Чем покрасить дерево на улице чтобы не слезла краска: Чем покрасить деревянное крыльцо на улице чтобы не слезла краска: защита дерева

Разное / 24.02.1983 / alexxlab / 0

виды покрытий и правила их нанесения

Что нужно сделать до окрашивания

Многие домовладельцы предпочитают крыльцо из дерева по многим причинам: его легко сделать своими руками, оно приятно на ощупь и красиво смотрится, но самое главное, дерево – живой, теплый материал. Однако, именно его натуральность является и его уязвимой чертой, так как дерево подвержено гниению, плохо противостоит механическим воздействиям, атакам насекомых и огню.

Поэтому оно нуждается в защите от всех этих факторов, которую одна лишь декоративная краска обеспечить не может. Зато есть множество специальных составов, способных повышать влагостойкость и огнестойкость древесины, ограждать её от вредителей, разрушающего влияния солнечных лучей и прочих агрессивных воздействий.

Готовые защитные составы

Древесина по своей структуре неоднородна. На её поверхности много пор, капилляров, сучков и шероховатостей. Шлифовка позволяет выровнять поверхность, чтобы все защитные и декоративные покрытия впитывались в неё равномерно.

Прежде чем покрасить деревянное крыльцо на улице, рекомендуется выполнить сначала шлифовку, а затем обработать его следующими средствами:

• Влагозащитная пропитка — очень важно защитить дерево от воздействия осадков и влажного воздуха, так как они могут стать причиной быстрого разрушения от гнили.

Пинотекс – отличная защита от влаги

• Антисептическая пропитка — не позволит грибкам и плесени развиваться в материале, защитит его от атак насекомых-древоточцев.

Антисептик «Неомид» для дерева

• Огнезащитная пропитка — выполняется специальными составами-антипиренами, делает дерево более устойчивым к возгоранию.

Антипирен «Огнеза»

Эти составы наносятся именно в такой последовательности поочередно, с перерывами для впитывания и высыхания каждого слоя.

Совет. Можно купить универсальное средство 3 в 1, но действие каждого его компонента будет слабее, чем при действии, согласно описанному алгоритму.

Чем можно заменить специальные средства

Цена каждого из описанных средств довольно высока, поэтому вместо них можно использовать материалы, которые найдутся в большинстве домохозяйств:

Обратите внимание! Никаких подручных аналогов огнезащитным пропиткам не существует. Их нужно покупать специально.

Выбираем лакокрасочные материалы

Наиболее распространенной ошибкой при покраске крыльца считается неправильный подбор покрытия для деревянной поверхности ступеней. Если просто покрасить крыльцо и ступени одним из наиболее доступных и недорогих лаков, например, алкидным или акриловым, то через несколько месяцев пользования на площадке и лестнице образуется дорожка темного цвета. Причина появления дефекта очень проста:

• Обычный лак достаточно быстро вытирается подошвами обуви, и обнажается деревянная поверхность;
• Шлифованная древесина истирается до волокон, в которые набиваются микроскопические частицы грунта и пыли.

К сведению! Чтобы убрать темные следы на деревянной поверхности, придется перешлифовать ступени и покрасить новым слоем лака или краски.

После третьей перешлифовки на поверхности ступеней и площадки деревянного крыльца появится впадина, которую можно только покрасить и закрыть резиновым ковриком, окончательно испортив внешний вид симпатичного крылечка.

Поэтому ступени и верхнюю площадку необходимо покрасить износостойким материалом, лучше всего палубной краской или лаком. Купить его достаточно сложно, но можно. Если вам не понравится цена, то можно использовать обычный полиуретановый, акрил-полиуретановый или эпоксидный лак для паркета.

Воды подобные краски не боятся, да и правильно построенное крыльцо быстро избавляется от поверхностной влаги, так что опасности набухания деревянных ступеней практически нет. Лучше всего покрасить прозрачным или тонированным под старый орех лаком. В таком случае проще подобрать более дешевый лак аналогичного тонера. Можно покрасить все крыльцо эпоксидным или полиуретановым лаком, но особого смысла в подобном решении нет, обойдется покраска достаточно дорого.

Характеристика лакокрасочного материала

Выбирая, чем покрасить деревянное крыльцо на улице, обращают внимание на технические характеристики лакокрасочного материала.

Существует два типа декоративного покрытия.

Краска

Это пигментированный композитный состав имеет в основе смолы, органический растворитель, пленкообразующее вещество.

Масляная

У этого декоративного покрытия есть только один плюс – низкая цена продукта. Его главные недостатки – недолговечность слоя и быстрое выгорание на солнце. Но масляную краску можно использовать в качестве грунтовки. Для этого ее разбавляют скипидаром, уайт-спиритом или другим растворителем.

Акриловая

Акриловые ЛМС удерживают лидирующие места на рынке лакокрасочного материала. Они влагоустойчивые, долговечные, имеют богатую цветовую палитру, быстро сохнут. Ими можно покрасить веранду, террасу, лестницу, деревянную скамейку. Но у такой краски есть и минусы: высокая цена и токсичность компонентов.

Лучшими производителями в этой категории считаются:

1. Пинотекс Ультра (Эстония) – расход: 150 мл на 1 кв. м. Срок эксплуатации 5 лет.
2. БелинкаТоплазурь(Словения) – расход: 150 мл на 1 кв. м. Срок эксплуатации 5-6 лет.
3. Текнал2460 (Финляндия) – расход: 170 мл на 1 кв. м. Срок эксплуатации 3-4 года.
4. Ярославские краски (Россия) – расход: 150 мл на 1 кв. м. Срок эксплуатации 4-5 лет.

Водоэмульсионная

Базовая основа – акрил и вода. Этот покрасочный материал защищает дерево от насекомых и бактерий. Он быстро сохнет, не имеет запаха, легко наносится. В его цветовой линейке присутствует две тысячи оттенков. Но краситель плохо защищает поверхность от механических повреждений. Поэтому его лучше использовать для покраски стен веранды или террасы. Также водоэмульсией хорошо декорировать деревянную лавочку.

Наиболее популярные производители:

1. TIKKURILA (Финляндия) – расход: 185 мл на 10 кв. м.
2. АКВА («Суперпласт», Россия) – расход: 135 мл на 1 кв. м.

Применение такой краски требует предварительной очистки, обеззараживания и грунтовки поверхности.

Нелаковые покрытия для деревянного крыльца

Для защиты древесины конструкций не обязательно использовать алкидные или дорогостоящие акрил-полиуретановые лаки. Современная химическая промышленность выпускает достаточно большое количество специализированных покрытий. Например, специализированные гели на основе воска. Можно покрасить один раз и забыть на десять лет. Единственным недостатком является достаточно высокая трудоемкость нанесения покрытия. Если алкидным лаком можно покрасить крыльцо за два часа работы, восковые мастики и гели требуют механической полировки текстуры. В результате получается очень красивое и прочное покрытие с полуглянцем. Если деревянное крылечко построено из древесины с красивой текстурой волокон, нет смысла терять естественную красоту и пытаться покрасить дерево масляной краской, лучше использовать гель или пропитку.

Вторым по популярности материалом для обработки деревянных построек на улице, пола террас и веранд считаются масляные пропитки. Самые простые деревянные крыльцовые конструкции можно покрасить натуральной олифой, нефтеполимерные марки лучше не использовать. Сохнет олифа до твердого покрытия не менее недели, на отлип материал высыхает за двое суток.

Если крыльцо расположено неудачно, с сильным затенением, то лучше всего выбрать фирменную масляную пропитку от Тиккурилы. Если покрасить дерево по всем правилам, описанным на банке, защита от постоянного увлажнения обеспечена на все сто процентов. Кроме того, масляные пропитки удивительно ярко проявляют естественную красоту волокон древесины.

Совершенно не стоит пытаться покрасить деревянное крыльцо отработанным машинным маслом:

• Во-первых, резко увеличивается риск воспламенения деревянных конструкций;
• Во-вторых, машинное масло, в отличие от натуральных олиф и фирменных пропиток, не высыхает, а значит, весь мусор и пыль улицы будет постоянно прилипать к деревянной поверхности;
• В третьих, даже если покрасить шлифованное и травленое дерево, цвет поверхности получается далеко не самый симпатичный, грязно-коричневый.

Кроме того, осенью и зимой, при большом количестве воды, попадающей на ступени, промасленная поверхность становится достаточно скользкой и травмоопасной.

Какой состав выбрать

Чтобы выбрать самую подходящую краску или лак, проанализируйте следующие факторы:

• Цвет – нужен ли вам укрывной или прозрачный состав;
• Климатические условия – максимальные зимние и летние температуры. Краска должна их выдерживать;
• Влажность — имеет значение как общая влажность воздуха в регионе, так и попадание на крыльцо осадков (дождя и снега).

Далее изучается инструкция к выбранному составу, и описанные в ней характеристики сопоставляются с вашими исходными данными.

Какую краску лучше выбрать

Чтобы покрасить деревянное крыльцо дома или на даче, первым делом нужно правильно подобрать краску. На выбор лакокрасочного материала в большой степени будут влиять ответы на следующие вопросы:

•  где располагается крыльцо – на улице, под крышей или под навесом? Попадает ли на ступени дождь и снег?
•  попадают ли лучи солнца непосредственно на древесину?
•  сколько человек каждый день проходит по ступеням, насколько интенсивно будет эксплуатироваться крыльцо?
•  каковы максимальные температурные перепады в течение суток?
•  из какой породы дерева изготовлены ступеньки?

Все эти факторы оказывают немаловажное значение на то, какой краской лучше покрасить деревянную конструкцию, расположенную на улице. Специалисты советуют остановить выбор на следующих видах лакокрасочных материалов:

1.  Водоэмульсионные. Эти краски в своем составе не содержат вредных для человека, токсичных компонентов. Данные лакокрасочные материалы практически не имеют запаха, они очень быстро высыхают. Водоэмульсионные составы хорошо защищают дерево от атмосферных явлений, грибков, плесени и насекомых. Однако эти краски имеют существенный недостаток – они не делают дерево более прочным. Водоэмульсионная краска подойдет, если нужно покрасить ступени на даче или в доме, но эти красители не подойдут для крыльца, по которому ежедневно проходит множество людей. К примеру, не стоит выбирать водоэмульсионный состав, если нужно покрасить крыльцо конторы или магазина, так как ступени быстро утратят свою привлекательность.
2.  Масляные. Этот вид красок используется чаще, чем другие. Масляные лакокрасочные материалы предоставляют дереву, находящемуся на улице надежную, долговременную защиту от пагубного влияния окружающей среды и стирания. Хотя эти краски стоят недорого, они истираются достаточно быстро, к тому же, если покрасить крыльцо этим составом, оно будет высыхать довольно долго. Масляные краски наносятся легко любым инструментом, имеют хороший показатель адгезии к любым породам дерева. Изготовители предлагают большой ассортимент различных оттенков этих материалов. Если покрасить ступеньки данным лакокрасочным составом, то резкий, неприятный запах будет сохраняться несколько дней, а изначальный яркий цвет, блеск покрытия быстро утратится в процессе эксплуатации.
3.  Алкидные. Они состоят из алкидных смол, красящих пигментов и отвердителей. Если нужно покрасить деревянное крыльцо, по которому ежедневно будет проходить большое количество людей, лучше выбрать именно алкидную краску, которая минимально подвержена механическим повреждениям. У этого вида лакокрасочной продукции есть множество преимуществ – она обладает высокой устойчивостью к влаге, воде, солнечным лучам, температурным перепадам и другим внешним факторам. Среди недостатков алкидных красителей можно выделить ограниченный выбор оттенков и длительный период высыхания. Хотя алкидная поверхность окрашенного дерева очень прочная, но из-за длительного высыхания эти красящие смеси используют редко.
4.  Акриловые и полиуретановые лаки. Некоторые предпочитают не покрасить, а лакировать крыльцо, изготовленное из дерева. Для обработки древесины, самыми подходящими являются акриловый и акрилово-уретановый лак. Эти лакокрасочные составы предоставляют дереву надежную защиту от ультрафиолетовых лучей солнца, влаги и воды. К тому же, они подчеркивают, выделяют натуральную текстуру, рисунок древесины. Для обеспечения максимальной защиты, желательно обработать дерево тремя-пятью слоями лака с промежутком 6-8 часов между каждым нанесением состава. Перед лакированием желательно обработать крыльцо акриловой грунтовкой.

Почему важно покрасить крыльцо

Древесина – это натуральный, природный материал, который имеет множество преимуществ, но у него есть и недостатки, например, дерево подвержено воздействию вредителей, проникновению влаги, поселению грибков и плесени. Чтобы защитить деревянное крыльцо, продлить его срок эксплуатации, используют различные лаки, морилки, пропитки и краски, которые обеспечивают следующее:

•   блокируют проникновение влаги и воды в структуру дерева. Если деревянное крыльцо расположено на улице, то на него попадает вода из тумана, дождя и снега. А если покрасить крыльцо, то водоотталкивающий слой будет предохранять дерево от контакта с влагой, вследствие чего грибки, гниль и плесень не будут поселяться на нем. Без окрашивания эти негативные факторы значительно уменьшают прочность древесины, что приводит к преждевременному ее разрушению;
•  предоставляют защиту от механического воздействия. Если покрасить крыльцо, то поверхность дерева будет более устойчивой к образованию трещин, сколов и других повреждений. Из-за трещин портится внешняя привлекательность, а также дерево становится уязвимым к воздействию неблагоприятных внешних факторов;
•  защищают дерево от разных древо точащих насекомых, из-за которых сильно уменьшается плотность и прочность древесины.

Помимо этого, если покрасить крыльцо, можно выгодно подчеркнуть красоту дерева, а также скрыть дефекты и различные недостатки старых досок.

Правила окрашивания деревянного крыльца

Чтобы получить надежный слой, который будет надежно защищать поверхность, нужно с особым вниманием отнестись к выбору, чем покрасить крыльцо. Не стоит экономить, качественный продукт прослужит дольше, а значит, не будет облазить, и не придется слишком быстро проводить повторное окрашивание. Также выполнять следует все этапы работы, которые будут описаны далее.

Начинать лучше с окрашивания небольших рельефных участков, их прокрашивают кисточкой, а ровную поверхность удобнее покрывать с помощью валика.

Начинать лучше с окрашивания небольших рельефных участков, их прокрашивают кисточкой.

Правила нанесения лакокрасочного средства

Перед тем как приступить к работе, необходимо узнать правила покраски деревянной лестницы. Качество и долговечность крыльца будет зависеть от того на какую поверхность нанесена краска и от способа ее нанесения. Для того чтобы не ошибиться весь процесс покраски крыльца из дерева можно разделить на следующие этапы.

Подготовка крыльца к покраске. Для этого деревянное крыльцо необходимо очистить от пыли и мусора. Затем, с помощью стамески и наждачной бумаги необходимо ликвидировать все дефекты древесины – различные сучки, царапины и шероховатости. С помощью этих же инструментов необходимо удалить старое лакокрасочное покрытие крыльца, если оно имеется. В случае если на ступеньках имеются сколы и трещины их можно заделать с помощью шпаклевки для дерева.

Покраска крыльца. На этом этапе лучше всего использовать валик. Благодаря его широкой красящей поверхности можно сразу покрасить большую площадь. Кроме этого валики являются довольно экономным средством нанесения краски. Для устранения мелких просветов в недоступных для валика местах можно использовать кисточку. Специалисты рекомендуют сначала покрасить маленькие детали изделия, а уже затем переходить к большим.

Совет! Лучше всего краска ляжет на поверхность дерева, если накладывать её вдоль древесных волокон.

Нанесение на крыльцо лака. Когда краска высохнет на крыльцо желательно нанести лак. Делается это кисточкой. Лак защитит дерево от воздействий окружающей среды лучше, чем вещества, содержащиеся в различных видах краски. Лак обычно наносится в три слоя. Каждому слою необходимо дать просохнуть в течение нескольких часов.

Как правильно красить крыльцо

Сам процесс несложен. Но требует проведения подготовки поверхности. Шпаклёвкой заделываются трещинки, после высыхания, которой наносится грунтовка для дерева, она служит улучшению адгезии с материалами.

Наносится антисептическое средство ворсистым валиком, либо кистью. Покраска должна проводиться на всех элементах: торцах, перилах, ступенях, стойках, сами доски прокрашивают со всех сторон. В качестве инструмента обычно используются валик или кисточка.

Покраска должна проводиться на всех элементах.

Последовательность окраски

Прежде, чем покрасить деревянное крыльцо на улице проводят следующие этапы, в указанном порядке:

1. Ремонт строения, устраняются все изъяны;
2. Обработка маленьких дефектов, используется шпаклевочный раствор;
3. Шлифование, к нему приступают после высыхания шпаклевки;
4. Очищение поверхности от образованного мусора, пыли;
5. Покрытие защитными веществами, каждый слой должен высыхать;
6. Покраска.

Покрытие защитными веществами, каждый слой должен высыхать.

Советы профессионалов

Если старая отделка слезла, то нужно ее снять. Доски, где есть грибок, убирают, заменяя их на новые. Либо проводят ликвидацию этих зон с помощью медного купороса.

Лучше красить поверхность вдоль волокон. Темные участки, чтобы сделать белее, обрабатывают отбеливателем. Чтобы доски не скользили зимой, их закрывают специальными лентами, накладками и т.п.

Лучше красить поверхность вдоль волокон.

Покраска дерева поможет продлить его срок службы, деревянное крыльцо будет смотреться красивее. Важно выбрать подходящий продукт, соблюдать этапы работы, тогда покрывать заново поверхность не нужно будет еще долго.

Видео: Покраска террасы

Зачем красить деревянное крылечко?

В шикарных коттеджах и домах за городом входные группы, как правило, строятся из камня и кирпича и облицовываются дорогостоящими строительными материалами. Владельцы же небольших дачных построек отдают предпочтение крылечкам, сделанным из натуральной древесины. Этот популярный материал характеризуется способностью дарить комфорт всем, кто переступает порог дома, а также долговечностью. При этом длительный срок эксплуатации деревянных конструкций напрямую зависит от регулярности и правильности ухода за ними.

Деревянное крыльцо у дома

Ухаживать за крыльцом из древесины достаточно просто. Вам не нужно иметь каких-либо особых умений либо тратиться на дорогие строительные материалы. Деревянное крыльцо нуждается лишь в периодическом окрашивании. Эта элементарная для любого человека процедура прекрасно защищает древесину в процессе эксплуатации. Конструкции из дерева на этапе их возведения принято обрабатывать разнообразными пропитками со специальными свойствами, а затем регулярно окрашивать, используя фасадные краски. Последние используются для следующих целей:

• защита от механических воздействий;
• декоративное украшение;
• предохранение от негативного воздействия ультрафиолета;
• снижение риска появления грибковых бактерий и плесени;
• акцентирование внимания на природной структуре древесины;
• удаление лишней влаги из материала и формирование водозащитного слоя.

Как видим, окрашивание деревянных конструкций имеет огромное значение как для увеличения срока их безаварийной эксплуатации, так и для придания им привлекательного внешнего облика.

Красим

Перед покраской убедитесь, что все важные этапы пройдены:

• конструкция прочная, нет шатающихся и гнилых участков;
• поверхность отшлифована и тщательно очищена от пыли и грязи;
• дерево покрыто всеми необходимыми пропитками.

Не забывайте использовать респиратор!

Для краски вам понадобятся валик и кисть. Сначала прокрасьте труднодоступные участки, углы и мелкие детали кисточкой. Затем пройдитесь валиком.

Начинают красить с нижних элементов крыльца. Потом покрывают ограждения. В последнюю очередь приступают к ступеням и площадке.

Красьте вдоль волокон дерева.

Лак наносят кистью. Каждому из трёх слоёв дают высохнуть.

При правильном покрытие крыльцо будет служить долго. Соблюдайте правильную последовательность покраски и выбирайте качественные материалы.

Покрытие дерева на улице

Вы можете заказать изготовление и покраску деревянных лестниц у нашей фирмы. Русская лестница выполняет работы под ключ от трёх дней.

Для чего нужна обработка деревянного крыльца

Деревянное крыльцо на улице подвергается множеству негативных факторов окружающей среды, таких как смена температур, влажность, древесные насекомые – паразиты, мхи и грибки. Если вовремя не защитить дерево от этих пагубных для него элементов оно быстро придет в негодность. По этим причинам и проводят обработку деревянного крыльца, причем от качества работ напрямую зависит и долговечность конструкции.

Что использовать для обработки деревянного крыльца

Принимая решение обработать деревянное крыльцо, первоначально стоит подобрать необходимую антисептическую грунтовку или антисептическую пропитку. Оба этих средства оказывают идентичное действие, но грунтовка дополнительно подготавливает поверхность к дальнейшей обработке его лаком или иным материалом.

Защита крыльца от влаги

Для древесины, как и для любого материала, существуют допустимые нормы, пренебрежение которыми приведет к быстрому разрушению конструкции. Так, превышение 15% порога влажности древесины приведет к разрушению волокон, последующему разбуханию и расслоению целостной структуры деревянного крыльца. Практически все виды древесины подвержены влиянию влаги и для их защиты созданы специальные растворы. Это проникающие и водоотталкивающие так называемые пленкообразующие вещества, где первые дают более надежный результат и сохраняют свои свойства долгое время, а вторые дешевле, но служат в разы меньше.

Для примера рассмотрим два средства, противостоящих лучше остальных проникновению влаги в древесину.

Пропитывающее средство средней вязкости Aidol Langzeit-Lasur, представленное на следующем фото, прекрасно подойдет для обработки стен, мебели, декоративных конструкций, перил и ограждений из дерева. Средство абсолютно безопасно для людей. Подойдет для использования с любой древесиной, потому что имеет огромный выбор оттенков от эбенового дерева до темного дуба.

Бесцветная, на основе акриловой смолы, воды и ряда добавок лазурь Belinka Interier Sauna. Средство прекрасно подходит для обработки деревянного крыльца в жарких регионах с повышенной влажностью. Очень хорошо выдерживает температурные нагрузки и влияние агрессивных сред. Средство наносится пульверизатором или валиком в несколько слоев. Более детально процесс нанесения этой лазури рассмотрим на следующем фото.

Защита от грибков и гниения

Постоянная смена температур, времен года и множество других природных факторов приводят к раннему гниению древесных конструкций. В нашем изменчивом и непростом климате деревянное крыльцо испытывает на себе все невзгоды окружающей среды, а это может привести к износу конструкции.

Лучшим решением для обработки деревянного крыльца будет использование специального антисептического средства. В основном антисептики выпускаются в виде растворов и в большинстве случаев универсальны. Область их применения варьируется от противогрибковых и до инсектицидных. Самыми популярными являются растворы фирм Пинотекс Импра и Сенеж ЭкоБио.

Первый применяют для скрытых деревянных конструкций и деталей, таких как поперечные балки и кровельные стропы. Крайне надежен и дает стойкий противогрибковый эффект в течение многих лет. После нанесения первого слоя повторная покраска не требуется.

Второй необходим для пропитки наружной части деревянного крыльца, выполняет частично роль грунтовки под последующую покраску. Наносится в несколько слоев, так как указано на следующем фото, и защищает от гниения и плесени до 30 лет.

Защита древесины от насекомых

Назойливые насекомые и паразиты способны съесть деревянное крыльцо всего за пару лет. Только обработка деревянного крыльца от насекомых вредителей поможет сберечь его от жуков долгоносиков, точильщиков и термитов. До сих пор многие хозяева применяют издавна разработанные народные методы борьбы с паразитами, но они забывают, что жуки научились приспосабливаться к этим условиям. Поэтому лучше покрыть деревянное крыльцо менее дешевыми, промышленными средствами, которые наверняка выгонят нежданных гостей. Эффект растворов стойкий и будет длиться довольно долго.

Аквалак Бор – пропитка глубокого проникновения, противостоит попаданию насекомых в древесину и ее разрушению. Раствор не нарушает целостность древесины и ее цветовую фактуру. В основном лак разводят водой, а предназначен он в основном для того, чтобы покрыть дверные проемы, перила, лестницы и стены.

Вторым представителем, подходящим для обработки деревянного крыльца, продемонстрированным на следующем фото, является многофункциональное средство декорирования с эффектом антисептика — Тонотекс. Раствор способен избавить от насекомых всех видов и параллельно не дать возможности развиваться грибкам и плесени. Имеет большой выбор оттенков, что дает огромное поле для выбора цвета деревянных изделий от мореного дуба до красных сортов древесины.

Подготовка поверхности к покраске

По структуре древесный материал неоднородный. На его поверхности видны трещины, сучки, шероховатости. Поэтому основание сначала шлифуют, обтачивают и выравнивают.

Аналоги специальных средств защиты

Существуют дешёвые альтернативные средства, которые помогут сохранить дерево на долгие годы:

1. Олифа – обладает водоотталкивающими свойствами, глубоко впитывается в дерево за счет входящих в неё компонентов: скипидар и натуральные масла. Этим материалом обрабатывают даже места, соприкасающиеся с землёй.
2. Отработанное машинное масло (в простонародье «отработка») – защищает от гнили и влаги.
3. Перманганат калия (марганцовка) – антисептик, уничтожающий бактерии и микроорганизмы. Этот раствор обеззараживает, декорирует поверхность. После обработки у поверхности меняется цвет, подчёркиваются естественные узоры.
4. Строительная гашеная известь – антибактериальное средство, которое не закупоривает поры дерева, позволяет ему «дышать» и не создает непроницаемую плёнку. Часто используется для обработки торцов, спилов.

Готовые защитные составы

Существуют составы, которые сохраняют деревянные сооружения в первоначальном виде. Их комплекс повышает огнестойкость, влагостойкость, защищает от ультрафиолетовых лучей и других воздействий.

Прежде чем обработать деревянную поверхность с ее основанием выполняют следующие действия:

1. Пропитывают влагозащитными составами. Это предотвратит разрушение дерева от действия влаги (осадков и влажного воздуха).
2. Обрабатывают антисептиком. Такой состав препятствует развитию в материале плесени, грибков, защищает от насекомых-деревоедов.
3. Покрывают огнезащитными составами. Они повышают устойчивость дерева к возгоранию.

Составы наносят поочередно с соблюдением инструкции по применению. После первого и последующего слоя, для лучшего впитывания и высыхания соблюдаются перерывы. Возможно применение материала 3 в 1, но он не так эффективен, чем последовательное нанесение 3-х разных составов. Как правило, после обработки ими краска дольше держится.

Источники

• https://oLestnicah.ru/krylco/pokrytie/chem-pokrasit-krylco-iz-dereva-na-ulice-28
• https://2proraba.com/lestnica-krylco/chem-pokrasit-derevyannoe-krylco-na-ulice.html
• https://KraskiStroi.ru/raboty-po-pokraski/po-derevu/chem-pokrasit-krylco-iz-dereva-na-ulice.html
• https://nakrasku.ru/kraski/rabota/chem-pokrasit-kryltso
• https://kraski-net.ru/okrashivanie/derevo-i-mebel/kakoj-kraskoj-pokrasit-derevyannoe-kryltso-ili-lestnitsu-na-ulitse
• https://bouw.ru/article/chem-pokrasity-derevyannoe-krilytso-na-ulitse
• https://remoskop.ru/chem-pokrasit-kryiltso-iz-dereva.html
• https://stairs.mobi/stati/chem-pokryt-derevjannye-stupeni-lestnicy-na-ulice.html
• https://bouw.ru/article/chem-obrabotaty-derevyannoe-krilytso-na-ulitse
• https://KraskiStroi.ru/raboty-po-pokraski/po-derevu/chem-pokrasit-derevyannoe-krylco-chtoby-dolshe-derzhalos.html

Андрей

Задавайте вопросы в комментариях

Задать вопрос

Помогла ли вам статья?

ПомоглаНе нравится

Чем покрасить крыльцо из дерева на улице

Крыльцо, без сомнений, является одной из важнейших частей дома. Пусть это и не очевидно, на первый взгляд, но это действительно так. Крыльцо на улице – это первое, что видит хозяин дома и его гости при входе в дом. От его внешнего вида будет зависеть ежедневное настроение при уходе и возвращении домой. При строительстве крыльца из дерева главной задачей является его защита от негативных факторов окружающей среды, поэтому вопросу покраски необходимо уделять особое внимание.

Для чего нужно окрашивать дерево

Дерево является одним из самых уязвимых строительных материалов, поэтому оно нуждается в дополнительной защите. Для защиты крыльца из дерева от гниения и преждевременного старения используют специальные пропитки, а также фасадные и отделочные краски. Последние нередко содержат те же вещества, что и пропитки, и вместе с тем позволяют задекорировать дерево. Также фасадные краски выполняют следующие функции:

• удаляют влагу из дерева и создают водонепроницаемый слой – благодаря этому в материале не образуется микроразрушений из-за расширения воды при низких температурах;
• защищают крыльцо из дерева от механического воздействия – выкрашенная поверхность становится твёрже и лучше защищена от мелких дефектов;
• защищают дерево от плесени, грибковых бактерий и насекомых – они являются опасными вредителями, которые существенно сокращают срок службы изделий из дерева;
• подчеркивают натуральный рисунок дерева;
• придают крыльцу из дерева любой оттенок.

Следует иметь в виду, что сегодня на рынке существует большое количество различных красок. Каждая из этих смесей обладает специфическими свойствами и по-разному используется в зависимости от целей и вида древесины. Поэтому перед тем как приступить к покраске, необходимо найти подходящее красочное покрытие.

Виды фасадных красок для древесины

Специалисты рекомендуют для работ с деревом использовать масляные, водоэмульсионные и алкидные краски. Рассмотрим каждый из этих видов подробнее:

1. Масляные краски – являются классическим вариантом среди остальных видов. Они использовались людьми намного дольше других составов и не перестают пользоваться популярностью. Масляные краски представлены в широкой цветовой гамме и способны надолго сохранять дерево от негативного воздействия окружающей среды. Минусы масляных красок заключаются в их резком запахе, отсутствии блеска, низкой влаго- и цветоустойчивости.
2. Алкидные краски – используются в основном для защиты поверхностей от механических повреждений. В отличие от первого вида алкидные краски состоят не только из масел, но также из органических кислот и спирта. Такие краски быстро сохнут и создают надёжный защитный слой. Их основные минусы в том, что они представлены в ограниченном наборе цветов и долго сохнут.
3. Водоэмульсионные краски – отличаются от остальных тем, что их основой является вода. Безусловным плюсом этого вида красок является то, что они не имеют запаха. Также водоэмульсионные краски лучше остальных защищают дерево от грибковых бактерий, и представлены более чем в двух тысячах различных оттенков. Однако покраска этим красителем не очень надежно защищает дерево от механических повреждений.

Для того чтобы выбрать наиболее подходящую краску для крыльца на улице в первую очередь необходимо внимательно изучить его расположение. Важно выяснить, как на него воздействуют различные природные явления. В частности, попадает ли на него вода во время дождя или снега? С какой стороны крыльцо чаще обдувает ветер? С какой стороны на крыльцо падают прямые солнечные лучи? Также важно учитывать региональный климат и среднюю температуру в зимнее и летнее время года.

Подходящая краска для крыльца из дерева только тогда выбрана правильно, когда учтены все или большинство перечисленных индикаторов. В таком случае можно быть уверенным, что крыльцо будет максимально эффективно защищено от угроз окружающей среды.

Дополнительная защита краски для крыльца

Для дополнительной защиты окрашенной поверхности деревянного крыльца от воздействия окружающей среды рекомендуется покрыть основание специальными лаками. Все лаки гарантируют уверенную защиту для дерева от попадания в него влаги. Также большинство лаков весьма морозо- и цветоустойчивы, что обеспечивает долгую сохранность дерева. Кроме этого, лаки и смолы содержат особые ультрафиолетовые фильтры. Это убережет окрашенное крыльцо от выцветания в результате попадания на него солнечных лучей.

Вместе с этим нужно иметь в виду, что любой лак или лазурь стираются со временем. Для того чтобы они как можно дольше сохраняли свои защитные свойства, их необходимо периодически заменять. Нередко лак протирается в одном месте быстрее, чем в другом. Несмотря на это, его нельзя наносить заново только на отдельные участки поверхности, игнорируя защищенные. Каждый новый слой лака должен накрывать весь участок изделия.

Также важно понимать, что каждая замена лакового слоя требует предварительной подготовки поверхности. Это обычно приводит к нарушению естественного рисунка древесины. Сохранить структуру дерева можно, для этого используются специальные лаковые и смолистые прозрачные вещества. Они прекрасно подходят не только для защиты окрашенной поверхности, но и для декоративных нужд. В своём составе прозрачный лак или лазурь имеют частицы, которые значительно изменяют натуральный оттенок дерева. При нанесении таких смесей текстура деревянной поверхности станет выделяться намного лучше. Это произойдет за счет того, что темные и светлые участки дерева станут заметно контрастнее. Вместе с этим лак придаст деревянному крыльцу интенсивный блеск.

Правила нанесения лакокрасочного средства

Перед тем как приступить к работе, необходимо узнать правила покраски деревянной лестницы. Качество и долговечность крыльца будет зависеть от того на какую поверхность нанесена краска и от способа ее нанесения. Для того чтобы не ошибиться весь процесс покраски крыльца из дерева можно разделить на следующие этапы.

Подготовка крыльца к покраске. Для этого деревянное крыльцо необходимо очистить от пыли и мусора. Затем, с помощью стамески и наждачной бумаги необходимо ликвидировать все дефекты древесины – различные сучки, царапины и шероховатости. С помощью этих же инструментов необходимо удалить старое лакокрасочное покрытие крыльца, если оно имеется. В случае если на ступеньках имеются сколы и трещины их можно заделать с помощью шпаклевки для дерева.

Покраска крыльца. На этом этапе лучше всего использовать валик. Благодаря его широкой красящей поверхности можно сразу покрасить большую площадь. Кроме этого валики являются довольно экономным средством нанесения краски. Для устранения мелких просветов в недоступных для валика местах можно использовать кисточку. Специалисты рекомендуют сначала покрасить маленькие детали изделия, а уже затем переходить к большим.

Совет! Лучше всего краска ляжет на поверхность дерева, если накладывать её вдоль древесных волокон.

Нанесение на крыльцо лака. Когда краска высохнет на крыльцо желательно нанести лак. Делается это кисточкой. Лак защитит дерево от воздействий окружающей среды лучше, чем вещества, содержащиеся в различных видах краски. Лак обычно наносится в три слоя. Каждому слою необходимо дать просохнуть в течение нескольких часов.

Советы профессионалов

При выборе краски важно обратить внимание на её бренд. От качества краски напрямую зависит то, как крыльцо будет визуально выглядеть, и насколько долго эта внешность будет сохраняться. Некоторые игроки на рынке уже давно хорошо зарекомендовали себя, благодаря качеству продукции. Безусловными лидерами в лакокрасочной отрасли считаются: немецкая компания «Dufa», канадская «Forester» и «Tikkurila» из Финляндии. Продукты этих фирм идеально подходят для суровых российских условий, потому что специально разрабатывались для северных территорий. Кроме этого, данные производители предлагают обширную цветовую гамму и все необходимые сопутствующие материалы для обработки древесины.

Чуть меньшим качеством, но не спросом, обладают лакокрасочные материалы эстонского бренда «VIVACOLOR», испанского «ISAVAL» и немецкого «REESA». Все три компании предоставляют качественную продукцию, но по более умеренной цене. Их отличие от «лакокрасочных гигантов» заключается в чуть меньшем ассортименте предлагаемой продукции, и менее продуманных для российских условий составов лаков.

При этом не стоит обходить стороной и отечественных производителей лакокрасочных материалов. Они с течением времени производят всё более и более качественную продукцию, которая часто аналогична продукции заграничных брендов. Положительные комментарии экспертов получает продукция фирм «Оливеста», «ТЕКС» и компании «Стройкомплекс».

Заключение

Большинство людей выбирают деревянное крыльцо в качестве элемента входной группы за его практичность. Оно обходится дешевле других архитектурных сооружений, а возвести его, может практически любой человек. Вместе с этим, деревянные ступеньки намного лучше создают атмосферу тепла и уюта, чем каменные или бетонные. Однако первые обладают существенным недостатком, по сравнению с последними, – дерево очень восприимчиво к окружающей среде. Защитить, и одновременно задекорировать деревянное крыльцо по вашему вкусу, можно с помощью современных красок.

Дополнительно узнать о том, как правильно подготовить и покрасить деревянное основание крыльца узнаем в следующем видео

Чем лучше покрасить деревянное крыльцо на улице

Для частного дома или дачи нет более доступного и удобного в обработке материала, чем строительная древесина. Практически любая подсобная работа не обходится без использования пиломатериалов, но иногда легче построить беседку, скамейки со столиком или деревянное крыльцо, чем сохранить его от дождя и солнца. Вход в дом на особом счету, поэтому поиск материала и способа обработки, чем лучше покрасить деревянное крыльцо, всегда остается небольшой проблемой.

Что значит правильно покрасить крыльцо

Обычно мастера, взявшиеся за возведение деревянного крыльца для дачи или загородного домика, заканчивают сборку крылечка в «сухом» виде, проблему, чем обработать деревянное крыльцо на улице и когда его покрасить, оставляют на усмотрение хозяев. Это и понятно, хорошая краска или лак на деревянной поверхности сохнет долго, поэтому, прежде чем обработать крыльцо из дерева пропиткой или лакокрасочным материалом, нужно правильно выбрать момент, чтобы жильцы не ходили и не мешали процессу. Лучше всего покрасить крыльцо перед отъездом с дачи.

Для того чтобы деревянная конструкция крыльца получилась красивой и одновременно стойкой к непогоде и солнечным лучам, необходимо соблюдать несколько правил:

• Прежде чем покрыть деревянное крыльцо любым лаком или краской, необходимо выполнить обработку древесины антисептиком и отбеливателем. Можно, конечно, просто покрасить крылечко дорогущей краской, содержащей протравители. Мастера советуют выполнить обработку последовательно разными составами, а затем только покрасить понравившимся составом;
• Вторым условием является правильный подбор краски или лака. Не все детали деревянного крыльца находятся в одинаковых условиях. Ступени лучше всего покрасить лаком или краской, прежде всего, стойкой к износу и влаге. Перила и балясины покрывают материалом, стойким к ультрафиолету и приятным на ощупь.

Совет! Прежде чем покрасить крыльцо, необходимо внимательно осмотреть качество деревянной поверхности и по возможности определить, из каких пород древесины собрана конструкция.

Проблема в том, что разные породы по-разному впитывают краску и лаковую основу. Нередко плотники и столяры грешат и собирают деревянное крыльцо из того, что подвернется под руку, например, сосны, ели, лиственницы и даже тополя. Если такое крыльцо простоит под солнышком хотя бы месяц, изначально светлая свежепиленная деревянная поверхность станет рябой, с разными оттенками серого, желтого и белого. Такое крыльцо останется только что покрасить белой масляной краской и забыть, а хотелось бы сделать естественный цвет древесины с прозрачным гладким лаковым покрытием.

Поэтому в обязательном порядке после обработки антисептиком деревянные детали крыльца обрабатывают отбеливателем, который окисляет терпеновые соединения на поверхности древесины. Чтобы увеличить глубину проникновения антисептика, деревянную поверхность обтирают щеткой с бронзовой щетиной, а после обработки и тщательной сушки шлифуют. Получается белый материал, который можно обработать тонером под красное дерево или просто покрасить хорошим стойким лаком цвета каштана или палисандра.

Покраску крыльца из дерева, фото, выполняют последовательно, начиная с нижних опорных элементов, стоек и скрытых ниш, полок, распорок и опор. Все, что скрыто от лучей солнца, необходимо покрасить в первую очередь, пока влага от грунта не проникла в деревянную поверхность нижнего яруса крыльца. Вторым заходом обрабатывают перила и балясины, и только после этого можно покрасить доски верхней площадки крыльца, ступени, косоуры.

Выбираем лакокрасочные материалы

Наиболее распространенной ошибкой при покраске крыльца считается неправильный подбор покрытия для деревянной поверхности ступеней. Если просто покрасить крыльцо и ступени одним из наиболее доступных и недорогих лаков, например, алкидным или акриловым, то через несколько месяцев пользования на площадке и лестнице образуется дорожка темного цвета. Причина появления дефекта очень проста:

• Обычный лак достаточно быстро вытирается подошвами обуви, и обнажается деревянная поверхность;
• Шлифованная древесина истирается до волокон, в которые набиваются микроскопические частицы грунта и пыли.

К сведению! Чтобы убрать темные следы на деревянной поверхности, придется перешлифовать ступени и покрасить новым слоем лака или краски.

После третьей перешлифовки на поверхности ступеней и площадки деревянного крыльца появится впадина, которую можно только покрасить и закрыть резиновым ковриком, окончательно испортив внешний вид симпатичного крылечка.

Поэтому ступени и верхнюю площадку необходимо покрасить износостойким материалом, лучше всего палубной краской или лаком. Купить его достаточно сложно, но можно. Если вам не понравится цена, то можно использовать обычный полиуретановый, акрил-полиуретановый или эпоксидный лак для паркета.

Воды подобные краски не боятся, да и правильно построенное крыльцо быстро избавляется от поверхностной влаги, так что опасности набухания деревянных ступеней практически нет. Лучше всего покрасить прозрачным или тонированным под старый орех лаком. В таком случае проще подобрать более дешевый лак аналогичного тонера. Можно покрасить все крыльцо эпоксидным или полиуретановым лаком, но особого смысла в подобном решении нет, обойдется покраска достаточно дорого.

Лаковые и лакокрасочные материалы

Для деревянного крыльца можно использовать четыре основных типа лаков и красок:

• Алкидные эмали;
• Масляные краски;
• Полиуретановые и акриловые лаки.

Водо-дисперсионные и водоэмульсионные краски лучше не использовать. Можно, конечно, покрасить старое деревянное крыльцо яркой фасадной краской, но смотреться оно будет не очень привлекательно, да и половицы со ступенями все равно придется покрывать более стойким материалом.

Не стоит пытаться покрасить деревянное крыльцо нитрокраской, это наиболее худший вариант изо всех возможных. Покрытие быстро сохнет и легко наносится, но качество получается очень посредственное, тем более что нитрокраски быстро теряют защитные свойства.

Наиболее старым и проверенным средством для деревянной поверхности является масляная краска хорошего качества. Недостатком масляных покрытий считается невысокая стойкость к истиранию и слишком большое время высыхания. Даже модифицированные масляно-уретановые покрытия не отличаются высокой живучестью и долго сохнут, кроме того, ассортимент расцветок таких красок оставляет желать лучшего. Масляной краской можно покрасить наиболее ответственные детали деревянного крыльца, подпол и опоры.

Наиболее подходящим для деревянных деталей крыльца считается акриловый или акрил-уретановый лак. Чтобы обеспечить надежную защиту древесины от влаги и солнечного ультрафиолета, потребуется покрасить как минимум трижды, с промежутком в 6-7 часов. Качественный акриловый лак стоит дорого, поэтому, перед тем как покрасить деревянное крыльцо, поверхность покрывают акриловой грунтовкой, на крайний случай, разводят ПВА в пропорции 1:4 с водой.

На шлифованной деревянной поверхности образуется тонкая пленка, обеспечивающая минимальное проникновение лака в толщу древесины, и одновременно выравнивающая сцепление акрилового покрытия и дерева. Если покрасить дерево одним лаком, расход дорогостоящего материала увеличится как минимум вдвое. Единственным недостатком акриловых покрытий считается высокая твердость лакокрасочного слоя. Если покрасить недостаточно хорошо отшлифованную деревянную поверхность перил или поручней ограды, то высохшие твердые, как стекло, занозы и риски будут серьезной проблемой для рук.

Одним из наиболее популярных и доступных материалов для обработки крыльца считается алкидная эмаль или лак. Большинство владельцев дач предпочитают покрасить крыльцо, забор и стены сарая одной проверенной пентафталевой ПФ-115. Краска для наружных работ неплохо защищает древесину от влаги и тепла, но стойкость покрытия оставляет желать лучшего. Алкидными лаками можно покрасить свежепостроенное крыльцо. Если красить вторым или третьим слоем по старой краске или маслу, нормального качества покраски не получится.

Нелаковые покрытия для деревянного крыльца

Для защиты древесины конструкций не обязательно использовать алкидные или дорогостоящие акрил-полиуретановые лаки. Современная химическая промышленность выпускает достаточно большое количество специализированных покрытий. Например, специализированные гели на основе воска. Можно покрасить один раз и забыть на десять лет. Единственным недостатком является достаточно высокая трудоемкость нанесения покрытия. Если алкидным лаком можно покрасить крыльцо за два часа работы, восковые мастики и гели требуют механической полировки текстуры. В результате получается очень красивое и прочное покрытие с полуглянцем. Если деревянное крылечко построено из древесины с красивой текстурой волокон, нет смысла терять естественную красоту и пытаться покрасить дерево масляной краской, лучше использовать гель или пропитку.

Вторым по популярности материалом для обработки деревянных построек на улице, пола террас и веранд считаются масляные пропитки. Самые простые деревянные крыльцовые конструкции можно покрасить натуральной олифой, нефтеполимерные марки лучше не использовать. Сохнет олифа до твердого покрытия не менее недели, на отлип материал высыхает за двое суток.

Если крыльцо расположено неудачно, с сильным затенением, то лучше всего выбрать фирменную масляную пропитку от Тиккурилы. Если покрасить дерево по всем правилам, описанным на банке, защита от постоянного увлажнения обеспечена на все сто процентов. Кроме того, масляные пропитки удивительно ярко проявляют естественную красоту волокон древесины.

Совершенно не стоит пытаться покрасить деревянное крыльцо отработанным машинным маслом:

• Во-первых, резко увеличивается риск воспламенения деревянных конструкций;
• Во-вторых, машинное масло, в отличие от натуральных олиф и фирменных пропиток, не высыхает, а значит, весь мусор и пыль улицы будет постоянно прилипать к деревянной поверхности;
• В третьих, даже если покрасить шлифованное и травленое дерево, цвет поверхности получается далеко не самый симпатичный, грязно-коричневый.

Кроме того, осенью и зимой, при большом количестве воды, попадающей на ступени, промасленная поверхность становится достаточно скользкой и травмоопасной.

Заключение

Одним из критериев подбора материала, чтобы покрасить крылечко или деревянную террасу, должно оставаться качество лака или краски. Например, в продаже имеется большое количество яхтного лака, который рекламируется под видом палубного, как лучшее средство, чтобы покрасить деревянные конструкции на улице. Настоящий палубный лак не дает блеска и практически полностью прозрачен или тонирован в серый цвет.

Отправить комментарий

Чем покрасить деревянное крыльцо, чтобы дольше держалось

Готовые защитные составы

Существуют составы, которые сохраняют деревянные сооружения в первоначальном виде. Их комплекс повышает огнестойкость, влагостойкость, защищает от ультрафиолетовых лучей и других воздействий.

Прежде чем обработать деревянную поверхность с ее основанием выполняют следующие действия:

1. Пропитывают влагозащитными составами. Это предотвратит разрушение дерева от действия влаги (осадков и влажного воздуха).
2. Обрабатывают антисептиком. Такой состав препятствует развитию в материале плесени, грибков, защищает от насекомых-деревоедов.
3. Покрывают огнезащитными составами. Они повышают устойчивость дерева к возгоранию.

Составы наносят поочередно с соблюдением инструкции по применению. После первого и последующего слоя, для лучшего впитывания и высыхания соблюдаются перерывы. Возможно применение материала 3 в 1, но он не так эффективен, чем последовательное нанесение 3-х разных составов. Как правило, после обработки ими краска дольше держится.

Советы профессионалов

Если старая отделка слезла, то нужно ее снять. Доски, где есть грибок, убирают, заменяя их на новые. Либо проводят ликвидацию этих зон с помощью медного купороса.

Лучше красить поверхность вдоль волокон. Темные участки, чтобы сделать белее, обрабатывают отбеливателем. Чтобы доски не скользили зимой, их закрывают специальными лентами, накладками и т.п.

Лучше красить поверхность вдоль волокон.

Покраска дерева поможет продлить его срок службы, деревянное крыльцо будет смотреться красивее. Важно выбрать подходящий продукт, соблюдать этапы работы, тогда покрывать заново поверхность не нужно будет еще долго.

Аналоги специальных средств защиты

Существуют дешёвые альтернативные средства, которые помогут сохранить дерево на долгие годы:

1. Олифа – обладает водоотталкивающими свойствами, глубоко впитывается в дерево за счет входящих в неё компонентов: скипидар и натуральные масла. Этим материалом обрабатывают даже места, соприкасающиеся с землёй.
2. Отработанное машинное масло (в простонародье «отработка») – защищает от гнили и влаги.
3. Перманганат калия (марганцовка) – антисептик, уничтожающий бактерии и микроорганизмы. Этот раствор обеззараживает, декорирует поверхность. После обработки у поверхности меняется цвет, подчёркиваются естественные узоры.
4. Строительная гашеная известь – антибактериальное средство, которое не закупоривает поры дерева, позволяет ему «дышать» и не создает непроницаемую плёнку. Часто используется для обработки торцов, спилов.

Нелаковые покрытия для деревянного крыльца

Для защиты древесины конструкций не обязательно использовать алкидные или дорогостоящие акрил-полиуретановые лаки. Современная химическая промышленность выпускает достаточно большое количество специализированных покрытий. Например, специализированные гели на основе воска. Можно покрасить один раз и забыть на десять лет. Единственным недостатком является достаточно высокая трудоемкость нанесения покрытия. Если алкидным лаком можно покрасить крыльцо за два часа работы, восковые мастики и гели требуют механической полировки текстуры. В результате получается очень красивое и прочное покрытие с полуглянцем. Если деревянное крылечко построено из древесины с красивой текстурой волокон, нет смысла терять естественную красоту и пытаться покрасить дерево масляной краской, лучше использовать гель или пропитку.

Вторым по популярности материалом для обработки деревянных построек на улице, пола террас и веранд считаются масляные пропитки. Самые простые деревянные крыльцовые конструкции можно покрасить натуральной олифой, нефтеполимерные марки лучше не использовать. Сохнет олифа до твердого покрытия не менее недели, на отлип материал высыхает за двое суток.

Если крыльцо расположено неудачно, с сильным затенением, то лучше всего выбрать фирменную масляную пропитку от Тиккурилы. Если покрасить дерево по всем правилам, описанным на банке, защита от постоянного увлажнения обеспечена на все сто процентов. Кроме того, масляные пропитки удивительно ярко проявляют естественную красоту волокон древесины.

Совершенно не стоит пытаться покрасить деревянное крыльцо отработанным машинным маслом:

• Во-первых, резко увеличивается риск воспламенения деревянных конструкций;
• Во-вторых, машинное масло, в отличие от натуральных олиф и фирменных пропиток, не высыхает, а значит, весь мусор и пыль улицы будет постоянно прилипать к деревянной поверхности;
• В третьих, даже если покрасить шлифованное и травленое дерево, цвет поверхности получается далеко не самый симпатичный, грязно-коричневый.

Кроме того, осенью и зимой, при большом количестве воды, попадающей на ступени, промасленная поверхность становится достаточно скользкой и травмоопасной.

Какой состав выбрать

Чтобы выбрать самую подходящую краску или лак, проанализируйте следующие факторы:

• Цвет – нужен ли вам укрывной или прозрачный состав;
• Климатические условия – максимальные зимние и летние температуры. Краска должна их выдерживать;
• Влажность — имеет значение как общая влажность воздуха в регионе, так и попадание на крыльцо осадков (дождя и снега).

Далее изучается инструкция к выбранному составу, и описанные в ней характеристики сопоставляются с вашими исходными данными.

Разновидность декоративных покрытий

Краски/лаки сохраняют и защищают деревянные сооружения, образуя покрытие, предотвращающее быстрое истирание поверхности.

Но главной функцией этих средств является декоративная. Поэтому при выборе лакокрасочных материалов необходимо изучить состав, цвет, фактуру.

Краски

Их разделяются на 2 вида – укрывные и лессирующие (не скрывающие естественную текстуру дерева).

Первые подойдут для обновления старого или изготовленного из некачественного материала крыльца. Такой состав скроет дефекты, внесет яркие цвета в оформление деревянного сооружения.

Лессирующие используют при покраске нового крыльца. Они подчеркивают естественную красоту древесины, узоры и рисунки.

При выборе красящих составов нужно убедиться в том, что они предназначены для наружных работ, выдерживают повышенную влагу, температурные колебания.

Фасадные краски

1. Масляная. Этот материал защищает дерево от атмосферных осадков, но имеет резкий запах и не блестит.
2. Алкидная эмаль. В ее составе присутствуют: спирт, органические кислоты. Она быстро сохнет и своей прочностью защищает поверхность от механических воздействий. Алкидная эмаль бывает матовой, глянцевой, полуматовой.

После нанесения краски на крыльцо, состав на нем должен полностью высохнуть.

1. Водоэмульсионная. Краска на основе воды, после испарения которой остается прочное покрытие на дереве. В её состав часто входят антисептики, поэтому обработку поверхности защитными средствами исключают. Этот материал не имеет запаха и с помощью колора придает цвет или оттенок. Но водоэмульсионки плохо защищают дерево от механических повреждений.
2. Лаки/пропитки. Они бывают прозрачные и тонированные. С их помощью подчеркивают структуру дерева, придают блеск изделию или нужный тон. Лаки наносят на краску или вместо неё.

Прочная плёнка на поверхности отталкивает влагу и сохраняет её сухой.

Применяют лакокрасочные средства на поверхности, где происходит меньше механических воздействий: перила, балясины, стойки, козырьки. Ступени, покрытые лаком поверх краски, приобретают блеск и выносливость.

Если лак на поверхности стёрся, нужно нанести новый слой на всю площадь конструкции, не только на повреждённую.

Если дом построен из дерева, и на фасаде отсутствуют элементы, окрашенные яркими цветами, деревянное крыльцо обрабатывают лессирующими пропитками. Они бывают матовыми, блестящими, прозрачными. Добавки, входящие в их состав, защитят основание от влаги, гниения, жучков. Пропитки подчеркивают натуральную красоту дерева и придают тон определённым рисункам.

Как выбрать покрытие для лестниц на улице?

При выборе легче всего обращать внимание на производителя краски или лака. Специалисты рекомендуют составы этих фирм:

• Tikkurila;
• Dufa;
• Forester;
• ТЕКС.

Они создавались для суровых северных условий, поэтому хорошо подойдут для наших широт.

Красим

Перед покраской убедитесь, что все важные этапы пройдены:

• конструкция прочная, нет шатающихся и гнилых участков;
• поверхность отшлифована и тщательно очищена от пыли и грязи;
• дерево покрыто всеми необходимыми пропитками.

Не забывайте использовать респиратор!

Для краски вам понадобятся валик и кисть. Сначала прокрасьте труднодоступные участки, углы и мелкие детали кисточкой. Затем пройдитесь валиком.

Начинают красить с нижних элементов крыльца. Потом покрывают ограждения. В последнюю очередь приступают к ступеням и площадке.

Лак наносят кистью. Каждому из трёх слоёв дают высохнуть.

При правильном покрытие крыльцо будет служить долго. Соблюдайте правильную последовательность покраски и выбирайте качественные материалы.

Покрытие дерева на улице

Вы можете заказать изготовление и покраску деревянных лестниц у нашей фирмы. Русская лестница выполняет работы под ключ от трёх дней.

Попадают ли прямые солнечные лучи на конструкцию. Для лестниц, находящихся под воздействием ультрафиолета, требуются специальные составы, которые могут защитить их от вредного воздействия.

Теперь нужно грамотно спланировать предстоящую работу. Ее можно разделить на следующие этапы:

• Подготовительные работы;
• Процесс покраски;
• Финишное покрытие.

На начальном этапе дерево шлифуют, убирают все видимые изъяны. Процесс шлифовки занимает несколько дней. Затем проводится генеральная уборка. Затем изделие грунтуют, иногда в несколько слоев. Хорошо, если у вас есть электрический или пневматический инструмент, в противном случае для покраски придется воспользоваться кистью.

Какой цвет выбрать? Если у вас имеется лестница из сосны, выбор широк, и колеблется в диапазоне от молочно-белого до коричневого оттенков.

Добавлено: 20.12.2016 21:32:44

В последнее время стали модными деревянные дома. Действительно, у них есть просто масса преимуществ, но при этом они и более прихотливы в эксплуатации. Например, деревянный дом нуждается в специальной обработке внешнего слоя для нормального состояния в дальнейшем.

Что нужно сделать до окрашивания

Многие домовладельцы предпочитают крыльцо из дерева по многим причинам: его легко сделать своими руками, оно приятно на ощупь и красиво смотрится, но самое главное, дерево – живой, теплый материал. Однако, именно его натуральность является и его уязвимой чертой, так как дерево подвержено гниению, плохо противостоит механическим воздействиям, атакам насекомых и огню.

Поэтому оно нуждается в защите от всех этих факторов, которую одна лишь декоративная краска обеспечить не может. Зато есть множество специальных составов, способных повышать влагостойкость и огнестойкость древесины, ограждать её от вредителей, разрушающего влияния солнечных лучей и прочих агрессивных воздействий.

Что использовать для обработки деревянного крыльца

Принимая решение обработать деревянное крыльцо, первоначально стоит подобрать необходимую антисептическую грунтовку или антисептическую пропитку. Оба этих средства оказывают идентичное действие, но грунтовка дополнительно подготавливает поверхность к дальнейшей обработке его лаком или иным материалом.

Защита крыльца от влаги

Для древесины, как и для любого материала, существуют допустимые нормы, пренебрежение которыми приведет к быстрому разрушению конструкции. Так, превышение 15% порога влажности древесины приведет к разрушению волокон, последующему разбуханию и расслоению целостной структуры деревянного крыльца. Практически все виды древесины подвержены влиянию влаги и для их защиты созданы специальные растворы. Это проникающие и водоотталкивающие так называемые пленкообразующие вещества, где первые дают более надежный результат и сохраняют свои свойства долгое время, а вторые дешевле, но служат в разы меньше.

Для примера рассмотрим два средства, противостоящих лучше остальных проникновению влаги в древесину.

Пропитывающее средство средней вязкости Aidol Langzeit-Lasur, представленное на следующем фото, прекрасно подойдет для обработки стен, мебели, декоративных конструкций, перил и ограждений из дерева. Средство абсолютно безопасно для людей. Подойдет для использования с любой древесиной, потому что имеет огромный выбор оттенков от эбенового дерева до темного дуба.

Бесцветная, на основе акриловой смолы, воды и ряда добавок лазурь Belinka Interier Sauna. Средство прекрасно подходит для обработки деревянного крыльца в жарких регионах с повышенной влажностью. Очень хорошо выдерживает температурные нагрузки и влияние агрессивных сред. Средство наносится пульверизатором или валиком в несколько слоев. Более детально процесс нанесения этой лазури рассмотрим на следующем фото.

Защита от грибков и гниения

Постоянная смена температур, времен года и множество других природных факторов приводят к раннему гниению древесных конструкций. В нашем изменчивом и непростом климате деревянное крыльцо испытывает на себе все невзгоды окружающей среды, а это может привести к износу конструкции.

Лучшим решением для обработки деревянного крыльца будет использование специального антисептического средства. В основном антисептики выпускаются в виде растворов и в большинстве случаев универсальны. Область их применения варьируется от противогрибковых и до инсектицидных. Самыми популярными являются растворы фирм Пинотекс Импра и Сенеж ЭкоБио.

Первый применяют для скрытых деревянных конструкций и деталей, таких как поперечные балки и кровельные стропы. Крайне надежен и дает стойкий противогрибковый эффект в течение многих лет. После нанесения первого слоя повторная покраска не требуется.

Второй необходим для пропитки наружной части деревянного крыльца, выполняет частично роль грунтовки под последующую покраску. Наносится в несколько слоев, так как указано на следующем фото, и защищает от гниения и плесени до 30 лет.

Защита древесины от насекомых

Назойливые насекомые и паразиты способны съесть деревянное крыльцо всего за пару лет. Только обработка деревянного крыльца от насекомых вредителей поможет сберечь его от жуков долгоносиков, точильщиков и термитов. До сих пор многие хозяева применяют издавна разработанные народные методы борьбы с паразитами, но они забывают, что жуки научились приспосабливаться к этим условиям. Поэтому лучше покрыть деревянное крыльцо менее дешевыми, промышленными средствами, которые наверняка выгонят нежданных гостей. Эффект растворов стойкий и будет длиться довольно долго.

Аквалак Бор – пропитка глубокого проникновения, противостоит попаданию насекомых в древесину и ее разрушению. Раствор не нарушает целостность древесины и ее цветовую фактуру. В основном лак разводят водой, а предназначен он в основном для того, чтобы покрыть дверные проемы, перила, лестницы и стены.

Вторым представителем, подходящим для обработки деревянного крыльца, продемонстрированным на следующем фото, является многофункциональное средство декорирования с эффектом антисептика — Тонотекс. Раствор способен избавить от насекомых всех видов и параллельно не дать возможности развиваться грибкам и плесени. Имеет большой выбор оттенков, что дает огромное поле для выбора цвета деревянных изделий от мореного дуба до красных сортов древесины.

наружные и внутренние работы / Стиль / Журнал / 36on.ru Воронежский городской портал

Вы приходите в магазин и видите на прилавке несколько десятков красок. Какая из них подойдёт для окрашивания радиаторов отопления или металлической калитки? А какая из них вообще не ляжет на металл?

Вы приходите в магазин и видите на прилавке несколько десятков красок. Какая из них подойдёт для окрашивания радиаторов отопления или металлической калитки? А какая из них вообще не ляжет на металл? С разнообразием красок, предназначенных для покрытия металлических изделий в помещении и на улице, разберёмся в этой статье.

Для покраски металла подходит целый ряд красок. Их можно условно разделить на универсальные и специализированные.

Виды универсальных красок по металлу

Разделим все универсальные краски, пригодные для покрытия металлических изделий на две группы: для использования в помещении и для использования на улице.

Для работы в помещении подойдут нетоксичные составы.

— Масляные краски. В их основе – натуральные масла или олифа. Следует учитывать, что перепадов температуры масляные составы не любят, да и защитить металл от коррозии не смогут. Кроме того, масляные краски достаточно быстро выцветают и покрываются трещинами. На улице лучше не использовать.

— Акриловые краски. Подходят для окрашивания деталей, которые подвергаются нагреванию (выдерживают температуру до 120°С). Некоторые из них могут использоваться как в помещении, так и на улице. Перед использованием внимательно прочтите инструкцию. 

— Алкидные краски. Не выдерживают сильного нагревания. Хорошо ложатся на поверхность даже без грунтования. Могут использоваться как в помещении, так и на улице.

Для окрашивания металлических поверхностей под открытым небом подойдут краски, обладающие высокой токсичностью.

 — Резиновые краски. Полиакриловые смолы в основе состава делают его пластичным и устойчивым к влаге. 

— Эпоксидные эмали. Имея в основе силиконовые смолы, эти краски обеспечивают хорошую защиту металлоконструкций от воздействия повышенных температур (до 600°С).

Виды специализированных красок по металлу

Специализированные краски можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе. Исключением является разве что нитрокраска, которую в помещении применять не рекомендуется по причине высокой токсичности.

— Антикоррозийные – краски, защищающие металл от воздействия влаги и кислорода.

— По ржавчине – наносятся непосредственно на окисленное железо. Имея в составе антикоррозийный пигмент, они создают защитную плёнку, которая останавливает дальнейшее разрушение металла. 

— Молотковые – создаются на алкидной, акриловой, эпоксидной основе с добавкой мелких частиц стекла и пудры алюминия. После высыхания получается интересный декоративный эффект: на поверхности появляются следы, похожие на удары молотка. Такие краски устойчивы к механическим повреждениям.

— Грунт-эмали – универсальные краски, которые объединяют свойства грунтовки, антикоррозийного покрытия и эмали.

— Нитрокраски используются в основном для покрытия металлических изделий под открытым небом. Выпускаются в баллончиках, хорошо ложатся, не оставляют разводов.

— Кузнечные – одни из самых долговечных покрытий, хорошо схватывающихся с поверхностью металлического изделия. С их помощью можно, в частности, придать изделию налёт старины. 

Какие краски для каких работ лучше брать?

— Калитки, флюгеры, желоба и другие изделия из металла, расположенные на открытом воздухе, удобно красить акриловыми, эпоксидными, резиновыми и нитрокрасками. Эти составы оберегают поверхность от коррозии и придают им эстетичный внешний вид. Все эти краски долговечны, устойчивы к воздействию агрессивной среды и перепадам температур в большом диапазоне.

— Кровлю удобно покрывать резиновой краской, которая обеспечивает дополнительную защиту от протечек.

— Для покраски металлических конструкций, расположенных в общественных местах, лучше выбрать износостойкую краску, которая выдерживает сильные механические воздействия. Молотковая подойдёт идеально.

— Радиаторы отопления лучше красить акриловой краской, которая выдерживает высокую температуру.

— Для внутренних отделочных работ важны нетоксичность краски и её декоративные свойства. Срок эксплуатации вторичен. Лучше всего подойдут алкидная эмаль по металлу, масляная и акриловая краски. 

— Для покраски промышленного оборудования, радиаторов, станков часто выбирают краску по ржавчине.

Как подготовить металл к покраске

1.     Очистить металл от старого покрытия и налёта ржавчины посредством щётки, наждачной бумаги, шлифовальной машинки или скребка.
2.    Обезжирить можно любым растворителем, например, уайт-спиритом.
3.    Если на металлической поверхности есть углубления, трещины или неровности, их можно зашпатлевать. 
4.   Грунтовка улучшит сцепку краски с основой. Перед нанесением краски грунтовку необходимо высушить.

Способы окрашивания металла

Для окраски металлического предмета в быту выбирают различные приспособления, в зависимости от объёма окрашиваемой поверхности. Валиком удобно наносить краску на крупные изделия с плоской поверхностью.

Кисть лучше выбрать, если красить придётся небольшие металлические изделия.

Воздушное распыление посредством краскопульта позволит ровно нанести краску на крупные и неровные предметы.

Для очень мелких металлических деталей подходит метод окунания в краску. Время высыхания краски составляет от 30 минут до нескольких часов.

На промышленных предприятиях применяется порошковая окраска и полимеризация изделий из металла при высокой температуре. Этот метод считается на сегодняшний день наиболее качественным.

Полный ассортимент красок для покрытия металла производит завод «АВС-Фарбен». 
Подробнее о разновидностях современных лакокрасочных материалов можно узнать на сайте www.abcfarben.ru. Те, кто делает ремонт и выбирает краски, смогут найти на сайте даже словарь лакокрасочных терминов. 

Кроме того, специалисты компании ABC Farben всегда готовы дать совет по выбору материалов тем, кто делает ремонт. Звоните по номеру 8-800-500-70-80 (по России звонок бесплатный).

на правах рекламы

Типичные ошибки при окрашивании и методы решения проблем KUDO

Сложности, возникающие при использовании аэрозольных красок KUDO^® образуются, как правило, при невнимательном чтении инструкции по применению или игнорировании элементарных правил окрашивания. Рассмотренные ниже типичные ошибки и методы их устранения позволяют, даже не очень подготовленному пользователю, избежать проблем и получить удовольствие от процесса окрашивания.

Изменение оттенка

При длительном хранении аэрозольного баллона пигментам, придающим краске цвет, свойственно оседать на дне. Ошибка состоит в недостаточно интенсивном или непродолжительном встряхивании баллона. Содержимое не перемешалось до равномерной эмульсии, поэтому и получаются вышеуказанные проблемы.

Решение проблемы: постарайтесь, согласно инструкции, энергично встряхнуть баллон в течение 2‑х – 3‑х мин.

Засорение клапана

После предыдущего использования аэрозольный баллон не был перевернут для продувки распылительной головки, как следствие краска высохла в канале распылительной головки.

Решение проблемы: попытаться найти новую распылительную головку (растворить засохшую в головке краску не представляется возможным), но лучше не забывать о продувке.

Содержимое баллона не выбрызгивается

Возможно, баллон распыляется в перевернутом состоянии или отклонение от вертикали составляет более 45°. В этом случае происходит выход газа – пропеллента из баллона без вытеснения краски.

Решение проблемы: верните аэрозольный баллон в вертикальное положение или поверните его на небольшой угол вдоль продольной оси баллона.

Время хранения слишком большое и превосходит срок годности аэрозольной упаковки.

Решения данной проблемы, к сожалению, не существует.

Распыляемая краска плохо укрывает окрашиваемую поверхность

Неправильно выбрано расстояние до окрашиваемой поверхности. Большая часть краски переходит в опыл и не оседает на окрашиваемую поверхность.

Решение проблемы: постарайтесь подобрать оптимальное расстояние до поверхности при данных условиях окрашивания.

Низкая температура окружающей среды.

Решение проблемы: избегайте окрашивания при низких температурах, в дождливую и влажную погоду.

Поверхность при окраске покрывается слоем мелких песчинок и прочих посторонних включений

Окрашивание происходит на открытом воздухе в ветреную погоду или содержание взвешенной пыли в воздухе слишком велико.

Решение проблемы: постарайтесь найти хорошо проветриваемое, но не продуваемое помещение для окрашивания или попытайтесь красить в безветренную погоду.

Окрашиваемая поверхность была плохо очищена от пыли или сохраняет значительное статическое напряжение, притягивая пыль.

Решение проблемы: постарайтесь более тщательно очистить поверхность от пыли и снимите статическое напряжение, заземлив окрашиваемое изделие.

Поверхность при окрашивании покрывается дефектами, похожими на кратеры

Недостаточно хорошо очищенная поверхность от отдельных пятен воска, жиров, силиконов, полировочных средств.

Решение проблемы: тщательно обезжирьте поверхность с помощью Удалителя силикона KUDO^®, предварительно попробовав его на незаметном участке окрашиваемой детали, особенно если окраска будет производиться по старому лакокрасочному покрытию. Дело в том, что некоторые виды эмалей могут, растворяться под воздействием Удалителя силикона.

Окрашиваемая поверхность получается с неравномерным блеском, глянцевые участки перемежаются матовыми

Краска наносится на слишком пористую поверхность и мгновенно впитывается.

Решение проблемы: пористые поверхности подлежат обязательному грунтованию в несколько (2-3) слоев. Воспользуйтесь для грунтования аэрозольным универсальным грунтом KUDO^®.

Окрашиваемая поверхность покрывается ярко выраженными вздутиями и морщинами

Окрашивание происходит эмалью, несовместимой с ранее нанесенными лакокрасочными материалами.

Решение проблемы: полностью удалите старое лакокрасочное покрытие механическим способом или с помощью смывки старой краски KUDO^®.

На окрашиваемой поверхности образуются подтеки

Этот дефект образуется в основном на вертикальных плоскостях.

Наносится слишком толстый слой краски.

Решение проблемы: старайтесь избегать перелива, следуйте инструкции, старайтесь красить в два-три слоя с рекомендованным интервалом времени межслойной сушки.

Окрашивание происходит слишком с близкого расстояния.

Решение проблемы: старайтесь красить с рекомендованного инструкцией расстояния – 25-30 см. от окрашиваемой поверхности.

Окрашивание происходит при температуре окружающей среды ниже рекомендованной инструкцией.

Решение проблемы: следуйте инструкции, не пытайтесь красить при температуре окружающей среды ниже +10 °С

На окрашиваемой горизонтальной поверхности образуются мелкие пузыри

Наносится слишком толстый слой краски.

Решение проблемы: старайтесь избегать перелива, следуйте инструкции, старайтесь красить в два-три слоя с рекомендованным интервалом времени межслойной сушки.

Окрашиваемая поверхность слишком горячая.

Решение проблемы: старайтесь, чтобы температура окрашиваемой поверхности соответствовала температуре окружающей среды (желательно производить окрашивание в тени). Помните, что окрашивание слишком горячих (раскаленных) предметов может привести к возгоранию краски.

На окрашиваемой поверхности образуется шагрень и растрескивание

Этот дефект чаще проявляется на горизонтальных плоскостях.

Наносится слишком толстый слой краски на слишком горячую поверхность.

Решение проблемы: старайтесь избегать перелива, следуйте инструкции, старайтесь красить в два-три слоя с рекомендованным интервалом времени межслойной сушки. Следите за тем, чтобы температура окрашиваемой поверхности соответствовала температуре окружающей среды (желательно производить окрашивание в тени). Помните, что окрашивание слишком горячих (раскаленных) предметов может привести к возгоранию краски.

На поверхности после окраски видны многочисленные подтеки и непрокрашенные пятна.

Окрашивание происходит по мокрой или содержащей конденсат поверхности.

Решение проблемы: окрашивайте только сухую поверхность. Следуйте инструкции, не пытайтесь красить при температуре окружающей среды ниже +10°С, так как теплая деталь, вынесенная на холод начинает покрываться конденсатом.

Как покрасить лодку: краска для алюминиевых лодок

Чем покрасить лодку? Для того , чтобы лодка не была слишком тяжелой, но в тоже время крепкой и более устойчивой к коррозии, её изготавливают из различных сплавов металла (дюраль, алюминий и пр.), из стали реже.

Окрасить обычный «черный» металл проще, т.к. красок по стали большой выбор, а вот специализированные краски по «цветным» металлам, встречаются реже.

Что делать, если необходимо покрасить именно такую лодку. Здесь несколько вариантов.

Для начала общие моменты, старая краска, которая уже облупилась, должна быть зачищена, всю краску удалять не обязательно, если она держится — оставляем, металл и участки старой краски должны быть отшлифованы/зашкурены наждачной бумагой для придания риски на поверхности, чтобы последующие лакокрасочные материалы зацепились за неё. Далее — обезжириваем, не ацетоном, не бензином, не растворителем, а ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЕМ! Т.к. именно он должным образом очищает поверхность, не оставляя «жирных» следов как бензин и не реагирует со старой краской как ацетон или растворитель.

Далее переходим к вариантам подготовки и окраски.

Вариант 2 Использование фосфатирующего грунта

На подготовленную поверхность наносим 2К кислотный/фосфатирующий/протравливающий грунт, т.к. именно он ложится на любые виды металлов (сталь, алюминий, нержавейка, оцинковка и т.д.), самое главное нанести его тонко, в 1 или 2 слоя (зависит от производителя) минуя места старого лакокрасочного покрытия и зон шпатлевок. Грунт должен просвечивать, металл через него должно быть видно. И не ранее чем через 1 час и позднее 24 часов после нанесения, покрыть его грунтом поронаполнителем/выравнивателем и уже после его высыхания снова вышкурить Р320-Р400, обезжирить и окрасить.

Промежуточный итог

Грунт

Очевидно из приведенных вариантов то, что первым делом нужно загрунтовать металл, для этого подойдут только 2 вида грунта, которые гарантировано держатся на любых видах металлов:

фосфатирующий и эпоксидный

далее вы решаете сами, нужен ли вам грунт наполнитель, его применение скроет лишь небольшие неровности и царапины.

Краска

Краска выбирается на ваше усмотрение. Краску можно использовать как специализированную, так и автомобильную, но только 2х компонентную акриловую (или 2К акриловый автомобильный лак). Она даст хорошую прочность и быструю полимеризацию после окраски.

Далее вариант, который объединяет в себе и грунт и краску.

Особенности покраски лодок

Лодки делают из разнообразных материалов – ПВХ, дерева, их основа может быть резиновой, стеклопластиковой, но самыми популярными и качественными считаются плавательные средства из алюминия. Современные лодки производят из дюраля (дюралюминия) – высокопрочного алюминиевого сплава с добавлением магния, меди и марганца. Масса дюралевой яхты или лодки небольшая, при этом изделия очень надежны, стойки к повреждениям, просты в транспортировке и спуске на воду.

Техника окраски лодок имеет свою специфику. Краска должна увеличивать срок службы покрытия, при этом иметь высокую влагостойкость, подходить для плавания в разных типах водоемов. Не менее важно, чтобы лакокрасочный материал придавал изделию привлекательный вид, повышал его эстетические качества. Если финишный лак обычно имеет прозрачную текстуру, то краски колеруют в разнообразные цвета. На некоторые типы основ краска ложится с трудом, скатывается, потому приходится повышать уровень адгезии разными способами.

Лодки из алюминия

Покраска алюминиевого водного транспорта может выполняться двумя методами:

1. Порошковый. Для этой цели используют краски в порошках, которые наносят на корпус после его зачистки и химической подготовки.
2. Анодирование. Подразумевает создание на поверхности алюминия оксидной пленки гальваническим способом (анодной поляризацией в проводящей среде). В домашних условиях такое окрашивание возможно, но потребуется специальное оборудование.

Первый метод сложен в исполнении. После очистки, подготовки наносят краску, ставят лодку или ее детали в термическую камеру. Там под действием высокой температуры порошок расплавляется, формируя прочнейший защитный слой. Срок эксплуатации объектов после покраски будет максимально длительным.

Если на днище или бортах появятся небольшие дефекты, от них можно избавиться при помощи особого карандаша. Различие двух перечисленных методов состоит и в получаемом цвете. Если при анодировании лодка будет иметь красивый серый оттенок, то при порошковом окрашивании можно получить любой желаемый тон.

Лодки из ПВХ

Такие изделия очень популярны у рыбаков, поскольку стоят дешевле, чем алюминиевые. Они пришли на смену надувным изделиям. Окрашивать их нужно такими ЛКМ, которые будут стойкими к механическому и химическому воздействию. Также краски должны быть быстросохнущими, придавать высокую прочность покрытию, обладать водоотталкивающими свойствами. Следует приобретать ЛКМ для жесткого поливинилхлорида, профилей, иных изделий из ПВХ.

В промышленности для таких объектов применяют новый лакокрасочный материал PaliPlast RP 2040. Покрасить лодку им можно после тщательной подготовки и обезжиривания при помощи очистителя для поливинилхлорида.

Деревянные лодки

С появлением современных материалов лодки из дерева утрачивают свои позиции, но все-таки используются. Некоторые сами конструируют деревянные плавсредства, ведь это недорого и надежно. Но такие объекты гниют от постоянного пребывания в воде, трескаются, выходят из строя. Окрашивать дерево стоит регулярно, не реже раза в 1-2 года.

Вначале лодку нужно просмолить, что долго и сложно. Далее корпус и дно шкурят наждачкой, чтобы придать гладкость. Ровные основания красят валиком, в труднодоступных местах подкрашивают кисточкой. Следует выполнять не менее двух слоев краски, чтобы сделать покрытие более прочным. Первый слой будет тонким, последующие – потолще, так на лодке не останется потеков. Обычно применяют краски на основе свинцовых белил с добавлением колеров. В завершение выполняют лакировку. Металлические детали красят свинцовым суриком, глифталевыми эмалями.

Лодки из фанеры

Фанера обладает плохой стойкостью к действию воды, поэтому без защиты корпуса материал быстро расслоится. Вначале на фанеру наносят олифу, после обязательно грунтуют. Есть только одна краска, которая сможет защитить основу лодки, – эпоксидная. ЛКМ сделает фанеру тверже, прочнее, срок эксплуатации возрастет. Окрашивание лучше делать своими руками – привлечение профессионалов может обойтись в сумму большую, чем цена самой лодки.

Окрашивание катеров

По мере эксплуатации катера на его дне появляется толстый налет из бактерий, мелких водных организмов, что вызывает снижение скорости, нарушения работы приборов и ряд прочих проблем. Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется наносить ниже ватерлинии специальные краски на алкидной или эпоксидной основе. Они еще называются «необрастающими» или «необрастайками», поскольку не позволяют образовываться налету.

Перед нанесением состава корпус очищают особой смывкой, изучают поверхность для выявления дефектов, повреждений. Если они есть, вначале делают ремонт катера. Затем основу грунтуют, покрывают необрастайкой. Лучше применять эпоксидные покрытия с добавлением оксида меди – их цена выше, но использовать средства надо раз в несколько лет. Нанесение проводится валиком, кистью или краскопультом, в промышленности используют метод безвоздушного распыления.

Уход за пластиковой лодкой

Лодки из стеклопластика, иного типа пластика по мере службы утрачивают внешнюю привлекательность, теряют блеск. Зато они не гниют и обновлять цвет на их дне и корпусе каждый год не надо. К минусам относят невозможность покрасить изделие в домашних условиях – придется обращаться к специалистам, что стоит дорого. Потому красят подобные объекты только при их значительном износе, когда иного выхода нет.

Вариант 3 Эпоксидная или полиуретановая грунт-эмаль

Такой вид краски, позволяет сэкономить не только на времени по подготовке, т.к. в вариантах 1 и 2, нужно было грунтовать, потом наносить еще грунт наполнитель, только потом окрашивать, не говоря о том, что на всех этапах еще и обезжиривать, но и по стоимости самих материалов, применяемых в подготовке.

В случае с грунт-эмалью, на заранее подготовленную поверхность (вышкуренную и обезжиренную) краска наносится в 2-3 слоя, время ее высыхания на отлип 3 часа при +20С. Не нужно заморачиваться с перешкуриванием грунтов и дополнительным обезжириванием перед покраской.

Надо ли снимать старое покрытие

Если краска практически не повреждена, и вы хотите своими руками перекрасить лодку или подновить старую краску, то снимать покрытие не надо.

Достаточно будет обработать корпус судна трехмерной абразивной губкой Scotch Brite. Такой губкой трут поверхности для лучшего сцепления старой и новой краски.

Идеальный вариант вовсе не снимать родные краску и грунтовку, только пройтись Scotch Brite для матирования поверхности.

Если нужен только выборочный ремонт, то и обрабатывать необходимо участки с поврежденной краской.

В случае когда краска сильно облезла, то требуется более тщательная предварительная подготовка. Есть два способа предварительной подготовки алюминиевого корпуса, которые будут зависеть от общего состояния лодки:

• Смывка.
• Зачистка.

Не рекомендуется убирать краску нагреванием, алюминиевый корпус может повести!

Виды грунт-эмали

Краски применимые в данном случае (окраска лодки):

Полиуретановая и эпоксидная

Различие в том, что полиуретановая ложится без грунтов на сталь и оцинкованную сталь, а эпоксидная — на все металлы.

и еще у полиуретановой краски есть возможность изготовления разной степени глянца 20% 50% и 80%.

Также возможна комбинация полиуретановой грунт-эмали с грунтом фосфатирующим, чтобы окрасить алюминий, дюраль и т.п.

Сколько снимать краски

При заводской покраске алюминиевый сплав корпуса лодки был обработан. В результате этой обработки у него появился плакируемый (анодный) слой. Его легко отличить, он имеет желтоватый цвет. Плакируемый слой предназначен для того, чтобы остановить дальнейший процесс окисления алюминия. А ещё на этот слой очень хорошо ложится грунтовка и краска.

Если это возможно, то анодный слой желательно не сдирать. Но, обычно, старые лодки, нуждающиеся в покраске, имеют места, стертые до металла, с поврежденным плакируемым (анодным) слоем.

Эти проплешины необходимо будет тщательно зашлифовать.

Шлифовка и смывка

Лучше всего старую краску и грунтовку снимают пескоструйным пистолетом, но не всегда такой пистолет имеется.

Часто для шкурения используют шлифовальную машинку, щетку на дрели, абразивную бумагу с зерном 24 – 120.

Очень эффективно удалять краску специальными смывками.

Смывки имеют преимущество над механическим шлифованием, так как не повреждают клёпки.

Лучше делать это надо на свежем воздухе, солнечным теплым днем для получения наибольшего эффекта. Можно, конечно, и в хорошо проветриваемом помещении, но, однозначно, не на холоде. При температуре ниже 15 градусов смывки медленнее вступают в реакцию с краской.

Смывку наносят на небольшие поверхности 1-1,5 метра, накрывают полиэтиленом, чтобы она не испарялась, и выдерживают 15 минут. Затем краска легко смывается.

Чтобы остатки смывки не вступили в реакцию с вновь наложенными красками, поверхность хорошо обезжиривают и моют с мылом. Если вода скатывается с поверхности, то обезжиривание прошло плохо, надо повторить еще раз.

Состав для обезжиривания должен быть на водной основе.

Хорошо использовать для смывки аппарат Karcher с грязевой фрезой, где вода подается под высоким давлением.

Особенно тщательно надо вымывать смывки под заклёпками, иначе оставшаяся часть может вспучивать грунт.

Перед наложением грунтовки дать корпусу лодки просохнуть.

Некоторые предпочитают смывки не использовать, а полностью шкурят абразивными щётками.

Рекомендуют применять смывки без содержания щелочи, она вредна для алюминия. Например, очень популярна смывка для старой краски алюминиевого судна Body 700.

Бренды

Лодку можно покрасить как дорогими, так и бюджетными лакокрасочными материалами, надо лишь правильно подобрать схему.

Часть лодки будет подвержена воздействию водной среды, ниже ватерлинии, а часть внешним погодным факторам, выше ватерлинии. Это учитывают многие известные производители, они выпускают серии, в которые входят грунтовки и краски для различных частей судна.

Примером может послужить известная во всём мире датская class=»aligncenter» width=»600″ height=»450″[/img]

которая более 100 лет специализируется на лакокрасочных материалах именно для судов.

Другие известные на российском рынке компании ЛКМ не такие узкоспециализированные, их материалами ремонтируют не только суда, но и автомобили:

Вот какая схема покраски алюминиевой лодки с использованием продукции HEMPEL:

Народная примета: Если во время дождя появляются радуги—к дождю в течение нескольких дней!

Источник

Обесцвечивание домашней краски — причины и методы лечения

NCR-134

NCR-134

ДЕРЕВЯННАЯ ОТДЕЛКА

Университет Пердью

Кооперативная служба расширения

West Lafayette, IN 47907

Даниэль Л. Кассенс, Департамент лесного хозяйства и природных ресурсов. Университет Пердью

Уильям К. Фейст, Лаборатория лесных товаров. Лесная служба. Министерство сельского хозяйства США

В нормальных условиях краска портится из-за первого загрязнения или
небольшое скопление грязи.Далее, стадия уплощения развивается, когда
покрытие постепенно начинает мелеть и размываться. К несчастью,
краска иногда обесцвечивается плесенью, посинением, экстрактивными веществами для древесины
а металлы задолго до перекраски надо. В этих случаях
простая перекраска не решит проблему надолго. Более того,
чрезмерная покраска стоит дорого, а на дереве накапливается краска.
поверхность может привести к образованию поперечных трещин или появлению других тяжелых красок.
неудачи. Если старая лакокрасочная поверхность не была должным образом очищена перед
перекраска, также может возникнуть межслойное отслоение.

MILDEW

Плесень, вероятно, самая частая причина обесцвечивания домашней краски.
(Рисунок 1). Плесень — это разновидность пятнистых грибов или микроскопических растений.
жизнь. Чаще всего встречаются черные, но некоторые красные, зеленые или
другие цвета. Наиболее широко он растет в теплом влажном климате, но является
также встречается в холодных северных штатах. Плесень можно найти где угодно на
здания, но чаще всего встречается на стенах за деревьями или кустарниками, где
движение воздуха ограничено.Плесень также может быть связана с
образец росы в доме. В этих частях дома образуется роса.
которые не нагреваются и быстро остывают, например, карнизы и
потолки навесов и подъездов. Затем эта роса является источником
влага от плесени.

Рисунок 1. Милдью чаще всего встречается в затененных или охраняемых территориях.

Грибки плесени можно отличить от грязи путем осмотра под
увеличительное стекло большой мощности.В стадии роста, когда краска
поверхность влажная или мокрая, гриб отличается нитевидностью
рост. В стадии покоя, когда поверхность высохла, она имеет множество
яйцевидные споры; напротив, зернистые частицы грязи
неправильные по размеру и форме. Простой тест на наличие плесени
на краску можно нанести пару капель бытового отбеливателя.
раствор (5-процентный гипохлорит натрия) на пятно. Плесень будет
обычно отбеливает за одну или две минуты.Пятно, которое не отбеливает
вероятно грязь. Важно использовать свежий раствор отбеливателя. Отбеливать
ухудшается при стоянии и теряет свою силу.

Как краска для макияжа влияет на плесень

Некоторые краски более уязвимы для поражения плесенью, чем другие.
грибы. Оксид цинка, распространенный пигмент краски для верхних покрытий, препятствует
рост плесени. Диоксид титана, еще один распространенный пигмент для красок, имеет
очень слабый ингибирующий эффект на плесень.

Что касается красок на масляной основе, плесень легче прогрессирует
внешняя плоская краска дома, чем на внешней эмали.Краски, содержащие
льняное масло очень подвержено плесени. Из имеющихся
краски на водной основе, акриловый латекс наиболее устойчив к плесени. Пористый
латексные (водоэмульсионные) краски без плесени, нанесенные поверх грунтовки
при покрытии льняным маслом в теплой, влажной среде образуется сильная плесень.
климат.

Милдевциды — яды для грибков плесени. Этикетка с краской должна
указать, присутствует ли в краске плесень. Если это не так
В настоящее время его иногда может добавить местный продавец красок.Покрасить
содержащие плесени, при правильном нанесении на чистую поверхность,
должно предотвратить появление плесени на некоторое время.

Профилактика и лечение

Новые деревянные поверхности

В теплом влажном климате, где часто возникает плесень, используйте краску.
содержащие оксид цинка и средство от плесени для верхних покрытий поверх грунтовки
шерсть, которая также содержит средство от плесени. В легких случаях плесени используйте
краска, содержащая плесень.

Окрашенные деревянные поверхности

Перед перекрашиванием плесень нужно убить, иначе она прорастет
новое лакокрасочное покрытие. Чтобы убить плесень и очистить территорию от общего
внешний вид или для перекраски используйте щетку из щетины или губку, чтобы очистить
окрашенную поверхность следующим раствором:

 1/3 стакана бытового моющего средства
 1 кварта (5 процентов) гипохлорита натрия (бытовой отбеливатель)
 3 литра теплой воды
  * См. Предупреждение далее в этом файле.
 

Когда поверхность станет чистой, тщательно промойте ее пресной водой из
шланг. Избегайте разбрызгивания раствора на себя, кусты или
трава, так как она может иметь вредные последствия. Прежде чем очищенная поверхность сможет
загрязниться, перекрасить краской, содержащей плесень.

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ЭКСТРАКТИВЫ

В поперечном разрезе многие деревья содержат темную центральную сердцевину, называемую
сердцевина и светлая внешняя полоса, называемая заболонью.Темного цвета
сердцевина древесины содержит водорастворимые экстрактивные вещества, а заболонь —
нет. Эти экстрактивные вещества могут встречаться как в древесине лиственных пород, так и в
хвойные породы. Красный кедр и красное дерево — две распространенные породы хвойных пород.
виды, используемые в строительстве. Оба они содержат большое количество
экстрактивные вещества. Экстрактивные вещества придают этим видам привлекательность.
цвет, хорошая стабильность и устойчивость к естественному гниению, но они также могут
обесцвечивать краску. В таких лесах, как пихта Дугласа, иногда могут встречаться
проблемы экстрактивного окрашивания.

Когда экстракты обесцвечивают краску, обычно виновата влага. В
экстрактивные вещества растворяются и вымываются из древесины водой. В
вода затем перемещается к поверхности краски, испаряется и покидает
экстракты позади в виде красновато-коричневого пятна.

Диффузное изменение цвета от экстрактивных веществ древесины вызвано водой.
который возникает из-за дождя и росы, проникающих через пористую или тонкую краску
Пальто. Это также может быть вызвано дождем и росой, которые проникают в стыки в
сайдингом или водой из неисправного водостока и водостоков.

Лучше всего предотвратить диффузное обесцвечивание, соблюдая правила
живописные практики. Нанесите водоотталкивающий консервант или воду.
отталкивает чистую древесину перед грунтованием. Используйте масло на масляной основе,
грязеотталкивающая грунтовка или латексная грунтовка, специально разработанная для использования
по окрашиванию древесины. Не используйте пористые краски, такие как плоские алкидные и
латекс непосредственно поверх морилки. Если дрова уже есть
покрасить, очистить поверхность, нанести масляную или латексную
грязеотталкивающая грунтовка, а затем верхний слой.Перед грунтованием и
перекрашивать, нанести водоотталкивающий консервант или водоотталкивающий агент на
любое дерево, оставшееся голым от отслаивающейся краски.

Обесцвечивание потекшего или полосатого типа также может произойти.
при наличии водорастворимых экстрактивных веществ (рис. 2). Этот
обесцвечивание происходит, когда обратная сторона сайдинга намокает,
экстрактивные вещества растворяются, а затем вода стекает по поверхности
крашеные доски из стыка внахлест.

Фигура 2.Полосатый тип водорастворимого экстрактивного обесцвечивания
может возникнуть в результате смачивания водой тыльной стороны одного куска сайдинга, а затем
сбегает на лицевую сторону следующей части.

Вода, вызывающая обесцвечивание, может возникнуть из-за воды.
пар внутри дома движется к наружным стенам и конденсируется
в холодную погоду. Основные источники водяного пара — увлажнители,
невентилируемые сушилки для белья, душ, нормальное дыхание и влажность
от приготовления пищи и мытья посуды.Потекшее обесцвечивание также может быть
вызвано утечкой воды в наружные стены из-за протечек крыши, неисправность
водосточные желоба, ледяные дамбы, ветер и дождь со снегом на жалюзи.

Обесцвечивание стекания можно предотвратить, уменьшив конденсацию или
скопление влаги в стене. Новые дома или те
проводимая реконструкция должна иметь пароизоляцию (непрерывная 6 мил.
полиэтиленовый лист) на внутренней стороне всех наружных стен. Если пар
барьер непрактичен, внутренняя часть всех внешних стен должна быть
окрашен паростойкой краской.Водяной пар в доме может быть
снижается за счет использования вытяжных вентиляторов, выводимых наружу в ванных комнатах и
кухни. Сушилки для одежды должны выходить наружу, а не
подъезд или чердак. Избегайте использования увлажнителей. Если дом
содержит пространство для обхода, почва должна быть покрыта паром
барьер для предотвращения миграции воды в жилые помещения.

Вода от дождя и снега может быть предотвращена от попадания в стены с помощью
правильный уход за желобами и кровлей.Образование ледяной плотины может быть
предотвращается установкой соответствующей изоляции на чердаке и
обеспечение надлежащей вентиляции. Для двускатных крыш форточки должны быть
предусмотрены на концах фронтона и должны составлять примерно 1/300 высоты потолка.
площадь. Более положительное движение воздуха можно получить, если
в свесе предусмотрены проемы. Вальмовые крыши должны иметь воздухозаборник.
отверстия в жалюзи и несколько небольших вентиляционных отверстий на крыше, расположенных рядом
край.

Удаление обесцвечивания

Чтобы остановить обесцвечивание, необходимо устранить проблемы с влажностью.
устранено.Потекшее обесцвечивание обычно проходит через
несколько месяцев. Однако изменение цвета на охраняемых территориях может стать
темнее и со временем их труднее удалить. В этих случаях стирайте
обесцвеченные участки с мягким моющим средством вскоре после проблемы
развивается. Очистители краски эффективны для удаления более темных пятен.

СИНИЙ ПЯТЕНЬ

Синяя окраска вызывается микроскопическими грибами, которые обычно поражают
заболонь всех древесных пород. Хотя они микроскопические, они производят
сине-черное изменение цвета древесины.Синяя морилка не ослабляет древесину
структурно, но условия, способствующие развитию пятен, также
идеально подходит для серьезного гниения древесины и повреждения краски.

Древесина в эксплуатации может содержать синюю окраску и не иметь вредных воздействий.
будет в результате, пока содержание влаги поддерживается ниже 20
процентов. Древесина в правильно спроектированных и ухоженных домах обычно
имеет влажность 8-13 процентов. Однако если древесина
подвержены воздействию влаги, например дождя, конденсата или протекающей водопровода,
содержание влаги увеличится, и грибки синих пятен будут
развивать.

Чтобы синее пятно не обесцвечивало краску, соблюдайте правила.
строительные и малярные практики. Во-первых, делайте все возможное
чтобы древесина оставалась сухой. Обеспечьте соответствующий свес крыши и должным образом
поддерживать черепицу, желоба и водосточные трубы. Окно и дверь
кожухи должны выходить из дома, позволяя воде стекать
прочь быстро. Используйте пароизоляцию с внутренней стороны всех
внешние стены, чтобы предотвратить образование конденсата в стене.Проветривайте одежду
сушилки, душевые и зоны для приготовления пищи наружу, и избегайте использования
увлажнители. Необработанную древесину следует обработать водоотталкивающим средством.
консервант, затем непористый грунт, устойчивый к плесени и, наконец,
по крайней мере, одно верхнее покрытие, также содержащее милдевцид. Если в древесине есть
уже окрашены, удалите старую краску и дайте дереву высохнуть
тщательно. Нанесите водоотталкивающий консервант и перекрасите в
описано выше.

5-процентный раствор гипохлорита натрия (обыкновенный бытовой
отбеливатель) иногда может удалить пятно синего цвета, но это не
постоянное лечение.Обязательно используйте свежий отбеливатель, так как он эффективен
может уменьшаться с возрастом. Проблема с влажностью должна быть устранена, если
ожидается постоянное излечение.

ЖЕЛЕЗНАЯ ПЯТНА

Ржавчина может быть одним из видов проблем с окрашиванием, связанных с железом. Когда
Стандартные гвозди из железа используются для наружного сайдинга, а затем окрашиваются,
может появиться красно-коричневый обесцвечивание через краску и сразу
вблизи шляпки гвоздя. Чтобы предотвратить появление пятен ржавчины, используйте
антикоррозийные гвозди.К ним относятся высококачественная оцинковка,
гвозди из нержавеющей стали и алюминия. Некачественные оцинкованные гвозди могут
легко разъедать и, как железные ногти, вызывать неприглядные пятна
из дерева и краски. Оцинкованные шляпки на гвоздях не должны «скалываться».
свободно », поскольку они врезаются в дерево. Если ржавчина является серьезной проблемой
на окрашенной поверхности гвозди должны быть утоплены, заделаны конопаткой, точечно
грунтованный, а затем финишный.

Некрасивые пятна ржавчины могут также появиться, когда стандартные гвозди из железа
используется в сочетании с любыми другими системами отделки, такими как
сплошные или непрозрачные пятна, полупрозрачные проникающие пятна и
водоотталкивающие консерванты.Пятна ржавчины также могут возникать в результате
экраны и другие металлические предметы или крепежные детали, на которые распространяются
коррозия и выщелачивание (рисунок 3).

Рис. 3. Металлические экраны и крепежные детали могут подвергнуться коррозии, а затем обесцветиться.
краска по мере выщелачивания.

Химическая реакция с железом, приводящая к некрасивому сине-черному цвету.
также может произойти обесцвечивание древесины. В этом случае железо реагирует
с некоторыми экстрактивными веществами древесины для формирования обесцвечивания.Черные гвозди
являются наиболее распространенным источником железа для химического окрашивания (рис. 4),
но проблемы также были связаны со следами железа, оставшимися от
очистка деревянной поверхности металлической мочалкой или проволочной щеткой. В
обесцвечивание иногда может скрываться под новой отделкой
система.

Рис. 4. Сине-черное обесцвечивание в результате использования черных металлов.
гвозди.

Щавелевая кислота удалит сине-черный химический обесцвечивание.
при условии, что он еще не запломбирован под системой отделки.В
на окрашенную поверхность следует нанести несколько раз раствор
содержащие не менее одного фунта щавелевой кислоты на галлон воды,
желательно горячий. После исчезновения пятен поверхность следует
тщательно промыть теплой пресной водой, чтобы удалить щавелевую кислоту и
любые следы химического вещества, вызывающего пятно. Если все источники железа
не удалены и не защищены от коррозии, проблема окрашивания может
повторяться. Следует соблюдать осторожность при использовании щавелевой кислоты, так как
это химическое вещество токсично.

ИЗНОС

Отслаивание происходит, когда пленка краски постепенно выветривается или
портится, высвобождая отдельные частицы пигмента. Эти
отдельные частицы действуют на поверхность краски как мелкий порошок. Самый
красит мелом до некоторой степени. Это явление желательно, поскольку оно
позволяет поверхности краски самоочищаться. Однако меление
нежелательно, когда его смывают по поверхности с другим
цвет (Рисунок 5) или когда он вызывает преждевременное исчезновение
пленка краски из-за чрезмерной эрозии.

Рис. 5. Некоторые краски или пятна плохо мелеют и могут обесцветить нижнюю часть.
поверхность, когда они омывают ее.

Проблемы обесцвечивания из-за меления можно предотвратить, выбрав
краска с соответствующей тенденцией к мелению. Манера в
состав краски может определять, насколько быстро она тускнеет.
Поэтому, если вероятно возникновение меления, выберите краску,
производитель указал, будет медленно мелеть.

При перекрашивании поверхностей, которые сильно заляпаны мелом, правильно
подготовка старой поверхности важна, если новое лакокрасочное покрытие
ожидается, что продлится. Тщательно протрите старую поверхность моющим средством.
раствор для удаления всех старых отложений и грязи. Тщательно промыть
чистая вода перед перекрашиванием. Использование высококачественного масла на масляной основе.
перед нанесением латексных верхних покрытий может потребоваться грунтовка. Иначе,
новый слой краски отслоится. Обесцвечивание или потекший мел
пух на нижней поверхности может быть удален интенсивной очисткой
хорошее моющее средство.Это обесцвечивание также постепенно исчезнет, ​​если
проблема отслаивания окрашенной поверхности устранена.

КОРИЧНЕВЫЕ ПЯТНА НА УЗЛАХ

Сучки многих пород древесины хвойных пород, особенно сосны, содержат
обилие смолы. Эта смола может иногда вызывать отслоение краски или
становятся коричневыми (Рисунок 6). В большинстве случаев эта смола «закреплена» высоким
температуры, используемые при сушке строительных пиломатериалов в печи.

Рисунок 6.Изменение цвета краски на коричневый из-за выделения смолы из
морской узел.

Хорошие методы окраски должны устранять или контролировать коричневые пятна на
узлы. Сначала нанесите хорошую грунтовку на голое дерево. Затем следуйте
два верхних слоя. Не наносите на узел обычный шеллак или лак.
в первую очередь, так как это может привести к преждевременному выходу краски из строя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Следующие данные можно получить в Лаборатории лесных товаров, один
Гиффорд Пинчот Драйв, Мэдисон, Висконсин 53705-2398:

«Покраска и отделка», глава 16 из Справочника по дереву: Дерево как
Технические материалы Справочник Министерства сельского хозяйства США No.72,1987,29 с.

«Отделка деревом: выветривание древесины». Исследование лесной службы Министерства сельского хозяйства США
Примечание FPL-0135, редакция 1975 г., 4 стр.

Следующие пункты доступны в перечисленных государственных службах расширения.
в конце публикации:

«Отделка фасадов фанерой, ДВП и ДСП».
Публикация NCRExtension 132, редакция 1988 г., 6 стр.

«Проблемы, связанные с повреждением краски и их устранение». Расширение NCR
Публикация 133, переработка 1988 г., 6 стр.

«Выбор и нанесение внешней отделки для
Wood. «NCRExtension 135, исправлено 1988 г., 8 стр.

«Отделка и уход за деревянными полами». Расширение NCR
Публикация 136, редакция 1988 г., 8 стр.

Следующее можно получить у начальника отдела документации,
Типография правительства США, 710 North Capitol Street, Вашингтон,
DC 20402 (заказ по названию и инвентарному номеру):

«Внешняя отделка деревом; выбор, применение и уход.»
Справочник Министерства сельского хозяйства США № 647, SN № 0011-000-044-50-8,1986,56
с. Цена: 3,50 доллара США (может быть изменено без предварительного уведомления).

Презентация слайда / ленты

«Внешняя отделка дерева». Бюро аудиовизуальных инструкций,
Box 2093, Мэдисон, Висконсин 53701.

Благодарность Лаборатории лесных товаров. лес
Услуга. Министерство сельского хозяйства США. Мэдисон. Висконсин, для
финансовая помощь в подготовке этого
публикация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не смешивайте отбеливатель с нашатырным спиртом, моющими и чистящими средствами .
содержащий аммиак ! Смешанные вместе эти двое — смертельная комбинация,
похож на горчичный газ. В нескольких случаях люди умирали от
вдыхать пары от такой смеси. Многие бытовые чистящие средства
содержат аммиак, поэтому будьте предельно осторожны с типами чистящих средств
вы смешиваете отбеливатель.

Будьте осторожны с отделкой из дерева, содержащей пестициды.При использовании
ненадлежащим образом они могут причинить вред человеку, животным и растениям. Для безопасного
и эффективное использование, следуйте инструкциям и соблюдайте все меры предосторожности
на этикетках. Рекомендуется носить защитные перчатки без подкладки и
для покрытия ближайших растений при использовании любого материала, содержащего
пестициды.

По возможности избегайте распыления пестицидов. Дрейфовать от пестицида,
нанесенный в виде спрея, может загрязнить окружающую среду.

Храните отделочные материалы, содержащие пестициды, в оригинальной таре под
замок и ключ в недоступном для детей и домашних животных, а также вдали от
продовольственные товары.Соблюдайте рекомендуемые методы утилизации излишков
отделочные материалы и тара.

Примечание: Регистрации пестицидов постоянно пересматриваются
Агентство по охране окружающей среды и Департамент
Сельское хозяйство. Используйте только пестициды, прошедшие федеральную регистрацию.
пронумеруйте и сохраните инструкции по использованию дома и в саду. Поскольку
регистрация пестицидов находится под постоянным контролем государства и
Федеральные власти, вам следует проконсультироваться с ответственным государством
агентства о текущем состоянии пестицидов, обсуждаемых в этом
отчет.

При финансовой поддержке Совместной службы распространения знаний штата Иллинойс, штат Индиана,
Айова, Канзас, Мичиган, Миннесота, Миссури Небраска, Северная Дакота,
Огайо, Южная Дакота, Висконсин и Университет Линкольна в Миссури.
Отпечатано и распространено в сотрудничестве с Extension Service,
Министерство сельского хозяйства США, Вашингтон, округ Колумбия

Программы и деятельность Кооперативной службы распространения знаний
доступны для всех потенциальных клиентов независимо от расы, цвета кожи,
пол, возраст, национальность или инвалидность.

В сотрудничестве с Учебными материалами Северо-Центрального региона
Проект.

Ред. 3/88

Выпущено в рамках совместной работы по расширению деятельности, Акты Конгресса
от 8 мая и 30 июня 1914 г. в сотрудничестве с Департаментом США
Сельское хозяйство и кооперативные службы распространения информации штата Иллинойс, Айова,
Канзас, Мичиган, Миннесота, Миссури Небраска, Северная Дакота, Огайо,
Южная Дакота и Висконсин.Х.А. Уодсворт, директор Purdue
Кооперативная консультативная служба университетов, Западный Лафайет, IN 47907.

Обработка срезанных ветвей деревьев краской для ран

Краски и повязки для ран утверждают, что предотвращают гниение и помогают деревьям зажить от обрезки ран, но исследования показывают, что на самом деле они приносят больше вреда, чем пользы. Когда вы отрезаете ветку дерева или когда его кора повреждается, дерево на самом деле никогда не «заживает». Вместо этого он отделяет рану особым типом мозолистой древесины — например, шрамом — который защищает от бактерий и помогает восстановиться остальным частям дерева.

Окрашивание раны краской для ран или перевязочной банкой:

• Не позволяйте дереву образовывать мозолистую древесину, которая может ослабить дерево.
• Уплотнение в воде, бактериях, грибках и гниении.
• Привлекают болезнетворные организмы, питающиеся краской раны.
• Вмешайтесь в естественный процесс восстановления, который природа потратила на то, чтобы довести его до совершенства!

Чтобы сохранить здоровье деревьев при обрезке:

• Обрезайте в конце зимы, когда деревья спят.
• Стерилизуйте секатор и пилы между разрезами медицинским спиртом или перекисью водорода.
• Устранение конкретных рисков путем обработки ран органическим фунгицидом или инсектицидом.
• Сделайте аккуратные и чистые обрезки сразу за воротником ветки, где дерево может быстрее всего зажить.

Есть несколько разрушительных болезней, таких как увядание дуба, которые передаются через насекомых, питающихся срезанными обрезками, а затем передаются от дерева к дереву через корни. Краска для ран может снизить (но не устранить) риск этих инфекций, поэтому некоторые эксперты по деревьям считают, что обратная сторона краски для ран лучше, чем риск распространения этой болезни по окрестностям.

Проверьте, не являются ли болезни проблемой в вашем регионе. Если это так, следуйте инструкциям местной службы поддержки в отношении использования краски для ран при обрезке. В целом, однако, используйте краску для ран только тогда, когда это абсолютно необходимо для предотвращения определенных заболеваний.

Дополнительная информация

Предыдущая статьяНеобходимо сначала установить кухонные шкафы или пол? Следующая статьяКак украсить свои комнатные растения мульчей

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области реконструкции, Дэнни работал экспертом по благоустройству дома для каналов CBS The Early Show и The Weather Channel более десяти лет.Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной модернизации и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

Как красить дом: советы и рекомендации

Если вам повезет, все, что может понадобиться вашему дому перед перекрашиванием, — это хорошая, здоровая ванна. Промойте его из шланга и удалите стойкие загрязнения щеткой для мытья посуды и теплой мыльной водой.Или запейте его мойкой высокого давления. Если вам не повезло, то вам просто придется признать, что впереди вас ждет трудоемкая и грязная работа. Сделайте работу хорошо, и ваша покраска не только будет выглядеть лучше, но и прослужит в среднем от пяти до восьми лет.

Начните с тщательного осмотра дома или пристройки снаружи — не только наружных стен, но и под карнизами, вокруг окон и дверей, а также вдоль фундамента. Обратите внимание на расколотую черепицу и сайдинг, лопнувшие гвозди, отслаивающуюся или пузырящуюся краску, плесень и пятна ржавчины.Как только вы определили области, требующие внимания, закатайте рукава и займитесь ремонтом.

Соскабливание Используйте проволочную щетку и шпатель с широким лезвием для удаления небольших участков дефектной краски.Очистите поверхность обшивки вагонкой, а также водосточные трубы и водостоки. Для более быстрой обработки металла насадка с проволочной щеткой на электродрели удалит ржавчину и краску с меньшими усилиями. Для более тщательного удаления краски приобретите скребок с острым концом — инструмент со сменным лезвием, способный счистить старую краску полностью до голой древесины с помощью одной царапины. Держите скребок так, чтобы лезвие было перпендикулярно дереву, надавите от умеренного до сильного и проведите им по поверхности.Держите лезвие ровно напротив дерева, чтобы оно не выдавливало поверхность.

Шлифование Чтобы сгладить края царапин в разных местах, можно обернуть кусок наждачной бумаги вокруг деревянного блока. Для больших площадей менее утомительно и более эффективно использовать электрическую шлифовальную машинку.Перемещайте его вверх-вниз или вперед-назад по поверхности, чтобы одновременно удалить старую краску и сгладить неровности. Не используйте электрическую дисковую шлифовальную машину или ленточную шлифовальную машину. И то, и другое может оставить на дереве завитки или провалы, которые будут видны сквозь новый слой краски.

Плавление

Для особенно сильных отложений краски тепло может быть более эффективным, чем мышцы. Одним из способов нагрева является электрическая смывка краски, которая представляет собой устройство с пластинчатым нагревательным элементом, который «готовит» краску и имеет встроенный скребок для его удаления.Надев плотные перчатки, прижмите нагревательный элемент к поверхности, пока краска не начнет шипеть. Плотно потяните смывку по поверхности. Прилагаемый скребок будет снимать приготовленную краску по мере продвижения.

Жидкие средства для удаления краски Используйте жидкие средства для удаления краски только в крайнем случае.Они работают хорошо, но стоят дорого, особенно на большой работе. Кроме того, они могут капать на идеально хорошую краску, что создает еще одну проблему.

Грунтовка

После того, как вы удалили всю отслаивающуюся краску, вам следует нанести соответствующую грунтовку на некоторые проблемные участки, особенно если ваша система удаления краски обнажила необработанное дерево или голый металл. Тип грунтовки зависит от того, какую краску вы будете использовать позже. Для латексной краски используйте латексные грунтовки; для красок, разбавленных растворителем, используйте грунтовки на основе растворителей; а для металлов используйте грунтовки для металлов.Эти покрытия не только обеспечивают дополнительную защиту от непогоды, но и образуют прочную основу для отделочных красок. Кроме того, при работе с новой древесиной всегда требуется грунтование.

Прочие подготовительные работы

Даже если вам посчастливилось пропустить точечную очистку, шлифовку и выговор, все равно придется заняться некоторыми делами по предварительной покраске. Они гораздо менее трудоемки, чем удаление отслаивающейся краски, но не менее важны для успешной работы.

Пятна ржавчины с сайдинга, свесов и фундамента необходимо удалить.Утечки в желобах и водостоках необходимо устранить. Следует заменить неплотную конопатку вместе с расколотой черепицей. Трещины в сайдинге необходимо заделать, отшлифовать и загрунтовать. Необходимо счистить плесень и принять меры, чтобы предотвратить ее возвращение.

Кроме того, чтобы облегчить покраску, необходимо снять штормовые окна, ширмы, ставни, навесы, настенные светильники (обязательно выключить питание), почтовый ящик и даже номера улиц, вычистить их, и красится отдельно.Возможно, вы даже захотите удалить водосточные трубы, так как иногда бывает сложно найти кисть за ними.

Обычно вы можете выполнить все эти приготовления для всего дома за один день или за выходные. Если вы красите крыльцо или пристройку, это может занять всего час. Если вы рисуете латексом, вы можете начать на следующий день; Краска на основе растворителя плохо держится на влажных поверхностях, поэтому перед нанесением этого типа краски подождите несколько дней, пока все вымытые поверхности полностью не высохнут.

Мойка

Этот процесс не только очистит ваш дом снаружи и обеспечит чистую основу для нового покрытия, но также поможет вам найти поверхностные дефекты, которые необходимо устранить.

В зависимости от того, насколько грязный снаружи ваш дом и от его размера, есть два подхода к этой работе. Если вы живете в доме среднего размера, используйте садовый шланг с насадкой для мойки автомобилей, чтобы промыть большие площади. Для удаления налипшей грязи используйте щетку для чистки или губку и ведро с теплой водой с хорошим сильным бытовым моющим средством.Работайте сверху вниз и промойте все участки, где вы чистили, водой.

Для больших домов или для более быстрой работы в небольших возьмите напрокат распылительный очиститель высокого давления.Это устройство подключается к системе водоснабжения вашего дома и выпускает струю воды под давлением около 600 фунтов на квадратный дюйм. Он оснащен ручной палочкой с соплом, активируемым курком. Давление достаточно высокое, чтобы удалить не только стойкую грязь, плесень, пятна и засохшую морскую соль от брызг, этого достаточно, чтобы удалить отслаивающуюся краску. Фактически, если сопло расположить слишком близко к поверхности, оно может даже отслоить идеально прочную краску, расколоть открытую черепицу и просверлить отверстие в сайдинге.Поэтому следуйте инструкциям производителя и носите очки и защитную одежду.

Вы можете использовать спрей-очиститель при работе с лестницы — хотя строительные леса лучше — но сначала потренируйтесь на уровне земли; Если вы не будете осторожны, сила брызг на дом может сбить вас с лестницы. Некоторые из этих машин поставляются с отдельными контейнерами, которые можно заполнить моющими растворами или растворами против плесени. Распылители настолько мощные, что обычно вам, вероятно, не понадобится чистящий раствор; Если вы это сделаете, не забудьте после этого промыть поверхность чистой водой.

Восстановление врезанных гвоздей

В домашней ванне могут появиться гвозди, выскочившие из сайдинга, или ржавые шляпки гвоздей, оставившие полосы ржавчины на внешних стенах. В таком случае используйте наждачную бумагу или стальную вату для очистки шляпок гвоздей. На обшивке вагонкой используйте набор гвоздей, чтобы углубить шляпку гвоздя примерно на дюйма ниже поверхности дерева. Нанесите слой антикоррозийной грунтовки (если гвоздь не из алюминия или оцинкованной стали, не подверженной коррозии) и дайте ему высохнуть. Затем заполните отверстие под ноготь шпаклевкой или шпатлевкой.Когда наполнитель высохнет, нанесите на него слой грунтовки. Для ногтей с плоской головкой, которые нельзя утопить, отшлифуйте шляпки до блеска и покройте грунтовкой.

Покрытие кустов Деревья, кусты и декоративные кусты также могут мешать вашей картине.Обрежьте все ветки, которые свисают над домом или задевают стены. Вечнозеленые деревья и высокие кусты, растущие рядом с домом, можно обернуть брезентовой тканью. Обвяжите один конец веревки вокруг туловища хотя бы на полпути. Вытяните верхушку дерева из дома и привяжите другой конец веревки к колышку, расположенному дальше во дворе. Накройте небольшие кусты, клумбы, тротуары и проезды ветошью, чтобы защитить их от капель и разливов краски.

Оценка количества краски, которое вам понадобится

Размер дома, состояние поверхностей, тип покрытия, которое вы выберете, и метод нанесения — все это факторы, которые будут определять количество краски, которое вам нужно купить.

Узкая обшивка сайдингом, черепица или тряпка, кладка или штукатурка на наружные стены могут потреблять от 10 до 50 процентов больше краски, чем гладкие плоские стены.

Для безвоздушных распылителей, которые наносят эквивалент двух слоев краски за один раз, может потребоваться в два раза больше краски, чем кистей, валиков или подушек для тех же размеров поверхности.

Если у вас закончится, вы можете получить больше стандартной предварительно смешанной краски. Или, если вы купите слишком много, многие магазины предоставят кредит или возместят стоимость неоткрытых галлонов. Однако с красками нестандартного цвета может быть трудно добиться точного соответствия, если у вас не хватает красок.Тщательно рассчитайте свои потребности, а затем купите дополнительный галлон для страховки.

Чтобы определить, сколько краски нужно вашему дому, измерьте периметр дома. Затем умножьте это число на высоту, исключая концы фронтона. Снимите мерки с помощью стальной рулетки или намотайте клубок шпагата вокруг дома и отметьте и измерьте шпагат. Если вы будете использовать другую краску для отделки дома, вычтите 21 квадратный фут для каждой двери и 15 квадратных футов для каждого типичного окна. Разделите окончательную цифру на площадь покрытия в квадратных футах, указанную на банке с краской, чтобы определить количество галлонов, которое вам понадобится для одного слоя.

Если в вашем доме есть фронтоны, вы можете оценить, просто прибавив 2 фута к высоте при расчетах. Для большей точности измерьте ширину фронтальной стены и умножьте полученное значение на ее высоту. Разделите окончательную цифру на 2, чтобы определить размеры фронтона в квадратных футах.

Для отделочной краски практическое правило — 1 галлон на каждые 6 галлонов краски для стен. Чтобы быть более точным, вам нужно будет определить площади дверей, окон и ставен. Для водосточных желобов линейный фут примерно равен квадратному футу, поэтому для 50 футов водосточного желоба купите достаточно краски, чтобы покрыть 50 квадратных футов.

Теперь вы готовы приступить к рисованию. Продолжайте читать, чтобы узнать о покраске и отделке сайдинга.

Грунтовка холста домашней краской

FAQ — Люди иногда спрашивают: «Можно ли использовать домашнюю краску в искусстве?»

Латексная эмульсионная краска для стен похожа на акрил, так почему бы не использовать ее в картинах? А поскольку матовая краска для дома очень похожа на акриловую грунтовку для гипса, можно ли ее использовать для грунтовки холста? Разве краска для дома не является хорошим способом сэкономить деньги?

Мой первый ответ: конечно, в искусстве можно использовать все, что угодно.Поскольку ваше искусство должно быть на первом месте, делайте его таким, каким вы хотите, и если оно окажется в музее, консерваторы найдут способ позаботиться о нем. Но опять же, даст ли домашняя краска поверхность, на которой вы хотите рисовать? Если вы продаете его, вашему коллекционеру могут потребоваться гарантии, что его инвестиции сделаны с использованием материалов художественного качества? Это ложная экономия?

Срок службы краски для дома

Эмульсионная краска (в США ее называют латексной краской, полное название — латексная эмульсионная краска) всегда отслаивается.Возможно, вы заметили лишнюю пыль на ковре у стен. Современная, качественная, прочная краска для стен, хорошо нанесенная при правильной подготовке поверхности, может прослужить пять или даже десять лет. На это сильно влияет влажность, и ванные комнаты часто начинают шелушиться раньше. И даже хорошие белые со временем пожелтеют пятнами. Краска для наружных работ более густая и более гибкая, но рассчитана на срок службы всего около десяти лет. В прошлый раз, когда я хорошенько протер стену, губка сошла с белым на нем, так что это кажется довольно непостоянным и, как правило, не очень хорошо помогает художнику в тяжелой работе.

Создание картины, которая длится

Грунтовка холста или доски — это основа работы, и важно сделать это правильно. Если вы хотите создать прочную, прочную картину, вам нужно, чтобы грунтовка / гипс был гибким при движении и изменении температуры. Если вы используете краску для дома в качестве гипса, у вас будут проблемы, особенно при перепадах температуры или если ваша работа хранится без контроля влажности.

Они говорят, что Джексон Поллок часто пользовался домашними красками, и некоторые из его картин не очень хорошо сохранились, несмотря на очень высококлассную обработку, которую они получают.Кроме того, бытовая эмульсия не предназначена для предотвращения попадания масла на холст, поэтому я сомневаюсь, что она подойдет для масляной живописи.

Некоторые примеры нестабильности и негибкости краски для дома

Я сделал это фото стены в своей квартире. Менее чем через пять лет эмульсионная краска для стен во многих местах начала трескаться. Это из внутренней стены нашей квартиры. И наше здание изгибается и двигается намного меньше, чем упругий натянутый холст. Эмульсионная краска для дома не является прочной основой для покраски.

Одна из многих больших и длинных трещин в краске стен в моей квартире.

Внутренняя краска стены со слезами от инженера, меняющего выключатель.

Внутренняя краска для стен с трещинами, через шесть месяцев после покраски.

Внутренняя краска для стен с трещинами, через шесть месяцев после покраски.

Влажный участок, на котором отслаивается бытовая эмульсионная краска для стен.

Грунтовка для холста

Грунтовка / левкас для художественной росписи рассчитана на нужное количество
1.впитывающая способность для рисования на
2. зуб
3. быть непрозрачным белым для покрытия холста
Бытовая краска разработана только с учетом непрозрачности (возможно).

Также большая разница между некачественными грунтовками и хорошими. Я слышал о дешевых грунтовках, отслаивающихся, пузырящихся и растрескивающихся. Дешевый левкас также может быть неприятно скользким для рисования или становиться липким при намокании.

Арт

Не все искусство о постоянстве. Если вы делаете работу, на которую не рассчитываете, вы можете рисовать чем угодно на чем угодно.Если вы продаете свою работу, вы, вероятно, захотите сообщить покупателю, использовали ли вы материалы, которые будут выцветать или отслаиваться, чтобы они знали, что то, что они покупают, не будет долго служить.

Этот популярный пост был обновлен 4 августа 2018 года.

Щелкните подчеркнутую ссылку, чтобы перейти в отдел грунтовок на веб-сайте Jackson’s Art Supplies. Почтовые расходы по стандартным заказам, отправленным на адреса континентальной части Великобритании, бесплатны для заказов на сумму 39 фунтов стерлингов.

Пещеры Джули

Джули была редактором блога об искусстве Джексона в течение 10 лет, а теперь пишет для этого блога неполный рабочий день.Обладая энциклопедическими знаниями в области художественных материалов (в основном масляными и акриловыми), она любит исследовать и писать статьи для блога, поскольку каждый раз она узнает что-то новое. Джули также является профессиональным художником, училась по программе Turps Studio Painting и Camberwell College of Art.

Обрезка деревьев и кустарников | UMN Extension

Оставьте обрезку больших деревьев квалифицированным специалистам по уходу за деревьями, у которых есть соответствующее оборудование. По возможности учитывайте естественную форму больших деревьев.У большинства деревьев лиственных пород закругленные кроны без сильного лидера и могут иметь много боковых ветвей.

Проблемы, на которые следует обратить внимание при обрезке деревьев

Наиболее распространенные типы обрезки деревьев:

• Прореживание кроны — выборочное удаление ветвей на молодых деревьях по всей кроне. Это способствует лучшей форме и здоровью за счет увеличения проникновения света и движения воздуха. Сильный упор делается на удаление слабых веток. (Не переусердствуйте со взрослыми деревьями.)
• Поднятие кроны — удаление нижних ветвей на развивающихся или зрелых деревьях, чтобы обеспечить больше свободного пространства над газонами, тротуарами, улицами и т. Д.
• Уменьшение кроны — удаление больших ветвей на верхушке дерева для уменьшения его высоты. При правильном выполнении обрезка с уменьшением кроны отличается от обрезки верхушки, потому что ветви удаляются непосредственно над боковыми ветвями, не оставляя пней. Уменьшение кроны — наименее желательная практика обрезки. Это следует делать только в случае крайней необходимости.
• Очистка коронки — выборочное удаление мертвой, умирающей и больной древесины с коронки.

Правильная обрезка веток

Отрежьте небольшую ветку или веточку примерно на 1/4 дюйма выше бутона.

• Чтобы укоротить ветку или прутик, обрежьте ее до боковой ветви или сделайте надрез примерно на 1/4 дюйма над бутоном.
• Обрезайте всегда выше почки, обращенной к внешней стороне растения, чтобы новая ветка росла в этом направлении.

Обрезка крупных веток

Для удаления крупных веток потребуется три или четыре надреза, чтобы не порвать кору.

• Сделайте первый надрез на нижней стороне ветки примерно в 18 дюймах от ствола.
• Подрезать от одной трети до половины ветви.
• Сделайте второй надрез ветки на дюйм дальше; обрезать, пока ветка не вырвется.

  Удалите большие ветки несколькими надрезами

Перед тем, как сделать окончательный надрез, отделяя ветку от основного стебля, определите воротник ветви.

• Воротник ветви вырастает из ткани ствола вокруг основания ветви.
• Сделайте обрезку таким образом, чтобы удалялась только ветвь (древесина со стороны ветки воротника).
• Будьте осторожны, чтобы обрезать сразу за воротником ветви, но НЕ оставьте заглушку.
• Если оставить воротник ветви после обрезки, рана заживет более эффективно, и ткань ствола, вероятно, не разложится.

Третий надрез можно сделать, разрезав ветку и перерезав ее. Если при удалении есть вероятность порвать кору на нижней стороне ветки, сделайте сначала подрез, а затем пропилите ветку.

Повязка на рану обычно не требуется при обрезке. Однако, если необходимо покрыть раны, чтобы предотвратить передачу насекомыми определенных болезней, таких как увядание дуба, используйте латексную краску, а не масляную краску.

Соблюдайте правильную технику обрезки — Earth-Kind® Landscaping Earth-Kind® Landscaping

Дуглас Ф. Уэлш, профессор и специалист по садоводству
Эверетт Янн, садовод по расширению ландшафтного дизайна (умер)

Правильная обрезка подчеркивает красоту почти любого ландшафтного дерева и кустарника, а неправильная обрезка может испортить или значительно снизить его ландшафтный потенциал. В большинстве случаев лучше не обрезать, чем делать это неправильно. В природе растения годами живут без обрезки или почти без обрезки, но человек может испортить то, что создала природа.При неправильной обрезке здоровые растения часто ослабляются или деформируются. В природе каждое растение в конечном итоге тем или иным образом обрезается. Это может быть простой вопрос, когда низкие ветви затеняются более высокими, что приводит к образованию воротника вокруг основания ветки, ограничивающего поток влаги и питательных веществ. В конце концов листья засыхают и отмирают, а затем ветка падает при сильном ветре или шторме. Часто в поисках пищи дикие животные отламывают новые нежные ветви маленьких растений.В конечном итоге растение, растущее естественным образом, принимает форму, которая позволяет ему наилучшим образом использовать свет в данном месте и климате. Все, что нужно сделать, чтобы оценить способность растения приспосабливаться к месту, — это прогуляться по пустыне и увидеть красоту естественных растений.

Обрезка, как и любой другой навык, требует знания того, что вы делаете, чтобы добиться успеха. Старая идея о том, что любой, у кого есть цепная пила или секатор, может заниматься садоводом, далеко от истины.Ежегодно из-за неправильной обрезки погибает или портится больше деревьев, чем от вредителей. Помните, что обрезка — это удаление или уменьшение определенных частей растения, которые не требуются, которые больше не эффективны или бесполезны для растения. Это делается для обеспечения дополнительной энергии для развития цветов, плодов и конечностей, которые остаются на растении. Обрезка, у которой есть несколько определений, по существу включает удаление частей растения для улучшения здоровья, улучшения ландшафта или ценности растения.Как только цели определены и понятны несколько основных принципов, обрезка в первую очередь становится делом здравого смысла.

Необходимость обрезки может быть уменьшена или устранена путем выбора правильного растения для данного места. Растения, которые могут вырасти слишком большими для участка, не совсем выносливы или станут неприглядными с возрастом, следует использовать с умом и свести к минимуму в ландшафтном плане. Достижения в селекции и селекции растений в области питомниководства позволили получить широкий ассортимент растений, требующих минимальной обрезки или совсем без нее.Однако даже самые подходящие ландшафтные растения часто требуют некоторой обрезки. Рекомендации, представленные в этой публикации, должны быть полезны при обрезке любого растения.

Причины обрезки

• для обучения завод
• для поддержания здоровья растений
• для улучшения качества цветов, фруктов, листвы или стеблей
• для ограничения роста

Определения терминов

Вечнозеленое растение широколиственное

— вечнозеленое растение с широкими не игольчатыми листьями.

Суппорт

— относится к диаметру дерева. В детской ландшафтной практике штангенциркуль измеряется на высоте 6 дюймов над уровнем земли до размера 4 дюймов включительно и 12 дюймов над уровнем земли для больших размеров.

Свеча

— относится к ранневесеннему росту побегов сосны до разрастания хвои.

Центральный лидер

— главный ствол дерева, от которого развиваются другие ветви. В большинстве случаев это ствол.

Промежность

— угол, образованный между двумя соединительными ветвями.

лиственные

— растения, которые обычно имеют листья только во время вегетационного периода и теряют листья во время периода покоя.

Отмирание

— отмирание стеблей из-за неблагоприятных погодных условий, насекомых, болезней или по другим причинам.

Неактивный

— период года, когда растение не растет.

Espalier

— для дрессировки растений на проволоке или решетке у стены или другой опоры.

Боковое

— ветвь, исходящая от главного ствола.

Многоствольные растения

— растения с более чем одним стеблем образуют основу по сравнению с растениями только с центральным лидером.

Вечнозеленое растение узколистное

— вечнозеленое растение с игольчатыми листьями.

Постоянный филиал

— ветвь, являющаяся частью основной формы роста дерева, обычно берущая свое начало от ствола.

Расстояние радиального ответвления

— распределение ветвей вокруг ствола дерева.

Подмости разветвленные

— постоянная ветвь, исходящая из ствола и становящаяся частью основного ветвления или каркаса дерева.

Стрижка

— обрезка растений ножницами для живой изгороди, приводящая к очень формальному росту. Ограничьте стрижку живой изгородью, фигурной стрижкой или там, где нужно поддерживать формальный сад.

Присоска

— мощный побег, образующийся из корневой или стеблевой ткани под землей.

Временное отделение

— ветвь, обычно исходящая из ствола, которая удаляется путем обрезки после того, как были выбраны постоянные ветви.

Терминал

— кончики ветвей.

Разбавление

—удаление соединительных ветвей до исходного положения или укорачивание ветки путем обрезки в сторону.

Обучение

— чтобы диктовать развитие и рост растения физическими средствами, такими как обрезка.

Расстояние между ответвлениями по вертикали

— распространение ветвей вверх и вниз по стволу дерева.

Росток воды

— мощный побег, отходящий от ствола или более старых ветвей.

Рана

— участок, на котором кора растения порезана или повреждена.

Повязка на рану

— это специально разработанный материал, который часто называют краской для обрезки, который наносят на раны деревьев.

План подход к обрезке

Обрезка должна осуществляться по определенному плану. Перед тем, как начать резку, подумайте о причине или цели.

При выполнении обрезки в определенном порядке общее количество разрезов значительно сокращается. Опытный секатор сначала удаляет все мертвые, сломанные, больные или проблемные конечности, обрезая их в исходной точке или обратно до сильной боковой ветви или побега.Часто удаление этого материала достаточно открывает навес, так что дальнейшая обрезка не требуется.

Следующим этапом обрезки является проведение необходимых для обучения стрижек. Обрезая боковые ветви, дерево или куст обучается приобретать желаемую форму, заполнять открытую местность, вызванную ураганом или ветром, или держать ее в пределах, подходящих для данной области. Чтобы правильно дрессировать растение, нужно понимать его естественную привычку роста. Всегда избегайте разрушения естественной формы или привычки роста при обрезке, если только не внимательно следите за растением, поскольку через некоторое время оно пытается принять более естественную привычку роста.

Сделайте дополнительную корректирующую обрезку, чтобы устранить слабые или узкие промежности и удалить менее желательную центральную выноску, где встречаются двойные выноски. После того, как эти разрезы будут сделаны, отойдите назад и посмотрите на свою работу. Нужны ли какие-либо другие корректирующие обрезки? Если количество удаленной древесины значительно, дальнейшую обрезку, возможно, придется отложить на год или около того. Удалите водные ростки, если не нужно, чтобы заполнить ямку или затенять большую ветку, пока не разовьются другие ветки.

Когда обрезать

Обрезку можно проводить в любое время года; однако рекомендуемое время различается для разных растений.Вопреки распространенному мнению, обрезка в неподходящее время года не убивает растения, но постоянная неправильная обрезка приводит к повреждению или ослаблению растений. Обрезайте не ради удобства секатора, а тогда, когда это нанесет наименьший вред растению. При соблюдении этого правила мало шансов повредить растение. В общем, лучшее время для обрезки большинства растений — конец зимы или ранняя весна до начала роста. Из этого правила есть исключения, и они будут отмечены при обсуждении конкретных групп растений.Наименее желательное время — сразу после появления новых побегов весной. Большое количество пищи, хранящейся в корнях и стеблях, используется для развития новых побегов. Перед удалением эту пищу следует заменить новой листвой; в противном случае может произойти значительное карликование растения. Это частая проблема, возникающая при обрезке.

Также рекомендуется ограничить количество обрезок, проводимых в конце лета, так как на некоторых растениях может появиться новый рост. У этого роста может не быть достаточно времени, чтобы затвердеть до наступления холодов, что приведет к повреждению от холода или гибели зимой.Как можно скорее обрезайте растения, поврежденные ураганом или вандализмом, или растения с мертвыми конечностями, чтобы избежать дополнительных проблем с насекомыми и болезнями, которые могут развиться.

Оборудование для обрезки

Знать и практиковать правила обрезки очень важно, но не менее важно использовать правильные инструменты. Снаряжение может быть ограничено несколькими предметами, если выбраны подходящие. Выберите инструменты, которые справятся со своей задачей, имеют острый край и относительно просты в заточке и обращении. В этом разделе показаны некоторые из наиболее часто используемых инструментов обрезки.Хорошее оборудование, за которым правильно ухаживают, работает лучше и служит дольше. Храните оборудование в сухом помещении, содержите его в исправном состоянии и в хорошем рабочем состоянии. При обрезке больных растений дезинфицируйте все ножницы и полотна пил после каждого среза, чтобы предотвратить распространение болезни на здоровые растения. Примером этого является обрезка фитофтороза с груш, пираканты или кизильника. Используйте спирт или отбеливатель для дезинфекции оборудования между каждым срезом при обрезке больных растений. Смешайте из расчета одна часть отбеливателя на девять частей воды.В конце дня хорошо смажьте оборудование для обрезки маслом, чтобы избежать ржавчины.

Есть много видов ручных секаторов. Большинство из них предназначены для резки стеблей диаметром до 1/2 дюйма. Попытка обрезать большие ветки может привести к плохому срезанию и / или поломке ножниц.

Два распространенных стиля ручных ножниц — ножницы и наковальня. В ножничных ножницах тонкое острое лезвие скользит вплотную к более толстому, но также острому лезвию. Обычно они стоят дороже, но делают более точные и точные разрезы.В ножницах для резки наковальни заостренное лезвие режет широкое плоское лезвие.

Сучкорезные ножницы имеют длинные ручки, которыми можно управлять обеими руками (Рисунок 1). Даже самый дешевый может разрезать материал диаметром 1/2 дюйма. Лучшие из них могут прорезать ветви на 2 дюйма или более, в зависимости от породы (например, дуб жестче ясеня) и состояния (то есть мертвая древесина жестче, чем живая древесина, до тех пор, пока не начнется гниение).

Секаторы

обычно имеют резак с одним крючковатым лезвием вверху и режущим лезвием внизу, аналогично большой паре срезных ножниц.Резак находится на шесте и приводится в действие путем натягивания веревки вниз. Столбы могут быть сделаны из нескольких материалов и могут быть либо в секциях, которые подходят друг к другу, либо к телескопу. Деревянные опоры прочные, но тяжелые, в то время как алюминиевые опоры легкие, но могут проводить электричество при соприкосновении с воздушным проводом. Стекловолокно или какой-либо пластиковый состав, вероятно, лучший материал для опор. Столбы можно оснастить пилой, но пользоваться ими обычно очень сложно (рис. 2).

Использование секатора для шестов может быть опасным.Верхний разрез материала может упасть на оператора (если он не зависнет в других ветвях). Пользователь должен проявлять осторожность и пользоваться средствами защиты головы и глаз.

Ножницы для живой изгороди используются в основном для стрижки растений в живую изгородь или формальную форму. Самый распространенный тип с ручным управлением; однако, если речь идет о больших участках живой изгороди, могут быть более практичными ножницы с механическим приводом (Рисунок 3). Подрезные пилы, как жесткие, так и складные, очень полезны для обрезки больших веток, которые слишком велики для ручных ножниц.Пилы для дерева доступны для удаления больших веток деревьев. Подрезные пилы, которые обычно режут на ходу тяги, предпочтительнее столярной, потому что они режут быстрее и легче. Зубья этих пил настроены на более широкий пропил, что позволяет опилкам выбрасываться наружу, что снижает вязкость сырого дерева. Лукопилы хороши только там, где нет препятствий на высоте фута или более выше обрабатываемой области (Рисунок 4).

Бензиновые и электрические цепные пилы бывают разных размеров. Они лучше всего подходят для вырубки деревьев и рубки дров, но также могут использоваться для обрезки живого растительного материала.Только профессиональные арбористы должны использовать пилы для обрезки деревьев из соображений безопасности.

Другие инструменты, которые иногда необходимы, — это долота, долота, секатор и молотки. Все они пригодятся при ремонте ран, нанесенных штормом, или других ран.

Уход за инструментами

Регулярно очищайте и смазывайте инструменты, в том числе протирайте масляной тканью лезвия и другие металлические поверхности. Держите режущие кромки острыми; Обычно достаточно нескольких проходов с хорошим масляным камнем.Покрасьте, залакируйте или регулярно обработайте деревянные ручки льняным маслом. Правильно используйте инструменты. Не перекручивайте и не натягивайте секаторы или сучкорезы. Держите ветку, которую нужно срезать, как можно глубже в челюсти и ближе к оси вращения. Не обрезайте провода с помощью инструментов для обрезки.

Повязка для ран

Многое было написано о преимуществах и недостатках использования повязки на большие порезы. Традиционно повязка на рану или краска для обрезки используются только на порезах диаметром более дюйма. Однако ученые обнаружили, что повязки на раны являются чисто косметическими и имеют мало общего с предотвращением повреждения раны насекомыми или болезнями.Фактически, обрезка краски может замедлить процесс заживления. В общем, повязки на раны не рекомендуются или не нужны, за одним исключением. На дубах в районах Техаса, где распространена болезнь дубового увядания, следует использовать повязку для ран, чтобы предотвратить распространение болезни короедом через подрезанную поверхность дерева.

Правильная обрезка обрезки

Чтобы ускорить заживление ран, делайте все порезы чистыми и гладкими. Для этого нужны хорошие и острые приспособления для обрезки.Не оставляйте заглушки, так как они обычно отмирают. Избегайте разрывов коры при удалении крупных веток. Ниже приведены некоторые особенности техники обрезки.

Большинство древесных растений делятся на две категории в зависимости от расположения почек на веточках и ветвях. В общем, расположение бутонов определяет типичные привычки роста растений. Почки могут иметь чередующееся или противоположное расположение на веточках. Растение с чередующимися бутонами обычно имеет округлую, пирамидальную, перевернутую пирамидальную или столбчатую форму.Растения с противоположными почками редко принимают какую-либо форму, кроме округлого дерева или куста с округлой кроной. Положение последней пары бутонов всегда определяет направление роста нового побега. Почки на верхушке веточки, вероятно, будут расти под углом вверх и в ту сторону, на которую она направлена. В большинстве случаев рекомендуется обрезать каждый стебель до бутона или ветки. Выбранные бутоны, указывающие на внешнюю сторону растения, более желательны, чем бутоны, указывающие внутрь.Если обрезать наружную почку, новые побеги не будут прорастать внутри растений или перекрещиваться.

При обрезке до пересекающейся (боковой) ветви выберите ветвь, которая образует угол не более 45 градусов с ветвью, которую нужно удалить (Рисунок 5). Кроме того, ветка, которую вы обрезаете, должна иметь диаметр не менее половины диаметра той ветки, которую нужно удалить. Делайте косые надрезы при удалении отрастающих вверх конечностей; это предотвращает скопление воды в порезе и ускоряет заживление.

Чтобы «раскрыть» древесное растение, обрежьте часть центрального побега и срежьте верхушки до почек, которые смотрят наружу. Укорачивая ветку или прутик, обрежьте ее до боковой ветки и сделайте надрез на 1/2 дюйма выше бутона. Если срез слишком близко к бутону, бутон обычно погибает. Если срез находится слишком далеко от почки, древесина над почкой обычно отмирает, вызывая мертвые кончики на концах ветвей. Когда обрезка сделана, ближайшая к ней почка или бутоны обычно образуют новую точку роста.Когда верхушка удаляется, ближайшие боковые почки вырастают намного больше, чем обычно, и почка, ближайшая к обрезке, становится новой верхушкой. Если желательно больше боковых ветвей, удалите кончики всех конечностей. Сила и энергичность нового побега часто прямо пропорциональны количеству, на которое стебель обрезается, так как корни не сокращаются. Например, если лиственный куст обрезать на высоте 1 фута от земли, в первый год новый рост будет сильным с небольшим количеством цветков.Однако, если удалить только верхушки старого прироста, большая часть предыдущих ветвей останется на месте, а новый прирост будет короче и менее энергичным. Цветов будет больше, но они будут меньше. Таким образом, если желательно большее количество мелких цветков и плодов, подрезайте их слегка. Если в последующие годы требуется меньше цветков или плодов высокого качества, произведите большую обрезку.

Толстые, толстые ветви

По словам доктора Алекса Шиго, бывшего патологоанатома лесной службы Министерства сельского хозяйства США, толстые и тяжелые ветви следует удалять заподлицо с воротником у основания ветви, а не заподлицо со стволом (рис. 6).Воротник — это участок ткани, содержащий химически защитную зону. При естественном разложении мертвой ветви, когда гниение, распространяющееся вниз, встречается с внутренней защищенной зоной, область очень прочной древесины встречается с областью очень слабой древесины. Затем ветка отпадает в этом месте, оставляя небольшую зону гнилой древесины внутри воротника. Гниение замуровано воротником. Это естественный процесс линьки, когда все идет по плану природы. При снятии воротника защитная зона удаляется, что вызывает серьезное ранение туловища.Тогда древесные грибы могут легко заразить ствол. Если обрезанная ветка живая, удаление воротничка у основания все равно приведет к травме.

При обрезке веток диаметром более 1 1/2 дюйма используйте разрез из трех частей. Первый шаг — выпилить поднутрение снизу ветки примерно на 6–12 дюймов от ствола и примерно на треть пути сквозь ветку. Сделайте второй надрез сверху, примерно на 3 дюйма дальше от подреза, пока ветка не отпадет. Получившийся пень затем можно обрезать до воротника ветки.Если существует опасность того, что ветка повредит другие конечности или предметы на земле, ее следует надлежащим образом привязать и поддержать, а затем осторожно опустить на землю.

Топпинг и разбавление

Слишком часто деревья покрывают верхушками («очищают от рогов»), чтобы уменьшить размер или восстановить рост. В любом случае доливка не рекомендуется; фактически, некоторые называют это «Техасской резней бензопилой». Покрытие — это процесс, при котором дерево обрезается до нескольких больших ветвей. Через 2–3 месяца на верхушках дерева отрастают сильные, густые и прямостоячие.Топпинг серьезно влияет на структуру и внешний вид дерева. Слабо прикрепившийся отросток может оборваться во время сильного ветра или ливня. Топпинг также может сократить срок жизни дерева, делая его уязвимым для насекомых и болезней.

Прореживание — лучший способ уменьшить размер дерева или восстановить рост. В отличие от посева, прореживание удаляет нежелательные ветви, обрезая их до исходного положения. Прореживание соответствует естественной ветвлению дерева и приводит к более открытому дереву, подчеркивая внутреннюю структуру ветвей.Прореживание также укрепляет дерево за счет увеличения диаметра оставшихся ветвей.

Дрессировка молодых деревьев

Молодые деревья можно обучить, используя методы обрезки, которые помогут укрепить здоровье растений и продлить их жизнь.

Первая обрезка после покупки деревьев и кустарников заключается в удалении сломанных, пересекающихся и зараженных вредителями веток. Согласно недавним исследованиям, традиционная рекомендация обрезать до одной трети верхушек при пересадке, чтобы компенсировать потерю корней, больше не действует.Чрезмерная обрезка при пересадке уменьшает площадь листьев, что снижает количество вырабатываемой растением энергии, необходимой для создания здоровой корневой системы. При пересадке древесных растений единственная необходимая обрезка — это удаление сломанных или поврежденных веток.

Центральную выноску дерева не следует обрезать, если только лидерство не является нежелательным, как в случае с некоторыми естественными низковетвистыми деревьями или там, где желательны многоствольные растения. Деревья с центральным вожаком, такие как техасский красный дуб, сладкая камедь или магнолия, могут нуждаться в небольшой обрезке или вообще не нуждаются в обрезке, за исключением удаления ветвей, конкурирующих с центральным лидером.Эти конкурирующие ветви следует сократить. Может потребоваться некоторая обрезка, чтобы сохранить желаемую форму и укоротить сильнорослые побеги.

Высота самой нижней ветки может варьироваться от нескольких дюймов над землей для защиты от ветра или ветрозащитных полос, до более 7 футов над землей возле улицы или внутреннего дворика. Удаление нижних конечностей обычно проводится в течение нескольких лет, начиная с питомника и продолжаясь в течение нескольких лет после пересадки, пока не будет достигнута желаемая высота.

Концепция дрессировки дерева под названием «мусорный ствол» относится к постепенному поднятию самых нижних ветвей дерева.Более низкие ветви на основном стволе помогают быстрее создать более толстый ствол. Распространенная ошибка при обрезке молодых деревьев — срезать с них маленькие ветки, оставляя только пучок листьев на верхушке дерева. Эта тренировка некорректна и образует слабый хобот «глючный хлыст». Удалите нижние конечности, когда они достигнут 1 дюйма в диаметре. Это предотвращает необратимое рубцевание туловища, вызванное удалением более крупных конечностей.

Еще одна важная концепция дрессировки деревьев — легкие срезы по сравнению с тяжелыми. Это относится к длине удаляемой ветви и желаемой реакции роста этой ветви.На молодой, активно растущей ветке, если концевой конец слегка обрезан (менее 6 дюймов), то боковое ветвление будет индуцировано вверх и вниз по ветке. Напротив, если эта ветвь сильно обрезана (от 6 дюймов до нескольких футов), одна или две почки, расположенные чуть ниже среза, заставляются и растут очень быстро. Важность этой концепции обрезки заключается в развитии густых деревьев хорошей формы за счет легкой обрезки и часто желаемого бодрящего эффекта тяжелых обрезков.

Для большей прочности ветки, выбранные для постоянных лесов, должны иметь широкий угол крепления к стволу. Углы ответвления менее 30 градусов от основного ствола приводят к очень высокому проценту поломки, в то время как угол между 60 и 70 градусами имеет очень низкий уровень поломки.

Расстояние между ответвлениями по вертикали и распределение ответвлений по радиусу важны (Рисунок 7). Если в питомнике этого не делали, начните при пересадке.

Основные ветви лесов тенистых деревьев должны располагаться по вертикали на расстоянии не менее 8 дюймов друг от друга и предпочтительно от 20 до 24 дюймов.У близко расположенных каркасов меньше боковых ветвей, что приводит к длинным и тонким ветвям с плохой структурной прочностью.

Радиальное распределение ветвей должно позволять от пяти до семи лесов заполнять круг пространства вокруг ствола. Радиальное расстояние не позволяет одной конечности затенять другую, что, в свою очередь, снижает конкуренцию за свет и питательные вещества. Удалите или подрежьте слишком низкие, слишком близкие или слишком сильные побеги по отношению к лидеру и выбранным ветвям лесов.

Обрезка зрелых деревьев

Домашний садовник должен ограничивать обрезку зрелых деревьев ветвями меньшего размера, до которых можно дотянуться с земли.Оставьте обрезку больших веток и работу над землей профессиональным арбористам, которые являются опытными альпинистами и имеют надлежащее снаряжение и страховку. Деревья, как правило, требуют меньшей обрезки, чем другие декоративные растения в ландшафте, но иногда могут потребоваться корректирующие обрезки для поддержания здоровья и силы. Взрослые деревья обычно обрезают только в целях санитарии, безопасности или ограничения размера. Лучше всего обрезать деревья в период покоя. Это особенно актуально для дуба, чтобы предотвратить распространение дубового увядания.

Опытный специалист по дереву зимой легко отличит живую древесину от мертвой. Зимняя обрезка часто предпочтительнее, потому что легко визуализировать форму, когда листва исчезнет. Такую работу также можно сделать с меньшими затратами зимой, потому что нужно меньше мер предосторожности, чтобы избежать повреждения сада и клумбы, а уборка проще.

Восстановление травмы дерева

Травмы деревьев, обнажающие древесину или уничтожающие кору, могут стать причиной попадания насекомых или болезнетворных организмов на дерево.Правильный уход защищает дерево и способствует более быстрому заживлению. Немногие деревья достигают зрелости, не получив одного или нескольких ран от различных источников. Тем не менее, деревья выживали веками и стали самыми древними живыми существами на земле, несмотря на ранения. Некоторые недавние работы включали рассечение деревьев, чтобы понять, как они разделяют и закрывают травму. Деревья не лечат в полном смысле этого слова. Поврежденная ткань дерева никогда не восстанавливается и не возвращается в прежнее состояние, как порез на руке человека.Деревья реагируют, закрывая рану и отделяя поврежденную ткань от окружающей ткани. Во время компартментализации содержимое поврежденных клеток просачивается на неповрежденную поверхность, где они окисляются и образуют барьер для предотвращения дальнейшего заражения. Затем изменяется самая недавно уложенная древесина, а также ткань вокруг травмы. Это сопровождается обесцвечиванием, степень которого зависит от вида дерева, силы роста, вида раны, местоположения раны и времени ранения.Следующей весной закладываются новые кольца роста, и новая ткань начинает расти поверх поврежденной ткани. Через некоторое время новая ткань закрывает рану.

Домовладельцы могут помочь растению распределить ущерб быстрее, чем это происходит в природе. Если кора была раздавлена ​​или оторвана от ствола, удалите поврежденную кору, сформируйте рану. Срежьте всю поврежденную кору и удалите отдельные лоскуты с области раны. Для скорейшего заживления сформируйте край раны как можно ближе к вытянутому эллипсу.Если эту форму получить невозможно, сформируйте верх и низ раны так, чтобы они сводились к одной точке, даже если рана должна быть немного увеличена. Удалите всю расколотую древесину и сгладьте поверхность зубила.

Некоторые истинные травмы приводят к полостям или дуплам внутри главного ствола или большой ветви дерева. В течение многих лет садоводы пытались заполнить эти полости кирпичом, бетоном и другими материалами, чтобы защитить их от дождя, насекомых и болезней.Зная способность растения разделять любую рану, не рекомендуется заполнять полости дерева. Если вода не вытекает легко из полости, многие арбористы рекомендуют обрезать отверстие в полости, чтобы вода могла стекать. Если это невозможно, на дне полости можно просверлить дренажное отверстие, чтобы вода могла свободно стекать. Помимо этих действий, рекомендуется просто содержать полость в чистоте от мусора и листьев.

В течение года или более после удара молнии по дереву часто бывает трудно определить степень повреждения, поскольку большая часть повреждений может быть внутренним.Деревья, которые кажутся сильно поврежденными, могут жить, в то время как другие, очевидно, только слегка поврежденные, могут погибнуть. Если дерево можно спасти, удалите все раздробленные части и поврежденные конечности; затем разгладить и покрасить открытую древесину.

В деревьях, поврежденных штормом, удалите все сломанные ветви и измените дерево как можно лучше в определенное время. Постарайтесь стимулировать развитие новых веток в областях с сломанными ветвями. Сломанные туловища, расколотые промежности или потрескавшиеся конечности часто восстанавливают путем восстановления поврежденной части в ее исходном положении и удерживания ее там надолго.Проконсультируйтесь с профессиональными арбористами по поводу установки винтовых стержней или тросов на деревьях там, где это необходимо.

Обрезка кустарников

Листопадные и цветочные кустарники

Рекомендации по обрезке большинства листопадных кустарников состоят из прореживания, постепенного обновления и омоложения. При прореживании ветвь или прутик отрезают в исходной точке либо от родительского стебля, либо от уровня земли (рис. 8).

Этот метод обрезки позволяет получить более открытое растение; он не стимулирует чрезмерный новый рост, но оставляет место для роста боковых ветвей.Значительный рост можно прекратить, не изменяя естественного внешнего вида или привычки роста растения. За счет прореживания растения можно годами поддерживать заданную высоту и ширину. Этот метод лучше всего использовать ручными секаторами, сучкорезом или пилой, но не ножницами для живой изгороди. Сначала прорежьте самые старые и самые высокие стебли.

При постепенной возобновляемой обрезке несколько самых старых и самых высоких ветвей удаляются на уровне земли или немного выше нее на ежегодной основе (Рисунок 8). Может потребоваться некоторое прореживание, чтобы укоротить длинные ветви или сохранить симметричную форму.

Чтобы омолодить старый, разросшийся куст, удалите одну треть самых старых и самых высоких ветвей на уровне земли или немного выше, прежде чем начнется новый рост.

Общая процедура обрезки, показанная для креп-мирта (рис. 9), применима ко многим крупным кустарникам и небольшим видам деревьев.

Если куст выращивают ради цветков, рассчитайте обрезку, чтобы свести к минимуму нарушение цветения. Кусты, цветущие весной, зацветают на уровне прошлого сезона, и их следует обрезать вскоре после их цветения. Это обеспечивает энергичный рост в летнее время и приводит к появлению большого количества бутонов в следующем году.

Некоторые кустарники, которые цветут после весны, обычно цветут из почек, которые образуются на побегах, вырастающих в ту же весну.Эти кусты следует обрезать поздней зимой, чтобы весной способствовать активному росту побегов.

Обрезка вечнозеленых растений узколистных

Поскольку узколистные вечнозеленые растения дают новые побеги весной и осенью и мало разрастаются летом, обрезайте первую или вторую неделю апреля в более теплых частях Техаса и первую или вторую неделю мая или июня в более прохладных районах.Единственное исключение из этого правила — сосны, которые следует обрезать до того, как весной разовьется рост свечей.

Обрезайте вечнозеленые растения в соответствии с особенностями их роста. Позвольте этим растениям принять их естественную форму. Обрезка — это обрезка ветвей, чтобы получить более желанное растение за счет компактного контролируемого роста. Это требует обрезки отдельных стеблей, а не стрижки. Стрижка не только разрушает естественную привычку роста, но и предотвращает проникновение света в центр растения, что приводит к опаданию листвы.

Для различных видов узколистных вечнозеленых растений необходимо соблюдать определенные правила. Начинайте обрезку, когда вечнозеленые растения маленькие, обычно в первый год после того, как они появятся в питомнике. Затем, если их подрезают понемногу каждый год, в серьезной обрезке нет необходимости. Удаляйте мертвые ветви всякий раз, когда они появляются. Новая листва из окружающих ветвей заполнит эти пробелы. У раскидистых форм можжевельника следует ежегодно подрезать кончики кустов. Это контролирует растения и способствует компактному росту.Примером быстрорастущих, раскидистых вечнозеленых растений является можжевельник пфицер. Это растение обычно вырастает от 12 до 18 дюймов или больше каждый год. Чтобы сохранить естественную форму этого растения, необходимо сократить точки роста. Также может потребоваться обрезка древесины прошлого года, чтобы сохранить размер и форму растения.

Для узколистных прямостоячих вечнозеленых растений, таких как сосна или можжевельник, требуется небольшая обрезка. При обрезке любых узколистных вечнозеленых растений не режьте голую древесину за листвой на кончиках.Поскольку на старых ветках образуется мало придаточных почек, растения могут быть повреждены без возможности восстановления. Не обрезайте центральный лидер этих растений, кроме как для удаления нескольких лидеров. Это может произойти, когда растения молодые. Удалите все стебли, кроме одного, оставив самые прямые и крепкие. Когда сосны молодые и активно растут, верхняя точка роста может опережать остальную часть растения, в результате чего между основной частью растения и его верхушкой остается открытое пространство. Чтобы побудить растение разветвляться и быть более компактным, срежьте верхушку до спящей почки, расположенной рядом с основной частью растения.Если эту обрезку делать, когда растения молодые, это мало повлияет на внешний вид растений. Лучше выбрать компактную или карликовую форму узколистного вечнозеленого растения, чем делать большую обрезку. У многих узколистных вечнозеленых растений большая часть внутренней листвы осенью становится коричневой, что является естественным процессом обрезки. Степень потемнения может значительно варьироваться от сезона к сезону. Это естественное опадание старых листьев, сравнимое с опаданием листьев лиственными растениями.Это происходит в основном на кипарисовиках и некоторых соснах. Продолжительные периоды жаркой и сухой погоды также способствуют опаданию листьев на узколистных вечнозеленых растениях.

Обрезка широколистных вечнозеленых растений

Широколиственные вечнозеленые растения, такие как гардении, камелии, азалии, пираканта, падуб и фотения, нуждаются в очень небольшой обрезке. Слегка тонкие широколистные вечнозеленые растения, выращиваемые для получения эффектных плодов, таких как пираканта и падуб, в период покоя, если это необходимо для придания формы. Удалите старые или слабые стебли.Эта группа может несколько лет обходиться без обрезки, за исключением небольшой косметической обрезки, чтобы сохранить их в чистоте. Если с этих растений удаляется слишком много древесины в любое время, летом или зимой, количество плодов уменьшается в следующем сезоне. Когда эти растения станут старыми и деформируются, обрежьте их на высоте 6-8 дюймов от земли, прежде чем начнется весенний рост. Однако не сокращайте их слишком рано, потому что прилив роста может их заморозить и отбросить. Обрезайте только после того, как минует опасность последних смертельных морозов.Такая обрезка стимулирует рост новых побегов у основания растения. Многие садоводы предпочитают удалять только около трети ветвей за один раз и сохранять общую форму растения. Этот метод тоже можно использовать. В конечном итоге, вероятно, лучшее, что можно сделать с разросшимися широколистными вечнозелеными деревьями, — это удалить и заменить их.

Обрезка живой изгороди

Живые изгороди — это ряд растений, которые сливаются в сплошную линейную массу. Они веками служили садовникам ширмами, заборами, стенами и бордюрами.

Грамотная изгородь не случайно. Его нужно тренировать с самого начала. Создание лиственной изгороди начинается с выбора питомника. Выбирайте молодые деревья или кусты высотой от 1 до 2 футов, желательно с несколькими стеблями. При посадке сократите растения до 6 или 8 дюймов; это вызывает слабое ветвление. В конце первого сезона или перед распусканием почек в следующем сезоне обрежьте половину нового прироста. В следующем году снова обрежьте половину.

На третий год приступим к формированию.Подрежьте до желаемой формы, прежде чем живая изгородь вырастет до желаемого размера. Никогда не позволяйте растениям расти до окончательной высоты до стрижки; к тому времени уже слишком поздно получить максимальное разветвление у основания. Не допускайте затенения нижних ветвей. После того, как живая изгородь достигнет желаемых размеров, подрежьте ее тщательно, чтобы сохранить живую изгородь в выбранных пределах.

Питомник вечнозеленых растений для живой изгороди не должен быть таким маленьким, как лиственный материал, и его не следует сокращать при посадке.Слегка подстригите через год или два. Начните формировать, когда отдельные растения сливаются в непрерывную живую изгородь. Не обрезайте слишком близко, потому что многие игольчатые вечнозеленые растения с трудом дают новый рост из старой древесины.

Живые изгороди часто имеют плоскую вершину и вертикальные стороны; однако эта неестественная форма редко бывает успешной. Что касается растения, то лучшая форма — это естественная форма, с закругленной или слегка заостренной вершиной и со скошенными сторонами к широкому основанию (рис. 10).

После первоначальной обрезки растений с целью обеспечения слабого ветвления подстригите верхнюю часть растения более узкой, чем нижнюю, чтобы солнечный свет мог достигать всех листьев растения (Рис. 11).

Часто возникают следующие вопросы: как часто нужно подрезать живую изгородь? Когда мне подстричься? Ответы в некоторой степени зависят от желаемого формального внешнего вида. Как правило, обрезайте до того, как рост превысит 1 фут. Живые изгороди из медленнорастущих растений, таких как самшит, нужно обрезать раньше. Чрезмерный необрезанный рост приведет к гибели нижних листьев и потере формы живой изгороди. Периодичность обрезки зависит от сорта куста, сезона и желаемой чистоты.

Что можно сделать с большой заросшей живой изгородью с голым дном и деформированной формой? Если он лиственный, ответ довольно прост.Весной, до появления листьев, подрезайте на 1 фут ниже желаемой высоты. Затем аккуратно подстригите в течение следующих нескольких лет, чтобы придать ему желаемую форму и полноту. Иногда живые изгороди, возможно, слишком сильно отказывались оправиться от этой обработки, что вызывало необходимость их замены.

Омолаживать вечнозеленые изгороди узколистные сложнее. Как правило, эти вечнозеленые растения не переносят описанной выше сильной обрезки. Исключение составляют туи и тис. Другие узколистные вечнозеленые живые изгороди, возможно, придется заменить.

Омоложение широколиственных вечнозеленых живых изгородей возможно путем обрезки живой изгороди с половины до одной трети высоты живой изгороди непосредственно перед началом весеннего роста. Легкая последующая обрезка может проводиться по мере продвижения вегетационного периода, чтобы застраховать заросли и густоту живой изгороди.

Инструменты

Какие инструменты следует использовать для обрезки живой изгороди? Традиционные ножничные ножницы для живой изгороди по-прежнему остаются лучшим универсальным инструментом. Он режет намного лучше и точнее, чем электрические триммеры, которые часто ломают и рвут ветки.Ручные ножницы можно использовать на любом типе живой изгороди, в то время как электрические триммеры плохо подходят для крупнолистных и жестковолокнистых сортов, а иногда и заедают на толстых ветках. Ручные ножницы также работают тише, безопаснее и с меньшей вероятностью могут порезать живую изгородь или нанести вред оператору.

Ручной секатор полезен при удалении нескольких бродячих веток и незаменим, если требуется неформальный вид. Большие отдельные ветки можно удалить с помощью сучкорезов или пилы для обрезки веток.

Обрезка виноградных лоз, почвопокровных растений

Тип и степень обрезки варьируются в зависимости от использования лозы.Лозы, оставленные без обрезки в течение многих лет, обычно становятся непривлекательными. Они могут укрывать ос и грызунов, испытывать отмирание листвы и веток и терять свою ландшафтную эффективность. Лозы обычно покрывают беседку или стену. При использовании таким образом их легко обрезать, чтобы придать им чистый, ухоженный вид, на котором видны листва, цветы или фрукты. Некоторые виноградные лозы, такие как жимолость и виноград, растут настолько быстро и густо, что может потребоваться значительная обрезка, в то время как другие виды нуждаются в небольшой обрезке. Обрезайте большинство лоз в Техасе в период покоя с февраля по май.Обрежьте мертвые, больные или поврежденные лозы до здоровой древесины. Обрежьте мешающие и пересекающиеся ветви древесных лоз, таких как лианы или глицинии, ниже точки пересечения или на стыке с основным стеблем. Обрежьте верхнюю треть разросшихся или удлиненных стеблей. Обрезайте старые зрелые стебли, которые теряют в силе рост на одну треть или более.

Ежегодно подрезайте стебли лианы и глицинии, чтобы способствовать появлению новых побегов и цветков. Обрежьте верхушку растения, чтобы вытеснить новые ветви.Уделите особое внимание глицинии, потому что существует значительная путаница в отношении обрезки и цветения. Обширная обрезка глицинии в период покоя стимулирует бурный вегетативный рост следующей весной. Вместо этого в июле обрежьте длинные, беспорядочные ростки, оставив ветки, необходимые для лазанья. Это скорее вызовет цветение, чем что-либо еще. Обрежьте побеги от одной трети до половины их длины, что приведет к образованию коротких шпорцев, на которых растут грозди цветов в следующем сезоне.Глицинии обильно цветут, если высаживать ее в хорошо дренированную почву и на ярком солнце, хорошо поливать в первый вегетационный период и обрезать летом.

Растения Espalier обучаются узорам на плоской поверхности, такой как забор или стена. При правильном уходе из растений можно превратить практически любое желаемое растение. Если вы не желаете поддерживать такое обучение бесконечно долго, лучше не развивать такое растение. Обычно проще начать с дрессированного растения, приобретенного в питомнике. Если дрессированное растение недоступно, используйте однолетнее растение.Большинству шпалеров требуется обрезка в течение всего вегетационного периода, чтобы сохранить желаемую форму. В большинстве случаев лучше иметь на стене какой-нибудь проводник или проволоку, чтобы побудить растение двигаться в этом направлении.

Обрезка почвопокровных растений необходима только для удаления нездоровой ткани или для ускорения распространения. Сильные почвопокровные растения включают жимолость, зимнюю лиану, азиатский жасмин, барвинка минор , барвинка мажор и плющ английский. Эти почвопокровные растения можно косить ротационной газонокосилкой или уменьшать до 4–6 дюймов в высоту каждые несколько лет, чтобы они оставались сильными, опрятными и ухоженными.Лучшее время для этого — ранняя весна, после того, как миновала опасность заморозков, но до начала нового роста.

Обрезка роз

Розы нуждаются в обрезке, чтобы привести в порядок их внешний вид; контрольный размер; и улучшат их силу, повадки роста и цветения. Способы обрезки различаются в зависимости от сорта розы. В Южном и Центральном Техасе розы обычно сокращают сильнее, чем в Северном Техасе. Это связано с более длительным вегетационным периодом, в результате чего кусты становятся крупнее. Чтобы держать их в пределах, весенняя обрезка обычно более радикальна.Обрезайте примерно за 3–4 недели до средней даты последнего смертельного мороза в вашем районе. Розы имеют очень низкую потребность в охлаждении, чтобы нарушить покой. Несколько недель холодной погоды в декабре удовлетворяют этому требованию, и новый рост начинается в первый теплый период в январе или феврале. Если обрезка проводится слишком рано, новый рост начинается у основания растения. Внезапное похолодание в конце февраля или начале марта может серьезно повредить или убить растение. Если обрезка отложена, новый рост все еще будет находиться на верхушке необрезанных стеблей, и только верхние части куста будут повреждены при позднем замораживании.Исключением из этого правила являются плетистые розы, которые после цветения необходимо обрезать ранней весной.

Наверное, ни один другой аспект выращивания роз не вызвал столько вопросов, сколько вопрос о том, когда и как обрезать розы. Следуя нескольким простым правилам, вы можете улучшить их внешний вид и силу, а также контролировать качество и количество цветов. Обрезка роз восходит к девятнадцатому веку, когда производители роз начали серьезную обрезку своих растений, чтобы получить более крупные цветы для демонстрации.К сожалению, долголетие растений имело для этих экспонентов второстепенное значение. Вот некоторые основные приемы правильной обрезки роз во всех садах, независимо от их типа: 1) удаление всех стеблей, поврежденных насекомыми, болезнями или ураганами; 2) удалите одну из двух трости, которая может тереться друг о друга; или 3) удалить веретенообразные трости или меньшие в диаметре, чем размер карандаша. После обрезки в соответствии с этими общими рекомендациями сократите чайные гибриды, флорабунды и крупноцветковые растения до 12 дюймов для крупных цветов и от 18 до 24 дюймов для многих цветов меньшего размера.

Плетистые розы обычно обрезают для возобновления жизнеспособности растений путем удаления старых стеблей, так как самые продуктивные и лучшие цветы у вьющихся растений получаются на стеблях, которые выросли из нижней части растения в предыдущем году. Эти новые тростники дают более желаемый рост и цветы. Поскольку стебли могут стать довольно длинными, необходимо подрезать их, чтобы они оставались в желаемой области.

Старомодные или старинные розы требуют гораздо меньшей обрезки, чем современные розы.Старомодные розы, оставленные без обрезки, естественным образом приобретут округлую форму куста. Обрезка этих роз должна ограничиваться определенной формой растения, удалением поврежденных ветвей и разумной обрезкой, чтобы стимулировать рост.

Обрезание цветов всех роз следует рассматривать как обрезку. Собирая цветы роз, всегда оставляйте по крайней мере два набора листьев на ветке, с которой вы срезаете цветок, чтобы обеспечить рост растений. Удаляя увядшие, отмершие цветы, срезайте только до первого пятилистного листа.Делая надрезы на концах ветвей, срезайте под углом 45 градусов над внешней почкой на полдюйма выше почки с самой низкой точкой на стороне, противоположной почке, но не ниже самой почки. При удалении веток никогда не оставляйте пней, так как они отмирают и впоследствии могут вызвать проблемы с растением. Всегда удаляйте ветви, обрезая их до боковой ветви или бутона, или обратно к основанию розы.

Информация, представленная в данном документе, предназначена только для образовательных целей. Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования сделаны с пониманием того, что не предполагается никакой дискриминации и не подразумевается поддержка со стороны Texas AgriLife Extension Service.

Образовательные программы Техасской службы распространения знаний AgriLife открыты для всех людей независимо от расы, цвета кожи, пола, инвалидности, религии, возраста или национального происхождения.

Публикация отредактирована в ноябре 2008 г.

Верхушка деревьев — то, о чем вы не подозреваете, убивает ваши деревья

Даже несмотря на то, что верная смерть неминуема, деревья все еще неизбирательно возвышаются

Они везде; деревья изуродованы и умирают от долгих лет жестокого обращения. В частности, я имею в виду ошибочную практику возведения верхушек деревьев.Также известный как опрос, укорочение, обезглавливание, рубка и ряд других терминов, за последнее десятилетие в масштабах страны он достиг кризисных масштабов.

Топпинг считается самым вредным из известных способов обрезки деревьев. Фактически, это считается таким серьезным преступлением против природы, что одна организация за последние два десятилетия приложила большие усилия, чтобы положить конец этим «пыткам и увечьям».

Эта группа, Plant Amnesty, была основана в 1987 году Кэсс Тернбулл из Сиэтла, Вашингтон. Эта некоммерческая организация использует уникальное сочетание юмора и противоречий, чтобы привлечь внимание общественности к этим «преступлениям против природы», совершаемым на наших задних дворах.Тем не менее, несмотря на более чем 20-летнюю устную и письменную информацию, это остается обычной практикой.

По данным Международного общества садоводства, наиболее частой причиной для посадки верхушки является уменьшение размера дерева либо потому, что оно стало слишком большим для участка, либо из-за того, что оно может представлять опасность. По иронии судьбы, топпинг не является жизнеспособным решением для уменьшения размера или опасности.

Деревья верхних напряжений

При срезании верхушки дерева удаляется до 100% листовой кроны.Поскольку листья являются источником пищи для любого дерева, отсутствие этой пищи может временно привести дерево к голоданию.

В качестве защитного действия голодающее дерево отвечает, быстро рассылая несколько побегов из скрытых почек под каждым срезом. Это действие является механизмом выживания дерева, позволяющим как можно скорее потушить новый прилив листьев. Более того, если у дерева нет достаточных запасов энергии для такой реакции, оно серьезно повредит дереву, даже приведет к его преждевременной гибели.

Топпинг не контролирует размер

По мере того, как новые побеги растут, отчаянно заменяя фабрику по производству продуктов питания, они растут быстро, рассыпая многочисленные «водяные ростки». У некоторых видов эти новые побеги могут вырасти до 20 футов за год. Деревья будут быстро расти снова, и они не замедлятся, пока не достигнут своего первоначального размера. Для этого потребуется всего несколько лет.

Топпинг не делает деревья безопаснее

Новый рост, который быстро поднимается из скрытых почек сразу под каждым срезом, закрепляется только в самых внешних слоях родительской ветви.Эти слабые прикрепления никогда не будут иметь структурную целостность исходной ветви и могут легко сломаться, даже спустя годы, когда они станут большими и тяжелыми.

Когда сделаны правильные обрезки (сразу за воротником ветки в месте прикрепления ветки), здоровые деревья генетически оборудованы, чтобы закрыть рану. Неправильные порезы от окурков или топпинга не заживают так быстро и могут не закрываться. Открытая древесина создает точки входа и пути для вредителей, болезней и деструктивных организмов, которые могут проникнуть в ветви и через них.

Топпинг стоит дорого

Напомним, что по мере того, как дерево имеет верхушку, оно быстро вырастает снова, хотя и с более тонкими и слабыми ветвями. Топпинг для уменьшения размера — это порочный круг. На каждом срезе прорастает несколько новых ветвей, и с каждым циклом условия становятся экспоненциально проблематичными. В конце концов, когда дерево погибнет из-за совокупного стресса и повреждений, на его удаление, вероятно, будет потрачено еще больше денег.

Лучшая альтернатива

Когда возникает необходимость изменить высоту или ширину дерева, проконсультируйтесь или наймите профессионального лесовода.Арборист определит тип обрезки, которая необходима для поддержания или улучшения здоровья, внешнего вида и безопасности ваших деревьев.

Сертифицированные или профессиональные арбористы не будут использовать шипы для лазания, которые могут повредить деревья, если они не удалят дерево полностью, они не укажут верхушку как услугу в своей рекламе на желтых страницах и никогда не предложат ее в качестве решения, потому что это не!

О Джо Лэмп’ле

Джо Лэмп’л — ведущий и исполнительный продюсер отмеченного наградами телесериала PBS «Растем в зеленом мире».

alexxlab