Как поставить на шкаф двери купе видео: Как установить раздвижные двери в шкаф купе своими руками. Руководство и видео-инструкции

Разное / 21.08.2019 / alexxlab / 0

Самостоятельная установка дверей шкафа-купе — ТВЦ Потатушкиных.Материалы для производства мебели

Таким образом мы получаем размеченное место для монтажа нижнего направляющего элемента. Перед тем, как установить двери-купе своими руками, следует помнить, что монтаж нижней направляющей можно выполнить двумя способами: при помощи дюбелей и саморезов, а также при помощи крепкого двустороннего скотча. Каждый из этих вариантов обладает собственными особенностями.

Используем саморезы

Как и в случае верхней направляющей, просверливаем в нижнем элементе отверстия по 5 мм с шагом 500-700 мм. Далее прикладываем направляющую к уже размеченному ранее месту и отмечаем места для врезки крепежа. Сверлим отверстия, вкручиваем дюбели, вкручиваем саморезы — таким образом монтаж нижнего направляющего элемента окончен.

Используем двухсторонний скотч

Этот вариант гораздо проще первого. Сначала тщательно очищаем поверхность, на которую будет приклеен скотч, от грязи, пыли, жира и возможных заусенец. Зачищаем аккуратно, чтобы случайно не стереть те метки, которые были нанесены карандашом. Оголяем липкую сторону скотча и прикладываем направляющую к полу в точном соответствии с разметкой. Прижимаем элемент по всей длине на некоторое время.

Перед тем, как установить двери в шкаф-купе, точнее при выборе способа монтажа нижнего направляющего элемента, необходимо помнить важный нюанс. Если необходимо сохранить покрытие, то есть не хочется сверлить в нём отверстия, можно использовать скотч, но на его приклеивание есть только одна попытка, поскольку хороший материал будет невозможно оторвать от поверхности. Будьте предельно осторожны и внимательны, а также не ошибайтесь при разметке.

Как установить двери на шкаф-купе

Двери-купе поставляются уже сразу с прикрепленными роликами в комплекте. 

Итак, приступаем к непосредственной установке дверей на шкаф. Монтаж начинаем с первой детали (ближней к самому шкафу) — аккуратно заводим ролики в ручей верхнего и нижнего направляющего элемента. В том же порядке заводим ролики второй. После этого переходим к регулировке. Шестигранником №4 производим регулировку винтов, установленных на нижних роликах и пытаемся сделать так, чтобы двери максимально плотно прижимались к стенкам существующего проёма.

В боковом профиле есть специальное отверстие для настройки — найдите его. Внутри вкручен специальный болт, который позволяет настраивать вертикальное положение конструктивных элементов. Поворот болта по часовой и против часовой стрелки опускает и поднимает элемент соответственно. Необходимо добиться, чтобы дверь стояла ровно, без перекосов и видимых щелей.

верхняя и нижняя направляющие для дверей

Вот мы и добрались до завершающей стадии сборки нашего шкафа. Сегодня мы установим один механизм, благодаря которому это изделие и называют шкафом купе – раздвижную систему.

Итак, что мы имеем. У нас есть полностью собранный шкаф, но без системы. Фактический размер проема под установку составил H 2318 мм (высота) на L 1320 мм (по верхней ширине) и L 2315 мм (по нижней ширине). По чертежу этот размер был  H 2318 мм на L 1318 мм.

Как видим, фактическая ширина у нас немного отличается от запланированной. На +2 мм (по верхней ширине), и на -3 мм (по нижней ширине). Но в этом нет ни чего страшного. Систему заказываем по запланированному проему H 2318 мм на L 1318 мм.

Заказываем раздвижную систему

Заказать раздвижную систему в своем городе Вы можете в любом магазине, который занимается продажей мебельной фурнитуры и мебельным крепежом. Но я бы посоветовал Вам найти минимум пять таких магазинов и в каждом узнать стоимость, предварительно дав им размеры своего проема. Таким образом, Вы выберете и приобретете систему по минимальной стоимости.

Можете воспользоваться нашими советами по выбору раздвижной системы для шкафа купе.

У меня заказ получился такой:

• Система – Lika (Тип – открытый)
• Проем 2318-1318
• Количество дверей – 2шт
• Цвет профиля – Венге
• Наполнение – Зеркало

Здесь же мне посоветовали фирму, которая занимается порезкой и пескоструйной обработкой зеркал, а так же сборкой дверей для шкафа купе.

Их услуги по сборке составили 12 у.е. за обе двери. Так как в квартире у меня нет свободного места для сборки, меня это устроило, и после пескоструйной обработки, они сразу же заклеили заднюю стенку оракалом и собрали двери.

В этом есть и еще один плюс. В собранном виде двери купе гораздо легче транспортировать, и вероятность разбить зеркала сводится к нулю.

Установка направляющих

Размеры направляющих должны быть равными ширине шкафа, в нашем случае это 1318 мм (по чертежу). Но по факту ширина шкафа у нас немного отличается. Пилить, конечно же, мы ни чего не будем, разница в +- 3 мм не является столь существенной.

В первую очередь необходимо установить верхнюю направляющую.

Монтаж верхней направляющей

Закрепить направляющие можно с помощью саморезов с пресшайбой 4,2*16 или универсальными шурупами с потайной головой 3,5*16. Для этого в верхней направляющей сверлом 4 мм делаем отверстия, приблизительно с шагом в 300 мм.

Если будете вкручивать универсальный шуруп с потайной головой, для того чтобы саморез «сел» полностью, в данных отверстиях нужно сделать зенковку под шляпку шурупа, можно сверлом 6-8 мм (НЕ сквозное).

Монтаж верхней направляющей раздвижной системы довольно прост, вставляем направляющую, выравниваем «заподлицо» и фиксируем саморезами.

Монтаж нижней направляющей

Делаем аналогичные отверстия под саморезы, но фиксировать направляющую в шкафу сразу не спешите. Тут есть один нюанс.

Нижняя направляющая должна быть смещена внутрь шкафа на 20 мм (+- 2 мм). Для того чтобы точно определить отступ ее от края, сделайте следующее:

• Просто положите направляющую в шкаф
• Установите одну дверь (нужно два человека – один заводит дверь в верхнюю направляющую, а второй приподымает колесики и заводит их в нижнюю направляющую)
• Возьмите уровень и добейтесь строго вертикального положения двери (двигая нижнюю направляющую)

Естественно, сам шкаф до этого уже должен быть выставлен по уровню.

Прикручивая направляющую, не забудьте предварительно установить в нее фиксаторы.

Установка стопора (фиксатора)

Стопор нужен для того, чтобы дверь фиксировалась в закрытом положении и плотно держалась, не образуя щели с касающейся боковиной.

Как установить

Устанавливают их в паз нижней направляющей (там, где ходит колесо), по одному стопору на каждую дверь.

Заводим по одному стопору в каждый паз, прикручиваем нижнюю направляющую, устанавливаем двери и регулируем фиксаторы, добиваемся плотного закрывания.

Для того чтобы точно поставить фиксатор в нужном месте, полностью закройте двери купе и внизу на направляющей отметьте центр колеса, туда же и устанавливаем стопор, центром по отметке. Двигать стопор в пазу можно плоской отверткой.

Регулировка дверей шкафа купе

Для того чтобы они равномерно прилегали к боковине (как по верху, так и по низу), не образуя при этом щелей, нижние колеса оснащены регулировочным винтом.

Для регулировки понадобится ключ шестигранник 4 мм.

Если нужно опустить правый угол, регулируем правое колесо, крутим против часовой стрелки, если поднять – крутим по часовой стрелке.

Таким образом добиваемся плотного пролегания двери к боковинам.

Наклейка буферной ленты

Буферная лента нужна обязательно, она будет защищать внутреннее пространство шкафа от пыли, а также смягчать удары двери об боковину при закрывании.

Клеят ее в самом конце, когда уже не нужен доступ к регулировочным винтам, т.к. она закрывает все отверстия на вертикальном торце двери.

Есть два вида буферной ленты, различающиеся по длине ворса:

• Короткая (до 6мм)
• Длинная (до 12мм)

По возможности, при заказе системы покупайте буферную ленту с длинным ворсом. Хоть ее и не часто используют, но все же длинный ворс обеспечит вам более комфортное использование шкафа.

Цвет буферной ленты подбирается в зависимости от цвета системы.

Поклейка буферной ленты много времени у вас не займет. Снимаем защитную пленку с обратной стороны ленты и клеим щетку на вертикальный торец двери.

На этом наша работа заканчивается, снимаем защитную пленку с профиля, с помощью тряпки и жидкости для мытья стекол доводим зеркала до идеального блеска — и наш шкаф можно завешивать вещами.

Содержание:

1. Делаем замеры помещения
2. Создаем проект шкафа купе
3. Рисуем сборочный чертеж шкафа
4. Фурнитура для шкафа купе
5. Расчет шкафа купе
6. Сборка и установка шкафа купе
7. Установка дверей шкафа купе

Как установить двери в шкаф купе своими руками: фото и видео инструкция

Затевая капитальный ремонт в квартире, многие также задумываются о смене мебели. Замена старого шкафа на новый – желание многих. Совершая ее, большинство людей предпочитают покупать раздвижные системы. Они удобны, экономят пространство, хорошо вписываются в любой интерьер. Такие конструкции завоевали огромную популярность сразу же после своего появления на рынке мебели и продолжают удерживать лидирующие позиции. Сборку шкафа купе и его ремонт можно доверить специалисту или выполнить своими руками.

Инструкция по установке

Наиболее ответственная часть работы – установка дверей. Ставить на место их можно только после полной сборки шкафа. Его дверцы должны располагаться идеально ровно. От этого зависит вся работоспособность конструкции. Поэтому перед монтажом раздвижной системы своими руками выровняйте поверхность пола и потолок.

Для установки дверей шкафа купе нужно выполнить определённую последовательность действий.

1. Установка верхней направляющей.
2. Крепление нижней направляющей.
3. Установка фиксатора.
4. Регулировка полотен.
5. Наклейка буферной ленты.

Установка верхней направляющей своими руками

Верхняя направляющая представляет собой металлический профиль Ш-образной формы. Он крепится заподлицо саморезами на расстоянии 450-600 миллиметров параллельно друг другу, то есть в каждом углублении профиля. Если этого не делать, то профиль незначительно перекручивается, что сказывается на работе системы. Для крепления предварительно замеряем ширину шкафа вверху, отнимаем 1-2 миллиметра и отрезаем направляющую. Под саморезы дрелью и сверлом проделываем отверстия, которые потом шлифуются.

Крепление нижней направляющей

Для крепления нижней направляющей своими руками также замеряется ширина шкафа внизу, затем на профиле делаются отверстия. Установка имеет одну особенность. Профиль должен быть закреплен со смещением внутрь конструкции. Углубление составляет 20 +/- 2 миллиметра. Точное расстояние определяется следующим образом.

Просто положите направляющую в шкаф. Затем нужно установить створки. Тут не обойтись без помощника. Первой ставится заднее, а потом переднее полотно. Один человек вставит его в верхний профиль, а второй – в нижний, приподняв при этом колесики. Перемещением профиля выровняйте дверь строго по вертикали с помощью уровня. Определив идеальное положение полотен, фиксируем направляющую.

Установка фиксатора

Фиксатор необходим для того, чтобы дверное полотно не скользило, а оставалось в закрытом положении, плотно прилегая к боковой стенке шкафа. Его нужно вставить в нижний паз профиля до того, как он прикручен к дну. Регулировка фиксатора производится плоской отверткой. Его нужно поставить в такое положение, чтобы середина стопора находилась там, где находится середина колесика при закрытом положении полотна. Для этого до установки стопора полотно закрывается и на профиле отмечается место середины колеса.

Регулировка полотен

После установки дверей на место, нужно произвести регулировку, чтобы дверь равномерно прилегала к боковине и не образовывала щелей. Для этого нижние колесики имеют регулировочные отверстия. Настройка производится шестигранным ключом. Поворот по часовой стрелке поднимает полотно, против – опускает.

Наклейка буферной ленты

Функция буферной ленты – защита содержимого шкафа от пыли. Поэтому без нее никак не обойтись. Кроме того, она смягчает удар полотна о боковину при открывании, увеличивая срок службы раздвижной системы.

Буферная лента может иметь два значения по длине ворса:

• 6 мм – короткий;
• 12 мм – длинный.

Лента с длинным ворсом используется не часто, но обеспечит более комфортное использование шкафа. Ее цвет подбирается под цвет всей системы. Клеится она своими руками просто. Нужно снять защитный слой с обратной стороны и приложить ее к торцу дверного полотна.

Ремонт дверей

Через некоторый промежуток времени после начала использования, раздвижные двери могут начать плохо закрываться. Это часто связано с попаданием пыли, пуха и прочего мусора в рабочий механизм. Ремонт в таком случае заключается в том, чтобы приподнять максимально полотно вверх и оценить состояние ролика, который приводит его в движение. Механизм очищается от скопившегося мусора, а при необходимости производится замена ролика на новый.

При заклинивании дверцы в каком-то одном ее положении можно сделать вывод о деформации профиля. Ремонт в такой ситуации сводится к тому, чтобы выровнять направляющие. Если сделать это невозможно по какой-либо причине, то осуществляется его замена.

При более серьезной поломке, например треснувшем зеркале или погнутой рамке, поможет замена сломанного элемента системы. Такой ремонт вполне можно выполнить своими руками, купив заранее все необходимые детали. Для этого нужно снять дверцу и разобрать ее, после чего делается замена. Поменяв деталь на новую, дверь нужно поставить на место.

Зная как навесить двери на шкаф купе своими руками, а также как выполнить ремонт, когда он потребуется, вы получите радость от работы и сэкономите семейный бюджет.

Двери для шкафа купе своими руками, инструкция с рекомендациями

На чтение 9 мин. Просмотров 2.7k.

Функциональная и красивая мебель – залог комфорта и уюта в каждом доме, поэтому к выбору подобных предметов интерьера нужно подходить внимательно. Но что делать, если подходящего по дизайну или размеру шкафа в магазине не нашлось? Тогда сборка шкафа купе может осуществляться самостоятельно. Но для этого следует узнать, как изготовить двери для шкафа купе своими руками, а затем установить их.

Материалы и размеры

Шкаф конструкции купе — система, приобретение которой даст возможность удачно распланировать пространство комнаты, подчеркнуть особенности интерьера, решить вопрос хранения личных вещей. Как только такая мебель появилась на отечественном мебельном рынке, покупатели сразу полюбили ее за огромное количество достоинств.

Многие не решаются самостоятельно собирать шкаф, но на самом деле это не так уж сложно, если подготовиться и разделить работу на этапы. Начинать следует с закупок необходимых материалов, объем которых зависит от выбранного размера конструкции. Поэтому первое, что следует решить: какой материал применить и каких размеров будет конструкция.

Для создания мебели купе применяются такие материалы:

• ДСП — относится к категории распространенных и доступных по стоимости материалов для изготовления двери для шкафа купе. ДСП разнообразен по цветовому решению, практичен, легко поддается резке. Если вы приняли решение собрать шкаф купе своими руками без опыта в подобных вопросах, остановите свой выбор именно на ДСП;
• МДФ — более дорогой, нежели ДСП, материал, однако он отличается более высокими эксплуатационными характеристиками. МДФ боится влаги, под воздействием которой пленка может отстать от основания, что значительным образом ухудшит внешний вид мебели. Но в целом, шкаф купе 2 двери из МДФ выглядит очень достойно;
• цельный массив древесины — это долговечный, невероятно красивый, стойкий к износу вариант. Но стоит он недешево, да и работать с натуральным деревом сможет только опытный мастер мебельного дела. Если вы новичок, лучше подобрать более простой в работе материал – ДСП или МДФ.

Размеры конкретного шкафа подбираются под помещение, в котором его планируется устанавливать. Осмотритесь и выполните замеры, чтобы понять, какая длина, ширина и высота мебели будет наиболее удачна. Высота такой мебели может варьироваться.

Модели нестандартных размеров изготавливаются на заказ или самостоятельно. Специалисты настаивают, что в маленьких комнатах шкаф необходимо делать максимально высоким. Это позволит вместить в него максимальное число вещей.

Варианты фасадов

Чертеж и деталировка

Сегодня шкафы купе популярны среди жильцов малогабаритных городских квартир и владельцев просторных загородных коттеджей, потому что обладают высокой функциональностью, практичностью, служат длительное время, не ломаясь, подолгу сохраняют внешнюю привлекательность. Вписать такой предмет интерьера можно практически в любую по размеру, стилю комнату. А чтобы потратить на это минимальную сумму денежных средств, сделайте мебель самостоятельно. Как сделать двери для шкафа купе и что потребуется для начала сборки дверей шкафа купе? Чертежи и прорисовка деталей будущей конструкции с указанием, где будет выполняться то или иное крепление значительным образом ускорят выполнение работы.

СхемаЧертеж

Подготовка деталей

Многие люди для экономии денег интересуются, можно ли обойтись без помощи опытных мебельщиков и как сделать двери шкафа купе своими руками. Для начала проводится подготовка устанавливаемых деталей. После того, как подобран наиболее актуальный материал (ДСП, МДФ или натуральная древесина), выполнены закупки фурнитуры, можно переходить к работе. Потребуется создать надежный каркас из заранее подготовленных деталей:

• две боковые стенки;
• крышка;
• днище.

Внутри конструкции впоследствии будут вмонтированы полки и системы хранения.

Лист подобранного материала раскраивается при помощи специального оборудования, которое вырезает описанные детали будущего шкафа с высокой точностью. Если специальных инструментов для этого нет, можно заказать раскрой материала у профессионалов. После распила детали обрабатываются, покрываются торцевыми накладками для придания им большей эстетичности. Далее расскажем, как собрать двери и получить полноценный элемент мебели с минимумом затрат.

Конструкция створки без наполнения

Профили могут быть разными, потому из надо измерять индивидуально

Сборка

Когда детали будущей конструкции подготовлены, можно начинать сборку. Как собрать шкаф без ошибок? Для этого создается подробная схема сборки и монтажа створок на шкаф купе. Затем, используя дрель, нужно организовать отверстия в боковинах, крыше и основании. Отдельные его части соединяются в единый каркас при помощи специальных крепежных элементов. Чтобы повысить максимальный уровень допустимой нагрузки на шкаф, места соединения основания и верхней крышкой с боковинами конструкции усиливают специальными металлическими уголками. Задняя часть мебели закрывается тонким листом ДСП, а на основание крепятся опоры.

Также потребуются отверстия под штифты в боковых стенках мебели. Это потребуется для последующего монтажа полок внутри изделия. При необходимости внутри конструкции монтируют системы хранения определенного рода вещей: вертикальные перекладины с вешалками, брючница и тому подобное. Если сборочный этап завершен, приступаем к самому сложному. Именно монтаж дверей и будет наиболее ответственным процессом во всей работе.

Схема сборки

Монтаж профилей и рамы

Если вы завершили сборку дверей шкафа купе, можно переходить к монтажу профилей и рамы конструкции, по которым будут двигаться раздвижные полотна. Однако обязательным условием является выставление дверного полотна точно по уровню, иначе при последующей эксплуатации шкафа купе возникнут проблемы, а уровень комфорта для пользователя будет низким.

Измерив длину шкафа изнутри, применяя ножовку по металлу, отрежьте профиль аналогичного размера и зафиксируйте его на верхней и нижней крышке при помощи шуруповерта и саморезов.

Чтобы не допустить повреждения профилей, во время организации отверстий специалисты рекомендуют воспользоваться любой удобной опорой. К примеру, можно применить с этой целью стол или стул. А выполненные отверстия стоит аккуратно зашлифовать при помощи шлифовальной бумаги. Отверстия должны организовываться на профиле с шагом 50 мм, это правило не стоит нарушать, дабы не возникло проблем при эксплуатации конструкции в дальнейшем.

Для надежной фиксации нижнего профиля стоит организовать аналогичные отверстия для саморезов, но крепить направляющую внутри конструкции спешить не стоит. Важно правильно подобрать место ее крепления. Ее смещают внутрь шкафа на 20 мм, так как глубина мебели уменьшится на ширину дверей купе. Иногда случается, что двери установлены слишком глубоко. Это портит внешний вид мебели, снижает ее эстетические качества и комфортабельность.

Также потребуется смонтировать фиксаторы, дабы двери останавливались в закрытом положении и не образовалась щель с боковиной. Установка стопора происходит в паз нижней рельсы. Чтобы вмонтировать фиксатор в необходимое месте, плотно закрывают двери купе, после чего на нижней рельсе делают отметку центра колеса. Сюда вставляют стопор, перемещать который легко плоской отверткой.

Для установки зеркала в профиле используется силиконовый уплотнительЗеркало вставляется в рамку профиляВ вертикальных продольных направляющих делают три отверстияЗасверливание профиляРамки скрепляются между собой саморезамиКрепежи нижнего профиля одновременно являются крепежами для нижних роликовКрепление роликовНаправляющие для дверного полотна крепятся саморезами с пресс-шайбами

Крепление дверей

Далее опишем подробно, как происходит установка двери шкафа купе своими руками. Порядок поэтапной сборки дверей и правильно подобранные инструменты во многом определяются видом изготовляемой двери и спецификой ее крепежа на корпус мебели. Это может быть одна из двух моделей:

• подвесная;
• рельсовая.

ПодвеснаяРоликовая

Подвесные

Если вами было принято решение изготовить навесные двери, то установку дверей на шкаф купе своими руками специалисты рекомендуют начинать с изучения специфики работы с такими системами.  Шкаф 2-х дверный с подвесными полотнами имеет особый купейный механизм, который не монтируется внутрь конструкции, а накладывается на фасад. Он состоит из двух направляющих, но наиболее высокая нагрузка приходится именно на верхнюю рельсу. Подвесное крепление раздвижных систем позволяет завуалировать от глаз за дверьми торцы, крыши боковых фасадов. В итоге конструкция после установки дверей шкафа смотрится невероятно лаконично, элегантно, красиво.

Крепление подвесной двери

Рельсовые

Описание монтажа рельсовых конструкций своими руками отличается от описания этапов для подвесных. Особенность заключается в том, что рельсы монтируются внутри каркаса шкафа. Нижнюю при этом стоит повесить немного со смещением внутрь шкафа, так как на нее придется наиболее высокая нагрузка.

На полотно нужно навесить ролики, с помощью которых оно будет перемещаться в рельсе. Далее полотно нужно очень аккуратно вставить поочередно в заранее установленные направляющие. Для этого заведите верхнюю часть двери в направляющие, после чего ставим нижнюю ее часть.

Для проверки дверей на предмет идеальной ровности монтажа по вертикали стоит воспользоваться спиртовым уровнем. Если выполнять работу тщательно, необходимость в регулировке в последующее время отпадет.

Специалисты настаивают, рельсовые двери на шкаф нельзя ставить на угол, так как это может спровоцировать деформацию профиля. Какая бы конструкция ни была выбрана, не стоит забывать, что обязательно потребуются ограничители. Такая деталь обязательно крепится на дверцу шкафа.

На видео представлена инструкция поэтапного выполнения работы опытным мастером, которая еще раз продемонстрирует, как поставить двери на шкаф купе. Просмотрев его, вы будете точно знать, как установить дверь шкафа купе, а инструкция с фото поможет облегчить этот процесс.

Крепление роликаУстановка роликовой системы

Видео

Двери для шкафа купе своими руками

Шкафы-купе, еще не столь давно считавшиеся совершенно экзотическими предметами интерьера, которые можно было увидеть лишь в глянцевых каталогах или в очень «богатых» квартирах, постепенно вошли в обиход среднестатистической семьи. Такие мебельные конструкции сочетают в себе и практичность, и вместительность, и экономию полезной площади, а плюс ко всему этому – они очень хорошо вписываются в интерьер помещения, нередко становясь его центральным дизайнерским элементом.

Двери для шкафа купе своими руками

И все же если посмотреть на прайс-листы фирм, занимающихся изготовлением и установкой шкафов-купе, иногда перспектива такого приобретения выглядит несколько пугающей. Поэтому у многих хозяев, умеющих держать в руках столярный и слесарный инструмент, возникают вопросы – а нельзя ли изготовить такой предмет интерьера самостоятельно? Оказывается, это вполне возможно. Самую большую сложность представляет дверная раздвижная конструкция. Однако, и это не должно пугать – в специализированных магазинах можно приобрести специальные комплекты-системы, которые помогут собрать красивые и функциональные двери для шкафа купе своими руками, естественно, если будут приложены старание, аккуратность, четкая последовательность выполнения всех технологических операций.

Что входит в комплект для дверей шкафа-купе

В настоящей статье не будет рассматриваться процесс монтажа самого шкафа с полками, боковыми стенками, ящичками и т.п. Суть совершенно в другом – определяющим элементом подобного предмета мебели являются именно раздвижные двери. По большому счету, как бы это ни парадоксально звучало, шкаф-купе может попросту даже не быть «шкафом» в дословном понимании этого слова.

Разнообразные варианты шкафов-купе, которые иногда даже и не являются «шкафами»

Так, подвижной дверной конструкцией можно отгородить длинную нишу в стене, разместив в полученном пространстве, как обычные полки, так и стеллажи, тумбочки и т.п. Нередко такой перегородкой отделяют торцевую часть комнаты, по всей ее ширине, от стены до стены, и по высоте – от пола до потолка. И образовавшееся мини-помещение может служить как вместительным шкафом, так и кладовкой, а иногда – даже небольшим рабочим кабинетом. Применяют подобную конструкцию и для установки в углу комнаты или прихожей – в итоге в распоряжении хозяев появляется треугольный «чуланчик», который можно использовать и в качестве шкафа, и для других, надобностей, например, даже для «домашней парковки» велосипеда.

Одним словом, вариантов может быть неисчислимое количество. Но всех их роднит одно – система подвижных дверей. Правильно смонтированные створки без усилий перемещаются по своим направляющим, поочередно позволяя открыть тот или иной отдел «шкафа», а в закрытом положении плотно, без щелей, прилегают к вертикальным плоскостям, обрамляющим конструкцию.

Двери для шкафа-купе

Не следует полагать, что многочисленные местные фирмы, занимающиеся изготовлением и монтажом шкафов-купе, применяют какие-то свои собственные разработки или механизмы. В подавляющем количестве случаев для этого используются готовые системы, которые вполне можно приобрести в магазинах мебельной фурнитуры. Обычно они представляют собой определенный набор металлических (чаще – алюминиевых) профилей и необходимых комплектующих: роликовых механизмов, заглушек, прокладок, перемычек, креплений и т.п. Эти системы помогают собрать каркасную конструкцию дверей и механизм их перемещения, ну а внутреннее заполнение каждый мастер волен выбирать свое – зеркала, прозрачные или затонированные стекла, пластик, ламинированное ДВП или МДФ и другие материалы.

Таких систем для дверей шкафов-купе встречается немало. Они могут различаться конфигурацией и материалом изготовления профилей, принципом монтажа деталей, уровнем сложности роликового механизма, системой регулировки и т.п. В нашей публикации будет рассмотрена система «Aristo», как одна из самых популярных, доказавших свою надежность, и достаточно простая в самостоятельном монтаже. Кроме того, приятно осознавать, что это – продукция нашего отечественного производителя, которая завоевала признание и за рубежом.

Очень удобны в работе системы для раздвижных дверей компании «Aristo»

Профили «Aristo» изготовлены из первичного алюминия, имеют четко выверенную геометрию, что позволяет собирать дверные конструкции с высокой точностью. Система подразумевает откатные двери, нагрузка от которых ложится на нижний ролик. Он снабжён металлическим подшипником качения, не требующим смазки в течение всего срока эксплуатации, и обеспечивает плавный и бесшумный ход створки по направляющей без приложения больших усилий. Верхние ролики играют стабилизирующую роль, удерживают полотно в вертикальном положении и обеспечивают плавное его перемещение относительно верхней направляющей.

Шкаф-купе, изготовленный из профильной системы «Aristo»

Производитель комплектов утверждает, что заложенного в механизм ресурса при правильной сборке будет достаточно для ста тысяч (!) циклов закрывания и открывания – показатель более, чем внушительный.

Производитель предлагает широкий выбор цветового оформления алюминиевых профилей — есть возможность смонтировать конструкцию, которая идеально впишется в интерьер, не выделяясь, или, наоборот – резко контрастируя на общем фоне.

Разнообразие оттеночных решений профилей «Aristo»

Профили под дерево покрыты высокопрочной двухслойной ламинирующей пленкой, а монохромные детали получают свой оттенок по технологии анодирования.

Профили «Aristo» позволяют изготавливать раздвижные двери с заполнением из стекла (толщина 4 мм), композиции стекла с фанерой или ДВП (толщина 6 или 8 мм) или из панелей ДСП, МДФ (толщина 10 мм). Максимальные размеры двери могут быть: до 1500 мм шириной, до 3300 мм высотой, допустимая масса одной створки – до 160 кг.

Какие основные комплектующие входят в систему «Aristo» (рассматривается вариант с направляющими на две или более створок):

№№	Иллюстрация	Размеры	Краткое описание
1.			Боковая стойка-ручка открытого типа, асимметричная, профиль С.
2.			Боковая стойка-ручка закрытого типа, симметричная, профиль Н.
3.			Верхний направляющий профиль (трек) двухполозный.
4.			Нижний направляющий профиль (трек) двухполозный.
5.			Рамка двери верхняя. Хорошо виден канал для вкручивая сборочного самонарезающего винта.
6.			Рамка двери нижняя. Такой же монтажный канал для винта, а высокие полки профиля создают нишу для размещения в ней опорных роликов.
7.			Рамка дверная средняя без дополнительной фиксации саморезом. Применяется при использовании нескольких фрагментов наполнения в том случае, когда не требуется усиленной фиксации перемычки – она будет удерживаться панелями наполнения (например, если используются жесткие плиты ДСП или МДФ 10 мм).
8.			Рамка дверная средняя с фиксацией саморезом. Способна придать дополнительную жесткость каркасу двери. Целесообразно использовать при использовании в качестве фрагментов наполнения стекол или зеркал, или при значительных габаритах всей конструкции дверной створки.
9.			Прямой упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема в месте их примыкания к стенам.
10.			Фасонный упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема, если они представляют собой стенки из панелей ДСП.
11.			П-профиль. Необязательный элемент. Может применяться для обрамления торцов панелей ДСП, использованных при монтаже конструкции шкафа, в местах их прилегания к полу, потолку, стенам.
12.		—	Ролик верхний симметричный. Применяется при использовании закрытых вертикальных профилей Н. На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
13.		—	Ролик верхний асимметричный. Применяется при использовании открытых вертикальных профилей С. На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
14.		—	Ролик нижний опорный с регулировочным винтом. На каждую створку необходим комплект из двух роликов. Регулировочный винт AB74 имеет головку под внутренний шестигранник 6 мм.
15.		—	Винт сборочный AB75, с самонарезающей рабочей частью. Головка – под внутренний шестигранник 6 мм. По одному винту на каждый соединительный узел.
16.		—	Пружинный стопор. Необязательный элемент. Обеспечивает фиксацию двери в закрытом положении.
17.		—	Уплотнитель из силиконовой резины. Прокладывается по периметру вставок наполнения двери. Различается размерами – выпускается уплотнитель для вставок 4, 6 и 8 мм толщины. При использовании наполнения толщиной 10 мм, уплотнитель не используется.
18.		—	Шлегель – самоклеящаяся полоса из пластика и ворса. Наклеивается по всей высоте дверной створки с торцевой части – для этого на профилях С и Н предусматривается специальный паз. Шлегель смягчает удары створки о стенки шкафа, а при закрытом положении двери предотвращает проникновение пыли.

Существует еще несколько позиций, которые можно приобрести по желанию – доводчики, магнитные стопоры, замки, заглушки для торцов профилей и т. п. Но они уже никак напрямую не влияют на рассматриваемый процесс сборки и установки дверей шкафа-купе.

Принцип сборки дверей для шкафа купе с системой «Aristo»

В конфигурации профилей и фурнитурных элементов системы «Aristo» все продумано, поэтому монтаж дверной конструкции не должен вызвать больших затруднений.

Принципиальная схема сборки одной дверной створки с вертикальными профилями типа С показана на чертеже. Здесь и далее нумерация профильных и фурнитурных элементов соблюдена в полном соответствии с расположенной выше таблицей деталировки.

Схема сборки двери с использованием вертикального профиля С

Профили 3 и 4 закрепляются соответственно к потолку (крышке шкафа) и полу (основанию шкафа), и являются неподвижными деталям системы.

Монтаж конструкции дверного полотна проводится с помощью сборочных винтов (поз. 15). Под №14а показан регулировочный винт нижнего опорного ролика.

На чертеже не показан вариант центральных горизонтальных перемычек, если в них есть необходимость. Но их монтаж принципиально ничем не отличается. Они или просто вкладываются без дополнительной фиксации (на вертикальных стойках изнутри предусмотрены специальные бортики для точного центрирования), либо фиксируются на сборочный винт по тому же принципу, как и верхняя перекладина двери.

Ниже приведен сборочный чертеж для варианта с использованием вертикального профиля типа Н.

Некоторые отличия в сборочной схеме для вертикальных профилей Н

Принципиальной разницы нет – просто для этих профилей применяется другой, симметричный тип верхних роликов. Правда, будут еще различия в расчете размеров и в установке верхних и нижних направляющих профилей (полозьев).

Расчеты размеров дверей для шкафа купе системы «Aristo»

Сборка двери лишь в том случае окажется качественной, если будут проведены тщательные, до миллиметра, расчеты, и по полученным размерам будет произведена очень аккуратная подготовка деталей. Никаких небрежностей, расчетов «на глазок» не допускается – это обязательно приведет не только к неаккуратному виду, но и к перекосам и даже заклиниванию дверной конструкции.

Расчеты проводят в следующей последовательности:

• Определяются точные размеры проема, в который будет установлена дверная конструкция.

На схеме показаны стеновые конструкции, пол и потолок, но это могут быть и стенки смонтированного шкафа – принцип от этого не меняется.

Исходные размеры — длина и высота проема, в котором будет устанавливаться подвижная дверная конструкция

На выходе имеем два значения: длина проема – Lп и его высота – Нп, от которых пойдет дальнейший отсчет.

Чрезвычайно важно обратить внимание на то, что верхняя и нижняя граница проема должны быть строго горизонтальны по всей своей длине. Если отклонение от боковых стенок от вертикали хотя и крайне нежелательно, но все же может быть каким-то образом компенсировано декоративной отделкой, то даже небольшие отклонения от горизонтали приведут к разболтанности или заклиниванию подвижных створок.

Часто под верхние и нижние направляющие профили устанавливаются дополнительные выравнивающие подкладки

Нередко, чтобы компенсировать небольшие неровности пола и потолка, да и для облегчения дальнейшего закрепления направляющих профилей, сверху и снизу по всей длине проема монтируют ровные панели (полосы), например, из ДСП. В этом случае высота проема измеряется уже после установки таких подкладок, или же их толщина должна обязательно учитываться – вычитаться из общей высоты проема.

• После измерения проема сразу можно получить высоту дверной конструкции, то есть длину необходимых вертикальных профилей-ручек (1 или 2).

Вне зависимости от типа профиля, она всегда равна

Нд = Нп – 40 мм

• Длина проема Lп сразу дает и длину профилей нижней и верхней направляющей (3 и 4).

Здесь может быть нюанс. Если планируется установка обрамления из прямого или фасонного упора (профили 9 или 10), то длина направляющих 3 и 4 уменьшится на 3 мм (по 1,5 мм с каждой стороны за счет толщины обрамления).

Lд = Lп – 3 мм

На схеме хорошо показано возможное размещение дополнительных профилей

Длина профилей 9 и 10 всегда равна «чистой» высоте проема Нп.

• Следующий вопрос – это ширина дверной створки.

Этот показатель зависит от общей длины проема и от планируемого количества подвижных створок, и от применяемого вертикального профиля-ручки, и даже от наличия или отсутствия шлегеля.

При значительных длинах проема не стоит гнаться за большой шириной дверных створок — они получаются слишком массивными и не совсем удобными в использовании. На двухполозных направляющих вполне можно разместить две, три, четыре и даже пять створок. Несмотря на то, что допускается даже 1500 мм, обычно стараются придерживаться ширины каждой в пределах 750 ÷ 900 мм.

Различное количество раздвижных створок, и их возможное взаимное расположение

Исходная величина для расчета ширины створки (Lс) – длина проема Lп и планируемое количество створок.

Для расчётов применяют следующие соотношения:

Чтобы не путаться в формулах, предлагаем воспользоваться встроенным калькулятором, который быстро произведет расчет требуемой ширины створки

Калькулятор расчета ширины створки шкафа-купе системы «Aristo»

Перейти к расчётам

• Следующий расчет – это длина поперечин: верхней, нижней и, при необходимости, средних рамок.

Схема размеров дверной створки

Здесь вычисления несложны – исходной величиной является уже рассчитанная ширина створки. Итак, длина поперечных рамок равна:

— для профиля типа С: Lр = Lс – 52 мм

— для профиля типа Н: Lр = Lс – 70 мм

• Осталось только определиться с размерами заполнения двери

Габариты заполняющих вставок зависят от их толщины (оба параметра, и высота и ширина вставки), типа профиля (только ширина) и количества вставок, разделённых поперечными перемычками (только высота).

Ширина определяется следующим образом:

С высотой несколько сложнее, так как она зависит от количества фрагментов заполнения, то есть и от количества устанавливаемых перемычек. А вот тип профиля значения уже не имеет.

Количество заполняющих фрагментов тоже может различаться

В этом случае можно также воспользоваться формулами, приведенными в таблице ниже, или же доверить вычисление калькулятору, идущему сразу под таблицей.

Калькулятор расчета высоты фрагмента заполнения

Перейти к расчётам

После того как все необходимые данные промерены и рассчитаны, можно составлять таблицу требуемой деталировки и отправляться за покупкой материалов.

Проведение монтажа двери шкафа-купе системы «Aristo»

Что подготовить из инструментов?

Для выполнения монтажных работ потребуется следующий инструментальный «арсенал»:

• Инструмент для резки алюминиевых профилей. Эту операцию можно выполнить с помощью ручной ножовки по металлу, или с помощью электролобзиком с установленной на него пилкой для алюминия, и на средней частоте колебания маятника. Совершенно исключается применение для резки профилей «болгарки» — это ведет к перегреву металла с деструктуризацией его защитного (полимерного или оксидированного) покрытия.

Пилка для резки алюминиевого профиля

Некоторые компании, занимающиеся реализацией подобных систем, нередко предоставляют платные услуги по высокоточной нарезке профилей по размерам заказчика – это можно уточнить при приобретении материала.

Электролобзик и ручная вертикальная пила («паркетная»)

• Инструмент для резки древесины и панелей на ее основе. Это может быть тот же лобзик или ручная вертикальная циркулярная пила («паркетная»). Такой инструмент может понадобиться, если будут изготавливаться и устанавливаться подкладки под направляющие профили, или в том случае, когда принято решение самостоятельно вырезать заполняющие вставки для створок дверей.
• Комплект инструмента и принадлежностей для сверления алюминиевых профилей. В идеале, конечно, лучше иметь сверлильный станок, хотя бы простейший, рассчитанный на установку в нем дрели – это обеспечит точное вертикальное поступательное перемещение сверла. Можно, конечно, обойтись и без него, но придется проявить особую аккуратность пи высверливании отверстий.

Инструменты для выполнения сверлильных работ

Понадобятся сверла по металлу диаметром 3, 5 и 10 мм. Для точной наметки центров отверстий рекомендуется провести их кернение.

электролобзик Makita

• Шуруповерт или набор отвёрток. Помимо обычных бит для ввинчивания саморезов (будет необходимо при установке направляющих профилей), потребуются биты-шестигранники на 6 мм. Нередко при реализации профильных систем продавцы комплектуют их простейшими шестигранными ключами.

Для монтажа и регулировки понадобятся шестигранные ключи и биты (6 мм)

• Естественно, понадобятся мерительные инструменты – линейка, угольник, обязательно – уровень и отвес (обычный или лазерный).
• Должны быть под рукой и обычные столярные инструменты. Кроме того, при вставке заполнения из ДСП или МДФ толщиной 10 мм, иногда приходится слегка прикладывать ударные усилия – для этого понадобится резиновый или деревянный молоток (киянка).
• Если предполагается крепление профилей (или подкладок под профили) к жестким строительным конструкциям (кирпич, бетон и т.п.), то необходимо подготовить перфоратор, буры, соответствующие дюбели и саморезы.
• При резке профилей по краям могут оставаться небольшие, но острые заусенцы, которые способны как помешать сборке конструкции, так и травмировать кожу руки мастера. Их можно аккуратно счистить надфилем или напильником с мелкой насечкой.

Установка горизонтальных направляющих профилей

В данном случае будет показана установка направляющих профилей на подложенные выравнивающие планки. Это дает ряд преимуществ – профиль легче закрепить к поверхности пола и потолка без риска ошибиться, деформировать металл. Основание профилей получается абсолютно ровным. Кроме того, чуть приподнятая над поверхностью пола нижняя направляющая меньше будет набирать пыли в полозья.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Прежде всего, готовятся две одинаковые полосы из стандартного ДСП. Длина – соответствует расчетной ширине проема Lп. Ширину можно взять 100 мм. На каждой из планок намечаются и высверливаются отверстия под саморезы для крепления к полу и потоку. Саморезы наживляются, так, чтобы кончики выходили с противоположной стороны примерно на 2 -3 мм
	Планка устанавливается в нужном положении …
	… а затем слегка прижимается к поверхности потолка, чтобы кончики саморезов оставили отметины – центры отверстий для дюбелей.
	В намеченных точках перфоратором сверлятся отверстия, в которые вставляются и забиваются дюбель-пробки.
	Планка устанавливается на место, кончики наживленных саморезов должны попасть в отверстия забитых пробок.
	Теперь осталось только окончательно зафиксировать планку-подкладку на поверхности потолка – затянуть саморезы.
	Точно таким же порядком крепится планка и к поверхности пола.
	Направляющие профили, верхний и нижний, укладываются тыльной стороной вверх. Производится разметка – вымеряется длина, равная Lп. Если планируется установка прямых или фасонных упоров, то делается соответствующая поправка – об этом сказано выше. Итак, отмеряется необходимая длина верхнего профиля.
	В намеченной точке с помощью угольника прочерчивается перпендикуляр – отметка для реза.
	Аналогичная операция проводится и с нижним направляющим профилем.
	Далее, по намеченным линиям производится рез – лобзиком или ручной ножовкой. Требуется повышенная аккуратность, чтобы не «сползти» с направления. Профили режутся всегда только с тыльной стороны.
	Точно так же обрезается и нижний направляющий профиль.
	Итак, имеются две заготовки одинаковой длины. Можно сразу наметить и просверлить отверстия диаметров 3 мм для саморезов, которыми направляющие будут крепиться к подкладочным планкам. Шаг между саморезами по длине обычно выбирают в пределах 250 ÷ 350 мм, и лучше разместить их в шахматном порядке- со смещением от центральной оси то в одну, то в другую сторону.
	В верхнем профиле саморезы с таким же шагом просто чередуются в разных направляющих каналах.
	Прежде чем намертво крепить направляющие профили к планкам, необходимо очень точно выверить их взаимное расположение по вертикали. Для этой операции потребуется отвес. Для боковых профилей типа С и Н расположение направляющих – разное. — Центральные продольные оси верхней и нижней направляющей должны в точности совпадать, если для сборки дверей используется профиль типа Н. — Если применяются профили типа С, то нижняя направляющая смещена назад, в сторону от фасада. Линия ее заднего края в точности совпадает с внутренней поверхностью дальней полки верхней направляющей. Чтобы было понятнее, взаиморасположение направляющих на схеме выделено красной пунктирной линией (картинка кликабельна).
	После проведения разметки можно закреплять направляющие профили. Вначале саморезами фиксируется верхний.
	После его установки можно еще раз отвесом проконтролировать линию расположения нижней направляющей.
	Затем крепится и нижняя направляющая.
	Для монтажа направляющих удобнее всего использовать саморезы с широкой шляпкой (пресс-шайбой) 4,2×16. Конструкция профилей такова, что шляпки никак не смогут помешать перемещению роликов.

Некоторые мастера-монтажники предпочитают выставлять направляющие профили иначе. Они вначале жестко закрепляют в нужном положении только верхнюю направляющую. После сборки двери нижняя направляющая укладывается на ориентировочное намеченное место без фиксации. Устанавливаются дверные створки, а затем проводится контроль их вертикальности с помощью обычного уровня.

шкаф-купе

Добившись идеальной вертикальности дверей, по краю нижней направляющей прочерчивают линию. Затем дверные полотна снимаются, и по линии производится окончательная фиксация нижнего направляющего профиля.

После того как направляющие профили установлены, можно переходить к монтажу каркаса самих раздвижных дверей.

Монтаж рамы дверной створки

Для работы потребуются два вертикальных профиля – ручки (1 или 2), верхняя и нижняя рамки (5 и 6), по две штуки верхних и нижних роликов, четыре сборочных винта.

В данном случае будет показана сборка рамы с использованием вертикального профиля-ручки типа С (асимметричного). Работа с профилем Н отличается лишь незначительными нюансами, о которых будет сказано.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Начинают с разметки вертикальных стоек-ручек. Отмеряется длина, равная Нд, ставится отметка, по которой будет производиться рез. Важное замечание: Если приобретался комплект для монтажа дверей, то на профилях 1 или 2 с одной стороны уже могут быть высверлены по два отверстия для крепления нижней рамки и опорных роликов. Естественно, при разметке в необходимый размер, длину отмеряют от этой стороны, так, чтобы сохранить ее нетронутой.
	Аккуратно отрезают по проведенной линии профили-ручки.
	На профиле нижней рамки (6) отмеряется длина Lр, угольником проводится перпендикулярная линия.
	Профиль аккуратно обрезается. Очень важно при нарезке профилей для нижней и верхней рамки соблюсти идеальный прямой угол.
	На ту же длину Lр, и так же аккуратно, отрезается профиль верхней рамки (5).
	После обрезки двух профилей для верхней и нижней рамки рекомендуется сравнить их длину – она должна идеально совпадать.
	Точно так же должны быть совершенно одинаковыми по длине боковые вертикальные профили-ручки.
	После того, как профили нарезаны, их рекомендуется разложить в «штатном положении», то есть выложить на полу (верстаке) макет будущей дверной рамы. Это важно сделать, чтобы не ошибиться с дальнейшей операцией – сверлением отверстий. Боковые профили–ручки должны зеркально расположиться относительно друг друга. Если с профилем С – все достаточно наглядно, то с ручками Н иногда допускаются ошибки. На схеме показано правильное положение профилей.
	Переходят к разметке центров отверстий. Схема их расположения относительно края профиля показана на иллюстрации. Край с двумя отверстиями должен соответствовать низу рамы. Центры отверстий должны расположиться точно на продольной оси паза, идущего по всей длине профиля с внешней стороны.
	После отметки центров их лучше накернить, чтобы сверло при заходе не сместилось в сторону.
	Первый проход делают хорошо заточенным сверлом диаметром 5 мм.
	Сверло должно пройти через верхнюю и нижнюю полку профиля. Эти отверстия в полках должны быть строго соосны, поэтому очень важно соблюдать вертикальность поступательного перемещения сверла.
	Профиль после первого прохода сверлом 5 мм.
	При монтаже рамы головка сборочного винта должны спрятаться внутри профиля. Для того, чтобы она прошла через наружную полку, отверстие в ней рассверливается до 10 мм. Отверстие в нижней полке при этом не изменяется.
	Те же операции проводятся и со вторым профилем.
	Переходят на противоположные края профилей-ручек. Здесь уже по той же методике высверливается по два отверстия — монтажное и под регулировочный винт ролика. Как уже говорилось, в приобретаемых комплектах деталей эти пары отверстий уже могут быть исполнены в заводских условиях.
	Профили вновь раскладывают в «штатном положении» и переходят к монтажным работам.
	Начать можно с узлов крепления верхней рамки. В отверстие вставляется сборочный винт, наживляется, так, чтобы его резьбовой наконечник вышел наружу на 10-15 мм.
	Совмещается профиль верхней рамки, так, чтобы наконечник винта попал в предназначенный для него канал. С помощью ключа-шестигранника производится сборка. На первых порах придётся приложить определенное усилие, так как винт будет нарезать себе «дорогу». Закручивание ведут, пока между головкой и полкой профиля не останется зазор примерно в 4 мм.
	После этого в оставшийся зазор вставляют вилку верхнего ролика. Теперь узел можно затянуть до конца. Важный момент: — Если применяются боковые профили типа Н, то ролики для них – симметричные, и ошибиться с их расположением невозможно. — В случае использования профилей типа С (как в рассматриваемом варианте) ролики имеют асимметрию. Выступающая вперед сторона ролика должна быть направлена в сторону фасада двери.
	Если все было отмерено, отрезано и собрано правильно, края рамки войдут в небольшие пазы-бортики вертикального профиля. Должен получиться точный прямой угол. Такую же операцию проводят с противоположной стороны верхней рамки.
	При монтаже соединительных узлов на нижней рамке, сборочный винт вставляется в отверстие, расположенное дальше от края. Дальнейшие действия аналогичны – винт попадает в канал нижней рамки и затягивается до упора. То же самой производится и с противоположной стороны
	Устанавливаются нижние ролики. Их вкладывают в полость нижней рамки так, чтобы пружинная пластина смотрела к центру двери.
	Удерживая ролик одной рукой, другой в крайнее отверстие профиля заводят регулировочный винт и наживляют его в регулировочной пластине-гайке ролика.
	На этой иллюстрации хорошо показано расположение регулировочного винта. Затягивать его не следует – достаточно наживить на 10-15 мм. Все регулировки будут проводиться позднее, уже после окончательной установки двери в шкаф-купе.
	По сути, рама готова. Можно переходить к подготовке и монтажу заполнения.

Кстати, после сборки рамы – самое время примерить ее к направляющим, особенно в том упомянутом случае, когда нижний профиль еще не закреплен. Сейчас выставить точную вертикаль плоскости двери (соосность направляющих) – намного проще, так как конструкция еще не нагружена всей массой заполнения.

А вот регулировку самой двери на этом этапе проводить не имеет никакого смысла. Эта операция будет выполняться корректно только при условиях полной нагруженности всей конструкции.

Монтаж заполнения, окончательная сборка, установка и регулировка двери

Заполнение для двери чаще всего заказывают – по рассчитанным размерам. Особенно это касается вариантов, когда планируется применить зеркальную или стеклянную вставку.

Заполняющие панели из ДСП (МДФ) толщиной в 10 мм, безусловно, можно изготовить и самостоятельно. Однако при таком подходе следует учитывать, что должна обеспечиваться высочайшая точность разметки с соблюдением прямых углов и ровности реза – в противном случае вставка может или не войти в подготовленную раму, или начнет ее перекашивать.

При использовании заполнения из ДСП (МДФ) случаются ситуации, когда листы материала, побывшие в условиях с повышенной влажностью, несколько увеличиваются по толщине – вместо 10 мм могут иметь 10,5, а то и все 11. Это создаст определенные сложности при сборке двери. Лучше всего предварительно по периметру вставки срезать небольшую фаску, глубиной и шириной в 2–3 мм, с обеих сторон панели.

Принципиальная разница в установке заполнения различной толщины – в использовании соответствующих уплотнителей. Тип силиконового уплотнения выбирается под соответствующую толщину вставки – 4, 6 или 8 мм. Заполнение толщиной 10 мм в уплотнении не нуждается.

Далее будет рассмотрен пример окончательного монтажа двери с зеркальным заполнением толщиной 4 мм.

По сути, сборка и установка двери – закончены. Створки должны легко перемещаться по направляющим без приложения большого усилия.

В завершение следует остановиться еще на двух моментах:

• Если планируется наклеивание шлегеля, то оно проводится уже после регулировки дверей. Шлегель имеет самоклеящуюся основу, поэтому провести его установку в соответствующий паз профиля – не составит никакого труда. Заодно будут скрыты неприглядные отверстия от сборочных и регулировочных винтов.

Однако, практика показывает, что со временем шлегель начинает постепенно отклеиваться по краям профиля. Чтобы избежать подобных «неприятностей», рекомендуется края шлегеля зафиксировать специальными зажимами-прищепками.

Чтобы шлегель со временем не отклеивался по краям, его рекомендуется дополнительно зафиксировать специальной прищепкой

По ходу статьи ничего не было сказано об установке стопора. А это – очень полезное дополнение, позволяющее установить и пределы закрытия створки (чтобы она не сильно билась о стенки шкафа), и четкое фиксированное положение в закрытом состоянии.

Цены и модельная линейка шуруповертов AEG

Шуруповерты AEG

Установка пружинного стопора откатной двери

Установка такого стопора – совершенно несложна: он просто вставляется в соответствующий паз нижнего направляющего профиля. Единственное, о чем не следует забывать – такая установка будет возможна, если обеспечен доступ к торцевой части направляющей. Таким образом, «черновую» установку стопора лучше всего проводить при подготовке нижней направляющей к ее закреплению на полу. А уже точную регулировку можно провести в самом конце – несложно сверху поджать подпружиненные «усики» и переместить стопор в нужное положение.

И в завершение публикации – видеосюжет, в котором показана сборка двери для шкафа-купе с комбинированным заполнением и установкой перемычки

Видео: пример сборки двери для шкафа-купе

Автор выражает надежду, что после внимательного ознакомления с данной статьей-инструкцией у домашнего мастера не останется никаких неразрешенных вопросов по самостоятельной установке дверей для шкафа-купе.

как сделать в домашних условиях межкомнатную конструкцию для гардеобной, пошаговая инструкция изготовления и комплектующие

Чтобы оградить одно пространство от другого, были придуманы двери. Множество конструкций, представленных на сегодняшний день на рынке, могут удовлетворить потребности любого, даже самого взыскательного покупателя. Но есть конструкции, которые не сдают свои лидирующие позиции на протяжении уже длительного времени. К ним относятся двери-купе. Установить такие двери можно и своими руками, главное – изучить их особенности, виды и способы монтажа.

Особенности

Двери-купе относятся к раздвижным конструкциям, имеющим свои особенности, которые необходимо изучить, прежде чем приступать к установке дверей своими руками.

Двери-купе имеют простую конструкцию, состоящую из дверного полотна, роликового механизма и направляющих. Дверное полотно передвигается с помощью роликов по профилю, в котором с каждой стороны установлены стопоры, ограничивающие движение дверей до установленных точек.

Без сомнения, такая конструкция пользуется огромным спросом, так как имеет преимущества перед распашными дверьми.

Дверное полотно из-за особенностей крепления всегда движется параллельно стене, а некоторые модели и откатываются внутрь выстроенной ниши, поэтому нет мёртвой зоны в углу. Любое помещение с установленными дверями-купе визуально воспринимается просторнее, чем с распашными конструкциями.

Дверь купейного вида просто так не откроется от внезапного порыва сквозняка и ей невозможно прищемить случайно палец, что имеет значение для семей с малолетними детьми.

Дизайн дверных полотен очень многообразен. Можно купить готовое полотно, а можно изготовить его самостоятельно. Самодельная конструкция будет смотреться ничуть не хуже приобретённого экземпляра. Да и монтаж дверей-купе не сложен. При желании, наличии необходимых инструментов и правильно сделанных замеров с ней справится даже непрофессионал.

Виды

Существует классификация дверей-купе, благодаря которой они подразделяются на разные виды. Классификация зависит от места и способа установки, конструкции и количества дверных полотен.

Двери-купе используются в разных местах. Их устанавливают в дверных проёмах в кухне, комнате, туалете или в ванной комнате. С их помощью огораживают пространство, отделяя одну площадь от другой.

Двери-купе монтируют в ниши, используя данное место для хранения вещей.

Чаще всего раздвижные двери в домашних условиях устанавливают между двумя комнатами. Они могут двигаться как вдоль стены и иметь открытую конструкцию, так и могут быть встроенными в нишу, и при открытии полностью скрываться внутри её. Скрытая конструкция требует установки каркаса и других значительных ремонтных работ, которые проводятся до монтажа двери.

Купейная дверь используется также в шкафах. Мебельные конструкции имеют свою специфику. Как правило, такая дверь движется по двум направляющим и имеет две пары роликов. Одни располагаются внизу дверного полотна, а другие в верхней части. Межкомнатные купейные двери, в отличие от мебельных вариантов, имеют чаще всего одну направляющую – верхнюю. В данной конструкции она выполняет две функции: удержание дверного полотна и обеспечение движения.

В гардеробную можно установить любую конструкцию. Всё зависит от площади огораживаемого пространства и желания владельцев. Поверхность дверного полотна в гардеробной, как правило, зеркальная.

Очень часто гардеробная или шкаф-купе могут иметь неправильную форму. Тогда устанавливаются двери, имеющие нестандартную радиусную форму. Для радиусных дверей характерна сглаженность углов и своеобразная кривизна полотна. Фиксация и движение необычных дверей осуществляется по двум направляющим, имеющим такую же изогнутую форму и устанавливаемых как в верхней части, так и в нижней.

Материалы

Чтобы изготовить двери-купе своими руками, необходимо приобрести соответствующие материалы и подобрать дизайн дверного полотна, которое может быть цельным (щитовым) или филёнчатым, состоящим из разных материалов и поддерживающихся с помощью рамы.

Для изготовления полотна можно использовать массив дерева. Выбор породы зависит от ваших предпочтений. Чаще всего используется сосна, а поверхность покрывается шпоном из более ценных пород. Из массива изготавливают как цельное полотно, так и филёнки самой разнообразной формы. Можно использовать дерево и в качестве рамы.

При работе с массивом дерева требуется не только аккуратность и точность, но и достаточно большой опыт.

Неплохой альтернативой массиву дерева является фанера, обладающая массой достоинств. В отличие от массива дерева, с ней намного проще работать. Она гнётся, и поэтому придать ей нужную форму не составит труда. Двери из фанеры устойчивы к перепаду температур, воздействию солнечных лучей, влаги, синтетических моющих веществ. Практичная и износоустойчивая фанера часто используются для изготовления дверных полотен не только из-за её положительных качеств, но и из-за приемлемой цены.

Чуть ниже по стоимости плиты ДСП, которые также используются для изготовления дверных полотен. Поверхность данного материала может быть покрыта плёнкой или шпоном. При работе с ДСП необходимо помнить о том, что кромка должна быть всегда закрыта, вне зависимости от того, цельное полотно будет использоваться для изготовления двери или филёнки, или нет. Минусом данного материала является присутствие вредных смол, которые выделяются в окружающее пространство при воздействии определённых факторов.

В качестве материала изготовления дверных полотен используется и стекло. Оно может быть использовано как цельное полотно, так и в качестве вставок в сочетании с филёнками из других материалов. Поверхность стеклянных полотен может быть украшена пескоструйным рисунком, фотопечатью или гравировкой.

Вместо стекла для изготовления дверного полотна можно использовать лёгкий и прочный поликарбонат. Двери из него обладают гибкостью, и поэтому они часто являются основой радиусных конструкций. Данный материал огнеустойчив и обладает довольно длительным сроком эксплуатации.

В качестве дверного полотна используется и зеркало, устанавливаемое как отдельным полотном, так и в сочетании с другими материалами.

Как рассчитать размеры?

Правильная установка требует основательной подготовки, к которой относится грамотный замер проёма. От полученных результатов будут зависеть габариты полотна, способ установки и количество полотен.

Замер нужно начинать с высоты проёма. Снятие размеров делается в нескольких точках с шагом примерно в 70 см. Как правило, замер делается по центру проёма, а также с левой и правой стороны. Перепад высоты должен быть не более 15 мм. За основную величину берётся минимальное значение.

Ширину также замеряют в нескольких точках. Здесь основной величиной является максимальное значение. Перепад должен быть не больше 20 мм. Аналогичным образом нужно сделать замер глубины проёма. Данная величина необходима при оформлении проёма коробкой.

Если ширина дверного проёма не превышает 110 см, то, как правило, потребуется одно дверное полотно, но если она больше, то придётся установить две створки. Оптимальная ширина дверного полотна находится в пределах 55-90 см. Его габариты должны превышать размер проёма на 50-70 мм.

Помимо замеров высоты, ширины и глубины проёма, нужно определить расстояние от проёма до углов (при открытом способе установки). Данный замер необходим, чтобы понять, достаточно ли будет места при отодвигании дверной створки.

Высота дверного полотна зависит не только от высоты проёма, но и от способа установки механизма. Он может быть прикреплён к брусу или специальному профилю. Профиль или брус с купейным механизмом крепятся непосредственно над проёмом или к потолочной поверхности. Высота полотна так же зависит от расположения нижней направляющей и наличия или отсутствия роликов в нижней части дверного полотна.

Как сделать в домашних условиях?

Для того, чтобы изготовить дверную конструкцию своими руками, необходимо для начала определиться с материалом двери и ее конструкцией.

Если в качестве полотна планируется стекло или пластик, то лучше заказать уже готовую створку, так как самостоятельно подготовить данные материалы будет довольно затруднительно. Ручки и профильные рамки нужно приобрести согласно размерам дверного полотна. Оба материала лучше всего подходят для установки в ванную комнату.

Проще всего самостоятельно изготовить дверное полотно из необработанной плиты МДФ или натурального дерева. Для этого понадобится ряд инструментов: пила торцовочная, дрель, фрезер (для пазов). Также необходимо будет приобрести дополнительные материалы: лак, торцовочная лента, плёнка ПВХ или шпон для покрытия поверхности, наждачная бумага при отсутствии шлифовальной машинки. При желании можно заказать готовое полотно нужного размера.

Сначала полотно обрезается под нужный размер, а затем шлифуются торцы. После можно вырезать отверстие для ручки, предварительно сделав пометку на полотне. Если планируется установка подвесной системы, то в нижней части полотна необходимо сделать паз, а верхней части сделать отметки под роликовый механизм и высверлить отверстия.

Теперь нужно очистить дверное полотно от пыли. Если работа ведётся с деревом, то поверхность сначала обрабатывается пропиткой от гниения, и только потом покрывается лаком. Если в обработке находится полотно из МДФ, то на его поверхность наносится плёнка или шпон, который при желании можно обработать лаком.

Для обработки торцов используют ленту. На её внутренней поверхности находится специальный состав, который активизируется при нагревании. Ее нужно приложить к внешним торцам и утюгом пригладить по всему периметру. Остатки клея убираются с помощью наждачной бумаги.

Для комбинированного заполнения дверного полотна можно использовать сочетание самых разных материалов. Для того, чтобы собрать воедино все части, понадобятся специальные профили, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Кроме того, понадобятся профили-ручки.

Горизонтальные профили, предназначенные для удержания вставок, нарезаются согласно ширине полотна с учётом ширины ручки. Теперь можно приступать к сборке полотна из вставок. Если в их качестве используется стекло или зеркало, то необходимо приобрести силиконовый уплотнитель, используемый для защиты торцов. На зеркало с внутренней стороны желательно нанести специальную плёнку. В случае разбивания зеркальной поверхности она не даст осколкам разлететься в разные стороны.

Для того, чтобы присоединить ручку, к вставкам нужно сделать отверстия ее в верхней и нижней части. В верхней просверливается два сквозных, а в нижней – 4 отверстия. Диаметр отверстий, находящихся на поверхности ручки, должен быть больше диметра отверстий, располагающихся под ними. В верхней части ручки отверстия высверливаются с отступом в 7 мм. В нижней первая пара высверливается с таким же отступом, а вторая пара должна располагаться от края не менее чем на 42 мм.

Теперь можно приступать к сборке полотна. Подготовленные полотна вставляются в профили. Для этого устанавливаем полотно торцом, прикладываем к нему профиль и с помощью киянки, аккуратно постукивая, вставляем полотно в паз профиля. Аналогичным образом поступаем и с остальными профилями.

Перед установкой дверного полотна между комнатами нужно установить коробку, доборы (если коробка уже проёма) и подготовить наличники. Их устанавливать лучше после монтажа двери. Сама конструкция монтируется над дверным проёмом с креплением к стене.

В гипсокартонной стене монтаж полотна производится на металлический каркас, который должен быть установлен ещё на стадии ремонта. Сначала устанавливается каркас, затем монтируется дверь, и только потом идёт обшивка гипсокартоном.

Несмотря на то, что системы купейных дверей имеют некоторые отличия, принцип работы и установка остаются примерно одинаковыми. Поэтому пошаговая инструкция монтажа выглядит практически одинаково как для навесной системы, так и для системы с нижней опорой.

Для установки дверного полотна понадобится деревянный брус. Его длина должна быть больше ширины полотна в 4 раза. Это необходимо для свободного расхождения дверей в разные стороны.

Монтаж двери начинается с крепления бруса или специального профиля. К брусу с помощью саморезов прикрепляют заранее заготовленный по размерам рельс. Эту подготовленную конструкцию могут прикрепить либо к стене, либо к потолку, либо к металлическому каркасу. Способ крепления зависит от места установки. При установке двери в нишу брус крепится к потолку, в перегородке его закрепляют на каркасе, а настенный способ крепления подходит для межкомнатных дверных проёмов.

Для правильного закрепления на стене полотно сначала приставляют в проём и делают отметку, от неё делается отступ вверх на 7 см и чертится горизонтальная линия. Подготовленный брус прикручивается с помощью саморезов к стене строго горизонтально относительно проёма. Проверить положение бруса с профилем можно с помощью строительного уровня.

Подготовленное полотно с роликами заводится в рельс. Торцы профиля закрывают резиновыми амортизаторами. Для того, чтобы дверь двигалась ровно по точно заданной траектории, на пол устанавливается флажковый стопор.

Открытую систему, обеспечивающую передвижение двери, можно прикрыть декоративной панелью.

Для установки двери-купе с нижней опорой, помимо верхней направляющей, устанавливается нижний профиль. Стопоры в данном случае располагаются в нижнем профиле. Для установки двери нужно сначала завести верхнюю часть полотна в верхнюю направляющую, а затем, поджав нижние ролики, установить нижнюю часть полотна на рельс.

Комплектующие

На сегодняшний день существуют огромный выбор комплектующих деталей для установки двери -купе своими руками.

Чтобы установить систему с нижней опорой, необходимо приобрести комплект направляющих и роликов, соответствующий весу и толщине устанавливаемых створок, ручки, по паре стопоров на каждое полотно, устанавливаемых в пазы нижней направляющей, и по желанию можно приобрести доводчики.

Для подвесной системы достаточно выбрать верхнюю направляющую, пару роликов, устанавливаемых по разным концам полотна, пару флажковых стопоров и ручки для створок.

Есть некоторые отличия между деталями, предназначенными для подвесной и опорной системы. Верхняя направляющая подвесной системы, как правило, изготавливается в форме буквы «П» и способствует не только скольжению полотна, но и поддерживает его на весу. На неё приходится основная нагрузка.

Как правило, материалом изготовления является алюминий, но есть модели в форме трубы, изготавливаемые из стали. Верхний трек в виде трубы не принято закрывать фальш-панелью, их форма и внешний вид являются дополнительным декором для помещения.

В опорной системе верхняя направляющая имеет форму сдвоенной буквы «П» и не несёт основной нагрузки. Её функция заключается в поддержании створки в вертикальном положении. Основная нагрузка в опорной системе приходится на нижнюю направляющую. Данный профиль имеет два параллельно расположенных желоба, предназначенных для передвижения роликов.

Для каждой системы выпускаются свои комплекты роликов и стопоров.

Удачные примеры в интерьере

Двери-купе являются универсальным решением для любого помещения. С их помощью можно любую нишу превратить в удобную и очень функциональную гардеробную. Благодаря им большой проём смотрится просто великолепно, с распашной дверью такого эффекта не добиться. Без них не обходится ни один встроенный шкаф. Двери-купе помогают красиво и эффектно отделить одно помещение от другого.

О том, как установить двери-купе своими руками, смотрите в следующем видео.

Как без мастера справиться с установкой межкомнатных дверей купе своими руками?

Сегодня люди предпочитают раздвижные системы, отказываясь при этом от массивных дверей. Они не только способны сэкономить место в тесном коридоре, но и придать индивидуальность всему интерьеру, идеально его дополнив. Ее конструкция несложная и состоит она из: полотна, механизма на колесике, кассеты и полотна.

Поставить межкомнатную дверь купе своими руками сможет каждый, главное — все рассчитать правильно и учесть нюансы. Необходимо учитывать, что стена, вдоль которой двигается полотно двери, должна быть ровной и свободной от рядом стоящей мебели.

Для работы нам пригодятся:

• полный набор: несколько крепежей, пару роликов и планка из металла
• полотно больше проема на 7 см
• небольшой брусок из дерева
• стойка, к которой прикасается дверь в закрытом состоянии
• пару наличников – один нужно установить на самой коробке, а второй крепится сбоку
• ручки и шурупы для их крепежа
• анкер нужен, чтобы прикрепить к стене брусок
• гвозди «финишные» для закрепления наличников.

устройство

схема установки раздвижной двери

Монтаж межкомнатных дверей купе своими руками начинать нужно с укрепления планки относительно бруса с помощью шурупов. Сначала подготавливаются дырки под них в планочке с шагом 20 см.

После этого выбираем паз внизу полотна, в котором в будущем будет передвигаться ролик, он защищает дверь от провисания.

Брусок, на котором прикреплена планка закреплять нужно только горизонтально. Если Вы неправильно его закрепите, то в итоге полотно будет самостоятельно передвигаться в разные стороны, что очень неудобно. Когда колесики уже установлены в паз внизу, сверху обязательно нужно закрепить направляющее колесико.

Ставится он под планочкой (обязательно верхней), если это не сделать правильно, то полотно просто не сможет стать вертикально. Если Вам непонятно как правильно это нужно сделать, тогда обязательно посмотрите видео дверей купе своими руками, в котором пошагово описано каждое действие.

Чтобы поставить полотно прямо вертикально, нужно надеть его на ролик (нижний) и тут же плотно укрепить на верхнем.

раздвижные двери

межкомнатные двери купе

Потом нужно правильно установить ограничитель, который не дает полотну выехать за планку (направляющую).

Стойку ставить нужно только вертикально, сбоку от самой коробки, к стене она крепится надежными уголками из металла и после этого закрывается доборами.

Вверху относительно проема и сбоку от него нужно прибить наличники с помощью финишных гвоздей.

Когда конструкция полностью установлена, можно приступать к креплению ручек.

Чтобы подобного рода конструкции плотнее примыкали, на них клеится щетка, которая защищает от пыли, увидеть ее можно на дверцах шкафа-купе.

Как установить «без пороговую» межкомнатную дверь купе своими руками?

Такие конструкции стали часто применяться в квартирах, поскольку тут нет пазов и рельсов, в результате чего при их установке не нарушается само покрытие пола.

Чтобы их установить, Вам нужно:

• несколько анкеров
• рейка из металла (длиннее в пару раз относительно ширины дверного проема)
• пару подшипников
• четыре металлических планочки и несколько болтов, чтобы повесить полотно на рейку
• ручки.

Сначала нужно прикрутить планки из металла к пластиковой двери, причем — только перпендикулярно.

После этого с помощью 4-х гаек и болта нужно надеть подшипник. Прикладываем полотно в проем, чтобы определиться с высотой, на какой нужны дырки для анкеров.

Прикрепляем полотно к рейке, вкручиваем анкеры и крепим на одном из них рейку. На рейку нужно надеть специальный подшипник с полотном, приподнимается полотно и вкручивается в рейку 2-ой анкер.

После этого привинчиваются ручки. Чтобы дверь открывалась не громко, над рейкой клеится специальная резиновая полоска.

Устанавливаем двери купе своими руками, видео по установке

Чтобы выполнить все работы правильно с первого раза, Вам нужно не только прочитать подробную инструкцию, но и посмотреть видео, представленное на нашем сайте. При установке дверей купе своими руками видео станет незаменимым помощником и внесет ясность во все моменты в процессе монтажа.

Как установить раздвижные двери

Встраиваете ли вы раздвижные двери для встроенного шкафа или в качестве перегородки в комнате, наш ассортимент включает в себя множество стилей и отделок. Если вы изо всех сил пытаетесь найти правильное решение для своего помещения, наша страница часто задаваемых вопросов по раздвижным дверям может помочь ответить на некоторые общие вопросы.

Как мне определить, какой размер двери мне нужен?

При измерении пространства, которое вы хотите разместить с помощью раздвижных дверей, вам нужно указать нам глубину, высоту и ширину пространства.Измерьте глубину проема в двух местах, оставив не менее 620 мм для внутренних гардеробных систем. Затем измерьте высоту в трех равномерно расположенных точках поперек проема. Наконец, измерьте ширину проема вверху и внизу.

С помощью этих измерений мы сможем сказать вам, сколько раздвижных дверей вам понадобится, с помощью нашего инструмента для настройки гардероба. Вы можете найти более подробные инструкции по измерению в наших инструкциях.

Какие инструменты и материалы мне понадобятся?

Для установки раздвижных дверей вам, вероятно, понадобятся следующие инструменты:

• Карандаш
• Рулетка
• Электродрель
• Отвертка
• Уровень духа
• Шестигранный ключ

Обязательно ознакомьтесь с инструкциями для вашего конкретного проекта.

Установка раздвижных дверей над подъездами

Если вы устанавливаете раздвижные стеклянные двери в качестве разделителя комнаты, в комплект входят шестигранные ключи; вместе с дюбелями, винтами и разводным гаечным ключом.

Наши системы раздвижных стеклянных дверей можно установить на любую подходящую стену с усиленными карнизами. Пошаговые инструкции по установке раздвижных стекол вы найдете в наших инструкциях.

Могу ли я получить дополнительную помощь в установке раздвижных дверей?

Совершенно верно! Все наши системы шкафов-купе и раздвижные стеклянные двери поставляются с пошаговыми инструкциями по установке — вы можете просмотреть и скачать их на нашем сайте.О том, как легко самостоятельно установить наши шкафы, читайте здесь.

Если вам нужна дополнительная помощь, не стесняйтесь обращаться к нам. Вы также можете найти дополнительные инструкции по подготовке и измерению или заказать образцы продукции на нашем веб-сайте.

Инструкция по сборке: шкаф с раздвижными дверцами — шкаф по размеру — Schränke online bestellen

Инструкция по сборке: шкаф с раздвижными дверцами

Найдите время, чтобы прочитать инструкции.Пожалуйста, не просто смотрите на картинки! Это заметно вам, когда вы его настраиваете. Спасибо

Из соображений безопасности и практических соображений обратите внимание на следующее:

Во избежание повреждения материала и несчастных случаев, шкаф должен собираться двумя людьми .

Важная информация о шкафах, изготовленных по индивидуальному заказу, глубиной менее 44 см.
Обычно наш шкаф не нужно крепить к стене, так как он достаточно тяжелый и устойчивый.
В некоторых случаях вместо этого из-за уменьшения глубины и большой высоты их необходимо обязательно закрепить на стене. Лицо, производившее установку, должно прикрепить ее к стене перед установкой двери, чтобы избежать риска падения.

Откройте пакеты в указанном порядке. Это поможет избежать трудностей при сборке!

При вскрытии упаковки с металлическими деталями, мелкими деталями и фурнитурой убедитесь, что никакая деталь не потеряна, так как детали подсчитываются точно и доступны только в количестве, необходимом для сборки.

Если вы также заказали светодиодные фонари, обратите внимание на следующее перед настройкой:

Горизонтальная сенсорная светодиодная планка с датчиком движения (см. Видео) монтируется под крышкой шкафа вверху (внутри шкафа). Используйте для этого два прилагаемых винта.

Вертикальная светодиодная полоса в разделительной боковой панели (см. Видео) установлена ​​во внутренней щеке, в которой на заводе для этого предусмотрена фрезеровка. В нашем видео вы можете увидеть, как его собрать с уже подготовленным отверстием в боковой панели перегородки шкафа; однако его гораздо проще установить на разделительной стороне шкафа, лежащей на полу или на столе.Убедитесь, что вы начали сверху, на 2,5 см ниже конца разделительной боковой панели, к которой позже будет прикреплена верхняя крышка шкафа, когда вы вставляете вертикальную светодиодную планку в горизонтальную разделительную боковую панель шкафа. Поскольку для шкафов разной высоты используются светодиоды одинаковой длины, может случиться так, что небольшая часть нижней вертикальной светодиодной планки будет закрыта основанием шкафа.
Для правильной работы датчика движения он всегда должен располагаться вверху.

Горизонтальные светодиодные ленты: для кабеля питания необходимо просверлить отверстие в верхней крышке шкафа слева за пределами места, где должна быть привинчена светодиодная планка, чтобы кабель питания можно было проложить над шкафом и за ним, чтобы розетка.

Обратите внимание, что для трансформатора светодиодных систем должно быть достаточно места! Легче всего разместить узкий трансформер за разделительной боковой стенкой, если между одной из разделительных боковых стенок шкафа и стеной за боковой стенкой (при заказе встроенного шкафа) имеется зазор не менее 3 см. Как вариант, его можно разместить за спинкой шкафа, если шкаф можно разместить прибл. 2 см вперед. Третий вариант отдельно стоящего шкафа, как и встроенного шкафа, заключается в размещении трансформатора на верхней части крышки шкафа: однако это возможно только в том случае, если, помимо необходимого для конструкции сантиметра, имеется около 2 см больше места до потолка.Последний вариант — вырезать вырез для трансформера в спинке шкафа: это имеет то преимущество, что он легко доступен.

— — 1 — —

Распаковать боковую перегородку шкафа. Прежде всего, подсоедините регулируемые ножки к разделительной панели (только с одной стороны). Установите и прикрутите регулировочные ножки, как показано на рисунке.

ВАЖНО : Приклейте обычный мебельный войлок (не входит в комплект) к нижней части регулируемых ножек, чтобы шкаф не поцарапал пол при перемещении.

Вверните четыре штифта (см. Фото ниже) в указанные отверстия. Сначала полностью ввинтите штифты, а затем немного поверните их назад, пока два отверстия не будут расположены вертикально (см. Фото со стрелками ниже). Пожалуйста, действуйте точно, чтобы их можно было легко подключить позже. Повторите ту же процедуру с другой стороны разделительной боковой панели.

— — 2 — —

Распаковать внешнюю боковую панель шкафа.

Прикрепляйте регулируемые ножки к внешней боковой панели только на стороне, обращенной внутрь шкафа.Установите и прикрутите регулировочные ножки.
После этого ввинтите четыре штифта в указанные отверстия, немного повернув их назад, пока они не встанут в правильное положение.
Повторите ту же процедуру с другой внешней боковой панелью.

— — 3 — —

Распакуйте основание и верхнюю крышку.

Вставьте металлические детали в отверстия, показанные ниже. Обратите внимание на правильное расположение, чтобы булавки можно было вставить позже (в основание и верхнюю крышку шкафа).

Поместите два основания на пол (немного отделив одно от другого), чтобы начать сборку разделительной боковой панели. Соедините основания и разделяющую боковую панель вместе: прежде всего, вставьте одно из оснований в боковую панель и затяните винты, как показано ниже; затем повторите ту же процедуру для другого основания и на другой стороне боковой панели.

— — 4 — —

Распаковать заднюю часть шкафа (задняя сторона шкафа ок.На 1,5 см шире модуля, так как он вставляется в фрезерованный паз в боковых панелях шкафа, основании и верхней крышке).
Вставьте заднюю часть шкафа в фрезерованный паз в основании.

— — 5 — —

Теперь вставьте правую внешнюю боковую панель шкафа в фрезерованный паз в основании и задней боковой панели; затем затяните винты.
ВАЖНО : Внешняя боковая панель на 6,4 см выше, чем остальная часть шкафа.

— — 6 — —

Будьте осторожны со следующим шагом! Пожалуйста, в любом случае сделайте это пополам!
Установите верхний элемент крышки с помощью лестницы.Вставьте верхнюю крышку в фрезерованный паз тыльной стороны шкафа-купе; затем сдвиньте верхнюю крышку вправо до правой стороны шкафа, пока штифты не войдут в отверстия. Теперь вставьте и затяните винты. Внимание: Если крышка не открывается, проверьте, правильно ли расположены отверстия и штифты, как описано выше. При необходимости сначала снимите крышку и исправьте положение отверстий и штифтов. Смотрите также наш монтажный фильм.

Повторите шаги 4, 5 и 6 для модуля с левой стороны разделительной боковой панели.
Для того, чтобы вставить верх в модуль слева, слегка раздвиньте верхние края разделительной боковой панели и внешней боковой панели так, чтобы верх вошел идеально.

— — 7 — —

На случай, если за шкафом есть место, винтовые крепления спинки шкафа на задней боковой стенке. Пожалуйста, посмотрите видео для этого шага.

— — 8 — —

Распаковать направляющие для раздвижных дверей и верхних опор.Слегка открутите тормоза и вставьте их в направляющие, которые будут размещены сверху, как показано на рисунке ниже. Для каждого рельса вставьте четыре самосвала, по два на каждый конец: один из тормозов позволяет тормозить дверь при открытии, а другой — при закрытии.

Установите направляющие на верхнюю часть шкафа (как показано на рисунке) и прикрутите их сверху. Пожалуйста, посмотрите видео, чтобы узнать, как продолжить этот шаг.

— — 9 — —

Вставьте амортизаторы в нижние направляющие, которые будут привинчиваться к основанию шкафа; слегка прикрутить амортизаторы.

Установите направляющие в основании шкафа до упора и прикрутите их.
Внимательно посмотрите видео, чтобы правильно установить направляющие.

— — 10 — —

С помощью спиртового уровня проверьте, ровно ли выровнен шкаф.Если это не так, используйте регулируемые ножки, чтобы шкаф стал пухлым и ровным.

— — 11 — —

Полки крепятся винтами, показанными на фото. Полка встанет на место и надежно стабилизируется.

ВАЖНО : Мы рекомендуем вам установить полки, прежде чем вы приступите к работе с дверцами.

— — 12 — —

Теперь распакуйте первую дверь (внутреннюю дверь).

Внимание : внутренняя дверь имеет одну ручку и одну внутреннюю ручку.

Прежде всего, прикрутите тягу к вертикальному краю двери, пока не встретите сопротивление (см. Рисунок ниже).

Слегка затяните винты, расположенные на верхнем скользящем механизме, как показано на видео. Затем установите верхний механизм заподлицо с верхним краем двери (внутренней стороной) и прикрутите его.
На каждую дверь нужно два верхних механизма.

ВАЖНО : Этот винт необходимо затягивать только для регулировки высоты дверей, только в том случае, если пол в помещении не идеально ровный.

Прикрутите два нижних механизма скольжения к нижней части двери (внутренняя сторона).

На картинке ниже вы можете увидеть окончательный результат этого шага; но, пожалуйста, также внимательно посмотрите видео и все проверьте.

— — 13 — —

Соберите внутреннюю дверь (сделайте это пополам): поместите два верхних механизма на самую внешнюю направляющую верха.
Откройте колеса двух нижних механизмов, как показано на видео.Без колебаний закрепите их на рейке (вы должны услышать «щелчок»).

— — 14 — —

Соберите внешнюю дверь: поместите два верхних механизма на самую внутреннюю направляющую верхнего и нижнего механизмов, как описано в пункте 13.

Внимание : внешняя дверь имеет две ручки (по одной с каждой стороны).

Теперь проверьте, прямые ли двери. Если центральная часть двери отступает внутрь шкафа, прикрутите тягу еще немного.С другой стороны, если центральная часть двери наклоняется вперед, немного открутите тягу.

— — 15 — —

Внимательно посмотрите наше видео, чтобы узнать, как правильно прикрутить тормоза и амортизаторы.

— — 16 — —

Закрепите пылезащитное покрытие наружной двери, как показано на видео.

— — 17 — —

Модуль ящика для установки внутри шкафа почти полностью собран.Требуется всего несколько шагов (см. Фото ниже).

Если вы хотите собрать ножки, что не является абсолютно необходимым, переверните модуль и осторожно переверните его вверх дном (этот шаг не показан на фотографиях), чтобы собрать их.
Затем наденьте ножки и снова переверните модуль. Затем разместите элемент внутри шкафа: либо поместите модуль ящика на пол шкафа, либо установите его в более высокой точке: чтобы разместить его выше, поместите его на полку.

Ящики с выдвижными ящиками имеют немного меньшую глубину, чем полки, и их можно установить заподлицо спереди.
После размещения элемента ящика в шкафу сначала поместите закрывающие полосы слева и справа на предоставленные деревянные шпильки и вставьте их на место (Внимание: на фотографиях планки были установлены вне шкафа, что вам следует лучше, чем в шкафу).

Модуль ящика не крепится отдельно, но устойчив благодаря своему весу и обычно стоит за дверными петлями.

Прилагаемые деревянные дюбели используются только в том случае, если вы устанавливаете два модуля выдвижных ящиков один над другим.Полка служит полкой-крышкой и опорой для ящика: она либо прикрепляется, как и другие полки. Это оставляет небольшой зазор между полкой-крышкой и верхним ящиком. Полку также можно просто поставить, если хотите.

— — 18 — —

Прикрепите каждый держатель платяной штанги к боковой панели двумя винтами сбоку. Важно: установите платяную штангу либо под полкой, либо под верхней крышкой шкафа, по возможности по центру в глубине шкафа.

Как превратить ваши раздвижные двери шкафа в распашные двери

Сегодня я делюсь своим великолепным ремонтом раздвижной двери шкафа и всем, что вам нужно знать, чтобы превратить дверь раздвижного шкафа в распашную.

Я давно хотел обновить нашу крошечную хозяйскую кладовку. Это беспорядок, и мне не терпится привести его в порядок. Но прежде чем я смог разобраться с беспорядком внутри туалета, я понял, что есть еще одна проблема, которую мне нужно решить в первую очередь, — раздвижные двери.

Я ненавидел эти дверцы шкафов годами. Если у вас когда-либо были раздвижные двери для шкафов, вы, вероятно, понимаете, почему.

Невозможно увидеть все в туалете одновременно! Из-за того, как они перекрываются при скольжении, вы можете видеть одну или другую сторону шкафа. Но никогда не вдвоем — так неприятно!

Итак, я решил сделать эти двери лучше для нас.

Я всегда предпочитаю использовать то, что у вас уже есть, а не покупать новое.Так что мне пришлось поработать, чтобы выяснить, как преобразовать наши старые раздвижные двери шкафа в распашные, чтобы мы могли видеть весь шкаф одновременно.

И это оказалось идеальным решением! Двери отлично работают и красиво выглядят! и По пути я узнал несколько приемов, которые сделали этот проект намного проще, чем я предполагал.

Этот проект состоит из двух основных частей — логистики преобразования раздвижных дверей в распашные французские двери и рисунка деревянных досок, который я добавил, чтобы сделать их красивыми.

В этом посте я делюсь пошаговыми инструкциями вместе с видеоуроком по преобразованию раздвижных дверей во французские двери. У меня есть отдельный пост, в котором подробно рассказывается, как сделать ваши двери великолепными с помощью деревянных досок .

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы совершите покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.

Материалы

• раздвижные двери шкафа
• Доска 1 ″ x5 ″ и Доска 1 ″ x2 ″ — они должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через верх дверной коробки шкафа
• наждачная бумага
• 6 безврезные петли — , использующие безрезные петли, значительно ускоряют и упрощают весь этот процесс. Эти петли — те, которые я использовал от Lowes. Этот набор от Amazon — еще один хороший вариант.
• 2 магнитных защелки — для удержания дверей закрытыми
• 2 дверные ручки — Я использовал этот набор от Amazon , который очень рекомендую. Они выглядели красиво и были очень доступными.

Инструменты

• монтажная планка — это необязательно в зависимости от того, как установлена ​​направляющая для раздвижных дверей
• циркулярная пила — для обрезки дверей до нужного размера подойдет настольная пила
• молоток и гвозди или пистолет для гвоздей — для крепления дерева к верхней части дверной коробки
• рулетка
• сверло

Как преобразовать раздвижные двери шкафа в распашные двери

Снимите фурнитуру раздвижной двери

Первым делом снимаем двери с пути.Обычно это довольно просто. Просто потяните на себя нижнюю часть дверей и снимите их с рельсов.

Открутите ролики с верхней части дверей и отложите двери в сторону.

Тогда пора снять направляющую раздвижной двери с дверной коробки. Это может быть очень простой процесс или огромная боль в зависимости от того, какие у вас двери и как они были установлены.

Многие направляющие для раздвижных дверей можно просто открутить от дверной коробки.

К сожалению, мою собственную направляющую раздвижной двери было не так просто удалить. Наш дом был построен в 1970-х годах, и фурнитура для раздвижных дверей была полностью интегрирована в дверную коробку, когда дом был построен.

Мне пришлось снять облицовку с передней и задней части дверной коробки шкафа, чтобы получить доступ к направляющей раздвижной двери. И даже тогда, чтобы получить его, потребовалась некоторая работа.

К счастью, с этого момента все стало намного проще!

Подготовить дверную коробку

После того, как вся фурнитура раздвижной двери была снята, я прикрепил доску размером 1 ″ x5 ″ к верхней части дверной коробки моего шкафа.Это закрыло раму и придало ей красивый законченный вид.

(Некоторые магазины товаров для дома не продают доски 1 ″ x5 ″. Доска 1 ″ x4 ″ также подойдет, но может оставить небольшой зазор сзади. Перед покупкой дверной коробки рекомендуется измерить ширину дверной коробки. дерево.)

Обрезка дверей

После того, как дверная коробка готова, следующим шагом будет обрезка дверей до нужного размера. Раздвижные двери немного перекрываются посередине, поэтому двери необходимо обрезать до нужного размера, прежде чем их можно будет повесить с помощью петель.

Чтобы определить правильный размер двери, измерьте ширину внутренней части дверной коробки. Вычтите 3/8 ″ из ​​этого числа и разделите его на два. Это даст вам ширину каждой двери, чтобы было достаточно места для петель и чтобы двери могли свободно открываться и закрываться.

Важно обрезать одинаковую длину каждой двери, чтобы двери выглядели сбалансированными.

Измерьте расстояние, которое вам нужно отрезать от одного края двери, и с помощью прямого края проведите там линию.Затем аккуратно разрежьте по этому краю циркулярной пилой. Повторите то же самое для вашей второй двери.

Обязательно отшлифуйте все неровности перед тем, как повесить двери.

Петли безврезные

Теперь вы готовы к развешиванию дверей! Я нервничал по поводу этой части проекта, потому что это был мой первый раз, когда я вешал дверь, но на самом деле это было очень легко.

Одним из лучших решений, которые я принял для этого проекта, было решение использовать безврезные петли .

Традиционные дверные петли требуют, чтобы вы выпилили часть двери и дверного косяка, чтобы петли подходили правильно. С петлями без врезки вы можете отказаться от долбления!

Петли имеют такую ​​форму, что две части входят друг в друга, в результате чего вся петля намного тоньше, чем традиционная петля.

Петли без паза не могут выдержать такой же вес, как традиционные петли, поэтому вы не сможете использовать их, если ваша дверь очень тяжелая. Однако мои двери были в пределах допустимого веса.Петли, которые я использовал, указали, что вы можете повесить двери до 50 фунтов, если используете две петли, и двери до семидесяти пяти фунтов, если используете три.

Несмотря на то, что мои двери не имеют веса около 75 фунтов, я решил использовать по три петли для каждой двери. Это также дало мне немного места для маневра, так как я знал, что хочу добавить деревянные доски к передней части двери, что добавит немного большего веса.

Присоедините петли

Перед тем, как прикрепить петли, вам нужно сделать несколько измерений, чтобы определить их размещение.Я просто использовал другую дверь в своем доме в качестве ориентира и прикрепил петли на той же высоте.

Прикрепить петли к двери очень просто. Положите дверь на землю стороной, на которую будут заходить петли, вверх. Отметьте, где должна идти первая петля.

Удерживая петлю на месте, просверлите отверстия для винтов. Затем просто прикрутите петлю к двери.

Повторите то же самое для двух других петель.

Навесить двери

Повесить двери так же просто, как прикрутить другую сторону каждой петли к дверному косяку.Но прежде чем начать, убедитесь, что ваша дверь находится на правильной высоте; вы же не хотите, чтобы ваша дверь волочилась по земле каждый раз, когда открывалась.

Я использовал кусок древесины толщиной 3/4 дюйма, чтобы удерживать дверь на хорошей высоте, пока я прикреплял петли. Благодаря этому было намного проще повесить эти двери без второй пары рук.

После того, как дверь встала на место, все, что вам нужно сделать, это предварительно просверлить отверстия и прикрутить другую сторону каждой петли к дверной коробке.

Добавить фиксаторы

После того, как двери повешены, остается лишь пара последних деталей, о которых нужно позаботиться, чтобы убедиться, что они хорошо работают.

Чтобы убедиться, что двери моего шкафа не заходят слишком далеко в шкаф, я добавил кусок дерева размером 1 x 1 дюйм в верхнюю часть дверной коробки. (1 × 2 тоже подойдет). Я прибил его прямо в верхний дверной косяк, прямо за тем местом, где двери закрываются.

Затем, чтобы убедиться, что двери не открываются случайным образом, я также добавил две магнитные защелки в верхней части дверной коробки.Многие люди используют шаровые защелки, чтобы удерживать двери шкафа закрытыми, но я прочитал немало отзывов, в которых говорилось, что они работают не очень хорошо и легко изнашиваются. Затем я нашел это видео на YouTube , в котором вместо этого рекомендуются эти магнитные ловушки, и я так счастлив, что сделал это.

Магнитные защелки очень дешевы, примерно по доллару за штуку, их очень легко установить, и пока они отлично работают.

Добавьте ручки

Наконец добавьте ручки по вашему выбору.Я заказал этих ручек на Amazon, и они мне очень нравятся. Они отлично выглядят и стоят отличной цены.

Вот как двери выглядели после того, как они были повешены и готовы к использованию (предварительные ручки).

Намного функциональнее! Но все равно некрасиво.

Итак, я продолжил переделку, добавив красивый рисунок деревянной доски в виде шеврона и немного свежей краски. Вы можете увидеть полное руководство для этой части проекта здесь , а пока вот краткий обзор окончательных результатов.

Вау! Вы когда-нибудь догадались, что это точно такие же двери после небольшого изменения ?!

Время и стоимость

Эта часть проекта — преобразование раздвижных дверей в распашные — оказалась на удивление простой! На то, чтобы закончить развешивание дверей шкафа, потребовалось около двух часов, и это было бы еще быстрее, если бы мой рельс раздвижной двери не был таким чудовищем, чтобы его убрать.

Это было также невероятно доступно. Петли, дверные ручки, магнитные защелки и дерево для деревянного каркаса стоят около 30 долларов.Неплохо для такой большой трансформации!

Видеоурок

Я хотел бы, чтобы вы подписались на мой канал на Youtube !

Вы можете найти полное руководство для второй части этого проекта, , добавляющее потрясающий дизайн деревянных досок, прямо здесь .

А вот еще несколько идей своими руками, которые, я думаю, вам тоже понравятся:

Я буду рад, если вы прикрепите этот пост на Pinterest!

Как превратить раздвижные двери в распашные

Доходность:
1 дверь шкафа

Время подготовки:
1 час

время активности:
1 час

Общее время:
2 часа

Сложность:
средний

Сметная стоимость:
30 долларов США

Узнайте, как превратить старые раздвижные двери шкафа в красивые распашные двери своими руками с помощью этого простого руководства.Какое отличие от этого обновления во всей комнате.

Материалы

• раздвижные двери для шкафов
• Доска 1 ″ x5 ″ и доска 1 ″ x2 ″ — они должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через верхнюю часть дверной коробки шкафа
• наждачная бумага
• 6 петель без врезки — использование петель без врезки значительно ускоряет и упрощает весь этот процесс.
• 2 магнитных защелки — для удержания дверей в закрытом состоянии
• 2 дверные ручки

Инструменты

• лом — это необязательно в зависимости от того, как установлена ​​направляющая для вашей раздвижной двери
• циркулярная пила — для обрезки дверей до нужного размера подойдет и настольная пила
• молоток и гвозди или пистолет для гвоздей — для крепления дерева к верхней части дверной коробки
• рулетка
• дрель

Инструкции

1. Снимите двери с направляющей.
2. Открутите ролики с верхней части дверей и отложите двери в сторону.
3. Снять направляющую раздвижной двери с дверной коробки.
4. Прикрепите доску размером 1 ″ x5 ″ к верхней части дверной коробки шкафа.
5. Чтобы обрезать двери по размеру, отмерьте отрезок, который нужно отрезать от одного края двери. С помощью прямого края нарисуйте там линию.
6. Осторожно обрежьте этот край циркулярной пилой.
7. Повторите то же самое для вашей второй двери.
8. Отшлифуйте все неровности перед тем, как повесить двери.
9. Чтобы прикрепить петли к двери, отметьте, где должна идти первая петля. Удерживая петлю на месте, просверлите отверстия для винтов. Прикрутите петлю к двери.
10. Повторите то же самое для двух других петель.
11. Повесьте дверь, предварительно просверлив отверстия и прикрутив другую сторону каждой петли к дверному косяку.
12. Добавьте кусок дерева размером 1 ″ x1 ″ в верхнюю часть дверной коробки, чтобы двери не открывались внутрь. Прибейте его прямо в верхнюю дверную коробку за тем местом, где двери закрываются.
13. Добавьте два магнитных фиксатора в верхнюю часть дверной коробки.
14. Добавьте ручки по вашему выбору к дверям.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

• BLACK + DECKER 20V MAX Аккумуляторная дрель-шуруповерт, 3/8 дюйма (LDX120C)

• Рулетка CRAFTSMAN, 25 футов (CMHT37325S)

• SKIL 5280-01 Циркулярная пила на 15 ампер, 7-1 / 4 дюйма с однолучевым лазерным лучом

• Spec Ops — SPEC-D15BAR Tools 15-дюймовый лом с плоской рычагом, изогнутая головка качалки, съемник для гвоздей Teardrop, высокоуглеродистая сталь, 3% пожертвовано ветеранам, черный / коричневый черный / коричневый

• FURNICA 2X Белые магнитные защелки / защелки двери шкафа + крепежные винты

• Aibrit, 4-дюймовые дверные петли заподлицо, петли без врезки для тяжелых дверей, 6 шт. В упаковке, черные

• Fandeli Assorted Grits (80,120,220), наждачная бумага листовая, универсальная для мебели, дерево, металл, «9×11», пачка 25 листов

• Probrico (5 шт.) 10 дюймов от центра к центру, черные современные тяги для шкафа, фурнитура для шкафа из нержавеющей стали, выдвижной ящик для спальни, кухонный шкаф, ручка с T-образной ручкой, комод

Вы сделали этот проект?

Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией на Pinterest!

Как установить шкаф-купе

Как установить

Видео: как установить раздвижные двери

https: // youtu.be / SN3Uhlh9LEE

1. Обрежьте направляющие
Тщательно измерьте ширину проема сверху и снизу и уменьшите измеренную длину примерно на 2-3 мм. Отмерьте необходимую длину дорожки, отметив на дорожках линию будущего отреза. Используйте пилу для резки металла с мелкими зубьями, чтобы отрезать лишнюю часть гусениц.
Совет: Устанавливаемые направляющие должны быть примерно на 50 мм длиннее ширины проема. Эта запасная длина позволит избежать ошибок измерения и легко подрезать.Будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность гусеницы во время резки. Чтобы облегчить резку верхней гусеницы, вставьте в гусеницу деревянные бруски толщиной 38 мм или перевернутый кусок гусеницы. Это предотвратит прогиб гусеницы во время резки.
2. Установите верхнюю направляющую
Закрепите верхнюю направляющую винтами, смещая ее плоскую поверхность на 5 мм от поверхности двери (внутрь). Установите верхнюю направляющую линией шторы вперед, чтобы замаскировать неровности потолка. Если установлена ​​многодорожечная система, закрепите остальные направляющие так, чтобы они плотно прилегали друг к другу по всей длине.
Совет: Перед началом установки используйте извещатель, чтобы убедиться в отсутствии электропроводки в точках крепления винтами. Не прилагайте чрезмерных усилий при затяжке винтов, чтобы предотвратить деформацию гусеницы. Для достижения наилучших результатов используйте винты с плоской головкой. Поверхность, к которой крепится гусеница, не должна быть изогнутой.
3. Установите дверь
Положите нижнюю направляющую на пол, сместив ее примерно на 27 мм от поверхности двери (внутрь). С помощью отвертки Philips и регулировочного болта отодвиньте нижние ролики примерно на 10 мм.Полностью вставьте дверное полотно в верхнюю направляющую, стараясь не повредить нижние ролики, затем совместите нижний конец дверного полотна с нижней направляющей и медленно опустите полотно, позволяя роликам защелкнуться в направляющих направляющих.
Совет: Перед установкой дверей положите картонный лист на нижнюю направляющую, чтобы не повредить поверхность направляющей. Когда дверцы уже встали на свои места, снимаем защитный картон.
4. Установите нижнюю направляющую
Используйте уровень, чтобы убедиться, что дверь находится точно по вертикали; при необходимости переместите нижнюю направляющую.Убедитесь, что дверь плавно движется по всей ширине проема. Точно установив нижнюю направляющую, прикрепите ее к полу. Установив направляющую, поместите остальные дверные полотна на соответствующие направляющие.
Совет: Перед тем, как закрепить нижнюю направляющую, убедитесь, что она расположена точно параллельно верхней направляющей. В случае мягкого напольного покрытия перед тем, как закрепить нижнюю направляющую, вырежьте полосу шириной около 55 мм и замените ее деревянной обрешеткой 55 мм. В качестве альтернативы можно положить между настилом пола и нижней направляющей рейку толщиной 100 мм.Не прилагайте чрезмерных усилий при затяжке винтов, чтобы предотвратить деформацию гусеницы. Для достижения наилучших результатов используйте винты с плоской головкой.

5. Отрегулируйте положение дверцы
Отрегулируйте положение дверцы с помощью отвертки Philips и регулировочных болтов на нижних роликах так, чтобы дверцы плотно прилегали к стене по всей длине. Расстояние от двери до пола регулируется в пределах от 10 до 40 мм (от 2 до 32 мм от нижней направляющей).

1. Установка доводчика универсального мягкого в алюминиевые системы

Закрепите универсальный мягкий доводчик 09923X на узкой рейке с помощью переходников и 3.Винты 5 x 23 (аксессуары для доводчиков алюминиевой системы). Закрепив доводчик, отпустите активатор на двери, чтобы он встал в показанное положение, затем измерьте расстояние «X» от закрывающейся кромки двери.

2. Установка спускового крючка мягкого доводчика
Вкрутите активаторную пластину в направляющую так, чтобы планка находилась на одинаковом расстоянии от стены («X»). Сначала прикрутите основную пластину к направляющей, а затем один винт через деталь, которая вращается вниз, чтобы удерживать ее на месте.Этот последний единственный винт и установочный винт позволяют при необходимости отрегулировать высоту планки.

Установите дверь и отрегулируйте высоту двери так, чтобы устройство мягкого закрывания совпадало с пластиной активатора.

Видео | Johnsonhardware.com | Раздвижные | Складной

Установка дверной рамы 1500HD / SC в карман

Дверная фурнитура для мягкого закрывания карманов

Фурнитура для настенного крепления с мягким закрыванием (дверь сарая)

Фурнитура для раздвижной байпасной двери с плавным закрыванием

1500PF Установка дверной коробки в карман

Карманная дверная рама в разрезе — стандартная ширина двери

Карманная дверная коробка в разрезе — нестандартная ширина двери

1500/2511 Установка комплекта сходящейся двери

Самоблокирующийся дверной замок карманного типа

Демонстрационная демонстрация сокращений

2610F Настенная установка

1060 Установка Soft-Close

1601 Полный доступ к двустворчатому оборудованию

2610SC Настенное крепление Soft-Close Operation

1060 Мягкое закрытие

1703 Пружинный вспомогательный шарнир

1700 Установка оборудования с двойным складыванием

Карманная дверца F.A.Q.

Как установить раздвижные двери шкафа на ковровое покрытие, плитку и ламинат

• Вы здесь:
• Дом
• Помощь / Совет
• Как установить раздвижные двери шкафа на ковровое покрытие, плитку и ламинат

В нашем последнем руководстве показано, как устанавливать двери-купе, раздвижные двери и раздвижные перегородки на любую поверхность пола.

Вы устанавливаете раздвижные двери на ковролин, керамическую плитку, дерево, ламинат, паркет, линолеум или винил? Тогда позвольте нам облегчить вам задачу.Просто следуйте приведенным ниже рекомендациям в зависимости от типа пола, на который вы устанавливаете двери.

В большинстве случаев вы можете выбрать установку на поверхность или закрепить нижнюю направляющую в углублении так, чтобы они были скрыты от просмотра. В некоторых случаях использование напольного покрытия может помочь в фиксации, мы скажем вам, где.

В каждом из приведенных ниже инструкций мы разделили рекомендации по двум заголовкам; Раздвижные двери для шкафов и раздвижные двери / разделители помещений, поскольку методы крепления меняются в зависимости от типа устанавливаемых дверей.

Независимо от типа пола, вы можете выбрать из нашего превосходного ассортимента шкафа-купе и перегородок , которые легко и без проблем укладываются.

Перейти к вашему типу этажа:

Укладка поверх существующего ковра или ковровой плитки

Двери-купе

Если ваш пол уже покрыт тонким ковром без отдельной подложки или ковровой плиткой, можно легко установить двери купе прямо поверх них, если поверхность ковра прочная и ровная.

Направляющая (или подкладка и направляющая) может быть навинчена непосредственно на ковер, убедившись, что винты полностью входят в контакт с напольным материалом ниже, например. половые доски или ДСП.

Для ковров с более толстым тканым или тафтинговым ворсом или для ковров с подкладкой рекомендуется сначала установить подкладку для пола . Поместите его на ковер и закрепите, прикрутив его к нижнему полу. Затем нижнюю направляющую можно прикрутить поверх футеровки.

В качестве альтернативы можно удалить часть ковра и подкладки (равную ширине прокладки ), а затем прикрутить прокладку непосредственно к полу. Закрепите стержни захвата ковра по обе стороны от подкладки, оставив зазор 5 мм, чтобы обрезанный край ковра мог аккуратно уложиться между захватом и подкладкой. Затем нижнюю направляющую можно прикрутить поверх футеровки.

Раздвижные двери / разделители помещений

Широкая утопленная направляющая доступна для установки под существующее ковровое покрытие / подложку и ковровую плитку.После обрезки и удаления тонкой полосы (шириной около 11 мм) коврового покрытия и подложки направляющая прикрепляется к поверхности пола с помощью шурупов, двусторонней ленты или силиконового клея.

Там, где должны быть установлены две направляющие, правильное расстояние между направляющими достигается путем их размещения бок о бок так, чтобы более широкие края их оснований примыкали друг к другу ( см. Диаграмму ниже ). Вставьте полоску оригинального коврового покрытия между двумя дорожками, чтобы добиться аккуратного законченного вида.

Установка перед ковровым покрытием

Двери-купе

Если вы устанавливаете дверцы гардероба над деревянным полом (половицами или ДСП) и планируете потом покрыть ковролином, то лучше сначала установить напольное покрытие , чтобы выровнять нижнюю направляющую и обеспечить аккуратный прямой край для коврового покрытия. к.

После того, как двери установлены, вы (или ваш мастер по укладке ковров) можете закрепить стержень захвата перед подкладкой, а затем сложить ковер вниз, закрепив край между подкладкой и стержнем захвата.

Если вы предпочитаете не использовать подкладку, вы можете установить нижнюю направляющую прямо на пол, и слесарь-плотник уложит ковер до нижней направляющей, а затем сложит ковер под собой, чтобы создать аккуратный край.

Если вы не уверены, какой метод использовать, обсудите ваши требования со своим мастером по установке ковров или направьте своего мастера по монтажу ковров на эту страницу.

Раздвижные двери / разделители помещений

Для установки под ковровое покрытие можно установить широкую направляющую с углублением.Перед укладкой ковра следуйте инструкциям по установке и установке, как описано выше.

Укладка поверх ламината

Двери-купе

Если ламинат уже уложен, вы можете установить двери прямо на него, используя только нижнюю направляющую или метод подкладки и направляющей, как описано выше.

Ламинированный пол предлагает плоскую и прочную поверхность, на которой можно закрепить нижнюю направляющую (или подкладку и направляющую). Избегайте врезания направляющей в ламинатный пол.Вырезать кусок ламината сложно.

Если вы устанавливаете дверцы гардеробных над деревянным полом (половицами или ДСП) и планируете после этого настелить ламинат, мы рекомендуем сначала установить напольное покрытие , так как это позволит вам выровнять нижнюю направляющую и обеспечит аккуратный прямой от края до пола до.

Раздвижные двери / разделители помещений

Направляющая, устанавливаемая на поверхность, доступна для прямой установки на существующие ламинированные полы.Рейка крепится к поверхности пола с помощью двустороннего скотча или силиконового клея.

Если необходимо установить две направляющие, оставьте расстояние 41 мм между центрами каждой направляющей.

Установка на паркет или паркет из паркетной доски

Двери-купе

Если деревянный пол уже уложен, вы можете установить двери прямо над ним, используя только нижнюю направляющую или метод подкладки и направляющей, как описано выше.

Если вы хотите добиться эффекта заподлицо, чтобы нижняя направляющая выглядела утопленной в деревянном настиле, используйте фрезер, чтобы вырезать две параллельные линии и удалить канал деревянного пола, равный ширине нижней направляющей.Затем нижнюю направляющую можно прикрепить непосредственно к основанию пола (половицы или ДСП) с помощью подходящего клея ( см. Схему ниже).

Раздвижные двери / разделители помещений

Утопленная нижняя направляющая или открытая нижняя направляющая доступны для установки на паркетные полы и паркет.

Для утопленного вида канавка шириной 11–12 мм и глубиной 8 мм требует фрезерования на поверхности деревянного пола для каждой устанавливаемой направляющей.

Рейка фиксируется силиконовым клеем. В случае установки двух направляющих необходимо оставить расстояние 41 мм между центрами направляющих.

Для поверхностного монтажа над паркетом или паркетом используется тот же метод, что и для поверхностного монтажа поверх ламината — см. Выше.

Укладка на керамическую плитку

Двери-купе

Если плитки уже установлены, вам нужно будет прикрепить нижнюю направляющую непосредственно к плитке с помощью подходящего клея.Подкладка пола в этом случае не требуется.

Раздвижные двери / разделители помещений

Для поверхностного монтажа на пол из керамической плитки используется тот же метод, что и для поверхностного монтажа на пол из ламината — см. Выше.

Укладка перед укладкой керамической плитки на пол

Двери-купе

Если плитка еще не уложена и вы используете нашу алюминиевую систему раздвижных дверей для шкафов-купе, то вы можете использовать нашу утопленную нижнюю направляющую.

Если вы создаете шкаф-купе как минимум с двумя дверцами на разных направляющих, закрепите две углубленные направляющие бок о бок с расстоянием 41 мм между их центральными линиями ( см. Диаграмму ниже).

Направляющие следует закрепить на месте с помощью клея для напольной плитки или строительного раствора в месте укладки плитки.

Зазор между двумя направляющими может быть заполнен плиткой для пола, обрезанной по размеру после того, как направляющие надежно встанут на место.

Раздвижные двери / разделители помещений

Для установки углубленных направляющих для раздвижных дверей или перегородок используйте тот же метод, который описан выше для установки дверей-купе перед укладкой керамической плитки на полу.

Укладка поверх линолеума, винилового пола или виниловой напольной плитки

Двери-купе

Если линолеум или виниловый пол уже уложен, то нижнюю направляющую для поверхностного монтажа можно прикрепить непосредственно к линолеуму / винилу с помощью подходящего клея. Подкладка пола в этом случае не требуется.

Однако, если вы хотите использовать покрытие пола , убедитесь, что покрытие идеально ровно, прежде чем прикреплять к нему нижнюю направляющую.Если виниловый пол или плитка укладываются на твердый пол (например, бетон), то следует использовать подходящие дюбели и крепления для крепления облицовки к полу.

Раздвижные двери / разделители помещений

Для поверхностного монтажа поверх линолеума или винилового пола используется тот же метод, что и для поверхностного монтажа поверх ламината — см. Выше.

Укладка перед укладкой линолеума, винилового пола или виниловой напольной плитки

В данном случае, устанавливаете ли вы двери-купе, раздвижные двери или перегородки, мы рекомендуем сначала завершить укладку линолеума или винилового покрытия.Закрепите нижнюю направляющую (или подкладку и нижнюю направляющую) над полом, чтобы получить законченный вид профессионального качества.

Крепление нижней направляющей к настилу / облицовке

Существует несколько способов крепления нижней направляющей к полу или к облицовке пола . Самый безопасный метод — просверлить отверстия в облицовке пола и прикрутить к ней направляющую. Однако профессиональные установщики часто используют двусторонний скотч и / или силиконовый клей в определенных обстоятельствах.

Установка на неровный или неровный пол

Если вы устанавливаете двери-купе, раздвижные двери или перегородки на неровной или неровной поверхности пола, прочтите наше руководство: Как установить двери-купе на наклонный пол .

Свяжитесь с нами.

Если вам требуется дополнительная информация об установке наших футеровок или нижних направляющих на ваш конкретный пол или вы хотите обсудить ваш проект раздвижных дверей, позвоните в команду дизайнеров по бесплатному телефону 0800 035 1730 .

Статьи по теме, которые могут вам также понравиться

Стерео кабинет с раздвижной дверью | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Современный подход к столярным изделиям позволяет добиться идеального результата.

Проект № 2009 • Уровень квалификации: средний • Время: 3 дня • Стоимость: 250 долларов США

Я испытываю определенную симпатию к мебели середины века.В этих изысканных формах с чистыми линиями и углами есть что-то, что действительно меня привлекает. Когда пришло время построить кабинет для моего стереооборудования, я понял, что мне нужна простая форма с парой дизайнерских изысков. Я также знал, что хочу подобрать такую ​​же мебель и отделку в моем доме 1964 года. Пройдя пару изменений дизайна, я приземлился на скошенный фанерный ящик, сидящий на конических ножках с раздвижными дверцами из матового стекла.

При разумном использовании столярных изделий с карманными отверстиями, нескольких дюбелей и косых шлицев, а также готовой направляющей скольжения, конструкция довольно проста.Фактически, я сделал всю эту сборку, используя только дрель, фрезер, торцовочную пилу и гусеничную пилу. Потребовалось немного практики и некоторых тщательных измерений, чтобы разрезать концы корпуса под углом 45 °, а также нестандартное мышление, чтобы нарезать шлицы гусеничной пилой, но результат того стоил.

Покомпонентное изображение и список вырезок внизу статьи.

Создание корпуса
Начните с создания корпуса. Разорвите четыре куска фанеры 3/4 ″ шириной 19 ″ и немного длиннее (около 62 ″ для верха / низа и 22 ″ для боковых сторон).Далее обрежьте скошенные концы. Используя поперечный надрез под 45 °, обрежьте верхнюю и нижнюю части корпуса до 59 дюймов в длину и с двух сторон до 191/2 дюйма в длину. Я использовал гусеничную пилу для этой процедуры, и это открыло мне глаза. На панелях такого размера, особенно на панелях такого размера, гусеничная пила позволяет легко и последовательно разрезать доски, а доски можно разрезать группами (выровнять рядом друг с другом под гусеницей), чтобы сделать их как можно ближе к идентичным. Потребовалось немного поэкспериментировать, чтобы установить угол наклона моей пилы точно на 45 °, но как только он был зафиксирован, пропил пошел быстро.

После того, как ваши части будут обрезаны по ширине, скосите концы корпуса сверху, снизу и по бокам. Я обрезаю вместе верх / низ и стороны так, чтобы они были одинаковой длины.

Использование гусеничной пилы для выполнения углового соединения под углом 45 ° требует некоторой практики. Я обнаружил, что удерживание левой руки на пиле / гусенице помогает противодействовать склонности пилы к опрокидыванию.

Нарезание канавок под шлицы на гусеничной пиле — довольно простая задача. Эти размеры относятся к фанерным шлицам 1/4 дюйма, хотя вам может потребоваться немного отрегулировать ширину канавки для вашего конкретного материала шлицев.Стол гусеничной пилы или доска для отходов с четко определенной линией пропила позволяют повторить процесс для всех восьми канавок, которые вам нужно будет вырезать.

Начните с установки передней части скошенной кромки на 1/4 дюйма за внешний край вашего обычного паза под углом 90 ° в столе. Установите гусеничную пилу под углом 45 °, установите глубину полотна на 5/8 ″, затем прорежьте канавку по всей длине скошенной кромки. Это ваш первый проход. Для второго прохода переместите переднюю часть доски на 3/8 дюйма за внешний край режущей канавки стола и установите глубину лезвия на 9/16 дюймов.Сделайте второй проход, затем проверьте, подходит ли кусок фанеры. Любые отходы в середине можно удалить зубилом.

Переверните детали корпуса и прорежьте канавки для шлицев. После нескольких пробных резов я остановился на двух проходах на немного разной глубине, сдвинув панель наружу для второго реза. После того, как вы установили глубину / ширину, сделайте несколько ориентиров на режущей поверхности.

Полученная канавка имеет глубину примерно 1/4 дюйма и ширину 1/4 дюйма, размер которой соответствует обрезкам фанеры толщиной 1/4 дюйма.

У меня остался кусок материала между разрезами, который я вырезал канцелярским ножом.

Чтобы убедиться, что смежные стороны точно выровнены, я пронумеровал края и разрезал их по очереди. После нарезания шлицев вам нужно будет сделать сухую посадку корпуса и отрепетировать зажим. Шлицы помогают выровнять митры, и я смог обойтись четырьмя длинными зажимами и несколькими более короткими, чтобы вытащить лук из одного из кусков фанеры. Разберите, затем склейте все.Я использовал Titebond III в течение 15 минут открытого времени. Наличие приятеля помогает в этой части меньше стресса.

После сухой сборки самое время приклеить тушку. Я использую старую зубную щетку, чтобы нанести достаточное количество клея на стык и канавку.

Вставьте шлицы и добавьте зажимы. Я оставил шлицы длинными, чтобы выровнять детали, а затем обрезал их.

В этом футляре максимальная емкость моих зажимов (60 ″). Благодаря выравниванию шлицев я смог обойтись всего четырьмя зажимами.

Задняя часть и внутренняя часть
После того, как клей затвердеет, установите на фрезер сверло 3/8 дюйма и установите глубину немного больше, чем толщина задней фанеры. Обрежьте задний край футляра канавкой, чтобы задняя часть сидела на одном уровне. Я прижал обрезок фанеры к краю, над которым работал, чтобы получить больше материала для опоры маршрутизатора. После того, как я получил много стружки на первой ноге или около того, я переключился на резку с подъемом с помощью фрезера. Он давал гораздо лучшее преимущество, но требовал большего контроля и шел медленнее.

После того, как клей застынет на корпусе, сделайте выемку 1/4 дюйма вокруг задней панели для задней панели.

Затем выровняйте углы выемки с помощью долота, чтобы закрепить заднюю часть из фанеры толщиной 1/4 дюйма.

Для раздвижных дверей я купил в Интернете 6-футовую экструдированную алюминиевую направляющую. Отрезав его до нужной длины на торцовочной пиле (да, я использую свою торцовочную пилу для резки алюминия), я провел пробную установку, чтобы я мог измерить центральный разделитель и полки.

Перегородка и полки были сделаны из фанеры с дубовой окантовкой.Куски фанеры для полок были грубо вырезаны до размеров 29 ″ x17 ″ и перегородки до 19 ″ x17 ″. Я вырезал 3/4 ″ дубовую кромку шириной около 13/16 ″, затем приклеил и прижал ее к передним краям фанерных деталей. После того, как кромка была установлена ​​и промыта (просто немного отшлифовать), разделитель был обрезан до глубины 16 3/4 дюйма и высоты 18 дюймов, а полки до глубины 16 3/4 дюйма и длины 28 3/8 дюйма. .

Чтобы установить разделитель, просверлите пару отверстий для верхнего края, затем выровняйте его по центру корпуса.Затяните верхние винты, затем переверните корпус. На нижней стороне просверлите несколько отверстий с потайной головкой и установите винты, чтобы плотно удерживать разделитель. Установив перегородку, обрежьте фанеру 1/4 ″ для задней части по размеру и установите ее с помощью чистовых гвоздей.

Конические ножки и основание
Передняя и задняя часть основания изготовлены из двух 6-дюймовых дубовых пластин размером 1×3, чтобы сохранить непрерывность волокон. Сначала отрежьте две ножки на расстоянии 8 дюймов каждая от концов доски. Чтобы сузить ножки, отмерьте 1 ½ дюйма на одном конце доски и проведите линию к противоположному углу.Используйте гусеничную пилу, чтобы отрезать конус, затем отрежьте под углом 35 ° на более широком конце ножки. Обе ножки можно обрезать одновременно. Для более длинных средних частей сделайте скос под углом 25 ° с обоих концов. Затем закруглите все четыре края каждой ножки и нижний край средней доски с помощью сверла 1/8 дюйма.

После того, как я отрезал ножки с концов двух базовых реек размером 1 × 3 (чтобы волокна оставались сплошными), я сузил ножки гусеничной пилой

.

Ножки собираются с помощью дюбеля и винта с потайной головкой.Дюбель усиливает митру, а винт плотно затягивает ее. Разложите ножку в сборе, чтобы можно было отметить, куда идут столярные изделия. Не беспокойтесь о том, что верхние части ножек не выровнены идеально, вы подрежете их, когда закончите. Дюбель будет размещен возле внутреннего угла ножки, а винт войдет сверху. Отметьте линии на кусочке, где будет проходить каждая из них, как показано на фотографиях.

Соединение стойки с рельсом на основании осуществляется дюбелем и шурупом (вбивается сверху).Разместите места для дюбеля и винта, убедившись, что они не перекрывают друг друга.

Установив линии разметки, просверлите отверстия для дюбеля с помощью зажимного приспособления для дюбелей и проверьте соответствие сборки. Когда все выровнено, вы просверлите очень маленькое пилотное отверстие для винта. Склейте обе стороны стыка и соберите дюбелем. Этот шаг позволит вам аккуратно удерживать все на месте во время сверления потайного отверстия. Просверлив отверстие, установите винт, убедившись, что он плотно затягивает соединение.Повторите для каждой ноги.

Я просверлил пазы под дюбели с помощью дюбеля

Нанесите клей на стык и соберите. Предварительно просверлите и зенковайте винт диаметром 3 дюйма в суставе ножки.

После высыхания клея можно делать окончательные пропилы на гусеничной пиле. Сначала обрежьте мелкие кусочки сверху, установив корпус заподлицо с краем дорожки. Затем переверните ножки и совместите нижнюю часть ножек с краем дорожки. Отрежьте кончики, чтобы ступни плотно прилегали к полу.

Я использовал гусеничную пилу, чтобы выровнять ножки основания. Длинная гусеница давала прямую опорную линию, чтобы вырезать идеальный угол на дне.

После сборки передних и задних ножек можно строить поперечины. Разорвите три доски длиной 16 дюймов до ширины 23/8 дюймов. На двух досках сделайте под углом 30 ° с одной стороны. Используя ту же круглую фрезу, что и раньше, фрезеруйте нижнюю часть наклонных досок. Оставшаяся доска не будет видна, и ее не нужно округлять (хотя, конечно, можете, если хотите).Просверлите отверстия кармана на обоих концах «внутренней» угловой доски (более широкая сторона) и на обоих концах средней поперечины.

Теперь выровняйте все для тестовой подгонки. Наклонные поперечины соответствуют углу ножек. Добавьте немного клея на концы, затем закрепите винтами. Последний шаг для основания — просверлить несколько отверстий внутри рамы, чтобы прикрепить ее к корпусу.

Добавьте короткие носилки к основанию с отверстиями для карманов. Наружные носилки расположены под углом к ​​ногам.

Я зажал всю основу на своем сборочном столе, чтобы убедиться, что она плоская / квадратная, затем закрутил последние винты для сборки.

Двери
Двери — это то, что действительно придает этому изделию ощущение середины века. Они прошли несколько редизайнов, прежде чем остановились на окончательном виде. Я хотел включить что-то в стиле Арне Воддера — взять его культовую форму ящика боковой панели и повернуть его на 90 °, а также включить стиль ручки из шкафа Charlotte Perriand, который я нашел в Интернете.

Поиграв с несколькими различными формами и методами строительства, я понял, что Воддер всегда был прав, и вернул общую форму обратно к исходному горизонтальному расположению, с ручкой, построенной таким образом, что кажется, что она сделана из цельного куска. из дерева.

Каждая дверь состоит из двух одинаковых направляющих, перекладины с ручками и простой перекладины. Обычная планка — это просто массивная дубовая доска 3/4 дюйма, обрезанная до 3 дюймов в ширину и 17 дюймов в длину. Однако с другими частями все становится немного интереснее.

Двери изготовлены из 1х дубовой доски. Я взял 1x8s из домашнего центра, потому что у них было самое прямое зерно.

В дверях особенно старался держаться подальше от плоской (соборной) текстуры. Тонкий кусок (с дурацкой зернистостью) был утилизирован.

Обрезав все части двери по ширине, я отрезал их до готовой длины с помощью торцовочной пилы, разрезая по парам за раз, чтобы детали были как можно более точными.

Для перекладины с ручкой я использовал более широкую доску длиной 17 дюймов, из которой я мог сделать ручки с каждой стороны, чтобы облегчить резку.Сначала вы будете использовать насадку, чтобы нарисовать начальную форму по обоим краям, а затем обрежете углы для ручек.

Форма ручки, когда закончена, перетечет от нижнего края стиля к плоской плоскости в середине, а затем снова опустится вниз. При правильной ориентации форма будет почти как меза. От нижней части перекладины отметьте линию той же глубины, что и бухта, вверх на 3 3/4 дюйма до внешнего края. Повторите то же самое сверху, затем отрежьте углы на гусеничной пиле.

Переверните доску бухтой вверх.Отмерьте и отметьте 3/4 дюйма от дна бухты и отрежьте ручки от доски. Затем рукоятку поворачивают так, чтобы меза была обращена вверх, и приклеивают край к доске шириной 2 1/4 дюйма такой же длины.

Рельсы начинаются как четыре одинаковых 32 3/4 ″ 1×3. Отметьте центральную линию на каждой доске, затем сделайте отметку в 1 1/2 дюйма от нижней части. Проведите прямую линию от каждого верхнего угла через центральную отметку на доске. Вырежьте из доски верхний треугольник с помощью лобзика или ленточной пилы. Крой не обязательно должен быть идеальным.Чтобы добиться единообразия, выровняйте и скрепите все четыре направляющих вместе, затем сформируйте их с помощью ленточной шлифовальной машины, чтобы все они идеально совпадали.

Я обрисовал форму рельса, затем вырезал его лобзиком.

С четырьмя направляющими, предварительно вырезав их для придания формы, я зажал их все вместе и с помощью ленточной шлифовальной машины сделал их однородными и уточнил форму.

Вытягивание выполняется фрезерной коронкой. Широкой доской для безопасности прорезал бухты с обеих сторон.

Затем я обрезал концы загнутых частей гусеничной пилой и вырезал ручки из более широкой доски.Вы можете увидеть разрез, отмеченный карандашом здесь.

Здесь вы можете увидеть, как ручка входит в дверной узел.

Приклейте ручку к рейке. Как только он выйдет из зажимов, обработайте форму с помощью рашпиля и наждачной бумаги.

Когда ваши рельсы и стойки построены, самое время для сборки. Просверлите отверстия для карманов на внутренней стороне обоих концов направляющих, затем достаньте зажимы, чтобы все разложить. Я нанесла небольшое количество клея на каждое соединение, а затем скрепила его вместе, чтобы на короткое время он мог затвердеть.Чтобы вещи оставались плоскими, даже если ручка была направлена ​​вниз, я закрепил детали на своей рабочей поверхности с помощью кусочков лома размером 1 × 3. С помощью клея, который помогает удерживать стыки на месте, вверните винты.

Готовые рельсы и стойки соединяются с отверстиями для карманов (которые затем закрываются).

После сборки дверей убедитесь, что они правильно помещаются в корпус. Скорее всего, потребуется ручная обработка верхней и нижней части ручек, чтобы они сидели в направляющих, не зацепляясь.

Последний шаг двери — продеть фальц для стекла. Я использовал ту же биту, что и для задней части корпуса, и вырезал шпунт по внутреннему краю двери.

Порядок работы
В последний момент я решил сделать стеклянную вставку вместо фанеры на дверях. Это вызвало некоторые небольшие сложности, а именно то, что расположение отверстий в карманах не позволяло мне расчистить достаточно дерева для прямоугольного куска стекла. В моем местном хозяйственном магазине удалось разрезать стекло по форме проема, но в некоторых заведениях взимается дополнительная плата за каждый разрез, который они делают.Учитывая расположение и использование изделия, я выбрал стекло двойной прочности, хотя безопасное стекло или даже акрил — хорошие альтернативы, если у вас есть дети.

В строительном магазине не было матового стекла, поэтому я использовал спрей для матового стекла. Это не самый простой способ в мире — у меня возникла проблема с брызгами, стекающими на одну из дверей, и мне пришлось все счистить и начать заново.

Существуют также пленки из матового стекла различных стилей и уровней непрозрачности, которые легко доступны в Интернете.

Поскольку ящик будет иметь лицевую раму, раздвижные двери и их направляющие необходимо будет установить до завершения внешней отделки ящика. Чтобы облегчить себе жизнь, я закончил внутреннюю часть корпуса, а также двери перед окончательной установкой направляющих.

Последним этапом перед сборкой была установка стекол на двери. Я использовал силиконизированный акриловый герметик, который обеспечил бы необходимую адгезию и гибкость, чтобы удерживать стекло на месте.Единственный недостаток — относительно долгое время до полного отверждения. В этом случае до безопасной установки дверей прошло более 48 часов.

Наконец, я использовал кусок перфорированной доски в качестве шаблона, чтобы просверлить отверстия для штифтов полки.

Собери все вместе
Завершив дверцы, установите направляющие, полки и дверцы и проверьте функцию скольжения в последний раз. Пришло время вырезать рамку лица.

Для равномерного внешнего вида вся рамка лица была вырезана из единой 8 ′ 1 × 4.Отрежьте до грубой длины, затем разорвите кусочки до ширины 11/2 дюйма. Отрежьте верх и низ до 60 дюймов в длину с углом 45 ° на каждом конце, а также стороны до 19 дюймов со митрами. Измерьте свой чехол, прежде чем отрезать эти детали по размеру. Если даже немного сбежать, подобрать митры будет сложно.

Я приклеил части лицевой рамки к корпусу сверху и по бокам и использовал гвозди для нижней части. Это позволяет мне удалить эту деталь, если мне никогда не придется снимать двери в будущем. Установив лицевую рамку, можно переходить к чистовой шлифовке.

Если вы были осторожны при установке рамы, поверхности должны быть почти заподлицо. Будьте осторожны при шлифовании фанеры; не нужно много времени, чтобы отшлифовать верхний слой фанеры.

Нанесите любую отделку на корпус и основание. Я использовал слой морилки, а затем пару слоев полиуретана на водной основе, чтобы они соответствовали остальным деревянным конструкциям, которые я восстановил в своем доме.

alexxlab