Что такое армопояс и зачем он: что это, зачем нужен, виды и стоимость

Разное / 07.09.2019 / alexxlab / 0

Что такое армопояс, зачем он нужен и как сделать его своими руками

Содержание статьи

Сегодня устройство армопояса считается чуть-ли не обязательным этапом при строительстве небольшого частного дома. Монолитный пояс закладывают в проекты, его рекомендуют приглашённые строители, но мало кто может обосновать его необходимость.

Цель статьи: понять принципы создания армирующего пояса и развеять некоторые мифы о важности этой конструкции. Но сначала общие теоретические вопросы, всесторонне поясняющие предмет обсуждения – устройство армопояса.

Что такое армопояс

Армопоясом называют монолитный бетонный контур с армированием, расположенный в горизонтальной плоскости строения по периметру несущих стен.

Функциональная задача армированного пояса – равномерное распределение нагрузки тяжёлых конструктивных элементов.

Вторая технологическая задача – обеспечение жёсткости и устойчивости строения.

Где устанавливается

Армопояс может располагаться:

• ниже фундамента;
• над уровнем земли, в цокольной части строения;
• под межэтажными плитными перекрытиями;
• под мауэрлатом.

Во всех вариантах пояс устраивается по всему наружному периметру здания, иногда – связывает все несущие стены.

Когда необходим

В каких случаях необходим армопояс:

• предполагаемая высота здания – два и более этажа;
• климатические условия в месте строительства экстремальны в плане перепадов температур, выпадения осадков, сейсмических показателей, силы ветров;
• грунты под сооружением нестабильные, сыпучие, илистые, водонасыщенные, — любые, способные дать неравномерную усадку здания;
• фундамент дома — свайный либо столбчатый;
• стеновой материал — облегчённые, пористые, вспененные блочные материалы, имеющие недостаточные показатели устойчивости к балкам и плитам перекрытия;
• система стропил предполагает применение анкеров, шпилек.

Функции армопояса

Основные аргументы в пользу армопояса:

1. Увеличение пространственной жёсткости. Благодаря армопоясу конструкция здания связывается в единую жёсткую раму. В итоге сооружение приобретает дополнительные характеристики устойчивости к негативным природным воздействиям: землетрясениям, подвижкам грунта, ветровым нагрузкам.
2. Распределение нагрузок. Пояс из монолитного армированного бетона принимает на себя нагрузки плит перекрытия, балок, ферм, равномерно распределяя нагрузки, предохраняя от точечного разрушения и растрескивания фундаменты и стены.
3. Перекрытие проёмов. Армопояс в отдельных случаях исключает применение перемычек для всех видов проёмов: оконных, дверных, технических.
4. Крепление стропильной системы. Верхний монолитный пояс располагается по стенам, обеспечивает надёжный монтаж конструкций стропильной системы, сохраняет стены от разрушения под воздействием стропильных элементов.

Армопояс под мауэрлат.

Когда возводить армопояс не нужно

Многие индивидуальные застройщики полагают, что армопояс необходим для возведения любых зданий, является панацеей от растрескивания стен, усадки основания, разрушения зданий. На самом деле он нужен далеко не всегда. Например, в следующих вариантах он не нужен вовсе:

• Фундамент устроен на прочных грунтах, грунтовые воды расположены глубоко.
• Стены строения возводятся из камня, кирпича, монолитного бетона.
• Здание одноэтажное, чердачное или мансардное перекрытие возводится без использования железобетонных изделий.

Это всего лишь часть вариантов, когда армопояс возводить нецелесообразно. Чтобы понять, нужны ли дополнительные расходы на армопояс, необходимо рассчитать нагрузки на несущие стены и соотнести показатели с техническими характеристиками стеновых материалов.

Важно! Часто показателей прочности блоков из газобетона, керамзитобетона, арболита достаточно для сопротивления нагрузкам небольшого одноэтажного и даже двухэтажного дома.

Рассуждения о пользе армопояса

Если немного копнуть в историю строительства, то такого понятия, как армопояс, ещё очень недавно просто не существовало. Все выдающиеся памятники зодчества не имели арматурного усиления по простой причине – металл был дорог либо его не было вовсе для строительных нужд. Не было и технологий производства арматуры в сегодняшнем понимании.

Индустриальное строительство потребовало иных материалов и скоростей строительства. Возведение производственных цехов, домен, элеваторов – это уже массовый переход на применение железобетона.

Тяжёлые материалы при высотном строительстве потребовали принятия мер противостояния возникающим нагрузкам на фундаменты и стены. Стал применяться металл. Когда его использовали в бетонной массе, ему стали придавать различные формы профиля, тем самым обеспечивая должное сцепление с бетонной смесью.

Армировались и армируются сейчас все ответственные, сильно нагруженные, как правило, высокие конструкции.

Возникает вопрос: тогда какая связь между армированием и строительством одно-двухэтажного жилого дома.

Зачем загородному дому арматура

Есть одно условие, при выполнении которого никаких армопоясов в строительстве индивидуального жилья не требуется – это строительство по традиционным технологиям и с применением таких же традиционных материалов.

Попробуем распределить дома по видам и по необходимости устройства армопоясов при их возведении.

Кирпичный дом

Тяжёлое строение даже для одного этажа. По этой причине фундамент возводится, как правило, монолитный, ниже глубины промерзания.

Монолитный фундамент и армопояс

Монолитное основание обязательно армируется. Стержни арматуры располагаются вертикально, горизонтально, перевязываются между собой. Так обеспечивается прочность фундамента и его великолепные несущие свойства.

Где в фундаменте или цоколе нужен дополнительный армопояс? Нигде: под фундаментом или сверху устройство пояса– это всего лишь увеличение высоты фундамента.

Само понятие «армопояс» для монолитного фундамента не применяется. Кто всё-таки делает дополнительную армоленту над фундаментом – тот просто выравнивает монолитное основание по единой отметке, то есть исправляет ошибку по высоте или выравнивает горизонтальный уровень.

Вывод: устройство армопояса в монолитном фундаменте — пустая трата денег и ненужный расход материалов.

Стены, кровля и армопояс

Для вековой эксплуатации кирпичных и каменных стен необходимы прочный фундамент и квалифицированное исполнение кладки стен. Никаких армирующих поясов для цельных каменных стеновых конструкций не требуется.

Не нужен армопояс и в случае межэтажного (чердачного) перекрытия таких стен железобетонными плитами, достаточно качественного кирпича и закладных металлических деталей в кладке. Устройство пояса для опирания стропильной конструкции также нецелесообразно – достаточно деревянных мауэрлатов. Всё сказанное правомерно и для стен, возведённых по монолитной технологии.

Вывод: в кирпичном доме с монолитным фундаментом армопояс не применяется. Использование блоков типа ФБС для фундаментов также исключает применение технологии дополнительного ленточного армирования.

Армопояс в каркасном строении

В строительстве всё больше используются каркасные технологии. Это означает, что стены возводятся из облегчённых материалов: деревянного каркаса, внутренней/внешней обшивки и утеплителя. Тяжёлый армопояс поверх стены будет в таком строении чужеродным элементом, не выполняющим никаких функциональных задач.

Всё зависит от вида фундамента. Если основа каркасного здания – монолитная плита, то армопоясу в этом сооружении места нет. Но если применяются столбчатый или свайный вариант основания для каркасника, то армопояс в нём – ростверк (или рандбалка).

Столбы или сваи фундамента обвязываются железобетонным поясом-ростверком, на который и монтируется каркас здания. Характеристики ростверка рассчитываются на нагрузки, он может быть разным по насыщенности арматурой, по линейным параметрам, но, по сути, это тот же армопояс. Так же как и монолитный армированный ленточный фундамент, который для каркасных домов практически не применяется.

Армопояс в домах из штучных блоков

Под штучными рядовыми блоками понимаются изделия для возведения стен, изготовленные из самых разнообразных материалов. Их множество, ведь блок можно изготовить литьём или прессованием почти из любых материалов. Но в большей степени застройщиков интересует применение армопояса в домах, стены которых сложены из газоблоков или пеноблоков. Разумеется, — и в этих случаях использование поясного армирования зависит от вида фундамента.

Армопояс для фундамента и цоколя строений из блоков

Стоит повторить, что ленточные фундаменты, выполненные из монолитного армированного по всем правилам, не требуют дополнительного усиления ни снизу, ни сверху. Для свайных и столбчатых заглублённых фундаментов выполняется аналог армопояса – ростверк.

Но наши российские умельцы используют для устройства самые немыслимые комбинации технологий. Именно поэтому, при возведении оснований из штучных стеновых бетонных блоков, шлакоблоков, мелкозаглублённых, неармированных, и прочих подобных, армопояс желателен во всех его функциональных направлениях.

Варианты:

• под фундаментом в виде сплошной армированной ленты, по ширине превышающей сам фундамент примерно в полтора раза;
• над фундаментом по типу ростверка – на ширину стен;
• в стенах на любом уровне – на ширину стен либо менее, с учётом утеплителя;
• под межэтажные и чердачные перекрытия – в зависимости от вида перекрытия или стропильной системы.

Если подходить к вопросу армирования с точки зрения здравого смысла, то возникает ощущение, что придумали армопояс недобросовестные производители строительных стеновых материалов.

Армирование стен

Из всех видов блоков, предлагаемых на рынке, доверие вызывают только газоблоки. Не потому, что они самые лучшие, иногда бывает совсем наоборот, а потому, что их могут изготовить только в заводских условиях, такова технология. Армопояс для стен из разных материалов:

• Газоблоки. Заводские изделия предполагают наличие у материала свойств, обозначенных в паспорте изделия. А там сказано, что для строительства одноэтажного, а иногда и более высокого дома, не требуется устройство дополнительных усиливающих конструкций. То есть – армопояс не нужен.
• Пеноблоки. По характеристикам эти изделия совсем немного уступают газоблокам, но проблема в другом: на рынке появилось слишком много поддельных изделий — слишком доступна и недорога технология изготовления пеноблоков. Поэтому для стен из пенобетонных изделий армирование необходимо. Причём, чем чаще – тем лучше, по причине неизвестного качества.
• Шлаковые, керамзитовые и прочие подобные изделия армировать необходимо. Причины те же, что и с пеноблоками — плохо поддающийся расчётам на нагрузки материал.

Количество и параметры армопоясов для блочных стен выбирают сами застройщики или приглашённые на строительство специалисты.

Что армируем, а что нет

Вывод из перечисленного: армирование необходимо лишь при возведении дома из пеноблоков или иных непроверенных, «сделанных в гараже» материалов.

Фундамент снизу и в районе цоколя армировать нужно только в случаях, когда заказчик не уверен в его качестве или не проводил расчёты на нагрузки.

Как самостоятельно сделать армопояс

Для домов, строящихся по проекту, проблема изготовления армопояса не стоит, надо только чётко следовать прилагаемым чертежам и схемам.

Самострой — это стихия российских застройщиков в плане «сам себе прораб». И, как ни странно, это хорошо. Когда строишь по принципу «хочу как у соседа», то ГОСТы и нормативы игнорируются, а техническую информацию предоставляет сосед. Конечно, есть определённые рекомендации, общие для всех стихийных застройщиков.

Армопояс – это конструкция из арматуры, залитая бетонной смесью в опалубке. Основные параметры материалов:

Металлическая арматура

Арматура профильная толщиной 8 – 14 мм. Толстые пруты 12 – 14 мм располагаются по периметру, на углах сгибаются, на стыках связываются внахлёст. Из продольных прутов формируется пространственная фигура прямоугольного сечения. Поперечные отрезки 8 – 10 мм связываются с продольными вязальной проволокой, создавая жёсткость арматурного пояса (хомуты).

Армирование по углам

Угол из арматуры может быть выполнен не только изгибанием прутов под 90° или на иную величину.

Возможна их раскладка внахлёст, при этом внутренние продольные пруты в углу обязательно перехлёстываются с внешними, фиксируются вязальной проволокой между собой.

Возможна ли сварка арматуры

Сварка арматуры в поясе не рекомендуется, нагрев металла приводит к снижению его прочности. Но для стыков в углах возможно сваривание нижней и верхней арматуры вертикальными прутами. В данном случае перегрев не повлияет на качество пояса, так как на стыках вдвое увеличивается площадь арматуры.

Длина нахлёста прутов

Если для углов применяются небольшие изогнутые отрезки арматуры, то они должны связываться с продольными прутами в месте перехлёста. Соединение арматуры встык не допускается ни на углах, ни на продольных участок. Длина нахлёста в сочленениях – 30-50 диаметров применяемой арматуры. Например, если толщина прута 12 мм, то длина нахлёста будет как минимум 36 см.

О непрерывности армопояса

Армопояс должен быть непрерывным, но бывают и исключения.

Индивидуальные застройщики считают непреложной истиной, что армопояс разрывать нельзя. На самом деле термин «монолитный пояс» объединяет два разных варианта его назначения.

Жёсткость строения

В первом случае армопояс выполняет функцию придания жёсткости конструкции, чтобы дом не развалился под действием урагана, землетрясения или цунами.

Если сверху на него монтируются плиты перекрытия – армопояс эффективно работает на жёсткость, не позволяя строению сложиться или разложиться. Если же над поясом нет достаточной нагрузки, и устроена, к примеру, лишь лёгкая стропильная система, — то он просто не нужен.

Часто можно наблюдать картину: стена здания лопнула, угол накренился, а пояс под кровлей остался нерушим. Это результат проседания фундамента и ненужности верхнего армопояса.

Важно! Армопояс может усилить жёсткость здания только в том случае, если он достаточно пригружен сверху.

Распределение нагрузки

Когда стены дома возведены из лёгких стеновых блоков, на которые уложены плиты перекрытия или балки стропильной системы, то стены могут просесть, сжаться под тяжестью нагрузок в местах опирания. В таких случаях функция пояса – равномерное распределение нагрузок от верхних конструкций.

К примеру, дом построен из газо-/пенобетона. Это те материалы, которые не могут воспринимать концентрированные нагрузки без деформации, достаточно слабы на смятие. Поэтому, в обязательном порядке, под плиты перекрытия сооружается распределяющий нагрузку монолитный пояс. В задачу такого армопояса не входит стягивание дома в жёсткую конструкцию, а потому он может разрываться по необходимости.

Местом разрыва может быть, например:

• стена под фронтоном здания, на которую не опираются стропильные элементы;
• окно лестничной площадки, где нет плит перекрытия.

Важно! Армопояс, распределяющий нагрузки, может быть разорван при необходимости.

Опалубка армопояса

Опалубка — форма в виде прямоугольного корыта, в которое укладывается арматура и заливается бетонная смесь. Как правило, ширина опалубки равна ширине возводимых стен. Расположение – по длине периметра.

Важно! Главные условие для формы: герметичность, прочность креплений, распорок, стяжек, особенно в момент загрузки бетоном.

Возможно приобретение в специализированных компаниях типовой щитовой опалубки. С точки зрения цены: самостоятельное изготовление из доступных материалов – вне конкуренции. После схватывания бетона опалубочная конструкция разбирается.

Бетон

После устройства опалубки заказывается на бетонном заводе необходимый объём бетона, заливка производится в один приём.

Самостоятельное изготовление бетона трудоёмко, но возможно. Стандартная пропорция для самостоятельного изготовления бетонной смеси цемент М 500 : песок : щебень мелкой фракции = 1 : 2 : 3. После тщательного перемешивания смесь помещается в опалубку, уплотняется вибрированием, разравнивается. Срок схватывания – сутки при положительной температуре воздуха, полное застывание – 7 суток, окончательное схватывание — 28 суток, созревание – 100 лет.

Практические рекомендации

В первую очередь застройщику следует понять: так ли необходим армопояс в строительстве его дома. Это действительно важный вопрос, ибо расходы на устройство армопояса значительные.

Опытные застройщики знают, с каким упорством навязывают строительные бригады услугу по устройству армопояса.

Если принято решение об устройстве пояса – то лучше выполнить работу самостоятельно. Это несложно, достаточно посмотреть на фото разного рода опалубки и арматуры.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Зачем нужен армопояс. Применение армопояса

Армированным поясом (Армопоясом) называется железобетонный слой, который укладывается вдоль внешних стен постройки по всему периметру. Его предназначение – повысить прочность несущих внешних стен и сохранить целостность конструкции при проседании грунта и даже его сдвига. Другие названия армопояса: армированный пояс, железобетонный армирующий пояс, разгрузочный армированный пояс, сейсмопояс.

Этот пояс обязательно должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине.

Роль армопояса в конструкции здания.

Армопояс предназначен для лучшего сопротивления строительной конструкции постоянным деформирующим нагрузкам: ветровых, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, небольших сдвигов почвы, сезонных и суточных температурных колебаний, осадков и т.д.

Особую актуальность армированный пояс приобретает при возведении конструкции из газосиликатных блоков, не обладающих большой устойчивостью к деформациям изгибающего типа, в этом случае армопояс берет на себя всю нагрузку, возникающую при деформации конструкции.

Очень часто при возведении крыши возникает необходимость в креплении бруса к верхушкам стен. Крепить брус болтами к газосиликатным блокам категорически запрещается — газобетон не выдерживает точечную нагрузку. Опять же не обойтись без устройства армированного пояса. Плюс ко всему стены из таких блоков под давлением крыши будут испытывать вертикальную нагрузку и могут разойтись. Чтобы это не произошло, необходимо не только придать жесткость всей конструкции строения, но и равномерно распределить нагрузку на каркас.

Подведем итоги: если вы планируете построить прочный дом -одноэтажный с крышей или мансардой, двухэтажный из газосиликатных блоков армопояс НЕОБХОДИМ!

В процессе строительства используются несколько таких поясов.

Первый армированный пояс заливается вместе с ленточным фундаментом. При его изготовлении бетон заливается в выкопанную под ленточный фундамент траншею на высоту 0,3-0,4 м. Ширина ростверка (так называется этот пояс) принимается в пределах 0,7-1,2 м. В отличие от остальных поясов, ростверк делается не только под внешними стенами, но и под капитальными внутренними. Этот пояс является основным залогом прочности будущего дома, поэтому его изготовление обязательно.

Второй армированный пояс его еще называют цокольным- укладывается поверх фундаментных блоков высотой 0,2-0,4 м. Он распределяет нагрузку на фундамент от всего дома. Считается, что цокольный пояс устраивают только по периметру внешних стен, но если используются плиты перекрытия, то второй пояс лучше делать его по всем несущим стенам. Если внешнее утепление стен не планируется, тогда ширина второго армопояса равна ширине стены. Если же утепление будет, тогда ширину армопояся надо делать с учётом утеплителя, или вставить подготовленные полосы пенополистирола под опалубку перед заливкой. Второй пояс желательно использовать при любом строительстве, но есть случаи, когда можно обойтись и без него.

Третий пояс укладывается поверх силикатных блоков, под плиты междуэтажных перекрытий. Этот пояс имеет особое назначение: Во-первых, он стягивает стены, не давая им разойтись, защищает от появления трещин; Во-вторых, распределяет нагрузку от плит перекрытия на стены; В-третьих, воспринимает и распределяет нагрузку над оконными и дверными проемами, давая возможность использовать простые перемычки, а не усиленные балки.

Четвертый армированный пояс (под мауэрлат) делается под балками кровли для крепления бруса крышной конструкции с помощью анкерных болтов. Он воспринимает всю нагрузку от крышной конструкции, а также принимает на себя усилие от воздействия ветров и снега.

Технология изготовления армопоясов.

Первый армопояс (ростверк). Первым делом рассчитывается глубина заложения фундамента. Она зависит от типа грунта, глубины его промерзания в зимний период и глубины залегания грунтовых вод. На расчетную глубину выкапывается траншея по периметру дома, после чего необходимо выровнять дно и стенки траншеи до уровня твердого грунта, при этом дно должно быть максимально ровным и твердым.

В траншею засыпается песок, для обустройства песчаной подушки. Высота песчаной подушки 50-100 мм. Если траншея имеет неровное дно, его можно выровнять песчаной подушкой толщиной 100 мм перемешанным с щебнем или дополнительным количеством бетона. После обустройства песчаной подушки, она тщательно выравнивается и утрамбовывается. Также желательно песок полить водой, что способствует лучшей трамбовке.

Далее улаживается арматура. При строительстве в нормальных условиях в качестве арматуры используется сетка из прутьев диаметром 10-12 мм, состоящая из 4-5 жил. Во время заливки бетоном арматура не должна соприкосаться с грунтом – арматура должна полностью погрузиться в бетон, который защитит металл от коррозии. Сетка при заливке должна опираться на половинки кирпича, немного приподнимаясь над поверхностью песчаной подушки.

Для изготовления арматурного каркаса и фиксации прутьев нужно использовать вязальную проволоку, не желательно соединять прутья сваркой.

Для заливки ростверка используется бетон марки 200.

Второй армопояс . Пояс заливается на бетонные блоки фундамента или на фундамент цокольного этажа перед началом возведения стен. Он укладывается по периметру постройки вдоль внешних стен, под внутренними несущими стенами его как правило не устанавливают. Его высота обычно составляет 0,2-0,4 м, бетон для него используется марки 200 и выше. В качестве арматуры для второго пояса используются двухжильные прутья ребристой арматуры диаметром 10-12 мм, арматурная сетка укладывается в один слой. Также можно использовать арматуру большего диаметра, для придания конструкции большей жесткости.

Для заливки второго пояса не обязательно монтировать деревянную опалубку – эту опалубку можно заменить кирпичной кладкой. Для этого с двух краев стены делаются кладки в полкирпича, а уже между этими кладками укладывается арматура и заливается раствор.

Важно! При отсутствии первого пояса – ростверка – второй делать бесполезно. Так как первый пояс является основным, а второй – дополнительным. Их совместная работа по защите фундамента сверху и снизу является гарантией надежного фундамента даже на проблемных грунтах.

Третий армопояс (Армопояс под плиты перекрытия)

Третий армированный пояс, прокладывается между стенами и плитами перекрытия, тоже является обязательным. Он делается вдоль внешних стен и имеет высоту 0,2-0,4 м. При использовании третьего пояса появляется возможность сэкономить на дверных и оконных перемычках, которые могут иметь небольшие размеры и минимум арматуры – все нагрузки воспринимаются поясом.

Очень часто строительный материал, из которого возводятся стены, имеет довольно низкую прочность (ракушняк, газобетон и др.) и на него нельзя опирать плиты перекрытия. Эти материалы плохо воспринимают нагрузки. Если же сделать армированный пояс, на него плиты будут опираться без проблем, а сам пояс равномерно распределит нагрузку.

Армирование третьего пояса проводится сеткой, выполненной из ребристых прутьев арматуры диаметром 10-12 мм в две жилы.

Если толщина стен в пределах 510-610 мм то в качестве опалубки можно использовать кирпичную кладку по обе стороны стены, как при изготовлении второго пояса. Для наружной кладки используется лицевой кирпич, для внутренней – забутовочный. При этом ширина армированного пояса будет составлять 260 мм.

Четвертый армопояс (Армопояс под мауэрлат)

Армопояс под мауэрлат имеет особенность крепления балки к армпоясу. На этапе создания арматурного каркаса, необходимо вывести над ним шпильки, диаметр которых не должен составлять меньше 12 мм, высоту части шпильки возвышающейся над армпоясом нужно рассчитывать, учитывая высоту мауэрлата и добавлять 3-4 см. После этого на конце прута делается резьба, а в мауэрлате высверливается соответствующее резьбе отверстие.

Далее заливается армпояс, и после того как он схватился и наберет прочность на него укладывается мауэрлат таким образом, чтобы отверстия в нем совпадали со шпильками армпояса и фиксируется болтами. Незабываем уложить поверх армопояса слой гидроизоляции. Мауэрлат установлен, пришло время крепить к нему стропила и уже, затем возводить остальную часть кровли.

Из соображений эстетики можно задекорировать армпояс. Нужно всего лишь взять распиленные вдоль блоки основного материала, шириной сантиметров десять и приклеить их с внешней стороны пояса. Теперь армпояс не испортит вид всего строения. Что касается внутренней стороны, то здесь вполне можно ограничиться простой опалубкой.

Особые требования предъявляются к качеству бетонной смеси. Цемент здесь следует использовать не ниже марки М200, можно также изготовить его самостоятельно придерживаясь соотношения 1:3:5, где соответственно цемент, песок, щебень.

Арматурный каркас (арматурная сетка)

Для изготовления каркаса, который состоит из четырех и более продольных стержней, берется арматура, диаметр которой 12 мм и более. На срезе такой каркас должен представлять собой прямоугольник либо квадрат. Через промежутки в 40-50 см продольные стержни скрепляются вертикальными или горизонтальными перемычками, в качестве которых выступает арматура диаметром 6-8 мм. Для соединения элементов каркаса применяется вязальная проволока.

Чтобы избежать коррозии арматуры, необходимо расположить каркас так, чтобы расстояние от него до внешнего края опалубки и фундамента было примерно 3-5 см.

Готовый арматурный каркас устанавливается в опалубку, теперь остается лишь залить ее бетонной смесью. Настоятельно рекомендуется производить заливку одним разом. Это позволит бетону лучше схватиться и застывать более равномерно, что в свою очередь придаст ему более высокую прочность.

При заливке случается в бетоне образуются пустоты, их можно удалить при помощи арматуры, «проштыковав» бетон.

Периодическое увлажнение бетона способствует повышению его прочности, поэтому лучше всего каждый день его увлажнять. Уже через 4-5 дней можно будет снимать опалубку, однако полностью готов будет армпояс лишь только через несколько недель.

Утепление армопояса

Армирующий пояс имеет плохую теплоизоляционную характеристику, так как в основном состоит из бетона. И через него в зимнее время года теряется значительное количество тепла. Из-за этого с внутренней стороны сооружения может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени. Бороться с этим можно и нужно. Чтобы избежать этого нежелательного эффекта, при строительстве армопояса его нужно утеплять с внешней стороны с помощью теплоизоляционных материалов.

Самым распространенным материалом является пенополистирол, но также еще можно использовать пенопласт и газобетон.

Главное,перед вязкой арматурного каркаса и заливкой бетона нужно учитывать и не забывать оставлять пространство (от внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Армопояс (армированный пояс) — что это такое и зачем он нужен?

Дата: 24 апреля 2017

Просмотров: 5936

Коментариев: 0

Современные строительные технологии направлены на обеспечение устойчивости возводимых строений, повышение ресурса эксплуатации. Ведь строительные объекты подвергаются воздействию природных факторов, связанных с ветровыми нагрузками, осадками, реакцией нестабильных грунтов. Конструкция возводимых построек нуждается в надежном укреплении, которое обеспечивает армопояс – цельный контур из армированного бетона, опоясывающий стены по замкнутому периметру.

Армированный пояс по несущим стенам обеспечивает высокую прочность строения, повышает устойчивость здания, компенсирует значительные нагрузки. Цельный железобетонный контур затрудняет деформацию здания, вызванную усадкой основания, температурными и сейсмическими факторами, а также снежным покровом и ветровыми нагрузками. Создание по периметру здания бетонного пояса, армированного стальными прутками, позволяет сформировать монолитный каркас, затрудняющий появление трещин и повышающий жесткость конструкции.

Уберите у дома армированный пояс и здание долго не простоит

Нет необходимости задавать вопрос, нужен ли армирующий пояс. Он требуется при возведении любых жилых и производственных объектов, обеспечивая надежность, устойчивость и длительный ресурс эксплуатации строений. Остановимся детально, для чего выполняется кольцевое усиление, какие потребуются материалы. Рассмотрим, как сделать сейсмопояс своими силами.

О целесообразности усиления

Что такое армопояс и зачем он необходим? Чем вызвана необходимость формирования железобетонного кольцевого контура по периметру здания? Что это такое? Разберемся по порядку со всеми вопросами. Армированный пояс по несущим стенам представляет монолитный бетонный контур, повторяющий замкнутую конфигурацию здания и усиленный арматурным каркасом. Формируется армопояс для решения следующих задач:

• обеспечения горизонтального уровня блоков в кладке;
• компенсации распорных усилий, создаваемых стропильной системой;
• предотвращения деформации капитальных стен;
• пропорционального распределения действующих усилий;
• снижения вероятности возникновения трещин;
• уменьшения отрицательных факторов, связанных с неравномерной усадкой здания.

Армопояс – лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося здания

Имеется несколько факторов, предотвратить которые позволяет армированный пояс по несущим стенам:

1. Фиксация элементов стропильной конструкции к стенам постройки осуществляется крепежными анкерами, нарушающими целостность блоков из ячеистых бетонов. Результат крепления стропил к газобетонным блокам без контура усиления – появление трещин, нарушение целостности, снижение прочности.
2. Расположенная под наклоном к стенам, стропильная конструкция создает распорные нагрузки, являющиеся причиной деформации стен строения. Сформировав армопояс для противодействия распорным усилиям, можно обеспечить равномерное распределение действующих нагрузок по высоте здания.
3. Армированный бетонный контур затрудняет деформацию капитальных стен, имеющих оконные и дверные проемы, по-разному воспринимающих действующие усилия.

Необходимость усиления периметра здания особенно актуальна при возведении построек из ячеистых бетонов, склонных к разрушению под действием изгибающих усилий. Зная, как сделать сейсмопояс, можно сформировать надежную окантовку, укреплённую стальным армированным каркасом, который компенсирует действующие нагрузки, обеспечивая целостность строения.

Классификация и назначение

Ответить на вопрос, что такое армопояс и зачем он требуется, поможет информация о видах контуров усиления. Устойчивость строения обеспечивают следующие виды поясов разгрузки:

Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением грунта

• базовый разгрузочный пояс, который, согласно строительной терминологии, называется ростверком, бетонируется при формировании фундамента ленточного типа. Бетонный пояс, усиленный арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен. Конструкция воспринимает значительные усилия от массы строения и реакции почвы;
• цокольная окантовка – второй уровень усиления, расположенный над фундаментом. Ширина контура соответствует толщине стен, позволяет пропорционально распределить усилия, действующие на основание. Конструктивные особенности пояса, расположенного между фундаментом и капитальными стенами, предусматриваются проектом здания;
• третий разгрузочный контур размещается между верхним уровнем стен здания и расположенными между этажами плитами перекрытия. Цельная армированная конструкция пояса обеспечивает неподвижность несущих стен и затрудняет образование трещин. Пояс обеспечивает пропорциональное распределение нагрузок, действующих от межэтажных плит на контур здания. Он снижает вероятность деформаций в зоне проемов;
• последний разгрузочный пояс располагается под крышей здания, является основой для мауэрлата. Крепление стропильной системы, состоящей из параллельно расположенных кровельных балок, производится анкерными элементами на заключительном уровне усиления здания. Замкнутый бетонный контур компенсирует нагрузки, создаваемые кровлей, которая воспринимает массу снежного покрова, осадки, ветровые нагрузки.

Освоив технологию, изучив, как сделать армопояс, можно создать прочный бетонный контур по периметру здания, обеспечивающий надежную защиту от деформаций, вызывающих появление трещин и нарушение целостности строения.

Если же на участке залегают слабые грунты (пылевидный песок, суглинок, глина, лесс, торфяник), то ответ на вопрос нужен ли армирующий пояс, очевиден

Конструктивные нюансы

Разобравшись с вопросом, что такое армопояс и зачем он формируется, рассмотрим конструктивные особенности устройства разгрузочных бетонных поясов. Армированный пояс по несущим стенам выполняется в различных вариантах:

• На базе ячеистых блоков u-образной конфигурации, установленных по периметру верхнего яруса кладки. Лотковые элементы крепят к стенам клеевым составом, формируют теплоизоляционный контур. Остается установить предварительно собранные элементы арматурного каркаса, надежно закрепить их, формируя цельную металлоконструкцию, подлежащую бетонированию.
• С применением блоков, предназначенных для использования в качестве перегородок. Перегородочные элементы фиксируют с помощью клея, устанавливают арматурный каркас, полость с которым заливают бетоном. В качестве стационарной опалубки, применяемой для формирования разгрузочной окантовки, в этом варианте используются перегородочные элементы. Клеевая смесь надежно фиксирует перегородочные блоки, воспринимающие действующие деформации, возникающие в результате распирающих нагрузок.
• С использованием деревянной опалубки, демонтируемой после твердения бетонного раствора. Метод актуален при возведении объектов, стены которых выполнены из газонаполненных блоков, требующих утепления. В качестве материала для щитов опалубки используют толстую фанеру и струганные доски, фиксация которых осуществляется перемычками, обеспечивающими жесткость конструкции. Размеры разгрузочного контура соответствуют толщине капитальной стены, высота составляет 30 см.
• Фиксация нижней части опалубки производится с помощью саморезов. Неподвижность верхнего уровня деревянного каркаса обеспечивают поперечные элементы, установленные с равным интервалом, не превышающим 100 см. Такая конструкция из древесины устойчива к воздействию распирающих усилий. После установки арматурного каркаса заливается бетонной смесью.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется

После ознакомления с особенностями конструкции, не возникнет вопроса, как сделать сейсмопояс. Всё достаточно просто – следует определиться с вариантом разгрузочного контура, изучить последовательность выполнения операций.

Что необходимо для работы?

Зная, как сделать сейсмопояс, несложно определить, какие инструменты и материалы понадобятся для работы. Подготовьте:

1. Цемент, щебень, песок и воду для изготовления бетонного раствора.
2. Стальную арматуру диаметром 6–8, 12–14 мм для изготовления каркасов.
3. Бетономешалку для смешивания ингредиентов.
4. «Болгарку» для резки арматуры.
5. Вязальную проволоку для соединения стальных прутков.

Если фундамент будет смонтирован из блоков ФБС, то армопояс однозначно необходим

Этапы работ

Залить армопояс несложно, четко соблюдая последовательность строительных мероприятий. Алгоритм действий такой:

• соберите опалубку, являющуюся основой разгрузочной окантовки. Применение полистирола в качестве стационарной опалубки позволит дополнительно утеплить постройку. Для разборной конструкции используйте фанеру или древесину. Обеспечьте жесткость опалубки с помощью распорок и стягивания боковых щитов стальной проволокой;
• нарежьте стальные прутки, соберите в отдельные каркасы. Как сделать армопояс прочным? Используйте продольные арматурные прутки диаметром более 12 мм, соедините их перемычками сечением 6–8 мм, сформировав квадратную пространственную конструкцию. Применяйте вязальную проволоку для соединения стержней. Установите каркас в опалубку, обеспечив гарантированный зазор 5 см от прутков до будущей бетонной поверхности;
• подготовьте бетонный раствор для заливки. Требуемую прочность бетона обеспечит соотношение цемента и песка 1:4. Используйте бетономешалку, позволяющую обеспечить равномерность состава и приготовление больших объемов;
• заполните полость бетоном, не допуская остановок в процессе заливки. Удалите воздушные поры, используя арматуру или глубинный вибратор для бетона. Спланируйте бетонную поверхность;
• обеспечьте неподвижность твердеющего состава для нормального протекания процесса гидратации. Обеспечьте сохранность влаги, накрыв бетонный массив полиэтиленовой пленкой. Периодически увлажняйте массив водой, предотвращая его растрескивание. Демонтируйте опалубку не раньше чем через 4 недели после заливки.

Последовательность операций является ответом на вопрос: как сделать сейсмопояс?

Заключение

После ознакомления с материалом статьи, не возникнет вопросов, что такое армопояс и зачем он сооружается, а также как сделать армопояс. Все работы несложно выполнить самостоятельно, изучив технологию, подготовив необходимые материалы и инструменты.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Что такое армопояс и зачем он нужен?

Армопояс – конструкция из монолитного железобетона, уложенная по внешним стенам и капитальным перегородкам всего здания для повышения жёсткости и прочности строения.

Задачи, решаемые устройством армопоясов

• уменьшение воздействия на фундаменты неравномерных осадок грунтовых оснований и сил морозного пучения;
• укрепление стен созданием дополнительной жёсткости, препятствующей их смещениям и возникновению трещин;
• равномерное распределение нагрузок на фундамент, стены от последующих этажей и верхнего от крыши;
• выравнивание кладки стен от неровностей и перекосов, допущенных при строительстве;
• повышение сейсмоустойчивости сооружения.

В каких местах здания размещают армированные пояса

В зависимости от месторасположения различаются следующие разновидности армопоясов:

1. Ростверки. Это самый нижний и важный вид, на который будет опираться всё здание. В свайных и столбчатых фундаментах он объединяет в единую конструкцию отдельные сваи или столбы (нельзя считать ростверком обвязку из профильного металла или дерева). В монолитных ленточных фундаментах он сооружается в виде плиты, соединяемой арматурными выпусками с верхней частью или в виде уширенной пяты основного конструктива. В сборном варианте – поверх плит ФЛ. В плитных фундаментах в устройстве нет необходимости. Размеры ростверка определяются расчётом, в основном ширина 60 — 150 см при высоте 30 – 60 см.
2. Цокольный. Устраивается поверх уложенных фундаментных блоков для равномерного распределения нагрузок от всего дома. В плитных и свайных фундаментах он применяется только при наличии подвалов или цокольного этажа. Ширина пояса равняется или немного меньше планируемой ширине стен, высота 20 – 40 см.
3. Пояса между этажами. Бетонируется под перекрытием каждого этажа. Кроме уже изложенных задач передаёт часть нагрузок, от кладки над оконными и дверными проёмами на несущие стены. Что позволяет применять для перекрытия этих проёмов простые рядовые перемычки. Если утепление с последующей облицовкой выполняться не планируется, то ширина пояса равна ширине стены, в противном случае она уменьшается на толщину утеплителя. Высота от 20 до 30 см. В многоэтажных зданиях между отдельными этажами вместо поясов могут укладываться армошвы в 2 – 3 см из арматурной сетки укрытой цементным раствором.
4. Подкрышный. Выполняет распределение нагрузок от веса крыши и воздействий на неё (ветер, снег) и служит основанием для крепления мауэрлата (из пояса выпускаются шпильки). Размеры аналогичные межэтажным.

Опалубка

Для изготовления опалубки используются:

• ровные обрезные доски, простроганные с внутренней стороны;
• ламинированная фанера;
• листовое железо;
• для рассмотренных выше в п. 3 и 4 дополнительно могут использоваться уложенный на ребро кирпич (с наружной стороны лицевой и забутовочный с внутренней), а при газо- или пенобетонной кладке специальные блоки U образного сечения, имеющие посередине выемку.

Опалубка должна быть хорошо зафиксирована для исключения смещений при бетонировании. С этой цель применяются: шпильки, саморезы, проволочные стяжки, деревянные подкосы и поперечины.

Армирование

Армопояса армируются каркасами из стальной арматуры. Сборка каркасов выполняется только при помощи вязки проволокой, сварка, ослабляющая соединения и способствующая их коррозии, недопустима. Стыковка стержней осуществляется перехлёстом на длине от 20 диаметров. В качестве рабочей арматуры используются стержни 12 — 14 мм периодического профиля, для распределительной – гладкая 6 — 10 мм. При укладке каркаса в опалубку обязательно соблюдение защитного слоя бетона около 3-х см. Каркасы выполняются в виде непрерывной конструкции по всей длине пояса. Вместо стальной может использоваться композитная арматура, обладающая значительными преимуществами.

Бетонирование

Процесс бетонирования должен осуществляться без временных перерывов, при невозможности этого готовый участок ограждается закладными щитами. Используется бетон В15 и выше. Обязательно тщательное вибрирование и соблюдение горизонтальности поверхности, которая контролируется нивелиром или строительным уровнем. При твердении бетонной смеси обязателен уход за ней (защита плёнкой от атмосферных осадков и создание влажной среды путём полива водой). Разопалубливание производится через 5 — 7 суток.

Армированный пояс — важный и необходимый элемент при возведении любого здания, поэтому экономить на его изготовлении нельзя.

назначение и инструкция по монтажу. Что такое армопояс и зачем он нужен?

Армопояс — что это такое

Армопояс — это монолитный железобетонный контур, который кладется на все основные стены здания, связывая их в единый каркас.

Основная задача армопояса заключается в распределении равномерной нагрузки на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на нескольких уровнях строящегося здания, в фундаменте, под плиты перекрытия и под мауэрлат (брус на, который опираются стропила кровли).

Какие функции выполняет армопояс

Можно выделить несколько причин, которые определяют необходимость устройства армопояса при строительстве дома:

• Повышение пространственной жёсткости — армированный пояс связывает конструкцию здания в одно целое и выполняет функцию жёсткой рамы, благодаря чему здание получает дополнительную устойчивость против негативных факторов, ветровых нагрузок, грунтовых подвижек, землетрясений;
• Равномерное распределение нагрузок — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не дает тяжелым плитам чердачных и межэтажных перекрытий продавить хрупкие газобетон и пенобетон;
• Реализация проемов — железобетонный пояс позволяет без использования специальных перемычек делать в стенах проемы любой ширины для дверей и окон;
• Соединение стропильной системы крыши со стенами — монолитный армопояс обеспечивает жёсткое и надежное крепление для монтажа стропильной системы крыши, особенно важно когда стены строения выложены из легких блоков.

Всегда ли нужен армопояс?

Укрепление дома нужно не всегда. Рассмотрим ситуации, в которых можно пренебречь строительством армопояса:

• фундамент расположен на прочном грунте: скальный грунт, крупный и крупнообломочный песок, грунт не насыщенный водой;
• стены дома будут выкладываться из кирпича;
• стены дома будут строится из арболитовых блоков, толщиной не менее 30 см и прочностью не меньше B2,5;
• возводится одноэтажный дом, перекрытия которого будут выполнены из деревянных балок, а не из бетонных плит.

В том случае если грунт на участке слабый и не очень устойчивый, к примеру пылевидный песок, лёсс, глина, суглинок или торфяник, то строительство армопояса обязательно.

То же самое если стены дома строятся из легких и хрупких керамзитобетонных, пенобетонных или газобетонных блоков — ответ очевиден, армопояс нужен! Это потому что эти блоки не рассчитаны на подвижки грунта и точечные нагрузки исходящие от плит перекрытия.

Технология строительства армопояса

Методика устройства монолитного армопояса схожа с технологией заливки обычного монолитного фундамента:

1. Вяжется и устанавливается каркас из арматуры;
2. Устанавливается опалубка;
3. Заливается бетон.

Какие-то дополнительные нюансы, тонкости и незначительные изменения технологии зависят от зоны расположения железобетонного пояса.

Для чего нужен?

• Повышает уровень сопротивления стен здания от пагубного атмосферного воздействия.
• Газобетонные блоки под давлением крыши могут подвергаться некоторой степени деформации от сильного давления на них, а армопояс придаёт жёсткости всей конструкции.
• В случаи строительства дома на участке с сыпучим грунтом или в сейсмически опасной зоне – стены могут трескаться, от неравномерной усадки фундамента. Разгрузочный пояс способствует равномерной усадке.
• Блоки имеют хрупкую структуру и во время обустройства крыши крепить к ним брус анкерами – не рекомендуется, ведь точечная нагрузка превышает показатели устойчивости. Качественная основа для этого – армопояс.

Что представляет собой?

Конструкционный элемент здания – армопояс, представляет собой металлический каркас (формой различных геометрических фигур – параллелепипед, квадрат), залитый бетоном или клеевой смесью. После полного застывания бетона – конструкция становится монолитным образованием с основой (газобетонные блоки) и позволяет проводить дальнейшие строительные работы.

Способы устройства армопояса

1. Наиболее распространённым способом устройства армирующего пояса, является сооружение деревянной опалубки, закреплённой непосредственно к стенам здания.
2. Опалубкой для железобетонного пояса могут служить специальные U-образные газобетонные формы, в которых процесс сооружения каркаса и заливки бетона не отличается от способа с использованием деревянных досок. С одной стороны – это быстро и удобно, но с другой – очень дорого.
3. Армирующий пояс может выполняться и с помощью кирпичной кладки, но применяя в качестве жёсткого скрепления – армирующую сетку.

Виды армопояса или зоны расположения

Схема расположения армированных поясов

Базовый разгрузочный армопояс или Основание (1 уровень — под фундаментом) — на эту конструкцию ложатся большие усилия от всей массы здания и реакции почвы. Основание усилятся арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен и бетонируется при формировании ленточного фундамента.

Цокольный армопояс (2 уровень — над фундаментом) — ширина этого пояса должна соответствовать толщине стен и пропорционально распределять усилия, действующие на основание.

Армопояс между этажами под плиты перекрытий — это цельный железобетонный пояс находится между верхним уровнем стен дома и расположенными между этажами бетонными плитами перекрытия. Его задача — обеспечивать неподвижность несущих стен и предотвращать появление в них трещин. Он распределяет нагрузки от межэтажных плит на контур здания и уменьшает вероятность деформирования проемов.

Армопояс последнего этажа под мауэрлат — этот армированный пояс заливается после строительства последнего этажа и служит основой для мауэрлата. Он компенсирует нагрузку от самой кровли и дополнительно от осадков, снега и ветра.

Армопояс первого уровня (под фундамент)

Для того чтобы значительно уменьшить давление дома на грунт, армопояс под фундамент должен быть сделан на 30-40 см шире основной бетонной ленты фундамента. А его толщина, в зависимости от количества этажей, может варьироваться от 40 см до 50 см.

Схема армопояса под фундамент

Армопояс первого уровня делается под все несущие стены строения, а не только по периметру наружных стен. Арматурный каркас для него делается исключительно методом вязки, и никакой сварки. Сварку можно использовать только при предварительном соединении основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Каркас под основание

Диаметр основной арматуры равен 16-20 мм. Диаметр поперечных хомутов — от 8 до 10 мм. Шаг — не больше 20 см.

Очень важно, чтобы при заливке бетона в фундамент арматурный каркас не соприкасался с основанием. Арматура должна быть утоплена по середине. Достичь этого можно подложив под каркас камушки или половинки кирпичей. Это сбережет металлический каркас от процесса коррозии (ржавчина).

Заливку армированного пояса бетоном нужно делать за один заход. Это нужно для того чтобы избежать стыков, которые уменьшают прочность конструкции.

Армопояс второго уровня (на фундаменте)

Перед тем как начинать возводить стены на фундамент, нужно залить цокольный армированный пояс. По своей сути он является продолжением основного фундамента и служит дополнительным укреплением постройки.

Если для вязки каркаса для первого уровняармопояса необходимо было 8 прутьев основной арматуры, то для вязки каркаса для армированного пояса второго уровня будет достаточно использовать 4 прута арматуры диаметром от 14 до 18 мм и хомутами диаметром от 6 до 8 мм.

Конструкция заливается по периметру здания вдоль внешних стен. Высота в среднем получается от 20 до 40 см. Бетон для заливки цокольного армопояса — М200 или выше.

Опалубка и арматурный каркас для армопояса

Готовый цокольный укрепляющий пояс

Армированный пояс первого уровня является основой дома, а цокольный пояс является дополнением и усилением несущих способностей армопояса для фундамента. Поэтому, если армопояс первого уровня был залит качественно, то пояс второго уровня (цокольный) можно сделать не таким прочным.

В общем можно сказать, что совокупность качественных армопоясов первого и второго уровня — это гарантия надежности и стойкости фундамента на любых грунтах.

Армопояс под плиты перекрытия

Если строится многоэтажное здание, то плиты перекрытия осуществляют сильные нагрузки на стены. Для того чтобы снизить эту нагрузку, на высоте сопряжения, между стеной и плитами перекрытия тоже необходимо устанавливать армированный пояс.  Он заливается по периметру внешних стен и имеет высоту примерно от 20 до 40 см. Что касается ширины армопояса, то она желательно должна быть равной ширине стены.

Установка плит перекрытия на укрепляющий пояс

Расстояние между плитой и поясом не должно превышать ширину в 1-2 кирпича. Идеальным расстоянием будет от 10 до 15 см.

Вязка арматурного каркаса для межэтажного пояса выполняется в виде сетки из двухжильных арматурных прутьев толщиной от 10 до 12 мм.

Если кладка стен здания выполняется из газобетонных блоков, то в качестве опалубки по краям можно выставить два тонких блока и уже между ними устанавливать арматурный каркас и заливать бетон.

Для стен толщиной 40 см, в качестве опалубки можно использовать 10 см перегородочные блоки.

Применение газобетонных блоков с жёлобом

Если толщина стен меньше 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно самим выпилить желоб для укладки в него армированного пояса.  Или заранее купить специальный газобетонный U-блок с уже готовым желобом.

Армопояс под мауэрлат

Армированный пояс, который устанавливается под крышу обеспечивает возможность прочного крепления крыши (мауэрлат + стропила) и установку деревянных и бетонных перекрытий между чердаком и последним этажом.

Армопояс под мауэрлат, по сравнению с другими поясами, самый малый по ширине. Это допустимо так как вертикальная нагрузка, которая приходится на этот пояс самая минимальная.

Мауэрлат крепится к армопоясу с помощью анкерных шпилек с резьбой, диаметр которых должен быть от 10 до 16 мм.В зависимости от формы болтов они привариваются к арматурному каркасу или просто вставляются в бетон и за счет изогнутости удерживаются в нем.

Дабы потом не столкнуться с трудностями, расположение анкерных шпилек и расстояние между ними нужно просчитывать заранее, так чтобы в дальнейшем они оказались посередине между стропильными конструкциями.Главное, чтобы стропильные ноги потом не совпали со шпильками. После заливки бетоном длина шпилек должна быть достаточной для установки на них мауэрлата и фиксации его двумя гайками и шайбой, это примерно высота мауэрлата + 4 см.

Схема армопояса под мауэрлат

Арматурный каркас и анкерные болты под мауэрлат

Стропильная система установленная на армопояс

Также при изготовлении арматурного каркаса нужно учитывать его ширину и высоту таким образом, чтобы, когда будет залит бетон, между каркасом и внешней поверхностью бетона было не меньше 3-5 см.

Армокирпичный пояс

В строительстве крупных домов, особенно несколько этажных, в обязательном порядке принято делать укрепляющий пояс строго из железобетона, но для небольших хозяйственных построек, где мощное укрепление не требуется, пояс выкладывают из кирпича.

Конструкция армокирпичного пояса представляет из себя от 3 до 5 рядов кирпичной кладки, усиленных арматурной сеткой. В швы каждого ряда кирпичей на раствор кладется стальная сетка из проволоки диаметром 4-5 мм, с размером ячейки примерно 3-4 см.

Металлическая сетка и кирпичный армопояс

Кирпичный армированный пояс с установленной стропильной системой

Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

Иногда, чтобы усилить прочность конструкции, кирпичи кладутся не горизонтально, а вертикально на торцы.

В общем мастера не очень рекомендуют использовать кирпичный армопояс, а если и делать, то в совокупности с полноценным монолитным армированным поясом из железобетона.

Нужно ли утеплять армопояс

В теплоизоляционном плане армирующий пояс не очень хорошо себя проявляет и через него в зимнее время года теряется какое-то количество тепла. Из-за чего с внутренней стороны может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени.

Плесень на потолке из-за не утепленного армопояса

Плесень в углу потолка

Чтобы этого избежать, при строительстве армопояса его нужно утеплять с внешней стороны с помощью теплоизоляционных материалов.

«А чем утеплять армопояс», — спросите вы. Вариантов ответа на этот вопрос несколько. Самым распространенным материалом является пенополистирол, но также еще можно использовать пенопласт и газобетон.

Утепление пенополистиролом

Утепление пенопластом

Главное,перед вязкой арматурного каркаса и заливкой бетона нужно учитывать и не забывать оставлять пространство (от внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Какая марка бетона нужна для армопояса

Для изготовления армированного пояса под межэтажные перекрытия и стропильные системы, минимальным требование является использование бетонной марки бетон марки м200 или М250, а можно и выше. Необходимый бетон можно купить уже готовым или замесить его самостоятельно из цемента М400.

Для того чтобы сделать бетон самостоятельно, важно знать пропорции компонентов.

Пропорции компонентов для изготовления бетонаМарка бетонаПропорции компонентов (цемент М400/песок/щебень)

Количество воды в бетоне должно быть минимальным, а для придания пластичности используется пластификатор – добавка которая увеличивает подвижность и текучесть бетона.

Что касается водоцементного соотношения. Оно должно быть в пределах от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, иными словами на 10 частей цемента должно приходится от 5 до 7 частей воды.

Чрезмерное количество воды в бетоне негативно влияет на его характеристики и делает его не таким прочным.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты:

• Бетономешалка.
• Деревянные доски и гвозди.
• Лопата – штыковая и «червь».
• Ручная пила или электрический лобзик.
• Молоток.
• Сварочный аппарат и электроды.
• Пассатижи.
• Строительный уровень.

Материалы:

• Песок.
• Цемент марки М400-500.
• Отсев.
• Металлические прутья диаметром 10-12мм.
• Проволока для вязки (эластичная).

Монтаж армопояса на газобетоне

Сооружение армирующего пояса процесс совсем не простой и требует определённых навыков. Следует учитывать все параметры и правильно выбрать материалы. Он состоит из нескольких этапов:

• Сооружение опалубки.
• Изготовление и монтаж арматурного каркаса.
• Заливка бетона.

Как сделать армопояс – последовательность

Для того, чтобы определить всю сложность работ, а также для более детального разбора того, как изготавливается армированный пояс, проведем разбивку технологии изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что приведем определенную инструкцию по изготовлению армопояса.

Металлический каркас из арматуры

Начинать сборку каркаса необходимо с того, что следует установить в верху стены отрезки арматуры. Для этого нужно либо просто вбить отрезки, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них куски. Арматура устанавливается точках пересечения стен и по всему периметру сооружения через 1-1,5 мета. Отрезки устанавливаются квадратом по четыре штуки, они будут задавать габариты всего каркаса. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте в 3-4 см от верхнего края стены. Для этого вязальной проволокой продольные пруты привязываются к вертикально установленным штырям. Таким образом закрепляется два параллельно идущих прута.

После того, как установлена продольная арматура, ее нужно соединить короткими перемычками через 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать отрезки арматуры.

Подобным способом устанавливаются и вертикальные отрезки. На них позже будет крепиться верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет крепиться таким же образом и с таким же шагом, как и горизонтальный. Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендованная толщина армопояса 200 – 250 мм. Из этих размеров и нужно определять длину вертикальных отрезков. К вертикальным отрезками опять закрепляются продольные пруты арматуры, которые после крепятся поперечными отрезками. В общем, все точно также, как и с нижним уровнем продольный прутов.

Опалубка

На этом этапе можно поступить двумя способами: либо устанавливать несъемную опалубку, либо делать разборную из досок. Самым оптимальным вариантом будет разборная конструкция. Она собирается почти, что из любых досок или листовых материалов. В процессе возведения опалубки необходимо следить за верхним ее краем – перепад не должен быть более 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а вторая – по застыванию залитого раствора будет удалена. Если фасад будет отделываться каким-либо материалом или утепляться, то на лицевой стороне можно ставить несъемную полистирольную опалубку, которая позже станет одним из элементов утепляющего слоя. По внутренней стороне можно выставить обычную доску или OSB, фиксировать которые можно подручными метизами и крепежами. Чего не скажешь про работу с пенобетоном, у которого имеются свои варианты креплений к пеноблоку .

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по сторонам. Для этого по верхней кромке опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30 – 40 см, а также можно стянуть ее проволокой. Для закрепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть насквозь проволоку, которая и стянет две части конструкции. После застывания раствора эту проволоку просто откусите бокорезами и она останется внутри армопояса. После стяжки можно приступать к следующей стадии возведения армирующего пояса.

Заливка бетоном

Здесь все достаточно не сложно, за исключением поднятия бетона внутрь опалубки сверху стены. Но с этим вопросом легко можно разобраться при заказе. У фирм, предоставляющих услуги доставки бетона имеется возможность заказа бетононасоса, которым и осуществляется перекачка раствора в любую точку заливаемого армопояса.

Еще скажем несколько слов о качестве бетонной смеси и о способе ее приготовления, если будете готовить ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже В15. А вот если будете готовить своими силами, то состав будет следующим: одно ведро цемента и по два ведра щебня и песка. Бетонную смесь лучше всего будет готовить погуще, т.к. она не будет сильно раздавливать опалубку. Однако у такого раствора имеется свой нюанс – смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовывать и уплотнять. В идеальном случае для этого используется глубинный вибратор, но он в бытовом строительстве не часто встречается. Для уплотнения можно использовать либо отрезок арматуры, либо отрезок деревянного бруска, которыми тщательно утрамбовывается весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап изготовления армопояса своими руками – это контролирование застывания бетона. Сразу же после заливки бетонной смеси ее лучше всего накрывать целофанной пленкой. Это необходимо для уменьшения потерь влаги и появления трещин в армопоясе. Через несколько дней, когда будет набрана начальная прочность, опалубка может быть снята (съемная). Кстати, советуем вам почитать вам статью “Трещины в стенах кирпичного дома: причины и устранение“.

Обращаем внимание! Влажность застывающего бетона необходимо постоянно поддерживать увлажнением его поверхности. Здесь нужно знать, что чем медленнее будет проходить высыхание раствора, тем большей прочностью он будет обладать.

Это, в общем, и все. Уточним только одну деталь, которая касается гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывается мауэрлат для дальнейшего монтажа крыши. Для этого на поверхность бетона нужно уложить рубероид или другой современный битумный материал для осуществления гидроизоляции. Подобным образом вы сможете защитить основу своей крыши от поступающей влаги от стен.

Изготовление арматурной сетки/каркаса

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение прутьев арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это обусловлено тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы каркаса свариваются, остальные же соединительные узлы связываются.

Уложенный каркас в армопояс

Прутья скрепляются для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетоном. Для этих целей используется тонкая проволока, от нее прочность сетки/каркаса не зависит.

Для изготовления армопояса используются только ребристые прутья. Бетон цепляется за ребра, что содействует увеличению несущих способностей конструкции. Такой пояс может работать на растяжение.

Чтобы сделать каркас возьмите 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам будет достаточно прутьев толщиной 10 мм. По центру и краям поперечную арматуру следует приварить. Остальные же прутья просто вяжутся. После изготовления двух сеток, подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и по центру. Таким образом, у вас получится каркас. Для изготовления пояса, каркасы сваривать нет надобности. Их укладывают внахлест на 0,2–0,3 м.

Опалубка

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

Деревянная опалубка

Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Ростверк

Первоначально следует определить глубину заложения фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После спецтехники следует выровнять дно и стенки траншеи до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

Изготовление каркаса для ростверка

После засыпки песчаной подушки, ее необходимо утрамбовать. Чтобы справиться с задачей быстрее, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.

Ростверк ленточного фундамента

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.

Цокольный армопояс

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Опалубка для цокольного армопояса

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Межэтажный

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать армопояс. Его заливают вдоль внешних стен высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом арматуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стены из плохо воспринимающего нагрузки материала установить армопояс, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Опалубка для межэтажного армопояса

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных прутьев толщиной 10–12 мм в 2 жилы. Если толщина стен варьируется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, как и для цокольного пояса. Но при этом для внутренней кладки следует применять забутовочный кирпич, а для наружной лицевой. В таком случае армопояс будет иметь ширину равную 260 мм. При меньшей толщине стен забутовочный кирпич следует уложить на ребро либо использовать вместо него деревянную опалубку, а с внешней стороны так же, как и в предыдущем случае укладывается лицевой кирпич.

Под мауэрлат

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после отвердения клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой кладется армопояс по газобетону отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон же готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас получится бетон М400.

После заливки исключите остатки пузырьков воздуха в массе. Чтобы выполнить эти задачи, используйте строительный вибратор или протыкайте жидкую массу прутом.

Армопояс для газобетона

Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Устройство армопояса: этапы работы и их особенности

Для того чтобы оценить сложность работ и разобраться, как же изготавливают армированный пояс, обратимся к технологии. Она состоит из нескольких этапов. И, таким образом, дана инструкция для пользователей. Читайте также: «Как крепить мауэрлат к армопоясу».

1. Каркас из арматуры – его сборка начинается с установки арматуры на верхнюю часть стены. Другими словами, нужно просверлить отверстия, а затем вбить в них отрезки арматуры. Такая процедура происходит в углах (пересечениях) стен и вдоль них. Чтобы задать габариты каркаса – рекомендуется создать квадрат из четырех штырей. Завершив эту работу, переходим к крепежу арматуры. Для этого нам понадобится мягкая вязальная проволока. С ее помощью, нижний ряд продольной арматуры крепится на высоте 4 сантиметров от края стены. После установки продольной арматуры, необходимо соединить два прута при помощи коротких перемычек. Шаг их установки – 250–300 миллиметров. Аналогичным способом проводится монтаж вертикально стоящих отрезков. На них будут устанавливаться верхние ряды арматуры. Крепление при этом не отличается от того, которое было при горизонтальном. Напомним, что длина отрезков связана с толщиной армопояса. Чаще всего толщина монолитного пояса составляет промежуток от 200 до 250 миллиметров. На основе толщины – определяется и длина вертикальной арматуры. Помните, что она должна быть немного короче. К вертикально стоящей арматуре происходит прикручивание длинных продольных прутов. После этого их нужно будет соединить. Для этого используются короткие отрезки арматуры. Этот процесс не отличается от хода работы для нижней части каркаса.
2. Переходим к опалубке. Сегодня можно встретить два распространенных способа ее обустройства: изготовление разборной конструкции из досок или возведение цельной опалубки. Рекомендуем отдать предпочтение разборной конструкции, ведь ее очень легко собрать. Например, вы можете использовать листовой материал или обыкновенные доски. Но при этом не нужно забывать контролировать уровень верхнего края опалубки – перепады не должны быть больше 1 сантиметра. Исходя из этого, идеальным вариантом станет несъемная или комбинированная опалубка. Она имеет две стороны: одну – несъемную, а вторую – исчезающую (после того, как застынет бетон). При утеплении фасада пенопластом, с лицевой стороны дома можно соорудить несъемную опалубку из полистирола. Через некоторое время она превратится в элемент утепляющего слоя. С внутренней стороны бетон обычно ограничивается доской или ОСП. Многие сталкиваются с трудностями при соединении двух частей опалубки для армопояса перекрытия. Тут необходимо проявить изобретательность, ведь в процессе заливки бетона, раствор может раздвинуть части в стороны. После установки деревянных распорок внутрь опалубки, можно начинать стягивание ее частей. При этом не забывайте продеть насквозь проволоку.
3. Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает сложностей. Затруднения могут возникнуть лишь с доставкой бетона на самый верх стены. – с этим вопросом вы и сами разберетесь. Устройство армопояса и заливка его бетоном связана с качеством раствора и со способами его приготовления. Стандартный бетон должен быть не ниже марки B15. При самостоятельном изготовлении раствора – ведро цемента + два ведра песка + два ведра щебня. Рекомендуется использовать густой бетон – так он не сильно давит на опалубку. Не следует забывать об одной особенности раствора. Она связана с тем, что бетон нужно как следует уплотнить. При отсутствии глубинного вибратора, рекомендуется использовать виброшлифовальную машинку. Мощности и частоты ее вибрации вполне справятся с уплотнением относительно небольшого количества бетона.
4. Наконец, завершающий этап работы – контроль застывания бетонной массы. Залив бетон, накройте его целлофаном. Таким образом, вы уменьшите испарение влаги. На полное застывание бетона, как правило, уходит около двух дней. Снимите опалубку (при условии, что она разборная), и продолжайте поддерживать влажность бетона. Он только начинает набирать прочность и его необходимо увлажнять.

Устройство армопояса, детально на видео:

Вот и все – статья подошла к концу. Напоследок, хотелось бы уточнить одну деталь, которая касается гидроизоляции сейсмопояса. При использовании деревянной или металлической кровельной конструкции, накройте кирпичный армопояс рубероидом или современным прорезиненным битумным материалом. Эти меры необходимы для проведения гидроизоляции. Таким способом, каркас кровли будет надежно защищен от попадания влаги.

Крепление мауэрлата к газобетону проволокой

Для того чтобы закрепить мауэрлат на стенах из газобетона, не потребуется каких-либо дорогостоящих материалов или специальных инструментов. Достаточно иметь под рукой электродрель с длинным сверлом с насадкой, ножницы для нарезки проволоки и строительную катанку диаметром 5 мм. Иногда дополнительно используют проволоку толщиной 2 мм для перевязки арматуры.

Совет! Если стены из газобетона были уложены другими мастерами, и расположение арматуры неизвестно, то будет полезным также использовать ручной прибор для поиска скрытой проводки.

Преимуществом данного способа является исключительная простота процесса. Для того чтобы закрепить брус мауэрлата на стене, достаточно связать проволочную петлю и притянуть древесину к опорной поверхности, как на видео

Перед тем как приступать к монтажу, нужно будет решить две проблемы. Во-первых, потребуется сразу установить толстый и очень тяжелый брус на стены и срастить отдельные детали мауэрлата в один прогон.

Во-вторых, нужно будет выбрать линию и места сверления сквозных отверстий. Лучшим вариантом считается просверлить отверстия ниже уровня укладки последнего арматурного слоя. Однозначно не подойдут участки стен над оконными и дверными проемами.

Перед тем как закрепить мауэрлат, проволоку нарезают и отжигают, чтобы сделать ее более мягкой и пластичной. Материал пропускают в отверстие и заворачивают на угловой кромке мауэрлата с помощью монтировки, оставшиеся усы отрезают ножницами.

Как делается армопояс из кирпича и бетона?

Армированный пояс обычно делается из кирпича М100 и выше. Кладка выполняется в 2 и более рядов, обязательно используется армирующая кладочная сетка или прутья арматуры толщиной 6-8 мм.

Чаще армированный пояс делается из бетона. Для его обустройства необходимо смонтировать опалубку. Она бывает как съемной деревянной, так и несъемной, если армопояс обустраивается для стены из пено — или газобетонных блоков.

Для последующей заливки монолита бетоном подойдут заводские блоки U-образной формы, их можно сделать и вручную. Причем необязательно даже выпиливать из стандартного газоблока букву U. Как вариант можно сделать кладку с наружной и внутренней стороны из минимальных по толщине блоков. Пространство между ними утепляется пенополистиролом, закладывается арматура и заливается бетоном.

Для армопояса шириной в 200 мм хватит каркаса из 4 арматур, имеющих толщину 12 мм. Они размещаются сверху и снизу по 2 штуки. Обязательно необходимо скрепить их поперечными омутами шириной 6-8 мм через каждые 30-50 см.

В классическом варианте перехлест арматуры равен 30-40 её диаметров. То есть, при укладке 12-миллиметровых прутьев следует сделать перехлест в 40 см.

В углах стен арматура загибается, чтобы получилась цельная конструкция.

Каркас из арматуры размещается на специальных пластиковых фиксаторах. Они необходимы для отделения защитного слоя бетона. Надеваются фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов под рукой нет, то их заменяют небольшими камешками или кусочками кирпича.

Непосредственно к арматурному каркасу закрепляются шпильки под мауэрлат или арматура, предназначенные для последующей фиксации плит перекрытия.

Заливка армопояса бетоном

Заливать армированный пояс следует бетоном марки М250-300. Этой прочности вполне хватит, если речь идет о двухэтажном коттедже. Пропорции для такого бетона: 1 часть цемента марки 500, 2 песка и 4 щебня. В бетонный раствор отдельно добавляется пластификатор. Он упрощает процесс заливки и помогает сделать армопояс максимально прочным.

Для избегания резкого высыхания армированный пояс накрывают пленкой. Желательно открывать её и смачивать поверхность бетона первые 2-3 суток.

Нагрузка на армопояс допускается уже спустя неделю. Но для полного застывания должно пройти минимум 28 дней с момента заливки.

Как правильно утеплить армированный пояс?

Способ утепления армопояса напрямую зависит от ширины стены. Если он уже, то утепление можно сделать на оставшуюся ширину с помощью плит пенополистирола. Дальнейшая облицовка делается вровень со стеной. Для эффективного утепления и устранения «мостиков холода» достаточно пенопласта толщиной 80 мм. При использовании минеральной ваты обязательно следует предусмотреть зазор между ней и облицовочным материалом.

Если толщина армированного пояса равна ширине стены, то есть нет лишнего места, то утепление выполняется по всей плоскости стены. Чтобы конструкция вышла надежной и эстетичной, следует соблюдать ряд рекомендаций:

• используемые плиты пенопласта должны быть толщиной не менее 80 мм;
• сверху обустраивается отлив из нержавеющей стали с полиэстеровым покрытием и капельник, что поможет избежать затекания воды во время дождя или таяния снега, необходим небольшой уклон от стены;
• при креплении отлива делается небольшой пропил в стене над армированным поясом, в него заводится край отлива, после чего стыки качественно герметизируются, шаг крепления – 30 см.

Для утепления фасада можно также использовать напыляемый пенополиуретан (ППУ). Сверху его обычно зашивают металлическим профилем. Но учтите, этот утеплитель токсичен во время распыления, поэтому наносить его должны исключительно лицензированные специалисты.

Специфика армирования

Для установки арматурного каркаса потребуются рифленые прутки диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру постройки. При укладке арматуры ее установку необходимо выполнять с двух сторон: один ряд к внутренней стороне стены строения, а другой – к внешней. Как правильно зафиксировать армированный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно проваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и стыков. Углы пояса, которые выступают, следует загнуть по всему периметру.

После армирования строение будет опоясано двумя цельными стальными кольцами. Перегородки постройки, которые не несут силовую нагрузку перекрытия, армируют традиционным способом. Поверх арматуры обязательно установите сетку из проволоки диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к арматуре сетки осуществляем с применением вязальной проволоки. При фиксации по периметру постройки сетки не допускаются пропуски. Обеспечьте минимальный размер по вертикали армированного контура – 20 сантиметров. Несущие нагрузку элементы каркаса закрепляются внахлест. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает сложностей

Конструктивные нюансы

Разобравшись с вопросом, что такое армопояс и зачем он формируется, рассмотрим конструктивные особенности устройства разгрузочных бетонных поясов. Армированный пояс по несущим стенам выполняется в различных вариантах:

• На базе ячеистых блоков u-образной конфигурации, установленных по периметру верхнего яруса кладки. Лотковые элементы крепят к стенам клеевым составом, формируют теплоизоляционный контур. Остается установить предварительно собранные элементы арматурного каркаса, надежно закрепить их, формируя цельную металлоконструкцию, подлежащую бетонированию.
• С применением блоков, предназначенных для использования в качестве перегородок. Перегородочные элементы фиксируют с помощью клея, устанавливают арматурный каркас, полость с которым заливают бетоном. В качестве стационарной опалубки, применяемой для формирования разгрузочной окантовки, в этом варианте используются перегородочные элементы. Клеевая смесь надежно фиксирует перегородочные блоки, воспринимающие действующие деформации, возникающие в результате распирающих нагрузок.
• С использованием деревянной опалубки, демонтируемой после твердения бетонного раствора. Метод актуален при возведении объектов, стены которых выполнены из газонаполненных блоков, требующих утепления. В качестве материала для щитов опалубки используют толстую фанеру и струганные доски, фиксация которых осуществляется перемычками, обеспечивающими жесткость конструкции. Размеры разгрузочного контура соответствуют толщине капитальной стены, высота составляет 30 см.
• Фиксация нижней части опалубки производится с помощью саморезов. Неподвижность верхнего уровня деревянного каркаса обеспечивают поперечные элементы, установленные с равным интервалом, не превышающим 100 см. Такая конструкция из древесины устойчива к воздействию распирающих усилий. После установки арматурного каркаса заливается бетонной смесью.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется

После ознакомления с особенностями конструкции, не возникнет вопроса, как сделать сейсмопояс. Всё достаточно просто – следует определиться с вариантом разгрузочного контура, изучить последовательность выполнения операций.

Заключительные операции

Демонтировать каркас опалубки следует через неделю после отстаивания бетона. К этому времени он достигнет прочностных характеристик. После затвердевания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит для будущего перекрытия или монтажу крыши. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед монтажом кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления системы кровли, при необходимости, выполняются отверстия для анкеров.

Нецелесообразно экономить на строительных материалах. Если армированный пояс залит с учетом технологических требований, то гарантируется долговечность эксплуатации здания и прочность конструкции. Армопояс под крышу, соблюдая указанные рекомендации, сделать несложно! Вы сможете выполнить это самостоятельно!

Советы и рекомендации

Некоторые мастера, перед тем как закрепить брус, одевают на проволоку спиральную пружину, навитую из кусков катанки толщиной в 2 мм. Импровизированную трубку заводят в просверленное отверстие в газобетоне, чтобы избежать разрезания материала стены при сильном натяжении крепежа. Способ не гарантирует абсолютной сохранности газобетона при неправильной балансировке стропил, но не дает проволочной косичке резать стену, как ножовкой, при порывах ветра.

Так как под мауэрлатом нет прочного бетонного армопояса, то особое внимание необходимо уделять правильной и равномерной затяжке гаек на шпильках или анкерах. Обычно крепеж заворачивается ключом, следуя правилу диагонали. То есть каждое следующая точка для гайки должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

Источники

• https://mdolgih.ru/vopros/armopoyas-chto-eto-zachem-nuzhen-vidy-i-stoimost/
• https://househill.ru/steny/bloki/armopoyas-na-gazobetone.html
• https://StroySoveti.ru/stenyi/kak-sdelat-armopoyas-svoimi-rukami.html
• https://kakpravilnosdelat.ru/kak-sdelat-armopoyas/
• https://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/armopoyas-svoimi-rukami-konstruktsiya-i-naznachenie.html
• https://bouw.ru/article/mauerlat-na-gazobeton-bez-armopoyasa
• https://nibulon.ru/faq/kak-pravilno-sdelat-armirovannyy-poyas/
• https://pobetony.ru/armirovanie/zalivka-armopoyasa/
• https://pobetony.ru/armirovanie/armopoyas/

[свернуть]

Что такое армопояс и зачем он нужен?

Вторник, 18 Апрель, 2017

В ходе постройки зданий применяют особые блочные материалы. Подобные постройки регулярно подвергаются смещениям грунта, а кроме того атмосферным условиям, к примеру выпадение осадков. Все без исключения причины могут отрицательно воздействовать на целостность здания, поэтому следует предпринимать конкретные меры. Для этого используется особый бетонированный армопояс, который применяется, как правило, поверх стенок.

Благодаря армопоясу нагрузки, которые влияют на жилье, распределяются однородно. Древесные перекрытия устанавливаются на пояс, так как подобным способом получается прочное к многочисленным погодним условиям жилье.

Армопояс имеет разнообразные конструкции. Отметим обыкновенные составляющие, текстура которых содержит 2 основных элемента. Акцентируется внимание на объеме каркаса. Создается он свариванием или же перевязыванием составляющих проволокой. Второй компонент бетон заливается в строение из арматуры. Для чего же нужен армопояс? Изготовить его весьма легко. Люди самостоятельно занимаются возведением жилья, при этом создают пояс своими руками.

Процесс создания армопояса

Проводится процесс возведения постепенно, потому трудностей не возникает.

На I этапе необходимо собрать арматурный скелет. Для этого в верхней части стенок поднимается каркас. Крепление производится в участках, где пересекаются стенки изнутри здания. Кроме того скелет закрепляется вдоль стенок постройки, а промежуток между соседними компонентами незначительный и одинаковый. Затем с помощью особой проволоки формируется нижний ряд из продольной арматуры и фиксируется. Дальше необходимы прутья (2), которые размещаются параллельно друг другу (на дистанции 300 миллиметров). Как только арматурный каркас готов, можно начинать формирование и монтаж опалубки. Она бывает съемной/несъемной. Любой тип обладает как минусами, так имеет превосходство. Съемная опалубка для данных работ является более подходящим решением. Собирается она с различных пригодных материалов (обязательно прямые и крепкие), так, как обязаны, выносить достаточно значительную массу бетонированного раствора. В момент монтажа приспособления необходимо регулярно контролировать точность и равномерность ее местоположения строй уровнем. От этого зависит точность армопояса. Все без исключения компоненты опалубки закрепляются с помощью проволоки, но можно использовать прочие компоненты для крепежа. Следующий шаг работы состоит из бетонирования приобретенного приспособления. Для этого необходимо убедится, чтобы вовремя доставили бетонную смесь. Залив опалубки должен реализоваться с первого раза. В структуре приобретенного бетонированного покрова могут находиться лишние пузырьки атмосферы. Наличие таких пузырьков воздуха значительно уменьшить стойкость и долговечность армированного пояса. Для удаления этих пузырьков применяется глубинный вибратор или же другой оптимальный прибор.

Завершающий шаг процесса создания армированного пояса состоит в грамотном уходе за приобретенным агрегатом. Так бетон может растрескаться или же изменять форму. Для этого строение покрывают пленкой, а вдобавок следует время от времени поливать ее жидкостью. Как только бетон застынет, можно убирать опалубку.

В результате всех без исключения работ удается получить первоклассный, прочный и крепкий армопояс. Он будет обеспечивать стойкость всей постройки и не допустит деструкции, иначе говоря, разрушения.

Формируется армопояс для разрешения соответствующих задач:

• обеспечения горизонтального уровня конструкций в кладке;

• компенсации распорных усилий, формируемых стропильной концепцией;

• предотвращения деструкции капитальных стенок;

• пропорционального распределения действующих усилий;

• снижения вероятности появления трещин;

• уменьшения негативных условий, связанных с неровной усадкой сооружения.

Что необходимо для работы?

Ознакомившись с рекомендациями по изготовлению армопояса, нетрудно определить состав приборов и материалов, которые потребуются для предстоящих работ:

1. Цемент, щебенка, песок и жидкость для производства бетонированного раствора.

2. Металлическая арматура d от 6–8, 12–14 миллиметров, что пригодится для производства каркасов.

3. Бетономешалка.

4. «Болгарка» для резки материала.

5. Специальная проволока для объединения металлических прутьев.

Что такое армопояс и для чего он нужен? | Кровельная Мастерская

Лопнула стена, и появились трещины. Эта проблема — самое неприятное, что может случиться с домом. Исправлять сложно и дорого, а оставить как есть невозможно.

Почему такое происходит? Можно ли этого избежать? Попробуем разобраться в этой статье.

Что такое армопояс?

Представьте деревянную бочку, стянутую железными ободами. Если вы снимете с нее кольца, и она тут же развалится. Примерно так работает армопояс на здании. Он добавляет коробке дома жёсткости и делает её более прочной.

Армопояс — монолитная железобетонная конструкция, выполненная по периметру дома. Его делают под межэтажные перекрытия и в некоторых случаях под опору кровли.

Когда нужен армопояс?

Армопояс — это дополнительная прочность для коробки. Он не может быть лишним. Но для некоторых домов дополнительная жёсткость в виде армопояса просто необходима. В противном случае на стенах появляются трещины, а это самое неприятное для домовладельца.

Дома из газобетона

Дома из газобетона особенно подвержены этой проблеме. Газобетон — отличный материал. Он хорошо удерживает тепло, удобный в работе и недорого стоит. Но у него есть и некоторые особенности. Это достаточно хрупкий и не прочный на смятие материал. Он не выдерживает большую точечную нагрузку, и даёт трещину в местах её приложения.

А где в доме есть точечная нагрузка? Ответ — под балками межэтажных перекрытий и под опорой стропильной системы кровли.

Именно там и усиливают коробку дома с помощью армопояса. Он представляет собой мини фундамент под перекрытия и мауэрлат кровли. Армопояс равномерно перераспределяет нагрузку по всему своему периметру и передаёт её вертикально вниз.

Подвижный пучинистый грунт

Это ещё один фактор, который требует дополнительного усиления коробки дома.

Считается, что за прочность здания отвечает полностью фундамент. С этим сложно поспорить. Но не все дома имеют мощный тяжёлый монолитный фундамент из железобетона, заглубленный ниже уровня промерзания.

Некоторые делают фундамент по более лёгким технологиям. Они дешевле, но уступают по прочности.

При движении грунта вверх или вниз, фундамент может повреждаться и передавать эту деформацию стенам. И тут начинает работать армопояс: он принимает на себя эту нагрузку, перераспределяет ее и удерживает стены от деформации.

Если вы строите дом по проекту, то все эти технологические особенности там уже учтены, а нагрузки посчитаны. Но если занимаетесь проектированием самостоятельно, обратите свое внимание на этот вопрос и подумаете, как будет распределяться нагрузка от межэтажных перекрытий и кровли.

А мы желаем, чтобы ваши дома были прочные, тёплые и уютные и служили вам ещё 100 лет и даже больше.

Поделитесь, делали вы армопояс в своём доме? Сколько арматуры закладывали? Довольны ли, как получилось? Поделитесь в комментарии.

_____

Вам может быть это интересно

изготовление и установка Как залить армопояс под крышу

Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры (10-12мм) и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рама — 6мм). Часто арматуру делают из 4 или 6 стержней. В этой статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы изгиба арматуры и другие нюансы армопояса.

Арматурный каркас нужен для того, чтобы зафиксировать рабочую арматуру в правильном положении.То есть два или три стержня арматуры внизу бронепояса и два стержня вверху.

Арматура диаметром 6 мм вполне подходит для каркаса, можно использовать даже толстую проволоку.

Размер каркаса должен соответствовать толщине вашей стены с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

Часто размер рамы составляет примерно 120-200 мм.

Такие квадратные рамки легко изготовить следующим образом.

Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), Рисуем квадрат, например, 150 на 150 мм, просверливаем отверстия в углах квадрата.

Отверстия должны быть около 9 мм, чтобы в них плотно вошли фитинги 10 мм. Сами арматурные стержни должны быть длиной около полуметра.

Положите доску на землю, забейте четыре арматурных стержня через отверстия доски в землю с помощью молотка. Шаблон для складных рамок готов.Саму арматуру удобнее гнуть по каркасу с помощью трубы. Для такого каркаса армирующие заготовки должны быть длиной около 600 мм.

Арматура рабочая арматура

Рабочая арматура представляет собой толстую оребренную проволоку диаметром 10 мм, предпочтительно 12 мм. Рабочая арматура в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть сплошным (кольцевым) и проходить по всем несущим стенам. Если в здании очень длинные проемы, то места армированного пояса над проемами нужно усилить дополнительной нижней арматурой.

Рабочая фурнитура должна находиться внутри каркаса, и привязана к каркасу обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

1. Высота плечевого ремня от 200 до 300 мм.
2. Расстояние между рамами должно быть от 200 до 400 мм.
3. Нахлест арматурных стержней должен составлять 500 мм.
4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные стержни, чтобы уменьшить количество перекрытий.
5. Не стоит забывать и о защитном слое бетона, который со всех сторон должен составлять 40 мм.

Обязательно загните рабочую арматуру по углам и используйте дополнительные арматурные зажимы, см. Схему ниже. С длинной трубой удобно гнуть арматуру.

Схемы армирования бронепояс

Также стоит отметить, что арматурный каркас лучше монтировать на месте его заливки, так как в собранном виде он будет много весить.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона.Обратите особое внимание на выравнивание опалубки во всех плоскостях.

Если у вас нет профессионального инструмента для вибрации бетона, вы можете использовать следующий метод: взять перфоратор и в режиме рубки постучать по арматуре, бетон уплотняется и выходят пузырьки воздуха.

04.06.2018

Вопрос: Что такое армированный армирующий пояс и его структура?

В настоящее время все строительные технологии в основном направлены на обеспечение максимальной устойчивости строящихся зданий и увеличение срока их службы.Ведь строительные объекты подвергаются огромному воздействию природных факторов. Поэтому конструкции зданий необходимо укреплять как следует. Одним из таких укреплений является бронепояс.

Армопояс — что это

Армопояс представляет собой монолитный железобетонный контур, который укладывают на все основные стены здания, связывая их в единый каркас.

Основная задача армопояса — распределить равномерную нагрузку на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на нескольких уровнях строящегося здания, в фундамент, под плиты перекрытия и под мауэрлат (брус, на который опираются стропила).

Каковы функции армопояса

Есть несколько причин, определяющих необходимость бронепояса при строительстве дома:

• Повышенная пространственная жесткость — усиленный пояс соединяет конструкцию здания в целом и действует как жесткий каркас, за счет чего здание получает дополнительную устойчивость против негативных факторов, ветровых нагрузок, подвижек грунта, землетрясений;
• Равномерное распределение нагрузок — монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не позволяет тяжелым плитам чердачных и межэтажных перекрытий давить на хрупкий газобетон и пенобетон;
• Выполнение проемов — железобетонный пояс позволяет без использования специальных перемычек делать проемы любой ширины для дверей и окон в стенах;
• Соединение стропильной системы кровли со стенами — монолитный армопояс обеспечивает жесткое и надежное крепление для монтажа стропильной системы кровли, это особенно важно, когда стены здания выложены из легких блоков.

Всегда ли нужен бронепояс?

Укрепление дома не всегда необходимо. Рассмотрим ситуации, в которых конструкцией бронепояса можно пренебречь:

• фундамент расположен на твердом грунте: каменистый грунт, крупный и крупный песок, грунт, не насыщенный водой;
• стены дома будут выложены из кирпича;
• Стены дома будут построены из арболитовых блоков толщиной не менее 30 см и прочностью не менее B2.5;
• строится одноэтажный дом, перекрытия в котором будут из деревянных балок, а не из бетонных плит.

В случае, если почва на участке слабая и не очень устойчивая, например, пыльный песок, лёсс, глина, суглинок или торф, то необходимо строительство бронепояса.

То же, если стены дома построены из легкого и хрупкого керамзитобетона, пенобетона или газобетонных блоков — ответ очевиден, нужен бронепояс! Это связано с тем, что эти блоки не предназначены для перемещения грунта и точечных нагрузок, исходящих от плит перекрытия.

Строительная техника Армопояс

Методика установки монолитного армопояса аналогична технологии заливки обычного монолитного фундамента:

1. Связанный и установленный каркас арматуры;
2. Установлена ​​опалубка;
3. Заливается бетон.

Некоторые дополнительные нюансы, тонкости и мелкие изменения технологии зависят от зоны расположения железобетонного пояса.

Типы бронепоясов или зоны расположения

Базовый разгрузочный пояс рычага
или База
(1-й уровень — под фундамент) — на эту конструкцию возложены большие усилия от всей массы здания и реакции грунта.Фундамент армируется арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен и бетонируется при формировании ленточного фундамента.

Базовый бронепояс
(2 уровень — над фундаментом) — ширина этого пояса должна соответствовать толщине стен и пропорционально распределять силы, действующие на основание.

Армопояс между перекрытиями под плиты перекрытия
— Этот цельный железобетонный пояс расположен между верхним уровнем стен дома и бетонными плитами, расположенными между этажами.Его задача — обеспечить неподвижность несущих стен и не допустить появления в них трещин. Распределяет нагрузку от плит перекрытия по контуру здания и снижает вероятность деформации проемов.

Армопояс последнего этажа под мауэрлат
— Этот армированный пояс заливается после возведения последнего этажа и служит основой для мауэрлата. Он компенсирует нагрузку от самой крыши, а также от дождя, снега и ветра.

Армопояс первого уровня (под фундамент)

Для того, чтобы значительно снизить давление дома на землю, армопояс для фундамента следует делать на 30-40 см шире основной бетонной фундаментной ленты. А его толщина в зависимости от этажности может варьироваться от 40 см до 50 см.

Армопояс первого уровня делается под всеми несущими стенами конструкции, а не только по периметру наружных стен. Армирующий каркас для него делается исключительно вязанием, а не сваркой.Сварку можно применять только при предварительном соединении основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Диаметр основной арматуры 16-20 мм. Диаметр поперечных зажимов от 8 до 10 мм. Шаг — не более 20 см.

Очень важно, чтобы при заливке бетона в фундамент арматурный каркас не соприкасался с основанием. Фурнитура должна быть утоплена посередине. Этого можно добиться, подложив под каркас гальку или половинки кирпича.Это убережет металлический каркас от процесса коррозии (ржавчины).

Заливку армированной ленты бетоном нужно производить за один прием. Это необходимо для предотвращения стыков, снижающих прочность конструкции.

Армопояс 2 уровня (на фундаменте)

Перед тем, как приступить к возведению стен на фундаменте, необходимо залить цокольный армированный пояс. По своей сути он является продолжением основного фундамента и служит дополнительным усилением здания.

Если бы для вязания каркаса первого уровня плечевого пояса потребовалось 8 стержней основной арматуры, то для вязания каркаса армированного пояса второго уровня достаточно было бы использовать 4 стержня арматуры диаметром от 14 до 18 мм и зажимы диаметром от 6 до 8 мм.

Конструкция залита по периметру здания по наружным стенам. Средняя высота от 20 до 40 см. Бетон для заливки базового бронепояса — М200 и выше.

Армированный пояс первого уровня является фундаментом дома, а цокольный пояс — добавлением и усилением несущих способностей армопояса для фундамента. Следовательно, если бронепояс первого уровня был затоплен качественно, то пояс второго уровня (подвала) можно сделать не таким прочным.

В целом можно сказать, что сочетание качественных бронепоясов первого и второго уровня — это гарантия надежности и долговечности фундамента на любом грунте.

Армопояс для плит перекрытия

Если строится многоэтажное здание, то плиты перекрытия несут большие нагрузки на стены. Чтобы уменьшить эту нагрузку, на стыке между стеной и плитами перекрытия также необходимо установить армированный пояс. Заливается по периметру внешних стен и имеет высоту примерно от 20 до 40 см. Что касается ширины армопояса, то желательно, чтобы она была равна ширине стены.

Расстояние между плитой и лентой не должно превышать ширину 1-2 кирпича.Идеальное расстояние от 10 до 15 см.

Арматурный каркас для межэтажного пояса связан в виде сетки из двухжильных арматурных стержней толщиной от 10 до 12 мм.

Если кладка стен здания из газобетонных блоков, то в качестве опалубки по краям можно установить два тонких блока и уже установить между ними арматурный каркас и заливать бетон.

Для стен толщиной 40 см в качестве опалубки можно использовать перегородки 10 см.

Если толщина стены меньше 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно самостоятельно вырезать желоб для прокладки в нем армированного пояса. Или заранее купите специальный газобетонный П-образный блок с готовым желобом.

Армопояс под мауэрлат

Армированный пояс, устанавливаемый под кровлей, обеспечивает возможность прочного крепления кровли (мауэрлат + стропила) и устройства деревянных и бетонных перекрытий между чердаком и верхним этажом.

Бронепояс под мауэрлат, по сравнению с другими ремнями, самый маленький по ширине. Это допустимо, так как вертикальная нагрузка, которая приходится на этот ремень, наименьшая.

Мауэрлат крепится к армопоясу с помощью анкерных шпилек с резьбой, диаметр которых должен быть от 10 до 16 мм. В зависимости от формы болтов они привариваются к арматурному каркасу или просто вставляются в бетон и удерживаются в нем за счет изгиба.

Чтобы потом не столкнуться с трудностями, расположение анкерных штифтов и расстояние между ними нужно рассчитать заранее, чтобы в дальнейшем они находились посередине между стропильными конструкциями.Главное, чтобы стропильные ноги тогда не совпадали со шпильками. После заливки бетона длины шпилек должно хватить, чтобы на них установить мауэрлат и закрепить двумя гайками и шайбой, это примерно высота мауэрлата + 4 см.

Также при изготовлении арматурного каркаса необходимо учитывать его ширину и высоту, чтобы при заливке бетона между каркасом и внешней поверхностью бетона оставалось не менее 3-5 см.

Пояс армированный кирпич

При строительстве больших домов, особенно многоэтажных, арматурный пояс обязательно делать строго из железобетона, а для небольших хозяйственных построек, где не требуется мощное армирование, пояс выкладывают из кирпича.

Конструкция пояса армированного кирпича — от 3 до 5 рядов кирпичной кладки, армированной армирующей сеткой. В швы каждого ряда кирпичей на раствор укладывают стальную сетку из проволоки диаметром 4-5 мм, с размером ячеек около 3-4 см.

Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

Иногда для усиления прочности конструкции кирпич кладут не горизонтально, а вертикально по торцам.

Нужно ли утеплять армопояс

С точки зрения теплоизоляции арматурный пояс не очень хорошо себя показывает и через него в зимнее время теряется некоторое количество тепла. Из-за этого внутри может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени.

Чтобы этого не произошло, при строительстве бронепояса его необходимо изолировать снаружи с помощью теплоизоляционных материалов.

«А как утеплить бронепояс?» — спросите вы. На этот вопрос есть несколько ответов. Самый распространенный материал — пенополистирол, но также можно использовать пенобетон и пенобетон.

Главное, перед тем, как обвязать арматурный каркас и заливку бетона, нужно учесть и не забыть оставить место (с внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Какая марка бетона нужна для армопояс

Минимальным требованием для изготовления армированных лент для полов и стропильных систем является использование бетона марки М200 или М250 или выше. Необходимый бетон можно купить в готовом виде или замешать самостоятельно из цемента М400.

Чтобы сделать бетон самостоятельно, важно знать пропорции компонентов.

Количество воды в бетоне должно быть минимальным, а для придания пластичности используется пластификатор — добавка, повышающая подвижность и текучесть бетона.

По водоцементному соотношению. Она должна быть в пределах от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, другими словами, на 10 частей цемента должно приходиться от 10 до 7 частей воды.

Избыток воды в бетоне отрицательно сказывается на его характеристиках и делает его менее прочным.

Армопояс стоимость заливки

Стоимость Армопояса всегда рассчитывается индивидуально для каждого конкретного проекта. Учитываются основные параметры постройки и материалы, из которых будет построен дом.

В первую очередь, в зависимости от того, чем выложены стены здания, определяется технология изготовления бронепоясов для фундамента, для малуриата (кровли), а если в здании несколько этажей, то для этажей.

Как правило, арматурные пояса необходимы при строительстве дома из легких материалов, таких как газобетон, шлакобетон, пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетон и бетон. Это связано с тем, что блоки из этих материалов не обладают высокой прочностью и боятся высокой сейсмической активности, неустойчивых грунтов и точек давления со стороны кровли.

Расчет стоимости заливки армопоясана — задача несложная, так как дома практически всегда разные и в конструкции каждого есть множество факторов, которые повлияют на конечную цену.

Если обратиться к услугам частного прораба Михаила Долгих, то он поможет определить и просчитать все работы по установке бронепояса для вашего дома.

Стоимость наполнения армированного ремня составит 250 руб. погонный метр.

Доверие профессионалам

Только профессиональные строители должны доверять монтажному рычажному ремню.

Выбирая подрядчиков, обращайте внимание только на узкоспециализированных специалистов, которые много лет работают в своей области и хорошо знакомы с особенностями монтажа данного типа конструкции.

В стоимость работ должна входить оплата бригады, всей необходимой техники и оборудования для строительства.

С квалифицированной строительной бригадой вы сможете произвести надежное возведение дома, а опытный прораб поможет минимизировать время и стоимость сметы.

Чтобы узнать цену армопояса в проекте вашего дома, свяжитесь с нашим специалистом по контактам указанным на сайте.

Усиленный пояс, также известный как монолитный пояс или сейсмический пояс, представляет собой особую конструкцию, предназначенную для решения двух задач. Во-первых, распределить нагрузку с того, что будет сверху, на то, что будет снизу. А, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он расположен, в единое целое. И монолитный бетонный армированный пояс, и армированный кирпич справляются с распределением нагрузки.Оба они отлично справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если стоит задача еще и соединить стены в единое целое, например, от разрывной нагрузки стропил крыши на стены дома, то нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать бронепояс своими руками

С, что такое армопояс, разобрались, разберемся, как сделать своими руками. С кирпичным бронепоясом все просто. Обычно его изготавливают из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой.Также возможно усиление кладки арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным бронепоясом дело обстоит сложнее.

Для начала нужно установить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «швеллер», или несъемная опалубка, если речь идет о армированном поясе на газобетоне или пенобетонных блоках. Можно использовать П-образные блоки заводского изготовления или поддоны, сделанные своими руками. Для этого необязательно вырезать П-образный блок из обычного газового блока.Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока снаружи и изнутри. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным пенополистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, каркас арматуры помещается внутрь лотка.

Достаточным армированием для армопояса размером от 200 до 200 мм является каркас из 4 арматурных нитей диаметром 12 мм (две сверху и снизу), скрепленных поперечными зажимами диаметром 6-8 мм через каждые 30 мм. -50 см.

Стандартное перекрытие арматуры должно составлять 30-40 диаметров. То есть, если поставить арматуру 12 мм, то увеличивая ее, нужно делать внахлест примерно 40 см.

В углах арматура необходимо загнуть так, чтобы угол был соединен неразъемной арматурой.

Каркас из арматуры желательно ставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И наденьте зажимы на вертикальные фиксаторы.Если нет заводских замков для защитного слоя, можно использовать куски камня, кирпича и т. Д.

К арматурному каркасу крепятся шпильки для мауэрлата или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно переходить непосредственно к заливке бетонной арматуры.

Если будете заливать покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Этой марки прочности хватит для частного строительства.

Если вы планируете готовить бетон для заливки армопояса, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из наших для расчета состава бетона. Не забудьте добавить в смесь пластификатор. Это сделает набивку удобнее для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки накройте армопояс пленкой, чтобы избежать внезапного высыхания. С этой же целью первые 2-3 дня смочите бетон.

Армопояса будут готовы к загрузке через неделю. Полное созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Самые частые вопросы об армированном ремне.

В каких случаях нужен бронепояс?

Требуется монолитный железобетонный пояс:

• на блочном фундаменте

№

• на стенах из газобетона, пеноблоков и т. Д. Под пустотными плитами и деревянными балками (для предотвращения разрыва). Здесь армопояс может быть кирпичный
• под мауэрлат на крыше, конструкция которого предполагает наличие дистанционной нагрузки на этот мауэрлат

Можно ли заправлять армопояс зимой, на морозе?

Лить армопояса зимой — занятие сомнительное.Однако если в холодное время года его действительно нужно заливать, примите все меры для защиты бетона. Добавляйте в бетон специальные противоморозные добавки. Для замешивания бетона используйте как можно меньше воды. После заливки обязательно накройте бронепояс, чтобы уберечь его от холода. Например, опилки. При минусовых температурах используйте специальный нагревательный кабель. Продается в любом строительном супермаркете.

Какая минимальная толщина, высота, ширина, размер бронепояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм.Но не меньше ширины несущих плит или балок перекрытия.

Замерзает армопояз что делать?

Если вы или ваши сотрудники забыли заизолировать бронепояс перед заливкой, то его нужно будет утеплить сейчас. Заизолируйте бронепояс снаружи.

Конденсат на бронепоясе. Потеет армопояс. Что делать?

Утеплить. Другие варианты: повысить температуру в помещении, снизить влажность в помещении.

Можно ли залить армопояс деталями?

Банка.Для этого сделайте фаску в месте контакта. И бетон не должен быть гладким.

Ремень усиленный видео

Армопояс (железобетонный пояс) он же сейсмический пояс — очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущие стены из пенобетона.

Задачи бронепояса
— значительное усиление несущих стен для увеличения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровли, ветровых и других нагрузок.

Армопояс надежно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость.

В идеале геометрия, арматура и бетонный состав армированного пояса определяются расчетами.

Обычно ширина (толщина) армопояса равна ширине стены 200-400 мм, а рекомендуемая высота составляет 200-300 мм.

Но разумнее было бы сделать ширину армопояса немного тоньше стены, чтобы оставался запас места для утеплителя, чтобы уменьшить мостики холода.Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол (EPS), так как он отлично изолирует тепло. Также существует возможность заливки армопояса в готовые П-образные блоки из пенобетона, но об этом позже по тексту.

1. При неравномерной усадке дома, при сезонных колебаниях грунта, при землетрясениях, армопояс сохраняет геометрию здания.
2. Армопояс умеет выравнивать стены по горизонтали.
3. Придает жесткость всему зданию из газобетона.
4. Местные нагрузки равномерно распределяются на несущие стены.
5. Высокая прочность армпуа позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, например, мауэрлат.

Мауэрлат необходимо прочно закрепить к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей крыши, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную разрывную силу, которая может разрушать неармированные стены. Армопояс под мауэрлат решает эту проблему, и он будет выполнен так же, как и под перекрытие.

1. Арматурный каркас ремня должен быть сплошным.
2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
3. Нахлест продольной арматуры не менее 800 мм.
4. Каркас выполнен из двух рядов арматуры, двух стержней.
5. Минимальная толщина продольной арматуры 10 мм.
6. Желательно использовать длинные (6-8 метров) арматурные стержни.
7. Диаметр поперечной арматуры 6-8 мм.
8. Шаг поперечной арматуры 200-400 мм.
9. Армирование со всех сторон должно иметь защитный слой бетона не менее 5 см.
10. Продольная и поперечная арматура соединены между собой вязальной проволокой.
11. На углах продольную арматуру нужно загнуть, а перекрытие стараться делать дальше от угла.
12. Рама должна быть строго горизонтальной.

Рассчитайте расстояние между арматурными стержнями по толщине и высоте армированного пояса с учетом защитного слоя бетона не менее 5 см с каждой стороны.

Армопояс по газобетону своими руками (видео)

Схема армирования углов и прилегающих армопояс

Армопояс утепляющий

Армопояс — очень серьезный «мостик» холода, через который уходит большая часть тепла и на котором внутри армопояса образуется конденсат. А чтобы этого не произошло, необходимо утеплить внешнюю сторону армопояса пенобетоном, пенополистиролом или пенополистиролом.Пенополистирол более предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть место для утеплителя, засыпав бронепояс с отступом от внешнего края стены.

Утепленный пояс для газобетона

Какую марку бетона заливать бронепояс

Для заливки армированной ленты по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привезти в готовом виде миксером с завода, либо изготовить самостоятельно.

Пропорции для марки бетона М200 : Цемент М400, песок, щебень (1: 3: 5). Пропорции для бетона марки М250 : цемент М400, песок, щебень (1: 2: 4).

В бетоне должно быть минимальное количество воды, а также использовать пластификатор для придания пластичности.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0,5 до 0,7, то есть на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление чрезмерного количества воды в бетон делает его менее прочным.

Для удаления пузырьков воздуха из бетона следует его встряхнуть специальным строительным вибратором или же жидкий бетон интенсивно и долго протыкать с надрезом арматуры.

Бетон следует заливать в опалубку за один раз так, чтобы она была монолитной (неразрывной).

Изоляция между арматурой в армированном поясе. Утепление монолитного армоджаса для дома из газосиликатных блоков. Армопояс из кирпича

Под « ремонт » понимается электрическое подключение оборудования, устройств к заземляющему устройству, которое, в свою очередь, связано с почвой (землей).Назначение земли — нивелировать потенциал техники, цепей и потенциал Земли. Заземление необходимо. Применять на всех энергообъектах для обеспечения безопасности рабочих и оборудования от действия токов короткого замыкания. В случае пробоя CW Ток в цепи заземляющего устройства течет на землю. Текущее время ограничено срабатыванием релейной защиты и автоматики. Это обеспечивает сохранность оборудования, а также безопасность рабочих в условиях поражения электрическим током.

Для защиты электрооборудования от электростатических потенциалов и ограничения величины напряжения корпуса оборудования для безопасности обслуживающего персонала сопротивление идеальной цепи заземления должно стремиться к нулю. Однако на практике это нереально. С учетом этого обстоятельства в современных нормах безопасности приводятся достаточно низкие значения сопротивления заземляющих цепей.

Устройство заземления сопротивления

Полное сопротивление заземляющего устройства составляет:

• Сопротивление металла электрода и сопротивление в точке соприкосновения заземляющего проводника и заземляющего электрода.
• Сопротивление в зоне контакта электрода и грунта.
• Сопротивление Земли по отношению к текущим токам.

На рис. 1 представлена ​​схема размещения заземляющего электрода (штыря) в земле.

Как правило, штифт для перемешивания земли изготавливается из металла, проводящего электрический ток (сталь или медь), и маркируется соответствующая клемма. Поэтому для практических расчетов сопротивлением заземляющего штыря и местом контакта с проводником можно пренебречь.По результатам проведенных исследований установлено, что при соблюдении технологии монтажа заземляющего устройства (плотный контакт электрода с землей и отсутствие на поверхности электрода посторонних примесей в виде краска, масло и т. д.) ввиду небольшого значения нельзя учитывать сопротивление в точке соприкосновения заземляющего электрода с землей.

Сопротивление поверхности почвы — единственная составляющая полного сопротивления заземляющего устройства, рассчитываемого при проектировании и установке заземляющих устройств.На практике считается, что электрод для заземления находится среди тех же слоев почвы, которые имеют в виде концентрических поверхностей. У самого близкого слоя — наименьший радиус и, следовательно, наименьшая площадь поверхности и наибольшее сопротивление.

При удалении заземляющего электрода каждый последующий слой увеличивает поверхность, а сопротивление уменьшается. На некотором расстоянии от электрода сопротивление слоев грунта становится настолько малым, что его значение не берется для расчета.Область почвы, за пределами которой сопротивление является второстепенным значением, называется областью эффективного сопротивления. Размер этой области находится в прямой зависимости от глубины погружения в заземляющий заземляющий электрод.

Теоретическое значение сопротивления грунта рассчитывается по общей формуле:

где ρ — величина удельного сопротивления грунта, Ом * см.
L — толщина почвенного слоя, см.
A — площадь концентрической поверхности почвы, см2.

Эта формула четко объясняет, почему сопротивление каждого слоя почвы уменьшается при удалении от заземляющего электрода. При расчете сопротивления грунта его удельное сопротивление принимается за постоянное значение, однако на практике значение удельного сопротивления изменяется в определенных пределах и зависит от конкретных условий. Формулы для определения сопротивления заземления при большом количестве. Заземляющие электроды имеют сложный вид и позволяют определить только приблизительное значение.

Чаще всего сопротивление заземления пина определяется по классической формуле:

где ρ — среднее значение удельного сопротивления грунта, Ом * см.
R — сопротивление заземления электрода, Ом.
L — глубина расположения заземляющего электрода, см.
r — радиус заземляющего электрода, см.

Влияние размеров заземляющего электрода и глубины его заземления на значение сопротивления заземления

Поперечные размеры заземляющего электрода незначительно зависят от сопротивления заземления. При увеличении диаметра штыря заземления отмечается небольшое снижение сопротивления заземления.Например, если диаметр электрода увеличить в 2 раза (рис. 2), то сопротивление заземления уменьшится менее чем на десять процентов.

Рис. 2. Зависимость импеданса заземляющего штыря от диаметра его поперечного сечения, измеренного в дюймах

С увеличением глубины размещения заземляющего электрода сопротивление заземления уменьшается. Теоретически доказано, что увеличение глубины вдвое позволяет снизить сопротивление на целых 40%.В соответствии со стандартом NEC (1987, 250-83-3), чтобы обеспечить надежный контакт с землей, штифт должен быть погружен на глубину не менее 2,4 метра (рис. 3). Во многих случаях контакт с заземлением на три метра полностью удовлетворяет текущим требованиям стандартов NEC.

Согласно стандартам NEC (1987, 250-83-2) минимально допустимый диаметр стального заземляющего электрода составляет 5/8 «» (1,58 см), стального электрода с медным покрытием или электрода из меди — 1/2 «» (1,27 см).

На практике используются следующие поперечные размеры заземляющего штыря при его общей длине 3 метра:

• Обычная почва — 1,27 см (1/2 дюйма).
• Сырая почва — 5/8 «» (1,58 см).
• Твердая почва — 3/4 дюйма (1,90 см).
• С длиной штифта более 3 метров — 1,91 см (3/4 дюйма).

Рис. 3. Зависимость сопротивления заземляющего устройства от глубины заземления (по вертикали — величина сопротивления электрода (ОМ), по горизонтали — глубина заземления в футах)

Влияние удельного сопротивления грунта на сопротивление заземления электрода

Из приведенной выше формулы видно, что величина сопротивления заземления зависит от глубины нахождения и площади поверхности заземляющего электрода, а также от величины удельного сопротивления грунта.Последнее значение является основным фактором, определяющим сопротивление заземления и глубину заземления электрода, необходимую для обеспечения минимального сопротивления. Удельное сопротивление почвы зависит от времени года и точки земного шара. Наличие в почве электролитов в виде водных растворов. Соли и электропроводящие минеральные вещества сильно влияют на стойкость почвы. Сухая почва, не содержащая растворимых солей, стойкость будет достаточно высокой (рис. 4).

Рис.4. Зависимость удельного сопротивления грунта (минимальное, максимальное и среднее) от типа грунта

Факторы, влияющие на удельное сопротивление грунта

При крайне низкой влажности (близкой к нулю) супеси и обыкновенная земля имеют удельное сопротивление более 109 Ом * см, что позволяет привлечь такие грунты к классу утеплителей. Увеличение влажности почвы до 20 … 30% способствует резкому снижению удельного сопротивления (рис. 5).

Рис.5. Зависимость удельного сопротивления почвы от влажности

Удельное сопротивление почвы зависит не только от влажности, но и от ее температуры. На рис. 6 показано изменение удельного сопротивления песчаного подсвеса при влажности 12,5% в диапазоне температур от +20 ° С до -15 ° С. Удельное сопротивление грунта при понижении температуры до — 15 ° С. C увеличивается до 330 000 Ом * см.

Рис. 6. Зависимость удельного сопротивления грунта от его температуры

На рис.7 показано изменение удельного сопротивления почвы в зависимости от времени года. На значительной глубине поверхности земли температура и влажность почвы достаточно стабильны и меньше зависят от времени года. Поэтому система заземления, в которой штифт находится на большей глубине, будет более эффективной в любое время года. Отличные результаты достигаются, когда заземляющий электрод достигает уровня грунтовых вод.

Рис. 7. Изменение сопротивления заземления в течение года.

В качестве заземляющего устройства взята водопроводная труба (¾ «»), расположенная в каменистом грунте. Кривая 1 (Кривая 1) показывает изменение сопротивления грунта на глубине 0,9 метра, кривая 2 (КРИВАЯ 2) — на глубине 3 метра.

В некоторых случаях отмечается чрезвычайно высокое значение удельного сопротивления грунта, что требует создания сложных и дорогостоящих систем защитного заземления. В этом случае нужно установить заземляющий штифт небольших размеров, а для снижения сопротивления грунта периодически добавлять растворимые соли в окружающий грунт.На рис. 8 показывает значительное снижение сопротивления почвы (супеси) с увеличением концентрации содержащейся соли.

Рис. 8. Зависимость сопротивления грунта от солесодержания (супесь влажностью 15% и температурой +17 OS)

На рис. 9 показана зависимость между удельным сопротивлением грунта, насыщенного солевым раствором, и его температурой. При использовании заземляющего устройства в таких грунтах контакт заземления должен иметь защиту от химической коррозии.

Рис. 9. Влияние температуры почвы, пропитанной солью, ее удельного сопротивления (супесь — содержание соли 5%, вода 20%)

Зависимость сопротивления заземляющего устройства от глубины электрода

Для определения необходимой глубины заземляющего электрода пригодится номограмма заземления (рис. 10).
Например, чтобы получить значение заземления в 20 Ом в грунте, имеющем удельное сопротивление 10 000 Ом * см, необходимо использовать металлический штифт диаметром 5/8 «», набухший на 6 метров.

Практическое использование номограммы:

• Установите необходимое сопротивление заземляющего контакта на R.
• Отметка на шкале действительного сопротивления грунта.
• Проведите по шкале к прямой через указанные точки шкалы R и R.
• Отметьте точку пересечения шкалы K.
• Выберите желаемый размер заземляющего контакта на шкале DIA.
• Через точки по шкале K и по шкале DIA проведите прямую линию до пересечения D.шкала.
• Пересечение заданной прямой со шкалой D даст желаемый штифт оперения.

Рис. 10. Нормограмма для выполнения расчета заземляющего устройства

Измерение удельного сопротивления почвы с помощью прибора TERCA2

Доступен земельный участок Большая пл.
Задача — найти место с минимальным сопротивлением и оценить глубину нахождения слоя почвы с минимальным сопротивлением. Среди различных видов почв, встречающихся в этой местности, минимальное сопротивление будет у влажной подсвязи.
После детального изучения зоны поиска зона поиска сужается до 20 м2. Исходя из требований к системе заземления, необходимо определить сопротивление грунта на глубине 3 м (300 см). Расстояние между крайними контактами заземления будет равно глубине, на которой измеряется среднее удельное сопротивление (в данном случае 300 см).

Использовать упрощенную формулу Веннера

заземляющий электрод должен находиться на глубине примерно 1/20 расстояния между электродами (15 см).

Установка электродов производится по специальной схеме, показанной на рис. Одиннадцать.
Пример подключения тестера заземления (мод. 4500) показан на рис. 12.

Рис. 11. Установка заземляющих электродов на сетку

1. Снимите перемычку, с помощью которой замыкаются выводы x и x V (c1 и p1).
2. Подключите тестер к каждому из 4 контактов (рис. 11).

Пример .
Тестер показал сопротивление R = 10 Ом.
Расстояние между электродами А = 300 см.
Удельное сопротивление определяется по формуле ρ = 2 π * R * a

Подстановка исходных данных :

ρ = 2 π * 10 * 300 = 18 850 Ом · см.

Рис. 12. Схема подключения тестера

Измерение напряжения прикосновения

Важнейшей причиной измерения напряжения напряжения является получение достоверной оценки безопасности персонала подстанции и защиты оборудования от воздействия токов высокого напряжения.В некоторых случаях степень электробезопасности оценивается по другим критериям.

Заземляющие устройства в виде отдельного штыря или массива электродов требуют периодических проверок и контрольных измерений, которые проводятся в следующих случаях:

• Заземляющее устройство имеет компактные размеры и может быть временно отключено.
• При угрозе возникновения электрохимической коррозии заземляющего электрода из-за низкого удельного сопротивления грунта и постоянных гальванических процессов.
• С малой вероятностью поломки приземлиться недалеко от проверенного заземляющего устройства.

Как альтернативный способ определения безопасности технологического оборудования Подстанция используется для измерения напряжения напряжения. Этот метод рекомендуется в следующих случаях:

• При невозможности отключить заземлитель для измерения сопротивления заземления.
• В случае угрозы возникновения неисправностей на земле возле проверенной системы заземления или рядом с оборудованием, подключенным к проверенной системе заземления.
• Когда контур оборудования соприкасается с почвой, сопоставимый по площади с размером проверяемого заземляющего устройства.

Следует отметить, что измерение сопротивления заземления методом падения потенциала или измерение напряжения прикосновения не позволяет получить надежный вывод о способности заземляющего проводника выдерживать значительные токи при утечке тока из фазы на заземляющий провод. Для этого требуется другой метод, в котором используется действительное значение значительной суммы.Измерение напряжения растяжения производится с помощью тестера с четырьмя точками заземления.

В процессе измерения напряжения прикосновения прибор создает небольшое напряжение в земле, которое имитирует напряжение при неисправности электрической сети вблизи проверяемой точки. Тестер показывает значение напряжения 1 и ток, протекающий в цепи заземления. Чтобы определить наибольшее напряжение напряжения, которое может возникнуть в крайнем случае, следует умножить значение на максимальную силу тока.

Например, при проверке системы заземления с максимально возможным током повреждения 3000 А тестер выдал значение 0,200.

Следовательно, напряжение прикосновения будет

U = 3000 А * 0,200 = 600 В.

Измерение напряжения прикосновения во многом напоминает метод падения потенциала: в каждом случае вспомогательные заземляющие электроды следует устанавливать в земле. Однако расстояние между электродами будет другим (рис. 22).

Рис. 13. Схема исследователя земли (общая для промышленного электричества)

Рассмотрим характерный случай. Возле подстанции подземный кабель Получено повреждение изоляции. Через это место в земле протекает ток, который пойдет в систему заземления подстанции, где они будут создавать высокую разность потенциалов. Высокое напряжение утечки может представлять значительную угрозу для здоровья и жизни персонала подстанции, находящегося в опасной зоне.

Для измерения примерного значения возникающего при этом напряжения напряжения необходимо выполнить ряд действий:

• Подключите кабель между электрической подстанцией с металлическим забором и точками P1 и C1 тестера четырехточечного заземления.
• Установите заземляющий электрод в землю в месте наиболее вероятного обрыва кабеля.
• Подключите электрод к входу C2 тестера.
• На прямой между первым электродом и местом присоединения к ограждению установить дополнительный электрод в землю. Рекомендуемое расстояние от точки установки этого электрода до места подключения к забору равно одному метру.
• Подключите этот электрод к точке тестера P2.
• Включить тестер, выбрать диапазон 10 мА, зафиксировать показания прибора.
• Для получения напряжения натяжения умножьте показания тестера на максимальное значение тока.

Для получения карты распределения потенциалов напряжения необходимо установить электрод (естественно, подключенный к выводу тестера П2) в различных местах возле забора, расположенного рядом с неисправной линией.

Измерение сопротивления заземления прибора «С.А. 6415» токовыми клещами

Измерение сопротивления заземления с помощью тикового тика относится к новому, очень эффективному методу, позволяющему проводить измерения при включенной системе заземления.Также этот метод дает уникальную возможность измерения общего сопротивления заземляющего устройства, включая определение сопротивления соединений в действующей системе заземления.

Принцип работы устройства S.A. 6415.

Рис. 14. Схема заземляющего провода (общий случай для промышленного электроснабжения)

Рис. 15. Принцип заземления

Классический заземлитель для промышленной электрической сети можно представить в виде концепта (рис.23) или в виде упрощенной схемы работы заземлителя (рис. 24).

Если на одном из участков цепи с сопротивлением RX с помощью трансформатора подать напряжение E, то электрический ток I пройдет через эту цепь.

Эти значения связаны между собой соотношением:

Измеряя силу тока i с известным постоянным значением напряжения E, можно определить сопротивление RX.

На схемах (рис.23 и 24) для генерации тока используется специальный трансформатор, подключаемый к источнику напряжения через усилитель мощности (частота 1,6 кГц, постоянная амплитуда). Возникший ток регистрируется синхронным детектором в сформированной цепи, дополнительно усиливается с помощью селективного усилителя и после преобразования через аналого-цифровое устройство отображается на дисплее прибора.

Типичные примеры измерения сопротивления заземления в реальных условиях

1. Измерение сопротивления заземления трансформатора, установленного на стойке ЛЭП

.

Порядок измерения:

• Снимите защитную крышку с помощью заземляющего провода.
• Обеспечьте необходимое пространство для свободного покрытия токовых клещей проводника или заземляющего контакта.
• Клещи должны быть подключены при прохождении тока от нейтрального или заземляющего провода к контакту заземления (система контактов).
• На приборе выбрать измерение силы тока «А».
• Улавливание токовых клещей по заземляющему проводнику.
• Определите значения тока в проводнике (максимально допустимый ток 30 А).
• Если это значение превышено, прекратите измерение сопротивления.
• Отключите устройство с этой точки и выполните измерения в других точках.
• Если текущее значение не превышает 30 А, выберите «?».
• Результат прибор покажет результат измерений в Оме.

Полученное значение включает общее сопротивление системы заземления, в которое входят: сопротивление контакта нейтрального провода с контактом заземления, а также местные сопротивления всех соединений между контактом и нейтралью.

Рис.16. Измерение сопротивления заземления на колонке ЛЭП

.

Рис. 17. Измерение заземления трансформатора, установленного на опоре ЛЭП (заземление в виде сосновой группы)

Рис. 18. Измерение заземления трансформатора, установленного на опоре ЛЭП (для заземления используется металлическая труба)

По схеме, показанной на рис. 25, для заземления торцевой конец и штифт, расположенный в земле. Для правильного измерения общего сопротивления заземления токовые клещи в точке над местом подключения заземляющих проводов, проложенных от штыря заземления и конца штыря, соединяются.

Причиной повышенного значения сопротивления заземления может быть :

• Штифт заземления с рельефом.
• Отключенный заземляющий провод
• Высокие значения сопротивления в области контактов проводов или в месте сращивания заземляющего провода.
• Следует внимательно осмотреть текущие клещи и места соединения на конце штифта на предмет отсутствия значительных трещин на стыках.

2. Измерение сопротивления заземления на распределительной коробке или на электросчетчике

Методика измерения заземления на распределительной коробке и электрораспылении аналогична тому, который учитывается при измерении заземления трансформатора.Цепь заземления может состоять из группы штырей (рис. 26), или в качестве заземляющего проводника может использоваться металлическая отводная труба, которая прилегает к земле (рис. 27). При измерении сопротивления заземления можно использовать оба типа заземления одновременно. Для этого необходимо выбрать оптимальную точку нейтрали, чтобы получить правильное значение общего сопротивления системы заземления.

3. Измерение сопротивления заземления на трансформаторе установленном на объекте

При измерении наземных замеров на ТП необходимо помнить:

• На данном энергообъекте всегда присутствует высокое напряжение, опасное для жизни человека
• Невозможно открыть забор трансформатора.
• Все работы могут выполняться только квалифицированными специалистами.
• При проведении измерений следует соблюдать требования техники безопасности и охраны труда.

Рис. 19. Измерения значений заземления трансформатора, размещенного на специальной платформе

Порядок проведения измерений :

• Определите количество контактов заземления.
• Когда заземляющий штифт находится внутри ограждения, измеряя диаграмму, показанную на Рис.28.
• При расположении заземляющих штырей вне зоны забора — используйте схему, показанную на рис. 29.
• При наличии одного заземляющего штыря, расположенного внутри ограждения, необходимо подключиться к заземляющему проводнику в точке, расположенной после контакта этого проводника с заземляющим штырем.
• С использованием актуальной модели клещей. 3730 и 3710, подключенные непосредственно к контакту заземления, в большинстве случаев обеспечивают наилучшие результаты измерения.
• Во многих случаях несколько проводов, идущих к нейтрали или внутри стрелы, подключаются к группе на штифте.
• Токовые клещи должны быть подключены в той точке, через которую проходит единственный путь для тока, протекающего в нейтральный проводник.

При получении низких значений сопротивления следует переместить точку измерения как можно ближе к контакту заземления. На рис. 29 показывает заземляющий штифт за пределами зоны барьера. Для обеспечения правильности измерений необходимо выбрать точку подключения токовых клещей в соответствии со схемой, показанной на рис. 29. Если внутри ограждения имеется несколько заземляющих штырей, необходимо определить их подключение, чтобы выбрать оптимальную точку для проведения измерений.

Рис. 20. Выбор правильной точки для измерения заземления

4. Передаточная стойка

При измерении наземных измерений на передающих стойках следует помнить, что существует множество различных конфигураций заземляющих устройств, что создает определенные трудности при оценке заземляющих проводов. На рис. 30 представлена ​​схема заземления одиночной стойки на фундамент из бетона с внешним заземлителем.

Расположение текущих клещей выбирается над точкой соединения элементов заземления, которые могут иметь конструкцию в виде группы пластин, шпилек или представлять собой конструктивные элементы основания стенда.

Рисунок 21. Измерение сопротивления заземления передающей стойки

Современная бытовая техника и оборудование требует заземления. Только в этом случае производители поддержат свои гарантии. Жителям квартир предстоит дождаться капремонта сетей, а хозяева домов могут все сделать своими руками. Как сделать заземление в частном доме, каков порядок действий и схемы подключения — обо всем этом читайте здесь.

Как правило, контуры заземления могут иметь форму треугольника, прямоугольника, овала, линий или дуг. Оптимальный вариант для частного дома — треугольник, но подойдут и другие.

Заземление в частном доме — виды контуров заземления

Треугольник

Заземление в частном доме или на даче чаще всего выполняется схемой в виде изолированного треугольника. Это почему? Потому что при такой конструкции на минимальной площади мы получаем максимальную площадь рассеивающих токов.Стоимость устройства цепи заземления минимальна, а параметры соответствуют ном.

Минимальное расстояние между выводами в треугольнике цепи заземления — их длина, максимальное — удвоенная длина. Например, если кегли забиты на глубину 2,5 метра, то расстояние между ними должно быть 2,5-5,0 м. В этом случае при измерении сопротивления цепи заземления вы получите нормальные показатели.

В процессе работы не всегда получается сделать треугольник строго ровным — камни попадаются в нужном месте или на других сложных участках грунта.В этом случае можно сдвигать штифты.

Линейный контур земли

В некоторых случаях проще сделать контур заземления в виде полукруга или цепочки штырей, встроенных в линию (если нет свободного участка подходящих размеров). В этом случае расстояние между штырями также равно или больше длины самих электродов.

При линейной схеме необходимо больше вертикальных электродов — чтобы площади рассеивания было достаточно

Недостаток такого метода — для получения необходимых параметров необходимо большее количество вертикальных электродов.Так как их забить — то удовольствие, при наличии МЕТ попробовать сделать треугольный контур.

Материалы для цепи заземления

Чтобы заземление частного дома было эффективным, его сопротивление не должно быть более 4 Ом. Для этого необходимо обеспечить хороший контакт земли с почвой. Проблема в том, что измерить можно только специальным прибором. Эта процедура проводится при вводе системы в эксплуатацию. Если параметры хуже, акт не подписывают.Поэтому, делая заземление частного дома или дачи своими руками, старайтесь строго придерживаться технологии.

Параметры и материалы штифтов

Штыри заземления обычно изготавливают из черного металла. Чаще всего это стержень сечением 16 мм и более или угол с параметрами 50 * 50 * 5 мм (полка 5 см, толщина металла 5 мм). Учтите, что арматуру использовать нельзя — ее поверхность вращается, что меняет распределение токов, к тому же в земле она быстро ржавеет и разрушается.Мне нужна штанга, а не арматура.

Еще один вариант для засушливых регионов — толстостенные металлические трубы. Их нижняя часть сплющена в виде конуса, в нижней трети просверлены отверстия. Под их установку пробуривают колодцы нужной длины, так как они их не забьют. При пересыхании грунтов и ухудшении параметров заземления в трубы заливают гидрохлорид — для восстановления рассеивающей способности почвы.

Удлиненные заземляющие стержни — 2.5-3 метра. Этого достаточно для большинства регионов. В частности, есть два требования:

Конкретные параметры грунта можно рассчитать, но требуются результаты геологического изучения. Если они у вас есть, вы можете заказать расчет в специализированной организации.

Из чего делают металлы и как соединять шпильками

Все контурные штифты соединены с металлом. Это можно сделать с:

• медный провод сечением менее 10 мм 2;
• Проволока алюминиевая сечением не менее 16 мм 2

Жилет стальной

• сечением не менее 100 мм 2 (обычно полоса 25 * 5 мм).

Чаще всего шпильки соединяются со стальной полосой. Его приваривают к углам или подрельцам бруса. Очень важно, чтобы качество шва было высоким — от этого зависит, пройдет ли ваше заземление (соответствует ли оно требованиям — сопротивление менее 4 Ом).

При использовании алюминиевой или медной проволоки к штырям приваривается болт большого сечения, к нему уже прикреплены провода. Провод можно повернуть на болт и прижать шайбу с гайкой, можно обвести провод с разъемом подходящего размера.Основная задача все та же — обеспечить хороший контакт. Поэтому не забудьте очистить болт и провод до чистого металла (можно обработать кожу) и помогите хорошо — для хорошего контакта.

Как сделать заземление своими руками

После того, как все материалы закуплены, можно переходить к изготовлению цепи заземления. Для начала нарежьте металл на сегменты. Длина их должна быть больше рассчитана примерно на 20-30 см — при засорении штифта штифт изгибается, так что придется их срезать.

Заточите заостренные края вертикальных электродов — корпус пойдет быстрее

Есть способ уменьшить сопротивление при забивании электродов — один конец уголка или штифта заточен под углом 30 °. Этот угол оптимален при въезде в землю. Вторая точка — к верхнему краю электрода, сверху, чтобы сварить площадку из металла. Во-первых, ему легче, во-вторых, металл меньше деформируется.

Порядок работ

Независимо от формы контура, все начинается с земляных работ.Вам нужно рыть канаву. Лучше делать его со скошенными краями — так он меньше прикрепляется. Порядок работы:

Собственно все. Заземление в частном доме делали своими руками. Осталось его подключить. Для этого необходимо разобраться со схемами организации заземления.

Ввести контур заземления в дом

Цепь заземления должна каким-то образом запускать шину заземления. Сделать это можно стальной полосой 24 * 4 мм, медным проводом сечением 10 мм2, алюминиевым проводом сечением 16 мм2.

В случае использования проводов лучше искать в изоляции. Затем к контуру приваривается болт, конец проводника надевается на гильзу с контактной площадкой (круглой). На болт попадает гайка, на ней — шайба, затем провод, сверху — еще одна шайба и все это затягивается гайкой (рисунок справа).

Как начать «землю» в доме

При использовании стальной полосы есть два выхода — ввести шину или провод в дом.Стальная шина размером 24 * 4 мм тянуть особо не хочется — непсичный вид. Если есть — можно тем же болтовым соединением провести медную шину. Ему нужен гораздо меньший размер, он лучше смотрится (фото слева).

Также можно сделать переход с металлической шины на медный провод (сечение 10 мм2). В этом случае к покрышке привариваются два болта на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга (5-10 см). Медная проволока наматывается вокруг обоих болтов, прижимая их шайбой и гайкой к металлу (затяните как можно сильнее).Это способ — наиболее экономичный и удобный. Денег не так уж и много, так как используя только медно-алюминиевый провод, провести его легче, чем покрышку (даже медную).

Схемы заземления: что лучше

В настоящее время в частном секторе используются только две цепи заземления — TN-C-S и TT. По большей части дом подходит для двухъярусного (220 В) или четырехцилиндрового (380 В) кабеля (система TN-C). При такой разводке помимо фазных (фазных) проводов идет защитный проводник Пен, в котором совмещены ноль и земля.На данный момент данный способ не обеспечивает должной защиты от поражения электрическим током, поэтому рекомендуется заменить старую двухпроводную проводку на трехпроводную (220 В) или пятипроводную (380 В).

Чтобы получить нормальную трех- или пятипроводную разводку, необходимо разделить этот провод на заземление PE и нейтраль N (при этом требуется отдельная цепь заземления). Делайте это во вводном шкафу на фасаде дома или в шкафу учета и распределения внутри дома, но обязательно встречным.В зависимости от метода разделения получается система TN-C-S или TT.

Устройство в частном доме системы заземления TN-C-S

При использовании этой схемы очень важно сделать хорошую индивидуальную цепь заземления. Обратите внимание, что в системе TN-C-S для защиты от поражения электрическим током необходима установка UDO и DIFAVTOMATOMATO. Без них ни о какой защите не речь.

Также для обеспечения защиты требуется соединение всех систем отдельными проводами (неразрывными) для соединения всех систем, которые выполнены из токопроводящих материалов — отопления, водоснабжения, арматуры, канализации, газопровода (если они металлические. трубы).Поэтому заземляющую шину нужно брать «с запасом».

Для разделения PEN-проводника и создания заземления в частном доме TN-CS необходимы три шины: на металлической основе — это будет PE-шина (земля), а на диэлектрической основе — это будет шина N ( нейтральный), и небольшой сплиттер на четыре «посадочных» места.

Металлическая «землистая» шина должна быть прикреплена к металлическому корпусу шкафа так, чтобы был хороший электрический контакт. Для этого в местах крепления, под болтами, с корпусом краска очищается до чистого металла.Нулевую шину — на диэлектрической основе — лучше прикрепить к Dean Rake. Такой способ установки выполняет основное требование — после разделения шины PE и N они не должны нигде пересекаться (не должны иметь контакта).

Заземление в частном доме — переход с систем TN-C на TN-S-S

• PEN кондуктор вышел из старта линии на разрезной шине.
• Подключите провод от контура заземления к той же шине.
• От одной розетки с медным проводом сечением 10 мм 2 надеваем перемычку на земляную покрышку;
• Из последнего свободного гнезда надеваем перемычку на нулевую шину или нулевую шину (тоже медный провод 10 мм 2).

Сейчас все заземлено в частном доме по схеме TN-C-S. Далее для подключения потребителей фазы снимаем с вводного кабеля ноль с шины n, землю — с шины PE. Обязательно следите за землей и ноль нигде не пересекается.

Заземление по системе ТТ

Преобразование схемы TN-C в TT выполняется просто. Из колонки идут два провода. Фаза и далее используется как фаза, а защитный провод Pen прикрепляется к «нулевой» шине и далее считается нулевым.На шину заземления напрямую запитывается провод из сделанной цепи.

Заземление в частном доме своими руками — схема ТТ

Недостатком данной системы является то, что она обеспечивает защиту только по технике, предусматривающей использование «заземляющего» провода. Если есть еще бытовая техника, выполненная по двухпроводной схеме, на нее можно подавать напряжение. Даже если их корпуса заземлить отдельными проводниками, в случае проблем напряжение может оставаться на «нуле» (фаза выйдет из машины).Поэтому из этих двух схем предпочтение отдается TN-C-S как более надежной.

Модульное заземление — Это проект, созданный специально для монтажа входов на жилых объектах, например, таких как загородные частные дома, загородные дома, а также на промышленных и административных объектах.

Монтаж модульной цепи заземления.

Модульное заземление представляет собой сборную конструкцию, состоящую из стальных контактов, обработанных медью, по 1 шт. На каждом.5 метров в длину. Эти контакты объединены в единую цепь заземления заземляющего объекта.

Длина штифта коллективного заземления может достигать глубины около 30-40 метров. Обвязка 1,5-метровыми штифтами на концах резьбы, с помощью которой соединительная муфта между ними, кажется, продвигает сборный штифт заземления по глубине — увеличивает его с помощью следующего штифта и т. Д.

Установка вертикального нулевого штифта в глубину производится следующим образом. Первый штифт снизу снабжен стальным наконечником, а на его верхней части навинчивается монтажная муфта с насадкой под вибромолот.При ударах используется молоток или перфоратор для насадки, а для удержания штифта в вертикальном положении используется специальный зажим.

Когда первый штифт в земле выходит на длину примерно 1,3 — 1,4 метра, крепление муфты с насадкой под вибромолот снимается, и вместо них через муфту ввинчивается второй штифт. Претензия удерживать штифт в вертикальном положении перемещает вновь смонтированную конструкцию, а ее верхняя часть оснащена монтажной муфтой и насадкой под молот, и процесс засорения штифта заземления продолжается.

Схема вывода модульного навигатора показана на следующей схеме, где:

1. Насадка под молоток или вибромолот.

2. Муфта в сборе.

3. Зажим для удержания заземляющего штифта в вертикальном положении.

4. Муфта соединительная.

5. Заземляющий стержень.

6. Стальной наконечник.

Таких модульных заземлителей для цепи заземления по проекту несколько, и затем они соединяются между собой медной лентой или проводом с помощью зажимов в единую цепь заземления.При установке хомутов эти места предварительно обрабатываются токопроводящей пастой, а после полного монтажа всего контура грунта — антикоррозийной окраске.

Измерение сопротивления установленного вертикального штифта возможно на этапе установки каждого вновь привинченного 1,5-метрового штифта, а срок службы такой модульной цепи заземления составляет около 30 лет.

Преимущества модульного заземления.

Какие перемычки лучше для стен.Выполняем установку окон в газобетон

Построен дом из газобетона. Во время строительства Армопояс не монтировался. Перекрытие балок 1 и мансардного этажа Положитесь на газовую камеру. В перегородках и над окном капитальной стены появились трещины. Что делать и опасно ли так уходить? Дмитрий

Здравствуйте Дмитрий!

Появление трещин — признак неравномерного деформирования конструкций зданий. Интересно, в каких случаях в стенах образуются трещины.

1. Неравномерные деформации фундамента здания. Могут проявляться проблемные почвы из-за различного рода включений в основании здания (строительный мусор под одним из углов здания, проявление сидячих свойств, при протечке водопроводных коммуникаций и т. Д.). Еще одна возможная причина — неровный морозный порошкообразный грунт, особенно часто поражающий частные дома асимметричной формы с подвалами без отопления и утепления.
2. Недостаточная несущая способность отдельных конструкций, неверные конструктивные решения Нарушение правил (технологии) возведения сооружения.
3. Фундамент.
4. Недостаточная глубина залегания фундамента (выше УГГ) при слипшихся грунтах.
5. Неправильно выбран тип фундамента. Не изученные исследования. Слабая несущая способность грунтов (плавающих, торфяных).
6. Отсутствие брака гидроизоляции между стенами и фундаментом.
7. Если стены покрыты множеством мелких трещин — как пить их оштукатуривают. Причем штукатурка выполняется слишком быстро, до того, как высохнут блоки и материал с низкой паропроницаемостью.

Результат спешки и использования неподходящей штукатурки. Необработанный блок быстро укладывается и быстро перетасовывается смесью с низкой паропроницаемостью

Без определения причин появления трещин и на основании предоставленной информации сформировать перечень необходимых мероприятий не представляется возможным.Вам следует вызвать специалиста (проектировщика или инженера-проектировщика из проектной организации), имеющего опыт работы по усилению конструкций. Дайте ему максимум информации, а именно:

1. Уровень грунтовых вод. Если он вам не известен, дайте знать, появилась ли вода в траншеях при заливке фундамента, есть ли сезонные паводки весной, есть ли вода в подвалах от соседей (или ваша, если есть).
2. Прочность на сжатие (при эксплуатации — марка прочности) газобетонных блоков, на состав (раствор) которого они были нанесены.Шаг и размеры перекрытия бруса, стропил, из которых делают перемычки над дверными и оконными проемами, на которых деформируются перегородками (на их фундаменте или просто на полу).
3. Устройство перекрытий, перекрытий и кровли.
4. Отчет об инженерно-геологических изысканиях.
5. Необходимо проверить эффективность дренажа из здания (целостность, угол наклона и ширина сцены).
6. Если дом оштукатурен, то какой смесью и через какое время после возведения стен.
7. Сколько времени прошло от приобретения блоков до монтажа стен. В каких условиях они содержались.

На основании этих данных и по результатам внутреннего обследования специалист должен сформировать перечень мероприятий по усилению конструкций. К сожалению, информации о перемычках через проемы нет. Существенное влияние может оказать наличие или отсутствие отделки дома внутри / снаружи.

Общий принцип усиления невооруженных стен из газобетонных блоков с надежным фундаментом и наличием доступа к поверхностям стен выглядит следующим образом:

Еще раз подчеркнем — приведенный перечень не более чем ориентировочная рекомендация.Без домашнего осмотра постройки принять окончательное решение невозможно. Более того, некоторые виды усиления могут потребовать установки временных опор внахлест и т. Д. Самостоятельно выполнять работы по усилению без консультации со специалистом, непосредственно осматривавшим ваш дом, опасно.

Если дом простоял довольно долго (не менее года), и только потом появились трещины, причем небольшие, можно попробовать ограничиться установкой гипсовых маяков на самих трещинах.В первый месяц их нужно посещать раз в неделю, затем раз в месяц в течение года. Если на маяках есть трещины, значит, деформация продолжается и вызова специалиста не избежать.

Треснувший маяк — признак возрастающих деформаций

Установка дверей в доме со стенами из газоблоков (из ячеистых бетонных блоков).

В руководствах пользователя американских компаний CONTEC, E-CRETE, Delta, Delta указано, что при необходимости установка дверей в относительно небольшие проемы (до 91 см) может производиться непосредственно на газобетоне.В этих случаях дверная коробка фиксируется анкерами по ячеистому бетону (см. Рис. №1, вариант г)

Какие крепления дверных коробок к стенам из газобетона в стенах крепления дверных коробок? Газобетон — довольно хрупкий материал. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в большие проемы (проемы более 91 см, гаражные ворота и т. Д.), Двери в коммерческих помещениях с большим малым количеством посетителей пенобетон в местах расположения дверных проемов могут испытывать значительные ударные нагрузки ( сдвиг, вытягивание).Чтобы предотвратить постепенное окрашивание пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень малой площадью анкеров, рекомендуется устанавливать дверные коробки таким образом, чтобы распределять нагрузку от открывания-закрывания дверей на гораздо большая площадь. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных каркасов или закладных брусьев. Деревянные рамы могут быть из сухих досок, клееной древесины (мебельный щит), бруса или фанеры.Дерево необходимо предварительно пропитать непереносимыми антисептиками или, что еще лучше, пропитать антисептиками под давлением. Можно использовать термообработанную древесину, так как она значительно менее подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины предпочтение следует отдавать лиственнице — как одной из самых устойчивых к гниению пород, доступной за разумные деньги.

В более простых случаях применяется установка межкомнатных дверей либо продувка в истощении закладной планки (рис.1, Вариант а) или накладные деревянные панели в толщину стены в проеме (Рисунок №1, вариант б) . Дерево устанавливается на слой клея для газобетона или плиточного клея, чтобы предотвратить образование пустот между стеной и деревянной панелью. Крепят дерево к стене с помощью анкеров для ячеистого бетона и, при необходимости, для предотвращения раскачивания петли — саморезами длиной не менее 7,5 см (при смещении самореза 4,5-10 см в углублении. нагрузки, приложенная перпендикулярно их оси, способна выдержать нагрузку от 30 до 150 кгс.Значение тянущей нагрузки составляет 50% от вышеуказанных значений). Дверные коробки прикрепляются к деревянному обрамлению дверных проемов самозатяжными элементами.

Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. №2, вариант а) , либо изготовлены из деревянных сегментов, установленных через зазоры не более 61 см по центрам (рис. 2, вариант б) . Во втором варианте свободные зазоры между стеной и дверной коробкой крепятся с небольшой степенью расширения к деревянным планкам дверной коробки.Это позволяет более жестко закрепить дверную коробку за счет противоположных направлений удерживающих сил саморезов и сил пиления монтажной пены.

Для дверей с большими проемами (более 91 см или гаражных ворот) рекомендуется более прочное крепление деревянной тросовой обвязки с помощью клеевых анкеров. (рис. №1, вариант Б) . В этом случае шпильки с резьбой или анкером продеваются в просверленное отверстие на глубину не менее 15 см. Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из-за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального отверстия.Можно использовать клей для газобетона или раствор при обмотке анкера или шпильки при кладке стены из газобетона. В этом случае в газобетонном блоке вырезается открытый сверху паз, закладывается анкер или шпилька, а полость заполняется клеем или раствором. К замку пятки на слой клея для газобетона или плиточного клея с помощью резца шайбы и гаек крепится деревянная натяжка. При необходимости слив проема дополнительно фиксируется самозатяжками. К доплате прилагаются либо гаражные петли, либо дверная коробка.

Рисунок №1. Узлы крепления для стен из газобетона (ячеистого бетона)

• Подготовительные работы
• Основные виды работ
• Завершение работ и результаты

Современное строительство требует современных решений. Установка окон в газобетон — это уже не процесс, когда деревянные рамы насаживались на цементный раствор и нужно было произвести ряд действий, а достаточно быстрый и простой монтаж, который способен осуществить любой, владеющий базовым инструментом.

Окна можно расколоть в готовом доме бензопилой и специальными уголками.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

• рулетка;

Перфоратор

• ;

Стальной лист

• ;
• гвоздодержатель;

Пленка полиэтиленовая

• .

Арматурные элементы из газобетонных блоков: 1 — стена из газобетонных блоков; 2 — арматура в стыках плит перекрытия; 3 — железобетонный пояс; 4 — элементы утепления Армопояса; 5 — усиление опорных зон перемычки; 6 — арматура подкастой зоны; 7 — армирование глухих стен большой площади; 8 — усиление опорного шва.

Перед началом работы нужно знать, с каким материалом работать:

1. Пеноблок. Такой вариант достаточно надежен, имеет среднюю массу и теплопроводность, поэтому стены делают толстыми. Для работы желательно использовать алмазные сверла, т.к. они делают это достаточно легко. Относительно экологично, т.к. пенообразователи всегда идут на синтетической основе. Среди достоинств — неплохая влагостойкость (все поры закрыты) и невысокая цена.
2. Газобетон.Экологически чистый материал, который будет намного дороже предыдущего. Высокие показатели прочности не мешают возможности просто его обработать, поэтому для распила используется обычная ножовка с мелким зубом, а для сверления подойдет любое хорошо заточенное сверло по дереву или металлу. Единственный существенный минус блоков — абсолютная неустойчивость к воде. Пирожные с пеной впитывают влагу, как губка.

Вся мебель заранее сделана вне помещения, а на пол по возможности нужно положить полиэтиленовую пленку, чтобы потом не пытаться убрать пыль со всех углов.Даже профессионалы высокого уровня поднимают много пыли из-за специфики рабочей поверхности.

Если до установки окно в проеме было (или там) было устаревшим, то его необходимо демонтировать. Вы можете сделать это с помощью долота и молотка, что очень долго и утомительно, но вы можете использовать перфоратор с фиксированной битой, так что извлечение старого окна займет несколько минут.

При условии установки окна в пенобетон на высоте выше 1 этажа всегда следует внимательно смотреть вниз, т.к. там может быть кондиционер или прохожие.Если есть такая возможность, необходимо закрепить стальной лист на краю будущего ската по ширине. Для фиксации ничего привинчивать не нужно, а достаточно просто зажать сталь между стенками до состояния полного движения.

Вместе с окном демонтируется и отстойник. Если он закреплен слишком надежно, можно использовать гвоздь или плоскогубцы.

Самое сложное — снять подоконник, т.к. это может быть не только доска, но и бетонная плита.Для извлечения вам понадобится перфоратор, чтобы сделать основную бороздку, чтобы была возможность копать. Доска (плита) плавно раскачивается и постепенно извлекается из паза. Здесь нужно быть внимательным, т.к. Бетон довольно много весит, поэтому последним рывком желательно схватить его с противоположных сторон, при этом ноги держать на безопасном расстоянии. Даже если вы случайно упадете, ноги не встанут.

Пыль и мусор прививают веником или щеткой с длинным жестким ворсом.Для начала все достаточно просто переложить на полу, а можно сразу в мусорный мешок. Этот этап должен быть проведен качественно, чтобы поверхность хорошо посвятила.

Многие мастера по неизвестной причине забывают спрогнозировать поверхность, хотя именно пыль является серьезным фактором, ухудшающим сцепление основания с монтажной пеной. После нанесения грунтовки нужно подождать 3-4 часа, а затем продолжить работу.

Вернуться в категорию

Основные виды деятельности

Инструменты и материалы:

• перфоратор;
• уровень;

Рама

• ;
• клинья;
• пена в сборе;
• анкеров;

Рулетка

• ;
• подоконник;
• отлив.

Теперь можно приступить к установке окон в газобетон. Для этого нужно взять рамку и полностью очистить ее от пленки. Сами створки окон тоже очищены от пленки, но еще не прикреплены.

Конструкция в последний раз проверяется со всех сторон на наличие трещин и царапин, после чего вся работа пойдет поэтапно:

1. Рама установлена ​​в газобетон (вырезка паза). При его установке не нужно сразу пытаться ставить сразу: сначала вкладывается 1 сторона, а потом другая.В противном случае установка окна будет выгоднее стен.
2. Сделать ровный паз заранее практически невозможно, поэтому следует проложить специальные клинья. Если использовать деревянные, то их нужно будет удалить, а на пластиковом газобетоне — заметно. Все выравнивание происходит с монтажным уровнем.
3. Теперь нужно выровнять по ширине. В нем используется не уровень, а рулетка. Идеальной точности не требуется, но зазор в 3 мм не должен погаснуть. Клинья закреплены с боков, чтобы движение было невозможным.
4. Даже самый лучший пеноблок не обеспечит идеальной защиты помещения, если окно установлено неровно. Вертикаль выравнивается уровнем, после чего сверху забиваются клинья.
5. Теперь можно обратить внимание на внутреннюю сторону рамки, где с каждой стороны по 2 отверстия. Через эти отверстия будет просверливаться основание, при этом необходимо помнить, какие сверла по газобетону и пеноблоку необходимы. Глубина сверления 40 см, поэтому к прохождению этого расстояния нужно подготовиться заранее.
6. Анкеры забиты в отверстиях. Они забиваются до тех пор, пока шляпа не сможет помешать закрыть окно.
7. В итоге конструкция идеально закреплена. Теперь его можно отравить специальной монтажной пеной с мелкими порами. Стоит немного дороже стандартных аналогов, но качество будет выше. Если использовались деревянные клинья, их нужно будет удалить в процессе, а пластик останется навсегда.

Пока пена застывает, нужно взять новый подоконник и смонтировать его.Перед укладкой доски нужно нанести на поверхность силиконовый герметик, который будет играть роль клея. Для монтажа потребуется монтажная пена, закрывающая все щели. После того, как подоконник будет установлен на свое место, нужно его чем-то придавить сверху (вода, металл).

В самом конце крепится отстойник. Для этого на пену изначально наносится монтажная пена, которая крепится приливом. Крепление к окну производится на алюминиевые саморезы.

Шкура

Частные дома могут быть выполнены из различных материалов: чаще всего это керамзитобетон или газобетон, кирпич, другие современные материалы.У каждого свои особенности, поэтому, когда дело касается монтажа окон и дверей, их нужно знать. В этом материале мы расскажем о том, как установить окно в доме из газобетона.

Подход к работе

Существует несколько технологий крепления, все они могут быть применимы, все зависит от индивидуальных предпочтений застройщика, умения использовать те или иные материалы.
Один из самых распространенных способов установки — это приложение. Этот материал помогает быстро закрепить окно, сделать проем герметичным, не требует использования дополнительных креплений.Монтаж окон ПВХ на газобетон возможен и более традиционным способом. Для этого используются дюбели и другие крепления. Оба подхода имеют место быть, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбор каждого мастера придется вам по вкусу.

Когда мне начинать устанавливать окна?

Производитель ячеистого бетона указывает, что материал дает усадку не более 0,3 мм на метр, то есть монтаж можно начинать после того, как постройка будет готова.Стены не дадут сильной усадки и не будут давить на каркас, не нужно путать эти данные с общей усадкой постройки.

В доме из газобетона вставлять лучше после возведения кровли. В противном случае велик риск сломать стеклопакет во время кровельных работ.

Что вызывает деформацию стен?

Сильную усадку дает не материал, из которого сделаны стены, а неправильное распределение давления на грунт.Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что в нем содержится большое количество грунтовых вод, существует риск усадки постройки. Это может произойти как сразу, так и спустя несколько лет после возведения здания.

Защитите конструкцию от этой банки, грамотно обустроив фундамент. Если вы занесены на неустойчивый грунт, основание здания должно быть хорошо укреплено, иметь гидроизоляцию и водосточный желоб, отводящий воду в сторону. Только грамотная подготовка фундамента сможет защитить здание от влаги и усадки.

Практический подход к установке

Установка

Пеноблок может быть установлен в оптимальный срок через три месяца после возведения стен. За это время материал даст максимальную усадку и не деформируется. Фундамент также требует достаточной прочности, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители утверждают, что отделку здания нельзя начинать раньше, чем через год после возведения стен, так как это происходит из-за усадки здания и движения грунта.Однако стоит отметить, что грунт движется непрерывно, если фундамент был заложен плохо, то вы узнаете гораздо раньше. На надежном основании отделочные работы можно провести значительно раньше.

Таким образом, установка в доме из газобетона возможна через 2-3 месяца после затопления фундамента и поднятия стен.

Как сделать монтаж окон максимально качественным?

Установка окон в пенопласт обычно не вызывает затруднений.Монтаж осуществляется так же, как и при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить только герметичность соединения, сделать стыки между стеной и каркасом прочными, непроницаемыми для влаги и холода. Для обеспечения качественного соединения необходимо соблюдать следующие требования:

• Все швы должны быть заделаны.
• Зоны подключения должны быть защищены от холодного воздуха: это обеспечит минимальные тепловые потери.
• Контакт стены и окна должен быть защищен от механических повреждений.

Как герметично вставить окно в пеноблок? У блоков есть особые четверти: это выступы, которые в них врезаются. Для улучшения качества шва необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, способную к расширению.

Самый простой способ решить проблему в зоне соприкосновения стены и каркаса. Для этого удобно использовать строительную пену.Она расширится, забрав всю пустую тару, и обеспечит герметичность соединения. Чтобы крепление было механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. От внешнего воздействия места стыков можно защитить наличниками. Они не только защитят стыки от ветра и влаги, но и придадут окнам декоративный вид.

Способы крепления рамы в проеме

Монтаж пластиковых окон в доме из пеноблоков может происходить следующим образом:

• Снимите, после этого в пластиковом оконном профиле просверливается отверстие под длинный дюбель, с помощью которого рама будет крепиться к стене.После этого на место возвращаются стеклопакеты.
• Если вы не хотите снимать остекление, вы можете установить анкерные пластины и прикрепить к ним раму с помощью шурупов. Закрепленное в нужном положении окно крепится с помощью этих пластин к стене дюбелем с помощью гвоздей. Недостаток такой насадки заключается в заготовке работы, стоимости больших физических усилий, кроме того, она требует декоративной маскировки способа крепления. Установка окон в пеноблок таким способом уступает монтажной пене еще и тем, что при фиксации рамы нельзя изменить ее положение, то есть изначально важно точно определить, как именно сажаются все насадки.
• Если вы собираетесь использовать монтажную пену, окно сначала надевается на специальные пластины, положение которых можно менять.

Монтаж окон в доме из газобетона мало чем отличается от стандартного монтажа окон в доме из любого другого материала. Главное правильно выбрать способ и точно установить раму, иначе створка не откроется правильно или возникнут проблемы при открывании.

Установка окон в газобетон Выполняется с учетом ряда свойств и особенностей ячеистого бетона.Расчетная прочность оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже при кладке стен. Для этого под окошками и опорная зона для перемычек. Оконные проемы бывают с четвертью или четвертью.

Конструкция проемов зависит от оконных перемычек. Например, если перемычки были изготовлены из U-образных блоков по всей ширине стены, проемы не имеют четверти. При отсутствии оконного проема четверти можно устроить фальшивую четверть (например, использовать уголок из атмосферостойкого полимера.Материалы). С этой же целью можно использовать начетнеры, не применяя герметизацию мест их стыковки оконным коробом или проемом в стене.

Четверть в проемах стен из газобетона можно выполнить, приклеив кусок газобетона клеевым раствором. Вы можете укрепить узел, используя углы, которые.

Установка windows

Перед установкой оконного блока в проем на внешнюю поверхность рамы по периметру наклеивается самоклеющаяся гидроизоляционная лента, а с внутренней стороны окна приклеивается пароизоляционная лента.

Крепление оконных блоков и анкерных плит к проемам в стенах с помощью гвоздей не допускается.

При забивке дюбелей в проемах под стены из газобетона применяется безударное сверло (режим чистого сверления). Отверстия просверливаются на глубину большей анкерной части дюбеля на один диаметр самопресса.Расстояние от края оконного проема не должно быть меньше вдвое глубины анкеровки.

Конструкция приставных узлов, конфигурация креплений, а также глубина расположения оконной коробки в проеме не должны образовывать мостики холода, которые в дальнейшем будут причиной образования конденсата и увлажнения внутренних откосов. . Прилегающий узел должен выполнять отвод дождевой воды и конденсата наружу.

Закрепив оконный блок в проеме, можно переходить к герметизации окна.Материалы, которыми выполняются монтажные зазоры, следует выбирать с учетом деформации конструкции стены.

Первый слой — внешний, гидроизоляционный. По всему периметру есть специальный клей-герметик, а к нему крепится и гладкая гидроизоляционная лента для защиты монтажного шва от атмосферных воздействий. Основные требования к внешнему слою: водонепроницаемость и паропроницаемость, устойчивость к перепадам температур и ультрафиолету.

Второй центральный слой — теплоизоляция.После высыхания клея и заклеивания внешней части окна выполняется центральный шов монтажного шва. Полость между проемом и рамой заполнена монтажной пеной с низким коэффициентом расширения. Тепловое сопротивление в диапазоне параметров для стен и окон обеспечивает центральный слой монтажного шва.

Материалы, которыми выполняются монтажные швы, должны иметь долговечность не менее 20 условных лет эксплуатации.

Установка окон в газобетон Завершается установка оконных стяжек.При установке молдинга ценовая зона к стене должна быть сильно загерметизирована. Под сливы рекомендуется установить специальные прокладки (закалки), которые снизят шум от дождя. Ovelands над поверхностью наружной стены должен быть 30-40 мм.

• Этапы строительства из газобетона
• Гипсовый газобетон

Дом из бетона: особенности конструкции, кладка стен

Дом из бетона теплый, легкий, недорогой и экологически чистый.Такой дом «дышит», почти как дерево, но более огнестойкий и не подвержен гниению. При хорошей теплоизоляции арболит достаточно прочен. Арболитовые конструкции способны воспринимать небольшие изгибающие нагрузки, поэтому не стоит опасаться трещин в них.

Что такое арболит

Арболит относится к категории легких бетонов на основе органических заполнителей. Это древесные отходы деревообрабатывающей промышленности (лесозаготовки, лесопиления и др.).

Состав арболитной смеси

1.Измельченная древесина хвойных (ель, пихта, сосна) и лиственных (тополь, осина, бук, береза) пород. Состав древесного наполнителя в сухом состоянии должен соответствовать требованиям:

• размер не более 3 см длиной, 1 см шириной, высотой 0,5 см;
• Кора не более 10%, листья и хвоя не более 5%;
• отсутствие примесей (глина, почва, камни, песок и др.), Гнили и плесени, снега и льда зимой.

2. Вяжущее — портландцемент не ниже марки М400 (ЦЕМ I 42.5N).

3. Мелкозернистый заполнитель — песок, применяется не всегда и применяется для увеличения несущей способности арболита.

4. Химические добавки улучшают свойства арболита. К ним относятся:

• ускорителей твердения;
• антисептик;
• регуляторы пористости;
• Антикоррозийный для железобетона.

Антисептики включают, например, известь.

Для предотвращения брожения использовать в качестве добавок: жидкое стекло, хлорид кальция и др..

Для арболита строительными нормами по прочности на сжатие установлены следующие классы:

1. Назначение теплоизоляции — В0,5, В0,75.
2. Конструктивное назначение — Б1, Б1.5, Б2, Б2.5, Б3, Б3.5.

Бетон более высокого класса имеет больший индекс прочности и большую теплопроводность.

Особенности строительства домов из арболита

Для стен используется арболит следующих марок:

1. Для ненесущих (ненагруженных) — Д500, Д550, Д600 (средняя плотность), В0.75, В1,5 (класс прочности на сжатие).
2. Для самонесущих (только собственным весом) — D650, D700, B1.5, B2.5.
3. Для несущих стен (нагруженных) D750, D800, D900, B2.5, B3.5.

Примерный состав ингредиентов на 1 м ³ древесно-бетонная смесь

Известь добавляется в качестве антисептика к 25 кг / м3 арболитной смеси. Количество воды оговаривается при разной влажности древесины и использовании добавок в виде растворов.

Толщина наружной стены из арболита зависит от климата и зимних температур.Для зимних температур, например, -30 ° C, толщину стены из арболита можно принять 350 мм, для более холодных участков с температурой -40 ° C толщина стены составляет 400 мм. Внутренняя толщина берется от 300 мм.

В связи с не очень высокими прочностными показателями арболитные стены лучше всего использовать при строительстве 1-2-х этажных домов. При большем количестве этажей стены потребуется укрепить арматурой.

Цоколь дома из арболита должен заканчиваться на высоте 500 мм над уровнем земли и быть либо из полнотелого глиняного кирпича, либо из бетона (монолитного или сборного).

Строительство монолитного паркетного дома

Технология возведения монолитного паркетного дома аналогична монолитному бетонированию. Опалубка может быть съемной или несъемной.

При съемной опалубке стены необходимо защищать внешней отделкой (штукатурка, сайдинг, дерево и т. Д.), Так как арболит впитывает влагу.

При несъемной опалубке прочность арболита увеличивается за счет материала опалубки.В качестве опалубки можно использовать ДСП.

Деревянные элементы несъемной опалубки перед установкой необходимо обработать антисептиком. На такую ​​стену можно прикрепить практически любую внешнюю или внутреннюю отделку. Деревянные опалубочные рамы, которые устанавливаются через каждые 1,2–1,5 метра, являются своеобразным армированием в монолитном теле стены, повышающим прочность конструкции.

Роль несъемной опалубки может взять на себя облицовочный кирпич.В качестве теплоизолятора здесь принимается класс арболита (В0,5, В0,75). Кладочная кладка обеспечивает совместную работу арболита и кирпича. Вместо стыкового кирпича иногда кладут металлические скобки (Ø 6 мм) в 4–6 рядов кладки. Они располагаются по длине через каждые 600 мм.

Облицовочный кирпич можно укладывать снаружи, а опалубку — изнутри. Такой вариант устройства стен значительно снижает затраты на строительство, если вы хотите иметь стены из кирпича, повышает устойчивость наружного забора к ветру и дождю.

Под перекрытиями и мауэрлатом, а также на основании в арболитовых стенах делают армированный пояс.

Перемычки в проемах могут быть выполнены из деревянных балок. Длина опоры должна быть 40–50 см. Под перемычку изготавливают арболитовую монолитную армированную подушку класса В2.5. Для армирования используется сетка (ячейки) АIII O 12 мм размером 60 × 60 мм.

Блочные дома из армированного бетона

Строительство дома из готовых блоков значительно сокращает время строительства.Вы можете купить их или сделать самостоятельно, зная технологию.

Стандартные размеры блока: длина — 50 см, высота — 25 см, толщина — 15–40 см. Также доступны блоки с законченной внешней отделкой.

Средняя цена 3000-4000 руб. за м ³ . Для сравнения, куб кирпичной кладки из полнотелого керамического кирпича стоит 4500 рублей. Но с учетом того, что стена из арболита почти в 2 раза тоньше кирпичной, преимущества становятся очевидными.При этом термические свойства даже самого плотного арболита почти в 4 раза лучше, чем у керамического полнотелого кирпича. При возведении стен из арболита своими руками процесс строительства обходится значительно дешевле.

Кладка арболитных стен из блоков практически такая же, как и кладка из блоков из другого легкого бетона.

Для такой кладки используется известковый раствор. Это позволяет уменьшить шов кладки за счет большей пластичности известковой смеси, а также снизить теплопроводность шва.Известковый раствор можно приготовить в соотношении 1 (I): 3 (P) по объему. Добавление небольшого количества цемента в раствор увеличивает прочность кладки. Для сохранения тепла в шве кладки можно использовать теплый кладочный раствор на основе керамзита или перлитового песка.

Для устройства армированного пояса в арболитах делается специальная выемка. В него укладывается каркас, который заливается бетоном с условием защитного слоя для арматуры. Армопояс в панельных домах устраивается как в монолитных стенах из арболита.

Блочный паркетный дом также можно облицевать кирпичом. Соединение блоков и кирпича осуществляется при помощи металлической петли Ø 8 мм, которую укладывают в каждом 5-м ряду с шагом 600 мм.

Изготовить блоки из монолитного арболита можно самостоятельно. Это значительно снизит затраты на строительство. Размер и конфигурация блоков подбирается исходя из архитектурного решения дома. Дополнительные элементы изготавливать не нужно, так как арболит легко режется простой пилой.

Преимущества и недостатки деревянных домов из бетона

К достоинствам арболита можно отнести:

1. Отсутствие усадки (макс. 0,5%). Благодаря тому, что крупные частицы измельченной древесины (стружка, щепа) в арболите фактически становятся арматурой для бетонной смеси, изделия из него не растрескиваются под действием растягивающих нагрузок.
2. Арболит устойчив к возгоранию и гнилостным процессам. Его прочности хватит на возведение 1–2-этажных домов.
3. Энергосбережение — один из основных положительных показателей этого материала. Увеличенная по конструктивным причинам толщина наружной стены увеличивает теплоизоляционные свойства и снижает затраты на отопление дома.
4. По звукоизоляционным свойствам арболит значительно превосходит другие стеновые материалы.
5. Легкий вес деревянных бетонных стен передает меньшую нагрузку на фундамент, чем другие стеновые материалы. Это экономит материалы при возведении фундамента.

К недостаткам возведения домов из арболита можно отнести:

1. Процесс изготовления изделий требует строгого соблюдения технологии композиции и геометрической правильности формы. Это сказывается на качественных характеристиках стены.
2. Необходимо защитить арболит с внешней отделкой от влаги, что увеличивает стоимость строительства.
3. Стены и столбы в таких домах кирпичные..
4. Устройство армопояс ослабляет теплотехнические свойства стены в этом месте.

Какие бывают трещины в зданиях и причины их возникновения?

Причины появления трещин могут быть самыми разными. Из этой статьи вы узнаете о причинах их возникновения, классификации, степени опасности. Мы расскажем, как провести наблюдения и сделаем вывод о дальнейших действиях по устранению или маскировке трещин.

Для полноты картины условно все деформации разделим на техногенные и естественные.

Искусственные — имеют признаки вмешательства посторонних предметов — от попадания снарядов, падения кранов или опор ЛЭП, деревьев или тарана движущимся транспортным средством. Стихийные бедствия также могут быть упомянуты здесь в нашей традиционной классификации. Разрушение и деформация в этом случае носят комбинированный хаотический характер, который подлежит не исследованию причин, а установлению факта и оценке масштабов ущерба. Наличие отдельных трещин в этом случае бывает редко, в основном их появление связано с другими повреждениями.

Природные, в том числе созданные руками человека (с участием человека). Это деформации из-за движения грунта; температурные колебания и эрозия; динамические нагрузки; неправильная конструкция, конструкция и эксплуатация, перегрузка конструкции. В общем, все, что сопровождает здание на протяжении всей его «жизни».

Первое и самое главное, что нужно знать о трещинах: это непоправимый дефект. Приклеить засохший материал и тем самым остановить распространение невозможно, если речь идет о материале каменных стен — кирпич, бетон и т. Д.Однако можно принять комплекс мер, которые вернут стенам и потолку достойный вид или полностью остановят ход разрушительной деформации с помощью специальных средств.

Конструкционные трещины

Конструкционные трещины — это деформации, возникающие при приложении чрезмерных нагрузок к элементам конструкции. Проще говоря — трещины в материале стен, потолка, фундамента, возникающие из-за перегрузок или подвижности основания.

Они возникают в результате воздействия на материал фундамента, стен и перекрытий нагрузок, превышающих несущую способность элемента конструкции.Часто причина деформации кроется не в самом материале, а в элементе, который опирается на конструкцию (с трещиной) или опоре этой конструкции (чаще всего в фундаменте). Рассмотрим популярные причины появления этих неприятных явлений. Разделим этот список на естественные и антропогенные (с участием человека) причины.

Естественная свекровь появляется в материалах и конструкциях, созданных с соблюдением технологии, без нарушения правил эксплуатации по следующим причинам:

1. Материальный износ.У всего своя продолжительность жизни. Для полнотелого красного кирпича — 100-300 лет, бетона — 80-150 лет, природного камня — 100-300 лет и более.
2. Эрозия, выветривание. Материалы, контактирующие с природной средой, атмосферой, подвержены постепенному разрушению.
3. Воздействие органического вещества почвы и грунтовых вод. Этому фактору подвержены подземные части здания. Также опасен подрыв подушки фундамента грунтовыми водами и циклическое промерзание грунта..
4. Колебания температуры и влажности. Самый вредный фактор. Обычно действует в сочетании с эрозией на незащищенных участках нагруженных конструкций. Многократные циклы замораживания-оттаивания элемента оказывают пагубное влияние на связующее — связь между камнем и раствором ослабевает. Срок службы домов на Крайнем Севере на 30% меньше (по проекту), чем в Центральной зоне. Наиболее надежными в этом отношении являются монолитные конструкции, не имеющие швов.

Деформации элементов здания, возникающие в результате ошибок человека при проектировании, строительстве и эксплуатации здания (сооружения) *:

1. Почвенно-изыскательские и подготовительные работы .Пренебрежение изучением осадки грунта приводит к выбору неподходящего варианта подготовки основания и конструкции фундамента. Чаще всего из желания сэкономить деньги, время, материалы и привычки полагаться «наугад».
2. Примечание. Главный аргумент в таких случаях — примеры нескольких существующих домов, которые долго стояли без всяких расчетов. Противоположный аргумент — десятки соседних домов, построенных за 20 лет и уже имеющих видимые деформации стен и фундамента снаружи.
3. Неверный расчет нагрузок на основание. В частном строительстве далеко не всегда рассчитывается масса всех элементов и рассчитывается удельная нагрузка на основание. Чаще всего это делается «на глаз» или на собственном опыте. Такой вариант вполне приемлем только в том случае, если фундамент выполнен со значительным запасом прочности (имеет внушительные размеры).
4. Земляные работы у здания. Выкопать яму крупным планом — плохая идея для любого фундамента.
5. Взаимодействие двух или более близко расположенных фундаментов.Несколько зданий (с фундаментом), стоящие ближе 5 метров друг от друга, создают неестественную чрезмерную нагрузку на землю.
6. Нарушение технологии использования материалов при строительстве и ремонте. Может проявляться на всех этапах эксплуатации. Плохо приготовленный раствор (с измененными пропорциями или органическими примесями), проведение работ зимой без нагрева, пересушивания (растворов), отсутствие армирования отделочных слоев.
7. Нарушение структурных свойств элементов.Экономия на армопоясе, толщине стен, армировании железобетона и кладки, проемах без перемычек, отсутствие промежуточных опор на больших пролетах, изменение первоначальной конструкции.
8. Нарушение (изменение) конструкции здания. Создание дополнительных проемов в несущих стенах, пристройках, надстройках. Повышенная нагрузка.
9. Динамические нагрузки от близлежащей загруженной автомагистрали или железной дороги.

* — для большей пользы в статье мы приводим примеры ошибок и решения только для частного строительства.Конструкционные трещины в многоквартирных и многоэтажных домах — задача крупных организаций (ЖЭК, СМУ и др.).

Все вышеперечисленное приводит к появлению трещин, которые, в свою очередь, можно разделить на:

1. Закрытые. Образуется внутри материала, не покидая его.
2. Открыть. Выход на поверхность материала с одной или двух сторон.

Со временем, если не предпринять никаких действий, закрытая трещина разрастается и становится открытой.Особенно быстро этот процесс происходит, если закрытая трещина заполнена водой и находится на воздухе (склонна к замерзанию). Трещина, открытая с двух сторон, со временем приводит к смещению разделенных ею частей.

По динамике состояния естественные трещины следует разделять на:

1. Развивающиеся. Трещина продолжает увеличиваться в длину или ширину в течение периода наблюдения.
2. Конюшня. Не развивайся. Как правило, эти трещины появляются в первые годы эксплуатации здания и прекращаются после окончательной усадки грунта..

В дальнейшем мы будем использовать все описанные термины, описывая методы устранения этих неприятных дефектов.

Есть еще около десяти факторов классификации трещин, но они более важны для опытных теоретиков. В этой статье мы рассмотрим еще один, последний и самый важный фактор — опасность ..

В этом случае риск деформации определяется с учетом общего вида и состояния здания (конструкции, элемента). Поверхностные (непроходные) трещины считаются неопасными при ширине раскрытия до 4 мм и глубине проникновения до 10% толщины элемента.Все сквозные деформации опасны. Также следует обратить внимание на появление трещин в опорных элементах — стенах, балках, перекрытиях, фундаменте.

Первое, что нужно сделать при обнаружении трещины в конструкции — начать наблюдение. Делается это бумажным маркером, наклеенным в месте минимального раскрытия. Дата установки должна быть отмечена на маркере и проверяться ежедневно в течение 5-7 дней. Если трещина устойчивая и не растет, то маркер останется нетронутым на протяжении всего периода наблюдения.Если трещина разовьется, маркер лопнет, а это значит, что необходимо принять срочные меры, чтобы предотвратить дальнейшие неприятности. Глубину можно определить с помощью тонкой стальной пластины. Как предотвратить появление структурных трещин и устранить их, мы расскажем в одной из следующих статей.

Технологические трещины

Они появляются естественным образом при высыхании «мокрых» отделочных материалов. В основном это относится к армирующим и стартовым слоям фасадных и плиточных клеев, а также к некоторым видам шпатлевок и гидроизоляции.Во избежание растрескивания при сушке в такие слои включают стеклянную сетку. Также его используют для закрепления стыков листов гипсокартона (ГКЛ).

Часто такие дефекты возникают в результате неправильного подбора состава (партии цемента) раствора или бетона, а также в результате замерзания сырья. Еще одна уязвимая область — сочетание старого материала с новым, например, кладка и «мокрая» облицовка.

Не прибегая к радикальным мерам (например, стяжке стальными скобами) такие места можно отремонтировать, а дефекты замаскировать.Для этого вам сначала нужно убедиться, что они стабильны, выполнив исследование.

Внимание! Маскировка развивающихся трещин может дать стойкий визуальный эффект отсутствия дефектов, но не остановит процессы, вызвавшие их появление.

Для заделки устойчивых технологических трещин используются мелкозернистые ремонтные смеси на цементной основе:

О наиболее эффективных способах маскировки устойчивых трещин читайте в следующей статье.

Постройте дом из газобетона. Как самому построить дом из газобетона

Легкий в обращении, теплый и недорогой газобетон все чаще используется как для строительства, так и для возведения внутренних перегородок.В этой статье мы расскажем о марках газобетона и пенобетона, различиях между ними, области применения и основных технических характеристиках.

Сильные и слабые стороны газобетона

Ячеистый или легкий бетон (газобетон, пенобетон) — это плотный однородный материал, плотность которого очень низкая из-за большого количества мелких (1-3 мм) пор, образующихся при вспенивании и формовании заготовок.

Изначально газобетонные блоки формируются очень больших размеров, но их можно разрезать по усмотрению и размеру заказчика.Готовые изделия для кладки не менее распространены, похожи на шлакоблок, но только в 10 раз легче, а иногда и с пазогребневыми замками.

Легкий бетон воспринимает равномерную статическую нагрузку и обладает высокой прочностью на сжатие. Но при точечных динамических воздействиях он легко осыпается, поэтому к нему нельзя крепить ответственные элементы и навесные конструкции.

К преимуществам ячеистой структуры можно отнести низкую теплопроводность и отличное шумопоглощение как конструкционного, так и воздушного характера.За это приходится платить достаточно высоким водопоглощением. Было бы ошибкой считать, что легкий бетон не требует защиты и утепления. В однородной по толщине стене в толще образуется конденсат, разрушающий конструкцию, поэтому стены из газобетона вовсе не панацея. Они также требуют соблюдения техники монтажа и нуждаются в защите, как и любой другой строительный материал.

Разновидности и разновидности

Газобетон и пенобетон часто считают совершенно разными строительными материалами.Отчасти это верно, поскольку при изготовлении используются различные порообразующие вещества. Пенобетон позиционируется как материал более низкого качества из-за использования химических пенообразователей. На самом деле так называемый «местный» или монолитный пенобетон, который готовят на строительной площадке, имеет ухудшенные характеристики, но в рамках данной статьи это не рассматривается.

Пенобетон и газобетон заводского изготовления (несмотря на разную технологию) можно объединить в один класс просто из-за схожих характеристик, по качеству хороший пенобетон редко уступает своему основному конкуренту.

Пенобетон и газобетон можно автоклавировать и сушить естественным путем. Первый вид предпочтительнее из-за меньшего отклонения технических параметров, хотя неавтоклавный бетон в одноэтажных домах применяется очень часто и без особых нареканий.

Все остальные показатели: плотность, морозостойкость и др. Задаются строительным проектом или типовыми примерами строительства.

Фундамент под дом

Газобетон многих привлекает возможностью сэкономить на фундаменте как на одном из самых дорогих элементов.Ячеистый бетон действительно легче (часто на порядок) шлакоблока или ракушечника, однако для придания необходимой прочности весь столб стены должен быть достаточно широким: 35-40 см в одноэтажных домах и 45-60 см в многоэтажных домах. Соотношение ширины к глубине даже для фундаментов мелкого заложения составляет не менее 1: 2-1: 2,5, чтобы конструкция воспринимала нагрузку краем, иначе при набухании фундамент деформируется даже под действием собственного веса.

Из альтернативных вариантов можно рассмотреть усиление фундаментных винтовых свай или отливку венца-расширителя в верхней части первого этажа.В любом случае фундамент не следует делать тоньше стены более чем на 30-50 мм, несмотря на то, что производители ячеистого бетона допускают вылет в треть толщины стены. Также стену из газобетона необходимо изолировать от фундамента рубероидом или другой рулонной гидроизоляцией.

Несущая способность стен из газобетона

Способность легкого бетона воспринимать сжимающую нагрузку с уверенностью можно назвать достаточной, но не чрезмерной.На практике это выражается в том, что балки перекрытия не могут точечно опираться на саму стену, требуется заливка армопояса. Он должен быть усиленным, но не обязательно массивным. Достаточно 15-20 см для кровли или чердака и 25-30 см для перекрытия. Балки, если они используются, можно залить и защитить бетоном, хотя из-за избыточной ширины стены их часто просто перекрывают блоками.

Накладки из монолитных и наборных плит не нужно заливать в подготовительную ленту.Иногда при заливке межэтажного перекрытия с внешней стороны стен выкладывают бортик из тонких (8-12 см) блоков и используют как опалубку. Такое решение позволяет надежно закрепить потолок на стенах и исключить очень большой мост холода.

Теплозвукоизоляционные свойства

Хотя пенобетон и пенобетон обладают высокими показателями тепло- и звукоизоляции, все же необходимо сделать структуру стены неровной, чтобы несколько оптимизировать эти свойства.Например, ограждающие стены часто выкладывают в два ряда, оставляя воздушную прослойку, за счет которой стена будет высыхать естественным образом.

Стены из газобетона изнутри практически не утеплены. Чтобы остановить излишнюю теплоотдачу, достаточно одного слоя рулонной изоляции толщиной до 10 мм. В домах из газобетона выносится основная теплоизоляция, чтобы вывести точку росы в слой негигроскопичного материала и защитить стену от выдувания.Для этого используют полиуретановые плиты толщиной 30-50 мм с замками по краям.

Кладка стен из пенобетона

Что касается техники кладки, то ее легко освоят даже любители. Благодаря небольшому весу и большому размеру блоков их можно укладывать самостоятельно и достаточно быстро.

Первый ряд укладывается на цементный раствор марки 300 поверх рулона гидроизоляции на фундамент. Сначала блоки устанавливаются по углам, регулируются в общей горизонтальной плоскости по уровню воды и выравниваются точно по проектным размерам с помощью лазерного генератора.Через несколько часов на угловые камни натягивается шнуровка и заполняется первый ряд. Ее осторожно разравнивают рейкой и оставляют сохнуть на сутки.

Все последующие ряды укладывают со смещением вертикальных швов на треть длины блока, или не менее 150 мм. Кладку блоков можно выполнять с армированием каждый второй или третий ряд. Когда все стены выдвинуты на общий уровень, на концах вырезают бороздки специальным скребком, по одному на каждые 200 мм толщины стенки.По форме пазов изгибается арматура профиля, затем штробы заливаются цементным раствором марки 300 жидкой консистенции и в него закладываются арматурные стержни. Оптимально, если стержни не рвутся по углам постройки, а гнутся с небольшим радиусом.

При строительстве из легких блоков очень важно выполнять кладку последовательно и начинать новый ряд только в том случае, если предыдущий полностью закончен. Поверхность кладки перед нанесением клея необходимо тщательно очистить кельмой и смести от пыли, особенно если предыдущий ряд армирован.

Многие люди, живущие в малогабаритных квартирах, мечтают построить собственный дом. Постепенно накапливая финансовые ресурсы, они приходят к мысли о начале строительства. Это ответственное решение. Как запустить задачу? Какой материал мне предпочесть? Рекомендуем построить дом из газоблока. Это снизит сметную стоимость, а также значительно упростит процесс строительства. Газоблок по своим характеристикам превосходит традиционный кирпич и дерево, обеспечивая устойчивость и долговечность частного дома.

Дом из газобетона своими руками: особенности конструкции

Готовимся к постройке дома из газобетонных блоков — изучение норм

Задумываясь о том, как построить дом из газоблока, необходимо изучить нормативную базу :

• положения государственных стандартов;
• требований строительных норм.

Нормативные документы содержат техническую информацию по строительству газоблочного дома:

• технические требования к ячеистому бетону, используемому в качестве основного строительного материала;
• требований к проектированию и возведению стен зданий из ячеистых бетонных блоков;
• характеристики стальной арматуры, применяемой для повышения прочности газоблочных стен;
• рекомендаций по возведению фундамента здания, обеспечивающего устойчивость конструкции.

Стандарты также содержат требования по теплоизоляции, шумозащите, а также ряд других вопросов, неразрывно связанных со строительством газобетонного дома. Строительство газобетона своими руками требует изучения норм.

Газоблок-хаус — достоинства и недостатки

Строительство дома из газобетона

Газобетонные блоки, успешно конкурируя с другими строительными материалами, имеют ряд преимуществ и в то же время имеют недостатки.Свойства газобетона влияют на технологию строительства, а также на эксплуатационные характеристики здания из газобетона.

Рассмотрим основные достоинства материала :

Благодаря этому набору преимуществ многие девелоперы строят собственные дома из газобетона. Наряду с достоинствами газоблоков есть недостаток — способность незащищенного ячеистого массива впитывать влагу. Повышенная влажность газобетона вызывает развитие плесени и вызывает замерзание.

Изучив свойства материала, можно сделать вывод, что газобетонные блоки — хороший вариант для строительства частного дома.

Планируем построить дом из газобетона своими руками — с чего начать работу

Перед началом строительных работ необходимо провести геодезические исследования и определить :

• характеристики грунта;
• уровень грунтовых вод;
• глубина промерзания.

По результатам изысканий разработан проект здания, оформлена документация и оформлено разрешение на выполнение строительных работ. Вы можете использовать типовой проект для строительства частного дома или заказать разработку у профессиональных дизайнеров.

Бронепояс для газобетона своими руками

Типовой проект содержит :

• поэтажные планы с разрезами;
• чертежей фундаментов;
• документация на конструкцию кровли;
• прочностных расчетов;
• норм расхода материалов.

В конструкторской документации также содержится информация о выполнении отделочных работ.

Как правильно связать кладку при строительстве дома из газобетона своими руками

Возведение стен газоблочного дома осуществляется с использованием конструкций :

• раствор цементный;
• клей специальный.

Перед разработчиками возникает вопрос, что лучше использовать для кладки блоков.Ведь у каждого состава есть свои достоинства и недостатки.

Преимущества использования клея :

Недостатки клеевой смеси :

• выделение токсинов при сушке;
• повышенная стоимость по сравнению с цементным раствором.

Преимущества использования цементной смеси :

• простота приготовления;
• доступная цена.

Слабые стороны :

• перепады высоты при кладке блоков;
• увеличен расход раствора;
• Образование мостиков холода после закалки.

Проанализировав структуру газобетона, можно принять правильное решение — использовать клей. Ведь блоки отличаются повышенной пористостью и гигроскопичностью. Сотовидные соты сильно впитывают влагу, которая присутствует в цементном растворе. В результате цементный состав теряет свои рабочие свойства, ухудшая прочность кладки. Клеевая смесь лишена этих недостатков. Его наносят тонким слоем, что помогает сохранить связующий состав.

Бетонная смесь для газобетона

Строим дом своими руками из газоблоков — подготовительные мероприятия

Возведению блочной конструкции предшествуют подготовительные работы :

• подавать электроэнергию в рабочую зону;
• подготовка места для хранения газоблоков;
• организация склада строительных материалов и инструмента;
• доставка на объект оборудования, инвентаря, стройматериалов;
• проработка конструктивных особенностей будущего здания;
• ознакомление с методами работы;
• Организация безопасных условий труда на объекте.

При проведении подготовительных работ следует учитывать проектные требования и температурный режим. В жаркое время года при температуре выше 25 ºC требуется вода, чтобы постоянно смачивать поверхность блоков.

Собираемся построить дом своими руками из газоблока — готовим инструменты и оборудование

Список материалов ограничен тремя позициями.

Укладка пеноблоков

Потребуется :

• газоблоков;

Клей

• ;
• фурнитуры.

Также необходим инструмент. :

• дрель с насадкой-миксером;
• контейнер для приготовления клея;
• «Шлифовальный станок» или пила по металлу для резки арматуры;
• штроборез для выполнения пазов под арматуру;
• щетка для очистки строба и поверхности от пыли;
• молоток резиновый для высадки блоков;
• рубанок или терка для газобетона ускоряющая выравнивание поверхности;
• файл, позволяющий регулировать размер блока;
• шпатели плоские и зубчатые для затирки швов и нанесения клея;
• шнур, уровень и отвес для контроля качества кладки.

Для устранения мелких неровностей также потребуется шлифовальная доска.

Строительство домов из газобетона своими руками — технология работ

Фундамент под дом из газобетона

При строительстве дома своими руками из газоблоков важно соблюдать заданную последовательность технологических операций:

1. Определите потребность в материалах. Разделив общую площадь стен (без проемов) на площадь боковой поверхности блока, получаем необходимое количество материала, которое следует умножить на коэффициент запаса прочности 1.05–1,1 и округлено в большую сторону.
2. Выберите тип основания. Выбирая между монолитной и ленточной основой, стоит отдать предпочтение ленточной основе. Выкопайте траншею по разметке, установите опалубку, засыпьте гравийную подушку, поместите арматурный каркас в опалубку и залейте бетоном.
3. Построить подвал дома. Цоколь может быть продолжением бетонного фундамента, возвышающимся на 0,5-0,6 м над нулевой отметкой или сложенным из кирпича, уложенного в четыре ряда на гидроизолированной поверхности основания фундамента.
4. Поднимите ящик из газобетона. Уложить первый ряд газоблоков, начиная с углов, проверить горизонтальность. Вырежьте паз в центре нижнего ряда, очистите его и уложите фурнитуру. Выложите на клеящую смесь следующие ряды, усиливая каждые 5 рядов.
5. Укрепить кладку в области проемов. Проемы, предназначенные для монтажа оконных и дверных коробок, укрепить стальным профилем в верхней части. При установке уголков обеспечьте опорную поверхность с каждой стороны проема не менее 15 см.
6. Построить армопояс, установить пол. Для заливки армопояса закрепите элементы опалубки на верхнем уровне кладки, уложите арматурную решетку и залейте ее бетоном. Потолки могут быть деревянными, а также из газобетонных плит и пустотелых панелей.
7. Установить конструкцию крыши. Для этого необходимо собрать ферму, закрепить обрешетку, прикрепить к ней гидроизоляционное покрытие. Осталось смонтировать кровлю, для чего можно использовать множество современных материалов.

Дом из газобетона — начало строительства

На завершающем этапе строительных работ устанавливаются оконные и дверные коробки, выполняется внешняя облицовка, а также ведутся работы по внутреннему благоустройству.

Строим дом своими руками из газобетона — график работы

Общая продолжительность строительного цикла складывается из продолжительности отдельных этапов работ:

• возведение фундамента займет 15–20 дней, но желательно начинать его в течение года с момента начала строительства, чтобы бетон набрал прочность;
• на возведение короба газоблочного дома и возведение внутренних перегородок уйдет 3-6 недель;
• на возведение стропильной конструкции и крепление на нее рубероида потребуется от 2 до 5 недель;
• Установка окон и дверей в проемы, полы и работы по утеплению займут до одного месяца;

№

• на отделку фасада из пеноблочной конструкции потребуется не более недели, в зависимости от используемых материалов;
• развести коммуникации внутри здания и быстро их подключить — в срок от 2 до 4 недель;
• Продолжительность мероприятия по внутренней отделке зависит от требований хозяев, а также от особенностей применяемых отделочных материалов.

При самостоятельном выполнении строительных работ возведение дома из газобетона займет до полугода. Доверив строительные работы профессионалам, вы сможете завершить строительство в ускоренном темпе за два месяца. Продолжительность строительных работ определяется сложностью проекта, уровнем механизации, степенью подготовки и количеством строительного персонала.

Заключение

Осуществив строительство дома своими руками из газоблоков, вы сможете воплотить в жизнь давнюю мечту о собственном жилище, а также освоить навыки строительных работ и существенно сэкономить денежные средства.Блоки из газобетона обладают повышенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивая устойчивость, надежность, прочность и долговечность здания из газобетона. Стоит продумать, как украсить дом газобетоном своими руками, чтобы придать ему оригинальный вид.

Прежде чем узнать, как построить дом из газобетона своими руками, поговорим о самом газобетоне, его свойствах и характеристиках.

Газобетон — строительный материал, являющийся одной из разновидностей ячеистого бетона.Этот материал представляет собой искусственный камень, по всему объему которого равномерно распределены сферические поры размером 1-3 мм, не сообщающиеся между собой. По внешнему виду газобетон напоминает пенобетон.

При производстве газобетона используются кварцевый песок, цемент и различные специальные пенообразователи. Также при производстве газобетона в смесь можно добавлять известь, гипс или промышленные отходы, среди которых можно выделить шлак и золу.

В смеси, смешанной с водой, газообразование происходит из-за взаимодействия газогенератора, которым может быть мелкодисперсный металлический алюминий и известь или щелочной цементный раствор. Результатом такой химической реакции является газообразный водород, который вспенивает алюминаты кальция и цементный раствор.

При замешивании раствора использовать пыльный алюминий не очень удобно, так как он очень пыльный. По этой причине алюминиевые суспензии и пасты чаще выступают в качестве специализированного вспенивателя.

Производство газобетона происходит в следующем цикле. Все сухие ингредиенты смешиваются, затем смешиваются с водой, и после этого раствор выливается в форму, где газификатор и гидроксид кальция вступают в реакцию, в которой выделяется водород, вспучивающаяся смесь. При расширении, как тесто, смесь увеличивается в объеме. После того, как цементный раствор немного застынет, монолит вынимают из формы и разрезают на заготовки панелей, плит и блоков. Далее все заготовки автоклавируют с водяным паром для придания им окончательной прочности или сушат в сушильных камерах.По технологии окончательной обработки газобетон можно разделить на неавтоклавный и автоклавный.

Для начала необходимо отметить уникальные свойства ячеистого бетона, в котором сочетаются лучшие свойства дерева и камня.

Изделия из газобетона имеют ряд преимуществ, среди которых:

1. Дома из газобетона стоят примерно на треть дешевле, чем дома из камня или кирпича. Это становится возможным благодаря тому, что газоблоки имеют более низкую цену, а такие характеристики газоблоков, как размер, форма и вес, позволяют существенно сэкономить на расходных материалах.Например, снижается нагрузка на фундамент, благодаря легкому весу стен из газобетона, что позволяет экономить даже на этапе закладки фундамента дома. Также при возведении стен дома можно существенно сэкономить на небольшом расходе раствора, а в процессе облицовки дома не нужно производить оштукатуривание, что является дорогостоящим и довольно трудоемким процессом.
2. Изделия из газобетона обладают высокими теплоизоляционными характеристиками.Газобетон примерно на 85-90% состоит из воздуха, что делает его отличным теплоизоляционным материалом. Применение в строительстве газоблоков позволит существенно сэкономить на отоплении дома и полностью отказаться от использования вспомогательной теплоизоляции.
3. Пожарная безопасность и звукоизоляция. являются одними из лидеров по звукоизоляции и огнестойкости. Сам по себе этот строительный материал негорючий и способен предотвратить распространение огня. Благодаря отличным звукоизоляционным характеристикам газобетонные блоки могут успешно применяться в строительстве в урбанизированных городах.Газоблоки давно стали одним из основных конструкционных и композиционных материалов при строительстве жилых домов.
4. Экологичность и паропроницаемость. Изделия из газобетона могут дышать, как дерево, поэтому в доме не будет скапливаться влага. Но при этом газоблоки, в отличие от деревянных, имеют более длительный срок службы, не горят и не гниют, а также обеспечивают помещения для дома свежим воздухом. Следует отметить, что по экологическим свойствам изделия из газобетона можно ставить в один ряд с деревянными конструкциями.
5. Точность геометрии. Благодаря высокой точности изделий из газобетона можно возводить очень ровные стены, что в свою очередь значительно облегчает работу строителям.

Как и любой другой строительный материал, газоблоки имеют недостатки:

1. Низкая прочность на сжатие. Исходя из практики использования газоблоков, со временем некоторые блоки могут покрыться трещинами, которые будут идти вдоль самих блоков, а не по швам кладки.В принципе, на прочность дома этот факт не влияет, но никто не может сказать, что будет с блоками через несколько лет. Кроме того, при установке перегородок из газоблоков с армирующей кладкой на некоторых перегородках могут появиться вертикальные трещины, пересекающие несколько блоков, что скажется как минимум на эстетике стен.
2. Высокое водопоглощение. Эта особенность газоблоков может существенно усложнить отделочные работы, так как впитывание воды из шпатлевки, нанесенной на стену, может привести к тому, что она не будет удерживаться на поверхности стены.Чтобы снизить водопоглощение стен, необходимо покрыть их любой проникающей грунтовкой, желательно в два слоя.
3. Хрупкость газобетонных блоков. Газоблоки — довольно хрупкий материал. Часто возникают такие ситуации, когда на них появляются трещины.
4. В газобетонных блоках очень плохо держатся различные виды крепежа, так как газобетонные изделия не обладают высокой прочностью. Поэтому при установке оконных и дверных блоков они упираются не в монтажные анкеры, а на монтажную пену.Зато саморезы очень хорошо держатся в стене из газобетона, но при этом могут окисляться и потребовать замены.

Какие блоки используются для каких конструкций?

1. Заборы и перегородки. Газоблоки, предназначенные для этих нужд, весят меньше, чем блоки, используемые для несущих стен. Ширина блока может варьироваться от 5 до 24 см, а боковые грани часто выполнены пазогребневыми. Блоки шириной более 24 см не оснащены захватами, что затрудняет их транспортировку.

2. Наружные стены однослойные. Для таких стен лучше всего подходят массивные блоки, имеющие плотность D350, D400 или D500 и ширину от 30 до 48 см. Высота таких блоков может составлять 20 или 25 см, а длина — 59,9, 60 или 62,5 см. Очень часто на таких блоках можно встретить пазогребневую структуру торцевых сторон, более узких. Благодаря этому при кладке с использованием клеевого раствора их можно легко соединить без вертикальных швов. Из этих блоков можно построить стены с сопротивлением теплопередаче 2.67-3.31, что полностью соответствует действующим стандартам.

3. Внутренние несущие стены, а также трехслойные и двухслойные внешние стены могут быть построены из блоков толщиной от 20 до 36,5 см. При использовании блоков без пазогребневой конструкции для кладки стен кладка будет производиться с вертикальными швами, а с использованием блоков с пазогребневым торцом возможна кладка без вертикальных швов. Такие стены необходимо утеплять минеральной ватой или пенополистиролом.

4. В качестве перемычек можно использовать блоки лотков с П-образным сечением. Такие блоки имеют класс плотности D400-D500, длину 49,9-59,9 см, ширину 17,5-40 см и высоту 19,9-24,9 см. Эти блоки уже готовы для заливки и армирования бетона, их используют для облицовки перемычек и в качестве опалубки. Благодаря этим блокам стены станут однородными, что снизит риск появления трещин и облегчит оштукатуривание.

Используя эти блоки в однослойных стенах, необходимо в местах установки арматуры уложить слой теплоизоляции толщиной около 4 см.Перед заливкой блоков бетоном необходимо обязательно установить их на опору из досок, чтобы глубина опоры на стене была примерно 20-25 см. Кроме того, эти блоки можно использовать как опалубку для столбов, которые чердак прикрепляет к стенам.

Фундамент под дом из газобетона

Чтобы построить дом из газобетона своими руками нужно начинать с фундамента. Часто можно услышать, что за счет небольшого веса газобетонных блоков можно сэкономить на фундаменте.Но также существует теория, что построить дом из газобетонных блоков можно только при наличии фундамента из обычного плотного бетона, что значительно увеличивает затраты. Но на самом деле оба эти утверждения не соответствуют действительности. Несомненно только одно — фундамент можно считать надежным, если он может гарантировать целостность всей конструкции. Да, нагрузка на почву, которую создает небольшое здание из газобетона, не так уж и велика, но из-за этого нельзя недооценивать роль фундамента.Из обычного газобетона нельзя построить фундамент, так как для фундамента нужно использовать более прочный материал.

Специалисты считают, что лучшей основой для газобетонного дома является железобетонная плита, способная обеспечить равномерное распределение нагрузки, что в свою очередь минимизирует деформацию усадки. Но на практике чаще всего для строительства домов из газобетона используют монолитные фундаменты ленточного типа или комбинированные — столбчатые, имеющие монолитный пояс из железобетона.Эти типы фундаментов полностью удовлетворяют всем требованиям.

Такой тип фундамента располагается под всей площадью здания, включая даже отмостку. Двойной слой армирующей сетки придает ему достаточную прочность. В этом случае нагрузка на грунт будет минимальной, за счет того, что железобетонная плита имеет большую площадь. К тому же промерзание и последующее оттаивание грунта на него не влияет, так как плита движется синхронно с грунтом, обеспечивая тем самым целостность всей конструкции.

По расчетам, оптимальная толщина монолитной фундаментной плиты должна составлять около 40 см, при этом 10 см плиты находится в подземной части, а 30 см — в надземной. Такой тип фундамента не нужно углублять на глубину промерзания, но не стоит забывать и о дренаже на прилегающей территории. Также на тонкий слой бетона (бетон) следует укладывать гидроизоляцию в два слоя. Затем нужно уложить арматуру и все залить бетоном, чтобы в итоге получилась фундаментная плита.Когда бетон застынет, необходимо будет подготовить прочный арматурный каркас будущей опалубки, который должен покрыть отмостку. Между стержнями должно быть расстояние не более 30 см. Опалубку следует жестко закрепить с помощью выравнивающих балок, домкратов и стяжных болтов. Внутри стены опалубки необходимо заранее выстелить ее рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой. Это нужно для того, чтобы бетон не вытек.

Бетонную массу укладывать слоями по 15 см.Каждый слой необходимо протаранить штыком, используя штыковую лопату, и выровнять лопатой. Штык-нож помогает равномерно распределить бетонную смесь и вывести из нее все пузырьки воздуха. Также с этой же целью потребуется простукивание опалубки снаружи. Не рекомендуется делать большие промежутки времени между слоями, так как армированный фундамент, в отличие от простого, не армированного арматурой, следует бетонировать за один прием. После того, как бетон станет достаточно прочным, можно будет снять опалубку, а затем засыпать грунтом.Теперь ваш фундамент готов.

Монолитная железобетонная конструкция, образующая замкнутый контур, должна обеспечивать устойчивость конструкции. Для строительства нужно вырыть траншею глубиной около полуметра по периметру всей будущей постройки. На дне траншеи необходимо устроить песчаную подушку, толщина которой должна быть примерно 0,4-0,5 м, и тщательно ее утрамбовать. Эта подушка нужна для предотвращения замерзания и дренажа грунтовых вод.После этого необходимо соорудить опалубку, в которую следует уложить и связать арматуру. Затем можно приступать к заливке бетонной смеси.

Мелкий фундамент можно заливать только в теплое время года, когда грунт полностью оттаявший. Если есть необходимость выполнить эти работы в холодное время года, то нужно выполнить непрерывную разливку и использовать специальные добавки. При другом способе заливки необходимо утеплить опалубку и утеплить бетон в процессе застывания.Бетон можно нагревать с помощью нагревателей и тепловых пушек.

В связи с тем, что газобетон является строительным материалом с малым весом, при возведении зданий из этого материала можно использовать ленточный неглубокий фундамент, имеющий глубину около 0,5 м. Если по конструкции дома требуется подвал, подвал или гараж, то его необходимо надстроить.

Этот тип фундамента представляет собой столб, который устанавливается там, где есть большая нагрузка, на пересечении стен и всегда в углах здания.Также нужно помнить, что между столбами не должно быть расстояния более 2,5 м. Такие столбы чаще всего сооружают из железобетона, бетона, кирпича и камня (бута). Для возведения временного сооружения можно использовать столбы из металлических труб, подверженных коррозии. Такой фундамент следует закладывать на глубине 1,2-1,5 м, то есть немного глубже промерзания грунта. При установке следите за тем, чтобы столбы были установлены строго вертикально.

Столбчатый фундамент считается наиболее экономичным, но его нельзя использовать для строительства построек на рыхлых грунтах и ​​грунтах, склонных к оползанию. Также его использование не допускается там, где есть значительные перепады высоты. Если в доме из газобетона будет подвал, цокольный этаж или гараж, то такой фундамент здесь будет неуместным.

Неважно, какой фундамент вы будете использовать для строительства дома из газобетона своими руками, в любом случае нужно делать гидроизоляцию, так как газобетон — это гигроскопичный материал, который очень хорошо впитывает влагу, а это может вызвать уменьшение срока службы постройки.При строительстве подвала или подвала обязательно необходимо выполнить гидроизоляцию и утеплить стены. В этом случае можно использовать газобетонные блоки, имеющие плотность не менее 700 кг на кубический метр, при этом делать арматурную обвязку для повышения прочности.

Для того, чтобы провести правильную кладку стен из газобетонных блоков, необходимо приобрести следующие инструменты:

• терка с крупной кожурой;
• терка крупная с металлическими зубьями;

Квадрат

• для резки под прямым углом;
• лопасть смесителя;

Ручная рубильная машина

• ;

Резиновый молоток

• ;
• пила с твердосплавными зубьями;
• специальные ковши, предназначенные для нанесения раствора.

Кладку газоблоков рекомендуется начинать с углов дома, продвигаясь дальше по всему периметру рядами. Сначала нужно сделать гидроизоляцию в виде 1-2 слоев рубероида, уложенного на фундамент, а затем уложить первый ряд, все блоки которого следует уложить на цементно-песчаный раствор в соотношении 3: 1. , толщина которых не должна превышать 3 см. Старайтесь уделять кладке первого ряда максимальное внимание, так как если вы сделаете при кладке ровную горизонтальную поверхность, то сможете максимально облегчить последующую кладку остальных рядов.После того, как будет уложен первый ряд, нужно будет удалить все неровности с помощью шлифовальной доски или рубанка. С самого начала внимательно следите за высотой рядов с помощью лазерных координаторов, вертикальных и горизонтальных уровней или натянутого швартовного шнура.

Если есть зазор в первом ряду, который оказывается меньше длины одного блока, то вам придется непосредственно изготовить дополнительный блок на месте. Перед установкой дополнительного блока в кладку необходимо полностью оклеить клеем все его торцевые поверхности.За установкой каждого блока необходимо следить с помощью швартовного шнура и уровня, а регулировку положения блока можно производить с помощью резинового молотка.

После укладки каждого последующего ряда необходимо выровнять поверхность кладки при помощи терки. Следите за тем, чтобы между соседними блоками не было перепадов уровней, так как в будущем из-за этого в кладке могут образоваться локальные вертикальные трещины в местах, где будет концентрация напряжений. Пыль, образующуюся во время работы, необходимо смахивать щеткой.

Все блоки перед установкой необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, а зимой — от льда и снега. Блоки со сломанными углами или краями нужно отложить. Затем эти блоки можно обработать каким-либо инструментом (фаска, пила или ручная пила) и использовать в дальнейшем для внутренних стен или при укладке опор.

Подготовка клея

При изготовлении газобетонных блоков сохраняется геометрическая точность +/- 1,5-2 мм. Кладка должна производиться клеевым раствором, в основе которого лежит сухая смесь, состоящая из цемента, песка, гидрофобных, пластифицирующих и водоудерживающих добавок.Шов должен иметь толщину не более 2-5 мм. Также кладку можно производить на светлом растворе, с толщиной швов около 8-10 мм.

Кроме того, кладку можно производить на цементно-песчаном растворе. В этом случае толщина горизонтального шва должна составлять в среднем 12 мм (от 10 до 15 мм), а толщина вертикальных швов должна составлять в среднем 10 мм (от 8 до 15 мм). Помните, что использование кладочных растворов приводит к снижению сопротивления теплопередаче стен.Если кладочные работы будут проводиться в сухую погоду, блоки перед установкой необходимо увлажнить.

Раствор, который будет использоваться для кладки стен, должен быть приготовлен на месте из вяжущего заполнителя и различных добавок или из сухих смесей заводского производства. Клеевой раствор необходимо приготовить в соответствии с инструкциями, напечатанными на пакете, и раствор готовится согласно инструкции Ч390.

Возьмите небольшую емкость (лучше всего подойдет пластиковое ведро) и налейте в нее необходимое количество воды.Затем, постоянно помешивая, добавить сухую смесь. Через пять минут после перемешивания раствор нужно будет снова перемешать. В процессе выполнения работ раствор необходимо периодически перемешивать, чтобы его консистенция оставалась однородной. В холодную погоду необходимо использовать противообледенительные добавки для клеевой смеси.

Склеивание в последующих рядах

Готовый клей (раствор) нужно разлить в какую-нибудь ванну и с помощью специальной емкости (совка или шпателя) распределить по всей длине стены, совместив ложе с зазубренным краем шпателя.Далее сверху на клей (раствор) опускают блок, но нельзя допускать смещения по горизонтали более 5 мм. Весь выдавленный клей нужно немедленно собрать скребком до схватывания. Чтобы выровнять блоки, нужно бить по ним резиновым молотком или покачивать. Убедитесь, что все швы полностью заполнены клеем.

Не забывайте при укладке соблюдать правила перевязки, то есть вертикальные швы следующего ряда нужно ставить с небольшим смещением — примерно 8-12 см.

Для качественного выполнения кладочных работ рекомендуется использовать различные приспособления, которые могут облегчить работу. Например, по углам постройки можно установить деревянные перила-ордена. Для этого установите вертикальные рейки так, чтобы они четко указывали на углы кладки. Затем нужно будет поставить риски, соответствующие высоте рядов, и протянуть между рельсами шнур-болван.

При выполнении кладки необходимо заранее определиться, что вы будете делать при кладке с торцевой пазогребневой поверхностью.Если вы планируете оштукатурить стены с двух сторон, то в этом случае вертикальный шов нужно делать без заливки клеем, то есть высыхать, так как это повысит теплотехническую однородность кладки. А в том случае, если влажная отделка отсутствует хотя бы с одной стороны, необходимо хотя бы частично заполнить вертикальные швы, чтобы кладка не раздувалась.

Каждый последующий блок необходимо установить на клей и затем выровнять на швартовном шнуре. Установленный блок необходимо выровнять с помощью молотка.Когда ряд кладки подойдет к концу, понадобится дополнительный блок, размер которого легко определить, измерив прямо на месте. После распиливания дополнительный блок необходимо с двух сторон смазать клеем и поставить на место.

Залог прочности здания — кладка с армированием

Армирование кладки — очень важный момент. Для его реализации мастеру потребуются следующие материалы и инструменты:

• узкая кисточка, с помощью которой будет удаляться пыль со стробоскопа;
• прутки гофрированные (арматура) диаметром 8-10 мм;
• штроборез (электрический или ручной).

В каждом третьем ряду делать армирование. Для этого с помощью фаски необходимо в уложенных блоках сделать два канала, ширина которых должна быть 4 см, и удалить с них всю пыль. Каналы должны располагаться не ближе 5-6 см от края блока. Затем в эти каналы необходимо уложить одну-две штанги и залить цементно-песчаным раствором или клеевой смесью заподлицо с поверхностью газоблока.

Дополнительно необходимо сделать армирование под окнами.В этом случае арматурные стержни нужно с двух сторон посадить в соседние блоки на 20 см и даже больше. Верхние дверные и оконные перемычки чаще всего выполняются из одного и того же газобетона, а точнее — из П-образных конструкций, в которых около пяти арматурных стержней уложены вместе и залиты бетоном. Перед монтажом перемычек стоит сделать деревянные опоры, чтобы они не висели в воздухе, а затем, после высыхания бетона, опоры можно демонтировать.Помните, что стропильная система и плиты перекрытия должны иметь надежную опору, поэтому на каждом этаже по всему периметру необходимо монтировать несущие стены.

Газобетон — это современный строительный материал, теплый, легкий и хрупкий. Кто-то хвалит его за теплоту и скорость строительства, а кто-то плохо обращается с газобетоном, ссылаясь на трещины в стенах. Но как бы то ни было, газобетон выбирают чаще, чем все остальные варианты стеновых блоков вместе взятые.Таким образом, его совокупные преимущества действительно лучшие, а недостатки устраняются правильными дизайнерскими решениями.

Как построить дом из газобетона? Ответ строго по технологии и по проекту, где спроектированы все элементы дома! В этой статье мы постараемся подробно описать все этапы возведения газобетона.

Первое, что вам нужно сделать, это геологию участка, чтобы определить почву и уровень грунтовых вод.Далее необходимо определиться с типом фундамента и разработкой проекта дома. Земляные работы, песчаная подушка, дренаж, армирование, заливка фундамента, гидроизоляция, утепленная отмостка — это темы для отдельной статьи.

1. У нас есть прочный и ровный фундамент, дождались зимы и весны, фундамент настояли и дали усадку.
2. Перед кладкой первого ряда блоков необходимо нанести на фундамент горизонтальную гидроизоляцию.Это предотвратит капиллярную утечку влаги из фундамента.
3. Уровень воды — это самый высокий угол фундамента.
4. По периметру фундамента натягивается шнурок, по которому будет вестись кладка первого ряда блоков.
5. Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор толщиной 20 мм. Вертикальные стыки необходимо промазать клеем.
6. Укладка начинается с верхнего угла, затем укладываются оставшиеся угловые блоки.
7. Очень аккуратно выровняйте угловые блоки с помощью резинового молотка и уровня.
8. Между угловыми блоками натягивается шнурок, по которому будет выравниваться весь первый ряд.
9. На раствор укладывается весь первый ряд газоблоков, вертикальные швы промазываются клеем.
10. Все последующие ряды выкладываются только на клей.
11. Дополнительные блоки нарезаются ножовкой по газобетону или сабельной пилой.
12. Перед нанесением клея блоки нужно очистить щеткой от пыли, а в жару нелишним будет еще и смочить их водой.
13. Горизонтальную плоскость рядов необходимо выровнять плоскостью (терка по газобетону). Это делается для того, чтобы убрать перепады между блоками, тогда шов везде будет тонким и равномерным, что предотвратит усадку клея мелких трещин.
14. Толщина шва между блоками должна быть 2-3 мм.
15. Смещение блоков (перевязка) должно быть не менее 13 см.
16. Первый и каждый четвертый ряды кладки армированы.По углам арматура загибается, а нахлест стержней должен быть не менее 300 мм.
17. Также усилены ряд подоконников и точки опоры перемычек.
18. Армирование рядов газобетона состоит из следующих этапов: строжка пазов, заливка ворот клеем, укладка арматуры.
19. Кладку второго ряда блоков можно начинать через 4 часа, когда раствор схватится.
20. перемычки из газобетона для окон и дверей могут быть выполнены из П-образных блоков, которые выставлены на опалубку, арматурный каркас соединяется и заливается бетоном.Перемычка должна опираться на стены не менее чем на 200 мм. Подробнее о перемычках из газобетона читайте в отдельной статье здесь.
21. П-образные блоки можно изготовить самостоятельно из обычных блоков с помощью пилы по газобетону.
22. В продаже можно найти готовые железобетонные перемычки из газобетона.
23. Перевязка несущих стен и несущих перегородок производится по всей ширине блока через ряд.
24. Для соединения несущих и ненесущих стен используются гибкие металлические стяжки, которые желательно изначально закладывать в кладку, либо возводить газобетонные перегородки параллельно несущим стенам.
25. Для лучшей звукоизоляции вместо перегородок из тонкого газобетона лучше возводить перегородки из кирпича.
26. Под плитами перекрытия и балками перекрытия необходимо устроить армированный пояс, который представляет собой прочную железобетонную конструкцию, проходящую через все несущие стены дома. Армопояс укрепит стены и равномерно распределит нагрузку. Рекомендуем ознакомиться с видами потолков из пенобетона по ссылке.
27. Конец плиты перекрытия должен располагаться ближе к центру армопояса.
28. Каналы для труб и электрики можно сделать с помощью нарезчика стен.
29. Если в доме планируется фронтон из газобетона, то его геометрия должна повторять стропила. Для получения правильной геометрии фронтона в центр стены прикручивается ровный деревянный брусок. Нить натягивается к краям стен и закрепляется, по ней ведется кладка.
30. Деревянный мауэрлат — основа кровли. Для качественного крепления мауэрлата к стенам необходимо залить армопояс, в который устанавливаются шпильки, а мауэрлат уже прикручен.
31. Места соприкосновения древесины с бетоном необходимо гидроизолировать битумной мастикой.
32. Если облицовка дома из газобетона планируется кирпичом, то вентиляционный зазор должен быть 40мм. Облицовка кирпичной кладкой осуществляется с перевязкой гибкими металлическими нержавеющими стяжками.
33. Если планируется оштукатурить фасад под покраску, то штукатурку необходимо использовать специальную, обладающую высокой паропроницаемостью. Это позволит быстрее удалить влагу из толщины газобетонной стены.
34. Внутреннюю отделку дома следует начинать не ранее, чем через два сезона после постройки коробки. Необходимо дождаться, пока из газобетона уйдет лишняя влага.

Почему многие люди выбирают газобетон при строительстве дома? Потому что у него масса преимуществ, а именно: оптимальная цена, хорошая шумо- и звукоизоляция, более легкий монтаж по сравнению с кирпичом, пожаробезопасность.Есть, конечно, минусы. Один из них — гигроскопичность газобетона, то есть его способность впитывать влагу. Поэтому при строительстве дома из газобетона своими руками необходимо обеспечить гидроизоляцию и отделку стен, чтобы избежать в будущем локального повреждения этого материала. Обо всем этом подробнее в нашей статье.

Фундамент

Перед тем, как приступить к строительству дома из газобетона своими руками, проводятся все необходимые расчеты по определению типа фундамента и его глубины.Фундамент дома из газобетона должен быть прочным, надежным и основательным. На фото монолитный фундамент.

В зависимости от глубины промерзания грунтов и сил пучения, которые можно определить по почвенной карте региона, определяется рекомендуемая глубина заложения фундамента.

При расчете ширины цоколя необходимо учесть, планируются ли в дальнейшем работы по облицовке фасада кирпичом.В идеале ширина основания должна быть на 5 см шире стены.

При организации высоты фундамента необходимо полностью исключить возможность контакта газобетонных блоков с талым снегом и водой на участке.

Кладка из газобетона

Перед началом работ по самокладке газобетона необходимо провести работы по отсечке гидроизоляции фундамента от первого ряда кладки.Цоколь изолирован от кладки из газобетона рубероидом или более современными материалами. Перед началом кладки блоки необходимо просушить. Они заявили о прочности и теплопроводности в сухом состоянии.

Поэтому при кладке газобетонные блоки необходимо распаковывать непосредственно перед работой. Кладка должна производиться на специальный кладочный клей. Применение цементного раствора приводит к появлению в стенах мостиков холода, что может стать причиной удорожания проекта из-за необходимости дополнительного утепления.Каждая строка должна быть проверена по уровню. Неравномерно расположенные блоки могут создавать неравномерные напряжения, что приведет к растрескиванию.

Строительство дома из газобетона своими руками предполагает создание бронепоясов. Для их создания производители выпускают специальные пустотелые блоки с пазами для укладки арматуры. Армопояс обычно кладут в первый ряд, в каждый 4 ряд ​​кладки и поверх оконных блоков.

Также необходимо укреплять стены с повышенной, например, ветровой нагрузкой.Ряд обязательно монолитный, после чего укладывается плита перекрытия. Если вы планируете построить дом из газобетона своими руками, вам обязательно нужно изучить СНИП.

Толщина внутренних и внешних стен и внутренних перегородок обычно регулируется нормативными документами в зависимости от района, на котором происходит строительство. Блоки легко обрабатываются: колят, фрезеруют, пилят. При кладке очень удобно предусмотреть монтаж фурнитуры для крепления оконных и дверных проемов.

Утепление и гидроизоляция

Дополнительная изоляция стен обычно не требуется. Теплопроводность газобетона равна теплопроводности дерева, к тому же это воздухопроницаемый материал, обеспечивающий комфортный микроклимат в помещении.

Теплопроводность ухудшается только во влажном состоянии. Однако это относится только к буквальному нахождению в воде в течение длительного времени. Нормальные осадки никак не влияют на технические характеристики блоков.

Чтобы не намокать, достаточно правильно смонтировать водосток из дома:, козырьки и отливы. Основными мостиками холода в доме являются оконные и дверные проемы и крыша. Теплоизоляция в этих местах выполняется по обычным технологиям.

Наружная и внутренняя отделка

Для внешней отделки необходимо подбирать паропроницаемые материалы, которые не будут препятствовать отводу пара и влаги изнутри наружу.Если для места характерны продолжительные косые дожди, то лучше сделать навесной фасад, но в этом случае необходимо предусмотреть наличие вентиляционной щели. Для использования материалов с высокой паропроницаемостью. Обычно для этих целей подходит штукатурка.

Как заделать швы между панелями на потолке. Как заделать швы между плитами внахлест.

Доброго времени суток уважаемые читатели!

На первый взгляд кажется, что установка плит перекрытия очень проста, но есть некоторые нюансы, о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.

Из этой статьи вы узнаете:

Способ монтажа железобетонных круглопустотных плит (ПК).

Как правильно пробить люк (лаз) в железобетонных дисковых плитах, для чердачной лестницы? СМОТРЕТЬ ВИДЕО НИЖЕ.

Молотки ржавые правильно. 44D08C

Как закрыть полметра пустого пространства без тарелок (дешево и просто)?

Что делать, если плита круглопустотная треснула.

Как легко и быстро разрезать полую круглую плиту.

Почему пластина может сломаться.

Как закрепить концы пластин, чтобы полая круглая пластина не замерзла.

Разновидность тарелок, с которыми мы чаще всего работаем:

Плиты — это многопустые панели, панели палатки с ребрами жесткости по контуру в виде карниза (одна плита ложится на всю комнату) и предварительно напряженные ребристые плиты, длина которых может составлять от 9 до 15 метров.

Очень редко для перекрытия используются многослойные сплошные панели.

Монолитные железобетонные перекрытия также используются редко (в основном для неповторения), так как они в два-три раза дороже сборных многопустотных перекрытий и в несколько раз дольше.

Плитами перекрытия можно закрыть пол на одни сутки, а монолитное перекрытие можно отложить на определенный период времени (установить опалубку, подвязать арматуру, залить бетон, снять опалубку и т. Д.)

В этой статье мы рассмотрим плиты перекрытия самые распространенные и оптимальные — ж / б круглопустотные.Пустоты в пластинах бывают разной формы, овальной и неправильной формы:

Плиты

пустотные круглые имеют ряд преимуществ по сравнению с другими плитами, а именно:

Шумоизоляция из-за пустот.

Относительно не тяжелый.

Дополнительная теплоизоляция за счет пустот и прочего.

Вы не поверите, но с помощью лома, болгарки и кулачка можно за 40 минут разрезать плиту с круглым дном шириной 1,2 метра.Вы скажете: «Зачем мне плиту резать, делать короче, если я могу заказать плиту любой длины?».

Это, конечно, абсолютно правильно, но так бывает не всегда. Практически во всех домах, которые мы построили, приходилось где-то вырезать хотя бы одну плиту.

Например, для прикрытия эркера необходимо сделать над ним армированное монолитное перекрытие или вырезать круглую пустотелую плиту в виде трапеции.

Второй пример — вырезать такой же люк в полу, чтобы был подъем на чердак.Или вам просто нужно уменьшить длину железобетонной плиты.

Резюме: очень часто приходится резать, резать и скалывать железобетонный пол.

.

a) Разрежьте плиту поперек.

Значит надо сделать ж / б пластину немного короче. Плита ложится на подкладку на землю. Вверху тарелки мелом отмечаем нужный нам размер. Над режимом плита с большой болгаркой, диск по бетону.

Нюанс: отметка мела на пластине должна совпадать с подкладкой под пластиной (будет более наглядно позже).

Если например необходимо отрезать полметра от круглой пустотелой плиты, то от края размечаем полметра, но перед этим при разгрузке плиты на землю заранее кладем деревянную вагонку не до самого края, но и в полуметре от края

После того, как мы прорезали мел болгаркой, бить кулачком через трубы (пустоты) возле разреза. Бить нужно не по краю, а по трубе. 3–4 движениями вы сломаете трубу.И так все трубы пробиваем кулаком.

Как говорится в популярной поговорке: «Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать и тысячу раз прочитать», поэтому ниже в третьем разделе (как сделать люк в круглодонной железобетонной плите) , вы увидите на видео, как легко пробиваются железобетонные плиты.

Потом при пробивании труб бьем по кромке, только не сверху, а сбоку. К тому времени, наверное, не тот кусок плиты (полметра) под своим весом просел и стало еще легче.

При прокалывании труб ребра сбиваются в корпус и начинается лом. Нижнюю часть трубы ломаем ломом и добираемся до рабочей арматуры. Снимаем арматуру с бетона и разрезаем болгаркой с металлическим диском.

Оборванный край плиты лучше всего «набить» подкладным кирпичом и залить раствором, это укрепит ее.

б) Разрежьте плиту вдоль.

В принципе, разрезать пластину по длине даже проще, чем по горизонтали.Единственное отличие состоит в том, что он длиннее резать дольше, так как плита может быть длиной 6 метров, а при этом необходимо разрезать всего 1,2-1,5 м в поперечнике.

Принцип резки плиты точно так же, как и поперек. Набиваем кулачок по верху пластины по трубе по всей длине.

Чтобы край пластины был точнее, можно сначала прорезать болгарку, а потом бить кулачком по пропилу. Затем ломом ломайте нижнюю часть трубы по всей длине.

В процессе резки пластина наткнется на сетку (гладкую арматуру диаметром от 3 мм до 8 мм), которую разрезает болгаркой.

Вывод:

Пластины режутся очень легко. Когда я первый раз разрезал печь, не поверил своим глазам. Это было очень легко, и я начал сомневаться в прочности круглых полых пластин.

Но это не так, многопустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг / м2. Прочность в круглопустотных плитах обеспечивается за счет: нервюр, арматуры, принципа трупа и прочего.

В этом видео (см. Выше) мы прорезаем этот люк примерно за 50 минут.

Нюанс:

Обрезать булгарко якоря осторожно, т. К. Якорь натянут и может защемить диск в болгарке. Лучше всего болгарка немного срезает болт, а потом этот разрез пробивает ломом или кулаком.

Самый безопасный способ — разрезать арматуру в люке автогеном (фрезой).

Чтобы контуры люка были не намного ровнее, можно сначала с болгаркой обрезать по периметру (сверху).На видео выше прорезаем люк поперек труб в плите.

.

Размеры люка на чердак.

Люки для лестниц обычно пробивают между двумя пластинами, на стыке. Ширина и длина люка зависит от:

Ширина плит.

Нагрузки, которые будут испытывать разрезанные плиты. Например, эти плиты будут опираться на багажники (крыша раздавится).

Если ямы широкие, то люк можно сделать больше.На видео выше ширина железобетонных плит поликарбоната большая 1,5 метра.

Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть 450 мм на одной пластине и 450 мм на другой пластине. Это размер люка для лестницы, но они не очень удобны. Ведь всегда лестница на чердак будет храниться где-то рядом, в жилом доме.

Лучше всего использовать чердачные откидные лестницы, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрытии люка.

Наиболее распространенные размеры складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; 600 мм при 1300; 700 мм на 1300 мм; От 700 мм до 1400 мм.

Например, если вы выбрали откидную чердачную лестницу размером от 700 мм до 1400 мм, очень важно вырезать люк в плитах таким образом, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) проходила вдоль тарелки, а не поперек.

Мы применяем этот метод, когда невозможно покрыть все пластины, не относящиеся к множественности.Когда нет возможности приобрести плиты разной ширины. Когда не хочется резать плиты по полу.

а) Самый лучший и простой способ.

При установке железобетонных плит иногда нет кратностей. То есть нельзя полностью покрыть все пространство дома, есть дыры. Ниже мы рассмотрим, как можно покрыть полметра без плит.

Так, например, перекрываем первый этаж дома круглопустотными плитами.При выкладывании плит нам не хватает метра, чтобы полностью покрыть пол.

Когда монтируем первую пластину, отступаем на 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем оставшиеся пластины.

Между последней пластиной и внутренней стенкой тоже не хватает 250 мм. Другими словами, наши полметра мы разделили не пополам на 250 мм и сделали их с двух сторон (дырки между стеной и пластиной по 250 мм).

Шлакоблок не упадет, так как упирается в плиту прикладом.

Нюанс: Шлакоблок лучше всего строить с отверстиями сбоку, чтобы не было отверстий не сверху.

Если сильно беспокоитесь о прочности, то можете укрепить это место (там, где выдувается шлакоблок), когда собираетесь делать стяжку пола. Для этого необходимо поверх шлакоблока уложить кладочную сетку, либо связать сетку из арматуры диаметром 6 мм.

б) Второй способ более трудоемкий.

Также возможно разгонять пластины, то есть делать между ними небольшие равные расстояния.

Например, для перекрытия пола нужно 10 плит и есть отверстие 500 мм (полметра). Первую пластину монтируем с края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторая пластина крепится с небольшим отступом от первой на 55 мм.

Десять пластин — это девять стыков между собой. Делим 500 мм на 9 стыков, получаем расстояние между пластинами 55 мм.

Очень часто при монтаже плит перекрытия в дело вступает сломанная плита. Чаще всего это происходит из-за неправильного хранения плит или транспортировки.

На фото ниже видно, как ни в коем случае нельзя хранить круглые плиты перекрытия.

Все эти плиты сломаны, а нижние в нескольких местах. Сделал фото поближе

Я много раз видел, как плиты складывались правильно, но зима прошла, дно под плитами провисло, середина плиты коснулась земли, и плита лопнула.

Чтобы пластина не лопнула, необходимо уделять особое внимание хранению пластин стопкой. Для этого необходимо сделать хорошее основание под краями первой пластины (внизу).

Желательно, чтобы тарелки лежали на горизонте. Важно, чтобы первые колодки под плитами были высокими, на случай, если она начнет проваливаться в землю.

Середина плиты ни в коем случае не должна касаться земли, так как почти 100%, что она лопнет и не одна, а те, что сверху такие же!

Следующие прокладки между пластинами обычно выполняются из деревянных реек.Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:

a) Чтобы ламели были достаточно толстыми, чтобы они не касались друг друга.

b) Обеспечить, чтобы деревянные планки (подушки) стояли одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.

в) Прокладки укладываются от края плиты до 200 — 400 мм.

Высота штабеля с плитами на хорошем прочном основании может достигать максимум 2,5 метра (8-10 рядов).

Если трещины на круглых полых пластинах не очень большие, то в принципе волноваться не о чем.Практически на каждый дом, который у нас был, мы установили плиты с трещинами.

Ниже мы рассмотрим варианты, где лучше всего монтировать плиты с трещинами, чтобы минимальная нагрузка на них составляла:

а) Если трещина на пластине большая, то обычно ставим такую ​​пластину на капитальную (или внешнюю) стенку миллиметров на 100 — 150.

Другими словами, мы монтируем плиту с трещиной так, чтобы она опиралась на три стены, а именно концы плиты опирались на капитальные стены, а длинная сторона плиты также входила и опиралась на основную стену.

Сверху потрескавшаяся плита прижимается выше стоящими стенками и получается полностью прочный нахлест.

б) Можно также смонтировать плиту с трещиной, где под ней будет перегородка из кирпича. Другими словами, треснувшая плита будет поддерживаться снизу перегородкой.

at) Установите плиту с трещинами между целыми плитами. Обратите внимание на ржавчину между треснувшей и хорошей плитой, которая была хорошо заделана. Когда раствор в замках затвердеет, перекрытие будет прочным.

г) Если вам не нравится качество круглых пустотелых плит (трещин), вы можете усилить стяжку на этих плитах. Стяжка может быть бетонной, с армированием. Получите железобетонную стяжку, которая полностью разгрузит и укрепит плиты пола.

д) Можно смонтировать плиты с трещинами в тех местах, где они будут раздавлены минимальной нагрузкой. Например, смонтировать треснувшую плиту до самого верха — перекрытия чердака, где она не будет раздавлена ​​и поддержана при ударе (стеллаж и т.п.).

(д) Если плита сильно потрескалась, образовав зазор в 4-10 мм, то такую ​​плиту лучше вырезать и сделать из нее короткой.

Ржавый — это стыки плит. Две пластины устанавливаются рядом, длинной стороной друг к другу. Между ними ржавчина:

Всегда нужно забивать ржавый раствор. Зачем забивать ржавчину? Дело в том, что круглые полые пластины по бокам имеют замочки, круглые углубленные ямочки, фото ниже:

Когда эти канавки заполняются строительным раствором, пластины прилегают друг к другу, и перекрывающиеся пластины становятся единым целым.Благодаря замкам пластины жестко сцепляются друг с другом.

Как исправить дефектную ржавчину.

Иногда встречаются дефектные круглые полые пластины, с изнаночными сторонами (там, где есть замки). При установке таких досок ржавчина переворачивается вверх ногами, то есть верх плит плотно прилегает друг к другу, а низ отсутствует.

Отремонтировать перевернутую ржавчину очень просто. Для этого монтируем плиты с небольшим вылетом в 20-30 мм друг от друга. Другими словами, чтобы верх плит (по длине) не прилегал плотно, а имел зазор 20-30 м.

Затем снизу под эту перевернутую ржавчину обвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем раствором. Раствор не должен быть полностью жидким, но и не густым.

Благодаря тому, что между пластинами имеется небольшой зазор (20-30 мм), через него легко заполнить раствор.

При установке плит очень важно соблюдать технику безопасности!

Чаще всего плиты монтируем краном. С помощью лома переместите пластины (правильно) в желаемое положение.Благодаря тому, что пластины закреплены на растворе, они легко перемещаются от 10 до 20 минут.

Опоры плиты на стену желательно делать 120 — 150 мм.

Чтобы не бегать постоянно за раствором при сборке плит, монтируем первую плиту и ставим на нее корыто с раствором. Оставшийся в желобе раствор забивает ржавчину между пластинами.

a) Пластины опираются на внешнюю стену.

Поддерживая конец плиты на наружных стенах, он должен быть герметизирован для сохранения тепла.

Торцы пластин можно запломбировать (упаковать) несколькими способами:

В трубы плиты закладывают минеральную вату на глубину 200 — 300 мм.

Вставьте бетонные пробки или залейте легкий бетон глубиной 120 — 250 мм.

Вставить кирпич в трубу на растворе и хорошо залить раствором. Лучше всего в трубу вставить полтора кирпича.

Бывает, что конец плиты слишком близко подходит к облицовочному кирпичу.Если между лицевой панелью и пластиной нет изоляции и концы пилы не «уплотнены», пластина может замерзнуть.

Резюме: торцы плит чаще оформляем подъездным кирпичом.

Что делать, если плита замерзла?

Так было в нашей практике: монтировали одну пластину вплотную к облицовочному кирпичу и не перекрывали торцевую пластину. Пластина замерзла, а дом покрылся льдом. Хозяин дома включил отопление, и печь начала «плакать».«

Другими словами, в доме тепло, в дупла плиты зашел иней, падение температуры вызвало точку росы и плита постоянно мокрая.

Выход из этой ситуации очень простой — просверливаем все промерзшие трубы в плите снизу, у внешней стены. В отверстие вставляем трубку, направляя ее к внешней стене и вдувая в трубу немного монтажной пены.

То есть трубы в плите продуваем монтажной пеной у конца, который упирается в внешнюю стену.Пену выдувать не сильно, примерно, чтобы получилась пробка 100-200 мм.

б) Пластины опираются на внутреннюю стенку.

Согласно требованиям в строительстве концы плит закрыты, которые опираются на внутреннюю стену с третьего этажа и ниже.

Например, дом двухэтажный, у нас три этажа:

Цоколь перекрыт плитами.

Первый этаж залит печкой.

Второй этаж перекрыт плитами.

Необходимо заделать концы плит, которые устанавливаются на фундамент, чтобы пустоты плиты не разрушились от более высокой нагрузки.

Концы круглых пустотелых плит перекрытия первого и второго этажа не требуются для герметизации. Обычно мы покрываем все концы плит на всех этажах.

Торцы плит можно залить бетоном или положить полуторный кирпич:

Пустоты в плитах удобнее всего заделывать заранее, перед монтажом, на земле.

Я бы сделал себе:

Я бы перекрыл свой дом железобетонными плитами с круглыми пустотелыми плитами.

Пластина для эркера вырезана в форме трапеции.

Для чердачной лестницы я бы прорезал проем от 700 до 1300 мм.

Если для покрытия пола недостаточно плиты (около 500 мм), блок будет заблокирован.

Треснувшие плиты положили бы на стену.

Качественно отремонтирую все ржавчины.

Трещины в потолке — очень частое явление в постройках старого типа. Их образование вызвано самыми разными причинами: от ошибки строителей при возведении бетонного каркаса до естественного процесса осадки стен и фундаментов. Как правило, претензии предъявлять не к кому, и ремонт потолка дает тот же результат — снова появляется щель.

Учебный процесс

Причины появления трещин между плитами можно свести к двум основным группам.

• Особенности конструкции — перекрытие перекрытия не является монолитной конструкцией, а состоит из нескольких стыкованных бетонных плит. Соединения последних плотных никогда не бывает — вес изделия далекой от идеальной формы и способ крепления просто не позволяют это сделать. В результате между пластинами остаются зазоры, правда, из-за неровностей боковых поверхностей. При оштукатуривании щель закрывается, а на ее месте образуется бороздка под ржавчину. Такая простая маскировка на время обеспечивает эстетичный вид потолка, но со временем приходит в негодность.
• Усадка здания — постепенное смещение фундамента и стен вызывает соответствующую деформацию и смещение бетонных перекрытий. В результате трещины расширяются, штукатурный и отделочный слои повреждаются, потолок теряет привлекательность.

Если такие деформации носят ярко выраженный характер, установка подвесной или натяжной конструкции также не рекомендуется, так как деформация перекрытия основания неизбежно приводит к повреждению материала каркаса и потолка.

Как заделать трещины между плитами: гипсом

Чтобы ремонт привел к должному результату, не стоит экономить на материалах. Применять необходимо цементную штукатурку, а не гипс от проверенного производителя. Приготовить раствор можно самостоятельно: в этом случае рекомендуется добавлять в него клей ПВА в соотношении 1:10. Поскольку клей имеет полимерную основу, он придает композиции пластичность и обеспечивает хорошее схватывание при высыхании.

1. Швы между плитами полностью очищены от старой штукатурки.Используется шпатель и зубило. Отделка полностью снимается до самого бетонного пола. Белила удаляются шпателем после смачивания теплой водой, красочный слой — специальным растворителем или шлифовальной машиной. Последний способ более быстрый, но связан с образованием большого количества пыли.
2. Перед устранением повреждения необходимо расширить его, даже если зазор узкий. С помощью шпателя удалите весь материал на глубину не менее 3 см и ширину 3-5 см. Получившийся паз должен иметь треугольное сечение.
3. На поверхность повреждения наносится грунтовка глубокого проникновения.
4. После высыхания — в течение дня трещину протирают влажной тряпкой и продувают монтажной пеной.

Если зазор между плитами небольшой и не отличается по глубине, то использовать монтажную пену необязательно. Если ярко выраженный, и тем более глубокий, то этап пропустить нельзя: пена надежно заполняет всю полость, так как имеет большой коэффициент расширения.

1. После застывания пены — в течение суток остатки срезают.Затем необходимо заделать трещину цементным раствором. Если используется состав с клеем, процедуру заполнения зазора, скорее всего, придется повторить, так как операцию следует проводить быстро.
2. На поверхность трещины накладывается армирующая сетка: синтетическая — змея, или металлическая, если объем щели большой. Полоса сетки должна быть цельной. Стыковка фрагментов не допускается.
3. Сверху штукатурный слой.
4. Если выровнен весь потолок, то на всю поверхность потолка нанести слой штукатурки, а затем, после высыхания, приступить к шлифовке.Если полноценный ремонт не предусмотрен, поверхность потрескавшихся трещин отшлифовать наждачной бумагой.

На видео более подробно представлен процесс удаления щелей между плитами.

Особые приемы

Если процесс деформации зашел слишком далеко, то обычный метод может не дать должного результата. В таких случаях используются специальные методы.

Бинт — для него используется полоска хлопчатобумажная, а лучше из льняной — прочнее, ткани.

1. Размер кожуха определяется шириной и длиной прорези плюс допуск 2-3 см, чтобы края ткани надежно закрывали область повреждения.
2. Рекомендуется растягивать и гладить ткань, чтобы предотвратить усадку.
3. Повязка смачивается клеем и во влажном состоянии накладывается на повреждение.
4. После высыхания ткани наносится слой финишной шпатлевки.

Второй способ применяется при глубоких подвижных трещинах, которые можно заштукатурить даже повязкой, невозможно.Причина их возникновения — ошибки при возведении конструкции или аварийное состояние постройки. Последний случай, конечно, не предполагает ремонта.

1. Зазор расширяется — на глубину не менее 20-30 мм и ширину до 40-50 мм. При необходимости воспользуйтесь электроинструментом.
2. Трещина обработана грунтовкой.
3. После высыхания полость зазора заполняется тиксотропом, например — строительным битумом или любым другим материалом, снижающим вязкость при давлении.Тиксотропно заполняет зазор, но не создает сопротивления при перемещении бетона.
4. После высыхания на поверхности тикстропа делается бороздка, достаточная для размещения в ней специального шнура-демпфера.
5. Затем следует нанести герметик — силикон или полиуретан.

После окончательной настройки можно приступать к завершению.

Плиты перекрытия

Фабричные плиты перекрытия — очень популярный вариант полов в ИЖС, т. П. Альтернатива — монолитный бетонный пол — дело гораздо более трудоемкое, сложное для неопытных частных застройщиков.В отличие от монолита, плиты поставляются с гарантированной установкой с максимальной нагрузкой, которой более чем достаточно в частном доме.

Описание

На плиты в России действуют два ГОСТа:

• ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытия железобетонных пустот для зданий и сооружений. Технические условия».
• ГОСТ 26434-85 «Плиты железобетонные для жилых домов. Типы и основные параметры. »

Эти ГОСТы похожи по содержанию, и оба ГОСТа действительны.По ГОСТ 9561-91 плиты делятся на:

• 1ПК — толщиной 220 мм с круглыми полостями диаметром 159 мм, рассчитанные на опору с двух сторон;
• 1ПКТ то же, для опоры с трех сторон;
• 1ПКК — то же, для опоры с четырех сторон;
• 2ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, рассчитанная на опору с двух сторон;
• 2ПКТ то же, для опоры с трех сторон;
• 2ПКК — то же, для опоры с четырех сторон;
• 3ПК — ​​толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, рассчитанные на опору с двух сторон;
• 3ПКТ — то же для опоры с трех сторон;
• 3ПКК — то же, для поддержки с четырех сторон;
• 4ПК — толщиной 260 мм с круглыми полостями диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, рассчитан на опору с двух сторон;
• 5ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, рассчитан на опору с двух сторон;
• 6ПК — толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, рассчитан на опору с двух сторон;
• 7ПК — толщиной 160 мм с круглыми полостями диаметром 114 мм, рассчитаны на опору с двух сторон;
• PG — толщина 260 мм с пустотами грушевидной формы, рассчитана на опору с двух сторон;
• ПБ — толщиной 220 мм, изготовлен методом непрерывной формовки на длинных клетях и рассчитан на опору с двух сторон.

В этом списке нет плит перекрытия, как у производителей ЖБИ. В целом, насколько я понимаю, производители табличек не обязаны соблюдать ГОСТ (Постановление Правительства № 982 от 1 декабря 2009 г.), хотя многие производят и маркируют пластины по ГОСТу. Производители

выпускают тарелки разных размеров, практически всегда можно найти нужный размер.

Плиты перекрытия в большинстве случаев делаются предварительно напряженными (п.1.2.7 ГОСТ 9561-91). Те. арматура в плитах растягивается (термически или механически), а после затвердевания бетона отпускается обратно. На бетон передаются силы сжатия, плита становится прочнее.

Концы плит, участвующих в опоре, производители могут усилить: залить бетоном круглые пустоты или сузить в этом месте поперечное сечение пустот. Если они не заполняются производителем и дом оказывается тяжелым (соответственно увеличивается нагрузка стен на торцы), то пустоты в районе торцов можно заполнять самим бетоном.

Плиты обычно имеют снаружи специальные петли, за которые они поднимаются краном. Иногда петли арматуры находятся внутри плиты в открытых полостях, расположенных ближе к четырем углам.

Плиты перекрытия по п. 1.2.13 ГОСТ 9561-91 указываются в виде: тип плиты — длина и ширина в дециметрах — расчетная нагрузка на плиту в килопаскалях (килограмм-сила на квадратный метр). Также может быть указан класс стальной арматуры и другие характеристики.

Производители не заморачиваются с обозначением типов пластин и в ценах обычно пишут тип пластины только ПК или ПБ (без всяких 1ПК, 2ПК и т. Д.). Например, обозначение «ПК 54-15-8» означает плиту 1СО длиной 5,4 м и шириной 1,5 м и максимальную распределенную нагрузку около 800 кг / м 2 (8 кПа = 815,77 кгс / м 2). .

Плиты перекрытия имеют нижнюю (потолочную) и верхнюю (половую) стороны.

Согласно п. 4.3 ГОСТ 9561-91 плиты могут храниться в штабеле высотой не более 2.5 мес. Подложки для нижнего ряда плит и прокладки между ними в штабеле следует располагать около монтажных петель.

Опорные плиты

Плиты перекрытия имеют опорную зону. Согласно п. 6.16 «Пособия на проектирование жилых домов Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)»:

Глубину опоры сборных плит на стены в зависимости от характера их опоры рекомендуется принимать. принимается не менее, мм: при опоре по контуру, а также двумя длинными и одной короткой сторонами — 40; при опоре с двух сторон и пролета пластин 4.2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; с опорой с двух сторон и пролетом плит более 4,2 м — 70.

Плиты также имеют серию рабочих чертежей, например, «серия 1.241-1, выпуск 22». В этих сериях также указана минимальная глубина опоры (она может варьироваться). Как правило, минимальную глубину опоры плиты необходимо уточнять у производителя.

А вот с максимальной глубиной опирания плит есть вопросы. В разных источниках совершенно разные, где-то написано, что 16 см, где 22 или 25.Товарищ на Ютубе говорит, что максимум 30 см. Психологически человеку кажется, что чем глубже плита толкнет стену, тем надежнее будет. Однако предел максимальной глубины определенно есть, потому что, если плита уходит слишком глубоко в стену, изгибающие нагрузки действуют в ней по-другому. Чем глубже плита входит в стену, тем меньше становятся допустимые напряжения от нагрузок на опорные поверхности плиты. Следовательно, значение максимальной поддержки также лучше выяснить производителю.

Точно так же нельзя поддерживать плиты в опорных зонах. Пример: с одной стороны плита лежит правильно, а с другой стороны висит, опираясь на среднюю опорную стену. Ниже я нарисовал это:

Если стена построена из «слабых» стеновых материалов, таких как газобетон или пенобетон, то необходимо будет построить армопояс, чтобы снять нагрузку с края стены и распределить ее по всей площади. стеновых блоков. Для теплой керамики желателен и Армопояс, хотя вместо него можно поставить несколько рядов обычного сплошного сплошного кирпича, у которого таких проблем с опорой нет.С помощью армопояса также можно добиться того, чтобы плиты вместе составили плоскую плоскость, поэтому дорогостоящая штукатурка потолка не потребуется.

Укладка плит

Плиты укладываются на стену / армопояс на цементно-песчаном растворе толщиной 1-2 см, не более. Цитата из СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87 обновленная редакция) «Несущие и ограждающие конструкции» п. 6.4.4:

Плиты перекрытия необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит по шву со стороны потолка.

Тех. Плиты выравнивают так, чтобы получился ровный потолок, а затем неровный пол можно выровнять стяжкой.

Плиты в установке размещаются только на тех сторонах, которые предусмотрены для опоры. В большинстве случаев это только две стороны (для плат PB и IPC), поэтому вы не можете «ущипнуть» стену третьей стороной, не предназначенной для опоры. В противном случае зажатая с третьей стороны плита не будет правильно воспринимать нагрузки сверху, могут образоваться трещины.

Укладка плит должна производиться перед возведением межкомнатных перегородок, плиты изначально не должны опираться на них.Те. сначала нужно дать плите «провисать», а уже потом возводить ненесущие стены (перегородки).

Зазор между пластинами (расстояние между сторонами) может быть разным. Их можно штабелировать вплотную, а можно с зазором 1-5 см. Пространство зазора между плитами затем закрывается раствором. Обычно ширина зазора получается «сама по себе» при расчете количества требуемых плит, их размера и расстояния, которое необходимо покрыть.

Плиты перекрытия после укладки можно перевязать между собой, например, сваркой.Это делается в сейсмоопасных регионах (Екатеринбург, Сочи и др.), В обычных регионах в этом нет необходимости.

В местах, где сложно выбрать плиту или невозможно ее правильно смонтировать, следует заливать монолитное перекрытие. Залить его после установки заводских плит, чтобы правильно выставить толщину монолита. Необходимо убедиться в жесткости монтажного монолитного перекрытия, особенно если он будет опираться на лестницу. Пространство, образованное между плитами плит, не всегда имеет трапециевидную форму или форму с выступами плит, на которые можно опираться.Если монолит окажется прямоугольным и не упирается в скошенные края соседних плит, он может просто выпасть.

Утепление

Торцы плит перекрывают внешние стены, необходимо утеплять, железобетон имеет высокую теплопроводность и плита в этом месте становится мостиком холода. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол. Я нарисовал пример:

Опорная пластина толщиной 50 см включает пластину с опорой 12 см, которая изолирована спереди EPPS (оранжевого цвета) толщиной 5 см.

Для увеличения срока эксплуатации зданий и сооружений можно проводить только одно мероприятие: оборудовать гидроизоляцию всей конструкции и каждого отдельного шва. Уберечь постройку от преждевременного износа и продлить жизнь конструкции может только гидроизоляция.

При строительстве защита полов и бетона проводится в местах, где часто соприкасается с повышенной влажностью (при наличии определенных гидроизоляционных материалов). Особой популярностью пользуется гидроизоляция бетона морских причалов и причалов, гидросооружений и сооружений гидроэлектростанций.Однако дом для каждого из нас — это не менее ответственное сооружение, чем такая же пристань или электростанция. Поэтому для сохранения тепла и уюта в доме нужно знать, чем заделать щель между плитами. Мы поговорим об этом с вами.

Если швы панельных и блочных построек заделаны неправильно, стены не смогут ничего защитить от того, что находится внутри помещения. Ни люди, ни техника, ни мебель не изолированы от поступающей воды, блуждающей по комнате сквозняков, источающей неприятный запах сырости и покрывающей стены.Нередко в зимнее время как никогда встает вопрос, чем залить трещины. Многие даже не знают, как закрыть зазор между плитами или панелями несущих стен. Если в здании нет швов, счета за отопление будут значительно выше. Но сохранности тепла в помещении все равно не способствует.

Выше были приведены все негативные последствия некачественной заделки швов. Если вы больше не желаете сталкиваться с такими проблемами, следует удалить дефекты стыков и как следует их заделать.В том случае, если первичная герметизация стыков, выполненных при строительстве здания, производилась путем укладки герметика в полости межпланетных швов и нанесения герметика поверх него, вторичную герметизацию можно проводить двумя способами.

Если человек, выполняющий ремонтные работы, уверен, что старый обогреватель сохранил свои первоначальные свойства, он просто накладывает новый слой герметика поверх уже уложенного материала. На этом работа завершена.Если здание находится в эксплуатации более двадцати лет, то старый утеплитель рекомендуется заменить. Для этого швы вскрывают, в них укладывают новый материал, затем их повторно заделывают.

У компаний, занимающихся данным видом ремонтных работ, материал для гидроизоляции подбирается самостоятельно. Герметизация стыков производится монтажной пескоструйной пеной и одно- или двухкомпонентным герметиком (в его состав должны входить полиуретановые или акриловые смолы). Инструкцию, как заполнить щель пеной, думаю, приводить не стоит, с этой простой вещью справится каждый, у кого хоть немного прямые руки.Особый резиноподобный материал отличается прочностью и эластичностью.

В настоящее время наиболее эффективным способом заделки стыков между панелями здания является технология так называемого «теплого шва». Он представляет собой следующее:

• вскрыт поврежденный стык;
• , то с него снимается старый утеплитель;

Этот вид работ, как правило, производят промышленные альпинисты.

• область этого, специалист аккуратно и тщательно заполняет полость пенистым герметиком;
• на нем упакован утеплитель;
• После того, как все материалы затвердеют (этот процесс контролируется вручную), на сформированную поверхность наносится герметик.

Поскольку указанные выше работы проводятся на высоте, заказчик не имеет возможности их контролировать. Поэтому в первую очередь необходимо поинтересоваться отзывами тех людей, с которыми фирма уже выполняла аналогичную работу.

Заказчик со своей стороны перед началом работ по заделке стыков должен предоставить рабочим свободный доступ на крышу дома, так как исполнитель установит на ней специальное оборудование.Кроме того, необходимо обеспечить бесплатное подключение к источникам электроэнергии. Площадь под местом проведения работ должна быть освобождена от различного транспорта и случайных прохожих.

Такие неприятности, как образование трещин между плитами перекрытия на потолке или просто проявление некогда не совсем удачно заделанных стыков, очень часто встречаются в панельных многоквартирных домах. Поэтому при первых признаках таких явлений нужно принимать меры. А для этого требуется знать информацию, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.

Если квартира расположена на последнем этаже и на потолке между плитами образовалась щель, не исключено, что вскоре вероятност из нее начнет капать, а это значит, что в комнате может появиться стойкий запах сырости и плесени. пятна или плесень, но в остальном тепло быстро уйдет из комнаты. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в этом случае ремонт нужно начинать с ревизии кровли, так как если вы не можете справиться с изъянами кровли, то заполнение трещин изнутри и выравнивание потолка — пустая трата труда.

Если осмотр крыши позволяет констатировать, что крыша в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае, когда обнаруживается, что гидроизоляционный рубероид поврежден, то для начала необходимо предпринять шаги по его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывают крышу в многоэтажных домах, на плоская «мягкая» крыша.

Однако швы могут потрескаться не только на верхних этажах, но и на любых других.Это обычное следствие усадочных процессов в домашних условиях.

Итак, убедившись, что никакие внешние факторы не испортят интенсивные работы по заделке швов потолка, можно переходить к ремонтным работам внутри квартиры.

Если между пластинами образовалась небольшая трещина, то ее следует начинать с ее расширения. Часто бывает, что процесс вырезания даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому, раз уж до этого ремонтного мероприятия мы дошли руки, его нужно делать сразу на совесть, в полном объеме, чтобы больше к этому вопросу не возвращались надолго.

Если вы хотите решить сразу два вопроса — заделку шва и выравнивание потолка, нужно очистить весь шов от старого бетона. Обычно это сделать несложно, ведь при строительстве домов для заделки швов используют не слишком прочный цементный раствор.

Материалы и инструменты

Чтобы не повторить ошибок мастеров, работавших над перекрытиями перекрытий при строительстве дома без должной осмотрительности, необходимо приобретение качественных материалов и всех необходимых для работы инструментов.Дело не только в размазывании, а в том, чтобы аккуратно расширить шов и тщательно уплотнить его при герметизации.

Итак, для начала работы необходимо купить:

1. Инструменты: средний, широкий и узкий шпатель, пистолет-распылитель, узкая металлическая щетка, широкая кисть, бак для смешивания, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Слоты можно закрывать разными материалами, стоит перечислить все, что может пригодиться.

• Грунтовка для бетона с глубоким проникновением — необходима для лучшего сцепления поверхности и материала, который будет герметизировать стык между плитами.

• NC, предназначенный для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при застывании, плотно заполняя все пространство швов и стыков.

Цемент «NC» — идеален для заделки швов

• При обнаружении широкого шва, требующего герметизации, необходимо приобретать плотные изоляционные материалы из полиуретана или вспененного полиэтилена. Вместо этого можно использовать пену.
• Потребуется латексная эластичная шпаклевка.
• Нужна армирующая сетка-серпянка. Его ширина будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
• Для чистовой отделки потребуется шпатлевка первичная и финишная на всю площадь потолка.

Как заделать швы между панелями на потолке — своими руками

Ремонт швов между плитами обязательно должен привести к приведению в порядок всего потолка, поэтому стоит начать с полной очистки поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

• С помощью пульверизатора обрызгивают потолок водой. Обрызгивать лучше не весь потолок сразу, а по частям. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10-15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие широким и средним шпателем. После этого можно переходить к следующему разделу, где сначала нужно провести всю процедуру. Такие работы проводятся до тех пор, пока не будет полностью очищена вся плоскость потолка.
• Сняв все старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ.Обычно в одном помещении есть два-три стыка плит перекрытия. Иногда они покрываются очень неряшливо и выглядят некрасивыми горбиками. Эти выпуклости нужно устранить и сделать потолок идеально ровным.

Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него необходимую насадку, перейти в ударный режим без вращения и поэтапно освободить стык от старого застывшего раствора.

Стык и пластина вокруг него должны быть полностью зачищены, а сама щель должна быть заглублена не менее чем на 50 мм.

• Затем нужно взять узкую железную щетку или широкую щетку и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.

• Следующим шагом будет обработка щели грунтовкой в ​​несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка затвердеет застывший раствор внутри шва, не даст образоваться в нем сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтом, нанесет позже.
• Если зазор между стыками достаточно широк и составляет более 30 ÷ 35 мм, то сначала нужно заполнить его монтажной пеной.Он хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит все отверстие.

Замерзший, пена выйдет из шва, а когда полностью высохнет, аккуратно вырезается так, чтобы на стыке пластин в пенопласте образовалась бороздка глубиной 30-50 мм, сужающаяся внутрь, как треугольник.

• Если стык оказался глубоким, но в то же время узким, стоит действовать следующим образом.

Выбрав герметик из пенополиэтилена необходимой толщины, с одной стороны нанести полоску герметика и шпателем заполнить очищенный и загрунтованный шов, оставив место для заливки бетоном.

• Далее шов заделывают раствором расширяющегося бетона, но в шве необходимо оставить небольшую бороздку для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Герметизация шва бетонным раствором «NC»

• После высыхания затирки или приготовления затирки в высохшей пене на шов наносится эластичный латексный наполнитель. Работу лучше выполнять двумя лопатками — широким и средним или узким. На широкий шпатель берется раствор из емкости, а узкий наносится на стык между плитами, заделывая шов и выравнивая до уровня поверхности потолка, удаляя излишки шпатлевки.

Отделка — Наполнитель потолка

• После высыхания финишного покрытия на потолок можно наносить краску, побелку или обои.

Видео: ремонт стыков плит перекрытия

Крепление отверстия в потолке

Иногда бывает и так, что при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие — это дефект плиты пола. В этом случае это отверстие можно закрыть двумя способами.

Иногда на потолке при нарезке швов может быть «сюрприз»

В любом случае первым делом нужно тщательно очистить внутреннюю часть образовавшегося отверстия. Этот процесс лучше всего делать с помощью узкой кисти.

1. Освободив от грязи внутреннюю часть ямы, ее необходимо хорошо присыпать грунтовкой. Дождавшись высыхания первого слоя, необходимо нанести второй.

• Далее отверстие заливается монтажной пеной.
• Затем, после высыхания и расширения, срезается излишек и вырезается конус изнутри отверстия, в основании, размером с отверстие, на высоте 40-50 мм.
• Этот вырез необходим для фиксации в нем цементного раствора, который перекрывается на следующем этапе. Его разравнивают шпателем и оставляют до полного высыхания.
• Затем на место, где было отверстие, на 50 ÷ 70 мм накладывается шпатлевка, на нее наклеивается моли-сетка, которая вдавливается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
• Далее работа продолжается так же, как и при заделке стыков.

2. Другой способ встраивания отличается от первого и применяется в том случае, если в потолке обнаружена большая пустота.

• В этом случае вам понадобится кусок фанеры (можно использовать обрезки ламината) примерно на 100 мм больше, чем размер отверстия.
• Затем необходимо закрепить в отверстии проволочную сетку, которую необходимо закрепить на герметике или цементном растворе внутри отверстия. После высыхания раствора проволоку нужно надежно закрепить внутри проема. Решетка послужит арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым создают оригинальную печь.

Крепление объемного отверстия в перекрытии потолка — пример схемы

• Смешанная бетонная смесь укладывается на подготовленную фанеру, она должна быть однородной и не слишком толстой.
• Область фанеры с раствором приподнимают и плотно прижимают к отверстию, чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой уникальной опалубки надежную опору, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
• После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
• Затем можно приступить к приведению в порядок всей поверхности потолка.

Видео: заделка трехмерного отверстия в плите

Следует отметить возможность самостоятельного обновления стыка между пластинами. Но полная штукатурка потолка — это довольно сложная работа, поэтому лучше доверить ее опытному мастеру-отделочнику. Однако при наличии желания и уверенности в своих силах это вполне осуществимо.

.

alexxlab