Дерево вырезать: видео-инструкция как сделать своими руками, особенности резьбы для начинающих, как научится делать узоры, деревянные фигурки, цена, фото

Разное / 09.05.1985 / alexxlab / 0

Как обрезать деревья — советы от Лесмастер

Санитарная обрезка со сбрасыванием веток — Менее трети

Санитарная обрезка со спуском веток — Менее трети

Кронирование (декоративная, омолаживающая обрезка) — Менее трети

Санитарная обрезка со сбрасыванием веток — Более трети

Санитарная обрезка со спуском веток — Более трети

Кронирование (декоративная, омолаживающая обрезка) — Более трети

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, до 20 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 21-30 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 31-40 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 41-50 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 51-60 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 61-70 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 71-80 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, >81 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, до 20 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 21-30 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 41-50 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 41-50 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 51-60 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 61-70 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 71-80 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, >81 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, до 20 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 21-30 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 31-40 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 41-50 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 51-60 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 61-70 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 71-80 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, >81 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, до 20 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 21-30 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 31-40 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 41-50 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 51-60 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 61-70 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 71-80 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, >81 см

Менее трети, Декоративная обрезка хвойных деревьев

Менее трети, Декоративная обрезка лиственных деревьев

Менее трети, Декоративная обрезка кустарников

Омолаживающая обрезка крупномеров, Менее трети

Декоративная обрезка хвойных деревьев, Более трети

Декоративная обрезка лиственных деревьев, Более трети

Декоративная обрезка кустарников, Более трети

Омолаживающая обрезка крупномеров, Более трети

Как вырезать деревьяс неоднородного фона / Основы Photoshop / Уроки

В этом уроке будем вырезать елку (1.2 Мб), растущую в городском дворе. Получим вот такой результат:

Этот вариант вырезки сложный, потому что дерево находится на неоднородном фоне и часть ее сильно освещена, а часть — в тени. Я вижу, что для того, чтоб её вырезать, придется часть обтравливать вручную, но первоначально мне надо выделить ту составляющую, которую можно с помощью команд Фотошопа.

Для любителей смотреть, а не читать — видео в конце статьи.

Первоначальное выделение:

1. Дублируем изображение (Ctrl+J) и обесцвечиваем (Shift+Ctrl+U).

2. Усиливаем контраст между краями ели и фоном Уровнями (Ctrl+L).

3. Границы стали более выраженными. Усиливаем контраст еще больше:
выбираем инструмент Осветлитель (Dodge) — в Светах (Highlights) — при этом параметре инструмент будет еще больше осветлять те места, которые светлые, не затрагивая теневые. Проходимся им по освещенным краям елки и светлому фону.
Меняем на Затемнитель — в Тенях — и затемняем темные части дерева и темные участки фона.

Наша задача максимально разделить вырезаемый объект и фон.

Доработка выделенной области:

4. Это, пожалуй максимум, который можно вытянуть, дальше — работаем ручками.
Инструментом Быстрое выделение (Quick Selection) выделяем елку. После ранее проведенных манипуляций границы выделения определятся аккуратнее. Инструментом Лассо (Lasso) выделяю верхушку.

5. Отключаем видимость черно-белого слоя, возвращаемся на исходный слой и добавляем к выделенному ещё некоторые области, которые были не различимы на черно-белом слое.

Переходим в режим Быстрой маски (Q).

Корректируем выделение:
Выбираем мягкую кисть черного цвета и убираем ненужные участки фона.

Я переключаюсь между Кистью и Ластиком на клавиатуре (B и E соответственно), зуммируя и уменьшая масштаб просмотра.
Размер кисти регулирую квадратными скобками ( [ — уменьшить, ] — увеличить). 
Ctrl+Z отменяет последнее действие, если вы ошиблись. 

Меняем цвет на белый и  Кистью добавляем то, что не попало в первоначальную область выделения. Местами — на больших участках — я выделяю Лассо (L) и заливаю черным или белым по необходимости.
Работаем до тех пор, пока вид маски не будет устраивать.

6. Подправив маску, возвращаемся в нормальный режим, снова нажав Q на клавиатуре. Нажимаем в панели Свойств кнопку Уточнить край (Refine Edge).  

Теоретические сведения об этой команде и её работе Photoshop читайте в статье Уточнение границы выделения (Refine Edge)

В Режиме отображения (View Mode) выбираем режим Перекрытие.
Прокрашиваем инструментом Уточняющий Радиус (Refine Radius Tool) те границы, которые надо смягчить. Закончив, нажимаем ОК.

7. Копируем выделенную область на новый слой (Ctrl+J), проверяем качество вырезки, залив новый слой под деревом любым контрастным цветом.

Если качество устраивает, сохраняем в формате, поддерживающем прозрачность (я использую png), если что-то надо подправить — исправляем. исходное удаляем.

Елка вырезана, теперь её можно разместить туда она предназначалась.

Вырезайте чаще.

Поделиться с друзьями:

Обратите внимание, что отдельные компьютерные мониторы могут отображать цвета и тональные значения по-разному.

Как правильно обрезать дерево: когда и как проводить

Усыпанные плодами деревца — мечта каждого садовода. Воплотить ее в жизнь можно только при условии грамотного и полноценного ухода за посадками. Особенно важна грамотная обрезка плодовых деревьев, без которой невозможны их нормальный рост и развитие. Обильного урожая в этом случае ждать тоже не приходится. Разберемся, как обрезать плодовые правильно.

Все об обрезке деревьев

Когда лучше подрезать
Виды подрезки
Инструменты для работы
Правила проведения процедуры

Сроки проведения обработки могут быть разными. Общее правило одно — растения должны находиться в состоянии полного покоя, то есть сокодвижение максимально замедлено. Иначе они истекут соком, раны будут затягиваться слишком долго. Выясним, когда можно обрезать деревья.

Ранняя весна

Считается оптимальным временем для подрезки. Растения еще спят, сокодвижение не началось. Точные сроки определяются погодой. Так, температура должна быть положительной. При отрицательной хрупкая древесина склонна к трещинам и разломам, а значит хуже зарастает. Обычно в средней полосе обрезать культуры начинают с конца марта, на юге раньше. Хотя ориентироваться надо по погоде. Иногда из-за погодных условий эти сроки сдвигаются на две или три недели.

Некоторые садоводы подрезают веточки во время февральских оттепелей. Это возможно, но достаточно рискованно. Если вдруг в марте ударят сильные морозы, а это вполне вероятно, деревце сильно пострадает. Все работы необходимо провести до момента, когда начинают лопаться почки. С этого момента до полного разворачивания листочков и окончания цветения деревца очень уязвимы. Резать в эти сроки строго запрещено. Исключение — крайне необходимое санитарное удаление веток или их фрагментов.

Лето

Летняя обрезка плодовых деревьев нежелательна. С целью ограничения роста разрешается подрезать либо прищипнуть молодые побеги. Крупные ветки лучше не трогать. Летом необходимо убирать так называемые волчки. Это побеги, за счет которых древесный организм обновляется. Появляются они в результате неправильного полива, полученных культурой повреждений, т.п. 

Волчки обычно вырезают, поскольку вреда от них больше, чем пользы. Опытные садоводы могут сформировать из них плодовые ветки, но делают это не всегда. В начале летнего сезона обрезают плодовые лианы: лимонник, актинидии, виноград. Делать это весной не стоит. В период активного сокодвижения они теряют большое количество соков. Из-за чего могут погибнуть. 

Осень

В теплых регионах возможна осенняя подрезка. Ее проводят после того, как опадет листва. В это время выполняют омолаживающую, формирующую и восстановительную обработку. Для областей с холодным климатом это не рекомендуется, поскольку срезание ветвей снижает зимостойкость культуры. Некоторые садоводы не рискуют выполнять процедуру даже в теплых регионах. 

Они ограничиваются удалением сухой и слабой поросли. Формирование кроны оставляют на весну. Агрономы советуют осенью не вырезать ветви полностью. Лучше оставить так называемые защитные звенья. Это небольшие пенечки высотой 200-300 мм. С приходом тепла процедуру завершают, выполняют точный срез под нужным углом. Поздней же осенью обязательно убирают все не опавшие листья и мумифицированные плоды. Это места, где зимуют вредители. 

Сроки обрезки разнятся для разных типов плодовых. Считается, что семечковые просыпаются раньше, поэтому обработку начинают с них. Первыми традиционно подрезают яблоню, грушу, т.п. Через несколько дней обрабатывают косточковые: абрикос, алычу, сливу, черешню. Такая очередность оправдана сортовыми особенностями. 

Существует несколько типов обрезки. Коротко охарактеризуем каждый. 

• Санитарная. Удаление поврежденных, засыхающих или пораженных заболеванием веточек. Может проводиться круглый год, когда в ней появляется необходимость. 
• Формирующая. Используется для придания декоративной формы растению. Часто применяют на карликовых подвоях, когда при помощи многократных подрезок и специального каркаса создаются необычные формы.
• Регулирующая или поддерживающая. Применяется для ограничения размеров кроны и предотвращения ее загущения, для прореживания цветков и плодовых завязей. Сохраняет способность деревца к постоянному плодоношению.
• Восстановительная. Используется для уменьшения высоты экземпляра, восстановления после серьезных повреждений. А также для омоложения деревца или формирования фрагмента либо всей кроны из волчковой поросли.
• Омолаживающая. Применяется для восстановления возможности плодоношения и роста путем укорачивания веток на участках, где был оптимальный прирост за год. 

Иногда используются и другие методики. Например, кербовка. Это удаление малого фрагмента коры над небольшой однолетней веточкой либо почкой с целью стимулировать их дальнейший рост. Применяется пинцировка, она же прищипка. Это удаление верхней части молодой поросли. Иногда вместо удаления ветви отгибают, придавая им нужное положение. Тогда под натянутую веревку обязательно подкладывают резиновую пластинку или досточку, чтобы не повредить кору. 

На практике для формирования и обрезки деревьев чаще всего используют комбинированные методики. Так, в комплексе обычно проводят санитарную, регулирующую и омолаживающую обработку. Это объясняется тем, что плодоносящий экземпляр надо рассматривать как сложную систему, где существует баланс между плодоношением и ростом. Его надо поддерживать, в том числе и грамотной подрезкой. Ошибки обходятся очень дорого. Неправильный срез может стать причиной болезни, а иногда и гибели культуры.

Важный момент — выбор инструментов. Они должны быть высокого качества и удобны, учитывая, что работать ими предстоит много. Так, в цену изделия входит цена металла. Поэтому качественный инструмент не может быть дешевым. Пред покупкой желательно взять его в руку, поднять и опустить, сделать несколько имитирующих резку движений. Хорошо, если все делать удобно. 

Кроме того, желательно, чтобы на изделии были яркие пластиковые вставки. Так сучкорез будет проще найти в траве при случайном падении. Не помешает прочная петля на рукоятке. Ее надевают на запястье. Это предотвращает падение приспособления, когда пальцы пользователя случайно разжимаются. Предлагаем перечень нужных инструментов.

Садовая пила

Отличается от строительного аналога мелкими зубцами, заточенными с двух сторон. Это позволяет делать ровный качественный срез. Ни в коем случае нельзя использовать обычные пилы, а тем более бензопилы для подрезания ветвей. После них рваные срезы могут не зарастать годами. Для удобства работы выпускаются садовые пилы для обрезки деревьев с телескопическими ручками или на штангах. Угол установки острия регулируется. Таким инструментом удобно работать с земли, отпиливая участок на высоте.

Секатор

Приспособление для удаления фрагментов до 300 мм в диаметре. При хорошей заточке дает гладкий ровный срез, который быстро зарастает. Существует множество разновидностей секаторов, садоводы чаще выбирают обводные или «с наковаленкой». У первых лезвия изогнутые. Они режут точно, но приходится прикладывать усилие. Вторые с прямыми лезвиями. Усилий для реза приходится прикладывать меньше, но немного страдает точность. 

Садовый нож

Режущее приспособление с лезвием, изогнутым в форме серпа. Всегда должен быть заточен очень остро, иначе зачистить или ровно срезать древесину не получится. Иногда с его помощью режут ветки, но лучше этого не делать. Не имея должных навыков, легко испортить срез и навредить растению.  

Перед процедурой необходимо приготовить то, чем обработать дерево после обрезки. Лучший вариант — садовый вар или аналогичные ему составы типа «РанНет», «Живица». В некоторых рекомендациях можно найти методику изготовления таких паст своими руками, но вряд ли стоит тратить на это силы и время. Состав есть в любом магазине.

Некоторые садоводы предпочитают замазывать ранки краской. Это возможно, но выбирают только масляные краски. Они изготавливаются на основе олифы. Те, что готовятся на растворителе, не подойдут. Они не помогут ранке затянуться, наоборот, ухудшат ситуацию. 

Чтобы плодоношение было обильным и плоды нормально развивались, им нужен солнечный свет. В центр загущеной кроны солнце не проникает. Поэтому ветви не плодоносят, отмирают, на них поселяются вредители. Опытные мастера говорят, что в результате правильного кронирования сквозь ветви должен пролетать воробей. Это гарантирует достаточное освещение.

Общие правила обрезки 

• Универсальных рецептов нет. Каждое деревце требует индивидуального подхода. 
• Подрезка проводится регулярно, потому что растение реагирует на нее бурным ростом. Для поддержания нормальной формы резать придется каждый год.
• Всегда начинают с санитарной вырезки. Возможно, этого окажется достаточно. 
• Ветвь режут на почку, обычно на наружную, либо на кольцо. В произвольно выбранном месте срезать нельзя. Обработанный участок обязательно смазывается садовым варом либо его аналогом.
• За один сезон в общей сложности убирают не больше четвертой части от всех живых веточек. Если удалить больше, деревце или кустарник сильно ослабнет, будет долго болеть, может погибнуть.
• Лучше убрать крупную ветку, чем несколько мелких. Площадь срезов меньше, раны быстрее затянутся. 
• Одновременно удалять две расположенных рядом крупных ветки нельзя. Одну в таком случае вырезают на кольцо, вторую укорачивают. Окончательно ее убирают через один-два года.
• Дезинфекция инструмента обязательна. В идеале его обрабатывают после каждого реза.  

Мы перечислили общие правила обработки. Кроме этого важно знать, какие ветви обязательно обрезают. Оставлять их нельзя ни в коем случае.

Какие ветки обязательно срезают

• Сломанные, высохшие, больные. На них могут жить короеды или древоточцы, развиваться грибы-паразиты. Опаснее всего трутовики. 
• Несущие угрозу безопасности людей и их имуществу. 
• Самую ослабленную из двух, которые растут в одном направлении. 
• Побеги, выросшие ниже участка прививки. Вся корневая поросль.
• Растущие по направлению вниз. То есть те, что уходят под тупым углом от ствола. Это правило не распространяется на плакучие разновидности. 
• Образующие со стволом острый угол. Это потенциальные участки разломов. Причем чем острее угол острее, тем больших размеров разлом из него получится. Самые большие не затягиваются в течение всей жизни. 
• Трущиеся или переплетающиеся. Не прекращающееся трение приводит к образованию мелких повреждений. Кроме того, веточки не дают друг другу развиваться и расти.  
• Направленные внутрь кроны, ослабленные и волчковые. Последние могут быть сформированы в плодоносящие, но на это потребуются месяцы.

Осталось разобрать приемы, как правильно обрезать дерево. Их всего два. Первый — укорачивание. Может быть сильным, когда оставляют треть длины. На этом месте впоследствии образуется несколько мощных побегов, расходящихся друг от друга под острыми углами. При слабой подрезке убирают треть длины. Здесь появится несколько новых веточек. Сильное укорачивание применяется в качестве стимулятора роста. 

Однако надо знать особенности сорта. Так, некоторые разновидности склонны к активному ветвлению. Такие укорачивать не рекомендуется. Если же сорт характеризуется низкой пробуждаемостью почек, при этом ветвится лишь верхняя часть, то укорачивание поможет активизировать процесс ветвления. Крона в результате получится компактной. С осторожностью укорачивают поросль у молодых экземпляров. Если переусердствовать, деревцу придется потратить много сил на восстановление. Это угрожает задержкой наступления плодоношения. 

Второй прием — удаление ветвей. Его используют при прореживании, когда убирают некоторое количество побегов. Внешне изменения выражаются в том, что крона становится более воздушной, ажурной. При этом улучшается ее освещенность, поэтому в большем количестве закладываются генеративные почки. Бездумно убирать поросль нельзя. 

Существует баланс между подземной и надземной частью растения. Если его нарушить, оно будет стремиться вернуться к утраченным объемам. Это означает бурный рост зеленой массы. Но вместо плодоносящих веточек появятся волчки. Если не принимать мер, через два-три года загущение будет большим, чем до удаления лишней поросли. Поэтому прореживать радикально не стоит. Лучше растянуть этот процесс на два-три сезона. 

Мы рассказали об основах подрезки плодовых. Это достаточно просто, но требует знаний и навыков. Надо обязательно учитывать особенности разных культур. Так, яблони обрезают ежегодно, пока не сформируют нужную форму. А вот черешню, вишню или грушу подрезают реже. Для каждого садового деревца желательно составить график подрезки, чтобы случайно ему не навредить.  

Обрезка для «чайников». Как придать форму и проредить ветви деревьев | Сад | Дача

Продолжение. Начало темы в «АиФ. На даче» № 5, 2016 г. 

Снизьте высоту

Садоводы обычно мечтают о компактных плодовых деревьях. Но большинство взрослых яблонь и груш на наших дачах – великаны. А ведь высоту этих растений можно контролировать!

За небольшими деревьями гораздо проще ухаживать и легче собирать урожай. Малогабаритные кроны хорошо освещаются и проветриваются, что положительно сказывается на плодах и на здоровье дерева.

Цель

При помощи обрезки и формировки снизить рост дерева примерно на 30%:

• Взрослая груша, яблоня на сильнорослом подвое –до 3,5–4 м
• Яблоня на среднерослом подвое – до 3,0–3,5 м
• Вишня и слива – до 2,5–3 м

Красным цветом показаны ветки для обрезки.

Акселераты

Если молодое дерево уже доросло до указанных границ, то необходимо остановить его стремление ввысь. Надо срезать его верхушку с переводом на хорошую боковую ветвь на нужной высоте (например, у яблони на среднерослом подвое это будет примерно 2,5 м от земли). Для сохранения пропорций кроны остальные ветви укорачивают приблизительно на ⅓ длины на боковые ответвления или почки, направленные наружу.

Если боковые ветви дерева разного размера, длинные укорачивают до размера коротких. Срез в этом случае делают на ветку или почку, направленную вверх.

Взрослые верзилы

Если необходимо снизить крону зрелой (около 10 лет) яблони или груши, то выберите 5–6 удачных основных ветвей, равномерно смотрящих в разные стороны в виде трёх ярусов, и удалите верхушку дерева (на рисунке она изображена красным) над верхней боковой ветвью. После этого крона нуждается в прореживании – крупные ответвления, растущие вертикально на нижних сучьях, или полностью вырезают, или переводят на горизонтальные ветки. Затем заботятся о том, чтобы нижние ветки немного приподнялись и не легли на землю – их укорачивают на боковые, растущие вверх.

Ветераны-богатыри

Снижение кроны старых запущенных деревьев лучше проводить в несколько этапов, вырезая крупные ветви раз в год или в два. В первый раз укорачивают макушку и ⅓ основных сучьев, на следующий – половину из оставшихся и в заключение – всё остальное. Ветви, растущие в кроне вертикально, убирают или переводят на боковые. Нижний ярус, как и в предыдущем случае, укорачивают на направленные вверх «рукава», а те, в свою очередь, переводят на расположенные выше горизонтальные ветки.

Нет – острым углам

В вашем саду есть или были яблони или груши, похожие «фигурами» на тополя и почти столь же малоурожайные? А может быть, ствол у кого-то из плодовых питомцев почти раскалывался пополам? Предотвратить подобные разочарования – в вашей власти.

Лучше всего чувствуют себя ветви, отходящие от ствола под углом в 45–65°. Если угол острее, то прочность такого «узла» резко уменьшается, и он может в любой момент внезапно разломиться. Ветви, отходящие под очень острым углом (менее 30°), часто начинают конкурировать со стволом и загущают крону.

С другой стороны, приближение к горизонтальному положению (угол более 75°) для ветвей тоже нежелательно, поскольку на них появляются целые «рощи» из ненужных вертикальных побегов. Кроме того, такие ветви под тяжестью урожая часто ложатся на нижние ярусы или на землю, а то и ломаются.

Если угол острее 45–65°, то прочность такого «узла» резко уменьшается. Фото: Нина Белявская

Цель

Убрать из кроны источники возможных проблем – ветви, отходящие от ствола под острым углом (менее 40°).

Что делать?

Каждый угол отклонения основных веток от ствола должен быть под контролем на протяжении всей жизни сада. У молодых деревьев единичные неудачные ответвления, расположенные в центре кроны, вырезают до основания. Если дерево «угловато» по своей природе и удалить все ветки невозможно, то сучья не вырезают, а отгибают при помощи растяжек или грузиков. В случае когда и это проблематично, такие ветки лучше укоротить, перенаправив на почку или ответвление, «смотрящее» на периферию кроны.

Если вы «упустили» острые углы и дереву уже много лет, то ликвидируйте проблемные ветки поочерёдно, по одной в 1–3 года – иначе весь ствол окажется израненным.

Правильный угол. Фото: Нина Белявская

Добавьте воздуха

Если хозяева плодового дерева вообще не занимаются обрезкой либо делают её неправильно, то во многих случаях его крона со временем сильно загущается и превращается в непролазные кущи. Это не только некрасиво и неудобно для сбора плодов – загущённое дерево хуже растёт, плохо плодоносит, чаще и тяжелее болеет.

Цель

В идеале каждая хорошая ветка кроны должна буквально «купаться в солнце».

Красным цветом показаны загущающие ветки.

Как добиться?

С первых лет жизни дерева нужно стараться сделать так, чтобы крупные ветви не росли параллельно друг другу на разной высоте. Для этого часть из них удаляют или срезают на боковые ветви или почки, направленные в разные стороны. Лучше вырезать слабо развитые, оголённые, повреждённые, перекрещивающиеся и растущие вертикально ветки. Иногда выгоднее убрать один крупный сук, чем десяток мелких, – ведь многочисленные раны в кроне могут стимулировать рост вертикальных побегов, загущающих крону.

Если в вашем распоряжении имеется запущенное взрослое дерево, к которому годами не прикасались пилой и секатором, не пытайтесь привести его в порядок за один приём. Снизьте крону, а основную часть прореживания перенесите на следующий год. Мероприятия по исправлению очень старых деревьев разделите не меньше чем на 3 года.

Пила не нужна?

Однажды весной я пожаловалась дяде, опытному садоводу, что никак не могу дождаться плодоношения от пятилетней груши. Он посоветовал перевести растущие под острым углом ветви в горизонтальное положение.

Под каждой ветвью груши я вбила в землю прочный колышек и притянула их вниз веревками. Растяжки сняла поздней осенью. А следующей весной моему удивлению и радости не было предела! Моя груша обильно зацвела и дала первые плоды.

С тех пор делаю растяжки на всех молодых деревцах. Причём начинаю этим заниматься на второй-третий год после посадки. Хочу предупредить, что отгибать веточки надо крайне осторожно. Первая попытка привела к тому, что ветку я от усердия отломила. Сейчас пользуюсь пеньковым шпагатом. С ним удобно работать, и он почти незаметен среди летней зелени. Снимаю растяжки, только когда ветки станут более прочными и примут нужное мне положение.

Несложный приём помогает ускорить плодоношение на пару лет. На горизонтальных ветках активнее закладывается урожай будущего сезона. К тому же деревья получаются более низкими и раскидистыми, ухаживать за ними удобнее.

Ирина Кудрина, Воронеж

Комментирует Валентин Чистяков, агроном:

– Изменение положения плодовой ветви в пространстве всегда влияет на её рост и плодоношение. Устремлённые в небо части растут быстрее, но хуже плодоносят. Чем ближе ветка к горизонтали, тем слабее рост, зато больше плодовых почек.

Тем не менее я бы не рекомендовал бездумно копировать опыт Ирины. Нельзя гнуть ветки дугой, потому что на изгибе появится «роща» загущающих побегов. Тянуть их к земле нужно за точки, отстоящие от ствола примерно в ⅔ от их длины. Но самое главное — нужно осознавать все отдалённые последствия своих действий. Горизонтальные ветки могут ломаться под тяжестью урожая или снега, они будут плохо расти и довольно быстро состарятся. 

Советую опробовать данный способ на одной-двух ветках. Лучше начать с растущих под опасно острым углом к стволу молодого деревца. Удобнее всего делать это в середине лета, когда новые веточки сформировались, но ещё не одревеснели. Если они плохо гнутся, можно сделать в их нижней части две-три неглубокие насечки. Постепенно вы наберётесь опыта и примете взвешенные решения насчёт остальных частей дерева.

Смотрите также:

Как обрезать дерево, чтобы не навредить ему – 5 важных правил

Обрезка деревьев – процедура, которая требует определенных знаний, ведь так легко навредить растению. Но если соблюдать главные правила обрезки – проблем удастся избежать.

Для чего нужна обрезка? Во-первых, уход за кроной влияет на урожайность растения, во-вторых, дерево выглядит аккуратно и эстетично. В-третьих, данная процедура помогает избавиться от больных и поврежденных ветвей. К тому же, только таким способом можно сформировать крону.

Обрезку ветвей важно проводить правильно, в противном случае велик риск повредить дерево. Чтобы этого не случилось, всегда помните о 5 ключевых правилах, которым стоит следовать во время обрезки.

Правило 1. Выбираем время для обрезки

Лучше всего обрезать деревья ранней весной или поздней осенью. В эти периоды растения подвергаются наименьшему стрессу. Риск появления вредителей и заражения грибковыми заболеваниями также минимален.

Лучшее время для обрезки – когда дерево полностью сбросило листву. Это значит, что у растения закончился вегетационный период и оно «заснуло».

Если ветви повреждены? Их стоит обрезать немедленно, не дожидаясь благоприятного времени.

Инструменты для обрезки готовьте в межсезонье, чтобы провести необходимые процедуры вовремя

Правило 2. Перед тем как срезать ветку, сделайте надрез

Готовясь обрезать ветвь, сначала сделайте надрез на ее нижней стороне. Это нужно для того, чтобы она не сломалась слишком близко к стволу, если вдруг треснет под тяжестью собственного веса.

Срез нужно делать таким образом, чтобы он не затрагивал так называемые кольца – наплывы коры у основания веток или в местах их срастания.

Сделайте надрез на нижней стороне ветки, прежде чем срезать ее

Правило 3. Срезайте ветку на некотором расстоянии от ствола

Отступив немного от первого надреза, сделанного в нескольких сантиметрах от ствола, полностью срежьте ветку. Удаленный материал можно уничтожить. На месте бывшей ветки останется сучок.

Если ветви у дерева достаточно толстые, может понадобиться пила

Правило 4. Грамотно укорачивайте сучок

Если необходимо укоротить сук, срез можно делать почти у самого кольцевого наплыва ветки. Это позволит дереву быстрее прийти в себя и восстановиться. Как и в случае с целой веткой, срезать или подпиливать сучок нужно от нижней стороны к верхней.

Очень важно при срезке сучка не задеть кольцо

Правило 5. Не забывайте ухаживать за инструментом

Мойте и дезинфицируйте секаторы и сучкорезы после обрезки каждого пораженного участка: болезни очень легко передаются через грязный или зараженный инструмент. Дезинфекцию надо проводить после полной обрезки каждого дерева.

Своевременно заботьтесь об инструменте

Что понадобится для обрезки деревьев

• ручной секатор,
• сучкорез,
• ручная пила,
• штанговая пила (для верхних веток),
• лестница.

Полезные советы

• Мелкие веточки удобнее всего срезать секатором. Для более крупных ветвей (около 2 см в диаметре) лучше взять сучкорез. Если диаметр ветвей достигает 4-7 см, то здесь уже понадобится ручная пила.
• Для того чтобы легко и быстро продезинфицировать инструменты между обрезками, можно заранее подготовить емкость со спиртом. Она должна быть достаточно большой, чтобы инструмент в нее можно было окунуть.
• В разных регионах время обрезки определенных пород деревьев может отличаться. Поэтому прежде чем приступить к процедуре, рекомендуется выяснить, когда именно лучше обрезать ту или иную культуру в вашем регионе.

Чего делать не стоит

• Не надевайте одежду с короткими рукавами. Перед обрезкой деревьев очень важно защитить себя: надеть закрытую одежду, перчатки, очки.
• Ни в коем случае не удаляйте верхушку дерева. Такая обрезка может негативно повлиять на культуру. Даже если дерево очень высокое, не пытайтесь таким образом регулировать его высоту.
• Обрезая хвойники в живой изгороди, не срезайте зеленые части растений. Это может привести к тому, что деревья перестанут заново обрастать.

На самом деле процесс обрезки не так уж и сложен, как это может показаться на первый взгляд. Главное, не сомневаться в своих силах и проводить процедуру с уверенностью. Тогда в вашем саду из года в год будут шуметь своими кронами здоровые, хорошо плодоносящие и красиво сформированные деревья, в тени которых так приятно отдохнуть.

✂ Правила проведения осенней обрезки плодовых кустов и деревьев | Mauget.ru

Прореживание кроны и корректировка направления роста ветвей плодовых деревьев, кустарников повышает их урожайность. Его проводят садовым инвентарем в период после или до активного движения сока по стволу. По мнению садоводов, осенняя обрезка деревьев – важный период формирования кроны. Он облегчает растением «сон» в зимний период, так как уменьшает количество жидкости, что снижает вероятность обморожения. 

Важность осенней обрезки 

Удаление «лишних» отростков и корректировка кроны упрощает зимовку, влияющую на дальнейшее развитие растений. Осеннюю обрезку плодовых деревьев проводят для решения следующих задач:

• Не допустить налегания на ветках большого количества снега зимой. Под весом осадков может сломаться крона, что приведет к необходимости проводить тщательную обрезку весной, но уже с лечением дерева. 
• Увеличение урожайности в следующем году. Правильное формирование плодового дерева повысит количество плодов следующим летом, осенью. Но это не значит, что нужно срезать все. Проводить осеннюю обрезку необходимо по правилам. 
• Удаление больных, сухих и поломанных веток. Санитарная обрезка также важна в осенний период.

Важно! Осеннюю обрезку плодовых деревьев и кустарников проводят с учетом культуры. Формировать крону груши и вишни можно не чаще одного раза в 3-4 года. Слишком частое вмешательство в рост таких растений приведет к замедлению их роста и уменьшению урожайности.

Общие принципы обрезки ветвей 

Удаление веток проводится двумя методами: прореживание (вырезание) или укорачивание (подрезка). В любом варианте соблюдаются правила:

• Подрезание верхушечных побегов. Удаление «гусиных лапок».
• Удаление перекрещивающихся веток, чтобы они не мешали росту друг друга.
• Обрезка нижних веток на каждой развилке.
• Устранение веток, растущих в сторону ствола дерева и смотрящих в низ.
• Удаление волчковых ветвей, которые растут между стволом и полноценной веткой. 
• Прореживание загущающих ветвей, выросших слишком близко друг к другу
• Устранение порослей от корней. Они находятся у основания дерева.

Интенсивность обрезки зависит от возраста растения и густоты кроны. Учитывается тип культуры и общие рекомендации по ней. На примере сливы:

• В первый год укорачивается центральный стебель. 
• Во второй год края всех веток с удалением одной или двух ветвей, загущающих крону.
• На третий год уже убираются верхушки, отростки, растущие вниз и в сторону ствола. Выполняется прореживание.

Метод и время, когда делать осеннюю обрезку плодовых деревьев, зависит от культуры. Например, яблоня отличается выносливостью, поэтому ее обрезают осенью последней. Начинают осеннее формирования кроны с косточковых растений. Развитую и сильную черешню можно обрезать сразу после сбора урожая. А молодое и слабое – поздней осенью.

Важно! Запрещено проводить обрезку при температуре ниже  градусов мороза. Срез получится неровным из-за повышения природной хрупкости древесины. Это увеличит риск заболеваний и начала процесса гниения весной.  

Основные правила прореживания кроны осенью

Правила работы, сроки, когда проводят осеннюю обрезку деревьев, зависят от методов обработки кроны. Методики среза больших веток растений и небольших ветвей кустарника различны. Рассмотрим подробнее основные варианты. 

Отпил больших веток

Массивные старые или слишком большие ветки у взрослых деревьев удаляют при помощи пилы. Не допускается появления сколов или неровных срезов. Правила отпила:

1. У основания ветки подпилить ее снизу на треть толщины.
2. Сверху спилить полностью. 
3. Во время работы поддерживать ветвь свободной рукой, чтобы не допустить ее естественного падения с трещинами по кроне.

Образовавшуюся рану на стволе следует почистить ножом и обработать садовым варом. Это ускорить процесс заживления линии среза и процесс выздоровления дерева. 

Работа с однолетними ветвями

Ветки первого года жизни не насыщены большим количеством отростков. Срез на них делается над полностью развитой ростовой генеративной почкой. Линия идет по диагонали (наискосок). Верхушка среза над почкой, а полученный пенек – на ее уровне.

Важно! Уровень среза и получившийся пенек должен быть на уровне почки. Если его сделать над почкой, длительность затягивания раны увеличится. Под генеративным отростком – он ослабнет и погибнет.

До проведения обрезки отросток внимательно осматривают. Если до трети или половину ее длины нет почек, укорачивание проводят до первой сформированной почки, расположенной от края до ствола ветки. Не рекомендуется срезать больше половины ветви. 

При полном удалении однолетних веток стоит использовать правило оставления самых сильных. Если удалить все поросли, то на следующий год они снова начнут расти на том же месте. 

Правила прореживания

При удалении больших веток делают срез «по кольцу». Спиливание идет по наплыву на основании. При этом нельзя врезаться глубоко в материнскую ветку или оставлять слишком большие пеньки, которые в дальнейшем обязательно начнут гнить. 

При правильном проведении обрезки пенек сразу после спила обрабатывают садовым варом. И это позволяет ему полностью зажить уже через год.

Как укоротить старые ветки без их полного удаления

В процессе осенней обрезки плодовых деревьев и кустов редко проводят укорачивание старых ветвей. Чаще их полностью удаляют. Но в случае неэффективного ветвления молодых веток рекомендуется именно укоротить, а не удалить старые отрасли. Например, все молодые веточки расположились в теневой зоне растения, где они не дадут большого урожая на будущий год.

Сам процесс укорачивания не отличается от работы со здоровыми ветвями. Достаточно сделать срез над боковой или хорошо развитой веткой. Линия спила или обрезки обязательно под наклоном. И ее также следует обработать садовым варом.

Заключительный этап обрезки

При осенней обрезке садовых деревьев важно следить за качеством среза. Он должен быть максимально ровным. Поэтому желательно использовать специальную садовую пилу. И заранее намечать линию среза, особенно при работе с большими ветками.

При использовании секатора располагать его лезвие необходимо снизу обрезаемой ветки. Только так не повреждение будет минимальным. 

Обработку садовым варом проводят при диаметре спила более 1 см. Допускается применение альтернативной смеси из масляной краски. Но она увеличивает срок заживления раны минимум в два раза.

Садовый инструмент до работы обязательно дезинфицировать. Срезанные ветви рекомендуется сразу сжигать и перерабатывать в золу, которой хорошо подкармливать почти все плодовые культуры. Нельзя просто оставлять спиленные поросли на участке. Они станут источником распространения заболеваний.

Точные сроки, когда проводить осеннюю обрезку садовых деревьев и кустов, определяют по культуре, ее сорту, возрасту растения.

Вырезать из ствола дерева — NZIZN.RU

Мастер-класс создания статуэтки кошки

Если вы только пробуете себя в резьбе и НЕ готовы замахнуться на сложную фигуру, начните с изготовления деревянной статуэтки кошки. Даже первый опыт в резьбе будет удачным.

• Нарисуйте эскиз — простое изображение кошки с выгнутой спинкой. Вырежьте рисунок по контуру (удобнее делать эскиз на картоне).
• Эскиз нужно перенести на дерево, просто обводит кошку по контуру. Затем нужно выпил животное по этому контуру ножовкой.
• Стамеска и киевлянка помогут обрубка форму. Грубая обработка завершена!
• Возьмите ножи и резаки — теперь только от ваших начальных умений и стараний зависит, насколько совершенной получится кошечка. В этом деле лучшим советчик будет опыт, руки Должны приобрести «тактильные профессионализм».
• Наступает черед шлифовки. Зашлифованную фигуру нужно покрыть морилкой, цвет которой выбираете сами. После морилки фигурку нужно снова отшлифовать.
• Наконец, кошечку можно покрыть Несколькими слоями лака. отдельно можно вырезать подставку для кошки, которая обрабатывается точно так же, как и сама объемная фигура. Соединить кошку с подставку можно с помощью клея Титан.

В данном случае фигурка простая, не требует дополнительного декора. Но ведь деревянную скульптуру можно расписать акрилом, украсить стразами и т.д..

Объемные животные и птицы

Вырезанным из дерева животным нужно учиться в мастеров, Которые в буквальном смысле отточилы свое искусство. Взять, к примеру, японского резчика Мори Коно. Сила мастерства этого специалиста в удивительной детализации фигур, скульптуры резных животных кажутся Застывший мгновение лесной жизни. Мастер представляет серию скульптур барсуков, енотов, медведей, сов, кроликов. Мори старается всегда изображать зверей в действии, и этим работа профи будет отличаться от трудов новичка.

Мори Коно. еноты.

Тем отличается подход мастера к резьбе объемных фигур, что ему приходится буквально вник в анатомию животного, изучать его повадки, присматриваться к мельчайших деталям. Новички начинают со статичных фигур, профи же специализируются на динамичных скульптурах. Немаловажная и цель работы мастеров: их задача, помимо прочего, привлечь внимание к хрупким и уязвимым жителям леса, Которые часто страдают от действий человека. Уникальные по своей точности резные скульптуры — это своеобразный призыв человека к экологической грамотности, философии разумного потребления и бережного отношения ко всему живому.

Необходимые инструменты и материалы

Каждый мастер собирает свой набор. Но есть набор-минимум, без которого к искусству объемной резьбы невозможно подойти практически.

• резак — нож с коротким скошенным лезвием, инструмент является основным, так как он используется и в грубой обработке, и в формировании мелких деталей;
• косяк — применяется для создания орнамента на плоскостях;
• стамески — нужны для выборки материала, формирования углубление рельефа;
• Клепики — стамески с копьеобразным лезвием;
• пила — нужна для собственно выпиливания заготовок;
• дрель — для сверления отверстий;
• рашпили, шлифмашинка, набор буравов — все это нужно, чтоб фигурки животных соответствовало эскиз и получались максимально привлекательными.

Подбор древесины можно назвать Отдельным искусством. Например, колоды пригодятся мастеру для изготовления ростовых простых скульптур. Комля деревьев нужны для изготовления будущих зверушек. А если вы решили начать с формирования фигуры кошки, присмотритесь к разветвляющимся стволам.

Как

вырезать из дерева зверей и птиц: описание изготовления совы и кошки, советы профессионалов

В резьбе по дереву есть элемент чуда: превращение немого материала в нечто живое, осязаемое, узнаваемое. Резьба по дереву, животные и птицы в которой появляются часто, может стать тем ремеслом, которое гармонично сочетает технику и художественное начало, «интеллект рук» и эмоциональный посыл. О том, как делать объемных животных и птиц из дерева, в необходимых инструментах и ​​материалах вы узнаете из нашей статьи.

Мастер-класс по вырезания из дерева совы

Творчество начинается с подготовительно этапа. Первое, что нужно сделать, эскиз (картинку). Рисунок можно найти в интернете, в журналах, адаптировать с фото или просто придумать самому.

Далее вы подбираю основу, материал, из которого будет изготовлена ​​совушка. Интересные работы можно Получить из пня. Если вы решили поступить именно так, Подготовьте рабочее место. Защита газон и растущие рядом деревья на участке (если таковые есть).

• ошкурьте ствол, Снимите кору и оцените качество дерева. В готовой скульптуре должно остаться только живое дерево, без подгнивших участков.
• Наступило время грубой обработки. На данном этапе мастер берет бензопилу и отваливает большие куски дерева.
• Далее специалист начинает «прорисовывать» фигурку. Каждый мастер имеет свои секреты резьбы, например, некоторые умельцы обходятся практически только острой стамеской и ножом. Резьба древесины осуществляется по волокнам (на фасках). Это значит, что последующей обработки абразивными материалами НЕ будет. Такой подход делает фигурки птиц и зверей в резьбе по дереву более реалистичным.
• Если эскиз составлен вами в разных ракурсах и проекциях, работать будет легче. После того, как сова завершена, мельчайшие детали не оставлены без внимания, фигурку следует покрыть специальной лакокрасочной смесью. Птицу можно расписать красками (краскопультом или вручную).

Почему именно сидящая на пне сова? Потому что это законченная, лаконичная скульптура, которая НЕ выглядит искусственной и приукрашенной. Возникает ощущение, будто птицы только присела отдохнуть и вот-вот взлетит на свою ночную охоту.

Популярные животные и птицы в резчиков по дереву

Объемная Скульптурная резьба — один из самых сложных (если не самый сложный) видов резня творчества. Декоративная анималистика развивается уже очень давно, а сегодня она переживает даже некоторое возрождение. Если вы хотите научиться вырезать внимательных сов и неповоротливых мишек, умиротворенных уточек и пронырливых лисиц, обязательно понаблюдайте за естественным поведением животных в природе. Для этого можно просто смотреть передачи на каналах в животных. Так вы познакомитесь с пластикой зверей, их особенностями, и эти наблюдения помогут в творчестве.

Каждый автор наделяет медведя уникальным характером

Наверное, самой популярной фигурой мира животных в резчиков считается медведь. Герой русских сказок, могучий владыка леса будет украшением дачи, загородного дома, стен придорожного кафе. Из птиц резчиков более всего вдохновляет сова. Для загородного дома, для комнаты охотника такой вариант ожидаем, но все еще интересен.

Огромные орлы с внушительным размахом крыла, спокойные уточки, трудолюбивый бобры и любопытные барсуки — все эти герои могут украшать жилища и помещения, Которые неразрывно связано с самим духом природы и леса. Резные совы могут украшать кресла и массивные стулья, фигура животного может стать частью мебели (как председатель медведя, например, может Венчи трон).

советы профессионалов

Объемная резьба — высший пилотаж резчика. Безусловно, мастер должен обладать неким художественным потенциалом, чуть, вкусом. Но даже все это не даст плодов, если специалист НЕ занимается техникой, а не набирает опыта.

• читайте специальную литературу, смотрите внимательно и с перемоткой мастер-классы в интернете;
• вспомните, как работать с чертежнымы инструментами — школьный опыт будет полезным, а геометрическая резьба увеличит сферу применения ваших способностей;
• правильно Раскладываем инструменты, имейте защитные чехлы для них и помните о технике безопасности;
• Позаботьтесь о грамотной рабочем освещении — лучше естественного света придумать нельзя, свет должен падать спереди и слева;
• гуляйте по лесу — находите там интересно сплетенные корешки, сучки и ветки, они сами будут вам подсказывать идеи следующих работ;
• самой ценной считается и деревянная скульптура, что НЕ выполнена с нуля, а дополнен инструментом автора минимально.

Каждый должен увидеть видео этого столяра плотника Современная резка по дереву.

Лучший ваш помощник — практический опыт. Начинайте с простейших анималистических фигур, Не бойтесь ошибок и того, что за один день управится будет сложно.

Оригинальная идея из спилов дерева!

Резной медведь из дерева

Объемная скульптура считается Самым сложным видом художественной резьбы по дереву. Приступать к изготовлению объемных фигур своими руками следует только после ознакомления с остальными приемами и техниками резня дела. Особенно популярная тема для создания скульптур из дерева — изображение медведя.

Дизайн деревянной скульптуры резня медведя

Этот могучий хозяин леса издревле вдохновляля мастеров на творчество. Можно сказать, что ни одно животное так часто фигурирует в резня искусстве, как медведь.

Основные этапы создания скульптуры из дерева

Чтобы сделать скульптуру медведя или любую другую объемную фигуру выполняются следующие действия:

• Создание эскиза. Вначале эскиз будущей резной скульптуры нужно нарисовать, желательно в нескольких проекциях: вид сбоку, сзади и спереди.
• Перенос эскиза на заготовку. Контуры рисунка переносятся на заготовку. Очень удобно переносит эскиз на прямоугольный брусок, особенно несколько проекций рисунка.
• Создание лепной модели. Одно из правил скульптора — предварительное создание задуманное фигуры в пластилин или глине. Это позволяет избежать многих ошибок во время резьбы и хорошо представит себя фигурку в пространстве.
• Грубая вырубка. С деревянной заготовки вырубается все лишнее пилой или топорик. Мелкие детали вырубаются теслом. Подборка различных скульптур из дерева

Производиться вывод на четыре грани, когда скульптура состоит из прямоугольных деталей.

медведь деревянная скульптура на дачу

Материал и инструменты

выбор дерева для работы во многом зависит от размера резной фигуры. Так, для изготовления небольшой фигурки медведя могут пригодится крупные сучья и небольшие бревна. Главное, чтобы материал был без повреждений, трещин и следов гниения. Для больших скульптур выбирают толстые массивные бревна.

Опытные резчики по дереву рекомендуют новичкам использовать для скульптурной резьбы прямоугольные бруски. На брусок легче переносит изображение и пространственное восприятие будущей скульптуры будет лучше. Что касается пород древесины, самыми распространенными являются:

Липа. Режется такой материал прекрасно — легко и мягко. Пример резня медведя из липы

Структура липы светлая и чистая, без выраженного рисунка. Древесина мало коробится и практически НЕ растрескивается.

Статуэтка резня медведя из ореха

Древесина для резьбы должна быть хорошо высушена — не более 15% влажности. Изделия, изготовленные из материала высокой влажности, при высыхания начнут трескаться и коробится. Сушить заготовки лучше дома, в теплом месте, обратил полиэтиленом.

Хотя новичкам рекомендуют начинать обучение с мягких пород древесины, ее структуру намного проще прорезать неточным движением, чем более твердые сорта. Поэтому в Некоторых случаях удобнее использовать древесину более твердых пород. НЕ менее важен в резня деле удобный, качественный и хорошо заточенный инструмент. Потребуется следующий набор инструментов для резьбы:

Ножовка, топорик, а для больших скульптур может пригодится бензопила. Данные инструменты нужны для грубой первоначальной обрубки заготовки.

Процесс вырезания медведя из бревна

Различные виды стамесок для резьбы по дереву

Как

вырезать голову медведя

Так как председатель и морда медведя является самой сложной деталью для резьбы, перед созданием полноценной скульптуры лучше немного попрактиковаться и вырезать голову зверя отдельно.

Пример поэтапно вырезания медведя

• Выбирается изображение медвежья головы для резьбы — это может быть фото, рисунок, готовые эскизы.
• Создается трафарет для резьбы головы медведя в трех проекциях: фас, профиль, вид сзади.
• Готовится липовый брусок нужных размеров. На стороны прямоугольного бруска переносятся контуры головы медведя без детализации.
• Обрубаются лишние куски дерева, кроме нижнего основания, чтоб за заготовку было удобно держаться и вырезать мелкие детали. Эту часть бруска нужно убрать в последнюю очередь.
• На полученную угловатую заготовку наносятся вспомогательные косильной лески изображения: нос, лоб, уши, обозначаются надбровные дуги. Председатель обтачивается полукруглымы стамесками, резцами или косяками. Древесина выбирается тонкой стружкой очень аккуратно, чтобы не срезать лишнее.
• Прорабатываются мелкие детали. Проработка мелких деталей в скульптуре медведя

Округляются детали Богородск ножом, мягкими движениями снимается тонкая стружка. Мелкие элементы, вырез глаз, ушей, пасты и шерсть обрабатываются мелкими стамесками.

Резная скульптура медведя своими руками

Итак, вдохновение и подходящее изображение будущей скульптуры найдено, а инструменты остро наточены — значит, можно приступать к изготовлению резня медведя своими руками.

скульптура медведя

Принципы создания резной скульптуры медведя мало чем будут отличаться от основных рекомендаций создания объемных композиций. Эскиз переносится на древесину, и медведь вырезается в несколько этапов — от черновой отделки в детализации мелких черт. Грубую отделку большой скульптуры можно сделать бензопилой. Пространство между ногами нужно вырезать теслом. Иногда имеет смысл НЕ вырубать ноги медведя, Пока не будет сделана детальная проработка верхней части животного. Так, упор будет надежнее и нет риска сломать ноги заготовки.

Некоторые мастера перед Детальное проработкой шлифуют фигурку, и только после этого оформляется шерсть и мелкие части скульптуры.

Такой способ быстрее, чем долгое округления деталей резцами и стамесками. Единственный недостаток — инструмент быстрее затупляется о отшлифованную поверхность.

В чем разница между гравюрой на дереве и ксилой?

Ленди вырезает большой персик для нашего мероприятия по изготовлению гравюр на паровых катках

Я использовал слова «ксилография» и «гравюра на дереве» как синонимы, но заметил, что некоторые художники используют ксилографию для обозначения другого типа гравюры. Я все не понимаю, что есть что, но все до сих пор знают, о чем я говорю. Поскольку меня злило собственное невежество, я поцарапал его и посмотрел, чем отличаются ксилография и ксилография.

Я вижу много противоречащих друг другу способов использования гравюры на дереве и ксилографии среди художников. Некоторые используют ксилографию и ксилограф как синонимы, как и я. Некоторые люди употребляют также глагол / существительное «вырезать» и «блокировать». Есть еще одно отличие, и я думаю, это то, что я искал. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но вот мой лучший первый удар:

Ксилография

Ксилография — это форма рельефной печати, при которой кусок дерева вырезан, оставляя рельефное изображение.При рельефной печати чернила наносятся на приподнятые участки, и они прижимаются к бумаге.

Как правило, в азиатских стилях гравюры используются прозрачные чернила на водной основе, которые наносятся на блок с помощью кистей, а затем печатаются на бумаге вручную, нажимая на бумагу. Азиатское приложение создает мягкие смешанные эффекты, похожие на акварельные рисунки.

Один из 36 видов Хокусая на гору Фудзи

Напротив, европейские мастера печати используют чернила на масляной основе и печатают с помощью пресса.Чернила European на масляной основе обычно непрозрачны и имеют четкие четкие формы при печати. Чернила наносятся с помощью брайера, и большинство европейских гравюр на дереве выполняется черными чернилами на белой бумаге.

И азиатский, и европейский стили представляют собой гравюры на дереве.

Ксилография

С появлением первых техник гравюры на дереве, возникших в Китае, гравюра на дереве относится к особому типу гравюры, которую практикуют художники в Азии. Примером гравюры на дереве, с которой я больше всего знаком, являются японцы: более поздний период граверов укио-э, таких как Хокусай и Хиросигэ.После того, как «ключевой» блок напечатан для контуров, полупрозрачные краски на водной основе наносятся кистями на ксилографические пластины, а цветовые участки печатаются слоями и могут накладываться друг на друга, что обеспечивает гораздо большую сложность цвета, чем европейские гравюры на дереве.

Итак, если вся приведенная выше информация верна или даже если часть приведенной выше информации верна, мы перечисляем наши классы с случайно понятной, но неверной терминологией. Тем не менее, я мог бы просто сохранить это, потому что, возможно, словарный запас меняется, чтобы стать более случайным.Я видел в Интернете много ссылок на ксилографию, а не на гравюру, как на универсальное слово. А в космосе Интернета наши классы легче найти с помощью более распространенного термина «ксилография». Так что посмотрим, как это пойдет.

Гравюра на дереве — Печать Commons

Ксилография — это рельефная печатная форма, сделанная путем вырезания отметок на блоках из длиннозернистых досок или фанеры. Под длинными волокнами понимаются волокна, следующие по направлению роста, т. Е. Параллельно стволу / ветке дерева, из которой был вырезан кусок дерева.

Ксилография и гравюра на дереве

Хотя оба являются методами рельефной печати, ксилография отличается от гравюры на дереве как направлением волокон древесины, так и используемыми инструментами. Гравюры на дереве обычно выполняются на блоках из твердой древесины, разрезанных поперек волокон или торцевых волокон, то есть перпендикулярно росту дерева, с использованием резцов и скребковых инструментов. Ксилография выполняется на деревянной доске или фанере, волокна которой параллельны направлению роста, с использованием ножей, долот и стамески.

Инструменты для резьбы

Чаще всего для изготовления гравюр на дереве используются инструменты для резьбы по дереву различных форм и размеров, а также различные стамески и ножи. Существуют самые разные конструкции и качество инструментов для резьбы. Личные предпочтения и стиль резьбы в конечном итоге будут иметь наибольшее влияние на типы используемых инструментов, однако крайне важно, чтобы инструменты были хорошего качества и оставались острыми.
Меньшее количество инструментов более высокого качества предпочтительнее, чем большой выбор инструментов более низкого качества.Маленькая и большая U-образная выемка, маленькая V-образная выемка для деталей, нож для контуров и широкая выемка для очистки областей — хороший выбор для новичка.

Породы древесины

Древесина, используемая для ксилографии, должна быть чистой, хорошо выдержанной или высушенной в печи и идеально ровной во всех направлениях. Подходят многие виды древесины, могут использоваться как твердые, так и мягкие породы, в зависимости от количества требуемых деталей. Некоторые мягкие породы дерева, такие как некоторые виды сосны, кедра или кипариса, могут не обеспечивать успешную визуализацию деталей и могут также сжиматься во время процесса печати, но все же могут давать интересные результаты.Твердые породы дерева, такие как красное дерево, тополь, ясень, береза, яблоко или вишня, труднее поддаются резке и требуют большего внимания к заточке инструмента, но сохраняют мелкие детали и лучше выдерживают давление печати и истирание.

David Black

Обшивка из кедра, фанера Shina и доска из сосны (сверху вниз) подходят для изготовления гравюр на дереве. Следует отметить, что все они имеют толщину менее 0,918, и перед печатью их необходимо установить регулировочными шайбами.

Фанера из березы, вишни и пихты широко используется, так как она имеет более предсказуемую и постоянную толщину, качество поверхности и многое другое легче приобретается, чем подходящие доски.Фанера должна быть плоской, чистой, без внутренних пустот или сучков, которые могут повлиять на оттиск, а также трещины или трещины, которые могут повредить ролики. Фанера обычно классифицируется по буквенной системе: A — высокий сорт, D — низкий сорт. Обычно перечисляются две буквы (иногда добавляется третья, чтобы указать предполагаемый рейтинг экспозиции), каждая буква обозначает лицо. Например, фанера с классом AA будет фанерой с двумя прозрачными поверхностями и небольшим количеством пустот. Фанера переменного тока является наиболее распространенной и может указывать на чистую поверхность и поверхность с некоторыми недостатками и заполненными сучками или пустотами.Пустоты во внутренней структуре фанерного блока могут повлиять на впечатление. У фанеры сорта AA и выше будет меньше всего пустот.

Покупка древесины непосредственно на хорошо укомплектованном складе пиломатериалов, который обслуживает хороших деревообработчиков, а не у одного из розничных магазинов, даст более высокое качество и больший выбор интересных пород. Склады пиломатериалов также часто предлагают некоторые услуги по фрезеровке, поэтому у вас может быть возможность иметь заготовки панелей или досок, точно фрезерованные до желаемых размеров, а иногда и толщины.

Покупка небольших образцов различных пород и выполнение некоторых тестов — это, в конечном счете, лучший способ определить, какие изделия из дерева дадут желаемые результаты.

Дэвид Блэк

Любую древесину можно проверить на пригодность, сделав различные отметки инструмента и отметив результаты. В этом случае небольшой участок доски из сосны был протестирован и затем окрашен черной краской для лучшего контраста с результатами.

Подготовка дерева к резьбе

Поскольку древесина реагирует на влажность окружающей среды, расширяясь и сжимаясь, рекомендуется приобрести доски за несколько недель и дать им адаптироваться к стандартным нормам влажности и температуры перед резьбой.Храните их на ровной поверхности с хорошей опорой и достаточной циркуляцией воздуха. Это может помочь предотвратить деформацию поверхности и уменьшить внутренние напряжения в материалах, которые могут накапливаться при резком переходе от высокой влажности к низкой или наоборот. Как правило, если материалы закупаются на месте весной и летом, это не проблема, поскольку климат внутри студии должен быть близким к климату на лесном складе. Это не всегда верно зимой или осенью, когда в теплую и сухую студию вносят влажную прохладную доску.Вырезанный большой участок поверхности вскоре начнет изгибаться и / или скручиваться в ответ.

Фанера с фанерой с чередующимся направлением волокон не так восприимчива к этим нагрузкам, но ей все же нужно дать некоторое время для акклиматизации, и она может покоробиться при хранении вертикально или при отсыревании одной стороны.

Деформацию, коробление и другие деформации можно уменьшить шлифованием, строганием и осторожным повторным введением влаги. Однако древесину, уже демонстрирующую эти проблемы, следует передать, если доступны другие источники.

После того, как блок нужного размера получен из доски или панели, его следует слегка отшлифовать наждачной бумагой от среднего до мелкого, установленной на шлифовальном блоке, чтобы удалить любые стоящие заусенцы, неровности, рыхлые материалы или осколки на лицевой стороне. Если края блока закруглены или ослаблены, они будут печататься как мягкие или нечеткие. Если это не желаемый эффект, во время шлифования следует проявлять осторожность, чтобы шлифовальный блок не соскользнул с кромки под любым углом, кроме прямого.

После того, как поверхность будет равномерно очищена, можно использовать ткань, слегка смоченную спиртом, для удаления шлифовальной пыли. Любые жидкости, в том числе уайт-спирит, могут разбухать или «поднимать» текстуру древесины. Вы можете использовать ткань, слегка смоченную водой, чтобы усилить зернистость, следя за тем, чтобы она полностью высохла.

Передача изображения

Прямой рисунок

Самый простой способ подготовить изображение на деревянной доске — это нарисовать прямо на деревянной поверхности карандашом или маркером, помня, что получившееся изображение будет перевернуто при печати.Для этого метода не требуются никакие материалы, кроме карандаша или маркера. Следует проявлять осторожность, прикладывая давление только для того, чтобы сделать четкую метку, и не раздавить древесное волокно или поверхность, так как это может проявиться в виде нежелательных ошибочных меток во время печати.

Трансфер или копировальная бумага

Рисунки также можно переносить с помощью копировальной бумаги или копировальной бумаги, зажатой лицевой стороной вниз между рисунком и деревянной поверхностью с помощью шариковой ручки или другого стилуса, используемого для обводки рисунка. Результирующее давление перенесет копию из угля / графита на поверхность.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить раздавливания или вмятин на древесной текстуре; поэкспериментируйте, чтобы подобрать нужную величину давления, чтобы сделать переносимую линию без вдавливания поверхности.

Чертеж, который нужно проследить, следует перевернуть, а не читать правильно. Результирующий перенос линии следует заново обвести маркером Sharpie или другим маркером, если вы собираетесь часто проверять изображение во время вырезания, иначе он может стереться при воздействии чернил. Материалы, необходимые для этого метода, — это копировальная бумага и копия вашего изображения, перевернутая и имеющая размер пропорционально блоку.

Вы также можете просто заштриховать обратную сторону бумаги, на которой нарисовано изображение, толстым слоем мягкого графитового карандаша, чтобы ее можно было использовать как копировальную бумагу. Однако четкость переданного изображения может быть переменной.

Перенос тонера

Метод переноса тонера технически сложен, но дает очень точные результаты, что важно, если изображение имеет высокий уровень детализации. Этот метод переноса изображения на блок требует использования инструмента для горячего переноса, фотокопии и уайт-спирита.Изображение должно быть перенесено до того, как деревянная поверхность будет покрыта лаком (см. Раздел «Подготовка деревянной поверхности» ранее в этом разделе), а затем поверхность должна быть покрыта только акрилом на водной основе, так как шеллак может ослабить перенесенный тонер и размыть изображение.

Этот метод следует использовать только в хорошо проветриваемой и пожаробезопасной среде. Инструмент для переноса достаточно горячий, чтобы вызвать серьезные ожоги, и во время использования его необходимо держать под наблюдением. Уайт-спирит огнеопасен, поэтому его следует хранить и наносить в месте, удаленном от того места, где инструмент для переноса будет использоваться для процедуры.

Необходимые материалы:

• Инструмент теплопередачи мощностью не более 18 Вт. Они широко доступны в магазинах, продающих инструменты для резьбы по дереву, и в большинстве магазинов для рукоделия. Инструменты более высокой мощности сразу же опаливают дерево, и их нельзя использовать.

• Фотокопия, сделанная на копировальном аппарате с неплавким маслом или сухим тонером, «правильного чтения» и изображения надлежащего размера для предполагаемого блока. Чем свежее копия, тем легче переносится тонер.

Дэвид Блэк

Материалы, необходимые для передачи тепла от изображения к блоку.

Шагов:

1. Фотокопия кладется лицевой стороной вниз, правильно выравнивается и прикрепляется к деревянному блоку с помощью ленты.
2. Вставьте приспособление для переноса и дайте ему нагреться до рабочей температуры. (5-10 мин)
3. Ватный диск, ватный аппликатор для макияжа или чистая ткань смачивают небольшим количеством уайт-спирита без запаха и растирают по всей области изображения на фотокопии до тех пор, пока бумага не станет достаточно влажной, чтобы стать полупрозрачной, но жидкости не будет видно.
4. Полностью нагретый инструмент для переноса работает по поверхности бумаги в области изображения. С поверхности могут подниматься струйки бледного дыма. Держите инструмент плотно и ровно прижатым к поверхности и постоянно перемещайте. Бумага должна высохнуть, снова стать непрозрачной и затвердеть во время работы; это хороший признак того, что вы достаточно нагрели место. Если бумага начинает обесцвечиваться, значит, эта область перегрелась.
5. Продолжайте работать, пока изображение не будет полностью перенесено.

Примечание. Остановка в одной области может вызвать ожоги, держите инструмент в постоянном движении.Инструмент будет охлаждаться во время процесса передачи изображения, методичная работа на небольших участках с периодическими паузами, позволяющая инструменту восстановить надлежащую рабочую температуру, даст наилучшие результаты.

Уплотнение блока

Поверхность дерева может быть покрыта шеллаком (на спиртовой основе) или акриловым лаком на водной основе для лучшего отделения чернил и предотвращения сколов мягкой древесины во время резьбы. Избегайте использования герметиков или лаков на масляной основе, так как краски и растворители могут размягчить их во время печати или чистки, что приведет к плачевным результатам.

Древесина может быть напечатана без герметизации поверхности, однако краска, используемая во время печати, будет в некоторой степени впитываться в поверхность, а не попадать на бумагу. Это влияет на плотность твердых частиц до тех пор, пока поры не будут заполнены, и может вызывать разочарование. Поверхность дерева также немного разбухнет и станет мягче. Герметизация поверхности предотвращает это и обеспечивает более беззаботное обращение во время печати.

Нанесите один или два тонких слоя шеллака или акрилового лака, слегка шлифуя между слоями или после каждого слоя.Важно осторожное нанесение; потеки, следы от кисти, случайные насекомые и другие дефекты будут воспроизводиться на отпечатке. Лака нужно только для того, чтобы закрыть поры древесины и укрепить деревянную поверхность. Одновременное покрытие обеих сторон и высыхание поднятых кнопок предотвращает коробление.

Акриловый лак значительно приподнимает шероховатость, поскольку вода, содержащаяся в транспортном средстве, легко впитывается в древесину. Эффект от Shellac не такой выраженный.

Убедитесь, что вы покрыли поверхность равномерно, так как любые участки с неравномерным нанесением могут проявиться как изменение плотности чернил из-за впитывания.

Резьба по блоку

Успех в резьбе по деревянным блокам может во многом зависеть не только от навыков, но и от качества и остроты используемых инструментов. Как упоминалось ранее в этом разделе, несколько острых инструментов хорошего качества предпочтительнее большого выбора недорогих инструментов, у которых нет острого края.

Частое хонингование во время резьбы позволяет избежать более длительных и сложных сеансов заточки.

Древесина, как органический материал, сильно различается по реакции и поведению при резке.Поперечное срезание волокон может привести к расколу. Иногда из-за шероховатости инструмент может блуждать, если не следить за острыми краями и равномерным умеренным давлением во время работы.

Есть много различных техник, используемых для фактического вырезания изображения; Ниже показан типичный подход, используемый для фанеры Shina Plywood.

Перед началом работы небольшое количество прозрачной печатной краски втирается в поверхность, чтобы запачкать поверхность.Это поможет оценить развитие изображения. По мере удаления материала неокрашенное дерево под ним будет контрастировать с окрашенным поверхностным материалом. Красный или голубой — хороший выбор. Следует избегать использования чернил на водной основе, так как зерно будет набухать. Также можно использовать маркеры на спиртовой основе.

1. Тщательное очертание изображения может быть выполнено с помощью v-образной канавки, углового ножа или тяжелого универсального лезвия. Оставив небольшое поле вокруг фактического изображения, можно будет уточнить его позже. Оставленная приподнятая область должна поддерживаться скошенным краем, а не крутым прямым углом для поддержки и устойчивости.Примечание. Небольшая часть реглета, стальной или латунной линейки с выпуклым носиком, расположенная за режущей кромкой инструмента, защищает поверхность дерева, предотвращая непреднамеренное раздавливание поверхности с тыльной стороны инструмента.

2. Дальнейшая доработка изображения.

3. Открытые участки очищаются большой (по отношению к размеру блока) канавкой. Только во многих случаях? » необходимо глубокое или меньшее удаление материала, чтобы обеспечить чистую печать. Гладко очищенная поверхность предпочтительнее шероховатой, так как она с меньшей вероятностью зацепит тряпки или скроет случайные участки печати.

4. Блок можно тщательно проверить и при необходимости доработать.

Готовый блок необходимо тщательно осмотреть на предмет незакрепленных осколков, выступов или другого мусора, который может повредить ролики. Также рекомендуется осторожно протыкать и внимательно осматривать мелкие выпуклые детали на предмет прочности.

Печать блока

После того, как изображение вырезано, блок необходимо установить на нужную высоту для печати. Для этого могут использоваться связующая плита, мазонит, МДФ, дополнительные фанерные блоки или ДСП по отдельности или в комбинации.

Дэвид Блэк

Проверка правильности высоты блока с помощью типа высокого калибра. Этот оказался немного высоким, и нужно будет удалить подкладку.

При печати ксилографии осторожно наращивайте подложку, пока блок не будет печатать равномерно и плотно. Тяжелое вдавливание может раздавить большинство пород дерева, за исключением самых твердых (и трудно поддающихся резке) пород дерева. Начните с легкого слепка и медленно и осторожно добавляйте подложку.

Блоку следует уделять пристальное внимание во время тиража с тщательной оценкой его состояния.Дерево является органическим материалом и может проявлять неожиданные реакции или износ во время пробежки. Лучше поймать что-то вроде освобождающейся небольшой части детали раньше, чем выудить ее из красочных валиков.

Блок следует протирать мягкой сухой тканью из прочной хлопчатобумажной ткани. В качестве альтернативы можно использовать ткань, смоченную небольшим количеством растворителя. Не высыхающие масла, смешивающиеся с водой растворители и даже уайт-спирит могут разбухать и смягчать гравировку по дереву, разрушая мелкие детали или изменяя реакцию поверхности на чернила.Растворитель, если он используется, следует использовать как можно реже.

Блоки следует хранить на ровной поверхности с защищенной поверхностью в помещении с контролируемой температурой и влажностью, чтобы предотвратить коробление или другие деформации.

Дэвид Блэк, Основной участник

определение ксилографии по The Free Dictionary

На листовке была обычная грубая гравюра на дереве, изображающая бегущую негритянку в тюрбане, с обычным свертком на палке через плечо, и жирным шрифтом заголовок: «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ в 100 долларов».»Том зачитал счет вслух — по крайней мере ту часть, которая описывает Роксану и называет хозяина и его святого, я могу здесь упомянуть, что на части побережья Вознесения, где есть обширное скопление ракушечного песка, инкрустация. осаждается на приливных скалах морской водой, напоминая, как показано на гравюре, некоторые криптогамные растения (Marchantiae), часто встречающиеся на влажных стенах. Один человек с мягким и доброжелательным видом даже дал мне урочище, украшенное гравюрой на дереве злобный молодой человек, снабженный прекрасной колбасной из оков и получивший право «ЧИТАТЬ В МОЕЙ КАМЕРЕ».Мистер Паркес, который, возможно, сам был спящим, ответил с некоторым пренебрежением: «Ничего подобного». и направил свой взгляд на листок, наклеенный на камин, который был украшен сверху гравюрой на дереве, изображающей быстро убегающего юноши нежных лет, с узлом на плече на конце палки, и … для воплощения идеи — столб для пальца и веха рядом с ним. «Если бы вы были, у нас, возможно, была бы большая гравюра на дереве последней сцены для плакатов, показывающая всю глубину сцены, с насосом и кадки посередине; но, однако, если это не так, ничего не поделаешь.Он привлек мое внимание к этой энергично составленной гравюре на дереве (в те дни не было глупых репродукций снимков). Это был очевидный роман для роялистов, но он привлек мое внимание. В моей памяти была череда таких картинок. , закрепленный там, как старые гравюры на дереве из первого букваря: Антония пинала голыми ногами бока моего пони, когда мы возвращались домой, торжествуя с нашей змеей; Антония в черной шали и меховой шапке стояла у могилы отца в метель; Антония со своей командой идет по вечернему горизонту.Густые брови мисс Мэрдстон проследовали за мной до двери — я говорю ее брови, а не глаза, потому что они были гораздо важнее на ее лице, — и она выглядела так же точно, как и раньше, примерно в тот утренний час, в наши дни. в гостиной в Бландерстоне, и я мог подумать, что у меня снова начались уроки, и что мертвым грузом в моей голове была эта ужасная старая книга правописания с овальными гравюрами на дереве, сделанными, по моему юношескому воображению, как очки Он был мертвым образом солнца в старых гравюрах на дереве, его волосы и бакенбарды отвечали на лучи вокруг него.Никогда не замечая этого последнего аргумента в пользу справедливости людей, за исключением иллюстративных гравюр на дереве к определенному типу сказок, она впервые увидела, как они возвышаются на черном и бурном фоне, украшенные цепями и человеческими костями, окруженные птицами, которые клюют мертвецов. Глаза. Гравюры сбежавшего негра с скованными руками, сидящего на корточках под крутым преследователем в высоких сапогах, который, поймав его и схватившись за горло, приятно разнообразят приятный текст. Роскошное новое издание Лоу восхитительными гравюрами на дереве.Ибо это новое издание добавляет к оригинальным достоинствам работы весьма существенного очарования обильных иллюстраций, первоклассных по сюжету и исполнению, трех видов: изображения актеров и других персонажей, связанных с историей театра, на медных пластинах; серия изящных, живописных, детализированных гравюр на дереве с изображением театральной топографии, в основном маленьких старых театров; и, в качестве хвостовых частей к главам, вторая серия гравюр на дереве с энергией и реальностью информации, в пределах очень ограниченного круга, которые заставляют задуматься о Калло и немецких [76] «маленьких мастерах», изображающих Гаррика и другие известные актеры в своих любимых сценах.

Ксилография в искусстве: определение, художники и история

История гравюры на дереве

Ксилография появилась в Китае примерно в V веке и позже была принята в Японии. Сначала они использовались для печати текстов, подобных буддийским писаниям.

В Европе ксилография использовалась для изображений, начиная с конца 14 века, когда бумага начала коммерчески производиться в некоторых частях Германии и Франции. Печатный станок также вошел в широкое употребление примерно в это время.

По мере того, как книги становились все более доступными, гравюры на дереве стали популярным средством для создания иллюстраций.Многие художники создали гравюры на дереве с библейскими сценами, пейзажами и известными работами, которые они написали. Ксилография позволила создать множество более доступных произведений искусства.

После XVI века ксилография потеряла популярность в Европе, потому что были разработаны более сложные методы печати с использованием металлических пластин вместо дерева. Однако этот метод не исчез полностью, и гравюры на дереве продолжали использоваться для недорогих плакатов и листовок.

В Японии в период Эдо в 1700-х годах гравюры на дереве использовались для создания сложных изображений в стиле искусства под названием ukiyo-e , или «парящий мир», который был сосредоточен на личных, иногда чувственных удовольствиях и декоративных пейзажах.

На протяжении многих различных художественных периодов гравюра на дереве продолжала находить практиков. В Европе к этому методу возродился интерес в конце 19-го и начале 20-го века, когда такие художники, как Поль Гоген и Эдвард Мунк, создали гравюры на дереве, которые с большим эффектом использовали линейные качества метода.

Известные мастера гравюры на дереве

Альбрек Дюре

Поскольку гравюры на дереве имеют долгую историю, многие художники использовали их. Среди самых известных — Альбрек Дюрер (1471-1528).Дюрер, немецкий художник, в молодости поступил в ученики к художнику и граверу в Нюрнберге, который в то время был центром книгопечатания.

Наверное, на него повлияло то, что в юном возрасте он начал заниматься гравюрой. Дюрер занялся гравюрами на дереве и превратил их в сложную форму искусства, создавая динамичные изображения с тонкими линиями и тонкими оттенками. Его гравюры на дереве — одни из самых известных в искусстве.

Ханс Бальдунг

Еще одним художником, известным своими гравюрами на дереве, был Ханс Бальдунг (1484–1545), также иногда называемый Гансом Бальдунгом Гриеном, причем «Гриен» — это прозвище, связанное с зеленым цветом.Другой немецкий художник, он проводил время в мастерской Альбрехта Дюрера.

Бальдунг был известен методом под названием ксилография chiarascuro , в котором использовались два блока, один напечатанный темными чернилами, а другой — белыми чернилами, на сером или аналогичном цветном бумажном фоне. Это создавало драматический эффект теней и бликов.

Кацусика Хокусай

Среди известных японских художников, использовавших гравюру на дереве, был Кацусика Хокусай (1760 — 1849), практикующий стиль укиё-э.Хокусай прославился яркими красочными изображениями волн, куртизанок в их личных помещениях и серией изображений горы Фудзи. У многих было сглаженное чувство пространства и ярких красок.

Теперь вы знаете больше о том, как делать гравюры на дереве и некоторых известных художниках, которые их создавали. Если у вас будет возможность, возможно, вы захотите попробовать сделать один из них самостоятельно.

Краткое содержание урока

Гравюра на дереве — это старинный вид искусства, в котором изображение вырезается на дереве (с помощью инструментов, называемых выемки ), наносится чернилами и печатается на бумаге или ткани.Чтобы сделать гравюру на дереве, художник аккуратно вырезает на дереве участки, которые он не хочет печатать.

Ксилография появилась в Азии примерно в V веке. В Европе он стал популярным в 14 веке, где его использовали для книжных иллюстраций. Позже ксилография использовалась в стиле японского искусства под названием ukiyo-e или «парящий мир».

Ксилография работала с известными художниками:

• Альбрехт Дюрер , немецкий художник, который привнес новый уровень изысканности в гравюру на дереве
• Ганс Бальдунг , еще один немец, побывавший в мастерской Дюрера.Иногда он использовал смелый метод под названием chiariscuro woodcut , в котором использовались два блока, один с темными чернилами, а другой с белыми, напечатанных на сероватом фоне, создавая драматический эффект тени и бликов.
• Кацусика Хокусай , японский художник, известный своими изображениями волн и горы Фудзи.

Распилов для пиломатериалов — archtoolbox.com

Бревна разрезаются на доски несколькими способами, что дает разные характеристики и количество отходов.В этой статье рассматриваются различные виды пропилов древесных плит. Если вы ищете информацию о резке шпона из дерева, ознакомьтесь с нашей статьей «Ломтики шпона».

Обычный пиломатериал

Обычный пиломатериал — это самый распространенный вид распила. Кольцевые кольца обычно расположены под углом 30 градусов или меньше к лицевой стороне доски; это часто называют тангенциальным зерном.

Пиломатериалы из гладкого пиломатериала из пиломатериалов LogPlain — Доска

Пиломатериалы из гладкого пиломатериала дают наименьшее количество отходов и самые широкие доски.

Соборный узор обычно заметен на лицевой стороне доски.

На схеме слева показано, как можно разрезать бревно так, чтобы все его содержимое оставалось гладким. В этом случае бревно поворачивается на 90 градусов после каждого пропила, что помогает сохранить рисунок кольцевых колец. В качестве альтернативы бревно можно распиливать непрерывно без вращения — одна доска за другой на всем протяжении бревна (рисунок-вставка). Это фактически приведет к получению некоторых досок, которые будут «распилены на четверть» около центра бревна (выделено), поскольку кольцевые кольца будут располагаться под углом 90 градусов к лицевой стороне доски.

Доска обрезная

Кольцевые кольца четвертной распиленной доски расположены под углом примерно 60-90 градусов к лицевой стороне доски; это часто называют радиальным зерном. Цель состоит в том, чтобы волокна были как можно ближе к перпендикуляру (90 градусов) к поверхности доски, чтобы сохранить стабильность размеров.

Четверть-пиломатериалы Распиленные пиломатериалы LogQuarter — Раздел

Четверть-пиломатериалы дают больше отходов и более узкие доски, чем гладкие пиломатериалы. Следовательно, пиломатериалы на четверть дороже на

.

Узкая текстура текстуры обычно заметна на лицевой стороне доски.Пятна (также известные как рисунок) обычно заметны на распиленном красном дубе и белом дубе, но также могут быть замечены и на других породах.

На схеме слева показаны выделенные два различных метода резки распиленной доски. Остальные доски, которые не выделены, считаются досками из рифленого пиломатериала, поскольку кольцевые кольца расположены ближе к 45 градусам.

Пиломатериалы рифтовые

Кольцевые кольца или рифленая доска расположены под углом 30-60 градусов к лицевой стороне доски, но наиболее оптимальным является 45 градусов.Подобно четвертичным пиломатериалам, рифленые пиломатериалы также называются радиальными волокнами.

Пиломатериалы рифтовые Распилы из пиломатериалов LogRift — Доска

На диаграмме слева показаны доски, которые считаются распиленными на раскол. Так как существует очень мало досок, отвечающих требованиям к зернистости под 45 градусов, пиломатериалы с рифленым профилем являются наиболее дорогостоящими распилами.

На лицевой стороне доски виден узкий и очень прямой рисунок волокон. Пиломатериалы Rift обычно используются с дубом, чтобы избежать пятен, которые являются обычными для этого вида.

Примечание о наших схемах и способах резки

Мы получили много отзывов о приведенных выше диаграммах, и в разное время у нас были разные версии этих диаграмм. В Интернете есть множество схем, на которых показаны схемы раскроя, отличные от представленных нами. Однако мы считаем, что наши диаграммы точны. Мы провели обширные исследования и беседы с различными организациями и ассоциациями лесопромышленников. Мы пришли к выводу, что есть много разных способов разрезать бревно на доски, и разные фабрики используют разные методы.Идентификация доски как гладко распиленной, распиленной на четверть или рифленой пилы связана с углом волокон по отношению к лицевой стороне доски и количеством пятен или фигур, видимых на лицевой стороне. Способ распиливания бревна на доски не имеет значения.

Краткая история цветной ксилографии

Цветная гравюра на дереве наиболее известна как один из самых сложных методов гравюры, но художники на протяжении веков постоянно работали с этой средой, изобретая новые методы резки необработанного куска дерева или линолеума, превращая его в образ, который вдохновляет .

Здесь Сара Макмиллан, каталогизатор нашего отдела гравюр и рисунков, проводит нас через историю цветной ксилографии, затрагивая ключевые школы и художников, которые исследовали и экспериментировали с этой техникой.

Ксилография старых мастеров

Ксилография впервые появилась на западе в пятнадцатом веке. Они развились из метода печати рисунков на текстиле, и, хотя многие могут думать о гравюрах старых мастеров как о черно-белых, ранние художники исследовали добавление цвета и тона в свои композиции.Некоторые гравюры на дереве были вручную раскрашены мастерами (аналогично освещенным манускриптам), а в начале шестнадцатого века появилась гравюра на дереве светотени: художники работали с несколькими блоками для печати работ с несколькими тонами.

Японская гравюра на дереве и школа укиё-э

Другой ранней художественной традицией цветной ксилографии была японская гравюра на дереве и школа укиё-э. Эти работы были представлены на западе после открытия Японии в середине девятнадцатого века, и они стали невероятно влиятельными для многих художников, работающих в Европе и Соединенных Штатах, которые взяли эту технику и положили начало современному использованию среды, которая распространилась на двадцатый век.

Норбертин Бресслерн-Рот гравюры на дереве

Поскольку резьба по дереву бывает сложной, в начале двадцатого века художники начали использовать мягкий линолеум. Австрийская художница Норбертина Бресслерн-Рот, известная своими изображениями животных, начала создавать цветные разрезы линолеума в 1920-х годах для изображения животных и получила международное признание еще при жизни.

Лондонская школа современного искусства Гросвенор

В 1925 году была основана Лондонская школа современного искусства Гросвенор.Работая также с линолеумом, художники Grosvenor School запечатлели моменты повседневной жизни, добавив в свои принты ощущение динамизма и движения. Сибил Эндрюс, которая стала первым секретарем школы Гросвенор, примерно в то же время начала производить разрезы для линолеума и широко выставляла свои отпечатки на выставках, организованных одним из учителей школы, Клодом Флайтом.

Цветные гравюры на дереве в США

В США появление цветной ксилографии приписывают Артуру Уэсли Доу, который в 1891 году открыл для себя работы Утагава Хиросигэ и Кацусика Хокусай, мастеров гравюры на дереве укиё-э.

Американская художница Берта Лам, также вдохновленная японской гравюрой, провела большую часть своей жизни в Японии и Китае и посвятила свою карьеру работе с использованием японской гравюры. Она училась у мастеров печати в Японии, подражала их стилю и выставляла там свои работы, особенно на Десятой ежегодной художественной выставке 1912 года в Токио.

Принтеры Провинстаун

Некоторые из наиболее значительных достижений и нововведений в этой среде были внесены компанией «Типографы Провинстауна», арт-колонией в районе Провинстаун на Кейп-Коде.Они использовали технику гравюры на дереве с белыми линиями, в которой рисунки были вырезаны на одном блоке (а не на нескольких блоках в западной традиции гравюры), и окрашивали каждую часть другим цветом. Небольшие бороздки между сегментами создавали характерные белые линии на этих гравюрах на дереве. Бланш Лаззель была одним из мастеров гравюры на дереве с использованием белых линий и известна своей преданностью технике и изысканностью своих композиций, а также влиянием абстракции и кубизма в ее работах.Гюстав Бауман, поборник цветной гравюры на дереве, известный своими изображениями Запада, также провел время в Провинстауне в 1917 году.

Бланш Лаццель, Тюльпаны , цветная гравюра на дереве на японской бумаге, 1920 год. Продана в сентябре 2018 года за 22 500 долларов.

Пабло Пикассо

Пабло Пикассо экспериментировал с разрезами цветного линолеума в конце 1950-х и в конце 1960-х и разработал необычное решение трудоемкой и громоздкой необходимости печати цветного линолеума, вырезанного из нескольких блоков: вместо того, чтобы использовать отдельные блоки для каждого цвета, он печатал все изображение всего из одного блока в так называемом методе «редукции».Единый блок был напечатан самым светлым цветом, затем разрезан и напечатан последовательно от более светлого к более темному цвету.

Хелен Франкенталер

Хелен Франкенталер, вдохновленная гравюрами старых мастеров, всерьез занялась этим материалом в 1970-х годах. Художнику, работавшему в плавном жестовом стиле, было непросто работать в среде, известной своей жесткостью. Работая с Tyler Graphics, она экспериментировала, создавая композиции с живописной чувственностью.

Цветная гравюра на дереве — поистине глобальная среда. Несмотря на то, что он является одной из старейших графических техник, он продолжает вдохновлять современных художников, которые все еще находят новые способы использования этого материала в соответствии со своим уникальным стилем.

Просмотрите полный каталог распродажи гравюр и рисунков XIX и XX веков 5 марта 2020 г.

Какие магазины товаров для дома рубят дерево?

Когда я впервые выполнял проект по деревообработке, я очень нервничал, прося людей в Home Depot распилить мои пиломатериалы.Что, если бы мой магазин был другим, и они на самом деле не рубили дрова? С тех пор я узнал, что страх — это просто смешно.

Home Depot и Lowes распиливают пиломатериалы (например, 2×4) и листовые товары (например, фанеру), приобретенные в магазине. Первые несколько разрезов бесплатны, но магазины оставляют за собой право взимать плату за дополнительные разрезы. Menards не занимается резкой древесины, хотя в некоторых магазинах есть станции самообслуживания для торцовочной пилы.

С момента моей первой поездки в разные магазины товаров для дома я пил пиломатериалы (и другие вещи!) Сотни раз.Это довольно безболезненный процесс, но есть несколько вещей, которые вам следует знать перед тем, как уйти.

Примечание: этот блог содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу получить компенсацию (без дополнительных затрат с вашей стороны).

Получение пиломатериалов со склада или магазина

Home Depot и Lowes имеют в своих магазинах пилы с радиальным захватом, которые предназначены для резки кусков дерева шириной 12 дюймов или меньше. Сюда входят строительные пиломатериалы, такие как 2х4, и более красивые доски для хобби.

Правила и процедуры по рубке древесины

Общая философия как Home Depot, так и Lowes заключается в том, что услуги по распиловке предназначены для резки древесины так, чтобы она поместилась в вашем автомобиле.

Это означает, что они не делают точных разрезов, поэтому ваш разрез в 4 дюйма может быть ближе к 3 ’11 7/8 «. И они не хотят разрезать вашу древесину на 100 крошечных кусочков. Фактически, они не режут куски длиной менее 12 дюймов.

Так вот, они на самом деле не выходят и не говорят эти вещи; это было бы грубо.Но когда вы пойдете на станцию ​​резки в первый раз, вы, вероятно, увидите знаки, которые говорят что-то вроде «нет точных разрезов» или «первые два разреза бесплатные; дополнительные сокращения $ 0,25 ».

Точные правила различаются в зависимости от магазина, но обычно существует какая-то официальная плата, которая мешает вам сократить весь проект.

Тем не менее, мне никогда не приходилось платить за дополнительные сокращения. Я уверен, что есть магазины, которые на самом деле применяют это, но у меня этого никогда не было, и какое-то время мой ближайший Home Depot был совершенно ужасным, и даже они не взимали с меня плату.

В любом случае, если у вас есть пила дома, лучше всего относиться к политике так, как она задумана, и разрешить магазинам отрезать только то, что необходимо для транспортировки.

Еще одно замечание: древесина, обработанная давлением, плохо подходит для пильных полотен, поэтому многие магазины отказываются ее распиливать. Я не думаю, что это так широко распространено, как некоторые другие политики, но оно существует, и о нем следует знать, если вы планируете покупать древесину, обработанную под давлением.

Распил пиломатериалов в хозяйственных магазинах

Во-первых, если вы впервые попадаете в секцию пиломатериалов, вам нужно будет выбрать тележку другого типа, чем обычная корзина для покупок.Я обычно выбираю тележку для пиломатериалов с решетками по бокам.

Мой второй выбор — это простыня хорошая тележка, на которую можно довольно легко складывать вещи:

Если вы не уверены, что именно покупаете, подождите, пока вы не разберетесь, чтобы взять тележку. Эти тележки громоздкие и их сложно перемещать, поэтому лучше брать их только тогда, когда вы будете готовы ими пользоваться.

Затем возьмите пиломатериалы и загрузите их в тележку (ознакомьтесь с этим руководством по покупке пиломатериалов, если не знаете, как выбирать хорошие детали.) В этот момент я обычно грустно оглядываюсь и надеюсь, что сотрудник спросит, не нужна ли мне помощь (в этом мне очень помогает аспект молодой одинокой девушки).

Если поблизости никого нет, я иду к продеску и сообщаю им, что хочу распилить пиломатериалы. Обычно они вызывают кого-нибудь и просят встретить меня на монтажной станции.

Затем я скажу сотруднику, как я хочу рубить дрова, и они его сделают за меня. Очень просто! Иногда мне нужно немного подождать, прежде чем кто-нибудь подойдет к месту резки; Я рискну и скажу, что время ожидания обычно косвенно коррелирует с приятностью магазина.

Резка для формовки

Molding немного отличается от других видов пиломатериалов тем, что и Home Depot, и Lowes имеют в проходе станцию ​​распиловки самообслуживания. Это не электроинструмент, но есть симпатичная скамейка с ручной пилой и рулеткой, чтобы вы могли вырезать лепнину самостоятельно.

Я всегда задавался вопросом, отнесу ли я лепное украшение на станцию ​​резки, если кто-нибудь разрежет его для меня. Понятно, что это обескураживает, а я слабак, который не любит, когда мне говорят «нет», поэтому я никогда не спрашивал.

В любом случае резка лепного украшения вручную, вероятно, в любом случае будет быстрее; это займет около минуты или двух. Как минимум этого требует поиск работника, обученного и квалифицированного для работы с пилами.

Получение листа для хорошей резки в Home Depot или Lowes

Листовой материал разрезается на панельной пиле, то есть на пиле, которая выше вас. Опять же, магазины не делают точных разрезов, и официальная политика гласит, что только первые несколько разрезов бесплатны.

Как получить разрезанные листовые товары на складе или в Lowes

В отличие от пиломатериалов, после того, как я понял, что хочу купить, я обычно сразу же ищу сотрудника.

Переместить большие листы фанеры со стопки на тележку сложно. Сотрудники магазина обычно рады помочь с этим, и зачастую это те же самые люди, которые в любом случае могут рубить ваши дрова.

Затем мы завязываем неловкую беседу и вместе отправляемся в центр резки. Я почти всегда беру с собой рисунок того, как я хочу вырезать свою фанерную панель, потому что гораздо проще показать картинку, чем пытаться описать вещи, если только я не заставляю их просто разбивать ее на равные части.

Кроме того, это требует от меня заранее продумать, как я использую фанеру для проекта, и помогает мне убедиться, что я покупаю нужную сумму.

Затем они будут распиливать вам дрова относительно так, как вы просили. Еще до того, как у меня появилась настольная пила, я обычно просто заставлял их делать разрезы по мере необходимости, а любые неточности исправлялись позже. То, что они сделали, было, вероятно, более точным, чем мои попытки с циркулярной пилой в любом случае.

Но теперь, когда у меня есть настольная пила, я заставляю их немного распиливать мою древесину, а затем сам обрезать ее, когда я прихожу домой, чтобы иметь точные размеры.

В любом случае, как только распилы будут сделаны, пиломатериалы вернутся в вашу тележку, и вы отправитесь на кассу. Работники пиломатериалов, которые действительно находятся наверху, кладут кусок наклейкой наружу, чтобы кассир мог легко его найти.

Советы и приемы по раскрою листовых материалов

Я уже упоминал ранее, что магазины оставляют за собой право взимать плату после первых двух сокращений, но на самом деле мне никогда не приходилось платить. В большинстве случаев я изо всех сил стараюсь просить скромных сокращений, но было несколько раз, когда у меня были большие просьбы.

Больше всего меня спросили, когда я повесил в гостиной искусственный шип, для чего нужно было разорвать 5 или 6 кусков фанеры на 6-дюймовые полосы. В то время у меня не было настольной пилы, поэтому, если бы Home Depot и Lowes не сделали этого, мне не повезло.

Итак, я позвонил в ProDesk Home Depot и спросил, могут ли они это сделать. Она сказала мне, что это не проблема, записала, что я хотел сделать, а затем попросила меня заказать фанеру онлайн сразу после того, как мы закончили разговор по телефону.

Когда заказ пришел к ней, она попросила пиломатериалов распилить его, как я просил.Два дня спустя я забрал заказ, и все было разрезано на полоски именно так, как я просил, без единой дополнительной платы.

Очевидно, это будет варьироваться в зависимости от магазина, но я думаю, что звонок вперед — отличная стратегия, если у вас есть что-то, что потребует значительных сокращений. Таким образом, пиломатериалы могут распиливать в свободное время и не задерживать себя и оборудование в напряженный день.

Распил дерева в Менардсе

Во-первых, если вы не знаете, что такое Menards, это крупная сеть магазинов по ремонту домов на Среднем Западе.Эти магазины являются прямыми конкурентами Home Depot и Lowes, но присутствуют только в 15 штатах.

Как я уже упоминал в начале статьи, Menards не рубит дерево. Между этим и тем фактом, что мне приходится заказывать пиломатериалы у человека внутри и забирать их снаружи (странно и раздражает!) Я редко покупаю древесину у Менардса.

Тем не менее, я люблю Menards за небольшие расходные материалы, такие как герметик и кисти, потому что у них есть хорошие скидки на эти типы предметов.Так что я довольно часто хожу в магазины: как в Сент-Луисе, где я раньше жил, так и в Миннеаполисе, где я живу сейчас, и в Висконсине, где у моей семьи есть летний домик.

И хотя Менардс не режет дрова, я заметил станцию ​​для торцовочной пилы самообслуживания в магазине Ла-Кросс, штат Висконсин.

Я был удивлен, увидев это, учитывая проблемы с ответственностью, связанные с предоставлением клиентам возможности использовать электроинструменты в магазине, но мой отец и я рассудили, что это небольшой город, где больший процент людей обучался работе с электроинструментами, чем скажем, Санкт-ПетербургЛуи.

Кроме того, мы были примерно в полутора часах езды от их штаб-квартиры в О-Клэр, штат Висконсин. Может, это тоже как-то связано.

В любом случае, в следующий раз, когда вы отправитесь в Менард, прокатитесь по их складу и посмотрите, есть ли у вас станция для торцовочной пилы.

alexxlab