Усадка дома из бруса: Время усадки дома из профилированного бруса

Дом / 17.10.1981 / alexxlab / 0

Усадка дома из бруса и бревна — неизбежный процесс

При возведении деревянного дома необходимо учитывать его дальнейшую усадку. Дерево живой и пористый материал. Способно впитывать и отдавать влагу, уменьшаясь или увеличиваясь в объеме. Процесс высыхания длительный, поэтому высота внешних и внутренних стен дома меняется. Усадка построек из оцилиндрованных бревен проходит быстрей, нежели из бруса. Профессионалы уверяют, избежать это практически невозможно, но процесс можно регулировать и минимизировать последствия.

Длительность усадки и специфика напрямую зависят от степени и типа влажности материала. Важным является размер бруса или бревна, площадь постройки, порода дерева, сезон, а также технология возведения. Сюда можно отнести климатическую зону, где строится дом, влажность и многое другое.

Вид материала и степень усадки

В таблице виды материала и степень его усадки.

Какое время требуется для усадки дома?

Важным фактором, влияющим на усадку дома, является монтаж сруба и сезон строительства. Дому, построенному летом, требуется 1 год для усадки, зимой – до 8 месяцев. В зимний период влага вымораживается долго, что приводит к постепенному и равномерному изменению древесины. Высокая интенсивность усадки наблюдается в первые месяцы после установки стенового комплекта. Процесс идет несколько лет, снижая свою интенсивность. Через полтора года, усадка станет незаметной.

К монтажу дверей, окон и к отделке помещений нужно приступать только после завершения интенсивной усадки. К примеру, для дома из бруса через полгода, из бревна – через год.

После завершения усадки, можно начать следующие виды работ:

• Монтаж дверей и окон.
• Нанесение на древесины защитных средств.
• Отделка мансарды и крыши.
• Полное утепление.
• Установка лестниц и перегородок.
• Отделка всех помещений, в том числе, санузлов и ванной комнаты.
• Внешняя отделка.

Запустив отопление, температуру повышайте постепенно. Ускорять усадку таким способом нельзя, так как брус или другие пиломатериалы покроются трещинами.

Усадка бревна

Рубленое бревно дает самую большую усадку. Постройка из данного материала будет усаживаться не меньше года. На 7% в год усаживается оцилиндровка. Процесс идет по толщине бревна и может не затронуть длину материала.

Минусом считают появление трещин. С улицы материал сохнет довольно быстро, что нельзя сказать о бревне внутри помещения. Материал становиться сырым внутри и сухим снаружи. Это приводит к трещинам от разрыва волокон. Если усадка проходит быстро, то на бревне появится большое количество трещин.

На качество постройки не влияют небольшие трещины. Если трещина увеличилась более чем на 5 мм, то ее необходимо замазать специальной замазкой или герметиком. В больших трещинах скапливается влага, что приводит к гниению материала.

При сборке сруба учитывайте технологию компенсации усадки стен. Медленная усадка является большим плюсом, так как не приведет к появлению трещин, зазоров и так далее. Торопиться с отделкой такого дома точно не стоит.

Усадка бруса

Преимуществом бруса является его меньшая усадка, нежели бревна. Для ускорения необходимо выбрать брус, прошедший конденсационную сушку, то есть высушенный. Данная обработка подразумевает сушку с использованием низких температур. В итоге не будет отрицательных последствий.

Клееный брус обладает также меньшей усадкой. Материал получается путем склеивания нескольких досок и снижает деформацию и продольное кручение изделий. Только такой материал будет стоить дороже. Важным фактором является использование клея, что нарушит экологическую чистоту постройки.

Большой популярностью пользуется минибрус или двойной брус. Эти материалы дают минимальную жесткую и плотную усадку, так как обрабатываются специальным способом и проходят конденсационную сушку. Не подвергаются деформации и не дают трещин.

Материал под названием двойной брус представляет собой конструкцию из внутреннего и наружного бруса. Расстояние между ними заполнено специальным утеплителем. Это позволяет значительно снизить расходы на отделку и утепление постройки. Из такого материала часто строят дачные коттеджи.

Каким способом компенсировать усадку?

Для снижения деформации дома необходимо использовать компенсаторы. Они представляют собой компенсационные пропилы, снимающие напряжение древесных волокон. Проделывают их на глубину до 10 мм. Собирая сруб, необходимо уложить его пропилом вверх. Таким образом, влага не проникнет в древесину.

Чтобы избежать повреждения кровли, необходимо использовать домкрат. С его помощью поддерживаются и регулируются опоры. Дело в том, что колонны и столбы не подвергаются усадке, что может привести к проблемам со строением. Для этого домкрат монтируют в зазор вверху дверного проема.

Уменьшите сроки усадки, используя высушенные материалы. В помещениях должна быть влажность не выше 60%. Брус и бревна с торцевой стороны необходимо обработать специальным составом. Это позволит предотвратить отдачу влаги и утеплить межвенцовые швы. Необходимо использовать пленку, которой накрывают вертикальные и горизонтальные поверхности.

Дождитесь завершения интенсивного периода усадки. Если отделку начать рано, то возникнет масса проблем. Появятся трещины, перекосы оконных и дверных проемов, а также пола.

Дерево пользуется большой популярностью для постройки дома. Данный материал обладает привлекательным внешним видом, хранит тепло. Можно создать практически любую форму и дизайн строения. 

Усадка дома из бруса | Сямженский лес

Усадка бруса – это процесс, в течение которого дом садится. Но существует также другое понятие — усушка, когда дерево сохнет. Во время усадки древесина параллельно и сохнет, и садится. Поговорим, сколько же времени занимают эти процессы и что нужно учесть, чтобы деревянный дом усаживался правильно.

Сроки усадки дома из бруса

Для дома из бруса естественной влажности на усадку и усушку уходит порядка 12-18 месяцев. Если дом строился из материала камерной сушки или клееного бруса, то в этом случае срока усушки нет, а усадка продолжается от 1 до 3 месяцев.

Что влияет на продолжительность усадки брусового дома?

В первую очередь климатические условия: насколько жарко, дождливо или холодно. Чем теплее, тем быстрее проходит усадка.

Также на сроки влияет, насколько грамотно разработан сам проект: как передается нагрузка на стены, крышу. Если все учтено, то стены садятся равномерно и быстро.

Еще один фактор — расположение дома по сторонам света. Соответственно, на южной стороне будет быстрее садится.

Размеры усадки дома из бруса

Для того чтобы высота потолков и самого дома вас устраивала, нужно заранее просчитать, сколько «съест» усадка. Размеры отличаются в зависимости от используемого материала:

• одноэтажный дом из бруса естественной влажности (влажность дерева более 30%) садится на 5-10 см;
• одноэтажный дом из бруса камерной сушки (влажность дерева 15-20%) садится на 3-5 см.
• одноэтажный дом из клееного бруса (влажность ламелей 8-10%) садится на 1-3 см.

​​​​​​​Как снизить вероятность негативной усадки дома?

Негативная усадка имеет множество последствий: скрипы, перекосы дверей и окон, малый срок службы дома и другие. Исключить это можно, соблюдая проверенные технологии строительства:

Негативная усадка имеет множество последствий: скрипы, перекосы дверей и окон, малый срок службы дома и другие. Исключить это можно, соблюдая проверенные технологии строительства:

1. Для соединений венцов использовать деревянные нагеля.

2. На окнах и дверях обязательно делать обсадные коробки.

3. Выбирать качественный утеплитель, который несильно сжимается.

4. На слабо нагруженных местах (фронтоны, верхние ряды дома) следует использовать пружинный узел или шпильку, чтобы стягивать венцы между собой.

5. При всех строительных работах дом будет садиться и гулять, поэтому нужно везде предусмотреть зазоры и скользящие опоры.

Усадка дома или бани из бруса — явление неизбежное. Однако вы можете минимизировать ее негативную сторону и избежать лишних затрат, выбирая проверенную бригаду строителей. Обращайтесь к мастерам «Сямженский лес», и у вас не будет никаких проблем с усадкой брусового дома. Мы на связи: 8 800 500 62 39.

почему нельзя строить сразу «под ключ» – «Е-ТЕРЕМ»

Деревянные дома являются одним из наиболее популярных предложений на рынке современного строительства. Многие компании предлагают возведение под ключ. При этом заказчик сразу получает готовое жилье с прокладкой всех коммуникаций, внутренней и наружной отделкой. Однако во многих случаях через некоторое время жильцы сталкиваются с серьезными неприятностями, связанными с деформацией древесины. Причиной этого является то, что при возведении не была учтена усадка домов из бруса.

Время высыхания бруса может составлять несколько лет после постройки, в зависимости от типа используемого материала, места расположения, климата, типа фундамента и еще очень многих факторов. Отделку не рекомендуется делать как минимум в течении 6-8 месяцев после завершения первого этапа строительства, то есть возведения дома под усадку. Не рекомендуется также утеплять перекрытия и кровлю.

Усадка дома из бруса: что это значит

Усадкой называют процесс высыхания бруса, в результате которого материал уменьшается в объеме, соответственно сокращается высота постройки. В зависимости от начальной естественной влажности древесины, усадка может составлять до 8-10 см для стены высотой 3 метра. Брусом естественной влажности считается древесный материал, соотношение воды к сухой массе в котором превышает 22% согласно ГОСТ 8486-86. Процесс усадки прекращается, когда брус достигает равновесной влажности, т.е. когда процент влажности древесины практически совпадает с влажностью окружающей среды. В среднем, для этого требуется от 6 до 12 месяцев.

Явление осаживания характерно для всех видов строений из дерева (практически не дает усадки только каркасный дом, или дом из клееного бруса). Оно связано с тем, что древесина теряет влажность, уменьшаясь при этом в размерах. Кроме того, нижние венцы сруба испытывают дополнительные нагрузки от веса здания, что еще более увеличивает их деформацию. В результате этого происходит изменение геометрии строения. Если построить здание и выполнить отделочные работы без учета усадочных процессов, это может привести к перекосу дверных и оконных проемов, появлению щелей между венцами и деформаций в отделке пола и стен, общему разрушению отделки в результате появление избыточных внутренних напряжений, и заплесниванию стен и перекрытий в результате недостаточной конвекции воздуха.

Усадка деревянных домов наиболее интенсивно протекает в течение первых 3 месяцев после завершения строительных работ. В дальнейшем она проходит постепенно в среднем до 2 лет. Ее величина обычно измеряется в сантиметрах на каждые 3 метра высоты стен. Эта величина зависит от типа материала. Для бруса она является минимальной, по сравнению с бревном. Однако изменение геометрии все равно остается довольно значительным, чтобы его не учитывать. Для разных видов бруса она может составлять:

• 
  строганый или не строганый обрезной– 6-8 см;
• 
  профилированный естественной влажности – 6-8 см;
• 
  профилированный клееный камерной сушки – 2-3 см.

По нашему строительному опыту, оптимально строить дом из материала не лежалого, свеже-напиленного. Такой материал обладает необходимой пластичностью. Высыхание материала непосредственно в конструкции обеспечивает минимальные его деформации. Что безусловно благоприятно сказывается на качестве всей постройки.

Что входит в строительство под усадку

Строительство дома под усадку осуществляется без отделки. В первую очередь возводится фундамент здания. После строители приступают к сооружению сруба. Затем производится монтаж балок перекрытий, сооружение стропильной системы и кровли дома. Черновой пол не настилается, дабы не препятствовать конвекции воздуха необходимой для проветривания сруба в период высыхания.

Пример плана работ по строительству под усадку:

1. Монтаж сруба на джут, деревянные нагели;
2. Монтаж лаг пола;
3. Монтаж балок перекрытия;
4. Монтаж стропильной группы;
5. Монтаж обрешётки;
6. Монтаж паропроницаемой мембраны;
7. Устройство вентиляционного зазора для мансардных этажей;
8. Монтаж металлочерепицы;
9. Установка коньковой планки;

Настоятельно не рекомендуется выполнять чистовую внутреннюю и внешнюю отделку строения, в том числе с использованием вагонки, сайдинга или других материалов до полного завершения усадочных процессов.

Примеры домов под усадку

Что лучше: дом «под ключ» или под усадку

Строительство «под ключ» пользуется популярностью у заказчиков, прежде всего, за счет удобства данного решения. Действительно, получить полностью готовый к проживанию объект в сжатые сроки всегда удобно. Заезжать в него можно сразу после окончания основных работ. Однако в случае с деревянными строениями это преимущество может вылиться в серьезные проблемы, в результате которых придется полностью менять отделочные элементы, ставить новые окна и двери. Кроме того, могут разойтись полы, увеличиться зазоры между венцами. Также возможна деформация труб водопровода и отопления и значительное натяжение проводов электропроводки, что может приводить к возникновению аварий. Поэтому такой подход к строительству мы считаем неправильным.

Возведение дома под усадку дольше, чем строительство «под ключ», но это обусловлено свойствами материала. При этом практически полностью устраняется риск повреждения и деформации конструктивных элементов здания и элементов отделки. Соответственно, вы избавляетесь от довольно значительных и неоправданных затрат на устранение этих дефектов.

Также необходимо отметить, что именно этот вариант строительства для многих клиентов является более рациональным решением с финансовой точки зрения. Это объясняется тем, что расходы на строительство распределяются на более длительный период времени. Вначале оплачиваются затраты на постройку самого сруба. После этого в течение 6-12 месяцев можно выполнять обработку и подготовку дачного дома к отделке.

После завершения усадочных процессов производится чистовая отделка. Таким образом, оплата стоимости дома осуществляется поэтапно как-бы“в рассрочку”. Не существует универсальной отделки «под ключ», ведь каждый заказчик предъявляет к отделке свои требования, исходя из собственного представления о комфорте и уюте. Поэтому смета на отделку составляется индивидуально для каждого заказчика с учетом всех его пожеланий.

Так как строительство «под ключ» (т.е. с отделкой) при ответственном подходе применительно к домам из бруса естественной влажности возможно только после периода усадки, рекомендуем внимательно читать договор с подрядчиком. Обратите внимание на возможность внесения оплаты по факту начала работ.

Пример дома из бруса под усадку, построенный по проекту №17 из нашего каталога.Для примера, этот же проект (№17) в варианте «под ключ». Дополнительно по желанию заказчика в проекте заменены стандартные оконные проемы, исключен из конструкции балкон в пользу увеличения размера комнат мансарды.

Компенсация усадки

Последствия усадки брусового сруба можно снизить путем применения специальных компенсационных решений. Это позволяет значительно уменьшить риск повреждения и деформации конструкция, но это не означает, что усадкой можно пренебречь.

Компенсация усадки обеспечивается за счет применения следующих методов:

• 
  При установке опорных столбов обязательно должны использоваться компенсаторы усадки, поскольку продольная усадка древесины является минимальной. Высота опорных столбов может регулироваться при помощи винтового домкрата (компенсатора усадки), что позволяет обеспечивать равномерность осаживания здания.
• 
  Уплотнение и утепление межвенцовых стыков с использованием высококачественного уплотнительного материала – джут, льноволокно, пакля и т.д.
• 
  Применение обсады – специальной конструкции в виде прочного и жесткого деревянного короба из толстого бруса. Она монтируется для компенсации давления конструкции сруба на дверной или оконный проем. Обсада предотвращает деформацию оконных рам и дверных коробок в процессе усадочных процессов здания. При монтаже обсады предусматривается зазор между ее коробом и венцами сруба. Данный зазор уплотняют при помощи утеплителя и декорируют наличником.
• 
  Применение скользящих крепежных элементов в процессе монтажа стропильной системы кровли.

Работы на период усадки

Достаточно длительный процесс осаживания уже построенного дома можно использовать для того, чтобы в спокойном темпе качественно подготовить дом к чистовой отделке:

• 
  Утепление, или конопатка швов.
• 
  Антисептическая обработка стен от насекомых, плесени, в целях повышения огнестойкости.
• 
  Шлифовка стен – выполняется через 6 месяцев после постройки.
• 
  Тонирование стен сруба и покрытие их защитным составом.
• 
  Гидроизоляция фундамента – дополнительная обработка его при помощи специальных гидроизоляционных составов, отведение грунтовых вод. (в случае применения бетонного фундамента)
• 
  Подведение коммуникаций, устройство отмостки, системы отвода сточных вод и другие наружные работы.

Строительство под усадку: мнение Е-Терем

Строительство дома из бруса под усадку требует от заказчика определенного терпения. Ему придется достаточно длительное время ожидать возможности полноценного вселения. Однако именно этот способ является правильным. Он позволяет избежать неприятных последствий и значительных неоправданных затрат, а также получить надежный и качественный дом, который простоит много лет.

Высокий профессионализм строителей нашей компании дает возможность минимизировать затраты заказчика на ремонте, распределить оплату поэтапно и сократить сроки окончательной сдачи объекта.

Усадка дома из бруса | Статьи компании Русские Просторы

Брус — экологичный материал, который пользуется популярностью у современных застройщиков. При его применении при строительстве недорогого дома из профилированного бруса стоит учесть важный нюанс: вследствие изменения уровня влажности материала происходит уменьшение высоты и объемов стен. В данной статье речь пойдет о том, сколько времени занимает усадка здания и можно ли ускорить данный процесс.

Содержание:

Сколько длится усадка?

Только по окончании данного естественного процесса рационально проводить установку окон, прокладывать инженерные коммуникации и выполнять финишную отделку помещения. Специалисты заявляют, что усадка занимает приблизительно 12 месяцев. Однако данный срок является ориентировочным и может меняться в зависимости от типа используемой древесины.

Так, усадка клееного бруса или материала камерной сушки не превышает 3 % и занимает порядка 9 месяцев. Однако его стоимость выше, чем у изделий естественной влажности. Это напрямую отражается на смете и увеличивает расходы по возведению постройки. И далеко не каждый владелец дома согласится на такой вариант.

Если вы планируете работать с брусом естественной влажности, специалисты рекомендуют придерживаться ряда правил, которые помогут сократить расходы и избежать проблем при усадке:

• сделайте компенсационные зазоры. Они предотвратят деформацию здания. Важно заполнить их монтажной пеной, которая изменит свой объем;
• установите домкраты. Это позволит вам избежать трещин в древесине, кровле. Они компенсируют разницу высот и помогают предотвратить перекос основных конструктивных элементов.

Надежный исполнитель знает об этих «хитростях» и применяет их на практике. Только сотрудничество с опытной строительной компанией позволит вам избежать неприятных ситуаций и минимизировать риски.

Рационально ли возведение под ключ?

Такой вариант строительства подразумевает, что сразу после окончания работ на площадке вы сможете въехать в дом и пользоваться им в полную силу. Иными словами, к зданию должны быть подключены все инженерные коммуникации. Там должны быть установлены окна и проведены запланированные проектом отделочные работы.

Потребителей привлекают как сроки сдачи объекта в эксплуатацию, так и стоимость услуг. Однако, добросовестный исполнитель предупредит вас о необходимости выждать определенное время после сборки деревянных конструктивных элементов дома из профилированного бруса и только после этого приступит к оставшимся работам.

Как избежать ошибок?

Если вы предпочли брус естественной влажности для возведения, рационально выбрать строительство «под усадку». Это предполагает поэтапное выполнение работ с определенными временными промежутками. Вы сможете оценить ряд преимуществ этого метода:

• возможность проводить обработку. За время усадки вы сможете тщательно, несколько раз покрыть стены антипиреновыми и антисептическими пропитками. Это защитит древесину от воздействия патогенной флоры и предупредит быстрое распространения огня в случае пожара;
• отсутствие необходимости проводить повторную финишную отделку. Обои, декоративная штукатурка, гипсокартонные конструкции будут сохранять свое первоначальное положение. Они не деформируются и не придут в негодность от высокого уровня влажности, что часто бывает в неотапливаемых помещениях.

Если вам требуется справить новоселье как можно скорее, отдайте предпочтение предварительно просушенному материалу, например клееному брусу. Он не только проходит обработку в сушильных камерах, но и дополнительно прессуется. Это позволяет минимизировать усадку.

Перед строительством следует определиться, что для вас важнее на данном этапе жизни: скорейшее новоселье или возможность сэкономить. Правильный выбор материала и компании-исполнителя позволит вам избежать проблем при эксплуатации здания и передать его по наследству своим потомкам.

16.07.2018

Компенсация усадки сруба из профилированного бруса

Любое строение из натуральной древесины, будь то коттедж, баня или дача, неизбежно дает усадку. Сказанное в полной мере относится к домам из профилированного бруса. Если не учесть этой особенности, то произойдет перекос дверных и оконных проемов, возникнут щели в полу и стенах, деформируется отделка внутренних помещений. Следуя определенным правилам, подобных неприятностей можно избежать.

Усадка дома из бруса, причины

Постепенная усушка древесины приводит к уменьшению высоты и толщины стен. Усадка дома из бруса, профилированного, составляет примерно до 4%. В результате коробка высотой 3 метра становится ниже на 10-12 см. Если материал сушили в камерах, коэффициент сжатия сокращается до 2,5%.

Величина усадки зависит также от следующих факторов:

• Длина и толщина бруса
• Размеры объекта
• Порода древесины
• Технология строительства
• Профессионализм строителей
• Время года, в которое ведутся работы

Самая интенсивная усушка бруса происходит в первые три месяца после постройки дома.

На усадку коробки дома из клееного бруса, возведенной летом, отводится год. За это время брус испытает все природные перепады температуры и влажности. Если сруб кладут зимой, достаточно шести месяцев. Разница объясняется тем, что влажность зимней древесины меньше. В холодное время года дерево прогревается и просыхает равномерно, по мере повышения температуры воздуха.

На сроки и равномерность усадки влияет расположение дома. Осаживание будет идти неодинаково, если одна часть строения находится в тени деревьев или других строений. На усушку воздействует отсутствие ветрозащиты, сырость. В этом случае время выдержки строения увеличивается на 2-3 месяца.

Иногда, желая ускорить процесс, владельцы нового дома начинают усиленно протапливать помещение. В результате внутренняя сторона стен сохнет быстрее, чем внешняя.

Внутрикомнатные перегородки тоже дают ускоренную усадку. Это может привести к искажению геометрии дома и деформации перекрытий.

Вам стоит знать все минусы домов из бруса, помимо усадки. Т.к. ознакомившись с ними Вы можете передумать строить такой дом.

После того как Вы ознакомились с минусами и они не испугали, рекомендуем начать строительство фундамента. Особенности возведения которого описаны в данной статье.

Как свести последствия усадки к минимуму

Расчет предполагаемой усушки должен быть сразу заложен в проект дома. В результате получится два размера коробки – после возведения и после усадки. Кровля на время выстаивания сруба фиксируется в самых важных местах. Это необходимо, чтобы она оседала вместе с домом.

Вот еще несколько способов, снижающих негативное влияние усушки:

Уплотнение венцов во время укладки сруба

Каждый ряд бревен осаживается с помощью большой деревянной или резиновой киянки. Такой инструмент надежно сплачивает брус и не портит древесину. Вместо киянки можно использовать деревянную трамбовку, сделанную из чурбака.

Применение современного эластичного утеплителя

Теперь уже никто не конопатит сруб мхом или паклей. Для утепления сруба используют джутовую межвенцовую ленту – плотный, гигроскопичный и безопасный материал. Преимущество джута в том, что дополнительная конопатка после усадки сруба не потребуется.

Обсада (окосячка) проемов

Главное назначение окосячки – защита – она укрепляет стены в проемах и защищает их от выпячивания и искривления в простенках. Кроме того, защищает оконные и дверные блоки от процесса усадки. Ведь дерево «Дышит» — сохнет, меняя размер.

Представляет собой короб, врезанный в оконные или дверные косяки. Обсада уменьшает подвижку и кручение проема, не препятствуя процессу усадки дома.

Чаще всего используется способ «крепление в закладной брусок».

Окосячка обеспечивает скользящее соединение короба с вертикальными частями проема.

Если Вы хотите иметь по-настоящему комфортный, уютный и долговечный дом – без окосячки Вам никак не обойтись!

Технологические зазоры в проемах

Нельзя устанавливать окна и двери, не учитывая усадки. В лучшем случае их заклинит, а если брус высокой влажности, то и расколет. Над проемами, а также между крышей и срубом оставляют просветы, заполненные эластичным утеплителем.

Технологические зазоры делаются в оконных и дверных проёмах в брусовых домах. Это специальные зазоры, которые делаются сверху окон и дверей, шириной примерно 2 см. При этом глазу это не видно, так как с обоих сторон окна и двери обналичиваются (наличники). Технология проста, но эти зазоры крайне важны.

Размер просвета зависит от предполагаемой усадки, в среднем составляя 5-7 см. Зазоры закрывают декоративными наличниками.

Монтажную пену в зазорах применять нельзя. Схватившись, она образует плотную неподвижную массу, препятствующую движению бруса.

Особые технические решения для компенсации усадки

Соединение однородных материалов

Иногда в интерьере помещения предусмотрены колонны и столбы, поддерживающие верхние элементы постройки. Такие детали осаживаются намного меньше, чем дома из бруса под усадку. Высоту колонн регулируют посредством специальных винтовых домкратов – компенсаторов усадки.

Домкрат устанавливают в зазор между горизонтальной и вертикальной конструкциями.

Винтовой механизм позволяет регулировать высоту столба в пределах 8-10 см. Этого достаточно для компенсации усадки.

Соединение разнородных материалов

Бывает, что к срубу примыкает стена из кирпича или панелей, менее подверженная усадке. Тогда сопряжение делается скользящим, по типу паз-шип. Поверхности смогут перемещаться относительно друг друга. Паз при этом выпиливают в торце сруба, а шип (деревянный брусок) крепится к торцу кирпичной перегородки. Пространство паза перед сопряжением рыхло заполняют теплоизолирующим волокном.

Да… работы много! Но не стоит бояться ее. Если при строительстве такого дома соблюсти все основные моменты по сведению усадки к минимуму, Вы получите теплый, уютный, экологически чистый дом! Кстати о теплоте… Чем утеплить дом из бруса — решать Вам.

Дом утеплили, переходим к созданию защиты бруса при помощи покраски. Покраска дома из бруса может быть выполнена разными материалами. Порядок проведения описан здесь.

Покраску осуществили, можно заняться внутренней отделкой дома. Отделка может быть разнообразная. Самые популярный виды отделки рассмотрены в данной статье.

Видео о том, как предотвращается усадка дома из бруса

Обсада (окосячка) проемов, на примере установки окон

Винтовой домкрат – компенсатор усадки

Усадка дома из бруса естественной влажности

Усадка дома из бруса естественной влажности

Любая древесина, как строительный материал, помимо того, что наделена естественной красотой, имеет свойства, которые в течение срока эксплуатации изменяют как его структуру, так и технические характеристики. Если построить здание из бруса, оно обязательно подвергнется усадке. Усадка дома из бруса или и других деревянных строений – неотвратимый процесс естественной механики, сопровождающийся прocеданием фундамента и связанный с уменьшением высоты стен здания в результате снижения первичной влажности материала. Процесс усадки начинается сразу по завершению строительства сруба. Как и на все, что связано с капитальным строительством, на усадку распространены особые нормы и стандарты (существует ГОСТ 6782.1-75 «Пилопрoдукция из древесины хвoйных пород. Величина усушки»).

Причины и условия усадки зданий из бруса

Факторами, влияющими на то, как протекает усадка дома из бруса являются:

• Сечение бруса.
• Степень влажности (у бруса из зимнего бревна естественная влажность ниже).
• Размеры постройки и место ее расположения.
• Метод сборки сруба (как скреплены элементы между собой, свойства прокладочного материала)
• Порода древесины (ель, сосна, лиственница), которая использовалась в качестве материала для изготовления бруса.
• Время года, когда производится монтаж сруба.

Степень усадки бруса для разных пород дерева может быть различной и зависит от того, какого рода материал использован. Наиболее распространенными видами бруса, применяемого для постройки, являются натуральный (стандартный) брус, у которого естественный уровень влажности и клееный профилированный брус, высушенный и обработанный.Чем больше уровень влажности древесной породы, тем большие изменения предстоит пережить брусу.

Степень усадки бруса для разных пород дерева может быть различной и зависит от того, какого рода материал использован.

Что касается сроков, то усадка деревянного дома может происходить достаточно долго, но наиболее активная ее фаза длится в первые три месяца с момента окончания постройки. Например,усадка домов из стандартного бруса (имеющего естественный уровень влажности) длится от шести до восьми месяцев. Постройка, собранная из бруса в теплое время, высыхает медленнее, материал должен простоять все температурные сезоны, чтобы лучше адаптироваться к местному климату. Если построить дом из бруса летом, то время его стопроцентной усадки составит год. В случае сборки сруба зимой этот срок уменьшается в два раза. Зимой воздух более сухой,к тому же, брус, изготовленный в зимнее время, обладает естественной влажностью, равной влажности после камерной сушки.

Технология и методы строительства также имеют немалое значение. Важно, например, каким образом скрепляются между собой элементы конструкции. Некоторые строители используют металлические прутья или штыри в сочетании со скобами, хотя более традиционным способом считается применение деревянных (обычно из березы) нагелей или шкантов. Квалификация рабочих, которые складывают сруб, также обязательно влияет на последующуюю его усадку.

Усадка деревянного дома из клееного профилированного бруса составляет обычно от 1,5 до 2 см. И, хотя усадка дома из клееного бруса составляет не более 1% от начальных размеров дома, такой брус, при всех своих преимуществах, стоит дороже, чем стандартный. Поэтому, большинству строителей приходится иметь дело именно с брусом естественной влажности.

Стандартный брус, который имеет естественную влажность, бывает обрезным и профилированным. Стандартный обрезной брус (как струганый, так и неструганый) дает усадку до 6 см. Усадка дома из профилированного бруса, у которого уровень влажности также естественный, составляет величину от 2 до 4 сантиметров. Кстати, если стандартный брус подсушить в специальной камере, то можно довести усадку дома до величины не более 2,5 см.

Принято считать, что усадка стандартного бруса должна быть не более 5% от всей высоты здания.Но не всем, кто строит дом самостоятельно, доступна просушка бруса в камере. Можно, конечно, приобрести брус загодя и попытаться высушить его естественным путем.

Но для этого надо будет задействовать значительную площадь на участке. К тому же еще не известно, как получится просушить брус самостоятельно, останется ли он ровным в ходе такой просушки. Есть большой риск, что брус может просто «повести». Поэтому в подавляющем большинстве случаев здания из бруса начинают строить сразу после того, как брус доставлен к месту постройки.

Важность принятия во внимание фактора усадки

Процессу усадки следует обязательно уделять должное внимание и учитывать его до проведения кровельных работ, а еще лучше — на стадии проектирования. Полезно знать сводные данные по усадке различных лесоматериалов. Известно, например, что дом из бруса на 18 звеньев сечением 150х150 мм за год усядется на 10 — 12 см. Хороший расчет позволит, в первую очередь, избежать напрасных и несвоевременных расходов, связанных с приобретением материалов и устранением дефектов, возникновение которых возможно при несоблюдении предосторожностей.

Например, если несвоевременно вставить оконные и дверные блоки, или несвоевременно настелить пол, или же слишком рано начать внутреннюю отделку помещений, то рамы окажутся перекошенными, а двери вообще могут перестать закрываться-открываться, пол и внутренняя отделка могут искривиться, деформироваться. Самое же сильное влияние усадка может оказать на несвоевременную неаружную отделку здания с использованием материалов вроде сайдинга или модной сегодня евровагонки. Непродуманное решение о начале обшивки здания может свести на нет все результаты. Полной усадки необходимо дождаться и для того, чтобы убедиться в качестве фундамента, в том, что дом стоит ровно и будет так стоять в дальнейшем. Ведь состояние грунта на разных участках основания строения может быть неодинаковым, и, возможно, после усадки потребуется принятие дополнительных мер по укреплению фундамента или выравниванию основания дома.

Как уменьшить возможный вред от усадки

Таким образом ясно, что усадки при постройке здания из бруса естественной влажности полностью не избежать. Но отрицательные последствия, которые могут возникнуть при усадке дома, возможно и необходимо профилактировать. При грамотном подходе к методике строительства это сделать нетрудно даже новичку. Для начала, брус рекомендуется осадить» еще на стадии строительства с помощью специальной киянки (мягкой деревянной кувалды), которая не повредит при ударах брус. Другим возможным вариантом считается прокладка между венцами бруса слоя специального утеплителя (лучше всего подойдет джутовое волокно). Если уж так сильно необходимо вставить сразу дверные коробки и оконные рамы, то в проемах дверей и окон нужно соорудить специальные зазоры для усадки. Делаются эти зазоры обычно сверху сверху, размером около 2 см, так, чтобы их не было видно со стороны (закрываются наличниками). При использовании бруса с естественным уровнем влажности, монтируют временные окна и двери, которые меняют на чистовые только после полной усадки.Возможно также и использование особенных устройств, которые позволяют зданию без проблем пережить процесс усадки:это современные винтовые сваи либо скользящие опоры.

Несмотря на то, что летом с брусом работать комфортнее и теплее, рекомендуется производить сборку конструкции из бруса естественной влажности все-таки в зимнее время, ведь при отрицательных температурах влажность будет «уходить» из материала постепенно, и усадка пройдет более равномерно. Идеальный вариант — начинать стройку из бруса в середине -конце февраля, чтобы завести дом под крышу в марте, при положительной дневной температуре. Разумеется, ко времени начала сборки уже должен быть обустроен надежный фундамент.Стропильную систему до полной усадки принято монтировать только в самых ответственных точках конструкции.Кровлю для дома из бруса естественной влажности надо делать черновую, иначе по окончании усадки ее придется перестилать.То, как расположено здание, также влияет на процесс усадки. Ведь одна сторона дома, к примеру, будет находиться на солнце, а другая будет всегда в тени. Здесь важно сразу предусмотреть возможные варианты коррекции. Иногда используют покрытие огнебиозащитным составом разного тона (вплоть до очень темного) для выравнивания процесса впитывания древесиной тепла и испарения влаги. Известно, что чем темнее поверхность, тем быстрее она нагревается.

Очень важно отметить, что при постройке здания из двух и более этажей или здания с большими габаритами не рекомендуется использовать материал естественной влажности. Иначе велика вероятность появления значительных перекосов при усадке и связанных с этим негативных последствий. Но для не очень больших строений брус естественной влажности подойдет отлично.При этом предпочтительнее будет выбрать профилированный брус (усадка и высыхание пройдут равномернее).

Новость подготовлена компанией «ЛСС ДОМ»

 Сколько длится усадка дома из бруса

Усадка дома из профилированного бруса представляет собой естественный процесс высыхания дерева, который сопровождается уменьшением высоты и объемов стен, что в свою очередь может привести к перекосам, появлению щелей и деформированию элементов отделки. Поэтому важно знать, сколько этот процесс длиться по времени.

Если даже усадку и считают одной из главных проблем при постройке деревянных домов, то она вполне решаема.

Избежать негативных последствий после усушки древесины можно только в случае грамотного подхода к работам и учета особенностей усадки.

Главное – контроль, терпение и тщательность.

Особенности усадки деревянного дома

На процесс усадки оказывают влияние следующие факторы:

• Тип используемого бруса
• Влажность материала – камерная либо естественная сушка
• Размеры и формы строения
• Применяемая технология
• Сезон проведения работ

Для справки. Профилированный брус, имеющий пазы и шипы, и подвергшийся естественной сушке, усаживается на 30-40 мм. Строганный брус естественной влажности может усохнуть до 60 мм. Сухой брус камерной сушки усаживается максимум на 25 мм.

Немаловажную роль играет профессионализм и квалификация строителей, от этого будет зависеть:

• Корректная стыковка бруса
• Установка нагелей в соответствии с существующими стандартами и нормами
• Теплоизоляционные характеристики строения

Сроки усадки

Интенсивная усадка деревянных домов из бруса происходит в первые три месяца. Завершение процесса происходит по окончании 3 лет. При строительстве в зимний период достаточно 6-8 месяцев, чтобы приступить к отделке. При летних работах потребуется минимум 12 месяцев.

Хотите избежать проблем с усадкой, обратитесь в строительную компанию «СтроимДоМ». Со всеми нюансами и технологиями возведения долговечного деревянного дома из бруса отлично знакомы наши проектировщики и строители.

Мы гарантируем высокое качество работ, надежность и долговечность строительства дома из бруса «под ключ».

Особенности усадки сруба из бруса. Способы компенсации усадки деревянного дома Усадка дома из оцилиндрованного бревна

Усадка дома из бруса или бревна — процесс неизбежный из-за живого природного материала. Дерево — это анизотропный материал, и при естественной усадке деревянный элемент меняет свой размер. Основная усадка дома из бруса в результате усадки происходит в первые годы жизни деревянного дома, но изменение геометрических размеров стен дома никогда не прекращается, а усадка дома от полоса колеблется от сантиметров в начале процесса усадки до миллиметров спустя годы.

Причины усадки домов из бруса и бревна

Пористость и анизотропия свойств древесины является причиной того, что бревна и балки, из которых состоит дом, постоянно поглощают влагу из воздуха при повышении влажности и дать эту влагу при понижении влажности воздуха. Радиальное увеличение в размерах намного больше линейного, и эта неравномерность приводит к появлению зазоров между венцами срубов, сдвиговым и крутильным деформациям, приводящим к растрескиванию бревен.

Зависимость величины усадки дома из бруса и бревна

Значения усадки дома из бревна или бруса зависят от:

• Исходной влажности древесины и вида материал. Клееный брус, собранный из ламелей, прошедших камерную сушку, дает минимальную усадку в бревенчатом доме не более 20 мм на три метра высоты бревна. Каркас из профилированного бруса дает усадку в пределах 40-50 мм на каждые три метра высоты стены.Брус естественной влажности даст в бревенчатом доме уменьшение высоты примерно 60 мм на три метра. Наибольшую усадку дает бревенчатый дом — около 100 мм на три метра высоты бревна. Калиброванные (оцилиндрованные) бревна дают несколько меньшую усадку — около 800-100 мм.

• Линейные размеры элементов дома, длина и толщина или диаметр.
• Линейные размеры конструкции. Для домов из бревен — больше от высоты стен, так как усадка бревен нелинейная, бревно уменьшается в диаметре намного больше, чем в длине.
• Порода древесины.

• Время, прошедшее с момента окончания рубки. в течение первых трех месяцев происходят интенсивные усадочные процессы. Основная усадка заканчивается через три года. Несущие стены и крыша готовы в термоусадочном доме. Но оконные, дверные блоки, внутренние перегородки и напольное покрытие выполняются только после усадки рамы. В последнюю очередь делается внутренняя отделка.

• Технологии. Мастерство и опыт монтажников позволяют им точно регулировать соединения колесных дисков и углов рамы.
• Сезонность, климатические и погодные условия района строительства. Летний каркас обычно оставляют для осадков не менее года. Зимняя сруба дает максимальную тягу в полтора раза быстрее, и равномернее.

Компенсация усадки дома из бруса и бревна

Для компенсации осадки дома важна правильная технология, а именно:

• Плотная посадка бревна и бруса в стены дома, с укладкой натурального межвенцового утеплителя — джута, льна, мха.

• При распиловке стен из непрофилированного бруса необходимо собирать с помощью дюбелей — вертикальных креплений, проходящих через несколько венцов. Лучшими дюбелями считаются деревянные, сделанные из древесины березы. Дюбели предотвращают перекручивание бревен и балок в стене и придают стенам сруба вертикальную устойчивость и жесткость. вторую конопатку проводят после высыхания сруба, зазоры, образовавшиеся в результате усадки бревен или бруса, заполняют утеплителем.
• Все оконные и дверные блоки устанавливаются по компенсаторному типу — в коробчатые коробки, также называемые косяками. Стыки опалубки и стен сруба не жесткие, а скользящие, как шип — паз, а при опрокидывании каркаса окна и двери гарантированно не деформируются. Над блоками окон и дверей требуются зазоры порядка 30-40 мм для предотвращения давления верхнего края проема на блок. Пенополиуритан никогда не используется для укрепления и герметизации оконных и дверных блоков в деревянных срубах, так как пенопласт дает жесткое соединение и может вызвать деформационное разрушение не только блоков, но даже венцов сруба.

• Все вертикальные несущие элементы сруба — стойки, колонны, выполнены короче, чем показывает геометрия сруба, и устанавливаются на компенсирующие устройства в виде домкратов. Раз в несколько месяцев по мере оседания рамы винт домкрата затягивается в направлении уменьшения длины. Используя домкраты, можно обеспечить сохранность стоек, венцов, бревен. Устройство домкратов простое, их основные элементы — две пластины и регулировочный анкер с гайкой.В плитах есть отверстия под болты для крепления домкратов к стойкам и балкам (стенам) сруба.

Выводы по усадке домов из бруса и бревна

На степень усадки сильно влияет технология рубки, а также выбор метода рубки. Один из способов распила — канадская чаша — считается одним из лучших для распиловки бревенчатого дома именно по усадке. Клиновидная форма стыков с уменьшением размеров в результате усадки бруса приводит к еще большей герметичности стыка под весом вышележащих венцов и каркасных конструкций.Не все стыки при усадке уплотняются, некоторые их виды подходят только для высушенного материала, так как при усадке образуют трещины.

Профилированный брус дает меньшую усадку в бревенчатом доме за счет формы — гребни и пазы по всей длине, позволяя очень плотно прилегать и частично компенсируя уменьшение размеров бревенчатого дома.

Минимальную усадку дает дом из клееного бруса. В такой дом можно заселиться и провести в нем практически любую внутреннюю отделку сразу после завершения строительства.

Рубленые бревна — самый непредсказуемый строительный материал. Во время усадки сруба венцы могут закрутиться так, что в стенах появятся сквозные трещины, и их внешний вид будет безнадежно испорчен. Недостаточно старательные строители могут перекосить дом, для строительства которого пошли брус, каретка или оцилиндрованное бревно. Специалисты Divandi Renovation расскажут, на что обратить внимание, чтобы получить красивый, теплый и прочный деревянный коттедж (или сауну).

Ошибки клиентов

Небольшая ошибка строителей при возведении деревянного дома может резко ухудшить тепловые характеристики дома или сократить срок его службы.Но клиенты тоже могут ошибаться. Добросовестные строители всегда отговаривают частного собственника от покупки срубов, простоявших на производстве год и более. Как правило, их нижние кроны уже начали гнить или поражены грибком. Для презентабельности бревенчатый дом можно отбелить, но это также плохо скажется на прочности древесины.

Алексей Галимов

Аналогичная ситуация может быть, если на стройплощадку привозили бревна, но не сразу стали вырубать, а складывали на землю.Через некоторое время поленья начинают синеть — это запускает процесс гниения. Синий удаляется химией на основе хлора, но в результате такое бревно может не получить масло, которое используют для отделки бревенчатого дома. Если строится большой дом, то дрова нужно вносить по мере необходимости, чтобы они не ложились, а как можно быстрее падали на стены.

Еще одна беда старых срубов в том, что есть вероятность, что резчики, изготовившие ящик, уже работают в другом месте, а сборку каркаса будут проводить другие люди.Наемная бригада легко переложит вину за некачественную сборку на неизвестные фрезы. Они, мол, сделали откровенный брак, и качественно собрать его невозможно. Сборку сруба следует доверять только тем, кто его сделал. Иначе по качеству не у кого будет просить.

Кстати, при неправильном хранении портятся не только колотые бревна, но и другие материалы.

Буньков Александр

Алексей Маркин, директор компании «АМстрой», рассказывает еще об одной ошибке, которую часто допускают заказчики.

Алексей Маркин

Например, человек решает построить дом из лафета, оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Срубы из этих материалов обычно изготавливают на специальном оборудовании. Заказчик приходит на предприятие с проектом, подготовленным для него сторонним архитектором, и оказывается, что здесь они не могут сделать узлы так, как в проекте. Оборудование рассчитано на другие габариты. В итоге приходится либо отказаться от выбранного материала, либо полностью перепроектировать дом под имеющиеся на предприятии технологии.Бывает, что переработка проекта стоит столько же, сколько и сам проект.

Еще один совет, спасающий от ошибок, можно считать наивным, но в некоторых случаях он должен быть на месте. Строители настоятельно не советуют обращаться в фирмы, обещающие построить бревенчатый или бревенчатый дом за месяц. Строительство здания из дерева естественной влажности или даже из сухого дерева всегда осуществляется в два этапа — строительство бревенчатого дома с крышей, и примерно через год перерыва окна, потолки и полы укладываются на усадку. бревенчатого дома.В усадке не нуждаются только дома из клееного бруса. Ранее о Renovation Divandi рассказывал портал.

Фото № 1 — Бревенчатый дом с огромными щелями.

Ошибки строителей: типовые и грубые

Как отмечает Алексей Маркин, наиболее частая ошибка при изготовлении сруба из колотого бревна — малая площадь соприкосновения бревна с бревном (малая ширина междурядья). Тепловые показатели такого дома будут невысокими.Глава предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев добавляет, что в некоторых случаях коронки могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1). Огромные щели придется регулярно заделывать, что потребует значительных дополнительных затрат. При этом кардинально улучшить внешний вид и тепловые характеристики дома невозможно.

Фото №2 — Блок-хаус не может сидеть правильно из-за неправильно установленных стоек.

Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.

Валуев Олег

Это очень распространенная ошибка. Часто в доме есть открытая веранда под общей крышей. Получается, что часть стропильной системы опирается на каркас, а часть — на стойки веранды. Сруб садится — на 10-15 см в год — и стойки не укорачиваются. В результате верхний венец висит на стойке, ближайший к нему край каркаса не может сесть, и здесь появляются трещины. Если материал будет влажным, он может покоробить крышу.

Как поясняет Олег Валуев, если под крышей планируется сделать веранду, то между верхним концом стойки и верхним венцом необходимо установить специальный домкрат для усадки (фото 3).Это позволит бревенчатому дому сидеть ровно. Вместо домкрата можно поставить несколько досок, которые нужно будет периодически выбивать. Кстати, домкраты усадочные хорошо видны на первой иллюстрации (рис. 1) к нашей.

Фото № 3 — Домкрат усадочный (фото «Домострой-СК»).

Еще одна ошибка, препятствующая усадке сруба — это попытка скрепить соседние венцы гвоздями. Бревно ложится на шляпку гвоздя неравномерно, появляется межкоронковый зазор.Из-за неплотной посадки бревно может начать «крутиться» в процессе сушки.

Алексей Галимов

Бывают очень сложные случаи. Однажды к нам подошел мужчина с просьбой починить сруб из профилированного бруса. Приехали на объект, а там коронки скрепили даже не гвоздями, а саморезами. Если в процессе усадки бревно может как-то соскользнуть по гвоздю, значит, саморез его крепко держит. В срубе огромные трещины, снаружи весь джут, на стыках пропала синька.Здесь лечение — это только полная разборка, обработка и установка на новую.

Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца бревенчатого дома несколько потеряла свою актуальность. Как правило, монтажная бригада выполняет эту операцию качественно. Однако заказчику стоит обратить внимание на то, как стыкуются фундамент и деревянные стены. Если фундамент ленточный или ростверк, то поверхность ленты необходимо выровнять, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции.

Однако лишняя влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если стелить полы и повесить потолки в доме до того, как сруб осядет и высохнет, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запотеванию» дома — на внутренних стенах может появиться плесень или грибок.

Буньков Александр

Особенно актуален вопрос защиты дерева от влаги для нижних бортиков бани. У нас недавно был случай — ремонтировали баню, у которой сгнили нижние бревна.Оказалось, что полы в парилке и моечном отделении строители утеплили пенополистиролом. Пространство под полом было заблокировано. Вода, попавшая под пол из раковины, не высыхала. За полгода подгнили нижние венцы. Подняли сруб на домкратах, поменяли венцы, переделали полы. Ремонт обошелся в треть стоимости сауны … Полы в моечном отделении и в парилке должны быть без теплоизоляции.

Глава предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев отмечает, что в моечной тоже нет необходимости делать плинтусы на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.

Фото № 4 — Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.

Непредсказуемая древесина

Даже опытные строители не всегда могут предсказать, куда уйдет влага и где она начнет накапливаться.

Алексей Галимов

Очень недавний случай.Полировали внутреннюю часть сруба из рубленых бревен. Были очень жаркие дни. Тепло прижимает — влага уходит внутрь дома. Внутренняя поверхность стен оказалась более влажной, чем ожидалось. Образовавшиеся при шлифовании опилки прилипли к стенкам и под ними пошла синька. Хорошо замечено вовремя, вычищено. Чтобы внутри сруба не образовывалась влага, сруб должен хорошо проветриваться.

Ставить или не ставить …

Многие екатеринбургские строители считают ошибкой отказ от использования дюбелей (дюбелей) при сборке срубов.Это деревянные стержни, устанавливаемые в вертикальные отверстия и соединяющие два соседних по высоте бревна. В целом схема такая: дюбеля протыкают первое и второе бревна. При размещении третьего сверху просверливаются отверстия в нем и во втором бревне (со смещением относительно имеющихся) под дюбели «второй порции» и так далее по всей высоте сруба.

Алексей Галимов

Основная ошибка при установке сруба не понижение класса.А без дюбелей бревно может начать крутиться при высыхании. Однако необходимо учитывать различные факторы. Например, если зимой укладывать профилированный брус естественной влажности, то процесс сушки будет медленным. Такой бревенчатый дом без дюбелей может нормально сидеть. А если строить летом, то дюбеля обязательны. Иначе сруб заведет, может вытащить чашку.

Не все строители согласны с такой позицией. Некоторые думают, что сруб нужно делать так, чтобы стены стояли прочно и без дюбелей.Однако в последнее время сторонников использования дюбелей стало намного больше. Ведь дополнительное крепление бревен позволяет сделать усадку сруба более предсказуемой, а в некоторых случаях исправить недостатки пиломатериала. Особенно важно наличие дюбелей в стенах с проемами для окон и дверей.

Фото № 5 — Установка дюбелей при сборке сруба из профилированного бруса.

Директор ООО «АМстрой» Алексей Маркин подчеркивает, что при работе с бруском, оцилиндрованным бревном или кареткой неправильная установка дюбелей может привести к свисанию венцов.Об этом же напоминают и другие специалисты.

Валуев Олег

Обычно используются штифты диаметром 22 мм. Отверстия для них должны быть чуть большего диаметра. Например, мы используем сверло 25 мм. Иначе в процессе усадки бревно может зажать дюбель и это будет мешать усадке венцов, так как бревно не сможет сдвинуться вниз и повиснуть на дюбеле. Напомню также, что отверстия под дюбеля необходимо использовать очень острым сверлом.Чтобы он прорезал джут, проложенный между венцами, и не натянул его. Иначе в этом месте могут появиться мостики холода.

Фото № 6 — Укладка джута в пазы между стыками (фото «Домострой-СК»).

Утеплитель / герметик — в канавки между канавками укладывается мох, пакля, льняной или джутовый войлок (чаще говорят просто «джут»). Последний вариант сегодня наиболее популярен. Олег Валуев обращает внимание на то, что в чашке ширина стыковки бревен почти вдвое превышает ширину междурядной канавки.Поэтому в этом месте строителям не стоит забывать увеличивать ширину изоляционной ленты (фото 6).

Есть и другие моменты, о которых следует помнить частному разработчику.

Буньков Александр

Сторона бревна, обращенная к северу от дерева, имеет более плотную древесину. Это видно на разрезе — годовые кольца на северной стороне тоньше. Бревна следует выкладывать северной стороной. Тогда трещин будет меньше. Однако бригады, как правило, не обращают внимания на годовые кольца.Ставят так, как им удобнее. Правда, заказчики тоже не учитывают этот момент. Когда мы предлагаем за доплату — 50 руб. погонный метр — укладывать бревна с учетом звонков, клиенты, как правило, отказываются.

Ярослав Куликов, специалист компании VIRA Group, напоминает, что у деревянного дома тоже есть особые требования к устройству кровли. Обычно в бревенчатом доме есть не только внешние, но и внутренние стены. Садятся быстрее, чем на улице.Это может привести к деформации стропильной системы, которая опирается как на внутренние, так и на внешние стены. Чтобы этого не происходило, в местах крепления стропил закладывают небольшие люфты, а стропила делают скользящими.

Куликов Ярослав

Также я бы не рекомендовал использовать пиломатериалы для строительства. Это стволы деревьев, с которых была собрана смола. На них видна характерная елочка из насечек. В таком дереве нет смолы.Он рыхлый. Дом из него долго не протянет. Кстати, чтобы дом был долговечным, при изготовлении сруба используем такой прием — на нижней поверхности бревна по лунному пазу вырезается расширительный пропил глубиной 3-5 см. .Тогда, когда древесина высохнет, трещины пойдут внутрь. Снаружи не должно появиться крупных трещин.

Если дом строится из рубленых бревен, то наличие обрезков древесины в подготовленных материалах можно рассчитать по характерной елке из пропилов («верхушка» елки направлена ​​к торцу бревно).Если будет использован брус или оцилиндрованное бревно, то отсутствие «нарезки» придется принять на веру. Однако определенную гарантию дает то, что в последние годы (около 15-20 лет) в Уральском регионе практически не проводились рубки сосны.

Строительство дома из дерева имеет много преимуществ, но есть и недостатки. Основным среди них является значительная усадка сруба: так называют уменьшение высоты стен из-за усадки древесного материала.

Бревенчатый дом после усадки не только получается ниже: из-за неравномерного высыхания древесины возможны различные деформации, что приводит к образованию трещин и появлению трещин в стенах.Дома из разных материалов укладываются по-разному, и это один из важных факторов, влияющих на выбор типа постройки.

От чего зависит усадка сруба

Усадка сруба зависит от ряда факторов, которые необходимо учитывать при проектировании. Большинство материалов требуют долгого ожидания: сразу после постройки сруба его невозможно обрезать и использовать: пройдет не менее полугода, прежде чем основные процессы сушки завершатся, а бревна или балки «сядут» на их месте.Окончательно этот процесс завершится только через несколько лет после строительства, поэтому на многих этапах строительства необходимо учитывать усадку.

Усадка деревянного каркаса будет зависеть от следующих параметров:

• От влажности древесины. Чем он выше, тем дольше займет процесс, и тем больше изменений коснется сруба.

Из-за этого древесина естественной влажности ценится намного ниже, чем уже высушенный материал, прошедший обработку в специальных камерах.Полностью просушенный брус намного надежнее, так как у него ровные края, к тому же риск деформации после сборки каркаса намного ниже.

• Из использованного материала. Усадка сруба будет максимальной: до 10% от первоначальной высоты.

Усадка сруба из бруса ниже, хотя и здесь многое зависит от материала: профилированный брус дает усадку примерно на 3-5%, если использовалась высушенная древесина. Клееный брус дает минимальную усадку.

• Со времени года. В строительстве особенно часто используется зимняя древесина: спил в холодное время года более плотный и надежный.

Бревенчатый дом чаще всего строят под зиму, после чего он должен простоять не менее полугода. С началом весны можно переходить к устройству постоянной кровли и завершению отделки.

Срок усадки сруба может быть разным, но профессионалы говорят, что полностью достроить его можно не раньше, чем через полтора года после постройки.Спустя полгода уже можно перейти к отделке и переехать в новое здание, но оно еще не будет полностью готово.

Из-за этого необходимо использовать подвижные крепления для перегородок, устанавливать окно для оконных и дверных проемов. Есть и другие тонкости, которые необходимо учитывать специалистам при строительстве.

Кроме того, необходимо учитывать дальнейшие изменения материала: древесина легко принимает и отдает влагу, при изменении температуры расширяется и сжимается.Из-за этого при строительстве нельзя использовать фиксированные крепежи: со временем они разрушатся.

Как компенсировать эффект усадки

Усадка каркаса бани из бревен или плит создает массу проблем для хозяина, так как в результате может сделать здание намного менее теплостойким, и деформация материала приведет к другим неприятным последствиям. Найти подходящий компенсатор усадки бревна — непростая задача, но сейчас уже есть несколько решений:

Усадка сруба из оцилиндрованного бревна будет намного меньше, если вы купите обработанную древесину.При выборе стройматериалов экономить не стоит, так как от этого зависит прочность дома.

Высушенное оцилиндрованное бревно будет стоить дороже, но при строительстве сруба из этого материала трещин в стенах будет гораздо меньше, к тому же на утеплитель можно будет меньше тратиться, да и углы дома будут. быть более плавным.

Высокая степень усадки — одна из основных причин, по которой строительство дома из бруса и бруса должно проходить под контролем профессионалов.Если не предусмотреть уменьшение высоты стен, можно столкнуться с серьезным повреждением крыши, дверей и окон, а также появлением трещин в стенах, что ухудшит теплоизоляцию дома и поставит угроза его силе. С этой точки зрения наиболее безопасный вариант — клееный брус, так как его усадка будет минимальной.

Усадка деревянного дома (из бруса, бревна) — как ее уменьшить? | | Своими руками

Усадка бывает не только у деревянных домов — кирпичных и любых монолитных построек, в том числе газобетона, различных пеноблоков и т. Д., подлежат этому. Но в домах, построенных из оцилиндрованного бревна, профилированного бруса, эта проблема наиболее актуальна, так как сам материал имеет это, в силу своих физических свойств происходит естественная усадка. Полностью избежать процесса усадки после постройки нового деревянного дома невозможно (даже при строительстве деревянных домов из готового домового комплекта), можно только попытаться контролировать этот процесс и минимизировать его негативные последствия. Об этом рассказывается в этой статье.

Итак, усадка дома бывает механической и естественной.

Механическая усадка дома вызвана давлением, которое верхние бревна оказывают на нижние. Другими словами, дом тонет под собственным весом. Естественной усадкой называют изменение размера древесины, из которой построен дом, из-за ее усадки.

Если с механической усадкой можно бороться с помощью специальных приспособлений, то с природой дерева бороться труднее.

Есть ГОСТ 6782.1 -75, регулирующий усадку древесины хвойных пород, но чаще всего он не применяется, так как усадка зависит от типа материала — например, у бревна и клееного бруса усадка будет разной.

Большое значение имеют размеры бревен и брусьев, их длина и ширина. Его роль играет влажность, древесина и время года, когда строился дом.

Ставить деревянные постройки неравномерно: с южной стороны быстрее, с севера медленнее.

Коньковые и двускатные стены оседают быстрее и прочнее боковых, а внутренние перегородки «ходят» после монтажа проемов и включения отопления.

Победить естественную усадку в домашних условиях невозможно: вряд ли кто-то будет спорить с законами физики.Однако мы не будем сдаваться и постараемся свести проблемы к минимуму.

См. Также: Строительство дома из профилированного бруса — этапы работ

Методы и методы борьбы с усадкой

Современные методы помогают деревянному дому выжить во время усадки, но старые методы никто не отменял — их успешно применяют до сих пор. Например, каждую корону можно опрокинуть специальным молотком — это позволяет более плотно состыковать стержни, не испортив их.Между венцами также прокладывается утеплитель (джут), смягчающий давление.

Для более равномерной усадки устанавливаются дверные планки и оконные проемы. Это называется оболочкой или ромом, окладом или окном.

Бревна не только сохнут, но и меняют форму: они «скручиваются» и «давятся», поэтому с давних времен строители использовали косичку — она ​​укрепляет ослабленные проемами стены. Для уменьшения давления на проем при установке косички оставляют зазор — верхние лаги будут «на корточках».

Кроме того, на концах бревен прорезается шип или бороздка, по которой бревна скользят при усадке. Чаще всего обшивка в домах из дерева изготавливается из массива хвойных пород.

Также в оконных и дверных проемах строители используют технологические зазоры (шириной около 2 см), которые делают поверх окон и дверей. Их не видно глазу, так как кожух надевается на отверстия.

На величину усадки также может влиять тип используемой древесины.Таким образом профилированные бруски более плотно прилегают друг к другу. Благодаря «норвежским замкам» хороший лук у кареты.

Для «легкой посадки» в конструкции использовался нагель. Это деревянный дюбель, который не дает бревнам раскручиваться вокруг своей оси. Неправильное использование нагелей или их отсутствие приводит к перекосам, провисанию или выпадению бревен.

Штифты расположены в шахматном порядке относительно друг друга, отверстия под ними должны быть строго вертикальными, по центру бревна.Глубина ямки обычно превышает диаметр нагеля на 3-4 см, так что есть место для его движения при усадке — иначе верхнее бревно висит на нагеле, и мы получаем щель. Лучший материал для нагеля — береза.

Планы: Усадка в домашних условиях

• H ₁ — величина усадки конструкции на коньке

• H ₂ — величина усадки конструкции на высоте первого этажа

• Текстурные коврики выделяются местами жесткого крепления конструкций

Смотрите также: Как обшить деревянный (каркас из бруса, бревна) дом кирпичом

Компенсаторы усадки

Усадка конструкции происходит не только из-за давления балок друг на друга, но, как уже говорилось, из-за изменения естественного размера древесины.

Как бы плотно не были закрыты бревна или бревна, дом в любом случае изменится в размерах — следовательно, нам потребуются компенсаторы усадки.

Компенсатор усадки — Это устройство, которое также называют винтовой домкрат, подъемник или регулировочный винт. Устройство состоит из регулировочного анкера, гайки и двух пластин — опорной и ответной.

К конструкции прилагается противоусадочный комплект с помощью саморезов.

Компенсаторы

устанавливаются на каждую вертикальную колонну сверху или снизу.Для этого в колонке просверливается отверстие, соответствующее размеру самого компенсатора.

Когда дом садится, гайка на компенсаторе закручивается, поэтому стержни, опирающиеся на столб, не свисают. В первый месяц нужно ежедневно следить за компенсатором и при необходимости покручивать его. В будущем контроль будет реже.

Грамотное строительство, сочетание проверенных технологий с новейшими изобретениями позволят дому безболезненно пережить усадку.

В заметке:

Новшеством в деревянном домостроении стали опоры скольжения для стропильных систем. Коньковая часть стены выше и тяжелее, поэтому садится быстрее. Из-за этого стропильная система сильнее садится в конек, а сами стропила прогибаются и выходят наружу на боковые стены — в результате меняется угол наклона кровли. Подшипники скольжения компенсируют усадку сруба.

Автор: К.Яблочкин. Планы: А.Якубов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Трещина не обязательно должна быть первым признаком чего-то действительно ужасного Не все трещины означают немедленное обращение к инженеру

ТАК, ВЫ СИДЕТЕ там и смотрите повторы «Сайнфельда», и ваше внимание блуждает по стене рядом с телевизором, где вы замечаете, что это тень? Или это — о, нет — трещина?

Домовладельцу трудно рассматривать трещину как нечто иное, чем зловещий первый шаг к прекращению его самого дорогого вложения: они немного загадочны, появляются без предупреждения и в странных местах, и они намекают на более серьезные проблемы. под.

Для Тима Сибола, инженера-строителя в Skarda & Associates Inc., Балтимор, оценка трещин — обычное дело.

Вот некоторые из наиболее распространенных трещин, которые он видит, а также их причины и способы устранения.

* В каркасных домах, по словам Сибола, большинство трещин возникает из-за усадки по мере высыхания влажной древесины.

Это наиболее часто встречается в новом строительстве. Строительный пиломатериал должен поддерживаться на уровне 19 процентов влажности, но на самом деле «это невозможно контролировать», — сказал Сибол.

Усадка происходит по ширине балки. Это означает, что плата становится более узкой в ​​размере 10 или 12 дюймов. И это заставляет дом устоять.

Если усадка происходит на всех уровнях многоэтажного дома, в отделке гипсокартона на потолках и плинтусах появятся трещины. В большинстве случаев эти трещины можно исправить один раз, и о них можно забыть; такое растрескивание обычно не требует ремонта конструкции.

* Кирпичные стены имеют гораздо больше видов трещин, и некоторые из них могут потребовать структурного ремонта.

Первый шаг — проверить трещину на подвижность — то есть, расширяется ли она? Две его стороны скользят по отношению друг к другу?

Отметьте стену и зарегистрируйте измерения между отметками в течение определенного периода времени — до нескольких месяцев для постепенного движения — чтобы вы знали, какое движение происходит. Некоторые старые трещины больше не сдвинутся и могут потребовать только косметического ремонта.

Однако, если вы не уверены в серьезности трещины или ее влиянии на структурную целостность вашего дома, проконсультируйтесь с инженером.

* Диагональные трещины — внутренние или внешние — вне угла каменного дома обычно являются признаком осадки.

Движущаяся трещина может потребовать ремонта фундамента.

Вам необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы узнать, есть ли необходимость в ремонте конструкции.

* Трещина в углу перемычки в каменной конструкции — внутренней или внешней — может указывать на повреждение, нанесенное водой, — сказал Сибол.

В новой каменной кладке перемычки — горизонтальные опоры над проемами в стенах, такими как двери и окна, — обычно стальные.

В старых домах перемычки часто бывают деревянными. Если вода попадет в стену, она вызовет ржавчину на стали или сгниет дерево.

Если перемычка не была сильно повреждена, ремонт может заключаться просто в устранении трещин и изменении ориентации кирпича, чтобы не пропускать воду.

Если перемычка была повреждена, ее нужно будет заменить — помните, что во время ремонта необходимо поддерживать кирпич над проемом.

* Горизонтальное растрескивание — опять же, внешнее или внутреннее — обычно означает поперечное смещение стены, то есть изгиб стены внутрь или наружу.

Это может произойти из-за чрезмерной вибрации, ветра или других сил, давящих на стену. Причиной может быть даже тяжелое оборудование, работающее по соседству.

Этот тип трещины может быть трудным для анализа, и вам, вероятно, придется вызвать инженера. Решения могут включать в себя распорки или звездообразные стяжки (болты).

* Прямые вертикальные трещины чаще встречаются в блоках стен.

Стены из блоков должны иметь «контрольные швы» — заделанные швы, которые допускают расширение и сжатие при изменении температуры — каждые 30-40 погонных футов стены.

Этот тип растрескивания чаще всего встречается при резких колебаниях температуры или в недавно построенных стенах.

* Старые каменные стены — построенные до введения современных строительных норм и правил — могут быть особенно подвержены растрескиванию.

Они могут быть не усилены должным образом или у них может не быть стали над окнами и дверями.

(Армирование кладки, называемое Durowall, требуется между всеми остальными слоями. Оно выглядит как стальная лестница и укладывается в раствор между блоками или кирпичами, чтобы связать стену через стык).

Старый раствор может быть смесью песка и извести, которая со временем разрушается.

Поэтому необходимо соблюдать особые меры предосторожности при работе тяжелого оборудования у стен и фундаментов старых домов. То, что не навредит недавно построенному дому, может оказаться губительным для 150-летней стены.

Можно ли избежать трещин? Иногда бывает.

Вы можете работать с сухой древесиной или требовать от подрядчика работы с сухой древесиной, когда это возможно.

Вы можете убедиться, что соблюдаются стандартные методы строительства.

Если у наружных стен вашего дома работает тяжелое оборудование, вы можете проконсультироваться с инженером, чтобы убедиться, что ваши стены выдерживают вибрацию и боковое давление от веса оборудования.

Однако, если вы заметили трещину, обычно можно безопасно вернуться к Джерри и Ко.

Большинство этих проблем можно решить, и добиться спокойствия не так уж и дорого.

Рэнди Джонсон — подрядчик по ремонту дома в Балтиморе. Кароль Мензи — автор очерков для The Sun.

Если у вас есть вопросы, советы или опыт работы с домами, напишите нам по электронной почте на homeworlark.net или напишите нам через HOME WORK, The Sun, 501 N. Calvert St., Baltimore 21278.

Вопросы, представляющие общий интерес, будут даны ответы в колонке; комментарии, советы и впечатления будут публиковаться в отдельных столбцах.

Дата публикации: 7/06/97

Как укрепить бетонную плиту на земле для контроля трещин

Большинство наземных плит не армированы или номинально армированы для контроля ширины трещин.При размещении в верхней или верхней части толщины плиты стальная арматура ограничивает ширину случайных трещин, которые могут возникнуть из-за усадки бетона и температурных ограничений, осадки основания, приложенных нагрузок или других проблем.

Этот тип армирования обычно называют усадочным и температурным армированием.

Усадочная и температурная арматура отличается от структурной арматуры. Структурная арматура обычно размещается в нижней части толщины плиты для увеличения несущей способности плиты.Большинство строительных плит на земле имеют как верхний, так и нижний слои армирования для контроля ширины трещин и увеличения несущей способности. Из-за проблем с конструктивностью и затрат, связанных с двумя слоями армирования, конструкционные плиты на земле не так распространены, как неструктурные плиты.

Несмотря на то, что существует несколько вариантов армирования неструктурных плит на грунте, в этой статье основное внимание уделяется стальным арматурным стержням и арматуре из сварной проволоки для контроля ширины трещин.

Неограниченный рост ширины трещин приводит к выкрашиванию кромок вдоль трещин вне стыков при воздействии колесного транспорта, особенно жестких колесных погрузчиков.

Основы

Стальная арматура и арматура из сварной проволоки не препятствуют растрескиванию. Армирование в основном бездействует, пока бетон не потрескается. После растрескивания он становится активным и регулирует ширину трещины, ограничивая ее рост.

Если плиты размещены на высококачественных основаниях с однородной опорой и состоят из бетона с низкой усадкой и правильно установленными стыками с шагом 15 футов или меньше, в армировании, как правило, нет необходимости. Скорее всего, случайных или несвязных трещин будет немного.Если случайные трещины все же возникают, они должны оставаться достаточно плотными из-за ограниченного расстояния между стыками и низкой усадки бетона, что ограничивает будущую пригодность к эксплуатации или техническому обслуживанию.

Когда плиты размещаются на проблемных основаниях с риском неоднородной опоры или состоят из бетона средней или высокой усадки или расстояние между стыками превышает 15 футов, тогда необходимо армирование, чтобы ограничить ширину трещин в случае их появления. По мере того, как ширина трещины увеличивается и приближается к 35 мил (0,035 дюйма), эффективность передачи нагрузки через блокировку заполнителя уменьшается, и могут происходить дифференциальные вертикальные перемещения по трещинам или «раскачивание» плиты.Когда это происходит, края трещин становятся обнаженными, и, вероятно, произойдет скалывание кромок, особенно если плита подвергается воздействию колесного транспорта и особенно жестких колесных погрузчиков. Как только начинается скалывание, ширина трещин на поверхности становится шире, и износ плиты по трещинам значительно увеличивается.

Если усадочные швы недопустимы и не установлены, требуется усиление усадки и температурного усиления. Такой подход к проектированию иногда называют непрерывно армированными плитами или плитами без стыков, и он позволяет множеству мелких трещин, расположенных близко друг к другу (от 3 до 6 футов), по всей плите.

Неограниченный рост ширины трещин приводит к выкрашиванию кромок вдоль трещин вне стыков при воздействии колесного транспорта, особенно жестких колесных погрузчиков.

Варианты борьбы с трещинами

В целом, существует два варианта контроля трещин в плитах на земле: 1) контроль местоположения трещин путем установки усадочных швов (не контролирует ширину трещин) или 2) контроль ширины трещин путем установки арматуры (не контролирует трещину. место нахождения).

В варианте 1 мы указываем плите, где происходит трещина, а ширина усадочных швов или трещин в швах в значительной степени определяется расстоянием между швами и усадкой бетона.По мере увеличения расстояний между швами и усадки бетона ширина швов увеличивается. Подобно трещинам, если ширина шва приближается к 35 мил, эффективность блокировки заполнителя для передачи нагрузок и предотвращения дифференциальных вертикальных перемещений по швам может быть значительно снижена. По этой причине многие проектировщики используют устройства для передачи нагрузки, включая стальные дюбели, пластины или непрерывную арматуру через усадочные соединения, чтобы обеспечить положительную передачу нагрузки и ограничить дифференциальные вертикальные перемещения в соединениях.

В варианте 2 мы допускаем случайное растрескивание плит, но контролируем ширину трещин с помощью стальных арматурных стержней или арматуры из сварной проволоки. Обычно с этой опцией не устанавливаются усадочные швы. Вместо этого растрескивание происходит беспорядочно, образуя многочисленные, плотно прилегающие друг к другу трещины. Из-за внешнего вида этот вариант борьбы с трещинами всегда следует обсуждать с владельцем.

Нарезка арматуры на стыках

Соблюдайте осторожность при использовании обоих вариантов контроля трещин в одной плите.Если через усадочные стыки проходит слишком много арматуры, стыки становятся слишком жесткими и могут не треснуть и раскрыться, как задумано. Когда усадочные соединения не активируются (т. Е. Трескаются и открываются) из-за армирования, обычно происходит расслоение или случайное растрескивание. Если используются оба варианта, необходимо ограничить количество арматуры, проходящей через стыки, чтобы обеспечить правильную активацию.

Некоторые проектировщики предписывают обрезать всю арматуру в усадочных соединениях, в то время как другие могут предписывать обрезать все остальные стержни или проволоки.Если перерезать каждый второй стержень или проволоку, оставшаяся арматура поможет обеспечить передачу нагрузки и минимизировать дифференциальные движения панели, но не ограничит срабатывание соединений. Если в спецификациях и строительных чертежах не указано, что делать с температурной и усадочной арматурой в местах стыков, подрядчикам следует подать запрос о предоставлении информации. Часто подрядчиков необоснованно обвиняют в несоответствующем растрескивании, связанном с этой проблемой проектирования.

Метод «тяни и тяни» для перемещения арматуры из сварной проволоки в указанное место является неэффективным методом, которого подрядчикам следует избегать.

Расположение арматуры

Стальную арматуру и арматуру из сварной проволоки следует располагать в верхней трети толщины плиты, поскольку усадочные и температурные трещины возникают на поверхности плиты. Трещины шире на поверхности и сужаются по глубине. Таким образом, арматура для предотвращения трещин никогда не должна располагаться ниже середины плиты. Арматуру также следует размещать достаточно низко, чтобы пропил не повредил арматуру. Для армирования сварной проволокой Институт армирования проволоки рекомендует размещать сталь на 2 дюйма ниже поверхности или в пределах верхней трети толщины плиты, в зависимости от того, что находится ближе к поверхности.Проектировщики обычно определяют положение армирования, указывая бетонное покрытие (от 1 1/2 до 2 дюймов) для арматуры.

Не рекомендуется размещать один слой арматуры в центре или на средней глубине плиты (за исключением плит толщиной 4 дюйма). Это универсальное место, где проектировщик надеется увеличить несущую способность плиты в дополнение к обеспечению контроля ширины трещин. Однако размещение арматуры в середине плиты не может эффективно решить ни одну из задач.

Стальная арматура и арматура из сварной проволоки должны поддерживаться и в достаточной степени связаны вместе, чтобы минимизировать перемещения во время укладки бетона и отделочных работ. В противном случае арматура может неправильно расположиться в плите. Поддерживайте арматуру стульями или опорами из сборных железобетонных стержней. У стульев должен быть песок или опорные плиты, а у брусьев должно быть как минимум 4-дюймовое квадратное основание, чтобы они не проваливались в основание. Используйте такие расстояния между опорами, которые гарантируют, что арматура не провисает между опорами и не сдавливается пешеходами или свежим бетоном.Гибкое армирование, включая арматуру из сварной проволоки, требует меньшего расстояния между опорами. Помимо указания типа и количества арматуры, проектировщики должны указать тип и расстояние между опорами, чтобы обеспечить правильное расположение арматуры.

Сварную проволочную арматуру нельзя класть на землю и тянуть на место после укладки бетона. Техника «зацепи-тяни» всегда приводит к неправильному расположению арматуры. Как рабочие могут равномерно «зацепить и потянуть» арматуру из сварной проволоки в указанном месте, стоя на арматуре?

Арматура, частично заглубленная в основание, не обеспечивает контроль ширины трещины.Без поддержки стульев или сборных бетонных блоков арматура обычно заканчивается в нижней части плиты или закапывается в основание.

Допуски размещения

Допуск вертикального размещения арматуры в плитах на земле составляет ± 3/4 дюйма от указанного места. Для плиты толщиной 12 дюймов или менее допуск бетонного покрытия составляет — 3/8 дюйма, измеренный перпендикулярно бетонной поверхности, и уменьшение покрытия не может превышать одну треть указанного покрытия.Во многих случаях допуск покрытия перекрывает допуск вертикального размещения. Правильное размещение и поддержка арматуры поможет обеспечить соблюдение этих допусков по вертикальному размещению.

Эта статья была первоначально опубликована 25 февраля 2013 года.

Артикул:

ACI 117-06. «Спецификация допусков для бетонных конструкций и материалов»

ACI 302.1R-04. «Руководство по устройству бетонных перекрытий и перекрытий»

ACI 360R-06.«Сооружение плит-на-земле»

Положение ASCC № 2. «Расположение катаной сварной проволочной сетки в бетоне»

WRI Tech Facts. «Опоры необходимы для долговременной работы арматуры сварной проволокой в ​​плите на одном уровне» (TF 702-R-08)

WRI Tech Facts. «Как выбрать, заказать и использовать сварную проволочную арматуру» (TF 202-R-03)

Нет причин для растрескивания из-за трещин и растрескивания | Журнал Concrete Construction

Мы все слышали: бетон всегда трескается! Хотя это не на 100% верно, бетон трескается достаточно часто, поэтому любой, кто с ним работает, должен понимать, почему и как ремонтировать трещины, когда это необходимо.Не позволяйте трещинам испортить вам хорошую работу!

Трещины образуются в плите, когда в бетоне действует сила натяжения, превышающая прочность бетона на растяжение. Прочность бетона на прямое растяжение намного меньше его прочности на сжатие — около 10%. Поэтому, когда его слишком сильно тянут, он трескается. Трещины также могут распространяться или продолжать расти даже при более низких напряжениях. Напряжение может иметь множество причин как снаружи, так и внутри самого бетона, например, внутреннее давление, вызванное замерзающей водой или расширяющимися заполнителями.

Во многих случаях трещины не снижают производительность. Пластические усадочные трещины на поверхности плиты часто не оказывают отрицательного влияния на эксплуатационные характеристики и могут вызывать возражения только потому, что владельцу не нравится их внешний вид. Усадочные трещины, которые не смещены по вертикали или нестабильны при больших нагрузках, на самом деле представляют собой не что иное, как соединения с естественной усадкой. И железобетон действительно должен потрескаться, прежде чем арматура начнет работать, хотя при тяжелой арматуре трещины могут быть слишком узкими, чтобы их было легко увидеть.

В этой статье рассматриваются только трещины в плитах, а не разрушение бетона, например, в результате замораживания-оттаивания или щелочно-кремнеземной реакции (ASR). В таких ситуациях бетон действительно ломается, но это уже другая статья на другой день.

Растрескивание пластичного бетона

После того, как бетон смешан и до того, как он полностью затвердеет, его называют «пластиком». Наиболее распространенными трещинами в пластиковом бетоне являются трещины пластической усадки и растрескивание. Это вызвано тем, что поверхность высыхает быстрее, чем подстилающий бетон — когда скорость испарения на поверхности из-за сухих или ветреных условий больше, чем кровотечение.Очень мелкие пластические усадочные трещины образуются в виде параллельных линий. Трещины, образующие мелкую карту или узор из кожи аллигатора, похожи, но начинаются после финишной операции. Ни то, ни другое обычно не оказывает негативного влияния на характеристики плиты, но может вызывать возражения из-за эстетики.

Пластиковые усадочные трещины часто образуются между зачисткой и отделкой, и их обычно можно избежать, используя пластиковые листы или мешковину, ветрозащитные полосы, затенение, аэрозольные баллончики и мономолекулярные замедлители испарения, чтобы предотвратить высыхание поверхности.Подобные меры могут предотвратить образование трещин или просто как можно скорее начать отверждение. Не перетирайте поверхность и никогда не «поливайте» бетон водой во время затирки.

Трещины от оседания также являются обычным явлением. Они образуются непосредственно над арматурными стержнями в плите и возникают из-за того, что бетон продолжает оседать под стержнем. Недостаточная вибрация или негерметичные формы могут быть причинами этих трещин, которые усугубляются при использовании более крупных стержней.

Трещины от пластической усадки и осадки могут быть уменьшены или устранены путем использования синтетических микроволокон в смеси.

Так как же исправить эти трещины? Вы не можете, не совсем. Поверхность можно отшлифовать достаточно глубоко, чтобы удалить их, или можно нанести покрытие, чтобы скрыть их. Лучшее решение — убедить владельца в том, что растрескивание — это особая декоративная обработка, которую вы предоставляете бесплатно!

Усадочные трещины при высыхании

Наиболее распространенные трещины в плитах — это случайные усадочные трещины при высыхании. После укладки, по мере высыхания бетона, он дает усадку примерно на 0,06%, но способность бетона противостоять этому составляет всего около 0.015%. Трещины образуются из-за ограничений — все, что препятствует свободному перемещению плиты, например земляное полотно, создает препятствия. Если бы мы могли волшебным образом подвесить плиту в воздухе или поместить ее на идеально ровный лист скольжения с нулевым трением, можно было бы избежать значительного растрескивания. (Кто-то должен изобрести способ левитировать плиту до тех пор, пока она не станет усаживаться.)

Степень растрескивания контролируется величиной усадки, иногда называемой потенциалом усадки. Потенциал усадки можно минимизировать, уменьшив количество воды в смеси и используя более крупный заполнитель с низкой усадкой.Не добавляйте больше воды, чем это абсолютно необходимо для размещения плиты, потому что добавление небольшого количества воды может привести к образованию множества дополнительных трещин. Думайте об этом как о жидких трещинах! Также могут помочь добавки, уменьшающие усадку. Надлежащая практика отверждения позволяет получить более прочную поверхность без трещин, но, к сожалению, не снижает окончательную усадку и, следовательно, не снижает усадочные трещины при высыхании.

В типичном бетоне, уложенном полосой, например тротуаром, трещины усадки образуются в поперечном направлении примерно через каждые 15 футов.Вот почему мы добавляем сужающиеся суставы (иногда называемые контрольными суставами), которые представляют собой не что иное, как контролируемые трещины. Соединение создает более тонкое и, следовательно, более слабое поперечное сечение, поэтому трещина идет именно туда. Правильно обработанные или распиленные швы, установленные в нужное время и на нужную глубину, заставят трещины оставаться в швах. Сегодня полы укладываются без стыков или с очень большими расстояниями между стыками (см. «Полы без стыков» на странице 25 нашего выпуска за сентябрь / октябрь 2018 г.).

Для типичного внутреннего пола необходимо установить усадочные швы на линиях колонн, тогда промежуточные швы могут быть равномерно распределены между ними. Старый стандарт для расстояния между усадочными швами в футах — это толщина плиты в дюймах, умноженная на 2 или 3, поэтому для 5-дюймовой плиты стыки должны находиться на расстоянии от 10 до 15 футов. Всегда старайтесь, чтобы панели были как можно более квадратными (соотношение сторон), но никогда не делайте одно измерение более чем в 1,5 раза больше другого.

Стыки можно обрабатывать или распиливать.Глубина должна быть не менее четверти толщины плиты или минимум 1 дюйм. Установите их как можно скорее, не повредив поверхность — примерно через 4 часа после отделки в жаркую погоду и до 12 часов в холодную погоду. Для начального пиления (например, Soff-Cut Husqvarna Construction Products) швы должны иметь глубину 1 дюйм (никогда не более 1,25 дюйма) и устанавливаться, как только поверхность не рассыпается, что обычно составляет от 1 часа до 4 часов после окончания. Выбор времени имеет решающее значение — подождите слишком долго, и трещины от естественной усадки заставят вас поразить.

Трещины по другим причинам

Двумя другими частыми причинами трещин в плитах являются оседание опорной системы грунта и перегрузка. Правильное основание необходимо для успеха без трещин (см. «Основания и основания для перекрытий»). Перегрузка часто возникает во время строительства, когда плита не достигла полной прочности. Парковка, предназначенная для легковых автомобилей, по которой, например, проезжают тяжелые грузовики, часто имеет трещины от перегрузки.

Ремонт трещин

Во многих, а может быть и в большинстве случаев, случайные усадочные трещины при высыхании действуют так же хорошо, как и усадочные соединения; они просто плохо выглядят, и края могут сломаться, поэтому трещина будет выглядеть хуже, чем есть на самом деле.Но владельцы обычно хотят какого-то ремонта, поэтому начните с оценки причины и вариантов ремонта.

Сначала измерьте ширину трещины и определите, проходит ли через трещину арматурная сталь. Используйте компаратор трещин, чтобы измерить ширину. Трещины размером менее 0,035 дюйма будут передавать нагрузки от совокупного сцепления и предотвращать вертикальное смещение. Более широкие трещины могут смещаться по вертикали, что требует шлифовки с одной стороны. Если в плите использовалась арматурная сталь, трещина останется плотной и не сдвинется, но все равно будет трещиной.

На самом деле идеального решения не существует. Если предположить, что опорная система основания была должным образом закреплена (не всегда хорошее предположение!), Края трещины останутся ровными, и лучшее исправление может быть только косметическим. Если плита подвергается более сильным нагрузкам, трещина может сдвинуться и края разрушиться, что потребует ремонта конструкции.

Если требуется структурный ремонт, типичный подход состоит в том, чтобы обработать трещину, очистить ее, насколько это возможно, и залить эпоксидной смолой, чтобы скрепить трещину вместе (см. «Введение эпоксидной смолы в треснувшие плиты»).Если суббаза не имеет достаточной поддержки, это может потребовать восстановления поддержки. Хорошим вариантом для этого является использование полиуретана (см. «Подъем плит с полиуретаном»). Если требуется более положительная передача нагрузки на трещину, швы можно наложить перпендикулярно трещине (см. Врезку «Ремонт трещины углеродным волокном»).

Для неструктурного ремонта типичным подходом является фрезерование трещины приспособлением для нарезки трещин и заполнение ее полужестким заполнителем для швов. Но сначала вы должны оценить, чтобы определить, движется ли трещина.Если это так, то лучше всего использовать гибкий материал — он не будет поддерживать края трещин, как жесткий наполнитель, но он будет немного двигаться, поэтому эластомерный материал не потрескается. Вам нужно будет немного расширить и углубить трещину, чтобы создать резервуар для герметика, чтобы материала было достаточно, чтобы выдержать движение (дополнительные советы по выбору ремонтных материалов см. В разделе «Оценка и ремонт трещин»).

Если ваша цель — придать трещине хороший вид после ремонта, подумайте о том, чтобы не увеличивать трещину и использовать наполнитель с очень низкой вязкостью.Некоторые из этих материалов могут быть окрашены в цвет вашей плиты, что особенно удобно при работе с цветным бетоном.

Трещины — неотъемлемая характеристика бетона, но их можно контролировать и даже устранять, понимая причины.

Для получения дополнительной информации, получите отчеты Американского института бетона (ACI) «Причины, оценка и ремонт трещин в бетонных конструкциях, ACI 224.1R-07;» «Контроль трещин в бетонных конструкциях, ACI 224R-01»; и «Руководство по бетонным перекрытиям и перекрытиям», ACI 302.1R-15 ». Еще одна замечательная ссылка — «Ремонт и обслуживание бетона в иллюстрациях» Питера Х. Эммонса.

Как контролировать трещины из-за усадки?

🕑 Время чтения: 1 минута

Усадка из-за высыхания влаги в строительных материалах — одна из основных причин появления трещин в конструкциях. Растрескивание из-за усадки в основном влияет на внешний вид и отделку; структурная стабильность остается неизменной. Большинство неприглядных трещин обычно появляются в первый период засухи после постройки здания.

Усадочная трещина в бетонной плите

Механизм образования трещин от усадки

Растягивающее напряжение возникает из-за усадки материала, когда есть ограничение движения из-за расширения или сжатия. Когда индуцированное напряжение превышает прочность, происходит растрескивание, что снимает напряжение.

Трещины во внутренних стенах обычно локализуются на слабых участках, таких как оконные и дверные проемы или стены лестницы.

В наружных стенах зданий усадочные трещины обычно проходят вниз от подоконника до уровня цоколя и от подоконника верхнего этажа до перемычки нижнего этажа.

В этой статье мы обсудим, как контролировать трещины из-за усадки, вызванной различными факторами.

1. Усадочные трещины в кладке

Трещины, возникающие из-за усадки в кирпичных стенах, можно свести к минимуму, отказавшись от использования в кладке богатого цементного раствора. Его также можно уменьшить, отложив штукатурку до тех пор, пока кладка не высохнет после того, как надлежащее отверждение претерпит большую часть своей первоначальной усадки.

Кладочные работы, выполняемые с использованием композитных цементно-известково-песчаных растворов (1: 1: 6, 1: 2: 9 или 1: 3: 12), которые являются слабыми, будут иметь меньшую тенденцию к образованию трещин.Это связано с размещением усадки в слабом растворе индивидуальной кладки.

2. Усадочные трещины в бетонных работах

Усадочные трещины в бетонных сооружениях можно контролировать, принимая некоторые необходимые меры для ограничения усадки при высыхании.

Конструкция, основанная на использовании сборных элементов, имеет явное преимущество по сравнению с монолитными бетонными работами, так как начальная усадка допускается без каких-либо ограничений перед включением элементов в здание, что предотвращает последующую усадку.

Примером мер по предотвращению усадки является использование сборных плиток в напольных покрытиях из терраццо. В случае напольных покрытий на месте / терраццо, трещины контролируются путем укладки пола на небольшие альтернативные панели или путем введения полосок из стекла, алюминия или некоторого пластика с близкими интервалами в сетку, чтобы сделать трещины усадки незаметно маленькими.

3. Усадочные трещины в конструкционном бетоне

В конструкционном бетоне усадочные трещины контролируются с помощью арматуры, обычно называемой «температурной арматурой».«Для простых бетонных стен (т. Е. Стен, которые не армированы, чтобы воспринимать какие-либо силы из-за нагрузки), рекомендуется минимальное усиление от 0,25% до 0,20% в горизонтальном направлении и от 0,15% до 0,12% в вертикальном направлении при использовании гладкие / деформированные прутки.

Эта арматура предназначена для контроля усадки и температурного воздействия в бетоне. Это более эффективно, если стержни имеют небольшой диаметр и расположены близко друг к другу, чтобы трещины были менее заметными и тонкими по своей природе.

Для подвальных этажей, подверженных давлению воды, поскольку укладка полов в панелях невозможна из-за просачивания воды из стыков, усадочные трещины в бетоне необходимо контролировать с помощью арматуры.

Общие меры предосторожности при борьбе с усадочными трещинами

В здании или конструкции в целом эффективным методом контроля усадочных трещин является обеспечение деформационных швов, то есть швов расширения, контроля и скольжения.

Работа, выполняемая в холодную погоду, будет менее подвержена растрескиванию при усадке, чем работа, выполняемая в жаркую погоду, поскольку движение из-за теплового расширения материалов будет противоположным усадке при сушке.

По архитектурным соображениям наружные стены зданий защищаются от усадочных трещин путем установки отделки из богатого цементного материала, такого как терраццо, галька или искусственный камень. В таких случаях, чтобы избежать появления усадочных трещин, отделка делится на небольшие панели размером от 0,5 до 1,0 метра, обеспечивая канавки шириной от 8 до 10 мм в обоих направлениях.

Во избежание растрескивания кирпичной кладки из-за начального расширения, обожженные глиняные кирпичи следует подвергать воздействию атмосферы после выгрузки из печей в течение минимум 2 недель летом и трех недель зимой перед использованием.

Некоторые общие меры предосторожности, которые необходимо предпринять, чтобы минимизировать усадочные трещины в случае материалов, которые обычно используются в зданиях, кратко изложены в таблице ниже:

Часто задаваемые вопросы

Как возникают усадочные трещины?

Из-за усадки материала растягивающее напряжение возникает, когда есть ограничение движения из-за расширения или сжатия.Когда индуцированное напряжение превышает прочность, происходит растрескивание, что снимает напряжение.

Как предотвратить усадочные трещины в кладке?

Трещины, вызванные усадкой в ​​кирпичных стенах, можно свести к минимуму, отказавшись от использования богатого цементного раствора в кладке и отложив штукатурку до высыхания кирпичной кладки после того, как надлежащее отверждение претерпит большую часть первоначальной усадки.

Подробнее

Пластические усадочные трещины в бетоне и их предотвращение

Что такое усадочные трещины в бетоне? -Типы и причины усадочных трещин

Как уменьшить усадку бетона на строительной площадке? [PDF]

Оседание

: как бороться с смещением конструкции

Просадка может быть вашим первым страхом, когда трещины загадочным образом появляются из ниоткуда.И хотя вы будете знать, что жизнь с шаткими стенами и случайными торчащими дверьми — это часть «опыта старого дома», необъяснимые или внезапные структурные сдвиги дают вам право на беспокойство.

Большинство старых зданий имеют следы прошлых перемещений, такие как волнистая кирпичная кладка, двери, обрезанные, чтобы соответствовать искаженным проемам, или наклонные полы с полосами бортов, скрывающими щели на плинтусах. Но в большинстве случаев движение стабилизируется, и поводов для беспокойства нет.

Когда вы ремонтируете недвижимость, важно знать, о чем следует беспокоиться.Мы выясняем, когда трещина является признаком того, что вам следует продолжить расследование, и что можно сделать для устранения проблемы.

Эта функция представляет собой отредактированный отрывок из Руководства по викторианскому и эдвардианскому дому Яна Рока, опубликованного Хейнсом. Иэн Рок (Ian Rock) — дипломированный инспектор и директор веб-сайта сравнения цен обследований rightsurvey.co.uk

Необычные дверные коробки добавляют очарования старому дому, но могут быть признаком активного структурного сдвига

(Изображение предоставлено) : Brent Darby)

Что такое проседание?

Слово «проседание» относится к тому, что земля под фундаментом уступает дорогу, лишает стены опоры и заставляет ее падать, трескаясь по типичному «V-образному» образцу.Это создает нагрузку на дом, дестабилизируя стены.

Так почему же происходит обрушение земли?

Что вызывает проседание?

• Воздействие засух, корней деревьев и сильных морозов может вызвать сильное усыхание или набухание глинистых грунтов.
• Протекающая канализация может превратить землю под вашим домом в мягкое, хлюпающее болото.
• Соседние земляные работы , такие как пристройка, строящаяся по соседству, также могут оказывать дестабилизирующее влияние.
• Воронки и старые горные выработки могут вызвать просадку, но это случается крайне редко.

Однако есть еще один тип нисходящего движения, который обычно ошибочно принимают за проседание — оседание . Обычно это не вызывает серьезного беспокойства, потому что большинство зданий постепенно оседают со временем, поскольку земля медленно сжимается, поскольку она приспосабливается к новым нагрузкам, наложенным на нее, например, из-за серьезных структурных изменений, таких как переоборудование чердака.

Фонды в старых домах

Еще из журнала Period Living

(Изображение предоставлено: Period Living)

Period Living — самый продаваемый журнал о домах периода в Великобритании.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

Старинные дома были построены с очень неглубоким фундаментом по сегодняшним стандартам, но могли выдерживать определенное движение благодаря использованию гибких материалов на основе извести.

В отличие от современных бетонных ленточных фундаментов, стены до 20-го века были построены с кирпичными «опорами», расширяющимися у основания ступенчато для распределения нагрузки.

Фундамент должен быть достаточно глубоким, чтобы избежать подвижек грунта из-за мороза и сезонных изменений влажности, поэтому устойчивость старых фундаментов (глубиной менее полуметра) может в значительной степени зависеть от типа грунта, на котором они построены. на.

Мел и горные породы — самые твердые недра. Но глина, как могут подтвердить многие садоводы, имеет неприятную привычку высыхать, сжиматься и трескаться жарким сухим летом, пока позже она не восстановится, снова набухая в более влажную погоду.

Проседание может привести к провисанию дверных коробок и заеданию дверей, и часто это вызвано протекающими водостоками или корнями деревьев.

(Изображение предоставлено Джереми Филлипсом)

Как деревья вызывают проседание?

Исторически сложилось так, что количество заявлений о просадке грунта достигало максимума в годы, когда были длительные периоды засухи, что увеличивало риск усадки почвы, которая усугубляется деревьями.

Некоторые из наиболее опасных деревьев — это широколиственные породы, такие как:

• Тополь
• Дуб
• Ива
• Ясень
• Платан и платан
• Быстрорастущие лейландии и эвкалипт.

Деревья также могут быть косвенной причиной проседания, когда влаголюбивые корни проникают в подземные стоки, вызывая их протекание. Проседание, связанное с растительностью, соответствует вегетационному периоду с апреля по октябрь, при этом ущерб обычно достигает максимальной серьезности осенью, когда подано большинство страховых случаев.

Большие деревья рядом с домами забирают влагу из земли и могут вызвать усадку и нестабильность фундамента

(Изображение предоставлено Getty Images)

Работа с деревьями

Проблема с вырубкой больших, жаждущих деревьев земля может набухнуть от влаги, которая больше не впитывается деревом, с риском того, что она может подтолкнуть фундамент вверх. Это явление, известное как «вспучивание», противоположно оседанию, но столь же разрушительно.

Вам также необходимо иметь в виду, что вырубка деревьев, охраняемых Законом о сохранении деревьев, или в заповедных зонах без согласия может привести к судебному преследованию.

• «Управление деревьями» часто является лучшим подходом. Это нацелено на уменьшение количества поглощаемой влаги, например, путем «уборки» — строгой обрезки. Однако некоторые виды, такие как ива и вишня, реагируют на обрезку сильным новообразованием.

• «Корневые барьеры» — это альтернативный метод ухода за деревьями, который включает вырытие глубокой узкой траншеи между деревом и зданием, в которую вставляются специальные большие жесткие пластиковые листы.Это дает преимущество в сохранении привлекательных деревьев при одновременной защите фундамента.

Могу ли я претендовать на просадку по моей страховке?

Большинство страховых случаев предполагаемой просадки отклоняется, потому что причина кроется в другом месте, например, в плохо построенных зимних садах, отходящих от дома.

Из обоснованных претензий большинство связано с деревьями и большими кустарниками, расположенными недалеко от дома и извлекающими влагу из усаживающихся глиняных грунтов.

Как справиться с проседанием

Уровни кирпичной кладки резко повышаются и опускаются, но подкрепление не всегда является правильным решением проблемы проседания.

Учебник реагирует на проседание — выкапывают до устойчивой почвы и закачивают тонны бетона в пустоту.Но это дорого и разрушительно, и может фактически создать проблемы при применении к старым зданиям, создавая новые напряжения между жестко отремонтированной областью и оставшимися старыми стенами.

Ипотечные кредиторы иногда предусматривают такие работы, но, по иронии судьбы, дома с подкреплением, похоже, никогда не оправятся от клейма, а страховщики часто отказываются от такой собственности.

Более чувствительный и менее затратный подход к старым зданиям может заключаться в укладке нескольких рядов кирпича под дефектный участок стены, чтобы восстановить контакт с твердым грунтом.

Прочие структурные проблемы

Проседание — не единственная причина появления трещин в стенах домов. Вот еще несколько проблем и способы их решения.

Чтобы получить еще больше советов, ознакомьтесь с нашим руководством по трещинам и структурным проблемам.

Наклонные и наклонные стены

Торцевые стены террас часто могут прогибаться или наклоняться. В отличие от основных передней и задней стен, которые обычно соединяются балками пола и потолка, удерживающих боковых стен на месте может быть очень мало.

Вот почему чугунные распорные пластины и анкерные стержни обычно вставлялись для удержания стен — как металлический корсет. Также уязвимы парапетные стены , на уровне крыши и тяжелые фронтоны над эркерами.

Если стена наклоняется наружу на своем верхнем уровне, распространенной причиной является «расползание крыши». Здесь стропила выдвинули верх стены наружу, потому что они больше не удерживаются на месте балками потолка .Один из ключей к этому можно увидеть в спальнях наверху, где промежутки между оконными рамами вверху шире, чем внизу.

В местах прогиба стен вы можете увидеть трещины на внутренней штукатурке на стыке с внутренними стенами и потолком, а также зазоры между плинтусами и полом. Одна потенциальная проблема со стенами, которые вышли наружу, заключается в том, что балки пола, которые раньше опирались на стену, могли, следовательно, расшататься. В этом случае можно установить расширители стальных балок для удлинения балок, чтобы они могли снова соединиться со стеной.

Изогнутые стены также можно повторно закрепить, вставив неброские стенные стяжки из нержавеющей стали , чтобы прикрепить их к балкам пола; это современная альтернатива традиционным крестообразным или S-образным стяжкам.

Распорные пластины и анкерные стержни S и X-образной формы вставляются через стену в балки перекрытия для предотвращения прогиба стены

(Изображение предоставлено Istock)

Устранение трещин

Большинство трещины в старых постройках не имеют большого значения.Часто здание просто «становится комфортно», поскольку его неглубокий фундамент приспосабливается к изменениям грунта в течение года.

Растрескивание более вероятно там, где жесткие современные штукатурки, цементные штукатурки и строительные растворы были нанесены на гибкие старые стены, но поверхностные трещины шириной до 1 мм вряд ли будут серьезным поводом для беспокойства.

Трещины более серьезны, если трещина проходит прямо через стену от земли вверх и где вертикальные конические трещины кажутся более широкими наверху.

Диагностика причин взлома страховых случаев обычно требует профессионального наблюдения. Проверка того, являются ли трещины «прогрессивными» или просто открываются и закрываются в зависимости от времени года, может занять более 12 месяцев. Но до тех пор, пока растрескивание стабилизируется и не будет ухудшаться из года в год, в большинстве случаев никаких дальнейших действий не потребуется.

Самый простой способ узнать, является ли трещина «живой», — это отметить карандашом, где она заканчивается, и записать дату. Если трещина продолжает расти, делайте то же самое снова через равные промежутки времени — наподобие таблицы роста для растущих детей.

Отметка трещины в стене карандашом поможет вам отслеживать, не ухудшится ли она с течением времени.

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Помимо неглубоких фундаментов, еще одной распространенной причиной растрескивания являются структурные изменения. Если внутренние стены были удалены или заменены окна, это может создать новые напряжения, поэтому кладка должна занять новое положение.

Более тревожно, когда соседи проводят незаконную перестройку подвала, тем самым подрывая партийные стены и вызывая опасные структурные трещины в соседних домах.Если вы или ваши соседи должны делать работы с прилегающими стенами, убедитесь, что соглашение о стенах для вечеринок составлено, чтобы смягчить любые проблемы.

При добавлении современной пристройки помните, что новая и старая части будут перемещаться и оседать с разной скоростью

(Изображение предоставлено Полли Элтес)

Дифференциальное движение: трещины между старой и новой частями здания

Если у вас есть фундамент разной глубины, примыкающий друг к другу, например, в старом доме с современной пристройкой, на стыке двух конструкций из-за разной скорости движения может возникнуть трещина.

Одним из способов решения этой проблемы является обеспечение гибкого соединения между двумя частями, позволяющего им безвредно перемещаться друг относительно друга без растрескивания. Но в дифференциальном движении нет ничего нового — аналогичные проблемы могут периодически возникать, когда викторианские эркеры были построены с более мелким фундаментом, чем у основного дома.

alexxlab