Фундамент под гараж из пеноблоков: Фундамент для гаража из пеноблоков своими руками

Разное / 14.04.1977 / alexxlab / 0

Фундамент для гаража из пеноблоков своими руками

Для обеспечения устойчивости строения и недопущения перекосов и просадок, требуется наличие надежного несущего основания. Поэтому для того, чтобы узнать, какой нужен фундамент для гаража из пеноблоков, и правильно выбрать вид конструкции, следует учесть технические и физические свойства пенобетона, из которого будут возведены стены.

Характеристики пеноблоков

Благодаря своей пористой структуре, эти блоки имеют малый удельный вес и поэтому стены из такого материала будут легче кирпичной кладки. Плотность пенобетона колеблется в пределах от 400 до 1200 кг/м³ и его маркировка, соответственно, — от D400 до D1200.

Для возведения несущих стен должны использоваться блоки с удельным весом не менее 750 кг/м³. Более легкий материал применяется для возведения внутренних перегородок и в качестве утеплителя.

Важными достоинствами пеноблоков являются:

• низкий коэффициент теплопроводности;
• хорошие звукоизоляционные показатели;
• уменьшенная масса постройки, что позволяет допустить устройство облегченного фундамента.

К отрицательным качествам этого материала относят повышенную способность впитывать влагу и пониженную механическую прочность.

Конструктивные особенности гаражных фундаментов

При планировании строительства фундамента для гаража из пеноблоков своими руками, следует учитывать, что его конструкция должна предусматривать:

• возможное наличие погреба и осмотровой ямы для выполнения ремонта или профилактического обслуживания машины;
• необходимость устройства прочного покрытия пола, на котором будет стоять автомобиль;
• повышенную нагрузку на несущую основу вследствие размещения транспортного средства и стеллажей для инструмента, материалов и запасных частей.

Вход в погреб можно сделать через отдельный люк или прямо из смотровой ямы.

Если погреб делается по всему периметру гаража, то вместо ямы в полу устраивается продольный проем, а вместо ее пола устанавливаются подмости.

В качестве перекрытия монтируется армированная монолитная плита. При отсутствии подземных помещений можно залить бетонную стяжку по подушке из щебня или гравия. В качестве напольного покрытия используют линолеум, резину или полимерные наливные полы.

Виды фундаментов, применяемых при возведении гаражей

Для строительства, в зависимости от условий, выбирают один из следующих видов основания:

Выбор фундамента под гараж из пеноблоков делают в зависимости от таких факторов как:

• вес всех строительных материалов, автомобиля и стеллажей.
• наличие погреба и смотровой ямы;
• характеристики и тип грунта;
• расположение верхнего уровня грунтовых вод;
• глубина промерзания почвы.

Поскольку проектирование фундаментов является сложной инженерной задачей, то изыскания, расчет конструкции, черчение и подбор материалов лучше всего поручить квалифицированному специалисту.

Определение типа грунта.Виды грунтов.

Ленточный фундамент

Это самое простое и распространенное основание для гаража. Он представляет собой сплошную ленту из бетона или каменных материалов, которая располагается по всему периметру строения.

В зависимости от наличия погреба, а также характеристики почвы, он может быть заглубленным или мелкозаглубленным. Второй вариант применяется на пучинистых, песчаных и торфяных почвах, а также при высоком уровне грунтовых вод и при отсутствии погреба. Глубокий фундамент делают в случае устройства погреба по всему периметру.

Схема ленточного фундамента.

Глубина фундамента мелкого заложения не превышает 700 мм и должна находиться как минимум на 500 мм выше уровня залегания грунтовых вод. При глубоком заложении, низ конструкции всегда должен быть ниже точки промерзания. Ширина ленты не может быть менее 250 мм.

Фундамент ленточного типа может быть построен из монолитного железобетона, бетонных блоков, бутового камня или полнотелого красного кирпича. Монолитное основание отличается повышенной прочностью. Процесс его монтажа состоит из следующих этапов:

1. инженерный расчет конструкции и составление чертежа;
2. выполнение разметки с помощью деревянных колышков и шнура;
3. выемка грунта на глубину заложения фундамента;
4. устройство подстилающей подушки из песка и щебня;
5. установка опалубки;
6. сборка армирующего каркаса;
7. заливка бетона;
8. снятие опалубки и устройство гидроизоляции;
9. обратная засыпка нерудными материалами.

Для того, чтобы защитить фундамент от грунтовых, дождевых и талых вод, по периметру гаража устраивается бетонная или асфальтовая отмостка. Перед воротами делается прочное дорожное покрытие для выезда. Для уменьшения морозного пучения, отмотку нужно утеплить и гидроизолировать.

Монолитная плита

Плитный фундамент для будущего гаража из газобетонных блоков представляет собой сплошной плоский железобетонный монолит с продольным проемом под смотровую яму. Минимальная толщина плиты — 200 мм. Построить такой фундамент можно только на ровном горизонтальном участке, при этом нижняя поверхность плиты должна быть изолирована от воздействия влаги и утеплена минераловатными матами толщиной 50 мм.

Такие конструкции целесообразны на пучинистых грунтах, поднимающихся при наступлении холодов и опускающихся в теплое время года. Это глины, суглинки, торфяники и некоторые другие, способные усиленно поглощать и удерживать влагу, типы почвы.

Для армирования бетона необходимо наличие не менее двух сеток, края которых должны быть связаны с арматурой смотровой ямы. Устройство отмостки при таком фундаменте не является обязательным.

Свайные основания

Фундаменты этого типа монтируют на слабых и подвижных грунтах, а так же при наличии существенных перепадов высот на участке застройки. Для гаражей применяют винтовые металлические сваи, которые можно закручивать вручную или при помощи механизма.

Максимальная глубина погружения может достигать 6 метров, вплоть до твердых слоев грунта. После ввинчивания свай, их оголовки срезаются на одном горизонте выше уровня земли и завариваются металлическими пластинами.

Расстояние между сваями — не более 2-х метров. Опоры должны быть расположены не менее чем в три ряда по наибольшей длине строения. Сваи ввинчиваются строго вертикально, в предварительно выкопанном приямке глубиной до полуметра.

Для создания возможности кладки блоков, все сваи связываются между собой железобетонным или стальным ростверком, а пол делают из заводской или монолитной железобетонной плиты. Отмостка для такой конструкции не требуется. Перед вкручиванием металлических свай их необходимо обработать гидроизоляционным материалом.

Столбчатый фундамент

Основание столбчатого типа конструктивно напоминает свайный фундамент, но глубина заложения опорных столбов не достигает глубины промерзания, а поперечное сечение больше, чем у свай. Расстояние между столбами не может быть более 2-х метров с обязательным наличием их на всех углах.

Конструкция опор состоит из песчаной подушки, широкой бетонной подошвы и вертикально расположенного столба, который поднимается на высоту выше уровня земли. Все столбы связаны между собой ростверком, при этом обязательно наличие поперечных перемычек, которые будут дополнительно поддерживать плиту пола.

Материалом для изготовления столбов может служить железобетон, бутовый камень или полнотелый глиняный кирпич. После кладки столба, его поверхность должна быть обработана битумом. Ростверк представляет собой монолитную железобетонную балку.

Дополнительное замечание

Перед началом проектирования необходимо провести работы по исследованию почвы и определению уровня грунтовых вод. На основании этих данных следует выбрать оптимальный тип фундамента и выполнить необходимые инженерные расчеты. После этого требуется определить необходимое количество материалов, закупить их и доставить на участок застройки.

Самый простой и доступный по стоимости — мелкозаглубленный тип основания. Остальные будут более сложными и затратными. Но в некоторых случаях тип почвы, высокие грунтовые воды, желание иметь большой погреб и другие причины заставляют смириться с увеличением финансовых затрат и объемов работ.

Видео по теме

своими руками, какой лучше и как правильно сделать

Для многих людей гараж – это не только пристанище для хранения и мелкого ремонта автомобиля, без которого уже немыслима современная жизнь, но и место, которое функционально может заменить в хозяйстве сарай, мастерскую или погреб. Чтобы сделать эту постройку капитальной и относительно тёплой, лучше всего использовать для строительства блоки из ячеистого бетона. Рассмотрим, какой нужен фундамент под гараж из пеноблоков, и как его правильно сделать.

Если отдельно стоящий гараж строится на придомовой территории, в выборе фундамента проще всего сориентироваться по дому или другим имеющимся постройкам. Вряд ли ведь кто-то будет затевать дорогостоящее исследование грунта, чтобы решить, какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков. Если в нём не планируется делать подвал, фундамент может быть вообще любым, в том числе и точечным (столбы, сваи). Чтобы сделать подвал со смотровой ямой – а многие предпочитают именно такой вариант – применить можно только ленту или плиту.

При строительстве гаража с подвалом глубина заложения фундамента будет соответствовать высоте подвальных стен. Оптимально это 210 см, что на многих территориях России меньше глубины зимнего промерзания грунта. В таком случае, под подошвой фундамента (или под полом, устроенным по грунту) не требуется делать утепление.

• Там, где отметка УПГ уходит глубже пола подвала, стоит вообще подумать о целесообразности такого строительства. И если хозяин сочтёт, что подвал ему всё-таки нужен, в процессе заливки фундамента придётся предусмотреть наружное утепление пенополистиролом, с толщиной плит не менее 100 мм.
• Единственно, в чём нужно убедиться при устройстве глубоко заложенного фундамента – это в том, что уровень грунтовой воды не подходит к подошве ближе 50 см. Разведка УГВ делается либо весной, после таяния снегов, либо в разгар осеннего сезона дождей, когда зеркало подземной воды поднимается на максимальную отметку.
• Для этого бурится скважина на глубину 3 м, в неё устанавливается сухой деревянный шест или верёвка с грузиком, и оставляется на несколько часов. Если через несколько часов щуп намок, замерьте, на какой отметке, и определите её положение относительно поверхности земли.
• Сопоставьте полученную отметку с региональным нормативным уровнем УПГ – такие сведения без труда найдёте в сети. Если окажется, что уровни УГВ и УПГ пересекаются – то есть, вода поднимается выше границы промерзания, от строительства подвала лучше точно отказаться. Силы морозного пучения способны создать много проблем.
• Гараж без подвала выгоднее строить на фундаменте мелкого заложения, нижняя горизонтальная плоскость которого заглубляется максимум на 30-40 см. При такой глубине, в каком бы регионе ни производилось строительство, подошва ленты или плиты окажется в зоне промерзания почвы, так как даже на российском юге УПГ составляет 55-60 см.
• Значит, придётся принять меры к защите фундамента от промораживания. Таковыми являются: устройство насыпных слоёв из песка и щебня, закладка под подошву плит экструзионного пенополистирола. Самым выгодным при этом окажется ленточный фундамент, который можно залить по несъёмной пенопластовой опалубке. Получится и быстро, и функционально, а полы в гараже могут быть вообще грунтовыми.

Если же вы хотите иметь капитальный пол, проще всего сразу залить плавающую плиту фундамента, чем формировать сначала ленту, а потом ещё и полы по грунту. Глубина фундамента под гараж из пеноблоков в таком случае может быть вообще нулевой – заглубляться будут только насыпные слои из песка и щебня.

Плита для такого чувствительного к подвижкам материала, как ячеистобетонные блоки, является оптимальным выбором, так как обеспечивает максимальную статичность основания – особенно, если имеет направленные вверх рёбра жёсткости. Такая конструкция имеет большую, чем у ленты, площадь опирания, равномернее распределяются нагрузки по грунту. Рассмотрим, как сделать такой фундамент для гаража из пеноблока.

Если вы не покупали готовый проект и не заказывали его индивидуально, придётся заняться проектированием самостоятельно. Начать нужно с выбора места, хотя на небольших земельных участках особого выбора-то и нет. Гараж должен располагаться в передней части двора, либо пристраиваться к дому так, чтобы удобно было заезжать.

Размер строения должен быть таким, чтобы он не только вписался в отведённое под него пятно застройки, но и соответствовал габаритам автомобиля. Всё зависит от класса машины, каждый из которых имеет такие параметры:

При расчёте минимального размера гаража в плане, нужно опираться на представленные параметры, прибавив к ним нормативные зазоры: сбоку от машины до стены должно быть 800 мм, спереди и сзади – по 700 мм. Если гараж предназначен для двух автомобилей, то кроме указанных расстояний дистанция между ними должна составлять не менее 600 мм.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Высота гаража определяется не как расстояние от пола до потолка. Верхним уровнем считается ближайшая к полу поверхность навесного оборудования: вентиляционного короба, подвесного стеллажа или кронштейна роллетных ворот.

Габариты самой плиты соответствуют контуру стен, если на ней сначала возводится из кирпича или заливается монолитный цоколь. Если же кладка пеноблока будет осуществляться непосредственно по плите, что тоже возможно, то основание должно иметь выступ на толщину облицовки. Высота самой плиты, если она ровная, составляет минимум 250 мм; если ребристая, может быть и меньше – 150-200 мм.

Опалубка цоколя на плитном основании установлена прямо по краям плиты, без отступа

Если планируете сделать смотровую яму, то она должна быть короче автомобиля на 1000 мм, или такая же (если с нишей для инструмента) — но не длиннее. Для расчёта ширины ямы за основу берут ширину колёсной базы машины: от этой цифры минусуют ширину колеса и толщину стенки (150 мм). Таким образом, размеры ямы по осям составят в среднем 3000*800 мм. Глубину делают такой, чтобы стоящий в ней человек не упирался головой в днище автомобиля (2 метра обычно достаточно, хотя люди бывают и более высокие).

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: При устройстве плитного фундамента яма заливается вместе с ним. На ленточном фундаменте выкопать яму можно уже после того, как коробка гаража будет готова и заведена под крышу.

Прежде, чем приступить к разметке территории, отведённой под строительство, нужно определить точное количество материалов, чтобы закупить всё необходимое. Допустим, плита будет иметь размер 6*4*0,25 м – вот как выглядит набор необходимых материалов для её заливки:

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Мы привели смету на плитный фундамент, структурированный по традиционной технологии, без утепления. Количество материалов приведено точное, чтобы сориентироваться в затратах, вам надо будет только подставить цены своего региона.

Теперь разберёмся с разметкой. Контуры прямоугольного фундамента, который обычно и бывает у гаража, нанести на местность проще всего. Ориентиром обычно служит забор, ведь гараж не стоится в чистом поле. Во фронтальной части он может совмещаться с забором — когда в гараж можно попасть, лишь открыв ворота. Сбоку по нормам от гаража до соседского забора должен быть хотя бы 1 м.

Откладываете линию на требуемом расстоянии от забора, и на ней отмечаете длину котлована. Она будет больше длины плиты фундамента на 500 мм (по 250 с каждой стороны) – это нужно, и для устройства отмостки, и для удобства работы. Отмеряете на нанесённой линии нужное расстояние, и забиваете колышки.

Теперь нужно обозначить перпендикулярную сторону котлована. Воспользуйтесь угольником и определите прямой угол, и, продлив его с помощью рулетки до нужного метража, забейте третий, а затем и четвёртый колышек. Проверить правильность разметки можно путём замера длин диагоналей, которые должны быть одинаковыми. Если есть отклонения, внесите коррективы, перебив колышки, и натяните между ними леску.

Мы получили контуры котлована. Учитывая небольшой объём вынимаемого грунта (в данном случае, это всего 14,4 м³), выполнить земляные работы можно и вручную. Начинать копать следует от центра котлована к краям, стараясь не заглубиться дальше требуемой отметки, и тем самым не нарушить естественную целостность грунта на дне. Лучше оставить лишних 5 см, а потом зачистить их аккуратно, ориентируясь на забитые до нужной отметки колышки. Стенки котлована делаются наклонными, придавая ему в сечении трапециевидную форму.

Если в процессе зачистки дна котлована всё же были допущены переборы, их рекомендуется ликвидировать или путём трамбования песка, или, если выборка получилась значительной, бетонированием. Для поддержания геометрической формы песчаной подушки и предупреждения смешивания песка с материковым грунтом, дно котлована вместе со стенками укрывают геополотном.

Геополотно, уложенное на дно выемки

Продают геоткань в рулонах, которые надо раскатать и распределить по всему периметру котлована с нахлёстом, захватывая и откосы. Между собой полотна соединяются скобами, специальным скотчем или могут свариваться путём разогрева и приклеивания. Тут всё зависит от вида используемого материала, при покупке вас в магазине проконсультируют.

Далее поверх геотекстиля производится отсыпка песка на заданную толщину. Песок должен быть крупным, желательно без примесей глины. Если для трамбования использовать виброплиту, подушку толщиной до 45 см можно считать одним слоем. Однако чтобы достичь нужного показателя уплотнения, виброплита должна пройтись по одному месту не менее 3-4 раз с проливкой водой перед каждым проходом.

Увлажнение обязательно, и является залогом получения качественной подушки. Для лучшего уплотнения и качественного дренажа воды с поверхности, песок может смешиваться со щебнем в пропорции 60:40, или просто используется песчано-гравийная смесь.

Классическая структура плитного фундамента, если принимать во внимание существующие нормы, кроме нежёсткого подстилающего слоя в виде грунтовой подушки, включает в себя ещё и жёсткий слой из тощего бетона (в строительном обиходе его называют подбетонкой).

Выполняет три основные функции:

1. Является удобным основанием под рулонную гидроизоляцию и защищает её от прорывов.
2. Образует барьер для близко подходящих к поверхности грунтовых вод.
3. Вместе с гидроизоляционным слоем сохраняет влагу в бетоне при заливке плиты самого фундамента.

В малоэтажном строительстве роль подбетонки могут сыграть и другие материалы. Один из них – это профилированная мембрана ПВХ, которая весьма прочна и водонепроницаема, поэтому может заменить не только жёсткий слой, но и гидроизоляционный. Правда, если грунт у вас на участке просадочный, это будет не лучший вариант. Бетонный слой всё-таки надёжнее.

Второй материал, который можно заложить под подошвой плитного фундамента – это плиты экструзионного пенополистирола. Из них формируют нечто вроде чаши, которая повторяет контур плиты и играет роль водонепроницаемой опалубки. Такой вариант лучше применить, если строить гараж приходится на пучинистых грунтах – глинах и суглинках. Вместе с песчаной подушкой слой ЭППС (толщина не менее 100 мм) будет играть роль противопучинистого буфера.

Если всё-таки решили отдать предпочтение традиционному варианту с подбетонкой, то для её заливки нужно установить маячные рейки. Это доска, ширина которой должна соответствовать толщине заливки. Её устанавливают на ребро и фиксируют с двух сторон забитыми в грунт арматуринами.

По технологии подбетонную плиту не армируют, но большинство строителей-практиков с этим не согласны. Без внутреннего усиления плита может потрескаться и даже прорвать гидроизоляцию, поэтому лучше или заложить в подбетонку сетчатые карты (можно композитные), или хотя бы добавить в бетон полимерную фибру. На затвердевание подбетонки, достаточного для продолжения работ, при температуре +20 градусов уходит 2-3 дня.

Гидроизоляция выполняется рулонным материалом, наклеиваемым на основание на битумную мастику. Перед выполнением этой работы поверхность бетона нужно прогрунтовать тоже битумным праймером. Поверх готовой гидроизоляции требуется выполнить бетонную стяжку толщиной 4 мм или настелить армированную плёнку – это исключит вероятность повреждения рубероидного ковра в процессе монтажа каркаса плиты.

Опалубка для гладкой плиты конструктивно довольно проста. Это четыре собранных из пары обрезных досок щита, закреплённых в грунте колышками и зафиксированных для устойчивости распорками. Чтобы щиты не прилипли намертво к бетону и легче демонтировались, их оббивают рубероидом, геотекстилем или простой полиэтиленовой плёнкой.

Опалубка с установленной в неё арматурой

Готовый щит представляет собой две уложенные параллельно доски толщиной 25-40 мм, скреплённые между собой брусками 40*50 мм через 70-80 см. Соединения выполняются саморезами, изнутри наружу. Если используются гвозди, они должны иметь такую длину, чтобы концы можно было загнуть во избежание самопроизвольного выдёргивания под давлением залитого бетона.

Очерёдность выставления опалубки и армирования может быть разной. Это не принципиально, всё зависит от формы армирования. Если используются укрупнённые элементы каркасов, собранные из готовых сеток, их проще устанавливать в готовую опалубку. Если же собирать каркас из отдельных стержней, борта будут мешать увязывать торцы арматуры. В таком случае опалубку устанавливают во вторую очередь.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Чтобы сформировать плитный фундамент под гараж из пеноблоков своими руками, очень удобно использовать несъёмную опалубку. Собрать её можно путём установки по периметру плиты тротуарных бетонных бордюров соответствующей высоты.

Независимо от того, собирается ли каркас из отдельных стержней, или из заводских сеток, нижний ряд арматуры нужно разместить так, чтобы под ним образовался защитный бетонный слой толщиной 35 мм, если есть бетонная подготовка (70 мм, если бетонного подготовительного слоя нет). Обеспечивается нужный отступ за счёт пластиковых фиксаторов в форме стульчиков, на которые очень удобно укладывать арматуру. По вертикали внешний слой бетона может быть более тонким: 15-20 см, для чего используют фиксаторы в виде звёздочек.

Между собой стержни вяжутся отожжённой проволокой диаметром 1,2 мм, на одно соединение уходит кусок длиной 30 мм, согнутый пополам. Как вариант, для увязывания стержней можно использовать обыкновенные капроновые стяжки, которыми скрепляют пучки проводов.

Перед монтажом арматуры, на подбетонке делается разметка, обозначающая периметр каркаса в плане с учётом защитных слоёв, и местоположения продольных и поперечных поясов. Как вариант, оси каркаса можно вынести на обноску – П-образные колышки, на которых удобно отмечать сразу несколько осей. Если опалубка уже установлена, уровень каркаса и верха фундамента можно отметить прямо на ней, вкрутив на нужной отметке саморезы, и натянув между ними шнур (можно сделать отпечаток красящей нити).

После того, как нижний ряд продольной и поперечной арматуры собран, можно приниматься за установку верхнего. Для его поддержки с шагом 400 мм устанавливают заранее собранные плоские каркасы и скрепляют их с нижней сеткой. После этого остаётся уложить и увязать стержни верхней сетки – и получится объёмный каркас фундаментной плиты.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Если под пеноблочные стены планируете сделать монолитный цоколь, на этом же этапе под него выставляется ряд закладных деталей — хомуты соответствующего сечения. После того, как бетон плиты затвердеет, и по нему можно будет ходить, к этим хомутам привязывается продольная арматура, а по их периметру выставляется опалубка уже под цоколь. Хотя его можно так же выложить из красного кирпича или керамзитоблоков.

Ряды П-образных хомутов предназначены для формирования цоколя

Учитывая скромную площадь плиты гаражного фундамента, бетон для неё можно не заказывать на РБУ, а сделать в бетономешалке и залить без использования бетононасоса.

Пропорции ингредиентов бетона класса В15 (м²50) на одну часть цемента М400 такова: 2,1 доля песка, 3,9 долей щебня. Вода из расчёта на 10 л цемента добавляется в количестве 43 л. Для повышения пластичности бетона, что облегчит его укладку, обязательно введите пластификатор. Количество зависит от производителя, который указывает пропорции на этикетке. В среднем это 500 г на 100 кг цемента.

Чтобы залить фундамент можно было за день, очень важно обеспечить бесперебойность работы. Поэтому, на случай отключения электроэнергии нужно заранее побеспокоиться о бензогенераторе, запасной бетономешалке, или как минимум помощниках, которые смогут обеспечить нужную скорость ручного замешивания бетона.

Так как плита имеет небольшую толщину, заливать нужно сразу по всей высоте, ориентируясь на отметку верха. Ходить при этом нужно не по армокаркасу, а по прокинутым поверх него доскам. Заливку следует производить последовательно, начиная от дальнего угла, и двигаясь в сторону подачи смеси. Свежеуложенный монолит уплотняется виброрейкой, об аренде которой нужно позаботиться заранее. Если такого инструмента не нашли, придётся уплотнять штыкованием, что конечно, требует больше сил и времени.

Чтобы прочность бетонного монолита нарастала равномерно, и не терялась из-за нарушенной гидратации, после уплотнения массу бетона укрывают плёнкой. Это даст возможность замедлить процесс испарения из бетона влаги. В тёплую погоду (выше +15 градусов) плёнку несколько раз в сутки следует приподнимать и проливать плиту водой, а через 7-10 дней можно будет снять опалубку и заняться устройством цоколя.

Фундамент для гаража из пеноблоков: как выбрать тип основания

Фундамент для гаража из пеноблоков стоит устраивать исходя из существующих факторов: геологии участка, глубины промерзания грунта, насыщения грунта почвенными водами (учитывается высота уровня грунтовых вод). Также тип опоры для гаража зависит от того, какой вес имеет само здание, для массивных гаражей из пеноблоков необходимо предусмотреть строительство более надёжного фундамента.

Выбор фундамента для гаражей из пеноблоков

Строительство гаража из пеноблоков своими руками выполняется довольно часто, но не стоит забывать о том, что кладка из блоков очень сильно подвержена различным деформациям при просадках фундаментных опор. Фундамент под гараж из пеноблоков должен обладать устойчивостью, прочностью, долговечностью, равномерно распределять нагрузки от здания на грунтовое основание, предупреждать опрокидывание строения и возможные разрушения под влиянием сил зимнего пучения грунта.

Пеноблок является одним из наиболее популярных материалов для строительства гаражей

Выбор типа фундамента под гараж зависит от конструкции самого гаражного помещения, важно учитывать наличие смотровой ямы, подвала, технологического ремонтного оборудования, значительный вес которого будет являться дополнительной нагрузкой на фундаментные опоры.

Пеноблоки – пористый материал, который быстро впитывает влагу, постепенно разрушаясь от ее избытка, поэтому фундамент должен иметь надёжную гидроизоляцию, что особенно актуально на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Какой должна быть глубина заложения фундамента под гараж из пеноблоков? Фундамент должен иметь надёжные опоры, которые заглубляются ниже уровня промерзания грунта.

Исходя из вышеперечисленных факторов, выбирается тип фундамента под гараж.

Ленточное основание под гараж

Очень часто для гаражей из пеноблоков возводят своими руками ленточный фундамент двух видов: монолитный или сборный. Стоит отметить, что возведение опорной ленточной конструкции своими руками возможно только при выборе монолитного фундамента. Сборные ленточные опоры необходимо монтировать с помощью грузоподъемной техники, что значительно удорожает строительство, так как аренда подъемных кранов стоит недешево.

Ленточный фундамент можно возводить на участках при следующих условиях:

• Глубина промерзания грунта составляет до 40 см.
• Грунтовые воды не залегают близко к поверхности (глубина расположения водоносного слоя от 1, 2 м).
• Yа участке залегают грунты с хорошей несущей способностью: песчаные, твердые глины и суглинки, грунты с включением обломочных пород.

Технология возведения монолитной ленты

Важно тщательно разметить участок перед заложением основания

Если участок, предназначенный под строительство гаража, удовлетворяет всем условиям, можно приступать к подготовительным работам.

Для начала поверхность участка очищают от бытового и строительного мусора, растительных остатков, засыпают ямы и срезают насыпи. При необходимости производят вертикальную планировку участка – это легко сделать своими руками.

После завершения работ по планировке и уборке участка, можно приступать к разметке границ будущего гаража. Для этого на участке делаются замеры сторон гаража по периметру, в углах забиваются колышки, по которым протягивается бечевка, что поможет соблюдать ровную линию при рытье траншей своими руками для фундамента.

Земляные работы и опалубка

Вырыть траншеи под строительство фундаментной ленты для гаража можно своими руками или с помощью механизированной землеройной техники, но в обоих случаях стоит тщательно зачистить дно и боковые стенки траншей.

Опалубка ленточного основания выполняется из дощатых щитов

На утрамбованное дно траншеи насыпается песок крупных фракций, который тщательно утрамбовывают, постоянно проливая песчаную подушку водой. Утрамбованный слой песка должен составлять в высоту 10-12 см. По песку укладывают слой мелкого щебня или гальки, который также уплотняют своими руками с помощью ручных или вибротрамбовок.

Опалубку выставляют в траншеях вручную, стараясь соблюдать вертикальное положение щитов. Изготовить щиты следует из деревянных досок, толстой фанеры и ДСП. Также можно использовать для устройства опалубки под фундаментную ленту одноразовую или многоразовую опалубку, в последнем случае очень важно очистить повторно применяющиеся щиты от грязи, пыли, застывшего раствора.

Щиты укрепляют подкосами и распорками из дерева для более ровного положения. Очень важно при изготовлении сборной опалубки из отдельных деревянных элементов, не допускать наличия отверстий и зазоров между планками.

Армирование и бетонная заливка

Качественная арматура – залог надежности основания дома

Для повышения прочности опорного основания ленточный фундамент под гараж требуется усилить, для чего в опалубку укладывается пространственный каркас из арматурной стали диаметром 10 мм, который соединяется с помощью сварки или связывается вязальной проволокой.

Каркас располагается в опалубке таким образом, чтобы незащищенная металлическая арматура не выходила на поверхность фундамента. На дно траншеи укладываются бруски или отрезки металлического проката, чтобы приподнять сваренный каркас над песчано-щебеночной подушкой.

Заливка бетонного раствора в опалубку производится одновременно с двух сторон, обязательно выполняется уплотнение бетонной смеси вибротрамбовками. Эта операция с особой тщательностью выполняется в местах соединения арматурного каркаса. Очень важно, чтобы в теле ленточного фундамента не образовывались пустоты.

Верхняя поверхность бетонного раствора выравнивается и поливается водой. Увлажнение фундамента требуется выполнять примерно в течение 2 недель. Для предохранения поверхности бетона от растрескивания, ленточный фундамент укрывают несколькими слоями пленки.

Посмотрите видео, как правильно заливать плитное основание своими руками.

Конструкция набирает прочность в течение 28 дней, после чего необходимо выполнить гидроизоляцию из рулонных материалов и приступить к кладке стен из пеноблоков.

Фундаменты для гаража на слабых грунтах

Если грунт на участке застройки автомобильного гаража обладает слабой несущей способностью, глубоко промерзает и насыщен грунтовыми водами, строительство ленточного фундамента лучше всего не планировать. Стоит отказаться также от столбчатого основания под гараж. Лучше всего в этом случае рассмотреть варианты плитного или свайного фундамента.

Посмотрите видео, как правильно выбрать основание в зависимости от типа грунта.

Заглубленный плитный фундамент позволит оборудовать гараж с подвальным этажом, в котором можно устроить смотровую яму или мастерские. Несколько осложнит строительство высокий уровень грунтовых вод на участке, но при устройстве надёжного дренажа можно легко справиться с проблемой.

Фундамент для гаража из пеноблоков. Выбор. Этапы строительства.

Современный бум индустриального строительства во многом связан с появлением на глобальных рынках высокотехнологичных материалов, позволяющих самостоятельно сооружать объекты различной сложности и назначения. Одними из таких инновационных продуктов являются пеноблоки, которые получают все большее распространение в частных хозяйствах. Наибольшую популярность они имеют при постройке гаражей. Более 79% стеновых конструкций помещений для автомобилей изготавливаются именно из этого изделия.

Факторы, влияющие на выбор фундамента

При индивидуальном возведении гаража из пеноблоков ключевой вопрос — выбор фундамента под него. Здание не является капитальным объектом, имеет легкие стеновые конструкции. Поэтому оно не требует тяжелых, массивных и глубокозалегающих оснований. Но выбор конкретного типа фундамента требует учета более серьезных и важных критериев. К ним относятся: вид и состав грунта, глубина промерзания и подземных вод, общий вес конструкции, размещение объекта.

Гараж из пеноблоков с мансардой

Нагрузка на фундамент для гаража из пеноблоков, а также наличие в нем подвала и смотровой ямы являются отправными факторами для расчетов основания постройки. Они в первую очередь влияют на надежность и устойчивость конструкции, долгосрочность его эксплуатации. Общее давление на фундамент прямо пропорционально высоте стен. Большие размеры несущей части, многоэтажность объекта предопределяют не только заливку более мощного фундамента, но и дополнительное его армирование. Наличие подвала и смотровой ямы существенно осложняет процесс исследования грунта, а также исключает применение отдельных типов фундаментов. Даже едва заметные неточности в анализах могут привести к ошибкам в выборе основания и его выводу из эксплуатации задолго до окончания проектного срока. Чтобы избежать негативных последствий изучение земной структуры следует проводить с участием квалифицированных специалистов.

В стандартных условиях основная работа по исследованию грунта больших сложностей не вызывает и выполняется владельцами домохозяйства самостоятельно. Для этого необходимо изучить справочные материалы по местности, находящиеся в свободном доступе, а также проконсультироваться у экспертов, которые будут утверждать проектную документацию объекта. Для конкретизации сведений на будущей строительной площадке бурится скважина или роется яма глубиной примерно 2,5 метра. С каждых 15 — 20 см берется проба грунта, которая сверяется с исходными данными в справочниках или передается экспертам. Для большей точности можно брать несколько проб по всей площади под гараж. Полученные сведения с достаточной точностью дадут ответ на вопросы о типе грунта, глубине залегания грунтовых вод, точке промерзания в зимний период, наличии твердого пласта.

Определение типа грунта вручную

к оглавлению ↑

Виды грунтов

Грунты бывают следующих видов и групп:

• Слабые. Это супеси, суглинки, пылевые, песчаные грунты. Главная их особенность – высокая подвижность, особенно при сильном давлении. Непосредственно для заливки фундамента они не подходят. Требуется дополнительное усиление. Оно осуществляется с помощью вибрационных плит или путем трамбовки. Такие грунты хорошо пропускают влагу. В супеси и суглинках глубина промерзания почвы достигает 1,8-2,5 метров. Фундамент должен быть залит на большой глубине.
  В обработанном виде на слабых грунтах могут обустраиваться любые виды фундаментов. Однако в случае с мелким пылевидным песком остается высоким риск образования плывунов при намокании. По возможности такой грунт на дне траншеи полностью изымается на глубину около 40 см и заменяется песком с крупным зерном. Образовавшаяся подушка прочно удерживает фундамент от смещения.
• Средние. К ним относят гравелистые песчаные грунты. Способны выдерживать массивные фундаменты. Не требуют укрепления. Подходят для формирования любых типов оснований.

Виды грунтов

• Скальные. Самые прочные грунты. Они не подвергаются смещению, размыву, морозному пучению. По сравнению с другими грунтами имеют лучшую несущую способность.
• Глинистые. Наиболее проблемные для строительства грунты. Причина — сильная пучинистость и непроницаемость влаги. Скапливающаяся жидкость при низких температурах замерзает, и образовавшийся лед разрушает фундамент. Основание обычно закладывается ниже точки промерзания. Однако остатки льда оказывают боковое давление. Желательно применять утепление. Другой способ – использовать водоотвод. Но оба варианта ведут к удорожанию работ.

к оглавлению ↑

Виды фундаментов под гараж из пеноблоков

Монолитный фундамент

На сегодняшний день является самым широко применяемым. Особенно сильны его свойства при глинистой почве. Стеновой материал не обладает достаточной прочностью на изгиб. При подвижках грунта он может треснуть и разрушиться. Монолитная железобетонная плита в такой ситуации перемещается вместе с гаражной конструкцией как единое целое. При этом исключается сдвижение элементов конструкции относительно друг друга. Кроме того, плита частично гасит деформационные нагрузки.

В целом монолитный фундамент пригоден для всех видов грунтов. Если у почвы низкая несущая способность, то прочность основания может быть усилена. Для этого по периметру будущего фундамента выкапывается ров размерами 0,5 х 0,5 м. На его дно укладывается песок и гравий. Полученная масса трамбуется, укрепляется арматурной сеткой и заливается железобетонным раствором. Образовавшаяся коробка, которая играет роль опалубки, служит базой для изготовления монолитной плиты. По сути, образуется сложная конструкция, состоящая из монолитной плиты и ленточного фундамента.

Применяется более мощная и объемная плита. Она используется в качестве пола гаража. Система усиления необходима при многоэтажных гаражах и тяжелых автомашинах. При пенобетонных гаражах применяется не часто.

Гараж на монолитной плите при обустройстве дренажных систем и водной изоляции может функционировать даже при залегании грунтовых вод близко к поверхности.

Недостатками монолитного фундамента, как в стандартном, так и в усиленном вариантах, является большой расход строительных материалов. Кроме того, он не подходит при обустройстве гаражей подвалами и смотровыми ямами.

к оглавлению ↑

Ленточный фундамент

Также популярен. Чаще всего заливается в виде монолитного железобетона. Для гаражей со стенами из пенобетона изготавливается в мелко заглубленном варианте. Стандартное расстояние от поверхности 55-75 см. При многоэтажных гаражах применяется глубоко заглубленный фундамент. Он укладывается на 35-40 см ниже точки промерзания. По принципу действия и укладки имеет много общего с монолитной плитой. Но по стоимости существенно дешевле. Защита конструкции осуществляется за счет плавания основания. По универсальности уступает монолитной плите, поскольку требует отдельного обустройства пола. В этом случае общая себестоимость строительства может оказаться выше, а сроки введения объекта в строй дольше по сравнению с предыдущим вариантом. Тем не менее, ленточные фундаменты для гаражей из пенобетона имеют многочисленных приверженцев. Они проще в изготовлении, прочны, выдерживают нагрузку двухэтажных строений. Открывают хорошие перспективы для внутреннего обустройства помещения.

Помимо подвала и смотровых ямок, это могут быть мастерские, СТО и т.д. Для них необязательно иметь монолитный железобетонный пол. Есть множество других вариантов, особенно с учетом того, что промышленность строительных материалов ежегодно выпускает новые изделия для изготовления полов, имеющие уникальные заранее заданные физические и механические свойства.

Помимо ленточного монолитного фундамента иногда применяют сборное основание, состоящее из железобетонных блоков. Сборка осуществляется непосредственно на месте строительства. Для индивидуальных строителей данный метод не особенно привлекателен, так как требует дополнительных рабочих рук для доставки изделий к месту монтажа.

Недостатком ленточных фундаментов является слабое противодействие высоким грунтовым водам.

к оглавлению ↑

Свайный фундамент с ростверком

Положительно зарекомендовал себя при строительстве гаражей на сложных глинистых почвах. Практически незаменим на участках с высотными перепадами. Хорошо противостоит грунтовым водам, в том числе периодически выходящим на поверхность. Оптимален, если на глубине 3-4 метров имеется твердый пласт. Для заливки фундамента бурятся скважины глубиной на 1,5-2 метра ниже точки замерзания. Скважины оборудуются опалубкой. Их вид многообразен. По ценовой линейке больше всего подходят картонные и асбестобетонные трубы. Трубы армируются и заполняются бетоном. Далее производится обустройство горизонтальной части свайного фундамента – ростверка. Устанавливается опалубка, закрепляются арматурные решетки, которые соединяются с армирующими элементами свай. Ростверк бетонируется. Подобная перемычка делает свайный фундамент под гараж устойчивым. Он способен гасить колебания и давления в конструкции.

Есть варианты гибридного использования свайных и ленточных фундаментов. Однако для легких пенобетонных стен в них особой нужды нет.

Достоинства свайного фундамента. Не требуется крупных земляных работ. Высокая скорость возведения гаража. Возможность ведения работ в любое время года. Эффективные эксплуатационные характеристики на любых, даже самых сложных грунтах.

Недостатки. Для качественной работы необходимо применение техники. Ее аренда достаточно дорога.

к оглавлению ↑

Этапы обустройства фундаментов

Сооружение фундамента для гаражей из пенобетонов носит типовой классический характер и не отличается от любых фундаментных работ. Сначала осуществляются подготовительные работы: создание проекта, разметка места установки основания, расчетная закупка материалов, приобретение необходимых инструментов, оборудования, техники, рытье траншей. В зависимости от типа грунта дно траншей засыпается песком, либо смесью песка и щебня. Производится утрамбовка «подушки».

Все дальнейшие работы непосредственно связаны с заливкой фундамента. Сначала выбирается способ заливки — со съемной или несъемной опалубкой. Бетонирование с несъемной опалубкой сейчас получает большое развитие. Во многом это связано с применением новых инновационных материалов, упрощающих процесс укладки основания и играющих роль теплоизоляционной прослойки. Наиболее отчетливо эти преимущества проявляются в плитах из пенополистирола. Они легки, прочны, являются отличными тепловыми изоляторами, воздухопроницаемы.

Несъемная опалубка для фундамента гаража

Формы из смеси щепы и цемента также свободно удерживают тепло. Специально обработанные комплектующие долговечны, огнеупорны.

Фибролитовая несъемная опалубка состоит из магнезита и деревянной стружки. Продукт устойчив к возгоранию, не проницаем к пару и теплу.

При заливке бетонного раствора в несъемную опалубку применяются типовые технологии формирования основания. Предпочтительна одноразовая заливка всего объема. Если невозможно, то следует избавляться от воздушных пустот перед наложением второго слоя. На каждый предыдущий слой через определенное расстояние (40-50 см) устанавливается арматурная проволока, служащая скрепляющим элементом с последующим слоем.

Бетонирование со съемной опалубкой – более сложный процесс. Он требует определенных навыков в разных сферах строительной деятельности. Опалубка может изготавливаться самостоятельно. Обычно применяются доски, которые плотно скрепляются между собой и покрываются рубероидом или специальной пленкой. Возможно приобретение готовых комплектующих. Вся конструкция должна быть прочно зафиксирована, в том числе с установкой распорок. После заливки и остывания бетона конструкция демонтируется.

Съемная опалубка для фундамента гаража

к оглавлению ↑

Армирование подложки фундамента

Армирование подложки фундамента независимо от его типа является непременным атрибутом его формирования. Без него невозможно обеспечить прочность и устойчивость всего строения. Необходимо принимать во внимание подвижность грунта в результате атмосферных явлений, суточных и сезонных перепадов температур, технологических воздействий (близость железнодорожных и автомобильных магистралей, создающих вибрационные эффекты), устройства гаража в непосредственной близости от недавно построенного капитального объекта, дающего усадку. Чем больше вес гаражного объекта, тем больше должен быть диаметр арматуры.

При армировании монолитного фундамента объемный армирующий каркас собирается сразу же после установки опалубки под фундамент. Он монтируется на дне траншеи на расстоянии от 5 до 10 см от опалубки. Армирование производится по всему периметру фундамента. Для гаражей из пеноблоков оптимальным является диаметр прутьев не менее 10 мм. Между собой они связываются специальной проволокой.

Армирование прутьями 10 мм

Сварка применяется только для мощных фундаментов под капитальное строительство, где используется армирующие изделия большого диаметра. При пенобетонном гаражном сооружение арматура слишком тонка и сварка может нарушить ее структуру. Путем армирования создается каркас из вертикальных и горизонтальных стержней, который объединяет фундамент в единую монолитную конструкцию. Она заливается бетоном высшего качества. Обязательно предусматривается инфраструктура для прокладки кабелей, труб, вентиляционных отверстий, а также гидроизоляции и теплоизоляции фундамента.

Армирование ленточных фундаментов производится таким же образом. Оно особенно важно, поскольку ленточные фундаменты имеют меньшую прочность на разрыв. Армирующая клетка сплетается аналогичным способом, что и для монолитного фундамента. Толщина прутьев варьируется от 6 до 8 мм. Минимальное количество стержней в каркасе – по 2 горизонтальных и вертикальных. Вертикальная арматура предназначена для укрепления фундамента на срез. Без армирования ленточный фундамент будет подвержен растрескиванию и разрушению. Каких-либо ограничений по количеству прутьев и стержней нет. Чем их больше, тем лучше. Все зависит от финансовых возможностей владельца гаража.

Свайный фундамент также должен быть армирован, независимо от нагрузки, испытываемой отдельными его элементами. Каркас создается из ребристой арматуры, которая обвязываются тонкими прутьями. Проблемными местами являются узловые соединения ростверка и свай. Часто используется круговая арматура, которая крепится к сваям и каркасу ростверка.

    Метки: Гараж     

Делаем фундамент для гаража из пеноблоков своими руками

Содержание статьи

Какой фундамент сделать под гараж из пеноблоков

Какой фундамент сделать под гараж из пеноблоков? Именно этот вопрос возникает у владельца перед началом строительства.
На качество строения повлияет и глубина фундамента под гараж из пеноблоков, также наибольшим образом надо обратить внимание и на другие детали, о которых и пойдет речь дальше. Прочитав статью вы точно будете знать, какой фундамент для гаража из пеноблоков лучше сделать именно в вашем случае.
Фото и видео не позволят вам упустить деталей.

Что повлияет на выбор

Фундамент из пеноблоков под гараж следует выбирать по некоторым параметрам, которые непосредственно будут влиять на саму конструкцию.
Здесь надо обратить внимание на некоторые показатели:

• В первую очередь обращаем внимание на грунт. Именно он будет служить основным показателем. Здесь у нас повлияет и глубина промерзания в зимнее время.
  Так же следует обратить внимание и на близость грунтовых вод. Повлияет и состав грунта. Ведь глинистый к примеру будет давать меньшую усадку;
• Смотрим и на вес гаража. Он определить нагрузку на фундамент. Ведь фундамент на гараж из пеноблоков 5*7 не сильно будет отличаться от фундамент под гараж 4*7 из пеноблоков,ведь во автором варианте вес будет не на много выше. Но есть гаражи и гораздо больше и тогда нагрузка значительно возрастает;
• Повлияет и размещение гаража. Если строится в гаражном кооперативе и находится между другими гаражами, тогда его не поведет в сторону, но если вы делаете пристройкой к частному дому, тогда его надо будет усилить. Ведь он может повлиять и на сам дом;
• Фундамент под гараж из пеноблоков повлияет и цена, которую вы сможете выделить. Если применять уже готовые блоки, тогда и сумма значительно возрастет. Здесь по мимо цены блоков надо учесть и стоимость крана, без которого вы не сможете уложить фундамент.

Итак, теперь начинаем думать, какой фундамент под гараж из пеноблока ? Только уже более детально. Инструкция здесь довольно проста.

Исследуем грунт

Основная работа здесь делается своими руками. Многое зависит от величины гаража. Если человек строит простой гараж стандартного размера, тогда он просто спрашивает у соседей и от этого уже отталкивается.

Внимание: если у вас будет большая конструкция да еще и с подвалом, вам лучше будет заказать анализ грунта у специалистов. Иначе вы рискуете, что гараж долго на простоит.

 Итак:

• Для начала копаем яму или бурим скважину на глубину два с половиной метра. Нам надо взять пробу грунта. Она берется с каждых 20-ть см глубины. Если у вас гараж большой, тогда таких скважин надо будет сделать несколько;
• Если у вас низкопучинистый или непучинистый грунт, тогда в этом варианте вам можно будет делать простой ленточный фундамент, причем углубление можно делать на полтора метра. Но это если у вас залегание грунтовых вод будет не ближе, чем два метра, а глубина промерзания не более одного метра;
• Теперь по грунтовым водам. Чем ближе к поверхности нахождение воды, тем менее эффективным будет ленточный фундамент. Если у вас залегание на глубине от 50-тсм и до одного метра, тогда для вас наилучшим вариантом будет установка плит бетонных, только их не надо будет заглублять.
  В этом варианте не стоит делать ленточного фундамента, ведь тогда надо будет делать хорошую дренажную систему, а она стоит не дешево;
• Бывают случаи, что твердый пласт находится на глубине свыше два с половиной метра. В таком случае лучше всего будет приманить свайное основание.
  Только надо учесть и вес конструкции. Свая по нагрузке может нести вес 4-8 тонн, этот показатель характерен для винтовой сваи.
  Поэтому вам надо рассчитать еще и количество свай, которое будет зависеть от габаритов строения. Может их потребуется делать и с шагом порядка одного метра. После установки свай надо будет сделать и обвязку из бетона, это значительно укрепит фундамент

Нагрузка от строения

Какой фундамент лить для гаража из пеноблока сделать в большой мере зависит и от нагрузки. Конструкция должна быть надежной и устойчивой.
Хотя пеноблок имеет и пористую структуру, что сделает его значительно легче, однако вес есть и его фундамент должен выдержать.
Итак:

• При расчетах стоит применять следующий показатель, что масса стены из кирпича в один кубический метр равна 1800 кг, такая же площадь с применением пеноблока равна 900-т кг. Из этого мы видим, что с применением пеноблока вес конструкции будет меньше в два раза.

Внимание: При расчетах следует просчитать нагрузку в килограммах. Поэтому надо брать во внимание и высоту стены. Чем она выше, тем и нагрузка будет больше. При большой нагрузке, следует применять армирование фундамента. Это его значительно усилит.

• Чаще сего для гаража из пеноблока применяется ленточный монолитный фундамент. Такая конструкция вполне может выдержать нагрузку в два этажа. Но просто здесь следует брать во внимание и удаленность подземных вод;
• Если вода находится достаточно близко, тогда лучше всего применить столбчатый фундамент. Он в данном варианте будет существенно надежней.

Виды фундамента

После определения веса конструкции и типа почвы, выбираем фундамент. Здесь есть несколько вариантов и вам придется уже выбирать самому.
Давайте ознакомимся с ними поближе:

• Ленточный, который достаточно прочен и надежен. Его вполне можно сделать своими руками и поэтому цена такой конструкции будет наиболее низкой.
  Его можно сделать заглубленным и низкозаглубленным. Первый вариант применяется при залегании грунтовых вод свыше двух метров;
• Фундамент столбчатый, его можно установить если у вас не большое одноэтажное строение и почва глинистая, при промерзании почвы свыше полтора метра. В заливке столбов надо применять арматуру, тогда строение будет стоять прочно и жесткость будет на высоте.
  Шаг между столбами применяется около полтора или два метра. Глубина установки столба должна быть на 20-ть см больше от уровня промерзания.

Столбчатый фундамент

Внимание: Такой столб следует устанавливать на песчаную подушку, после этого делается опалубка и он заливается бетоном. Перед заливкой бетона надо прикрепить арматурный каркас при помощи петель, тогда будет достаточно надежное крепление.

• Фундамент свайный, который следует применять на неустойчивом грунте. Так же его с успехом можно применить и на резмещении гаража на склоне.
  Висячие сваи дадут гаражу устойчивость, применяется длинна порядка до 6-ти метров. Установка такой конструкции делается при помощи свай, которые просто вбиваются в почву до твердого пласта земли и после установки вся нагрузка гаража будет приходится на твердую почву.
  После установки свай по верху делается опалубка и делается монолитный фундамент по всему периметру;
• Фундамент в виде монолитной плиты применяется для не больших конструкций. Для его установки следует применять армирование, тогда плита не треснет во время нагрузки. Сначала делается обнижение в почве на глубину порядка 50-ти см и после этого делается засыпка щебнем.
  Так же в щебень помещается решетка из металла. После этого делается заливка цементным раствором.

Делаем монолитный фундамент

Внимание: При заливке следует делать раствор жидким, он должен полностью пролить весть щебень. В такой конструкции важно не допустить дутиков в плите.

Теперь вы знаете какие есть виды фундамента, теперь надо правильно определить какой подойдет именно в вашем случае.

как залить и сделать из пеноблоков и газобетона своими руками, глубина для дома с гаражом

Предварительный расчет ленточного фундамента

От каких параметров зависит расчет фундамента для гаража:

• прочность грунта;
• из какого материала выполнены стены гаража – от этого параметра зависит несущая нагрузка на фундамент;
• какая глубина промерзания грунта;
• высота залегания грунтовых вод на участке;
• конструкция и этажность гаража.

Перед тем, как рассчитать фундамент под гараж, остановимся подробней на параметрах, которые будут нужны при расчете.

Определяем тип почвы на участке

Основание должно стоять на твердом устойчивом грунте, от типа почвы зависит глубина, на которую будем закладывать ленту фундамента. Для устойчивых крупнообломочных, щебневых или гравийных грунтов и для песчаной почвы можно смело выбирать мелко заглубленный фундамент – до 80 сантиметров глубины.

Глинистые, торфяные почвы и суглинок – почему нужно увеличить глубину фундамента до полутора метров:

даже при небольшой минусовой температуре влага, которая задерживается глинистой почвой, замерзает и грунт вспучивается, выталкивая жесткое бетонное основание. При оттаивании почвы лента фундамента опускается. В итоге фундамент постоянно подвергается деформации и быстро разрушается.

Важно. Глубина залегания фундамента на глинистых грунтах должна быть ниже точки промерзания

глина неустойчива и быстро размывается при высоком залегании грунтовых вод. Это тоже вызывает перекос и быстрое разрушение фундамента.

На глинистых и торфяных грунтах и супесях целесообразно монтировать свайные и плитные типы фундаментов. Если такой возможности нет, то ленточное основание должно быть заглублено ниже точки промерзания почвы не менее чем на 20 сантиметров.

На скальных и песчаных почвах вполне достаточно мелко заглубленного фундамента — до 80 сантиметров глубины.

Грунтовые и сезонные воды

Расчет фундамента под гараж должен учитывать не только высоту залегания грунтовой воды, которая постепенно размывает основание, вызывая деформацию и трещины, но и сезонные природные осадки.

Если участок расположен в низине, то серьезно повлиять на фундамент могут талые и дождевые воды. Поэтому необходимо внимательно осмотреть участок и определить прохождение потоков талой и дождевой воды. По необходимости устроить дренажную систему, которая будет поворачивать воду в обход фундамента.

Проверить залегания грунтового слоя воды можно только путем бурения шурфов.

Важно. Обязательное правило – глубина фундамента под гараж должна быть выше слоя залегания грунтовой воды минимум на пятьдесят сантиметров

Материал стен гаража

Расчет фундамента под гараж обязательно должен учитывать материал стен постройки. От этого зависит ширина ленты фундамента и глубина его залегания:

• стены из кирпича и бетона несут высокую нагрузку на фундамент, поэтому ширина ленты должна быть больше ширины кирпича или блока на 10 — 12 сантиметров, учитывая ширину опалубки;
• легкие металлические сборные конструкции можно устанавливать на обычный мелко заглубленный фундамент.

При проведении работ обязательно нужно предусмотреть наличие цоколя, при установке опалубки, который должен быть выше уровня почвы минимум на 20 сантиметров

Это условие особенно важно для стен из кирпича и дерева. Цоколь защищает стены постройки от разрушительного действия воды из почвы

Мелко заглубленный или заглубленный фундамент

Своими руками построить дорогостоящий заглубленный фундамент для гаража сложно и не всегда такая постройка выгодна и нужна. Если планируется серьезная капитальная постройка с подвалом, то тогда стоит тратиться на устройство заглубленного фундамента.

Для простого гаражного бокса с небольшой смотровой ямой вполне достаточно обычного мелко заглубленного фундамента.

Сооружаем ленточный фундамент своими руками для гаража

Фундаментная конструкция в виде цельной железобетонной ленты широко используется для постройки гаражных помещений со стандартными габаритами. Она привлекает владельцев транспортных средств приемлемым уровнем затрат, а также простотой обустройства.

При выполнении работ по сооружению ленточного основания соблюдайте приведенный порядок действий:

• Извлеките грунт согласно разметке, обеспечив ширину приямка на 15–25 см шире толщины стен.
• Уложите на дно траншеи гравийно-песчаную смесь, утрамбуйте ее до толщины, равной 15 см.
• Соберите из деревянных досок или готовых щитов опалубку, закрепите и обеспечьте герметичность стыков.
• Нарежьте стальную арматуру диаметром 10–12 мм, соберите из нее силовой каркас, поместите его в опалубку.

Сопоставьте все параметры будущего гаража

• Подготовьте необходимые компоненты, замесите бетонный раствор, залейте в опалубку до верхней отметки.
• Тщательно утрамбуйте бетонный массив вибратором, затем разровняйте поверхность с помощью мастерка.
• Увлажняйте бетонную поверхность водой и защищайте от испарения влаги, постелив листы полиэтилена.

Соблюдение указанных рекомендаций позволит сформировать надежную ленточную основу.

Как построить гараж из газобетона – технология и этапы стройки

Технология строительства гаража предусматривает следующие этапы:

1. Осуществление разметки.
2. Строительство фундамента.
3. Установку ворот.
4. Возведение стен.
5. Монтаж крыши.
6. Заливку пола со смотровой ямой.
7. Теплоизоляцию стен.
8. Отделочные мероприятия.

Остановимся на особенностях главных этапов.

Разметка ленточной основы или монолитной плиты

Процесс разметки достаточно простой:

1. Забиваются колышки в угловых участках гаража.
2. Натягивается между колышками шнур.
3. Проверяется соответствие размеров диагоналей.

При разнице в длине не более 2-3 см делается заключение о правильности разметки.

Обустройство фундамента представляет собой первый шаг в процессе строительства гаража из газобетона своими руками

Возводим фундамент для гаража

До начала строительства важно определить тип фундаментной основы:

• при расположении водоносных слоев на глубине более 2-х метров и однородной почве сооружается облегченный фундамент ленточного типа. Его конструкция позволяет соорудить яму для осмотра автомобиля и подвал;
• на пучинистых почвах сооружается фундамент в виде цельной железобетонной плиты. Правильно подобранная толщина плиты предотвращает деформацию гаражной коробки.

Рассмотрим порядок работ на примере ленточного фундамента:

1. Подготовьте приямок глубиной до одного метра в соответствии с разметкой.
2. Проверьте вертикальность стенок, и уплотните основание приемка.
3. Засыпьте дно траншеи песчано-гравийной смесью слоем 0,2 м.
4. Произведите сборку щитовой опалубки и уплотните зазоры между щитами.
5. Соберите арматурный каркас и расположите его внутри опалубки.
6. Подготовьте бетонную смесь и произведите бетонирование.
7. Выровняйте поверхность фундамента после заливки.

Процесс застывания займет 4 недели, после чего можно приступать к дальнейшим работам.

Установка ворот и строительство стен гаража из газобетонных блоков

До начала кладки газоблочных стен следует установить ворота. Порядок действий:

Укладка газобетонных блоков выполняется с использованием специального клеевого состава, заменяющего привычный раствор для кладок

1. Уложите рубероид на фундамент.
2. Приварите к раме ворот стальные стержни диаметром 1 см.
3. Прогрунтуйте и покрасьте раму с воротами.
4. Установите собранные ворота и проверьте их вертикальность.

Установленные с противоположных сторон раскосы обеспечат неподвижность ворот.

Порядок постройки стен предусматривает следующие операции:

1. Установку в углах фундамента газоблоков.
2. Натяжку между ними бечевки.
3. Укладку нижнего ряда газоблоков.
4. Кладку блоков в остальных рядах со сдвигом на половину длины.
5. Армирование кладки с интервалом в 3-4 уровня.

Монтаж кровли и крыша гаража

Гараж оснащается в основном простой односкатной или двускатной крышей. Возможен более сложный вариант мансардной кровли.

После завершения строительства стен можно приступать к изготовлению крыши гаража

Порядок сооружения односкатной крыши:

1. Уложите на армопояс двутавровые балки с интервалом 80 см.
2. Закрепите с нижней плоскости балок доски или щиты.
3. Гидроизолируйте поверхность древесины рубероидом.
4. Заполните пространство между балками керамзитом и залейте бетоном.

Как сделать пол с ямой для осмотра

Заливка пола предусматривает следующие действия:

1. Очистку поверхности.
2. Разметку ямы и извлечение почвы.
3. Засыпку песка, щебня и бетонирование основания приямка.
4. Возведение стен ямы из кирпича и гидроизоляцию смотровой ямы.
5. Формирование гравийно-песчаной подушки.
6. Укладку арматуры и заливку бетона.

После застывания бетона приступайте к дальнейшим работам.

Задача утепления гаража и внутренняя отделка

Газобетонные стены следует защитить от влаги с помощью отделки. Оштукатуривание – бюджетное решение. Пористая поверхность газоблоков обеспечивает надежное сцепление со штукатуркой. Для теплоизоляции стен используют пенопласт, пенополистирольные плиты, сэндвич-панели и другие материалы. Ассортимент теплоизоляционных материалов достаточно широкий, выбор утеплителя определяется финансовыми возможностями.

Обустройство пола

Когда уже возведены стены, установлена крыша и сделана смотровая яма можно приступать к изготовлению пола гаража. Здесь следует обустроить прочный пол, так как автомобиль будет оказывать на стяжку большую нагрузку. Поэтому идеальным решением будет изготовление бетонного основания. Непосредственно в пешеходной зоне можно выполнить деревянный настил, особенно это эффективно если планируется рабочая зона и установка столов. На деревянном полу будет комфортнее находиться, чем на бетонном.

Так, грунт выравнивается и утрамбовывается. Также утрамбовывается каждый последующий слой, состоящий из:

• щебня 100–150 мм;
• песка 50–100 мм;
• гравия 50–100 мм.

Вид крыши изнутри

В завершение заливается бетонная стяжка слоем не меньше 200 мм. После этого вам останется произвести отделку стен, провести необходимые коммуникации и завести свой автомобиль в его новый, надежный и сухой «дом».

Стоит заметить, что покупка пеноблоков от общей стоимости всего проекта составляет около 30%. Большая часть денег идет на обустройство основания и кровли. Однако, даже несмотря на это, гараж из пеноблоков считается одним из самых дешевых. Если вы уже имеете опыт работы с этим строительным материалом, то пишите комментарии в конце этой статьи. Ваш опыт может помочь мастерам-новичкам.

Виды грунтов

Грунты бывают следующих видов и групп:

• Слабые. Это супеси, суглинки, пылевые, песчаные грунты. Главная их особенность – высокая подвижность, особенно при сильном давлении. Непосредственно для заливки фундамента они не подходят. Требуется дополнительное усиление. Оно осуществляется с помощью вибрационных плит или путем трамбовки. Такие грунты хорошо пропускают влагу. В супеси и суглинках глубина промерзания почвы достигает 1,8-2,5 метров. Фундамент должен быть залит на большой глубине.
  В обработанном виде на слабых грунтах могут обустраиваться любые виды фундаментов. Однако в случае с мелким пылевидным песком остается высоким риск образования плывунов при намокании. По возможности такой грунт на дне траншеи полностью изымается на глубину около 40 см и заменяется песком с крупным зерном. Образовавшаяся подушка прочно удерживает фундамент от смещения.
• Средние. К ним относят гравелистые песчаные грунты. Способны выдерживать массивные фундаменты. Не требуют укрепления. Подходят для формирования любых типов оснований.

Виды грунтов

Скальные. Самые прочные грунты. Они не подвергаются смещению, размыву, морозному пучению. По сравнению с другими грунтами имеют лучшую несущую способность.
Глинистые. Наиболее проблемные для строительства грунты. Причина — сильная пучинистость и непроницаемость влаги. Скапливающаяся жидкость при низких температурах замерзает, и образовавшийся лед разрушает фундамент. Основание обычно закладывается ниже точки промерзания. Однако остатки льда оказывают боковое давление. Желательно применять утепление. Другой способ – использовать водоотвод. Но оба варианта ведут к удорожанию работ.

Установка ворот

До начала строительства стен рекомендуется смонтировать ворота. В процессе выкладки элементы ворот будут вмуровываться в кладку, поэтому указанная последовательность является наиболее оптимальной.

Видео — Установка подъемных ворот в гараже

Первый шаг. Уложите гидроизоляцию по периметру основание. Обычно используется рубероид. Укладывайте двойным слоем.

Второй шаг. Установите раму ворот и приварите к ней прутки 12-миллиметровой арматуры длиной порядка 40 см. На высоту каждой стороны рамы должно приходиться как минимум 4 таких прутка. По возможности рассчитайте установку прутков так, чтобы они находились в местах соединения пенобетонных блоков.

Третий шаг. Прогрунтуйте и покрасьте створки (створку) ворот.

Четвертый шаг. Навесьте ворота. Следите, чтобы они были установлены идеально ровно. Для проверки используйте соответствующие строительные инструменты – отвес и уровень.

Пятый шаг. Зафиксируйте положение ворот с помощью деревянных раскосов.

Гараж своими руками из газобетона – преимущества материала

Приняв решение построить гараж своими руками из газобетона, отличающегося ячеистой структурой, тщательно разберитесь с характеристиками блоков, приобретающих повышенную популярность среди частных застройщиков. Хозяев автомобилей привлекает газобетон не только благодаря доступной цене.

Собственный гараж – надежная гарантия защиты автомобиля

Владельцы газобетонных гаражей убедились в большом количестве достоинств, которыми обладает материал:

• повышенные теплоизоляционные свойства. Благодаря пористой структуре газобетонные блоки хорошо сохраняют тепло внутри гаражного помещения. Пониженная теплопроводность газобетона способствует поддержанию комфортной температуры;
• уменьшенная масса. Стены гаража, возведенные из облегченных газобетонных блоков, не создают повышенных нагрузок на фундаментную основу. Это позволяет сэкономить на возведение фундамента и соорудить облегченный вариант фундаментной основы;
• повышенная прочность. Ячеистые блоки способны сохранять целостность под воздействием повышенных нагрузок. Прочностные характеристики материала позволяют возводить двухэтажный гараж из бетона. На гараж их газобетона крыша может сооружаться из массивных железобетонных плит, установленных на армопояс;
• легкость кладки блоков. Стандартные блоки, отличающиеся увеличенным объемом при небольшой массе, несложно укладывать на раствор своими силами. Особенно удобно то, что для строительных мероприятий не нужно использовать грузоподъемную технику;
• приемлемая стоимость. При небольшом уровне затрат на приобретение блоков, можно построить надежное и долговечное помещение, предназначенное для хранения транспортного средства. Строительство газобетонного гаража не потребует увеличенных расходов;
• стойкость к воздействию отрицательных температур. Блоки из газонаполненного композита сохраняют целостность при эксплуатации в условиях резких температурных перепадах, сохраняя при этом свои эксплуатационные свойства;
• способность беспрепятственно пропускать пар. Повышенная паропроницаемость ячеистого массива способствует поддержанию в помещении комфортной влажности и обеспечивает воздухообмен. Поризованная штукатурка не снижает паропроницаемость газобетонных стен;

• экологическая чистота материала. В процессе изготовления газоблоков не применяются вредные компоненты, оказывающие отрицательное воздействие на здоровье людей. При эксплуатации не происходит выделение токсичных веществ.

Наряду с указанными преимуществами необходимо отметить легкость механической обработки газоблоков, не требующих применения специального инструмента. Серьезный плюс – правильная геометрия блочного материала, отличающегося идеальной плоскостностью. Единственный недостаток газоблоков – повышенная гигроскопичность. Для защиты пористой поверхности блоков от поглощения влаги используются различные отделочные материалы или наносится сантиметровый слой воздухопроницаемой штукатурки, которого будет вполне достаточно.

Как сделать ворота для гаража из пеноблоков

Когда стены и фронтон будут готовы, а цементный раствор как следует схватится, можно переходить к следующему этапу работ — сооружению самодельных гаражных ворот.

Для начала необходимо начертить план-схему гаражных ворот с учетом их габаритов (ширина и высота), а также с указанием количества требуемого материала.

Размеры ворот могут быть разными, что зависит от индивидуальных запросов автомобилиста.

По составленной схеме можно рассчитать количество материалов, которые потребуются для изготовления ворот. Длина швеллера для рамы гаражных ворот и уголка 50 мм вычисляется по чертежу, а вот рассчитать требуемое количество материала для обшивки будет несколько сложнее. При использовании листового металла толщиной 2 мм, стандартные размеры которого 100 X 200 мм, его придется резать. Чтобы упростить задачу, можно нарезать листы прямо на складе по размерам, указанным на чертеже гаражных ворот.

Монтаж ворот гаража из пеноблоков своими руками начинается с установки рамы. Она выполняется монолитно со стенами гаража с помощью арматуры, приваренной и запущенной между блоками еще во время кладки. Далее идет привязка ворот к раме, которая выставляется по уровню во всех плоскостях. Крепление каждой створки выполняется поочередно. Сначала нарезаются уголки по размерам, указанным в чертеже, минус 10 мм. В данном случае получится два уголка по 209 мм и два — по 135,5 мм. Нужно оставить между рамой и створкой зазор в 5 мм, а между створками и на петлях — нахлест листа по 10 мм на раму и на уголок соседней створки. Зазор делается с помощью планок толщиной 5 мм. Они устанавливаются между рамой и уголком створок.

Чтобы сделать ворота гаража из пеноблоков, после изготовления уголков нужно срезать у каждого из них под углом 45° одну внутреннюю сторону плеча, чтобы потом можно было их стыковать между собой. Затем следует установить нижний и левый уголки с проставками в 5 мм, прижать их к раме струбцинами или приварить (после работы места крепежа срезать болгаркой) и провести сварку между уголками. Таким же способом выполняется монтаж верхнего уголка, после чего все элементы уголка привариваются между собой. Наконец, прикладывается последний элемент уголка и привариваются верх и низ установленного элемента.

После этого следует установить на струбцинах элементы из листовой стали в соответствии с чертежом этих деталей. Они привариваются с внутренней стороны гаража к уголку. Таким же способом устанавливается следующий элемент и так же приваривается к уголку. Сварочный шов между данными элементами должен быть сплошным.

Подобным же образом устанавливается вторая створка, с той только разницей, что ширина накладываемого листового элемента у накрывающей створки должна быть с напуском 10 мм или меньше, если ранее был выполнен нахлест между створками.

Затем устанавливаются мощные гаражные петли с зазором к раме в несколько миллиметров и привариваются к раме и листу металла. Для придания створкам большей жесткости можно дополнительно установить между петлей и листовым металлом пластину размером 50 х 100 мм и толщиной 4-6 мм. Для удобства дальнейшего монтажа утеплителя створок ворот в их средней части нужно добавить еще по одному уголку, приварив их к листам створок.

В конце на внутренней стороне одной из створок необходимо установить задвижки, которые будут фиксировать ворота.

Готовые ворота при желании можно обшить с наружной стороны каким-нибудь интересным по фактуре и цвету материалом (например, металлопрофилем), позаботившись о том, чтобы ворота и крыша гаража, а также забор вокруг всего участка были выдержаны в едином стиле.

Гаражные ворота обязательно нужно утеплить, поскольку металл, из которого они изготавливаются, в холодное время года будет выстуживать гараж, а летом раскаляться на солнце. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт толщиной 4-5 см. Высота листа утеплителя должна соответствовать параметрам использованного при изготовлении ворот уголка. Сначала следует прикрепить к уголку деревянный брусок сечением 5×5 см, к которому затем крепится утеплитель по всему периметру и в средней части створок. Утеплять створки можно как с внутренней, так и с наружной стороны под обшивкой из металлопрофиля (сначала монтируется утеплитель, а затем обшивка). Помимо пенопласта в качестве утеплителя используется пенополистирол — материал более долговечный, но и более дорогой.

На этом видео демонстрируется установка ворот гаража из пеноблоков, возводимого своими руками:

Проектирование и расчёт размеров

Чтобы правильно сделать фундамент, его сначала нужно спроектировать и провести определённые расчёты по распределению нагрузки на грунт, где будет стоять сооружение. К этому этапу нужно подойти ответственно и со всей строгостью. В противном случае он может начать деформироваться и это приведёт к дополнительным финансовым вложениям для его ремонта как минимум и разрушению постройки как максимум. Для правильного возведения основания нужно пройти учитывать следующие правила:

Проектирование фундамента под гараж

Узнайте на каком уровне пролегают грунтовые воды

Фундамент должен плотно упираться в грунт, и воды не должны делать его плавающим.
Изучите структуру грунта, на котором будет строиться гараж.
Сделайте чертежи с указанием всех габаритов фундамента и постройки.
Заранее приобретите все необходимые материалы и инструменты, хорошо продумайте, из какого именно сырья будет сделана основа.
Когда будете проводить расчёты, возьмите во внимание массу фундамента и его конструктивные особенности.
Произведите расчёт технических параметров фундаментальных частей, например, диаметра арматурных прутов и расстояние, на котором они будут располагаться, на какой глубине будет расположен фундамент и какова будет его толщина и т. д

Все эти действия значительно упростят вам дальнейшую работу.
Не забывайте про гидроизоляцию, которая значительно увеличивает срок службы основания.
Глубина промерзания грунта тоже должна быть учтена. Фундамент должен быть заглублён ниже этого уровня.

Идеальный грунт — это тот, что не вспучивается, не сжимается, не оползает, имеет высокую прочность и не проседает. Но на практике встретить такую почву практически невозможно. Поэтому строители придумали небольшую уловку, чтоб сделать основание более надёжным. Хорошо утрамбованная пещано-щебневая подушка помогает справиться со всеми этими недостатками грунта.

Чтобы постройка получилась долговечной и устойчивой старайтесь не допускать ошибки в расчётах.

Таблица: типы грунта

Выталкивание фундамента из грунта

Как рассчитать глубину и ширину фундамента

Для большинства гаражей подходит небольшой фундамент. Если вы не собираетесь делать его двухэтажным, то дополнительное укрепление основания не требуется. Максимально в почву он должен уходить на один метр. Этого вполне достаточно. Классическая ширина основания — 400–600 миллиметров. Если для возведения стен будут использованы такие материалы, как сэндвич панели, металлопрофиль или профнастил, то такую ширину можно оставить. Если стены будут из бруса, газо- или пеноблоков, то ширина фундамента добавляется до размера выбранного материала.

Тяжёлые материалы, как кирпич, шлакоблок, бетонные и железобетонные плиты предусматривают расширение фундамент то 1500 сантиметров для надёжности.

Если уровень грунтовых вод высокий, то стоит задуматься над неглубоким вариантом основания. А следовательно, материал возведения стен не должен быть тяжёлым, чтобы основа выдерживала его.

Пошаговая инструкция по возведению гаража из пеноблоков своими руками: фундамент-отделка

Возведение постройки начинается с фундамента. Обязательно следят за укладкой слоя гидроизоляции, который снижает вероятность сырости. Материал — монолитные железобетонные плиты ленточного или плитного типа.

Ленточный фундамент используется чаще, стоит дешевле и лучше поднимает постройку над грунтом. Плиточный же используется на глинистых типах грунта. Первый вариант укладывают на песчано-гравийном или непучинистом песчаном грунтах либо же в таких постройках, где нужен подвальный уровень.

Пример того как нужно собирать каркас для заливки фундамента

Для фундамента вырывается траншея шириной в 50 см и глубиной 70 см. После этого уплотните грунт в самой траншее и засыпьте песок на 30 см, залейте водой и утрамбуйте. Для упрочнения основы под гараж фундамент армируется. Для этого нужно сварить каркас и вставить его в траншею.

Затем траншея застилается рубероидом для гидроизоляции. Подготовьте бетон и залейте поверх арматурной сетки. К следующим этапам можно перейти только после его полного застывания.

Для установки ворот в стене из пеноблоков закладывается железобетонная перемычка. Как вариант, устанавливается двусторонняя рамка из стального уголка. Возводя здание, мастер обкладывает блоки вокруг рамки. Для придания им нужного вида используется ножовка, блоки обрезаются по высоте. Для гаража выбираются ворота такой конструкции, которая будет устраивать и с эстетической точки зрения, и с финансовой.

Перемычку делают из металлического уголка

На первом этапе приварите прутья из арматуры (40 см в длину и диаметром в 12 мм) по четыре (или больше) штуки в высоту к раме ворот. Желательно, чтобы сетка из арматуры проходила по местам стыков блоков. Это упрочнит конструкцию.

Следующий этап — грунтовка и покраска ворот. Это также можно сделать заранее, чтобы ускорить процесс возведения гаража. Последний этап — установка ворот в проём строго вертикально. Положение проверяют по строительному уровню и фиксируют с двух сторон при помощи деревянных раскосов.

Стены возводятся на основе двух видов составов. Это либо обыкновенный цементный раствор, либо строительный клей. Использование первого материала дешевле, но ширина шва достигает до 1 см. Второго материала расходуется меньше и ширина стыка всего 2–5 мм. Клей используется только при условии точных геометрических размеров блока.

Первое, что следует сделать — это выставить углы. Между ними натягивается верёвка, по которой выполняется кладка.

Армирующую сетку следует укладывать через каждые два слоя, это избавит от появления трещин

Начинаем класть стены. После первых двух рядов вмуруйте армированную сетку. Затем положите ещё 2 ряда и повторяйте действия до крыши.

Для того, чтобы укрепить стены гаража, их следует армировать. Это нужно делать через каждые два слоя кладки

Прутья, приваренные к раме ворот на этапе их установки, обкладываются пеноблоками. На следующем этапе монтируется перемычка над воротами. При её изготовлении используются углы 5 см, из которых варится каркас по размерам ворот. Устанавливается с внутренней стороны стен и закрепляется цементом. Поверх укладывается балка и продолжается возведение стены.

Сначала укладывается балка, а уже потом продолжается кладка

Крыша выполняется по заранее подготовленному основанию. Если она изготовляется из дерева, то на стены накладывается мауэрлат из бруса и стягивается анкерными болтами. Такое укрепление распределяет нагрузку с крыши на стены гаража из пеноблоков. Армопояс под мауэрлат повышает степень надёжности сооружения, поэтому использование желательно, но необязательно.

Крыша выполняется по заранее подготовленному основанию

Первым этапом устанавливаются двутавровые балки через одинаковое расстояние в 80 см и заделываются в стены. Выступающая часть составляет не менее 20 см. Это делается, для того чтобы уберечь пеноблоки от нежелательной влаги.

По нижним полкам балок плотно прокладываются доски (40 мм в толщину). Для гидроизоляции стелется рубероид, поверх которого насыпается шлак или керамзит.

На следующем этапе проводится бетонная стяжка. Подготовьте смесь и залейте утеплитель слоем в 2–3 см. Дождитесь полного высыхания и гидроизолируйте битумной мастикой. Финишный этап — внешнее покрытие крыши рубероидом. Слои прокладываются снизу вверх с небольшим нахлестом.

Внешняя отделка гаража защитит его от влаги и внешних воздействий. Для такой цели подходят навесные фасадные приспособления. На стенах из пеноблока держатся гипсовые паронепроницаемые штукатурки, но, с учётом микроклимата внутри, целесообразнее использовать материал из цемента. Перед его нанесением по сетке, поверхность нужно тщательно прогрунтовать.

Как сделать фундамент для гаража из пеноблоков своими руками

Застройщики интересуются, какой фундамент нужен для гаража из легких пеноблоков. В зависимости от особенностей почвы возможны два варианта:

• ленточный. Легкое основание глубиной 50–70 см и шириной 30–40 см выполняется на стабильных почвах, не склонных к морозному пучению, с уровнем расположения грунтовых вод глубже 2,5 м;
• плитный. Цельная плита фундамента, армированная стальными прутками, обеспечивает устойчивость гаражного помещения, перемещаясь совместно с постройкой на пучинистой почве.

Рассмотрим, как залить фундамент ленточного типа:

1. Выкопайте траншею с проектными размерами.
2. Засыпьте на дно траншеи гравий с песком и уплотните.
3. Установите щитовую опалубку.
4. Соберите и установите внутри приямка арматурный каркас.
5. Забетонируйте фундамент и тщательно уплотните глубинным вибратором.

Строительство гаражного помещения из пеноблоков своими руками позволит существенно уменьшить объем затрат. Опыт, полученный при самостоятельном возведении гаража, неизменно пригодится. Вполне возможно, что он приблизит мечту о строительстве собственного дома.

Расчет габаритов пеноблоков

Обычно для строительства используются блоки размером 600×300×200 мм. Толщину стен при этом можно сделать как 200 мм, так и 300 мм просто перевернув блок. Что касается неотапливаемого гаража, то толщины стены достаточно в 200 мм. Для определения толщины стен отапливаемого строения нужно учитывать местные климатические условия. Если проект уже готов, то вполне реально произвести расчет необходимого количества блока. Для этого следует выполнить такие действия:

Для примера возьмем размеры гаража 5×6×3 м. Теперь высчитываем длину периметра стен и соответственно количество блоков в одном ряду: (5+6)×2 и делим длину блока 0,6 м. В результате получаем такое действие: (5 + 6) × 2 ÷ 0,6 = 36,6 (37 штук).

Далее определяем количество рядов. В нашем случае высота гаража будет иметь 3 м. Значит ее следует разделить на высоту блока 0,3 м. Получается так: 3 ÷ 0,3 = 10 рядов.

Отталкиваясь от этого можно с легкостью определить сколько потребуется блоков для всего строительства: 37 шт. × 10 ряд. = 370 шт.

Но важно еще учесть и размер ворот, двери и окна, если таковое будет. Если кладка стен выполняется толщиной в 200 мм, то в среднем в 1 м2 ворот и окон входит 6 пеноблоков

Отталкиваясь от размеров ваших ворот и окон, определяете общую площадь проемов и умножаете полученную сумму на 6. При стандартных размерах, в среднем получается от 40 до 50 блоков. В итоге вам необходимо приобрести 300 – 320 пеноблоков.

По такой схеме можно выполнять расчет количества блоков для гаража любых размеров.

Строительство гаража из пеноблоков своими руками

К выбору материала для строительства гаража необходимо подходить ответственно. При желании не только получить отличный результат по невысокой цене, но и упростить процесс строительства лучшего варианта, чем пенобетон, не найти. Гараж из пеноблоков обладает рядом преимуществ, а также имеет некоторые недостатки, с которыми необходимо быть знакомым, прежде чем принять решение о его строительстве.

Гараж из пеноблоков строить очень выгодно, так как пеноблоки стоят недорого, имеют превосходные физические характеристики.

Преимущества и недостатки

Гараж из пеноблоков своими руками — это наиболее недорогой вариант, при этом низкая цена не сказывается на качестве. Преимущества пенобетонных блоков таковы:

Достоинства пеноблоков.

• легкость;
• прочность;
• низкая теплопроводность;
• простота монтажа;
• экономичность.

При использовании пенобетона можно сэкономить на возведении фундамента для гаража из пеноблоков из-за легкости строения, а также на дополнительном утеплении стен.

Однако нужно учесть и наличие некоторых недостатков. В гараже из пеноблоков обязательно требуется установить приточно-вытяжную вентиляцию, так как этот материал не дышит и в помещении будет скапливаться конденсат, опасный для автомобиля. Кроме того, при горении пенобетона выделяются токсические вещества, которые крайне опасны для здоровья человека.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к строительству

Перед строительством гаража из пеноблоков необходимо составить его проект. Сначала изучается участок, выясняется глубина залегания грунтовых вод и особенности грунта. При планировании также обязательно нужно учитывать, подразумевается ли использование гаража из пеноблоков для других каких-либо целей, кроме основной — хранения автомобиля. Иногда в гараже хранят продукты, инструмент, оборудуют смотровую яму для ремонта автомобиля. От этих особенностей будет зависеть конструкция строения. Средние размеры гаражей из пеноблоков — это 3х3х5 м.

Участок перед началом строительства расчищается и размечается. Для разметки выставляются колышки по углам, между которыми натягивается шнур строго под 90 градусов.

Вернуться к оглавлению

Особенности фундамента

Схема фундамента для гаража из пеноблоков.

Массивный фундамент для гаражей из пеноблоков не требуется, так как материал легкий. Необходимо учитывать особенности грунта. Если грунтовые воды не поднимаются выше чем на 2-2,5 м от поверхности земли, а грунт относится к непучинистым и обладает плотной однородной структурой, то достаточно будет ленточного фундамента глубиной около 40-50 см.

На пучинистых грунтах настоятельно рекомендуется закладывать монолитный фундамент. Цельная плита позволит предотвратить разрушение пенобетона под воздействием нагрузок на изгиб, возникающих в результате подвижек грунта. Нельзя делать монолитный фундамент, если планируется оборудование смотровой ямы. В этом случае можно закладывать ленточный заглубленный или свайно-ленточный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Установка ворот

Перед возведением стен для гаража из пеноблоков устанавливаются ворота для него. Это нужно сделать сначала, чтобы в дальнейшем можно было частично вмуровать ворота в стены. Фундамент нужно гидроизолировать по периметру. Для этого можно настелить 2-3 слоя рубероида. В результате удастся предотвратить проникновение капиллярной влаги в стены из фундамента.

К воротной раме привариваются пруты арматуры диаметром 1-1,2 см и длиной 40 см. С каждой стороны их должно быть минимум 4. Желательно, чтобы они располагались в точках соединения двух пеноблоков. Ворота покрываются грунтом и красятся.

Ворота устанавливаются в проем, при выполнении этой операции необходимо достичь идеальной вертикальности. Добиться правильного расположения можно с помощью отвеса и уровня. Для фиксации такого положения можно использовать раскосы по обеим сторонам.

Вернуться к оглавлению

Возведение стен гаража из пеноблоков

Схема кладки пеноблоков.

Достаточная толщина стен гаража — 20 см. Поэтому рекомендуется в целях экономии времени и материала закупать пеноблоки шириной 20 см, которые можно будет устанавливать вдоль стен. Их начинают строить с углов. Упростить укладку строго перпендикулярных углов можно, если приобрести специальные угловые блоки. В этом случае четко выверять взаиморасположение стен не придется. Для кладки можно использовать специальные клеящие составы или обычный раствор из песка и цемента. В первом случае теплоизоляция получится значительно более эффективной, а расход материала — меньшим.

После выставления углов по ним натягиваются шнуры, вдоль которых будут укладываться блоки. Кладку необходимо армировать специальной сеткой через каждые 2 ряда. Прутья арматуры на воротах вмуровываются в стены между рядами кладки.

Особое внимание необходимо уделить установке перемычки над воротами и дальнейшему возведению стены над ней.

Перемычка монтируется на предварительно сваренный из уголка 5 см каркас, соответствующий по размерам воротам. Каркас монтируют с внутренней стороны стены впритык к ней. Закрепить перемычку необходимо цементным раствором. После этого сверху на каркас и на ворота устанавливается двутавровая балка, края которой нужно вмуровать в стену минимум на 20 см. Далее кладка ведется обычным образом.

Вернуться к оглавлению

Крыша и пол для гаража из пеноблоков

Учитывая легкость пенобетона, нельзя укладывать на него бетонные плиты для создания крыши. Чаще всего для подобных построек сооружается односкатная крыша. Она делается поэтапно:

Схема гаража из пеноблоков.

1. Двутавровые балки длиннее ширины стен на 20-25 см устанавливаются вдоль стен с шагом 80 см. Их нужно вмуровать в стены.
2. С максимальной возможной плотностью на нижние полки балок укладываются доски по 4 см.
3. На доски укладывают рубероид, края которого отгибаются вверх на 10 см.
4. Поверх рубероида засыпают сухой теплоизолирующий материал.
5. Для защиты стен от атмосферных осадков обязательно нужно предусмотреть выступ крыши со всех сторон.
6. Над утеплителем изготавливается бетонная стяжка 2-3 см толщиной. После ее полного высыхания необходимо обработать поверхность праймером.
7. Далее проводится гидроизоляция. Подходящие варианты — рубероид или битумная мастика. При укладывании рубероида необходимо учесть, что он должен лежать внахлест.

Изготовлению пола в гараже из пеноблоков, на который будет оказываться существенная нагрузка, нужно уделить особое внимание. Выдержать нагрузку может только бетонный пол. Бетон заливается на подушку из 15 см щебня и по 5-10 см гравия и песка. Каждый слой должен быть хорошо утрамбован. Сверху заливается слой бетона толщиной не менее 20 см.

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/NEX_PBRQvwY

Таким образом, построить гараж из пеноблоков можно самостоятельно. Стоимость материалов позволяет сэкономить значительные средства. Пенобетон — один из наиболее популярных материалов для возведения гаража, он становится даже популярнее газобетона.

Неглубокая гаражная плита с защитой от мороза | JLC Онлайн

Три года назад построил отдельно стоящий гараж с квартирой выше. Конечно, «гараж» — это эвфемизм «магазин». Имея ограниченный бюджет, я не планировал нанимать других подрядчиков, и мне нужны были способы сэкономить и рабочую силу, и деньги, начиная с фонда. Живя в Коннектикуте, я давно завидовал строителям на юге, где неглубокая линия промерзания позволяет строить на плитах с утолщенными краями. Здесь я искал раскопки по периметру, по крайней мере, на 42 дюйма ниже уровня земли, заливку фундамента, укладку стены из бетонных блоков до уровня выше уровня земли, а затем равномерное уплотнение засыпки, прежде чем даже подумать о плите.Это большой объем работы и материала, а также много отходов, оставшихся от раскопок. Должен был быть способ получше.

Фонд более простой альтернативы

Раздел R403.3 IRC 2009 предоставляет подробную информацию о «защищенном от мороза неглубоком основании». Вместо того, чтобы копать ниже линии промерзания, вы изолируете ниже края плиты и на определенном расстоянии от здания с помощью жесткого пенопласта. Расстояние зависит от вашего климата. Пена улавливает внутреннее тепло здания и геотермальное тепло земли, предотвращая замерзание грунта ниже основания.Загвоздка заключалась в том, что метод IRC применим только к отапливаемым зданиям, и мой гараж / магазин не будет постоянно отапливаться. Тем не менее, детали в IRC взяты из стандарта ASCE 32-01, в котором также подробно описывается, как защищенное от мороза неглубокое основание может использоваться под неотапливаемой конструкцией. Я показал стандарт своему местному строителю, и он сразу же дал зеленый свет деталям. Короче говоря, мне пришлось утеплить под плитой (что я все равно планировал сделать), а также опоры и 4 фута по периметру здания с помощью 2-дюймового жесткого пенопласта.Пену нужно было уложить на слой щебня глубиной 6 дюймов для дренажа, а затем засыпать не менее 10 дюймов земли.

С обратной лопатой я снял верхний слой почвы и выкопал на 18 дюймов ниже предполагаемого уровня отделки, от того места, где внутренняя часть утолщенной плиты будет примерно на 6 футов за пределами здания. Эта выемка имела уклон в стороны для дренажа и примерно 1/8 дюйма на фут к передней части гаража, так что плита стекала к дверям. По периметру плита будет иметь толщину 12 дюймов и ширину 12 дюймов, а затем наклон до стандартной 4-дюймовой глубины.Я оставил 8 дюймов исходного грунта нетронутым внутри гаража, чтобы поддержать основную плиту, затем вырыл траншею и установил водопровод и трубу под плиту. Я также вырыл ямы для фундамента каменной дымовой трубы глубиной 16 дюймов и для трех опор глубиной 12 дюймов для поддержки точечных нагрузок от центральной балки. Площадь опор рассчитана исходя из несущей способности пены 2880 фунтов на квадратный фут.

После того, как инженерные сети прошли проверку, я засыпал и утрамбовал все нарушенные участки, затем повсюду разложил 6-дюймовый слой щебня толщиной 3/4 дюйма, который я также утрамбовал.Раскладывая камень, я старался поддерживать откосы, которые я построил в котловане, проверяя высоту каждые 10 футов. Ткань фильтра оборачивает внешний край камня и дренаж по периметру 4-дюймовой перфорированной трубы, через которую проникает дневной свет. Я положил пену на гравий, ориентируясь по струнам и доскам для теста. Пена лежит в основе всего, включая опоры для точечных нагрузок. Чтобы он не развевался на ветру, я утяжелил пену с камнями, древесиной и всем остальным, что было под рукой.

Стандартные бетонные работы

Формы были проще простого. Я мог бы использовать 2х12, но зеленый необрезной тополь 5/4 × 12 с местной лесопилки был дешевле. Я оторвал 5/4 × 4 китобоев от более широкого приклада и закрепил формы обратно на колья. Формы были ровными из стороны в сторону, но наклонены вперед на 1/8 дюйма на фут. После того, как я накрыл пену внутри гаража слоем полиамида толщиной 6 мил и прикрепил его к внутренней части форм, я выложил необходимую арматуру и вызвал на осмотр.

Бетонная работа ничем не отличалась от любой другой плиты, которую я когда-либо делал: бессонная ночь сменялась тяжелым днем ​​работы. Я использовал бетон с фиброй на 3500 фунтов на квадратный дюйм. Поскольку день был жаркий, я заказал бетон с замедлителем схватывания, чтобы было больше времени на его завершение. Я покрыл готовую плиту полиэтиленом, держал ее во влажном состоянии пару недель и, наконец, распилил ее на четыре части.

Каркасные стены гаража опираются на 8-дюймовую стену из блоков. Я установил прокладку на первый уровень слоя, используя 4-дюймовый твердый блок рядом с передней частью и 2-дюймовый блок посередине, а также варьируя толщину строительного шва по мере того, как конус сужался к задней части.Снаружи блок находится заподлицо с плитой. Каждые 16 дюймов я прикрепил обработанные давлением полосы толщиной 1 дюйм к блоку и залил между ними 1-дюймовую пену, которая доходила до пенопласта. Я покрыл полосы обрешетки и пену гудроновой бумагой и просечно-вытяжной металлической планкой, а затем покрыл двухслойной штукатуркой из портландцемента. Последним этапом была засыпка. Гараж пережил три зимы в Новой Англии без трещин в кирпичной кладке, и он такой же ровный и ровный, как и в день постройки.

Энди Энгель — редактор журнала Professional Deck Builder и бывший подрядчик.

15 Плюсы и минусы строительства ICF — Зеленый гараж

Конструкция с изоляционной бетонной опалубкой (ICF) использует систему опалубки для создания железобетона. Этот процесс обычно выполняется с использованием жесткой теплоизоляции, которая может оставаться на месте в качестве постоянной основы снаружи или внутри конструкции. Он используется для кровли, полов и стен в строительной отрасли.Лучший способ подумать о его использовании — сравнить каждый блок с кирпичиком Lego, который вы в конечном итоге сможете собрать вместе, чтобы создать желаемую структуру.

Поскольку сегодня существуют строгие правила энергоэффективности, все больше подрядчиков обращаются к строительству ICF как способу создания зданий, соответствующих действующим нормам. Эта конструкция, естественно, более устойчива к стихийным бедствиям, и она полезна в тех случаях, когда есть необходимость в защищенных от мороза фундаментах неглубокого заложения.

Первые плиты из бетона, сформированные для создания процесса ICF, были изобретены в 1983 году. В настоящее время существует более 20 миллионов систем по всему миру, которые используют эту технологию для обеспечения теплоизоляции, звукоизоляции и улучшения качества воздуха в помещении. Это плюсы и минусы, которые следует учитывать, если вы думаете о добавлении этой опции в свой следующий проект.

Список плюсов строительства ICF

1. Повышает прочность структуры конечного продукта.
Когда вы используете конструкцию ICF, вашим основным преимуществом является повышение структурной прочности вашей железобетонной стены. При правильном выполнении вы используете одну простую операцию для создания всех структурных качеств бетона с изоляционными и воздухонепроницаемыми качествами стены SIPS. Поскольку половина изоляции изделия ICF имеет изоляцию с каждой стороны от тепловой массы, значительная часть энергии, которую он получает, уходит на землю через его опоры.

2. В этом методе для завершения проекта используется меньше конкретики, чем в традиционных.
Вы часто будете видеть строительные проекты ICF, использующие вафельную схему для проекта, потому что в конструкции используется примерно на 10% меньше бетона, чем если бы вы строили вариант прямой формы. Даже если вы предпочитаете блоки прямой формы при сборке конструкции, вы разовьете большую прочность с шестидюймовым бетоном по сравнению с 8-дюймовой традиционной стеной. Это означает, что вы можете сэкономить до 25% материалов и затрат при использовании этого метода, сократить общее время отверждения и обеспечить большее усиление всей конструкции.

3. Строительство ICF может сэкономить вам много времени при строительстве конструкций.
Скорость, с которой устанавливаются ICF, является огромным преимуществом для подрядчиков, потому что вы, по сути, можете разливать и использовать формы. Вам не нужно беспокоиться об удалении и очистке форм, когда вы будете готовы продолжить работу над проектом. Хотя этот процесс стоит немного дороже, чем традиционные методы строительства с использованием бетона, количество трудозатрат, которые вы сэкономите с помощью этого процесса, обычно компенсирует разницу, особенно если вы добавляете стоимость используемых альтернативных методов изоляции.

4. Вы все еще можете установить водопровод и электропроводку методом ICF.
Электропроводка и сантехника не являются проблемой для конструкции ICF, потому что пена достаточно толстая, чтобы подрядчик мог вырезать в ней канавки для установки необходимых элементов. Провода или трубы проходят через стену или сегмент, как и в любой другой конструкции, а изоляция из распыляемой пены поможет предотвратить любые возможные утечки, которые могут возникнуть в процессе установки. Этот элемент дизайна является причиной того, почему этот метод так полезен для конструкций закрытых подвальных помещений, подвальных домов и зон, подверженных тропическому износу, теплостойкость и влагостойкость так необходимы.

5. В процессе ICF по-прежнему используется стальная арматура для усиления конструкции.
После того, как все большие пеноблоки будут уложены в стену, строители разместят стальную арматуру по всей конструкции перед заливкой бетона, чтобы обеспечить прочность, необходимую для здания или рассматриваемого проекта. Каждый блок сцепляется с другим, так что вы можете сложить их вместе без особых усилий. Для завершения проекта вам не понадобится строительный раствор, потому что бетон работает, чтобы удерживать предметы на месте без какой-либо помощи.Поскольку эта конструкция исключительно хорошо поглощает удары, она становится полезным инструментом в зонах повышенного риска по всему миру.

6. Придает структуре естественный вид.
Поскольку бетон находится внутри пеноблоков, которые используются для конструкции проекта, вы можете создать естественный вид внешней части вашей стены. Камень, кирпич, штукатурка и большинство видов сайдинга работают с процессом строительства ICF. Как только вы начнете строить эти внешние элементы вверх, только вы и подрядчик будете знать, из какого материала находится продукт.Это означает, что вы можете получить три уровня прочности: внешний слой, железобетон и пенопласт внутри. Эта конструкция является причиной того, что фундамент, построенный с помощью этого процесса, так сложно взломать.

7. Этот метод улучшает качество воздуха внутри дома или здания.
Поскольку стена ICF состоит из бетона, полностью окруженного пеной, общее движение воздуха из внешней части конструкции во внутреннюю среду меньше. Это означает, что вы можете получить до 70% увеличения затрат на электроэнергию после завершения работы.Вы также испытаете снижение уровня аллергенов и пыли, содержащихся внутри, на 75%. Поскольку у вас также лучшая звукоизоляция с помощью ICF, вы почувствуете, что существует реальное разделение между тем, что происходит снаружи, и событиями, которые происходят внутри.

8. ICF помогают лучше защитить бетон.
Когда фундамент дома начинает ослабевать, сдвигаться и трескаться, прочность конструкции временами может стать проблематичной. Хотя эта проблема может повлиять на ICF, изолирующая бетонная форма более надежно защищает внутренний материал, распределяя нагрузку на стену по всей конструкции.

Список минусов строительства ICF

1. Конструкция ICF лучше всего работает в жарком климате.
Когда у вас есть передача энергии, которая происходит с бетонной конструкцией с использованием строительной техники ICF, тепло — это то, что передается вниз через анкеры или опоры устройства. Этот процесс полезен в жарком климате, когда вы не хотите, чтобы внешняя температура влияла на внутренний климат конструкции. Если вы находитесь в холодном климате, эта технология почти бесполезна, потому что тепло изнутри проходит через тот же процесс.

2. Вы все еще можете деблокировать структуру слишком рано.
Структуры ICF обычно развивают большую прочность, потому что продукт остается в форме навсегда. Вы просто вставляете продукт туда, где будете его использовать. Дизайнеры часто требуют, чтобы бетонные стены были толще, чем обычно, потому что подрядчики, как правило, обнажают продукт уже через 24 часа после его заливки, что является стандартом для строительной отрасли. Несмотря на то, что материал остается в форме, попытка преждевременного наращивания поверх него также может привести к проблемам с качеством.

3. Стоимость стены ICF — это вопрос, который следует учитывать.
Вы можете рассчитывать заплатить как минимум на 40% больше за бетонные стены, если будете использовать этот метод строительства вместо обычного. Вы получите больше изоляции и создадите пароизоляцию с ее присутствием, но это может оказаться дорогостоящим занятием, если вы строите высокую конструкцию. Если в этом районе есть только один подрядчик, который предоставляет эту услугу, ваши расходы могут быть еще выше из-за нехватки рабочей силы.Вы захотите позвонить заранее и сначала получить расценки на строительный проект ICF, чтобы вы могли знать, чего ожидать с вашим бюджетом.

4. Вам нужно будет разобраться с общим швом в стене.
Для начинающих подрядчиков, работающих с ICF, нет ничего необычного в том, что они думают, что структура должна идеально подходить друг к другу, как набор Lego. Процесс строительства ближе к тому, что вы испытаете при укладке террасы или патио. Вам нужно будет работать от углов вашего дизайна к середине, а затем вырезать блок, чтобы он соответствовал последнему зазору, где встречаются ваши две линии.В результате этого процесса строительства в конструкции образуется шов, для закрепления которого требуется расширяющаяся пена. Если ваш строитель не будет следовать этому процессу, преимущества прочности, которые дает конструкция ICF, могут исчезнуть.

5. Чтобы стены оставались прямыми, необходимо соблюдать правила крепления.
В большинстве строительных проектов ICF используется так называемая система распорок Zont and Zuckle. Этот выравниватель работает специально для стен с изоляционной бетонной опалубкой.Вы должны найти время, чтобы выровнять вертикальный и горизонтальный доступ с этими рамками, чтобы убедиться, что созданная вами структура имеет квадратную форму. Нередко процесс создания каркаса занимает даже больше времени, чем укладка пенопласта. Даже в этом случае ваши стены нередко наклоняются внутрь или наружу после того, как вы установили распорки. Затем вам нужно будет внести поправки, пока ваши измерения не станут точными.

6. Арматура не всегда может работать с пластиковыми вставками между блоками.
Пеноблоки, которые используются для изготовления изоляционных бетонных форм, поставляются с пластиковыми армирующими элементами, которые помогают стабилизировать конструкцию. Поскольку вам также необходимо добавить к стене стальную арматуру, чтобы обеспечить ей необходимую прочность, вы можете обнаружить, что некоторые элементы могут не работать друг с другом. Эта проблема чаще всего возникает по углам ваших стен. Вам нужно будет восстановить структурную целостность блоков, если вам нужно каким-то образом пройти через один из блоков или бетон может вызвать выброс во время заливки.

7. Возможно, вам придется обрезать блоки, чтобы они подходили правильно.
Хотя блоки в конструкции ICF должны хорошо сочетаться друг с другом, небольшие изменения в производственном процессе или вмятины во время транспортировки могут вызвать дефекты пены. Поскольку вы должны добиться максимально возможной плотной посадки, может потребоваться выполнить некоторую громоздкую работу по обрезке некоторых блоков. Если вы сделаете ошибку в этой последовательности, то вы можете создать ситуацию, когда бетон может вытекать из формы во время заливки.

Плюсы и минусы строительства ICF зависят от того, где вы планируете построить конструкцию. Горячий, липкий климат больше всего выигрывает от этого процесса, потому что он улавливает тепло и отфильтровывает его, не позволяя влаге проходить через него. Вы можете обнаружить, что при заливке также становится головной болью, так как любые ошибки станут известны сразу. Этот процесс может стоить дороже, но преимущества обычно перевешивают недостатки, если вы не живете в холодной среде.

Об авторе

Брэндон Миллер получил B.А. из Техасского университета в Остине. Он опытный писатель, написавший более ста статей, которые прочитали более 500 000 человек. Если у вас есть какие-либо комментарии или сомнения по поводу этого сообщения в блоге, свяжитесь с командой Green Garage здесь.

Фундамент из структурной пены EPS

Фундаментные блоки из пенополистирола

— отличное и доступное решение для создания фундаментов зданий. Свяжитесь с Geofoam International сегодня для получения бесплатного предложения.

Фундаментные блоки из пенополистирола

изготавливаются из материала, отличного от более известного пенополистирола или экструдированного полистирола.Хотя EPS Geofoam имеет схожие физические характеристики с пенополистиролом, основные различия между двумя пенопластовыми материалами заключаются в способе их производства и их применении.

Среди множества различных применений геопены конструкционные фундаменты являются одними из самых распространенных и практичных. Фундаментные блоки из пенопласта (пенополистирол) служат отличным легким заполняющим материалом для фундаментов зданий из-за их структурной целостности, теплового барьера, долговечности и низкой стоимости.Эти характеристики делают пенополистирол из пенополистирола отличным средством защиты от трещин в фундаменте, которые часто связаны с фундаментом из бетонных блоков. Свяжитесь с представителем сегодня, чтобы узнать больше о том, как Geofoam обеспечивает преимущества в области энергоэффективности, снижения затрат и экономии времени.

Многие руководители строительства и архитекторы зданий выберут пеноблоки из пенополистирола в качестве легкого наполнителя из-за идеальных физических свойств материала. Конструкционная пена является основным строительным материалом из-за ее плотности и прочности на сжатие.Пенопластовая изоляция также чрезвычайно легкая, что не только упрощает управление, но и помогает сократить расходы за счет ограничения трудозатрат и ресурсов, необходимых для установки. В то же время замкнутая пористая структура пеноблоков создает влагостойкость, обеспечивая сплошную изоляцию. Пена EPS помогает в гидроизоляции вашего фундамента, предотвращая образование плесени и наростов, и в результате получается прочный и долговечный заполняющий материал, который может выдержать испытание временем, в отличие от бетонного фундамента.Гибкость — еще одно важное преимущество блоков пенополистирола EPS. Поскольку все здания имеют разные углы и размеры, пользовательские блоки геопены имеют преимущество перед другими наполнителями, такими как заливной бетон, потому что каждый пеноблок может быть разрезан и сформирован в соответствии с конкретными размерами и плотностью.

Geofoam International поможет вам получить самый надежный и экономичный наполнитель. Чтобы увидеть больше примеров нашей работы и использования геопены EPS, щелкните здесь, чтобы просмотреть проекты. У нас есть на продажу пеноблоки из пенополистирола, изготовленные на заказ, и мы предоставляем строительные услуги для вашего следующего проекта.Для получения дополнительной информации о том, как вы можете включить блоки геопены в фундамент здания, свяжитесь с Geofoam International — мы здесь, чтобы предоставить вам все, что вам нужно.

Зачем использовать фундамент ICF для проектов строительства гаражей

Строительство гаражей для домов прошло долгий путь.Когда-то это считалось не более чем необходимостью для домовладельцев парковать их автомобили. Мало думали о дизайне и эффективности. Но по мере того, как домовладельцы стремятся повысить ценность своей собственности, девелоперы и дизайнеры жилой архитектуры в равной степени переосмысливают эту концепцию. Вне всяких сомнений, хозяйственный гараж сейчас во всех смыслах считается продолжением дома. Ожидается, что строители задумаются об этом так же, как и о каждой комнате в сопутствующем жилом пространстве. А учитывая уникальные требования к гаражу, только один метод строительства может создать действительно эффективный фундамент — изолированные бетонные опалубки.Давай узнаем почему.

4 причины, почему изолированные бетонные опалубки идеально подходят для ваших проектов строительства гаража

Энергоэффективность сводит на нет необходимость в ненужных расходах на коммунальные услуги

Самое большое преимущество фундаментов ICF заключается в их тепловой эффективности. Имея коэффициент R почти 24, он применяется при строительстве домов по всей Альберте и по всей стране, где экстремальные погодные условия становятся проблемой для расхода энергии. Используя ICF для фундамента гаража, вы создаете среду, которая теплее зимой и прохладнее летом, без дополнительных затрат на коммунальные услуги.

Мы знаем, о чем вы думаете, является ли отопление (и охлаждение) проблемой, когда дело касается гаража? Вы делаете ставку. Домовладельцы используют гараж не только для парковки автомобилей. Для многих это становится мастерской и / или побегом (например, пещера для мужчин, она сарай). Кроме того, в холодные зимние месяцы жители хотят иметь возможность выйти в гараж из дома, не чувствуя обморожения. Гараж ICF также лучше защитит автомобили от отрицательных температур, позволяя им заводиться быстрее, даже если они простаивают холодной зимней ночью.

Легко адаптируется к существующему дизайну дома

Независимо от того, добавляете ли вы гараж к существующей собственности или пытаетесь встроить его в дизайн нового дома, ICF обеспечивает гибкость, необходимую вам для адаптации к архитектуре. Продукты NUDURA (поставляемые Total ICF) имеют заводские формы с радиусом резки по индивидуальному заказу, включая формы 45 ° и 90 °. Существует разнообразный выбор блоков компонентов, с помощью которых вы можете создавать кривые и сочетать уникальные внешние особенности. Фундамент ICF также позволяет применять любую форму внешней отделки гаража и сайдинга по вашему желанию, от кирпича до камня, винила и т. Д.

Предложения Повышенная безопасность транспортных средств и имущества

Альбертанцы любят свои машины. От современных роскошных автомобилей до блистательной классики — за гаражными воротами многих домов в Альберте припарковано много денег. Возможно, поэтому мы лидируем по количеству угонов автомобилей. Гаражи также используются для хранения другого ценного имущества, включая дорогие инструменты, оборудование для отдыха и многое другое. Из-за этого в провинции растет спрос на более безопасное строительство гаражей.Учитывая, что ICF, как известно, является одной из самых безопасных форм строительства зданий, он используется для складских помещений, комнат паники и военных постов. Имеет смысл применить его и к фундаменту гаража.

Может помочь предотвратить распространение гаражных пожаров на дома

Гараж часто является нулевой точкой для возгорания домов и домов. В нем обычно находятся канистры с маслом / газом, моющие средства (включая химикаты), тряпки, коробки и множество легковоспламеняющихся предметов, которые могут воспламениться в одно мгновение.Угроза усугубляется наличием припаркованного автомобиля, который по сути представляет собой одно гигантское взрывное устройство. Одна искра в гараже может привести к разрушению всего имущества и причинить вред жильцам. Это пространство должно быть как можно более негорючим и негорючим. И снова ICF отвечает на звонок. Фундаменты NUDURA ICF построены из железобетона и нетоксичного огнестойкого пенополистирола, обеспечивающего класс огнестойкости до 4 часов.Возникновение пожара в гараже ICF гораздо менее вероятно, и если это произойдет, его лучше локализовать и не допустить распространения на окружающую территорию.

Готовы запустить двигатели на следующем проекте строительства жилого гаража в Альберте? Свяжитесь с Total ICF сегодня.

Как построить фундамент гаража и сделать его влагонепроницаемым?

Фундамент гаража — основная часть всего здания. От его качества зависят условия, в которых будет храниться автомобиль.Высокая влажность в вашем гараже поспособствует появлению на автомобиле коррозии и ржавчины, что приведет к его порче. Как построить фундамент гаража и сделать его влагозащищенным?

Обычно перед постройкой подвала домовладельцы пользуются услугами проектировщиков, которые собирают информацию о свойствах и характеристиках грунта и проектируют будущее сооружение, в том числе его основу. Но некоторые делают свои расчеты.

Проектный расчет фундаментных работ под гараж

Главный принцип при проектировании фундамента гаража — правильное и равномерное распределение строительной нагрузки на грунт.Чертежи могут помочь учесть все нюансы вашей постройки: основные свойства и параметры почвы, тип местности и уровень подземных вод. Также очень важно правильно подобрать материалы.

На стадии проектирования и расчетов необходимо учитывать степень сложности, надземную часть здания и ее вес. Рассчитайте также технические параметры основания: диаметр, расстояние до места установки, а также глубину укладки, толщину стены и многое другое.Эти расчеты должны соответствовать правилу — чем больше вес и размер надземной части гаража, тем шире и устойчивее должен быть подвал.

Также не стоит забывать о глубине залегания грунтовых вод и следовать советам специалистов по рабочим процессам и выбору материалов. Необходимо при проектировании фундамента гаража учитывать все характеристики грунта. Он должен соответствовать нескольким стандартам. Почва должна быть:

• сильный,
• равномерное или слабое сжатие,
• не скользящая,
• не набухает,
• не проседает.

Строительные инструменты и материалы

Выбор материалов для этого процесса производится в соответствии с особенностями и характеристиками почвы. Большим спросом пользуются такие материалы, как бутовый бетон, монолит, кирпич (не силикатный), будочный и сборный железобетон. В случаях, когда ваша конструкция планируется с цоколем, необходимо выбирать атмосферостойкие и морозостойкие материалы. Также очень важно правильно спроектировать способ расположения горизонтальной гидроизоляции.

Подбор инструментов будет зависеть от сложности работы, но бетономешалка не станет лишней. Также в список инструментов можно добавить опалубку для железобетонных блоков, палки, небольшие пластины для разметки, уровень рулетки, зажимы, леску или шнур, а также лопаты (совок и штык) и тачку.

Выбор типа фундамента под гараж

Самый надежный и популярный вид — ленточный цоколь. Он прочен и позволяет возводить тяжелую конструкцию с погребами.Однако для гаража столбчатого основания будет достаточно. Поэтому, прежде чем покупать материалы, необходимо взвесить все за и против разных типов фундаментов:

1. Полоса. Он отличается поперечным сечением и материалами, из которых он изготовлен. Он может быть построен из таких материалов, как кирпич, бетонные блоки, каменная плита из природного камня.
2. Столбчатый. Из него легко построить легкую конструкцию, например, небольшой гараж. Его отличает простота и скорость монтажа, что является большим преимуществом перед ленточным аналогом.
3. Блок. Этот материал считается очень дорогим и применяется на неустойчивых пучинных грунтах — блок под постройкой выравнивает фундамент и грунт.
4. Свая. Этот способ более выгоден для работы на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Сваи заостряются на концах и ввинчиваются в землю.

Подвальное строительство

Алгоритм работ:

1. Установите подшипники с расстоянием между ними 15 дюймов.
2. Закрепите доски гвоздями, чтобы избежать утечки бетона из опалубки.
3. Поместите внутрь полиэтилен или кровельный материал, чтобы легко отделить конструкцию от затвердевшего бетона.
4. Используйте опоры для крепления опалубки.

Хорошим вариантом будет использование несъемной опалубки из пенополистирола или бетона. Преимущество пенополистирола в том, что он решает две задачи — формирование фундамента и его утепление. Бетонная опалубка состоит из установленных между собой блоков.Установка арматуры и ее заделка производятся в зазоры, возникшие при сборке опалубки.

Вехи:

1. Разметка территории.
2. Рытье траншей.
3. Формирование и укладка песчаной подушки.
4. Монтажные работы по устройству опалубки.
5. Армирование фундамента.
6. Заливка бетона.
7. Выполнение гидроизоляционных работ.

Заполните промежутки между землей и фундаментом смесью земли, песка, битого кирпича и камней.Завершающим этапом является изготовление отмостки и отделка подвала. Когда все процессы будут выполнены, включая внутреннюю отделку, вы получите для своего автомобиля уютный дом, который защитит его от любых капризов погоды.

Дополнительная информация:

Пример проектирования плотного фундамента.

Грязь на некачественной изоляции — Insulfoam

Первоначально размещено в Интернете по адресу Строительный инспектор

Что такое изоляция из жесткого пенопласта для фундаментов и перекрытий

Подрядчикам все чаще приходится устанавливать изоляцию из жесткого пенопласта под бетонными плитами и на фундаментах зданий.

До четверти потерь энергии в здании происходит из-за отсутствия изоляции на участках ниже уровня земли, включая фундамент и под плитами. Теперь, когда высокоэффективные ограждающие конструкции широко распространены над землей, относительное количество общих потерь тепла ниже уровня земли будет расти, если эти пространства не будут устранены.

В результате суперинтенданты все чаще будут сталкиваться с изоляцией ниже уровня и под плитой во всех типах зданий. Чтобы помочь лучше понять, как работают в этих условиях две распространенные теплоизоляции из жесткого пенопласта, в этой статье оцениваются влагопоглощение и тепловые характеристики.В нем также обсуждаются процедуры установки изоляции под слоем и под плитой.

Жесткая изоляция из пеноматериала

Двумя распространенными изоляционными материалами из жесткого пенопласта, предназначенными для применения в помещениях ниже класса, являются пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол (XPS).

EPS

Самый простой способ распознать EPS на строительной площадке — это обычно белый цвет. Этот утеплитель изготовлен из шариков пенополистирола, сплавленных в листы и блоки различной плотности, прочности на сжатие и размеров.Пенополистирол, исторически использовавшийся в качестве стабильной кровельной изоляции, получил широкое распространение в стенах, под землей и под плитами благодаря низкому влагопоглощению, прочности и стабильным долгосрочным тепловым характеристикам. Изоляционные блоки из пенополистирола можно разрезать по индивидуальному заказу на различные формы и размеры, чтобы соответствовать самым разнообразным рабочим спецификациям.

Специалисты в области строительства уже несколько десятилетий успешно используют пенополистирол в низкоуровневых приложениях. С 2013 года Международный совет по кодам прямо разрешает использование пенополистирола в защищенных от мороза неглубоких фундаментах, под плитами и в любых других случаях ниже уровня грунта.

XPS

Для изготовления XPS производители комбинируют и расплавляют полистирол с пенообразователями и добавками, а затем проталкивают жидкую смесь через экструзионную головку в непрерывном потоке, где ей придают форму, охлаждают и обрезают по размеру. Этот продукт чаще всего доступен в виде картона фиксированного размера и толщины. Производители часто окрашивают XPS в основной цвет для узнаваемости бренда.

Изоляция

EPS поглощает значительно меньше влаги, чем изоляция XPS, согласно исследованиям реальных установок.

Влагопоглощение и тепловые характеристики

На рынке существует много недоразумений относительно того, лучше ли изоляция из пенополистирола или из вспененного полиэтилена противостоит влаге. Это ключевой момент, поскольку влажная изоляция имеет более низкие тепловые характеристики. Хотя производители обоих типов изоляции рекламируют, что их продукция имеет более низкое влагопоглощение, испытания на месте показывают, что EPS лучше в этом отношении.

Например, в 2008 году Stork Twin City Testing — аккредитованная независимая испытательная лаборатория — проверила листы EPS и XPS, снятые с параллельной установки после 15 лет эксплуатации на фундаменте ниже уровня земли в Санкт-Петербурге.Пол, Миннесота. XPS был значительно более влажным при экстракции, с содержанием влаги 18,9% по объему по сравнению с 4,8% для EPS. После 30 дней сушки XPS все еще имел повышенную влажность 15,7 процента, в то время как EPS высох до 0,7 процента.

Национальная лаборатория Окриджа Министерства энергетики США также сообщает о высоком уровне влагопоглощения для XPS. В исследовании 2012 года лаборатория сообщила, что «все образцы изоляции XPS приобрели гораздо больше влаги за 15 лет контакта с почвенной влагой.В результате потеря эффективности энергосбережения составила 10 процентов для полного фундамента («глубокий подвал») и 44 процента для установки на уровне перекрытия.

Для сравнения, Исследовательская и инженерная лаборатория холодных регионов армии США обнаружила, что пенополистирол, погребенный во влажной почве в течение 1000 дней, поглощает только 1,7 процента влаги по объему, что значительно ниже, чем показатели XPS, указанные выше.

Установка теплоизоляции из жесткого пенопласта ниже отметки

На фундаменте зданий изоляция (EPS или XPS) устанавливается поверх влаги / гидроизоляции после того, как этот слой должным образом затвердеет.Экипажи могут использовать механические крепления или клей, совместимый с полистиролом, для прикрепления изоляции. Нанесение полоски герметика или мастики, совместимой с полистиролом, поверх изоляционной плиты сводит к минимуму проникновение воды за ней.

При использовании под плитами изоляция из жесткого пенопласта обычно должна устанавливаться на гравийном основании с добавлением поли-парового замедлителя диффузии паров между гравием и изоляцией. По краям плиты наносится дополнительная изоляция, поскольку это основная поверхность для потерь тепла.Чтобы избежать повреждения изоляции, перед установкой панелей из жесткого пенопласта необходимо обеспечить удаление всех неровностей и неровностей основания.

В любом случае важно согласовать все детали с производителем изоляции и местным строительным отделом, а также обеспечить соответствующие строительные методы для отвода воды из здания.

В дополнение к более низкому влагопоглощению и лучшим долгосрочным тепловым характеристикам, EPS имеет самый высокий показатель R на доллар среди жестких изоляционных материалов.Таким образом, он обеспечивает рентабельный способ теплоизоляции фундамента здания и под плитами.

Рам Майилваханан — менеджер по маркетингу продукции Insulfoam, которая предлагает изоляцию низкого качества под торговыми марками Insulfoam и R-Tech. Для получения дополнительной информации посетите www.insulfoam.com.

Рам Майилваханан

Связаться с Рамом Маилвахананом, менеджером по маркетингу продукции Insulfoam

[адрес электронной почты защищен]

Связаться с Ram в LinkedIn | Следуйте за Insulfoam в LinkedIn

Подробнее о Insulfoam.com

.

alexxlab