Утепление стен каркасного дома минеральной ватой: Утепление минватой каркасного дома — утепление стен, утепление пола, утепление потолка. Утепление каркасных домов в Москве

Дом / 06.02.1985 / alexxlab / 0

Содержание

Процесс утепления каркасного дома минеральной ватой своими руками

В данной статье будет описан процесс монтажа минеральной ватой, а именно базальтовой (каменной). Утепление каркасного дома минеральной ватой можно начинать как изнутри, так и снаружи. В нашем случае утепление осуществлялось непосредственно после обшивки всего дома OSB –плитой, т.е. процесс утепления происходил изнутри помещения. На рисунке указана фасадная сторона каркасной стены, с ее внутренностями, вот так выглядят “сэндвич панель”, “пирог”.

Инструменты

Необходимый инструмент при монтаже минеральной ваты

Ширина утеплительного материала и расстояние между стойками

Итак, приступаем, хочется отметить один момент, который возникает у большинства при возведении каркасного дома своими руками, а именно какой шаг нужно делать между стойками и почему. Все очень просто, шаг между стойками каркасной стены делают в 600 мм, это делается для того чтобы проще осуществлять монтаж утеплителя, так как стандартная ширина практически любого утеплителя равна, в том числе и большинства изделий минеральной ваты, 600 мм. Но стоит заранее определиться с материалом для утепления вашего будущего дома.

Например, для утепления каменной ватой, шаг между стойками желательно делать не 600 мм, а 570-580 мм, для того чтобы при монтаже у вас не оставалось зазоров и щелей между стойкой и ватой (если все таки появляются небольшие зазоры, можно их заделать монтажной пеной).

Алгоритм утепления стен каркасного дома минеральной ватой

Стоит отметить и то, что вата не должна входит с трудом в данное пространство, не деформироваться, края должны быть ровными и плотно прилегать. Монтаж осуществляется в шахматном порядке, в 2 слоя.

Сначала укладываем первый слой толщиной в 50 мм, желательно устанавливать горизонтальные перемычки, как показано на фото ниже, между стойками под размер минеральной ваты, для того чтобы при последующем возведении вверх, не происходило деформации (усадки под тяжестью ваты) первого ряда. После того как уложили первый ряд, монтируем второй, процесс аналогичен, только теперь укладываем вату толщиной в 100 мм .

После полной установки обшиваем стены пароизоляцией, в данном случае использовался изоспан В. Пароизоляционную мембрану укладываем гладкой стороной к вате, а шершавой наружу, крепим с помощью мебельного степлера или гвоздиками. Мембрана укладывается внахлест с последующим рядом пленки должен быть не менее 15 см.

Далее монтируем брусок к стойкам 30х30 или меньше, чтобы был вентиляционный зазор между пленкой и черновой обшивкой стен. Как и чем обшить стены вашего дома вы можете узнать в следующей статье.

Видео: утепление каркасных стен и полов минеральной ватой

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой: необходимая толщина минваты

Каркасный дом – это один из самых быстрых и доступных способов сооружения жилья. Но здесь есть множество нюансов. Ведь на стенах нет конструкции, которая противостоит воздействию окружающей среды. Потому вопрос теплоизоляции в таких строениях стоит остро.

Для утепления каркасных домов чаще выбирают минеральную вату. Потому следует разобраться, какой вид выбрать и как корректно монтировать.

Особенности минеральной ваты как утеплителя

Этот вид теплоизолятора известен, дано, но не уступает по популярности и техническим характеристикам современным технологиям. В некоторых моментах даже находиться на ступеньку выше. Если сравнивать популярный пенопласт или пеноплекс с минватой, то второй вариант хорошо пропускает пары, которые накапливаются в помещениях.

Некоторые виды минеральной ваты производят из отходов. Например, для шлаковаты подойдут металлургические отходы, стекловата создается из остатков стекольного производства или битого материала.

Кроме того, утеплитель, возможно, купить в любом строительном магазине. Особых условий транспортирования тоже нет, потому можно использовать и свой транспорт. Главное, чтобы вата не намокла.

Плюсы и минусы

Производители устанавливают некий список преимуществ и недостатков своего материала еще на стадии проектирования. Но поскольку минеральная вата используется уже дано, то потребители добавили несколько своих пунктов. К неоспоримым плюсам утеплителя относят:

Низкие показатели проводимости тепла, а значит минвата отличный теплоизолятор. Но обращают внимание на жесткость ваты. Более жесткий материал лучше удерживает теплый воздух.
Пожарная безопасность. Все виды минеральной ваты не способны поддерживать горение. Этот момент очень важен для каркасного дома.
Продолжительность эксплуатации. Этот пункт возможен только при соблюдении всех правил монтажа теплоизолятора.
Шумопоглощение. Кроме того, что вата является теплоизолятором, то она способна еще и снизить количество шумов, которые могут проникнуть во внутренние помещения. При чем она хорошо работает как снаружи, так и внутри.
Простой монтаж. Конечное есть несколько нюансов, но особых трудностей утеплитель не вызывает. Материал легко можно подогнать под нужные размеры.

Что касается недостатков, то их всего несколько:

гигроскопичность – вата быстро впитывает влагу, и теряет теплоизоляционные свойства. Потому ее защищают специальными мембранами с двух сторон;
высокая стоимость – если сравнивать с пенопластом, то цена немного выше;
необходимость использовать более толстый слой материала для обеспечения теплоизоляции;
ломкость волокон – особенно это касается стекловаты. Потому монтаж утеплителя производят только в защитной одежде с использованием очков и перчаток.

Если владельца не устраивает такое соотношение плюсов и минусов он вправе выбрать другой вариант. Но перед этим обязательно посоветуйтесь с профессиональными мастерами.

Виды минваты

Как уже упоминалось выше, есть несколько видов данного утеплителя. Каждому присущи все плюсы и недостатки, с которыми мы уже ознакомились. Отличаются варианты сырьем, используемым для производства.

Шлак

Главным сырьем являются отходы металлургии. При высоких температурах компоненты сплавляются и вытягиваются в тонкие нити. Этот вариант самый дешевый из всех видов ваты. Но при этом обладает и большим количеством недостатков:

При намокании образуются сильные кислоты, которые способны разрушить даже металл.
Менее качественно удерживает тепло.
Небольшой срок эксплуатации.
Способен выдержать нагрузку до 300 градусов Цельсия.

Стекловата

Чтобы сделать этот вид утеплителя используют отходы стекольной промышленности или те же материалы, что и для варки стекла (песок, буру, соду, известняк). Все хорошенько перемешивается и, конечно же, сплавляется. Далее, вытягиваются тонкие нити, из которых и формируется будущий изолятор.

Из особенностей материала выделяют:

самые ломкие и колкие волокна из всех видов минеральной ваты;
меньшая гигроскопичность, чем у шлакового представителя;
противостоит биологическим, механическим и химическим воздействием;
дает меньшую усадку;
выдерживает нагрев до 450 градусов, после чего оплавляется.

Базальтовая вата

Для этого варианта в качестве сырья выбирают горные породы, а именно базальт и бентонитовые глины. Потому встречается еще одно название каменная вата.

Некоторые производители добавляют и карбамидовые смолы. Но все компоненты являются безопасными для жизни и здоровья человека. Температурный режим на производстве находится в районе 1500 градусов.

Материал обладает меньшим коэффициентом поглощения влаги, практически не дает усадку, и сможет защитить дом от воздействия температур в диапазоне от – 180 до 700 градусов. Стоимость этого утеплителя чуть выше, чем у двух предыдущих. Но стоит ли экономить, если речь идет о собственном комфорте и уюте.

Толщина утеплителя

Чтобы не ошибиться с выбором размера утеплителя ориентируйтесь на такие моменты:

Климатическое расположение участка и дома. Если вы будете жить в самой северной части страны, то необходимо выбирать и более толстый утеплитель или несколько слоев. Толщина теплоизоляции должна составлять 30 см.
Способ отопления.
Высоту потолков в будущих помещениях.
Размер окон, а также их конструкцию (дерево или пластик и количество камер).

Профессионалы все же рекомендуют выбирать минеральную вату толщиной не менее чем 15 см, независимо от региона проживания. При чем это, может быть, материал, как в матах, так и в рулонах.

Технология теплоизоляции стен минеральной ватой

Для того чтобы вата полноценно выполняла возложенные на нее задачи, необходимо придерживаться всех правил монтажа. В противном случае уже через несколько лет холод начнет проникать в помещения, и каркасный дом покроется льдом.

Владелец в это время потратит все свои сбережения на отопление. Потому либо внимательно изучите все тонкости установки и сделайте все сами. Либо позаботьтесь о профессиональной бригаде.

Что касается технологии, то здесь можно работать в двух направлениях:

от внутренних помещений наружу. Изнутри стена зашивается ОСБ плитой – пароизоляция — утеплитель – гидробарьер – снова плита — облицовка;
снаружи вовнутрь. Сначала ОСБ – гидробарьер – утеплитель – пароизоляция –плита – внутренняя отделка.

Отличий по количеству использованных материалов нет, в дальнейшем в эксплуатации тоже, главное не перепутать где пароизоляция, а где гидробарьер.

Пароизоляции

Такую мембрану застилают под утеплитель. Со стороны помещения стена закроется плитой ОСБ. Этот слой позволит беспрепятственно выходить парам наружу, но при этом не скапливаться в утеплителе. Нам уже известно, что минеральная вата быстро впитывает влагу, потому пароизоляция необходимый элемент в процессе утепления каркасного дома.

Укладывают пленку обязательно нахлест 10–15 см. Можно двигаться как горизонтально, так и вертикально. Стыки обязательно проклеивают скотчем, чтобы влага не просочилась через эти места.

Монтаж минваты

Утеплитель укладывают между стойками каркаса плотно. Если ширина материала 60 см, то расстояние между элементами составляет около 59 см.

Это необходимо для того, чтобы минеральная вата не сползала, и не образовывались даже небольшие щели. Но нужно следить и затем, чтобы плиты не топорщились иначе добиться полной изоляции не получиться.

Если же щели все же появились, рекомендуется обработать их монтажной пеной. Это позволит снизить риски проникновения холодных потоков во внутренние помещения и потери тепла.

Внутренние стены (межкомнатные) также заполняются минватой. В этом случае она используется в качестве шумоизолятора. Процесс установки идентичен, только нет необходимости использовать гидробарьер. Лучше с двух сторон уложить пароизоляцию.

Монтаж ветро-влагозащиты

Этот слой укладывается точно так же, как и пароизоляция. Мембрану застилают поверх утеплителя, двигаясь либо снизу вверх, либо слева направо.

Обязательно делают нахлест 10-15 см, который проклеивается скотчем. Такая мембрана защитит утеплитель, да и весь каркас от атмосферной влаги и порывов сильного ветра.

Отделка стен

Для наружной облицовки стен каркасного деревянного дома не стоит использовать тяжелые варианты. Отлично подойдет виниловый или акриловый сайдинг. Чтобы его установить, поверх ветрозащиты набивают контробрешетку. Именно к этим планкам и монтируется облицовочный материал.

Дополнительная обрешетка создаст и вентиляционный зазор, а это значит, что влага, которая выходит из комнат быстрее покинет стен. Каркас дома дольше сохранит прочность и надежность.

Необходимые инструменты

Ничего особенно не понадобиться. Все, что есть у хозяина в наборе, подойдет для установки минеральной ваты. Хотя некоторые инструменты могут и не оказать под рукой. Тогда отравляемся в прокат или одалживаем у кого-то.

Пропитка для деревянных элементов.
Валик или кисть для нанесения пропитки.
Молоток или шуруповерт.
Стамеска.
Гвоздодёр.
Электролобзик с полотнами для поперечного и продольного реза.
Строительный нож – для порезки утеплителя.
Ножовка по дереву.

Как все сделать своими руками?

В каркасном, как и в любом другом доме, утеплять нужно не только стены, но и пол, потолок, и даже крышу. Такие мероприятия станут залогом того, что в дальнейшем жильцы не будут мерзнуть зимой, а летом — изнывать от жары. Потому выпускать из виду некоторые элементы строения не стоит.

Перекрытия

Утепление пола начинается с гидроизоляции. Но процесс выполнения будет зависеть от фундамента, на котором стоит каркасный дом. Есть два варианта:

Под дом можно залезть – свайно-винтовой фундамент. Сначала фиксируется ветро-влагозащитная мембрана. Обязательно нахлест и проклеить стыки. Поверх нее, но со стороны земли, прибивается ДСП. Далее, приступают к работам со стороны помещений. Плотно укладывается утеплить и закрывается пароизоляцией. Потом укладывают древесную плиту или доски.
Если нет возможности добрать под дом, то сначала фиксируют ДСП, а наверх укладывают защитную пленку. А дальше работают так же, как и в предыдущем варианте.

Для утепления потолка тоже есть возможность выбора:

со стороны комнаты;
со стороны чердака.

Первый вариант несколько неудобен. Волокна минеральной ваты, обламываясь, попадают в глаза и дыхательные пути. Это очень неприятно и может стать причиной аллергической реакции. Но если нет возможности воспользоваться другим вариантом, то этот тоже подойдет.

Утеплитель подвязывают под потолок, закрывают пароизоляцией, а потом используют ОСБ или ДСП. После чего можно приступать к отделочным работам.

Во втором варианте сначала воспользуются плитами, далее изоляция. После чего застилается утеплитель. Следят за тем, чтобы все лежало плотно. Сверху минвату закрывают либо досками, либо плитным материалом.

Скатная кровля

Заниматься утеплением крыши лучше еще до того, как будет установлен кровельный материал. Работают по такому плану:

Со стороны чердака фиксируют древесные плиты.
Укладывают пароизоляцию.
Устанавливают минеральную вату.
Закрепляют ветро-влагозащиту.
Монтируют кровельный материал.

Если же кровля полностью закрыта, тогда работают в обратном порядке.

Теплоизоляция минватой

Приступая к утеплению стен, обязательно учитывают высоту стен. Если этот показатель выше 3 м необходимо добавить горизонтальные элементы каркаса, на которые будет опираться минеральная вата. В этом случае снижают нагрузку на нижние слои утеплителя, а значит, он не просядет.

Своими руками утепление каркасного дома. Утепление крыши каркасного дома своими руками

Очень часто вместо потолка, а иногда и вместе с потолком, минеральной ватой утепляется и крыша каркасного дома. Это, как правило, делается в тех случаях, когда чердачное пространство жилое и отапливается.

Технология утепления практически не отличается от теплоизоляции потолка, за исключением того, что поверх утеплителя должен быть обязательно натянут гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от внешней агрессивной среды.

Вот так на схеме выглядит теплоизоляционный слой минеральной ваты на крыше каркасного дома:

Вот несколько особенностей, которые помогут облегчить процесс утепления своими руками:

Крышу, также, как и потолок, удобнее утеплять снаружи, потому что монтаж минеральной ваты изнутри, во-первых, неудобен, ну а во-вторых, этот материал имеет свойства сыпаться на голову и лицо.
После установки стропильной системы, снизу необходимо подшить пароизоляционный слой, на который так же, как и в случае с потолком, изнутри набить обшивочный материал, доску или фанеру.
Теперь снаружи уложить листы утеплите ля, придерживаясь все тех же правил, как и при утеплении других частей каркасного дома.
Поверх утеплителя стелется гидроизоляционная мембрана, на которую уже набивается контробрешетка, обрешетка и кровельный материал.

Стоит отметить, что утеплять крышу можно и изнутри, если она полностью собрана. Но это гораздо неудобнее, потому что придется придумывать какие-то временные крепления, до натягивания пароизоляционного материала, чтобы утеплитель не вывалился.

Рейтинг утеплителей для каркасных домов. Утепление минеральной ватой

Еще один популярный утеплитель для каркасного дома – минеральная вата. Спрос на нее растет, поскольку это очень удобный материал, представленный в виде спрессованных плит прямоугольной формы. Плиты не только простые в монтаже, но и легко режутся. Чтобы получить кусочек нужной формы и размера, достаточно воспользоваться ножом или пилой.

Для производства минеральной ваты используют доменные шлаки или базальт, которые обрабатывают термически и прессуют. Благодаря волокнистой структуре, утеплитель задерживает воздух, чем создает преграду для холодного воздуха и не допускает его в помещение.

Выделяют следующие преимущества материала:

огнестойкость;
высокая звукоизоляция;
долговечность эксплуатации;
отличная теплоизоляция;
способность выдерживать практически любую деформацию.

Некоторые не покупают минеральную вату, поскольку она неэкологична и в некоторой степени токсична. Материал содержит мелкие вредные частицы, которые способны проникать внутрь дыхательных путей и вызывать болезни. Поэтому работать с утеплителем нужно аккуратно. А для того чтобы минеральная вата в дальнейшем не влияла плохо на здоровье жильцов дома, рекомендуется изнутри обшить ее пароизоляционной пленкой.

Если на этот утеплитель будет поступать влага, он начнет разрушаться. Это приведет к потере теплоизоляционных свойств и даже к началу гниения. Чтобы этого избежать, необходимо в каркасном доме сделать не только теплоизоляцию стен, но и установить снаружи специальный гидроизоляционный слой . Он сделает невозможным попадание на теплоизоляционный слой влаги извне.

Стены при помощи минеральной ваты утепляют следующим образом:

Изнутри перед между утеплителем и внутренней отделкой устанавливают слой пароизоляции, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха с древесиной и сделать невозможным накопление конденсата.
Саму минеральную вату укладывают между стойками каркаса. Нарезая плиты утеплителя, лучше сделать небольшой запас.
Чтобы утепление было качественным, теплоизоляционный материал устанавливают максимально плотно.

Аналогичным образом утепляют каркасный деревянный дом и снаружи. Но вместо пароизоляционного слоя на минеральную вату натягивают специальную гидроизоляционную мембрану.

Используя минеральную вату, нужно озадачиться вопросом, какой плотности должен быть утеплитель для стен каркасного дома. Обычно достаточно использовать 25-30 кг. на м. кв. Важно, чтобы материал держал форму, не сжимался под собственным весом, чтобы в стене не возникло зазоров в теплоизоляции. Если есть возможность, лучше перестраховаться и использовать материал плотностью до 50 кг. на м. кв.

Итак, если правильно установить теплоизоляционный слой с минеральной ватой, этот утеплитель будет одним из лучших и самых выгодных вариантов для каркасного дома.

Как утеплить готовый каркасный дом. Выбор материалов –, как не навредить конструкциям дома

Учитывая, что изначально каркасный дом является достаточно легким, строят его зачастую на легких фундаментах – столбчатых, мелкозаглубленных ленточных и свайных. Они изначально рассчитываются для сооружений небольшого веса. Поэтому утяжеление готового дома может потребовать усиления фундамента. Да и дополнительную нагрузку на перекрытия нужно учитывать.

Точка росы – почему утеплитель не «работает»?

Основная причина ухудшения качеств всех гигроскопичных утеплителей – влага, которая скапливается внутри. Ведь вода является отличным проводником тепла – установки на водяном охлаждении гораздо эффективнее воздушных. Точно также работают и микрочастицы влаги в слое утеплителя – поглощают тепло и отдают его в более холодную внешнюю среду.

И даже идеальная паро- и гидроизоляция не спасут от увлажнения утеплителя, если неправильно рассчитать точку росы, при которой начнет образовываться конденсат. Так, на изображении наглядно показано, к чему приведет недостаточный слой внешнего утеплителя, в данном случае керамзита плотностью 200 кг/м.куб и толщиной слоя 10 см.

Черный график иллюстрирует снижение температуры пирога стен от 20 градусов внутри здания до -25 градусов снаружи. При таких сильных перепадах недостаточный слой наружного утеплителя приведет к охлаждению и внутреннего слоя, в точке соприкосновения которых и начнет конденсироваться пар.

Идеальное решение – увеличить толщину утеплителя, в данном случае до 20 см.

Такой вариант позволит или полностью убрать конденсацию, или же сместить ее во внешние слои. Тогда при наличии вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией излишки влаги будут просто испаряться, не влияя на характеристики материала.

Теплоизоляционные плиты и маты

Самые простые и доступные виды материалов для наружного утепления – минвата и стекловата. Чтобы сократить теплопотери практически в два раза, достаточно десяти сантиметров утеплителя плотностью от 25 кг/куб.м., уложенного с внешней стороны.

Благодаря этому можно снизить теплопотери с 42,09 кВт/ч до 23,37 кВт/ч за отопительный сезон.

Примерно такого же эффекта можно добиться и за счет 10 см пенополистирола. Но недостатком полимерных утеплителей является их практически полная паронепроницаемость, что существенно ухудшает естественный микроклимат. Другими словами, в таком доме всегда будет повышенная влажность, если не сделать принудительную вентиляцию. А это прямая дорога к образованию плесени и грибков.

А вот натуральные утеплители, например, камышитовые плиты, нужно укладывать слоем минимум в 15 см для обеспечения подобного уровня теплопотерь. Конечно, экологичный материал всегда предпочтительнее, но стоит брать во внимание и финансовую сторону вопроса.

Теплоизоляционные засыпки

Насыпные утеплители отличаются сложностью укладки. Зачастую они требуют специальной техники, если же рука не набита, такое утепление делать довольно сложно.

Хотя и вполне осуществимо. По своим характеристикам 10 см эковаты плотностью 35 кг/куб.м. ничем не уступают минвате. А вот плотность 60 кг/куб.м. уже приведет к увеличению теплопотерь до 25,43 кВт/ч.

Утепляя стены керамзитом, нужно быть готовым к тому, что придется увеличить толщину стен на 25 см. Использовать же лучше керамзитовый щебень плотностью 200 кг/куб.м. Увеличение плотности до 600 кг/куб.м. приведет к росту теплопотерь при аналогичной толщине слоя утеплителя до 27,22 кВт/ч. Также не стоит забывать и о весе здания – такое количество керамзита существенно утяжелит постройку.

15 см вспученного вермикулита в качестве внешнего утеплителя позволят сократить теплопотери до 25,18 кВт/ч. Это неплохой вариант при наличии производства вермикулита поблизости. Иначе доставка материала сведет на нет всю дешевизну самого утеплителя.

Если же рядом есть пилорама, готовая бесплатно отдавать опилки, стены можно утеплить довольно экономным способом. К тому же, 15 см опилок плотностью 250 кг/куб.м. обеспечивают всего 24,48 кВт/ч пеплопотерь за отопительный сезон. А чтобы опилки не гнили и обрели достаточную защиту от возгорания, делают глиняную или цементную смесь.

Например, для изготовления «домашнего» арболита понадобится 100 кг опилок, 25 кг песка, 6 кг гашеной извести и 200 кг цемента. Мешать все нужно в одной емкости, добавляя воды в количестве, достаточном для нормального перемешивания. Конечная смесь не должна рассыпаться при утрамбовывании, но и вода не должна вытекать.

Утепление каркасного дома минеральной ватой. Утепление стен каркасного дома минватой

Укладка теплоизоляции в межстенные пустоты.

Наружные стены каркасного дома – это конструкция из толстых деревянных брусков с обеих сторон обшитых отделкой, между которой укладывается теплоизоляция. Утепление каркасного дома минеральной ватой остаётся самым безопасным и выгодным мероприятием. Первым делом следует определиться с видом волокнистого утеплителя. Он изготавливается из базальта или остатков стекольной промышленности. Предпочтительней использовать стекловату, так как она:

более легкая;
не пылит и не колется;
не содержит фенолформальдегидов;
обладает низкой теплопроводностью 0,036-0,042 Вт/м*К;
немного дешевле, чембазальтовая вата.

Для утепления каркасных стен минватой нужно брать материал с плотностью не менее 55 кг/м. куб. При покупке теплоизоляции обращайте внимание на рекомендации производителя касательно целевого назначения материала. У минваты есть существенный недостаток – высокая гигроскопичность. То есть изолятор напитывает и удерживает влагу. Намокнув, он не сокращает теплопотери, а наоборот, увеличивает их. Интересная статья: «Специфика отопления каркасного дома из СИП панелей «.

Поэтому при утеплении стен каркасного дома минеральной ватой укладываются пароизоляционные пленки и диффузионные мембраны. Пароизоляция – материал, не пропускающий влагу во всех ее проявлениях (пар, жидкость). Гидроизоляция – дышащий материал, пропускает влагу в виде пара, но задерживает ее в жидком состоянии. Основная задача создать паропроницаемый пирог каркасной стены с минватой, при этом минимизировать количество попеваемой в теплоизоляцию влаги изнутри помещения.

Ни одна пароизоляция не защищает утеплитель от попадания в него влаги на 100%. Малая часть пара все равно проникнет в теплоизоляционный пирог.

Утепление стен проводится в два этапа. На первом этапе изоляция укладывается в пустоты каркаса в два слоя со смещением швов. На втором этапе укладывается минвата с наружной стороны, чтобы закрыть стойки деревянного каркаса. Утеплитель укладывается перпендикулярно внутристенному слою. Как правильно утеплить каркасный дом минватой:

внутренняя обшивка;
пароизоляция;
минвата в два слоя;
наружная обрешетка, выполненная перпендикулярно каркасным балкам;
слой теплоизоляции, перекрывающий балки;
диффузионная мембрана или ветрозащита.

Минвата для каркасного дома между направляющими укладывается враспор, благодаря этому она не даст усадки со временем. Если высота стен более 3 метров, то нужно укладывать горизонтальные бруски, чтобы уменьшить нагрузку на минвату. В каркасниках обычно делают вентилируемый фасад. Для этого поверх ветрозащиты набивается контробрешетка, а на нее крепится виниловый сайдинг, блокхауз или другая отделка. Зазор между ветрозащитой и фасадом должен быть обязательно. Размер зазора зависит от высоты стен, но не менее 15 мм.

Современный экономичный обогреватель для дома — это электрический конвектор. Рассматривать газовые или жидкотопливные приборы просто нерезонно.

О том, как правильно выбрать обогреватель для дома читайте в этой статье .

Утепление каркасного дома изнутри. Минеральная вата для утепления каркасного строения

Как правильно утеплить каркасный дом минватой? Этот материал часто используют не только строительные компании, но и частные застройщики.

Это вполне объяснимо – утеплитель обладает отличным звукопоглощением и великолепно сохраняет тепло. Минвата – экологичный, огнестойкий материал. Слой изолятора в 5 см, способен сохранить тепло так же как кирпичная кладка толщиной в полметра.

Основным нюансом при монтаже базальтового утеплителя – обустройство пароизоляции, для защиты материала от влаги. Дело в том, что при намокании минвата теряет свои теплоизоляционные свойства.

Если принято решение применить для изоляции этот утеплитель, то не жалейте средств на приобретение пароизоляционного материала и специальных мембран.

Как произвести утепление минватой

Утепление стен каркасного дома производится по обрешетке, ячейки которой должны быть с шагом 60 см — это принципиально, так как каменная вата выпускается в рулоне такого размера. Изолятор нужно разрезать так, чтобы вата входила между брусками с усилием и при этом не провисала.

Толщину материала выбирают исходя из погодных условий в регионе. Если климат суровый, то лучше применить пласты толщиной 20 см, при мягком климате достаточно 5–10 см.

При многослойном утеплении могут появиться мостки холода, чтобы их исключить, плиты по 5 см, укладывают в два слоя, по ячейкам. Стоит понимать, что направляющие бруски должны быть с сечением 10х10. Вторые два слоя материала укладываются поверх брусков каркаса.

Утепление каркасного дома минеральной ватой, предполагает обязательную пароизоляцию, но так как наружная стена строения уже оснащена этим материалом, то перед монтажом утеплителя ее можно не применять.

После укладки изолятора, нужно позаботиться о защите минваты от конденсационных испарений. Пароизоляционный материал продается в рулонах, и уложить его одним полотном не получится, поэтому для проклейки стыков приобретаем строительный скотч.

Утепление пола в каркасном доме производят той же базальтовой ватой. Только в этом случае слой изолятора должен быть не меньше 20 см. Работа производится как при изоляции каркасных стен.

Видео утепление стен в каркасном доме. Работа над ошибками.

Как утеплить каркасный дом снаружи своими руками

Автор karkas На чтение 6 мин.

Каркасные дома представляют собой многослойную конструкцию со сложной стеной, состоящей из нескольких материалов. Одним из основных материалов стены является утеплить.

Чаще всего это минеральная вата или пенопласт, который укладывают непосредственно на каркас, между его брусом. Это так называемое внутреннее утепление.

Однако иногда появляется необходимость в дополнительном внешнем утеплении дома (снаружи).

Утепление каркасного дома снаружи минеральной ватой

Чем утеплить каркасный дом снаружи: пенопласт или минвата?

Несмотря на обилие материалов для утепления, выбор практически состоит только из двух вариантов:

утеплить пенопластом
утеплить минеральной ватой

Однако более дорогой способ — утепление плитами пеноплекс — также используется, о нем вы можете посмотреть видео внизу статьи.

Сравнение характеристик утеплителей каркасного дома

Каждый из этих материалов имеет как своих поклонников, так и своих противников.

Пенопласт для внешней отделки выбирают чаще, и причиной этого является его влагостойкость.

В нашем климате, где постоянно идут то дожди, то снег, то туманы накрывают – это лучший вариант.

При этом листы пенопласта дополнительно защищают ОСБ-плиты, которыми закрывается пирог каркасной стены.

Пенопласт не меняет своей формы и вида даже через продолжительный период времени, его легко укладывать на стены, так как он легкий и не требует больших физических сил.

И еще один его плюс – стену с пенопластом легко штукатурить.

Минеральную вату используют реже, однако этот материал вполне подходит для внешней отделки, особенно если для внутреннего утепления вы использовали вату и решили сразу заказать материала больше. При покупке большой партии многие продавцы предлагают скидку.

Основные характеристики пенопласта

Минеральная вата имеет один существенный плюс по сравнению с пенопластом, и этот плюс касается безопасности жильцов каркасного дома.

Минеральная вата состоит из волокон, которые не поддерживают горение.

Для частного жилья это является огромным плюсом, так как пожары, к сожалению, на дачах или в частных секторах не редки.

Поэтому утепление внешних стен минеральной ватой состоит дополнительную защиту дома от огня.

Основные характеристики минеральной каменной ваты

Минусом минеральной ваты в данном случае является ее накопление влаги, которую она впитывает как губка.

Через некоторое время незащищенная минеральная вата теряет свой вид, слеживается, появляются дыры в утеплении.

Избежать этого позволит внешняя отделка, которая предотвратит попадание воды внутрь утеплителя, и тем самым продлит срок эксплуатации каркасного дома.

Какой пенопласт выбрать для утепления каркасного дома снаружи?

Пенопласт – материал простой и легкий, и укладывать его одно удовольствие.

Особенно если стены каркасного дома ровные, а у вас есть хоть какой-то опыт работы с данным материалом.

Сперва необходимо правильно выбрать пенопласт в магазине.

Их существует огромное количество видов, которые отличаются друг от друга как плотностью утеплителя, так и толщиной.

Какой пенопласт выбрать для утепления снаружи каркасного дома?

Сравнение минеральной ваты и пенопласта

Итак, в первую очередь рассмотрим размеры. Они стандартны и представляют собой три размерные категории: 0,5х1 м, 1х1 м, 2х1 м.

Маленькие листы используются для утепления небольших площадей, например – балкона, будки и пр.

Чтобы утеплить дома лучше выбрать листы как можно крупнее, тем самым избежав большого количества стыков.

Толщина пенопласта для наружного утепления колеблется обычно от 50 до 100 мм.

Если вы хотите сделать толщину теплоизоляции побольше, более целесообразно выбирать пенопласт по 50 мм и укладывать его двойным слоем.

Дополнительная воздушная прослойка улучшит характеристики утеплителя. Также выбор пенопласта зависит от метода строительства.

Плотность пенопластовой плиты определяется размером воздушного пространства между вспененными шариками полистирола.

Бывает следующая маркировка: 15, 25, 35, 50. Если для внутреннего утепления комнат подойдет и пенопласт 15, то для утепления фасада каркасного здания, который часто подвергается неблагоприятным воздействиям в виде дождей, снегов и перепада температур, подойдет материал с плотностью 25-35 кг/куб.м.

Минеральная вата также имеет различную плотность.

Наружное утепление стены каркасного дома: слои

Укладывая пенопласт в два слоя, плитами стоит закрывать щели между листами первого ряда. Тогда здание будет особенно теплым из-за отсутствия мостиков холода.

Подробнее с технологией утепления каркасного дома можно познакомиться здесь.

Пошаговая инструкция утепления каркасного дома снаружи пенопластом

Итак, вы решили остановиться на утеплении каркасника снаружи, для этих целей выбрали пенопласт и готовы начать работу?

Тогда рассмотрим пошаговую инструкцию, как утеплить здание снаружи.

Зачистка фасада. К зачистке фасада относится удаление всех выступов, грязи, сколов. Поверхность стены должна быть приведена в порядок, она должна быть ровной и гладкой. Если вы утепляете дом новый, который не имел отделки, то сами по себе плиты ОСБ уже имеют ровную и чистую поверхность, поэтому этот этап можно пропустить. Дои с отделкой штукатурки тоже имеет обычно ровные стены.
Устанавливаем снизу уровневую балку по всему периметру постройки, где планируется утепление стен. Эта балка является отсчетом укладки пенопластовых плит. Ни нее ставят первый ряд пенопласта, чтобы укладка была на одном уровне.
Утепление начинаем от внешнего угла здания.
На плиту наносим слой монтажной пены по периметру без перерывов (внутри периметра желательно провести еще две линии крест на крест). Монтажная пена с одной стороны создает небольшую прослойку воздуха между стеной и пенопластом, причем герметичную, а с другой стороны обеспечивает надежную фиксацию плиты к стене.
Дополнительно фиксируем плиты фасадными дюбелями с большой шляпкой. Второе название их – грибки. Они исключают смещение плит относительно стен и обеспечивает дополнительную фиксацию.
Стыки между плитами необходимо тщательно пропенить.
Очень мягкий материал легко режется, поэтому с помощью строительного ножа подгоняем размер, чтобы утеплить место возле дверного проема или оконного.

Об утеплении каркасного дома пенопластом подробнее читаем тут.

Схема крепежа пенопластовых плит

Таким образом, видно, что процесс утепления каркасного здания не такой уж и сложный, причем работы продвигаются быстрее, если использовать большие листы.

Пошаговая инструкция утепления каркасного дома снаружи минватой

Пошаговая инструкция утепления минеральной ватой каркасного дома имеет много общего с инструкцией по утеплению каркасного здания пенопластом снаружи.

Подготовительный этап по выравниванию стен.
Используя леску и уровень, снизу прибиваем направляющую балку, на которую будем ставить первый уровень матов каменной ваты.
Утеплитель в виде ваты прижимается к стене саморезами на 75 мм. Дополнительно фиксируем плиты шайбами (рондоль) – грибки с большой шляпкой. Прижимать необходимо плотно, чтобы избежать зазора между стеной и утеплителем.
Чтобы утеплитель держался крепко, необходимо дополнительно к стене установить горизонтальный верхний брусок и вертикальные бруски. Вертикальный брусок крепится сверху к верхнему горизонтальному, а снизу стоит на направляющем нижнем.
Между брусками утеплитель вставляется как можно плотнее. Рондоль дополнительно фиксирует вату, для чего используются не саморезы, а гвозди на 120 мм.

Утепление стен каркасного дома мин ватой снаружи

Если вы для внешнего утепления хотите использовать вату рулонную, то сперва ее фиксируем сверху, используя брус, а потом разматываем рулон вниз. Внизу также фиксируем вату.

Обрешетка прижмет вату к стене и зафиксирует ее на одном месте. Недорогая облицовка сохранит вату в сухости.

Подробнее об утеплении каркасного дома минеральной ватой читаем здесь.

Как утеплить каркасный дом снаружи: видео

Утепляем каркасный дом минеральной ватой изнутри и снаружи

Сегодня мы подготовили статью на тему: «утепляем каркасный дом минеральной ватой изнутри и снаружи», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Технология утепления стен каркасного дома минеральной ватой изнутри и снаружи

Каркасный дом – это практичный, прочный и весьма бюджетный вариант строительства. Обладает множественными преимуществами, особенно в сфере простоты конструкции и монтажа.

Неизменным для каркасного дома нюансом остается утепление, несмотря на базовые, заложенные в нишах утеплители, необходимо дополнительно обеспечить сохранение тепла.

Материал каркасного дома – это дерево или метал, чаще они дополняют друг друга. Поэтому используется дополнительное утепление либо снаружи, либо изнутри.

Утепление стен в каркасном доме уже давно перестало быть роскошью, сейчас это скорее необходимость. Так как в последнее время каркасные конструкции приобретают все большее распространение в холодных регионах страны, то стоит задуматься о тепле и уюте в доме.

Внутреннее и внешнее утепление – особенности и нюансы

Каждый вариант утепления заслуживает свое право на существование, так как в некоторых ситуациях показывает более высокие результаты. Следует разобрать по пунктам преимущества и недостатки каждого способа.

Внутреннее утепление обладает более высоким коэффициентом сохранения тепла, таким образом затраты на энергоносители станут минимальными.

Это обусловливается тем, что нет необходимости в прогреве стен, большая часть воздуха задерживается непосредственно в помещении. Ситуация двояка, так как стены тоже могут разрушаться из-за смещения точки росы. Так влага от холодного воздуха будет преображаться в капли практически в самом помещении.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Сравнение способов утепления

Также внутренний вариант изоляции более прост в монтаже, добраться до стены можно используя простую стремянку.

В противовес этому преимуществу, существует нюанс – это уменьшение разнообразия декора стен, то есть утеплитель менее прочен и крепление некоторых конструкций бывает затруднительным. Логично, что возведение дополнительного слоя на стенах приводит к общему уменьшению площади дома.

Крайне не рекомендуется использовать пенопласт и его производные из-за синтетичного происхождения материала и повышение риска возгорания. При горении выделяет токсины. Рекомендуем обратить внимание на эко-утеплители.

Внешнее утепление – это более стандартный и безопасный способ сохранения тепла. Данный вид утепления имеет следующие достоинства:

Стены защищены от разрушения и менее подвержены влиянию погодных явлений;
Не занимает место в помещении;
Меньшие требования к экологической составляющей утеплителя;

Перечислите основные виды утеплителей и их краткое описание

Утеплители разделяются по свойствам и методу применения, но на сегодняшний день разнообразие материалов настолько большое, что описать все варианты очень сложно, поэтому будут затронуты только самые популярные способы.

Каменная вата – это материал, который используется повсеместно, ему отдают предпочтение многие фирмы застройщики. В основе популярности ваты лежит легкий монтаж, так как не требуются особенные навыки и можно обойтись подручными инструментами.

Из-за своего распространения вату можно найти практически в каждом крупном строительном магазине, при этом транспортировка возможна даже на собственном автомобиле. Главным требованием к монтажу ваты является ее плотность установки — щелей быть не должно.

Пенопласт – это более дешевый и влагостойкий утеплитель, но при этом довольно хрупкий. Монтаж пенопласта несколько более затруднительный и требует определенного опыта в этой сфере. Так как материал не впитывает влагу, отпадает необходимость во влаго/паро защитных мембранах, что удешевляет проект.

Эксплуатационные характеристики пенопласта несколько отталкивают многих людей из-за чего и разгораются нешуточные споры вокруг материала. В качестве негативных моментов отмечают, что материал совсем не экологичный и люди жалуются на ухудшение самочувствия после утепления.

Минеральная вата часто применяется в строительстве благодаря высоким термо/звуко изолирующим свойствам и минеральные вещества все больше набирают популярность в частном строительстве.

Вата имеет вид волокон, которые в несколько раз меньше волоса и все это в спрессованной форме. Длина волокна составляет 10-15см.

Из-за наличия огромного количества воздушных полостей в материале отлично задерживается тепло, а вместе с ним и звук. Монтаж ваты максимально прост из-за гибкости и эластичности блоков, при этом нет склонности к деформации. Отсутствует угроза возгорания.

Имеется множество других видов утеплителей, таких как:

Пирог утепления каркасной стены – из какие элементов состоит

Существует несколько основных вариантов постройки каркасного дома, первый – это заводской, когда изначально покупаются готовые блоки, называется он каркасно-панельный. Другой метод заключается в обустройстве и сборке панелей на месте, по сути вручную.

Оба варианта должны иметь в своем составе несколько важных слоев, каждый из которых несет свою определенную функцию. По сути, присутствует всего 5 основных слоев:

Так первым, естественно, идет фасадная облицовка, сюда же относится и наружный утеплитель, поэтому функция состоит в привлекательном дизайне и защите от перепадов температуры;
Далее ветрозащитная мембрана оберегает дом от сквозняков, выводит влагу и тем самым сохраняет тепло;
Непосредственно каркас, он всегда содержит в себе какой-либо утеплитель;
Слой пароизоляции защищает утеплитель от проникновения водяных паров, что в свою очередь обеспечивает долговечность постройки;
Внутренняя обшивка. Здесь уже особых стандартов нет, можно использовать внутреннее утепление, разнообразный декор и все, что покажется уместным хозяину.

Обрешетка жизненно необходима в утеплении каркасного дома. Причина в

том, что крепиться к минеральной вате или любому другому наполнителю, просто нельзя, так как они не способны выдерживать нагрузки.

Дальнейшая работа подразумевает наличие обрешетки, материал может служить как обычный брус, так и профиль.

Сама обрешетка дополнительно служит для уплотнения внутреннего слоя утеплителя и его дополнительной вентиляции.

Перед подготовкой обрешетки необходимо предварительно заделать все щели, которые могут быть образованы вследствие неплотного прилегания утеплителя.
Нужно заполнять ниши в каркасе так, чтобы образовывалось небольшое давление утеплителя на опоры. Это делается для того, чтобы в случае усыхания балок, за счет наполнителя не образовывались зазоры, иначе большие потери тепла гарантированы.
Различные зазоры, которые не удается закрыть с помощью материала просто задувают пеной.
Сама обрешетка выполняется максимально просто. Для монтажа обрешетки используется доска размером 20х90мм. Обрешетка крепится на деревянные планки, которыми закреплена изоляция. Можно набивать брус абсолютно в любом направлении, это зависит от выбранного вами декора.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Правильное утепление стен каркасного дома минеральной ватой – подробно и по шагам

Стоит отметить, что минвата весьма хороший материал для утепления, но у него все же есть несколько негативных параметров, вроде выделения вредных веществ, что ограничивает ее использование внутри помещения.

Также отмечается, что материал боится влаги и водяных испарений.

Если минвата пропитается хоть на несколько процентов, то утеплитель теряет половину своих теплоизолирующих свойств.

Теперь следует выделить несколько основных шагов утепления стен своими руками при использовании минваты:

Сначала необходимо обшить конструкцию изнутри пароизоляционным материалом;
Затем зашить внутреннюю сторону каркаса, часто это делается при помощи ОСБ. Таким образом создаются ниши для дальнейшей герметизации;
Обычно ниши производятся под размер минваты, но в случае необходимости придется подрезать лист простым ножом. Стоит учесть, что обрезать следует на 5 мм с каждой стороны больше, чем было замерено, это создает дополнительную защиту от возможных щелей;
Выбор количества листов минваты. Каждый имеет 5 см толщину, расчет нужно проводить на основании местности, в обычных случаях достаточно 2 листов. Иногда выполняются ниши в несколько слоев, которые пересекаются;
Теперь каркас снаружи обшивается ветрозащитой;
Поверх изоляции идет обрешетка.

Утепление каркасных стен пенополистиролом – подробно и по шагам

Несмотря на то, что минвата хороший материал для утепления, стоит разобрать внутренние способы сохранения тепла. Здесь к выбору материала стоит отнестись серьезно, так как одним из самых важных критериев, помимо теплопроводности, становится экологичность продукта.

Лучшим материалом для внутреннего утепления, при чем во всех отношениях, является экструдированный пенополистирол. Обладает низкой теплопроводностью, легкий, не пропускает пары и тонкий, но увы, стоит несколько дороже других материалов.

Монтаж пенополистирола довольно прост:

Укладывается слой ветрозащиты;
Крепятся рейки, можно устанавливать в горизонтальном или вертикальном положении;
Внутренность наполняет экструдированный пенополистирол;
Обычно идет еще пароизоляция, но с данным материалом в ней нет необходимости, поэтому далее следует обрешетка и гипсокартон или любой другой отделочный материал.

Пароизоляция – это определенная пленка, которая не позволяет скапливаться влаге в слое с утеплителем. Таким образом блокируется проникновение любого пара со стороны помещения в различные слои утепления и обратно. Часто используется вместе с гидроизоляцией.

Гидроизоляция помогает минимизировать такое явление как точка росы. Блокирует попадание влаги в утеплитель, обычно применяется снаружи стены.

Утепление приносит комфорт и уют в дом, блокирует возникновение вредных, деструктивных явлений в конструкции и при этом сохраняет тепло.

Не даром каркасные дома часто называют термосами, ведь при правильной постройке, здание способно удерживать тепло даже в холодное время года в течение нескольких дней. Также не стоит забывать и о проветривании, так как циркуляция воздуха в помещении минимальна.

Утепление каркасного дома минеральной ватой. Рекомендации, инструкции

Утепление стенок каркасных домов при помощи минеральной ваты – это наиболее оптимальный вариант. все потому, что этот вариант не горит, превосходно сохраняет в себе тепло, изолирует помещение от посторонних шумов.

Кроме того, такая вата не вредна для здоровья, а также окружающей среды. Основная задача при работе с материалом состоит в создании герметичной пароизоляции с каждой стороны, сама вата как следует защитит материал от повышенной влажности. Кроме того, понадобится переоборудовать вентилируемый зазор промеж пароизоляции, который закрывает утеплитель, а также финишную обшивку стенок.

Для того, чтобы определить то, какой именно утеплитель оптимальнее подходит, необходимо рассмотреть основные виды.

Изготавливается из многочисленных базальтовых пород. Поставляют его блоками либо же рулонами, благодаря этому легко можно смонтировать его. Обладает характеристиками идентичными со стекловатой, помимо уже названных характеристик следует добавить то, что такого рода утеплители можно запросто порезать без задействования специализированной рейки. При этом, материал не отсыреет и является превосходным изолятором.

Материал, производимый из пенопласта с повышенной жесткостью. Практически всегда продается в листах, а это серьезно упрощает осуществление монтажных работ. Но при работе с ним сложно избежать появления щелей, кроме того, имеется вероятность растрескивания, потому что материал почти невозможно согнуть.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=a3qCLHQj-Ec&feature»]

Утеплитель изготавливают из шерсти в форме рулонов либо матов, а также обладает защищающим покрытием. Считается превосходным материалом при утеплении поверхности промеж стропил кровли. Второе преимущество было выявлено относительно недавно — войлоком связываются альдегиды. Основной минус состоит в том, что очень часто такой утеплитель портят грызуны или же различные паразиты.

Минвата имеет целый ряд особенностей:

превосходные теплоизоляционные качества;
негорючесть. При возгорании дома данный утеплитель не загорится, при этом в окружающую среду не будут распространятся вредоносные вещества. Температура плавления материала выше тысячи градусов;
отличная паропроницаемость. Пары идут под штукатурку, а также утеплитель, при этом, идущий конденсат мгновенной удаляется;поглощение шумов. Структура такой ваты пористая, именно поэтому у утеплителя превосходные акустические качества и выражена шумовая изоляция;

[alert color=»FFFFFF»]

[/alert]

Правила утепления каркасного дома минеральной ватой

Технология установки теплоизоляции в строительстве почти идентична для любого материала, следовательно, утепление стенок возможно разобрать на самой вате.

Каркас стенок внутри помещения обшивается древесностружечными плитками, состыковывая таковые в балки и обвязочные брусья. После этого стенки застилаются изоляционной пленкой, а также отделываются гипсокартоном либо же вагонкой. С наружной стороны слоями укладывается сам утеплитель. Его количество будет зависеть от района, где возводится дом. Для того, чтобы не допустить слишком низкой температуры внутри помещения, укладку необходимо провести с перекрытием каждого стыковочного шва прошлого слоя.

После установки утеплителя, самый последний слой накрывается защитной мембраной от ветра и закрепляется при помощи степлера. Поверх всего этого набивается обрешетка, она станет сдерживать утеплитель и создаст необходимый зазор промеж мембраны, а также обшивки снаружи.

Очень часто задействуется доменный шлак. Здесь самый маленький размер частиц, что обусловлено особенностями производства, а также особым составом сырья. По этой причине получается материал с минимальной жёсткостью, до 0,016 МПа (при сжатии). Кроме того, по теплопроводности такая вата не уступает прочим утеплителям. Неудобство при работе со такой ватой суживает круг потребителей, потому что простота при монтаже — это самый важный аспект при воборе частными застройщиками и простыми работниками.

Изготавливается из плавленного стекла (точнее его отходов) либо же горных пород повышенным содержанием кремния (силикаты). Особенностью данного материала в сравнении оставшимися является сравнительно длинная частица — не более 3 мм. Это обеспечивает хорошее сцепление между волокнами. При этом, для работы с этим материалом требуются специальные средства защиты.

Также изготавливают из аналогичных пород. При использовании этого материала вы получаете все плюсы, которые упоминались при рассмотрении двух предыдущих видов. Благодаря тому, что она сделана из небольшого количества ингредиентов, вы сможете провести монтаж довольно быстро. Именно поэтом, если у вас есть такая возможность, то выбирайте именно данный вид минеральной ваты.

Утепление стенок каркасных домов производится промеж стоек каркаса. Минвата, а также стекловолокно устанавливается в распор стоек. Пенопласт подрезают под размер в стойки и подпенивают. В тех местах, в которых располагаются укосины, утеплитель подрезают и вставляют в промежуток между стойками. В том случае, если укосины обладают меньшим сечением, чем стойки, то следует слой утеплителя (его ширина порядка 50 мм) уложить сверху укосины.

Первоначально производится установка каркаса. В данном случае необходимо закрепить профиль вертикально. На подготовленный каркас устанавливается пароизоляция. Устанавливайте блестящей стороной к помещению. Далее необходимо класть саму вату. Это делается между реками каркаса. Нужно прошлюпать поверхность и приступить у отделке.

Как утеплить стены снаружи здания при помощи минеральной ваты?

После того как вы утеплите строение изнутри, следует приступить к работе снаружи. Чтобы это сделать, следует приступить у обрешетке. Это необходимо, чтобы можно было удобно уложить утеплитель. Зависимо от того, какая у вас обрешетка, решите, сколько слоев ваты у вам понадобится. При утеплении в 2 слоя вам понадобится еще и вертикальная обрешетка. После ставится ветровая защита и проводится внешняя отделка.

Обязательно при помощи степлера прикрепите плиты гидроизолирующего материала внутри дома до каркасных стойкек. Каркас требуется полностью обшить. Плиты накладывают внахлест, крепление производится на стыке через каждые двенадцать сантиметров. После этого прикрепите пароизоляционный слой, вплотную до утеплителя, с помощью самого простого степлера. Далее уже можете ложить вату в тех объемах, в которых вам необходимо.

Когда вы дождетесь того момента, когда вата высохнет, можете начинать делать обшивку дома снаружи. Материал может быть абсолютно любым. Главное, чтобы он не отторгал утеплитель. Крепление также выбирайте подходящее — степлер, болты, гвозди и так далее. На этом работу по утеплению дома снаружи можно считать законченной.

Если потолок или пол сделан из дерева, то до начала работы поверхность следует обработать антисептиками. Хоть находится все в помещении, но лучше перестраховаться. Расположить бруски обрешетки следует от окна. Шаг в данном случае должен быть на пару сантиметров меньше, чем ширина минваты. Данный утеплитель очень мягкий, кроме того, уложить его следует таким образом, чтобы им было заполнено все расстояние промеж обрешетки. Создать обрешетку возможно с помощью уголков из железа, таким образом вы не испортите поверхность. Конечно же, нужна пароизоляция.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=tc7D91yQHV8&feature»]

Для старта работ требуется полностью убрать напольное покрытие. Необходимо оставить одно лишь основание. Зависимо от вида здания это будет или бетонная плита либо иное перекрытие.

Если данное покрытие еще довольно хорошее и новое, то снимите его бережно, ведь его после завершения процедуры можно уложить обратно. Чтобы правильно уложить покрытие обратно, разметьте его маркером или же мелом. Уберите покрытие, вынесите мусор. После демонтажа, проведите очистку от пыли поверхность, которую необходимо утеплить.

В большинстве домов полы не особо ровные. Следовательно рекомендуется выровнять их, ведь это не просто заметно облегчит последующие этапы работы, но также сделает нахождение в доме более комфортабельным. В большинстве случае, для того, чтобы сделать пол ровным, используется стяжка. Но помимо стяжки можно применять и прочие способы, которые зависят от вида перекрытия, а также Ваших собственных предпочтений.

Для утепления пола подходит не только минеральная вата в рулонах, но еще и плиты либо же маты. Применение плиток из минваты заметно облегчает процесс работы и позволяет минимизировать возможность возникновения зазоров.

Утепление каркасного дома минеральной ватой: схема и особенности технологии

Утепление каркасного дома – один их самых важнейших этапов строительства, так как слой утеплителя служит единственной преградой для проникновения холода в жилище, а также изолятором от ветра и влаги.

И до 80% всех каркасных домов утепляются минватой или материалами на ее основе.

Минеральная вата – это паропроницаемый утеплитель, являющийся наиболее популярным материалом для теплоизоляции. Минвата отличается высокой звукоизоляцией и экологичностью. На протяжении всего срока использования минвата остается в первоначальном виде.

Основные преимущества минеральной ваты:

Низкая теплопроводность. Данный коэффициент зависит от плотности минваты и может составлять от 0,032 до 0,039 Вт/(м*К). И чем жестче вата, тем меньшей теплопроводностью она будет обладать.
Долговечность. При правильном монтаже утеплитель может прослужить до 70 лет.
Простота монтажа. Материал легко режется ножом и удобен в обработке.
Пожаробезопасностью. Минвата не горит, а только плавится под воздействием высоких температур, при этом, не выделяя в атмосферу вредных веществ.

К недостаткам утепления минеральной ватой относят:

Высокую стоимость.
Необходимость в защите материала от влаги с помощью паро- и гидроизоляционной пленки.
Монтаж плит ваты необходимо осуществлять в костюме и респираторе для защиты от вредной пыли.

Минеральная вата бывает 3 видов:

Стекловата (сырьем служат расплавы стекла).
Каменная (изготавливается из горных пород).
Шлаковая (производится из шлака).

Ранее описанные достоинства и недостатки минеральной ваты присущи всем ее разновидностям, далее показаны отличительные плюсы и минусы каждого вида.

Стекловата – это волокнистый утеплитель, который является одним из видов минеральной ваты. Сырьем для ее изготовления служат расплавы стекла и связующие вещества – смолы.

Плюсы стекловаты:

Воздухопроницаемость.
Морозоустойчивость.
Устойчивость к химическим веществам.
Стойкость к плесени и поражению грибками.

Минусы утеплителя:

Короткий срок эксплуатации – до 10 лет.
Усадка до 80 %.

Каменная (базальтовая) вата – это паропроницаемый утеплитель, являющийся одним из лучших звуко- и теплоизоляционных материалов. Она изготавливается из горных пород с добавлением карбамидных смол и бентонитовой глины.

Плюсы каменной ваты:

Высокая плотность.
Минимальная усадка (около 5%).
Стойкость к гниению, плесени и грибку.

К недостаткам можно отнести высокое влагопоглощение каменной ваты.

Шлаковая вата изготавливается из доменных шлаков, являющихся отходами металлургических производств.

Плюсы шлаковаты:

гибкость и эластичность (может применяться для утепления округлых поверхностей).
Низкая стоимость.

Минусы утеплителя:

При попадании на вату воды происходит выделение кислоты, разрушающей металл.
Материал плохо переносит перепады температур.

Из таблицы видно, что каменная вата обладает самыми лучшими техническими показателями, плюс ко всему имеет минимальную усадку. Шлаковата заметно уступает стекло- и каменной вате по показателю теплопроводности и имеет невысокие показатели шумоизоляции.

Технология утепления пола основывается на виде фундамента дома. Большинство каркасных сооружений ставят на свайно-винтовой фундамент, но не зависимо от типа фундамента дома первым слоем утепления пола должна быть гидроизоляция.

Если дом расположен высоко от земли и под него можно залезть, то под лаги снизу сначала прикрепляют степлером гидроизоляционную пленку, а затем прибивают нижние обшивочные доски.

Их можно прибивать вплотную друг к другу или с шагом до 40 см. Они будут удерживать плиты минваты и пленку гидроизоляции от выпадения вниз.

Если под дом подлезть не получается, то под лаги набивают доски, а затем поверх лаг и досок изнутри стелют пленку. Минвата плотно укладывается между лагами на пленку. Расстояние между лагами должно быть 58-59 см, так как стандартная ширина плит ваты – 60 см.

В среднем толщина слоя минваты должна составлять 15 см, а высота лаг чуть меньше. Каждый новый слой ваты должен перекрывать стыки предыдущего и иметь напуск не менее 20 см.

Поверх минваты и лаг прикрепляют пароизоляционную пленку, стыки проклеивают 2-х сторонним скотчем. На пленку настилают листы фанеры, OSB или доски, которые послужат основой для чистовой отделки полов.

Схема утепления стен каркасного дома минеральной ватой

Стены в каркасном доме утепляют и снаружи и изнутри. Материалы для этого применяются одни и те же.

Технология утепления стен минватой снаружи включает в себя несколько этапов. Вначале каркас снаружи обшивается OSB плитами с расстоянием между плитами в 2-3 мм. Затем эти щели заполняют монтажной пеной.

Снаружи поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку для защиты плит и слоя минваты от осадков, стыки пленок проходят двухсторонним скотчем.

Далее производится финишная отделка, в роли которой часто выступают панели сайдинга. Для этого на стены поверх пленки сооружают каркас из брусьев, к которому крепят панели сайдинга.

С внутренней стороны между брусьями каркаса вставляют плиты минваты. Стык второго слоя ваты должен перекрывать стык первого на 15-20 см.

После укладки всего утеплителя необходимо заполнить монтажной пеной все щели, которые появились на стыках досок и брусьев.

Поверх слоя минваты изнутри натягивается пароизоляционная пленка для защиты утеплителя от влаги, идущей изнутри помещения. Далее на пленку набивают листы OSB, фанеру или доски. В заключении производится финишная отделка стен.

Утепление внутренних стен каркасного дома в основном осуществляется для обеспечения звукоизоляции. Для этого можно воспользоваться минватой, другим видом утеплителей или специальными звукоизоляционными материалами.

Технология утепления стен внутри аналогична утеплению внешних стен, при этом гидро- и теплоизоляционные пленки можно не применять.

Утепление потолка является 1 из самых ответственных этапов технологии утепления жилища. Его рекомендуется проводить, пока крыша собрана еще не до конца, чтобы это не помешало плотной укладке минваты сверху на потолок.

Во-первых, на потолочные балки изнутри крепится пароизоляционная пленка. На нее прибивается доска толщиной 2,5 см, фанерный лист или плита OSB. Далее сверху крепятся плиты ваты по тем же правилам, как и для утепления стен и пола.

Если чердак не используется для проживания, то укладывать мембранные пленки нет нужды. Можно сразу обшивать фанерой или доской для удобства передвижения. В случае, когда утеплять потолок сверху нет возможности, применяется утепление изнутри. Для этого плиты минваты подвязывают к потолку. Затем нашивают пароизоляционную пленку и фанерные листы либо доски.

Так как теплый воздух всегда поднимается наверх, то при неграмотном утеплении потолка из помещения будет уходить большое количество тепла.

Технология утепления крыши аналогична теплоизоляции потолка за одним исключением. На слой утеплителя обязательно стелется гидроизоляционная пленка для защиты минваты от внешней среды (дождя, ветра или снега).

После монтажа стропильной системы снизу подшивают пароизоляционную пленку, на которую изнутри набивают подшивочные доски или фанерные листы.

Затем снаружи укладывают листы утеплителя, закрывая их гидроизоляционной пленкой. На пленку набивают контробрешетку, затем обрешетку под кровлю и сам кровельный материал.

Утепление крыши удобнее производить снаружи, так волокна ваты не будут опадать на лицо. В случае если крыша уже собрана, то утепление можно производить и изнутри. Но это менее удобно, так как нужно будет временно закреплять плиты минваты до натягивания пароизоляции.

В заключении можно сказать, что утепление каркасного дома минватой обеспечит минимальный отвод тепла через стены и сократит расходы на отопление в зимний период. Минеральная вата в качестве утеплителя обеспечивает естественную вентиляцию в доме и является отличным звукоизолятором от шумов с улицы.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 3.4 проголосовавших: 14

Утепляем стены каркасного дома минеральной ватой своими руками: Инструкция +Видео

Хорошее утепление дома дает его владельцу возможность не замерзнуть в мороз и даже сэкономить на отоплении. Важно выбрать качественные материалы для утепления и строго соблюдать технологию.

Минеральный утеплитель — один из современных материалов для утепления зданий.

[contents]

Основные характеристики данной технологии

Минеральная вата может использоваться для утепления стен внутри помещения, также с ее помощью может быть осуществлено утепления фасадов.

По материалу изготовления различается минвата каменная (наиболее прочная), шлаковая (не столь долговечна, как каменная, используется для утепления временных построек) и стеклянная (наиболее пожаробезопасна).

Этот сравнительно недорогой материал имеет определенные плюсы и минусы.

Плюсы наружного и внутреннего утепления

Среди главных плюсов, помимо невысокой цены, называют низкую теплопроводность минваты. Это делает ее столь популярной, что многие рассматривают утепление стен минеральной ватой как один из основных вариантов утепления своего дома.
Кроме того данный утеплитель повышает звукоизоляцию помещений. Его отличает легкость монтажа.
Утепление минеральной ватой своими руками сделать довольно просто. Этому способствует также удобная форма выпуска – в рулонах или матах.

Паропроницаемость минеральной ваты, позволяющая зданию «дышать», сочетается с высокими показателями пожаробезопасности. Поэтому вата для утепления стен часто используется как внутри помещений, так и снаружи на объектах, относящихся к легковоспламеняющимся.
Минеральная вата не гниет, ей не страшны также грызуны и вредители.

Минусы в утеплении дома по данной технологии

Однако, кроме неоспоримых плюсов данного материала, есть и некоторые отрицательные характеристики.

Прежде всего, это потеря минватой своих утепляющих свойств в случае намокания.
Кроме того, следует быть крайне осторожным при монтаже утеплителя и выполнять его только в респираторной маске и перчатках, так как пылевые частицы ваты опасны при вдыхании. С этим также связано требование к хорошей отделке помещений, утепленных минватой, ведь при задувании через щели может проникать все та же пыль, что плохо отражается на здоровье человека.

Обе эти проблемы, однако, вполне решаемы при соблюдении технологии утепления минеральной ватой, о которой мы и поговорим ниже.

Утепление дома минеральной ватой: новая пошаговая технология

Начало работы по утеплению стен минеральной ватой связано с очисткой поверхностей и обработки их специальными пропитками, препятствующими возникновению плесени и грибка.

Дерево потребует пропитки антисептиком, кирпичные и газобетонные поверхности покрывают слоем штукатурки и жидкой гидроизоляцией.

Кроме того, стоит позаботится о том, чтобы утепляемые поверхности были сухими. Также со стен убираются все элементы, способные повредить целостность утеплителя – наличники и откосы окон при наружной отделке, крепежные и декоративные элементы при утеплении стен изнутри.

Далее на очищенную стену укрепляется паропроницаемая мембрана, располагаемая гладкой стороной к утеплителю.

На следующем этапе монтируется каркас из дерева или металлический (можно использовать профиль для гипсокартона). Важно! Ширина каркаса должна быть несколько меньше (оптимально до 2 см), чем ширина полотна утеплителя. Толщина используемых каркасов не должна превышать толщину используемой ваты.
Телоизолящионное полотно укладывается в пространство между направляющими каркаса. При правильно выбранной ширине между каркасом и утеплителем не будет оставаться зазоров, что призвано обеспечить оптимальные показатели теплоизоляции.
На следующем этапе минеральная вата покрывается еще одним слоем паропроницаемой пленки, которая крепиться к каркасу, а также с помощью дюпелей в некоторых местах прикрепляется к стене. Это обеспечивает ветро- и влагозащиту при утеплении стен минеральной ватой.

Внутренние работы или утепление фасадов

Если выполняется утепление фасадов, то необходимо устраивать вентилируемый фасад. Для этого профиль, блок-хаус или другие обшивки крепятся на дополнительные профили так, чтобы вентиляционный зазор составлял не менее 5-6 см.

Также при наружном утеплении вам понадобятся новые откосы, наличники и т.п. Связано это с неизбежным при утеплении фасада минватой увеличением толщины стен.

Внутри помещения слой утеплителя можно зашить гипсокартонном или вагонкой.

Вывод по использованию мин ваты

Из этого следует, технология утепления дома минеральной ватой своими руками скорее всего не вызовет особых трудностей. А результат порадует с наступлением первых же холодов, главное хорошо изолируйте стены, чтобы не было мостиков холода и ветропроницаемости.

утепление стен цена ⋆ стоимость утепления стен домов спб

Давайте разберём из чего состоит цена на утепление стен в Санкт-Петербурге и Лен. Области.

Во первых на цену утепления стен очень сильно влияет какие материалы вы будите используете. Мы рекомендуем способ задувки минеральной ваты.

Об этом способе утепление стен, кровли, каркасных домов, веранд. Мы подробно рассказали в других наших разделах, вы можете пройти по ссылке и прочитать.

Почему же именно мы советуем при утепление стен в СПб и Л.О. использовать метод сухой задувки минеральной ватой?

Причина проста:

Самое главное это самый экономически выгодный способ утепление дома. По этому при таком способе стоимость утепления стен домов (материал+работа). Во первых цена будет составлять не дороже чем стоимость материала для утепления стен каркасного дома, даже рулонного утеплителя или плит каменной ваты в магазине!
Во вторых сроки производства работ по утеплению стен и не только будут минимальны. по этому это порядка оного – двух дней в зависимости от объема.
В третьих это механический способ утепление стен дома по этому цена соответственно вас приятно удивит и самое главное исключает ошибки при ручном утеплении.
В заключение, процесс утепления бесшовный это исключает мостики холода что возникаем при ручном способе.

Давайте теперь разберем сколько стоит утепление стен, для этого мы рассмотрим несколько других способов, а цену вы можете посмотреть в низу странице.

Утепление пеной или как называют ППУ.

Рассмотрим жидкое утепление стен и цену на него, это напыляемый материал, состоящий из смолы, химических компонентов и отвердителя.

При взаимодействии с воздухом в течение 1-5 минут начинает активно расширятся, образуя герметичное покрытие.

Сейчас его используют для утепления стен каркасного дома, производственных ангаров, потолков, веранд, изнутри и снаружи.

Способ утепления пенополиуретаном предполагает использование специального оборудование что практически исключает самостоятельный способ утепления.

Плюсы утепления ППУ:

Не пропускает влажность что исключает сырость.
Самый теплый материал что максимально сохраняет тепло в доме.
Высокая прочность материала.
Высокая адгезия.
Хорошее звукопоглощающие свойства.
Долговечность.

Минусы утепления ППУ:

Не дышащий материал, требуется принудительная вентиляция в доме.
Самый дорогой способ утепления дома.
Кроме того используется много различных химических соединений поэтому про экологичность можно забыть.
Очень горючий и токсичный материал.

Утепление рулонными материалами или базальтовой плитой стен дома.

Рулонная минеральная вата (стекловата)- один из самых популярных видов материала. Для утепления каркасных домов и различных конструкций. Которые используются в частных домах и на производствах. Имеет хорошие теплоизоляционные свойства, негорючий, легко монтируется, долговечный. Надежный материал что позволяет на долго забыть про холод. Другими словами его нужно использовать только в горизонтальных поверхностях, однако имеет свойство сползать со временем.
Для вертикальных поверхностей используют разновидность минеральной ваты как базальтовая плита. Они производятся из базальта, имеют волокнистую структуру пропитанные смолами для связки и водоотталкивающими составами. Этот материал абсолютно не горючий материал.
Минусов этого способа утепления не много. Самый существенный это мостики холода на стыках и местах примыкания к каркас.
Не исключен человеческий фактор в правильности монтажа.

Например этот метод можно рассмотреть как утепление стен с применением грибков цена будет такая же, как и без них, потому что в производстве минеральной ваты используются материалы препятствующие образованию грибка.

Стоимость на утепление:	Стоимость ₽	Объем
Утепление горизонтальных поверхностей (пол, перекрытия) минеральной ватой задувным способом.	2700	1м.3
Утепление наклонных поверхностей ( крыша) минеральной ватой задувным способом.	2800	1м.3
Утепление вертикальных поверхностей (стены) минеральной ватой задувным способом.	2900	1м.3
Выезд на объект для замера, обсчета и консультации по конструктивному исполнению утепления (при заказе утепления бесплатно, учитываются как предоплата).	2000	1 раз
Доставка материала и оборудования для утепления минеральной ватой задувным способом.	от 1500	1 раз
Подготовка поверхностей под утепление минеральной ватой.	По договорености	1 м.2
В стоимость работ по утеплению входит материал!	да	да

Как узнать, что за изоляция скрывается за стенами

Знай, что у тебя за стенами

Иллюстрация Эдвина Фотерингема

Изоляция прошла долгий путь. В наши дни вы можете набить стены чем угодно, от переработанных синих джинсов до пены на соевой основе, чтобы поддерживать комфортную температуру круглый год. Но если вы живете в старом доме с изоляцией, установленной до вашего переезда, понимание того, какими подкладками у вас стены, имеет важное значение для обеспечения безопасности вашей семьи, особенно если ваш весенний список дел включает уборку чердака или его ремонт.Вот что вам нужно знать о трех распространенных изоляционных материалах для старых домов.

Вермикулит

Фото любезно предоставлено Энтони Ричем

Что это: Легкий блестящий минерал, напоминающий хлопья слюды.

Как это работает: Вермикулит впитывает воду и является огнестойким, что дает ему множество применений, от взбивания садовой почвы до звукоизоляции полов. Минерал был популярен на протяжении большей части 20-го века в качестве изоляционного материала, отчасти благодаря простоте его применения: его можно было просто налить из мешка между балками потолка.

Вермикулит: возможные опасности

Фото любезно предоставлено Энтони Ричем

Вермикулит по своей природе не вреден; вы все еще можете купить его в садовых магазинах. Но 70 процентов вермикулита, проданного с 1919 по 1990 год, было добыто на руднике в Либби, штат Монтана, где находилось месторождение асбеста. Если ваш дом был построен до 1990 года и имеет изоляцию из вермикулита, вы должны предположить, что он загрязнен асбестом, который, согласно EPA, подвергает вас риску заболеваний легких, включая асбестоз, рак легких и мезотелиому.

Если у вас есть: Не связывайтесь с этим. Просто жить с этим материалом меньше риска, чем пытаться удалить его и, возможно, выпустить асбест в воздух, которым вы дышите. Подумайте о том, чтобы хранить ящики на чердаке, если доступ к ним нарушает вермикулит. А если обязательный ремонт требует проделать отверстие в потолке, вызовите подрядчика, сертифицированного для работы с асбестом.

Стекловолокно

Фото iStockPhoto.ru / DonNichols

Что это: Тонко спряденные стекловолокна создают приподнятый материал, который можно свернуть как ватин; его также можно распылять на стены в виде рыхлой заливки. Остается одним из самых популярных видов утеплителя.

Как это работает: Стекловолокно действует как барьер, задерживая воздух в карманах пуха; поэтому он теряет свою эффективность при сжатии ящиков или других тяжелых предметов.

Стекловолокно: возможные опасности

Фото Дорлинга Киндерсли / Getty Images

В 2001 году Всемирная организация здравоохранения исключила изоляцию из стекловолокна из списка возможных канцерогенов.Однако, если вы берете его в руки, вам нужна надлежащая защита, поскольку микроскопические осколки стекла могут вырваться и вызвать раздражение кожи и горла, — говорит Аллен Рати, президент Института здорового дома.

Если у вас есть: Не трогайте материал. Если вам нужно работать с ним — например, чтобы взбить сплющенный ватин, — наденьте перчатки, защитные очки, респиратор от пыли и свободную рубашку с длинным рукавом. Не забудьте после этого тщательно очистить.

Минеральная вата

Фото Slagwool / Wiki Images

Что это такое: Минеральная вата, популярная до Второй мировой войны, бывает двух основных видов: минеральная вата, которая производится путем формования расплавленной породы в массы крошечных переплетенных волокон, похожих на сахарную вату; и шлаковая вата, которая производится из побочного продукта или шлака, образующегося на поверхности расплавленного металла.

Как это работает: Сформованные в виде одеял, войлока или досок, волокна минеральной ваты блокируют как звуковой, так и температурный обмен через стены. Его также можно встретить как утеплитель с сыпучим наполнителем.

Минеральная вата: возможные опасности

Фото Томаса Д. МакЭвоя / Time & amp; Картинки из жизни

Как и стекловолокно, минеральная вата может вызывать зуд при контакте, а ее пыль может временно раздражать горло.

Если он у вас есть: Соблюдайте те же меры предосторожности, что и при работе со стекловолокном.

Влияние принудительной конвекции на гигротермические характеристики деревянной каркасной стены с изоляцией из древесного волокна

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107748Получить права и содержание

Основные моменты

•: Древесное волокно или Изоляция из стекловаты создает такой же риск повышенной влажности стен.
•: Изоляция из древесного волокна может временно поглощать свободную воду.
•: Ветрозащитные ограждения с высоким термическим сопротивлением, как правило, обеспечивают более низкий уровень влажности.

Реферат

Теплоизоляционные материалы на основе древесины обладают интересными гигроскопическими характеристиками из-за их высокой влагоемкости. В данной статье исследуется влажностный режим в каркасных стенах с древесноволокнистой теплоизоляцией. В частности, исследовано влияние принудительной конвекции влажного воздуха в конструкцию.Лабораторные измерения проводились на натурной модели стены, разделенной на пять секций различной конфигурации. Секции стен имели различные комбинации внешнего воздушного барьера, теплоизоляции и внутреннего пароизолятора. Каждая секция была подготовлена с утечкой воздуха для имитации подачи влажного воздуха к конструкции стены за счет принудительной конвекции. Результаты измерений позволили понять влажность стены и внутреннее распределение влаги в секциях стены.Результаты показывают, что стены с изоляцией из древесного волокна могут иметь такой же риск высокого уровня влажности, как и стены с изоляцией из минеральной ваты. Однако результаты показывают, что изоляция из древесного волокна поглощает конденсат и талую воду, а минеральная вата — нет. Следовательно, результаты подразумевают, что изоляция из древесного волокна имеет преимущество распределения влаги по большему объему, чем изоляция из минеральной ваты. Кроме того, исследования показывают, что использование внешнего воздушного барьера с высоким термическим сопротивлением приводит к обычно более низкому уровню влажности в конструкции стены, что можно считать благоприятным с точки зрения риска роста плесени.

Ключевые слова

Утеплитель из древесного волокна

Принудительная конвекция

Каркасная стена

Гигротермические характеристики

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Цитирование статей

В пассивном доме используется внешняя изоляция из минерального волокна Roxul

Продолжается прогресс в создании высококачественного индивидуального пассивного дома, строящегося в Вэйланд, штат Массачусетс, компанией Auburndale Builders.В сентябре компания JLC снова посетила предприятие, чтобы узнать о последних событиях.

К середине августа бригада Оберндейла закончила черновой каркас и обшивку двойного каркаса стены дома. Установив фанерную обшивку и заклеив ее лентой (в том числе над оконными и дверными проемами), команда провела предварительное испытание двери с вентилятором, но не достигла требуемых требований к воздухонепроницаемости пассивного дома (0,6 ACH-50). Как сообщил JLC руководитель производства Майк Дутра (Mike Dutra), руководитель производства Майк Дутра сообщил JLC, что, проведенное в дождливый день, испытание двери с вентилятором показало, что фанера, как и OSB, не является воздухонепроницаемой.

«Когда у нас в доме было избыточное давление, — сказал Дутра, — вы могли видеть пузырьки воздуха, проходящие через фанеру». Когда команда перевернула вентилятор, чтобы создать отрицательное давление, Дутра сказал: «Это было похоже на дождь внутри», когда вентилятор всасывал дождевую воду через фанеру — доказательство, если таковое требуется, того, что дождь с ветром создает угрозу влажности древесины. каркасные стены.

Для пассивного дома, конечно, проникновение воздуха также является значительной энергетической проблемой. Но Оберндейл уже планировал покрыть фанерную обшивку воздухонепроницаемой, водонепроницаемой, паронепроницаемой тканевой мембраной Majcoat.После того, как мембрана была наложена и заклеена, и после того, как оконные проемы были вырезаны и окна пассивного дома Unilux были установлены, дом получил 0,28 балла ACH-50, что намного больше, чем у пассивного дома.

Затем бригада перешла к установке внешней изоляции: шесть дюймов ватных покрытий из каменной ваты Roxul. Они прикрепили войлок к стенам с помощью системы T3 Insulfast от Ramset, в которой используются шестидюймовые крепления для полых труб, прикрепленные к стене закаленными стальными гвоздями со спиральным стержнем для соединения с практически нулевым тепловым мостиком.

После нанесения теплоизоляции строители начали натягивать утеплитель крыши, готовясь к устройству настила крыши. В конечном итоге дом получит шиферную крышу. Тем временем команда Оберндейла работала над сооружением изолированной кирпичной полки, чтобы поддерживать облицовку здания из кирпича.

Знаете ли вы ценность вашей стены?

Стены дома обычно представляют собой самые большие потери энергии из всех изолированных сборок и, следовательно, предлагают самые большие возможности для получения прибыли.Поскольку стены представляют собой самую большую площадь поверхности, они чаще всего представляют собой самую тонкую изолированную конструкцию, в дополнение к тому, что в них есть окна и двери. Поскольку мы вряд ли резко изменим процентное соотношение площади поверхности между стенами, полом и потолком, вместо этого нам следует сосредоточить нашу энергию на вещах, которые мы можем изменить: толщине стен и характеристиках окон и дверей.

Во многих частях США стандартная каркасная стена включает обрамление 2×6 с двойными верхними пластинами, стойки 16 дюймов по центру, с вставками из стекловолокна R-21, установленными в 5.Полость глубиной 5 дюймов. Промежуточное обрамление предполагает наличие пространства для изоляции в оконных коллекторах, 2 или 3 углах стойки и обрамление лестницы на пересечениях внутренних и внешних стен, чтобы исключить неизолированные холодные места, где изоляция была бы обременительной для установки. Эта сборка представляет собой 18% «фактор обрамления» (процент стеновой сборки, состоящей из элементов каркаса вместо изоляции), в результате чего 82% стены остается заполненным изоляцией. Поскольку элементы деревянного каркаса имеют тепловое сопротивление (значение R), примерно равное только четверти значения R типичных изоляционных материалов, общее значение R стены рассчитывается равным 18.2. Строители, которые выбирают более качественную установку стекловолоконной изоляции за счет выдувания, могут использовать изоляцию полости R-23, но с учетом фактора обрамления 18% общее значение R стены рассчитывается как 19,6.

Adobe Stock

Отключение теплового моста
Кондуктивная потеря энергии через деревянный каркас обычно называется тепловым мостом. Деревянный каркас действует как проводник, по которому тепловая энергия свободно перемещается изнутри наружу в отопительный сезон и снаружи внутрь в период охлаждения.Это можно увидеть с помощью инфракрасных камер или невооруженным глазом в холодное утро, когда сухие линии шпилек видны через каждые 16 дюймов между росой на замороженных наружных обшивках. Чтобы сэкономить деньги на расходах на пиломатериалы и увеличить процент изоляции стен по сравнению с деревянным каркасом, некоторые строители внедрили передовые методы каркаса, которые увеличивают расстояние между стойками с 16 до 24 дюймов. и обычно требует одинарных верхних пластин. (Однако при использовании этой техники стропила или фермы должны идеально сидеть на каждой стойке стены, поэтому довольно редко строить с одинарными верхними плитами с диаметром 24 дюйма.c. обрамление).

Усовершенствованные методы обрамления увеличивают общую R-ценность стен примерно на 5%. Следовательно, узлы с более толстыми стенками, которые уменьшают тепловые мосты, являются ответом на получение превосходных характеристик. Стены с двойными стойками или ступенчатыми каркасами с двумя каркасными стенами 2х4, отстоящими друг от друга на дюйм или более, обеспечивают дополнительную изоляцию с очень небольшим тепловым мостиком изнутри наружу.

Все более распространенным подходом является обрамление внешних стен стандартным обрамлением 2×6 с последующим добавлением 1 дюйма или более внешней изоляции снаружи стены (см. Изображения ниже).Чаще всего это изоляция из жесткого пенопласта с внешней стороны оболочки. В качестве альтернативы, изоляция из жесткого пенопласта может быть помещена между стойками стены и обшивкой (с увеличенным графиком крепления гвоздями). Строителям, заинтересованным в применении этого подхода, могут помочь готовые изделия, устраняющие несколько этапов. Для строителей, обеспокоенных проницаемостью своих стен или негативным воздействием на окружающую среду многих пенопластов, панели из минеральной ваты являются еще одним вариантом непрерывной внешней изоляции для устранения тепловых мостиков.

Фото любезно предоставлено Терри Нордбай.

Фото любезно предоставлено Ox Engineered Products

Существует множество подходов к созданию более толстой стенки, которая устраняет тепловые мосты, и каждый из них дает несколько разные результаты, когда дело доходит до общего значения R для каждой сборки. В целях иллюстрации сравним общее значение R, равное 19.6 для промежуточной каркасной стены размером 2×6 с изоляцией из выдувного стекловолокна, прикрепленной к той же стене с одним дюймом полиизоциануратной (полиизо) пены с R-значением 6, нанесенным непрерывно на внешнюю поверхность. Этот подход обеспечивает общее значение R стены 27.

Тепловое воздействие окон
Целое значение R 27 звучит великолепно, но теперь давайте рассмотрим влияние на общее значение R стены при добавлении окон. Тепловое сопротивление окон оценивается в U-факторе. Скромно эффективные двухкамерные окна с U-фактором 0.30 приравнивается только к R-3.3; эффективные двухкамерные окна с коэффициентом U 0,25 приравниваются к R-4; и очень эффективные тройные стеклопакеты с коэффициентом U 0,20 приравниваются к R-5. (Примечание: более высокие числа лучше для R-значения; меньшие числа лучше для U-фактора). Если мы включим 18% отношение окна к стене в наше значение R для всей стены, то оконная стена с коэффициентом U 0,30 снизит значение R для всей стены с 27 до 11,9. Окно с более высокими характеристиками с коэффициентом U 0,25 увеличивает значение R для всей стены до 13.3, а очень эффективное окно с тройным стеклом с U-фактором 0,20 доводит полное R-значение до 15,1. Если мы установим эти же три пакета окон на выдувную стену 2×6 без внешней изоляции, мы обнаружим, что значение R для всей стены колеблется от 10,4 до 11,5 и 12,9 соответственно.

Этот отрезвляющий эффект уменьшенного значения R для всей стены становится еще более очевидным, когда неизолированные двери из массива дерева встроены во внешние стены любого дома. Всегда рассматривайте возможность установки наружных дверей из стекловолокна или стали с изоляцией из пенопласта, которые обеспечивают общий коэффициент сопротивления двери от 5 до 7 по сравнению с типичной дверью из цельного дерева с коэффициентом сопротивления ниже 2 (значительно ниже, чем у большинства новых окон с двойным остеклением).

Итог: Значения R для всей стены часто значительно меньше, чем можно было бы предположить. Уменьшение теплового моста с помощью усовершенствованных сборок стен может помочь решить эту проблему. Окна и двери оказывают наибольшее негативное влияние на значение R для всей стены, поэтому всегда следует выбирать окна и двери с высокими эксплуатационными характеристиками. Хорошей дизайнерской стратегией для проекта с ограниченным бюджетом было бы исключить как можно больше окон и дверей.

Модернизация высокоэффективных изолированных стен | JLC Онлайн

Реконструкция паро-открытой стены

Бригада Caleb Contracting восстанавливает и модернизирует стену дома, используя паронепроницаемую огнестойкую оболочку Gold Bond® eXP® Sheathing от National Gypsum и жесткую изоляцию из минеральной ваты ComfortBoard 80 от Roxul.

Подрядчик по строительству и реконструкции Джим Брэдли из Caleb Contracting, LLC в наши дни ведет хороший бизнес, ремонтируя и модернизируя существующие дома в северном Вермонте. Брэдли специализируется на ремонте неэффективных домов с проблемами влажности, и в недавнем разговоре он сказал JLC , что не ожидает, что в ближайшее время у него закончится работа. Как энергоаудитор, он сказал, что «мы видим неудачи изо дня в день».

«Я должен постоянно сообщать клиентам плохие новости», — сказал Брэдли.«Даже хорошие, справедливые подрядчики, которые хотят поступать правильно, из-за непонимания надлежащей строительной науки и стремления достичь минимальной цены, по-прежнему создают бомбы замедленного действия».

Согласно нынешнему энергетическому кодексу Вермонта, требуется стена R-25, пояснил Брэдли. Строители обычно добиваются этого, используя изоляцию из войлока R-21 в полостях 2×6 и один дюйм твердой пенопластовой изоляции снаружи обшивки OSB каркасной стены. По словам Брэдли, эти стены более энергоэффективны и герметичны, чем в прошлом, но он сказал, что многие строители не обращали внимания на влажность в помещении, которая связана с воздухонепроницаемостью.Риск, как утверждал Брэдли, заключается в появлении плесени и гнили на обшивке OSB, вызванных конденсацией влаги в помещении в течение длительного зимнего отопительного сезона и усугубляемой неспособностью системы быстро высыхать в остальное время года.

Но большинство проблемных стенных систем, с которыми сталкивается Брэдли, построены не по последней версии кода. Вместо этого они представляют собой набор сборок, созданных в соответствии с более ранними версиями кодекса или даже за годы до того, как государство вообще ввело в действие какие-либо жилищные энергетические кодексы.В прошлом году Брэдли описал полную реконструкцию его бригады стены с двойным каркасом, которая испытала серьезное оседание выдутой целлюлозной изоляции (см .: «Крупная операция по устранению разрушения толстой стены», июль / 15). В этой истории мы следили за тем, как плотники Брэдли восстановили две стены с одинарными карнизами традиционной постройки — одну с каркасом 2х4, а другую с каркасом 2х6, но обе изначально были изолированы стекловолокном.

По сравнению с более ранним двустенным домом, эти два примера гораздо более типичны для недавнего строительства.И хотя они не продемонстрировали катастрофический провал прошлогоднего примера с двойной стенкой, у них действительно были серьезные проблемы, как обнаружил Брэдли. При реконструкции стен Брэдли применил подход, аналогичный прошлогоднему примеру, используя паронепроницаемую гипсокартонную обшивку в полевых условиях и фанеру по углам стен. Но вместо выдувной целлюлозной изоляции он использовал изоляцию из минеральной ваты Roxul в полостях стоек и нанес еще 3 дюйма Roxul на структурную обшивку, повысив R-значение стены, сохраняя при этом теплоизоляцию стены и позволяя парам выходить. наружу.

РАЗМЕЩЕНИЕ И ПЕРЕИЗОЛЯЦИЯ

Первый из наших двух корпусов — это модульный дом 1980-х годов, построенный на заводе, со стенами 2х4, фанерной обшивкой и изоляцией из стекловолокна в отсеках для стоек. Несколькими годами ранее команда Брэдли установила новые высокоэффективные окна Intus в одной стене дома. В то время Брэдли добавил встроенную внешнюю изолированную сборку только к этой стене. Результаты понравились покупателям. «Следующей зимой они заметили такую разницу и решили, что должны сделать то же самое с остальной частью дома», — сказал Брэдли.

Брэдли решил снять обшивку дома и обшивку снаружи, вытащить изоляцию полости, удалить пароизоляцию из поли, с которой он столкнулся, и повторно изолировать полости стен изоляционным материалом Roxul из минеральной ваты. Затем он перекрашивал здание паропроницаемыми материалами, а затем наносил больше роксула на стену поверх новой обшивки. Затем он установил новую парооткрытую атмосферостойкую барьерную мембрану (WRB) (в данном случае Siga Majvest), натянул ее на дренажную плоскость и прикрепил к ней новый фиброцементный сайдинг HardiePlank.В результате получилась бы открытая для пара, хорошо изолированная стена, которая могла бы высохнуть в любом направлении.

Перед повторной изоляцией отсеков для стоек команда Брэдли выполнила точечную герметизацию внутренних точек утечки воздуха, таких как стыки гипсокартона и отверстия в электрических коробках. «Нам действительно не нужно было этого делать, — сказал Брэдли JLC, , — потому что, когда стена будет завершена, это место не будет сообщаться с окружающей средой. «Но мы сделали это в качестве дополнительной меры, — сказал он, — чтобы убедиться, что мы уменьшили потенциальный конвективный эффект в этих точках.Всякий раз, когда вы получаете конвективный поток, вы уменьшаете R-значение сборки ».

После тщательной повторной изоляции полостей стоек команда Брэдли заново обшила стену — не OSB, а фанерой по углам и гипсокартонной обшивкой Gold Bond eXP в полевых условиях. Брэдли объяснил, что фанера на углах стен служит для структурной фиксации стен, тогда как гипсокартон eXP выбирается в первую очередь из-за характеристик паропроницаемости. Стыки панелей заклеиваются для герметичности, но этот шаг также не является строго необходимым, сказал Брэдли, поскольку Siga Majvest, применяемый позже в качестве дренажной плоскости и заклеенный лентой по швам, по существу герметичен.

ТЕПЛОЕ, СУХОЕ ОДЕЯЛО

После повторной изоляции полостей стоек и облицовки стены бригада Брэдли применила еще один изоляционный слой: 3 дюйма Roxul ComfortBoard. Бригада закрепила ComfortBoard длинными винтами и шайбами, используя ровно столько винтов, чтобы удерживать биты на месте. Затем они нанесли Siga Majvest, заклеили швы мембраны лентой Siga Wigluv и обмотали стену лентой 1×4. Чтобы закрепить обвязку, плотники использовали шурупы достаточной длины, чтобы пройти через 3 дюйма Roxul и 5/8-дюймовую обшивку и погрузиться на 2 дюйма в каркас стены.

Roxul в полостях 2х4 стен оценивается в R-15. Дополнительные 3 дюйма ComfortBoard, оцененные из расчета R-4 на дюйм, увеличивают R-ценность стены на R-12, в общей сложности R-27. Внешнее одеяло ComfortBoard также сохраняет тепло обшивки из фанеры и гипсокартона, уменьшая или устраняя риск конденсации пара на плоскости обшивки. А поскольку материал открыт для пара, он позволяет влаге, проходящей через фанеру или гипсокартон, выходить наружу и выходить наружу.Водонепроницаемая мембрана Siga Majvest также является паропроницаемой: с рейтингом проницаемости 68, это самый паропроницаемый материал в стене.

ОКНА И ОКНА

После завершения основной застройки стены бригада Брэдли приступила к установке окон. Первым шагом было завернуть Siga Majvest в оконные проемы и соединить мембрану с грубым обрамлением окна с помощью паронепроницаемой водонепроницаемой ленты Siga Fentrim. Затем плотники собрали оконные бакенбарды из ложи 1х4 и обвязки и вставили баксы в грубые отверстия.Затем установили оконные блоки в проемы и заклеили окна до плоскости водостока лентой Fentrim.

Для этого проекта Брэдли выбрал окна Revolution от PVC Industries, производимые в Клифтон-Парке, штат Нью-Йорк. Благодаря тройному остеклению виниловые окна получают рейтинг R-7 по центру стекла. Окна Revolution имеют поворотно-откидную конструкцию в европейском стиле, которая популярна в движении пассивных домов, но Брэдли может заказать устройства в PVC Industries всего за две или три недели, а не за месяцы. Обычно это требуется для доставки в США окон европейского производства с высокими эксплуатационными характеристиками.А Брэдли сказал, что обслуживание клиентов PVC Industries было первоклассным: в одном случае, по его словам, компания заменила и повторно установила два заказа бесплатно, когда стеклопакеты были ошибочно отправлены вместо трехкамерных стеклопакетов, заказанных Брэдли.

Цена также была важным фактором, сказал Брэдли. «Я сравнил окна с двойным остеклением Andersen по сравнению с окнами с тройным остеклением PVC Industries, — пояснил он, — и для проекта стоимостью более 25 000 долларов цена между ними варьировалась всего на 300 долларов от общей стоимости проекта.”

Для этого проекта Брэдли решил установить окна заподлицо с внешней стороной здания. «Это дает покупателю подоконник большего размера с внутренней стороны», — пояснил он. «Мы обнаружили, что если мы устанавливаем окно ближе к внутренней части поверхности стены, а снаружи у вас будет подоконник большего размера, это отличное место для животных. Но он тоже пачкается. Со стороны строительной науки, если ваше окно находится ближе к середине, оно будет работать немного лучше. Но это ничтожная разница.”

ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР, ОБОЛОЧКА И ОТДЕЛКА

Поверх обвязки команда Брэдли применила отделку Boral и фиброцементный сайдинг HardiePlank. Но сначала плотники установили Cora-Vent сверху и снизу стен, а также над и под окнами.

Брэдли объяснил: «Если сайдинг прилегает к дому, он не будет обеспечивать должного высыхания — будь то вода снаружи или пар выходит изнутри.Это вызывает отслоение краски и выход из строя сайдинга. Так что дождевой экран за ним жизненно важен, независимо от того, делаете ли вы что-нибудь еще для повышения эффективности или нет. Даже если вы просто меняете сайдинг, вам необходимо установить там дождевую завесу ». Брэдли рекомендует оставить за сайдингом зазор не менее ¾ дюйма, чтобы обеспечить конвекцию воздуха. Он устанавливает Cora-Vent, чтобы не допустить попадания насекомых, объяснил он: «Он прорезан в вертикальной части, образуя некую структуру с дыхательными каналами, и он ощущается с одного края.Вы устанавливаете его войлочной стороной вниз внизу и войлочной стороной вверх наверху ».

HardiePlank — это предварительно отделанная сайдинг с широким коленом, выбранный заказчиком, — сказал Брэдли. Он отметил, что при укладке фиброцемента важно тщательно следовать инструкциям производителя: спецификации Джеймса Харди включают конопатку концов досок в местах их стыковки с обшивкой угловой доски, но при этом оставляют незапечатанный зазор, подкрепленный гидроизоляцией, на стыках в поле.

Для отделки оснований и углов стен Брэдли установил Boral, композитный продукт, на 70% состоящий из переработанной летучей золы (побочный продукт сжигания угля на электростанции), скрепленный стекловолокном и полиуретаном.

Брэдли любит Boral за их водонепроницаемость, долговечность и стабильность. «Вы можете погрузить его в воду на неопределенное время, вынуть и разрезать, и он все равно останется сухим. Он просто не впитывает воду. И он стабилен — 16-футовая секция изменит свою длину только на 1/16 дюйма независимо от изменения температуры. Для сравнения: у меня дома есть 20-футовая пластиковая обшивка, которая в зимние месяцы сжимается на полдюйма с каждой стороны ».

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ: ВНУТРИ ВНЕ

Для капитального ремонта другого дома Брэдли выбрал другой путь: он выпотрошил и повторно изолировал стены изнутри.Стена 2×6 была покрыта стекловолокном в полостях, строительной бумагой снаружи и поли за гипсокартоном, сообщил Брэдли, «а область, которую мы открыли в старой части — а это было строительство только 1989 года — была полна черной плесени, и также много активности грызунов ».

Брэдли заменил только одну секцию фанеры, которая была сильно повреждена и за душем. Остальная часть обшивки стен была очищена и оставлена на месте. Полости повторно изолировали с помощью Roxul. Затем Брэдли воспользовался преимуществами открытого интерьера, чтобы установить Pro Clima Intello, пароизоляционную мембрану с переменной проницаемостью, которая приспосабливается к условиям окружающей среды, удерживая пар в стенах зимой, но позволяя пару выходить в дом летом.

На внешней стороне здания Брэдли прикрепил непрерывный 3-дюймовый слой Roxul ComfortBoard, затем покрыл изоляцию паронепроницаемым WRB Pro Clima Solitex Mento 1000. Он натянул ремень на Mento 1000, а затем применил сайдинг поверх ремня.

Тед Кушман — пишущий редактор JLC.

Тим Хили — старший редактор JLC.

Сейсмическая и изоляционная модернизация массивных стен из каменной кладки

Землетрясения представляют собой серьезную угрозу структурной целостности домов.Существующие старые кирпичные дома с неармированными «сплошными» каменными стенами особенно уязвимы. Эти стены из кирпичной кладки могут быть толщиной в две или три слоя, включая внешнюю часть из кирпича и одну или две внутренние слои из кирпича, бетона или шлакоблока, заделанных раствором и связанных между собой каждые шесть рядов металлическими стяжками или верхним кирпичом. В старых домах, если использовались металлические стяжки, они не были сделаны из горячеоцинкованной или нержавеющей стали, поэтому во многих случаях стяжки заржавели. Стены не имеют другого конструктивного армирования, поэтому кирпичные стены особенно подвержены разрушению при землетрясении.

Во многих старых кирпичных домах также отсутствует изоляция, герметизация воздуха и водо-пароизоляционные слои. Их можно добавить во время обновления сейсмостойкости, если они не мешают сейсмическому усилению. В дополнение к сейсмической модернизации, обсуждаемой ниже, в конце этого руководства представлены несколько вариантов модернизации энергоэффективной модернизации каменной кладки.

Сейсмическая модернизация каменных стен

Большинство повреждений зданий во время землетрясения вызвано поперечным смещением и подъемными силами.В основе всей сейсмостойкости лежит управление и передача боковых нагрузок («сдвиг»), вызванных перемещением грунта, на фундаменты и грунт, а также устранение подъемных сил.

На рис. 1 показан типичный старый дом из неармированной каменной кладки с деревянными полами и деревянной крышей. Есть несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы улучшить способность таких домов противостоять сейсмической активности. Некоторые варианты описаны ниже.

Рис. 1. Типичный старый каменный дом с неармированными кирпичными стенами, деревянными полами и деревянной крышей (Источник: Building Science Corporation).

На рис. 2 показано несколько шагов, которые можно предпринять для увеличения сопротивления дома с каменными стенами сейсмическим силам, включая добавление блокировки между стропилами и установку соединительных пластин для крепления стропил к верхней части стен; установка анкеров с металлическими пластинами снаружи и дополнительной блокировки, если это необходимо внутри, для соединения кирпичных стен с балками перекрытия; усиление диафрагм путем добавления структурной обшивки к потолку и черновому полу, а также к плите подвала или подвала, а также добавление бетонной пилястры для крепления фундаментной стены.Все эти варианты модернизации описаны ниже.

Рисунок 2. Для повышения устойчивости дома с каменными стенами к сейсмическим воздействиям между стропилами крыши добавляются блоки из массивной древесины, добавляются анкеры для соединения кирпичной стены со стропилами и балками перекрытия, добавляются строительные диафрагмы, если их нет, и фундаментная стена укреплена (Источник: Building Science Corporation).

Мембранное соединение стена-крыша

На рис. 2 показан один вариант модернизации для усиления соединения стена-крыша.Между стропилами крыши добавлены блоки из цельного дерева, чтобы стропила не «раскачивались» или не скатывались вбок. Обшивка крыши должна быть прибита к массивной деревянной панели. Таким образом, блокировка также обеспечивает структурное соединение между обшивкой крыши и верхом стены. Стропила крепятся к верхней части кирпичной стены с помощью соединителя из металлических пластин. Необходимо добавить потолочную диафрагму, установив сплошной слой структурной деревянной обшивки (фанера или ориентированно-стружечная плита OSB) на нижней стороне стропил.

Обратите внимание, что если используется эта опция, цельная древесина, добавленная между стропилами крыши, может блокировать вентиляционные отверстия в потолке. Если это произойдет, либо чердак должен быть преобразован в конструкцию с невентилируемой крышей, либо, в качестве альтернативы, в домах с двускатной крышей приточные вентиляционные отверстия могут быть установлены низко на стенах с двускатным концом.

Мембранное соединение от стены до пола

На рис. 2 также показано добавление деревянных блоков между деревянными балками перекрытия. На рис. 3 показан вид сверху вниз (в плане) каменной стены, показывающий, как эти деревянные блоки прикрепляются к балкам пола с помощью стальных уголков.Деревянные блоки, в свою очередь, крепятся к кирпичной стене с помощью сквозных анкеров и стальных пластин. Существующая мембрана пола или черновой пол, который будет опираться на балки перекрытия и перекрытие, должны быть усилены путем добавления непрерывного слоя структурной деревянной обшивки (фанера или ориентированно-стружечная плита OSB), если прочный черновой пол отсутствует.

Рис. 3. Вид сверху, показывающий сейсмическое усиление кирпичной стены путем анкеровки встроенных деревянных балок пола с деревянными блоками, прикрепленными к балкам перекрытия стальными уголками и к кирпичной стене с помощью сквозных анкеров и стальных пластин (Источник: Building Science Корпорация).

Распорка фундамента

На рисунке 2 также показано добавление бетонных пилястр для уменьшения вероятности обрушения стены фундамента во время сейсмических событий. Также добавляется бетонная плита для обеспечения диафрагмы фундамента.

К области неармированных кладочных стен могут быть добавлены дополнительные распорки здания. Традиционные подходы включают перенаправление, добавление цементного раствора и инъекцию эпоксидной смолы. Совсем недавно была достигнута дополнительная жесткость здания путем установки полностью приклеенного армирующего покрытия, такого как ламинат, армированный стекловолокном, ферроцемент (высокопрочный цементный раствор, армированный слоями тонкой стальной проволоки) или торкретбетон.

Энергетическая модернизация каменных стен

Энергетическая модернизация может происходить одновременно с сейсмической модернизацией, если позволяют бюджет и объем проекта. Слои управления энергетической модернизацией могут быть добавлены как снаружи, так и внутри кирпичных стен. Там, где они возникают на внутренней стороне массивных стен из каменной кладки, контроль дождя по-прежнему должен происходить с внешней стороны каменной конструкции.

Внешняя модернизация каменных стен обычно более энергоэффективна, чем внутренняя модернизация.Когда это делается снаружи, внутреннее пространство не скомпрометировано. Тем не менее, внешний кирпич будет покрыт, поэтому требования сообщества по сохранению исторического наследия или желание сохранить «исторический вид» дома могут ограничить проект только теми модернизациями, которые могут быть выполнены изнутри.

Внешняя энергетическая модернизация существующих каменных стен

Существует несколько методов переоборудования каменных стен снаружи. Описанный здесь метод начинается с покрытия наружной поверхности кирпичной стены жидким слоем, регулирующим воду и воздух, или «барьером».Поверх нее прямо на кладку устанавливают деревянную опалубку (2х4 «на плоскости»). Затем вся сборка изолируется путем установки одного слоя жесткого утеплителя между полосами обрешетки и одного или нескольких слоев поверх полос обрешетки и первого слоя пенопласта. Если используется более одного слоя (для большего значения R), расположите швы досок в шахматном порядке и заклейте швы в каждом слое, как показано на Рисунке 4. Поверх жесткого утеплителя устанавливаются планки опалубки 1×4 для крепления облицовки. Эти 1×4 соединяются с каркасом 2×4 длинными винтами, как показано на Рисунке 4.В качестве альтернативы, металлический шляпный канал можно использовать в качестве крепления сплошной облицовки, как показано на Рисунке 5. Изоляция может быть экструдированным полистиролом (XPS), как показано на Рисунке 4, или плитами из минеральной ваты, как показано на Рисунке 5, или другой жесткой изоляционной панелью, такой как пенополистирол (EPS), полиизоцианурат или пробка.

Фотография 1 показывает оригинальный кирпичный дом до реконструкции внешней стены. На фотографии 2 показан дом с нанесенным жидкостью барьером, полосами для обшивки и установленным первым слоем жесткого пенопласта.На фото 3 показаны два слоя пенопласта XPS и дополнительные планки обрешетки 1×4 для крепления облицовки. На фотографии 4 показан завершенный внешний вид с установленной новой облицовкой, которая может быть из фиброцемента, дерева, винилового сайдинга или другого варианта.

С этой обширной модернизацией энергии окна, вероятно, будут удалены и заменены или переставлены после того, как пена будет установлена. Для установки новых окон оконные проемы должны быть облицованы приставной коробкой из фанеры или OSB, которая выступает за внешнюю поверхность существующей кладки, чтобы выровняться заподлицо с внешним слоем жесткой изоляции (фотография 5).Фланцевый оконный блок можно установить с помощью ремней, которые крепятся к внутренним поверхностям фанерной раздвижной коробки (Рисунок 6 и Рисунок 7). Обратите внимание, что внешние планки обшивки, прилегающие к оконным проемам, не устанавливаются до тех пор, пока фланцевое окно не будет установлено и прошито.

Рисунок 4. Вид сверху на внешнюю кирпичную стену, переоборудованную полосами обрешетки, тремя слоями жесткой пенопластовой изоляции, расположенными в шахматном порядке и проклеенными лентой по швам, и полосами обрешетки 1х4, обеспечивающими поверхность для крепления гвоздей и вентиляционный зазор под сайдингом внахлест (Источник: Building Science Корпорация). Рис. 5. Вид сверху внешней кирпичной стены, переоборудованной планками обрешетки, тремя слоями жесткой теплоизоляции из минеральной ваты, расположенными в шахматном порядке и заклеенными лентой по швам, и увенчанным каналом металлической шляпки, который обеспечивает вентиляционный зазор и поверхность для крепления гвоздей под сайдингом внахлест ( Источник: Building Science Corporation). Фотография 1. Многие старые кирпичные дома сделаны из неизолированной, неармированной кирпичной кладки и подвержены обрушению в результате землетрясения (Источник: Building Science Corporation). Фотография 2. В этой модернизации внешней стены дома из кирпичной кладки, сначала кирпич был покрыт жидким водо-воздушным слоем (белый), затем полосками обрешетки 2×4 и двумя слоями жесткого пенопласта (розовый), затем полоски обрешетки 1×4 для прикрепления облицовки (Источник: Building Science Corporation). Фотография 3. На этом крупном плане модернизации наружной стены дома из кирпичной кладки показан слой контроля воды и воздуха, наносимый жидкостью (белый), полосы обшивки 2×4 и два слоя изоляции из жесткого пенопласта (розовый), затем обрешетка 1×4 (крепится к 2×4 длинными винтами), который обеспечивает вентиляционный зазор и надежное крепление для сайдинга внахлест (Источник: Building Science Corporation). Фотография 4. Завершена модернизация стены дома из каменной кладки (справа), демонстрирующая новый сайдинг внахлест, прикрепленный более чем на четыре дюйма из жесткого пенопласта; окна были закрыты фанерой, чтобы уместить пену, плюс планки обрешетки 1×4 (Источник: Building Science Corporation). Фотография 5. Надставные коробки из фанеры, построенные вокруг окон в этой переоборудованной стене, будут заподлицо с внешним слоем внешней жесткой изоляции (Источник: Building Science Corporation). Рис. 6. Вид сбоку и сверху на границу раздела окно-стена при модернизации каменной стены, включая три слоя внешней изоляции из жесткого пенопласта, удлинители короба и оклады вокруг новых окон (Источник: Building Science Corporation). Рис. 7. Фланцевый оконный блок устанавливается с помощью ремней, которые крепятся к внутренним поверхностям фанерного раздвижного ящика; планки обрешетки на каждой стороне окна будут прикреплены после того, как фланцевое окно установлено и прошито (Источник: Building Science Corporation).

Внутренняя энергетическая модернизация существующих каменных стен

Каменные стены можно утеплить внутри в качестве меры модернизации. Однако существует риск конденсации на границе раздела кирпичная кладка и изоляция при внутренней изоляции.Насыщенный влагой воздух, который минует неправильно установленные внутренние воздуховоды («воздушные барьеры»), может конденсироваться при попадании на более холодную кирпичную стену, что приводит к проблемам с влажностью в стеновой сборке. Чтобы избежать этой проблемы, необходима отличная герметичность внутри. Варианты установки воздушного барьера на каменной стене включают нанесение жидкого воздушного барьера или мембранно-листовой хороший воздушный барьер с внутренней стороны, или использование изоляционного материала, который создает воздушный барьер.

Семь возможных подходов к переоборудованию многослойной кирпичной или бетонной стены или стены из кирпичной кладки путем установки изоляции внутри описаны ниже. Во всех этих вариантах используется воздушный барьер, наносимый жидкостью, чтобы внутренний водяной пар не контактировал с кирпичом.

Внутренний подход 1 — Parge Coat, аэрозольная пена, служебная полость (Рисунок 8)

Цементная штукатурка («штукатурка») на внутренней части массивной стены (многослойный кирпич, блок или глиняная плитка)
Гидравлический водорегулирующий слой (паропроницаемый) на цементной штукатурке
Пенополиуретан, наносимый распылением (плотность 2 фунта / фут3)
Внутреннее обрамление (деревянные или металлические стойки), создающее служебную полость
Внутренняя вагонка (гипсокартон и внутренняя отделка).

Этот подход работает во всех климатических условиях со следующим ограничением — в зонах, где существует риск повреждения от замерзания-оттаивания, также необходимо использовать внешний контроль дождевой воды («осыпание дождя»).

Рис. 8. Модернизация внутренней части каменной стены с использованием паржевого покрытия, жидкого водоотталкивающего слоя, распыляемой пены и служебной полости из деревянных или металлических стоек (Источник: Building Science Corporation).

Внутренний подход 2 — пена для распыления, служебная полость (рис.9)

Нанесенный жидкостью водорегулирующий слой (паропроницаемый) на внутренней части массивной стены (многослойный кирпич, блок или глиняная плитка)
Пенополиуретан, наносимый распылением (плотность 2 фунта / фут3)
Внутреннее обрамление (деревянные или металлические стойки), создающее служебную полость
Внутренняя вагонка (гипсокартон и внутренняя отделка).

Единственное отличие от Wall Approach One — удаление цементного покрытия. Использование паржевого покрытия зависит от «гладкости» внутренней поверхности стены. Parge может быть добавлен к грубым текстурам интерьера, чтобы водоотталкивающий слой, наносимый жидкостью, эффективно покрыл поверхность стены. Этот подход работает во всех климатических условиях со следующим ограничением — в зонах, где существует риск повреждения от замерзания-оттаивания, необходимо также использовать внешний контроль дождевой воды («ливень»).

Рис. 9. Модернизация интерьера каменной стены с нанесением жидкого водоотталкивающего слоя, распыляемой пеной и полостью для обслуживания деревянных или металлических стоек (Источник: Building Science Corporation).

Внутренний подход три — Parge Coat, изоляция из минеральной ваты, служебная полость (Рисунок 10).

Цементная штукатурка («штукатурка») на внутренней части массивной стены (многослойный кирпич, блок или глиняная плитка)
Гидравлический водорегулирующий слой (паропроницаемый) на цементной штукатурке
Жесткая обшивка из минеральной ваты
Внутреннее обрамление (деревянные или металлические стойки), создающее служебную полость
Внутренняя вагонка (гипсокартон и внутренняя отделка).

Отличием от Wall Approach One является использование жесткой облицовки из минеральной ваты вместо пенополиуретана. Этот подход работает в климатических зонах 4 и ниже.

Рис. 10. Модернизация внутренней части каменной стены с использованием паржевого покрытия, жидкого водоизоляционного слоя, жесткого пенопласта из минеральной ваты и служебной полости из дерева или металла (только для климатических зон 1–4) (Источник: Building Science Corporation).

Внутренний подход четвертый — изоляция из минеральной ваты, служебная полость (Рисунок 11)

Нанесенный жидкостью водорегулирующий слой (паропроницаемый) на внутренней части массивной стены (многослойный кирпич, блок или глиняная плитка)
Жесткая обшивка из минеральной ваты
Внутреннее обрамление (деревянные или металлические стойки), создающее служебную полость
Внутренняя вагонка (гипсокартон и внутренняя отделка).

Отличием от Approach One является удаление цементного покрытия и использование жесткой облицовки из минеральной ваты вместо распыляемой полиуретановой пены. Этот подход работает в климатических зонах 4 и ниже.

Рис. 11. Модернизация внутренней части каменной стены с применением жидкого водоотталкивающего слоя, жесткого пенопласта из минеральной ваты и служебной полости из дерева или металла (только для климатических зон 1–4) (Источник: Building Science Corporation).

Внутренний подход, пять — каркасная стена с изоляцией полости (Рисунок 12)

Нанесенный жидкостью водорегулирующий слой (паропроницаемый) на внутренней части массивной стены (многослойный кирпич, блок или глиняная плитка)
Обрамление интерьера (стена с деревянным каркасом — 2х4 или толще)
Изоляция полости из целлюлозы, стекловолокна, минеральной ваты или минеральной ваты
Внутренняя вагонка (гипсокартон и внутренняя отделка).

Отличием от Wall Approach One является удаление цементного покрытия, использование целлюлозной или стекловолоконной изоляции полости вместо распыляемой полиуретановой пены и использование внутренней деревянной каркасной стены. Этот подход работает в климатических зонах 4 и ниже.

Рис. 12. Модернизация внутренней части каменной стены с применением водоизоляционного слоя, нанесенного жидкостью, и стены с деревянным каркасом с изоляцией полостей (только для климатических зон 1–4) (Источник: Building Science Corporation).

Внутренний подход шесть — Parge Coat, каркасная стена с изоляцией полости, интеллектуальный пароизоляция, служебная полость с обвязкой стен (Рисунок 13)

Цементная штукатурка («штукатурка») на внутренней части массивной стены (многослойный кирпич, блок или глиняная плитка)
Гидравлический водорегулирующий слой (паропроницаемый) на цементной штукатурке
Стена с деревянным каркасом (2×4 или 2×6), изолированная целлюлозой, стекловолокном, минеральной ватой или изоляцией полости из минеральной ваты
Мембрана «умная пароизоляция» установлена на внутренней стороне каркасной стены
Второй слой внутреннего каркаса («обвязанная стена»), создающий служебную полость
Внутренняя вагонка (гипсокартон и внутренняя отделка).

Этот подход работает во всех климатических условиях со следующим ограничением — в зонах, где существует риск повреждения от замерзания-оттаивания, необходимо также использовать внешний контроль дождевой воды («осыпание дождя»).

Рис. 13. Модернизация внутренней части каменной стены с использованием паржевого покрытия, жидкого водоизоляционного слоя, стены с деревянным каркасом с изоляцией полости, интеллектуальной пароизоляцией и служебной полостью из дерева или металла (Источник: Building Science Corporation).

Внутренний подход семь — изоляция из минеральной ваты, каркасная стена с изоляцией полости, интеллектуальный пароизоляционный барьер, служебная полость с обвязкой стен (Рисунок 14)

Нанесенный жидкостью водорегулирующий слой (паропроницаемый) на внутренней части массивной стены (многослойный кирпич, блок или глиняная плитка)
Жесткая обшивка из минеральной ваты

Деревянная каркасная стена (2×4 или 2×6), изолированная целлюлозой, стекловолокном, минеральной ватой или изоляцией полости из минеральной ваты
Мембрана «умная пароизоляция» установлена на внутренней стороне каркасной стены
Второй слой внутреннего каркаса («обвязанная стена»), создающий служебную полость
Внутренняя вагонка (гипсокартон и внутренняя отделка).

Этот подход работает во всех климатических зонах.

Рис. 14. Модернизация внутренней части каменной стены с использованием паржевого покрытия, водоотталкивающего слоя, нанесенного жидкостью, жесткой минеральной ваты, стены с деревянным каркасом с изоляцией полостей, интеллектуальной пароизоляцией и служебной полостью из дерева или металла (Источник: Building Science Corporation).

Утеплитель для дома: лучшие варианты, чтобы сделать ваш дом уютным и теплым

Максимальная теплоизоляция дома делает ваш дом более комфортным.Это избавит от сквозняков и сделает комнату теплее.

Но на этом преимущества не заканчиваются. Правильно сделав теплоизоляцию дома, вы сократите ежегодные расходы на отопление, а также внесете свой вклад в использование меньшего количества энергии.

Есть много областей вашего дома, которые выиграют от изоляции — или от усиления того, что уже есть, — и изоляция чердака — отличное место для начала вашего проекта. Но окна, двери, стены и полы также можно улучшить, и у нас есть информация об изоляции всего вашего дома, а также о лучших типах изоляции для дома.

Какая изоляция лучше всего подходит для дома?

Существует множество различных типов утеплителя для дома. То, что вы выберете, должно зависеть от того, где вы хотите установить или добавить к нему. Мы подробно описали типы изоляции, которые вы можете использовать в определенных областях, в соответствующих разделах.

Типы утеплителя для дома включают:

Изоляционное одеяло , которое поставляется в рулонах или войлоках. Он может быть изготовлен из таких материалов, как стекловата (стекловолокно), минеральная вата (также известная как минеральная вата) и овечья шерсть.

Изоляционные плиты , которые бывают разных типов, например, PIR, фенол и пенополистирол. Для определенных участков дома подходят разные типы.

Изоляция из распыляемой пены , которая расширяется для заполнения зазоров.

Выдувная изоляция , которую можно использовать, например, в полых стенах или чердаках.

Существуют также изоляционные продукты, разработанные для определенных областей вашего дома, такие как рубашки накопителей горячей воды, отражающие панели радиаторов и ленты для защиты от сквозняков для окон и дверей.

Хотите знать, какая изоляция для дома наиболее эффективна? Различные типы утеплителей дома имеют разные значения R. Показатель R — это термическое сопротивление материала, и чем выше значение, тем выше его изоляционная эффективность.

Но что также важно, так это толщина изоляции, и вы можете добиться эффективной изоляции для определенной области вашего дома с помощью различных материалов, если вы используете необходимую толщину. Другими словами, вы можете использовать более дешевую изоляцию большей глубины, если нет ограничений по площади.

Ваши счета за электроэнергию слишком высоки? Если да, воспользуйтесь нашим инструментом сравнения энергопотребления , чтобы снизить их

Сколько стоит утеплить дом?

Стоимость утепления дома будет зависеть от его существующей изоляции, а также от того, как он был построен. Мы указываем стоимость ряда мероприятий по дому, а также потенциальную экономию, которую можно получить, установив их с использованием типичных цифр из Energy Saving Trust (EST).

Изоляция вашего дома от сквозняков

Если ваш дом не совсем новый, вы почти наверняка потеряете тепло из-за утечки воздуха вокруг дверей и окон, щелей в полу или через дымоход.

Окна можно улучшить с помощью полосок для защиты от сквозняков вокруг оконной рамы. Выбирайте из самоклеящихся лент, металлических или пластиковых с щетками или дворниками. Последний стоит дороже, но должен длиться дольше. Они также лучше всего подходят для окон с раздвижными створками.

Неоткрывающиеся окна необходимо защитить от сквозняков силиконовым герметиком.

Двери можно закрывать с помощью крышки замочной скважины, откидной створки почтового ящика или щетки, щетки или откидной створки, исключающей сквозняк для зазора внизу, и тех же полос, которые используются для окон по бокам.

Имейте в виду, что двери и окна в старинных домах могут нуждаться в особом уходе.

Дымоходы могут быть оснащены устройствами защиты от тяги. Вы, а чаще профессионал, тоже можете установить колпачок на дымоход.

Если вы разжигаете огонь зимой, не забывайте, что вам нужно ухаживать за дымоходом и камином.

Промежутки в паркетной доске и плинтусе можно заполнить эластичными наполнителями, декоративной штукатуркой или мастикой. Помните, что изоляция полов в старых домах требует осторожности, чтобы не повредить их целостность.

Люки-чердаки могут быть оснащены ленточной изоляцией.

Трубопровод , вокруг которого есть зазоры, можно отсортировать с помощью силиконовых наполнителей или пенополиуретана, если зазор больше.

Сколько денег вам поможет защита от сквозняков?

Защита от сквозняков вокруг окон и дверей может сэкономить около 25 фунтов стерлингов в год , согласно Energy Saving Trust (EST), в то время как защита от сквозняков открытого дымохода, который вы не используете, может сэкономить около 18 фунтов стерлингов в год . Вы также можете выключить термостат, так как в вашем доме должно быть комфортно при более низкой температуре и сквозняках, что позволит сэкономить больше.

Защита от сквозняков — это простая работа своими руками, или вы можете обратиться за профессиональной помощью по цене около £ 200 за весь дом, согласно EST.

Сдвиньте устройство защиты от сквозняков под дверцами, чтобы сохранить тепло. Устройство для предотвращения сквозняков, B&Q

(Изображение предоставлено B&Q)

Совет : Хотя предотвращение сквозняков важно, важно оставить вентиляционные каналы и чистые кирпичи — закрытие всей вентиляции приводит к образованию конденсата и сырости.

Гранты на изоляцию домов: грант на зеленые дома

Грант на зеленые дома позволил домовладельцам и домовладельцам в Англии подать заявку на получение ваучеров на покрытие затрат на установку устройств повышения энергоэффективности в своих домах.

Однако схема была закрыта для приема новых заявок 31 марта 2021 года. Если вы подали заявку до даты закрытия, заявка все равно будет обработана. И если вам был выдан ваучер, вы можете использовать его, если он погашен до истечения срока его действия.

Отстающие трубы и резервуары для горячей воды

Отстающие резервуары и трубы для воды сокращают потери тепла, поэтому вы тратите меньше денег на нагрев воды, и она дольше остается горячей. Рубашка водонагревателя стоит около £ 15 , и ее установка — довольно несложная работа.Замена изоляции вашего водонагревателя с 25-мм на 80-миллиметровую рубашку может сэкономить около фунтов стерлингов 18 фунтов стерлингов в год. Если бы у вас раньше не было никакой изоляции, экономия на топливных счетах могла бы составить 80 фунтов стерлингов в год.

Изоляция труб состоит из пенопластовой трубки, закрывающей открытые трубы между водонагревателем и бойлером. Выберите подходящий размер в магазине DIY и поместите его на трубы. Материалы будут стоить около £ 20 .

Отражающие панели радиатора отражают тепло обратно в комнату.Они необходимы только для радиаторов, висящих на внешних стенах, и наиболее полезны, когда это неизолированная сплошная стена.

Поместите пенопласт из магазина DIY на ваши водопроводные трубы, чтобы сэкономить до 10 фунтов стерлингов в год на отоплении

Изолируйте свой чердак

Согласно заявлению, четверть тепла теряется через крышу в неизолированном доме. EST.

«Хорошая изоляция чердаков важна для тех, кто хочет сэкономить на счетах за электроэнергию», — говорит Дженни Тернер, менеджер по продукции Insulation Express.«В зависимости от материала изоляция чердака должна прослужить от 80 до 100 лет».

Лофт легко доступен и не имеет проблем с влажностью? Вы можете сделать это своими руками. Также возможен вызов специалиста. Лофт сыро? Разберитесь в этом в первую очередь.

1. Изоляция между досками
Если балки чердака обычные, можно использовать рулоны утеплителя из минеральной ваты. Уложите первый слой между балками, а следующий под прямым углом, чтобы покрыть балки и довести изоляцию до рекомендованной толщины 270 мм.

Для старых зданий эффективна проницаемая изоляция.

В большинстве домов теплоизоляция составляет чуть меньше половины этого показателя. Увеличение его от 120 мм до 270 мм может стоить от фунтов стерлингов 230 для дома со средними террасами до около 290 фунтов стерлингов для отдельно стоящего, что позволяет сэкономить от фунтов стерлингов 11 до фунтов стерлингов 20 долларов США в год на счетах за отопление, в зависимости от на собственности.

2. Изоляция под досками
Если вы планируете использовать чердак или чердак для хранения вещей, вам нужно будет положить доски на балки.К сожалению, если вы перед этим изолируете только между балками, изоляция не будет достаточно толстой. Чтобы получить достаточный слой изоляции, вы можете установить деревянные балки на балки или купить специальные пластиковые ножки, которые подходят и поддерживают новый пол. Оставьте вентилируемый воздушный зазор между изоляцией и досками, чтобы предотвратить конденсацию на нижней стороне. И не раздавливайте минеральную вату новыми плитами, так как это снижает ее эффективность в качестве изолятора.

3.Утепление чердака, используемого для хранения вещей

Если вы хотите использовать чердак для хранения вещей, лучше подойдут жесткие изоляционные плиты. Два слоя 50-миллиметровых плит из экструдированного полистирола, уложенные между балками пола, плюс 18-миллиметровая древесно-стружечная плита для пола с пазом и пазом эквивалентны 270 мм минеральной ваты и будут стоить от 450 фунтов стерлингов до фунтов стерлингов 550 .

(Изображение предоставлено Thermafleece)

Три главных совета по созданию тепла в вашем доме от Energy Saving Trust (EST)

1.Защитите свой дом от сквозняков
Исследование EST показало, что 46% людей все еще нуждаются в защите своих окон и дверей от сквозняков. Хорошая работа по защите от сквозняков, сделанная своими руками, может сэкономить вам около фунтов стерлингов 25 фунтов стерлингов в год.

2. Модернизируйте систему управления отоплением
Комнатные термостаты позволяют устанавливать и поддерживать температуру дома. Отопление можно запрограммировать на включение и выключение в определенное время дня в соответствии с вашими потребностями. Термостатические радиаторные клапаны (TRV) позволяют контролировать температуру каждого радиатора индивидуально.Затраты могут значительно различаться из-за разнообразия типов и размеров систем отопления и доступных средств управления, но экономия может составить фунтов стерлингов 70 в год.

3. Купите новый котел
Если вашему котлу больше 10 лет, он будет намного менее эффективным, чем новая модель. Подумайте о том, чтобы заменить его конденсационным котлом, а также использовать программатор, комнатный термостат и TRV, и вы можете сократить свои счета за топливо с £ 45 до £ 300 в год, в зависимости от типа дома, в котором вы живете.Узнайте, какой котел купить, в нашем руководстве.

4. Изоляция переоборудованного чердака

При переоборудовании чердака изоляция требует не пол, а крыша. Поскольку глубины между стропилами обычно недостаточно, чтобы уложить 270 мм минеральной ваты, обычно используется более термически эффективная форма изоляции. Типичное решение — это жесткие уретановые изоляционные плиты с фольгированным покрытием (попробуйте Kingspan или Celotex), устанавливаемые как между стропилами, так и поверх них.

Другой вариант — использовать многослойную пленку и изоляцию из пузырчатой пленки, которая более компактна, но не принимается всеми местными властями — позвоните вам, чтобы проверить.Какой бы материал ни использовался, его следует тщательно склеить, чтобы сделать его максимально герметичным.

Если крыша снимается, есть возможность добавить изоляцию крыши между стропилами и над ними, что оставляет больше полезного пространства на чердаке. Альтернативой там, где нет рубероида, является распыление пенополиуретановой изоляции на нижнюю сторону черепицы, которая может герметизировать крышу, закрепить незакрепленную черепицу и изолировать пространство за один раз.

Совет : Недоступный чердак можно профессионально утеплить, используя специально разработанный сыпучий материал, который в него вдувается.А вот плоскую крышу следует утеплять сверху.

Изоляция стен

Дома, построенные с 1990-х годов, обычно имеют изоляцию стен, но старые дома могут не иметь теплоизоляции. Тип необходимой изоляции зависит от того, сплошные или полые стены в вашем доме. Первые состоят из (обычно) внешней кирпичной стены с внутренним слоем кирпича или блока с промежутком между ними. Массивные стены состоят из одного слоя, который обычно состоит из кирпича или камня.

Есть ли в вашем доме полые или сплошные стены?

Дом 20-х годов постройки? Скорее всего, у него будут полые стенки.

Обратите внимание и на ширину стены. Если его толщина превышает 260 мм, в нем, вероятно, есть полость, сообщает EST. Каменные стены могут быть толще, но, как правило, прочными.

Узор кирпичей тоже может быть подсказкой. Если грани кирпичей (длинные прямоугольники) выстроены рядом друг с другом, в стенах, скорее всего, будет полость. Если вы видите лицевую сторону кирпича, значит, верхняя часть кирпича (более короткий и квадратный конец) стена, скорее всего, прочная.

Зарегистрированный установщик может осмотреть стены, чтобы убедиться, что у них уже есть изоляция пустотелых стен, или у управления строительного надзора вашего местного органа власти может быть запись.

Изоляция полой стены

Изоляция полой стены заполняет зазор между внешним и внутренним слоями стен.

Изоляция для таких стен обычно выполняется из минеральной ваты, пенополистирола или пенопласта. Утепление стен дома лучше всего доверить профессионалам. Есть организации, которые контролируют отрасль. Найдите установщика, который является членом одного из этих органов:

Национальная ассоциация по изоляции (NIA)

Агентство по гарантии изоляции полостей (CIGA)

Британский совет по агропромышленному комплексу (BBA)

Средняя стоимость полости Изоляция стен в типичном доме составляет от £ 390 для дома со средними террасами до примерно £ 600 для отдельно стоящего.Согласно EST, экономия на счетах за топливо может составлять от 95 фунтов стерлингов до фунтов стерлингов 255 фунтов стерлингов в год соответственно.

(Изображение предоставлено Icynene UK)

Изоляция сплошной стены

Сплошные стены можно изолировать изнутри или снаружи. Изнутри к стене прикрепляют изоляционные плиты или строят каркасную стену и заполняют изоляционным материалом. Как правило, это самый дешевый метод — EST оценивается примерно в £ 8 200 — но он уменьшит размер комнаты и потребует перемещения плинтусов, дверных коробок и фурнитуры.

Если массивные стены изолированы снаружи, изоляционный материал прикрепляется к внешней стороне стены, а затем покрывается защитным / декоративным слоем, например штукатуркой. Другие варианты включают в себя кирпичную кладку, деревянную обшивку, навесную плитку или облицовочные панели. Это потенциально может улучшить внешний вид дома, а также сделать его более энергоэффективным. Наружная изоляция стен обходится дороже (оценка EST для типичного дома с тремя спальнями составляет около фунтов стерлингов 10 000 ), но она не уменьшает площадь отдельных комнат.

Однако, поскольку внешняя изоляция стен действительно увеличивает толщину стен, свес и края крыши часто приходится увеличивать, чтобы покрыть ее; Проемы оконных и дверных проемов тоже придется обшить, а подоконники, возможно, потребуется заменить или углубить. Желоба, водосточные трубы и внешние грунтовые трубы необходимо будет снять и установить заново.

Для внешней изоляции обычно требуется разрешение на строительство, и, если вы живете в заповедной зоне или другом отведенном месте, это будет иметь место.Это вряд ли будет приемлемо для памятника архитектуры. Обратитесь к местным специалистам по планированию за советом.

Изоляция сплошных стен может снизить счета за электроэнергию от £ 130 за среднюю террасу до £ 350 за отдельную террасу в год.

Изолируйте полы

EST сообщает, что изоляция полов в комнатах наверху может быть ненужной, если они находятся над отапливаемыми помещениями. Тем не менее, подумайте о том, чтобы изолировать полы над неотапливаемыми помещениями, такими как гаражи, поскольку, вероятно, теряется много тепла.В более старых домах более вероятно, что цокольный этаж будет иметь холодные и сквозняки из деревянных подвесок, поэтому изоляция пола может сэкономить вам деньги.

Изоляция пола может стоить от 520 до 1300 фунтов стерлингов, сообщает EST, и, по оценкам организации, экономия составит от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов 70 в год, в зависимости от типа дома.

Подвесные деревянные полы можно изолировать, поместив жесткую изоляционную плиту между балками, опираясь на гвозди или деревянные рейки, или поместив биты из минеральной ваты, поддерживаемые пластиковой сеткой, чтобы обеспечить вентиляцию балок.

Дышащая мембрана поверх балок предотвращает сквозняки и обеспечивает вентиляцию помещения. Если под домом есть подвал или пустота, можно утеплить деревянный пол снизу, но в большинстве случаев потребуется поднять половицы и установить изоляцию сверху.

Во многих новых домах цокольный этаж будет сделан из твердого бетона, который можно утеплить. Однако это может быть дорогостоящим процессом, так как он поднимет уровень пола, что потребует корректировок, в том числе полов, плинтусов и уровней дверей.Это может быть целесообразно, если уже запланированы масштабные ремонтные работы с использованием слоя жесткого пенопласта, уложенного на бетонный пол с гидроизоляционной мембраной.

В старых домах плиту можно укладывать прямо на утрамбованную землю. В этой ситуации, когда ведутся капитальные ремонтные работы, можно использовать системы утепленных твердых полов на основе известняка (NHL), которые позволяют полу дышать, но обеспечивают теплоизоляцию и гидроизоляцию. Сплошной бетонный пол с гидроизоляционным слоем обычно не подходит для старых монолитных построек, так как это может привести к повышению влажности из-за переноса грунтовой влаги на основание стен.

Укладка нового пола? Подумайте о подкладке. «Подложка, которую можно использовать под коврами, ламинатом и деревянным полом, состоит из миллионов крошечных волокон, которые являются естественными изоляторами, задерживая проходящий через пол холодный воздух, чтобы он не попал в дом», — говорит Крис Барбер, главный специалист по розничной торговле Flooring Superstore. «В результате в доме становится естественным образом теплее, что означает меньшую зависимость от энергоемких источников тепла.

«Каждый раз, когда домовладелец укладывает новое напольное покрытие, он должен также заменить подкладку, чтобы добиться от напольного покрытия наилучшего качества.Подложка продлевает срок службы ковра или ламината до 50%, снижает уровень шума и улучшает качество воздуха, делая дом в целом более комфортным и здоровым ».

Соблюдайте строительные нормы и правила

Изоляция дома должна соответствовать действующим строительные нормы и правила, даже если они установлены ретроспективно. Однако, если такое обновление невозможно технически или функционально, его можно обновить до наилучшего стандарта. Для получения дополнительной информации о правилах посетите портал государственного планирования.

Какой самый дешевый способ утеплить старый дом?

Существуют доступные способы повышения энергоэффективности в старом доме, в том числе установка рубашки накопителя горячей воды, изоляция труб и использование отражающих панелей радиатора. Защита от сквозняков дверей и окон также может быть недорогим способом снизить счета за электроэнергию.

«Один из самых быстрых и дешевых способов улучшить характеристики вашего дома — это минимизировать сквозняки», — соглашается Уильям Баун, управляющий директор SuperFOIL Insulation.«Таким образом не только может уйти много тепла, но и сам сквозняк добавляет фактор холода, из-за чего в вашем доме становится холоднее, чем он есть на самом деле.

«Для этого вы можете убедиться, что двери и окна хорошо герметизированы с помощью устройств защиты от сквозняков и т. Д., Но еще одна серьезная проблема в старых домах — сквозняки в полах. Если ваш дом страдает от этого, подумайте о том, чтобы установить ковер с изолирующей подложкой, чтобы уменьшить сквозняки ».

Правильные шторы также могут помочь в старом доме. «Выбор занавески в полный рост из плотной ткани — отличный способ сохранить холодный и теплый воздух внутрь», — говорит Стивен Бересфорд, руководитель отдела маркетинга и коммуникаций REHAU.«Занавески в пол особенно эффективны для помещений, подверженных сквознякам, таких как большие окна или двери патио».

Обратите внимание и на радиаторы. «Убедитесь, что вашим радиаторам нет препятствий, таких как сушилка для одежды сверху или препятствия для хранения спереди», — добавляет он.

Есть еще один бонус к дому без сквозняков. «Вы можете выключить термостат и сэкономить еще больше на счетах за электроэнергию», — говорит Стивен Бересфорд.

Процесс утепления каркасного дома минеральной ватой своими руками

Инструменты

Ширина утеплительного материала и расстояние между стойками

Алгоритм утепления стен каркасного дома минеральной ватой

Видео: утепление каркасных стен и полов минеральной ватой

Похожие материалы

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой: необходимая толщина минваты

Особенности минеральной ваты как утеплителя

Плюсы и минусы

Виды минваты

Шлак

Стекловата

Базальтовая вата

Толщина утеплителя

Технология теплоизоляции стен минеральной ватой

Пароизоляции

Монтаж минваты

Монтаж ветро-влагозащиты

Отделка стен

Необходимые инструменты

Как все сделать своими руками?

Перекрытия

Скатная кровля

Теплоизоляция минватой

Своими руками утепление каркасного дома. Утепление крыши каркасного дома своими руками

Своими руками утепление каркасного дома. Утепление крыши каркасного дома своими руками

Рейтинг утеплителей для каркасных домов. Утепление минеральной ватой

Как утеплить готовый каркасный дом. Выбор материалов –, как не навредить конструкциям дома

Точка росы – почему утеплитель не «работает»?

Теплоизоляционные плиты и маты

Теплоизоляционные засыпки

Утепление каркасного дома минеральной ватой. Утепление стен каркасного дома минватой

Утепление каркасного дома изнутри. Минеральная вата для утепления каркасного строения

Как произвести утепление минватой

Видео утепление стен в каркасном доме. Работа над ошибками.

Как утеплить каркасный дом снаружи своими руками

Чем утеплить каркасный дом снаружи: пенопласт или минвата?

Какой пенопласт выбрать для утепления каркасного дома снаружи?

Пошаговая инструкция утепления каркасного дома снаружи пенопластом

Пошаговая инструкция утепления каркасного дома снаружи минватой

Как утеплить каркасный дом снаружи: видео

Утепляем каркасный дом минеральной ватой изнутри и снаружи

Технология утепления стен каркасного дома минеральной ватой изнутри и снаружи

Внутреннее и внешнее утепление – особенности и нюансы

Перечислите основные виды утеплителей и их краткое описание

Пирог утепления каркасной стены – из какие элементов состоит

Правильное утепление стен каркасного дома минеральной ватой – подробно и по шагам

Утепление каркасных стен пенополистиролом – подробно и по шагам

Утепление каркасного дома минеральной ватой. Рекомендации, инструкции

Правила утепления каркасного дома минеральной ватой

Как утеплить стены снаружи здания при помощи минеральной ваты?

Утепление каркасного дома минеральной ватой: схема и особенности технологии

Схема утепления стен каркасного дома минеральной ватой

Утепляем стены каркасного дома минеральной ватой своими руками: Инструкция +Видео

Основные характеристики данной технологии

Плюсы наружного и внутреннего утепления

Минусы в утеплении дома по данной технологии

Утепление дома минеральной ватой: новая пошаговая технология

Внутренние работы или утепление фасадов

Вывод по использованию мин ваты

утепление стен цена ⋆ стоимость утепления стен домов спб

Почему же именно мы советуем при утепление стен в СПб и Л.О. использовать метод сухой задувки минеральной ватой?

Утепление пеной или как называют ППУ.

Плюсы утепления ППУ:

Минусы утепления ППУ:

Утепление рулонными материалами или базальтовой плитой стен дома.

Как узнать, что за изоляция скрывается за стенами

Знай, что у тебя за стенами

Вермикулит

Вермикулит: возможные опасности

Стекловолокно

Стекловолокно: возможные опасности

Минеральная вата

Минеральная вата: возможные опасности

Влияние принудительной конвекции на гигротермические характеристики деревянной каркасной стены с изоляцией из древесного волокна

Основные моменты

Реферат

Ключевые слова

Рекомендуемые статьи

Цитирование статей