соперничества. Отсутствовало неравенство с конкуренцией, и из-за него было единство и склонность к утилитарности. В этом свете европейские мастера смогли найти простые ответы на, казалось бы, сложные проблемы.Это были люди, которые построили изящные стропильные фермы шириной шестьдесят футов и более, полностью построенные из коротких бревен. И они были теми, кто создал столь знаменитые сводчатые потолки великолепных соборов. Они нашли способ использовать угловые скобы не только для устойчивости, но и для украшения. Когда высший класс требовал экстравагантности, они получали декоративные резные украшения из древесины, соединенной в сложные узоры, подходящие даже для самых привередливых лордов.

Но в самом начале скромного деревянного каркаса не было украшений; там было только естественно изогнутое дерево, разрезанное по длине, с половинками, наклоненными друг к другу и соединенными на вершине.Это была крутка (см. Глоссарий). Когда два или более из этих крючков были соединены, они образовали примитивный каркас. В более поздних усовершенствованиях для их крепления использовалась перекладина, и стены были построены от концов перекладин до основания крестовины. Наконец, из-за отсутствия должным образом изогнутых деревьев были добавлены вертикальные стойки, а опора была уменьшена до простых стропил. Поскольку он больше не был изогнутым, как крестовина (от горба), это новое усовершенствование было названо коробчатой ​​рамой. Простые элементы этого коробчатого каркаса легли в основу почти всех последующих деревянных конструкций.

Северяне из Северной Европы были среди тех, на кого повлияли эти события. В эпоху викингов они принесли домой некоторые знания о строительных работах, которые вели англичане и французы. Когда они объединили эти знания с собственными гениальными навыками судостроения, они вскоре стали строить высокие святилища с деревянным каркасом — монументальные и сложные. При строительстве этих знаменитых «деревянных церквей», которых одновременно насчитывалось более семисот, было решено множество строительных проблем.Из двадцати пяти, все еще стоящих, мы можем видеть, как они поднимаются в несколько ярусов, с центральной крышей, окруженной более узкими, односкатными поверхностями крыши и увенчанной башнями. Результат впечатляющий.

Чтобы сделать открытые рамы пригодными для жилья зданиями, плотники и каменщики в других европейских странах и на Британских островах обычно заливали между брусьями кирпичи, гипс или композит, называемый плетением и мазкой. Эта система, казалось бы, почти не имеет достоинств: заполнение было тяжелым, из-за чего каркас подвергался чрезмерным нагрузкам; а кирпич и штукатурка почти не имеют изоляционной ценности.С каждым вздохом или прогибом в постоянно меняющемся и дышащем кадре появлялась новая трещина, которую нужно было заполнить; кроме того, стойки и балки самого сооружения ежедневно подвергались разрушительным воздействиям погоды. Несмотря на эти недостатки, построенные таким образом английские здания эпохи Тюдоров и французские усадьбы почитаются во всем мире как образцы архитектурной элегантности. И действительно, белая заливка за темной рамкой дает чистые линии и привлекательный контраст.

Когда первые европейские колонисты ступили в Новый Свет, они сделали шаг назад во времени.Богатство девственных ресурсов сияло на их глазах, но плодотворные награды лежали за стенами, созданными отсутствием у них инструментов и навыков, а также горькой реальностью суровой зимы Новой Англии. Срочно требовалось убежище; Те, кто боролся с опустошением первых нескольких зим, строили свои позиции из грубых ям, покрытых соломой и дерном. Таким образом, история деревянного каркаса в этой стране повторила всю историю этого ремесла от его истоков железного века.

Опыт первых нескольких зим обошелся многим поселенцам дорого и жестоко, но благодаря им они извлекли важные уроки о Новом Свете; что еще более важно, они научились ценить свою способность адаптироваться и экспериментировать. В некотором смысле это помогло им разорвать связь со Старым Светом. Таким образом, по мере развития деревянного каркаса в этой стране те, кто практиковал это, естественным образом возвращались в метрополии за вековыми руководящими принципами, но они брали только то, что было необходимо, а затем двигались в разных направлениях.

Из скромных корней и без королей или лордов, которые могли бы угодить, колонисты сначала убрали с рам большую часть украшений, в которых они не нуждались. Прежде чем покинуть Англию, они могли быть свидетелями тупика, в котором оказались мастера-столяры, которые настолько хорошо освоили методы соединения дерева, что оставались только проблемы с украшениями. При этом столяры терпели поражение и проигрывали в битве с теми, кто лепил гипс. Прагматичные американские мастера отвернулись от этого и вместо этого стали искать утонченную красоту простых форм и линий.

Хотя первые колонисты прибыли из Англии, другие последовали из Франции, Германии, Голландии и Скандинавии. С собой они принесли традиции, мнения и информацию о методах строительства, которые были брошены в плавильный котел и мягко повлияли на состояние целого. Нельзя сказать, что большая часть выполненных здесь деревянных каркасов была произведена в той или иной стране. Это была смесь, и особенно американская.

В основном, американские деревянные каркасы приобрели свою собственную форму, потому что условия Северной Америки сильно отличались от европейских.В девственных лесах Новой Англии деревья большой длины и ширины были обычным явлением. Едва ли найдется бревно для любого здания, которое нельзя было бы высечь из единственного дерева; Практически отпала необходимость в сложных методах соединения бревен в продольном направлении. Другим фактором было то, что колебания температуры в Америке были настолько большими (в среднем 110 ° F между высокими и низкими показаниями в Плимуте, штат Массачусетс, в отличие от 63 ° F в Плимуте, Англия), что заливка между брусьями каменной кладкой производила очень сквозняк. Результаты; обшивки должны были быть прикреплены поверх рамы, чтобы защитить как бревна, так и жителей.

Возникающая новая страна обладала еще одним особым атрибутом, который был значительным, хотя и незначительным, фактором в развитии деревянного каркаса. Был дух сотрудничества и добрососедства, который объединял целые общины с целью помочь одной семье возвести свое здание. Система деревянного каркаса была быстро изменена, чтобы можно было предварительно собрать большие блоки, а здание можно было легко возвести за день.

Решающими факторами были дух общности и доброжелательности.Теперь обычный человек мог строить массивные конструкции для общих целей. Амбары и дома выросли в городах и в деревне; где бы мужчины и женщины ни стремились стремиться к мечте, в земле, в лесах и в людях было достаточно энергии, чтобы воплотить их в жизнь.

Авторские права и копия; 1980 Джеймс Грубер и Тедд Бенсон

Что вы должны знать о потенциале домов со стальным каркасом — urdesignmag

Что такое дома со стальным каркасом? И чем они отличаются от домов других типов? Основное отличие состоит в том, что каркас дома сделан из стали, а не из дерева, которое является наиболее распространенным материалом для изготовления каркасов дома.

Несмотря на то, что деревянные рамы имеют явные преимущества перед стальными, сталь также имеет преимущества, некоторые из которых могут вас удивить. Знаете ли вы, например, что сталь пригодна для вторичной переработки?

В этой статье мы взвесим все «за» и «против» различных материалов — стали, дерева и бетона — а также исследуем концепцию домов со стальным каркасом в более общем плане.

Каркас дома или дома

Раньше стальные дома считались дешевыми и использовались только для экономии денег на строительстве.Однако сегодня это убеждение изменилось, потому что сталь теперь считается высококачественным строительным материалом, обладающим прекрасными качествами, подходящими для современного строительства.

Каркас типичного дома состоит из бетонного фундамента либо на уровне земли с бетонной плитой, либо в подвале с бетонным полом и стенами из такого материала, как кирпич или цемент.

Типичная рама устанавливается поверх фундамента и состоит из следующих основных компонентов (однако обратите внимание, что этот список не является исчерпывающим, и компоненты будут варьироваться в зависимости от конструкции дома):

• Фундамент: Часть стены, расположенная ниже уровня земли и шире самой стены, которую она поддерживает; обычно делается из цемента.

• Балка: длина деревянной или стальной несущей части конструкции здания, обычно расположенной параллельно для поддержки пола или потолка.

• Стержень: Вертикальный элемент, используемый в стенах для поддержки двойной пластины и к которому крепится настенное покрытие.

• Шпилька фронтона: Вертикальный элемент рамы, передающий нагрузку крыши на двойную плиту.

• Стропила: диагональный элемент рамы скатной крыши, опирающийся на стяжную балку и двойную пластину; он поддерживает крышу.

• Анкерная балка: горизонтальная балка, соединяющая два стропила в крыше или стропильной ферме.

• Подоконник или подошва: нижний горизонтальный элемент стены или здания, к которому прикреплены вертикальные элементы.

• Двойная пластина: Двойной ровный элемент, прикрепленный к верхним концам шпилек; он также поддерживает потолочные балки и стропила.

• Стойка: элемент помещается между двумя стойками, чтобы они оставались равномерно расположенными, а также для повышения устойчивости и прочности.

• Черновой пол: Компоненты каркаса пола, включая подоконник, балки перекрытия и настил настила, поверх которого должен быть уложен готовый пол.

Они составляют основную структуру дома.Большинство других материалов используются для его покрытия, отделки, украшения и изоляции.

Материалы для каркаса

Для каркаса домов используются три материала: массивная древесина (древесина), сталь и бетон. Эти материалы обладают очень разными свойствами, но все они хорошо подходят для создания каркаса дома. Иногда также используется искусственная древесина (композит).

Давайте посмотрим на дерево, сталь и бетон по отдельности:

Дерево

Это наиболее распространенный материал, используемый для изготовления каркаса дома.Он также использовался намного дольше, чем два других, на протяжении тысячелетий. Древесина всегда была в изобилии, ее легко добывать и воспроизводить. Однако это меняется.

Одна из лучших пород дерева для дома — это древесина акации. Эту древесину можно использовать в мебели, напольных покрытиях и т. Д. Вот полное руководство по древесине акации.

Большинство домов все еще строится с деревянными каркасами. Однако усилия по сохранению древесины оказали значительное влияние на повышение цен на пиломатериалы ». В какой-то момент может потребоваться сдвиг.

Этот сдвиг будет на один из других материалов, используемых в каркасе дома.

Бетон

Несмотря на то, что бетон — это материал, используемый для большинства домов, может показаться удивительным услышать, что он используется для строительства целых домов. Кроме того, в отличие от дерева и стали, в которых в качестве строительного материала используется бетон, сам дом является каркасом. На рынке есть несколько типов строительных материалов, и вы можете следить за https://bestreviews.tips/building-materials_219102/, чтобы получить дополнительную информацию.

Бетонные дома имеют поразительный дизайн — будь то те, которые имитируют более традиционные дома, или те, которые предназначены для подчеркивания свойств самого бетона.

Бетон также является очень гибким материалом не только с точки зрения формы, которую он может принимать, но и с точки зрения его защитных свойств. Особенно защитным материалом на основе бетона являются изоляционные бетонные формы (ICF).

По словам Боба Вила: «С помощью этой системы бетон заливается в постоянные формы.Формы изготавливаются из изоляционного материала в виде блокировочных блоков, панелей или досок…

Панель и доски соединяются между собой пластиковыми или металлическими стяжками, а блоки — специальными канавками или зубьями для фиксации ».

Теперь мы подробно рассмотрим атрибуты домов из стального каркаса.

Дома со стальным каркасом: за и против

Дома со стальным каркасом по своей структуре больше похожи на дома с деревянными каркасами, то есть они построены путем сборки различных компонентов, а не заливки или формовки, как бетон или материалы на его основе.Это предпочтительный метод оформления архитектурных бюро в Торонто, Нью-Йорке и других известных городах Северной Америки.

Подобно коммерческим зданиям со стальным каркасом, которые строились в течение многих лет, в домах со стальным каркасом вместо деревянных шпилек, балок, стропил и других компонентов используются двутавровые балки. Фактически, часто они построены полностью из металла. Архитектура «Умного города Лахора» также разработана с использованием стального каркаса, который делает структуру жилья уникальной. Несмотря на множество других преимуществ, стальные каркасные конструкции также подлежат вторичной переработке.

Дома со стальным каркасом лишь немного дороже, чем их аналоги с деревянным каркасом. «Дом площадью 1500 квадратных футов с деревянным каркасом по цене 120 000 долларов может стоить от 126 000 до 138 000 долларов со стальным каркасом».

Плюсы конструкции стального каркаса

Сталь

прочная, водонепроницаемая, сейсмостойкая и огнестойкая. Сталь также непроницаема для термитов. Конечно, эти атрибуты относятся к самой стали, а не к прикрепленным к ней материалам, например, к гипсокартону.

Сталь весит меньше дерева, а строительство дома из стального каркаса занимает меньше времени, чем дома из дерева.

Сталь поддается формованию — не для всего дома, как бетон, а для отдельных деталей. А стальные балки можно разрезать пилой по металлу или паяльной лампой. Их также можно резать струей воды. Если вам интересно, узнайте больше об этой удивительной технике.

Стальные дома предоставляют людям множество вариантов настройки. Стальной каркас хорошо сочетается с кирпичным сайдингом или другими материалами, такими как штукатурка, цемент, дерево и винил.Вы также можете покрасить или использовать другие украшения, чтобы добавить цвет и текстуру стальному сайдингу, чтобы он выглядел как другие материалы.

Если вы используете стальные боковые ограждения и раму, вы можете просто добавить к дому пристройки или пристройки, не беспокоясь о том, где выбросить снесенные материалы. Вы также можете выбрать готовые комплекты, которые разработаны так, чтобы соответствовать друг другу, что сокращает утомительный процесс проведения измерений.

Стальные каркасы и сайдинг можно красить, перерабатывать и использовать повторно, в отличие от цемента и дерева, которые попадают на свалки.

Минусы конструкции стального каркаса

Дом со стальным каркасом не более энергоэффективен, чем дом с деревянным каркасом. «Сталь является проводящим материалом в большей степени, чем древесина. Следовательно, «самый токопроводящий путь в доме со стальным каркасом — это сама сталь.

Тепло будет быстро перемещаться изнутри дома к стальным стойкам в стенах. Тепловой мостик не только оставляет вас холодным, но и оставляет черные пятна на холодных частях стен ». Это также означает более высокие счета за отопление и кондиционирование воздуха.

Один из эффективных способов решения этих проблем домовладельцем — обернуть изоляционную плиту вокруг самих стальных балок в дополнение к изоляции, обычно помещаемой между стойками. Конечно, изоляция полых стен — это энергоэффективность, а экономия средств делает ее очень популярной.

Другой вариант строительства со стальным каркасом: «многие строительные компании предлагают гибридные здания из стали и дерева, в которых используются преимущества прочности, долговечности и поддержки, предлагаемые сталью, в сочетании с изоляционными свойствами дерева.”

Будущее за домами со стальным каркасом?

Да, хотя они могут быть выбором не каждого строителя, мы уверены, что в будущем будет больше домов со стальным каркасом. Учитывая пригодность стали к переработке, использование этого материала в домах дает экологические преимущества.

И домовладельцы наверняка оценят способность стали противостоять суровой погоде и другим опасностям. Уже предложены решения некоторых недостатков стали. Долговечность стали и ее общая ценность также неоспоримы.

Так что следите за новыми домами со стальным каркасом — то есть, если вы даже можете отличить их от более традиционно построенных домов, которые вы видите там. И обязательно загляните в наш блог, чтобы узнать больше об инновационных идеях для строительства дома.

Последние мысли

Стальные каркасы, используемые в домах, являются практичным выбором, поскольку их легко и быстро построить, не говоря уже о рентабельности. Дома, построенные с использованием стального каркаса, огнестойкие, прочные, защищенные от вредителей и экологически чистые. Многие молодые люди выбирают этот материал для строительства своего дома, потому что он имеет современный вид, а также другие особенности и преимущества.Стальные дома также предлагают разнообразные варианты индивидуальной настройки. Нет сомнений в том, что предпочтительным будущим домом будет сталь.

Комментарии

комментария

.

alexxlab