Как сделать обсадную коробку: Обсадная коробка в деревянный дом

Как сделать / 12.08.1971 / alexxlab / 0

Обсадная коробка в деревянный дом

Сегодня в Кировской области стало очень популярно загородное строительство, причем дома выполняют не только из кирпича и бетона, но и из дерева. Деревянные дома бывают из клееного и цельного бруса, из обработанного (оцилиндрованного) или необработанного бревна. Производители предлагают широкий спектр услуг по изготовлению и установке таких домов. Но порой, когда дело доходит до установки окон в деревянные дома, то возникают много вопросов. Попробуем разобраться во всех вопросах по порядку.

Осадка, усадка и подвижка срубов

Так как при возведении деревянных домов существенного давления на фундамент не происходит, то «осадка» срубу тоже не грозит. Это свойство считается главным преимуществом при строительстве деревянного дома.

Но все-таки «подвижка» и «усадка»* происходят при возведении любого типа деревянного дома и зависят от материалов, использованных для сруба. Менее всего реагирует на эти процессы заранее высушенный брус.

В срубах из профилированного клееного бруса почти сразу после сборки можно проводить внутреннюю и внешнюю отделку, а также установку окон. Усадка и подвижка при этом всего лишь 1-1,2%. Разумеется, этот показатель практически не оказывает влияния на геометрию материала.

Срубы, которые собирают из заранее просушенного, цельного профилированного бруса имеют значения подвижки и усадки 2 – 2,5%.
Дома, срубленные из свежих бревен подвержены наибольшей усадке и усушке – почти до 10%. Считается, что процесс останавливается после, того как сруб 8-10 месяцев отстоялся под крышей. В дальнейшем подвижки сруба составят 4-5%.

Самый популярный вариант возведения сруба из древесины естественной влажности (оцилиндрованное бревно или брус) подвержен усушке и подвижке от 3 до 4%. В соответствии с вышеперечисленными данными, в таблице приведены показатели подвижки и усушки разных типов срубов:

Примечание: То образом на 1 м. п. высоты оконного проема усадка будет в соответствии с типом дома в % соотношении 1%=1см. Эта величина важна для определения верхнего зазора между обсадной коробкой и нежней части верхнего бревна оконного проема.
* усадка – уменьшение геометрических размеров элементов стены (бревна, бруса, лафета и пр.) в результате усушки (высыхания) древесины 

Монтаж окон в деревянном доме или что же такое обсадная коробка и зачем она нужна?

Обсадная коробка отделяет оконный проем и окно от стены дома и делает их независимыми. В результате усадки* стены никак не влияет на окно, тем самым обсадная коробка защищает окно от деформации и разрушения. Итак, обсадная коробка (некоторые строители называют ее «окосячкой») — необходимый и обязательный элемент оконного проема в деревянном доме. Игнорирование ее приводит к критическим изменениям окна, включая его разрушение.

Подготовка проема под установку окна — сложный процесс, который под силу только профессионалам, имеющим за спиной опыт производства подобных работ. Ведь неправильный расчет, некачественное изготовление и неумелый монтаж, однозначно приведут к порче оконного блока и неизбежной деформации оконного проема и самой стены.

Варианты исполнения обсадной коробки (окосячки)

Обсадная коробка с торцевым шипом

В данном варианте окосячки перед установкой обсадной коробки на торцах оконного проема в бревнах вырезают вертикальный шип (гребень). Эту процедуру можно осуществлять, когда сруб уже готов. Сборку обсадной коробки производят непосредственно в подготовленном проеме.

С боковых сторон коробки выбирают паз, соответствующий размерам шипа. При монтаже, сначала устанавливается нижняя подоконная доска, затем боковые доски коробки одеваются на торцевой шип, который предварительно покрывают рулонным межвенцовым уплотнителем.

Последовательность действий предполагает установку сначала одной из двух боковых досок, потом верхней горизонтальной доски, потом второй боковой. Верхняя доска коробки действует как распорка для боковых.

Со стороны окна, грани коробки могут быть либо абсолютно плоскими, либо содержать уступ для плотной установки оконного блока. То есть коробка будет иметь переменную толщину — меньшую со стороны улицы и большую изнутри помещения. В случае если коробка имеет плоский профиль, то после установки окна, потребуется установка дополнительных чистовых откосов, чтобы скрыть щели по краям окна.

После сборки окосячки получается уплотненное вертикально скользящее соединение, в котором боковые стороны коробки, служат направляющими для движения бревен или бруса. Использование монтажной пены и дополнительного крепежа коробки к проему недопустимо. Исключением является только подоконная доска, которая жестко крепится к нижнему венцу, через слой рулонного уплотнителя. Зазор между верхней доской и проемом так же заполняют межвенцовым уплотнителем.

Когда окосячка уже смонтирована, в неё устанавливают оконный блок с отливом. С наружной и внутренней стороны устанавливаются наличники, которые крепят на гвозди или саморезы к обсадной коробке.

Обсадная коробка с закладным бруском (шипом) – Предпочтительный вариант

Второй вариант изготовления окосячки для установки окон и дверей предполагает выбор вертикального паза с торцов оконного проема по всей его высоте. В этот паз закладывают брусок квадратного сечения обычно 5х5см.

Крепеж при этом не используется. Длина бруска должна быть меньше высоты проема, с расчетом, чтобы он не упирался в верхний венец при усадке.

Брусок играет роль направляющего элемента, который обеспечивает свободную усадку венцов по вертикали, исключая горизонтальные смещения, кроме того именно к нему осуществляется крепление обсадной коробки. Коробку крепят к брускам при помощи саморезов, которые должны заходить в брусок, но ни в коем случае не прошивать его насквозь. Между коробкой и торцами прокладывают рулонный утеплитель.

В отличие от варианта окосячки в колоду в данном варианте обсадная коробка собирается заранее и устанавливается в проем в готовом виде. Кроме того толщина коробки может быть меньше чем у конструкции в колоду, поскольку паз в ней отсутствует.

После того как окосячка установлена в неё можно монтировать окно как в обычный проем.

Крепление рамы к коробке осуществляется на саморезы, зазоры между рамой окна и обсадной коробкой заполняются монтажной пеной.

Использование пены между коробкой и торцами проема недопустимо. Заключительным этапом монтажа окон является установка наружных и внутренних наличников, которые закрывают щели между коробкой и торцами проема.

Схематичные изображения видов исполнения обсадных коробок

Обсадная коробка в закладной брусок «шип» (паз в срубе, сборная обсадная коробка)

Окосячка «в закладной брусок» — распространенный и востребованный вариант. Его применяют почти для всех типов срубов, кроме деревянного дома из калиброванного бревна, диаметр которого больше 35 сантиметров. Для окосячки используют обрезной не шлифованный и не строганный пиломатериал естественной влажности. В этом случае после монтажа окон потребуется дальнейшая отделка откосов.

Во время подготовки проема в вертикальных торцах в центре проделывается паз, а затем в него с помощью уплотнительного материала вделывается брусок 50 х 50 миллиметров. После этого, заранее собранная, П-образная окосячка, закрепляется в проёме саморезами 6 х100 миллиметров через каждые 200 мм по вертикали. Таким же образом, окосячка закрепляется и в нижнем венце, служащем основой для монтажа окна.

Монолитная окосячка «в шип-монолит» (паз в срубе)

Окосячку изготавливают из обрезного не шлифованного и не строганного пиломатериала естественной влажности. В этом случае требуется дальнейшая отделка откосов после установки окон. Во время предварительной подготовки проема и изготовления окосячки «в шип-монолит» в вертикальных торцах в центре проделывается паз сечение которого 55х55 миллиметров. Затем из бруса 100 х150 х 200 миллиметров (зависит от толщины сруба) производится «монолитная обсадная коробка» с Т-образным профильным сечением.

Далее стойки «монолитной» окосячки через уплотнительный материал вделываются в паз сруба.

Нижняя часть стоек закрепляется в несущем «венце» металлическими шпильками (саморез -глухарь). После этого «в распор» устанавливается доска 50х150-200 миллиметров в четверть, и закрепляется с помощью саморезов к стойкам окосячки.

Монолитная обсадная коробка «с торцевым «шипом»

• Окосячку изготавливают, применяя два вида пиломатериалов, таких как: 
  не шлифованный, не строганный массив естественной влажности из хвойных пород, выполненный без наружной четверти. После установки окна потребуется делать отделку откосов;
• шлифованный, строганный, профилированный массив из хвойных пород, прошедший предварительную сушку в камере. Выполнен с наружной четвертью для установки окна. Отделку откосов после монтажа окна выполнять не нужно.

Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба. В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам
Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба. В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам окосячки. Обсадная коробка может быть с подоконником или с порогом при замкнутом контуре по периметру.

а) модификация в колоду, массив не шлифованный, не строганный.

б) модификация в колоду-классика, массив шлифованный, строганный.

Окосячка своими руками в брусовом доме: виды, монтаж

Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

• в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;
• в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;
• в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;
• чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.

Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

1. Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.
2. Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.
3. Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.
4. Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.
5. Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.

Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

Т-образная окосячка

Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

1. Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.
2. Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.
3. Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
4. Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.
5. Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.
6. Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.

Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

П-образная обсада с обратной четвертью

Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

1. В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.
2. Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.
3. Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.
4. После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.
5. После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
6. Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.

Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

Вам понравится

Обсадная коробка деревянного дома | Древо

Как правило в кирпичном доме, оконная или дверная коробка крепится к торцам проема жестко, и возможная незначительная усадка не повлияет на дальнейшую эксплуатацию. В деревянном срубе из бревна высокая степень усадки приводит тому, что окно в худшем случае будет раздавлено. По крайней мере, оно может деформироваться, что приведет к нарушению его эксплуатационных свойств.

Если же обсадная коробка обладает достаточной прочностью, в районе дверного или оконного проема могут образоваться щели.  Поскольку история строительства рубленых домов насчитывает не одну сотню лет, за это время были выработаны различные методы борьбы с вышеуказанным явлением. Во избежание подобных дефектов в рубленых домах устанавливаются крепления обсадных коробок скользящего типа (рис.1).

Обсадная коробка в деревянном доме служит основой для дальнейшего монтажа дверей и окон, а так же придает проемам необходимую жесткость. При этом стоит учитывать, что в качестве материала для обсадной коробки необходимо выбирать только хорошо просушенную доску толщиной не менее 50 мм. Это позволит избежать деформации, которая неизбежна при высыхании свежеспиленной древесины.

Также обязательное требование – ширина коробки должна соответствовать ширине стены (диаметру бревна сруба).  Монтаж обсадной коробки (обсады) может осуществляться различными методами. Основной принцип, которым необходимо руководствоваться — это ни при каких обстоятельствах не фиксировать вертикальные стойки обсадной коробки и не забывать о проёме, который необходимо оставить между верхней частью обсадной коробки и венцом накрывающим проём окна.

Высота оставленного зазора должна быть подобрана исходя из возможной усадки сруба. Обсадная коробка в деревянном доме имеет дополнительную функцию. Поскольку в месте проема прочность стены снижается, что со временем может привести к провисанию венцов сруба из за собственного большого веса, обсадная коробка служит дополнительным связующим элементом.

Способы монтажа обсадной коробки

Первый способ — это монтаж обсады в колоду с применением торцевого шипа (рис.2).
Описываемый метод позволяет надежно зафиксировать обсаду в дверном или оконном проеме, добившись при этом свободного перемещения сруба относительно вертикальных стоек в ходе его усадки. Подготовку проема необходимо начинать после монтажа сруба на фундамент.

В подготовленном оконном или дверном проёме выпиливаются пазы в вертикальных плоскостях, в свою очередь в вертикальных плоскостях стоек обсады выполняется шип. (рис.1) Его размеры должны соответствовать размерам паза. Стоит также учитывать необходимость закладки в соединение специального рулонного межвенцового уплотнения. После подготовки обсады и проёмов, приступаем к монтажу всей конструкции, сначала необходимо установить нижнюю горизонтальную часть обсады, после этого в пазы монтируются вертикальные стойки обсадной коробки с шипом и в заключении монтируется верхняя часть обсады, выполняющая функции распорки для боковых стоек.

При изготовлении деталей коробки следует добиваться как можно меньших зазоров в местах соединения для того, чтобы максимально избежать необходимости использования дополнительных уплотнительных материалов. Стоит учесть, что привычная на сегодняшний день монтажная пена не может быть использована при изготовлении косяков в бревенчатом доме. Также стоит отметить, что допускается жесткое крепление доски для подоконника к нижнему венцу. При этом не стоит забывать, что следует проложить один слой рулонного межвенцового уплотнения между венцом сруба и нижней доской обсады.

Зазор, предусмотренный между верхним венцом проёма и верхней доской обсады должен быть достаточным для усадки сруба, также заполняется межвенцовый уплотнением. Оконный или дверной блок устанавливается после полного завершения всех работ по установке обсадной коробки. Ну и в заключении все стыки и соединения между обсадной коробкой и стенами бревенчатого дома с двух сторон необходимо закрыть наличниками. Крепежными элементами могут служить саморезы или гвозди.

Второй способ — это применение закладного бруса (рис.3).

В отличие от метода с торцевым шипом, данные метод представляется менее трудоемким – отсутствует необходимость выборки торцевого шипа на внешней стороне вертикальной стойки коробки. Есть и другие отличия, делающие данные метод более предпочтительным. Перед тем, как устанавливать обсадную коробку, в вертикальных сторонах проема выбирается паз с тем расчетом, чтобы установить в него закладной брус, оптимальное сечение которого составляет 50х50 мм. При этом стоит учитывать, что закладной брус должен быть несколько ниже, чем высота проема для обеспечения свободной усадки сруба.

Брус служит направляющей, по которой будет происходить усадка, а также препятствует горизонтальному перемещению коробки. Брус не крепится к торцу стены. К вертикальной стойке коробки его крепят при помощи саморезов. При этом следует рассчитать длину саморезов таким образом, чтобы они не проходили закладной брус насквозь. После сборки стоек с брусом необходимо произвести уплотнение соединения межвенцовым рулонным уплотнителем. Такая схема позволяет собрать обсадную коробку и только после этого в готовом виде установить ее в проем, что является неоспоримым преимуществом. Кроме того, для изготовления коробки можно применить доски меньшей толщины.

Последующий монтаж оконного или дверного блока практически ничем не отличается от обычного. Рама окна или двери может быть закреплена в проеме при помощи саморезов. При этом от точности изготовления обсадной рамы зависит размер щелей, которые останутся между рамой и обсадой. Эти щели могут быть заполнены монтажной пеной. Что касается зазоров между срубом и обсадой, как и в случае с монтажом с торцевым шипом, монтажная пена не применяется. Для сокрытия щелей используются наличники, которые крепятся с двух сторон при помощи саморезов или гвоздей.

Третий — это установка оконных блоков без обсадной коробки (рис.4).

В некоторых случаях целесообразно будет вообще обойтись без обсадной коробки. Этот способ  аналогичен способу монтажа обсады с закладным брусом и имеет все его преимущества – сохраняется возможность свободной усадки сруба и исключается горизонтальное перемещение оконного блока. Кроме того, данный способ позволяет существенно сэкономить на пиломатериалах.

Подготовка проема осуществляется аналогично способу с закладным брусом – в вертикальных сторонах проема выбирается паз и подготавливается брус соответствующей длины и сечения. После этого производится закладка бруса в пазы, а крепление оконного блока производится непосредственно к брусу при помощи монтажных пластин.  После установки оконного блока производится монтаж декоративной обсады с применением досок небольшой толщины.

Этот элемент также крепится к закладному брусу саморезами. Имеющиеся щели после установки заполняются рулонным утепляющим материалом.  Последним шагом в монтаже оконного блока будет установка наличников. При этом с одной стороны наличники крепятся непосредственно к оконной раме, а с другой – к декоративной обсадной коробке.

Описанный метод установки оконного блока в сруб при всех достоинствах обладает и недостатками. Дело в том, что полученная конструкция значительно уступает в прочности методам с обсадной коробкой. Таким образом, не рекомендуется использовать данный вариант, если проемы имеют достаточно большие размеры. Что касается небольших окон, то данный метод подходит как нельзя лучше, поскольку позволяет значительно сэкономить на материалах и трудозатратах.

Как правильно сделать окосячку в деревянном доме

Окосячка представляет собой дополнительную внутреннюю раму, которая устанавливается под проем окна или двери. Она используется для защиты стеклопакета (или дверной конструкции) от деформационного воздействия бревен или брусьев, из которых построен дом.

Деревянный дом обладает массой преимуществ. Он хорошо сохраняет тепло, очень красиво смотрится и обладает экологической чистотой.

Однако, владельцы построек из дерева сталкиваются с такой неприятностью, как усадка и изменение геометрических пропорций стен. Это связанно с естественной способностью древесины накапливать влагу. В результате давление на стеклопакет повышается и его может просто раздавить деревянными бревнами.

Окосячка предотвращает такие силовые воздействия на окно или дверь и выполняет несколько функций:

• сохраняет изначальную форму сруба, предупреждая смещение и деформацию венцов;
• усиливает торцы, повышая стойкость конструкции;
• надежно защищает стеклопакеты и двери от деформирования;
• обеспечивает сохранение герметичности между проемами.

Очень важно правильно сделать окосячку, чтобы каждый ее элемент выдерживал возникающие нагрузки давлением и весом.

Подготовка

Для изготовления обсады необходимо правильно выбрать материал. Из какой доски делать окосячку? К выбору стоит отнестись с большим вниманием. Лучше использовать брус или доску из твердых, высокопрочных пород дерева. Рама должна иметь хорошую сопротивляемость нагрузке весом. Оптимальная влажность древесины – от 10 до 15%.

Фото 1. Клееная обсада из сосны

Также, вам понадобятся:

• утеплитель джут;
• фрезер;
• саморезы;
• бензопила;
• строительный уровень.

Перед снятием размеров необходимо сделать правильный проем с ровными срубами. Качественная обработка срубов существенно упростит дальнейшую установку.

Как изготовить окосячку: выбираем тип конструкции

Прежде всего, необходимо определиться какой тип обсады вам подойдет. Существует две основные разновидности, которые отличаются по типу конструкции:

• П-образные. В торцевых частях проема создается прямоугольный шип. Он будет выполнять роль направляющей для короба. На боковых частях окосячки вырезаются пазы, в которые будет вставлен шип.
• Т-образные. Имеют аналогичный принцип, но шип располагается не на коробе, а на боковой части сруба. На обсаде вырезается паз для установки шипа.

Фото 2. Изготовление обсадной П-образной коробки

Все разновидности короба имеют сходный тип конструкции. Крепление вершника производится при помощи гвоздей, а подоконная доска или порог крепятся с использованием деревянных гвоздей или шурупов. Джут будет располагаться между вершником и срубом

Интересная разновидность окосячки – арочная. Как делают окосячку в срубе арочного типа? С этой целью может использоваться цельная доска (если градус изгиба позволяет) или два скрепленных между собой элемента.

Как сделать окосячку: приступаем к изготовлению

Работы выполняются в несколько этапов.

1. Прежде всего нужно подготовить проемы

Вертикальные пропилы делать гораздо проще, чем горизонтальные. При горизонтальной резке пила может уходить в стороны, поэтому стоит быть очень аккуратным и жестко контролировать пилу. Нарезка производится как с внутренней, так и с наружной стороны.


Шип (или проем) на торцевой стороне сруба вырезается при помощи цепной пилы. Начальный проход глубиной до 2 см необходимо делать сверху вниз. Затем нужно сменить направление пилы и постепенно увеличить глубину. Эта часть работы самая ответственная, поэтому окончательное вырезание шипа лучше выполнить при помощи болгарки или рубанка. Надрезы на торцах сруба делаются при помощи циркулярки. Сгладить угловые неровности можно стамеской.



Фото 3. Обсадные коробки в подготовленных проемах сруба


2. Следующий этап – изготовление короба


Если вы не знаете как сделать окосячку в деревянном доме, стоит очень внимательно ознакомиться с видео-инструкциями, в которых есть пошаговое описание работ. При разметке размеров стоит помнить о выступах, которые будет выходить за предел стены. Шипы или пазы (в зависимости от выбранной вами конструкции) вырезаются при помощи фрезера. Этот инструмент гарантирует точность соблюдения намеченных размеров. Последним изготавливается вершник, а затем производится шлифовка и окончательная подгонка размеров.



Фото 4. Работа фрезером

Как установить окосячник в деревянном доме?


3. После изготовления всех необходимых элементов укладывается утеплитель.


Он может располагаться по всему периметру короба или только над вершником. Монтажную пену использовать не рекомендуется, так как она склеивает короб со срубом и окосячка будет полностью обездвиженной.



Фото 5. Обсадная коробка с утеплителем, вид изнутри



Фото 6. Окосячка оконная с утеплителем, вид снаружи


Монтаж обсад стоит начинать с подоконной доски (или порога), затем устанавливаются боковые части. Последним монтируется вершник. Оставшиеся зазоры заполняются утеплителем. Покраску или покрытие лаком стоит выполнять до монтажа.


Стеклопакет устанавливается в готовую раму. Крепится он саморезами. При этом нужно внимательно следить, чтобы саморез не вошел в область рядом с шипом или в сам шип.



Фото 7. Окосячка со стеклопакетом



Фото 8. Стеклопакет установленный в готовую окосячку


Заказать качественные стройматериалы для изготовления окосячки вы можете в интернет-магазине ЛесоБиржа. У нас есть доски и брусья разных сортов дерева. Экологически чистые материалы представлены в различных размерах, поэтому вы сможете подобрать оптимально подходящий вариант.

Установка обсады в деревянном доме. Что необходимо знать при монтаже окосячки?

Окосячка, также называемая обсадой или обсадной коробкой – необходимый элемент при строительстве деревянного строения. Без него монтаж окон и дверей произвести можно, но в процессе дальнейшей эксплуатации дома или бани возникнут серьёзные проблемы: деформация дверных коробок и оконных рам, сдавливание дверного полотна, невозможность открыть или закрыть дверь, растрескивание стёкол в окнах.

Кроме того, правильно сделанная окосячка является дополнительным ребром жёсткости, предохраняющим стены сруба от изменения формы в процессе сезонного изменения влажности древесины.

Окосячка своими руками – насколько сложно выполнить работы?

В случае если вы имеете общестроительные навыки, с монтажом обсадных коробок вполне можно справиться самостоятельно. Но не стоит заблуждаться – эта работа довольно сложна, трудоёмка и кропотлива.

Для начала потребуется собрать все необходимое:

1. шлифмашина электрическая ленточного типа;
2. бензопила с небольшим полотном;
3. дрель или перфоратор достаточной мощности;
4. электролобзик;
5. шуруповерт или электроотвертка.

Также понадобятся следующие расходные материалы и ручной инструмент: средства защиты (очки, перчатки, респиратор), рулетка и уровень, биты (насадки для шуруповерта). После того, как нужные принадлежности собраны, можно приступать к работе.

Материалы для сооружения обсадных коробок

Обсада в доме из бруса или бревна делается из трёх типов материала:

• Цельный деревянный лафет – в этом случае, стоит следить за влажностью, если она будет менее 10% в дальнейшем возможно возникновение трещин в обсадной коробке;
• Клееные пиломатериалы, произведённые по особой технологии, стойкие к растрескиванию, но менее экологичные;
• Комбинированный вариант – здесь для верхнего и боковых элементов коробки используют цельную доску, а нижняя часть выполняется из клееной.

Какой бы материал не применялся для сооружения окосячки, не стоит забывать о необходимости обработки его антисептиками для предотвращения гниения и повреждения грибком, плесенью и насекомыми. Также, если вы хотите обезопасить свой дом от возгорания, можно пропитать пиломатериалы специальным составом – антипиретиком рекомендуемого производителем класса.

Устройство окосячки для оконных проёмов

Существует два варианта, оба они в равной мере выполняют возложенную на них задачу, выбор зависит от того, будут ли в доме проводиться внутренние отделочные работы.

• С выборкой под оконную раму. Этот способ используют в домах из бруса, где не планируется какая-либо отделка внутри помещений.
• Без выборки. Такой вариант подойдёт только в том случае, если планируется отделка, причём как внутри, так и снаружи.

Обсаду своими руками можно изготовить как первого, так и второго типа, но первый потребует больше усилий и финансовых затрат. Основной задачей обсады является создание независимой коробки, не имеющей жёсткого крепления. Если работы по обустройству окосячки проведены правильно – брёвна или брусовые элементы сруба при усадке или сезонных изменениях объёма свободно двигаются в вертикальном направлении, никак не затрагивая оконную раму. Именно поэтому между верхней доской обсадной коробки и брусом, расположенным непосредственно над ней, оставляют специальный усадочный зазор. Его ни в коем случае нельзя заполнять материалами, не имеющими способности к сжатию и расширению.

Есть несколько вариантов заполнения верхнего зазора обсады:

• Монтажная пена. Не самый лучший вариант для этих целей. Она недостаточно пластична, требует покрытия для защиты от ультрафиолета.
• Материалы, которые используют для конопатки, – мох-сфагнум, льняная пакля, льно-джутовая ткань. Если строительство производится из сухого бруса, в процессе которого сруб сразу обрабатывается составами для минимальной впитывающей способности, зазор можно оставлять небольшой. Тогда пакля или мох вполне подойдут для его заполнения.
• Третий метод используют при монтаже окосячки «древнерусским» способом. Льняная пакля чередуется с тонкими дощечками или дранкой. Так получается вполне надёжно защищающая от продувания конструкция с высокой способностью к сжатию при деформации сруба.

Окосячка при монтаже дверных коробок

Принципиальных отличий устройства обсады в оконных проёмах от изготовления окосячки при установке дверей нет. Над обсадной коробкой также оставляют усадочный зазор, аналогично есть несколько способов плавающего крепления боковых элементов обсады к срубу, о которых будет рассказано ниже.

Монтаж обсадных коробок и способы соединения боковых элементов со срубом

Существует несколько типов сочленения боковых и нижнего элементов с брусом:

1. Простой вариант «в закладной брусок». В этом случае для сооружения окосячки используют обычный брусок квадратного сечения. В нижнем брусе и боковых стенках оконного проёма выпиливаются пазы, в которые и помещают брусок. Этот способ считают самым экономичным и простым в изготовлении.
2. «В колоду». Для сооружения обсадной коробки этим методом в доске выпиливают паз так, чтобы брусок или лафет в сечении имел П-образную форму, нижний брус и боковые стенки снабжают ответной частью в виде шипа.
3. Способ изготовления «в шип» является как бы зеркальным отражением предыдущего. В боковых стенках проёма и нижнем брусе выпиливают паз, а элементы обсады в сечении похожи на букву «Т». В остальном работы проводятся аналогично.

Сами бруски или лафет, из которых делают обсадную коробку, соединяются между собой мебельным соединением «паз-шип». В целом, окосячка оконных и дверных проёмов вполне доступное для самостоятельного проведения занятие, но только в том случае, если у вас есть все необходимые инструменты и желание сэкономить на работах очень велико. Если все же есть хоть малейшие сомнения – не стоит рисковать, ведь от правильной установки обсадной коробки зависит сохранность дверных коробок и полотен, а также оконных рам и стёкол. Лучше доверить эту работу профессионалам, которые не только сделают все этапы работ согласно технологии, но и справятся с задачей намного быстрее, благодаря большому опыту в работе с древесиной в целом и изготовлением обсады в частности. Более подробно об установке чистовой обсады рассказано в следующем видео:

Обсадная коробка (окосячка) для окон в деревянном доме

Деревянный дом после возведения дает осадку и усадку. Это относится не только к бревенчатому срубу, но и к строению, сложенному из клееного, хорошо просушенного бруса. В некоторых случаях деформация может достигать 15 см по вертикали. Понятно, что в дом, где бревна еще не заняли свое место, вставлять окна и двери нельзя. В лучшем случае их будет заклинивать, а в худшем — произойдет разрушение оконной и дверной  коробки. Чтобы уменьшить разрушительный эффект осадки и усадки, необходимо дать дому отстояться под собственным весом. Строители называют этот процесс «зимовка». В этом случае дальнейшая деформация будет значительно менее выражена, но особенности рельефа, сезонные колебания температуры и влажности могут и дальше влиять на геометрию дома. Компенсировать эти процессы призвана окосячка окон и дверей в деревянном доме.Обсадная коробка для окон в деревянном строении представляет собой силовой элемент конструкции, создающий фиксированный контур для установки окна. Проще говоря, как бы не деформировалось строение в процессе сезонных колебаний влажности и температуры, геометрия оконного проема будет неизменной.Обсадная коробка для окон в деревянном доме  выполняет следующие функции:

• препятствует смещению простенков между проемами;
• способствует улучшению герметичности;
• обеспечивает нормальную работу дверей и окон, предупреждая заклинивание и разрушение;
• усиливает конструкционную жесткость строения, удерживая венцы от смещения.

Окосячка окон и дверей в деревянном доме должна отвечать целому набору требований:

• высокая продольная прочность, чтобы дом своим весом не раздавил конструкцию;
• устойчивость к появлению трещин — раму изготавливают из плотной упругой древесины высшего сорта без сучков и смоляных карманов;
• устойчивость к воздействию атмосферных явлений, поражению насекомыми и микроорганизмами. Этот эффект можно усилить с помощью соответствующих пропиток.

Важно понимать, что это инженерное решение было разработано не для того, чтобы препятствовать усадке дома — это сделать невозможно, да и ни к чему, — а чтобы предотвратить перекос окон и дверей со всевозможными негативными последствиями этого.

Виды окосячки для окон в деревянном доме

Различают три основных базовых варианта обсады для окон в деревянном доме: с закладным брусом, «в шип», или Т-образная,  «в паз», или П-образная.

Наиболее простым и дешевым  вариантом является вариант с закладным брусом. Такая коробка состоит из вертикальных брусков, в верхней и нижней части замкнутых распорными перекладинами. Этот способ не обеспечивает высокую жесткость, поэтому его рекомендуется применять для ненагруженных стен, например межкомнатных. После установки рамы с закладным брусом требуется чистовая отделка проема. При такой конструкции особое внимание следует уделить утеплению. Поскольку вертикальная стойка собирается из двух деталей, обычное соединение саморезами может привести к образованию мостиков холода. В этом случае в паз укладывается термоизолирующий уплотнитель, а на него устанавливается брус.

Наиболее универсальный вариант — П-образная обсадная коробки для окон в деревянном доме. Она представляет собой подобие вертикальной крышки, которую надевают на профилированный торец проема или специальные шипы. Верхние и нижние балки устанавливаются в распор на необходимую ширину проема. П-образная коробка — жесткий и надежный вариант, который не требует дополнительной отделки. Этот способ нельзя назвать особенно популярным, поскольку он достаточно дорог из-за значительной материалоемкости и сложности работы, требующей высокой квалификации столяра. Чаще всего П-образная обсадная коробка для окон в деревянном доме применяется в рубленых строениях из оцилиндрованного бревна.

Для домов из бруса размером 100–150 мм или оцилиндрованного бревна небольшого диаметра чаще всего применяется Т-образная обсада для окон в деревянном доме. При этом способе торцевые поверхности проема обработаны ровной рамой, в которую можно вставлять стеклопакет. Такой способ при всей простоте конструкции дает хорошую жесткость как по вертикали, так и по горизонтали. Также не самый бюджетный вариант, поскольку раму изготавливают из цельного бруса, что требует высокой точности при герметичной посадке шипа на вертикальную направляющую.

Все виды обсадных коробок для окон в деревянном доме устанавливают на мягкий уплотнитель без фиксации между рамой и срубом, не создающий препятствий скольжению рамы относительно стены дома. Монтаж на пену в данном случае не подходит, так как жесткое соединение препятствует скольжению коробки относительно стены дома. Использование шурупов и саморезов провоцирует образование мостиков холода.

Также различают черновую и чистовую обсаду для окон в деревянном доме.Черновая рама состоит только из силовых конструктивных элементов, на нее и на сруб устанавливаются все дополнительные детали, необходимые для монтажа стеклопакета. Чистовая коробка помимо силовых элементов содержит также раму под установку стеклопакета и подоконник.

Обычно чистовая обсада для окон в деревянном доме имеет П-образный профиль с заранее выбранными четвертями под установку оконной или дверной рамы. Применение такой конструкции является особенностью установки деревянных окон со стеклопакетами. В то же время он не рекомендуется для пластиковых и металлопластиковых окон. Это объясняется необходимостью дополнительной паро- и гидроизоляции с внешней и внутренней стороны.  Черновую Т-образную коробку чаще используют для установки пластиковых стеклопакетов.

Обсада для окон в деревянном доме изготавливается из высококачественной древесины твердых пород категории А и выше с влажностью, не превышающей 10–12%. Желательно выбирать породы высокой плотности с естественной сопротивляемостью гниению даже без обработки антисептическими пропитками. В идеале используется брус из лиственницы, кедра или ясеня. Более бюджетный вариант со сравнимыми характеристиками — клееный брус. Для изготовления коробки используется доска с толщиной не менее 50–70 мм, обработанная антисептической пропиткой. Самые дешевые коробки изготавливают из клееной фанеры.

Комбинированная чистовая обсадная коробка для окон в деревянном доме выполняется из двух видов древесины. Основа может быть сделана из недорогой сосны или ели, а для верхнего наружного слоя используются дуб, лиственница, бук или ценные породы дерева. Наибольшей влажностью обладает древесина из южных областей страны, заготовленная в теплое время года. Наименьшую усадку дает дерево, срубленное зимой на севере страны.

Силовая окосячка окон и дверей в деревянном доме применяется для усиления элементов конструкции строения. К этому способу прибегают при устройстве панорамных и арочных окон, балконов и широких дверных проемов.

Изготовление обсадки для окон деревянного дома

Основное требование к древесине, которая используется для производства деревянного короба, — влажность, не превышающая 8–10%. Такого показателя можно достичь только при камерной сушке. Материалом для изготовления коробки может быть бюджетная древесина — ель, сосна. Более надежный и долговечный вариант — кедр, лиственница, северная сосна. Широкое распространение получила наборно-клеевая обсадная коробка. Она представляет собой деревянный короб, производство которого основано на склеивании деревянных брусков. Для ее изготовления подходит в том числе древесина с сучками. Такая коробка собирается из брусков, склеенных боками («в пласть»), или торцевыми поверхностями (на микрошипы).

Вертикальная стойка обсадной коробки для окон в деревянном доме изготавливается из монолитного или клееного бруса сечением 100х150 мм. Ширина доски должна соответствовать толщине стены дома. Высота вертикальной стойки обсадной коробки должна превышать высоту оконного проема на 40–60 мм, это пространство впоследствии будет заполнено монтажной пеной. Верхнюю и нижнюю балки рамы делают из доски толщиной не менее 40 мм. Длина доски должна покрывать размер оконного проема и двух боковых шипов. Подгонку элементов рамы необходимо проводить крайне аккуратно, поскольку наращивание излишне снятых слоев недопустимо, а испорченный элемент необходимо заменить.

При установке обсадной коробки для окон в деревянном доме в проемы с полукруглым верхом наибольшую сложность представляет изготовление верхней балки. Она устанавливается в распор, а внутреннюю дугу выбирают по лекалу. Для арочных проемов создают специальную конструкцию трапециевидной формы. Эту работу выполняют мастера только самой высокой квалификации, поэтому бюджетное решение в данном случае вряд ли возможно.

Технологические особенности установки

Обсадная коробка для окон в доме из дерева устанавливается по следующей технологии:

• Выпиливание проема в стене.
• Выпиливание паза или формирование гребня в зависимости от вида обсады для окон в деревянном доме. Гребень для Т-образной конструкции выполняют на 1 см уже, чем паз коробки, а для П-образной рамы паз должен быть на 1 см шире, чем шип коробки, Этот зазор необходим для размещения утеплителя.
• Утепление проема с помощью рулонного утеплителя, например джутовой ленты, которой обкладывают шип. Для этого используется строительный степлер.
• Укладка ветрового бруска в нижней части проема и монтаж подоконника. Брусок с верхней и нижней стороны должен быть обложен утеплителем.
• Установка вертикальных стоек.
• Монтаж верхней части деревянного короба, производство вершника. Детали рамы можно дополнительно зафиксировать герметиком.
• Заполнение компенсационного зазора над вершником мягким рулонным утеплителем.

Подготовленный проем необходимо обработать антисептической и антипиреновой пропитками. После завершения монтажа сделать это будет уже невозможно.

Процесс установки окосячки для деревянных окон

Обсаду для окон в деревянном доме монтируют, начиная с нижней доски, жестко закрепив ее к проему. На всех этапах установки используют уровень и отвес, чтобы в любой момент можно было проверить соблюдение горизонтали и вертикали.

Затем закрепляют верхнюю балку рамы. Боковые стойки совмещают с шипами и опускают верхнюю балку на боковины. На этом этапе установки необходимо строго соблюдать геометрию рамы. Для этого используют простой способ измерения диагоналей: они должны быть равны. Стойки и поперечины скрепляют саморезами примерно до половины или чуть больше глубины бруса. Важно, чтобы саморез не прошил конструкцию на всю толщину. Это может спровоцировать появление мостиков холода и повлечь за собой разрушение всей конструкции.

Подготовка оконного проема и короба

Установка рамы начинается с вырезания и подготовки монтажного проема. Проем располагается на высоте 80–90 см от пола. Проем следует выпиливать с зазором по высоте не менее 60 мм и по ширине — не менее 40 мм. Впоследствии этот зазор будет заполнен монтажной пеной.

На следующем этапе производится выпиливание шипа или паза в зависимости от типа применяемой обсадной коробки по всей высоте проема. Оптимальная ширина и высота шипа составляют 50 мм. Начальные работы выполняются пилой, окончательная отделка производится стамеской. Вертикальный уровень, относительно которого делают спилы, следует чуть сместить от центральной оси стены в сторону улицы.

Оптимальная ширина обсадной коробки в деревянном строении составляет 20–25 см. При меньшей ширине коробка может не выдержать нагрузку, и вся конструкция получится слабой. При ширине коробки более 25 см могут возникнуть разрушительные процессы в структуре дерева.

Утепление и сборка

Пространство между стойками обсадной коробки и стеной необходимо утеплить. От того, насколько тщательно это будет сделано, зависит последующая герметичность окна. Для этой цели используют специальный мягкий рулонный утеплитель, которым с трех сторон обкладывают шип. Этот же утеплитель используется над верхней балкой обсадного короба для заполнения компенсационного проема. Зазор между нижней балкой и оконным проемом допускается заполнять монтажной пеной.

В качестве рулонного утеплителя чаще всего используется джутовая или джутово-льняная лента. Обратите внимание на то, что утеплитель должен быть уложен сплошным полотном, без разрывов и, желательно, без стыков. Такая технология полностью исключает продувание и промерзание.

Финальная установка

Для монтажа окосячки для окон в деревянном доме используются специальные монтажные клинья. Собранную раму монтируют к закладному брусу при помощи саморезов, строго следя за тем, чтобы саморез не вышел за пределы бруска.

После закрепления коробки в проем все швы, включая компенсационный зазор, необходимо тщательно законопатить. Если окно устанавливается в старый дом, уже прошедший всевозможные усадки и осадки, допускается использование монтажной пены. Также пеной можно обработать зазор в доме, выстроенном из клееного бруса камерной сушки. Применение пены позволит без регулярного конопачения дома, можно сделать это один раз.

Оконную раму допускается установить в обсадную коробку перед монтажом в дверной проем. Для облегчения работы рекомендуется снять все подвижные створки. Положение окна относительно рамы необходимо контролировать на каждом этапе. Окно крепится к раме саморезами. Для этого отверстия в раме раззенковывают, чтобы головка самореза была полностью утоплена. В дальнейшем место установки самореза заполняют специальным составом.

После закрепления окна внутри рамы его нужно законопатить, обработать монтажной пеной или герметиком с теплоизолирующими свойствами. Окно не должно иметь подвижность относительно рамы, поэтому соединение должно быть жестким и надежным.

Затем устанавливают отлив и подоконник. Отлив рекомендуется монтировать на силиконовый или полиуретановый клей-герметик и снизу дополнительно обработать пеной — это существенно повысит шумоизоляцию. Подоконник изнутри помещения крепится с помощью специальных проставок, прижимается и запенивается снизу. После высыхания пены или герметика излишки можно срезать ножом.

На финальном этапе установки окна необходимо закрыть монтажные швы. Швы между рамой и проемом закрывают наличниками, а между рамой и окном — галтелями. Аккуратнее выглядят галтели и наличники с зарезами под углом 45°. Если предполагается дополнительный декор окна, например с помощью резных наличников, то зарезы можно делать и под 90°.

После этого можно навешивать створки, устанавливать и регулировать фурнитуру. На этом установка окна завершена.

Советы мастера

В деревянных домах окна лучше устанавливать после того, как дом даст основную усадку, через год-полтора после постройки. Сразу устанавливать окна и двери нельзя, поскольку непонятно, какую усадку даст дом. Величина усадки напрямую зависит от влажности древесины: чем она выше, тем усадка будет значительнее. В строениях из клееного бруса усадка гораздо меньше, но все же стоит дать дому возможность пройти осадку в течение хотя бы полугода.

К самостоятельной установке обсадной коробки для окон в деревянном строении можно прибегать, если имеется опыт в плотницких работах. Довольно часто готовые срубы из бруса или бревна уже имеют проемы с выпиленной четвертью. В этом случае можно сразу браться за работу, поскольку именно выборка четверти и пропиливание пазов и шипов — наиболее трудоемкая ее часть, требующая очень высокой квалификации.

Хороший инструмент — залог успеха в любом деле. Для установки окосячки для окон в деревянном доме нужно запастись цепной бензиновой или электрической пилой, фрезером, ручной циркулярной пилой, уровнем, отвесом, дрелью и шлифовальной машиной.

При сборке коробки гвозди и саморезы не применяются, необходимо обеспечить скользящее соединение обсадной коробки относительно стены дома. Это даст возможность стенам осаживаться, не производя давления на оконную или дверную коробку. В случае жесткого крепления коробка окна или двери будет деформирована.

Наличник монтируют к окосячке для окон в деревянном доме с внешней и внутренней сторон. В бревна или брус вбивать крепеж нельзя, поскольку это будет препятствовать усадке и осадке стен. Наличник должен иметь ту же подвижность относительно стены, что и оконная коробка. При небольшом опыте столярных работ лучше приобрести готовую обсадную коробку с вырезанным профилем. В этом случае останется только выбрать четверти под установку и выполнить шлифовку.

Если вы не уверены в своих силах, доверьте работу по устройству обсадных коробок для окон и дверей профессионалам. Завод столярных конструкций «Ремесленник» на протяжении многих лет занимается изготовлением деревянных конструкций для дома. На нашем предприятии дерево проходит все этапы обработки, начиная с сушки и заканчивая установкой. Мы работаем без посредников, что позволяет нам поддерживать самые гуманные цены, которые зависят только от стоимости материала и фурнитуры. Также мы осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание. Мы рады предложить своим клиентам как готовые изделия по стандартным размерам, так и конструкции, изготовленные по индивидуальным проектам. Контроль осуществляется на всех этапах изготовления. На монтажные работы мы предоставляем годовую гарантию.

С примерами наших работ можно ознакомиться на вкладке «Галерея». С помощью онлайн-калькулятора вы можете самостоятельно рассчитать примерную стоимость проекта. Все вопросы можно обсудить с компетентными менеджерами или проконсультироваться у специалистов, которые непосредственно занимаются выполнением вашего заказа, и внести необходимые правки в ходе работы.

Стоимость изготовления вы можете уточнить у нашего менеджера

Для расчета более точной стоимости звоните по телефону или отправьте заявку в форме, размещенной на странице контактной информации.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Установка пластиковых окон в деревянном доме имеет свои особенности, не зная которых, можно не только испортить себе настроение, но и попасть на непредвиденные расходы на переделку в будущем.

В общем виде, порядок установки окон следующий:

• разметка проема
• установки обсадной коробки (что это такое и зачем читайте здесь)
• установка оконной рамы
• навешивание створок
• монтаж наличников

Рассчитать окна c обсадой

В зависимости от типа обсады окна вставляются двумя разными способами. При этом не имеет значения в рубленом или брусовом доме вы будете это делать.

Рассмотрим схему крепления окна, если обсада с четвертью. То есть с выбранным пазом с наружной стороны изделия, в который частично заходит оконная рама.

1. Размер проема рассчитываем таким образом, чтобы оконная рама заходила в четверть на 0,5-1 см.
2. К раме прикрепляем крепежные уголки
3. Заводим раму в проем и подкладываем под нижнюю часть деревянные или пластиковые чопики
4. Проверяем горизонт и вертикаль
5. Крепим саморезами крепежные уголки к обсаде
6. Убираем чопики
7. Проверяем еще раз горизонт и вертикаль
8. Заполняем промежуток между рамой и обсадой монтажной пеной

Важные мелочи

• размер крепежного уголка зависит от глубины четверти (обычно применяется уголок со стороной 1-2 см)
• на сколько заводить раму в четверть зависит от расстояния от края рамы до петли. Надо, что петля была хотя бы на 0,5 см отодвинута от откоса. Тогда рама будет свободно открываться на 90%.
• рама вставляется без подоконного профиля.

Более наглядно в фотогалерее:

Теперь как вставляется окон, если сделана черновая обсадная коробка – без выбора четверти. Этот вариант используется, когда запланирована дальнейшая отделка проемов (например, пластиковые откосы и подоконник).

1. Размер проема рассчитываем таким образом, чтобы между оконной рамой и обсадой было 1,5-2 см.
2. К раме прикрепляем монтажные пластины
3. Заводим раму в проем и подкладываем под нижнюю часть деревянные или пластиковые чопики
4. Проверяем горизонт и вертикаль
5. Крепим саморезами монтажные пластины к обсаде
6. Проверяем еще раз горизонт и вертикаль
7. Заполняем промежуток между рамой и обсадой монтажной пеной

Важные мелочи:

• проем выпиливается с учетом толщины обсады
• крепеж в любом случае должен остаться в обсаде – не в стене
• оконная рама берется с подоконным профилем
• такой же способ крепления используется в каркасных деревянных домах

При замене окон в старых деревянных домах, применяются такие же способы установки. Старая рама аккуратно демонтируется, обсадная коробка оставляется.

6 практичных вариантов установки окон ПВХ

Окосячка П-типа, установка окна в четверь
Окосячка Т-типа, установка окна на плоскость
Окосячка с ПВХ подоконником
Окосячка с деревянным подоконником
Окосячка с деревянным подоконником с выходом внутрь комнаты
Окосячка под отделку проемов ПВХ панелями и ПВХ подоконником

На фотографиях показаны примеры установки окон ПВХ в обсаду в деревянных домах. По такой же технологии устанавливаются деревянные окна со стеклопакетами, балконные блоки, аллюминиевые конструкции, деревянные и металлические двери.

Образцы находятся в нашем офисе в Шувое.

Окосячка П-типа

Классическая обсада, раньше имела название «оклад». Вырезалась вручную из цельного куска дерева. Подходит для всех видов деревянных домов.

Технология: в торце бревна формируется шип, на который устанавливается вертикальная часть обсады с выбраным пазом. Между ними прокладывается мягкий утеплитель. Для защиты от продувания под подоконником устанавливается ветровой замок. Усадочный зазор над верхней частью обсады закладывается мягким сжимаемым утеплителем.

Окосячка Т-типа

Этот вариант окосячки появился недавно. При изготовление домокомплектов из бруса или оцилиндрованного бревна в заводских условиях проще и выгоднее выбирать паз в стенах, чем формировать шип.

Технология: в торце бревен выбран паз. В стояках окосячки выбирается паз и в него вклеивается брусок (фото 2). Вклеенный брусок является ребром жесткости, гарантирует сохранение геометрии обсады и обеспечивает равномерную усадку стен.

Окосячка с ПВХ подоконником

Данный вариант установки пластикового окна в обсаду обычно применяется в деревянных домах с непостоянным отоплением или в строениях с высокой влажностью. На окнах образуется конденсат, а воду проще убрать с ПВХ подоконника, чем с деревянного.

Технология: в стояках и вершнике выбирается паз под установку рамы, его ширина зависит от ширины профиля. Толщина вершника и стояков в данном варианте не менее 85 мм. Рама ПВХ устанавливается на подставочный профиль, пространство между подложкой и подоконником запенивается. С наружной стороны окна к подставочному профилю крепится отлив. Отделка откосов не требуется.

На образце окосячка П-типа,  все части обсады из массива сосны, толщина стояка 90 мм, подложки под подоконник — 45 мм.

Окосячка с деревянным подоконником

В этом варианте использование пластиковых компонентов сведено к минимуму. Может устанавливаться в любых типах деревянных домов и бань. Наиболее часто применяется в рубленых домах при толщине стен больше 250 мм.

Технология: Окосячка чистовая шлифованная. Роль подоконника играет нижняя часть обсады. Отлив крепится к закладным пластинам, спрятанным в монтажной пене, или непосредственно к профилю с герметизацией швов. В данном варианте характерно использование наборноклеевого подоконника без сучков, толщиной 55 мм.

На образце окосячка П-типа, вертикальная часть окосячки (стояк) — из наборноклеевой доски, подоконник — из массива сосны (из цельного куска сухой древесины).

Окосячка с деревянным подоконником с выходом внутрь комнаты

В отличие от предыдущего варианта, пластиковая рама устанавливается на подставочный профиль, к которому крепится отлив. Использование подставочного профиля диктует минимальную толщину подоконника в 90 мм. Как правило, такой подоконник создается наборноклеевым способов, шлифуется перед установкой и отлично смотрится.

На образце окосячка П-типа, стояк из массива сосны, подоконник наборноклеевой.

Окосячка под отделку проемов ПВХ панелями и ПВХ подоконником

Данный вариант получил распространение в домах, где применяется отделка стен декоративными панелями. На образце показана окосячка Т-типа, все части которой выполнены из массива сосны.

В завершение должны вам сказать, что показанные варианты установки обсады — это всего лишь малая часть применяемых конструкторских решений. Что лучше всего подойдет в вашем случае, подскажет наш специалист после выезда на объект.

Рассчитать окна c обсадой

При заказе у нас комплектов обсада+пластиковые окна гарантия сохраняется в полном объеме.

Как сделать обсадную трубу + бесплатный проект

Пижамные штаны. Они удобны, уютны и не содержат кнопок.

Благодаря корпусу эти пижамные штаны такие удобные. Эта эластичная резинка в мягкой ткани делает их подходящими для всех, когда им нужен комфорт.

Большинство начинающих шитьей (и даже те, кто занимается шитьем вечно) включают изготовление пижамных штанов в список своих проектов.

Этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, которые я рекомендую.Я делаю часть с того, что вы можете купить. Смотрите полное раскрытие здесь.

Чтобы удачно сшить пижаму, нужно уметь сшить эластичный чехол.

К счастью, сегодня мы научим вас именно этому !!

Но сначала давайте ответим на несколько вопросов, которые могут у вас возникнуть о том, что такое кожух для шитья.

Что такое кожух?

Оболочка в шитье — это крышка, которая предназначена для обертывания чего-то вроде резинки или ленты.Вы можете использовать чехол на сумке, чтобы закрепить ленту или галстук, который используется для закрытия сумки.

Или у вас может быть чехол на некоторых брюках, чтобы закрыть резинку, чтобы она не касалась пользователя. В обоих примерах используются оболочки.

Как сшить кожух?

На самом деле это очень просто. В основном вы «сворачиваете» или складываете ткань.

Вы немного загибаете на изнаночную сторону. Затем вы снова сбрасываете на большую сумму.

Например, вы сложите ткань на 1/4 дюйма по периметру, а затем мы снова сложим ее на 1 дюйм. Это позволяет скрыть необработанные края, оставляя место для ленты, галстуков или резинки.

После того, как он сложен и прижат, вы прострочите по нижнему краю корпуса.

Для каждого футляра есть небольшое отверстие, на сумке на шнурке — около бокового шва. На пижамных штанах вы можете найти отверстие на задней части корпуса.Сюда вставляется резинка.

Размер оболочки определяется размером резинки или ленты, которую вы используете внутри оболочки. Добавьте дополнительные 1/2 дюйма к ширине резинки или ленты, чтобы узнать размер оболочки.

Как сделать обсадную трубу

Необходимые материалы

Шаг 1

Загните необработанный край ткани на изнаночную сторону на 1/4 «.

Если указано, что нужно складывать на 1/4 дюйма, убедитесь, что вы измеряете всю оболочку, чтобы она была ровной, а не перекосной.

Шаг 2
Снова сложите еще 1 дюйм и хорошо прижмите.

Помните, размер вашего футляра зависит от ширины резинки или ленты. В данном случае у меня есть рик-стойка 1/2 дюйма. Я добавляю 1/2 дюйма и хочу иметь корпус шириной 1 дюйм.

Шаг 3

Оберните кожух вокруг руки швейной машины. Пришейте по нижнему краю кожуха. Обязательно оставьте отверстие от 1 до 3 дюймов. Это будет варьироваться в зависимости от размера вашего проекта и резинки / ленты.

Шаг 4

Проденьте ленту или резинку через кожух с помощью английской булавки.

Шаг 5

Как только обе стороны ленты выйдут из кожуха. Свяжите их вместе или по отдельности, и вы готовы к работе.

Посмотрите, как легко сшить кожух. Это не должно быть сложно и очень полезно.

Этот же метод работает независимо от того, шьете ли вы эластичную оболочку или оболочку для ленты. Просто убедитесь, что у вас есть отверстие, чтобы кожух мог ввинчиваться и выходить.

Две основные оболочки | Pixie Faire

Сегодня я хотел показать вам два простых способа изготовления оболочки (это просто причудливое слово для обозначения туннеля в ткани!)

1. Кромки

Когда вам просто нужно провести резинкой по краю детали, что вы делаете? Зачем, конечно, делать краевую опалубку! В этом примере я делаю сверхбыструю юбку для куклы; Нижний край у меня подшит, но край резинки еще не прошил.Вот как:

Дважды нажмите под необработанными краями ткани — в данном случае на 1/4 дюйма, а затем на 3/8 дюйма, чтобы осталось достаточно места для кусочка резинки размером 1/4 дюйма — и затем прижмите его булавками.

Прострочите вплотную к сгибу и вуаля! ваш корпус! Проденьте резинку, прострочите оба конца, и вы в деле. Если вы хотите пофантазировать, вы можете пометить линии сгиба, прежде чем вдавливать их (как я сделал на первом рисунке) — это лучше всего в те дни, когда вы хотите быть действительно точными.

2. Прикладная обсадная колонна

Это так просто, как звучит название — это оболочка, которую вы наносите на ткань. Вы можете использовать готовую косую ленту, чтобы упростить работу; Я просто вырезала полоску ткани и прижала необработанные края. В любом случае отлично работает. 🙂

Просто прикрепите оболочку булавками к ткани в желаемом месте и пристрочите, чтобы закончить. Убедитесь, что между линиями строчки достаточно места для резинки или ленты.

Теперь вы хотите добавить отверстие в корпусе? Предположим, вы надеваете пояс на талию платья и вам нужно место для выхода ленты, чтобы ее можно было завязать? Без проблем!

Просто отрежьте оболочку нужной длины, заправьте под необработанные концы и приколите два загнутых конца друг к другу так, чтобы они касались друг друга. Шейте нормально; затем используйте новое отверстие, которое вы только что сделали, чтобы продеть ленту.

Спасибо, что подписались на сегодня! Как использовать оболочки? Дайте нам знать в комментариях ниже 🙂

Для команды Pixie Faire,

Мелинда

13 комментариев

Оставить комментарий

Простой способ сшить чехол для комбинезона или комбинезона

Я люблю бродить по магазинам и заглядывать внутрь одежды RTW.Поскольку время — деньги, производители одежды часто имеют более изящные решения для конструирования, чем методы, которые большинство компаний по пошиву выкроек предлагает в своих инструкциях. Речь идет о том, как построить пояс на комбинезоне и комбинезоне. Burdastyle предлагает вам разрезать трикотажную ленту и пришить ее к корсажу, но я не знаю, как вы, но прикрепить и прострочить трикотажную ленту — это не то, что я бы назвал легким. Как мы все знаем, трикотаж любит растягиваться, к тому же прострочка может быть довольно сложной, если ткань нестабильна.

Итак, я решил, что у швейной промышленности должно быть лучшее решение, поэтому я взял свою дочь с собой в шпионскую поездку в магазины на главной улице, чтобы проверить внутреннюю работу, а также поискать вдохновение, когда дело дошло до специфики дизайна ее одежды. -рубашечный комбинезон. Конечно, ни в одном комбинезоне не использовался метод Бурды, вместо этого у всех была резинка внутри припуска на шов, который прикреплял лиф к шортам.

У большинства комбинезонов есть только тонкая линия для резинки, но мой ребенок хотел туннель с более широкой резинкой, и, к счастью, я нашел образец этой версии в H&M.

Как вы можете видеть, резинка прикреплена к оверлочному шву, сшивающему лиф и шорты, затем сшивается второй шов, чтобы создать оболочку, имеющую ту же ширину, что и резинка. Затем вы завершаете это простроченным швом, чтобы создать туннель.

Итак, я решил использовать аналогичную конструкцию и провести учебное пособие в процессе, потому что я уверен, что есть и другие, которые интересовались тем же самым.
Этот метод работает и для версии без обсадной колонны.Просто остановитесь перед последним шагом, как вы можете видеть, как объяснено ниже.

1. Сшейте вместе лиф и шорты / брюки

Мне нравится делать наметочную строчку перед тем, чтобы убедиться, что шов ровный. Я решила не прикреплять резинку к шву, потому что не знала, насколько это сложно. Вместо этого я сначала создал кожух, а затем вставил резинку.

2. Создайте оболочку

Это делается путем сшивания шва на том же расстоянии от краев, что и ширина резинки.Для этого я использовала строчку зигзаг. Оставьте небольшое отверстие, куда вы можете вставить резинку.

3. Вставьте резинку в отверстие

4. Закройте оболочку, сшив оставшийся шов.

Так выглядит оболочка изнутри.

И снаружи. Если вам нужен именно такой образ, можете здесь остановиться.

5. Создайте туннельную обсадную трубу

Это можно сделать, прошив обсадную трубу на припуск на шов.Я снова использовал зигзагообразную строчку и добавил линейку для швов, чтобы убедиться, что оболочка была ровной. Если у вас есть машина для плоского стежка, вы можете вместо этого использовать одноигольный цепной стежок. Вот как это было сделано на комбинезоне RTW.

6. Готовый корпус!

Это было не так уж сложно, правда? С этого момента я всегда буду использовать этот метод, а в следующий раз попытаюсь прикрепить резинку к шву, так как это гарантирует, что резинка не перекручивается и не складывается.

Более простой способ сшить эластичные оболочки — Fashion-Incubator

Это одна из тех вещей, которые, я думаю, все уже знают, так зачем делать по ней учебник, но мне нужно было показать ее двум людям за последний месяц.Я считаю этих людей опытными, поэтому думаю, что это должно быть лучше известно. Из этого туториала Вы узнаете, как вставить резинку в кожух, не прибегая к английской булавке или коже. Это не поможет с пришитой резинкой, поэтому все, что я могу сказать, это использовать то, что можно, а остальное оставьте.

Первый шаг — вшить резинку в петлю (очевидно, без перекручивания). Это изображено справа.

Второй шаг (ниже), подготовьте одежду или изделие для упаковки.Имеется в виду, добить боковые швы и что там у вас. Для моего образца я вшила один шов в прямоугольник муслина. Как обычно, я использую нить контрастного цвета, чтобы вы могли видеть строчку.

Шаг третий (ниже), готовясь к этому уроку, я вдавил крошечный край кромки корпуса. Обычно я бы этого не делал. По мере продвижения я делал это, но я сделал это для этого урока, чтобы у меня было меньше вещей, которыми нужно было бы управлять. Другой вариант — оверлокировать этот край.Но в любом случае вы можете видеть, что резинка прилегает к загнутому краю, потому что я сложу ее, чтобы создать оболочку.

Шаг 4 ниже, я сложил край (оболочку), чтобы закрыть резинку. Используйте свой обычный припуск на обсадную колонну. Припуск на кожух должен быть на 1/4 дюйма глубже, чем ширина вашей резинки. Это по двум причинам. Первое очевидно — не хочется, чтобы резинка попала в шов. Во-вторых, резинка работает намного лучше, если она не вклинивается в оболочку, как колбаса.

Шаг 5, корпус помещается под иглу для шитья.

Шаг 6, прошейте и еще раз прошейте. Через некоторое время у вас «кончится» резинка. Вам нужно поднять прижимную лапку (иглой вниз) и вытащить резинку из сшитой части кожуха, чтобы получить чистую швейную мишень.

Шаг 7, приведенный ниже, в большей степени аналогичен. Это финишная прямая. В конце концов вы окажетесь там, где начали.

А ниже — готовый эффект.

Надеюсь, вы нашли этот совет полезным, удачной вышивки!

Связанные

Как сделать эластичный пояс для юбки

На последнем этапе пошива юбки нужно сделать пояс. Эластичный футляр — это самый простой способ сделать пояс для юбки или женских брюк.

Для изготовления оболочки нужно сложить верхний конец ткани и вставить в него резинку.

Как измерить талию

Вначале нужно измерить талию и отрезать резинку.
Не забудьте добавить припуски на швы к обоим краям полосы.

Видео, как сделать эластичный пояс. Учебное пособие по пошиву эластичного чехла.

Разметка места складывания ткани

Перед тем, как сделать пояс на резинке, нужно наметить линию, по которой нужно складывать ткань.
Положите на край юбки эластичную полоску и наметьте две линии. Между этими линиями проложим полоску.
Примечание: не забудьте сделать это место немного шире ширины резинки.Добавьте 5-6 мм на свободное прохождение эластичной ленты в кожух.

Как складывать кожух

Теперь нужно загнуть край ткани. Согните верхний край на полдюйма и прижмите, как показано.
Так вы спрячете необработанные края ткани в оболочку.
Примечание: вы можете сделать это по-другому. Например, прострочите верхний край ткани оверлоком.
Далее нужно снова сложить ткань по нижней отметке и хорошо прижать.

Приколите складку перед тем, как шить на швейной машине.

Как пришивать сложенный кожух

Пора прострочить по нижнему краю сложенной оболочки. Пришейте изнанку юбки как можно ближе к краю футляра.

В конце этой строчки нужно оставить незашитый участок примерно 3-4 см. Это отверстие нужно для того, чтобы вставить в кожух эластичную полоску.
Примечание: этот незашитый участок я рекомендую сделать рядом с боковым швом юбки или брюк.

Как вставить эластичную ленту

Используя большую английскую булавку или другие специальные инструменты, вам нужно закрепить один конец эластичной ленты, как показано на рисунке.

Теперь вам нужно начать вставлять эластичную ленту в канал, удерживая полоску все время ровной.

Оба конца эластичной ленты выходят через отверстие. Вытащите их из корпуса.

Последний этап пришивания пояса на резинке

Сшейте оба конца эластичной ленты двойным стежком, как показано на рисунке.

Протяните этот соединенный отрезок эластичной ленты обратно в кожух. Теперь необходимо равномерно растянуть эластичную полоску по всей длине корпуса.

На последнем этапе пришивания пояса резинкой нужно закрыть это отверстие.

При боковом шве юбки рекомендую выполнить вертикальные стежки. Используя эту уловку, широкая эластичная полоса в корпусе всегда будет плоской.

Теперь ваш пояс готов. Можно начать подшивать брюки или юбки.

В этом видеоуроке вы узнаете, как сшить летние женские шорты из трикотажа. Воспользовавшись этим уроком шитья, вы также сможете сшить шорты для детей любого возраста.

Английский — не мой родной язык, поэтому, пожалуйста, извините за любые ошибки и помогите их исправить.
Электронная почта для отправки находится на странице контактов.

Выкройка юбки-карандаш и руководство pdf

Простые этапы создания юбки-карандаша.В пошаговом руководстве вы найдете советы, как сделать юбку-карандаш.

Шаги до гофрирования эластичной нитью

Техника гофрирования используется для украшения платьев или юбок. В этом уроке вы научитесь шить эластичной нитью.

Как установить невидимую молнию

Узнайте, как сшить невидимую молнию. Вот шаги по установке молнии с 30 фотографиями и комментариями портного.

Шитье передних джинсовых карманов

Это урок, как сшить передний карман джинсов.В этой технике шитья можно сделать и передние карманы на юбке.

Учебное пособие по разметке и сшиванию дротиков

Как сделать отметины на юбке или штанах. Здесь вы найдете советы для новичков.

Как сшить центральную молнию на швейной машине

В этом простом руководстве вы узнаете, как установить молнию на швейную машину с помощью специальной прижимной лапки для молнии.

Проблемы со шпулькой и верхней нитью

Если ваша швейная машина продолжает рвать верхнюю или нижнюю нить, прочтите это руководство.Это поможет вам устранить эти проблемы.

Советы и методы работы с машиной для прошивки покрытия

Узнайте, как использовать машину для плоского стежка. Использование швейной машины для подшивки покровных швов — лучший способ подшить трикотажные ткани.

Как сшить эластичный пояс

Это было долгое, насыщенное событиями и отпускным летом для меня, поэтому я не публиковала посты так часто, как обычно, а также не публиковала много учебных пособий по шитью. Но я очень взволнован, потому что у меня есть целая куча новых уроков шитья и руководств для серии «Обучение машинному шитью»! И мы переходим к пошиву не только предметов, но и одежды ! Ура!

Один из самых важных навыков, который нужно знать, — это сшить кожух для эластичного пояса , который отлично подходит для изготовления одежды для детей и легкой одежды для взрослых ! На самом деле это очень похоже на подшивку, поэтому я знаю, что даже вы, новички, справитесь с этим! Итак, приступим!

Сначала вырежьте два прямоугольника 8 x 13 ″ (20 x 34 см) из тканого материала.Вы действительно можете использовать любой размер, какой захотите, но это хороший размер, чтобы практиковаться, не тратя впустую ткань и резинку.

Вам нужно сделать трубку из ткани, поэтому прострочите две короткие стороны с припуском на шов 3/8 ″ (1 см) (верхний рисунок). Если вы планируете стирать эту вещь, лучше всего обработать необработанные края строчкой зигзаг, но я не стал беспокоиться.

Чтобы сохранить чистоту швов и оболочки, утюгом откройте боковые швы с припуском на шов с каждой стороны (нижний рисунок.Чтобы показать швы, я переставила тюбик ткани.).

Следующая часть похожа на подшивку. Мне нравится делать это с тканью наизнанку, но решать вам.

Сначала согните и прогладьте верхний край на 3/8 ″ (1 см) внутрь, а затем еще раз на большее расстояние. Это второе количество зависит от ширины резинки.

Для этого проекта я использую эластичную резинку шириной 3/4 дюйма (2 см), не скручивающуюся, , хотя обычно я использую резинку шириной 1 дюйм (2,5 см) для большинства поясов одежды. Добавьте 1/4 дюйма (0,5 см) к ширине резинки , и я получу 1 дюйм (2,5 см). Именно столько нужно сложить и прогладить во второй раз.

Обратите внимание, как тщательно я выровнял боковые швы по бокам и в верхней части сгиба. Это поможет равномерно сложить и сохранить вашу работу аккуратной.

Штифт вокруг загнутого верха, оставляя свободное пространство примерно на 2 дюйма (5 см) . Мне нравится отмечать это место двумя наборами двойных булавок, как показано выше.

А теперь шьем! Если ваша швейная машина имеет свободный рукав (подробнее об этом здесь), используйте его, чтобы вы могли обернуть вокруг него тканевую трубку, как показано выше.

Необходимо рассчитать припуск на шов по ширине резинки . Добавьте 1/8 дюйма (0,25 см) к ширине резинки , что для меня означает припуск на шов 7/8 дюйма (2,25 см).

Начните шить со второго набора двойных булавок, переходя к первому набору двойных булавок.Не забудьте сделать обратную строчку в начале и в конце. Поздравляем — вы сшили кожух с отверстием!

Резинка Длина зависит от того, что вы шьете. При шитье эластичных поясов обычно измеряют вокруг талии и обрезают эту длину резинки. Он станет плотно прилегающим позже, когда мы его пришьем.

Обычно меряют человека, но я решил измерить игрушку, учитывая небольшое количество ткани.

Резинка будет короче тканевого футляра, иначе не могла бы собраться.(вверху)

Воткните большую английскую булавку (или штырь, если хотите, а я нет) в один конец резинки и проденьте ее через отверстие в кожухе. (внизу)

Постепенно протяните предохранительный штифт через кожух . Вам нужно сморщить ткань, чтобы продвинуть ее вперед внутри оболочки, затем осторожно потяните ткань за ней, чтобы разжать ее. (вверху)

Полностью вытяните английскую булавку и назад из отверстия .Будьте очень осторожны, не позволяйте другому концу проскользнуть в кожух, а также не позволяйте резинке скручиваться внутри кожуха. (внизу)

Соедините два эластичных конца внахлест на 1 дюйм (2,5 см) и закрепите их булавками. Это то, насколько вы обычно перекрываете резинку при изготовлении эластичных поясов, но это может варьироваться от дизайна к дизайну. (вверху)

Сшейте концы резинки вместе . Мне нравится вышивать прямоугольник с крестиком в центре, но как это сделать, зависит только от вас.(внизу)

Осторожно потяните за ткань пояса, чтобы соединенные эластичные концы вошли внутрь кожуха. Затем сшейте отверстие с тем же припуском на шов, который использовался ранее. Следите за тем, чтобы не вшивать саму резинку! (вверху)

Затем осторожно потяните ткань, чтобы переставить сборки однородно по всей окружности. Если вы работали наизнанку, снова выверните ткань лицевой стороной наружу.

А посмотрите на этот изумительный присборенный эластичный пояс ! Отличная работа!

Вы видите ту область, где ткань меньше собирается? Вот где перекрываются концы резинки.Вот почему мне нравится держать эту часть сзади одежды, но, в любом случае, вы даже не заметите этого, когда одежда надета, а пояс растягивается.

Я ненавижу тратить впустую ткань и еще больше ненавижу тратить резинку, поэтому я подшила оставшиеся края необработанной ткани…

… сделать милую юбочку для собачки моего маленького мальчика «Джалло» ( Yellow )!

Видите, как резинка обхватила ткань плотно, но не слишком туго вокруг талии Джалло? Это именно тот результат, который нам нужен при пошиве эластичного пояса!

Итак, теперь, когда вы знаете, как сшить эластичный кожух и вставить резинку, вы, вероятно, захотите сделать что-нибудь для себя, чтобы носить , а? Что ж, не пропустите следующий пост, в котором я покажу вам, как превратить плохо сидящее платье в удобную забавную юбку с эластичным поясом! (Обновление : щелкните здесь, чтобы перейти к руководству по изменению платья с юбкой! )

Этот урок о том, как сшить эластичный пояс на поясе, входит в программу курса шитья для начинающих Куцикуцико! Не забудьте поделиться фотографиями своих работ на сайте Cucicucicoo Creations Flickr Group или на странице Cucicucicoo в Facebook!

Как сшить кожух для эластичных материалов и шнурков

Узнайте, как добавить к одежде резинку или шнурок на шнурке.Эксперт по пошиву одежды Джудит Нойкам говорит, что с помощью этой техники можно делать брюки без застежки, пижамы и даже сумки на шнурке.

Она объясняет, как применять технику двойного сгиба кромки при создании оболочки. Затем она показывает, как добавить резинку и / или шнурок к сшитому кожуху, используя подкладку или простую английскую булавку. Также она демонстрирует, как сшить эластичные края вместе, не создавая объемности.

Для корпуса на шнурке вам понадобится отверстие для его концов.Джудит показывает два способа создания этого выхода для концов шнурков.

Это подробное руководство представляет собой видео из 2-го сезона всеобъемлющей серии «Самостоятельно научитесь шить» .

---

Научитесь шить

Джудит, ведущая сериала, впервые познакомилась с шитьем, когда взяла бесплатные уроки, которые были куплены ее мамой. Джудит тогда было 9 лет. Вскоре после этого она шила себе одежду и питала свою страсть к ремеслу.В своей серии «Учись шить» Джудит делится своей непреходящей любовью к шитью и бесценным многолетним опытом шитья.

Начало работы

Она начинает с обсуждения оборудования и основных принципов шитья для каждого, кто шьет. Вы узнаете, как покупать ткани, выбирать выкройки (в том числе выбирать правильный размер) и планировать идеальную компоновку выкройки. Джудит демонстрирует основные этапы создания индивидуальной одежды — от машинного шитья простых швов до застегивания молний и выполнения петель для пуговиц.

Откройте для себя методы чистовой отделки припусков на швы и нанесения облицовки, чтобы все края были аккуратными. Чтобы придать одежде форму, Джудит объясняет, как и зачем шить вытачки и как собирать ткань для создания объема. Другие элементы одежды, такие как рукава, карманы и эластичные пояса, показаны в простых видеоуроках.

Повышение квалификации

Когда вы будете готовы бросить вызов самому себе, ознакомьтесь с обзором одежды от кутюр и техник шитья Джудит.Даже если вы никогда не собираетесь стать следующей Коко Шанель, вы научитесь методам, которые улучшат ваш повседневный гардероб.



alexxlab