Как сделать лестницу самому: Сложно ли построить лестницу самому

Как сделать / 16.01.1983 / alexxlab / 0

пошаговая инструкция изготовления в частном доме, как и из чего можно сделать, чертеж и угол наклона конструкции

Изготовление межэтажных лестниц для коттеджей – это занятие не из простых. Для этого нужно знать множество нюансов строительства, иметь опыт в этой сфере, поэтому по возможности рекомендуется обратиться в компанию, специализирующуюся на данном вопросе. Если есть желание сделать межэтажную лестницу самостоятельно, то для начала обязательно нужно изучить актуальную информацию, ознакомиться с красивыми примерами уже готовых проектов, спланировать собственное сооружение и создать его.

Типы и элементы сооружений

Как известно, лестница служит для того, чтобы перемещаться с одного яруса здания на другой. Есть лестницы, позволяющие попасть с улицы в дом, а есть такие, что предназначены для перехода с первого этажа на второй или со второго на третий. Как правило, межэтажные лестницы внутри частных домой встречаются только тогда, если дом является коттеджем или особняком, но это необязательно. Например, лестница может вести на мансарду. В этом случае она тоже будет считаться межэтажной.

Лестница состоит из множества элементов. В зависимости от того, какой из видов лестницы выбран, различается и их набор. Например, для традиционной деревянной лестницы могут дополнительно использовать радиусный подступенок как выпуклый, так и вогнутый, дистанционная втулка или шар, служащий украшением для перил, а для минималистичной, где ступени словно парят в воздухе, можно обойтись одними забежными ступенями. Однако есть определенный набор элементов, который негласно считается основным, имеющимся практически в каждой лестничной конструкции.

Тетива

Тетива – это основная деталь конструкции лестницы. Именно на ее основе строится все остальное. Тетиву называют несущим элементом, на нее приходится вся нагрузка, которую берет на себя лестница. В тетиве имеются выемки под ступеньки. Как правило, лестница имеет две тетивы, однако, это не всегда так. Исключением часто служат варианты, когда лестница с одной стороны примыкает к стене.

Тетива может изготавливаться из различных материалов: дерева, металла, пластика. А также есть композитные и гнутоклееные элементы. В последние годы профессионалы пришли к выводу, что использовать тетивы все же не стоит, поскольку конструкция имеет множество недостатков, главное из которых заключается в том, что она не выдерживает больших нагрузок.

А также даже опытному мастеру сложно спроектировать лестницу на тетивах большого размера, поскольку все их пропорции должны быть максимально точными.

Косоур

Косоуром называют одну из разновидностей тетивы. В этом случае она делается только одна, и на нее приходится вся несущая нагрузка. Косоур может располагаться не только сбоку лестницы, но и посередине, что более предпочтительно. Он служит опорой для ступеней и подступенок, а также остальных важных деталей лестничной конструкции. При оформлении косоура важным является сохранение его формы: обязательно должны иметься выступы под ступеньки, при этом параллельный край может как повторять ступенчатые выступы, так и быть, сплошным.

Выбор того или иного материала зависит от материала или предпочтенного стилистического решения.

Что примечательно, косоур имеет две системы прикрепления: с кобылками и «гребенка». «Гребенка» – это пресловутая ступенчатая конструкция, в то время как косоур с кобылками обычно крепится посередине и имеет площадки-поддержки на каждом выступе. Эти широкие площадки позволяют ступеням лучше фиксироваться.

Ступени

Ступени – это то, на что опирается нога при заходе на лестницу. Они могут состоять из проступи и подступенка.

• Проступь – это горизонтальная поверхность, на которую непосредственно опирается нога.
• Подступенок поддерживает проступь, укрепляя конструкцию, попутно закрывая пространство, которое находится под ней. А также подступенок не дает ноге «проскальзывать» между ступенями, если был сделан неосторожный шаг.

Конструкция лестницы может быть выполнена и без подступенка, но в этом случае следует учитывать, что всю нагрузку примет на себя проступь. Так, лестница не будет столь надежной. Подобные архитектурные решения рассчитаны на ситуации, когда по лестнице не планируется перемещать сверхтяжелые грузы. В ряде случаев по задумке архитектора лестница делается только из поступей, как на данном рисунке.

В этом случае роль косоура играет стена или же косоур просто монтируют в стену, дополнительно укрепляя конструкцию.

Перила

Перила отнюдь не являются непременным атрибутом лестниц, однако, их наличие крайне желательно, особенно если в доме проживают пожилые люди или дети. Перила выполняют защитную функцию, не давая упасть вбок с лестницы, а также для опоры во время подъема или спуска. Перила состоят из поручней и балясин. Поручни – это горизонтальные элементы, на которые можно непосредственно опираться. Балясины – это вертикальные столики, к которым и крепятся поручни.

В ряде случаев перила выполняются в форме сплошной детали, одних поручней или с балясинами, которые прикрепляются ни к лестнице, а к потолку. Все эти нововведения делаются по желанию заказчика или дизайнера интерьера. Если перила сделаны на лестнице с несколькими маршами, то балясины в некоторых случаях могут быть и опорными столбами. Таким образом, они поддерживают не только поручни, но и тетиву и ступени, в результате чего нагрузка на них многократно возрастает.

Выбор конструкции

Несмотря на множество всевозможных вариантов межэтажных лестниц, существует не так много конструктивных типов. Их всего два: винтовые и маршевые. Первые выбираются, когда места под лестницу отведено совсем немного и нужно рационально его использовать. Во втором случае лестница может быть внушительной, прямой, расположенной посреди большого холла. Однако есть и второй вариант – расположить маршевую лестницу вдоль стены, при этом роль одной из тетив будет выполнять стена.

Очевидно, что выбор той или иной конструкции зависит от отведенного под лестницу места, но есть еще одна важная составляющая – это общая архитектурная задумка. Например, в минималистичном стиле лофт намного лучше будет смотреться скромная винтовая металлическая лестница, а не помпезная маршевая, в то время как в интерьере классик такая крупногабаритная конструкция просто необходима.

Таким образом, опираться нужно не только на возможности, но и на сочетаемость выбранного варианта с окружающей обстановкой.

Винтовые

Небольшие винтовые лестницы знакомы всем. Они представляют собой единый опорный столб, к которому спиралевидным образом крепятся ступени. Самым важным качеством таких вариантов является небольшой расход площади. Так, для винтовой лестницы понадобится всего 1 кв. м. В то же время они смотрятся довольно интересно и способны стать ярким акцентом всего интерьера.

С другой стороны, эти лестницы крайне неудобны, особенно если вестибулярный аппарат является не сильно развитым. Ширина поступи остается совсем небольшой, в связи с чем сильно возрастает риск получить травму, оступившись при спуске или подъеме. Для людей преклонного возраста будет крайне непросто взобраться по такой лестнице, поэтому, если вариант выбран лишь в угоду стилистике, от него лучше отказаться.

Хорошо винтовые лестницы устраивать в специально отведенных для этого эркерных нишах, снабдив их по всей длине перилами. Тогда риск получения травмы будет сведен к минимуму, а удобство возрастет многократно. А также необходимо делать подсветку ступеней, чтобы не оступаться.

Маршевые

Маршевые лестницы – это образец помпезности, показатель достатка. Они требуют много места, при этом оставаясь наиболее удобными на сегодняшний день. В зависимости от материала такие варианты могут быть как претенциозными, так и скромными, домашними, традиционными. А также многое зависит и от наличествующих элементов: если имеются все из них, то такая лестница больше классическая. Исключение некоторых деталей свидетельствует об осовремененной модели.

Маршевые лестницы выпускаются в нескольких вариантах: прямые, поворотные и криволинейные. Каждый из них по-своему красив и сложен. Форма зависит не только от направления тетив или косоура, но и от формы самих степеней. Можно с уверенностью заявить, что различные вариации маршевых лестниц позволяют подобрать нужную форму под любое стилевое направление интерьера. В некоторых случаях появляется возможность сэкономить значительное место за счет отказа от некоторых элементов.

Стоит уделить особое внимание тому, чтобы эта мера была действительно обоснованной, так как в случае отказа от какой-то одной детали значительно возрастает нагрузка на все остальные.

Прямые

Прямые маршевые лестницы не подразумевают наличия изгибов или изломов на протяжении всей длины. Наглядной иллюстрацией могут послужить классические большие лестницы в холлах двухэтажных помпезных строений. Лестницы прямого типа занимают больше всего места, при этом они самые удобные из всех. Маршев или лестничных пролетов, кроме основания и вершины, не предусмотрено. Чтобы прямая маршевая лестница смотрелась уместно, нужно позаботиться об окружающей обстановке.

Располагая такую лестничную конструкцию посреди холла, необходимо помнить, что стиль должен быть традиционным. Пристенное расположение впишется практически в любой стиль, однако, наиболее интересно он смотрится в современном авангарде, если при этом расставить цветовые акценты.

Интересно смотрятся упрощенные конструкции с минимумом видимых опорных элементов.

Поворотные

Изготовление поворотных маршевых лестниц позволяет сэкономить место, отведенное под строительство лестничной конструкции. Здесь подразумевается наличие как минимум одного промежуточного марша – на месте излома. Так называемые повороты принято располагать на углу стены, если речь идет о пристенном расположении, или на необходимой высоте при размещении между двумя стенами. Пример можно увидеть в подъездах многоквартирных этажных строений. Поворотные маршевые лестницы сложнее в изготовлении, но гораздо удобнее в эксплуатации. Они занимают не так много места, при этом появляется возможность рационально использовать пространство у стены, которое зачастую остается незадействованным.

Благодаря таким качествам именно поворотные маршевые конструкции – это наиболее часто встречающийся вариант. При оформлении межэтажной лестницы для коттеджа основная задача состоит в том, чтобы «одомашнить» такой капризный предмет. Невольная ассоциация с многоэтажками способна убить весь уют в доме. Чтобы все получилось, уделите особое внимание выбору материалов, подходящих для этих целей.

Следует постараться отказаться от бетона, а также слишком острых углов. Пример «казенного» сооружения можно увидеть на изображении ниже.

Криволинейные

Криволинейные маршевые лестницы также можно назвать радиальными благодаря их изогнутой форме. Если в случае с поворотными вариантами речь шла о девяностоградусных поворотах, то здесь изгибы должны быть плавными, мягкими, ненавязчивыми. Однако возможны и исключения, когда изгиб сильный, но о винтовой конструкции речи еще не идет. Поскольку закругленные изгибы стен можно встретить довольно редко, то нельзя сделать вывод, что радиусные лестницы делаются только в этих случаях. Гораздо чаще можно встретить случаи, когда лестница закругляется из-за того, что расширяется книзу.

Криволинейные конструкции не такие компактные, как винтовые, хотя тоже позволяют сэкономить немало места. Интересно они смотрятся в современных стилях, но с нотками классики, например, фьюжн. Иногда поворотные лестницы делают с целью подчеркнуть необычную форму ниши, которая была отведена под конструкцию. Тогда целесообразно сделать радиальную лестницу практически такого же размаха, как и сама ниша.

Материалы

Межэтажные коттеджные лестницы строят не из такого большого количества материалов, как могло бы показаться на первый взгляд. Раньше разброс сырья был куда больше, да и сейчас при должном бюджете выбор практические ничем не ограничен. Однако рачительные хозяева давно отказались от обилия материалов, которые с легкостью можно заменить более дешевыми аналогами. Например, лестницы из мрамора сейчас в частных домах почти не встречаются, зато есть более дешевый эквивалент, которому легко придать мраморный вид – это бетон.

Несомненно, натуральное сырье до сих пор находится в почете. Многих не останавливает даже довольно высокая стоимость и трудность в работе. Материалы, из которых можно построить лестницу самому, заслуживают особого внимания, особенно если не хочется тратить много сил, денег и времени. За специальными деталями можно обратиться в кузнечную мастерскую или к профессионалам, работа же по обработке остальных элементов полностью ложится на плечи хозяина.

Дерево

Дерево в течение многих веков не сдает своих позиций. Лучших аналогов по стойкости, удобству в работе, долговечности еще не придумали. Дерево позволяет создать в доме особую атмосферу, при этом даже самая примитивная лестничная конструкция будет смотреться достойно. В связи с этим множество доморощенных и профессиональных мастеров выбирают именно его. Стоит обратить внимание, что стоимость древесины может колебаться.

Безусловно, для лестницы лучше всего выбирать наиболее дорогой цельный массив, который должным образом обработан. Однако некоторые заявляют, что хорошую прочную лестницу можно построить и из прессованных опилок, если выбрать МДФ плиту достаточной толщины. В любом случае оставлять деревянную лестницу без обработки нельзя.

Понадобится окрашивание, травление или вскрытие лаком, что приведет к дополнительным финансовым и трудовым затратам. Этот факт непременно следует учитывать.

Бетон

Лестницы из бетона по большей части ассоциируются с межэтажным пространством в подъездах, а зря. Нынешние технологии позволяют делать из бетона практически любые конструкции как по сложности, так и по внешнему виде. Материалу можно придать любой вид, при этом он совсем не будет отличаться от подлинника на взгляд неискушенного зрителя. До определенного времени большой проблемой при работе с бетоном был его внушительный вес, однако, в последние годы вещество значительно «облегчили», и сейчас бетонная лестница может весить не больше, чем металлическая. При этом прочностные качества совсем не пострадали.

Некоторые из видов бетона могут выдерживать постоянный контакт с водой, при этом вода не нанесет им никакого ущерба. Сложностью является придание бетонным элементам необходимой формы. Как показывает опыт, все же за бетонной лестницей лучше всего обратиться в специализированное агентство, отказавшись от попыток изготовить такой конструкт самостоятельно. Не факт, что получившийся в итоге продукт окажется надлежащего качества, а денег и времени будет потеряно немало.

Металл

Сами лестницы из металла можно встретить не так уж часто. Гораздо чаще из металла изготавливают несущие и опорные элементы или перила. Металлические сооружения могут быть уместны только в некоторых стилистических концепциях, во многих случаях они будут выглядеть слишком вычурно и футуристично, что не всегда плюс. С металлом работать вполне можно, особенно если вы владеете азами сварки и ковки. Эти работы в обязательном порядке потребуется выполнять, в особенности если речь идет об ажурных замысловатых конструкциях.

Металл – это относительно податливый материал, но для постройки лестницы подойдут не все его виды. Например, от алюминия лучше отказаться, в то время как сталь и чугун подойдут идеально. Для многих большие вопросы вызывает вес готовой конструкции. Действительно, если лестница сделана только из металла, она будет иметь внушительную массу, поэтому необходимо заранее укрепить фундамент и межэтажные перекрытия в тех местах, в которых планируется ее установка.

Проектирование и расчёт

Прежде чем приступить к сооружению какой-либо конструкции, необходимо сначала тщательно все спланировать, начиная от места расположения и заканчивая количеством материалов. Нужно подойти к этому шагу максимально ответственно, так как от подготовки во многом зависит успех всего предприятия. Оптимальные величины будут приведены в качестве примера, однако, важным шагом является снятие собственных замеров. Для начала следует составить чертеж, на котором будет наглядно отражена вся основная информация. Для этого нужно произвести несложные вычисления, воспользовавшись пошаговой инструкцией, приведенной ниже.

На основе данных параметров можно в дальнейшем рассчитать количество необходимых материалов и приблизительно посчитать, сколько времени понадобится на строительство, можно ли справиться с ним в одиночку, или придется прибегать к помощи напарника.

Количество и высота ступеней

В первую очередь рассчитывают высоту и количество ступенек. Однако прежде чем перейти непосредственно к этим расчетам, нужно узнать высоту самой лестницы. Делается это очень просто: нужно всего лишь определить путем измерений высоту от пола первого этажа до пола второго этажа. Можно сделать проще: взять высоту стен на первом этаже и прибавить к этой величине толщину перекрытия между этажами. Например, высота стен равна 3,1 м, толщина перекрытия – 40 см. Тогда высота лестницы будет 3,1+0,4=3,5 м.

Высота подступенка является стандартной и может колебаться в пределах 15,2–19,7 см. Выше или ниже делать ступени не рекомендуется, так как они неудобные при подъеме. Следует выбрать любое значение в заданных пределах, для примера возьмем 18 см. Чтобы рассчитать количество ступеней, необходимо высоту лестницы поделить на высоту подступенка: 350/18 = 19,44 см. Округлять лучше в большую сторону: количество ступеней будет равно 20. При несложных пересчетах получается, что высота подступенка будет 17,5 см: 350 (высота лестницы) / 20 (количество ступеней).

Ширина поступи

Ширина поступи должна находиться в пределах 22–40 см. Чтобы рассчитать ширину, подходящую именно для конкретного случая, есть формула: двойная высота подступенка в сумме с шириной поступи дает 64 см. Согласно второй формуле, высота подступенка, суммированная с шириной поступи, дает 47 см. Стоит наглядно рассмотреть, как работают формулы.

• 64 – 17,5 (ширина подступенка) = 46,5 см. В данном случае ширина получилась слишком большой.
• 47 – 17,5 = 32,5 см. Ширина поступи находится в оптимальных пределах, поэтому можно взять данное значение за эталонное. Следует округлить до 33 см.

Как показывает практика, подходящее значение получится только по одной из формул, так что не стоит лениться, чтобы просчитать и по первой, и по второй формуле

Ширина марша

Минимальная ширина лестничного пролета равна 80 см, однако, жестко она нигде не запротоколирована. Больший упор делается не на то, что необходимо делать марши какой-то определенной величины, а на их количество. Оно зависит от местоположения лестницы и определяется на месте. Стоит взять на заметку способ определения, которым пользуются профессионалы. Они выбирают марш с шириной, которую можно без остатка разделить на ширину поступи. В нашем случае подойдут следующие величины: 66 см (33х2), 99 см (33х3), 132 см (33х4) и так далее.

Длина лестницы

Длина лестницы определяется просто. Для этого понадобится два ранее выведенных значения: количество ступеней и ширина поступи. Необходимо их перемножить: 33х20 = 660 см. Лестница получается очень длинной, поэтому нужно рассмотреть варианты поворотной или криволинейной лестницы. Мало в каких домах можно разместить лестницу практически в 6,5 м длиной. Длину винтовой лестницы нужно будет рассчитывать при помощи специальных программ.

Высота просвета

Имеется в виду расстояние от потолка до ступеней. От этого параметра зависит, какого именно размера будет отверстие в полу второго этажа, к которому примыкает лестница. Следует помнить, что зазор между потолком и лестницей должен составлять не менее 180 см, в идеале – 200 см. Следует отмечать место под проем там, где это расстояние между потолком и ступенью становится меньше.

Длина косоура

Чтобы рассчитать длину косоура, необходимо будет воспользоваться теоремой Пифагора: длину лестницы в квадрате добавить к высоте лестницы в квадрате и вывести квадратный корень. На нашем примере получится 660² + 350² = 435600 + 122500 = 558100; √558200 = 747,06 см. Возьмем с запасом, округлив до 750 см. Как видно, схема расчетов довольно простая. Можно обойтись без всевозможных профессиональных величин типа угла наклона, просто рассчитав все необходимые показатели, пользуясь школьными знаниями по математике. Уклон лестницы при этом получится комфортным, так что не будет нужно пригибаться или бояться упасть из-за того, что лестница получилась слишком крутой.

Как сделать?

Изготовление межэтажной лестницы своими руками – это трудная задача, поэтому нужно сразу приготовиться к тому, что придется изрядно попотеть. Самое простое – это сделать деревянную конструкцию. Для этого необходимо начать с закупки материалов для строительства.

Понадобятся следующие материалы:

• брус 250х50х150 см для тетив;
• балки толщиной не менее 30 мм для ступеней;
• поручни и балясины, которые можно заказать или купить готовые.

Порядок выполнения работ является следующим:

• пользуясь эскизом будущей лестницы и расчетами, стоит обрезать балку под тетиву так, чтобы она стала равна лестнице по высоте. Снизу дополнительно стоит отрезать еще 5 см (поправка на высоту поступи). Не следует забывать, что все распилы нужно проводить под углом, чтобы тетива ровно встала на свое место;
• в тетиве нужно проделать проемы для ступеней. Для этого следует выпилить подходящие пустоты по высоте и ширине ступеней за минусом нескольких сантиметров;
• нужно установить тетиву на то место, где она будет находиться. Следует обратить внимание на плотность прилегания. Нужно проверить, насколько правильно выполнены горизонтали под ступени. Необходимо отштукатурить тетиву;
• следует сделать еще одну точно такую же тетиву;
• необходимо закрепить тетиву сверху и снизу. Стоит скрепить обе части между собой одинаковыми балками, чтобы по всей длине расстояние между ними было одинаковым.

Сборка и монтаж

Сборка ступеней производится следующим образом:

• балка распиливается на необходимое количество подступенков и ступеней;
• сначала монтируются подступенки. После того как все они установлены, закреплены саморезами и подогнаны, переходят к монтажу проступей;
• стоит оштукатурить и отработать готовый деревянный конструкт;
• нужно установить перила.

Обработка марша из дерева

В принципе, и марш из дерева, и сама лестница обрабатываются аналогичным образом. Сначала они как следует оштукатуриваются, после чего покрываются несколькими слоями лака или краски, чтобы избежать последующего коробления или негативного воздействия влажной среды. Можно предварительно обработать все деревянные детали специальным антисептическим составом, особенно если есть сомнения по поводу того, насколько качественно просушена древесина.

В общем, обработка лестницы не отличается от обработки каких-либо других деревянных изделий. Последующий уход тоже аналогичен: время от времени натирать воском, не использовать слишком влажную уборку, когда вода буквально разливается на поверхность, беречь от попадания солнечных лучей и перепадов температур.

Интересные варианты

Стоит обратить внимание на фотогалерею красивых межэтажных коттеджных лестниц:

• За неимением другого пространства лестницы часто размещают прямо вплотную к окну. В этих случаях косоур не монтируют в стену, а располагают под центром лестницы.
• Большие криволинейные маршевые лестницы могут служить альтернативой прямым, когда нужно создать ощущение величия на ограниченном пространстве. Резные детали дополнят общий образ.
• Несмотря на всю внешнюю привлекательность так называемых парящих лестниц, специалисты крайне не рекомендуют изготавливать их самостоятельно. Неправильные расчеты чреваты тем, что человек, поднимающийся по такой лестнице, может упасть, сломав ступени и поранившись сам.

• В небольших коттеджах уместнее всего использовать облегченные варианты поворотных лестниц, поскольку они выглядят легко, но их строительство лучше доверить профессионалам.
• Винтовая лестница частенько исполняет роль основного интерьерного акцента, поскольку имеет замысловатый и интересный вид.
• Интересный ход – использование лестницы на подвесах, что позволяет отказаться от громоздкой тетивы, при этом поддерживая прочность лестницы не только одним боковым косоуром, но и опорными столбами.

О том, как самостоятельно сделать лестницу на второй этаж, смотрите далее.

Как сделать лестницу на мансарду своими руками?

В настоящее время изготовить межэтажную лестницу довольно просто, принимая во внимание богатый выбор строительных и конструктивных материалов, образцов конструкций и детальных инструкций. Лестницу можно выполнить из дерева и железобетона, нержавеющей стали и мрамора. Все зависит от общего стиля интерьера и финансовых ресурсов.

Но независимо от применяемых материалов все лестницы объединяется функциональная направленность, обеспечение удобства, надежности и безопасности конструкции.

Практически строительство лестницы в любом случае следует начинать с теоретической подготовки и выполнения определенных расчетов.

Прежде всего, следует определиться с ее конфигурацией, расположением и количеством маршевых пролетов. Вход на верхний уровень может находиться по центру или сбоку. Какой должна быть высота и ширина ступеней…

Ответственный подход к расчетам позволит упростить строительство и обеспечит удобство и надежность конструкции.

На практике, наиболее распространенной геометрией лестничного проема является обычная маршевая конструкция.Винтовая лестница смотрится более оригинально, но применяется такая конструкция реже, при наличии межэтажного проема в виде окружности. К тому же, выполнять центральный вход из холла на второй уровень с винтовой лестницей не очень практично.

Представьте себе, как ваши гости в вечерних нарядах будут подниматься по винтовой лестнице…Лестница с забежными ступенями на косоуре является оптимальным вариантом. Как правило, ширина обычной ступени составляет 40 сантиметров, высота составляет не более 25 сантиметров. Исходя из этих данных, а также учитывая высоту второго уровня можно рассчитать окончательные размеры лестницы.

Навыки, полученные при изготовлении лестницы, можно применить при постройке забора своими руками.Устроив лестницу в мансарду, вам возможно понадобится ее утеплить.

Подготовка к сборке

Следующим этапом процесса строительства лестницы является подготовка отдельных элементов. Последовательность работ зависит от выбранного материала.

Чаще всего для лестниц используется липа, сосна и дуб.

Конструкции посложнее можно изготовить из стекла или металла. Такие лестницы смотрятся очень оригинально, тем более что в этом случае не требуется монтаж подступенка. Но, в общем, лестница должна соответствовать сложившемуся интерьеру.

Для изготовления ступеней можно использовать раушпунт. Балясины рекомендуется изготавливать из брусков размером 50 х 50 миллиметров, для перил прекрасным вариантом является блокхаус. Все материалы сегодня достаточно просто приобрести в любом строительном магазине.

Основное внимание следует уделить несущим элементам лестницы. Как правило, для крепления ступеней выбирается тетива или косоур. Преимущественно используется первый способ, при этом лестница может изготавливаться как с перилами, так и без них.

При сборке конструкции ступни врезаются непосредственно в тетивы. При использовании косоура, их следует сначала закрепить на стене, ступени же крепятся в прямоугольных выемках.

Для косоуров следует приобрести два бруса размером 100 х 300 миллиметров. Разметив их положение на стене, следует разметить на брусах места размещения ступеней. Для крепления бруса следует выбирать надежный крепеж.

Лестницу в частном доме можно органично вписать в интерьер кухни. Лестницу в доме доме можно отделить от остальных помещений гипсокартонными перегородками. Если вам понадобится делать теплотехнический расчет стен, формулы можно найти по этой ссылке: http://personalhouse.net/stroitelstvo/vozvedenie-sten/teplotehnicheskiy-raschet-naruzhnoy-steny

Подготовив элементы лестницы можно приступать к ее сборке в единую конструкцию:

Для начала следует установить опорный столб и подступенки. Для закрепления конструкции можно использовать саморезы. Рекомендуется также использовать жидкие гвозди, что позволит избежать появления скрипения собранной лестницы.Затем подгоняются поворотные ступени, и можно считать, что основа конструкции подготовлена.К стене крепится подготовленный косоур, крепятся ступени, балясины, перила, декоративные элементы.Осталось покрасить или покрыть лаком всю конструкцию и все готово.

Если в вашем доме есть мансарда, её можно превратить в уютное и функциональное помещение для отдыха или работы.

Это избавит вас от необходимости возведения дополнительных пристроек и этажей. Первостепенным этапом при обустройстве мансарды является установка лестницы, благодаря которой можно легко и безопасно забраться на чердачное помещение. Мы расскажем о разновидностях мансардных лестниц, какому материалу отдать предпочтение и можно ли выполнить монтаж конструкции собственноручно.

Конструкция мансардных лестниц

Исходя из того, сколько свободного места имеется в вашем доме под установку конструкции, можно выбрать абсолютно разные изделия. Рассмотрим все ныне существующие типы мансардных лестниц:

«Утиный шаг». Ступеньки, имеющие вырезы с одного края, устанавливаются через одну.Выдвижная с люком. Применяется в случае ограниченного пространства.

Лестница поднимается наверх и вход на мансарду закрывается люком.Винтовая. Отличный вариант для подъёма на чердак при нехватке свободного пространства. Конструкция представляет собой опорную ось с закреплёнными по спирали ступеньками.Прямая лестница с одной центральной балкой.

Ступени крепятся по центру к опорной балке.Прямая одномаршевая. Самый распространённый вариант лестницы, несмотря на то, что занимает много места.Поворотная двухмаршевая. Разновидность одномаршевой лестницы, имеющая дополнительный поворот в целях экономии пространства.

Разновидности на фото

Как видите, вариаций этого изделия предостаточно. Впрочем, владельцы частных домов зачастую отдают предпочтение простым маршевым конструкциям. В качестве опоры в них могут выступать косоуры, больцы или хребтовая конструкция.

В дачных домах обычно устанавливают лестницы на косоурах, так как они считаются наиболее долговечными и прочными. В качестве примера рассмотрим устройство прямой лестницы, возводимой параллельно стене. К тому же, конструкция относительно проста в изготовлении и выполнить монтаж такого изделия сможет любой хозяин, обладающий базовыми техническими знаниями и строительными навыками.

Важно: Приобретение готовой лестницы не всегда оправдано, ведь внутренние размеры частных домов зачастую разнятся. Поэтому работа по месту в этом случае – самое правильное решение. Так вы сможете учесть любые отклонения и исправить неточности.

Прежде чем перейти к рабочему процессу, желательно ознакомиться со всеми терминами, которые используются при монтаже лестниц.

Конструктивные элементы лестницы на мансарду

Косоур – опорный элемент конструкции, которая представляет собой крепкую балку (металлическую или деревянную) со специальными зубьями под ступени.Чаще всего маршевые лестницы имеют два косоура. Но в случае возведения большой конструкции, ширина которой превышает 1,2 м, следует устанавливать третью (центральную) балку.Важно: Минимальная толщина косоура, изготовленного из бруса, должна составлять 50 мм, а ширина – 250 мм. Это обеспечит достаточную прочность всей конструкции.Проступь – горизонтальная поверхность ступеньки, то есть место, на которое вы становитесь.Изготавливают этот элемент конструкции зачастую из досок толщиной 25–50 мм.

При этом, чем больше ширина ступенек, точнее, расстояние между косоурами, тем крепче доски нужно использовать. Проступь не должна деформироваться под весом человека.Все ступени имеют небольшой выступ, нависающий над нижерасположенной проступью. Его величина должна быть в пределах от 20 до 40 мм.

Верхнюю грань ступеней обрабатывают шлифмашиной, дабы предотвратить появление сколов.Подступёнок – это расстояние между соседними ступенями по вертикали.В деревянных лестницах его часто закрывают каким-нибудь лёгким материалом, например, фанерой толщиной до 15 мм. Впрочем, можно и не закрывать зазор. В последнем случае вы сократите время установки лестницы, расход материала, а также значительно упросите процесс мытья и чистки лестничных пролётов.

Выбор материала и подготовка инструментов

Так как мы делаем лестницу на косоурах своими руками, в качестве материала мы будем использовать дерево. Конструкции из металла тоже хороши, ведь обладают высокой прочностью и имеют привлекательный внешний вид.

Но для воплощения в жизнь такого проекта потребуется сварочный аппарат и умение с ним работать. Для постройки деревянных лестниц отлично подходят хвойные и лиственные породы. Так, из хвойных деревьев чаще всего используются:

Самый предпочтительный вариант – лиственница или  кедр.Эти породы имеют шикарный внешний вид, просты в обработке и мало подвержены гниению.Ель.

Тоже хороший пиломатериал, но имеет много сучков. Поэтому требует дополнительной обработки поверхности.Сосна – наиболее бюджетный вариант. При этом главное его достоинство – лёгкость обработки.

Что касается лиственных пород деревьев, то здесь лидером является дуб, затем идут бук и ясень.

Полезный совет: Перед покупкой пиломатериала проверьте, чтобы на нём не было повреждений (трещин, сколов, изгибов). Также не стоит приобретать древесину, поражённую насекомыми точильщиками.

Помимо древесных брусьев, для постройки лестницы понадобятся такие расходные материалы, как лак, краска и шурупы. И, конечно, для работы вам будут нужны следующие инструменты:

ножовка по дереву или дисковая пила;электролобзик;строительный уровень;металлический уголок;карандаш;дрель;шлифовальная машинка либо наждачная бумага;столярный клей;кисточки для покраски.

Перед тем как начать сборку лестницы на мансарду своими руками, нужно изучить особенности установки конструкции и выполнить грамотный расчёт.

Правила монтажа

Зависимость размера ступенек от угла наклона лестницы

Ключевым моментом при возведении конструкции является соблюдение угла наклона. Если последний менее 20°, то такая лестница будет больше похожа на пандус.

При угле конструкции свыше 50°, вы сможете спускаться по ней только спиной вперёд. Правильным считается наклон в 30°–38°. Но для мансарды обычно его увеличивают до 45°.

Размеры ступенек и подступёнка определяются в зависимости именно от угла наклона лестницы. Так, чем угол наклона меньше, тем проступь глубже, и подступёнок меньше; чем угол наклона круче, тем расстояние между ступеньками больше, а их глубина — меньше. При этом существуют некие ограничения:

максимальная и минимальная высота ступеньки – 20 см и 12 см, соответственно;наибольшая и наименьшая глубина— 38 см и 30 см, соответственно;

Можно заметить, что если сложить крайние размеры проступи и подступёнка, то мы получим 50 см. Эту величину разрешено немного уменьшить – до 45 см. К примеру, в большинстве многоэтажных зданий глубина ступени на бетонных лестничных маршах составляет порядка 32 см, тогда как высота – 17 см.

Также существуют специальные расчётные формулы и диаграммы, по которым можно определить идеальное соотношение этих размеров. Однако эти методы используют лишь при типовом проектировании. Ввиду того, что при постройке лестницы в частном доме своими руками выдержать все эти параметры довольно сложно, многие берут за основу выверенные приблизительные значения:

Если угол наклона равен 33°–37° – высота подступёнка равна 16 см;при угле в 38°–42° – 18 см;при угле в 45° – 20 см.

Что касается ширины лестничного пролёта, то оптимальным считается значение в 80 см. Если же в доме проживают более двух человек, то это расстояние можно увеличить до одного метра. Кроме того, есть требование к конструкции по высоте прохода, которая должна быть не менее 2 м.

Выбор места установки лестницы

После ознакомления с требованиями по установке лестницы можно перейти к выбору места установки изделия.

Идеальный вариант – это расположение выхода на мансарду в отдельном небольшом помещении, например, утеплённом тамбуре. Это позволит возвести лестницу любого размера, а также обеспечит хорошую теплоизоляцию. Если же тамбур отсутствует, то лестницу следует устанавливать у дальней стены.Так, конструкция не будет мешать при ходьбе по комнате и не займёт много свободного места.

Создание люка

У вас должно получитсья ровное сквозное отверстие, которое и станет входом на мансарду

Работы по установке лестницы на мансарду начинаются с выполнения входного отверстия – люка. Первым делом необходимо произвести разметку на полу чердачного помещения. При этом желательно не попасть на балку перекрытия.

Если на чердаке нет настила, то определить наличие опорного элемента чуть проще. Впрочем, бывают случаи, когда балки невозможно определить визуально. К примеру, если на этапе строительства дома в перекрытии был уложен слой утеплителя и гидроизоляции.

Поэтому, если балки не видны, определить оптимальное расположение люка можно посредством перфоратора с длинным тонким сверлом. Выполните несколько вертикальных сверлений в потолке, тем самым набросав контур будущего входа в мансарду. После начертите карандашом точное место расположения люка.

Следующий этап подразумевает пропил перекрытия. Для этого используйте дисковую пилу. Резку следует выполнять очень аккуратно и в прочных перчатках, дабы не поранить руки.Дело в том, что в перекрытии могут попасться метизы.

Также желательно поставить на пилу диск с максимально твёрдыми зубьями. После пропила потолка удалите слой теплоизоляционного материала и уберите все лишние детали потолочного покрытия. В итоге у вас должно получиться ровное сквозное отверстие, которое и станет входом на мансарду.

Важно: К расчёту количества материалов можно перейти только после создания люка. Производить какие-либо замеры при несуществующей «входной двери» на верхний этаж – бессмысленно. Ведь особенности перекрытия и расположение несущих балок могут повлиять на место установки лестницы и её габариты.

Разметка и нарезка косоуров

Процесс создания косоура

Натяните верёвку вдоль стены от дальней стороны люка до места основания конструкции на первом этаже. Определите количество ступенек, немного варьируя наклон. Тупой угол между верёвкой и полом – это угол, под которым следует устанавливать ступеньки на косоур.На опорную балку нанесите соответствующую разметку ступенек и выпилите пазы.Укоротите доску косоура в соответствии с длиной ранее натянутой верёвки.

Срез производится с учётом выбранного наклона. При этом укорачивать брус нужно так, чтобы нижний его край находился не на полу, а на врезанном в пол упоре (бруске).Сверху вставьте в косоур крепёжный элемент либо заранее оставьте небольшой выступ. Шип необходим для крепления опорной доски к балке перекрытия.

Полезный совет: Сделать пазы на косоуре можно и другим способом. По натянутой верёвке приложите доску к стене. В соответствии с углом наклона начертите на опорной балке ступеньки, используя строительный уровень.

Разметка остальных балок производится аналогично. Чтобы конструкция была симметричной и не имела перекоса, выполните второй и третий (если необходимо) косоуры, строго соблюдая все размеры первого.

Сборка лестницы

Монтаж деревянной лестницы на мансарду

В первую очередь производится установка основания лестницы.

С помощью дрели и саморезов прикрутите косоур к предварительно установленному упорному бруску.Шипы следует вставлять в подготовленные отверстия, смазанные столярным клеем. Чтобы основательно закрепить конструкцию на упоре, используйте металлические уголки и пластины. Прилегающая к стене доска сразу же крепится и вверху.Монтаж ступенек выполняется снизу вверх.

При подготовке проступей возникнут некие погрешности по длине. Как раз поэтому второй косоур следует крепить к перекрытию лишь после монтажа последней ступени. Крепление производится с помощью саморезов.

И не забывайте промазывать все места соединений клеем. Если планируется установка подступёнков, то их тоже нужно прикручивать, начиная с первой ступеньки.Установка перил. Сначала ставится крайний столб.

Прикрутите его к одной из первых ступеней снизу с помощью мощного самореза. Аналогичным образом установите балясины, можно использовать по 2 штуки на ступеньку. При этом стойки должны иметь строго вертикальное положение.

Процедура продолжается до самой последней ступени, на которой снова ставится столб. После на балясины и столбы устанавливаем перила.В завершение выполняем отделку поверхности. Для этого используем специальный защитный состав или лак, который сделает конструкцию более эстетичной.

Процесс установки лестницы на мансарду нельзя назвать простым занятием, однако и очень сложной задачей он не является. Если вы хотите самостоятельно построить надёжную и долговечную конструкцию строго придерживайтесь всех вышеупомянутых правил и рекомендаций.

Автор: Ivan TotskyРаспечатать

Мансардная лестница

Устройство лестницы в мансардное помещение или на верхний этаж — это не проблема. Подобную конструкцию возможно изготовить собственными силами.

Здесь мы рассмотрим, каким образом делается лестница на мансарду своими руками, в случаях отсутствия ее в проекте здания. Поскольку все этапы работ будут проведены самостоятельно, следует внимательно продумать и рассчитать конструкцию.

Разновидности мансардных лестниц

Наиболее простой разновидностью лестницы на мансарду является уличный вариант. Сделать такую конструкцию несложно, ведь нет необходимости сооружать люк в полу мансарды, менять внутренний интерьер и занимать полезное пространство. Правда это несет определенные неудобства – входить на мансарду  приходится через улицу.

Мансардные лестницы по месту расположения могут быть нескольких видов:

Внешняя, конструкция которой расположена с наружной стороны дома, может быть как винтовой, так и маршевой. Винтовая в основном располагается во внутреннем углу снаружи здания или в узком дворе.

Наружная маршевая лестница на мансарду

Наружная винтовая лестница на мансарду

Маршевая, внутренняя лестница, состоящая из одного или нескольких пролетов.

Внутренняя мансардная лестница

Винтовая внутренняя, конструкция, где ступени расположены по спирали вокруг фиксированной оси.

Внутренняя винтовая лестница на мансарду

Далее расскажем как изготавливается маршевая лестница на мансарду своими руками.

Начинаем с расчетов конструкции

Перед началом строительства следует подготовить точный проект конструкции —  провести расчеты, изготовить чертежи и указать основные параметры лестницы:

Высота подъема, которая равняется расстоянию от пола до потолка плюс толщина перекрытия мансарды.Площадь конструкции, определяющую ширину лестницы, т.е. другими словами, площадь конструкции в м², которую она занимает на чертеже.Размеры люка, также зависящие от 2-го параметра.Глубина проступи (проступью называют поверхность, по которой происходит подъем, то есть саму ступеньку)Высота подступенка (вертикальное расстояние между проступями)Размеры и количество ограждений.

1.

Высота подъема; 2. глубина проступи; 3. высота подступенка

Расчеты следует проводить, учитывая нормативы строительства лестниц, правила безопасности и рекомендации специалистов.

Угол наклона лестницы

Существует норматив вертикального размера прохода. Он должен быть более 2-х метров от каждой ступени до перекрытия. Это относится и к расстоянию между верхней ступенью и обвязкой верхнего люка на мансарду.

Высота подъема напрямую влияет на угол наклона лестницы. Конструкция с наклоном меньше 35° займет много места, и, скорее, имитирует пандус. Наклон более 55° сделает передвижение весьма сложным, так как спускаться придется только спиной вперед.Самый удобный уклон рекомендуется проектировать в диапазоне 35°-45°.

Угол наклона лестницы

Важно!Уклон влияет на величину проступей и подступенков. Чем меньше угол наклона, тем больше будет глубина проступей и меньше высота подступенков и наоборот.

Ограничения здесь следующие:

максимальная высота подступенка не должна превышать 200 мм;минимальная высота не менее 120 мм;максимальная глубина проступи не должна превышать 380 мм;минимальная – не менее 300 мм;ширина марша рекомендуется в пределах 800-1200 мм.

1. Ширина марша лестницы

Размеры и количество ступеней

Самой удобной и безопасной является лестница, в которой соотношение высоты подступенка и глубины проступи составляет 15:30.

Для определения удобства и безопасности конструкции используют формулы:

формула удобства: h — f = 120 мм;формула безопасности: h + f = 460 мм,

где  h — глубина проступи, а f — высота подступенка.

Существующие формулы для расчетов точного соотношения величины ступеней и угла наклона конструкции, используют, как правило, при проектировании стандартных лестниц. В частном строении точно придерживаться этих нормативов не всегда удается. Поэтому можно пользоваться приблизительными расчетами:

если угол наклона лестницы составляет 32 – 36°, то рекомендуемая  высота ступеней равняется 160 мм;если угол составляет 37 – 43°, то рекомендуемая высота может равняться 180 мм;если угол наклона превышает 45°, высота ступеней должна равняться 200 мм;

Размер ступеней, ммШиринаВысотаУгол наклона марша40010014º10’38011016º20’36012018º30’34013021º00’32014023º10’30015029º40’28016029º50’26017033º10’23018037º10’22019040º50’20020045º00′

Совет!Рекомендации специалистов заключаются в том, чтобы сделать нечетное количество проступей (от 3 до 18). При этом необходимо считать и последнюю ступень на верхний этаж. Такое количество дает возможность комфортнее передвигаться по лестнице.

Расчет ступеней

Приступаем к строительству

Перед началом возведения мансардной лестницы следует изготовление люка в перекрытии потолка.

Сделать его необходимо  в точном соответствии с проектом. Потолочные перекрытия и пол мансарды следует выпилить циркулярной пилой, соблюдая проектные размеры. Отверстие зачищают, убирая лишние элементы конструкции.

Основным элементом лестницы являются косоуры — несущие балки, роль которых может выполнять доска с пропиленными пазами для ступеней, ширина которых 250 мм, а толщина около 50 мм. Как правило, используется две балки, но если ширина конструкции превышает 120 см, то устанавливается дополнительный косоур.

1.

КосоурДалее рекомендуется следующая последовательность действий:Следует натянуть веревку вдоль стенки, от потолочного перекрытия мансарды до точки начала лестницы на нижнем этаже.Затем, меняя наклон бечевки, проверяют длину косоура и количество предполагаемых ступенек, сравнивая с расчетными данными.Замеряют углы, образовавшиеся между натянутой бечевкой и полом, а также между бечевкой и потолочным перекрытием.В соответствии с замеренными углами обрезают балки.В точке крепления косоура к перекрытию необходимо оставить шип около 10 см, он понадобится при фиксации конструкции в верхнем перекрытии.Для крепления под шип следует сделать паз при помощи стамески.Доска (косоур) крепится к стене и на ней размечаются места крепления ступеней. Горизонтальность и вертикальность линий под посадочные места строго выверяются строительным уровнем.Открепив доску (косоур) от стены выпиливаем по разметке пазы для ступеней. Важно следить, чтобы пропилы были ровными, параллельными, а уровень углублений подходил для установки ступеней.Вторую балку (косоур) вырезаем аналогично первой, приложив ее вплотную.После того как разметили углы, можете приступать к вырезанию пазов

Монтаж

Монтировать начинаем с установки основания лестницы, которое снизу крепится бруском.

К бруску саморезами крепим косоуры. Сверху, как было упомянуто, косоуры при помощи шипов закрепляются в сделанных и смазанных клеем пазах потолочного перекрытия. Для усиления соединений используются уголки из металла и шпильки с резьбой.Резьбовыми соединениями фиксируют балки в 3 — 4-х точках при помощи шайб, создавая жесткие соединения.

1. Резьбовая шпилькаОдну из балок крепят к стене.Ступеньки крепят к косоурам, начав с низу.

Фиксируют их нагелями или шурупами, которые утапливают и прикрывают небольшими пробками из дерева. Все соединения необходимо тщательно проклеить.После чего можно приступить к установке подступенок. Проступь прикручиваем с задней стороны конструкции, и зашиваем балки до верхнего окончания.

Для эстетики боковая видимая часть зашивается декоративной планкой или фанерой.Остается укрепить лестницу для безопасности и удобства передвижения перилами. Можно соединить при помощи болтов балясины с балкой или можно прикрепить параллельно поручню четыре ряда неширокой доски. Стандарт для высоты крепления перил составляет около 90 см, ширина произвольная.Монтаж деревянной лестницы

Похожие статьи

Источники:

• personalhouse.net
• lestnitsy-perila.ru
• lestnitsygid.ru

Как изготовить декоративную лестницу своими руками

В наших статьях мы уже писали об изготовлении подвесных горшков. Сегодня же расскажем о том, как изготовить декоративную лестницу, на которой такие горшки можно развесить. К тому же, сама по себе цветная декоративная лесенка послужит интересным украшением интерьера.

Материалы и инструменты для изготовления декоративной лестницы:

• брус 50×50 мм, длина 2,6 метра
• жерди одинакового размера (длина 45 мм, диаметр 18 мм)
• рулетка
• карандаш
• дрель и перьевое сверло подходящего диаметра
• столярный клей
• струбцины
• малярный скотч
• краски разных цветов
• малярные кисти

Как изготовить декоративную лестницу своими руками

Распилите брус на две равных части, в нашем случае их длина составила 1,3 метра. Обработайте углы наждачной бумагой или шлифмашиной.

Отметьте карандашом средние точки обеих заготовок. От этих точек в обе стороны отступите по 20 см. От получившихся точек отступите по 40 см, и поставьте отметки. В итоге, на каждой из заготовок у вас получится по 5 размеченных точек.

В этих точках просверлите отверстия с помощью перьевого сверла, диаметр которого соответствует диаметру деревянных жердей.

Важно: отверстия не должны быть сквозными.

Намажьте края жердей столярным клеем и вставьте их в отверстия обеих заготовок. Склеиваемые детали стяните струбцинами и дайте клею высохнуть.

В принципе, декоративная лестница готова. Осталось ее украсить.

С помощью малярного скотча разделите все поверхности на небольшие участки правильной геометрической формы.

Некоторые из участков покрасьте яркими красками, другие оставьте неокрашенными.

Удалите малярный скотч, не дожидаясь пока краска высохнет. Дайте краске высохнуть.

Такую декоративную лестницу можно использовать для хранения и сушки полотенец, а можно на перекладины повесить горшки с цветами.

Простейшие подвесные горшки можно изготовить своими руками, просверлив в обычных керамических горшках по отверстию и вставив в них S-образные стальные крюки.

В нашем случае горшки висят неровно, поэтому лучше всего они подойдут для выращивания суккулентов.

Оригинал статьи на английском языке.

Межэтажные лестницы в частном доме своими руками + фото

Архитектурные формы современного строительства частного дома бесконечно разнообразны. В последние несколько десятилетий в России неизменной популярностью пользуются дома в несколько этажей. Обязательным атрибутом таких домов являются межэтажные лестницы. Если в советские времена эта конструкция играла исключительно функциональную роль, то теперь она выступает видным, а порой и основным, элементом дизайна всего дома.

Такие межэтажные лестницы в частном доме, как на фото ниже, практически ушли в историю и остаются лишь в давно построенных домах.

Главным минусом такого проекта является не столько внешний вид, сколько высокий уровень опасности при ее эксплуатации. Быстрый темп развития строительной отрасли, позволяет выбрать недорогие и безопасные варианты межэтажных лестниц для частного дома.

Виды межэтажных лестниц

Внутри частного дома могут быть использованы следующие виды межэтажных лестниц:

• модульные;
• винтовые;
• маршевые;
• комбинированные;
• прямые;
• криволинейные;
• Т- или П-образные;
• компактные.

Типы конструкций

Существует разделение межэтажных лестниц и по типу конструкции.

• больцевые;
• на косоурах;
• чердачные;
• на тетивах;
• на обсадной трубе.

Выбор вида лестницы, типа ее конструкции и материалов, из которых она будет изготовлена, должен осуществляться еще на стадии проектирования всего здания. Даже отдавая предпочтение готовой межэтажной лестнице, следует решить какие функции, помимо основных, она будет выполнять. Кроме того, не последнюю роль в выборе имеет и размер помещения, где она будет установлена. К примеру, маршевая, занимает достаточно много места, так что должна быть расположена в объемном помещении, что зачастую автоматически приводит ее к роли основного элемента дизайна.

Важно предусмотреть соответствие устанавливаемой лестницы размерам помещения.

Это требует более ответственного подхода к выбору как внешнего вида лестницы, так и способа ее монтажа – будет ли она смонтирована приглашенными профессионалами или будет сделана и установлена самостоятельно.

Самодельная лестница

Профессионалы, занимающиеся производством и установкой лестниц в частных домах, бывают невнимательны к деталям и оставляют мелкие недоделки. Потому можно рассмотреть вопрос о том, как сделать межэтажную лесенку своими руками. В случае отсутствия опыта производства подобных конструкций, не следует рассматривать замысловатые варианты, типа винтовых лестниц. Самым легким будет изготовление ее из дерева. В этом случае возможные ошибки и недочеты можно будет с легкостью и без существенных затрат исправить. Помимо этого, дерево позволяет выбрать любой необходимый цвет и отличается малым весом.

Вне зависимости от опыта, начинать изготовление конструкции нужно с проекта и расчетов. Основное упоры в проектировании делаются на безопасность и комфортабельность использования. Среди множества факторов, следует в первую очередь учитывать:

• размер помещения и его высоту;
• максимальную нагрузку;
• комфорт эксплуатации.

Еще одним важным пунктом проекта должна стать безопасность. Современные требования в этой области предусматривают наличие у межэтажных конструкций поручней и балясин, причем последние должны быть расположены так, чтобы между ними не проходила голова ребенка. Некоторые отдельные проекты лестниц предлагают родителям маленьких детей закрывать ограждения сеткой или оргстеклом. 

Важно! Оптимальный угол наклона межэтажной лестницы 35-45 градусов. При уклоне ниже 30 градусов нужна большая площадь, а выше 45 градусов спускаться по ней придется спиной вперед.

Проектировка лестницы – самый важный этап в ее производстве, позволяющий предусмотреть все возможные трудности, избежать ошибок и лишних трат сил, времени и средств.

Выбор материалов

Для деревянной межэтажной конструкции прекрасно подойдет струганная древесина твердых или хвойных пород дерева. При покупке материалов следует обратить внимание на:

• сухость материала – дерево должно быть сухим;
• цвет древесины – пятен быть не должно;
• минимум крупных сучков – оптимальный диаметр 10 миллиметров;
• отсутствие дефектов – сколы и потертости неприемлемы.

На выбор материала повлияют и параметры лестницы. Обязательно нужно учесть высоту и ширину ступенек. Идеальная высота составляет около 20 сантиметров, ширина – около 30 сантиметров.

Проект в цифрах

Одним из главных моментов в изготовлении межэтажной лестницы своими руками является расчет. Еще на этапе проектирования создается чертеж конструкции. Расчет межэтажной деревянной лестницы – это нанесение всех данных на имеющийся рисунок. Первым делом нужно произвести замеры. При изготовлении маршевой лестницы сначала измеряется высота помещения, затем длина той площадки, где будет она установлена. Высчитывается количество ступеней. Для этого длину по полу нужно разделить на ширину ступеней. Общая ширина лестницы должна рассчитываться исходя из размеров помещения и личных желаний хозяев дома.

Следующий этап – определение проектного размера. Для этого необходимо выбрать размер и высоту перил и балясин, если они предусмотрены проектом. После этого в расчет межэтажной лестницы следует включить данные о надежности и прочности пола и перекрытий в местах, где изделие будет установлено.

Процесс производства

После завершения расчетов и укрепления мест, где будет находиться лестница, можно приступать к производству деталей, из которых она состоит. Рассматривая производство на примере маршевой лестницы, первым делом нужно сделать косоуры – детали, на которых будут установлены сами ступени.

Важно! Косоуры должны быть выпилены идеально правильно, лучше всего делать это по заранее изготовленному лекалу.

Изготовление ступенек предусматривает тщательную шлифовку этих элементов. Данная процедура необходима и для безопасности эксплуатации лестницы, и для ее внешнего вида. Перила и балясины проще всего купить уже готовыми, их выбор весьма богат. Не составит особого труда сделать их самостоятельно при помощи специального инструмента, если такой имеется в наличии.

Далее наступает момент непосредственного монтажа лестницы. Сначала устанавливается опорный столб. Затем ставятся несущие балки, на которых должно быть размечено положение ступеней. После этого можно приступить к крепежу косоуров. Заготовленную конструкцию рекомендуется обработать шлифовальными инструментами, чтобы подготовить к установке ступеней.

Перед тем как начать капитально закреплять элементы ступеней на косоуры, нужно произвести примерку и устранить имеющиеся недочеты. После этого конструкция полностью собирается. Для того чтобы ступени не сместились во время крепежа, изначально их нужно зафиксировать при помощи клея ПВА или любого другого, предназначенного для деревянных изделий. Более подробно узнать, как межэтажная лестница делается своими руками, можно посмотрев видео:

Когда основной каркас лестницы готов, монтируются элементы безопасности. Сначала устанавливаются балясины. В соответствии с требованиями нужно ставить две балясины на одну ступеньку, если в доме есть дети. В других случаях будет достаточно одной для поддержания перил. Далее монтируются сами поручни. Окончательный крепеж перил производится на крайних стойках лестницы.

После этого полностью смонтированная лестница обрабатывается наждачной бумагой и окончательно шлифуется. 

Декор лестницы

Когда готовая лестница закреплена, полностью смонтирована и отшлифована, рекомендуется обработать конструкцию декоративными материалами. В первую очередь нужно покрыть все доступные поверхности специальной морилкой, которая защитит древесину от разрушительных воздействий окружающей среды. После длительной сушки, лесенку можно покрыть несколькими слоями лака. Завершит декорирующую обработку слой специального воска, слой которого позволит сохранять новизну и цвет максимально долго. Если дизайн всего помещения предусматривает окрашивание лестницы в определенный цвет, то слой воска следует наносить лишь после полного высыхания краски.

По окончании декоративной обработки, конструкция готова к применению и использованию по назначению.

Выбрав самостоятельное изготовление межэтажной деревянной лестницы, нужно внимательно отнестись к деталям, тщательно просчитать все этапы изготовления и ответственно отнестись ко всем этапам производства. Качественно сделанная лестница будет предметом гордости того, кто ее изготовил и прослужит много лет всем домочадцам.

Инструкция, как сделать деревянную приставную лестницу своими руками

У хорошего хозяина есть все, а главное золотые руки, которые могут сделать то, чего еще нет. Не станет проблемой и создание деревянной приставной лестница своими руками, которая может понадобиться в хозяйстве. В обзоре будет дана инструкция, как правильно сделать лестницу, какие предъявляются к сырью и самой лестнице требования, а также будут приведены примеры чертежей.

Лестница из дерева приставного типа

Требования к изготовлению лестницы

Чтобы при эксплуатации самодельной лестницы не получить травм, были составлены производственные нормативы по изготовлению лестниц. К регулирующим данные требования документам относятся ГОСТ 26887/86, а также ГОСТ 24258/88, ПОТ РМ 012/2000 и СНиП 12-03-2001.

Что нужно соблюдать при самостоятельной изготовлении:

• Лестница приставная может быть не длиннее 5 м.
• Опорные концы снизу должны иметь специальные накладки из стали при эксплуатации на грунте или резиновые башмаки при работе на бетонном основании.
• Верхние концы оборудуются специальными крюками (съемными или нет).
• Ступенчатый шаг варьируется от 30 до 34 см.
• Ступеньки должны иметь сечение более 2х4 см.
• Каждая ступенька закрепляется в пазе тетивы обязательно.
• Стяжные болты, скрепляющие тетивы, необходимо брать диаметром более 2 мм, и располагаются они по всей длине изделия с промежутком не больше 2-х м.

Важно! Поперечные трещины в конструкции не допустимы!

Пример чертежа для изготовления простой лестницы

Кроме того, есть еще несколько рекомендаций и правил. Так тетивы рекомендуется скреплять с перекладинами таким образом, чтобы они расходились книзу. Это обеспечивает большую устойчивость лестницы.

Что нужно для изготовления лестницы

Когда изготавливается лестница приставная деревянная своими руками, чертежи нужны будут в первую очередь. С их помощью легче рассчитать необходимые материалы и представить будущую конструкцию. Чертеж будет зависеть от выбранного формата конструкции.

Чертежи для разного типа приставных лестниц

Материалы для изделия могут применяться разные, рассмотрим деревянный вариант. Для этого типа лестницы лучше всего использовать бруски хвойных деревьев, например, сосны. Обязательно материал нужно проверить на целостность и «здоровье», древесина не должна иметь сколов, трещин, а также повреждений от короедов и прочих паразитов. От этого будет зависеть надежность конструкции.

Тетивы изготавливаются из брусьев, что в диаметре составляют примерно 4х5 см. Ступени могут иметь меньший диаметр, если лестница не слишком длинная, например, 3,5х4 см. Также понадобятся крепежные детали: шурупы, гвозди, стяжные шпильки из металла.

Способ крепления

При соединении перекладин и тетивы нужно придерживаться некоторых правил, в особенности это касается создания длинной деревянной приставной лестницы своими руками. Так, если лестница более 3 м, несомненно нужно применить более 2-х стяжных болтов, которые будут крепиться под крайними ступенями снизу и сверху.

Наиболее надежным способом крепления, что одобрен СНиП, является «шип в паз». Этот способ предусматривает шиповое соединение, то есть в перекладинах с торца вырезаются шипы, а на опорах – пазы. Шипы должны в сечении быть не менее 1,5х3 см, а также рекомендуется вырезать их под наклоном по отношению к оси деревянного бруска. Такой шип более надежный, он крепче сидит в тетиве.

Наклонный шип

Внимание! Размер паза должен быть лишь на 0,2 мм меньше грани шипа, чтобы крепление получилось наиболее плотным. Расположение пазов на тетиве по обе стороны должны быть симметричными. А для надежности шиповые соединения дополнительно лучше скрепить еще и гвоздями.

Процесс сборки лестницы

Рассмотрим процедуру изготовления и сборки самой простой приставной лестницы из дерева с шиповым соединением. Нужно подготовить сосновые брусья 4х5 см и бруски 3х5 см для ступенек. Крепление осуществляется посредством универсального клея любого типа, главное, чтобы он был влагостойким. Ширина готовой лестницы будет 40-60 см, шаг ступенек 25-35 см.

Готовая лестница

Этапы создания приставной лестницы:

• Меньшие в сечении брусья идут на изготовление перекладин. С торцов готовых изделий вырезаются шипы прямоугольной формы. Их длина должна соответствовать ширине тетивы, а сечение быть более 15х30 мм.
• Высверливание гнезд под шипы с соблюдением размеров. Вхождение шипов должно получиться плотное.
• Перед сборкой все шипы смазывают подготовленным клеем.
• Фиксация тетивы на горизонтальной поверхности.
• Крепление перекладин к тетиве.
• Последовательное крепление перекладин во вторую тетиву. Сначала тетива фиксируется под углом и в нее на половину длины вставляются перекладины. Установив одну перекладину наполовину, предыдущую вставляют полностью и так все остальные.
• Дополнительное скрепление гвоздями или шурупами всей конструкции.
• Срезание нижних краев тетивы под углом. Это обеспечит большую устойчивость готового изделия во время эксплуатации, особенно в интенсивном режиме.
• Набивание на срезанный край тетивы металлического шипа или резинового.
• Вскрытие олифой и красочным покрытием с водоотталкивающими свойствами.

Кроме представленного варианта прикладная лестница может быть еще и складной, так ее будет проще и удобнее хранить.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

плюсы и минусы, схемы, формулы, чертежи

Если бюджет строительства ограничен также, как и жилая площадь, наилучшим выходом станет установленная винтовая лестница своими руками. Она занимает минимум места, при этом гораздо удобнее складной чердачной лестницы.

Преимущества и недостатки изготовления винтовых лестниц своими руками

Перед началом строительства все же лучше еще раз сравнить все плюсы и минусы винтовой лестницы, особенно если планируется ее самостоятельный монтаж. Иначе можно потратиться на закупку материалов и инструментов, не получив в итоге желаемого результата.

Плюсы винтовой лестницы

Итак, почему же винтовая лестница может стать удачным решением:

• экономия места – для лестницы понадобится всего лишь окружность диаметром 2 м;
• экономия материалов – ступеней нужно меньше, чем для угловой лестницы;
• экономия сил – сократив число элементов, можно существенно уменьшить время на монтаж.

Таким образом, винтовая лестница подойдет людям, желающим максимально увеличить жилое пространство за счет уменьшения лестничного пролета. Оригинальный внешний вид придаст небольшому жилью уникальный шарм.

Если же правильно подобрать и рассчитать конструкцию, удастся еще и хорошо сэкономить.

Винтовые лестницы пользовались огромной популярностью в Англии в середине ХХ века. Даже многоэтажные дома были оборудованы такими лестницами – для экономии пространства. При этом жители не испытывают неудобств даже сейчас – все габаритные грузы поднимаются через окна или в разобранном виде.

Минусы винтовой лестницы

Недостатки есть у любой конструкции. Не исключение и винтовые лестницы, которые часто подвергаются критике:

• неудобная эксплуатация – придется предусмотреть запасной вариант поднятия на верхний этаж габаритной мебели;
• сложность в изготовлении – чтобы построить действительно красивую винтовую лестницу, нужно обладать отличными столярными и токарными навыками;
• недостаточная безопасность – при неправильном расчете и подборе ступенек, по лестнице крайне неудобно ходить.

Поэтому, если через окна поднимать диван или двуспальный матрас нельзя, придется отказаться от спирального варианта расположения ступенек. Если же строительные навыки находятся на начальном уровне, лучше заказывать готовые элементы, а это увеличит стоимость строительства. Да и для расчета безопасной и удобной конструкции желательно привлечь профессионала, чтобы не пришлось годами мучиться из-за узких и коротких ступенек.

Для пожилых людей винтовая лестница может стать непреодолимым препятствием – отсутствие двух перил и высокие ступеньки не очень удобны. Так что, если в доме живет несколько поколений, лучше пожертвовать драгоценным пространством, но подумать об удобстве передвижения старших.

Выбор конструкции и материала

От выбранной формы и размера лестницы будет зависеть ее комфорт и безопасность. Например, при сооружении узкой винтовой лестницы стоит оказаться от установки подступенков.

Это позволит становиться всей ступней на ступеньку не только в самом широком месте, что увеличивает комфорт и безопасность лестницы.

Дерево, металл или бетон?

Кроме эстетических предпочтений, выбирая тот или иной материал, нужно руководствоваться еще и практическими соображениями. Ведь переделывать лестницу уже никто не будет и служить она должна столько же, сколько и весь дом.

Для больших загородных коттеджей, построенных из кирпича или бетонных блоков, подойдет бетонная же лестница. Конечно, компактной она не будет, зато придаст интерьеру оригинальность. А чтобы пользоваться ею было приятно, желательно делать ее не больше одного витка и с шириной ступеней не меньше 1,2 метра – так, чтобы на лестнице спокойно разминулись два человека.

Лестницы на металлическом каркасе универсальны и долговечны. Их можно устанавливать как в деревянных, так и кирпичных домах и даже в легких каркасниках. Используя деревянные ступеньки и перила в сочетании с кованными элементами ограждения, вся конструкция получит надежный, но легкий и ажурный вид.

Полностью деревянные лестницы отличаются простотой возведения – для работы с деревом не нужны навыки сварщика, а из инструментов понадобятся только электролобзик, шлифмашинка и ручная пила по дереву. Правильно обработав древесину антисептиками и регулярно подновляя декоративное покрытие, можно добиться долгого срока службы. К тому же, натуральное дерево добавит больше уюта в интерьер.

Лестница на тетивах или косоурах

Это наиболее простой вариант для сооружения в небольшом дачном домике. Тетива – это глухой боковой элемент с выбранными пазами под ступеньки, а косоур имеет форму гребенки, на ребра которой и кладутся ступеньки. Зачастую косоуры монтируются непосредственно на стену, благодаря чему ступеньки винтовой лестницы получают две точки опоры – на центральный столб и на косоур.

При этом нет нужды в дополнительных подпорках или укосинах.

Еще один вариант простой опоры винтовой лестницы на стену – монтаж планок под ступеньки.

Совместно с врезанием пазов в центральный столб это позволяет добиться высокой надежности конструкции с минимумом затрат на материалы. Этот вариант подойдет даже для начинающего плотника.

Лестница на больцах

Больцевые лестницы получают все большую популярность. Все благодаря безопорной конструкции, которая позволяет размещать лестницы в любом месте, делать их визуально более легкими и освобождать максимум пространства. Больцы связывают ступеньки и перила, которые являются несущим элементом.

Благодаря этому создается жесткий каркас, а за счет отсутствия контакта между ступеньками, лестницы на больцах не скрипят и не шатаются.

Конечно, такой вариант является самым сложным для самостоятельного осуществления, ведь требуется предельно точно рассчитать форму перила и правильно зафиксировать его. В противном случае ступеньки со временем начнут изгибаться вниз по наружному краю.

Расчет винтовой лестницы

Ни в коем случае не стоит пропускать этот этап и строить винтовую лестницу «на глаз». Даже натренированная рука мастера может не справиться, что приведет к печальным последствиям. Так, необходимо учитывать:

• расчет комфортной высоты подступенка винтовой лестницы отличается от маршевой – чем меньше высота, тем уже ступени по средней линии;
• количество ступеней рассчитывается исходя из высоты витка, равному 2 м;
• минимальная ширина ступеней винтовой лестницы – 90 см, при этом площадь всей лестницы равна удвоенному значению ширины ступеней плюс диаметр центрального столба.

Все остальные требования к винтовым лестницам такие же, как и к маршевым. Не следует делать ступеньки слишком узкими или прибегать к «утиному шагу» для экономии места. Если же в доме есть дети, стойки перил нужно ставить по две на одну ступень.

Схемы, формулы и чертежи

Для примера можно рассчитать параметры лестницы с шириной ступеней 90 см и круглым центральным столбом 20 см. Диаметр всей лестницы (Дл) равен:
Дл = 90 см *2 + 20 см = 200 см.
Выбранная высота подступенка 21 см. Высота лестницы – 290 см. Таким образом, количество ступеней (Кс) равно:
Кс = 290 см / 21 см = 13,8.
Округлив получившееся число до 14 ступеней, следует уменьшить высоту первой или последней ступеньки до 17 см, чтобы не пришлось делать верхнюю площадку приподнятой над уровнем пола. Комфортная глубина ступеньки по средней линии должна составлять 20 см при спуске с учетом нахлеста и 30 см при подъеме.

Начертив круг и поделив его на сегменты нужной ширины, например 22 см, можно получить количество ступенек на один виток.

Или же воспользоваться формулой и рассчитать точную глубину ступенек в зависимости от выбранной ширины лестницы и угла каждой ступеньки.

Если же вручную делать расчеты слишком сложно, можно воспользоваться одной из многочисленных программ, которые не только выдадут готовые результаты по количеству ступенек и их ширине, но и покажут модель будущей лестницы.

Неоспоримое удобство такой программы – можно посмотреть несколько вариантов лестницы, вводя разные данные. Ведь подсчет производится мгновенно.

Изготовление лестницы своими руками

Первое, с чем нужно определиться, приступая к изготовлению лестницы – это будет ли собственноручно проводиться только сборка, или же столярные навыки позволяют приступить к вырезанию ступеней и стоек своими руками. Первый вариант гораздо проще, собрать лестницу из готовых деталей можно на один день. Единственная загвоздка – найти хорошего столяра, который может выполнить заказ точно про представленным эскизам.

Делать же лестницу «с нуля» не каждому с руки. Только на приобретение нужного инструмента уйдет половина стоимости всех заготовок. Но если сложности не пугают, а фрезерный станок точно пригодится в хозяйстве, можно приступать к работе.

Подготовка элементов

Чтобы не ошибиться в размерах и в удобстве пользования лестницей, желательно перед вырезанием ступеней собрать макет из трех ступенек.

После успешного тестирования лестницы можно начинать резать сами ступеньки из выбранного материала. Лучше всего подходит массив дуба, но это самый дорогой материал. В качестве аналогов рекомендуют использовать ясень, белую акацию или клен. Бук для ступеней не подходит – он боится влаги и может не выдержать активного использования.

Подготовка деталей лестницы состоит из нескольких этапов:

1. Из заготовок выкраиваются ступеньки нужной формы. Ручным фрезером снимаются фаски, делаются желобки под несущие гильзы, все шлифуется, покрывается лаком и краской.
2. Изготавливаются гильзы, опорная пятка для центральной трубы и фланцы.
3. Если есть навыки работы со сварочным аппаратом, вместо нанизывания ступенек на центральную шпильку можно сварить металлический каркас.
4. Также для центральной колонны вместо металлических гильз можно использовать деревянные кольца.

Когда все элементы готовы, можно приступать непосредственно к возведению винтовой лестницы. Лестница устанавливается на подготовленную поверхность, с которой снято напольное покрытие. Верхний проем обрамляется металлическими уголками или же деревянной планкой с плинтусами.

Сборка лестницы

Сам процесс сборки лестницы займет не много времени, главное – соблюдать технологию:

• устанавливается центральная труба на опорную пятку – это может быть как сваренный из труб каркас, так и вырезанный из листа фланец;
• очень важно выставить центральный опорный столб строго по вертикали, иначе вся лестница будет косить, а исправить это не так и просто;
• фиксируется центральная стойка анкерами к полу, при необходимости заливается цементной стяжкой;
• нанизываются металлические или деревянные гильзы и ступени – для защиты от механических повреждений в процессе примерки и сборки ступеньки лучше обернуть полиэтиленовой пленкой;
• ступеньки разворачиваются согласно эскизу и фиксируются больцами – не стоит забывать о проверке строительным уровнем горизонтали;
• если же использование больц не предусмотрено, под ступеньками нужно установить укосины, которые будут распределять вес на центральный столб;
• в некоторых случаях укосины сделать не получается, тогда ситуацию спасут опорные столбы под каждую ступеньку, которые можно сделать элементом интерьера;
• устанавливаются стойки перил – можно заказать готовые балясины с отверстием под металлическую шпильку;
• если перила являются частью больцевой конструкции, в качестве закладных для стоек используются стальные трубы для придания жесткости конструкции;
• для соединения стоек и поручня используется универсальный штырь, который крепится на стойки фланцем цанговым;
• если перила изготовлены заранее, они «оттягиваются» временной фиксацией перед тем, как окончательно крепить их к стойкам;
• если же перила из ПВХ, им можно придавать нужную форму непосредственно во время монтажа – для этого надевается специальный греющий рукав и оставляется на 40 минут;
• главное не сжечь рукав – свободная часть, не греющая ПВХ, должна быть расстегнута;
• следует помнить, что во время нагрева ПВХ перила увеличиваются в объеме на несколько миллиметров, так что фитинги нужно приобретать с учетом расширения, иначе придется подпиливать места стыков.

Чтобы лестница выглядела стильно, можно сделать подсветку ступенек светодиодной лентой или даже точечными светильниками с детектором движения.

Бетонная винтовая лестница

Альтернативой деревянной и металлической лестнице может стать ее бетонный аналог. Смотрится это очень стильно, но массивно. Так что подойдет только для больших помещений со свободным пространством.

Рассчитывается такая лестница по тому же принципу, что и обычная винтовая с центральным столбом. Только вместо столба в расчет вводится диаметр внутренней окружности. Процесс устройства бетонной винтовой лестницы прост в теоретическом плане, но довольно сложен при практическом исполнении:

1. Устанавливается опалубка для лестницы и перил с обязательным армированием. Для этого настилаются листы ОСБ по заданной дуге, на них укладывается арматурная сетка.
2. Поверх формируются ступеньки. Особая сложность бетонной винтовой лестницы – правильно и надежно зафиксировать распорки, которые должны выдержать немалый вес и не нарушить геометрию лестницы.
3. Заливка бетоном начинается с перил по направлению от нижней площадки к верхней. Если сначала залить ступеньки, то при заполнении перил ступеньки будут выдавливаться. А чтобы бетонная смесь не стекала вниз, в месте стыка ступенек и перил наливается немного бетона так, чтобы закрыть щель.
4. Залитые ступеньки и перила штыкуются или вибрируются – для удаления пузырьков воздуха из смеси. После этого поверхность заравнивается. Для перемещения по залитой лестнице на опалубку кладутся доски, которые не должны соприкасаться с поверхностью бетона.
5. Как и любые бетонные изделия, лестница должна полностью высохнуть, занимает это около месяца. Чтобы бетон приобрел необходимую прочность, лестницу регулярно поливают водой и укрывают пленкой.
6. Когда бетон затвердел, опалубку снимают. Теперь можно приступать к заглаживанию неровностей и декоративной отделке.

Бетон – прочный и долговечный материал. Такая лестница прослужит долго, но и внести изменения в дизайн интерьера без полного разрушения не получится. Поэтому перед устройством бетонной винтовой лестницы лучше взвесить все преимущества и недостатки подобного решения.

Наглядно, с детальными пояснениями устройства опалубки и армирования, процесс строительства показан на видео:

Вам понравится

Как установить лестницу

Правильная установка

Иллюстрация Яна Ворпола

«Я знаю много людей, даже профессионалов, которые пострадали только потому, что пытались сократить путь при установке лестниц», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.

В целях безопасности лестница должна оставаться неподвижной. Период. И правильно настроить — это как минимум полдела.Вот как выглядит правильное размещение.

Footing: Keep it Level

(Ступня

)

Иллюстрация Яна Ворпола

Выровняйте опоры, выкопав землю или используя выравнивающие лестницы.

Опора: на твердой земле

Иллюстрация Яна Ворпола

На твердом, сухом грунте, опорные ножки (с неповрежденными текстурированными резиновыми подушками) ровные, без скользкого пластикового брезента и мусора.

Опора: на мягком грунте

Иллюстрация Яна Ворпола

На траве или мягком грунте переверните ступни вверх и вбейте их концы с шипами в землю или положите ступни плашмя и привяжите их к бокам (или закрепите их спереди) кольями 1×2.

Опора: правильный угол

Иллюстрация Яна Ворпола

Расположите лестницу так, чтобы расстояние от ее основания до стены составляло четверть высоты лестницы в точке ее опоры, создавая угол 75 градусов.

Для быстрой проверки угла наклона лестницы: встаньте лицом к ней так, чтобы ступни касались ее ступней, а руки вытянуты — ладони должны опираться на перекладину на уровне плеч.

Наружная стена: взгляд вверх

Иллюстрация Яна Ворпола

Всегда проверяйте наличие проводов над головой, прежде чем переносить или устанавливать лестницу.

Наружная стена: избегайте краев

Иллюстрация Яна Ворпола

Убедитесь, что лестница не слишком близко к краю.

Наружная стена: стабилизировать

Иллюстрация Яна Ворпола

Используйте лестницу-стабилизатор (или стойку) вокруг окон для большей устойчивости и для того, чтобы расположиться на более удобном расстоянии от работы.

Наружная стена: домкраты

Иллюстрация Яна Ворпола

Никогда не используйте лестничные домкраты выше 20 футов.Выше 10 футов вы должны использовать ремни безопасности.

Разместите домкраты спереди или сзади лестницы. Если доски впереди, приготовьте для доступа другую лестницу.

Наружная стена: домкраты

Иллюстрация Яна Ворпола

Используйте лестничные домкраты только на лестницах типа I или IA.

Зацепите домкраты за две ступеньки лестницы.

Наружная стена: доски

Иллюстрация Яна Ворпола

Используйте только алюминиевые доски для строительных лесов, предназначенные для домкратов, или деревянные доски 2×12 длиной не более 8 футов.

Наружная стена: Fly

Иллюстрация Яна Ворпола

Всегда располагайте муховую секцию (ту, с замками перекладины) впереди и убедитесь, что она перекрывает базовую секцию как минимум на 3 фута.

Крыша: правильное расширение

Иллюстрация Яна Ворпола

Выдвиньте лестницу на 3 фута над любой поверхностью, на которую вы взбираетесь.

Крыша: опора желоба

Иллюстрация Яна Ворпола

Вставьте 2×4 в желоб, чтобы лестница не раздавила его.

Крыша: трос

Иллюстрация Яна Ворпола

Проверьте трос и шкив на отсутствие следов износа или повреждений.

Крыша: Замки на перекладине

Иллюстрация Яна Ворпола

Надежно зацепите оба фиксатора перекладины за перекладины и привяжите веревку к нижней перекладине.

Крыша: стабилизировать

Иллюстрация Яна Ворпола

Не ставьте удлинительную лестницу на дерево или столб, где она может вращаться и упасть.

Стремянка: безопасность прежде всего

Иллюстрация Яна Ворпола

Убедитесь, что все опоры / распорки под ступенями не повреждены.

Стремянка: держите ступени в чистоте

Иллюстрация Яна Ворпола

Следите за тем, чтобы ступени не были покрыты краской, которая может скрыть дефекты древесины, и очищать их от жира и грязи.

Стремянка: устойчивые ноги

Иллюстрация Яна Ворпола

Поставьте ножки на ровную устойчивую землю.

Стремянка: Brace It

Иллюстрация Яна Ворпола

Разбрасыватели рельсов открываются и запираются.

Стремянка: закрой дверь

Иллюстрация Яна Ворпола

Убедитесь, что все двери рядом с лестницей заперты или забаррикадированы.

Стремянка: устранение препятствий

Иллюстрация Яна Ворпола

Убирайте с лестницы все инструменты и материалы, когда она не используется.

Безопасное и эффективное использование лестниц для покраски дома

Использование лестницы обязательно при выполнении проекта по покраске дома. Но многих людей пугает мысль о масштабировании одного … и не зря. Ежегодно более 150 000 человек попадают в отделение неотложной помощи в результате несчастного случая с лестницей.

С таким количеством дезинформации, распространяющейся по миру DIY, когда дело доходит до безопасного и эффективного использования лестниц, лучший способ обеспечить безаварийный проект — это получить факты, когда дело доходит до использования лестниц.

Общие правила для всех лестниц

Из чего они сделаны: Для изготовления лестниц используются три основных материала: дерево, стекловолокно и алюминий. Лестницы из дерева и стекловолокна очень прочные, но могут оказаться немного тяжелыми для передвижения в течение всего дня.Вероятно, самым популярным выбором является алюминиевая лестница, потому что она также чрезвычайно прочна и, как правило, намного легче по весу.

Единственным недостатком алюминиевых лестниц является то, что они проводят электричество. Поэтому, если вы собираетесь использовать лестницу для выполнения каких-либо электрических задач, вам следует выбрать дерево или стекловолокно.

Сколько они выдержат веса: Все лестницы имеют номинальную массу, которая должна быть четко указана на боковой направляющей лестницы.

Тип III: 200 фунтов
Тип II: 225 фунтов
Тип I: 250 фунтов
Тип IA: 300 фунтов
Тип IAA: 375 фунтов

общий вес, который должна выдержать лестница. Сюда входит не только ваш собственный вес, но и вес любых инструментов и / или материалов, которые будут вам сопутствовать.

Какой высоты она должна быть: Выбор подходящей длины или высоты лестницы очень важен, потому что многие несчастные случаи происходят из-за того, что люди, стоящие слишком высоко на лестнице, пытаются добраться до потолка.Ниже приведено общее руководство по правильному подбору лестницы, которое не позволит вам выбрать слишком короткую лестницу, из-за которой вы перерастете себя на небезопасную рабочую высоту.

Стремянка
• Для достижения 7 футов: 3-футовая лестница
• Для достижения 8 футов: 4-футовая лестница
• Для достижения 10 футов: 6-футовая лестница
• Для достижения 11 футов: 7-футовая лестница
• Чтобы вылет 12 футов: 8-футовая лестница
• Чтобы достичь 14 футов: 10-футовая лестница
• Чтобы достичь 16 футов: 12-футовая лестница
• Чтобы достичь 18 футов: 14-футовая лестница
• Чтобы достичь 20 футов: 16- лестница для ног

Удлинительная лестница
• Для достижения 15 футов: 16-футовая лестница
• Для достижения 19 футов: 20-футовая лестница
• Для достижения 23 футов: 24-футовая лестница
• Для достижения 27 футов: 28-футовая лестница
• Чтобы достичь 31 фута: 32-футовая лестница
• Чтобы достичь 34 футов: 36-футовая лестница
• Чтобы достичь 37 футов: 40-футовая лестница

Рекомендации по обеспечению безопасности: Всегда проверяйте лестницу перед тем, как использовать ее, чтобы убедиться, что ничего не сломано, не сломано или не погнуто

Держите бедра между боковыми поручнями лестницы (не вытягивайтесь слишком сильно в любом направлении, чтобы добраться до работы).

Всегда держите 3 точки соприкосновения (2 ноги и 1 рука при работе или 2 руки и 1 ступня при подъеме).

Не переносите инструменты в руках вверх и вниз по лестнице, вместо этого используйте пояс для инструментов, чтобы иметь возможность поддерживать 3 точки контакта

При подъеме или спуске всегда лицом к лестнице.

И, конечно же, держаться подальше от линий электропередач

Использование удлинительной лестницы

Установка лестницы: Приставные лестницы обычно состоят из двух секций (на очень длинных лестницах может быть три секции).Стационарная секция — это секция с прикрепленными ножками, которая должна оставаться в контакте с землей и располагаться как можно ближе к конструкции, к которой она опирается. Наружная секция — это подвижная секция, которую можно перемещать вверх или вниз для регулировки общей высоты лестницы.

При установке лестницы на место поставьте ступни на твердую поверхность (партнер или фундамент дома), чтобы она не двигалась по вам, когда вы поднимаете верхнюю часть лестницы вверх ступенька за ступенькой, пока она не станет ровной. вверх.Прислоните верх лестницы к дому и осторожно выведите нижнюю часть лестницы на нужное расстояние от конструкции, чтобы она наклонилась под безопасным углом к ​​дому. Правильный угол составляет около 75 градусов между боковыми перилами лестницы и землей, или 1 фут на каждые 4 фута увеличенной высоты.

Еще одно хорошее практическое правило — встать прямо лицом к лестнице, пальцы ног касаются ступней, вытянуть руки прямо, чтобы ухватиться за перекладину, которая находится ближе всего к высоте плеч.Ваши ладони должны удобно лежать на этой перекладине.

Хорошая опора: Ножки-качалки на выдвижной лестнице должны быть в правильном положении в зависимости от типа поверхности, на которой устанавливается лестница. Резиновая основа ножек должна соприкасаться с землей, когда лестница ставится на твердую поверхность, например, бетон или асфальт. На мягкой поверхности, такой как трава или ландшафтные грядки, ступни будут качаться к вам, позволяя зубам впиваться в землю, чтобы она не поскользнулась.

Выдвижение лестницы: При выдвижении лестницы держите ее ровно и устойчиво. Возьмитесь за веревку на задней стороне лестницы и потяните одной рукой, одновременно отталкиваясь от одной из перекладин на передней стороне лестницы, пока не достигнете желаемой высоты. Перед подъемом убедитесь, что замки перекладин надежно закреплены и что угол наклона лестницы отрегулирован.

Безопасная рабочая высота: Никогда не стойте выше четвертой перекладины сверху, оставляя над ногами три незанятые ступеньки, чтобы лестница не стала тяжелой и не опрокинулась.

Если вы ступаете на крышу вашего дома, убедитесь, что лестница выступает на 3 фута выше точки соприкосновения с конструкцией. Возьмитесь за лестницу обеими руками и оберните одну ногу вокруг лестницы, чтобы ступить на крышу. Вернувшись на лестницу, проделайте то же самое в обратном порядке.

Аксессуары для повышения безопасности и производительности:

Устройство для выравнивания лестниц — это аксессуар с болтовым креплением, который можно прикрепить к нижней части неподвижной части лестницы.Поскольку безопасная эксплуатация любой лестницы требует, чтобы она всегда была отвесной (или прямой вверх-вниз и никогда не наклонялась), эти устройства будут выдвигаться снизу на разную длину на каждой боковой направляющей, что позволяет безопасно работать на неровной поверхности. . Они начинаются примерно с 60 долларов за модель Louisville Ladder и доходят до более 100 долларов за LeveLok и другие бренды.

Инструмент для поворотных лестниц является альтернативой выравнивающим машинам с болтовым креплением. Это небольшая портативная нескользящая платформа треугольной формы, которую можно использовать под одной из ножек удлиненной лестницы, чтобы во многих ситуациях создать ровную рабочую поверхность.Стоимость: около 80 долларов.

A Стабилизатор лестницы , или «стойка», как их иногда называют, представляет собой алюминиевую поперечную распорку, которая предназначена для крепления к верхней перекладине и боковым поручням лестницы, обеспечивая более широкую точку контакта с конструкцией. . Это не только делает лестницу более устойчивой, но и отталкивает вас от рабочей зоны (отсюда и термин «противостояние»), поможет вам оседлать окно во время его покраски и избавит вас от необходимости отдыхать. лестницей к желобам и рискуете их повредить.Я считаю, что при цене в 20 долларов это простой страховой полис.

A Угловой стабилизатор очень похож на обычный стабилизатор лестницы, за исключением того, что он используется для упора лестницы в угол вашего дома, когда вам нужно безопасно получить доступ к секции желоба, потолка или фасции без чрезмерного вытягивания. Если вы окажетесь в такой ситуации, вы можете забрать набор примерно за 30 долларов.

Крышки удлинительной лестницы — это в основном резиновые сапоги, которые скользят по концам боковых перил лестницы.Они созданы для защиты поверхности, к которой вы опираетесь, от случайного повреждения, а также для создания большего трения, чтобы минимизировать скольжение поручней, если вы еще не используете стабилизатор лестницы. Обычно вы можете забрать их менее чем за 10 долларов.

A Крючок для банки с краской — это очень простое и недорогое металлическое приспособление, которое крепится к лестнице, чтобы вы могли повесить на нее ведро с краской. Использование одного из них позволит вам держать краску под рукой, сохраняя при этом 3 точки контакта.Их можно купить буквально за пару долларов.

Использование стремянки

Стремянки — это то, что есть у большинства домовладельцев и с которыми они чувствуют себя достаточно комфортно, даже если они представляют собой простую двухфутовую ступеньку, которую вы используете по дому для замены лампочек. Практически каждый знает, как их использовать, поэтому вместо того, чтобы говорить об этом больше, я просто упомяну несколько запретов, когда дело доходит до их использования.

Стремянки предназначены для открывания при использовании и никогда не закрываются и не прислоняются к стене — они могут выскользнуть из-под вас.Когда вы открываете стремянку, убедитесь, что распорки (горизонтальные предохранительные перекладины) зафиксированы на месте, чтобы она случайно не сложилась на вас, пока вы стоите на ней.

И, наконец, никогда не наступайте ни на две верхние ступеньки, ни на раскладывающийся лоток для краски, ни на распределители, ни на узкие перекладины на задней стороне лестницы. Ни один из них не предназначен для того, чтобы стоять или сидеть на нем, и может привести к серьезным травмам.

Использование шарнирной лестницы

Один из типов лестниц, который мы не обсуждали, — это популярная шарнирно-сочлененная лестница , прославившаяся рекламными роликами «Маленький великан».Это, безусловно, самый универсальный тип, поэтому, если вы собираетесь владеть только одной лестницей, это поможет вам выполнить больше проектов, чем любой другой.

Они бывают разных размеров и могут безопасно использоваться как стремянка, ступенчатая лестница со смещением для неровных поверхностей, приставная лестница или разобранная и использоваться как эстакада вместе с прогулочной доской для небольших строительных лесов.

Имеют фиксирующий шарнир, на который крепится обычная стремянка, а также фиксирующие приспособления для регулировки выдвижения по обеим сторонам боковых поручней.Всегда проверяйте, чтобы все замки были правильно установлены, прежде чем взбираться на один.

В нем описаны основы безопасного и эффективного использования лестниц для большинства проектов по покраске дома, в которые вы можете попасть. Если вы все еще чувствуете дискомфорт при работе с лестницей, лучше оставить это профессионалам.

Но если вы нанимаете малярную компанию, убедитесь, что они знают и применяют хорошие методы обеспечения безопасности лестниц. Не думайте, что, поскольку они являются лицензированным подрядчиком, они прошли какое-либо обучение в этой области.Можно задавать им вопросы о том, какое обучение безопасности они прошли как компания, и есть ли у них письменная корпоративная программа безопасности.

Если вы когда-нибудь заметите, что ваш подрядчик использует небезопасные методы лестницы на вашей работе, не стесняйтесь немедленно решать эту проблему вместе с ним. Если они не уверены или не хотят работать безопасным образом, вы должны попросить их покинуть вашу собственность и нанять кого-нибудь, кто заботится о безопасности .

Меньше всего вам нужно, чтобы сосед сообщил о вашем подрядчике в OSHA и попросил его появиться на вашем рабочем месте или, что еще хуже, чтобы кто-то получил серьезные травмы из-за чего-то, что можно было бы легко предотвратить.

Если вы находитесь в районе Тампа, штат Флорида, и вам нужна помощь в проекте покраски дома, позвоните нам по телефону 813-570-8800, посетите нашу страницу «Свяжитесь с нами» или нажмите кнопку ниже, чтобы мы свяжемся с вами.

, фото: Коллин Андерсон / CC BY 4.0

Easy Do It Yourself Учебное пособие по лестнице из деревянных одеял

Тема этой недели для Deck the Home Blog Hop — «Деревянные проекты», и я поделюсь своим несложным уроком по созданию лестницы из одеял своими руками.

Изначально я сделал эту лестницу, чтобы держать полотенца в нашей главной ванной, но в прошлом году я переместил ее в нашу гостиную, чтобы держать пледы, и она никогда не уходила. Сделать лестницу для полотенец или одеял очень просто и требует минимум инструментов.

Для изготовления вам потребуется:

• 2 куска дерева 1 × 3, длина 75 ″
• 5 штук дюбелей 5/8 дюйма, длина 15 дюймов
• Сверло (или сверлильный станок) с коронкой Форстнера 5/8 дюйма
• Клей для дерева
• Карандаш и линейка

Вашим первым шагом будет отметка расположения ступенек лестницы на ваших 1×3 (стойках).Я решил сделать 5 ступенек и расположить их на расстоянии 12 дюймов друг от друга, а первая — на 8 дюймов вниз от вершины.

Я предлагаю зажать обе вертикальные части рядом друг с другом и с помощью линейки пометить обе части одновременно — так вы убедитесь, что ваши перекладины будут выровнены. Выясните, где вы хотите расположить ступеньки, и с помощью линейки (или квадрата скорости) отметьте среднюю точку на каждой стойке.

С помощью дрели (или сверлильного станка) совместите острие сверла Forstner с первой центральной отметкой и просверлите отверстие.Двигайтесь вниз по каждой стойке, пока не просверлите отверстия с обеих сторон.

Если вы используете сверлильный станок, как я, вы можете установить глубину отверстия так, чтобы концы ступенек дюбеля не были видны. Если вы используете обычное упражнение, я предлагаю пройти сквозь стойку так, чтобы концы ступенек были видны.

Добавьте немного столярного клея внутрь каждого отверстия и вставьте дюбели. Они должны плотно прилегать, чтобы клей оставался на месте для дополнительной безопасности.Убедитесь, что все ваши концы выровнены и что ступеньки ровные. Сотрите излишки клея и, когда он высохнет, слегка отшлифуйте все до однородной массы.

Покрасьте или размажьте лестницу по своему желанию!

Лестницы для одеял — отличный способ показать все ваши уютные одеяла и / или покрывала и отлично выглядеть во время праздников, украшенные мерцающими огнями!

Спасибо за посещение. Обязательно ознакомьтесь со всеми другими замечательными проектами из дерева своими руками, которые публикуются в рамках Deck the Halls Blog Hop!

Как построить чердак

Добро пожаловать в наш пост о том, как построить лестницу на чердак.

Планируете ли вы превратить чердак в складское помещение? Тогда было бы лучше, если бы у вас был удобный способ подняться на чердак.

У вас есть два варианта — вы можете купить чердачную лестницу и установить ее или построить самостоятельно.

Покупка чердачной лестницы увеличивает стоимость, которая будет зависеть от ваших конкретных требований и выбора лестницы. Однако цены варьируются от менее 100 до более 1600 долларов в зависимости от материалов лестницы, грузоподъемности, размера проема, длины и качества конструкции.

Итак, вы ищете что-то простое, безопасное и недорогое. Верно?

Хорошая новость в том, что если у вас есть базовые навыки столярного дела и вы уверены, что справитесь с задачей достаточно хорошо, то вы сможете сделать это самостоятельно.

Что вам понадобится помощь некоторых необходимых инструментов и несколько часов.

Давайте узнаем, как построить лестницу на чердак.

Как построить чердак — Пошаговые инструкции

Здесь мы объясним 10 шагов по созданию складной деревянной лестницы для чердака своими руками, которую каждый может выполнить за пару часов.

Шаг 1. Соберите необходимые расходные материалы и инструменты

Вам понадобятся следующие расходные материалы:

• Обрамляющий квадрат
• Торцовочная пила
• Циркулярная пила
• Петли
• Дрель или молоток

Шаг 2: Измерьте необходимую высоту для лестницы

Перед тем, как приступить к процессу строительства лестницы-чердака, необходимо измерить необходимую высоту лестницы.Для этого измерьте высоту от земли до уровня посадки чердака. Затем добавьте 12 дюймов к этому размеру. Поможет определить необходимую длину перил лестницы.

Шаг 3: Распилите пиломатериал для перил лестницы

Отрежьте две части пиломатериала 2 x 4 до этого размера с помощью торцовочной пилы. Обычно для изготовления чердачной лестницы своими руками чаще всего используется брус размером 2 х 4, но вы также можете использовать более толстую древесину.

Шаг 4: Определите угол нижнего конца рельсов

Прислоните поручни к чердаку с пола.Измерьте угол между направляющими и перпендикуляром к полу. Для определения угла можно использовать рамный квадрат.

Или, проще говоря, вы можете определить, под каким углом лестница должна быть заподлицо с полом.

Шаг 5: Обрежьте нижние концы

Обрежьте один конец обоих пиломатериалов под заданным углом. В этом случае мы обрезаем конец под углом 15 градусов. Эти два скошенных под углом конца — нижние ножки лестницы. Чтобы обрезать эти концы, вы можете использовать циркулярную пилу или пилу с радиальным концом.

Шаг 6: Определите количество ступеней, разметьте и отрежьте 2×4 соответственно

На этом этапе вы определите, сколько ступенек вам понадобится, чтобы с комфортом пользоваться лестницей, и на каком расстоянии вы их разместите. Начните с разметки нижней и верхней ступеней на одной из лестничных планок.

Отмерьте и сделайте отметку на расстоянии 12 дюймов от нижнего края обеих частей. Это позиция для первой ступени.

Снова измерьте расстояние от верха каждой детали и сделайте отметку на расстоянии 12 дюймов для верхней перекладины.Затем измерьте расстояние между верхней и нижней перекладиной.

Чтобы определить количество ступеней между верхней и нижней ступеньками, разделите полученное расстояние на 10,5 (число следует округлить в меньшую сторону).

Отметьте направляющие для каждой ступеньки. Имейте в виду, что ступеньки следует размещать на расстоянии не более 10,5 дюймов друг от друга. Например, если общая длина вашей лестницы составляет 8 футов, общее количество ступенек будет от 8 до 9.

Длина каждой перекладины зависит от доступного пространства и ширины лестницы, которую вы хотите построить.Однако, если вы используете 2×4, перекладина должна быть 4 дюйма в высоту и 18 дюймов в ширину.

Шаг 7: прикрепите перекладины к боковым направляющим

Для этого установите перекладину на место и прикрепите каждую сторону каждой отдельной перекладины к поручню, используя шурупы для настила или гвозди для тяжелых условий эксплуатации на каждом конце. Забейте их шуруповертом / дрелью. Повторите процесс, чтобы прикрепить все перекладины.

Строительство деревянной лестницы на чердак практически завершено.

Шаг 8: Превратите эту прямую лестницу в складную

Теперь вам нужно превратить в складную лестницу с тремя секциями.Складную чердачную лестницу легко складывать и хранить на чердаке. Чтобы превратить ее в складную лестницу, разрежьте ее пополам, чтобы получить две части, используя циркулярную пилу. Снова разрежьте одну из половинок на две равные части. Это означает, что вы получите всего три штуки.

Шаг 9: Соберите вместе все три раздела

Соберите все три части лестницы с помощью петель. Это позволит вам сложить секции друг на друга в форме гармошки.

Шаг 10: Закрепите лестницу на чердаке

Прикрепите лестницу к двери чердака.Прикрутите самую длинную секцию лестницы к дверце чердака.

Отшлифуйте лестницу и нанесите лак для дерева, чтобы она выглядела блестящей.

Наконец, , вы сделали простую, красивую и практичную лестницу!

Построить лестницу на чердак своими руками очень просто. Верно?

Попробуйте!

Спасибо, что уделили время чтению нашей статьи о как построить лестницу на чердак .

Самостоятельные советы по лестнице Марди Гра

Многие люди «любят» или «ненавидят», когда дело доходит до лестниц Марди Гра, но если город Новый Орлеан не решит ввести полномасштабный запрет, они собираюсь и дальше участвовать в празднике.(Наши малыши тоже должны видеть!)

Выше видео с классными советами по дизайну. Ниже приведены несколько полезных советов по сборке и / или созданию собственного бокса.

Сделайте свою собственную лестницу для Марди Гра

Вариант 1. Сходите в строительный магазин и купите комплект.

Это более простой способ, и он может быть довольно быстрым, в зависимости от того, сколько вы хотите вложить в украшение и дополнительные услуги. Если вы хотите оставить все как есть, вам нужно только прикрепить коробку к лестнице и добавить колеса и ремни.К счастью, люди, которые делают это проще для нас, оказывают нам услугу, просверливая отверстия, поэтому для реальной сборки требуется всего лишь пара гаечных ключей и отвертка (убедитесь, что они у вас под рукой). И, честно говоря, это сэкономит вам ТОННУ времени благодаря предварительной сборке коробки.

Вариант 2: Создайте свой собственный бокс.

Этот вариант немного дешевле (ненамного, но немного), и он дает возможность сказать: «Я построил это!» Некоторые из нас просто хитрее других.И это не обязательно должно быть излишне сложным, поскольку у человека есть возможность купить часть / все оборудование, которое входит в полные комплекты лестниц. У Harry’s Ace Hardware в Uptown есть полные комплекты лестниц, но также продаются отдельные компоненты из комплекта отдельно. Эти компоненты включают:

Коробка (деревянная, шириной 2-2 1/2 фута, глубиной 1 фут, высотой 1 фут)
Лестница (деревянная, 6 футов высотой)
Колеса (2, пластиковые)
Крепеж для колес (2 большие болты шириной 1/4 ″, 2 большие гайки, 4 большие шайбы)
Ремень безопасности с крепежом (2 шурупа, 2 шайбы, 2 нейлоновых ремня, 2 застежки)
Ремни коробки с крепежом (2 нейлоновых ремня, шурупы для дерева , шайбы)
Метизы крепления коробки (4 болта, 4 шайбы, 4 гайки-барашки)

Чтобы построить свою коробку, вам понадобятся 2 более длинные доски (2-2 1/2 фута) и 2 более короткие доски (1 фут), каждая фута высотой и толщиной 3/4 дюйма, а также деревянный дюбель. отрежьте немного длиннее (2 1/2 фута или больше) и несколько шурупов (и клей для дерева, скорее всего, для дюбеля, если вы не хотите закрепить его другим способом).

Просверлите отверстия для дюбеля, крепления лестницы и колес, прикрутите / склейте детали вместе, отшлифуйте их, и все готово. А если у вас есть какие-либо вопросы о позиционировании или оборудовании, проверьте комплекты в хозяйственном магазине… это отличный справочный материал.

А вот еще несколько вариантов для исследования:

MomsMinivan.com

Где Y’At

Связанное содержание:

Что брать с собой на парады Марди Гра

NOLA Weekend Mardi Gras Плейлист

Идеи Терренса Осборна для семейных арт-проектов

Безопасность лестниц | Институциональное планирование и операции

Лестницы и лестницы являются основным источником травм и смертельных исходов среди строительных рабочих.По оценкам OSHA, ежегодно происходит 25 000 травм и до 36 смертельных случаев из-за падений с лестниц и лестниц, используемых в строительстве.

Проверьте следующее относительно безопасности лестницы:

Принятие надлежащих мер предосторожности при использовании лестниц начинается с выбора правильной лестницы.

Критерии выбора лестницы

• Тип работы, для которой будет использоваться лестница.
• Вес, который должна нести лестница.
• Состояние трапа.
• Физическая рабочая среда.

Типы лестниц

Большинство лестниц, обычно сделанных из дерева, металла, армированного пластика и стекловолокна, продаваемых для легкого использования, относятся к категории легких лестниц III типа. Они рассчитаны на максимальную нагрузку 200 фунтов (пользователь плюс материалы). Если лестница должна выдерживать больший вес, чем этот, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей, чтобы облегчить ваш выбор:

Примечание. Большинство лестниц имеют маркировку с указанием их номинальной нагрузки.

Типы переносных лестниц

Стремянки — Самонесущая переносная лестница, нерегулируемая по длине, с плоскими ступеньками и откидной спинкой. Запрещается использовать стремянки длиной более 20 футов.

Лестница прямая (одинарная) — Несамонесущая переносная лестница, не регулируемая по длине, состоящая из одной секции. Прямые (одиночные) лестницы длиной более 30 футов не должны использоваться.

Приставная лестница — Несамонесущая переносная лестница, регулируемая по длине.Удлинительные лестницы длиной более 60 футов не должны использоваться.

Имейте в виду, что длина лестницы отличается от ее полезной длины. Высота, которую эти лестницы могут безопасно достичь, уменьшается на угол, под которым лестница должна быть установлена.

Осмотр лестницы

При осмотре лестницы следует обратить внимание на определенные дефекты и особенности:

• На металлических лестницах проверьте наличие острых краев, вмятин и погнутых ступеней, перекладин или поручней.
• На деревянных лестницах не должно быть сколов, трещин, сколов и всех, кроме маленьких, тугих узлов.
• На лестнице не должно быть свободных ступенек или ступенек.
  • Ступени деревянных стремянок необходимо укрепить металлическими стержнями или угловыми скобами, надежно прикрепленными к ступенькам и боковым поручням.
  • Нижняя ступенька всех стремян должна иметь металлические уголки. Устойчивость индивидуальной стремянки можно проверить, встав на первую ступеньку снизу и покрутив лестницу.Если кажется, что она шатается, выберите другую лестницу.

Безопасное использование лестницы

• Все металлические лестницы должны иметь нескользящие резиновые или пластиковые ножки.
• Стремянки металлические должны иметь противоскользящие ступеньки. Некоторые деревянные стремянки также имеют эту функцию.
• При использовании лестницы рядом с линиями электропередач используйте деревянную или стекловолоконную лестницу, поскольку металлические лестницы проводят электричество.
• Никогда не соединяйте две короткие лестницы вместе, чтобы получилась длинная лестница.
• Лестницы нельзя использовать в горизонтальном положении в качестве подмостей или рабочих платформ.
• Прочтите и следуйте всем инструкциям, прилагаемым к лестнице, установите лестницу должным образом и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с лестницей.

лестничная диаграмма

• Чтобы поднять лестницу, прижмите нижний конец к стене, а затем возьмитесь за верхнюю перекладину обеими руками. Поднимите верхний конец и пройдите под лестницей, спускаясь по ступеням, пока лестница не станет вертикальной.
• При использовании выдвижной лестницы поднимите ее на желаемую высоту, убедившись, что замки правильно зафиксированы с обеих сторон лестницы.
• Чтобы правильно расположить лестницу, поместите ее у стены так, чтобы расстояние между стеной и основанием лестницы составляло 1/4 длины лестницы от основания до точки опоры.
• Вы не должны стоять на трех верхних ступенях.
• Поскольку ступеньки лестниц обычно находятся на расстоянии одного фута друг от друга, приблизительное расстояние легко вычислить.
• Если лестница используется для подъема на крышу или другую платформу, должно быть 3 фута лестницы (не менее трех ступенек), выходящих за край крыши.
• Земля под лестницей должна быть ровной и твердой. Большие плоские деревянные доски, размещенные под лестницей, могут выровнять лестницу на неровной поверхности или улучшить ее положение на мягком грунте.
• Если возможно, закрепите лестницу. Один из способов сделать это — попросить кого-нибудь удерживать нижнюю часть лестницы.

При подъеме и установке лестницы следует помнить следующее:

• Никогда не используйте лестницу при сильном ветре.
• Место, где лестница упирается в стену, должно быть ровным и прочным.
• Лестницу нельзя ставить перед дверью, которая не заперта, не заблокирована или не охраняется.
• Перед установкой лестницы проверьте, нет ли под карнизом гнезд насекомых или птиц; наверху лестницы нет места, чтобы обнаружить осиное гнездо.
• При подъеме или спуске лицом к лестнице используйте обе руки.
• Устанавливайте лестницу по центру, а не сбоку.
• Будьте очень осторожны при использовании металлической лестницы вокруг электрических проводов или оборудования. Многие люди погибают, когда металлическая лестница задевает линии электропередач при перемещении.
• На металлической лестнице используйте только электрические инструменты с двойной изоляцией или должным образом заземленные.
• Инструменты следует носить в карманах, в сумке, прикрепленной к ремню, или поднимать и опускать с помощью веревки.
• Зона вокруг верхней и нижней части лестницы должна быть свободной.
• Убедитесь, что подошвы вашей обуви чистые и сухие.
• Работайте лицом к лестнице, держась одной рукой. Если когда-либо возникает необходимость работать обеими руками, зацепите одну ногу за перекладину.
• Не наклоняйтесь слишком далеко в сторону во время работы. Хорошее общее руководство — держите свое тело по центру между поручнями лестницы. Вместо того, чтобы наклоняться в сторону, спуститесь и сдвиньте лестницу.
• В случае внезапного головокружения или панического чувства склоните голову, положите обе руки на перекладину перед собой, закройте глаза и подождите, пока это чувство пройдет.
• Не используйте лестницу в качестве подмостей или для каких-либо целей, кроме тех, которые были предназначены.
• Когда для доступа к рабочей зоне используются две или более лестницы, они должны быть перекрыты площадкой или площадкой между лестницами.

стремянки

Многие из рекомендаций по использованию прямых и выдвижных лестниц также применимы к стремянкам. При использовании стремянки:

• Устанавливайте стремянку только на ровной ровной поверхности.
• Никогда не используйте стремянку как прямую.
• Не вставайте на верхнюю платформу или верхнюю ступеньку.
• Не ставьте его на стол или другую подобную платформу для увеличения высоты.
• Перед тем, как взобраться на стремянку, убедитесь, что ее ножки полностью вытянуты, а распорка заблокирована. Блокирующее устройство на некоторых лестницах может представлять опасность защемления, поэтому держите пальцы подальше при установке лестницы.
• Не используйте стремянку для подъема на крышу или другую платформу.
• Не наступайте на полку ковша, не пытайтесь взобраться или встать на опоры задней секции.

Хранение и обслуживание

• Лестницы следует хранить в закрытом помещении.
• Деревянные лестницы подвержены воздействию тепла в сочетании с сыростью и нуждаются в сухом, хорошо вентилируемом помещении для хранения.
• Деревянная лестница, используемая на открытом воздухе, должна быть покрыта лаком, лаком или покрыта двумя слоями льняного масла в качестве защитного покрытия. Некоторые новые лестницы могут уже иметь защитные покрытия; это зависит от производителя.
• Никогда не красите деревянную лестницу; краска может скрыть дефекты.
• Прямые и выдвижные лестницы следует хранить в горизонтальном положении на стойках или крюках с точками опоры вверху, посередине и внизу лестницы, чтобы предотвратить провисание и деформацию.
• Проверяйте лестницу перед каждым использованием на предмет износа и повреждений. Это особенно важно после длительного хранения или после падения лестницы. Ремонтные работы поручайте только квалифицированной ремонтной мастерской. Если есть серьезные повреждения, выбросьте лестницу.
• Не пытайтесь выпрямить изогнутую металлическую лестницу.
• Никогда не используйте поврежденную лестницу.
• Не допускайте попадания на лестницы масла, смазки, влажной краски и других опасностей скольжения.
• Периодически подтягивайте арматурные стержни под ступенями стремянки, распорные петли и другие метизы.
• Наконец, независимо от того, какую лестницу вы используете, никогда не оставляйте поднятую лестницу без присмотра. Он может неожиданно упасть и травмировать кого-нибудь.

Контакты

Сделай сам! Ствол-лестница для пилатеса

как сделать своими руками

Большое спасибо Скотту и Сунниту Алмонду за то, что они поделились своим пошаговым фото-дневником истории успеха DIY Ladder Barrel.Сунни Алмонд — владелец студии S Pilates в Темекуле, Калифорния.

Она попросила своего мужа Скотта сделать лестницу для своей студии — на самом деле 2! — менее чем за 500 долларов.

Инструменты, Скотт Алмонд и белый немецкий дог не включены…

Материалы включают:

• Лист березовой фанеры ¾ ”для сторон ствола
• 2 — 2′x2 ′ листа строительной фанеры ¾ ”для ствола
• Около 90 ″ или 1¼ ″ дюбель для ступенек лестницы
• 5 8 футов длины доски 1 ″ x 2 ″, чтобы сделать около 20 досок длиной 20 ″, чтобы построить секцию ствола, или используйте гнущуюся фанеру ½ дюйма, если вы можете ее найти.
• Предпочтительно из чистой сосновой заготовки, размолотой 1¾ ”x 2¾”, вырежьте 2 доски 37½ ”для вертикальных лестничных перил и 2 доски размером 41¾” для горизонтальных опорных перил.
• Из чистой сосновой заготовки отрежьте 2 доски размером 1¾ ”x 3¾” x 16½ ”для соединения основания лестницы в сборе.
• (При использовании стандартной ложи 2 x 4 или других материалов отрегулируйте размеры так, чтобы общая ширина лестницы в сборе составляла 20 дюймов, а общая длина — 44½ дюйма.)
• 14 — болты с квадратным подголовком 2 ″ x ¼ ”или несколько шурупов 1¼” для дерева
• Шурупы для дерева 6 — 1½ ”для ступенек лестницы
• 2 маленьких шурупа для верхней перекладины
• 16 — шурупы для дерева 1 ″ для кронштейнов
• Деревянный заполнитель или деревянные заглушки для закрытия отверстий под винты с потайной головкой
• Набивка из пеноматериала: 2 дюйма толщиной + два слоя (куска) коврика для йоги для защиты дерева
• Винил морского класса — на 4 дюйма больше, чем ствол, чтобы его можно было растянуть на месте с помощью ремешков «давай»
• Кронштейны (2 комплекта)
• Кисти
• Полиуретан
• 0000 Стальная вата
• Прихватка
• Наждачная бумага

Строительство ствольной секции

Сначала сделайте самодельный транспортир с дворовой палкой.Прикрепите гвоздь к центральной точке и сделайте отверстие для ручки, чтобы проследить окружность вдоль верхней части ствола.

Радиус 10 дюймов дает диаметр 20 дюймов.

Вырежьте 3 полукруглых части для изогнутой вершины ствола.

Вырежьте 2 внешние боковые панели ствола, используя тот же радиус изгиба, что и для верхних частей.

Размеры боковых сторон ствола лестницы (модель 2): 34 дюйма в высоту и 20 дюймов в ширину.

Конструируйте секцию ствола из фанеры 1 ″ x 2 ″ или гибкой / гибкой фанеры.

Для прочности добавлена ​​центральная доска.

Скотт сделал 2 лестничных ствола, пока он занимался этим. Если вы делаете один лестничный ствол, у вас, конечно же, будет только один из них.

Скотт использовал «идущие» ремни, чтобы добавить обивку.

Толстый и прочный дверной коврик 24 ″ x 36 ″ использовался для равномерного распределения при затяжке.

Поверх коврика: поместите кусок ткани между ковриком и винилом морского класса, чтобы винил оставался чистым.

Поверх винила: 2-дюймовая поролоновая набивка и 2 слоя коврика для йоги (коврик для йоги будет против дерева)

Утяжелители были использованы для сжатия набивки.

Затем были затянуты ремни «приходи».

На следующих фотографиях показано последовательное скрепление винила. Сшивание скобок можно проводить очень систематически.

Все закончено и очень похоже на бочку!

Построение секции лестницы

Наружная ширина должна быть 20 дюймов.

Отрежьте дюбель до длины 18 дюймов для 3 нижних перекладин. (Общая ширина составляет 20 дюймов, поэтому может потребоваться регулировка длины в зависимости от размера направляющих и глубины вставных отверстий для дюбелей.)

Отрежьте дюбель длиной 30 дюймов для верхней перекладины лестницы.

Верхний стержень (перекладина) пройдет через верх обеих направляющих лестницы и будет удерживаться на месте маленькими винтами для дерева с потайной головкой сзади. Он находится на расстоянии 1½ дюйма от верха перил лестницы или 36 дюймов от центра снизу.На верхнюю перекладину можно поставить резиновые заглушки для отделки.

Расстояние от верха лестницы до центров нижних ступенек составляет 5 1/5 дюйма, 13 ¼ дюйма и 19 ½ дюйма.

Некоторые стволы имеют разное расстояние, поэтому не стесняйтесь имитировать ствол, к которому у вас есть доступ.

Крепление кронштейнов к нижней части лестницы для дополнительной поддержки. Осторожно вырежьте материал для вставки скоб или используйте фрезер для удаления материала.

Прикрепите доски лестницы к кронштейнам с помощью шурупов 1 ″ для дерева (убедитесь, что правильный угол остается квадратным).

Вставьте 3 нижние перекладины в раму лестницы.

При креплении перекладин убедитесь, что лестница остается квадратной.

Используйте шурупы для дерева диаметром 1 ½ дюйма и утопите их, чтобы прикрепить направляющие лестницы к вставным дюбелям (перекладинам). Обязательно просверлите направляющие отверстия в дюбелях, чтобы предотвратить раскалывание.

Вставьте верхнюю перекладину в лестницу и отцентрируйте. Закрепите маленькими шурупами через направляющие отверстия.

Завершите каркас лестницы, прикрепив поперечные опоры 16 ½ ”к основанию каркаса (убедитесь, что все квадратное, так как основание каркаса лестницы прикреплено).

Прикрепите стороны ствола к стволу с помощью болтов с квадратным подголовком 2 ″ x ¼ ”или используйте несколько шурупов 1 ″ для дерева, вставленных изнутри ствола в боковые панели (будьте очень осторожны, чтобы не заходить слишком далеко и винты не протыкают стороны. При необходимости используйте винты 1 ″).

Прикрепите ствол к опорной раме с помощью болтов с квадратным подголовком 6-2 ½ ”x ¼” или 2-дюймовых шурупов.

Расстояние между внутренними краями лестницы и сторонами ствола должно составлять 22 ″

Совет: обработайте стороны ствола полиуретаном перед прикреплением к стволу, чтобы не повредить винил.

alexxlab