Пароизоляция каркасного дома: Пароизоляция для стен каркасного дома

Дом / 03.11.1984 / alexxlab / 0

Пароизоляция для стен каркасного дома

Влага – один из основных «врагов» частного домостроения, а в каркасном строительстве особенно. Обусловлено это тем, что все детали каркасного дома состоят из древесины. Защищенная в период строительства специальными составами, она становится беззащитной перед постоянным воздействием внутренней влажности при эксплуатации домостроения. Решить задачу защиты поможет пароизоляция стен строения. При этом важно понимать, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома.

Давайте знакомиться.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Для чего нужна установка паробарьера

Пароизоляция – это комплекс мер, направленный, прежде всего, на защиту и сохранение конструктива стены строения от воздействия «внутренней» влаги помещения. Обычно с этим явлением борются с помощью вентиляции и проветривания. Но если в доме закрыты окна, то влага начинает «выходить» из помещения через стены.

В летний период это не представляет угрозы, но зимой, влага, попавшая внутрь утеплителя, разрушает последний и грозит нарушением всей конструкции утепления. Паропроницаемость материалов, как естественное явление, является уязвимым местом любого строения. В результате избыточной влаги, на конструкциях может появиться грибок и плесень.

Для обеспечения защиты конструкций строения, мы используем различные пленки и пароизолирующие мембраны, которые носят единое название – паробарьер.

Необходимость пароизоляции в каркасных домах

В отличие от строений имеющих монолитную конструкцию стен, стена каркасного сооружения выглядит как слоеный пирог. Каждый элемент такого «пирога» требует защиты от влаги. Игнорирование защитой приводит к негативным последствиям, устранение которых и затратно, и проблематично.

Устраняя такие последствия, приходится полностью снимать отделку помещения, утеплитель, и проводить антигрибковую и противомикробную обработку. Затем заново устанавливают утеплитель, и обязательно монтируется пароизоляция для стен каркасного дома изнутри помещений.

Мои фото отчеты о построенных домах

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам. 

Различие пароизоляции и гидроизоляции

Принципиальное отличие паро и гидробарьеров друг от друга состоит в их назначении и применимости.

Важно!

Пароизоляция или парозащитная плёнка – материал не пропускающий пар и любую другую жидкость в утеплитель или на каркас строения. В этом заключается ключевая задача, которую выполняет пароизоляция для стен каркасного дома. В случае необходимости паробарьером может выступать обычная полиэтиленовая пленка.

Гидроизоляция (гидробарьер) – перфорированный материал, который служит для пропуска пара. Размер перфорации пленки выполнен так, что молекулы пара легко проникают через полотно, а для воды такой проход закрыт. Материал мы устанавливаем перед утеплителем со стороны улицы, что способствует выведению внутренней влажности, которая может накапливаться в утеплителе и конструктивных элементах каркаса.

Ознакомившись с описанием материалов, можно понять чем отличается пароизоляция от гидроизоляции для стен в каркасном строении.

Разновидность пароизоляции (паробарьеров)

По своей сути материалы для устройства пароизоляции можно разделить на три типа:

• универсальные пленки;
• пленки со специальным рефлексным слоем;
• диффузные пароизолирующие мембраны.

Универсальные пленки могут быть с армированными нитями или без армировки (полиэтилен). Задача такого паробарьера – блокирование движения влаги как в виде пара, так и в виде воды.

Пленки со спецслоем – материал, где в качестве дополнительного специального слоя выступает фольга или иной, отражающий инфракрасное излучение материал. Такая пароизоляция стен каркасного дома выполняется нами в строениях, где необходимо максимально сберечь тепло. Обычно применяем эту пленку в помещениях бань (саун).

Диффузные материалы – мембраны переменного действия, которые при нормальной влажности работают как классический паробарьер, а при повышении количества влаги в утеплителе, способны выводить пар внутрь помещения. Такое действие материала помогает сохранить утеплитель и конструкции каркаса от появления грибка и плесени. Но в этом случае мы предусматриваем вентиляционный затвор между каркасом и гипсокартонными листами, куда и будет выводиться излишняя влага. К тому же в таком случае мы предусматриваем отдельные дренажи и вентканалы для сконденсированного пара.

Отличие всех этих материалов заключается только в дополнительных свойствах и конечно же в стоимости.

Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся

Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.

Выбор паробарьера для ограждающих конструкций

Остановить свой выбор на каком-либо конкретном материале и определить, какая пароизоляция лучше для стен, можно только после однозначного утверждения всех функциональных особенностей помещений в доме.

Важно!

Кроме функциональности я учитываю «пирог» стен каркасного строения и отделку фасада. И только после этого могу дать конкретные рекомендации по выбору материала. Не последнее место играет и финансовая составляющая этого вопроса. Но в любом случае я отставляю окончательный выбор материала за заказчиком.

Первый вариант.

Самый простой, доступный и экономичный вариант – полиэтилен. При выборе этого материала необходимо руководствоваться толщиной и плотностью, что характеризует прочность материала, измеряемый в мкг. Лучше, если этот показатель будет как можно выше. Ориентироваться можно на величину 100 – 140 мкг. Можно использовать пленку для теплиц. Она будет немного дороже обычной, за счет введенных в неё стабилизаторов от ультрафиолета, но зато будет достаточной по прочности. К тому же при работе с полиэтиленом можно применять недорогой скотч для герметизации стыков.

Ещё один доступный вариант – армированный полиэтилен. Он считается самым бюджетным, но в работе с ним требуется осторожность, чтобы не нарушить армировку при установке на каркас во время растягивания.

Из полиэтиленовой пленки получается надежный паробарьер, который монтируется изнутри здания. И применяем мы его в случаях, когда при строительстве каркасного дома используются стандартные решения и не требуется особых условий для помещения.

Второй вариант.

Специализированные пароизолирующие мембраны, порытые фольгой. Такая пароизоляция для внутренних стен каркасного дома устанавливается в помещениях бань, а также в ванных комнатах. Применяется паробарьер с покрытием в местах, где требуется повышенное сохранение тепла. Но в этом случае для герметизации стыков такого материала следует применять специальные двухсторонние скотчи, клея и мастики.

По стоимости этот вариант будет дороже полиэтилена и если не требуется создание специальных условий в помещении, то стоит остановиться на первом варианте устройства пароизоляции.

Третий вариант.

Применение диффузного паробарьера мы применяем в случае, если проводится отделка фасада «мокрым способом» с последующей отделкой каменными материалами. Такой фасад не «дышит». Это не позволяет пропускать влагу из утеплителя на улицу. В таких моментах рекомендуем применять диффузные пароизолирующие мембраны. Такие мембраны могут превышать по стоимости обычный паробарьер в 3 – 4 раза.

Ваша выгода при обращении ко мне

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

17 лет опыта

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Монтаж пароизоляции стен изнутри (пошаговая инструкция)

Перед монтажными работами по устройству пароизоляции стен каркасного дома необходимо провести ряд подготовительных работ, таких как:

• приобрести необходимый материал: пленку, скотч, клей или мастику. При приобретении следует учесть, что пленка в местах стыковки будет ложиться с нахлестом в 15 см. Исключение составляет фольгированный материал. Его монтируем встык и герметизируем металлизированным скотчем.
• приготовить инструмент: степлер, нож, пистолет для клея.

1. Монтаж пленки я веду от пола к потолку с перекрытием полос как по горизонтали, так и по вертикали. Стыки пленки проклеиваю скотчем, устойчивым к влаге. Натяжение пленки делаем не сильным, чтобы при перепадах температур не возникало деформации и разрывов материала.

2. Крепление материала паробарьера к стойкам провожу степлером, а в случае с монтажом диффузной пленки, крепление к стойкам каркаса проводится контррейкой. Такое крепление позволит создать вентилируемый зазор для вывода пара из утеплителя.

3. Изначально крепится первая полоса к первой стойке, а затем натягивая пленку проводится закрепление материала на каждой стойке каркаса по кругу помещения.

4. Укрепив первую полосу, проклеиваем по верху двухсторонний скотч, на который ляжет сверху вторая полоса материала. Двухсторонний скотч необходимо закрепить на расстоянии не менее чем 10 см от верха первой полосы.

5. Дойдя до потолка, дополнительно проклеиваем стыки сверху. Такая герметичность необходима для правильной и надежной работы паробарьера.

6. Устанавливая фольгированный паробарьер, учитываем то, что фольга должна быть направлена во внутрь помещения.

Окончив монтаж паробарьера, приступаю к облицовке внутренних стен помещения.

Пароизоляция внешних стен каркасного строения (пошаговая инструкция)

Пароизоляция для каркасных стен с внешней стороны дома проводится для обеспечения выхода влаги из утеплителя и каркасных конструкций дома. Устанавливается материал в качестве обеспечения ветрозащиты, которая также служит гидробарьером.

Такая мембрана, устанавливаемая с наружной стороны, также носит название как паропроницаемая.

Устанавливаем паропроницаемую мембрану также, как и пароизоляцию для внутренних стен каркасного строения.

Важно!

Во время монтажа паропроницаемой мембраны (гидробарьера) не перепутать стороны. Внутренняя сторона пленки на рулоне крепится к стойкам. В противном случае влага будет не выводиться наружу, а поступать внутрь утеплителя.

1. Монтаж мембраны проводим от фундамента к кровле здания. Мембрана монтируется горизонтальными полосами с обязательным перекрытие полос по горизонтали и вертикали не менее чем на 10 см. Материал мембраны должен плотно прилегать к утеплителю, чтобы исключить хлопки при порывах ветра.

2. После установки первой полосы, крепим к её верхней части двухсторонний скотч, который позволит скрепить верхнюю полосу с нижней.

3. Крепление мембраны проводим степлером, а затем закрепляем контррейкой толщиной не менее 20 мм.

4. Установку контррейки проводим после монтажа мембраны по всей высоте строения.

5. Поверх контррейки устанавливаем наружную облицовку. Образующийся зазор между мембраной и облицовкой формирует вентканал, через который выводится излишняя влага.

Как построена моя работа

Шаг 1.
Ваше обращение

Я вам детально рассказываю все тонкости ( отвечаю на все вопросы, помогу сделать правильный выбор и рассеять все сомнения)

Лучше что бы у вас было четкое понимание чего вы хотите, если его нет, я вам помогаю с проектированием дома

Шаг 3.
Стоимость

Подробная смета (пример сметы ссылка) на материалы и на работы. Оплачиваете все по факту выполнения ( никаких предоплат)

Шаг 4.
Строительство

Строим дом, проводим коммуникации и отделку, учитываем все ваши правки в процессе и сдаем готовый дом

Типичные ошибки при устройстве пароизоляции

Как мы видим, процесс монтажа пароизолирующих пленок не сложен, но и при этом можно сделать ошибки, которые сведут на нет весь результат работы.

Самыми распространенными ошибками при монтаже пленок и мембран являются:

• отсутствие нахлестов материала при монтаже;
• недостаточная герметизация швов;
• чрезмерное натягивание тонких пленок или большие провисы;
• отсутствие вентилируемых зазоров между мембранами и облицовкой;
• применение материалов, не соответствующих назначению. Если снаружи и внутри помещения поставить паробарьер, то утеплитель окажется в замкнутом пространстве, замокнет от внутренней влаги и разрушится. Стоит запомнить: паробарьер – внутри, гидробарьер – снаружи.

Пароизоляция стен каркасного дома, выполненная по всем правилам, поможет создать комфорт в помещениях и сохранить долговечность конструкций. При всей кажущейся ненужности, пароизоляция является едва ли не самым необходимым мероприятием при строительстве каркасного дома.

Планируете делать пароизоляцию стен каркасного дома? Звоните, +7(495)241-00-59 — помогу, подскажу, посоветую!

Предлагаю воспользоваться услугами моей бригады для устройства пароизоляции стен каркасного дома. Мой опыт монтажа каркасных домов более 15 лет. Гарантирую, что Вы останетесь довольны работой!

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. 
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю —  это бесплатно 

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

Пароизоляция стен и пола внутри каркасного дома: выбор материала

Пароизоляция каркасного дома — важный этап для такого типа строений. Паробарьер отвечает за теплоизоляцию, сохранность деревянного каркаса.

Смонтированная пароизоляция во внутренних помещениях каркасника

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Что такое пароизоляция

Это плёночная мембрана, которая препятствует попаданию влаги во внутренние слои утеплителя, где она может накапливаться.
Каркасник состоит из следующих элементов:

Воздух в своём составе имеет определенный процент паров. Нормальная влажность в теплое время от 30 до 60 %, холодное от 30 до 45 %.

Чертеж пароизоляции и внутренней отделки помещений

Уровень содержания влаги зависит от типа помещения. В ванной комнате, на кухне он выше, из-за образующихся паров при купании, приготовлении еды. Влага движется, проникает в малейшие микропоры, в толщу стен, потолков, полов. Чем выше её концентрация в воздухе, тем интенсивнее процесс.
Второй момент, который влияет на влажность стен, потолка –разница температур снаружи и внутри помещения.

Монтаж изоляционного материала снаружи каркаса

Когда зимой поток холодного воздуха проникает снаружи в стены, он встречается с теплым, исходящим изнутри помещения. При их соприкосновении образуется конденсат — «точка росы».
Повышенная влажность в стене провоцирует такие последствия:

1. Утеплитель, накапливая влагу, меняет геометрию, плохо удерживает тепло. Минеральная вата более всего подвержена изменению.
2. Концентрация влаги провоцирует появление плесени.
3. Каркасные дома без пароизоляции разрушаются, нужно обеспечить выход паров воздуха.

Пароизоляция для стен каркасного дома в комплекте с супердиффузионной мембраной (ветрозащитой) необходимы для регулирования влажности, чтобы уберечь утеплитель от проникновения паров в него.

Плёночная, фольгированная мембрана, установленная поверх утеплителя, изнутри стены, полностью или частично препятствует накопление влаги во внутренних слоях. Супердиффузионная мембрана, которая напротив, пропускает пар, служит для их выведения. Она устанавливается после основного наружного слоя стен, крыши, перекрытий.

Монтаж супердиффузионной мембраны на стены здания

Пароизоляции для каркасного дома работает в сочетании с системой вентиляции, лучше принудительной. По западным стандартам в строениях каркасного типа должен быть установлен рекуператор. Циркуляция воздушных масс снижает концентрацию паров, препятствует их застою.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать материал

Чтобы знать какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, нужно изучить основные виды паробарьеров.

Конструкция каркасной стены в разрезе

Все материалы разделяют на пленочные и мембраны. Главное отличие в том, что между плёнкой и отделочным слоем необходим вентиляционный зазор из реек. Он позволяет накопившейся влаге постепенно испаряться. По технологии мембраны устанавливают на утеплитель каркасника.

Среди них выделяют паробарьеры:

С абсолютной пароизоляцией

Пленка совсем не пропускающая пары. Это могут быть полиэтиленовые однослойные плёнки и фольгированный материал. Такой пароизоляционный материал лучше использовать в помещениях с повышенной влажностью и влагонепроницаемым финишным покрытием.

К примеру, в ванной, выложенной плиткой, для межкомнатных внутренних перегородок, так как они находятся в зоне устойчивого температурного режима.

Фольгированные мембраны

Хороший материал для влажных помещений, бань, саун — фольгированный паробарьер. Он препятствует проникновению влаги в стены.

Процесс крепления фольгированной мембраны к потолку

Алюминиевое покрытие отталкивает от себя тепловое излучение, сохраняя его. Цена материалов варьируется, фольгированный паробарьер дороже в разы полиэтиленовой пленки. Монтаж пароизоляции с абсолютной непроницаемостью требует хорошей вентиляции в помещении, так как сначала влага будет скапливаться на поверхности отделки.

Схема устройства вентиляции в каркасном строении

Если она не испарится, то через швы, микропоры начнёт проникать и накапливаться между плёнкой и отделкой, что приведет к отслаиванию отделочного материала.

Паробарьер с ограниченной проницаемостью

Материалы, которые частично удерживают и пропускают влагу, большей частью представлены двухслойными мембранами.

Материалы с переменной паропроводимостью

По этой технологии выпускают пароизоляционные рулонные материалы с переменной проводимостью. Когда воздух сухой, они не пропускают пар. При повышенной концентрации влаги открываются микропоры, которые частично пропускают влагу. К ним относятся армированные плёночные мембраны. Это надёжный материал.

Так выглядит рулонная пароизоляция

Пароизоляционный барьер необходимо устанавливать в комплекте с ветрозащитной мембраной, которая выводит конденсат. Если пары проникли внутрь, то они должны найти выход, поэтому устанавливают диффузную мембрану перед наружным слоем.

Выбирайте в качестве пароизоляции хорошие, пусть и более дорогие материалы.

Небольшой срок службы дешевых материалов, обычно их маркируют классом «В», приводит к ранему разрушению плёнки. От взаимодействия с кислородом, к нарушению целостности барьера, который препятствует проникновению влаги.

Технические характеристики различных пароизоляционных пленокВернуться к оглавлению

Как укладывать пароизоляцию

Плёночный паробарьер имеет слоистую структуру: с одной стороны, гладкую поверхность, с другой — шершавую.

Все мембраны укладывают только изнутри дома на утеплитель, гладкой стороной. Шершавая сторона удерживает конденсат, он постепенно испаряется.
Монтаж и установка паробарьера несложный процесс, но требующий аккуратности, тщательной заделки всех швов и стыков. Мембраны укладывают по площади всей поверхности помещения: на стены, потолки, перекрытия, крышу.

Процесс крепления материала на потолок в каркасном здании

Пароизоляция стен

Выбор материала зависит от степени влажности в помещении. Для крепежа используют строительные скобы, которые пристреливают степлером. На стыках делают пароизоляцию внахлёст.
Монтаж последовательность:

1. Материал раскатывают по поверхности утеплителя, прикрепляют степлером.
2. Стыки, уложенные внахлёст, проклеивают скотчем. Ещё один способ, в местах состыковки набивают деревянные планки, предварительно их можно проклеить скотчем. Этот вариант оптимален для плёночной пароизоляции, потому что одновременно образуется вентиляционную щель.
3. Вокруг розеток, коммуникационных выводов можно дополнительно промазать отверстия вокруг них мастикой.

Сделанная по такой технологии пароизоляция, обеспечит надежный барьер.

Пароизоляция перегородок

Для внутренних перегородок пароизоляцию можно не делать. Она необходима в стенах помещений с повышенной влажностью. Лучше устанавливать её с одной стороны. Вид мембраны зависит от отделочного материала внутри влажного помещения.

Чтобы изолировать комнату от пыли во время технической усадки утеплителя, в сухих помещениях, с двух сторон на него укладывают диффузные мембраны (гидроизоляцию).

Пароизоляция межэтажного перекрытия

Монтаж пароизоляции пола в каркасном доме и перегородок делают в такой последовательности:

Последовательность укладки материалов для утепления и пароизоляции пола

Выбор параизоляционного материала зависит от места его применения. В полу лучше использовать более толстую армированную изоляцию. В межэтажные перекрытия можно уложить более тонкий слой, дешевле. Монтаж пароизоляции можно сделать самому, так можно быть уверенным, что она установлена надёжно.

Вариант конструкции пола в каркасном коттеджеВернуться к оглавлению

Советы экспертов

Специалисты обращают внимание на то, что к укладке гидро- и пароизоляции нужно отнестись ответственно. От качества укладки зависит сохранность материалов внутри каркасного строения, уровень теплопроводности утеплителя.

Для экономии можно более толстый паробарьер установить на внешних стенах, на полу первого этажа. Более дешевый — в межкомнатных перекрытиях.

Паробарьер межкомнатных перекрытий

Не стоит экономить на теплоизоляции помещений с повышенной влажностью. Хорошая принудительная приточно-вытяжная вентиляция с паро- и гидро- барьерами обеспечит длительный срок службы.

Устройство вентиляционных каналов в здании

Хотя мембранные материалы, в отличие от плёночных, не требует монтажа вентиляционного зазора, его наличие станет дополнительным страховочным элементом конструкции дома. Смотрите в видео как сделать умную пароизоляцию частного дома.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Режим циркуляции воздушных масс и пара в каркасном доме — залог его долголетия, так как большая часть конструкции состоит из дерева и пиломатериалов.

Пароизоляция стен при постройке дома

Даже при условии пропитки их антисептиками, которые препятствуют появление грибка, плесени, когда влага долгое время не выпаривается из слоёв каркасного дома, начинаются деструктивные процессы. Утеплитель, пропитанный влагой, теряет свои свойства и качества.

Пароизоляция каркасного дома — технология

Пароизоляция каркасного дома осуществляется для защиты теплоизоляционных материалов от влаги, которая может на них воздействовать внутри помещения. Стоит отметить, что основным требованием монтажа любого утеплителя является его качественное и максимально плотное прилегание к стенам и полу каркаса. В случае попадания на него воды материал потеряет свои положительные свойства, изменит форму и свою эффективность.

Естественно общая изоляция дома также пострадает. Единственно правильным и разумным решением для исключения подобных ситуаций является применение пароизоляции. В статье рассказано подробно о том, как ее укладывать, особенности строительных работ и что, собственно, это за компонент.

О характеристиках пароизоляционного материала

Пароизоляцией называют специальный состав, обладающий пористой структурой, благодаря чему удается существенно снизить проникающую скорость водяного пара и его воздействие на теплоизолятор. Важно понимать, что материал способен лишь значительно уменьшить, но не исключить данный негативный процесс. В нем имеется мембрана с гладкой и шершавой стороной, «полярность» которой чрезвычайно важна при монтаже. Последняя предназначена для вывода и испарения влаги.

Для чего нужна пароизоляция

Осуществляя фиксацию описываемого изолятора, следует руководствоваться правилом: шершавая сторона направляется в помещение, а гладкая к утепляющему компоненту. Желательно, чтобы все составляющие плотно друг к другу примыкали, а также к стене или полу.

За счет наличия пористой прослойки весь каркас и поверхности дома могут «дышать». Таким образом, обеспечивается необходимый воздухообмен, циркуляция воздуха в пространстве и исключается тепличный эффект. Вентиляция выполняется не только через открытые двери или окна, но пол и стены дома. Согласно исследованиям специалистов, в бревенчатом строении вертикальные строительные элементы способны пропускать до 35% воздуха.

Категорически запрещается внутри каркасного дома применять обычный цельный полиэтилен со сплошной укладкой на стены и пол. Дело в том, что в подобной ситуации между этими связующими будет со временем образовываться и застаиваться влага. Это обязательно приведет к пагубному гниению и разрушению конструкций дома. Отдельно скажем и о том, что бетонные стены также неплохо пропускают через себя влагу и воздух.

Схема пароизоляции каркасного дома

Подчеркнем, что под пароизоляцией понимают не полиэтиленовый компонент с многочисленными отверстиями, а многослойный пакет с пористой структурой. Существующие мембраны по своим возможностям и характеристикам могут достаточно серьезно отличаться друг от друга, что стоит учитывать при расчете и планировании работ.

Сегодня предлагаются пароизоляторы, которые допускается использовать в жилых и нежилых пространствах. Кроме всего они различаются в применении по типу помещений, в том числе с минимальной, средней и повышенной влажностью. Конечный выбор материала должен основываться на периодичности эксплуатации строения, сезонности, особенностях климатического пояса, уровня влажности окружающего воздуха и т.д.

Из всего сказанного видно, что мембранная защита требуется для частичного предотвращения воздействия влаги и водяных паров на конструкции дома, в том числе стен, пола и кровли. Полностью этот процесс указанным способом остановить, увы, невозможно.

Видео №1. Пароизоляция каркасного дома

О пароизоляции каркасных домов

Пароизоляция каркасных стен от пароизоляции стен обычных домов отличается тем, что закладка утеплителя производится не на ровную поверхность, а на обрешетку, образуемую деревянными компонентами или профилями. В поперечном сечении подобные строения могут выглядеть так:

1. внешняя обработка поверхностей вагонкой, сайдингом или ОСБ плитами;
2. изоляция от проникновения влаги и ветра;
3. элементы каркаса;
4. пароизоляционный материал;
5. компоненты, сберегающие тепло;
6. обрешетка;
7. внутренняя отделка дома.

Обращаем внимание на то, что около 65% этого «пирога» составляет теплозащита. Максимальное внимание к ее обустройству, соблюдению технологии укладки, применению качественной пароизоляции позволит сберечь и материалы, и каркасные элементы дома.

Специфика укладки пароизоляции

Может показаться, что здесь все просто, необходимо лишь зафиксировать защиту на вертикальной поверхности и проконтролировать, какой стороной ее повернуть относительно внутреннего пространства помещения. Крепеж осуществляется посредством строительного степлера, а места стыков заделываются скотчем. В действительности существует еще ряд нюансов, которые следует учитывать. Ниже описаны распространенные ошибки, которые недопустимы во время работ:

• оставление без внимания даже незначительных разрывов изолятора;
• укладка компонента с минимальными складками;
• плохая проклейка и заделка швов;
• неправильный выбор рабочей стороны;
• применение не строительного, а упаковочного скотча.

Наличие хоть одного приведенного просчета может привести к тому, что уже через пару лет утеплитель придет в негодность, впитает в себя влагу и перестанет осуществлять свои первостепенные функции. В конечном итоге появится необходимость повторного утепления дома, в том числе стен, пола и кровли. Безусловно, это выльется в немалые финансовые вложения.

Укладка пароизоляции

Согласно технологии монтажа, пароизоляционная мембрана наносится на поверхность сверху вниз, и раскраивается на полосы. Рекомендуется по краям делать нахлест не менее чем 100мм. Обязательно делать проклейку указанных мест специальной лентой для пароизоляции, обеспечивающей герметичность защиты.

Примыкание материала к деревянным элементам стен и пола тщательным образом контролируется. Делается оклеивание и скрепление по краям. Монтаж мембраны к древесному каркасному компоненту выполняется строительным степлером или посредством оцинкованных гвоздей.

Видео №2. Пароизоляция каркасного дома

Заключение

Мы надеемся, что предоставленная информация об очередности укладки пароизоляции в каркасных домах, специфике монтажа и технологии производства работ позволит каждому подойти со знанием дела к вопросу утепления, защиты и пароизоляции собственного дома.

Пароизоляция стен каркасного дома: Как правильно сделать

Чтобы максимально продлить срок службы каркасного дома, важно особое внимание уделить его пароизоляции еще на этапе строительства. Из этой статьи вы узнаете какие материалы лучше всего использовать, чтобы избежать неприятных последствий воздействия влаги, а также ознакомитесь с самыми распространенными ошибками в процессе укладки пароизоляционных материалов.

Выбираем материал для пароизоляции

Рассмотрим на конкретных примерах каждый материал, его преимущества и недостатки.

Армированный полиэтилен

Известный, но уже малораспространенный материал, который ранее использовался для создания пароизоляции в деревянных домах. Сегодня его применение практически не дает должного эффекта и надежности.

Преимущества:

Среди преимуществ можно выделить только доступную стоимость материала.

Недостатки:

• Максимальная осторожность при укладке. Полиэтилен нельзя натягивать, растягивать в целях избежания его деформации и разрывов. Кроме того, сильно натянутый он может легко утратить свои функциональные способности и целостность в процессе перепада годичных температур.




• Зачастую неправильное использование пленки превращает каркасный дом в парную баню, не дает стенам нормально «дышать», накапливает внутри дома влажный воздух, делая проживание в нем не комфортным и малоприятным.

Читайте также: Пароизоляция полиэтиленовой пленкой: Можно ли делать

Различные виды мастики

Представляют собой специальные смеси, которые наносятся на пол и стены дома до начала создания внешней отделки. Позволяют создавать надежный пароизоляционный слой с внешней стороны стен каркасного дома. Битумно-кукерсольная мастика — одна из самых популярных. Для ее нанесения не требуется создание обрешетки стен. Может наносится в несколько слоев, но каждый из них должен качественно просохнуть.

Преимущества:

• Хорошо пропускают воздух и позволяют стенам каркасного дома «дышать».




• Доступная стоимость.




• Большой ассортимент выбора мастики.




• Мастика надежно удерживает влагу и сохраняет каркас дома и утеплитель от разрушения.

Недостатки:

• Максимальная аккуратность в процессе нанесения.




• Требует нанесения на предварительно подготовленные стены, с зачищенной поверхностью.




• Наносится очень тонким слоем, избегая появления неравномерных участков.

Рубероид

Это современный и доступный строительный материал, который позволяет создавать надежный пароизоляционный слой. Подходит для создания внешнего пароизоляционного слоя стен каркасного дома. Требует предварительной обрешетки из брусков по периметру всей стены не шире чем 50 на 50 см.

Преимущества:

• Относительно низкая стоимость.




• Доступность материала.

Недостатки:

• Аккуратность в работе во избежание неравномерных стыков и некачественных швов.

Из вышеперечисленных материалов наиболее неудачным и нежелательным для пароизоляции каркасного дома является полиэтилен. Он не пропускает воздух и способен сделать из вашего дома настоящий парной мешок, с повышенной влажностью. Зимой в нем будет холодно и сыро, а в теплое время года — парить, как в бане.

Пароизоляционные пленки

Оптимальный материал для создания пароизоляционного слоя стен каркасного дома. За функциональные особенности их еще называют пароизоляционные мембраны. Они надежно защищают дом от проникновения нежелательной влаги в утеплитель и в само помещение, а также обеспечивают комфортное проживание в деревянной постройке на протяжении многих лет.

Недостатки:

Единственные недостаток — достаточно высокая стоимость этого материала, но и она полностью окупается в процессе эксплуатации каркасного дома, ведь не нужно переживать о замене утеплителя, а также о разрушении деревянного каркаса всего дома, ведь специальные мембранные пленки обеспечат ему долговременную максимальную защиту от влаги с внешней стороны и пара — с внутренней.

Преимущества:

На рынке строительных материалов для параизоляции стен каркасного дома превосходно зарекомендовали себя пароизоляционные пленки Ондутис.

Монтаж пароизоляции снаружи

Самая главная особенность монтажа пароизоляции снаружи заключается в том, чтобы избежать распространенной ошибки во время установки двойной изоляции, которая чаще всего способствует гниению каркаса и накоплению влаги внутри утеплителя.

Этапы пароизоляции снаружи

1. Укладка производится между утеплителем и стеной.




2. Особенно важно обеспечить наличие специального воздушного зазора между ними.




3. Пленки с специальным клеевым слоем кладут внутренней поверхностью стороной на утеплитель. Важно следить, чтобы ветрозащитная мембрана оставалась сверху.

Для пароизоляции со стороны улицы подойдут пленки: А100, А120, А120 Смарт. Они надежно защищают внешнюю поверхность стены от влаги и ветра, пропускают влагу изнури и обеспечивают нормальный микроклимат внутри каркасного дома.

Монтаж пароизоляции изнутри

Этапы пароизоляции изнутри

1. Пароизоляционные мембраны накладываются поверх остальных.




2. Крепить можно непосредственно к деревянному каркасу, предварительно обработав его антисептиком.




3. На перегородочных стенах материал накладывается с двух сторон с обязательным нахлестом.




4. Стыки дополнительно обрабатываются герметичным скотчем, с влагостойкими возможностями.

Для пароизоляции каркасного дома изнутри подойдут пленки: Ондутис RS, B, B Смарт (Rv).

Рекомендации экспертов по пароизоляции каркасных стен

1. Важно использовать специальные изолирующие ветрозащитные мембраны снаружи стены, чтобы они могли надежно пропускать влагу, а не удерживать ее в утеплителе.




2. Если прикрепить пароизоляцию с обеих сторон утеплителя, то стены быстро намокнут и потеряют теплоизоляционные способности. Учитывайте это при выборе материала и его последующей укладке.




3. Если не используется пароизоляция, а утеплитель просто зарывается внешними отделочными материалами, то есть вероятность того, что утеплитель (особенно на ватной основе) быстро намокнет и потеряет свои способности.

Экономия на пароизоляционных материалах чревата более серьезными финансовыми вложениями в будущем. Учитывайте этот фактор, и выбирайте качественные материалы для пароизоляции стен каркасного дома.

Обзор внутри и снаружи +Видео

Пароизоляция в деревянном доме нужна для исключения сырости и влаги из жилых и нежилых помещений всего дома в теплоизоляционные материалы. Утеплитель при контакте с водой перестает достаточно плотно прилегать к каркасу, и утрачивают все теплоизоляционные качества и свойства. Если учесть, что стена каркасного дома на 75% общего объема состоит из теплоизоляционного материала, то нужно обратить особое внимание на главные моменты, связанные с установкой и работой, выбором необходимой пароизоляции.

[contents]

Следует знать, что сама пароизоляционная мембрана не полностью изолирует стены каркасного дома от проникновения сырости и влаги, структура мембраны пористая  и многослойная, и водяной пар свободно проникает сквозь нее. Она может снизить скорость проникновения влаги и пара, но не исключит этот процесс навсегда! Если подробно рассматривать мембрану, то одна из ее сторон гладкая, а другая имеет шероховатую поверхность. Предусмотрено это для того, чтобы сырость и влага оседали именно на такой стороне мембраны и в будущем с нее свободно испарялась. Пароизоляция каркасных стен происходит гладкой стороной к утеплителю, а шероховатая часть идет внутрь комнаты.

Для здорового и оптимального микроклимата в доме нужна внутренняя циркуляция свежего воздуха, и она идет не только за счет окон, дверей и вентиляции, но и через стены. Именно поэтому все стены воздухопроницаемы — даже такой материал как бетон обладает определённым коэффициентом паропроницаемости!

Все пароизоляционные мембраны можно разделить между собой по их свойствам и характеристикам. Какая лучше? Для помещений с влажной средой и повышенной температурой (сауна, баня) необходимы мембраны другого качества в отличии от тех, что применяются в стандартных помещениях и комнатах.

В воздухе содержится определенное количество влаги, все зависит от климатической зоны, температурного режима, и назначения жилого помещения. Например, парная комната в бане, горячий воздух насыщенный водяным паром значительно влияет на стены, и если после водных процедур хорошо не просушить и не проветрить всю баню, у вас могут возникнуть достаточно серьезные проблемы со зданием бани.

Плесень от плохой паропроницаемости

Так происходит, потому что влага и сырость, запертые в помещении, начинают искать выход, и не находя его начинают проникать в стены, а как мы уже писали выше, даже бетон обладает определённой степенью паропроницаемости. А сырость и влага, плюс высокая температура – это идеальные условия для возникновения и развития вредных бактерий, как следствие — плесень, синева на стенах, и постоянная сырость. О том как избавиться от плесени, можете почитать здесь (https://domsdelat.ru/poleznie-soveti/kak-izbavitsya-ot-pleseni-v-karkasnom-dome.html)

Иногда такое может произойти и в доме, например в ванной комнате, прачечной либо санузле – это помещения с повышенной влажностью, после этого идет кухня и обеденная зона, жилые комнаты, коридоры и холлы. Увеличение времени стирки, принятия душа, готовки и даже просто нахождения в доме, влияет на количество содержания влаги в воздухе.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, решать только вам, но это напрямую будет зависеть от назначения вашего жилого помещения. Например, если вы хотите построить дачу или дом, которые будут использоваться только в летний период, либо наоборот, полноценный дом для круглогодичного проживания.

Пароизоляционые мембраны используют для защиты стен каркасного дома от паров влаги и сырости, идущих из внутренних жилых помещений, они значительно замедляют проникновение сырости и пара в стены, но полностью не останавливают данный процесс, для обеспечения оптимального и здорового микроклимата в доме.

Ошибки при монтаже и установке пароизоляции

Самая распространенная ошибка — это некачественная установка и монтаж

На первый взгляд ничего сложного при установке и монтаже пароизоляционной мембраны нет, ее аккуратно крепят к стойкам строительным степлером, или брускам, после тщательно проклеивают монтажным скотчем либо мастикой. Но большинство современных строителей  не в состоянии работать аккуратно и ювелирно. Обычно работа проходит с появлением на мембране каких-либо складок, трещин и вместо необходимого скотча заклеивают мембрану стандартной упаковочной лентой. Или вообще могут монтировать пароизоляцию другой стороной. Результат такой неблагоприятной работы вы сможете заметить только спустя 2-3 сезона, когда уже намокший утеплитель в стене каркасного дома перестанет правильно работать.

Установка и монтаж пароизоляционной мембраны с внешней стороны каркасного дома

В таком случае пары влаги и сырость, проходя сквозь стену, образуют конденсат на поверхности мембраны, и это приводит к отсыреванию материала. Снаружи стен каркасного дома монтируется ветрозащита, и в отличие от мембраны пароизоляции отлично пропускает пары влаги и сырости.

Каркасный дом без пароизоляции

Такие утеплители как пенопласт, эковата и ППУ позволяют применить такое решение. Но в данном случае необходимо обеспечить достаточно хорошую вентиляцию всех помещений, для вывода излишек влаги. Лучшим вариантом будет монтаж системы принудительной вытяжной вентиляции.

Эффект двойной пароизоляции

В основном данный эффект, встречается в сырых или техпомещениях, когда все стены отделывают специальными пластиковыми панелями, кафелем или клеенкой, и прочими плохо дышащими материалами. В результате этого влага и сырость запирается между двух материалов с маленькой пароизоляцией. Чтобы избежать данного эффекта, используйте между стеной и отделочным материалом специальную воздушную прослойку, как пример предварительно обшивайте ванную комнату рейкам, а уже после на них крепите отделочный материал. Либо не монтируйте пароизоляцию в данных местах вообще, чтобы сырость и влага могли спокойно уходить через стены, но если большая влажность и сырость присутствуют постоянно, есть риск накапливания ее в стене. Данное решение обычно применяют для временного использования построек, летних домов и дач  и прочее.

Конструкции схемы пароихоляции

На сегодняшний день существует две основные конструктивные схемы для пароизоляции стен каркасного дома.

• Первая — пароизоляционная мембрана крепиться на все стойки деревянного каркаса, далее, поверх них производится внутренняя отделка жилых помещений гипсокартоном либо вагонкой.
• Вторая — сверху пароизоляционной пленки устанавливают вертикальную или горизонтальную обрешетку, которая обеспечивает воздушный зазор от каркасной стены в 4-5см.

Рассмотрим, какая из данных конструктивных схем более правильная.

По данному поводу существует множество мнений. Во-первых, многого ряда строительных материалов, которые применяются в Канаде или США, на нашем рынке не найти, или они продаются по огромной цене. Во-вторых, разница между строительными материалами, привезенными из-за границы и отечественными производителями может быть существенно огромной!

При условии достаточно хорошей вентиляции для удаления лишней влаги и сырости, содержащихся в воздухе, конструктивные схемы стены не так уж и важны, потому что правильная пароизоляция каркасного дома – это всего лишь дополнительная страховка. Конструкция стен каркасного дома без определенного воздушного зазора, желательно применять для строительства тех построек, которые будут эксплуатироваться только летом или использоваться временно, — дачи, обеденные зоны и гостевые домики, разнообразные мастерские, и стоянки автомобилей. Но в данном случае нужно сделать вентиляцию, или как минимум поставить вентиляционный короб, обязательно предусмотреть выводы из санузла, кухонной зоны, и технических помещений.

А конструкция стены каркасного дома с воздушным зазором подойдет для домов, которые будут использоваться постоянно. Потому что в данном случае есть риск появления повышенной влажности и сырости, внутри жилого дома.

И в заключении отметим, что пароизоляционные пленки либо мембраны выпускают целый ряд строительных фирм, но наиболее известные производители — это ТехноНиколь, Изоспан, Тайвек.

https://www.youtube.com/watch?v=GNjxQobTssUhttps://www.youtube.com/watch?v=GNjxQobTssUhttps://www.youtube.com/watch?v=k-mLaZrSgso

Устройство пароизоляции стен, пола и потолка в каркасном доме

Теплоизоляция каркасных строений очень важна, поскольку тепло внутри здания необходимо удерживать. Технология подразумевает использование в конструкции стен до 75% утеплителя. Но этот материал теряет свои теплоизоляционные свойства, если изнутри на него попадает влага. Чтобы обеспечить сухость всего здания, применяется пароизоляция для стен каркасного дома.

В чем заключается пароизоляция каркасного дома

Под этим термином подразумевают использование пористых мембран, при помощи которых избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Таким образом, дом может «дышать» и не превращается в замкнутую теплицу. Частично воздухообмен обеспечивают деревянные конструкции, которые пропускают через себя 35% объемов воздуха.

Некоторые владельцы каркасных домов, делая пароизоляцию своими руками, вместо пористой мембраны устанавливают обычную полиэтиленовую пленку. Это неправильно, так как она начинает скапливать воду и запускать гниение дерева.

В отличие от полиэтилена, пароизоляционная пленка имеет более сложную структуру и состоит из множественных пористых слоев. Одна сторона у нее гладкая (она прилегает к утеплителю), вторая – шершавая. Подобная особенность нужна для лучшего собирания влаги и дальнейшего ее удаления.

Есть пленки, у которых обе стороны одинаковые, поэтому устанавливать их можно в любом порядке. Перед монтажом лучше прочитать инструкцию и уточнить, какой тип мембраны у вас на руках.

Есть также мембраны с целевым назначением. Они предназначены для пароизоляции только в конкретных условиях. Например, исключительно в нежилых помещениях, в суровом климате, при повышенной влажности (бани, сауны).

В чем отличие пароизоляции для каркасных домов

Пароизоляция каркасного дома выполняется практически по той же схеме, что и для других строений, но есть и свои отличия. Так, несущие конструкции не имеют функции утепления, и это существенная разница. «Пирог» стены выглядит следующим образом:

1. Внешняя декоративная отделка (сайдинг, вагонка).
2. Пленка гидроизоляции.
3. Деревянный каркас.
4. Теплоизоляционный слой.
5. Пароизоляционная пленка.
6. Обрешетка.
7. Внутренние отделочные материалы.

Пароизоляционный материал устанавливается достаточно просто. Необходимо правильно уложить и зафиксировать его. Для этого можно использовать скотч и оцинкованные гвозди или строительный степлер. Но есть и свои тонкости:

• все разрывы мембраны заделывать скотчем, чтобы не было щелей;
• минимизировать количество складок;
• все швы качественно заклеить и проверить на целостность;
• там, где дерево соприкасается с пароизоляцией, нанести специальный антисептик;
• диффузионная мембрана может контактировать непосредственно с утеплителем, для другого типа – нужно оставить зазор в 5 см;
• нельзя менять местами стороны мембраны, так как она потеряет свои свойства.

Если где-то ошибиться и допустить промах, пароизоляция каркасного дома будет неэффективной, и ее придется менять вместе с заменой утеплителя, что обойдется в круглую сумму. Очень часто любители делать все своими руками пытаются установить мембрану быстрее, поэтому выполняют монтаж неаккуратно. Из-за этого пароизоляции хватает только на 2-3 года, а потом ее приходится менять.

Что касается правил укладки материала, то это нужно делать сверху вниз. Между слоями должен быть нахлест не менее 10 см, проклеиваемый специальным пароизоляционным слоем. Также нужно хорошо проклеивать места, где пленка примыкает к дереву.

Когда пароизоляция не требуется

Есть такие утеплители, которые не разрушаются, несмотря на отсутствие пароизоляции. Поэтому строители могут ее не использовать. Но тогда необходим другой способ удаления влаги из помещения.

Так, эковата, ППУ и пенопласт влагу не пропускают, поэтому необходимо установить вытяжку воздуха с принудительным нагнетанием, иначе влага будет накапливаться в помещении и способствовать развитию плесени. Также пароизоляцию нет надобности проводить в домах без утеплителя.

Схемы пароизоляции в каркасном здании

В зависимости от конструкции дома, могут применяться разные схемы пароизоляции. Рассмотрим их ниже.

Двойная пароизоляция

В случае двусторонней отделки стены недышащими материалами (пластик, кафель, клеенка) внутри может собираться вода, так как ей некуда выйти. Чтобы избежать этой проблемы, между облицовкой и стеной предусматривают вентиляционный зазор. Он должен обеспечить циркуляцию воздуха и его выход наружу.

Устранение лишней влаги в каркасном доме производится следующими способами:

1. Мембрану закрепляют на стойках каркаса, после чего делают внутренние отделочные работы.
2. Устанавливают пароизоляционную мембрану, затем монтируют обрешетку для закрепления облицовочных материалов. Это позволяет получить вентиляционный зазор около 5 см.

Второй вариант лучше всего подходит для жилых домов, поскольку вероятность накопления влаги внутри стен там выше. А построение конструкций без вентиляционного зазора допустимо только в зданиях для непостоянной эксплуатации. Там, как правило, устанавливают простую вентиляцию или приточно-вытяжную систему, чтобы избавиться от повышенной влажности.

Если в доме проведена качественная система вентиляции, пароизоляционный слой практически не оказывает полезного эффекта. Он тогда нужен только для предотвращения вероятного накопления влаги внутри стены.

Наружное утепление здания и пароизоляция

Как уже упоминалось, пароизоляционный слой не должен контактировать непосредственно с деревянным каркасом. Поэтому, чтобы утеплить дом снаружи, сначала стену обивают деревянными рейками, толщина которых составляет 25 мм. Расстояние между рейками делают 1 м.

Далее на рейки набивают мембрану шероховатой стороной наружу, после чего снова устанавливают обрешетку. И лишь после этого утепляют дом теплоизоляционными материалами, закрепляют гидроизоляционный слой и выполняют финишную отделку снаружи.

Благодаря такой сложной конструкции пароизоляция каркасного дома создает необходимый микроклимат в помещении.

Что касается недостатков технологии, то конструкция несколько лет будет просушиваться. Кроме того, необходимо все стыки и пазы тщательно заделать и обработать герметическим составом. Немаловажным требованием является и необходимость использовать для утепления исключительно гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола

Пол необходимо утеплять и делать это параллельно с паро- и гидроизоляцией. Во-первых, из подвала или цоколя будет постоянно поступать влага. Во-вторых, влажность в помещении также может испортить теплоизоляционную конструкцию.

1. На черновой пол устанавливают гидроизоляционный слой. Герметичность обеспечивают, сшивая пленку внахлест и проклеивая стыки скотчем для этого материала.
2. Между лагами пола укладывают утеплитель в виде рулонов или плит, после чего всю конструкцию обшивают пароизоляционным слоем. Его также делают цельным, скрепляя пленку внахлест скотчем.
3. В лагах делают вентиляционные зазоры между пароизоляционным слоем и полом при помощи досок, которые закрепляют на саморезы.
4. На заключительном этапе сверху всех этих конструкций укладывается шпунтованная или обрезная половая доска, а сверху нее – финишное покрытие.

Если вы планируете делать в каркасном доме пароизоляцию полов, учтите, что она актуальна только в случае применения утеплителя, который пропускает пары воздуха. Пенопласт воздух не пропускает, поэтому для него монтаж мембраны неактуален. Лучше всего выбирать для утепления пола минеральную вату, плотность которой составляет 37-57 кг/куб. м. Она очень легкая и обеспечивает воздухообмен.

Утепление потолка

Практически все потолки каркасных домов утепляют при помощи минеральной ваты. Реже используется керамзит, пенополистирол и эковата.

Утепление делают так:

1. Сначала снизу балок закрепляют пароизоляционную мембрану при помощи степлера, после чего на нее набивают доски. Интервал между ними составляет 40 см.
2. Далее весь потолок утепляют минеральной ватой. Важно делать напуски на стены, чтобы не было участков, через которые будет выходить тепло. Швы не должны быть сплошными, то есть плиты укладывают в шахматном порядке.
3. Если планируется утеплять чердак, выстилают еще один пароизоляционный слой. Все стыки пленки герметизируют. При отсутствии отопления на чердаке каркасного дома этот этап можно исключить. Далее выстилают на чердачном помещении пол.

Если потолок правильно собрать и утеплить, влага не будет собираться ни снизу, ни сверху.

Правильное утепление крыши

Принцип утепления крыши каркасного дома аналогичен правилам для стен, за исключением некоторых особенностей.

1. Сверху стропил устанавливается гидроизоляционный слой, закрепляемый дополнительно обрешеткой, на которой держится кровельный материал. Между самими стропилами большое свободное пространство. Туда и укладывают жесткие плиты утеплителя.
2. Между плитами и гидроизоляционным слоем делают зазор, чтобы влага могла удаляться, а сам элемент конструкции – вентилироваться воздухом. По разным сторонам дома делают выводы из этого зазора.
3. Очень важно соблюдать герметичность гидроизоляции. Если утеплитель будет контактировать с водой, он быстро начнет портиться.
4. Внутренняя часть стропил обшивается пароизоляционной мембраной, после чего снова набивается обрешетка для установки облицовочных внутренних материалов.

Если чердак грамотно утеплить и изолировать от избыточной влаги, можно там даже провести отопление. Это позволит сделать его полноценным жилым помещением, а не точкой сбора ненужных вещей.

Итак, пароизоляционные мембраны важно правильно выбирать и устанавливать. Это позволит им выполнить свою функцию – не допускать контакта утеплителя с водой, а также выводить лишнюю влагу из помещения.

Видео: советы профессионалов

Посмотрите видео, в котором о технологии пароизоляции каркасного дома рассказывают профессиональные строители.

Закладка Постоянная ссылка.

Пароизоляция каркасного дома технология

Пароизоляция в каркасном доме

Пароизоляция в деревянном доме. Каждый, кто строит каркасный деревянный дом спрашивает об этом в первую очередь! Я уже писал про пароизоляцию и гидроизоляцию, но решил отдельно раскрыть тему борьбы с паром, так как ошибки в пароизоляции очень критичны для будущего дома.

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция — это любая пленка с низкой паропропускаемостью, который монтируется в каркасном доме ИЗНУТРИ, чтобы не дать пару попасть в утеплитель и сохранить последний от постоянного намокания.

Не путайте ее с гидроизоляцией, которая ставится снаружи и нужна для защиты деревянного каркаса от влаги! Там используется специальные мембраны.

Нужна ли пароизоляция каркасном доме

Да. Технология каркасного домостроения предполагает обязательно наличия пароизоляционных материалов в стенах, в полу и перекрытиях! Мы должны создать полный контур пароизоляции, поэтому часто каркасники называют «домами-термосами».

Для чего нужна пароизоляционная пленка:

• не дает намокать утеплителю (не пускает влагу к нему)
• стабилизирует климат в каркасном доме

Для этого используется специальный пароизоляционный материал, спанбонд и прочие пленки не подойдут.

Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

А вы берите обычную пароизоляционную пленку, тогда и не сторону не нужно будет смотреть. Но если уже взяли специализированную паропленку, то смотрите в инструкцию. там ВСЁ написано. Просто не ленитесь или строителей заставьте.

Кроме производителя как правильно класть пароизоляцию его производства никто не знает, к каждого из них свои пометки. Но логично, чтобы часть с его брендом была внутри и мы ее видели, они же для нас старались!

У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю.

На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

Пароизоляция для стен каркасного дома

В стенах деревянного или каркасного дома пар изолируют ДО стены, то есть внутри. Снаружи его запирать нельзя, стены будут гнить.

Пароизоляция перегородок каркасного дома

Перегородки пароизолировать не нужно, кроме исключения — влажных помещений. Там действительно лучше поставить ПЭ-пленку изнутри! Но не с двух сторон стены.

Если вы беспокоитесь, что утеплитель будет пылить и попадать к вам в легкие — поставьте в перегородках с обоих сторон — паропроницаемую мебрану!

Пароизоляция пола и потолка в каркасном доме

Пароизолировать пол можно пленкой (стандарт), но можно и чуть легче — подкладка под ламинат + фанера или ОСП на полу дают неплохой результат. Или вообще линолуем. Пол — не то место куда идет большая часть пара, пар ведь идет в основном вверх!

С потолком сложнее. Потолок нужно пароизолировать точно пленкой, потому что весь пар идет вверх. У меня текст о том, как это выглядит в моем доме — Монтаж деревянной обрешетки на потолок.

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

Перекрытие между этажами пароизолировать НЕ надо, так как и снизу и сверху теплый воздух. А вот верхнее перекрытие другое дело, там мы работаем также как и с потолком.

FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция. Внутри или снаружи?

Конечно внутри! Пар идет из тепла в холод.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Для стен да и вообще лучшая пароизоляция для каркасного дома — это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон (не тоньше).

Но если вам очень хочется, что можно купить пароизоляцию Изоспана или Ютафола, но по мне — это лишняя трата денег. Американцы обычно используют именно полиэтилен и без всяких брендов.

Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?

В некоторых климатах, например южных, действительно возможно строить каркасные дома без пароизоляционной пленки. Но эти варианты индивидуальны и нужно очень четко рассчитывать пироги и точку росы. Я бы не стал так экспериментировать

Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как?

Да! Проклеивать пленку можно как специальным бутилкаучуковым скотчем, так и клеем. Только так правильно, не проклеивать пароизоляцию нельзя.

Как делать пароизоляцию на видео:

Об авторе

Максим Казаков

Самостоятельно спроектировал и своими руками строю каркасный дом по всем правилам каркасного домостроения. Веду блог о правильном каркасостроении по канадской и скандинавской технологии. Строю и проектирую каркасные дома. Почта для связи: [email protected]

Похожие материалы

Как сделать к дому каркасную пристройку?

Установка окон в каркасном доме

Доска для каркасного дома

10 комментариев

В прошлом году мне в течение сентября-декабря возвели каркасный дом, сдуру я попросил его сразу изнутри весь обшить OSB, ЦСП.

Технология следующая:
1. Лаги, внешние стены, перекрытия — 200х50, перегородки — 100*50
2. Все изнутри затянуто пароизоляцией, стены и потолок по лагам/стойкам, далее OSB 9мм без воздушного зазора
3. Утеплитель везде заполнен полностью 150 или 200 мм.
4. Устройство пола следующее: на лаги сверху постелена пароизоляция, далее доски 150х40 с зазором между ними 3-4 см., сверху OSB 18мм. и ЦСП (в су)

Вопрос читателя: Возникла следующая проблема. Поскольку доски были естественно влажности, плюс их еще покрывали огнебиозащитой, все строилось уже в прохладный/дождливый, влажный период, получилось, что доски (150х40) видимо постелили мокрыми и сразу закрыли (полом). Получился термос: снизу пароизоляция, сверху OSB, которая также не пропускает влагу.

Я полез проверять и наткнулся на то, что по доскам пошла плесень/грибок. Сейчас вынужден снимать OSB/ЦСП, обрабатывать доски двумя жидкостями (неомид отбеливатель и биозащита для наружных работ), кроме того придется отдирать доски, поскольку нижнюю плоскость не обработать. В связи с этим вопрос: оставлять ли пароизоляцию или убрать ее, или заменить на паропропускающую мембрану, например изоспан А? Стелить пароизоляцию или мембрану на лаги или на доски У меня три этажа, верхний холодный. Соответственно вопрос мой касается пола первого и второго этажей.

Второй вопрос. Как вентилировать расстояние между досками и надо ли? Может быть имеет смысл пароизоляцию стен довести только до пола (до верха или низа OSB/ЦСП), а дальше оставить возможность циркулировать воздуху из вент зазора между досками (150х40) в стены/перегородки? Сейчас пароизоляция со стен переход на пол. Никаких зазоров нет.

пол второго этажа — там пленка вообще не нужна. пленка первого этажа — пленка нужна. доски можно обработать и назад постелить, дать выветрится влаге и снова закрыть, думаю, ничего страшного быть не должно с ними в итоге. вентилировать пол не нужно, каркасный дом должен быть гермитичным сам по себе, а проветривается вентиляцией.

Добрый день!
Планирую строить себе каркасный дом в два этажа с холодным чердаком( Т.к. пароизоляцию потолка первого этажа делать не нужно, возник вопрос: стены (1 и 2 этаж) будут в пароизоляции, а каким образом изолировать от попадания пара в утеплитель в межэтажном перекрытии(в местах где лаги опираются на вторую верхнюю обвязку)?

Добрый день, Сергей. С этими участками потребуется много возни! приходится обходить лаги пленкой + гемертик. Были решения на форумхаусе в тему Росвуда!

Спасибо. Буду искать. Статьи Ваши очень познавательные!

Максим, добрый день! Строю каркасный дом своими руками, при этом во многом опираясь на ваши статьи. Пирог наружной стены планирую следующим:
1) сайдинг
2) обрешетка 22—25 мм
3) осб 3 9—10 мм
4) обрешетка 22—25 мм
5) гидроветрозащита Тайвек
6) эковата 150 мм (стойки каркаса)
7) паронипроницаемая пленка
8) обрешетка перпендикулярная стойкам каркаса с утеплением базальтовой ватой и разводкой электрики
9) листы ГКЛ
Возникло несколько вопрос,исходя из этого конструктива:
— фактически, весь пар, который мы не пускаем наружу, будет концентрироваться в 50 мм базальтовой ваты, правильно ли это?
—нужно ли будет дополнительно как то обыгрывать пленкой листы ОСБ3?

Обрешетка между ОСБ и тайвек не нужно, плюс тайвек снаруж ОСБ

Максим, спасибо за ответ)

Доброго времени суток , при утеплении каркасного дома минватой начал использовать гидро-пароизоляционную плёнку хотрок д, как вы думаете можно ли использовать в качестве пароизоляции?

Строим дом за 3 недели. Мембрана. Пароизоляция. Утепление

После окончания работ по строительству каркаса и устройства стропильной системы, необходимо максимально оперативно выполнить кровельные работы. Во-первых, это позволит защитить платформу от атмосферных осадков, во-вторых, все дальнейшие работы гораздо комфортнее выполнять под кровлей.

Однако хорошие погодные условия в совокупности с небольшим предполагаемым объемом работ, а дом у нас действительно небольшой, позволили нам отступить от традиций и сначала выполнить утепление кровли, а уж после этого сделать монтаж кровельного покрытия. Такой способ физически легче, поскольку позволяет укладывать утеплитель между стропилами сверху.

Немного об утеплителе

В качестве утеплителя в нашем каркасном доме использована минеральная вата, плотностью 30-35 кг/м³. Укладывается этот утеплитель слоями с обязательным перехлестом следующим слоем, стыка плит предыдущего слоя. Логика здесь проста: таким образом убирается возможное сквозное продувание между листами утеплителя и перекрываются так называемые мостики холода. Чем больше слоев утепления, тем выше энергоэффективность дома.

Толщина утеплителя выбирается исходя из назначения дома. Учитывая, что у нас дом для сезонного проживания, то для него наиболее важно обеспечить не защиту от холода зимой, а предотвратить его нагревание от солнца летом. В этой связи толщина утепления стен у нас выбрана 100 мм, в кровле чуть побольше –150 мм, что логично, так как кровля и нагревается сильнее. Объективно говоря, такой толщины утепления будет достаточно и для использования дома в межсезонье, и даже зимой в выходные дни. Маленький дом будет достаточно быстро прогреваться, а для поддержания комфортной температуры хватит пары электрических конвекторов.

Пароизоляция

Основной смысл пароизоляции – предотвращение попадания водяных паров в толщу стены. До сих пор многие самостройщики уделяют недостаточное внимание при выполнении данной операции, ошибочно полагая, что их дом – это не бойлерная и парная в бане, и попадание водяного пара в утеплитель – обычные страшилки.
В действительности все гораздо серьезней и утеплитель в стенах нуждается в полноценной защите, поэтому пароизоляция в доме должна выполняться сплошным контуром, с проклеиванием швов между полотнами. Основной принцип расположения материалов в стене каркасного дома – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу. Т. е. первый слой – пароизоляция – это максимальная задержка пара, если какое-то количество пара и проникло вовнутрь стены, то у него не должно быть препятствий к выходу в вентзазор.

В качестве пароизоляции у нас используется универсальная гидропароизоляция типа Д, именуемая в просторечии «мешковина». Она крепится к стойкам каркаса при помощи степлера. Отличительной ее особенностью является встроенная лента для склеивания, т. е. при монтаже не нужен двусторонний скотч.

Важный момент: после монтажа все скобы нужно проклеить скотчем для полной герметичности.

Нам повезло с погодой, поэтому сначала мы выполнили пароизоляцию по стропилам. Затем сделали внутреннюю обрешетку из сухой доски 20×100 мм. Эта доска, во-первых, поддерживает кровельный утеплитель, во-вторых, является основанием для монтажа чистовой внутренней отделки.
Что касается стен, то поверх внутренней обшивки из ОСП мы также смонтировали пароизоляцию. ОСП хоть и обладает серьезным пароизоляционным эффектом, однако в полной мере не может соответствовать необходимым параметрам.

Утепление

После этого кровля была готова к утеплению. Утепление мы производили сверху, матами утеплителя толщиной 50 мм в три слоя, с перекрытием швов. Опять же – небольшие размеры дома и простота конструкции кровли позволили сделать эту работу менее, чем за день.
Утепление каркаса производилось снаружи, так как изнутри стены были обшиты листами ОСП. В пространство между стойкой каркасов утеплитель ставится враспор. Идеальным считается вариант, когда ширина мата утеплителя на 1 сантиметр больше, чем расстояние между стойками, в этом случае утеплитель встает без заминов краев, а его середину не выпирает.

В местах, где по проекту расстояние между стойками было меньшим, мы делали подрезку матов специальным ножом.

В нашем случае, когда утепление кровли осуществляется сверху, а утепление каркаса снаружи, все работы должны производиться только в хорошую погоду, поскольку мокрый утеплитель значительно теряет в своих свойствах.

Мембрана

После монтажа утеплителя мы выполнили ветровлагозащиту стен и кровли при помощи мембраны. Мембрана предохраняет утеплитель от выдувания и от попадания внутрь утеплителя влаги. Этот материал является паропроницаемым и способствует выведению пара через толщу стены. В монтаже мембраны нет ничего сложного, тем не менее, до сих пор встречаются «умельцы», которые крепят ее не той стороной. Как правило, все мембраны монтируются так, как они намотаны в рулоне. То есть – не нужно ничего выдумывать, просто бери рулон, крепи его край к стене и раскатывай.

Минимальный нахлест, необходимый для полотен мембраны –15 сантиметров. Верхнее полотно должно накрывать нижнее, т. е. монтаж должен производиться снизу-вверх. Как и пароизоляция, мембрана крепится к стойкам при помощи степлера.
Одна из самых распространенных ошибок рабочих при каркасном строительстве – неправильное использование мембраны и пароизоляции. Такие ошибки нарушают сам принцип каркасного домостроения и порождают некорректные мифы и факты о нем.

В следующей, заключительной части, мы расскажем вам о монтаже кровли, наружной отделке и установке окон.

Пароизоляция каркасного дома

Герметичный контур ограждений — базовый принцип энергоэффективности каркасного дома. Пароизоляция предупреждает проникновение влажных паров в утеплитель, препятствует образованию и скоплению конденсата. Ряд защитных материалов включает мастики, рубероид, пергамин, ПВХ-пленки и мембраны.

Важно: нормы устройства пароизоляции зависят от климатической зоны. Данная статья ориентирована на строительство в умеренном и умеренно холодном климате.

Выбор пароизоляции для каркасного дома

Теплоизоляция достигает 75 % объема ограждений здания каркасной конструкции. При наполнении пустот влагой защитные свойства утеплителя снижаются. Последующее замерзание ведет к деформации материала, образованию мостиков холода. Поэтому нужно знать, какую пароизоляцию выбрать для сохранения прочности конструкции и микроклимата помещений.

В жилых отапливаемых зданиях чаще встречаются полимерные рулонные паробарьеры. Их популярность обусловлена легкостью укладки и большим ассортиментом. Пленки и мембраны подбираются по прочности, необходимому коэффициенту паропроницаемости и бюджету.

Теплоизоляционные маты из минеральной ваты и стекловаты размещаются в межкаркасном пространстве или внутри помещения. Пароизоляция должна максимально задерживать влагу испарений, плотно прилегать к массиву стены изнутри. Между пленкой и внутренней отделкой устанавливаются контррейки или алюминиевые направляющие, чтобы создать вентиляционный зазор толщиной от 40 мм. Снаружи помещается ветровлагозащитная мембрана.

Плиты из пенополистирола подходят для теплоизоляции со стороны улицы. Низкий коэффициент паропроницаемости такого утеплителя не позволяет использовать внутри здания пленки — только диффузные мембраны.

Допускается использование пароизоляции внутри многослойного пирога стены. Точка росы расположена таким образом, чтобы влага не навредила теплоизоляции и деревянным конструктивам.

Технология монтажа рулонных паробарьеров

Подготовительный этап заключается в очистке деревянных опорных элементов, обработке их антисептиками и антипиренами. Защита от конденсата выстраивается по мере возведения здания, чтобы обеспечить герметичность контура. Полотно крепится к деревянным элементам металлическими скобами при помощи строительного степлера. Стыки и швы проклеиваются.

Некоторые виды пленок имеют клейкий край для плотного соединения. Для других отлично подходят специальные битумные клейкие ленты, но они не всегда работоспособны при температуре воздуха ниже 0 °C. Во время зимнего строительства на помощь придет обычный скотч.

Крепление пароизоляции осуществляется строительным степлером

1. Пароизоляция нижнего перекрытия первого этажа ложится на лаги и расположенный между ними утеплитель. На стену выводится край полотна не меньше 300 мм. Если предполагается теплый пол, оснащенный системой водяных труб обогрева, под них кладется металлизированное покрытие.
2. Раскатывают пленку по стене гладкой стороной к утеплителю. Шершавая сторона призвана задерживать капли конденсата, не давать им скатываться и образовывать лужи. Раскатывают сначала по нижнему краю, заходя на выступающую из-под напольного покрытия изоляцию. Фиксируется пленка скобами к стойкам и обвязкам. Следующий слой выше идет внахлест к предыдущему на 100 мм. Все используемые саморезы, отверстия для вывода инженерных коммуникаций обрабатываются герметиком.
3. Межэтажные перекрытия изолируются между черновым потолком (полом верхнего этажа) и чистовой отделкой. Нахлест составит 150—200 мм. Двойная изоляция допустима благодаря одинаковой температуре с обеих сторон перекрытия.

Отсутствие утеплителя в перегородках освобождает от неизбежности пароизоляции. Исключение — помещения повышенной влажности: бани, ванны, кухни. Лучшая пароизоляция для санузла в каркасном доме — специальная мембрана с фольгированным покрытием, способная отражать лучевое тепло. Сверху монтируются алюминиевые направляющие для влагоустойчивого гипсокартона, создавая вентзазор.

Более 90 % малоэтажного каркасного строительства имеют скатную крышу. Кровля может быть утепленной или нет. В устройстве холодной крыши пар внутри не страшен, так как тепловой контур проходит по перекрытию над верхним этажом. От подкровельного конденсата защитит гидропароизоляционная пленка высокой прочности.

Плотность материала должна быть достаточной, чтобы сохранять его целостность при монтаже. Материал стелится под обрешетку гладкой стороной вверх. Конденсат, образованный под финишным покрытием, беспрепятственно стекает по ровной плоскости пленки в вентиляционное отверстие. Конструкция крыш с теплоизоляцией требует иных функций: внутри паронепроницаемое покрытие, а снаружи — пористая мембрана повышенной водоупорности, чтобы отводить подкровельный конденсат.

Оконные и дверные проемы — потенциальные лазейки изоляции, поэтому им стоит уделить особое внимание. После того, как установлены стены (в наиболее распространенном варианте внутренняя их поверхность затянута парозащитой, внешняя — ветровлагозащитой), прорезаются проемы для окон и дверей с расчетом, что по 100 мм пленок загибается в проем. Углы вырезаются под 45°, приклеиваются к коробу, чтобы избежать разрывов. На раме окна закрепляется одной стороной специальная изоляционная лента (от пара — внутри, от ветра и влаги — снаружи).

Изоляция оконного проема

После монтажа окна в плоскость стены лента снаружи проклеивается с покрывающей пленкой, монтажный зазор на 60 % заполняется монтажной пеной, чтобы после разбухания она стала заподлицо с поверхностью стены, склеиваются парозащитные составляющие.

5 типичных ошибок пароизоляции каркасных домов

1. Пренебрежение паробарьерами. Отказ от использования этого вида материалов сводит на нет всю технологию энергоэффективного строительства. Незащищенный утеплитель набирает влагу, пропускает тепло. Прогреть помещение трудно и затратно. При возведении построек, которые будут заселены только в теплое время года, упустить пароизоляцию не критично.

Существует распространенное заблуждение, что стены должны «дышать», поэтому полиэтилен категорически запрещено использовать. В реальности воздухообмен каркасных домов происходит благодаря приточно-вытяжной вентиляции. Тепло сохраняет система рекуперации, т. е. прогревание входящего свежего воздуха исходящим переработанным.

• Некачественные или неправильно подобранные материалы. На рынке ПВХ-мембран много низкосортных материалов, заявленная проницаемость которых может не соответствовать действительности. Существует опасность нарваться на подделку дорогого бренда. Стоит внимательно выбирать и обращаться к проверенным поставщикам.

Нельзя использовать один вид пленок везде. Место применения определяет нужные характеристики.

• Нарушение технологии монтажа. Сэкономленное на проклейке швов и герметизации щелей время не стоит сил и средств, которые в итоге придется направить на ремонт. При малейших сомнениях в квалификации рабочей бригады необходимо контролировать, какой стороной они кладут пленку, нет ли повреждений и зазоров.
• Пароизоляция дублируется. Даже непроницаемому покрытию не избежать микротрещин, которые впустят какую-то долю пара в пирог ограждения. При закупорке стены с двух сторон конденсат внутри копится — падают эксплуатационные показатели. Диффузию влаги обеспечит пористое покрытие.
• Неверное расположение в толще перекрытия. Пароизоляция снаружи влечет за собой выпадение капель с ее внутренней стороны. Утеплитель и каркас находятся под ударом.

Изоляционные материалы

Рынок строительных материалов заполнен производителями паробарьеров различной ценовой категории. Основные рулонные изоляции удобно рассмотреть на продуктах бренда «Изоспан». Это российский производитель, который пользуется популярностью настолько, что появились подделки под него.

На стикере оригинальной продукции есть штамп с номером отдела и упаковщика. Подлинность подтверждается маркировкой производителя на тубе и на самом материале. Профессионал может распознать некачественную копию на ощупь. Каждый рулон укомплектован инструкцией по укладке с необходимыми зазорами, порядком укладки, расположением.

Изоляционные материалы

Изоспан A. Гидроветрозащитная мембрана используется снаружи зданий и в межкомнатных перегородках помещений в нормальном режиме эксплуатации (температура 19—24 °C, влажность Последствия отсутствия пароизоляции для каркасного дома

Накопление влаги во внешних ограждениях и внутренних перекрытиях снижает теплозащитные свойства, провоцирует гнилостные процессы в материале каркаса, образование плесени, что опасно для здоровья жильцов.

Строительной технологией заложено 25+ лет гарантии на эксплуатацию дома. Вместо этого через несколько лет строение станет почти непригодным для жизни, а ремонт — невозможным или очень затратным.

Кроме того, микрочастицы волокнистого утеплителя или испарения полистирольного могут попадать в комнаты и провоцировать проблемы у склонных к астме людей.

Каркасный дом — плод системы, где каждый материал выполняет свою важную функцию.

Пароизоляция каркасного дома

Теплоизоляция в каркасных домах является основным средством удерживания тепла. Стены на 75 % состоят из утеплителя, для которого надо создавать особые условия. Он теряет положительные свойства под воздействием влаги, попадающей изнутри. Важно, чтобы теплоизоляция плотно прилегала к каркасу. Для этого она должна всегда оставаться сухой, для чего нужна также пароизоляция каркасного дома: стен, пола, потолка и крыши.

Применение пароизоляции в системе утепления каркасного дома

Характеристики пароизоляции

Пароизоляцией называют пористую мембрану, которая способна существенно снижать негативный процесс накопления влаги в теплоизоляции. Пористая прослойка позволяет дому «дышать», обеспечивая воздухообмен. При этом тепличный эффект исключается. До 35 % воздуха пропускают деревянные конструкции.

Ошибкой многих хозяев является защита каркасного дома изнутри полиэтиленовой пленкой. Под ней со временем скапливается вода, вызывающая гниение деревянных конструкций.

Пароизоляция представляет собой не пленку со множеством отверстий, а сложный многослойный пористый пакет. Ее плотно укладывают шершавой стороной внутрь дома, а гладкой – к утеплителю. Это необходимо, чтобы на шероховатой поверхности лучше оседала влага, а впоследствии свободно испарялась.

Особенности укладки пароизоляции при утеплении дома

Пленка бывает одинаковой с обеих сторон. Тогда разницы нет, какой стороной она будет обращена к теплоизоляции. В любом случае перед монтажом следует прочитать инструкцию для конкретного типа мембраны.

Многие мембраны имеют специфическое строение. Они могут иметь целевое назначение: для жилых и нежилых строений или для помещений с разной влажностью. Материал выбирается в зависимости от способов эксплуатации зданий, особенностей региона, условий использования и т. д.

В помещениях с влажной средой и повышенной температурой нужны мембраны, отличающиеся по свойствам от применяемых в обычных домах. Например, в саунах и банях применяются отражающие алюминиевые экраны.

Пароизоляция стен и потолка бани

Таким образом, пароизоляция защищает конструкцию дома от водяных паров только частично.

Особенности пароизоляции каркасных домов

Пароизоляция для наружных стен каркасного дома делается по схеме, во многом похожей на остальные типы домов. Отличие заключается только в том, что несущие конструкции не выполняют здесь функцию утепления.

Стены в поперечном сечении выглядят так:

• внешняя отделка сайдингом, вагонкой или плитами ОСБ;
• гидроизоляционная пленка;
• каркас;
• теплоизоляция;
• пароизоляция;
• обрешетка;
• отделка внутри помещений.

На первый взгляд, кажется, что пароизоляцию уложить несложно, надо только ее зафиксировать, повернув в нужную сторону. Фиксация производится с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей, с заделкой стыков скотчем.

Крепление пароизоляции строительным степлером

Основные правила, которые следует выполнять:

• недопустимо оставлять разрывы мембраны;
• количество складок должно быть минимальным;
• проклейка и заделка швов должны быть качественными;
• места контакта дерева с паробарьером обрабатываются антисептиком;
• диффузионную мембрану можно укладывать прямо на теплоизоляцию, в других случаях между ними оставляется зазор около 5 см;
• не допускается путать стороны мембраны при укладке.

Любой просчет приведет к тому, что утеплитель через короткое время перестанет выполнять свои функции. В результате придется снова делать теплоизоляцию дома. Далеко не все хозяева или строители способны проявлять нужную аккуратность при монтаже, и его хватает на 2-3 сезона, после чего утеплитель намокает и перестает должным образом работать.

Технология монтажа предусматривает укладку пароизоляции сверху вниз. Нахлест делается не менее 100 мм с проклейкой скотчем, предназначенным для нее. Следует тщательно проверять примыкание к деревянным конструкциям.

В зависимости от типа утеплителя иногда пароизоляция не требуется. Подобное решение принимают, когда применяют пенопласт, эковату и ППУ. При использовании такой теплоизоляции выход влаги из помещений затрудняется. Поэтому необходимо создать их качественную вентиляцию. В подобной ситуации нужны принудительные нагнетание и вытяжка воздуха.

Пароизоляция не требуется в домах без дополнительного утепления, когда стены построены из кирпича или пеноблоков. Также ее не делают на межкомнатных перегородках дома. Утеплитель поглощает пар в случае наличия температурного перепада на наружных стенах.

Схемы пароизоляции каркасного дома

Отличия в конструкциях домов обеспечивают разные условия вывода влаги из помещений.

Двойная пароизоляция

Если стена отделана с обеих сторон плохо «дышащими» материалами (кафель, клеенка, пластик), между ними может скапливаться влага. Для устранения этого негативного эффекта между стеной и облицовкой делается вентиляционный зазор. При этом нужно сделать так, чтобы в нем циркулировал воздух и куда-то уходил.

Основные схемы пароизоляции

Защита от влаги в каркасных домах обычно делается двумя способами:

1. Мембрана крепится на стойках каркаса, а затем производится внутренняя отделка (рис. а ниже).
2. Сверху пленки пароизоляции устанавливается горизонтальная или вертикальная обрешетка, на которой крепится облицовка. В результате внутри образуется вентиляционный зазор в 4-5 см (рис. б).

Способы пароизоляции стен каркасного дома

Последний вариант предпочтительно делать при постоянном проживании в доме, когда есть риск накопления влаги между стенами. Без воздушного зазора допускается сооружать строения для временного посещения. В них делается вентиляция с установкой короба. Обязательно следует делать вытяжку из помещений с повышенной влажностью.

Правильная пароизоляция в каркасном доме

Теплоизоляция каркасных строений очень важна, поскольку тепло внутри здания необходимо удерживать. Технология подразумевает использование в конструкции стен до 75% утеплителя. Но этот материал теряет свои теплоизоляционные свойства, если изнутри на него попадает влага. Чтобы обеспечить сухость всего здания, применяется пароизоляция для стен каркасного дома.

В чем заключается пароизоляция каркасного дома

Под этим термином подразумевают использование пористых мембран, при помощи которых избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Таким образом, дом может «дышать» и не превращается в замкнутую теплицу. Частично воздухообмен обеспечивают деревянные конструкции, которые пропускают через себя 35% объемов воздуха.

Некоторые владельцы каркасных домов, делая пароизоляцию своими руками, вместо пористой мембраны устанавливают обычную полиэтиленовую пленку. Это неправильно, так как она начинает скапливать воду и запускать гниение дерева.

В отличие от полиэтилена, пароизоляционная пленка имеет более сложную структуру и состоит из множественных пористых слоев. Одна сторона у нее гладкая (она прилегает к утеплителю), вторая – шершавая. Подобная особенность нужна для лучшего собирания влаги и дальнейшего ее удаления.

Есть пленки, у которых обе стороны одинаковые, поэтому устанавливать их можно в любом порядке. Перед монтажом лучше прочитать инструкцию и уточнить, какой тип мембраны у вас на руках.

Есть также мембраны с целевым назначением. Они предназначены для пароизоляции только в конкретных условиях. Например, исключительно в нежилых помещениях, в суровом климате, при повышенной влажности (бани, сауны).

В чем отличие пароизоляции для каркасных домов

Пароизоляция каркасного дома выполняется практически по той же схеме, что и для других строений, но есть и свои отличия. Так, несущие конструкции не имеют функции утепления, и это существенная разница. «Пирог» стены выглядит следующим образом:

1. Внешняя декоративная отделка (сайдинг, вагонка).
2. Пленка гидроизоляции.
3. Деревянный каркас.
4. Теплоизоляционный слой.
5. Пароизоляционная пленка.
6. Обрешетка.
7. Внутренние отделочные материалы.

Пароизоляционный материал устанавливается достаточно просто. Необходимо правильно уложить и зафиксировать его. Для этого можно использовать скотч и оцинкованные гвозди или строительный степлер. Но есть и свои тонкости:

• все разрывы мембраны заделывать скотчем, чтобы не было щелей;
• минимизировать количество складок;
• все швы качественно заклеить и проверить на целостность;
• там, где дерево соприкасается с пароизоляцией, нанести специальный антисептик;
• диффузионная мембрана может контактировать непосредственно с утеплителем, для другого типа – нужно оставить зазор в 5 см;
• нельзя менять местами стороны мембраны, так как она потеряет свои свойства.

Если где-то ошибиться и допустить промах, пароизоляция каркасного дома будет неэффективной, и ее придется менять вместе с заменой утеплителя, что обойдется в круглую сумму. Очень часто любители делать все своими руками пытаются установить мембрану быстрее, поэтому выполняют монтаж неаккуратно. Из-за этого пароизоляции хватает только на 2-3 года, а потом ее приходится менять.

Что касается правил укладки материала, то это нужно делать сверху вниз. Между слоями должен быть нахлест не менее 10 см, проклеиваемый специальным пароизоляционным слоем. Также нужно хорошо проклеивать места, где пленка примыкает к дереву.

Когда пароизоляция не требуется

Есть такие утеплители, которые не разрушаются, несмотря на отсутствие пароизоляции. Поэтому строители могут ее не использовать. Но тогда необходим другой способ удаления влаги из помещения.

Так, эковата, ППУ и пенопласт влагу не пропускают, поэтому необходимо установить вытяжку воздуха с принудительным нагнетанием, иначе влага будет накапливаться в помещении и способствовать развитию плесени. Также пароизоляцию нет надобности проводить в домах без утеплителя.

Схемы пароизоляции в каркасном здании

В зависимости от конструкции дома, могут применяться разные схемы пароизоляции. Рассмотрим их ниже.

Двойная пароизоляция

В случае двусторонней отделки стены недышащими материалами (пластик, кафель, клеенка) внутри может собираться вода, так как ей некуда выйти. Чтобы избежать этой проблемы, между облицовкой и стеной предусматривают вентиляционный зазор. Он должен обеспечить циркуляцию воздуха и его выход наружу.

Устранение лишней влаги в каркасном доме производится следующими способами:

1. Мембрану закрепляют на стойках каркаса, после чего делают внутренние отделочные работы.
2. Устанавливают пароизоляционную мембрану, затем монтируют обрешетку для закрепления облицовочных материалов. Это позволяет получить вентиляционный зазор около 5 см.

Второй вариант лучше всего подходит для жилых домов, поскольку вероятность накопления влаги внутри стен там выше. А построение конструкций без вентиляционного зазора допустимо только в зданиях для непостоянной эксплуатации. Там, как правило, устанавливают простую вентиляцию или приточно-вытяжную систему, чтобы избавиться от повышенной влажности.

Если в доме проведена качественная система вентиляции, пароизоляционный слой практически не оказывает полезного эффекта. Он тогда нужен только для предотвращения вероятного накопления влаги внутри стены.

Наружное утепление здания и пароизоляция

Как уже упоминалось, пароизоляционный слой не должен контактировать непосредственно с деревянным каркасом. Поэтому, чтобы утеплить дом снаружи, сначала стену обивают деревянными рейками, толщина которых составляет 25 мм. Расстояние между рейками делают 1 м.

Далее на рейки набивают мембрану шероховатой стороной наружу, после чего снова устанавливают обрешетку. И лишь после этого утепляют дом теплоизоляционными материалами, закрепляют гидроизоляционный слой и выполняют финишную отделку снаружи.

Благодаря такой сложной конструкции пароизоляция каркасного дома создает необходимый микроклимат в помещении.

Что касается недостатков технологии, то конструкция несколько лет будет просушиваться. Кроме того, необходимо все стыки и пазы тщательно заделать и обработать герметическим составом. Немаловажным требованием является и необходимость использовать для утепления исключительно гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола

Пол необходимо утеплять и делать это параллельно с паро- и гидроизоляцией. Во-первых, из подвала или цоколя будет постоянно поступать влага. Во-вторых, влажность в помещении также может испортить теплоизоляционную конструкцию.

1. На черновой пол устанавливают гидроизоляционный слой. Герметичность обеспечивают, сшивая пленку внахлест и проклеивая стыки скотчем для этого материала.
2. Между лагами пола укладывают утеплитель в виде рулонов или плит, после чего всю конструкцию обшивают пароизоляционным слоем. Его также делают цельным, скрепляя пленку внахлест скотчем.
3. В лагах делают вентиляционные зазоры между пароизоляционным слоем и полом при помощи досок, которые закрепляют на саморезы.
4. На заключительном этапе сверху всех этих конструкций укладывается шпунтованная или обрезная половая доска, а сверху нее – финишное покрытие.

Если вы планируете делать в каркасном доме пароизоляцию полов, учтите, что она актуальна только в случае применения утеплителя, который пропускает пары воздуха. Пенопласт воздух не пропускает, поэтому для него монтаж мембраны неактуален. Лучше всего выбирать для утепления пола минеральную вату, плотность которой составляет 37-57 кг/куб. м. Она очень легкая и обеспечивает воздухообмен.

Утепление потолка

Практически все потолки каркасных домов утепляют при помощи минеральной ваты. Реже используется керамзит, пенополистирол и эковата.

Утепление делают так:

1. Сначала снизу балок закрепляют пароизоляционную мембрану при помощи степлера, после чего на нее набивают доски. Интервал между ними составляет 40 см.
2. Далее весь потолок утепляют минеральной ватой. Важно делать напуски на стены, чтобы не было участков, через которые будет выходить тепло. Швы не должны быть сплошными, то есть плиты укладывают в шахматном порядке.
3. Если планируется утеплять чердак, выстилают еще один пароизоляционный слой. Все стыки пленки герметизируют. При отсутствии отопления на чердаке каркасного дома этот этап можно исключить. Далее выстилают на чердачном помещении пол.

Если потолок правильно собрать и утеплить, влага не будет собираться ни снизу, ни сверху.

Правильное утепление крыши

Принцип утепления крыши каркасного дома аналогичен правилам для стен, за исключением некоторых особенностей.

1. Сверху стропил устанавливается гидроизоляционный слой, закрепляемый дополнительно обрешеткой, на которой держится кровельный материал. Между самими стропилами большое свободное пространство. Туда и укладывают жесткие плиты утеплителя.
2. Между плитами и гидроизоляционным слоем делают зазор, чтобы влага могла удаляться, а сам элемент конструкции – вентилироваться воздухом. По разным сторонам дома делают выводы из этого зазора.
3. Очень важно соблюдать герметичность гидроизоляции. Если утеплитель будет контактировать с водой, он быстро начнет портиться.
4. Внутренняя часть стропил обшивается пароизоляционной мембраной, после чего снова набивается обрешетка для установки облицовочных внутренних материалов.

Если чердак грамотно утеплить и изолировать от избыточной влаги, можно там даже провести отопление. Это позволит сделать его полноценным жилым помещением, а не точкой сбора ненужных вещей.

Итак, пароизоляционные мембраны важно правильно выбирать и устанавливать. Это позволит им выполнить свою функцию – не допускать контакта утеплителя с водой, а также выводить лишнюю влагу из помещения.

Видео: советы профессионалов

Посмотрите видео, в котором о технологии пароизоляции каркасного дома рассказывают профессиональные строители.

Применение пароизоляции в конструкции опор

24 апреля
Опубликовано
в пароизоляции
от Americover

Каркасные здания или сараи на столбах популярны в коммерческих, промышленных и сельскохозяйственных целях. Построенная на бетонных плитах и ​​часто покрытая металлической кровлей, конструкция опоры может создавать уникальные проблемы пароизоляции. Вот способы защиты вашего каркасного здания от влаги, от плиты до стен и крыши, путем установки надлежащих пароизоляционных материалов.

Пароизоляция под плитой

Пароизоляция под бетонной плитой необходима для предотвращения влажности. Пароизоляция под плитой также защитит вас от вредных загрязнителей почвы, таких как газ радон. Опорно-каркасные здания с металлической крышей, особенно здания с минимальной изоляцией, задерживают теплый влажный воздух. Этот воздух конденсируется на более прохладном бетонном полу. В больших коммерческих зданиях и складах эта влага может привести к выходу из строя герметика полов и швов.Часто там, где вода лужа, бетон нередко трескается и трескается. Более того, там, где есть влага, есть вероятность роста плесени. Установка надлежащей пароизоляции под плитой сэкономит вам деньги, здоровье и избавит от неприятностей.

Americover предлагает широкий выбор пароизоляционных материалов и лент для бетонных плит, которые соответствуют спецификациям ASTM E1745. Этот стандарт обеспечивает устойчивость полиэтиленового покрытия к миграции паров и соответствует отраслевым стандартам прочности на разрыв и устойчивости к проколам.Наиболее часто используемая пароизоляция под бетонными плитами — это полиэтиленовая (поли) пластиковая пленка толщиной 10 или 15 мил.

Пароизоляция стен

Заманчиво отказаться от утепления стен при возведении каркасного дома в более теплой климатической зоне. Имейте в виду, что чем больше разница температур между оболочкой здания и снаружи, тем быстрее водяной пар в теплом помещении будет конденсироваться на более холодных поверхностях. Для каркасных зданий в более холодном климате лучше всего изолировать и защитить эту изоляцию и стены, установив пароизоляцию с внутренней стороны (теплой стороны) изоляции.

Используйте на стенах армированные полимерные барьеры от 6 до 10 мил, и в зависимости от использования в здании и правил пожарной безопасности вам может потребоваться огнестойкая пароизоляция. Установите пароизоляцию на внутренней стороне внешней стены между внутренней поверхностью (гипсокартон) и деревянным или металлическим каркасом. Также стоит отметить, что пароизоляция отличается от воздухоизоляции, такой как домашняя пленка Tyvek. Покрытия для дома предназначены для остановки потока воздуха, но они пропускают водяной пар.Даже если у вас есть воздушный барьер снаружи вашего здания, если вы находитесь в более холодном климате, вам все равно необходимо установить пароизоляцию внутри.

Если вы решите не утеплять свое каркасное здание, пароизоляция все равно будет полезна для защиты от сквозняков. Если в здании есть утечки в стыках, внутренняя пароизоляция может помочь герметизировать здание.

Обязательно используйте паровую ленту для герметизации швов или любых отверстий с перекрытием не менее 6 дюймов. Не стоит недооценивать небольшие пробелы.За один отопительный сезон отверстие размером менее одного квадратного дюйма может пропускать восемь галлонов влаги в ограждающую конструкцию здания. Americover предлагает широкий ассортимент стойких к проколам стеновых пароизоляционных материалов и лент. Все соответствуют стандартам проницаемости или превышают их.

Радиационные барьеры, пароизоляция и ваша крыша

Одна из проблем с каркасными конструкциями заключается в том, что они часто имеют металлическую крышу. Подобно машине, греющейся на летнем солнце, дом с металлической крышей улавливает тепло. Два типа барьеров имеют отношение к энергоэффективности и контролю влажности на чердаках с столбами: лучистые барьеры и пароизоляция.

Излучающие барьеры, которые представляют собой изоляцию из пузырчатой ​​фольги с блестящей алюминиевой пленкой, отражают лучистое тепло. Лучистые барьеры блокируют тепло летом и отражают его обратно в здание в холодные месяцы. Установка излучающего барьера может быть полезна, если чердак плохо изолирован, если на вашу крышу попадают прямые солнечные лучи, и / или если через чердак проходят воздуховоды для кондиционирования воздуха. В холодную погоду этот отражающий лучистый барьер, расположенный под металлической крышей, приведет к тому, что температура внутренней поверхности будет выше, чем температура наружного воздуха.По мере увеличения температуры внутренней поверхности воздуха вероятность возникновения конденсации снижается.

Пароизоляция, устанавливаемая с обратной стороны металлической кровли, является важным дополнением любой системы утепления. Традиционный утеплитель из стекловолокна без правильно установленной пароизоляции может пропитаться влагой. В этом случае изоляция не только становится менее эффективной, но и превращается в среду для плесени и грибка.

Итог

Контролируйте конденсацию в вашем здании с опорой, установив надлежащие пароизоляции.

Какие пароизоляционные материалы стоит купить?

Полиэтиленовая пленка продается в большинстве строительных магазинов. Однако не все полиэтиленовые пленки можно рассматривать как пароизоляцию. Остерегайтесь переработанного или повторно измельченного полиэтилена, который может содержать примеси и стать хрупким. Рвущаяся пленка снижает эффективность пароизоляции.

Первоначальный полиэтиленовый лист

Americover — ваш лучший выбор. Americover предлагает прочные армированные струнами пароизоляционные материалы, изготовленные из 100% чистого полиэтилена, толщина которого составляет от 6 до 20 мил.Если вы делаете проект своими руками, не забудьте герметики, такие как паровая лента и бутиловая лента. Просмотрите наш:

Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нашим специалистам Americover по телефону 760-388-6294 или по электронной почте [email protected].

Как правильно установить воздушные барьеры для прочного и энергоэффективного дома

Ответ на самом деле довольно прост, но вы, вероятно, не захотите слышать, и я знаю, что рискую получить множество разных мнений и комментариев, но, по нашему мнению, вам следует наверное снять пароизоляцию поли.
Любая влага, которая могла просочиться через незапечатанные окна, была бы каплей в ведре по сравнению с количеством воды в бетонном фундаменте , для полного высыхания которого требуются годы. И даже это может произойти только в том случае, если он будет защищен мембраной, чтобы предотвратить поглощение большего количества влаги из земли.
Либо нет внешней защиты от влаги , отделяющей бетон от земли, и он будет вечно оставаться влажным, либо он защищен от поглощения влаги снаружи, но все же единственный способ высыхания влаги в бетоне — это внутрь , который в настоящее время останавливается вашим пароизоляционным слоем poly .

Итак, вкратце, несмотря на тот факт, что так много строителей продолжают устанавливать пароизоляцию внутри подвальных стен, это худшее, что вы можете сделать там внизу, поскольку основным источником влаги является не внутренняя влажность в воздухе, а влажный грунт и (или) сам бетон.
Вот статья, которая поможет вам лучше понять, почему стены мокрые и как следует проводить ремонт -]

Как предотвратить появление плесени при ремонте подвала

Необходимость удалить весь полиамид, вероятно, не та новость, на которую вы надеялись, но вам, по крайней мере, повезло в том смысле, что на данный момент гипсокартон отсутствует.Большинство людей обнаруживают, что их подвалы гниют только через много лет после того, как они были закончены.

Мы можем помочь вам с любыми шагами, которые вы предпримете для продвижения вперед, поэтому не стесняйтесь присылать несколько фотографий, если можете, или, по крайней мере, сообщите нам следующее:
Деревянные стойки расположены прямо у фундамента или есть ли жесткие изоляционные панели или мембрана, отделяющая его от бетона?
Есть ли на внешней стене спрей для защиты от влаги и / или мембрана с ямочками? На окнах дома образуется конденсат ? Все факторы, которые необходимо учитывать для здоровья и долговечности дома.

Как контролировать влажность в домах с деревянным каркасом

Влага может быть врагом современных домов с деревянным каркасом, построенных более плотно. Создание плотной оболочки здания — это лишь одна часть уравнения при создании высокопроизводительного и энергоэффективного дома. Если это не будет сочетаться со стратегиями, позволяющими выпустить накопившуюся влагу из полостей стен, это может стать рецептом катастрофы.

В течение нескольких лет комитет NAHB по вопросам строительной продукции отслеживал неблагоприятные последствия нежелательного избытка влаги в домах.Было установлено, что большинство повторяющихся тем относятся к определенным регионам страны и определенным видам внешней облицовки. Требования строительных норм изменились в ответ на потребность в более надежных характеристиках погодостойкости внешних ограждающих конструкций. Технические характеристики продуктов и требования к производительности также изменились, но часто бывает сложно следить за всеми изменениями кода и технологий, которые происходят в отрасли.

Стремясь помочь строителям избежать ловушек, связанных с ненадлежащим управлением влажностью в домах с деревянным каркасом, Лаборатория лесных товаров и Исследовательский центр NAHB разработали онлайн-видеоресурсы — серию из 14 видеороликов с практическими рекомендациями, которые иллюстрируют строительные методы, которые свести к минимуму проблемы производительности, связанные с влажностью, при проектировании и строительстве систем стен с деревянным каркасом.Эти видеоролики служат учебным пособием по строительной науке для строительных элементов, подверженных воздействию влаги.

Вот несколько советов по ключевым направлениям управления накоплением и рассеиванием влаги в деревянном каркасном доме.

Что следует учитывать при выборе материалов для деревянного каркасного дома

При выборе строительных материалов, очевидно, необходимо учитывать желания клиентов и потребности конкретной климатической зоны. Повышение и понижение температуры в определенном диапазоне для каждой климатической зоны следует предвидеть и учитывать при выборе материала.Обязательно используйте правильные детали конструкции в зависимости от выбранного типа облицовочного материала и климатической зоны. Некоторые продукты задерживают воду, другие отталкивают воду. Некоторые продукты позволяют влаге легко проходить через них, в то время как другие задерживают поток влаги. Крайне важно понимать, как должны быть собраны различные материалы, чтобы предотвратить возникновение проблем с влажностью в фундаменте, внутри внешних стен и на крыше дома.

Фундамент

Управление ливневыми водами и наличие хорошей дренажной системы имеют решающее значение для сохранения сухости фундамента и обеспечения долговечности ограждающей конструкции.Чтобы отводить воду от фундамента на поверхность земли, площадка должна располагаться на расстоянии не менее 4 процентов от дома. Сток с крыши должен направляться водосточной трубой, а затем рассеиваться с помощью брызговиков (типичная длина: 2 фута) и планировки площадки. Чтобы обеспечить надлежащий отвод воды вдали от дома, можно также использовать удлинитель водосточной трубы (типовая длина: 6 футов). Сточные воды из водосточной трубы следует направлять в места сбора ливневых вод, такие как канавы и водоемы-отстойники.

Наружные стены

В наружную стену деревянного каркасного дома встроено несколько функций управления влажностью. Водостойкий барьер (WRB) обычно используется для защиты внешней поверхности деревянной обшивки от дождевой воды, которая проникает сквозь облицовку. Все проходы через наружные стены требуют гидроизоляции, которая предназначена для отвода воды из полости стены. Оконные проемы используют оклад в нескольких местах, таких как подоконник, косяки и заголовок.В дверях порог является критически важным местом для мигания, и все проходы инженерных сетей нуждаются в гидроизоляции.

Облицовка каменной кладкой, например кирпичом и камнем, позволяет отводить объем воды, обеспечивая дренажные каналы. Кирпичный шпон устанавливается с воздушным зазором в один дюйм между кирпичом и покрытой поверхностью обшивки, который функционирует как дренажная полость и позволяет воде стекать через дренажные отверстия и компоненты стен внутри полости для высыхания. Часто облицовочные изделия из каменной кладки устанавливают с дренажной плоскостью вместо воздушной прослойки.Плоскость дренажа позволяет воде стекать за облицовку кладки и выходить за пределы оттока. (Более подробную информацию об эффективном внешнем монтаже из кирпича и камня можно найти в видеороликах 8 и 9.)

Конструкция наружной стены внутрь от WRB также является фактором управления влажностью. Эффективное управление тепловым потоком, воздушным потоком и потоком водяного пара за счет использования изоляции, воздушных барьеров и замедлителей образования пара может предотвратить образование конденсации воды внутри полости внешней стены или высокое содержание влаги в водопоглощающих материалах, таких как дерево.

Крыша

Крыша имеет несколько функций управления влажностью. Свесы крыши могут защитить внешние стены и фундамент от чрезмерного увлажнения дождем. Размер свеса будет зависеть от характеристик внешней стены, таких как количество окон, дверей, высота стены и климатические условия. Чтобы защитить крышу от непогоды, поверх деревянной обшивки кладут рубероид или войлок, а в зависимости от климата следует установить ледяную и водную мембрану, чтобы предотвратить проникновение воды, вызванное ледяными плотинами.

СВЯЗАННЫЕ

Герметичность ограждающих конструкций здания и борьба с влажностью

В зависимости от того, как достигается воздухонепроницаемость, в более плотных зданиях могут возникать проблемы с влажностью, особенно при неправильном использовании замедлителей парообразования или при недостаточном понимании проектных требований климатической зоны. Как правило, вам следует подумать об управлении тепловым потоком, воздушным потоком и потоком пара внутри, вокруг и через дом; Все они взаимосвязаны и зависят от внешних климатических условий и систем управления микроклиматом в помещении.

Тепловой поток определяется тремя режимами теплопередачи: излучением, конвекцией и теплопроводностью.

Лучистое тепло в первую очередь проникает в ограждение здания через окна и крышу и может отражаться от излучающих барьеров, таких как низкоэмиссионные окна и светоотражающие изоляционные материалы на чердаке.

Конвективная теплопередача обеспечивается воздухом через отверстия в ограждении здания. Конвекция может быть как естественной, например, нагретый воздух поднимается «эффектом трубы», так и принудительной, например, вентилятором.Воздушные барьеры (лента, герметик, пена и другие подобные материалы) управляют тепловым потоком, создавая непрерывную систему воздушного барьера и минимизируя проникновение воздуха через ограждение здания.

Кондуктивная передача тепла происходит, когда тепло проходит через компоненты ограждения здания из горячей среды в холодную. Материалы с низкой теплопроводностью, такие как стекловолокно, целлюлоза и пенная изоляция, управляют тепловым потоком, сводя к минимуму теплопроводность через компоненты ограждающих конструкций здания.Чтобы обеспечить хорошее тепловое сопротивление изоляции из стекловолокна, важно избегать сжатия, пустот и зазоров во время установки. Также важно минимизировать тепловые мосты, которые обеспечивают путь тепловому потоку через ограждение здания через материал с низким тепловым сопротивлением. Это может быть значительным, даже если площадь материала с низким R мала. Например, деревянный каркас имеет гораздо более низкое тепловое сопротивление, чем изоляционные материалы, а это значит, что важно избегать чрезмерного обрамления наружных стен.

Airflow передает тепло и влагу. Проникновение и эксфильтрация воздуха могут быть вызваны давлением ветра, разницей температур в помещении и на открытом воздухе (или «эффектом стека») или системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и вытяжными системами. Непрерывные воздушные барьеры уменьшают проникновение и утечку воздуха через ограждение здания. Наивысший уровень воздухонепроницаемости достигается за счет использования листовых материалов, блокирующих поток воздуха, таких как обертка, гипсокартон или жесткая изоляционная оболочка, в сочетании с дополнительными материалами, которые герметизируют зазоры и проникновения, такими как прокладки или ленты.Конопатка может быть утомительной работой, но это необходимая часть управления воздушным потоком. Нанесение изоляции из распыляемой пены обеспечивает непрерывный воздушный барьер и идеально подходит для мест, где уплотнение может быть затруднено, таких как переходы между фундаментом и стеной, крышей и стеной, а также в некондиционных пространствах, таких как потолки в гараже. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и вытяжные системы также должны быть герметизированы и сбалансированы, чтобы минимизировать создаваемое ими давление в ограждении здания.

Поток пара через ограждение здания происходит за счет воздушного потока или диффузии.Скорость переноса пара воздушным потоком зависит от разницы давлений воздуха внутри помещения и снаружи, герметичности помещения и содержания водяного пара в воздухе. Скорость диффузии зависит от относительной влажности и температуры внутри и снаружи помещений, а также проницаемости строительных материалов.

Помните о нескольких ключевых принципах, связанных с диффузией водяного пара. Во-первых, ограждение здания должно быть защищено от значительных источников влаги (например, используйте замедлители парообразования с очень низкой проницаемостью на земле в местах для обхода, чтобы минимизировать миграцию водяного пара из земли в дом).Во-вторых, влага не должна задерживаться внутри ограждения здания между непроницаемыми мембранами; вольер должен иметь возможность высыхать внутри или снаружи дома.

Поскольку основные источники водяного пара в помещении находятся в ванной комнате и на кухне, вам следует установить (и обучить домовладельцев пользоваться) вытяжные системы для ванных комнат и кухонь, а также контролировать влажность в помещении за счет правильной конструкции и использования системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Система HVAC, которая подает в дом некондиционный наружный воздух, будет увеличивать или уменьшать уровень влажности в помещении в зависимости от содержания пара в наружном воздухе.Чтобы предотвратить потенциальную конденсацию на воздуховодах в некондиционированном пространстве и улучшить энергетические характеристики, установите систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и воздуховоды в кондиционируемом пространстве дома. Если это невозможно, убедитесь, что воздуховоды в безусловном пространстве герметичны и хорошо изолированы.

Мансардные системы для деревянных каркасных домов

Управление большим объемом воды (дождь и другие осадки) имеет решающее значение для предотвращения проблем с влажностью в жилищном строительстве. Помимо основной функции хорошей кровли и водосточной системы, для дома требуются столь же хорошие гидроизоляционные системы, потому что это основной способ предотвратить попадание воды в ограждение здания.Системы гидроизоляции способствуют отводу воды на стыках конструкций — стыках кровли и стен, дверных проемах, окнах, проходах в инженерных коммуникациях и фундаменте. Долговечность типичного жилого дома может быть повышена с помощью надлежащих методов работы с гидроизоляцией и технического обслуживания, подобных тем, которые описаны ниже.

Обертка

Большинство домашних обертываний сопротивляются инфильтрации воздуха и проникновению воды, позволяя водяному пару проходить через материал. При креплении домашней обертки к обшивке равномерно делайте интервалы через каждые 12–18 дюймов и используйте пластиковые колпачковые гвозди или скобы, чтобы свести к минимуму вероятность протаскивания застежки через обертку во время установки.Чтобы быть эффективным, вертикальные концы оберточного материала должны перекрываться не менее чем на шесть дюймов, горизонтальные концы должны перекрываться не менее чем на четыре дюйма, а самый нижний слой всегда должен находиться под более высоким слоем, чтобы обеспечить дренаж вдали от оболочки. У оконных и дверных проемов пленку необходимо обрезать, обрезать и закрепить на месте снизу и по бокам.

Установка окна

Чтобы обеспечить надлежащий отвод воды вокруг оконного проема, начните с установки подоконника поверх обшивки дома.Это позволяет любой воде, которая протекает через оклад подоконника, перетекать через обшивку и наружу; не к обшивке. Затем нанесите герметик на область фланца окна, чтобы герметизировать периметр во время установки. Затем убедитесь, что косяки установлены так, что они немного выступают над окном, закрывают подоконник под окном и прикрыты оголовьем. Наконец, оберните обертку поверх гидроизоляции и скотчем, чтобы убедиться, что все элементы перекрытия должным образом перекрываются, как черепица.Герметичность оконной конструкции обеспечивается за счет установки ленты, герметика или пенопласта по периметру окна изнутри.

Установка двери

Чтобы свести к минимуму проникновение влаги, обеспечьте надлежащее мигание на пороге. Рекомендуется гибкая прошивка. Дополнительные меры по предотвращению влаги могут быть предприняты, когда внешняя часть вокруг дверного входа завершается. Покрытие крыши также имеет решающее значение для минимизации воздействия проникновения воды в дверной проем.

Исследовательский центр NAHB, созданный в 1964 году, представляет собой компанию по коммерциализации продуктов с полным спектром услуг, которая стремится сделать жилье более прочным, доступным и эффективным.Исследовательский центр предоставляет государственным и частным клиентам непревзойденную глубину понимания жилищной отрасли и доступ к ее бизнес-лидерам.

Пароизоляция в жилищном строительстве

Ahhhhrrrrrwheeeewwwww…. Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа речь шла эта тема. Я, однако, очень серьезно отношусь к пароизоляции в жилищном строительстве (и к замедлителям парообразования).Вам также следует сделать это, если вы планируете в ближайшее время спроектировать и построить новый дом, если вы хотите, чтобы он был здоровым местом для вашей семьи и энергоэффективным.

То, как дела делались раньше, и то, как они могут делаться сейчас, вероятно, во многих домах неправильное. Почему? Потому что это может сбивать с толку вопрос, имеющий столько же мнений, сколько людей, участвующих в строительстве. Большинство людей в строительной отрасли делают то, что они привыкли делать, по которым у них есть надежная информация о затратах, с надежными субподрядчиками, которые надежно работают по установленной цене, так что строители могут зарабатывать на жизнь при разумных затратах.

Тем не менее, есть проверенные и надежные решения, которые можно использовать, продукты и материалы, которые существуют на протяжении десятилетий, которые отлично работают и обеспечивают истинную ценность: хорошее качество по разумной цене. Например, в наши дни большинство домов завернуты в большой белый лист материала. На самом деле он не делает то, во что вы могли поверить, или, возможно, делает это слишком хорошо, что может вызвать другие проблемы.

Жилое строительство, пароизоляция, пароизоляция

Недавно я посетил семинар по повышению квалификации с Dow, Certainteed, Cox Lumber, Trex, Huber, Kolbe и другими крупными компаниями, где я представил последнюю информацию лицензированным архитекторам.Компания Jennings Building Supply была достаточно любезна, чтобы устроить мероприятие. Интересно то, что каждый докладчик с продуктами, функционирующими как пароизоляция (и пароизоляция), упомянул доктора Джозефа Лстибурека, доктора философии, P.E., который является лицензированным профессиональным инженером в области машиностроения и руководителем Building Sciences Corporation. Он также является членом ASHRAE, входящим в технический комитет по стандарту 62-1999 «Вентиляция для приемлемого качества воздуха в помещении». Я также заметил научно проверенные данные из Массачусетского университета, который находится поблизости от доктора Ф.Местонахождение Лстибурека, и я могу только предположить, что он поделился информацией с этим учреждением.

Я не инженер. Я архитектор. Я использую информацию, которую я вижу проверенной лабораториями и такими учеными, как доктор Лстибурек, и я использую эту информацию, чтобы попытаться сделать разумный выбор систем, которые я использую в своих проектах. Иногда мне просто везет. Например, в последние несколько десятилетий я использовал определенные пароизоляционные материалы (и замедлители образования пара) и водные барьеры, особенно для стен.Пароизоляция блокирует почти все движение водяного пара. Замедлители образования пара обеспечивают лучшую проницаемость водяного пара.

Согласно определению ASHRAE Fundamentals 2001, глава 23, замедлитель образования пара — это элемент, который разработан и установлен в сборке для замедления движения воды за счет диффузии пара.

Доктор Джозеф Лстибурек предлагает следующие определения:
Замедлитель паров класса 1: 0,1 доп.
Замедлитель парообразования класса 2: 1,0 доп.
Замедлитель парообразования класса 3: 10 или меньше, но больше 1,0.

Методика испытаний замедлителей образования пара: ASTM E-96 A.

Пароизоляция: замедлитель парообразования класса 1 (0,1 перм или меньше).

Lstiburek предлагает следующие уровни описания проницаемости:
Паронепроницаемость: 0.1 пермь или меньше (например, пластиковые листы).
Полупроницаемый для паров: 1,0 доп.
Полупроницаемый для паров: 10 или меньше, но больше 1,0.
Паропроницаемость: более 10 доп.

Как представитель Dow, так и представитель Huber указали, что рейтинг химической стойкости 10 +/- является подходящим для внешнего замедлителя образования пара, который также пытается действовать как водный барьер. Другими словами, «паропроницаемый» «замедлитель испарения».Они упомянули доктора Лстибурека как источник этого рейтинга. «Рейтинг химической стойкости» — это номер, присвоенный конкретному материалу, который говорит нам, какова его способность противостоять проникновению воды. Чем выше рейтинг, тем больше воды попадает в стену или любую другую поверхность, на которую наносится.

Следовательно, многие из наиболее часто используемых «обертываний» с рейтингом проницаемости от 50 до 80 пропускают через себя больше водяного пара (а некоторые могут пропускать больше жидкой воды), чем другие материалы с более низким рейтингом проницаемости.Что может добавить к путанице, так это то, что TyVek теперь был протестирован на почти полное сопротивление проникновению жидкой воды, что в целом можно рассматривать как положительный момент. Проблема, по мнению исследователей пароизоляции / пароизолятора, заключается в сохраняющейся общей высокой проницаемости для водяного пара (см. Более позднюю информацию из U of Mass. Далее в этом посте).

Итак, немедленная реакция новичка будет заключаться в следующем: «Эй, я не хочу, чтобы вода проникала сквозь мои стены и другие поверхности, поэтому мне нужна оценка химической завивки 0.Вы бы держали подальше от воды? Наверное, большая его часть, если все швы будут заклеены.

Важность обеих сторон стены и желаемой проницаемости

Только стена — это двусторонняя монета. Водяной пар также может исходить изнутри. Действительно? От чего? Вы, ваша прачечная, ваша готовка, временная влажность в воздухе уже внутри вашего дома, в том числе из всех трещин и щелей, которые существуют вокруг дверей, окон, рам, воздуховодов, вентиляционных отверстий, водопровода и множества других источников влаги, таких как живые растения, домашние животные, ежедневный душ и ванна, проточная вода в раковине, туалеты, водопроводные трубы внутри стен, не покрытые изоляцией, и другие источники.А как насчет дождя, который упал на ваш дом, когда он строился? Куда делась вся эта впитавшаяся влага? Ответ: если он еще не высох из обрамления, возможно, он все еще там.

Так что же должно произойти со всей этой внутренней влажностью? Можно подумать, что поможет хорошая система кондиционирования воздуха, осушители и правильное перенаправление грунтовых вод, чтобы вода не попадала в ваш дом, а также правильные водостоки, водостоки и подземные трубопроводы, подключенные к водосточным трубам, чтобы вода не попадала в ваш дом.Все эти методы помогают, и мы внедряем эти требования в наши проекты, чтобы они оставались здоровыми и сухими. Тем не менее, окна и двери все еще могут протекать, что может привести к попаданию воды в ваши стены, а также из других источников.

Основная забота доктора Лстибурека: вы не хотите, чтобы влага, которая попадает в ваши стены, попадала внутрь стен. Должен быть какой-то способ позволить внутренней части стены высохнуть, не допуская при этом большого количества вновь введенной влаги.Это означает, что мембраны, которые мы используем, чтобы блокировать попадание влаги в наши дома снаружи, а также внутренние замедлители образования пара, которые удерживают более теплый влажный воздух внутри наших домов (например, зимой для нашего комфорта), также должны иметь некоторые степень проницаемости для водяного пара, чтобы позволить влаге внутри самой стены уйти и, мы надеемся, поможет предотвратить рост плесени внутри ваших стен.

Звучит невозможно. Как мы можем найти водный барьер / замедлитель для наружной части наших домов, который блокирует почти всю воду от попадания в наши стены из-за дождя, снега и другого влажного воздуха, но также будет пропускать влагу в виде пара, уже находящегося внутри стена должна выходить, и не позволять водяному пару снаружи проникать внутрь (или, по крайней мере, иметь физические характеристики, чтобы удалить его, если он входит)? Кроме того, как установить замедлитель образования водяного пара на внутренней стороне стены, который будет удерживать большую часть зимнего влажного, более теплого внутреннего воздуха внутри дома, но позволять тому, что находится внутри стены, вентилироваться и удалять влагу, застрявшую внутри стены высохнуть?

Причина, по которой нам, людям, так трудно понять, заключается в том, что мы привыкли видеть в повседневной жизни такие вещи, как пластиковые пакеты, в которых хранится пища, и мы видим, как вода не может попасть внутрь.Мы видим бумагу и то, как при попадании на нее воды она почти сразу распадается. Мы склонны иметь дело с абсолютными понятиями: это предотвращает попадание воды; Это пропускает всю воду.

Реальность такова, что существует скользящая шкала проницаемости для различных материалов, особенно в промышленности строительных материалов, где ученые, работающие с крупными корпорациями и с ними, специально создают материалы и мембраны с различной степенью характеристик пропускания водяного пара. Зачем кому-то нужна мембрана из водяного пара с показателем проницаемости не «0»? Потому что, хотя это было бы отлично для защиты от воды (например, полиэтиленовые пластиковые рулонные листы), они задерживают воду внутри стены.И как только вы задержали влагу внутри стены, рост плесени внутри стены неизбежен.

Итак, задаешься вопросом: «Что это за волшебство, чудо-материал?» Давайте сначала рассмотрим внешний водный барьер-пароизоляцию / замедлитель схватывания. Если Dow и другие компании правы в своей информации о том, что показатель химической стойкости около 10 +/- идеально подходит для внешнего замедлителя образования водяного пара (для смешанного влажного климата), то это будет материал, который удерживает почти 100% дождевая вода, приводимая в движение ветром, но позволяет водяному пару внутри стены выходить через нее или через ее швы.

Желаемая проницаемость вашего внешнего водного барьера / замедлителя

Существует ли такой чудесный материал? Это происходит в нескольких формах. Один из них — это новый розовый пластифицированный лист от Dow с рейтингом химической стойкости 6,8. (что, вероятно, достаточно близко к желаемому рейтингу 10 перм., хотя это предположение, которое делаем и Dow, и я). Похоже, эта новая внешняя пароизоляция отлично справится со смешанной влажной средой.

Хотите знать, что еще происходит с рейтингом химической завивки от 5 до 7? Старомодный асфальтовый войлок 15 #.Или «гудрон». Я узнал об этом рейтинге перми лет 15 назад. А вот отличная исследовательская статья Массачусетского университета в Амхерсте (автор Пол Фисетт, 2001) на эту тему:

Асфальтовый войлок — Univ Mass Article 2001.
Интересно, что автор указывает, что строительные нормы и правила признают асфальтовый войлок строительной бумагой класса D, отвечающей определению внешнего замедлителя парообразования, который имеет минимальное значение 5, которое он имеет в сухом состоянии.

г.Далее Фисетт отмечает, что степень перманентности «битумной бумаги» может варьироваться от 5 до более 60 пермь, когда она подвергается воздействию относительной влажности более 95%. Таким образом, его проницаемость варьируется в зависимости от погодных условий, что может быть хорошо. В определенные моменты тестирования TyVek, R-Wrap и асфальтового войлока в Массачусетском университете, проведенном Амхерстом, могло показаться, что последняя формула TyVek превосходит ощущения, поскольку кажется, что она стала более водостойкой, сохранив при этом высокую проницаемость. Тем не менее, меня все еще беспокоит слишком большая проницаемость, и когда вы читаете статью об исследованиях и испытаниях Физетта, он признает, что чувствовал себя на своем собственном доме, и если бы ему пришлось делать это снова, он все равно предпочел бы асфальтовый войлок. поверх обертки.Почему? Вот что сказал Физетт в своей статье, напрямую сравнивая домашнюю обертку с асфальтовым войлоком:

« Так случилось, что я почувствовал бумагу в собственном доме, и если бы я мог выбирать между войлоком и оберткой для дома и делать это снова, я бы все равно выбрал войлок. Это потому, что при определенных обстоятельствах фетр лучше обычного. Например, ледяная плотина или протечка крыши могут позволить жидкой воде проникнуть за войлок или обертку. Солнечное тепло также может пропускать водяной пар через обертку снаружи, где он может конденсироваться на обшивке (мое подчеркивание).В любом из этих случаев у вас теперь жидкая вода на изнаночной стороне упаковки. В этих условиях жидкая вода будет захвачена тканью, которая проницаема только для водяного пара. С другой стороны, войлок впитывает воду и быстрее высыхает снаружи ».

Fisette также рекомендует загрунтовать деревянную обшивку водостойкими защитными покрытиями для древесины, включая все края и торцы.

Я использовал асфальтовый войлок в качестве основного замедлителя парообразования и водного барьера на внешних стенах в своих проектах на протяжении всей моей жизни, начиная с моего первого дома, который я спроектировал сам в 1975 году (Дом Томаса на острове Санибел, Флорида), который до сих пор стоит. Cегодня.Есть определенные особенности, касающиеся того, как я его установил, которые являются собственностью моей практики, в том числе специальные модифицированные асфальтовые ленты для прокладок, которые можно использовать вокруг дверей и окон, которые будут прилипать к ним.

Почему я начал использовать это так давно? Потому что это то, что сказали использовать пронырливые старые архитекторы, на которых я работал, потому что это всегда работало для них, и у них никогда не было никаких проблем. Другими словами, почти простая удача, но с хорошей дозой проб и ошибок на протяжении десятилетий опыта, накопленного мной и теми предыдущими архитекторами, на которых я полагался, изучая свою практику несколько десятилетий назад.И теперь, примерно 40 лет спустя, ученые обнаруживают, что идеальный рейтинг химической завивки зависит от ценности того, что я указывал на протяжении всей своей профессиональной жизни. Так что я очень рад, что современные научные тесты подтвердили, что то, что я использовал все это время, хорошо защищает от воды, но имеет достаточную проницаемость, чтобы позволить любому водяному пару внутри самой стены уйти. Хорошо.

ОБНОВЛЕНИЕ

1/2013: что касается тенденции IECC (Международного кодекса энергосбережения), требующей наличия воздушных барьеров за перегородками чердака при строительстве дома, а также требований различных штатов по исправлению и совершенствованию IECC для различных юрисдикций, это только вопрос времени, прежде чем ВЕСЬ внешний вид дома будет иметь воздушный барьер.Думая, что этого можно легко достичь, заклеив изолентой стыки интеллектуального паро / водного барьера, о котором говорилось выше, Рэнд Зёллнер связался с доктором Джозефом Лстибуреком из Building Science Corporation и спросил его, может ли это быть так просто. Он согласился. Следовательно, если вы используете какую-нибудь мигающую ленту (например, WR Grace VyCor), которая была специально модифицирована для использования с асфальтовым войлоком (и при условии их гарантии), вы сможете функционально создать воздушный барьер, используя асфальтовый войлок с проклеенными швами.Большой! Итак, теперь у нас есть умный барьер для пара / воды, который также может быть нашим воздушным барьером. Это не предназначено для раздачи бесплатных советов всем. Свяжитесь с этим Архитектором или другими лицами, чтобы проверить обстоятельства принятия вашего проекта и юрисдикционных властей.

Внутренний пароизоляционный агент в стеновых конструкциях

Теперь о внутреннем пароизоляции. Опять же, есть много мнений относительно того, что и что следует использовать в качестве внутреннего пароизолятора.Доктор Лстибурек, например, считает, что для проектов в Канаде должен быть внутренний пароизоляционный агент из-за почти постоянной зимы. Он считает, что Соединенным Штатам, которые находятся к югу от этой почти полярной зоны, на самом деле не нужен внутренний замедлитель парообразования, потому что он считает, что более серьезной проблемой является предотвращение попадания более влажного воздуха (в более теплую погоду), который находится снаружи, в атмосферу. стены. Прежде всего, я согласен с доктором Лстибуреком в том, что нам нужно сначала предотвратить попадание внешней воды в стену.Хотя я могу понять это требование, я лично живу на высоте около 3500 футов над уровнем моря в горах Голубого хребта в Северной Каролине, и у нас бывают суровые и чрезвычайно холодные зимы. А как насчет Индианы, Чикаго и огромной части Америки, где зимы действительно очень холодные, что включает в себя многое из того, что называется «смешанным влажным климатом»? Это может быть смешанный климат с высокой влажностью во время палящего лета при температуре 100 ° F и выше, и все же до -28 ° F зимой при 3-х футовых снежных сугробах (как в Саут-Бенде, Индиана, где я вырос), что на мой взгляд, нужен внешний пароизоляционный слой / замедлитель схватывания в теплые месяцы и внутренний замедлитель парообразования в холодные месяцы.Например, я жил во Флориде более 30 лет и вспоминаю снег в некоторые зимы там, лед и отрицательные температуры. «Умные» паровые материалы, которые приспосабливаются к этим крайностям, являются отличным решением для большей части США.

Также существуют строительные нормы и правила, которые требуют использования внутреннего пароизолятора на «теплой стороне стены зимой». Это, конечно, внутренняя сторона. Итак, что нам теперь делать? Как избежать проблемы улавливания водяного пара внутри стены, если он заблокирован с внутренней стороны? Что ж, как это случилось, доктор.Лстибурек обнаружил кое-что довольно интересное в другом проверенном временем материале, который существует уже несколько десятилетий. Это полиэтилен? Нет! Никогда не используйте лист пластика в качестве внутренней пароизоляции, потому что это будет задерживать воду внутри ваших стен, а любой теплый влажный воздух, проходящий через вашу стену снаружи, ударит по этой почти полной непроницаемой мембране и конденсируется на внешней стороне интерьера. барьер, рост плесени внутри ваших стен. По этой же причине никто, особенно в теплом и влажном климате, никогда не должен устанавливать виниловое покрытие для стен на внутренней поверхности наружных стен.Меня лично вызвали, чтобы спроектировать исправление для нескольких нездоровых коммерческих зданий (которые я изначально не проектировал), которые совершили этот грех.

Хорошо, так какой же внутренний пароизоляционный агент для стены будет правильным, если вы его там используете (как того требует код)? Доктор Лстибурек указывает в своей статье HPAC Engineering от 12/2001, что старые добрые основы из крафт-бумаги, предоставляемые большинством производителей войлочной изоляции в качестве их встроенного замедлителя парообразования, по-видимому, соответствуют требуемому коду проницаемости 1 или меньше, однако это только когда относительная влажность крафт-бумаги низкая: от 25% до 30%.Lstiburek продолжает утверждать:

«Интересно то, что эта крафт-облицовка становится паропроницаемой по мере увеличения относительной влажности, которой она подвергается. В зданиях с кондиционированием воздуха, когда влажность составляет 50% — нетипично — крафт-облицовка составляет от 10 до 20 пермь. Это «умная» пароизоляция. Он задерживает влагу зимой и позволяет стене «дышать» летом. Этот тупой пластиковый барьер всегда имеет рейтинг перманентной проницаемости 0,1 (он ссылается на рисунок 1). Мы говорим о двух порядках разницы.Держитесь подальше от пароизоляции из пластиковой пленки, волокнистой изоляции полости с фольгой и, особенно, от гипсовой оболочки с фольгой внутри ».
Вышеупомянутая цитата взята из статьи доктора Лстибурека из выпуска HPAC Engineering от 12/2001.

Другими словами, если вы действительно используете внутренний пароизолирующий агент (как того требуют строительные нормы, в зависимости от вашего местоположения), старая добрая дешевая крафт-бумага на основе большинства изоляционных ватков из стекловолокна может неплохо удерживать влагу внутри. ваш дом зимой, когда вам нужно немного влаги в воздухе для вашего комфорта, в то время как влага уходит летом, когда вы не хотите, чтобы она находилась в вашем доме.

И чем я занимаюсь как архитектор таможенных домов по всей США? Приходи ко мне, давай поговорим об этом. Я обязательно буду использовать полезную информацию из таких источников, как указанные выше, и буду продолжать отслеживать новые данные. Похоже, что за последние 4 десятилетия я неплохо справился, используя проверенные временем материалы, которые продолжают работать хорошо, как это было проверено и подтверждено последними научными исследованиями.

Рэнд Зёлльнер Архитектор 1. 828. 269. 9046 www.HomeArchitects.com

Ваш нос тоже может сослужить вам хорошую службу. Мои дома никогда не пахнут плесенью, независимо от их возраста. Когда вы входите во многие дома и чувствуете этот характерный запах плесени, вы инстинктивно понимаете, что это нездоровое место для жизни, и что вода куда-то проникает, остается в ней и растет плесень. Убедитесь, что вы наняли высококвалифицированного архитектора жилого дома для проектирования вашего следующего дома.

теги: пароизоляция в жилищном строительстве, замедлитель, атланта, чикаго, эшвилл, хендерсонвилл, лас-вегас, седона, канада, китай, орландо, майами, карсон-сити, пенсакола, санибел

Изоляция

— нормально ли отсутствие пароизоляции в легких конструкциях крошечных домов?

Итак, у меня есть немного странный проект.Это немного нестандартно, и я ищу альтернативные подходы, которые соответствуют теме (если план, изложенный ниже, не работает, то есть).

По сути, я строю кемпер, но подумайте «Крошечный домик». Он будет построен на базе кемпера шириной 17-21 футов. Разница в том, что я постараюсь сделать его максимально легким по двум причинам:

1. Рамы кемперов не предназначены для того, чтобы выдерживать большой вес, который требуется для настоящей сборки Tiny Home.
2. Он должен быть достаточно легким, чтобы его можно было использовать в поездке на выходных.«Крошечные дома» склоняют чашу весов далеко за пределы разумного.

Хотелось бы сохранить вид «кабины» с естественным видом сайдинга. Я также стараюсь, чтобы это было как можно более простым. Больше похоже на ледяную лачугу, которая, возможно, никогда не увидит настоящего льда и может использоваться как ночлежка. Он будет нагреваться, охлаждаться и т. Д., А иногда и не во время стоянки.

Для стен:
стойки 2×3 будут использоваться для обрамления, возможно, на 2 фута от центра, и будет использоваться жесткая изоляция для заполнения зазоров. С внешней стороны моя идея состоит в том, чтобы использовать внешние панели, которые выглядят как T&G.Есть продукт по низкой цене, который отвечает всем требованиям. Это обеспечит и обшивку, и сайдинг в один слой.

Я бы использовал комбинацию 2-дюймовых и 0,5-дюймовых изоляционных слоев, чтобы полностью заполнить 2,5-дюймовую глубину, созданную шпильками. Для склеивания изоляционных слоев друг с другом, шпильками и внешней стороной щедро использовался какой-нибудь клей. Декоративная внутренняя обшивка (что-то тонкое и легкое, например обшивка 1/4 дюйма) будет использоваться, а также нанесена с большим количеством клея.

Итак, это как будто я создаю большую самодельную SIP-панель, которая включает в себя каркас, сайдинг и внутреннюю обшивку. Цель всего этого — снизить количество необходимых материалов и снизить вес, но сохранить его очень прочным, склеивая все слои вместе. В конце концов, он будет иметь дело с силами, которые происходят на шоссе.

Итак, с учетом всего сказанного, я уверен, что я наивен в отношении многих аспектов, таких как пароизоляция. Мое основное понимание тайвека состоит в том, что пар может проходить через него, а влага — нет.

У меня не будет обшивки для пароизоляции, потому что обшивка и сайдинг — это один слой. Это ужасная идея и есть ли альтернативные подходы?

Установка окна — еще одна проблема.

Итог — я не хочу строить что-то, что через год превратится в гниющий заплесневелый ящик.

Какая пароизоляция лучше всего подходит для каркаса? Внутренние перегородки каркасного дома с двух сторон пароизоляция

Когда, если в качестве утеплителя из минеральной ваты, независимо от ее типа и производителя, необходимо использовать пароизоляционные пленки и мембраны.Задача пароизоляции каркасного дома — не допускать попадания влажного воздуха из помещения в утеплитель, так как даже незначительное повышение влажности утеплителя резко снижает его теплоизоляционные свойства, а при попадании на внешнюю холодную стену такой влажный воздух становится причиной конденсации и реального намокания изоляции.

Что предписывает СП 31-105-2002?

В пункте 9.3.1.3 сказано:

В каркасных конструкциях рекомендуется использовать материалы для воздушной изоляции, одновременно обладающие низкой паропроницаемостью (например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0.15 мм). В этом случае один слой такого материала обеспечивает пароизоляцию и защиту от внутренних утечек воздуха.

Иными словами, согласно СНиП пароизоляция каркасного дома выполняется полиэтиленовой пленкой. Кстати, в канадской технологии полиэтиленовая пленка — непременный элемент конструкции, однако в Канаде дом обязательно должен быть оборудован системой принудительной вентиляции.

Зачем же тогда все многочисленные мембраны? Стоит ли за них переплачивать?

Сказать вслух, что мембраны — пустая трата денег, как-то не повернуть мне язык, они слишком плотно используются.Тем, кто хочет понять, что такое пароизоляционная мембрана, рекомендуем простой эксперимент. Позвоните любому производителю и сообщите, что строители установили мембрану не с той стороны и вы опасаетесь серьезного последнего из-за их ошибки. Ответ будет заключаться в том, что мембрана паронепроницаема с обеих сторон, и нет большой разницы в том, как она устанавливается, как и в случае с полиэтиленовой пленкой. Вообще, рассказы о том, что пароизоляция «дышит» в отличие от полиэтилена, мягко говоря преувеличены.

Ветрозащитные пленки — другое дело. Это те, которые защищают утеплитель снаружи. Не указывается, с какой стороны их следует устанавливать, эту информацию можно взять из инструкции к конкретной мембране. При их установке действительно важно не перепутать стороны. Правильно установленная мембрана удаляет водяной пар из утеплителя и не позволяет влажному воздуху извне проникать в утеплитель. Если вы не уверены в строителях и их способности не перепутать стороны, то вы можете купить трехслойную мембрану, которую можно установить с любой стороны.Они немного дороже, но гарантируют результат.

Грубая ошибка при установке мембран

Действительно серьезной ошибкой можно считать, когда строители путают сами пленки. Ставят гидрозащиту изнутри, со стороны помещения, а снаружи — пароизоляцию. Это действительно приводит к серьезным проблемам. Водяной пар из помещения беспрепятственно проходит в утеплитель со стороны помещения и скапливается там, не имея возможности выйти наружу, так как там установлена ​​пароизоляция.В итоге через год-два эксплуатации утеплитель в полу буквально плавает в луже воды, а значит, все нужно разбирать и переделывать.

Вентиляционный зазор между мембраной и изоляцией.

С внешней стороны, где устанавливается ветрозащитная мембрана, необходим вентиляционный зазор. Он там нужен, чтобы пар от утеплителя не «отдыхал» на материале фасада, а беспрепятственно выходил на улицу через вентиляционный зазор.С внутренней стороны, между листами внутренней отделочной облицовки, например, гипсокартоном и пароизоляцией, СНиП предписывает делать вентиляционный зазор, и мы тоже всегда делаем это в своих домах. Однако объективности ради приводим выдержку с официального форума производителя Изоспан (уважаемые и серьезные люди).

На эту статью меня привела полная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а также фраза «парогидроизоляция» или «парогидроизоляция», которая все чаще мелькает в коммерческих предложения — с чего тогда и начинается весь свист, потерянные деньги, проблемные конструкции и т. д.

Итак, вы наверняка слышали о гидроизоляции, ветрозащите и пароизоляции, то есть о пленках, которые кладут на утепленные крыши и каркасные стены для их защиты. Но затем часто начинается полное «пароводяное обезображивание».

Постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное понять принципы.

Пар или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка — смешать пар и влагу в одном понятии.Пар и влага — это разные вещи!

Формально пар и влага представляют собой воду, но в разных агрегатных состояниях, соответственно, с разным набором свойств.

Вода, это влага, она же «гидра» (гидра от древнегреческого ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Водопроводная вода, дождь, река, роса, конденсат. Другими словами, это жидкость. Именно в таком состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар — это газообразное состояние воды, растворенной в воздухе воды .

Когда обычный человек говорит о парах, он почему-то думает, что это обязательно что-то видимое и осязаемое. Пар из носика чайника, в сауне, в ванной и т. Д. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже когда вы читаете эту статью, вокруг вас витает пар. Он лежит в основе самой влажности воздуха, о которой вы, вероятно, слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая.Хотя эту влагу глазами никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе нет пара, человек долго не проживет.

Используя преимущества различных физических свойств воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получили возможность создавать материалы, которые пропускают пар, но не пропускают воду.

То есть это своего рода сито, которое способно пропускать пар, но не пропускать воду в жидком состоянии.

В то же время особенно умные ученые, а затем и производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одном направлении. Как именно это делается, нам не важно. Таких мембран на рынке немного.

Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу через

Итак, строительная пленка, непроницаемая для воды, но одинаково пропускающая пар в обоих направлениях, называется гидроизоляцией паропроницаемость
мембрана.То есть он свободно пропускает пар в обоих направлениях, а воду (гидру) не пропускает совсем или только в одном направлении.

Paro изоляция
Это материал, который не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Более того, на данный момент еще не изобретены пароизоляционные мембраны — то есть материалы, обладающие односторонней паропроницаемостью.

Запомните как «Отче наш» — универсальной «парогидромембраны» не существует.Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — разного назначения. Использование этих пленок не в том месте и не в том месте — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально пароизоляцию можно назвать пароизоляцией, так как она не пропускает воду или пар. Но использование этого термина — способ совершить опасные ошибки.

Таким образом, опять же, в каркасном строительстве, а также в утепленных крышах используются два типа пленок

1. Paro изолирующие , которые не являются паропроницаемыми и не проницаемыми для воды и не являются мембранами
2. Гидроизоляция паропроницаемость мембраны (также называемые ветрозащитными из-за чрезвычайно низкой воздухопроницаемости или супердиффузии)

Эти материалы обладают разными свойствами, и неправильное использование почти гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

Зачем нужны пленки для кровли или каркасной стены?

Чтобы разобраться в этом, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах» происходящее, не вдаваясь в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т. Д. Так что заранее прошу прощения у тех, кто имел пятерку по физике 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что на самом деле все описанные ниже процессы намного сложнее и имеют массу нюансов.Но для нас главное понять суть.

Так природа постановила, что в доме пар всегда идет от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, у нас средний отопительный период 210-220 дней из 365 в году. Если добавить к нему дни и ночи, когда на улице холоднее, чем в доме, то даже больше.

Таким образом, можно сказать, что большую часть времени вектор движения пара направлен изнутри дома наружу. Неважно, о чем мы говорим — стены, крыша или нижний этаж.Назовем все это одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях проблемы обычно не возникает. Потому что паропроницаемость однородной стены одинакова. Пар спокойно проходит сквозь стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная структура, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится не так просто.

Причем, если мы говорим о стенах, то мы не обязательно говорим о каркасной стене.Любая многослойная стена, даже кирпичная или газобетон с внешним утеплителем, уже заставит задуматься.

Вы, наверное, слышали, что в многослойной структуре паропроницаемость слоев должна увеличиваться по мере движения пара.

Что будет потом? Пар попадает в конструкцию и перемещается в ней от слоя к слою. При этом паропроницаемость каждого последующего слоя все выше и выше. То есть из каждого последующего слоя пар будет выходить быстрее, чем предыдущего слоя .

Таким образом, у нас нет области, где паронасыщенность достигает значения, когда при определенной температуре он может конденсироваться в реальную влагу (точку росы).

В этом случае у нас не будет никаких проблем. Сложность в том, что добиться этого в реальной ситуации непросто.

Пароизоляция кровли и стен. Где он установлен и зачем нужен?

Рассмотрим другую ситуацию. Пар вошел в структуру и движется наружу через слои.Пропустили первый слой, второй … и тут оказалось, что третий слой уже не такой паропроницаемый, как предыдущий.

В результате пар, застрявший в стене или крыше, не успевает покинуть ее, а за ним уже подпирается новая «порция». В результате перед третьим слоем концентрация пара (точнее, насыщение) начинает расти.

Помните, что я сказал ранее? Пар переходит из теплого в холодный. Следовательно, в области третьего слоя, когда паронасыщенность достигает критического значения, то при определенной температуре в этот момент пар начнет конденсироваться в настоящую воду.То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоев.

Это то, что часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем-то с плохой паропроницаемостью, например фанерой или OSB или DSP, но внутри нет пароизоляции или он сделан некачественно. По внутренней стороне внешней обшивки текут реки конденсата, а прилегающая к нему вата вся мокрая.

Пар легко проникает в стену или крышу и «проскальзывает» через изоляцию, которая обычно имеет отличную паропроницаемость.Но затем он «упирается» в внешний материал с плохой проницаемостью, и в результате внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара, образуется точка росы.

Есть два выхода из этой ситуации.

1. Подбирать материалы «пирога» так, чтобы точка росы ни при каких обстоятельствах не попала внутрь стены, — это долго и мучительно. Задача возможна, но сложна, учитывая, что на самом деле процессы не так просты, как я сейчас описываю.
2. Установить пароизоляцию изнутри и сделать ее максимально герметичной.

Это второй путь, который они идут на запад, они создают непроницаемую преграду на пути пара. Ведь если совсем не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет насыщения, которое приведет к конденсации. И тут можно не ломать голову, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Иными словами установка пароизоляции — это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены.При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или крыши и делается максимально герметичной.

Причем самым популярным материалом для этих «у них» является обычный полиэтилен 200 мкм. Которая недорогая и имеет самую высокую паропроницаемость после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с ней сложно работать.

Кроме того, особое внимание уделяю слову герметичный. На западе при установке пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются.Все отверстия от разводки коммуникаций — трубы, провода через пароизоляцию также тщательно заделываются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест без проклейки стыков может дать недостаточную герметичность и, как следствие, вы получите такой же конденсат.

Незаклеенные стыки и другие потенциальные отверстия в пароизоляции могут стать причиной намокания стены или крыши, даже если сам пароизоляция присутствует.

Еще хочу отметить, что здесь важен режим работы дома.Летние дачи, в которых вы более-менее регулярно бываете только с мая по сентябрь, а может и несколько раз в межсезонье, а в остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам некоторые недостатки пароизоляции. .

А вот дом для постоянного проживания, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между внешним «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара попадет во внешние конструкции. И тем выше вероятность образования конденсата внутри этих конструкций.Причем количество конденсата в итоге может достигать десятков литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь, вы понимаете, зачем делать пароизоляцию из внутренней стены — для того, чтобы вообще исключить попадание пара в конструкции и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, где и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя ставить пароизоляцию вместо нее.

Ветрозащитная гидроизоляционная мембрана для стен

В американских стенах паропроницаемая мембрана всегда размещается снаружи, поверх OSB. Основная его задача, как ни странно, не защита утеплителя, а защита самой OSB. Дело в том, что виниловый сайдинг и другие фасадные материалы американцы делают прямо поверх плит, без каких-либо вентиляционных щелей и обрешетки.

Естественно, что при таком подходе существует вероятность попадания внешней атмосферной влаги между сайдингом и плитой.Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, недостатки конструкции в районе оконных проемов, примыкающих крыш и т.д.

Если между сайдингом и OSB попадет вода, то она может там долго просохнуть время, и пластина может начать гнить. А OSB в этом плане грязный материал. Если она начинает гнить, то этот процесс очень быстро развивается и уходит глубоко в плиту, разрушая ее изнутри.

Именно для этого, в первую очередь, устанавливается мембрана с односторонней проницаемостью для воды.Мембрана не допустит попадания воды в случае возможной протечки к стене. Но если каким-то образом под пленку попадет вода, из-за одностороннего проникновения она может вылезти наружу.

Супердиффузионная кровельная гидроизоляционная мембрана

Слово супердиффузия вас не смущает. По сути, это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузия означает только то, что пленка очень паропроницаема (диффузия пара)

В скатной крыше, например, под металлочерепицей, обычно нет каких-либо плит, поэтому паропроницаемая мембрана защищает изоляцию как от возможных утечек снаружи и от ветра.Кстати, именно поэтому такие мембраны еще называют ветрозащитными . То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана обычно одно и то же.

В крыше мембрана также размещается снаружи перед вентиляционным зазором.

Кроме того, обратите внимание на инструкцию к мембране. Поскольку одни мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые — с зазором.

Почему снаружи нужно ставить мембрану, а не пароизоляцию

А почему бы не поставить пароизоляцию? И сделать с двух сторон абсолютно паронепроницаемую стену? Теоретически это возможно.Но на практике добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так-то просто — все равно где-то будут повреждения от крепежа, недостатки конструкции.

То есть в стены все равно будет попадать скудное количество пара. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана, то у этой мельчайшей детали есть шанс вылезти из стены. Но если есть пароизоляция, она останется надолго и рано или поздно выйдет в состояние насыщения и снова внутри стены появится точка росы.

Итак — снаружи всегда размещается ветрозащитная или водонепроницаемая паропроницаемая мембрана. То есть с «холодной» стороны стены или крыши. Если снаружи нет плит или других конструкционных материалов, поверх утеплителя кладут мембрану. В противном случае в стенах его ставят поверх ограждающих материалов, но под отделку фасада.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для которой используются пленки, а стена или крыша делают максимально плотно.Потому что лучшая изоляция — это воздух. Но только если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минеральная вата, — обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем меньше плотность утеплителя, тем, как правило, выше его термическое сопротивление — в материале больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обеих сторон стены снижает вероятность дуновения ветра через изоляцию или конвекционных движений воздуха внутри изоляции.Таким образом, заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

Чем опасен термин пароизоляция?

Опасность заключается как раз в том, что под этим термином, как правило, смешиваются два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В конце концов, начинается путаница. Пароизоляция может поставляться с двух сторон. Но самая частая ошибка, особенно в крышах, и самая худшая по последствиям, когда результат обратный — снаружи устанавливается пароизоляция, а изнутри — паропроницаемая мембрана.То есть мы спокойно впускаем пар в конструкцию, в неограниченном количестве, но не выпускаем его наружу. Здесь и возникает ситуация, показанная в популярном видео.

Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемой гидроизоляционной мембраны и пароизоляции — это верный путь к строительным ошибкам, которые имеют очень серьезные последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или крыше?

У страха глаза большие, на самом деле с пленками в стене или крыше все довольно просто.Главное помнить, соблюдать следующие правила:

1. В холодном климате (большая часть России) пароизоляция всегда устанавливается только с внутренней, «теплой» стороны — будь то крыша или стена
2. Пароизоляция всегда делается максимально плотно — стыки, отверстия проходов коммуникаций заклеиваются скотчем. В этом случае часто требуется специальная лента (обычно с бутилкаучуковой адгезивной основой), так как простая со временем может оторваться.
3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200 мкм.Желательно «первичный» — прозрачный, стыки на нем проще всего проклеить обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовой» пароизоляции обычно неоправданна.
4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда устанавливаются с внешней, холодной стороны конструкции.
5. Перед установкой мембраны обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется устанавливать с зазором от материала, к которому она примыкает.
6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки.
7. Обычно, чтобы не ошибиться с тем, «на какую сторону» устанавливать пленку, производители скручивают рулон так, чтобы, «свернув» его на за пределы , вы автоматически установили правильную сторону. Для других целей, прежде чем приступить к установке, подумайте, с какой стороны разместить материал.
8. При выборе паропроницаемой мембраны следует отдавать предпочтение качественным производителям первого и второго уровня — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и др.Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны от производителей третьего эшелона — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и другие «изоляты», «мозги» и т. Д. Как правило, они очень худшие по качеству, и большинство из них вообще неизвестного китайского происхождения с тиснением бренда. торговой компании по фильму.

об авторе

привет. Меня зовут Алексей, возможно, вы встречали меня как Дикобраз или Грибник в Интернете. Я основатель Finnish House — проекта, который из личного блога вырос в строительную компанию, цель которой — построить качественный и комфортный дом для вас и ваших детей.

Пароизоляция стен каркасного дома, сделанная правильно на этапе строительства, поможет сохранить тепло в помещении в будущем и защитит его от влаги. Это обеспечит не только комфорт и уют, но и придаст дополнительные силы. Здание с правильно установленной пароизоляцией прослужит намного дольше, не требуя постоянного ремонта.

Считается, что таким элементом, как пароизоляция каркасных стен, можно пренебречь. Особенно при строительстве дачи, которая будет чаще использоваться в теплую и сухую погоду, то есть летом.Однако следует помнить, что пароизоляционная мембрана и другие элементы такой защиты обеспечат целостность и безопасность здания.

Здание необходимо тщательно защищать от пара. В противном случае изоляционные материалы, впитывая влагу, изменят свою первоначальную форму. Это создаст свободное пространство внутри стены для торта. Будут трещины, дыры, пустоты и т. Д.

Каркасный дом без пароизоляции в стеновом пироге не сможет удерживать тепло.Мембраны, пленки и другие подобные материалы с низкой паропроницаемостью предшествуют поглощению влажного пара слоем изоляции. Ведь такие постройки часто утепляют материалами на гигроскопической основе. Например, ватные коврики. Под воздействием влаги здание постепенно разрушится и придет в негодность.

Пароизоляция поможет избежать подобных проблем. Приобретая материалы, из которых будет строиться каркасный дом или хозяйственные постройки, необходимо добавить пленку, мембрану и т. Д.к смете.

Пароизоляция внутри или снаружи

Пароизоляцию дома лучше прокладывать изнутри, чем снаружи. В этой версии конденсат, образующийся под действием влажного пара, не скапливается в корке стены. Часть влаги отводится наружу. Чтобы внутри было сухо и тепло, снаружи каркасного дома устанавливается лобовое стекло.

Для помещений с повышенным уровнем влажности (санузел, комната, кухня, сауна и др.) устанавливается дополнительный барьер для защиты от влаги — плитка и т. д. Это повысит эффективность таких мембран, защищающих здание от влаги и пара.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Определиться, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, поможет предварительное знакомство со свойствами различных материалов и ценами на рынке.

Уберечь здание от влаги поможет:

• пленка полиэтиленовая — ПЭ;
• фольговые пароизоляционные мембраны;
• диффузионные мембраны для защиты от влаги.

Пленка полиэтиленовая имеет самую низкую себестоимость. Его нужно выбирать, исходя из прочности материала.

Пленка и диффузные мембраны обеспечивают повышенную защиту от пара. Они отлично защищают стены ванной, туалета, кухни и т. Д.

Последовательность пароизоляции стен каркасного дома

Для защиты здания от влаги и повышения прочности строения настенный пирог укладывают в несколько слоев.Сначала возводится каркас, укладывается утеплитель и гидроизоляционный состав.

Для установки пароизоляции потребуется:

• степлер;
• скоба из нержавеющей стали;
• нож технический;
• лестница.

С внутренней стороны пароизоляция устанавливается последней. Пленка или мембрана прикрепляется внахлест степлером к элементам каркаса. На внутренних стенах помещения с повышенной влажностью с двух сторон укладывается пароизоляция. Монтаж пароизоляции снаружи необходимо производить для защиты конструкции от попадания и накопления осадочной влаги.

Наружный монтаж пароизоляционной пленки осуществляется после укладки изоляционного материала. Поверх защитной мембраны возводятся стены, составляющие каркасный дом.

Утеплитель, который используется при возведении здания, не нужно оклеивать пароизоляционными материалами с двух сторон. В этом случае будет накапливаться влага. Это приведет к потере тепла и постепенному разрушению стенок торта.

При установке пароизоляции снаружи необходимо оставить свободное пространство между мембраной (пленкой) и стеной.Это обеспечит постоянную циркуляцию воздуха и предотвратит скопление влаги внутри стенок торта.

Обеспечить зазор легко. Пароизоляция крепится степлером к стойкам каркаса непосредственно на слое утеплителя. Поверх мембраны или пленки аккуратно монтируется обрешетка. Для него используются деревянные рейки размером 2х5 см или 3х5 см.

Готовую обрешетку необходимо обшить листами LSU, DSP, OSB или доской. Поверх вагонки наносится штукатурка или укладывается сайдинг.

Без воздушной прослойки из-за накопления влаги в здании может появиться плесень, грибок и т. Д. Поверх пароизоляции необходимо уложить специальную мембрану для защиты от ветра. Это сохранит тепло.

От пароизоляции отказываться не стоит. В основе многих утеплителей лежит вата или другие гигроскопичные материалы. В них будет накапливаться влага. Может появиться грибок, плесень, может начаться процесс гниения. В этом случае каркасная конструкция быстро придет в негодность.

Нужно ли клеить пароизоляцию и как

Пароизоляция должна быть герметичной. Поэтому закрепленные с внутренней стороны стен мембраны или пленки приклеиваются специальной влагостойкой лентой. Это пароизоляционная лента с клеевым слоем с двух сторон.

Для внешней пароизоляции каркасный дом лучше накрыть материалом, на который уже нанесен слой влагостойкого клея. Защитное покрытие снимается непосредственно перед установкой.Затем мембрану необходимо уложить клеевым слоем на утеплитель. Разгладьте и слегка нажмите. Работу лучше выполнять с помощником. Если при монтаже не приклеить пароизоляцию, постройку нельзя считать полностью защищенной от влаги.

Хороший вариант — мастика специальная. Эффективно защищает от влаги. Наносить мастику необходимо в несколько слоев (особенно на наружные стены и верхние этажи) по мере высыхания предыдущего слоя.В этом случае можно обойтись без приклеивания. Мастика ложится герметичным слоем и хорошо защищает каркасный дом.

Перекрытие пароизоляция в каркасном доме

Если каркасный дом строится в 2 этажа, внутренние перекрытия (между этажами) не нужно покрывать пароизоляцией. Исключение составляют только помещения с повышенным уровнем влажности — кухня, ванная, туалет, сауна и т. Д.

Обязательная защита от пара необходима для полов, покрывающих конструкцию сверху и образующих пол чердака.В этом случае пароизоляция крепится изнутри дома, то есть к балкам, составляющим основу потолка.

Каркасный дом можно оборудовать цокольным этажом. В этом случае также необходима пароизоляция. Защитная пленка (мембрана) крепится поверх потолков, образующих перекрытие и перекрытия подвала.

В обоих случаях пароизоляция для потолков укладывается внахлест с обязательным заведением на стенах на 30 см.Пленка крепится к балкам степлером. По желанию можно также наклеить липкую ленту. Например, бутилкаучуковая лента.

Неудачно выполненная пароизоляция каркасного дома

Особенно тщательно нужно выбирать материал, который защитит от пара и влаги. Ведь каркасный дом имеет пониженную прочность, так как его стены примерно на 50% состоят из изоляционных материалов.

Каркасный дом получает дополнительную прочность и долговечность при установке и установке пароизоляционной мембраны или пленки. Следовательно, весь процесс необходимо проводить аккуратно, тщательно следуя инструкциям.

Правильно установленная пароизоляция позволит стенам и потолку дышать. Это означает, что влага, поглощенная строительными материалами, в сухую погоду будет постепенно испаряться. Постройка не высохнет от недостатка влаги и не загниет от ее избытка.

Для повышения эффективности пароизоляции каркасный дом желательно оборудовать хорошей системой вентиляции.Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха в интерьере здания.

В теплое время года помещение необходимо периодически проветривать.

Влага в процессе своего образования и накопления имеет тенденцию выходить через стены или потолок. В первую очередь вверх поднимается влажный воздух, поэтому пароизоляция межэтажных перекрытий остановит движение воздуха и предотвратит намокание утеплителя. Если не установить правильную пароизоляцию каркасного дома, то влажность в короткие сроки разрушит или нанесет достаточно серьезный ущерб строительной площадке, а также создаст неблагоприятный микроклимат.

Пароизоляция стен и потолка.

Пароизоляция изнутри дома — это барьер, предназначенный для защиты поверхности стен, пола и потолка от влаги, поэтому идеально защищает их от последующего намокания.

Правильная пароизоляция каркасного дома — мероприятие, обязательное не только для бань и подвалов, но и для других помещений, построенных или отделанных по специальной технологии. Среди основных зданий и сооружений, требующих утепления, можно отметить:

1. Здания, утепленные изнутри, особенно если в качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или стекловату.Утеплитель идеально сохраняет общее тепло, но при этом совершенно не выводит влагу. Он постепенно накапливается в утеплителе, в результате чего основание постепенно теряет свое основное предназначение, а также теряется структура утеплителя.
2. Здания с многослойной изоляцией стен. Это каркасные постройки со специальной внутренней изоляцией, поэтому защита от пара здесь просто необходима.
3. Каркасные дома с современными вентилируемыми фасадами. Ветрозащитная мембрана будет выступать в качестве защиты от ветра.Установленное лобовое стекло серьезно дозирует и смягчает направленные потоки внешних воздушных масс.

На заметку

Преимущество хорошо оборудованной пароизоляции изнутри дома — это способность нормализовать теплообмен в помещении.

Основные ошибки пароизоляции

Если прислушаться к мнению профессионалов, можно узнать, с какими трудностями и ошибками можно столкнуться при решении такого важного вопроса, как пароизоляция стен каркасного дома.Среди наиболее частых недостатков:

Конструкция наружных стен.

• Монтаж пароизоляции снаружи каркасного дома. Пар будет проходить через всю отделку и накапливаться в изоляции. Пароизоляционный слой должен находиться внутри здания; снаружи будет достаточно ветрозащиты;
• Установка плохой пароизоляции в ванной, облицованной кафелем. В этой ситуации вода и пар проникают внутрь через межплиточные швы. Все это автоматически приводит к нарушению не только герметичности, но и прочности и надежности крепления отделочного материала в каркасном доме;
• Отсутствие влагозащиты в стенах, утепленных минеральной ватой и ее аналогами.Отсутствие пароизоляционных слоев допустимо только в том случае, если стены утеплены пенопластом;
• Проведение некачественных работ. Процессы, связанные с установкой пароизоляции в каркасном доме, необходимо выполнять максимально четко, следуя инструкции. Даже самые мелкие недоработки и пренебрежение правилами приведут к порче.

Каркасные дома известны своим комфортным микроклиматом каждому. Для его долговременной сохранности и для серьезного увеличения временного срока эксплуатации объекта стоит грамотно провести все работы и мероприятия, связанные со строительством и последующей профессиональной отделкой.

Утепляем потолок.

Пароизоляционные материалы

Современные производители предлагают огромное количество разнообразных пароизоляционных материалов. Какую пароизоляцию выбрать для каркасного дома? К наиболее популярным из них можно отнести следующие варианты:

• Армированный полиэтилен. Материал, который становится все более редким и популярным исключительно из-за его доступной стоимости. Применяется в таком процессе как пароизоляция пола каркасного дома. В процессе его использования требуется максимальная осторожность и строгое соблюдение инструкции.В противном случае каркасный дом может превратиться в парилку, то есть в доме будет скапливаться влажный воздух, делая проживание не очень комфортным.
• Различные варианты мастики. Это специальные смеси, которые наносятся на стены конструкции перед внешней отделкой каркасного дома. Популярна битумная мастика, которая идеально пропускает воздух, и продается по приемлемой стоимости. Любой вид отлично собирает и удерживает воду, полностью сохраняя каркас дома в первозданном виде.Это возможно только при правильной установке пароизоляции каркасного дома.

Пароизоляция перегородок.

• Рубероид. Подходит для отделки современных каркасных построек. Основная особенность материала — необходимость предварительного устройства деревянной обрешетки 50 на 50 мм. Современный рубероид универсален и доступен по цене.
• Пароизоляционные пленки. Это уникальный вариант, с помощью которого можно создать качественную пароизоляцию стен каркасного дома.Пароизоляционные пленки надежно защищают конструкцию и утеплитель от влаги. Все это обеспечивает максимально комфортное проживание в домах, построенных по каркасной технологии.

Все эти материалы не только обеспечивают отличный уровень защиты, но и характеризуются такими положительными свойствами и качествами, как возможность длительного использования, простота монтажа, надежность в процессе использования и идеальная функциональность.

Пароизоляция стен

Для обустройства пароизоляционного слоя современных каркасных объектов потребуется подготовить специальный инструмент и необходимые материалы.Правильная пароизоляция каркасного дома требует определенной последовательности работ. К инструментам, которые предоставляет пароизоляционная технология каркасного дома, относятся:

• Клейкая строительная лента со специальным двусторонним покрытием — строительная лента.
• Различные измерительные инструменты и стандартные ножницы.
• Вам понадобятся металлические скобы, молоток и гвозди.
• Основной пароизоляционный материал.

Торт каркасный стеновой.

Если установка пароизоляции каркасного дома осуществляется путем приклеивания основного слоя, защищающего от воды и пара, с основным каркасом с помощью гвоздей, необходимо приобретать рейки из дерева или оцинкованный материал в качестве дополнения.При этом не обязательно проводить пара-утепление внутренних стен каркасного дома, ведь в перегородках отсутствует перепад температур, а значит нет движения воздуха от горячего к холодному.

Пароизоляция пола в каркасном доме просто необходима для предотвращения намокания минерального утеплителя, который при этом теряет свои изоляционные свойства. На бревна выкладывается пароизоляционный слой, который необходимо проклеить по стыкам. Сразу поверх бревна набивается контррельс, и только потом монтируется напольное покрытие.

На заметке

Устройство пароизоляции стен каркасного дома следует проводить после установки внешнего слоя ветрозащиты, а также слоя утеплителя.

Последовательность пароизоляции стены

1. Рейки и сам каркас тщательно обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами.
2. Стены обмеряются.
3. По полученным размерам вырезаются элементы из пароизоляционных материалов. При этом необходимо учитывать нахлест равный 10 мм.
4. Материал закреплен. Крепежные элементы устанавливаются строго по периметру, а здесь используются рейки и строительный степлер. Все зависит от используемой базы. Установка должна производиться вверх-вниз. Элементы материалов необходимо размещать строго горизонтально. На стыках нужно использовать ленту, а сам материал важно перекрывать.

Пароизоляция стен и межэтажных перекрытий каркасного дома выполнена по всем правилам и после этого стоит позаботиться о доступности.Кстати, пароизоляция перегородок каркасного дома не требуется, поэтому в соседних внутренних помещениях температура не отличается друг от друга. Но вентиляция должна быть между отделкой и слоем защиты. Это поможет предотвратить скопление конденсата в интерьере.

Базальтовая вата утепленная.

Пароизоляция межэтажных перекрытий

Разделение каркасного дома межэтажными перекрытиями влечет за собой разделение объема помещения на части.В этих помещениях каркасной конструкции температура и влажность могут отличаться. Пары термического воздуха поднимаются вверх, образуя конденсат на частях пола. Для защиты несущих конструкций и утеплителя от влаги между этажами делают пароизоляцию.

Межэтажный торт.

Очень важно сделать пароизоляцию с соблюдением всех правил монтажа. Пароизоляция межэтажных перекрытий выполняется внахлест, около 100 мм. Стыки необходимо проклеить специальной лентой, чтобы не осталось даже небольших зазоров.Только в этом случае пароизоляция будет выполнять свои функции.

Правильная пароизоляция

Для достижения оптимального результата при работе с пароизоляцией и в процессе пароизоляционных работ стоит использовать специальные теплоизоляционные и одновременно защищающие от ветра мембраны. Пароизоляция каркасного дома с мембраной снаружи поможет отводить влагу наружу.

Если не обеспечить качественную защиту со всех сторон смонтированной изоляции, конструкция намокнет и потеряет свои основные теплоизоляционные качества.Если нет пароизоляции, а установленный слой утеплителя плотно закрыт только внешними отделочными материалами, ватный утеплитель очень быстро намокнет и, соответственно, сразу потеряет свои выгодные свойства.

Специалисты настоятельно советуют строителям и собственникам не экономить на покупке стройматериалов, так как через некоторое время это потребует материальных вложений. Качественные материалы, а также правильная пароизоляция в каркасном доме обеспечат максимально комфортный микроклимат в помещении и надолго сохранят общие эксплуатационные характеристики постройки.

Контроль влажности | Замедлители образования пара, бытовые, Установка

Замедлитель образования пара определяется как материал или система, которые адекватно замедляют проникновение водяного пара в определенных условиях. Жители зданий, некоторые приборы, растения и сантехническое оборудование выделяют влагу, которая переносится в воздухе в виде пара.

Очень важно контролировать движение водяного пара в домах. Замедлитель образования пара помогает предотвратить конденсацию водяного пара в жидкую воду внутри конструкции.Жидкая вода может скапливаться внутри наружных стен, а также на крышах и чердаках. Если присутствует достаточное количество воды, древесина может гнить и разлагаться. Крафт-покрытие изоляции является замедлителем парообразования. Это может уменьшить движение влаги через стены, пол и потолок. Позвоните в местное управление по выдаче разрешений на строительство, чтобы узнать о местных строительных нормах и правилах, касающихся необходимости использования замедлителей парообразования.

Где следует установить пароизоляцию?

В регионах с холодным климатом зимой антипар следует устанавливать внутрь, в сторону теплого жилого помещения, или на теплой стороне зимой.Во влажном климате или в районах, где широко используется кондиционирование воздуха, если требуется замедлитель парообразования, его следует установить на внешней стороне стены.

Типы замедлителей парообразования

Любой материал с рейтингом проницаемости 1 или меньше считается подходящим замедлителем парообразования для жилищного строительства. (Рейтинг проницаемости — это мера диффузии водяного пара через материал.) В таблице ниже приведены оценки проницаемости некоторых распространенных строительных материалов, которые соответствуют Справочнику основ ASHRAE и другим отраслевым источникам.

Замедлители парообразования и допуски

Не пароизоляция и допуски

Когда требуется пароизоляция?

Последние исследования влагостойкости стен и пароизоляционных материалов существенно изменили требования к пароизоляторам в строительных нормах и правилах.

Строительных норм Международного совета по кодам (ICC), изданий 2009 г., итого:

• Международный жилищный кодекс (IRC) определяет замедлители образования пара как класс I, II или III в зависимости от того, насколько они проницаемы для водяного пара, чем ниже проницаемость — тем меньше водяного пара пройдет через замедлитель образования пара.
  • Класс I — замедлители образования пара с очень низкой проницаемостью — с допуском 0,1 или меньше. Листовой полиэтилен (visqueen) или неперфорированная алюминиевая фольга (FSK) являются замедлителями образования пара Класса I.
  • Класс II — замедлители образования пара с низкой проницаемостью — с допусками более 0,1 и менее или равными 1,0. Крафт-покрытие на войлоках квалифицируется как замедлитель парообразования класса II.
  • Класс III — замедлители образования пара со средней проницаемостью — класс выше 1.0 и меньше или равно 10. Латексные или эмалевые краски относятся к классу замедлителей парообразования III.

Климатические зоны для замедлителей парообразования класса III

Замедлители парообразования

класса III можно использовать на внутренней стороне стены в следующих климатических зонах в любом из указанных условий.

Замедлители парообразования в зонах 1, 2, 3 и 4 с теплым климатом

IRC не требует и не запрещает использование замедлителей образования пара в климатических зонах 1, 2, 3 и 4. NAIMA рекомендует использовать замедлители образования пара Класса II или III в этих более теплых климатических зонах и избегать использования Класса I (очень низкая проницаемость) замедлители образования пара.Крафт-войлок можно устанавливать во всех климатических зонах.

В зонах с более теплым климатом установка пароизоляции с очень низким рейтингом проницаемости внутри стеновой конструкции может привести к проблемам с влажностью. Даже виниловые обои с низкой проницаемостью могут вызвать проблемы с влажностью в теплом влажном климате, где жаркие и влажные условия имеют тенденцию попадать в стену снаружи здания.

В очень теплом и влажном климате, если используется замедлитель парообразования, NAIMA рекомендует установить его на внешней стороне стены.

Замедлители образования пара в зонах с холодным климатом (5, 6, 7 и морской 4):

Международный жилищный кодекс (IRC) требует наличия замедлителя паров класса I или II на внутренней стороне каркасных стен в климатических зонах: 5, 6, 7, 8 и морских 4 (см. Карту климатических зон). Замедлитель парообразования не требуется для стен подвала или на любой части стены, которая находится под землей, или на стенах, сделанных из материалов, которые не могут быть повреждены влагой или замерзанием.

Министерство энергетики Климатические зоны

NAIMA разработала карту с указанием рекомендуемых уровней теплоизоляции для различных климатических зон.Они основаны на рекомендациях Министерства энергетики США (DOE) и Международного кодекса энергосбережения (IECC). IECC — это кодекс построения модели для Соединенных Штатов.

Карта климатических зон Министерства энергетики

* Вентилируемая облицовка включает виниловую перегородку или горизонтальный алюминиевый сайдинг, установленный над атмосферостойким барьером, обычно оберткой или строительной бумагой весом 15 фунтов, или облицовкой из кирпича с минимальным зазором в 1 дюйм между кирпичом и атмосферостойким барьером.

alexxlab