Электропроводка в однокомнатной квартире: Схема проводки в однокомнатной квартире: рассмотрим подробно

Разное / 13.06.1970 / alexxlab / 0

Схема проводки в однокомнатной квартире: рассмотрим подробно

Возможный вариант схемы электропроводки в однокомнатной квартире

Схема электропроводки в однокомнатной квартире в старых домах в большинстве случаев совершенно не отвечает современным требованиям. Поэтому выполняя ремонт квартиры, следует побеспокоиться о ее обязательной замене.
Это не только избавит вас от массы проблем в будущем, но и обезопасит ваше жилье от возможных пожаров. Ведь согласно статистике, именно короткое замыкание старой проводки является основной причиной пожаров в нашей стране.

Подготовительные мероприятия

Выбор основных параметров электрической сети вашей квартиры

Итак:

• Выбор сечения и материала, из которого будет выполнена электропроводка в однокомнатной квартире, и схема ее размещения во многом зависят от типа прокладки и суммарной мощности всех подключаемых приборов.
  Поэтому, прежде всего, нам следует составить план расположения розеток и сети освещения. При этом следует руководствоваться нормами «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и элементарными понятиями удобства.
  1. Установка выключателей в ванной комнате запрещена
  2. В ванной комнате запрещена установка розеток без автоматов УЗО.
  3. Выключатели в комнатах должны располагаться у двери со стороны дверной ручки.
  4. Розетки в жилых помещениях могут быть расположены исходя из удобства их использования. При этом рекомендуемыми величинами является высота от 0,3 до 1,8 метра.
  5. Выключатели обычно располагают на высоте 0,6 – 0,8 м.

На фото изображены рекомендуемые расстояния для расположения электропроводки

• Следующим важным шагом становится выбор схемы прокладки электропроводки. Может быть использован метод открытой проводки в коробах или скрытой проводки в стенах. Каждый из этих методов имеет собственные достоинства и недостатки. Так к достоинствам открытой проводки относится:
  1. Возможность монтажа без выполнения ремонта в комнате. Вы просто монтируете под потолком дополнительный короб, в который в дальнейшем укладывается проводка.
  2. Значительно сокращается время монтажа. Так при правильном подходе, в однокомнатной квартире всю проводку можно заменить буквально за один день.
  3. Легкость проведения ремонтных работ и последующего монтажа дополнительных электроприемников.

• А вот преимуществ у скрытой проводки несколько больше:
  1. Согласно ПУЭ, к скрытой проводке предъявляются значительно меньшие требования. Вследствие этого далеко не всегда необходимо использовать дополнительную защиту от механических и термических повреждений. Да и дополнительных коробов к ней покупать нет необходимости. Благодаря этому цена вопроса значительно ниже.
  2. У скрытой проводки при одинаковом сечении провода несколько выше допуски по номинально допустимым токам и токам перегрузки. Достигается это за счет более качественных показателей теплоотдачи.
  3. Скрытая проводка совершенно не портит внешний вид вашей квартиры и не забирает и так небольшое пространство квартиры.
• Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что открытую проводку выбирают только в исключительных случаях. Например, когда ремонт уже выполнен, а проводку заменить забыли.
  Либо когда штробление стен крайне нежелательно из-за ветхости здания. В остальных же случаях оптимальным вариантом является хоть и более трудоемкий, но вариант скрытой проводки.

Расчет электрической сети однокомнатной квартиры

Итак:

• Прежде всего, нам необходимо рассчитать номинальную нагрузку всех ваших электроприемников. Для этого используем упрощенную формулу; где P – это номинальная мощность электроприборов, U – номинальное напряжение электросети (для однофазной сети это 220В), а I – номинальный ток нашей электросети.

Примерная мощность различных электроприборов

• Исходя из этой формулы, электроприбор мощностью в 1кВт потребляет ток в 4,55 А. Для упрощения расчета и создания определенного запаса принимаем его равным 5А.
• При расчете вашей электрической сети учитывайте только реально возможные ситуации ее использования с максимальной нагрузкой. Не стоит рассчитывать исходя из того, что вы подключите сразу четыре 2кВт обогревателя в одной комнате.
  Ведь вероятность этого достаточно низкая. А схема электропроводки в квартире однокомнатной от такого расчета значительно усложнится и возрастет в цене.
• Теперь приступаем к выбору необходимого нам провода. Делать это следует согласно п.1.3 ПУЭ.
  Но учитывая, что наши нагрузки не велики и сверхточного расчета нам не надо, мы производим приблизительный расчет. Для этого принимаем, что сечение в 1 мм² медного провода имеет пропускную способность в 10А, а алюминиевого — в 5А.

Обратите внимание! При более точном расчете с учетом таких параметров как вид изоляции, способ прокладки и температура окружающего воздуха пропускная способность провода, скорее всего, будет несколько выше. Но при наших нагрузках эта разница не столь существенна и не окажет кардинального влияния на конечный результат.

Выбор сечения провода по номинальной нагрузке

• Следующим определяющим для нас пунктом в ПУЭ становится п.6.2.2. Он гласит, что групповые сети внутреннего электроснабжения должны быть оборудованы автоматическими выключателями на номинальный ток не выше 25А. Исходя из этого, нам следует разделить нагрузки в квартире таким образом, чтоб поделить их на группы не более 25А каждая.

Обратите внимание! Что для питания сети освещения обычно образовывают группу с номинальным током не выше 16А. При этом, согласно п.6.2.3 ПУЭ,, она не должна содержать более 20 ламп накаливания или розеток одновременно. А многоламповые люстры считаются как один потребитель с соответствующей нагрузкой.

• Обычно план электропроводки однокомнатной квартиры может быть выполнен одной или двумя такими группами. Ведь 5кВт для ее питания вполне достаточно, а разделение на группы зачастую делают только исходя из соображений безопасности и удобства.

Выбор схемы питания однокомнатной квартиры

Схема питания всей квартиры от одной группы

Итак:

• Если суммарная мощность всех наших электропотребителей не превышает 25А, то мы можем организовать питание всех потребителей от одной группы. Это наиболее простой и дешевый вариант, который наверняка и был реализован в вашей квартире еще на стадии строительства. Только выполнялся он, скорее всего, из алюминиевого провода. К его недостаткам можно отнести:
  1. Более низкую надежность схемы. Ведь в результате повреждения электропроводки на любом участке обесточится вся квартира.
  2. Сильная зависимость от работы мощных электроприборов (например, электронагревателей или бойлеров).
  3. Большее количество распределительных коробок в каждой комнате.

Обратите внимание! Для питания мощных электроприборов лучше выполнить отдельную группу со своим автоматическим выключателем и при необходимости своим УЗО.

• Так как такая схема электропроводки однокомнатной квартиры не предполагает отдельного распределительного щита, то подключившись к автомату после счетчика, вы тянете питающий провод по всей квартире. Согласно наших расчетов это должен быть медный провод с сечением не менее 2,5 мм² или его алюминиевый аналог. В местах подключения розеток и выключателей вы делаете распределительные коробки, в которых подключаетесь к питающему проводу.
• Для уменьшения количества распределительных коробок, которые снижают надежность нашей схемы, целесообразно подключать в каждой коробке сразу несколько электропотребителей. Все электрические подключения потребителей должны выполняться параллельно питающему проводу.

Вариант схемы питания квартиры от одной группы

Схема питания однокомнатной квартиры от нескольких групп

Итак:

• Если суммарная расчетная нагрузка на вашу однокомнатную превышает 25А, то любая инструкция по электроснабжению укажет на необходимость разделения нагрузок на группы. Кроме того разделение на группы часто выполняют, даже если суммарная нагрузка не превышает 25А. Делается это с целью выделения отдельной линии на крупный источник потребления энергии или в целях повышения безопасности и удобства электроснабжения.
• Группы обычно образуются в зависимости от характера нагрузок (например, освещение отделяется от розеток) либо по требуемой степени защищенности (например, группу электроснабжения ванной комнаты и кухни оборудуют УЗО, а группу питающую комнату и прихожую комнату — нет). Количество групп ограничивается только вашими финансовыми возможностями и целесообразностью.
• К недостаткам разделения питания квартиры на несколько групп можно отнести следующие:
  1. Удорожание суммарной стоимости схемы разводки. Причиной этого является использование большего количества материалов.
  2. Если выполняется монтаж скрытой проводки с разделением на группы, то для прокладки питающих линий потребуются значительно более глубокие штробы. Поэтому если вы выполняете работу своими руками, то трудоемкость такого процесса значительно выше.
  3. Необходимость монтажа распределительного шкафа в квартире.

Обратите внимание! При монтаже распределительного щита в квартире ,согласно п.7.1 ПУЭ, он должен быть оборудован в удобном для обслуживания месте, не иметь оголенных частей, закрываться на замок, располагаться не ближе 50 см от трубопроводов, быть изготовлен из несгораемых материалов, а автоматические выключатели должны быть установлены только на фазных проводах.

Вариант электроснабжения квартиры с двумя группами

• При монтаже отдельных групп лучше выполнять их по очереди во избежание их случайного объединения. Кроме того следует соблюдать правила монтажа электропроводки, видео которых вы во множестве найдете в сети интернет.

Вывод

Соблюдая наши нехитрые рекомендации по правилам расчета и выбора схемы электроснабжения однокомнатной квартиры, вы без труда смонтируете надежную и долговечную электросеть.
При этом ее надежность и запас прочности будет отвечать самым высоким стандартам. А при качественном монтаже безопасность такой электросети будет отвечать всем нормам ПУЭ и не приведет к пожару или другим неприятным ситуациям.

Составление схемы электропроводки однокомнатной квартиры, подбор нужного оборудования

Содержание статьи (кликабельно):

1. Какой является типовая схема электропроводки в однокомнатной квартире?
2. Правильная схема электропроводки.
3. Какими должны быть квартирные автоматы и УЗО.
4. Прокладка проводов в жилой комнате.
5. Электропроводка на кухне.
6. Проводка в ванной.
7. От чего зависят маршруты ветвей электропроводки?
8. Инструменты для монтажа электропроводки.

Многие люди обладают однокомнатными квартирами. Этот тип жилья, как и любой другой имею свою электрическую сеть. Эта сеть состоит из определенного количества электропроводов и зависит от особенностей размещения комнат в самой квартире.

Все мы хорошо знаем, что большинство квартир, включая однокомнатные, строилось 20-30 и более лет назад. Тогда электропроводка создавалась с помощью алюминиевых кабелей и на сегодняшний день она является непригодной для использования.

В результате владельцы однокомнатных квартир остро нуждаются в замене электропроводки. Для ее замены нужно иметь схему прокладки новой электропроводки. Собственно, в этой статье будет рассмотрено то, какой была схема электропроводки в однокомнатной квартире до сих пор, и какой же должна быть правильная схема?

Стоит отметить, что однокомнатные квартиры создавались в различных типах домов (панельных, кирпичных и т.п.). Соответственно, такое жилье характеризуется различной планировкой. Однако независимо от плана различных однокомнатных квартир схема электропроводки является практически одинаковой.

Единственная разница заключается в разном количестве осветительных устройств и розеток. Конечно, эта особенность напрямую зависит от площади квартиры, которая классифицируется как однокомнатная.

Классическая схема

Сначала обратим внимание на классическую схему электропроводки в нашем типе жилья. Она подается на рисунке ниже.

Рис. 1. Типичная схема проводки в однокомнатной квартире

Как видно из схемы, электропроводка состоит из двух ветвей. Одна из них подает ток в коридор (прихожую) и жилую комнату. Вторая ветвь питает светильники и электрические приборы в ванной и на кухне. Интересным фактом является то, что каждая линия используется как для освещения, так и для обеспечения подачи тока к электроприборам.

Конечно, такая схема не идеальна, поскольку при появлении короткого замыкания в розетке или светильнике состоится обесточивание всей комнаты. Такую ситуацию нельзя назвать очень благоприятной и позитивной.

Стоит отметить, что часто такая классическая схема дополнялась отдельной ветвью для питания электрической плиты. Как известно, плита является мощной и требует больше тока.

В результате для уменьшения нагрузки на контур, который идет в кухню, и для повышения уровня безопасности использовали отдельный кабель с большим поперечным сечением. В общем, такую схему электропроводки лучше не использовать.

Правильная схема электропроводки

Более эффективной и надежной будет такая электропроводка, которая будет предусматривать подведение отдельных кабелей для различных групп электрических устройств.

То есть один кабель должен подавать ток к розеткам, второй — к осветительным приборам, третий — к мощным электроприборам.
Собственно этот принцип учтен в следующей схеме проводки, которая прокладывается в однокомнатной квартире.

Рис. 2. Схема проводки в однокомнатной квартире.

Перед тем, как сделать детальные разъяснения этой схемы, подадим еще одну картинку, на которой подается объяснение всех обозначений.

Рис. 3 Условные обозначения и их объяснение

Цифры, которые видны на плане квартиры, обозначают такие помещения:

1. жилая комната;
2. кухня;
3. ванная комната;
4. коридор (прихожая).

Электропроводка обозначается черной и красной линиями. По сути дела каждая из линий, которые подходят к распределительной коробке, является отдельной ветвью проводки.

Так, на схеме видно, что за входом в жилую комнату находится распределительная коробка. К ней подходят две ветви (два контура). Ветвь, обозначенная красным цветом, предназначена для подачи тока на розетки. Черная линия является ветвью, к которой подключаются светильники. На рисунке видно, что в каждую комнату квартиры входят по две такие ветви.

В дальнейшем мы будем проводить объяснение схемы с одновременными рекомендациями по оптимальной организации электропроводки.

На рис. 2 видно, что сразу после входа в квартиру размещается силовой щит. Его еще называют распределительным. Собственно от него и начинается прокладка каждого контура электропроводки.

Этот щит содержит в себе определенное количество автоматических выключателей (АВ) и УЗО. Специалисты отмечают, что одна ветвь электропроводки должна иметь один АВ и одно УЗО. При этом нагрузка на нее не должна превышать двух киловатт. Также, сколько ветвей в квартире, столько АВ и УЗО должно использоваться.

На рис. 2 обозначено семь контуров. Соответственно, в щитке находится по семь автоматических выключателей и УЗО. Характеристики АВ и УЗО зависят от нагрузки, которую будет получать каждый контур.

Характеристики квартирных АВ и УЗО

подключение АВ и УЗО в квартире

Сам распределительный щит подключается к электросчетчику. Подача тока в однокомнатную квартиру осуществляется от электрического щитка, который находится на лестничной площадке. Перед счетчиком монтируют еще квартирный АВ и квартирное УЗО. Их технические характеристики должны зависеть от общей мощности электроприборов, которые будут использоваться в квартире.

Однако есть один нюанс. Может быть так, что вы разместили в однокомнатной квартире такое количество приборов, мощность которых может равняться 6-8 киловаттам. Логично, что квартирные АВ и УЗО должны быть рассчитаны минимум на 37 ампер (8000 ватт / 220 вольт = 36,36 ампер).

Однако установка таких АВ и УЗО является нецелесообразной. Причиной этого является то, что большинство домов имеют старую электропроводку. Это означает то, что 20-30 лет назад на одну квартиру выделялось 1,3-2 киловатта, а не 8. Понятно, что если в квартире включить приборы с большей мощностью, то вас отключит электрический щиток, который размещается в подъезде.

Как отмечают профессиональные электрики, в большинстве случаев максимальная нагрузка на домовую проводку приборами с одной квартиры может составлять 4,3 киловатта. Такую мощность домовая проводка еще может выдержать.

Соответственно, эта цифра и является основной при осуществлении всех расчетов и подбора квартирного автоматического выключателя, УЗО, а также вводного провода.

Полезный совет: в любом случае общая мощность домашних приборов будет больше 4,3 киловатта. Здесь не стоит разочаровываться, поскольку на практике почти нет случаев, когда включается вся бытовая техника.

В тех случаях, когда мощность включенных приборов будет больше 4,3 киловатта, придется некоторые из них выключать самостоятельно. В противном случае главный автомат отключит всю квартиру.

В итоге квартирный АВ должен быть рассчитанным на 25-32 ампера. Количество ампер зависит от площади однокомнатной квартиры. Для малых квартир можно взять АВ на 25 ампер. При этом следует учитывать запас по току, который должен колебаться от 1,3 до 1,5. Квартирное УЗО должно быть рассчитанным на 50А 30мкА.

Таблица 1. Зависимость сечения кабеля от мощности электроприборов

Что касается вводного кабеля, который будет соединять этажный и квартирный распределительные щитки, то он также должен подбираться в зависимости от общей мощности электроприборов. Когда вы знаете эту цифру, то взглянув в таблицу ниже, можете определиться с поперечным сечением вводного кабеля.

Полезный совет: эту табличку следует использовать и для определения поперечного сечения всех кабелей, которые будут использоваться для создания отдельной ветви электропроводки в однокомнатной квартире. Конечно, для этого нужно высчитывать мощность приборов, которые будут питаться от одного контура.

В большинстве случаев вводный кабель для однокомнатной квартиры должен обладать сечением от 4 до 6-ти кв. миллиметров. Конечно, он должен быть медным и трехжильным.

Прокладка проводов в жилой комнате

На рис. 2 отмечено, что освещение коридора и жилой комнаты создается с помощью двух различных контуров. На практике можно сделать так, чтобы коридор и жилая комната освещались от одного контура. Общая люстра или точечное освещение, а также светильники в коридоре вряд ли будут иметь мощность, большую двух киловатт.

Конечно, для соблюдения этого совета, распределительную коробку следует установить на стене у входа в жилую комнату. Дальше от коробки можно развести кабели к светильникам в коридоре и в жилой комнате.

При этом провода к люстре и выключателю в жилой комнате нужно будет прокладывать через дыру в стене. Сечение кабеля, который будет использован для контура для светильников, может равняться 1,5 кв. миллиметра. Номинальный ток автоматического выключателя для этого контура должен составлять десять ампер.

Такими же должны быть и контуры для светильников в ванной и кухне. В принципе для светильников этих двух помещений можно проложить один контур.
На рис. 2 видно, что в жилую комнату, кухню и ванную подходят ветви, к которым подключаются розетки.

Каждая такая ветвь должна быть оснащенной АВ на 25 ампер и УЗО на 30А 30мкА. Наша схема предусматривает установку двух двойных розеток в жилой комнате.

Полезный совет: местоположение розеток может определяться самостоятельно. При этом они должны находиться за электрическими приборами. Поэтому перед проектированием размещения розеток стоит спроектировать местонахождение электрических приборов, а также мебели. Сами розетки должны располагаться на высоте 30-ти сантиметров от пола и в 15 сантиметрах от угла стены.

Количество розеток напрямую зависит от количества электроприборов. При этом есть еще правило, которое гласит, что на каждые шесть квадратных метров должна быть одна розетка. В случае ванны и кухни на эту площадь должно быть две розетки.

Ветка розеточной группы должна создаваться с помощью медного кабеля, сечение которого не является меньшим 2,5 кв. миллиметров. Конечно, сечение можно определить и с помощью таб. 1. В этом случае нужно знать максимальную мощность электрических устройств.

В представленной выше схеме проводки для однокомнатной квартиры (рис. 2) не учтено использование кондиционера в жилой комнате. Для кондиционера нужно вести отдельный контур. Для его создания нужно использовать:

• кабель с сечением 2,5 кв. миллиметра;
• АВ на 16 ампер;
• УЗО, рассчитанным на 20А 30мкА.

Розетка этой ветви должна находиться у кондиционера.

Подытоживая, можно сказать, что в жилом помещении однокомнатной квартиры надо прокладывать три контура.

Проводка на кухне

На кухне обычно используется несколько отдельных контуров. Один на освещение, один на розетки (этот контур ведется кабелем 2х2,5мм) и по одному на каждый из приборов:

• электроварочная панель;
• электроплита;
• проточный водонагреватель;

Каждый из этих контуров ведется отдельно кабелем на 4 мм к автомату на 16А.

Группу из трех-четырех розеток этого контура надо монтировать за нижним шкафчиком, который находится под столешницей. До сих розеток будут подключаться все кухонные приборы. При этом остальные розетки надо размещать в других местах, а точнее там, где будет находиться холодильник и другие габаритные устройства.

В случае использования в однокомнатной квартире электроплиты, следует смонтировать еще одну ветку проводки. Ее особенности зависят от конкретных характеристик самой плиты.

О контуре для освещения для кухни мы упомянули выше.

Проводка в ванной

Остается рассмотреть схему проводки в ванной однокомнатной квартиры. Эта комната является особой и наиболее опасной. Поэтому проводку здесь прокладывают с соблюдением жестких требований. В эту комнату можно выводить два контура: для светильника и электроприборов.

Что касается ветки для светильника, то она является таковой, как и в других комнатах. Исключение составляет место размещения выключателя. Его надо размещать за пределами ванной. 

Выключатель должен быть снаружи ванной комнаты

Контур для розеток может быть установлен только тогда, когда он имеет УЗО или распределительный трансформатор. Конечно, каждая розетка должна иметь такой корпус, который является защищенным от влаги. Хотя, на рисунке указана только одна розетка, обычно требуется три. Требования к кабелю и параметрам УЗО, АВ являются такими же, как и к составляющим контура розеточной группы на кухне.

Где монтировать каждую ветку?

Стоит отметить, что схема проводки однокомнатной квартиры определяет не только количество и местоположение розеток, светильников, выключателей, но и определяет маршруты прохождения кабелей. Здесь есть свои нюансы. Они зависят от того, в каком доме находится однокомнатная квартира, и какую отделку будет иметь каждая комната.

Если владельцы будут устанавливать подвесной потолок и отделывать стены гипсокартоном, то маршруты могут быть произвольными. Главное, чтобы кабели размещались только горизонтально и вертикально, а также не перекрещивались. В этом случае электропровода будут прятаться за гипсокартоном.

В том случае, если дом панельный, то электропроводку придется устанавливать или в полу, или в специальных каналах, или в пространстве, которое находится на стыке потолка и стены. Как известно, стены панельных домов нельзя штробить в горизонтальном направлении.

Поэтому горизонтальная проводка будет размещаться в названных выше местах. Вертикальная может проводиться в штробах (такие штробы можно делать).

В кирпичном доме можно прокладывать кабель наиболее коротким путем, поскольку проводка может скрываться как под штукатурку, так и в штробы. В зависимости от этих особенностей обозначают маршруты каждой ветви. Далее берут метр и измеряют необходимое количество электропроводов.

Инструменты для монтажа проводки

Итак, мы знаем, как подобрать каждый элемент электропроводки, а также как и где их размещать. Теперь рассмотрим, какие инструменты необходимо иметь, чтобы установить эти элементы.

Инструменты должны быть представлены:

1. Перфоратором с набором буров и долот для бетона, кирпича (зависит от дома).
2. Дрелью.
3. Болгаркой или штроборезами с алмазным диском (для создания штроб в кирпичном доме).
4. Тестером-мультиметром.
5. Индикатором-фазоуказателем.
6. Набором отверток и гаечных ключей.
7. Пассатижами.
8. Бокорезами.
9. Монтажным ножом.
10. Строительным уровнем.
11. Шпателем.

Правильное подсоединение проводов фаза ноль земля.

Кабель канал «Элекор» от IEK поможет организовать энергоснабжение любого объекта

Скрытая проводка в деревянном доме – преимущества и недостатки, а также особенности проведения

Преимущества и недостатки алюминиевой проводки

Схема электропроводки в однокомнатной квартире. Фото и видео

Автор Alexey На чтение 6 мин. Просмотров 1.3k. Опубликовано 26.04.2016
Обновлено 26.04.2016

Планируя замену электропроводки своими руками в однокомнатной квартире, или с помощью услуг профессионального электрика, необходимо составить схему подключения всех линий проводки, розеток, выключателей, распределительных коробок, различных стационарно устанавливаемых электроприборов (вентилятора, кондиционера, электроплиты), автоматических выключателей и устройств защитного отключения (УЗО).

В плане электропроводки, помимо приведения электрических соединений, также желательно указывать точное местоположение точки подключения каждого электроприемника в квартире.

Пример плана схемы электропроводки комннаты

В отношении однокомнатных квартир, из-за кажущейся простоты разводки кабелей, многие начинающие мастера игнорируют планировку электропроводки, сразу приступая к работам, смутно представляя себе схему и конечный результат.

В итоге, при таком подходе, можно столкнуться с непредвиденными трудностями и проблемами. К тому же, неправильно проложенная своими руками электрическая проводка, без знания правил и требований, может стать причиной несчастного случая.

несчастный случай , сгоревшая розетка и электропроводка

Поэтапное формирование общей схемы электропроводки

Составляя план разводки кабелей, необходимо разделить черчение схемы проводки на четыре этапа, по одному для каждого помещения типичной однокомнатной квартиры (жилая комната, прихожая, кухня,санузел).

Пример схемы разводки электропроводки в однокомнатной квартире

Независимо от плана жилища, продумывать электропроводку необходимо для каждого помещения в отдельности, исходя из специфики предназначения каждой комнаты.

Под спецификой следует понимать использование электроприборов и оборудования, а также расположение розеток, выключателей, органов управления. Необходимо ознакомиться (информация имеется на данном ресурсе) со спецификой устройства электропроводки в каждом помещении квартиры, составляя своими руками общую схему.

Расчёт кабелей исходя из нагрузки

При составлении схемы разводки проводов для каждого помещения необходимо придерживаться основополагающей последовательности действий, которые исходят из логической цепочки понятий, объяснение которых выходит за рамки данной статьи:

1. Каждый электроприбор потребляет ток, на который должна быть рассчитана электропроводка.
2. При подключении на один кабель несколько электроприемников, их токи суммируются, а значит, поперечное сечение проводов должно быть рассчитано на данную сумму.

   Таблица выбора сечения провода по току и мощности

3. Каждая линия проводки должна быть защищена автоматическим выключателем, рассчитанным на номинальный ток проводов в цепи с наименьшим сечением.

Поэтому необходимо правильно рассчитать сечение предполагаемых к установке проводов, и указать их на план схеме. Методику самостоятельного расчёта сечений по току или потребляемой мощности, можно найти на данном ресурсе, или взять у других заслуживающих доверия источников.

Пример схемы коммутационных аппаратов разделенных на группы и сечения кабелей для однокомнатной квартиры

Там же можно найти описание видов электропроводок, способы их укладки и типы используемых кабелей.

Разделение электропроводки на отдельные линии

Ещё один принцип, которого стоит придерживаться, независимо от предназначения помещения однокомнатной квартиры, составляя своими руками схему её электропроводки – это разделение потребителей на группы.

Пример схемы электропроводки в квартире

Минимальный вариант – группа розеток и освещения. Это означает, что от квартирного щитка должны идти отдельные защищённые автоматами кабели для розеток и электроосветительных приборов.

Помимо электробезопасности, такой подход выгодно отличается в плане удобства замены своими руками выключателя или розетки – будет возможность пользоваться электроосветительными приборами, не отключая электричество в квартире целиком.

Схема для ванной

Для мощных потребителей электроэнергии, таких как бойлер, электроплита, кондиционер, холодильник, необходимо прокладывать отдельную линию.

Схема электропроводки на кухне

Данное требование обосновано тем, что сечение проводов, обеспечивающих питание данных электроприборов должно быть большим, чем для кабелей, питающих менее мощное оборудование.

Соответственно, защитный автомат, рассчитанный под данное сечение, может не сработать, если в подключенном последовательно кабеле с более тонкими жилами появится сверхток, приводящий к перегреву, оплавлению и возгоранию изоляции.

Защита от поражения

Все группы розеток необходимо снабдить УЗО, реагирующими на утечки тока через тело человека или изоляцию. Таким способом реализуется защита от поражения при появлении опасного напряжения на корпусе электроприборов, и обеспечивается противопожарная безопасность. В отношении ванной комнаты, наличие УЗО является обязательным условием при установке розеток.

Желательно установить УЗО и на линию освещения тоже, особенно для ванной комнаты. Например, металлические части настенных светильников могут оказаться под напряжением и стать причиной поражения при их касании.

К тому же, в распределительной коробке, выключателе или клеммнике люстры может оказаться вода по вине соседей сверху. Попадание воды на токопроводящие поверхности не вызовет короткого замыкания и не заставит сработать автомат, но может стать причиной утечки, приводящей к порче изоляции и осветительного оборудования.

УЗО должны подключаться последовательно с защитным автоматом, причём номинальный ток УЗО должен быть на одно значение выше.

подключение УЗО

Схему УЗО + автомат можно заменить дифавтоматом, сочетающим в себе оба эти устройства, которые устанавливаются в квартирном распределительном щитке.

Сам щиток должен находиться в доступном месте на высоте, недосягаемой для маленьких детей.

Высота установки Распредщита в коридоре

Необходимость соблюдения правил и нормативов

При составлении схемы электропроводки, для того, чтобы не случайно не повредить при установке проводов другие коммуникации, необходимо иметь под рукой план их разводки в квартире.

Сверившись с расположением трубопроводов и различных кабельных линий, нужно провести электропроводку, по возможности избегая её пересечения с данными коммуникациями, придерживаясь правил прокладки электропроводки, которые детально описаны на данном ресурсе.

пример расположения проводки в комнате

Для удобства в данной статье выложены цитаты из правил устройства электроустановок (ПУЭ) и строительных норм и правил (СНиП).

Данные нормативы также включают расположение электропроводок, розеток и выключателей относительно дверей, стен, пола и потолка. Определяют точное местоположение проводки и электрических точек в квартире, указывая на плане расстояния в метрах или миллиметрах.

Поскольку к распределительным коробкам должен обеспечиваться доступ, то их количество можно уменьшить — планируя разводку проводов под розетки и выключатели, стоит планировать таким образом, чтобы осуществлять необходимые подключения в подрозетниках выключателей и розеток.

Условные обозначения на плане

Если для документации на квартиру нужен профессиональный чертёж схемы электропроводки, то лучше обратиться в соответствующие организации, обладающими квалифицированными специалистами, и имеющими право на составление подобных документов.

Но составляя монтажную схему для мастера, или планируя своими руками сделать все электромонтажные работы, нужно выучить минимальный набор условных обозначений различных часто встречающихся в квартире электрических точек и электроприемников.

условное обозначение выключателей и розеток на схеме

На плане электропроводки все три провода, необходимые для подключения розеток (фаза, ноль, заземление) можно обозначать одной линией для упрощения чтения схемы, а линии электропроводок для отдельных групп потребителей следует указывать различными цветами.

чертеж схемы квартиры от руки

Чертёж может быть начерчен от руки, главное соблюдать аккуратность и точность в обозначениях.

В сети интернет существует множество схем квартирных электропроводок, их можно использовать как шаблон, добавляя и изменяя по необходимости.

Электропроводка в однокомнатной квартире

Электропроводка в однокомнатной квартире

Подробности

Опубликовано: 17 Апрель 2017

Просмотров: 6359

Написать данную статью меня породили постоянные вопросы клиентов, которые спрашивают, на чем можно сэкономить при электромонтаже в квартире. Сегодня электромонтажные работы, как и другие виды строительных работ, стали стоить очень дорого и поэтому люди ищут пути экономии. Периодически приходится объяснять и предлагать разные варианты, как это можно сделать, не теряя в электробезопасности и в качестве выполнения работ. Ниже вы можете узнать мои соображения, где можно ужаться, а где не стоит этого делать. Здесь будет много слов и мало фото.

Подробности

Опубликовано: 02 Ноябрь 2015

Просмотров: 12554

Продолжаю публикацию материалов об организации электропроводки в однокомнатной квартире. В этой статье поговорим о прокладке всех кабелей. Существует несколько способов как это сделать. Тут опишу каждый из них и подробно с фотографиями остановлюсь только на одном, который считаю самым быстрым, менее трудозатратным и более дешевым.

В квартире или частном доме существует всего всего три плоскости, по которым может проходить трасса проводов. Это по стенам, по потолку и по полу. По стенам кабели обязательно будут прокладываться, так как им необходимо придти к розеткам и выключателям. По потолку тоже самое, так как надо же как-то подключить люстру и все светильники. Вот по полу кабели прокладываются не всегда, а только в исключительных случаях. Итак, теперь об этом поподробнее…

Подробности

Опубликовано: 08 Октябрь 2015

Просмотров: 23057

Сборка распределительного щита особых сложностей не составляет. Это может сделать практически любой человек самостоятельно если у него есть желание это сделать, умеет мыслить и хочет поработать руками. В продолжении серии статей про организацию электропроводки в однокомнатной квартире публикую материал с наглядными пошаговыми фотографиями сборки простого распределительного щита. Здесь вы узнаете как собрать щиток в квартиру с защитой от перегрузки, токов короткого замыкания и с защитой от случайного прикосновения человека к токоведущим частям. Для этого будут применяться автоматические выключатели и УЗО. Я расскажу как все это сделать без применения дополнительного специального инструмента электрика, такого как, обжимные клещи и т.д. Итак, преступим к сборке…

Подробности

Опубликовано: 16 Сентябрь 2015

Просмотров: 35005

В продолжении серии статей по организации электропитания в однокомнатной квартире перехожу к составлению схемы распределительного щита. Для этого сначала нам необходимо определиться с начинкой щитка. Здесь могут находится автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы, электросчетчик, реле напряжения и другие модульные устройства. Поэтому для одной и той же квартиры можно составить несколько разных схем, которые будут состоять из разных устройств защиты, то есть иметь разные уровни защиты.

Подробности

Опубликовано: 03 Сентябрь 2015

Просмотров: 7319

Всю электропроводку необходимо тщательно продумывать, когда еще не начали штукатурить стены и тем более клеить обои. Очень часто, когда уже ремонт закончен многие люди вспоминают, например, что хотели пустить кабель на лоджию для освещения, но стало уже делать это поздно. В данной статье вы найдете списки, т.е определенные шпаргалки, которые могут вам помочь не забыть заранее заложить нужный кабель. С ними я общаюсь с людьми, которые хотят организовать электропитание в своей квартире. Мы пробегаемся по всем пунктам, лишние вычеркиваем, а нужные берем на заметку. Если вы думаете, что это ерунда, то скорее всего вы не делали капитальный ремонт электропроводки дома или не монтировали новую. Поверьте, что многие умные мысли очень часто приходят поздно.

Подробности

Опубликовано: 25 Август 2015

Просмотров: 7452

Нарисовать на плане освещение однокомнатной квартиры не составляет большого труда. Здесь сложнее будет разобраться с соединением жил кабелей в распределительных коробках. Об этом мы поговорим немного позже.

Итак, освещение нам необходимо во всех помещениях квартиры. Это кухня, комната, ванная, СУ, также не забывайте про лоджию и кладовку. Следовательно, нам необходимо во все комнаты протянуть кабели, правильно разместить выключатели и распределительные коробки.

Подробности

Опубликовано: 07 Август 2015

Просмотров: 11305

После составления плана размещения бытовой техники и мебели в однокомнатной квартире предлагаю нарисовать все розетки. Когда они лягут на лист бумаги будет намного проще определиться с количеством линий (кабелей) и их последовательностью соединения. Не будете же вы к каждой розетке тянуть от щитка свой кабель. Их стоит объединять в небольшие группы согласно места размещения и мощности потребителей. Ниже подробно рассмотрим как это сделать и как не забыть про все розетки.

Подробности

Опубликовано: 07 Август 2015

Просмотров: 11062

С данного материала начинаю публиковать серию статей на тему организации электропитания в однокомнатной квартире. В них вы узнаете ответы на все вопросы, касающиеся этой темы – это от планирования начинки распределительного щита и заканчивая установкой розеток. Здесь рассмотрим вопрос, с которого необходимо начинать этот интереснейший процесс.

На первом этапе вам нужно нарисовать один раз план квартиры и …

Читать обязательно!

• Выбор автоматического выключателя по номиналу

  Вот здесь нужно быть очень внимательным. Неправильный выбор автоматического выключателя по номиналу может привести к возгоранию проводки или автомат будет срабатывать на отключение по пять раз…

• Правильный расчет сечения кабеля

  Кабели и провода играют одну из самых важных ролей в электропитании вашего дома. Не правильный выбор сечения может привести к перегреву изоляции, ее пробою, короткому замыканию и к серьезным п…

Друзья, уважайте чужой труд и при копировании материалов, пожалуйста, ставьте открытую ссылку на источник sam-sebe-electric.ru, а то свет отключу… |

Схема электропроводки в квартире — типовая схема подключения и распределения электропроводки в панельной квартире (одно, двух или трехкомнатной)

Один из этапов ремонта – прокладка электрической сети. Данный вид коммуникаций со временем требует замены. Необходимо учесть очень много нюансов – спроектировать и составить схему электропроводки, выбрать способы соединения цепей, тип разводки, соблюсти все условия по пожарной безопасности и т.д. Также необходимо помнить о том, что схема электропроводки для разных квартир, в зависимости от количества и расположения их комнат, также будет иметь свои особенности.

Виды электропроводки

Рассмотрим общую классификацию электропроводок в квартире. В зависимости от видов монтажа она бывает:

• Открытая электропроводка – прокладывают на поверхности стен, потолка снаружи. Крепление проводов многообразно: кабель-канал, гофра, плинтусы и т.д. Кабели в этой электропроводке, по сравнению со скрытой, могут иметь меньшее сечение. Может быть стационарной, переносной или передвижной
• Скрытая электропроводка – прокладывают внутри конструкций: в трубах, коробах, углублениях и т.д. Один из самых распространенных методов прокладки кабелей. Из основных недостатков – отсутствие доступа к проводке. И в случае возникновения неисправностей потребуется приложить немало усилий, чтобы до нее добраться. Кабели в такой сети имеют большее сечение. Электросеть нужно проектировать заранее
• Наружная электропроводка – прокладка сети снаружи здания. Также может быть открытой и скрытой

На этапе проектирования схемы электропроводки нужно учесть:

• Места установки электрощитков и розеток
• Количество электроточек в квартире
• Мощность электрических бытовых приборов, которые будут использоваться постоянно и периодически
• Разметку проводов, а для открытой проводки – места их крепления
• Основные требования к электропроводке –медные кабели для прокладки сети, питание от сети 380/220 В, система заземления TN-C-S или TN-S

Способы соединения

Способы соединения электроцепи:

• Последовательно – складывается напряжение всех элементов сети, в каждом из них сила тока одинаковая. В цепи нет узлов, и поэтому, если выходит из строя один элемент, перестают работать все остальные
• Параллельно – ко всем параллельно соединенным ветвям цепи приложено одно напряжение.  Сила тока в узлах равна сумме токов в соединенных параллельных проводниках. Элементы не соединяются между собой, но объедены узлами. Если один из них выходит из строя, данный факт не отражается на работе остальных
• Смешанно – применяются оба способа соединения на одном участке цепи

Типы разводки

Существует три типа разводки электросети:

• С помощью распределительных коробок: электрический щиток располагают за пределами квартиры – на площадке в подъезде. На щиток ставится счетчик с несколькими автоматами. От щитка кабель идет в квартиру. В каждой комнате стоит своя распределительная коробка. Они подключены к сети последовательно. Общая схема выглядит так:
• «Звезда»— электроточка располагается на отдельной кабельной линии и подсоединена к отдельному автомату в щитке напрямую.  Нерентабельна с точки зрения трудозатрат и денежных расходов на прокладку кабелей и проводов к каждому элементу, покупке более мощного считка и большого количества автоматов
• «Шлейф» — такой способ проводки схож со «звездой». Отличием является то, что на отдельном кабеле, который идет от щитка, находится не один элемент, а группа. На схеме выглядит так:

Обычно используют несколько типов проводки сразу.

Схема электропроводки

При составлении схемы электропроводки лучше сделать два варианта плана: один – для размещения светильников, второй – для розеток. Источники потребления энергии при этом разделяют по группам. Для каждой из них в счетчике будет предусмотрен отдельный автомат. Необходимость такого распределения связана с уменьшением нагрузки на кабель. Также при возникновении неисправности не будет обесточена вся квартира, а только та комната, в которой необходим ремонт проводки.

Можно сделать отдельные группы для:

• Розеток –  автомат на 25А и для комнат, и для кухни с санузлом
• Освещения – использовать автомат на 10А
• Для крупной бытовой техники (стиральная машина, электрическая плита, вытяжки и т.д.) отдельные автоматы на 25А или 32А

Далее следует определить количество розеток и их месторасположение в квартире. Сперва назначают места потребления энергии основных приборов, затем выключатели, элементы освещения и распределительные коробки. При расположении розеток и выключателей нужно учесть их будущее комфортное использование. Для этого:

• Их следует располагать слева от входа
• Розетки устанавливают в  40 см от пола. На кухне может быть иная высота расположения
• Выключатели – на высоте 90 см от пола

При проектировании типовой разводки электросети нужно учитывать общие требования безопасности:

• В ванной можно устанавливать розетку только при наличии трансформатора
• Заземление розеток нельзя подключать к нулевому проводу
• Для электрической плиты на кухне необходим автомат на 63 А
• Траектория прокладки кабелей должна быть горизонтальной и вертикальной, под прямым углом
• Расстояние между проводами в идеале не должно быть меньше 0,3 см, до пола или потолка – не меньше 1,5 см, до окон, дверных косяков – не меньше 1 см
• Выключатели и розетки по всей квартире лучше устанавливать на одной высоте
• К розеткам провод подводят снизу, а к выключателям – сверху
• Если щиток располагается внутри квартиры, размещать его нужно на недоступной для детей высоте

Размещение электропроводки в однокомнатной квартире

Типичная схема электропроводки в однокомнатной квартире включает в себя две ветви, которые питают жилую комнату и ванную (с туалетом) с кухней.

Идеальная схема электропроводки однокомнатной квартиры будет предусматривать отдельные кабели для различных групп элементов.

Помимо места расположения розеток, светильников и приборов в однокомнатной квартире, необходимо определить маршруты прохождения кабелей. Они будут зависеть от типа самого помещения и дизайна интерьера. Например, в панельных домах проводку необходимо прокладывать в полу или на стыке пола и стен. А в кирпичном доме в однокомнатной квартире проводку можно спрятать в штробах стен.

Размещение проводки в двухкомнатной квартире

В двухкомнатной квартире в зависимости от типа дома предусмотрены две стандартных разводки электросети:

• Для кирпичного дома
• Для панельного дома

Двухкомнатные квартиры в хрущевках нуждаются в полной замене электрики, как минимум из-за неудобного расположения и минимального количества электроточек и выключателей.

Размещение проводки в трехкомнатной квартире

Для размещения электросети в трехкомнатной квартире также выполняются все необходимые требования, связанные с установкой распределительных коробок в каждой комнате и группировке элементов для подключения к кабельной линии.

Типовая схема подключения трехкомнатной квартиры выглядит так:

Как видно из схемы, проводка на лоджию не выводится.

Во всех типах помещений и для всех видов разводки количество кабеля рассчитывается исходя из размеров помещений, а автоматов – из количества групп.

Прокладка новой проводки в однокомнатной квартире и замена старой

В последнее время, учитывая динамику современной жизни, наибольшим спросом пользуются небольшие однокомнатные квартиры и квартиры-студии. Они удобны для проживания одного-двух человек. Будущие собственники охотно приобретают их для сдачи внаем или, довольно часто, организации покупают их для размещения временных сотрудников.

После приобретения такой квартиры на рынке вторичного жилья, владельцы неизбежно сталкиваются с необходимостью проведения капитального ремонта. При этом, как правило, оказывается необходима замена проводки.

В каких случаях менять

Электропроводку в квартире необходимо заменить в следующих случаях:

• здание давно не ремонтировалось, и электросети не соответствуют требованиям безопасности;
• предстоит капитальный ремонт квартиры;
• параметры электропроводки не соответствуют новым требованиям, предъявляемым к ней;
• изменяется схема проводки в однокомнатной квартире;
• выявлены неисправности электропроводки, при которых не может эксплуатироваться помещение.

Не соответствующей требованиям безопасности, можно считать электропроводку, отслужившую срок эксплуатации или имеющую серьезные повреждения проводников и изоляции.

Максимальные сроки эксплуатации в жилых помещениях многоквартирных домов скрыто проложенной электропроводки:

• из медного провода – 40 лет;
• из алюминиевого провода – 20 лет.

Учитывая относительно небольшой срок службы алюминиевой электропроводки, при капитальном ремонте ее необходимо заменить. Целесообразно провести замену с использованием медного провода.

Квартира, приобретаемая с целью использования ее под жилье, очень часто приводиться в порядок самими владельцами, старающимися реализовать при этом свои понятия об уюте, комфорте, сделать жилище красивым и удобным. В этом случае удается сберечь немалую часть денежных средств за счет отказа от использования наемных рабочих. Качественную электропроводку также можно выполнить в квартире своими руками, если воспользоваться необходимым инструментом и руководствоваться в работе требованиями нормативных документов, основным из которых являются ПУЭ (правила устройства электроустановок).

Залогом успеха при устройстве электрической сети в однокомнатной квартире будет являться хорошо продуманная, согласованная с другими инженерными сетями и коммуникациями схема электропроводки.

Разработка

Схема должна учитывать потребность обитателей однокомнатной квартиры в эксплуатации необходимых электроприборов, электрооборудования, качественном освещении.

Иногда необходимо предусмотреть наличие электрического отопления, возможность монтажа пожарной и охранной сигнализации.

Разработку схемы электропроводки в 1 комнатной квартире можно поручить профессиональным инженерам-электрикам, но можно выполнить самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями, приведенными ниже.

Схема электропроводки может выполняться наложением на план квартиры. Рекомендуется использовать условные обозначения, установленные стандартами ЕСКД (Единой системы конструкторской документации).

Расчет нагрузки

Проектирование схемы необходимо начать с расчета нагрузки на электропроводку. Для этого требуется сложить мощности всех электроприборов, оборудования, освещения, использование которых планируется в квартире. Отношение полученной суммы к величине используемого напряжения, будет максимальным значением тока в электропроводке однокомнатной квартиры. Это значение используется при выборе прибора учета электроэнергии (электросчетчика) и сечения вводного кабеля.

При выборе счетчика необходимо дополнительно учесть, трехфазная или однофазная электропроводка используется для питания квартиры. Чаще используется однофазная. Сечение вводного кабеля выбирается по таблицам ПУЭ с учетом коэффициента, учитывающего неодновременность и непостоянство включения нагрузки, а также коэффициента запаса. Первый равен 0,9, второй – 1,2. Полученная величина сечения округляется до размера сечения провода, производимого промышленностью, в большую сторону.

Разводка

Далее определяется количество групп электропотребителей. В однокомнатной квартире оптимально их будет четыре – комнатная, кухонная силовые группы, освещение, санузел. При наличии электроплиты и электрического духового шкафа, необходимо для них предусмотреть отдельные кабельные линии. Группы отражаются на схеме.

Каждая группа электропроводки рассчитывается по мощности аналогично приведенному выше правилу расчета для вводного кабеля. Определяется сечение кабелей и проводов.

В распределительном щите каждая группа защищается автоматическим выключателем с номинальным током соответствующим величине максимального тока, на который рассчитан кабель, питающий группу.

Группа санузла, помимо автоматического выключателя, должна предохраняться УЗО (устройством защитного отключения).

Электроплита и электрический духовой шкаф могут потребовать для питания наличия трехфазного тока. В этом случае в качестве защитных устройств, должны использоваться трехполюсные автоматические выключатели.

Установка распределительного щита

Внутри однокомнатной квартиры устанавливается распределительный щит, недалеко от входной двери.

Питание распределительного щита осуществляется через электросчетчик и автоматический выключатель, устанавливаемый непосредственно перед счетчиком. Этот автомат может быть однополюсным или трехполюсным, в зависимости от потребностей квартиры в электроэнергии.

Он должен располагаться в специальном боксе, допускающем возможность его опломбирования.

Электросчетчик и вводной автомат устанавливаются, как правило, в коммунальном шкафу (ящике) на лестничной площадке, но в отдельных случаях, в зданиях старой постройки, могут располагаться внутри квартиры.

Розетки и выключатели

По схеме каждая силовая группа электропотребителей должна включать в себя необходимое количество розеток, определяемое по количеству используемых электроприборов.

Розетки должны располагаться на высоте 0,60-0,80 м от пола помещения, но допускается их установка на расстоянии 0,25-0,40 м от пола, если это необходимо для подключения, например, аудио- и видеотехники, другого электрооборудования.

Внутри помещений санузлов устанавливать розетки не рекомендуется, а при отсутствии УЗО – запрещается.

Группа освещения включает в себя осветительные приборы, стационарно установленные на стенах и потолках, подключенные скрытой проводкой через выключатели.

Одна группа освещения в схеме, может включать в себя до 20 ламп. Настенные светильники, включаемые в розетки при помощи гибкого шнура, должны быть учтены в расчете силовых групп и не должны учитываться при расчете группы освещения.

Выключатели располагаются на стенах помещений у входной двери со стороны ее ручки. При проектировании схемы электропроводки следует учитывать, что выключатели должны быть обязательно на фазном проводе, чтобы при отключении полностью обесточивать весь светильник.

Прокладка кабеля

Соединения розеток, осветительных приборов и выключателей с распределительным щитом, необходимо осуществлять кабелем с сечением, полученным по расчету.

Все разветвления и соединения кабелей допускается проводить только в распределительных коробках. Их также отмечают на схеме. Они должны располагаться либо в стенах параллельно потолку на расстоянии 0,20-0,25 м от него, либо на перекрытии, если в будущем планируется устройство натяжных или подвесных конструкций потолков.

При согласовании схемы электропроводки с другими сетями следует помнить, что минимальное расстояние от розеток и выключателей до газопроводов принимается равным 0,5 м, а расстояние от розеток до дверей душевых кабин должно быть не менее 0,6 м.

Электропроводка в однокомнатной квартире, несмотря на кажущуюся простоту, должна быть выполнена только из качественных материалов, с соблюдением требований разработанной схемы.

Только тогда можно будет рассчитывать на качественную и бесперебойную работу всего электрооборудования в течение длительного времени.

Часть 1 Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция

Этап 1. Часть 1. Схема электропроводки квартиры.

Реально ли в принципе обычному не подготовленному человеку выполнить электропроводку квартиры
своими руками под ключ?

Отвечаю. Если вы не патологический лентяй, то однозначно да.

В данной статье представлена одна из частей практического пособия к выполнению, электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция, с детальными комментариями и пояснениями автора. Хочу обратить ваше внимание, на то, что аналогичный видео и текстовый материал публикуется в сети как платный, на данном ресурсе он от начала и до конца представлен совершенно бесплатно в  свободном доступе для всех посетителей сайта.

В данной инструкции мы максимально детально разберем вопрос, выполнения стационарной электрической проводки в квартире исключительно своими руками, причем весь процесс будет рассмотрен от самого начала и до конца.

Вкратце о том, что включает в себя пошаговая инструкция электропроводка в квартире своими руками:

• 1 этап. Подготовка и выполнение схемы электропроводки квартиры. Выбор, марки и расчет сечения проводов, освещенности помещения, а так же устройств защиты электрической цепи.
• 2 этап. Монтаж электропроводки. Прокладка проводов, соединение жил проводов в распределительных коробках. Монтаж и подключение силового квартирного щитка. Проверка выполненной электропроводки.
• 3 этап. Монтаж подрозетников (установочных коробок).
• 4 этап. Монтаж розеток и светильников. Подключение  электробытовых устройств не имеющих стационарных розеток.

Кому будет полезно данное руководство?

В первую очередь тем, кто решил или планирует выполнить полный или частичный монтаж, замену электропроводки квартиры или комнаты своими силами. А также тем, кто хочет выполнить качественную электропроводку воспользовавшись услугами электромонтажа частных фирм или организаций.

Исходя из того, что данная тема очень большая и просто физически не может быть спрессована в одну статью, материал разделен на нескольких небольших, но максимально подробных частей.

Что такое  схема электропроводки квартиры и зачем она нужна?

Начнем с самого начала.

В первую очередь для того чтобы выполнить электропроводку нам потребуется электрическая схема помещения.

Схема электропроводки представляет собой  план помещения, на котором в схематичном виде изображаются следующие элементы:

• Розетки.
• Выключатели.
• Лампы освещения.
• Распределительные коробки.
• Силовой щит.
• Места электрических выводов для последующего подключения к ним различного оборудования (например, кондиционеров, варочных панелей и духовых шкафов, принудительной вентиляции).
• Маршрут прокладки проводов силовой и осветительной части.

Пример схемы изображен на рисунке ниже.

Для чего нужна схема электропроводки помещения?

Пояснение стоит начать с того, что схема электропроводки является фундаментом грамотно выполненного ремонта. И вот почему:

• Именно с электропроводки начинается любой капитальный ремонт.
• Последующий этапы ремонта закроют доступ практически ко всем изменениям электропроводки помещения.
• Финишным индикатором уровня комфорта помещения (если говорить о качественном ремонте) будет опять же электрика — это достаточная освещенность помещения, удобно расположенные и в нужных местах розетки и выключатели

Важно! Правильно составленная схема является руководством к грамотному выполнению всей электропроводки любого помещения.

Опишу одно из многочисленных преимуществ выполнения электропроводки по схеме, которое наглядно покажет конечным потребителям важность данного этапа.

Всем нам хорошо знакома следующая вещь.

Правильно, это различного рода удлинители, сетевые адаптеры и переноски. Если рассмотреть готовую электрику квартиры с точки зрения комфорта, то отсутствие или минимальное использование представленного выше устройства мобильного переноса электричества будет одним из критериев грамотно продуманной электропроводки. Ведь если в итоге законченного ремонта у вас половина розеток окажется в местах где будет стоять крупногабаритная мебель (шкафы, кровати, диваны), то со сто процентной вероятностью по всему полу квартиры будут валяться те самые злосчастные удлинители и переноски. Встает вопрос, зачем тогда вообще делать новую электропроводку?

Пример выполнения электропроводки без схемы.

Перед нами однокомнатная квартира, которая состоит из 4 помещений:

• Ванная, туалет (совместного исполнения).

На примере большой жилой комнаты, не опираясь на то как будет стоять мель попробуем расположить розетки по площади данного помещения.

Напомню, наше помещение зал.

Логичнее всего распределить розетки по разным концам комнаты. Например, так.

Исходя из собственного опыта работы электриком замечу следующее, в 90% случаев распределение розеток происходит так сказать «от балды», причем распределяются они либо второпях хозяином, которого подгоняют работяги штукатуры-сантехники, либо их на свое усмотрение распределяет электрик. К чему приводит такое халатное отношение мы увидим на следующих рисунках.

Ремонт закончен, мебель и бытовая техника расставлена.

А где же окажутся розетки?

Из 4 розеток, распределенных по комнате, 2 окажутся загороженные мебелью и не будут использоваться никогда.

Что мы теряем? Давайте разберемся:

• Силы и время на прокладку провода, монтаж 2 подрозетников (монтажных стаканов) и установку 2 розеток.
• Деньги на покупку 2 розеток, лишних метров провода, 2 подрозетников (монтажных стаканов).

А если учесть, что монтаж будет выполнятся наемными электриками, то сюда стоит прибавить стоимость работы по прокладке провода, установке подрозетников (монтажных стаканов) и розеток.

Я думаю, что в процессе ремонта потраченным в пустую деньгам можно найти более нужное и полезное применение.

На довольно простом примере мы увидели насколько может быть важна схема электропроводки. Замечу, что мы разобрали только одну комнату представленной в примере квартиры. Представьте, что получиться если сделать бездумную электрику везде.

Теперь, когда мы имеем понимание важности составления и схемы электропроводки квартиры можем перейти ко 2 части пошаговой инструкции электропроводка в квартире своими руками.

Общие требования к электрооборудованию по помещениям

Электрические нормы и правила должны защитить вас, домовладельца. Эти общие рекомендации дадут вам основы того, что ищут электрические инспекторы, когда они рассматривают как проекты реконструкции, так и новые установки. Большинство местных норм и правил основаны на Национальном электротехническом кодексе (NEC), документе, в котором излагаются необходимые методы для всех аспектов жилищного и коммерческого электромонтажа. NEC пересматривается каждые три года — 2014, 2017 и так далее — и иногда в Кодекс вносятся важные изменения.Поэтому убедитесь, что ваши источники информации основаны на самом последнем Кодексе. Перечисленные здесь кодовые требования основаны на NEC 2017 года.

Большинство местных норм и правил соответствуют Национальным электротехническим кодексам (NEC), но могут быть различия. При наличии различий местный кодекс всегда имеет приоритет над NEC, поэтому обязательно уточняйте в местном строительном отделе конкретные требования к кодексу для вашей ситуации.

Большая часть NEC включает в себя требования к общему электромонтажу, применимые ко всем ситуациям, но есть также особые требования для отдельных помещений.

Смотреть сейчас: Электротехнический кодекс для розеток в доме

Ванные комнаты

Из-за наличия воды к ванным комнатам предъявляются очень тщательно определенные требования. В ванных комнатах с их освещением, вентиляционными вентиляторами и розетками, которые могут питать фены и другие приборы, требуется много энергии, и может потребоваться более одной цепи.

• Розетки должны обслуживаться по цепи на 20 ампер. Один и тот же контур может питать всю ванную комнату (розетки плюс освещение) при условии отсутствия обогревателей (включая вентиляторы со встроенными обогревателями) и при условии, что контур обслуживает только одну ванную комнату и никакие другие области.В качестве альтернативы, должна быть схема на 20 ампер только для розеток, плюс цепь на 15 или 20 ампер для освещения.
• Вентиляционные вентиляторы со встроенными нагревателями должны быть подключены к отдельной выделенной цепи на 20 А.
• Все розетки в ванных комнатах должны иметь защиту от замыкания на землю (GFCI).
• В ванной комнате требуется по крайней мере одна розетка на 120 В в пределах 3 футов от внешнего края каждой раковины. Умывальники Duel могут обслуживаться с помощью единственной емкости, расположенной между ними.
• Светильники в душе или ванне должны быть рассчитаны на использование во влажных помещениях, если только на них не распространяется струя душа. В этом случае они должны быть рассчитаны для влажных помещений.

Кухня

Кухня потребляет больше электроэнергии, чем любая комната в доме. Пятьдесят лет назад кухня могла обслуживаться одной электрической цепью, но сегодня недавно установленная кухня со стандартной бытовой техникой требует как минимум семи цепей, а часто и больше.

• На кухнях должно быть не менее двух цепей «малых приборов» на 20 А и 120 В, обслуживающих розетки на столешницах.Они предназначены для переносных подключаемых устройств.
• Для электрической плиты / духовки требуется собственная выделенная цепь на 120/240 вольт.
• Посудомоечная машина и вывоз мусора требуют собственных специальных цепей на 120 вольт. Это могут быть цепи на 15 или 20 ампер, в зависимости от электрической нагрузки прибора (проверьте рекомендации производителя; обычно 15 ампер достаточно). Схема посудомоечной машины требует защиты от GFCI, а схема вывоза мусора — нет, если это не оговорено производителем.
• Каждому из холодильника и микроволновой печи требуются собственные выделенные цепи на 120 вольт. Номинальная сила тока должна соответствовать электрической нагрузке прибора; это должны быть цепи на 20 ампер.
• Все розетки на столешнице и любые емкости в пределах 6 футов от раковины должны иметь защиту от GFCI. Розетки на столешнице не должны находиться на расстоянии более 4 футов друг от друга.
• Освещение кухни должно подаваться от отдельной 15-амперной (минимум) цепи.

Гостиная, столовая и спальни

Стандартные жилые помещения являются относительно скромными потребителями энергии, но у них есть четко определенные требования к электричеству.Эти зоны обычно обслуживаются стандартными 120-вольтовыми 15-амперными или 20-амперными цепями, которые могут обслуживать более одной комнаты.

• Эти комнаты требуют, чтобы настенный выключатель был размещен рядом с входной дверью комнаты, чтобы вы могли освещать комнату, войдя в нее. Этот переключатель может управлять либо потолочным светильником, либо настенным светильником, либо розеткой для подключения лампы. Потолочный светильник должен управляться настенным выключателем, а не тяговой цепью.
• Настенные розетки можно размещать на расстоянии не более 12 футов на любой поверхности стены.Любая секция стены шириной более 2 футов должна иметь розетку.
• Для столовых обычно требуется отдельная цепь на 20 А для одной розетки, используемой для микроволновой печи, развлекательного центра или оконного кондиционера.

Лестницы

Особая осторожность необходима на лестницах, чтобы убедиться, что все ступени должным образом освещены, чтобы свести к минимуму опасность падения.

• Трехпозиционные переключатели необходимы вверху и внизу каждого лестничного марша, чтобы свет можно было включать и выключать с обоих концов.
• Если лестница поворачивает на площадке, вам может потребоваться добавить дополнительные осветительные приборы, чтобы обеспечить освещение всех участков.

Коридоры

Эти участки могут быть длинными и требуют соответствующего потолочного освещения. Убедитесь, что у вас достаточно света, чтобы не отбрасывались тени при ходьбе. Помните, коридоры часто служат путями эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

• В коридоре длиной более 10 футов должна быть розетка общего назначения.
• Требуются трехпозиционные переключатели на каждом конце коридора, позволяющие включать и выключать потолочный светильник с обоих концов.
• Если есть несколько дверей, обслуживаемых коридором, например, для спальни или двух, вы можете добавить четырехпозиционный переключатель рядом с дверью за пределами каждой комнаты.

Гардеробные

В шкафах есть множество правил относительно типа и размещения приспособлений.

• Светильники с лампами накаливания (которые сильно нагреваются) должны быть закрыты шаром или другой крышкой и не могут быть установлены в пределах 12 дюймов от любых мест хранения одежды (или 6 дюймов для утопленных светильников).
• Светильники со светодиодными лампами должны находиться на расстоянии не менее 12 дюймов от мест хранения (или 6 дюймов для встраиваемых).
• Светильники с лампами CFL (компактные люминесцентные) могут находиться в пределах 6 дюймов от складских помещений.
• Все накладные (не утопленные) светильники должны быть на потолке или стене над дверью.

Прачечная

Потребности прачечной в электричестве будут различаться в зависимости от того, является ли сушилка для белья электрической или газовой.

• В прачечной нужна как минимум одна 20-амперная схема для розеток, обслуживающих прачечное оборудование; этот контур может питать стиральную машину или газовую сушилку.
• Электрической сушилке нужна собственная 30-амперная, 240-вольтовая цепь, соединенная четырьмя проводниками (старые схемы часто имеют три проводника).
• Все розетки должны быть защищены GFCI.

Гараж

Начиная с NEC 2017 года, недавно построенным гаражам требуется как минимум одна выделенная 120-вольтовая 20-амперная цепь, которая обслуживает только гараж. Эта схема также может быть установлена ​​на розетках снаружи гаража.

• Внутри гаража должен быть хотя бы один выключатель, управляющий освещением.Для удобства между дверями рекомендуется установить трехпозиционные переключатели.
• Гаражи должны иметь как минимум одну розетку, в том числе по одной на каждое автомобильное пространство.
• Все гаражные розетки должны быть защищены GFCI.

Дополнительные требования

Требования AFCI . NEC требует, чтобы практически все ответвления для освещения и розетки в доме имели защиту от дугового замыкания (AFCI). Это форма защиты, которая защищает от искрения (дуги) и тем самым снижает вероятность возгорания.Обратите внимание, что требование AFCI дополняет любую требуемую защиту GFCI — AFCI не заменяет и не устраняет необходимость в защите GFCI.

Требования AFCI применяются в основном при новом строительстве — нет требования, чтобы существующая система должна быть обновлена ​​для соответствия требованиям AFCI для нового строительства. Однако, начиная с версии NEC 2017 года, когда домовладельцы обновляют или заменяют вышедшие из строя розетки или другие устройства, они должны добавить защиту AFCI в этом месте.Сделать это можно несколькими способами:

• Стандартный автоматический выключатель можно заменить специальным автоматическим выключателем AFCI. Это работа лицензированного электрика. Это создаст защиту AFCI для всей цепи.
• Неисправная розетка может быть заменена розеткой AFCI. Это создаст защиту AFCI только для заменяемой розетки.
• Там, где также требуется защита GFCI (например, на кухне и в ванных комнатах), розетка может быть заменена двойной розеткой AFCI / GFCI.

Розетки с защитой от взлома (TR) . Все стандартные розетки должны быть защищенного от взлома (TR) типа. В их число входит встроенная функция безопасности, которая не позволяет детям засовывать предметы в гнезда розеток.

Как управлять кабелями и шнурами в вашей квартире

Работа с кабелями может быть немного хлопотной, если у вас в квартире несколько электронных устройств.

Никто не хочет смотреть на шнуры (или спотыкаться о них) по всему дому.Но управление кабелями может быть затруднено, если в вашей квартире мало удобных розеток или если у вас много электроники в одном месте.

С помощью Prometheus Apartments, Huffington Post и Refinery29 мы собрали советы и продукты, чтобы упростить и удобнее прокладывать кабели в вашей квартире.

Советы по использованию шнуров

• Используйте цвета и зажимы. Сэкономьте время при отключении предметов от сети, сочетая цвета шнуров и соединяя вместе кабели, идущие к сопутствующим продуктам.Создайте ключ или пометьте свои шнуры, чтобы вам не приходилось отключать несколько устройств каждый раз, когда вам нужно перезагрузить маршрутизатор или взять зарядное устройство компьютера. Зажимы для переплета — дешевое и простое решение — вы можете упорядочить их и наклеить на них декоративную ленту, чтобы сэкономить деньги.

Зажимы для бумаги и этикетки — недорогой способ укладывать шнуры и кабели. [Изображение: Blue i Style]

• Спрячьте шнуры в ящик или декоративную коробку. Если у вашей прикроватной тумбочки есть ящик, вы можете спрятать внутри шнур питания, чтобы подключить телефон, Kindle, iPad или другую электронику перед сном.Вы можете сделать то же самое с декоративной коробкой — просто просверлите отверстие в задней части, чтобы можно было воткнуть удлинитель в стену.

[Изображение: Sweet Sanity Designs] Декоративные плинтусы — это уникальный способ скрыть видимые кабели. [Изображение: Dornob]

• Протяжные шнуры по краям мебели и плинтусов скрывают их от глаз и сохраняют в вашей квартире аккуратный и стильный вид. Чтобы длинные кабели оставались на месте, используйте зажимы для командных шнуров, чтобы не повредить стены и не поставить под угрозу залог.

[Изображение: Amazon]

• Установите подставку под стол для хранения периферийной электроники, такой как модемы и жесткие диски.

Установите подставку под стол, чтобы держать электронику в порядке и скрывать ее от глаз. [Изображение: Lifehacker] Накройте шнуры чехлами для шнуров и покрасьте их в тон ваших стен, чтобы они гармонировали. [Изображение: Home Depot]

• Не можете избежать шнуров? Сделайте настенное искусство из проволоки.

Если видимые шнуры неизбежны, приготовьте лимонад и используйте их в качестве украшения.[Изображение: Amazon]

Уникальные продукты для укладки кабелей

Несмотря на то, что вы можете выбрать недорогой путь с зажимами для стяжки и поворотными стяжками для управления кабелями, эти умные продукты значительно упрощают организацию кабелей.

• Hug-A-Plug — У вас ограниченное количество розеток или много электроники в одном месте? Hug-A-Plug вжимается в ограниченное пространство и превращает одну розетку в две, причем по одной розетке с каждой стороны параллельно стене, а не торчит прямо. Помимо экономии места, Hug-A-Plug предотвращает повреждение электронных шнуров, сгибая их и прижимая к загроможденным местам.

[Изображение: The Container Store]

• Кабельные твистеры — Кабельные твистеры идеально подходят для уборки вашего стола или телевизора. Они могут удерживать вместе несколько шнуров, кабелей и проводов для экономии места. Используйте твистеры с цветовой кодировкой, чтобы упорядочить кабели, чтобы вы могли быстро отсоединить нужные шнуры, не отключая всю свою электронику.

Кабельные твистеры доступны в большом количестве цветов, чтобы провода были организованы. [Изображение: Контейнерный магазин]

• Шнуры для шнура — Шары для шнура скрывают длинные шнуры из поля зрения, улучшая внешний вид вашего офиса или гостиной и помогая избежать опасности споткнуться.Шарики удерживают длинные провода в небольшом пространстве, обеспечивая при этом забавный всплеск цвета.

Шарики для шнура «съедают» длинные шнуры, чтобы удерживать их. [Изображение: Amazon]

• Кабельные зажимы — Устали от того, что шнуры падают каждый раз, когда вы отключаете один из своих гаджетов? Кабельные зажимы предотвращают проскальзывание шнуров за стол и сохраняют порядок в офисе. Мини-клипсы отлично подходят для небольших предметов, таких как iPhone и iPad, а большие версии можно использовать для зарядных устройств компьютеров, жестких дисков и т. Д.Они самоклеющиеся, поэтому их можно использовать в доме и легко снимать с мебели.

[Изображение: The Container Store]

• Кто не любит LEGO? Маленькие ручки на этих забавных маленьких игрушках идеально подходят для электронных шнуров и добавляют забавной индивидуальности вашей квартире.

[Изображение: Prometheus Apartments]

Планирование электромонтажа вашей студии

Испытываете ухудшение сигнала или гудение в вашей аудиолинии? Скорее всего, у вас проблемы с согласованием импеданса или контурами заземления.Однако при небольшом понимании и тщательном планировании этих гремлинов можно успешно устранить.

Вернувшись в SOS в сентябре 2002 года, я представил всю тему студийной установки с обсуждением основных рабочих практик и руководством по технике пайки. В этом месяце я собираюсь рассмотреть некоторые более важные аспекты проектирования и строительства студии, показать вам, как работать со всеми различными типами сигналов в вашей студии и как спланировать успешную схему подключения, которая сводит к минимуму такие проблемы, как заземление. петли.

Понимание того, что подразумевается под импедансом источника, важно при принятии решения о том, как взаимодействовать с различным оборудованием. С электрической точки зрения оптимальное взаимодействие называется «согласованием». Хорошее согласование достигается, когда выход источника сигнала подключен к входу, имеющему достаточно высокий входной импеданс, так что не происходит ухудшения уровня сигнала или частотной характеристики. Термин импеданс можно рассматривать как сопротивление переменного тока или сопротивление в условиях сигнала. В звуковом оборудовании и, в частности, в сигнальных кабелях импеданс зависит от частоты.При плохо подобранном оборудовании этот изменяющийся импеданс может вызвать проблемы с частотной характеристикой. Давайте посмотрим, как это происходит.

Рисунок 1. Идеальный источник сигнала, подключенный последовательно с его полным сопротивлением. На рисунке 1 показан идеальный источник сигнала, подключенный последовательно с полным сопротивлением источника. Импеданс различных единиц оборудования будет варьироваться в огромном диапазоне. Выходной сигнал блока эффектов или электронной клавиатуры может быть порядка 100 Ом, например, тогда как выходной сигнал некоторых звукоснимателей акустической гитары может быть порядка 1 МОм.На рисунке 2 показано, как вход может ухудшить источник сигнала. В этом случае сигнал, такой как гитара, подается на вход микшера, имеющий типичное входное сопротивление 10 кОм. Наиболее очевидное ухудшение происходит на уровне сигнала, и его можно рассчитать с помощью закона Ома — почти никакой электрический сигнал не поступает на вход смесителя. Менее очевидная проблема возникает из-за емкости входного и соединительного кабеля. Любая избыточная емкость приведет к дальнейшему падению входного импеданса с увеличением частоты.При использовании это снижает высокие частоты и делает звук гитары мутным.

Рис. 2. Демонстрация того, как неправильное согласование импеданса может ухудшить сигнал. К счастью, решение простое: используйте блок DI (прямой ввод) между гитарой и входом микшера. Блок DI предлагает инструменту вход с высоким импедансом и низкой емкостью, обеспечивающий максимальный уровень сигнала и ровную частотную характеристику, а также имеет низкий выходной импеданс, на который не влияет входная нагрузка смесителя.Потратив немного времени на то, чтобы подумать о согласовании импеданса при проектировании своей студийной системы, вы получите наилучшее качество всего вашего оборудования. Теперь давайте рассмотрим наиболее распространенные сигналы, с которыми вы, вероятно, столкнетесь в домашних, полупрофессиональных и небольших профессиональных студиях.

Низкоуровневый симметричный микрофон: Охватывает сигналы от всех высококачественных студийных и сценических микрофонов. Хотя уровень сигнала может быть очень низким, от микровольт до милливольт, микрофоны также имеют низкое сопротивление источника, обычно 600 Ом или меньше.На практике эти сигналы могут передаваться по очень длинным кабелям, намного длиннее, чем в любой небольшой студии, без ухудшения качества, если используется экранированный кабель хорошего качества.

В отличие от большинства динамических сценических микрофонов, многим студийным типам требуется источник питания, обычно 48 В, для подачи на них по кабелю. Это называется «фантомным» питанием и обычно обеспечивается предусилителями микшерного пульта или входного каскада. Поэтому следует проявлять осторожность, чтобы не подключать микрофонный вход к какому-либо устройству, которое не ожидает наличия питания — например, блок эффектов может быть поврежден, если вы подадите фантомное питание на его выход.С точки зрения соответствия микрофоны следует использовать только с выделенными микрофонными входами.

Несбалансированный инструментальный уровень: Сигналы от различных струнных инструментов, таких как гитары и бас-гитары, попадают в эту категорию, тогда как сигналы от электронных инструментов, таких как клавишные и драм-машины, подпадают под категорию «несбалансированного линейного уровня». Сигналы инструментального уровня особенно хрупкие, так как они не только очень малы, но и имеют высокий импеданс источника.Поэтому они требуют особого обращения, чтобы не подвергаться серьезной опасности. Если эти сигналы будут посылаться по кабелю любой заметной длины, появится шум, а высокие частоты будут ослаблены. Этот тип сигнала лучше всего подключать к микшерному пульту через блок DI, который должен сбалансировать сигнал и уменьшить его импеданс, позволяя использовать его без ухудшения качества и при необходимости с более длинными кабелями.

Уровень симметричной линии: Эти сигналы встречаются на большинстве, если не на всем, профессиональном аудиооборудовании, включая внешние эффекты и магнитофоны.Из-за довольно высокого уровня, обычно превышающего один вольт, и низкого импеданса источника, часто порядка 10 Ом в современном оборудовании, симметричные линейные сигналы очень устойчивы. Их можно пересылать по длинным кабелям без потери качества. Большинство хорошо спроектированных симметричных выходов легко допускают несимметричность (одна нога соединена с землей) для подключения к несимметричным входам. Неиспользуемая нога всегда должна быть заземлена для получения правильного выходного уровня.

Уровень несимметричной линии: Этот тип подключения используется во многих полупрофессиональных и Hi-Fi продуктах.Чаще всего используются разъемы типа jack или phono. Хотя полное сопротивление источника обычно довольно низкое, несимметричные сигналы не получают преимущества от подавления собственного шума, которое предлагает сбалансированная топология. Поэтому длина кабеля должна быть как можно короче, и его следует проложить так, чтобы избежать источников электромагнитных помех, таких как источники питания (особенно стенные бородавки!), Компьютеры и кабели громкоговорителей. Несимметричные сигналы могут быть подключены к симметричным входам, подключив одну ножку входа (обычно «холодную» или «минусовую») к земле.Однако это не идеально, поскольку таким образом можно легко создать контуры заземления.

Уровень наушников: Сигналы наушников несимметричны, но имеют более высокий уровень и меньшее сопротивление, чем сигналы линейного уровня. Каждый кабель по необходимости будет передавать два сигнала стереопары. Сигналы этого типа можно использовать безнаказанно — можно без проблем использовать кабель большой длины. Кроме того, поскольку уровни сигналов составляют не более нескольких вольт, сигналы наушников можно безопасно выводить, например, на коммутационные панели.

Уровень громкоговорителя: К сигналам громкоговорителя нельзя относиться легкомысленно! Усилитель мощностью 100 Вт, что не является необычным для условий мониторинга, будет вырабатывать около 28 В RMS и выдавать 3,5 A RMS (5 A пиковое значение) или около того на громкоговоритель. Как мы уже говорили в первой части, колокольчик просто не годится. Как минимум, можно использовать гибкий сетевой кабель номиналом 6 А. Многие высококачественные кабели продаются для использования с динамиками, хотя их предполагаемые преимущества в лучшем случае туманны.Меня как разработчика и производителя громкоговорителей постоянно просят порекомендовать тип кабеля. За прошедшие годы я прослушал много кабелей и, хотя я определенно слышал различия между различными типами, ни один из них не выделялся бы как лучший. На самом деле, я бы сказал, что одни из самых дорогих кабелей дали худшие результаты! Лично я предпочитаю простой 2,5-миллиметровый сплошной домашний кабель типа «двойник и земля», хотя он немного громоздкий, потому что он негибкий. Однако он дешев и работает на удивление хорошо.Различия между различными типами кабелей громкоговорителей могли быть результатом различных электрических параметров, таких как сопротивление, индуктивность и емкость. Действительно, чрезмерная индуктивность кабеля может привести к непредсказуемым прямоугольным сигналам. Серьезность этих эффектов будет зависеть от конструкции усилителя мощности.

TDIF: Это означает цифровой интерфейс Tascam. Первоначально он был разработан компанией для использования на своих цифровых магнитофонах и т. Д., Но теперь этот формат используется на разнообразном оборудовании.Кабели оканчиваются 25-контактными разъемами D-Sub и передают четыре двухканальных сигнала плюс набор тактовых импульсов. Таким образом, это удобный формат, поскольку большая часть возможностей подключения достигается с помощью одного кабеля. Однако есть один недостаток: разные производители по-разному реализовали тайминги. В системе с продуктами ряда производителей это может привести к переключению нечетных и четных каналов между оборудованием. Мы рассмотрим это позже, когда будем обсуждать цифровые часы.

ADAT Optical: Цифровой формат, созданный Alesis и используемый в ряде продуктов. Это не имеет электрического соединения между различными устройствами. Вместо этого восемь цифровых сигналов упаковываются в один битовый поток и преобразуются в модулированный источник света. Этот свет переносится между оборудованием с помощью гибкой оптоволоконной световода. Поскольку устройства не имеют электрического соединения, создание контуров заземления невозможно.

S / PDIF: Аббревиатура от Sony / Philips Digital Interface является наиболее популярной системой цифрового соединения.Хотя в профессиональных кругах отдается предпочтение сбалансированному сигналу AES-EBU, S / PDIF доступен практически на всем цифровом оборудовании, от проигрывателей компакт-дисков до звуковых карт. И снова двухканальный сигнал упаковывается в один поток. S / PDIF — это электрический интерфейс, в котором в качестве межсоединений используются несимметричные фонокабели. Из-за получаемого цифрового потока с высокой пропускной способностью эти кабели должны быть с низкой емкостью. Аудио провода фонокорректора не будут работать или, если они это сделают, серьезно ухудшат сигнал и вызовут цифровые ошибки, что приведет к искажению звука.С другой стороны, я успешно запитал S / PDIF по всему студийному комплексу площадью 15000 квадратных футов, используя соединительные линии, сделанные из высококачественного видеокабеля.

Поток данных S / PDIF настолько похож на AES-EBU, что во многих случаях можно передавать S / PDIF напрямую в оборудование, имеющее только средства AES-EBU. При этом могут возникнуть две проблемы. Поскольку сигнал S / PDIF составляет примерно половину амплитуды сигнала AES-EBU, приемное оборудование может быть не в состоянии синхронизироваться с ним. Это зависит от производителя.Вторая проблема заключается в том, что вспомогательные биты (не звуковые биты, используемые в потоке для описания таких вещей, как акцент) не полностью совместимы. Хотя теоретически это может привести к неправильной установке акцента и неправильной интерпретации битов копирования, во многих ситуациях проблем не возникает. Если вы столкнулись с этой дилеммой соединения, лучший совет, который я могу дать, — попробовать ее и посмотреть, работает ли она. Здесь также стоит упомянуть, что S / PDIF также может передаваться через световую трубку, во многом так же, как с оптическим стандартом ADAT, и это позволит избежать электрического соединения между рассматриваемыми устройствами.

AES-EBU: AES-EBU был разработан Audio Engineering Society и Европейским радиовещательным союзом, отсюда и название. Хотя официально это два разных формата (AES и EBU), они настолько похожи, что их часто называют вместе. Основная особенность этого сигнала в том, что он сбалансирован. Он также имеет достаточно низкий импеданс, чтобы при необходимости его можно было пропустить по обычным аудиокабелям, включая студийные соединительные линии — действительно, это был один из первоначальных критериев дизайна — хотя это все еще не идеально.Кабели AES-EBU обычно заканчиваются разъемами XLR.

Рис. 3. Оптоизолированная токовая петля, используемая для интерфейса MIDI. MIDI: Цифровой интерфейс для музыкальных инструментов. MIDI используется для соединения всех видов музыкальных инструментов и студийного оборудования. Кабели MIDI заканчиваются пятиконтактными разъемами DIN. MIDI-сигнал — это относительно высокоскоростной последовательный поток данных, который не содержит исправлений ошибок. Были ли когда-нибудь необъяснимые или «застрявшие» ноты при использовании длинных MIDI-кабелей? Это вызвано ошибками данных.Метод электрической передачи на самом деле довольно надежен и использует технику, называемую «оптоизолированной токовой петлей», показанной на рисунке 3. Сигнал от передающего устройства загорается светодиодом (светоизлучающим диодом) в принимающем устройстве, а свет отсюда снимается светочувствительным транзистором. Между двумя устройствами нет прямого электрического соединения, только прохождение света, отсюда и термин оптоизолированный. Поскольку сигнал довольно быстрый, вам следует использовать высококачественные кабели и делать их как можно короче.Никогда не поддавайтесь соблазну попробовать аудиокабель DIN-DIN (сейчас это довольно редко, особенно за пределами Hi-Fi-приложений) вместо выделенного MIDI-кабеля.

RS232: Это основная система последовательной связи, используемая компьютерами и компьютерной периферией. Несмотря на несбалансированность, он довольно надежен и часто включает программную коррекцию ошибок. Хотя в основном он предназначен для соединений на короткие расстояния, я без проблем использовал RS232 для связи между устройствами на расстоянии 100 футов друг от друга, используя высококачественный кабель с низкой емкостью.Кабели заканчиваются девяти- или 25-контактными разъемами D-Sub.

RS422 (Sony Nine-pin): Это еще один стандарт компьютерной связи, во многом похожий на RS232. Метод электрической передачи отличается от RS232 тем, что это сбалансированная система. Это позволяет использовать кабели большей длины, в некоторых случаях до километра. В студии наиболее распространенным применением RS422 является соединение видеомашин, рабочих станций и синхронизаторов. Поскольку кабели снова оканчиваются девятиконтактными разъемами D-Sub, термин «девятиконтактный» Sony стал общепринятым.

Временной код: Временной код передается электрически в двух основных формах: либо как часть сигнала RS422, либо как модулированный аудиосигнал, называемый линейным или продольным временным кодом (LTC). Линейный тайм-код часто встречается на многодорожечных машинах, интерфейсных платах ПК и т. Д. Звук сигнала таймкода уникален — трель, визг, ритмичная какофония. Как только вы его услышите, вы сразу же его узнаете. Поскольку это аудиосигнал, с ним можно обращаться так же, как с другими источниками звука, и поэтому его можно направить по соединительным линиям и через коммутационные панели.Однако одно предостережение: линейный тайм-код содержит множество резких краев в структуре сигнала. В связи с этим необходимо следить за тем, чтобы он не попал в другие аудиотракты, вызывая проблемы со звуком. Нежелательное просачивание между сигналами называется перекрестными помехами и обычно происходит одним из четырех способов:

• Временной код используется на слишком высоком уровне.
• Временной код размывается между каналами в элементе оборудования.
• Утечка временного кода между соседними несбалансированными или плохо экранированными кабелями.
• Утечка временного кода через контуры заземления.

Word Clock: Это простой цифровой тактовый сигнал, который используется для синхронизации скорости цифровых данных между оборудованием.

Композитный видеосигнал: Это основная форма видеосигнала, используемая в видеокамерах и бытовом оборудовании, и обычно для нее используется желтый фонокорректор. При профессиональном использовании сигнал такой же, но обычно используются разъемы типа «нажми и скручивай» BNC. Термин составной означает, что сигнал является полным, поскольку он содержит как видеоинформацию, так и часы синхронизации.Существуют и другие более сложные формы, такие как RGB, компонентное и цифровое видео. Однако композитный материал по-прежнему наиболее распространен в небольших студиях. Сигнал несимметричный и обычно имеет импеданс 75 Ом. Чтобы избежать ухудшения качества изображения, необходим качественный кабель, но длина кабеля может быть очень большой без серьезных проблем.

Черно-серийная съемка: Также называемая пакетной синхронизацией черного и композитной синхронизацией, используется для синхронизации различных элементов оборудования друг с другом и с видеооборудованием.По сути, это композитный видеосигнал, в котором изображение становится черным.

Контуры заземления, также известные как контуры заземления и контуры шума, являются проклятием в жизни каждого установщика студии. Из-за огромного количества источников и пунктов назначения контуры заземления легко создать, а без обдумывания и планирования их почти невозможно исправить. Контуры заземления создаются, когда заземляющая ветвь сигнала проходит через другие провода и оборудование обратно к своему источнику. Эта петля улавливает сетевой гул, цифровой шум, щелчки и хлопки из любого доступного источника.Шум возникает, когда источники нежелательных помех индуцируют ток в контуре. В реальном мире контур не может иметь нулевое сопротивление, и поэтому (согласно закону Ома) на сопротивлении контура возникает шумовое напряжение. Это шумовое напряжение добавляется к настоящему звуковому сигналу. Из этого описания должно быть легко понять, что таким образом могут возникать всевозможные шумы, если источник может наводить ток в контуре. Из-за этого я предпочитаю ссылаться на заземляющие контуры или контуры заземления, а не на «гудящие» контуры.

Хотя симметричные системы более устойчивы к помехам, коэффициент подавления синфазного сигнала (CMRR) на входе будет определять, насколько хорошо подавляется наведенный шум. Часто в сбалансированных системах контуры заземления не сразу очевидны, так как фон может быть незаметным. Поскольку CMRR будет ухудшаться с увеличением частоты, низкочастотный шум, такой как гул от сети, может быть эффективно удален, в то время как шум с более высокой частотой по-прежнему может быть очевиден. Временной код и ПК являются особыми нарушителями в этом сценарии, и их часто можно услышать «кричащими» на низком уровне в фоновом режиме.На несимметричную проводку могут сильно повлиять контуры заземления. Любой наведенный шум появляется прямо на входе без каких-либо улучшений подавления сбалансированной системы.

Рис. 5. Иллюстрация того, как можно создать контур заземления с помощью стереофонического соединения, даже если подключенное оборудование не использует заземление. Единственный надежный способ избежать контуров заземления — это избегать любой схемы подключения, которая позволяет тракту заземления сигнала проходить через подключиться обратно к себе. Типичный контур заземления показан на рисунке 4, и путь часто проходит через заземление сети соответствующего оборудования.При сбалансированном оборудовании разорвать петлю очень просто. В сбалансированных системах существует ряд возможных схем заземления, и каждая схема будет определять, где разрывается контур заземления. Я предпочитаю подключать экраны кабелей на выходах оборудования, а не на входах оборудования. Если при вводе арендуемого оборудования в систему возникают контуры заземления, могут также помочь переключатели «земляного подъема». Тем не менее, жизненно важно, чтобы петля не была разорвана при отключении заземления от сети, поскольку это может привести к опасности для оборудования.Некоторые установщики предпочитают подключать заземление на входах, а не на выходах, но это вызовет проблемы на патч-панелях — симметричные выходы не будут правильно несимметричны при подключении к несимметричному входу (симметричная сигнальная пара и их земля не будут одновременно доступны на выходной разъем), поэтому уровень сигнала может быть снижен.

Рис. 6. Метод предотвращения контуров заземления с помощью многоканального несимметричного оборудования. Для несимметричных систем или частично сбалансированных, частично несимметричных систем проблема намного хуже.К счастью, многие устройства, оснащенные несимметричными разъемами, обычно фонокорректорами, не требуют заземления от сети и, следовательно, имеют только двухжильный кабель питания. Это означает, что при подключении одного сигнала не может возникнуть контура заземления. Однако, если вы сделаете стереофоническое соединение, два фонокабеля образуют петлю вокруг себя, как показано на рисунке 5. Хотя обычно это не проблема, если кабели короткие, длина, характерная для типичных студийных инсталляций, вполне может вызвать шум.Это просто устраняется удалением одного подключения экрана на входе оборудования.

Несимметричные петли могут стать настоящей головной болью с многоканальным оборудованием, таким как многие звуковые карты. Если бы к каждому кабелю был подключен экран с обоих концов, образовалось бы большое количество петель. Простой прием, позволяющий избежать этого, показан на рисунке 6. Здесь ни один из экранов не подключен к несимметричным входам. Вместо этого один толстый провод подключается между одной выходной землей и одной входной землей. Таким образом, каждый сигнал экранирован, и два блока имеют одинаковое заземление, но петля не создается.Я также использовал этот метод при создании патч-панелей для микшерных пультов. Во многих ситуациях, особенно когда в несимметричном оборудовании используется заземление, единственное надежное решение — использование сигнального трансформатора (как показано на Рисунке 7) или сбалансированного интерфейсного блока.

Рис. 7. Трансформатор сигналов позволяет передавать сигналы между несимметричным оборудованием без создания контура заземления через соответствующие заземления. Наконец, в некоторых ситуациях шум можно снизить до приемлемого уровня, вставив резистор (100 Ом, 0 Ом).25 Вт) между экраном кабеля и сигнальной землей. Это приводит к возникновению шумового напряжения в основном на резисторе, а не в проводке, что снижает результирующий шумовой сигнал. Это последнее решение, но иногда оно помогает. Чтобы избежать образования контуров заземления в сложных системах, может потребоваться часть или все вышеперечисленное. Также могут потребоваться некоторые эксперименты. Единственное незыблемое правило: не лечить петли, удаляя заземление!

Если ничего не помогает, резистор, подключенный последовательно с сигнальной землей в кабеле, часто может снизить шум контура заземления до приемлемого уровня.В предыдущей статье мы кратко обсудили маркировку кабеля. В мобильной среде или на концертах маркировка кабелей значительно упростит решение проблем и определит, какие кабели принадлежат вам. В студии маркировка кабелей не только помогает в решении проблем, но также имеет важное значение для правильного планирования и монтажа. Представьте себе беспорядок, в который вы попадете, используя всего двадцать немаркированных кабелей, и станет легко понять, почему маркировка каждого кабеля, который вы устанавливаете, жизненно важна. Тщательное планирование, включая обозначение кабелей, сэкономит огромное количество времени, а также позволит выявить ошибки и упущения на ранней стадии.В среде домашней студии очень заманчиво просто соединить все части оборудования вместе по одному и закончить. Обычно это приводит к негибкому и некачественному обеду собаки. Домашняя студия может быть одним из ваших самых больших вложений и, как таковая, должна быть построена с максимально возможной тщательностью и продуманностью. Предлагаю вам поступить следующим образом …

Составьте список оборудования: Он должен включать все элементы, которые будут использоваться, а также те, которые могут быть добавлены в ближайшем будущем.Хотя это требует тщательного обдумывания (и хрустального шара!), Тип студии, которую вы строите, сам предлагает ряд возможностей. Например, домашняя студия иногда будет получать новый блок эффектов или голосовой модуль, в то время как проектная студия может получать оборудование напрокат и дополнительные игроки приходят и уходят. Лучше всего включить краткий список возможных дополнений сейчас, так как планирование и подключение к ним с самого начала намного удобнее, чем необходимость подключать дополнительные элементы в процессе записи проекта.Какой бы тип студии вы ни планировали, всегда учитывайте, как вы будете сопрягать дополнительное оборудование с вашей системой. Выводите ключевые сигналы на удобную коммутационную панель, включая входы / выходы вашего микшера и / или рабочей станции, а также системы MIDI и тайм-кода.

Составьте список мест: Особенно, если вам нужно разобраться с несколькими комнатами, список, где будет находиться каждая часть набора, может быть действительно полезен. Это позволит вам определить, какие кабели необходимы и какова их длина, а также может выявить проблемы, которые в противном случае не обнаружились бы.Решите заранее, какой маршрут будет использоваться для прокладки кабелей от A до B. Как только это станет известно, можно будет определить длину маршрута. Это позволит сэкономить на оценке длины каждого кабеля отдельно, а информация в списке местоположений будет полезна позже.

Составьте список подключений: Даже в небольшой системе количество и тип разъемов могут вызывать недоумение.Составление быстрого списка прояснит ситуацию и поможет сократить порой дорогостоящие ошибки.

Составьте список типов кабелей: Это позволит вам рассчитать тип и длину, необходимые для каждого типа кабеля, готового или необработанного.

Сделайте схему системы: Это не должно быть слишком сложно; серия простых коробок со всеми необходимыми связями, проведенными между ними, является отправной точкой. Для справки дайте каждому кабелю номер — этот номер можно использовать в качестве основы для списка линий (см. Ниже) и, в свою очередь, для маркировки кабеля.

Составьте список строк: Это ключевой документ для успешной установки. Его можно просто написать на бумаге или напечатать в компьютерной таблице. Общая форма должна быть следующей:

Если вы также включите столбцы для длины кабеля и разъемов, будет легко составить окончательный список всех кабелей и разъемов, которые вам нужны для конечной цели их покупки. Если вы будете систематически следовать каждому из вышеперечисленных этапов, вам следует избегать многих ловушек, с которыми сталкивается пользователь домашней студии.Поверьте мне — это действительно очень раздражает, когда вы обнаруживаете, что приобрели слишком много разъемов XLR на 16, но не хватает сетевых вилок …

2021 Стоимость подключения или переподключения дома

Стоимость монтажа электропроводки

Стоимость обновления домашней электропроводки в доме колеблется от $ 2000 до 9000 $ в среднем, при этом большинство домовладельцев тратят $ 2,65 за квадратный фут . Стоимость электромонтажных работ зависит от доступности электропроводки, почасовой оплаты труда электрика, стоимости панелей, проводов и других материалов.

Небольшие электромонтажные работы, такие как установка розетки, обходятся всего в 125 долларов, тогда как ремонт большего дома стоит долларов 9 400 . Если получить доступ к проводке сложно, ее замена будет стоить дороже. При любой работе по замене проводки гипсокартон, возможно, придется открывать в любом количестве мест, что увеличит сумму, которую вы заплатите.

Стоимость электропроводки на квадратный фут

Установка электропроводки стоит от 2 до 4 долларов за квадратный фут в среднем.Сама проводка стоит долларов от 6 до 8 долларов за погонный фут , в то время как структурированная проводка и кабели для передачи данных, предназначенные для работы с коммуникационными и развлекательными устройствами, добавляют долларов на 2 доллара за фут . Электроустановка обычно оплачивается из расчета один час на каждые 100 квадратных футов. Если электрическое обслуживание в настоящее время доступно, электрики будут взимать установленную плату за открытие розеток, переключателей и монтажных коробок.

Содержание

1. Стоимость монтажа электропроводки
2. Стоимость ремонта дома

Стоимость ремонта дома

Стоимость перепаяния 1 000 кв.футов дома составляет долларов США от 2000 до 6000 долларов США , или около долларов США за квадратный фут . Ремонт дома площадью более 2500 кв. Футов, требующий вскрытия стен, стоит от $ 12 000 до $ 20 000 . Цена зависит от размера дома, доступности проводки и от того, модернизируете ли вы электрическую панель.

Стоимость ремонта дома на квадратный фут

Ремонт включает удаление как можно большей части устаревшей проводки и установку провода, заключенного в неметаллическую оболочку.Новая проводка более безопасна, не нагревается при контакте с изоляцией и будет соответствовать вашим потребностям в электричестве.

Стоимость ремонта дома по спальням

Ремонт одной спальни площадью 120 квадратных футов будет стоить около 190 долларов, если при установке не возникнет непредвиденных проблем. Стоимость ремонта дома с 2 спальнями составляет приблизительно , 380 долларов, 3 спальни — долларов, 570 долларов США, долларов США, а с 4 спальнями — в среднем долларов США, 950 долларов США, долларов США. Добавьте еще 1100 долларов к 2500 долларам , если ваша электрическая панель нуждается в обновлении.

Обновление панели электрооборудования

Стоимость модернизации сервисной электрической панели составляет от 850 долларов до 1100 долларов для 100 ампер и от 1300 долларов до 1600 долларов для 200 ампер. Если требуется новая коробка, рассчитывайте потратить от до 1 200 долларов США до 2 500 долларов США на установку . Обновление панели включает в себя новый счетчик, сервисное отключение, разъединитель, панель, проводку, трубопроводы и погодозависимую головку.

Сегодня большинству домов требуется электрическая панель на 200 ампер, а в большинство старых домов подается только 60 ампер.Узнайте, сколько энергии получает дом, посмотрев на табличку с данными на главном автоматическом выключателе.

Стены проемов и проводники

Открытие стен, удаление старых проводов, установка новых проводов и закрытие стен новым гипсокартоном стоит от от 4500 до 9000 долларов. для дома площадью 1200 квадратных футов. Для всего дома площадью более 2500 квадратных футов цена колеблется от $ 12 000 до $ 20 000 с учетом открытия стен.

Прокладка электропроводки через балки пола, чердак, подвал или доступное пространство для обхода стоит от до 5000 долларов. в том же доме.Самый простой доступ для электрика для работы с вашей системой — через чердак или пространство для ползания на минимальной высоте от 1,5 до 3 футов, откуда они могут опустить провода вверх или вниз, вместо того, чтобы сверлить отверстия в гипсокартоне.

Стоимость открытия и закрытия гипсокартона должна быть включена в расценки электрика. Сколько зависит от того, насколько доступна проводка. Нечеткие углы и скрытые стены могут стоить дороже. Вокруг каждой розетки и каждого выключателя света, а также в разных ключевых местах стены должны быть проемы из гипсокартона.

Добавление розеток и переключателей

Стоимость установки новой электрической цепи составляет от до 150 долларов за одну розетку или выключатель. Как правило, чем больше розеток или выключателей можно установить или добавить в комнату, тем более выгодную сделку вы сможете получить. Чтобы соответствовать требованиям кодекса, в большинстве областей требуется два или три выхода.

Полный прайс-лист на электрика можно найти в нашем справочнике по ценам на электромонтажные работы.

Вернуться к началу

Средняя стоимость проводки нового дома

Средняя стоимость электромонтажа дома площадью 1000 квадратных футов составляет долларов от 1600 до 3800 долларов , или примерно долларов от 2 до 4 долларов за квадратный фут .Размер и планировка вашего дома определят вашу окончательную стоимость. Чем больше у вас комнат, тем больше розеток и выключателей вам нужно будет установить, чтобы соответствовать требованиям строительных норм.

Подключить провода к новому дому дешевле, чем перемонтировать проводку в существующем доме, потому что стены открытые. Провода протягиваются через шпильки, не ломая гипсокартон, а розетки и розетки переключателей легко прикрепляются к шпилькам. При замене проводки провода не всегда легко доступны, а в некоторых домах даже не хватает одного.5 футов высотой на чердаке или в подвальном помещении, что могло бы облегчить электрику доступ к существующим приспособлениям и розеткам.

Средняя стоимость подключения дома на квадратный фут

Средняя стоимость подключения дома составляет долл. США от 1,56 до 3,75 долл. США за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят примерно долл. США за 2,65 долл. США за квадратный фут . Чтобы получить более точную оценку, вычислите погонные футы ваших стен и умножьте свой ответ на $ 7,79 за погонный фут , что является начальной стоимостью подключения дома.

1. Размер дома / 4,2 = приблизительный погонный фут стен
2. футов x 7,79 $ = начальная стоимость подключения дома

Если в вашем доме алюминиевая проводка, ваш электрик добавит медь, чтобы продлить эту цепь до светильников и электрических розеток. Расширение алюминиевой цепи медным проводом означает, что провод должен быть обжат и покрыт антиоксидантной смазкой для предотвращения будущих пожаров — алюминий со временем подвергается коррозии в точках соединения, вызывая искры, которые могут стать причиной пожара.Было бы разумно, чтобы ваш электрик проверил все точки подключения проводов в доме на предмет коррозии, почерневших соединений или оплавленной изоляции.

Прайс-лист на электромонтажные материалы для дома

Основные материалы, такие как розеточные коробки и панели переключателей, обычно включаются в вашу смету, если вы не предпочитаете сами покупать пластины переключателей, изготовленные по индивидуальному заказу. Для выполнения большинства электромонтажных работ требуются такие необходимые элементы, как блок автоматического выключателя, розетки, панели переключателей и осветительные приборы.

Затраты на оплату труда

Электрик заряжает от 40–99 долларов в час, а установка 100 погонных футов проводки может занять от 40 до 60 минут.Плата за труд зависит от уровня опыта электрика (ученик, подмастерье или мастер) и от количества времени, которое он провел на своем текущем уровне. На это также может повлиять их уровень образования. Если вы наняли подрядчика для наблюдения за всей работой, которую вы выполняете в доме, он / она обычно увеличивает цену субподрядчика на 15–20%.

Вернуться к началу

Затраты на электрооборудование нового строительства

Затраты на электроэнергию нового строительства колеблются от до 2–4 долларов за квадратный фут .Электромонтажные работы для нового строительства обычно оплачиваются из расчета один час на 100 квадратных футов, что составляет от долларов США от 45 до 100 долларов США в час без учета материалов, деталей, платы за вызовы или ремонта после вскрытия стен.

Средняя стоимость электромонтажа нового дома площадью 1600 кв. Футов с тремя спальнями составляет $ 2500–4000 $ . Чем больше у вас в доме светильников, тем дороже это будет стоить. Каждый прибор (розетки, осветительный прибор, прибор, розетка на 220 вольт и т. Д.) Стоит от $ 100 до $ на установку.

Стоимость также будет варьироваться в зависимости от типа провода, который вы решите использовать, а также от того, выберете ли вы высококачественные светильники или интеллектуальную технику. Если вы используете медный провод, он будет стоить значительно дороже, чем алюминиевый. Средняя стоимость проводки в новом доме обычно меньше, чем затраты на замену или установку проводки в старом доме, гипсокартон еще не установлен, и электрик имеет легкий доступ для установки.

Ориентировочная стоимость электрооборудования

Первичная электрическая стоимость составляет от 3 до 8 долларов за квадратный фут , или примерно от 3000 до 8000 долларов для дома площадью 1000 квадратных футов.Ценообразование зависит в основном от мощности, необходимой дому, и от количества запланированных розеток и осветительных приборов. Чем больше будет розеток и приспособлений, тем дороже это будет стоить.

Электрическая грубая наладка происходит после установки каркаса, и это просто означает, что провода протянуты через шпильки и вставлены в коробки, куда будут идти розетки и выключатели освещения. Гипсокартон не ставился, поэтому не устанавливались панели переключателей и освещение.

Стоимость запуска электричества в сарай

Проведение электрички к сараю обойдется примерно в долларов, 900 долларов.Сараи — это отдельные здания, и к ним потребуется подвести электрическую линию, что составляет большую часть стоимости. В сарае не потребуется ничего, кроме одной-двух розеток и верхнего света, если только у вас нет больших планов по поводу электроинструментов.

Стоимость подвода электричества в гараж

Стоимость электромонтажа гаража может составлять от 1000 долларов до 4000 + долларов. Цены могут значительно варьироваться в зависимости от того, стоит ли ваш гараж отдельно или пристроенный. Если вы планируете работать в гараже с электроинструментом, вам нужно будет установить дополнительную панель на 100 А, но если вы планируете просто припарковаться в гараже, подойдет 60 ампер.

Добавить электричество в пристроенный гараж

Электромонтаж вашего пристроенного гаража будет стоить от $ 1,000 до $ 2,500 $ в зависимости от размера, ваших потребностей в электроэнергии и количества розеток.

Стоимость запуска электричества в отдельно стоящий гараж

Стоимость подключения электричества к отдельному гаражу составляет около долларов США, 4 000 долларов США . Это больше, чем то, что стоит подключить к пристроенному гаражу, потому что вам придется протянуть главную линию от дома до гаража, а затем подключить все освещение и розетки.

Электромонтаж подвала Стоимость

Стоимость электропроводки для отделки подвала составляет около долларов от 800 до 1 500 долларов за площадь в 1000 квадратных футов. Более низкая цена — подвал как одно большое пространство без внутренних стен. Ценообразование зависит от количества розеток, размера электрической подпанели и предназначения подвала. Если вы строите роскошную мультимедийную развлекательную комнату, вам потребуется установить больше розеток, чем если бы она стала просто местом для хранения вещей.

Стоимость коммерческих электромонтажных работ

Стоимость коммерческой электропроводки колеблется от $ 5 до $ 12 за квадратный фут , что примерно на на 10% –30% выше, чем у , чем в жилых помещениях при проведении электромонтажных работ для проводов, кабелей, арматуры и электрических панелей. Электромонтажные работы на коммерческой недвижимости обходятся дороже, потому что в коммерческих зданиях потребность в электроэнергии выше при трехфазном питании (448 вольт) по сравнению с однофазным питанием дома (240 вольт), а проводка с высокой изоляцией проходит через кабелепроводы для большей защиты. .Электрическая система в коммерческой недвижимости тоже намного сложнее, особенно если электрику нужно провести электропроводку на многих этажах.

Вернуться к началу

Стоимость замены проводки ручки и трубки

Стоимость замены проводки ручки и трубки составляет $ 1,56–3,75 $ за квадратный фут или примерно $ 2,65 за квадратный фут . Одна из причин, по которой вы должны заменить проводку ручки и трубки, заключается в том, что у нее нет заземляющего провода, и многие страховые компании откажутся покрывать дом от электрического пожара из-за этого.Первоначально этот провод был проложен еще в 1880-х годах.

Стоимость демонтажа проводки ручки и трубки

Удаление проводки ручки и трубки стоит 4500–6000 долларов в среднем. Перед тем, как начать работу, необходимо снять ручку и разрешение на снятие проводки с трубкой, что составляет типичную стоимость от $ 200 до $ 500 .

Технически, ручку и проводку не нужно выносить из дома; просто убедитесь, что он отключен, прежде чем устанавливать новую проводку. Однако InterNACHI (Международная ассоциация сертифицированных домашних инспекторов) требует, чтобы «система проверялась квалифицированным электриком.Только эксперт может подтвердить, что система была установлена ​​и модифицирована правильно ». Они также будут знать требования местных строительных норм и правил относительно отключения или удаления.

Вернуться к началу

Факторы затрат на электромонтаж

Помимо основных затрат на перемонтаж, в окончательные затраты на переоборудование дома будут учтены следующие факторы:

1. Расходы на оплату труда в вашем районе
2. Новый уровень мощности необходимо принести в дом и в него
3. Легкость или сложность доступа к арматуре и распределительным коробкам
4. Тип используемого провода
5. Стоимость ямочного ремонта или замены гипсокартона
6. Количество торговых точек и приспособлений
7. Необходимые разрешения и проверки
8. Стоимость установки и очистки

Разрешения и проверки на электрооборудование

Для выполнения большинства электромонтажных работ, связанных с заменой проводов в стенах или электрических соединительных коробках, требуется разрешение в соответствии с местными нормативами при средней стоимости от 250 долларов США до 500 долларов США .Стоимость разрешения сильно варьируется от штата к штату и даже от округа к округу. Лучше всего позвонить в местный строительный отдел, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение и сколько оно стоит. Хорошая вещь в разрешении — это сопроводительный осмотр, который покажет вам, правильно ли была выполнена работа и безопасно ли это. Неправильно проложенная электрическая проводка очень опасна и может привести к пожару.

Подготовка к установке

Лучшее, что вы можете сделать до приезда электрика, — это обеспечить доступность.Переместите мебель и картины, висящие на стене. Положите пластиковый брезент, чтобы защитить ковер и паркетный пол. Очистите зону от безделушек и других личных вещей, чтобы электрик мог выполнять свою работу.

Очистка площадки

После завершения работы всегда будет проводиться очистка. Иногда это делает электрик, но не всегда. Спросите, включена ли уборка в полученную вами оценку.

Общие электрические коды

Национальный электротехнический кодекс (NEC) — это национально признанный кодекс, отвечающий за безопасные методы работы с электричеством.Когда ваша выполненная разрешенная работа будет проверена, инспектор будет искать соответствие руководящим принципам NEC, принятым в вашем штате. Лицензированные и опытные электрики следят за соблюдением всех требований кодекса.

• Электропроводка должна быть заземлена.
• Соединения — это наихудшее нарушение кодекса, потому что они наиболее опасны. Если соединение обязательно должно произойти, это должен сделать электрик, и соединение должно быть изолировано от другой проводки с помощью распределительной коробки.
• Перегорание — Вставка лампы с более высокой мощностью в розетку может вызвать перегрев и потенциально возгорание. Используйте лампочку соответствующей мощности для розетки.
• Открытые распределительные коробки — Возможно получение ударов от этого соединения в распределительной коробке. Покрытие этого стоит всего несколько долларов.
• Розетки — Кодекс требует, чтобы розетка располагалась в пределах 4 футов от дверного проема, а затем каждые 12 футов после этого. Если вы живете в старом доме, который не соответствует этому требованию кодекса, никто не заставит вас обновляться, но перегрузка цепей может вызвать пожар.Скорее всего, установка новой торговой точки на первом этаже будет стоить $ 100 , а на втором этаже — $ 200 .
• GFCIs — Текущий кодекс требует, чтобы выход был выходом GFCI, если он находится в пределах 4 футов от источника воды, такого как раковина или ванна. Нет необходимости приводить ваш дом в соответствие с кодом, если это не так. Вы можете самостоятельно заменить стандартные розетки на розетки GFCI примерно за $ 12 .

Вернуться к началу

Как узнать, нужно ли перепрошивать?

Замена старой проводки может и не быть необходимостью, но дома умеют сообщать домовладельцам, когда что-то не так.Вы можете запланировать осмотр дома в местной электротехнической компании, чтобы выяснить, нужно ли вам менять проводку. Дополнительным преимуществом этого является то, что вы получите список всех проблем с электричеством, требующих ремонта, даже если ваша проводка на данный момент исправна. Обратите внимание на следующие признаки того, что вам нужно перемонтировать:

1. Запах гари или шипящие звуки.
2. Изменение цвета вокруг розеток или приспособлений.
3. На ощупь тепло в розетке или выключателе света.
4. Автоматические выключатели часто срабатывают.
5. Огни мигают.
6. Заглушки в розетках очень плохо закреплены.
7. Блок питания не подходит для устройств на 240 вольт.
8. Вашему дому больше 40 лет.
9. Вы получаете небольшой электрический шок, когда что-то подключаете к розетке.
10. У вас слишком много удлинителей и дополнительных удлинителей.

Немедленно вызовите электрика, если

• Вы заметили запах гари.
• Жужжащий звук исходит от вашей проводки или розеток.

Получите бесплатную оценку HomeGuide от надежных подрядчиков по электрике:

Получите бесплатные оценки

512 Запросы клиентов на HomeGuide

Национальный оценщик ремесленников 2018

Этот старый дом | https: // www.thisoldhouse.com/how-to/10-wiring-problems-solved

Сколько ампер должна быть в квартире? | Лучшие электрики | Виннипег МБ

У вас в квартире заканчивается электричество? Вы когда-нибудь стирали белье и взорвали выключатель? Возможно, у вас превышено выделенное вам количество усилителей. Сокращенно от ампера, амперы — это единицы измерения электрического тока. Когда потребляется слишком много энергии, прерыватель отключается, чтобы предотвратить опасное нагревание проводов. Такие устройства, как системы кондиционирования воздуха и стиральные машины, потребляют большое количество энергии и потребляют много электроэнергии.В нашей динамичной жизни мы используем много энергии для выполнения повседневных задач, таких как уборка и приготовление пищи. Но сколько усилителей должно быть в квартире, а у вас достаточно?

В многоквартирном доме мощность распределяется в зависимости от размера квартиры. Электрическая мощность рассчитывается исходя из площади в квадратных футах и ​​ожидаемого использования. В квартире с одной спальней обычно выделяется 40 ампер, а в квартире с тремя спальнями может быть до 80. Поскольку большинство многоквартирных домов имеют ограниченную мощность, количество ампер в люксе обычно зависит от его размера.Если в вашей квартире с одной спальней не хватает электроэнергии, и вы хотите запросить больше, возможно, вам не повезло — большинство многоквартирных домов имеют ограниченную мощность. Другой житель в прошлом, возможно, запросил больше, чем их доля, и закоротил вашу квартиру на усиление.

Ключом к тому, чтобы не перегружать цепь, является правильное управление током. Если вы постоянно отключаете прерыватель, посмотрите, какие приборы вы используете чаще всего. Бывают высоконагруженные и малонагруженные приборы; Постарайтесь распределять время использования поочередно, чтобы не все сразу потребляло энергию.Утром стираете? Подождите, пока это будет сделано, прежде чем запускать посудомоечную машину или нагревать духовку. Установки кондиционирования воздуха — еще один огромный источник энергии. Такие вещи, как кофемашины и телевизоры, потребляют гораздо меньше. Чтобы избежать срабатывания прерывателя, управляйте приборами, которые потребляют больше всего энергии. Некоторые сушилки для одежды имеют настройку половинной мощности, которая потребляет меньше тока — это отличный вариант для людей с ограниченной мощностью. Помните, сколько энергии вы потребляете при использовании электрических сушилок и плит.Покупая будущую технику, посмотрите, сколько энергии они потребляют. Вы можете использовать эту информацию, чтобы ваши схемы работали бесперебойно.

Итак, сколько ампер должно быть в вашей квартире? Ответ субъективен. Это действительно зависит от размера квартиры, потребляемой мощности и мощности электрической панели здания. Возможно, в вашем люксе не выделено достаточно усилителей для его размера и ожидаемого использования.

Если вы обеспокоены тем, что в вашей квартире не хватает усилителя, подумайте о том, чтобы вызвать электрика из Виннипега.В Powertec Electric наши технические специалисты могут осмотреть вашу квартиру и сказать вам, сколько ампер вам выделено и сколько вы используете. Мы также можем предложить способы уменьшить нагрузку на цепь, чтобы предотвратить повторное срабатывание выключателя. Мы надеемся, что эти советы помогут вам управлять своим источником питания.

Управление электроэнергетикой | RAND Engineering & Architecture, DPC

Электрообследование определит существующую электрическую мощность и сколько резервной мощности останется для использования в будущем.

Правления кооперативов и кондоминиумов должны регулярно согласовывать запросы отдельных жителей с интересами здания в целом. Типичный пример — это когда жители запрашивают больше электроэнергии в своих квартирах, чтобы они могли использовать сверхмощные электроприборы, центральные системы кондиционирования или обширные системы освещения. Большинство зданий имеют ограниченную электрическую мощность, поэтому платы не могут удовлетворить каждый запрос на дополнительную мощность. Это оставляет платам возможность либо провести зачастую дорогостоящее обновление электрической части, либо управлять резервной электрической мощностью в существующей системе.

Большинство новых зданий были спроектированы таким образом, чтобы электрическая мощность распределялась между квартирами довольно равномерно в зависимости от размера квартир. Например, студия или квартира с одной спальней может иметь мощность 40 ампер, квартира с двумя спальнями — 60 ампер, а квартиры с тремя спальнями или больше — 80 ампер или больше. Однако для многих жителей существующее электроснабжение квартир не соответствует их потребностям. Для сверхмощных бытовых приборов, таких как кондиционеры, электрические сушилки, электрические плиты и духовки, например, а также электрическое отопление и центральное кондиционирование воздуха, требуется большая электрическая мощность, чем стандартная величина, предусмотренная в большинстве систем.

Многие советы обычно удовлетворяют просьбу жильцов об увеличении пропускной способности, обычно в порядке очереди, при условии, что в здании есть дополнительные возможности. Но по мере того, как все больше и больше жителей обращаются с аналогичными запросами, советы вынуждены отказываться от более поздних запросов, потому что электрическая система здания в конечном итоге выходит из строя. Это ставит правление в затруднительное положение, поскольку оно предоставило дополнительные возможности некоторым жильцам (некоторые из которых, возможно, получили больше, чем им было нужно, иногда от предыдущего правления), в то время как другие закрылись.

Исследование системы

Управляющие недвижимостью и члены правления могут принять меры для улучшения распределения электрической системы своего здания и справедливого обеспечения электроэнергией всех жителей. Первый шаг — определить, сможет ли электрическая система здания в достаточной мере справиться с существующими требованиями, предъявляемыми к ней, а также с любыми разумно ожидаемыми требованиями в будущем. Это требует привлечения профессионального инженера для проведения обследования грузоподъемности здания и использования электроэнергии, включая подачу в каждую квартиру.Опрос должен дать ответы на следующие вопросы:

• Какова существующая электрическая мощность каждой квартиры?
• В каких квартирах добавлена ​​дополнительная вместимость?
• Сколько еще свободных мощностей осталось?
• Сколько резервных мощностей потенциально может быть предоставлено жителям, которые запросят больше?
• Каковы ожидаемые будущие потребности в увеличении электроэнергии?
• На основании нынешней мощности и предполагаемых будущих потребностей, достаточно ли в здании основной мощности или нужно запросить дополнительную мощность у местного коммунального предприятия?

Расчет нагрузки

Чтобы определить электрическую мощность, необходимую для каждой квартиры, инженер рассчитывает силовую нагрузку на основе площади в квадратных футах и ​​ожидаемого использования в соответствии с Национальным электротехническим кодексом (NEC).Обычно рассчитываются три типа электрических нагрузок: освещение и общая нагрузка на розетку (для жилых домов, 3 Вт / кв. Фут), нагрузка на прибор (обычно 1500 Вт на цепь прибора) и нагрузка на кондиционер (минимальная мощность на схему). емкость предоставляется производителем). Если жители планируют добавить сверхмощные электроприборы или дополнительное освещение, которое увеличит их потребности в электричестве, то предполагаемое потребление энергии должно быть включено в расчет.

Большинство зданий имеют ограниченную электрическую мощность, поэтому платы не могут удовлетворить каждый запрос на дополнительную мощность.

Потребление электроэнергии и мощность рассчитываются для каждой квартиры, а затем добавляются к другим потребностям в общественном освещении и электроэнергии, например, в коридорах и лестничных клетках, лифтах, котлах, уплотнителях и т. Д., Чтобы определить общие потребности здания в электроэнергии. . NEC разрешает использовать процентные значения коэффициента спроса (ожидаемое количество одновременного потребления электроэнергии жителями в любой конкретный момент времени) при расчете общих требований к мощности для здания.Чем выше потребляемая нагрузка, тем меньше доступной «резервной» мощности.

Если текущие или ожидаемые будущие потребности в электроэнергии превышают существующую электрическую мощность здания, то совету необходимо будет запросить увеличение подачи электроэнергии в здание через местное коммунальное предприятие. Инженер здания должен подготовить письмо «нагрузка» с указанием предполагаемого увеличения нагрузок по всему зданию после модернизации услуги. Утилита рассмотрит запрос на дополнительную мощность (или обновление услуги) и может отклонить запрос, если повышенная потребность незначительна или ограничена.Затраты на модернизацию всего здания обычно делятся поровну между жителями, потому что увеличение доступной мощности принесет пользу всем.

Когда есть немного, чтобы сэкономить

В некоторых зданиях с небольшим запасом мощности правление может принять решение не модернизировать свои электрические системы по бюджетным или другим причинам. В этом случае они должны тщательно управлять распределением существующей электрической мощности. Чтобы несколько жильцов не смогли захватить львиную долю свободных мощностей, все запросы на увеличение мощности отдельных квартир должны сопровождаться проектными планами жильца и расчетом нагрузки, которые обычно предоставляет проектировщик жильца.Инженер здания должен изучить планы и расчет нагрузки в квартире, чтобы определить, требуется ли требуемая мощность, сколько мощности может сэкономить здание и какое новое оборудование потребуется для ее размещения.

Подготовьтесь к будущим обновлениям, установив бюджет на электричество на черный день, финансируемый жителями.

Если правление соглашается с запросом, житель нанимает своего подрядчика для выполнения модернизации, которая обычно включает установку новых стояков от главных служебных выключателей в подвале до распределительной коробки в квартире.Электрические компоненты внутри отдельной квартиры, такие как цепи, автоматические выключатели и розетки, также могут нуждаться в обновлении, за что также будет нести ответственность житель.

Большинство советов удовлетворят разумные запросы на увеличение мощности для размещения дополнительных кондиционеров, более энергоемких приборов или нового освещения. Однако чрезвычайные запросы, такие как редко используемые трехфазные сети для тяжелых условий эксплуатации, скорее всего, будут отклонены. Правление не должно бояться отклонять или сокращать необоснованные запросы на ненужную мощность в интересах сохранения ограниченных электрических ресурсов здания.

Подготовка к будущим обновлениям

Даже здания с избытком электроэнергии в конечном итоге достигнут точки ограниченной мощности, поскольку платы предоставляют доступную мощность все большему количеству жителей. Одним из способов подготовки совета директоров к этой непредвиденной ситуации является создание бюджета на электроэнергию «на черный день», финансируемого за счет продажи резервной мощности жителям, которые ее запрашивают. Таким образом, по мере распределения мощности правление откладывает средства на модернизацию электроснабжения всего здания в будущем.Например, если инженер определил, что в здании имеется 500 ампер дополнительной мощности, и спрогнозировал, что модернизация электрооборудования будет стоить 100 000 долларов, плата будет взимать 200 долларов за каждый предоставленный дополнительный ампер мощности. Когда емкость близка к исчерпанию, совет директоров сэкономит накопленные средства для проведения необходимого обновления услуг.

Правления и управляющие должны помочь жителям понять, что в их доме нет неограниченных электрических ресурсов.Нормирование мощности и требование к жильцам платить за свою долю может показаться чрезмерно строгим, но это единственный способ обеспечить справедливое распределение электроэнергии между всеми жителями, сохраняя при этом бесперебойную работу здания.

БОЛЬШЕ СТАТЕЙ

Как обустроить комнату

Когда у вас будет базовая коллекция записывающего оборудования…

Следующая большая задача — спроектировать вашу комнату.

Хотя большинство новичков недооценивают важность этого шага, правда в том, что…

Хорошо спроектированная комната может быть разницей между плавным плаванием и серьезной головной болью в дороге.

Чтобы избавить вас от месяцев разочарований…

В этом посте мы рассмотрим ВЕСЬ пошаговый процесс настройки вашей комнаты для записи ПРАВИЛЬНО.

Итак, приступим. Первый…

ШАГ 1. Выберите лучшую комнату

В среднем доме у вас может быть выбор из 2-3 ​​комнат для создания студии.

Если у вас есть только один вариант … просто используйте его.

В противном случае у вас есть решение сделать…

И поскольку одни комнаты лучше подходят для записи, чем другие…

Вот что я рекомендую вам знать, чтобы сделать лучший выбор:

4 главных вещи, которых следует избегать

Выбор комнаты — это не столько поиск хороших качеств, сколько ИЗБЕЖАНИЕ плохих.В частности, эти 4:

1. Малые помещения

Общее практическое правило: чем больше комната, тем лучше .

Большие помещения позволяют разместить:

• Больше места для нескольких музыкантов и…
• Больше места для вашей постоянно растущей коллекции оборудования и инструментов

Не говоря уже о том, что они звучат лучше ( подробнее об этом позже, ).

Хотя новички могут предпочесть уединение и уют небольших комнат, мой совет …

Будь умным… и выбирай побольше.

2. Шум

В повседневной жизни вы забываете, сколько шума действительно вокруг вас. Но как только вы слышите это через микрофон, весь этот шум усиливается в 100 раз.

Все эти вещи являются обычными источниками шума, которые могут легко испортить ваши записи:

• Легковые автомобили
• соседи
• сантехника
• птиц
• сверчки
• ветер
• дождь

Так что обратите особое внимание на то, какие комнаты являются наиболее шумными, и выберите самую тихую с наименьшим количеством соседей.

В дополнение к тому, чтобы избегать посторонних шумов, вы также должны понимать, что ВЫ, несомненно, будете источником шума для ДРУГИХ.

В идеале вам нужно пространство с полной тишиной, где:

• шумите сколько хотите.
• в любое время суток.

Но поскольку таких комнат очень мало…

Может потребоваться некоторая степень звукоизоляции , чтобы создать для себя удобное рабочее место.

3. Плохой пол

Для вашей звукозаписывающей комнаты идеально подойдет твердый пол, такой как бетон, плитка или древесина твердых пород.

Комнаты с ковровым покрытием часто вызывают проблемы по двум причинам:

1. студии очень загружены, и ковер быстро изнашивается.
2. ковер поглощает высокие частоты, но не низкие, что вредит акустике.

Если и когда вам понадобится ковер, например, для ударной установки, вы всегда можете вместо него положить коврик .

Другая проблема, на которую следует обратить внимание при работе с верхними этажами, — это чрезмерный шум ног . Если возможно, выберите комнату на нижнем этаже.

След. Вперед…

4. Плохая акустика

Спальни в типичном семейном доме выглядят примерно так:

• Маленькие,
• С низкими потолками,
• И параллельные стены из гипсокартона.

Печально для нас…

Так уж сложилось, что ВСЕ эти особенности НЕГАТИВНО влияют на акустику.

В идеале вам нужна большая комната с высокими потолками, асимметричными стенами и множеством неровных поверхностей. Однако шансы получить доступ к такой комнате практически НУЛЬ.

У

Pro они есть, но только потому, что они потратили кучу денег на их ДИЗАЙН. С другой стороны, вам, скорее всего, придется пойти на компромисс.

Не ожидайте совершенства, просто выберите лучший вариант.

Вы всегда можете улучшить звук в комнате позже, добавив акустическую обработку (, и мы вернемся к этой части немного позже, ).

Но, если это вообще возможно, лучше использовать комнату с отличной естественной акустикой, так как позже это будет для вас меньше работы.

Понял? Двигаемся дальше…

ШАГ 2: Очистите комнату

После того, как вы выбрали комнату, самое время подготовить ее для предстоящего проекта.

Итак, прежде чем мы начнем добавлять новые вещи В комнату, давайте уберем все, что нам не нужно.

• Очистить всю площадь пола
• Снимите все со стен
• Удалите все, что вибрирует

Если комната также служит спальней, гостиной и т. Д.… Возможно, вы не сможете полностью очистить ее, но все, что МОЖНО удалить, СЛЕДУЕТ удалить.

Готово? Продолжаем…

ШАГ 3: Добавьте акустическую обработку

Ранее в главе 3 я показал вам все, что вам нужно знать, чтобы составить потрясающий план акустической обработки практически при любом бюджете.

Теперь, когда у вас есть пустая комната, пора применить все эти знания на практике.

Так что прекратите акустическую обработку и возвращайтесь, когда закончите.

Классический пример упаковки:

• Auralex Roominator — (Amazon)

Готово? Прохладный.Далее…

ШАГ 4. Установите рабочую станцию ​​

Теперь, когда у вас есть пустая комната с отличной акустикой, пора добавить немного оборудования.

Поскольку ваш стол / стул всегда будет центральным элементом вашей комнаты…

Имеет смысл начать с этих двух.

В то время как любой стол / стулья, которые у вас есть в доме, можно использовать для начала…

В идеале вы, вероятно, хотите, чтобы ваша рабочая станция выглядела немного более профессионально, если это вообще возможно.

Итак … чтобы узнать, что я рекомендую и почему, ознакомьтесь со следующими двумя статьями:

Классический стол Пример:

• Studio RTA Producer Station — (Amazon)

Классический стул Пример:

• Herman Miller Aeron — (Amazon)

Следующая…

ШАГ 5. Расположение записывающих станций

В то время как профессиональные студии могут позволить себе роскошь нескольких комнат для выполнения множества задач…

В своей студии вы, скорее всего, будете использовать ОДНУ комнату для ВСЕГО.

Значит, настройка будет другой.

Общая идея состоит в том, чтобы иметь ДВЕ станции:

1. стол / зона микширования для инженера (что мы уже сделали)
2. зона записи музыкантов (что мы и сделаем прямо сейчас)

Проблема…

Установка, которая хорошо работает для записи других , обычно не работает так хорошо, когда записывает только себя .

Но не волнуйтесь, потому что для каждого сценария есть работоспособное решение.

Начнем с этого…

Стандартная установка SOLO

Для эффективной настройки «одним человеком»…

Что делает большинство людей, так это запихивает все свое снаряжение по кругу…

Что позволяет им играть как инженера, так и музыканта из одного места.

Хотя эта установка МОЖЕТ работать хорошо…

Минусы:

• Слишком много оборудования вокруг вас создает дополнительные отражения, которые ухудшают акустику.
• Когда компьютер находится так близко к микрофонам, шум вентилятора может попадать на запись.

Самая большая проблема с этой установкой…

Не работает для нескольких человек. Чтобы записать других, вы должны полностью переставить свою студию…

На что-то вроде этого:

Стандартная установка DUAL

Для записи в вашей студии с двумя или более людьми …

Стандартная стратегия — разделить комнату на две части.

На одном конце пост инженера …

, который включает его микшерный пульт и все стандартное оборудование, такое как аудиоинтерфейс, студийные мониторы и т. Д.

На противоположном конце находится станция для музыканта …

Включает микрофоны и любые инструменты / MIDI-контроллеры, которые они могут использовать.

Проблема с этой настройкой…

Хотя это хорошо работает для нескольких человек, он не работает ВООБЩЕ при самостоятельной записи.

Потому что, чтобы играть и инженера, и музыканта, нужно постоянно переключаться между станциями… что просто непрактично.

Итак, следующий … вот третий вариант:

Гибридная установка

В конечном итоге, вы хотите…

Установка, которая подходит как для сольной, так и для групповой записи.

Я рекомендую здесь гибридную установку , очень похожую на «двойную» установку…

С добавлением одного КЛЮЧА:

На станции 2 вам понадобится какой-нибудь пульт, как минимум…

Позволяет нажимать кнопку записи, воспроизведения и остановки, находясь вне рабочего места.

На протяжении многих лет люди пробовали много способов сделать это … и до недавнего времени все они ОТСТОЯЛИ.

Самые ранние версии представляли собой автономные аппаратные устройства, такие как Frontier Tranzport , которые было сложно программировать и неудобно использовать.

Позже, когда беспроводные клавиатуры и беспроводные мыши стали более сложными, некоторые люди начали использовать их вместо них.

Пока работали , несколько , но все равно оставляло желать лучшего. Только годы спустя кто-то наконец изобрел что-то ХОРОШЕЕ…

«DAW Remote»

Намного более сложный, чем простой транспортный пульт…

Приложение, созданное компанией Eumlab , известное просто как DAW Remote …

Предлагает беспрецедентный уровень функциональности, соперничающий с функциональностью настоящего пульта управления .

Хотя есть и другие похожие приложения, это НАМНОГО лучшее.

Две разные версии:

• DAW Remote — для iPhone и других смартфонов.
• DAW Remote HD — для iPad и других планшетов.

С помощью этого единственного инструмента вы можете запускать сеанс и записывать свои инструменты из любой точки комнаты, и все это самостоятельно.

Отличным инструментом для монтажа является IK Multimedia iKlip Expand .

Просто прикрепив его к микрофонной стойке, вы можете точно расположить iPad именно там, где вам нужно.

И это избавляет от необходимости добавлять дополнительные стойки в и без того тесную студию.

Вместо iPhone попробуйте iKlip Expand Mini .

След. Вперед…

3 Дополнительные полезные аксессуары

Чтобы сделать вашу студию еще более удобной для пользователя для сольной записи… Я также рекомендую следующее:

1. Удлинительный кабель для наушников

Когда вы работаете в одиночестве, вы проводите много времени, перемещаясь по комнате…

И большую часть времени вы носите наушники.

Проблема …

Средний кабель наушников слишком короткий для свободного передвижения.

Вот почему я рекомендую удлинительный кабель для наушников длиной не менее 20 футов, такой как этот.

ПРИМЕЧАНИЕ : Выбирая кабель для наушников для специального назначения , избегайте дешевых, так как они склонны к потрескивающим звукам при постоянном движении.

2. Дополнительный компьютерный монитор

Одна из трудностей при запуске сеанса с пультом DAW — это…

У вас нет такой же визуальной обратной связи, как, когда вы сидите за компьютером.

Но с большим плоским экраном на стене…

Вы можете четко видеть, что происходит во время вашего сеанса, из любой точки комнаты, и это также отличный визуальный помощник для других.

Единственным недостатком является то, что это дорогой , потому что помимо монитора / телевизора вам также понадобится настольный компьютер с несколькими видеовыходами, например Mac Pro.

Классический пример:

• Монитор HP Pavilion — (Amazon)

3.Виртуальные инструменты / MIDI-контроллеры

Думаю, мы все согласимся, что записывать музыку самому…

Вы ДОЛЖНЫ быть мульти-инструменталистом.

Но поскольку у немногих из нас достаточно настоящих инструментов, чтобы покрыть песню целиком…

Стандартным решением является использование комбинации виртуального инструмента / MIDI-контроллера вместо этого.

Помимо экономии денег и места…

Функции редактирования большинства виртуальных инструментов — отличный способ компенсировать недостаток навыков игры на незнакомом инструменте.

Классический пример:

• Spectrasonics Keyscape — (Amazon)

ШАГ 6. Подключите ваше устройство

Теперь, когда вы закончили планировку своей студии…

Следующим шагом будет подключение вашего оборудования.

Если у вас сейчас мало оборудования, настройка должна быть довольно простой.

Однако…

По мере того, как ваши потребности будут расти со временем, сложность вашей маршрутизации будет расти.

Для того, чтобы это работало…

Вы, , должны твердо понимать, как все это сочетается друг с другом, чтобы сформировать единую рабочую систему.

В записывающих кругах эта концепция известна как поток сигналов , , что просто означает:

Путь, по которому звуковой сигнал должен проходить через ваше оборудование от начала до конца.

Чтобы узнать, как все это работает, ознакомьтесь с этим сообщением:

И как только вы поймете, что это , вам все равно нужно знать, какие кабели использовать для всех этих подключений.

Так что ознакомьтесь также с этой статьей:

Двигаемся дальше…

ШАГ 7. Размещение студийных мониторов

Теперь, когда все настроено и выглядит хорошо…

Последний шаг к завершению этого проекта — настроить положение ваших мониторов.

Многие люди считают, что только потому, что у них есть пара дорогих студийных мониторов…

Решили проблему «хорошего мониторинга» раз и навсегда.

Но правда в том, что… для этого нужно НАМНОГО больше, чем просто это.

Помимо целого ряда других вещей, в которые мы не будем сейчас вдаваться…

ХОРОШИЙ МОНИТОРИНГ начинается с ХОРОШЕГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ.

А хорошее позиционирование зависит от широкого сочетания факторов, включая:

• Положение головы
• Положение стен
• Позиция «точечной» акустической обработки

Излишне говорить… эта тема намного сложнее, чем вы можете себе представить.

Чтобы увидеть в деталях , как именно размещать мониторы, ознакомьтесь с этим сообщением:

Как вы узнаете из этого поста, идеальное место для ваших мониторов требует очень точного позиционирования, чего вы, возможно, не сможете добиться, разместив их на столе.

Итак, последний пункт, который следует рассмотреть, — это пара штативов для студийных мониторов .

Благодаря полностью регулируемой высоте, углу и ширине, они позволяют размещать мониторы буквально в любом месте .

Чтобы узнать, какие из них я рекомендую, ознакомьтесь со статьей:

Классический пример:

• Максимальная поддержка MS-100 — (Amazon)

И все

Поздравляю, вы закончили.

alexxlab