Как правильно сделать армопояс: Страница не найдена | Строительно-информационный ресурс

Разное / 18.11.1976 / alexxlab / 0

Как правильно сделать армопояс под крышу? Как сделать мауэрлат на газобетоне с армопоясом и без него, на какие нюансы обратить внимание Армопояс в газобетоне пересекает окна на мансарде

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые заявления относительно необходимости при возведении постройки из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать предполагаемую нагрузку. Другие, напротив, предлагают подстраховаться. Однако все производители и строители уверены в том, что пористые материалы отрицательно реагируют на точечную нагрузку.
Поэтому необходимо её равномерно распределять. Если по какой-либо причине устройство армопояса не представляется возможным, необходимо использовать . Это продлит срок службы строения.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила, — металл (швеллер, двутавр) или древесина (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам. Как правило, она выполняется из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только в том случае, если используются стальные стропила. Однако такие конструкции встречаются редко, так как себестоимость строения возрастает в разы. К тому же выполнить крепление стальных частей намного сложнее, чем деревянных.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса крыши по стенам;
• надежная фиксация стропильной системы;
• защита и предотвращение точечной нагрузки на блоки из газобетона.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использовать и бревно, но необходимо стесать ту сторону, которая будет прилегать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опирания передают нагрузку мауэрлату, который, преобразуя и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего выполняет эти функции брус из лиственных пород дерева. Чтобы он дольше прослужил, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и поражение насекомыми. Брусья должны полностью и равномерно закрывать стены. Между собой их скрепляют гвоздями или прямым замком. Из-за того, что сечение деревянного материала меньше, чем ширина газоблока, мауэрлат кладут по внутренней стороне стен.
Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустима укладка кирпичей с наружной стороны здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно прикрепить непосредственно к газобетону или используя армопояс. Есть такие способы соединения деревянной балки со стеной:

• с помощью стальной проволоки;
• с использованием анкеров;
• шпильками.

При использовании любого из перечисленных методов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным. Также при монтаже следует избегать сдвигов конструкции.

В частном домостроении деревянный брус выступает основным материалом, используемым для работы над мауэрлатом

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Результаты

Голосовать

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Стальная проволока способна достаточно надежно зафиксировать мауэрлат. Её вплетают в кладку за несколько рядов до верха стены. Достаточно 2-4 блоков в высоту. Обязательно должна фиксироваться середина проволоки, а её длины — хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притянуть и зафиксировать мауэрлат. Количество связок не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Анкерное крепление

В этом случае желательно использовать армопояс. Анкеры позволяют достаточно надежно зафиксировать стропила, но создают точечную нагрузку, которая крайне нежелательна для блоков из газобетона. Под ее воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также за счет заливки бетоном можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит установку стропил.

Анкеры устанавливают еще на этапе заливки. Их фиксируют в желобе, который будет заполнен бетонной смесью с применением проволоки. Необходимо следить за тем, чтобы анкера стояли ровно. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкерам следует стоять строго вертикально. Количество единиц крепления не регламентируется, однако их количество должно быть не меньшим, чем число стропил. Когда бетон затвердеет, они будут буквально замурованы в нем.

Крепеж повышает несущие характеристики и усиливает прочность узлов, исключает смещение стропил под действием высоких нагрузок

На готовый армопояс с болтами укладываются брусья. По деревянному материалу стучат молоточком или киянкой. На брусе образуются вмятины от анкеров. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Нужно следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем брус укладывают на бетон так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Заменить полноценный армопояс могут небольшие бетонные подушки. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Они также более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянным брусом желательно проложить слой гидроизоляции. Можно воспользоваться как специальными мастиками, так и простым рубероидом.

С помощью металлических шпилек

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно реализовать 2 способами: замуровав их стену или залив бетоном в армопоясе. Чтобы не ошибиться с заглублением крепежа, можно использовать следующее правило: его вставляют в каркас на глубину 2 мауэрлатов. Если используется брус 10*10 см, шпилька должна на 20 см уходить в стену или армопояс.

Крепежи монтируются в стену за 1-2 ряда до окончания стен. Нужно учитывать, что длины шпильки должно хватить не только на блоки, но и на мауэрлат. Также должен остаться небольшой запас для затягивания гаек с шайбами.

Монтаж мауэрлата дело не сложное, но требует некоторых навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Каким бывает крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание – на него возложена важная миссия в конструкции крыши. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого избежать, по периметру устанавливаются брусья, а уже на них крепятся стропильные ноги – таким образом, нагрузка равномерно распределяется на стены дома.

Фиксирование мауэрлата можно осуществить тремя способами, используя – шпильки, анкера или стальную проволоку. Обычно метод зависит от общих размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единогласному мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подвержена усадке.

Так как деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок – они должны быть максимально качественно и мощно закреплены. Иначе они не смогут взять на себя часть нагрузки должным образом.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят брусья лиственных деревьев (чаще всего дуб). Рекомендуемый размер – 10х10, можно больше – 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептическим средством, чтобы защитить от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно покрывая верх стен.

Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таком случаи, не забудьте о том, что на протяжении 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать гайку анкера из-за частой усадки древесины – позаботьтесь о возможности ее регулировки. Со временем делать это будет необязательно.

Перед тем как устанавливать мауэрлат, верх стен нужно покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены, дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его – лучше подобрать качественный битумно-полимерный материал. Он обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление с помощью анкеров

Именно это крепление используется с армопоясом – вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, который укладывается в специальный желоб.

Что понадобится:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Прутья толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

• Бетон марки М-200

  U-образные блоки – они и будут вместилищем для арматуры и бетона

U-блоки помогут вам выложить желобок на поверхности стен, не прибегая к штроблению газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

У вас должна получиться непрерывная «канава» — для этого по углам нужно ставить блоки со спиленными боками.

Затем, в получившийся желоб установите армированный пояс.

Прикрепите к поясу анкера с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих – натяните леску или толстую нить.

Теперь можно залить все это бетоном.

После того как бетон высохнет, наносите гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за бетон – на них вы будете надевать мауэрлат. Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, одним заходом сразу нужное количество.

Несмотря на существование других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не сравнится ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

Этот вариант хорош для совсем небольших домиков или других построек, где не идет сильная нагрузка на стены из газобетона. Ну, или по каким-то причинам нет возможности соорудить армопояс. В иных случаях металлические шпильки довольно слабые и не выдерживают чрезмерного натиска, потому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стенах крупных зданий.

Этапы работы:

Чтобы вставить шпильки в газобетон, вы должны просверлить в нем дыры с расстоянием в один-полтора метра.

Вставляете в газобетон шпильки СРТ 12.

Затем шпильку нужно залить раствором.

Перед тем как надеть на шпильки мауэрлат, установите слой гидроизоляции – можно рубероид, но как уже говорилось выше, лучше использовать более современный материал.

На изоляцию укладываете брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

Зажимаете гайки.

В местах примыкания мауэрлат стягивается скобами.

Важно: бывает, что во время проведения работ уже есть фронтоны – их лучше снять. Уложить бруски по краям стен, потом подпилить стропильные ноги – таким образом, удастся перенаправить распор со стропила на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Этот способ гораздо проще первых двух, но менее стойкий и крепкий – хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при возведении небольших, простых строениях. Если в методе со строительными шпильками армопояс при необходимости устанавливается, то тут все происходит без него в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работ вам понадобится всего лишь стальная проволока.

Процесс работы:

На этапе возведения стен при укладке газобетонных блоков, вам необходимо просунуть проволоку между стыками кирпичей, и вмуровать ее. Это следует сделать так, чтобы ее середина плотно закреплялась блоками. Начинать вмонтировать проволоку желательно где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

Стальная проволока должна быть длинной. Учитывайте, что часть ее будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруса, оплести его и затем их надо крепко затянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, беря часть нагрузки со стен на себя.

Не забывайте, что крепление мауэрлата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусьями и внешним краем стены не меньше 5 см.

Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин или сучков.

Гидроизоляция один из важных моментов – если ее не проложить, то между древесиной и газобетоном образуется влага, а она очень быстро испортит брус.

«Сырая» древесина допускается, но она должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так уж и сложно, как могло показаться на первый взгляд. Но в любом случае нелишним будет проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

Хорошо известно, что стены из газобетонных блоков требуют усиления стальной арматурой. Вся коробка будущего здания последовательно армируется стальным прутом, и уж тем более, нужно будет ставить мауэрлат на газобетон с армопоясом. Существуют схемы, например, для относительно небольших построек, когда основание будущей крыши можно делать без армирования. Непосредственная укладка мауэрлата на газобетонные блоки без армирования, в принципе, тоже допускается, но подобные ситуации можно считать скорее исключением из правил, чем нормальной практикой, так как риск разрушения опорного ряда под весом крыши достаточно велик.

Для чего нужен армопояс под мауэрлат

Многие специалисты считают, что заменить армирование можно установкой мауэрлата на газобетон из массивного бруса или использовать пакет досок увеличенной толщины. Насколько удачной получится подобная замена, оценить сложно, поэтому большинство мастеров и проектировщиков предпочитают не рисковать и использовать полноценный армопояс из стального прута.

Конструктивно мауэрлат представляет собой толстую доску или брус, выкладываемый на горизонтальную плоскость или верхний торец стены. Он используется на любых стенах, за исключением, может быть, брусовых или бревенчатых зданий. В его функции входит:

• Объединить и стянуть нижние части стропил в одну конструкцию, придать основанию стропильного каркаса большую жесткость;
• Равномерно перераспределить нагрузку от веса крыши и слоя снега по всей опорной поверхности стены;
• Частично компенсировать температурные и осадочные напряжения на линии перехода стена – крыша.

Деревянная доска мауэрлата — это своего рода прокладка между тяжелой крышей и стенами постройки. Так уж получается, что большая часть опрокидывающих усилий, возникающих от порывов ветра, веса снежного покрова передается прямо на верхний ряд стены.

Даже кирпичи и бетонные блоки, уложенные по периметру верхушки, не всегда способны успешно противостоять давлению крыши, особенно, если угол наклона скатов превышает 35-40 о. Тем более, нужно использовать армопояс, планируя монтаж мауэрлата на газобетон, потому что он не обладает должной жесткостью и прочностью, уступает традиционным материалам по всем показателям, кроме теплопроводности и паропроницаемости. Прямой способ крепежа мауэрлата к газобетону приведет к тому, что проволока или анкера разрушат относительно мягкий вспененный материал стен, и деревянный остов крыши просто оторвет от основания.

К сведению!
Армопояс изготавливается из сплошной бетонной отливки с закладным армированием стальным оребренным прутом.

Любые другие схемы армирования газобетона, в том числе с перекладкой кирпичом или заливкой периметра бетоном, как правило, оказываются неэффективными. Армопояс без арматуры только увеличит нагрузку на стены из газобетона, но реально прочности и пластичности основания для будущего мауэрлата не добавит.

Технология установки армопояса

Конструкция армирующего пояса во многом зависит от размеров строения, толщины стен из газобетона и длины пролетов. Чаще всего используются две схемы построения армопояса:

• На основе деревянной опалубки, уложенной на верхней кромке стены из газобетона;
• Заливкой бетонной массы в газобетонные блоки специальной конфигурации.

Для того чтобы укрепить верхнюю кромку стен под мауэрлат армопоясом, не обязательно заливать бетоном плоскость на всю толщину стены. Бетонный пояс необходим всего лишь для того, чтобы стягивать и удерживать последний ряд газобетона от опрокидывания и растрескивания по швам. Для широких стен достаточно обеспечить крепление мауэрлата с армопоясом к газобетону на ширине не менее 15 см.

Внутренний вариант армопояса под мауэрлат

Для достаточно больших стен, толщиной не менее 400 мм, армопояс строят заливкой в опалубку произвольной конструкции. Чаще всего для заливки основания под мауэрлат внешнюю стенку опалубки выкладывают из разрезанных блоков газобетона 100-200 мм толщиной, вторую стенку крепят к кладке саморезами, как на схеме.

К сведению!
После заливки бетонной смеси армопояс будет надежно закрыт с внешней стороны толстым слоем газобетона, достаточным для того, чтобы уменьшить потери тепла и не допустить обледенение мауэрлата.

Крепление мауэрлата к газобетону выполняется анкерами, кусками арматуры, проволокой или специальными П-образными стяжками, в зависимости от места установки, размеров и габаритов крыши. На дно собранной опалубки укладывается связанный пакет из арматуры диаметром 8-10 мм.

Строим армопояс на стандартном газобетоне

Данный способ обустройства армирующего пояса под мауэрлат используется для небольших зданий, в один-два этажа высотой и длиной стен до 5 м. Стандартно ширина блоков для таких построек не превышает 250 мм. Для того, чтобы упростить процесс обустройства армопояса, производители стенового газобетона выпускают блоки U- конфигурации с пустотным желобом внутри. Такие конструкции применяются для изготовления целого спектра различных вспомогательных и усиливающих деталей и перемычек из газобетона.

Этап первый, строим опалубку из газобетона

Для изготовления формы, в которую будет заливаться бетон, используются стандартные U-блоки. Большая часть периметра стен выкладывается на клеевой основе в обычном порядке, и лишь на углах коробки здания потребуется проявить смекалку, чтобы состыковать отдельные детали из газобетона таким образом, чтобы опалубка представляла собой единую форму-полость без каких либо внутренних перемычек.

В опалубке под заливку будущего армопояса не только не должно быть перемычек, толщина будущей бетонной ленты должна быть одинаковой по всему периметру стен. В противном случае любая ошибка с укладкой мауэрлата может привести к образованию трещин и отрыву армопояса от основания из газобетона.

Важно!
При укладке пустотных блоков необходимо тщательно выравнивать их положение по линии горизонта с помощью лазера, шнура или, чаще всего, обычного строительного уровня.

Обычно в газобетоне отрезают часть стенки от торца на длину, равную ширине блока. Сделать это можно с помощью обычной ножовки по металлу. Чтобы избежать протечек цементного молочка, все щели между стенками в опалубке заделывают алебастром.

Второй этап, формирование закладных элементов армопояса

Основной деталью усиливающего пояса является стальной каркас из арматуры. Как только будет готова форма под заливку, можно приступать к изготовлению закладки. Многие специалисты утверждают, что армопояс, заливаемый под мауэрлат, работает только на изгиб, подобно балке, уложенной на краевые опоры. В этом случае стальные прутья арматуры лучше всего уложить на дно формы. Но подобный, почти идеальный вариант нагружения армопояса встречается достаточно редко, только в простейших постройках квадратной или прямоугольной формы.

В обычных постройках из газобетона предугадать, как поведет себя бетонный пояс, армированный подобным образом, довольно сложно. Поэтому мастера предпочитают вязать арматуру в виде каркаса из четырех прутьев, как это делается при изготовлении фундамента.

Чтобы упростить и ускорить процесс вязки, предварительно заготавливают опорные рамки, как на фото. Они помогают собрать каркас за несколько минут.

Важно!
Из соображений прочности арматурные прутки должны располагаться на расстоянии не менее 3 см от стен формы из газобетона, поэтому каркас выставляют на проволочных опорах или пластиковых «стульчиках».

Третий этап, заливка армопояса под мауэрлат

После того как арматурный каркас был уложен и зафиксирован внутри опалубки из газобетона, можно приступать к заливке. Для приготовления бетонной смеси используется та же рецептура, что и для фундамента. На ведро цемента берется по три песка и гравийного отсева. На ведро воды 50 мл пластификатора, примерно литр полученного раствора отливаем в отдельную емкость. Этим раствором обработаем арматуру и стенки газобетона перед заливкой.

Заливать приходится частями, уплотняя и подбивая смесь в опалубке армопояса деревянной колотушкой. Сразу после заливки накрываем бетонную опору будущего мауэрлата полиэтиленовой пленкой и выдерживаем армопояс в течение трех суток.

Чем крепить мауэрлат к газобетону

При обустройстве армирующего пояса необходимо выбрать один из способов крепления мауэрлата к стене из газобетона. Наиболее распространенным считается установка на анкерах или закладных шпильках.

В этом случае, чтобы удержать брус или пакет из досок на армирующем бетонном поясе, используются резьбовые шпильки М12 с гайкой и шайбой. До заливки бетона в опалубку в донной части U- образных блоков засверливаются отверстия на глубину не менее 5 см.

Далее на верхнюю часть шпильки, на длину в 10-15 см, наносится очень тонкий слой силиконовой смазки, наворачивается гайка с шайбой, и далее обматывается скотчем или полиэтиленовой пленкой. Шпильку забивают в газобетон на силикатном клее и одновременно выравнивают по вертикали с помощью строительного уровня. После заливки бетона анкер должен выступать над поверхностью армирующего пояса минимум на 10 см. Лучше делать с запасом, так как высота бруса мауэрлата может оказаться выше расчетной, проще потом излишек шпильки обрезать болгаркой.

Как крепить мауэрлат к газобетону проволокой

Использование шпилек не всегда удобно, особенно, если коробка здания небольшая, или нет возможности заранее определить точки опор стропильных ног на мауэрлате. В этом случае проще всего выполнить крепление с помощью проволочных петель, перевязанных с арматурным каркасом до заливки бетона.

Несмотря на то, что крепление мауэрлата к газобетону проволокой выглядит более кустарно, чем при использовании анкера, иногда такой способ соединения остается единственно допустимым.

Например, если крыша, устанавливаемая на стенах из газобетона, обладает большой парусностью при небольшой массе. В этом случае, если использовать анкера, то доски или брус мауэрлата, ослабленные сквозными отверстиями, могут не выдержать периодической нагрузки, и возникает риск образования трещин и разрушения древесины.

Проволока удерживает мауэрлат на газобетоне не хуже анкеров, оставляя зазор для усадки древесины из-за изменения влажности и температуры воздуха

Как правильно положить мауэрлат на газобетонные блоки

Через три-четыре дня после заливки бетона можно переходить к креплению мауэрлата к газобетону с армопоясом. В первую очередь потребуется промерить строительным уровнем и определить места, где бетонная поверхность отклонилась от линии горизонта. Эти места маркируются и подгоняются так, чтобы поверхность отливки была плоской и одновременно максимально близкой к горизонтальной линии.

Вторым этапом на бетон наносится грунтовка, улучшающая сцепление гидроизоляции с мауэрлатом. Далее на поверхность наклеивают пленку и укладывают обычный рубероид, как это делается при подготовке цокольной части фундамента. Самое главное, до того как уложить и закрепить доски мауэрлата, необходимо еще раз сверить точки крепежа с линиями установки стропильных ног, чтобы при сборке каркаса не пришлось срезать основания стропил.

Наиболее важным моментами в обустройстве бетонного пояса считается грамотная перевязка арматурных прутков и правильная заливка смеси. Труд достаточно тяжелый, и таскать ведра с бетоном на уровень потолочного перекрытия не каждому под силу. Но замесить и залить весь объем армопояса необходимо максимально быстро.

Размеры стягивающего пояса на газобетоне невелики, поэтому любое расслоение или появление свили в дальнейшем приведет к образованию трещины. Это не фундамент, поэтому заложить бетонную смесь под мауэрлат нужно максимум за четыре часа.

Заключение

На то, чтобы собрать армопояс под мауэрлат на стенах из газобетона, потребуется не менее 20 человеко-часов рабочего времени. При этом большая часть работ будет связана именно с замесом и подъемом бетона на высоту. На каждый метр опалубки уйдет до трех ведер массы, поэтому, если есть возможность, то для этапа бетонирования было бы правильным обзавестись хотя бы одним помощником. Это облегчит труд и улучшит качество отливки.

Схема крепления стропил

Мауэрлат — часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, который укладывается поверху наружной стены по всему периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может изготавливаться из дерева или металла. В случае применения металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надёжно закреплён. Существует два способа: крепление мауэрлата
к газобетону без армопояса

и с армопоясом
.

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армопояса является обязательным.

Назначение и размеры армопояса

Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру сооружения. Назначение армопояса:

• предотвращение деформации несущих стен;
• придание дополнительной жёсткости строению из газобетона;
• равномерное распределение нагрузки на поверхность стен.

Армопояс по сути является фундаментом для кровельной системы. Размеры армопояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина армояпоса составляет примерно 25 см, при этом крайний ряд выкладывается U-образными блоками, которые позже будут исполнять роль опалубки для заливки бетонного раствора.

Важно! Армояс должен быть непрерывной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Технология устройства армопояса:

1. Сооружение опалубки по периметру строения.
2. Создание армопояса из бетонных блоков.
3. Сборка каркаса из арматуры.
4. Установка шпилек для крепления.
5. Заливка блоков бетонным раствором.
6. Съём опалубки после застывания бетона.

После того, как армопояс готов, а опалубка снята можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как закрепить мауэрлат к газобетону

От его правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания зависит его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

Мауэрлат должен быть выполнен из того же материала, что и стропильная система.
Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяются металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет выполнен из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчётной нагрузки, типа крыши и диаметра балок стропил.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные брусья антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения. Также брусья целесообразно обернуть слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломаст. Эти материалы не будут утяжелять конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с использованием анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке брусьев необходимо соединять их на стыках скобами из металла.

Схема крепления при помощи шпилек (справа) и скоб (слева)

Далее необходимо осуществить крепление стропил к мауэрлату. Соединение происходит путём врубки, врезки, запила, но оно должно занимать не более 25% бруса. Крепление производится при помощи саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и монтажной пены.

Основные способы крепления, начиная с более предпочтительного:

• Крепление шпильками. Этот вид крепления можно использовать в строительстве как простых одноэтажных зданий, так и вспомогательных сооружений: бани, летние кухни, гаражи, хозпостройки, небольшие дачные домики.
  Этот метод крепления шпильками предпочтителен для большинства строений.
• Крепление химическими анкерами. Присоединение брусьев к газобетону осуществляется специальным химическим клеящим составом: «жидкий дюбель», вклеиваемый анкер и т. д. Состав сделан на основе полимеров и содержит клеящие вещества в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как под обычный анкер, которое заполняется клеящим составом, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который потом устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции достаточно высокая, однако при большом периметре мауэрлата такой способ будет дорогостоящим.
• Крепление стальной проволокой. Данный способ можно применять, если ещё на стадии укладки стен между газобетонными блоками просовывалась металлическая проволока. В мауэрлате делаются отверстия, куда вставляется проволока и производится обвязка. Очень важно, чтобы количество обвязок проволокой было не меньше, чем количество опираемых стропил.

Крепление мауэрлата к стене из газобетона без армопояса

В соответствии со СНиП крепление без предварительного устройства армопояса допускается лишь в исключительных случаях. Газобетон не достаточно прочный материал, и не выдержит распорную снеговую нагрузку, а также динамическую ветровую нагрузку, поэтому армопояс обязателен!

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армопояса. Это значительно удешевляет и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

• в качестве основы применяется лёгкий деревянный брус с сечением не более 20 см;
• брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлопрофилем;
• снеговые и ветровые нагрузки в вашем регионе незначительны;
• конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат располагается на расстоянии 0,5–1 см от наружной кромки несущей стены, а для закрепления его на газобетоне используют шпильки, химические анкера или стальную проволоку.

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной армированный железобетонный пояс. Однако, некоторые самодеятельные строители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются отыскать способы, как можно закрепить мауэрлат на газобетон без армопояса. Давайте посмотрим, насколько это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он необходим? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это мудреное слово зачастую вообще ничего не говорит. А между тем, речь идет об одной из важнейших несущих деталей конструкции здания.

Что такое фундамент – знают, наверное, все. Так вот, по своей функциональности мауэрлат вполне можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передающиеся со всего здания в целом, а мауэрлат – только за те, что образуются в ходе эксплуатации всей конструкции крыши – стропильной системы, кровельного покрытия, утеплительного «пирога», внутренней обшивки скатов (если она есть) и т.п.

А нагрузки здесь могут быть немалыми, и что самое опасное – иметь распирающую, перпендикулярную поверхностям стенам направленность, то есть работать на их разрушение. Все дело в углах скатов кровли – именно это дает такое разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках – снеговой и ветровой.

Особенно опасны подобные распирающие точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, для стен, выложенных из штучного материала – кирпича или кладочных блоков (куда относится и газобетон). Значит, необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим сможет справиться мощный деревянный брус, который плотно упирается на всем своем протяжении в торец стены.

Второе замечательное качество мауэрлата — это значительное облегчение монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится «дерево к дереву». С наличием мауэрлата отрываются очень широкие возможности применения различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием разнообразных крепежных деталей.

В качестве мауэрлата обычно применяется деревянный брус сечением от 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, выбирают еще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина – в зависимости от толщины стены, на которую он устанавливается. При этом стараются брус расположить так, чтобы он не приходился вровень с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так проще будет уберечь древесину от негативного воздействия внешней среды, провести утепление этого довольно сложного в плане обеспечения нормальной термоизоляции узла. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять с каждой из сторон хотя бы по 50 мм от края.

Можно изготавливать мауэрлат и из бревна, но такое решение не видится оптимальным – операции крепления к стене, а затем и врезки стропильных ног станут значительно сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков в плотницком деле.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента конструкции крыши, для таких целей стараются выбрать просушенную древесину первого сорта, которая не имеет искривлений, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения, и других дефектов.

Для мауэрлата вообще рекомендуется отборная древесина лиственных пород. Но отыскать такой материал – непросто, поэтому чаще всего применяют качественную сосну, но только подвергая ее весьма придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае – совершенно не допустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если планируется стропильную систему создавать из сборных или сварных металлических ферм, то и в роли мауэрлата будет применяться стальная балка – обычно швеллер или двутавр. Впрочем, в практике частного строительства к таким решениям прибегают нечасто – «классикой» остается древесина.

Мауэрлат может не применяться на стенах из бруса или бревен (его роль выполнит последний ряд – верхняя обвязка), и на каркасных домах – по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возведены из прочного, устойчивого к точечным и распирающим нагрузкам материала (например, бетон), и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к наружному выносу балок перекрытия. Для стен же, сложенных из штучных материалов, без мауэрлата обойтись не удастся в любом случае.

Понятно, что для того чтобы мауэрлат в полной мере мог выполнять свои функции, надёжность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами – попроще, так как существует немало способов надежной фиксации бруса на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича делаются закладки из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. Но выполнить такие закладки с газобетоном – это абсолютно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, так как никакой надежности обеспечиваться не будет. Приходится искать иные способы, о которых и пойдет речь далее в статье.

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде рамы, полностью опоясывающей весь периметр здания – так достигается максимальная надёжность конструкции. Впрочем, это получается не всегда возможным – например, в том случае, когда из тех же пеноблоков ведется выкладка фронтонов. Значит, тем надежнее должно выполняться крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двускатная стропильная система?

По ходу изложения мы уже один раз отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. А вот , с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок – читайте в специальной публикации нашего портала.

Как можно прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене без армопояса?

Прежде всего, строитель, перед которым встала подобная проблема, должен четко сам себе ответить на вопрос – «Действительно ли у меня нет возможности залить армированный железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? – да потому что любой из предложенный далее вариантов не лишен тех или иных недостатков. И кроме того – сама возможность установки мауэрлата без армопояса – довольно сомнительная, и принимается со многими оговорками.

Сколько не ищи, вряд ли получится отыскать внятные критерии, когда специалисты однозначно говорят – да, можно обойтись на этой газосиликатной стене без бетонного армопояса. Существуют лишь много всяких «если», при которых, вроде бы, можно надеяться на успешность такого монтажа.

Цены на газобетон

газобетон

• Если дом или хозяйственная постройка небольшие (критериев оценки, увы, нет).
• Если крыша имеет не слишком сложную и тяжеловесную конструкцию (допустим, что речь идёт о простых из, например, профнастила или металлочерепицы – все остальные кровельные материалы, в совокупности со своей обрешеткой, будут тяжелее).
• Если климатические условия региона строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что не случится погодной аномалии?).
• Если конструкция стропильной системы будет сводить к минимуму распирающие нагрузки. Это может обеспечиваться:

— Применением висячих стопил, жестко стянутых горизонтальными затяжками.

— Использованием наслонных стропил, с обязательной опорой в точке конькового соединения, если в точке соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрена шарнирная связь, а узел крепления к мауэрлату предполагает использование подвижных, скользящих соединений.

Одним словом, перечень условий для того чтобы попробовать обойтись без армопояса (и то без полной уверенности в успехе) – достаточно велик. И необходимо, наверное, десять раз подумать, прежде чем избрать именно этот путь.

Тем не менее, в интернете предлагается несколько способов монтажа бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем разобраться в них.

Крепление мауэрлата с помощью проволоки

Один из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4÷5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (по 3÷4 жилы в пучке), так, чтобы они выглядывали и с внешней, и с внутренней стороны стены. Длину выпуска этих «косичек» делают такой, чтобы она обеспечивала охват монтируемого по окончании кладки бруса мауэрлата и позволяла беспроблемно произвести надежную скрутку и затяжку проволочной петли. Шаг расположения таких поводочных закладок обычно выбирают равным шагу установки стропил, так, чтобы узлы крепления мауэрлата приходились между соседними стропильными парами.

По готовности стены на ее торец укладывается . Затем сверху устанавливается брус, выравнивается, а затем производится создание и затяжка проволочной петли. Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.

Казалось бы — вот оно, самое простое решение. Однако, присмотритесь: все показанные примеры – только на кирпичной стене. Пишут, что такой способ вполне срабатывает и с газосиликатными блоками, только закладку проволочных «косичек» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Писать-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.

По личным ощущениям – не будет ли проволока при больших нагрузках, а тем более – при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно пилить ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так очевидно просто…

Крепление бруса с помощью анкеров или дюбелей

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь идет не о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затяжке анкера или вкручивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, рассчитанного именно для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совершенно другое мощный , который становится основой для всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, придется приобретать анкеры максимальной длины – порядка 300÷500 мм, так, чтобы с учетом толщины бруса мауэрлата, можно было более-менее надёжно «зацепиться» за стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров – немалая, так что это тоже необходимо иметь в виду.

Работа по монтажу мауэрлата на анкеры проводится примерно в такой последовательности:

Будет ли такое соединение надёжным? С бетоном – однозначно да. С газосиликатном напрямую – вопрос сложный, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или результатов изучения опыта по этому вопросу в интернете обнаружить не удалось – ни положительных, ни отрицательных.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Нередко длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат по стене одним отрезком, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют выполнять очень интересные и надежные замковые соединения, но для непрофессионала будет достаточно сделать соединительный узел «в полдерева». Обязательное условие: на этом месте необходимо затем будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку, чтобы затянуть место соединения.

Цены на профнастил

профнастил

Аналогичный подход и по углам, где стыкуются брусья соседних стен – замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткую раму, на углах практикуется усиление соединения с помощью стальных скоб. На одной из схем выше это хорошо показано.

Еще один совет – если на стене приходится стыковать два участка брус, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длиной 8,5
метра лучше использовать брусья не 6 + 2,5
, а, например, 4,2 + 4,3
м.

Технологические новинки – химические анкеры

Еще десяток лет назад про эти инновационные методы крепления деталей в различных материалах еще мало кто слышал. Сегодня же химические анкеры широко представлены в продаже, правда, назвать их общедоступными по цене – пока не получается.

Кстати, подобные технологии крепления многие из домашних мастеров проводили и без специальных химических анкеров – речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидки с отвердителем, а затем вставлялась деталь – через сутки получалось надежное соединение.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные качества. Правда, можно уже повстречать и жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке представлено очень много некачественных подделок подобной химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды «Sormat», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», «KEW» и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться принципом их применения.

• Так, одна разновидность имеют капсульную (ампульную) компоновку.

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, которая содержит одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро отвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы в отверстие вставляется уже сам анкер (шпилька), и забивается на необходимую глубину. При забивании анкер разрушает ампулу, сосав заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и витками резьбы шпильки. При нормальной температуре воздуха уже через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, застывает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже под немалой нагрузкой.

• Другой тип химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (чаще – двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет схож по конструкции с тем, который мы обычно применяем с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических анкеров прямо рассчитаны именно на такие простейшие пистолеты.

Кроме того, в зависимости от материала стены могут применяться еще и дополнительные приспособления. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, предназначенный именно для пористых бетонов.

Что еще говорят о достоинствах химических анкеров:

• Крепление считается высокопрочным, долговечным – срок эксплуатации оценивается в 50 лет.
• Используемые полимерный композит совершенно инертен к атмосферному, биологическому, химическому воздействию.
• При установке такого анкера отсутствуют распирающие нагрузки внутри пористого бетона, то есть риск появления трещины или скола практически исключается.
• Вместе с тем, проникновение композита в прилегающие к пробуренному каналу поры газобетона обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь – о недостатках. Их немного, но судите сами:

• Стоимость химических дюбелей – высока, и крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Тем более, что для нашей задачи необходимы весьма глубокие каналы с полным их заполнением композитом – так что картриджей потребуется изрядное количество.
• Химические анкеры не отличаются стойкостью к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее …
• Каких-либо достоверных данных о сроках и результатах эксплуатации химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса – не выявлено. То есть, имеются предположения, что вроде бы должно получиться неплохо – но итогов проведенных испытаний пока нет. Может, хотите быть первым?

Видео: демонстрация работы с химическим анкером компании «Hilti»

Крепление мауэрлата на вмурованные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены торчат шпильки на нужном расстоянии друг от друга – процесс монтажа упрощается до предела.

• На брус переносятся отметки расположения шпилек – для этого достаточно уложить мауэрлат сверху и немного простучать – шпильки оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
• Далее, на эти шпильки «накалывается» полоса гидроизоляции.
• Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
• На шпильки надеваются широкие шайбы, наживляются гайки – и происходит вполне понятная процедура прижима мауэрлата к торцевой части стены.

Все очень просто, но кроме одного – а как в газобетонную стену вмуровать шпильки. Вот здесь начинаются сложности.

Встречаются такие советы – в газобетонной кладке сверлится глубокое, порядка 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше, чем диаметр шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молочком. После этого в него вводится до упора шпилька – и в таком виде оставляется до полного схватывания раствора.

Несложно, казалось бы, но некоторые мастера, опробовавшие такой метод, явно не в восторге от него – растворы могут дать усадку, сложно избежать пустотных участков, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепления могут от динамической нагрузки или вибрации разбалтываться, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант заблаговременной установки шпилек. В этом случае они привариваются перпендикулярно к металлическим пластинам, которые разместятся в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против выдергивающей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда заводятся шпильки, при необходимости — «рихтуются» края блока, чтобы он из-за толщины пластины не встал на перекос. После этого выполняется кладка – и по готовности стены сразу имеется и ряд вмурованных шпилек для монтажа мауэрлата.

Пластины скрыты в кладочных швах, а шпильки становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

А разумно ли отказываться от заливки армопояса?

А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю – а насколько серьезны ваши основания отказываться от этой несложной, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши операции по заливке армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это все просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

Процесс заливки армированного пояса — ничего сложного!

Как и обещалось выше – несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента – как сделать правильно?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осень схожи с фундаментной лентой – особенно в вопросах усиления на участках пересечения, примыкания и на углах. Подробные приведены в специальной публикации нашего портала. А в другой статье даны . Плюс в обеих статьях имеются удобные калькуляторы расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество компонентов для его изготовления.

Армопояс как правильно сделать

Армопояс как правильно сделать, не допустить ошибок, в каких случаях делать обязательно, монолитный и из кирпича, технология. Потребность в заложении армопояса и его параметры определяются на стадии проектирования дома и в первую очередь зависит от устойчивости его основания и материала стен.

Экономить на нем не рекомендуется, отсутствие укрепляющей и перераспределяющей нагрузки ленты по периметру несущих стен считается главной причиной появления трещин в домах из пористых блоков. С технологией их возведения следует ознакомится заранее, ошибки на этом этапе строительства дома не всегда исправимы.

Назначение армопояса, в каких случаях делать обязательно

Армопояс как правильно сделать

Армирующий или сейсмический пояс закладывается по периметру здания с целью:

• Равномерного распределения нагрузки от кровельных систем или перекрытий на стены.

• Улучшения показателей прочности и сопротивления внешним нагрузкам, включая усадку здания, колебания почвы и фундамента, перепады температур.

• Предотвращения появления трещин.

Последнее особенно актуально при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, на водонасыщенных или неустойчивых грунтах. Также закладка армопояса считается обязательной при возведении дома из пористых строительных блоков и аналогичных материалов с низкой прочностью на разрыв и склонностью к образованию трещин.

Отказаться от этого этапа можно только при возведении домов из кирпича, прочных блоков (шлакоблок или качественный арболит) или при 100% уверенности в устойчивости грунта и основания.

Совет! При строительстве из газобетона или пенобетона делайте армопояс обязательно.

Где делаются армопояса

Укрепление дома непрерывными лентами из ж/б или кирпича выполняется на всех участках стен: от низа (ростверк, цокольный армопояс под плитами-перекрытиями первого этажа) до верху (пояса между этажами и под мауэрлатом). В домах из облегченных строительных блоков также всегда армируются ряды под оконными проемами и перемычки над ними.

-перемычки, как элемент армопояса

По правилам возведения домов из газобетона и аналогичных материалов участки над оконными и дверными проемами всегда армируются монолитными перемычками.

Данное требование распространяется как на несущие стены, так и на перегородки. При этом ширина и высота перемычек совпадают с толщиной стен и габаритами блоков, длина зависит от параметров проема. Каждый край заходит на стены как минимум на 25 см, у нестандартно широких проемов это значение увеличивается до 40 см.

Перемычки с длиной свыше 150 см армируются прутьями с сечением от 10 см и выше, с закладкой от 3 до 6 прутьев снизу и 2-4 – сверху. Для заливки перемычек используется густой бетон с маркой прочности от М300, длинные конструкции всегда утепляются снаружи.

Альтернативой монолитному ж/б служат готовые заводские изделия или армированные металлом и раствором U-образные газобетонные блоки, монтируемые поверх жестких подпорок. Внутрь таких блоков укладываются не менее 4 прутьев металла, требования к раствору остаются неизменными.

Вне зависимости от способа монтажа перемычку оставляют ненагруженной в течении 7 дней, в идеале конструкция набирает прочность все прописанные нормами 28 дней.

-между этажами

Межэтажный армопояс закладывается по периметру всех несущих стен с целью их укрепления и перераспределения осевых нагрузок опоры плит перекрытий на коробку дома. Его рекомендуемая высота совпадает с шириной, при условии заложения как минимум 4 рядного объемного каркаса из прутьев с сечением от 12 мм. По нормам заливаемую из бетона конструкцию оставляют не нагружаемой полные 28 дней, требования к утеплению и бетонированию остаются стандартными.

-перед мауэрлатом

Армирование перед мауэрлатом выполняется с целью выравнивания горизонтали верхнего ряда стен, снятия распорных напряжений от стропильной системы и упрощения работ по закреплению самого бруса.

На этапе возведения пояса помимо обязательного горизонтального армирования (2-6 прутов в нижнем ряду, 2-4 – в верхнем) внутри закрепляются вертикальные металлические шпильки, наружная стенка утепляется 50 см пенополистирола или выкладывается из тонкой газобетонной плиты.

В отличии от междуэтажных поясов такие ленты заливаются или выкладываются из блоков лишь по периметру наружных стен, исключение делается лишь при большой площади дома, высоком весе чердачных перекрытий и сложной конфигурации кровли.

Армопояс как правильно сделать

Армопояс как правильно сделать, не допустить ошибок.
Порядок действий определяется способом заложения пояса. При заливке этого элемента из бетона выделяют четыре основных этапа:

1. Расчет параметров армопояса и подготовку материалов.

2. Заложение и крепление опалубки.

3. Вязку армокаркаса

4. Бетонные работы.

На первом этапе помимо расчета металла и объема раствора выбирается способ утепления армопояса. При этом владельцы могут выложить внешнюю стенку из тонких плит газобетона и утеплителя толщиной от 50 см (оптимальный вариант), заложить несъемную пенополистирольную опалубку, уложить кусок пенополистирола внутрь опалубку (с последующим докреплением тарельчатыми дюпелями) или оставить 80 мм зазор для монтажа утеплителя снаружи в будущем.

При отсутствии какого-либо зазора армопояс нуждается в дополнительном утеплении, что в свою очередь ограничивает способы отделки фасада и приводит к необходимости полного закрытия наружных стен теплоизоляционными материалами, так как отдельные выступающие участки выглядят не эстетично.

Высота опалубки подбирается с учетом обязательного захода любых съемных щитов на стены из блоков и 2-3 см запаса сверху. При уверенности в ровности кладки стен бетон может заливаться вровень с краями опалубки, но при необходимости их выравнивания проще установить более высокие щиты и обозначить линию заливки с помощью уровня и маркера.

Большинство специалистов рекомендуют сразу делать внешнюю стенку несъемной, последовательно размещая газобетон и утеплитель, а внутреннию – съемной, с креплением к блокам в нижней части, поперечными перемычками из тонких дощечек в верхней или сквозной стяжкой шпильками.

Для упрощения вынимания после застывания бетона последние обматываются пергаментом и смазываются машинным маслом.

Армокаркас устанавливается в опалубке с учетом стандартных требований:

• Отступа от края бетона в 5 см. Для выполнения этого требования под нижние ряды прутьев подкладываются кусочки кирпича, через каждые 1,5-2 м по бокам устанавливаются жесткие распорки из проволоки.

• Жесткости и непрерывности по всему объему. Нижние и верхние ряды соединяются более тонкими перемычками с помощью хомутов или проволоки по вертикали и горизонтали сшагом в 50-70 см, на углах и участков отвода несущих стен арматура дополнительно прихватывается сваркой. На этих же проблемных участках и стыках отрезков арматура укладывается с нахлестом от 30 см.

• Увеличении сечения прутьев или их числа при заливке толстых лент или ожидании высоких распорных и весовых нагрузок.

После установки и проверки ровности каркаса внутрь опалубки заливается густой бетон с мелкофракционным наполнителем и классом прочности не ниже В15. Работы ведутся без перерывов, с обязательной выгонкой пузырьков воздуха и разравниванием верхнего слоя. Залитая конструкция накрывается пленкой и поливается водой первую неделю (в холодное время – первые 3 дня или при необходимости), к снятию опалубки приступают после появления трещины между щитами и бетоном. Первыми снимаются нижние крепежи, продольные набивные доски и резьбовые шпильки, последними – сами стенки, при необходимости на этом этапе используется ломик или болгарка (без ударов пояса или резки его краев).

Важный нюанс: при заложении армопояса под мауэрлат или планировании привязки бетонного межэтажного перекрытия к стенам внутри заранее размещаются соответствующие вертикальные шпильки или выступающая арматура. Игнорирование этого требования считается нарушением, делать дополнительные отверстия в готовом поясе не рекомендуется.

При возведении пояса из U-образных газобетонных блоков (заводских или выпиливаемых самостоятельно) технология упрощается. В этом случае достаточно уложить совпадающие по ширине со стенами блоки на раствор или клей, разместить внутри тонкую прослойку экструдированного пенополистирола и армокаркас и залить конструкцию густым бетоном.

Последний шаг проводится после окончательного отвердевания кладочного раствора, при сомнении в устойчивости газосиликатных блоков или ограниченных сроках конструкция укрепляется опалубкой. Т

ребования к надежности каркаса, предварительной закладке шпилек или качеству раствора остаются неизменными, но при необходимости к нагрузке таких армопоясов можно приступать через 2 недели вместо обязательных для монолитного бетона 28 дней.

Ошибки при возведении

К нарушениям технологии относят:

• Использование неоднородных бетонных смесей или заливку пояса с длительными технологическими перерывами.

• Экономию на арматуре, а именно – использование прутьев с сечением менее 8 мм2, отсутствие нахлеста на стыках и

• Отсутствие утепляющей или изолирующей прослойки, смещенной к наружному краю, что в свою очередь приводит к образованию «мостиков холода» и накоплению граничащими с армопоясом блоками конденсата. При внешнем утеплении фасада эта проблема проявляется меньше, но игнорировать ее нельзя. На практике это означает что при определении ширины армопояса и потребности в его утеплении нужно заранее знать каким способом будет отделываться фасад.

• Отказ от армирования других участков дома из блоков (в частности – перемычек и рядов) и монтажа мауэрлата. Мнение, что армопояс упрочняет все стены дома ошибочно, его основной функцией является перераспределение нагрузок, а не увеличение прочности исходных материалов несущих конструкций. По этой же причине при монтаже любых деревянных стропильных систем поверх армопояса всегда размещается цельный мауэрлат из бруса. Исключение допускается в редких случаях монтажа металлической крыши, но такие тяжелые системы не рекомендуется укладывать на стены из пористых блоков.

• Заливку пояса в зимнее время или при неблагоприятных погодных условиях. При резком похолодании опалубка нуждается в укрытии и утеплении, застывание бетона при температуре ниже +5°С отрицательно сказывается на прочности и сроке службы перемычек и лент.

Типичной ошибкой новичков также является слабое крепление опалубки, чреватое ее распиранием под весом бетона. Во избежание подобных ситуаций опалубка закладывается из толстых листовых материалов (фанера, OSB, пластик) или плотно сбитых ровных досок и стягивается по верхним краям доской с шагом в пределах 1,2-2 м или посередине резьбовыми шпильками.

Нижние края щитов могут прикручиваться прямо к газобетону шпильками с длиной в 75 мм.

В каком случае можно делать армопояс из кирпича

При возведении бань и аналогичных малоэтажных хозяйственных построек от заложения дорогостоящей монолитной ленты из ж/б можно отказаться в пользу кирпичного армопояса.

Такие пояса выкладывают из 4-7 рядов красного полнотелого кирпича, армируемого жесткой проволокой или стальной сеткой со средним размером ячеек. Остальные правила укладки кирпичного армопояса (смещение блоков на треть, тычковая перевязка, контроль за качеством раствора и толщиной швов, заложение металлических шпилек для крепления мауэрлата на этапе сборки) остаются неизменными.

Для утепления кирпичного армопояса используются те же материалы, что и для бетона (а именно – тонкие панели газосиликата или листы уплотненного полистирола), потребность в таких работах возникает из-за разницы в коэффициентах теплопроводности у пористых стеновых блоков и кирпича.

При этом следует помнить, что сборные конструкции всегда будут уступать по прочности и выдержке растягивающих нагрузок монолитному ж/б. По этой причине кирпичные пояса не закладываются в жилых домах с распорными стропильными системами (по сути – любыми конструкциями с двумя и более скатами) или высокой этажностью. Также от них отказываются при ведении строительства на участках с проседающими грунтами или отсутствии уверенности в устойчивости фундамента.

Теперь вы знаете ответ на вопрос: армопояс как правильно сделать.

как ее сделать своими руками?

Армированный пояс из железобетона сооружается по периметру здания. Основой является каркас, собранный из арматуры. Его заливают жидким раствором бетона. А чтобы бетонная смесь не растекалась, собирается опалубка под армопояс. Разберемся, как правильно нужно собирать эту конструкцию.

Зачем нужно строить армопояс

В каких случаях устройство армопояса является необходимостью? Назначение этой конструкции – укрепление зданий, построенных из газо-или пенобетона, кирпича и других материалов, не обеспечивающих достаточно высокую жесткость конструкции. Устройство конструкции необходимо в следующих случаях:

• если дом строится на мелкозаглубленном фундаменте;
• при постройке зданий на участках, которые имеют значительный уклон;
• если на небольшом расстоянии от строящегося объекта имеется река или овраг;
• при определенных характеристиках грунта на строительной площадке;
• при строительстве в сейсмически активных районах.

Технология строительство домов из блочных материалов предусматривает сооружение нескольких армопоясов, а именно:

• самый нижний армирующий пояс заливается в траншею, выкопанную под фундамент. Армопояс устраивается по периметру и по месту расположения несущих стен;
• следующая укрепляющая конструкция располагается в цоколе здания, его основная функция – распределение нагрузки;

• еще один армирующий пояс устанавливается на уровне расположения перекрытий между первым и вторым этажом. Его функции – стягивание стен и перераспределение нагрузки над оконными и дверными проемами;
• верхний пояс монтируют на уровне потолочного перекрытия верхнего этажа для перераспределения нагрузок, оказываемых крышей.

Для сооружения армопояса своими руками необходимо сначала собрать опалубку. Рассмотрим, как монтируется эта конструкция.

Виды опалубки для армопояса

Монтироваться опалубка для армопояса может разными способами. Основные варианты конструкции – съемная и несъемная. Кроме того, могут быть использованы различные материалы для сборки форм для заливки.

Несъемная

Наиболее простой вариант монтажа – установка несъемной опалубки. Недостатком этого метода является увеличение расходов, так как используемые формы используются однократно и остаются в конструкции пояса навсегда. Для монтажа применяют уже готовые блоки из пенополистирола, хозяевам остается только правильно установить их.

Совет! Применение пенополистирольных блоков является дополнительным утеплением дома, так как голые железобетонные конструкции являются мостиками холода.

Блоки выпускаются в широкой линейке размеров, поэтому легко приобрести материал для строительства опалубки для армопояса любого размера. Собирается конструкция из блоков максимально просто, так как они имеют крепления и соединяются между собой по принципу «паз-шип».

Съемная

Если приобретение готовых блоков для монтажа опалубки не планируется, то можно собрать съемные системы, используя доски. Это съемный вариант, собранная опалубка разбирается после застывания раствора и переставляется на другое место.

Использование переставных конструкций позволяет сэкономить на материалах. Этот вариант более трудоемкий, так как придется самостоятельно монтировать формы. Выполнение этой работы требует внимательности и аккуратности.

Монтаж опалубки

Разберемся, как сделать опалубку для армопояса. Рассматривать будем вариант сооружения съемной опалубки из досок. Монтаж опалубки для армопояса осуществляется так:

• для сборки используют доски шириной 20 мм;
• высота пояса должна составлять 30 см;
• ширина должна быть равна ширине основной конструкции, то есть, ширине фундамента или ширине стены;
• первая доска опалубки прикручивается по периметру укрепляемой детали. Последующие доски устанавливаются сверху, вплотную друг к другу, зазор между досками должен быть минимальным. Доски сбиваются в щиты при помощи брусков. Крепить конструкцию лучше на саморезы, но можно использовать и гвозди;

• для придания форме необходимой жёсткости, бруски по наружной стороне набивают каждые 0,7 метра. Бруски располагают строго вертикально;
• для дополнительного укрепления конструкции устанавливают стяжки из проволоки между параллельными щитами. Располагать стяжки нужно с шагом 0,8-1,0 метра;

• последний этап – проверка качества монтажа. Необходимо убедиться, что стенки опалубки расположены строго вертикально, а сама конструкция достаточно прочная, чтобы выдержать давление, оказываемое бетонной смесью;
• кроме того, нужно убедиться в отсутствии щелей, иначе через них будет вытекать раствор. Широкие щели забивают накладными рейками, узкие – паклей.

Демонтаж опалубки

К разборке деревянных форм следует приступить после затвердевания бетона. Не нужно ждать, когда бетон наберет полную прочность. Демонтировать формы можно, как только раствор застынет сверху.

Разборка не представляют особой сложности. Сначала снимают стяжки из проволоки, затем разбирают конструкцию на части. После очистки и просушки, щиты из досок можно использовать для сборки опалубки на другом участке.

Итак, в некоторых случаях монтаж армопояса является обязательным. Это укрепляющая конструкция, повышающая надёжность здания. Для его сооружения необходимо сначала собрать опалубку. Её можно быстро собрать из готовых пенополистирольных блоков или самостоятельно сбить из досок и деревянных брусков.

Как правильно сделать армопояс под крышу. Прайс-лист на строительные работы

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям. В частности, происходит осадка здания, вспучивание почвы вокруг него и т.д. Ну а сильный ветер и долгие ливни – негативно сказываются на целостности конструкции. Для защиты от таких воздействий, поверх стен создается армопояс своими руками из бетона. В нашей статье хотелось бы поговорить о технологии изготовления армирующего пояса, а также о его назначении.

Назначение и конструкция армопояса

Армирующий пояс (сейсмопояс) – увеличивает надежность дома и предотвращает появление трещин. Они, в свою очередь, образуются при движении грунта или воздействия на него атмосферных осадков. Такой элемент помогает равномерно распределить нагрузки от находящихся над ним тяжелых конструкций.

Например, бетонные перекрытия укладывают как раз поверх армирующего пояса. Многие ошибаются, думая, что перекрытия из дерева не нуждаются в . Это далеко не так – этот элемент нужен для замыкания стен любого дома. В данном случае, тип перекрытия – роли не играет. Ведь, как известно, дома строят на долгие века, а не на короткий срок.

Устройство армопояса: этапы работы и их особенности

Армированный пояс представляет собой монолитную конструкцию из железобетона, повторяющую контур стен здания.

Армирующий пояс используется для построек из газобетона, пенобетона и прочих подобных материалов. Он предотвращает деформацию стен постройки. Эту конструкцию изготавливают из бетона и арматуры или армированной сетки. В данной статье будет рассказано о том, как сделать армопояс под мауэрлат своими руками.

Армопояс под мауэрлат выполняет следующие функции:

• Обеспечивает жесткость всей конструкции;
  
• Равномерно распределяет создаваемую крышей нагрузку на поверхность несущих стен дома;
  
• Выравнивает стеновую конструкцию по горизонтали и компенсирует ошибки, сделанные при возведении стен;
  
• Армопояс обладает высокой прочностью. Благодаря этому на нем можно крепить практически любые отвесные конструкции. Но его, как правило, применяют для закрепления мауэрлата;
  
• Предотвращает разрушение постройки при ее неравномерной усадке, сезонном движении почвы и землетрясениях.
  

Размеры пояса под мауэрлат и характеристики

При изготовлении армопояса необходимо учитывать, что он должен иметь ту же ширину, что и несущие стены. Но в то же время он не должен быть меньше 250×250 миллиметров.

Изготавливаемая конструкция должна быть непрерывной и по возможности иметь одинаковую прочность. При этом бетонный пояс должен быть монолитным.

Армирующий пояс под мауэрлат заливают бетоном за один раз. Металлическая арматура должна иметь диаметр от 12 миллиметров. Ее нужно надежно и прочно скрепить, а также перевязать между собой.

Если стены здания построены из керамзитобетонных блоков, то размеры армопояса под зависит от толщины блоков.

Если необходимо выполнить крепление мауэрлата к стене из газобетона, то ее последний ряд нужно выложить из особых блоков, имеющих форму буквы «U». Этот ряд будет выполнять роль опалубки при заливке бетона. Для кирпичных стен внутреннюю опалубку делают из досок, а внешнюю в половину кирпича.

Изготовление опалубки и укладка металлического каркаса

Приступать к изготовлению армопояса нужно по окончанию возведения стен дома. Для выполнения заливки армирующего пояса необходимо сделать опалубку.

При конструировании опалубки важно следить, чтобы ее верхняя сторона располагалась строго горизонтально. Проверить это можно при помощи ватерпаса или строительного уровня. Далее внутрь изготовленной опалубки укладывается арматурный каркас. В его продольной части должно располагаться как минимум 4 прута арматуры диаметром от двенадцати миллиметров.

Продольную арматуру соединяют через каждые 25 сантиметров с помощью пересекающихся частей из прутьев арматуры либо проволоки диаметром восемь миллиметров.

Также можно изготовить каркас посредством точечной контактной сварки. При укладке арматуры следует учитывать, что толщина бетона от арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров.

Для этого нужно подложить под арматуру битые кирпичи или доски. Однако лучше использовать опоры из пластика необходимой высоты. Они продаются практически в любой строительном магазине.

Чтобы опалубку не расперло от бетона, ее нужно закрепить следующим образом:

• Скрепить верхнюю и нижнюю часть опалубки с помощью деревянных брусков. Когда бетон застынет, верхние доски нужно демонтировать, а нижние оставить.
  
• Закреплять опалубку также можно при помощи специальных диагональных упоров. Одним концом они упираются в горизонтальную поверхность, а другим – в опалубку.
  
• Многоразовая опалубка из ОСБ скрепляется посредством резьбовых шпилек.
  

Диаметр шпилек должен быть не менее 12 миллиметров. При закреплении шпилек следует учитывать, что они должны возвышаться над установленным мауэрлатом на несколько сантиметров.

Интервал между креплениями должен быть менее одного метра. При этом между стропильными ногами должна быть минимум одна шпилька. Посредством вязальной проволоки шпильки под мауэрлат фиксируются строго в вертикальном положении к арматурному каркасу.

Заливка бетоном

Чтобы армопояс был максимально прочным, заливку бетоном нужно выполнять за один раз. Желательно применять бетон марки не ниже М200.

Лучше всего использовать готовый бетон, поскольку объем работ достаточно большой. Его следует подавать при помощи бетононасоса непосредственно в опалубку. Можно, конечно, сделать бетон и самостоятельно, если есть такая возможность. Однако в этом случае понадобится бетономешалка и помощники.

Для изготовления бетона потребуется:

• щебень – 4,8 части;
  
• цемент – 1 часть;
  
• мытый песок – 3 части.
  

В залитом бетоне могут присутствовать воздушные полости(пузыри). Для их удаления нужно взять обычный кусок арматуры и потыкать им бетон по всему объему.

Также для повышения эффективности применяют пластификаторы. Они повышают подвижность смести, а также уменьшают составляющую воды. В итоге армопояс застывает быстрее и становится более прочным.

Закрепление мауэрлата

Опалубку демонтируют, когда бетон станет прочным. Выполнять крепление мауэрлата к армопоясу можно через 7-10 дней. Брус необходимо заранее обработать с помощью специальных добавок.

Данная мера исключит возможность гниения и повреждения бруса насекомыми. Брусья соединяют друг с другом косым прирубом или прямым замком. За счет этого конструкция становится монолитной.

Все соединения застраховывают с помощью контргаек. Оставшиеся торчащие шпильки срезают с помощью болгарки. Между мауэрлатом и армопоясом должен располагаться слой .

Что такое армопояс и для чего он нужен? Сама конструкция армопояса представляет собой армированную бетонную ленту, которая охватывает все здание. На эту ленту опираются перекрытий, как по внутренним, так и по внешним стенам. Армопояс выполняет важную функцию по укреплению стен строения, которые выполнены с помощью газобетона.

Стены лучше оказывают сопротивление имеющимся и возможным нагрузкам, помимо этого в конструкции не возникает деформации и перепадов температуры.

С помощью армопояса здание фактически связывается в единую конструкцию. У него появляются ребра жесткости, что естественно делает строение более крепким и выносливым к горизонтальным воздействиям. В тот момент, когда у здания появляются ребра жесткости, и оно становится более крепким, на нем появляется возможность делать проемы, которые впоследствии станут дверями и окнами.

Важно! При строительстве из газобетона обязательно необходимо делать армопояс.

Основные причины установки армопояса:

• Армопояс защищает газобетон от точечного воздействия, которое на него отрицательно воздействует.
  Такое воздействие возникает в том месте, где крепится крыша к стене (крепление производится с помощью шпилек и анкеров).
• С помощью армопояса компенсируются распирающие нагрузки
  , которые возникают, если используется система висячих стропил. Нагрузка распределяется на весь дом пропорционально.
• Также выравнивается деформация стен
  , с помощью армопояса они нивелируются.

Если в строении несколько этажей и перекрытий, то армопояс устанавливается на каждом. Также он устанавливается и на уровне стропильной системы. Бывают случаи, когда появляется необходимость установки армопояса по фундаменту строения.

Установка деревянной опалубки для армопояса

Установка деревянной опалубки не вызовет никаких сложностей при строительстве:

1. Первоначально необходимо выполнить установку опалубки из деревянных досок.
   Необходимо учитывать, что высота досок должна быть около тридцати сантиметров, это позволит установить дополнительные доски на расстоянии 60 см. друг от друга. Вся эта процедура производится для того, чтобы бетон не разбил деревянную опалубку вод воздействием своей массы.
2. После того, как бетон залит,
   необходимо уложить арматуру диаметром 12.
3. После того, как арматура уложена
   , ее необходимо перевязать и уложить на специально предназначенные звездочки. С помощью такой укладки получается активный нижний слой.
4. Когда все действия проделаны
   , остается выровнять бетон и уплотнить его. Армопояс полностью готов.

К готовому армопоясу крепятся шпильки, которые необходимы для закрепления перекрытия. Шпильки устанавливаются по всей площади на расстоянии 60 сантиметров. С помощью шпилек будет закреплено перекрытие и крыша.

Арматурный каркас для армопояса

Армопояс представляет собой конструкцию из четырех стержней арматуры, которые соединяют перемычками, которые представляют собой кольцевой арматурный каркас. Соединения перемычек в поперечном разрезе представляют собой прямоугольник и квадрат. Для изготовления арматурного каркаса необходима арматура, которая должна быть продольной ребристой.

Армопояс для газобетона с использованием U-блоков

U-блоки укладываются следующим образом:

• Укладка производится на верхний ряд кладки, которая обработана клеевой смесью.
• В сам U-блок укладывается теплоизоляция, делается это ближе к наружной стене;
• Укладывается арматура и заливается бетонная смесь;

Армопояс из перегородочных блоков

• Первоначально укладываются перегородочные блоки на саму кладку, которая покрыта клеевой смесью;
• В наружные блоки укладывается теплоизоляция
• Укладывается арматура и заливается бетон.

Плюс данного способа заключается в том, что перегородочные блоки играют роль несъемной опалубки.

Армопояс с использованием съемной деревянной опалубки

Существует способ изготовления съемной щитовой деревянной опалубки, которая будет служить армопоясом. Данный способ применим при строительстве дома из газобетонных блоков, толщина которых составляет от 200 до 300 мм.

Данная опалубка выполняется либо из досок, либо из фанеры, которые с внешней стороны крепятся перемычками. Ширина такого армопояса не должна превышать толщины стены.

Крепление происходит следующим образом: нижняя часть каркаса закрепляется к стене, выполнить это возможно с помощью саморезов, далее остальное соединяется поперечными стяжками.

Для предотвращения разрыва конструкции внутрь укладывается арматура, а уже затем заливается бетонный раствор.

Армопояс из перегородочных блоков и деревянной опалубки

Установка данной конструкции производится по стандартной схеме установки армопояса, и происходит на верхний ряд кладки на клейкую основу.

Заливка армопояса бетоном

Армопояс можно заливать бетонным раствором, когда он полностью установлен на место и в него заложена арматура. Для заливки необходимо использовать бетон, специально предназначенный для фундаментных работ.

Важно! Необходимо выполнить работы по заливке бетонного раствора за один раз. Если за один раз выполнить заливку что-то препятствует, то устанавливаются деревянные перегородки и заливка выполняется по отсекам. Когда перемычки убираются, остаются места стыков, которые необходимо обильно обработать водой, а затем обработать бетоном.

Когда бетон залит, его уплотняют и убирают пустоты, если такие образовались. Их убирают с помощью протыкания, и они заполняются раствором.

Если бетонный раствор заливается в жаркую погоду, то его необходимо закрыть пленкой, которая предотвратит быстрое высыхание влаги, а вследствие этого образование трещин. При хороших погодных условиях время полной готовности армопояса составляет 4 дня, после чего можно продолжать строительные работы.

Крепление армопояса к газобетону

Для того чтобы начать заливку необходимо произвести геометрические расчеты всех характеристик. Определиться с шириной и высотой, ширина в свою очередь, соответствует ширине стены, а высота должна быть около 300 мм. Для того чтобы начать работу по заливке бетона, необходимо изготовить опалубку из досок. Закрепление щита производится с помощью саморезов к внутренней и внешней частям стены.

В опалубку закладывается арматурный каркас, а уже затем заливается бетон. В растворе необходимо оставить желоб, который будет проложен утеплителем, и будет улучшать теплопроводность, не позволяя выходить теплому воздуху из помещения.

Во время строительства понадобится следующий инструмент:

• Саморезы;
• Бетономешалка;
• Выбровочная машина;
• Шпильки и болты;
• Дистанцеры;
• Кельма зубчатая;
• Киянка;
• Рулетка.

При наличии всех инструментов работа выполняется быстро и качественно. Нет необходимости прибегать к помощи профессионалов, работающих в этой сфере.

Процесс заливки бетона в опалубку

Данный процесс, в глобальном строительстве, происходит с использованием строительного рукава и бетономешалки. Но данный метод нельзя применять повсеместно, так как из рукава бетон подается с большой высоты и может разрушить опалубку. В данном случае необходимо либо сделать крепкую опалубку, либо производить погрузку вручную.

Важно! Изготовлением цемента можно заняться самостоятельно, для этого необходимо произвести смешивание следующих предметов: цемент, щемень и песок (пропорция 1-3-5) + вода.

Ну и главное, производить заливку цемента необходимо за один раз. В случае если это не возможно, то необходимо устанавливать перегородки, которые будут препятствовать прохождению бетона. Места стыков заливают водой и укладывают следующий отсек.

Свойства материала и особенности работы с ним

Данный материал обладает рядом положительных качеств, к которым можно отнести и стоимость, и строительные характеристики, а самое главное простоту работы с ним. Во многих характеристиках газобетон превосходит кирпич. Единственное в чем уступает газобетон, это в своей прочности.

Именно по этой причине необходимо учитывать нюансы при строительстве из газобетона:

1. Для такого дома должен быть хороший фундамент.
2. Ровная поверхность для строения.
3. Для строений из газобетона необходимо устройство армопояса, который обязателен.

Армопояс предусмотрен для газобетона, чтобы предотвратить разрушение стен, которое может произойти под давлением кровли. Также эта конструкция упрощает возможность крепления мауэрлата. Сам материал – газобетон, недостаточно прочно удерживает крепежные элементы. Для строительства строений из газобетона необходимо придерживаться существующей технологии.

Для установки армопояса можно применять два способа. В первом способе используется деревянная опалубка, во втором – доборные блоки. Если рассматривать оба случая, то точно можно сказать, что первый сложней в исполнении, второй проще, но более дорогостоящий.

Технология и причины создания армопояса над проемами

Часто при строительстве дома, где происходит переход первого этажа во второй, получается перекрытие, и оно нависает над открытым пространством (нет ни одной стены). Стены строения утепляются при помощи пенопласта и кирпича, кирпич выполняет дизайнерскую функцию.

В таком строении необходимо возведении опор перекрытий:

1. Для этого в строении возводятся вертикальные столбы из кирпича.
   Каждый столб выполняется в полтора кирпича. Внутри каждого столба устанавливаются трубы диаметром 60 мм.
2. Каждая труба почти на метр углубляется в землю и приваривается к арматурному каркасу.
   С помощью таких труб в столбах создается дополнительная опора, которая позволит выдержать большую нагрузку. Промежуток между столбами должен составлять около двух метров.
3. В дальнейшем на эти столбы опирается армированный пояс.
   Они помогают конструкции быть более крепкой и надежной. Не будет провисаний, и газобетон не будет деформироваться под воздействием давления из вне, создаваемые как давлением от крыши, так и окружающей средой.
   
   

   Сооружение армированного пояса под мауэрлат является обязательным для зданий, возведённых из пенобетона, газобетона и других подобных материалов.

   Армопояс является сравнительно недорогим сооружением, которое способствует предотвращению деформации стен здания. Для его изготовления используют арматуру или армированную сетку и бетон.

   Для чего нужен армопояс

   Армопояс применяется в строительстве в различных конструкциях для укрепления несущих стен.

   Как правило, армопояс используется для следующих целей:
   

   • Для предотвращения
     деформации стен конструкции при неравномерном проседании почвы, атмосферных перепадов температуры, сдвигов почвы и т. д.
   • Для конструкций
     , возведённых из материалов, не имеющих устойчивость к изгибающим деформациям (газобетон, пенобетон). При возведении из таких материалов армопояс берет на себя всю нагрузку деформации стен.
   • При постройке здания
     из газобетона или пенобетона для сооружения крыши также необходим армопояс. В таких случаях армопояс служит для закрепления балок, так как газобетон или пенобетон не выдерживает точечных нагрузок, то крепление болтами не рекомендовано.
   • Также использование армопояса
     необходимо для постройки двухэтажных домов для равномерного распределения нагрузки стен второго этажа на стены первого.

   Армопояс при изготовлении должен быть замкнутым по кругу и не иметь разрывов вдоль стен.

   Функции армопояса

   Применение армопояса является обязательным при строительстве конструкций различного типа.

   В строительстве армопояс выполняет следующие функции:
   

   • Укрепление несущих стен
     , не позволяя им расходится при различной деформации.
   • Равномерно распределяет нагрузку
     крыши на стены здания.
   • Позволяет выровнять кладку
     , так как распределение жидкого бетона производится в горизонтальной плоскости, образуя ровное покрытие.
   • Предотвращает точечные нагрузки на стены.
     
   • Предотвращает неравномерную усадку здания
     , что влечёт трещины.

   Применять армопояс можно в различных количествах, как правило, используют не более четырёх в зависимости от конструкции постройки.

   Для чего нужен мауэрлат

   Мауэрлат
   является опорной основой для стропильной конструкции крыши. Проще говоря, это фундамент для кровли здания.

   Мауэрлат выполняет следующие основные функции при кровле здания:
   

   1. Снимает распирающею нагрузку на стены от стропил
      . Распирающая нагрузка образуется засечёт веса конструкции крыши и количества снега на ней в зимний период.
   2. Фиксирует кровлю на стенах здания
      , так как крыша является отдельной строительной конструкцией от основного здания. Следовательно, кровлю необходимо хорошо закрепить на стенах для предотвращения её смещения при сильных порывах ветра.

   Мауэрлат изготавливается из того же материала что и вся крыша (металла или дерева). При монтаже кровли не допускается разрыв мауэрлата, он должен быть цельным вдоль стен по кругу.

   Размеры армопояса под мауэрлат

   При сооружении его ширина должна максимально соответствовать ширине стены. При этом размеры армопояса должна быть не меньше 250 мм на 250 мм.

   Для сооружения армопояса под мауэрлат есть несколько способов изготовления опалубок:
   

   • При постройке стен из газобетона
     последний ряд кладут U образными блоками марки D 500, которые являются опалубкой для армопояса.
   • Если кладка стен производится кирпичом
     , то наружная опалубка изготовляется кладкой в полкирпича, а внутренняя из досок.

   Сооружая армопояс под мауэрлат, стоит помнить, что он должен быть цельным по всему периметру наружных стен. Если конструкция крыши содержит сложную конструкцию, следует устанавливать армопояс и на ненесущих стенах.

   Сооружение армопояса

   Армопояс имеет четыре основных вида конструкции для различных целей в строительстве:
   

   1. Подфундаментный армопояс
      . Служит начальной основой фундамента здания. Является подземным поясом, на который монтируются стены фундамента. Как правило, высота такого пояса составляет 30 – 50 см с шириной от 70 до 120 см.
      Укладка подфундаментного армопояса производится под все несущие стены. Для изготовления этого пояса рекомендовано использовать арматуру 14 – 16 мм, а для поперечной перевязки 10 мм. При перевязке следует соблюдать шаг не более 200 мм.
   2. Цокольный.
      Устанавливается между фундаментом и стенами для надёжной прочности дома. Также рекомендовано устанавливать цокольный армопояс под все стены возводимого здания, не только под несущие.
      Арматуру для такого пояса используют диаметром 12 мм с поперечным шагом в 10 см. Как правило, высота такого пояса составляет 20 –3 0 см, но для пущей надёжности рекомендовано делать 30 – 40 см.
   3. Межэтажный пояс.
      Равномерно распределяет нагрузку, прилит перекрытия и вес второго этажа на коробку первого. Изготавливается с помощью каркаса из продольных прутов диаметром 12 мм. Высота такого пояса должна быть не менее 40 см, что касается ширины, то она должна соответствовать ширине стены.
      Кровельный армопояс. Изготовляется для закрепления мауэрлата, который служит основой для крепежа крыши.

   Сооружения всех видов армопаяса происходят следующим образом:
   

   Монтаж опалубки,
   укладка металлического каркаса. Для изготовления армопояса первым делом следует произвести монтаж опалубки.

   Опалубка изготавливается из кирпича, досок или U образных блоков в зависимости от вида пояса:
   

   1. При постройке здани
      я из кирпича опалубка для межэтажного и кровельного пояса изготавливается кладкой кирпича, с одной стороны, и досок с другой.
   2. Если здание строится
      из газобетонных блоков, то для кровельного пояса опалубка изготавливается из U образных блоков.
   3. Для изготовления опалубок
      для остальных видов поясов используют деревянные доски. Рекомендовано для изготовления деревянных опалубок армопояса использовать доски толщиной не менее 3 см и закреплять их поперечно брусками сверху и снизу. Это позволит предотвратить распирание опалубки в разные стороны от тяжести бетона, что влечёт деформацию боковой стороны пояса.
   4. После демонтажа опалубки
      нижние поперечные брусы остаются в бетоне их необходимо спилить вровень со стеной.
   5. После изготовления опалубки
      следует произвести укладку металлического каркаса, для которого используют арматуру диаметром от 10 до 16 мм. Изготавливая каркас, его перемычки рекомендовано приваривать сваркой. Каркас следует укладывать посредине между стен опалубки, соблюдая зазор для беспрепятственной заливки бетоном.
   6. Установка закладных
      резьбовых шпилек.
      Для крепежа мауэрлата к армопоясу необходимо использовать резьбовые шпильки диаметром 12 мм с большими шайбами и гайками. Шпильки устанавливаются после монтажа опалубки и изготовления каркаса.
      Крепёж шпилек производится на каркас армопояса на расстоянии одного метра друг от друга. Шпильки необходимо приобретать такой длины, чтоб они выступали на 30 — 40 мм над поверхностью смонтированного мауэрлата.
   7. Заливка армопояса бетоном.
      После проведения всех манипуляций с опалубкой и изготовлением каркаса, следующим этапом является заливка этой конструкции бетоном. Для изготовления армопояса следует использовать бетон марки не ниже М 200. Бетон можно приобрести уже готовый или изготовить собственноручно.

   Для изготовления бетона собственноручно понадобиться следующие материалы:
   

   1. Цемент марки М400.
   2. Песок.
   3. Щебень.

   Раствор бетона производится методом смешивания одной части цемента и по три части песка и щебня в бетономешалке.

   После заливки армопояса бетоном следует по его поверхности пройти вибрационной манишкой для удаления пузырьков воздуха в бетоне. В случае отсутствия вибрационной машины пузыри воздуха удаляются методом протекания бетона по всему периметру металлическим прутом.

   Все работы по заливке армопояса бетоном должны производиться за один раз. Заливку армопояса бетоном нужно производить в тёплую и не дождливую погоду.

   к армопоясу.
   После заливки бетоном через 2 дня он приобретёт необходимую прочность и можно снимать опалубки. Через 5–7 дней после снятия опалубки, когда бетон полностью высохнет можно производить монтаж мауэрлата.

   Поверхность бруса, который будет служить основой мауэрлата, необходимо покрыть антисептиком и антипиреном для предотвращения образования грибка и плесени.

   Монтаж мауэрлата производится следующим образом:
   

   Стоит ли делать армопояс под мауэрлат из кирпича

   Армопояс под мауэрлат можно изготавливать из кирпича, но у такой конструкции есть ряд недостатков таких как:

   • Неравномерное распределение нагрузки
     на стены.

   на блоки стены.

4. Сравнительно трудоёмкий процесс
   изготовления армопояса.
5. Низкий уровень прочности
   в сравнении с цельнолитым армированным поясом из бетона.

Следовательно, армопояс из кирпича под мауэрлат является нецелесообразной тратой финансов и времени на его сооружение, так как не несет полезных качеств армопояса.

Использования армированного пояса должно производиться в обязательном порядке для регионов с повышенными снеговыми осадками и сильными ветрами.

• Опалубка для армопояса
• Создание арматурного каркаса
• Заливка опалубки
• Несколько советов

Армопояс, он же армировочный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопояс – это цельная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.

В ее состав входит каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня. Такая смесь называется железобетоном.

Армопояс – это тот же фундамент, но расположен он между этажами строения. Правильно залитый пояс служит для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.

• при мелкозаглубленном фундаменте;
• при строительстве здания на склоне горы или холма;
• если рядом находятся реки или овраги;
• если грунт под постройкой просадочный;
• в зоне сейсмической активности.

Чаще всего армопояс заливают, когда на стене уложен последний ряд строительного камня. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс повышает сопротивляемость строения силе ветра, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.

Если для стен из шлакоблока армопояс сооружать не обязательно, то строение из пеноблоков и газоблоков обязательно должно иметь армопояс. К стене из газосиликатного камня невозможно прикрепить брус, на котором будут устанавливаться стропильные ноги. Поможет только армированный пояс.

Для двухэтажного дома придется заливать 2 подобных пояса. Первый армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. На него позже будут уложены плиты потолочного перекрытия. После завершения кладки 2 этажа выполняется следующий армопояс. На него будут крепиться опоры для стропильной конструкции.

Опалубка для армопояса

Высота армированного пояса обычно составляет 30 см. Иногда она может быть чуть меньше или больше. Ширина его равна толщине стены. Для сооружения опалубки используются доски толщиной от 20 мм. Нижний край доски крепится на внешней и внутренней стороне стены саморезами. Верхние соединяются обрезками досок. Должно получиться своеобразное корыто в 30 см высотой. В нескольких местах стенки опалубки можно скрепить между собой вязальной проволокой. Можно сделать скрепляющие перемычки через каждый м. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.

Вернуться к оглавлению

Создание арматурного каркаса

Каркас собирается из уложенных горизонтально прутьев арматуры диаметром 8-12 мм. Они обязательно должны быть ребристыми. К таким стержням крепче цепляется бетонная масса. Выкладываются они в 2 нитки. Сверху на продольные стержни накладываются поперечные перекладины в виде лесенки с шагом 70 см. Каркас сваривается или связывается вязальной проволокой. В углах здания арматура может дополнительно укрепляться приваренными к ней уголками.

Элементы каркаса должны углубляться в бетон примерно на 5 см, поэтому под арматуру снизу подкладывают обломки кирпича, чтобы приподнять ее. Если нагрузка предполагается довольно высокая, для армирования используется не лесенка, а объемная конструкция из 4 продольных арматурных стержней, которые соединены в виде параллелепипеда. На концах и в середине они соединяются сваркой. Остальные точки соединения правильно связывать проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.

Вернуться к оглавлению

Заливка опалубки

Рекомендуется перед заливкой верхнего армопояса заложить в опалубку куски проволоки через 80-100 см. Ею в дальнейшем будут крепиться к поясу деревянные брусья, на которых устанавливаются стропильные ноги. Для заливки используют обыкновенный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Всю опалубку рекомендуется залить за 1 цикл. Раствор необходимо периодически уплотнять, протыкая его куском арматуры, чтобы выпустить воздух.

В жаркое время дня нужно обильно поливать конструкцию и укрывать ее полиэтиленовой пленкой. Делается это для того, чтобы бетон не потрескался в процессе интенсивного высыхания, а влага слишком быстро не испарялась. Так бетон быстро наберет прочность. Дня через 4-5 можно аккуратно размонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона пройдет 2-3 недели. Рекомендуется для лучшей связки бетона со стеной сделать из забитых в блоки гвоздей или кусков проволоки своеобразного ежа.

Армопояс своими руками

При строительстве дома на определенном этапе возникают вопросы: нужно ли делать армированный пояс, сколько таких поясов должна иметь конструкция, как правильно его сделать и какие материалы лучше при этом использовать? Об этом и не только и пойдет речь далее.

Зачем нужен армопояс и где он устраивается?

Для начала нужно разобраться, что же такое армированный пояс и для чего он нужен. Армированным поясом называется железобетонный слой, который укладывается вдоль внешних стен постройки по всему периметру. Его задача – повысить прочность несущих внешних стен и сохранить их целостность при проседании грунта. В процессе строительства используются несколько таких поясов.

Первый армированный пояс еще называют ростверком. При его изготовлении бетон заливается в выкопанную под ленточный фундамент траншею на высоту 0,3-0,4 м. Ширина ростверка принимается в пределах 0,7-1,2 м. В отличие от остальных поясов, ростверк делается не только под внешними стенами, но и под капитальными внутренними. Первый пояс является основным залогом прочности будущего дома, поэтому его изготовление обязательно.

Второй армированный пояс укладывается по периметру постройки поверх фундаментных блоков высотой 0,2-0,4 м. Он распределяет нагрузку на фундамент от всего дома. При условии, что первый пояс выполнен правильно, второй можно особо не укреплять. Для его армирования будет достаточно сетки из прутьев диаметром 10-12 мм. Второй пояс желательно использовать при любом строительстве, но есть случаи, когда можно обойтись и без него.

Третий армированный пояс укладывается поверх кирпичной кладки под плиты перекрытия между этажами. Этот пояс выполняет несколько функций. Во-первых, он стягивает стены, не давая им разойтись а защищая от появления трещин. Во-вторых, распределяет нагрузку от плит перекрытия на стены. В-третьих, воспринимает и распределяет нагрузку над оконными и дверными проемами, давая возможность использовать простые перемычки, а не усиленные балки.

Четвертый армированный пояс делается под плитами перекрытия на втором этаже. Он выполняет те же функции, что и третий, да и по параметрам не отличается от него.

Как сделать армопояс своими руками?

Теперь рассмотрим технологию изготовления каждого пояса отдельно. Начнем с ростверка. Для начала нужно определиться с глубиной заложения фундамента. Она зависит от типа грунта на стройплощадке, глубины его промерзания в зимний период и глубины залегания грунтовых вод. На выбранную глубину выкапывается траншея по периметру дома. Обычно для этого используется экскаватор, вручную копать довольно трудно и долго. Но и при использовании спецтехники придется потрудиться, ровняя дно и стенки траншеи до уровня твердого грунта. При этом на дне не должны оставаться следы от зубцов ковша экскаватора – поверхность должна быть максимально ровной и твердой.

В выкопанную траншею засыпается песок, который формирует песчаную подушку. Высота песчаного слоя должна быть порядка 50-100 мм, более толстым слой делать нежелательно. Если же есть необходимость засыпать песок выше 100 мм, его нужно смешать с щебнем. Обычно такая потребность возникает, если траншея имеет неровное дно. Выровнять его можно не только за счет песка, но и заливкой бетона. Такой способ хоть и дороже, зато надежнее, а экономия на основании дома все равно себя не оправдает.

После засыпки песка он тщательно выравнивается и утрамбовывается. Для лучшего результата песок можно полить водой, что способствует трамбовке.

Далее нужно уложить арматуру. При строительстве в нормальных условиях в качестве арматуры используется сетка из прутьев диаметром 10-12 мм, состоящая из 4-5 жил. При заливке бетоном арматура не должна касаться основания – она должна полностью утапливаться в бетоне, который защитит металл от коррозии. Для этого сетка при заливке должна опираться на половинки кирпича, приподнимаясь над поверхностью песчаной подушки.

Если строительство ведется на пучинистых грунтах или уровень грунтовых вод достаточно высокий, ростверк должен быть более прочным. Для его усиления вместо арматурной сетки используется арматурный каркас. По сути, это две сетки из четырех жил с диаметром 12 мм, расположенные снизу и сверху армированного пояса. Для изготовления основания под ростверк лучше использовать граншлак вместо песка, который через некоторое время превратиться в бетонное основание.

Для изготовления сетки и фиксации прутьев нужно использовать вязальную проволоку, но ни в коем случае не соединять прутья сваркой. Ниже будет более подробно описана технология изготовления арматурной сетки.

Для заливки ростверка используется бетон марки 200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, в траншее можно установить своеобразный маячок – вертикально установленный металлический колышек равный по длине высоте ростверка. По нему будет легко ориентироваться, заливая бетон.

Армопояс своими руками под стены

Второй армированный пояс заливается на бетонные блоки фундамента перед началом возведения стен. Они применяется практически всегда и укладывается по периметру постройки вдоль внешних стен, под внутренними несущими стенами его не устанавливают. Поскольку этот пояс дополнительно укрепляет конструкцию, то при правильной заливке ростверка его можно сделать менее прочным. Его высота принимается в диапазоне 0,2-0,4 м, бетон для него используется марки 200 или выше. В качестве арматуры для второго пояса используются двухжильные прутья ребристой арматуры диаметром 10-12 мм, арматурная сетка укладывается в один слой. При необходимости усилить пояс можно использовать арматуру большего диаметра, использовать больше жил или же уложить сетку в два слоя, образуя каркас.

Обычно толщина цокольной стены и внешней стены дома совпадают по толщине, которая составляет 510-610 мм. В этом случае для заливки пояса не обязательно монтировать деревянную опалубку – ее можно заменить кирпичной кладкой. Для этого с двух краев стены делаются кладки в полкирпича. Между этими кладками образуется пустота, в которую укладывается арматура и заливается бетонный раствор.

Учтите, что при отсутствии первого пояса – ростверка – второй делать бесполезно. Некоторые строители, не сделав ростверка, максимально усиливают второй пояс, используя арматуру большого диаметра с большей несущей способностью. Это именно тот случай, когда средства, потраченные на усиление конструкции, выброшены на ветер. Именно первый пояс является основным, а второй – только дополнительным, хотя и обязательным. Их совместная работа по защите фундамента сверху и снизу является гарантией надежного фундамента даже на проблемных грунтах.

Армопояс под плиты перекрытия

Третий армированный пояс, прокладываемый между стенами и плитами перекрытия, тоже является обязательным. Он делается вдоль внешних стен и имеет высоту 0,2-0,4 м. При использовании третьего пояса появляется возможность сэкономить на дверных и оконных перемычках, которые в этом случае могут иметь наименьшие размеры и минимум арматуры – все нагрузки воспринимаются поясом и равномерно распределяются.

Бывают случаи, когда на строительный материал, из которого возводятся стены, нельзя опирать плиты. К таким материалам можно отнести, например, ракушечник, который плохо воспринимает нагрузки. Если же сделать армированный пояс, на него плиты будут опираться без проблем, а сам пояс равномерно распределит нагрузку от них по всей длине стен.

Армирование третьего пояса проводится сеткой, выполненной из ребристых прутьев арматуры диаметром 10-12 мм в две жилы. Если предыдущие пояса недостаточно прочные или отсутствуют, можно провести армирование не сеткой, а каркасом, разместив два слоя арматуры внизу и вверху.

Если с двумя предыдущими поясами было все более-менее понятно, здесь могут возникнуть вопросы. При толщине стен 510-610 мм в качестве опалубки можно использовать кирпичную кладку по обе стороны стены, как при изготовлении второго пояса. Для наружной кладки используется лицевой кирпич, для внутренней – забутовочный. При этом ширина армированного пояса будет составлять 260 мм. Если толщина стен, а значит и ширина пояса меньше, забутовочный кирпич укладывается на ребро или используется деревянная опалубка.

Как сделать арматурную сетку и арматурный каркас своими руками?

Рассмотрим более подробно процесс изготовление арматурной сетки и арматурного каркаса.

Как было сказано выше, прутья арматуры скрепляются между собой не сваркой, а вязальной проволокой. Почему? При сварке место около полученного шва перегревается и теряет свою прочность, а это недопустимо. И все же совсем без сварки не обойтись, хотя она и сводится к минимуму. Обычно между собой свариваются концы и середина каркаса, а остальные места соединений вяжутся.

Скреплять прутья нужно для того, чтобы они зафиксировались в нужном положении при укладке в опалубку и при заливке бетонным раствором, поэтому для их вязания можно использовать проволоку минимальной толщины. От толщины проволоки не зависит прочность сетки или каркаса, поэтому, применяя более прочную проволоку, Вы только выбросите лишние деньги, а потом еще и намучаетесь при вязании.

Нельзя применять в качестве арматуры гладкие прутья – только ребристые. За ребра цепляется бетонный раствор, который при этом увеличивает свою несущую способность и может работать на растяжение.

Для изготовления каркаса берутся две жилы диаметром 12 мм и длиной 6 м, для поперечной арматуры используются прутья диаметром 10 мм. Поперечная арматура приваривается по краям и по центру сетки, остальные поперечные прутья вяжутся проволокой.

Когда две сетки готовы, они подвешиваются так, чтобы между ними был зазор, и свариваются с краев и по центру. В результате получается каркас. При укладке каркасов при изготовлении пояса между собой их сваривать не нужно. Обычно достаточно сделать нахлест порядка 0,2-0,3 м между соседними каркасами.

Как сделать опалубку для армопояса?

Установить и закрепить опалубку можно несколькими способами. Первый – с использованием электросварки. Для этого нужно пропустить анкера через деревянные стенки опалубки и установить на них заглушки путем сварки. Фиксировать опалубку нужно так, чтобы она не выдавливалась под тяжестью бетона.

Есть более простой и быстрый способ закрепить опалубку, не прибегая к сварке. При этом нижняя часть опалубки закрепляется при помощи быстрого монтажа диаметром 6 мм и длиной 100 мм. Расстояние между отверстиями под крепления берется приблизительно 700 мм. Последовательность монтажа следующая. Деревянный щит прикладывается к стене дома, сквозь него в стене высверливается отверстие, в которое вставляется грибок и забивается шуруп.

Обратите внимание, что в деревянном щите отверстие для монтажа должно быть немного больше 6 мм. Если просверлить его 6-миллиметровым сверлом, в отверстии останутся древесные волокна, которые будут мешать установке пластмассового грибка. При сверлении кирпича этого не будет. Чтобы не менять сверла, выбирается сверло диаметром 6 мм, им просверливается отверстие сквозь щит в стене, а когда оно будет выниматься, нужно его слегка пошевелить в разные стороны, расширяя отверстие. Этого должно хватить, чтобы грибок свободно прошел.

Еще один нюанс при использовании монтажа – он плохо держится в пористых и пустотных стройматериалах. Если Ваш дом строится из шлакоблока, лучше несколько верхних рядов под поясом выложить из кирпича, который будет прекрасной основой под крепеж.

Верхняя часть деревянного щита тоже крепится к стене быстрым монтажом. При этом в верхнюю часть ребра щита вкручивается саморез. В кирпиче лицевой кладки проделывается отверстие, в него вбивается арматура или гвоздь. Если кирпич стены не дырчатый, можно просто вбить гвоздь в вертикальный шов. Саморез и гвоздь (арматура) стягиваются вязальной проволокой. Такое крепление является достаточно надежным, чтобы противостоять нагрузкам от залитого в опалубку бетонного раствора. Расстояние между крепежами принимается 1-1,2 м.

Бетон для третьего пояса выбирается марки 200. Он должен быть более прочным в сравнение с предыдущими, поскольку воспринимает нагрузку от плит перекрытия.

После высыхания бетона опалубка без особых усилий снимается с помощью гвоздодера или небольшого ломика. При теплой погоде бетон высыхает на протяжении суток, так что опалубку можно снимать на следующий после заливки день. В холодное время года лучше подождать несколько дней.

Поскольку третий армированный пояс является частью стены дома, он не должен нарушать ее утепления. В принципе, пояс не затрагивает лицевую кладку, полностью опираясь на забутовочную, а слой утеплителя находится как раз между этими кладками, так что пояс не должен нарушать целостности утеплителя. В противном случае, когда пояс не утепляется, возможны значительные потери тепла в помещении.

Подведя итоги, можно сделать следующие выводы:

• при использовании ленточного фундамента в конструкции дома должны предусматриваться все три (четыре, если дом двухэтажный) армированных пояса;
• при использовании плитного фундамента можно обойтись без первых двух поясов;
• армированные пояса – залог прочности и целостности стен дома.

Как правильно сделать армопояс под крышу? Изготовление армопояса своими руками Какая проволока используется для армопояса

Что такое армопояс и зачем он нужен?

Современные строительные технологии направлены на обеспечение устойчивости возводимых строений, повышение ресурса эксплуатации. Ведь строительные объекты подвергаются воздействию природных факторов, связанных с ветровыми нагрузками, осадками, реакцией нестабильных грунтов. Конструкция возводимых построек нуждается в надежном укреплении, которое обеспечивает армопояс – цельный контур из армированного бетона, опоясывающий стены по замкнутому периметру.

Армированный пояс по несущим стенам обеспечивает высокую прочность строения, повышает устойчивость здания, компенсирует значительные нагрузки. Цельный железобетонный контур затрудняет деформацию здания, вызванную усадкой основания, температурными и сейсмическими факторами, а также снежным покровом и ветровыми нагрузками. Создание по периметру здания бетонного пояса, армированного стальными прутками, позволяет сформировать монолитный каркас, затрудняющий появление трещин и повышающий жесткость конструкции.

Уберите у дома армированный пояс и здание долго не простоит

Нет необходимости задавать вопрос, нужен ли армирующий пояс. Он требуется при возведении любых жилых и производственных объектов, обеспечивая надежность, устойчивость и длительный ресурс эксплуатации строений. Остановимся детально, для чего выполняется кольцевое усиление, какие потребуются материалы. Рассмотрим, как сделать сейсмопояс своими силами.

О целесообразности усиления

Что такое армопояс и зачем он необходим? Чем вызвана необходимость формирования железобетонного кольцевого контура по периметру здания? Что это такое? Разберемся по порядку со всеми вопросами. Армированный пояс по несущим стенам представляет монолитный бетонный контур, повторяющий замкнутую конфигурацию здания и усиленный арматурным каркасом. Формируется армопояс для решения следующих задач:

• обеспечения горизонтального уровня блоков в кладке;
• компенсации распорных усилий, создаваемых стропильной системой;
• предотвращения деформации капитальных стен;
• пропорционального распределения действующих усилий;
• снижения вероятности возникновения трещин;
• уменьшения отрицательных факторов, связанных с неравномерной усадкой здания.

Армопояс – лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося здания

Имеется несколько факторов, предотвратить которые позволяет армированный пояс по несущим стенам:

1. Фиксация элементов стропильной конструкции к стенам постройки осуществляется крепежными анкерами, нарушающими целостность блоков из ячеистых бетонов. Результат крепления стропил к газобетонным блокам без контура усиления – появление трещин, нарушение целостности, снижение прочности.
2. Расположенная под наклоном к стенам, стропильная конструкция создает распорные нагрузки, являющиеся причиной деформации стен строения. Сформировав армопояс для противодействия распорным усилиям, можно обеспечить равномерное распределение действующих нагрузок по высоте здания.
3. Армированный бетонный контур затрудняет деформацию капитальных стен, имеющих оконные и дверные проемы, по-разному воспринимающих действующие усилия.

Необходимость усиления периметра здания особенно актуальна при возведении построек из ячеистых бетонов, склонных к разрушению под действием изгибающих усилий. Зная, как сделать сейсмопояс, можно сформировать надежную окантовку, укреплённую стальным армированным каркасом, который компенсирует действующие нагрузки, обеспечивая целостность строения.

Классификация и назначение

Ответить на вопрос, что такое армопояс и зачем он требуется, поможет информация о видах контуров усиления. Устойчивость строения обеспечивают следующие виды поясов разгрузки:

Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением грунта

• базовый разгрузочный пояс, который, согласно строительной терминологии, называется ростверком, бетонируется при формировании фундамента ленточного типа. Бетонный пояс, усиленный арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен. Конструкция воспринимает значительные усилия от массы строения и реакции почвы;
• цокольная окантовка – второй уровень усиления, расположенный над фундаментом. Ширина контура соответствует толщине стен, позволяет пропорционально распределить усилия, действующие на основание. Конструктивные особенности пояса, расположенного между фундаментом и капитальными стенами, предусматриваются проектом здания;
• третий разгрузочный контур размещается между верхним уровнем стен здания и расположенными между этажами плитами перекрытия. Цельная армированная конструкция пояса обеспечивает неподвижность несущих стен и затрудняет образование трещин. Пояс обеспечивает пропорциональное распределение нагрузок, действующих от межэтажных плит на контур здания. Он снижает вероятность деформаций в зоне проемов;
• последний разгрузочный пояс располагается под крышей здания, является основой для мауэрлата. Крепление стропильной системы, состоящей из параллельно расположенных кровельных балок, производится анкерными элементами на заключительном уровне усиления здания. Замкнутый бетонный контур компенсирует нагрузки, создаваемые кровлей, которая воспринимает массу снежного покрова, осадки, ветровые нагрузки.

Результаты

Голосовать

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Освоив технологию, изучив, как сделать армопояс, можно создать прочный бетонный контур по периметру здания, обеспечивающий надежную защиту от деформаций, вызывающих появление трещин и нарушение целостности строения.

Если же на участке залегают слабые грунты (пылевидный песок, суглинок, глина, лесс, торфяник), то ответ на вопрос нужен ли армирующий пояс, очевиден

Конструктивные нюансы

Разобравшись с вопросом, что такое армопояс и зачем он формируется, рассмотрим конструктивные особенности устройства разгрузочных бетонных поясов. Армированный пояс по несущим стенам выполняется в различных вариантах:

• На базе ячеистых блоков u-образной конфигурации, установленных по периметру верхнего яруса кладки. Лотковые элементы крепят к стенам клеевым составом, формируют теплоизоляционный контур. Остается установить предварительно собранные элементы арматурного каркаса, надежно закрепить их, формируя цельную металлоконструкцию, подлежащую бетонированию.
• С применением блоков, предназначенных для использования в качестве перегородок. Перегородочные элементы фиксируют с помощью клея, устанавливают арматурный каркас, полость с которым заливают бетоном. В качестве стационарной опалубки, применяемой для формирования разгрузочной окантовки, в этом варианте используются перегородочные элементы. Клеевая смесь надежно фиксирует перегородочные блоки, воспринимающие действующие деформации, возникающие в результате распирающих нагрузок.
• С использованием деревянной опалубки, демонтируемой после твердения бетонного раствора. Метод актуален при возведении объектов, стены которых выполнены из газонаполненных блоков, требующих утепления. В качестве материала для щитов опалубки используют толстую фанеру и струганные доски, фиксация которых осуществляется перемычками, обеспечивающими жесткость конструкции. Размеры разгрузочного контура соответствуют толщине капитальной стены, высота составляет 30 см.
• Фиксация нижней части опалубки производится с помощью саморезов. Неподвижность верхнего уровня деревянного каркаса обеспечивают поперечные элементы, установленные с равным интервалом, не превышающим 100 см. Такая конструкция из древесины устойчива к воздействию распирающих усилий. После установки арматурного каркаса заливается бетонной смесью.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется

После ознакомления с особенностями конструкции, не возникнет вопроса, как сделать сейсмопояс. Всё достаточно просто – следует определиться с вариантом разгрузочного контура, изучить последовательность выполнения операций.

Что необходимо для работы?

Зная, как сделать сейсмопояс, несложно определить, какие инструменты и материалы понадобятся для работы. Подготовьте:

1. Цемент, щебень, песок и воду для изготовления бетонного раствора.
2. Стальную арматуру диаметром 6–8, 12–14 мм для изготовления каркасов.
3. Бетономешалку для смешивания ингредиентов.
4. «Болгарку» для резки арматуры.
5. Вязальную проволоку для соединения стальных прутков.

Если фундамент будет смонтирован из блоков ФБС, то армопояс однозначно необходим

Этапы работ

Несложно, четко соблюдая последовательность строительных мероприятий. Алгоритм действий такой:

• соберите опалубку, являющуюся основой разгрузочной окантовки. Применение полистирола в качестве стационарной опалубки позволит дополнительно утеплить постройку. Для разборной конструкции используйте фанеру или древесину. Обеспечьте жесткость опалубки с помощью распорок и стягивания боковых щитов стальной проволокой;
• нарежьте стальные прутки, соберите в отдельные каркасы. Как сделать армопояс прочным? Используйте продольные арматурные прутки диаметром более 12 мм, соедините их перемычками сечением 6–8 мм, сформировав квадратную пространственную конструкцию. Применяйте вязальную проволоку для соединения стержней. Установите каркас в опалубку, обеспечив гарантированный зазор 5 см от прутков до будущей бетонной поверхности;
• подготовьте бетонный раствор для заливки. Требуемую прочность бетона обеспечит соотношение цемента и песка 1:4. Используйте бетономешалку, позволяющую обеспечить равномерность состава и приготовление больших объемов;
• заполните полость бетоном, не допуская остановок в процессе заливки. Удалите воздушные поры, используя арматуру или

При строительстве дома из газосиликатных блоков необходимым условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона представляет собой монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома. Такая конструкция на порядок повышает надежность стены из газобетона и всего строения. Для одноэтажного дома армопояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Для чего нужен

армопояс в доме из газобетона

Многие начинающие строители до конца не понимают, зачем нужен армопояс для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле, необходимость его возведения исходит из следующих причин:

• Пояс связывает воедино всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Тем самым повышается сопротивляемость здания ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в районе застройки, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления повышается вероятность образования трещин на стенах.
• Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.
• Благодаря армопоясу появляется возможность изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
• Закрепить стропильную систему на крыше необходимо очень надежно, а газоблоки этого обеспечить не могут.

Размеры армопояса

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

• Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
• Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать ее более 30 см. Это неоправданный расход средств при одинаковой степени защиты. К тому же, будет наблюдаться повышенная нагрузка на стены.
• Толщина армопояса для газобетона может равняться толщине стены, а может быть, меньше.
• Рекомендуется сечение армопояса делать квадратным. Существует правило сопромата: квадратное сечение является более стойким к механическим нагрузкам, нежели прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители, в целях экономии, делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4–5 рядов кирпича, между которыми проложена арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно применять для строительства небольших построек или хозблоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые приводятся ниже:

Использование готовых U-блоков

Такие изделия имеются в продаже. В сечении каждого U-блока имеется вырез, куда закладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стенки составляет — 10 см, а второй — 5 см. U-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона вначале по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки ставятся более толстыми сторонами на наружную стену строения.

Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Данный способ отличается легкостью и быстротой монтажа, но не обладает популярностью ввиду дороговизны U-блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить U-блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

Использование доборных блоков

Можно использовать для изготовления армопояса доборные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной — 10 см, а для внутренних — 5 см. Они устанавливаются на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам должен примыкать утеплитель. В промежуток между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним доборным блоком

Применяются доборные блоки толщиной 10 см. Они устанавливаются на клей с наружной части стены. Непосредственно около блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для уменьшения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в нее заливается бетонный раствор.

С наружной стороны дома бетонный пояс не будет виден, поэтому можно выполнять любую внешнюю отделку одним и тем же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с обеих сторон стены. Внутрь опалубки, вплотную к ее наружной стороне, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем производится заливка бетона внутрь опалубки. После застывания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делается совместно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона армопояса выходит наружу здания, требуется возведение обязательной опалубки. Она может изготавливаться из ровных досок, OSB, листов фанеры, ламинированных плит ДСП. Крепится опалубка непосредственно к газобетонным стенам при помощи саморезов по дереву. Если применяются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаков по своей толщине. Тогда ряд блоков, который будет на него укладываться, не изменит геометрию стены дома.

Поверху опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с обеих сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стены пока что не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стену. После снятия опалубки остается впадина глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубка устанавливается сразу по всему периметру стен. Тем самым обеспечивается заливка армопояса за 1 заход.

Армирование бетона

Для повышения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех прутов арматуры, уложенных вдоль стен. Арматура связывается между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с формированием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварку для соединения прутов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри слоя бетона именно в проваренных местах.

Армирующий каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно приподнять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые фиксаторы для арматуры. Удобнее выполнять вязку каркаса внутри опалубки.

Заливка армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

• Цемент — 1 часть.
• Песок — 3 части.
• Щебень — 5 частей.
• Вода — до густоты.
• Пластификатор — по рекоммендации производителя.

Бетонный раствор перемешивается вручную или при помощи бетономешалки. После этого раствор заливается внутрь опалубки. Используя металлический штырь, бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: заливать армопояс рекомендуется за один заход, чтобы не допустить расслоения нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхности залитого слоя устанавливают деревянные перемычки. После их снятия поверхность бетона увлажняют, а затем продолжают заливку.

Примерно через 5 дней бетон окончательно застынет. Опалубку можно будет снять. В течение этих дней армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

О необходимости обустроить армопояс на газобетоне между этажами мы поговорили. А нужен ли такой слой бетона снизу чердачного перекрытия? Не будет ли слишком громоздким дом с несколькими поясами? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как данный материал не отличается повышенной прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатаются, а брус сместится со своего места.

Кроме того, будут укреплены стены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжелят всю конструкцию, поэтому можно не беспокоиться за сохранность стен. Следовательно, армопояс необходим, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться своими габаритами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса пояса часто используется всего 2 арматурных прута.

Мауэрлат должен надежно крепиться к армопоясу. С этой целью, еще до заливки бетонного раствора, поднимают вертикально вверх шпильки с гайками. Деревянный брус мауэрлата крепится к бетону именно этими шпильками и сверху фиксируется гайками.

Других отличий у такой конструкции не имеется.

Сделанный по всем правилам бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление усиленного бетонного пояса 2–3 дня, вы продлите срок эксплуатации дома в несколько раз.

Армопояс (или армирующий пояс, как его еще называют) это армированная монолитная конструкция, полностью повторяющая контур несущих стен дома по периметру и служащая для их укрепления и правильного перераспределения нагрузок. Заливка армопояса в доме из газобетона является необходимым условием, гарантирующим прочность постройки. О его устройстве, утеплении и армировании мы поговорим подробно в сегодняшней статье.

Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов как газобетон, пенобетон, арболит и , то станет ясно, что сами по себе эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при точечном воздействии на них большой нагрузки, они могут легко разрушиться.

В процессе возведения дома нагрузка на его стены постепенно возрастает как с верхней части, так и с нижней, в виде подвижек грунта и неравномерной усадки. Завершающий элемент – крыша – также оказывает значительное поперечное (распирающее) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в таком случае может привести к появлению трещин в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

Армопояс, формируя жесткий каркас и связывая все стены воедино, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыши и равномерно распределяет их по всему периметру. Заливка армированного пояса нужна в местах повышенной сейсмической активности, а также при условии дополнительных серьезных нагрузок на здание.

При возведении одноэтажных , к заливке армопояса приступают после окончательного возведения стен, перед монтажом кровли. В этом случае, как правило, в армопояс закладываются шпильки, к которым крепится мауэрлат крыши. Это позволяет жестко «привязать» крышу к коробке дома.

Если в доме больше одного этажа, то армопояс заливается после возведения каждого последующего этажа под плиты перекрытия и в завершении, перед монтажом кровли.

Нужен ли армопояс под деревянные перекрытия

Как сказано выше, армопояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелых перекрытий на стены здания. Но что, если в качестве перекрытия в доме используются не железобетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых в разы меньше бетона?

При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без использования армирующейй конструкции. В таком случае деревянные балки перекрытия монтируются непосредственно на газобетонные блоки, а торцы балок, как правило, выходят наружу.

Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправданным, но в большинстве случаев отсутствие армопояса в таких домах является признаком отсутствия проекта строительства. Такое строение может простоять десятилетиями без повреждений, но при превышении стандартных нагрузок, локальное давление бруса на газобетон может привести к образованию трещин и его разрушению.

Как сделать армопояс в доме из газобетона

Перед тем, как начинать строительство дома, важно помнить, что армопояс – это железобетонная конструкция, поэтому после его монтажа бетону нужно минимум 28 дней для того чтобы высохнуть и набрать марочную прочность. Поэтому важно правильно спланировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых будет столько, сколько армирующих поясов в вашем доме) не нарушили ход строительства.

Ширина армопояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но здесь есть свои особенности. Застывший бетон является серьезным мостиком холода, приводящим к утечкам тепла из дома, поэтому необходимо предусматривать терморазрыв, который будет отсекать поступление холода извне.

В случае, если утепление дома из газобетона будет производиться снаружи по технологии мокрого фасада, то сам утеплитель будет являться терморазрывом, защищающим строение от теплопотерь.

Если же утепление фасада не планируется, либо предусмотрен фасад с вентзазором, тогда утепление армопояса необходимо производить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель, либо пенополистирол или пенопласт укладываются в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину армопояса примерно на 5 см.

Опалубка для армопояса

Первый этап создания армопояса в доме из газобетона — монтаж опалубки. На этом же этапе нужно предусмотреть, какой будет высота армопояса, с этим учетом и подбирается ширина досок для опалубки. Стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и схожа с высотой стандартного газобетонного блока.

В устройстве опалубки армирующего пояса есть два принципиально разных подхода. В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные U-образные блоки заводского производства, которые представляют собой обычные газобетонные блоки с выбранными полостями в виде буквы U.

Ряд таких блоков кладется на стеновые блоки по обычной схеме, в них укладывается арматура и заливается бетон. После высыхания получается готовый армопояс, который, ко всему прочему, защищен от образования моста холода внешним слоем газобетона. Толщина внешней стенки в таких блоках толще внутренней, что придает таким ей свойства теплоизоляции.

Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто на стройке используются обычные газобетонные блоки с вручную сделанными пазами по размерам U-блоков, благо газобетон легко поддается обработке специальной пилой по газобетону.

Второй случай – традиционная опалубка из досок или деревянных щитов, как . Она монтируется из доcок, толщиной от 20 мм или из листов фанеры. Обычно нижний край опалубки напрямую крепится с двух сторон к газобетону, а сверху она скрепляется между собой деревянными брусками с шагом 60-100см.

Обязательным условием в таком случае является выравнивание опалубки для армопояса по уровню во всех плоскостях, так как залитый армирующий пояс будет являться основанием для плит перекрытия, либо для мауэрлата крыши.

На данном этапе необходимо сделать силовой металлический каркас армопояса, который придаст основную прочность всей конструкции. При армировании армопояса есть несколько основных правил, которым необходимо следовать:

Схемы армирования г-образных углов и т-образных примыканий армопояса показаны на рисунке ниже.

Частой ошибкой начинающих строителей является использование арматуры диаметром свыше 12мм для обычных частных домов. Такой подход ошибочен, так как использование более толстой арматуры уже не ведет к увеличению прочности армопояса, но увеличивает расходы на ее приобретение.

Также рекомендуется использовать фиксаторы для армирующего каркаса. Фиксаторы нужны для того, чтобы при заливке бетона не произошло смещение арматуры и ее оголение. На этом же этапе происходит закладка и фиксация утеплителя в опалубке.

Заливка бетона в опалубку — самый ответственный этап создания армопояса в газобетонном доме. Для заливки армопояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этой цели используется марок М200 или М250. Его прочности с запасом хватает для частного строительства.

Удобнее всего, если бетон доставляется на объект в миксере вместе с бенононасосом. Бетононасос принимает готовую смесь из миксера и при помощи длинного рукава доставляет его прямо к месту заливки. В противном случае бетон придется доставлять вручную ведрами, что увеличит время заливки и трудозатраты.

То, как происходит заливка при помощи бетононасоса, можно увидеть на видео:

При невозможности использования заводского бетона, его замешивают вручную. В таком случае нужно обращать особое внимание на постоянство соотношения компонентов во всех замесах для получения однородного состава по всей длине армопояса.

Отдельное внимание стоит обратить на то, что армопояс должен заливаться за раз, чтобы избежать разрывов и неоднородностей. При использовании миксера этого достичь легко, но при ручном замесе бетонной смеси, нужно заранее распланировать все этапы заливки, чтобы сделать это за один день.

После заливки бетона в опалубку, нужно произвести вибрирование смеси при помощи специального строительного вибратора. Это позволит вывести наружу весь воздух, который при застывании бетона может стать причиной воздушных раковин, приводящих к потере прочности армопояса. При этом нужно стараться не задевать вибратором арматуру, чтобы не менять ее положения.

После заливки армопояса необходимо время для набора бетоном марочной прочности. Как правило, на это нужно 28 дней. После этого можно приступать к укладке плит перекрытия, либо к монтажу крыши.

Надеемся, что материал статьи был полезен. В случае возникновения вопросов, оставляйте их в комментариях, постараемся найти ответ вместе.

– специальная строительная конструкция, которая укрепляет здание, фиксируя кладку из кирпича. Сейсмопояс незаменим при строительстве архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного пояса из железобетона соответствует очертанию дома. Заливка армопояса – строительная операция, требующая специальных навыков. Процесс актуален и ему уделяется повышенное внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и кровлю.

Заливка армопояса производится после укладки заключительного ряда из шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала, обладающего недостаточной прочностью. К хрупким строительным материалам проблематично закрепить брусья для установки стропил. Если правильно залить армопояс, вы обеспечите надежность крепления элементов перекрытия. Пояс представляет собой расположенный между этажами объекта фундамент, повышающий устойчивость возводимого объекта строительства. Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами строения. Сейсмопояс повышает сопротивляемость строительной конструкции к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс – специальная конструкция, которая применяется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства представляет собой двухэтажный дом, то заливаются два идентичных армопояса. Устройство первого выполняется, когда завершено строительство контуров нижнего этажа. На него устанавливаются элементы потолочного перекрытия. Второй уровень усиления выполняется после окончания возведения второго этажа. Он – основа для крепления стропил.

Целесообразность сооружения усиленного пояса

В каких случаях требуется усиление строения, можно ли без него обойтись? Заливают сейсмопояс в следующих ситуациях:

• недостаточно заглубленный фундамент;
• расположены в непосредственной близости овраги и водоемы;
• здание построено в условиях горного рельефа;
• возможна усадка грунта под постройкой;
• объект расположен в сейсмической зоне.

Для чего предназначен опорный каркас?

Ряд современных материалов, применяемых при строительстве, отличается комплексом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости они отрицательно воспринимают точечные усилия. Не допустить разрушения можно, выполнив устройство армопояса. Это мероприятие – оправданная необходимость для современных сооружений, в том числе кирпичных.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям

Перекрытие кровли воздействует на постройку двумя видами усилий:

• Вертикально действующей нагрузкой, передаваемой массой кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими. Точечное воздействие стропильной фермы преобразуется в равномерно распределенное.
• Распорным воздействием, передающимся на основание опирающимися стропилами. Кровля пытается усилием раздвинуть постройку. Этому противодействует армированный стальным прутком пояс.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд ответственных задач:

• сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке почвы и землетрясениях;
• выравнивание возводимой конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
• обеспечение жесткости строящегося здания;
• распределение локальных или точечных усилий по опорной плоскости несущих поверхностей;
• фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Независимо от ваших планов по размещению над первым этажом дома мансарды, следующего этажа или крыши, помните, что необходимо позаботиться об усилении строения!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться в стену, в накладку кладке на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезное требование при сооружении армированного стальными прутками пояса – соблюдение размеров. Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя собой конструкцию квадратного сечения с размером стороны не меньше 250 миллиметров. Если возведение постройки осуществляется из газобетона, то укладка завершающего ряда производится специальными блоками U-образной конфигурации. Эта цепь представляет собой опалубку для заполнения бетонным раствором. В ситуации, когда строительство дома осуществляется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний – выполняется из досок.

Результаты

Голосовать

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Сооружая каркас, обращайте внимание на его непрерывность по всему периметру объекта. Общая система кровли дома предусматривает специальные элементы: лежни или стойки коньков, опирающиеся на другие стены здания, которые не являются капитальными. На них в данной ситуации также должен сооружаться каркас усиления. Контроль горизонтальности верхнего края проверяйте с помощью водяного уровня.

Последовательность подготовительных операций

Для армопояса своими руками можно выполнить все этапы работ, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно приобрести все необходимое. Этапы работ по монтажу включают:

• Подготовку к установке.
  прочной? Какие необходимы материалы? Для обустройства каркаса используйте обычные деревянные доски, имеющие толщину не менее 40 миллиметров. Ширина досок должна быть порядка 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо гвоздями скрепить опалубку для обеспечения жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет выполнить надежную фиксацию опалубки для армопояса. Выступающие части гвоздей аккуратно загните. Для надежности конструкции следует зафиксировать направляющие к капитальным элементам здания.

  Армирующий пояс (сейсмопояс) – увеличивает надежность дома и предотвращает появление трещин

• Обеспечение неподвижности.
  Размеры направляющих элементов, выполненных из брусьев или досок, должны соответствовать толщине стены. Фиксация формы осуществляется к доскам с помощью гвоздей. Опалубка для армопояса должна обладать жесткостью, не расходиться при заливке бетонного раствора.
• Герметизацию стыков.
  Закупорку торцевых щелей производим густым раствором, который не должен стекать наружу, оставаться внутри периметра. Также можно добавить монтажную пену или пленку для уплотнения щелей.

Специфика армирования

Для установки арматурного каркаса потребуются рифленые прутки диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру постройки. При укладке арматуры ее установку необходимо выполнять с двух сторон: один ряд к внутренней стороне стены строения, а другой – к внешней.
Как правильно зафиксировать армированный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно проваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и стыков. Углы пояса, которые выступают, следует загнуть по всему периметру.

После армирования строение будет опоясано двумя цельными стальными кольцами. Перегородки постройки, которые не несут силовую нагрузку перекрытия, армируют традиционным способом. Поверх арматуры обязательно установите сетку из проволоки диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к арматуре сетки осуществляем с применением вязальной проволоки. При фиксации по периметру постройки сетки не допускаются пропуски. Обеспечьте минимальный размер по вертикали армированного контура – 20 сантиметров. Несущие нагрузку элементы каркаса закрепляются внахлест. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает сложностей

Подготовка бетона

Возможно использование раствора, применяемого при кладке кирпича, базирующегося на основе песчано-гравийной смеси. Для этого применяется речной песок, крупные фракции гравия, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одну часть цемента смешиваем с четырьмя частями смеси песка и гравия.
Уровень залитого раствора контролируем по предварительно натянутой строительной нити.

Заливка бетонным раствором

Обеспечить требуемую прочность можно, соблюдая следующие рекомендации:


• опалубка для армопояса по технологии бетонируется в один прием;
• работы выполняйте непрерывно;
• раствор желательно подавать бетононасосом непосредственно в деревянную форму;
• заливайте бетон, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
• предпочтительно использовать бетон с маркой не менее М 200;
• недопустимы воздушные полости, которые отрицательно влияют на прочность. Для устранения применяйте специальные вибраторы;
• использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, уменьшает концентрацию воды, что сокращает срок затвердевания бетона;
• на протяжении 3-х недель бетонная масса должна выстояться;
• в жаркий период обильно смачивайте водой поверхности для недопущения трещин и крепости застывшего раствора.

Заключительные операции

Демонтировать каркас опалубки следует через неделю после отстаивания бетона. К этому времени он достигнет прочностных характеристик. После затвердевания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит для будущего перекрытия или монтажу крыши. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед монтажом кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления системы кровли, при необходимости, выполняются отверстия для анкеров.

Нецелесообразно экономить на строительных материалах. Если армированный пояс залит с учетом технологических требований, то гарантируется долговечность эксплуатации здания и прочность конструкции. Армопояс под крышу, соблюдая указанные рекомендации, сделать несложно! Вы сможете выполнить это самостоятельно!

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям. В частности, происходит осадка здания, вспучивание почвы вокруг него и т.д. Ну а сильный ветер и долгие ливни – негативно сказываются на целостности конструкции. Для защиты от таких воздействий, поверх стен создается армопояс своими руками из бетона. В нашей статье хотелось бы поговорить о технологии изготовления армирующего пояса, а также о его назначении.

Назначение и конструкция армопояса

Армирующий пояс (сейсмопояс) – увеличивает надежность дома и предотвращает появление трещин. Они, в свою очередь, образуются при движении грунта или воздействия на него атмосферных осадков. Такой элемент помогает равномерно распределить нагрузки от находящихся над ним тяжелых конструкций.

Например, бетонные перекрытия укладывают как раз поверх армирующего пояса. Многие ошибаются, думая, что перекрытия из дерева не нуждаются в . Это далеко не так – этот элемент нужен для замыкания стен любого дома. В данном случае, тип перекрытия – роли не играет. Ведь, как известно, дома строят на долгие века, а не на короткий срок.

Устройство армопояса: этапы работы и их особенности

Рекомендуем также

Перекрытие и армопояс для каркасного дома. Продолжаю строить дом в Крыму из ракушечника

Армированный пояс — специальная конструкция, которая используется для надежного крепления кирпичной кладки из-за недостаточно прочного фундамента, различных погодных катаклизмов и т. Д. Рассмотрим процесс изготовления бронепояса на примере двухэтажного дома из ракушечника.

Как делается армопояс своими руками?

Этап 1. Подготовка опалубки

Для создания каркаса армированного пояса необходимо подготовить деревянные доски для опалубки.Доска имеет толщину 40 мм и ширину 200 мм. После этого с помощью направляющих, как показано на фото, скрепляем опалубку. Для этого используем гвозди диаметром 90-120 мм, выступающие части которых аккуратно загибаем. Рельсы также нужно будет прикрепить к несущей стене для жесткости конструкции.

Важно … Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть прислоняться к стене, в перекрытии кладки на 2-4 сантиметра.

Этап 2. Крепление опалубки

По ширине стены направляющие элементы выполняются из доски или бруса. Для крепления к доске 40 мм используем гвозди. Это сделано для того, чтобы во время заливки бетона наша опалубка не развалилась.

Этап 3. Закрытие стыков

Выполняем небольшую партию, которой закрываем торцевые зазоры по всему периметру опалубки. Для этого лучше всего использовать густой раствор, который не будет стекать в эти трещины, но забивает их.

Этап 4. Армирование

Для этого нам понадобится гофрированная арматура, которая уложится вдоль всей стены по периметру опалубки. Укладывать профнастил необходимо в два ряда, один ряд будет уложен ближе к внешней стене, а другой — ближе к внутренней. В обязательном порядке необходимо сварить весь армопояс, все стыки и соединения, как показано на фото. Выступающие углы бронепояса необходимо загнуть, по периметру в углах отгибаем арматуру в сторону опалубки.В результате у нас должно получиться два сплошных армированных кольца по периметру всего здания.

Этап 5. Сетка

Поверх арматуры установите сетку квадратами, как показано на фото. Чтобы закрепить сетку на арматуре, воспользуемся специальной вязальной проволокой. Обвязать сеткой необходимо по всему периметру постройки без зазоров. Высота армопояса должна быть не менее 15 сантиметров.

Шаг 6. Крепление опалубки

Во избежание разрушения опалубки в верхней части при заливке бетона мы используем доски для крепления с зазором, как показано красной линией на фото ниже.Закрепляем доску, которая крепится к опалубке гвоздями.

Этап 7. Приготовление бетонного раствора

Раствор не обязательно делать, как при кирпичной кладке, можно использовать песчано-гравийную смесь. То есть можно использовать песок и гравий более крупной фракции, можно добавить щебень немного. Мы используем цемент марки 400 или 300, при использовании марки 400 на 1 часть цемента добавляем 4 части песчано-гравийной смеси, если цемент марки 300, то к 1 части добавляем 3 части песчано-гравийной смеси. часть цемента.Чтобы измерить уровень заливки раствора, необходимо с внутренней стороны забить гвозди на высоту до 15 сантиметров, которые соединяются строительной нитью. Таким образом, мы получаем уровень, на который будем заливать наш раствор. После того, как раствор по всему периметру постройки разлит по верху уровня, его нужно настаивать 2-3 недели. В зависимости от погодных условий ее нужно будет периодически смачивать водой, чтобы бетонная стяжка набирала прочность и не трескалась.Это особенно важно в жаркое время года.

Давно не писал, продолжается строительство дома из ракушечника. Погода хорошая, днем ​​почти 20 градусов по Цельсию, изредка бывают дожди, во время дождей приходится притормозить стройку. Ну, обычно мы работаем по вечерам.

В этой теме я расскажу, как заливал колонны и армопояс, конечно будут цены на материалы и работы.

Забегая вперед, скажу, что отлить колонны сложнее, чем фундамент или плиту.Это мои личные наблюдения, повезло тем, у кого этих столбов нет вообще, тогда дом строить будет быстрее и дешевле. Так как у меня коттедж в камне (ракушечник) можно было обойтись без колонн, сделать пару несущих стен и все. Но что сделано, то сделано.

Всего в моем проекте 9 столбцов. Были разные варианты, как их залить. У нас в Крыму есть две технологии заливки этих колонн.

Вариант 1 — залить колонны и армированный пояс сразу после заливки фундамента и плиты, а затем положить ракушечник в литой монолитный каркас.Быстрый, но дорогой способ. На колонны нужно сразу много опалубки + армопояс.

Вариант 2 — залить колонны и армопояс после укладки стен. Путь долгий, но не дорогой. Можно поставить одну, две колонны (собрать опалубку) и залить из бетономешалки вручную.
Оба варианта имеют право на жизнь, долго думал какой из вариантов лучше, пошел по второму варианту. Колонны выставлялись сами по себе и заливались вручную из бетоносмесителя, а армопояс бетононасосом будем заливать товарным бетоном.

Фотоотчет ниже:

Для начала мы начали вязать наш бронепояс. Мы использовали арматуру 14. Особых сложностей здесь нет.

Пока вязался каркас для бронепояса, начали готовить щиты для колонн. Опалубка все та же от фундамента, доски такие широкие — чтобы лишний раз не разбирать нашу опалубку.

Обращаем ваше внимание, что лес нужен на стройке постоянно, конечно, я принял правильное решение, сразу купив свой лес для опалубки, а не сдавая его в аренду.На этом фото мы сделали большую козочку из леса, еще сделали лестницу, не большие козочки, чтобы можно было уложить арматуру и связать ее в рамку. Мой стол, который я сделал своими руками, тоже не может радовать — не алюминиевый, а левый .. деревянный. На этом столе стоит обычный самодельный станок и на нем сгибаем арматуру.

Вот мой стол крупным планом — это первое, что нужно сделать перед постройкой дома 8)

Еще фото маленькой козочки, на которую мы кладем арматуру и вяжем

Фото нашего будущего щиты на колонны.Здесь все по классике — покрываем опалубку пленкой, затем заливаем. Обратите внимание на то, что доска в отличном состоянии. Хотя эти щиты залиты в мой фундамент + еще один фундамент на фиоленте (сдавал опалубку в аренду). Некоторые платы оборачивают обычной белой пленкой — мы залили плату, но в целом плата не испортилась и не загнила.

Это наш будущий бронепояс, а точнее рама.

А это опалубка для армопояса.Как видите, здесь все довольно просто. Берется 5 метровая доска высотой 90 см и срезаются перемычки. Получается 2 пятиметровые доски высотой 45 см. И вуаля, опалубка для армопояса готова. И самое главное отсутствие затрат на аренду (!).

Подставляем, примеряем щит к стене

В углах дома щиты сделали уже, просто прикрутили по углам

Вот и готовая опалубка для армопояса — щиты 5 метров и несколько двухметровых, высотой 45 см.

А сейчас ставим колонны, ничего сложного здесь нет. не нужно ничего регулировать, прислонил к стене и натянул замками, скрепив колонну уголками. Наращиваем верхнюю часть колонны небольшим щитком и тоже стягиваем

Продолжение следует

А это фото уже заполненной колонны в центре

Одна из наших колонн оказалась больше по размеру, потому что дальше стали гнать стену, короче больше отступили.Толстый столбик получился размером 70х40. Потребовалось 18 мешков цемента, куча песка и щебня. Одна бетономешалка за другой … одна за другой. В общем, в нашу бетономешалку кладем 1 мешок по 25 кг, набиваем на три. Лили лили и разливали. Они пошли и кинули по стакану водки, увидели, что забыли наш стержень из 14 арматурных стержней (мы их закололи штыком), и решили вытащить его и пошутить. Лучше бы в жопу палку воткнуть. Наша колонна затрещала.Немного конечно, но треснет немного, мы сразу убежали, и через минуту опять треснет. И вот мы смотрим на него как на иконку, а он трескается. А потом я быстро подъехал к машине и подпер колонну сорок доской. Вы бы видели эту сороку, она была изогнута, как зубочистка, но треск прекратился и наша колонна не развалилась, что может не радовать. Естественно, все это было ночью, и этот процесс не попал ни на камеру, ни на видео. И это уже днём, расслабил доску и отдал немного вперёд

Это остальные залитые колонки

А это турецкий цемент, кстати стоит почти как местный.Пришлось купить, потому что
наш Бахчисарайский завод в ремонте. Цена на турецкий цемент, мешок 50 кг — 320 руб. В супермаркете.

А это мы устанавливаем центральную колонну

Вот доводчик центральной колонны

Еще фото с рамой армопояса

Центральная колонна, бронепоясная рамка и опалубка

Армопояс (опалубка) с лицевой стороны дома, где подъезд

Центральная перекладина, железные решетки были обрамлены, сосед дал в пользование бесплатно

А так мы подпирали оконные проемы обыкновенной доской по 2 дюйма

Лицевая сторона дома, почти все готово к заливке

Всего 813 шт.Уже потрачено 296 рублей. Конечно, сумма не маленькая, можно было сэкономить на бетоне, сделать центральную ленту соответственно уже и стена тоже тоньше, нельзя было сделать центральную колонну, или сделать ее меньше и т. Д. Но что у нас есть это то, что у нас есть.

— специальная строительная конструкция, укрепляющая здание за счет фиксации кирпичной кладки. Сейсмический пояс незаменим при возведении архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного железобетонного пояса соответствует очертанию дома.Заливка бронепояса — строительная операция, требующая особых навыков. Процесс актуален и ему уделяется особое внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

Заливка армопояса производится после укладки последнего ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала, имеющего недостаточную прочность. Крепить балки для установки стропил к хрупким стройматериалам проблематично. Если правильно залить армопояс, вы обеспечите надежность крепления элементов пола.Пояс — это фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость строящегося объекта строительства. Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами здания. Сейсмический пояс повышает устойчивость строительной конструкции к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Ремень усиленный — особая конструкция, которая используется для надежного крепления кирпичной кладки

Если объект строительства — двухэтажный дом, то заливают два одинаковых бронепояса.Устройство первого выполняется, когда завершено возведение контуров нижнего этажа. На него устанавливаются потолочные элементы. Второй уровень армирования выполняется после завершения строительства второго этажа. Он является основанием для крепления стропил.

Возможность строительства армированного ремня

В каких случаях требуется усиление конструкции, можно ли обойтись без него? Заливка сейсмического пояса происходит в следующих случаях:

• недостаточно заглубленный фундамент;
• находится в непосредственной близости от оврагов и водоемов;
• дом построен в гористой местности;
• возможна усадка грунта под здание;
• объект находится в сейсмической зоне.

Для чего нужна опорная рама?

Ряд современных материалов, используемых в строительстве, имеет ряд преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости негативно воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, выполнив прибор армопояс. Это событие является оправданной необходимостью для современных построек, в том числе кирпичных.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается естественным воздействиям

Перекрытие кровли воздействует на здание двумя видами усилий:

• Вертикальная нагрузка, передаваемая массой крыши и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими.Точечный эффект фермы превращается в равномерно распределенный.
• Действие расширения передается на основание за счет опорных стропил. Крыша пытается раздвинуть здание. Этому противодействует пояс, армированный стальным стержнем.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд важных задач:

• сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
• выравнивание возводимой конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок при укладке;
• обеспечение жесткости строящегося здания;
• распределение местных или точечных сил по опорной плоскости опорных поверхностей;
• фиксация замкнутой линии, являющейся основой для фиксации кровли.

Вне зависимости от ваших планов размещения мансарды над первым этажом дома, следующим этажом или крышей, помните, что вам нужно позаботиться об усилении конструкции!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть прислоняться к стене, в перекрытии кладки на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезным требованием к конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляющих собой квадратную конструкцию с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если строительство здания ведется из газобетона, то кладку последнего ряда проводят специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепочка представляет собой заливку опалубки бетонным раствором … В ситуации, когда строительство дома ведется из кирпича, внешний контур формируется за счет установки кирпича половинной толщины, а внутренний — из досок.

результаты
Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или в квартире?

Вернуться на

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или в квартире?

Вернуться на

При построении каркаса обращайте внимание на его непрерывность по всему периметру объекта. В общей системе кровли дома предусмотрены специальные элементы: скамейки или коньковые столбы, опирающиеся на другие стены здания, которые не являются постоянными.В этой ситуации на них также следует соорудить арматурный каркас. Проверьте горизонтальность верхнего края с помощью уровня воды.

Последовательность подготовительных операций

Для армопояса своими руками можно выполнить все этапы работ, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно приобрести все необходимое. Этапы установки включают:

• Подготовка к установке. прочный? Какие материалы нужны? Для обустройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров.Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо скрепить опалубку гвоздями для обеспечения жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет надежно закрепить опалубку для бронепояса. Осторожно загните выступающие части ногтей. Для надежности конструкции направляющие следует крепить к капитальным элементам здания.

  Армирующий пояс (сейсмостойкий пояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

• Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из бруса или досок должны соответствовать толщине стены. Форма крепится к доскам с помощью гвоздей. Опалубка для бронепояса должна иметь жесткость, не расходиться при заливке бетона.
• Герметизация стыков. Торцевые щели заделываем густым раствором, который не должен вытекать, оставаться внутри периметра. Также можно добавить пенополиуретан или ленту для заделки зазоров.

Особенности арматуры

Для установки арматурного каркаса потребуются гофрированные стержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру здания.При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: одним рядом с внутренней стороной стены здания, а другим — с внешней. Как правильно закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно проваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и соединений. Выступающие углы ремня следует загнуть по всему периметру.

После армирования конструкция будет опоясана двумя прочными стальными кольцами.Перегородки здания, не несущие силовой нагрузки перекрытия, армируют традиционным способом. Обязательно поверх арматуры установите проволочную сетку диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Прикрепляем сетку к арматуре с помощью вязальной проволоки. При креплении сетки по периметру не допускаются зазоры. Убедитесь, что минимальный вертикальный размер усиленного контура составляет 20 сантиметров. Несущие элементы каркаса перекрываются. Это обеспечит прочность пояса после бетонирования.

Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает затруднений.

Подготовка бетона

Можно использовать раствор для кладки кирпича на основе песчано-гравийной смеси. Для этого используется речной песок, крупная фракция гравия, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одна часть цемента смешивается с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень заливаемого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

Заливка бетонным раствором

Требуемую прочность можно обеспечить, соблюдая следующие рекомендации:

• Опалубка для армопояса бетонируется по технологии в один прием;
• выполнять работу непрерывно;
• желательно наносить раствор бетононасосом прямо в деревянную форму;
• залейте бетон, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
• предпочтительно использовать бетон марки не ниже М 200;
• воздушные карманы, отрицательно влияющие на прочность, недопустимы.Для устранения используйте специальные вибраторы;
• использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает период твердения бетона;
• в течение 3 недель бетонная масса должна стоять;
• в жаркий период обильно смочить поверхности водой для предотвращения трещин и прочности застывшего раствора.

Заключительные операции

Каркас опалубки следует демонтировать через неделю после оседания бетона.К этому времени он достигнет своих прочностных характеристик. После затвердевания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит для будущего перекрытия или устройства кровли. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед установкой кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления кровельной системы при необходимости проделываются отверстия для анкеров.

На стройматериалах экономить нецелесообразно … Если армированный пояс заливать с учетом технологических требований, то долговечность постройки и прочность конструкции гарантированы.Армопояс под крышей, следуя этим рекомендациям, делать несложно! Вы можете сделать это сами!

Для возведения стен подойдет абсолютно любой материал (скорлупа, кирпич, газобетон). Здесь мы не будем обсуждать каждый отдельно взятый материал. Для этого в сети есть множество ресурсов с подробным описанием всех материалов. Мы, как профессиональные строители, подскажем наиболее оптимальное по стоимости и качеству устройство стен дома.
Материал для стен Конечно, все зависит от того, в какой кромке вы решили построить дачу. Он может не включать тип материала, который мы рекомендуем. В этом случае есть возможность заменить его на самый распространенный в вашем городе вид материала.
Стена вашего коттеджа будет двухслойной. Первый слой — это самый доступный материал в вашем городе, например, известняк, крымский камень, природный камень, который вы без проблем можете купить в своем городе. Если такой материал не достанется, то вместо них разрешается использовать шлакоблок и пеноблок.Такой набор материалов дает возможность удешевить возведение стен вашего дома. В основном получаются относительно теплые стены. Если в этом случае стены окажутся холодными, то мы применим гипсокартон, под которым уложим дополнительный слой утеплителя.
Ширина стен Начнем с главного правила — ширина фундамента равна ширине стен. Возможен небольшой выступ облицовочного кирпича от фундамента. Мы рекомендуем строить стены максимальной толщины — это принесет тепло в коттедж зимой и прохладу в постройки летом.Добиться максимальной ширины для выбранного материала несложно, по длине укладываем ракушечник, сразу получаем 400 мм. Затем нужно зарезервировать место для воздушной прослойки или утеплителя и приступить к кладке ряда облицовочного кирпича. В итоге у нас 400 + 100 + 115 = 615 мм. Если кому-то кажется, что стены толстые, то оболочку можно расширить в ширину, и в результате толщина стен составит 415 мм. Настоятельно советуем, чтобы ширина стен была как можно больше.Ведь вы строите дом для себя, а первоначальные затраты окупятся за счет экономии энергии.
Выполнение планировки К этому этапу у вас должны быть все планы этажей. Поэтому следующий этап — разметка. Самостоятельно разметить границы стен не нужно. Необходимо сначала разметить внешние стены, а затем внутренние стены. Обратите особое внимание на длину диагоналей. Их длина должна быть эквивалентной.
Приготовление цементного раствора Начинать кладку стен с приготовления цементного раствора.Качественный цементный раствор для возведения стен готовится из песка и цемента в соотношении 3: 1. Сначала в удобную для работы емкость наливается вода, затем цемент и в самом конце кладется песок. Как только вы закончите перемешивать смесь (раствор), дайте ему постоять 15-20 минут и снова перемешайте. Для кладки облицовочного кирпича оригинально использовать цементный раствор с добавлением сажи. Наиболее выигрышно смотрятся черные швы на кирпиче.
Приступаем к укладке Приступаем к укладке ракушечного и облицовочного камня с наружных углов дома.Чтобы получился ровный ряд, нужно между углами конструкции натянуть строительную нить. Проверяем правильность установки углового камня и кирпича по уровню и отвесу. Нить, натянутая между правильно расположенными камнями, будет направлять каждый следующий камень в кладке. Используйте отвес, чтобы контролировать вертикальность.
Не забудьте связать ряды в кладке. В обязательном порядке каждый стык между камнями или кирпичами необходимо покрыть целым камнем или кирпичом следующего ряда. Также помните, что стены из крымского камня необходимо обшивать стенами из облицовочного кирпича.Действуйте по принципу — через каждый ряд камней внутренняя стена должна входить в кладку внешней стены.
Отметим, что внешние стены из облицовочного кирпича простояли долгое время, не забудьте связать их между собой. Для этого используют вбитые в камень булавки, соединенные с облицовочным камнем.
Армопояс. Если вы планируете построить

В порядке.

Начну со снятия пластин. Значит, их нельзя вынуть с консолью, они не рассчитаны на такую ​​нагрузку.Теперь перейдем к предложениям по этому поводу. То, что я предположил выше, чтобы монолитный пояс был шире, это не отменяет того факта, что его можно покрыть плитами. Монолитный пояс — сам по себе, а плиты — сами по себе. На основании сделайте пояс (необходимой толщины), на него будут лежать плиты и пара кирпичей рядом (для выравнивания уровня под стеной). И вы можете построить стену. Есть еще вариант. Возможно изготовление одной монолитной плиты с пристройкой. То есть не плиты + армопояс, а один элемент — монолитная плита с пристройкой.Это плита толщиной 25-30 см, армированная сеткой с ячейкой 20х20 см, изготовленная из арматуры диаметром 12 мм. И, наконец, есть очень простой вариант :-). Стену дома сделать не цельной оболочкой, а пополам, то есть оболочкой 190 мм, потом перлитом 100 мм, и облицовочным кирпичом … По конструктивным соображениям она такая же со стеной, которую вы хотели. Все равно бронепояс нужно делать сверху каждого этажа, либо целым снарядом, либо половинкой. Что касается тепла, то перлиту на эту стену (вместе со всей оболочкой) нужно 70 мм, а для этой — 90 мм.И так-то — 100 мм перлита — это норма с запасом. Стена в полусфере «влезает» толщиной 400 мм (дополнительно 1 см, ее можно «повесить» со стороны оболочки или со стороны облицовки). В общем — решайте.

По «моментам». Один я уже описал выше — это бронепояс на уровне каждого этажа. Когда вы определитесь с материалом стены, я напишу, как именно в вашем случае выполняется армопояс. В общем, это примерно так:

Армопояс дизайн

Только ваши размеры будут отличаться (ваши) когда определитесь со стеной.

Второй «момент» при возведении многослойной стены (а она у вас просто такая, если вам нравится облицовка кирпичом), это то, что вам нужно соединить стены между собой. Как это делается, вы можете прочитать в ветке.

Вы спрашиваете, подходит ли вариант перлитовой стены. Ответ — да, это совершенно правильно и нормально. Стена паропроницаема, если в доме нормальная вентиляция, то микроклимат будет нормальным. Точка росы находится в перлите, и это его нормальное положение в стене.Посмотрите ветку про утепление стен перлитом, где тоже описан этот вопрос. Можно, конечно, и другие обогреватели. Какие еще могут быть варианты стен и утепления. Вот ссылка на ветку, тоже Луганск. В нем описаны основные варианты отделки стен и утеплителя. Послушайте, может, вас интересует какой-то вариант. Если есть вопросы, задавайте их здесь (в своей ветке).

Армопояс в доме из газобетона под плиту. Как сделать армопояс в доме из газобетона: все методы изготовления

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая проходит по периметру всего здания для повышения устойчивости конструкции к внешним и внутренним нагрузкам.Это может быть усадка дома, природные явления, внутренняя отделка и многое другое, вызывающее деформацию стен. Армопеи для газобетона обычно устанавливают между перекрытиями под балками и непосредственно под кровлей, необходимо, чтобы стены выдерживали вес кровли и не имели трещин.

Считается обязательным для строительства дома из газобетонных блоков, этому способствует несколько причин:

• При возведении стропильной конструкции крыши используются анкеры и шпильки для крепления мауэрлата к стене.Это создает точечную нагрузку, которую газобетон не выдерживает.
• Если укладывать стропила прямо на газобетон, не создавая армированного пояса, это может привести ко многим проблемам. При небольшом отклонении уровня кровли появятся трещины.
• Сейсмический пояс представляет собой жесткий каркас, также равномерно распределяющий нагрузку на весь дом. Это важно, когда в стропильной системе используются подвесные стропила.

Чтобы конструкция была прочной и долговечной, разгрузочную ленту следует делать последовательно, соблюдая свод правил.

Материалы, инструмент, последовательность работ

Для создания такого устройства потребуются следующие материалы:

• Вода.
• Газоблоки, например.
• Доски.
• Арматура.
• Камень.
• Бетонная смесь.
• Сетка.
• Фрагменты кирпича или щебня.
• Нагреватель.
• Измельчение электрическое и ручное.
• Ширина.
• Комплектующие для газобетона.

Также потребуются следующие инструменты:

• Рулетка.
• Саморезы.
• Киянка.
• Анкерные болты или шпильки.
• Вибрационная машина.
• Бетономешалка.
• Мастерок зубчатый.
• Уровень.
• Дистанции, застежки.

Для начала необходимо произвести точный расчет. Обычно толщина сейсмоленты равна стене или уже ей, а высота составляет 30 см. В зависимости от размеров дома и нагрузки рассчитывается диаметр арматуры и ее необходимое количество.

Профнастил

Для заливки конструкции бетоном необходимо делать съемную опалубку, чаще всего из досок толщиной 2 см и более. Также подойдут П-образные блоки, кирпич, но мы остановимся на классическом варианте.

В опалубку укладывается и крепится арматура, которую заливают бетонным раствором, ее легко приготовить своими руками, используя бетономешалку, так как раствора потребуется большое количество.

№

Для оснащения опалубки обычно используют вязальную проволоку и распорки, которые изготавливаются из дерева длиной 15 см. Самой простой формой опалубки является каркас из досок.Снаружи они соединены между собой деревянными брусками. Сверху короб нужно скрепить поперечными стяжками, чтобы он выдерживал заливку бетона и не разрушался. Нижнюю часть всей деревянной конструкции необходимо прикрутить к стене саморезами. В результате всех работ должна остаться ниша, которая заполнена утеплителем. Это необходимо, чтобы потери тепла через разгрузочную ленту были минимальными.

Арматурный каркас

Каркас комплектуется несколькими способами: парой стержней или четырьмя (тогда в сечении он будет иметь вид квадрата).Рассчитать это можно исходя из того, какая будет нагрузка. Если в конструкции нет тяжелых бетонных блоков перекрытия, то возможно две веточки. Для крепления арматуры не рекомендуется использовать сварку. Лучше всего связать специальной проволокой прямо в опалубке. Сделать это можно заранее, но поднять такую ​​конструкцию в собранном виде будет проблематично. Каркас нужно ставить ровно, это проверяют уровнем. Важно, чтобы арматура находилась на расстоянии не менее 5 см от стен опалубки.

Заливка

Большое значение имеет правильное наполнение разгрузочной ленты, она монолитная, поэтому заполнять ее нужно за один раз. Многие заказывают готовый бетон, но он должен иметь марку не ниже М200. Если вы делаете раствор самостоятельно, смешайте гравий, песок и цемент в соотношении 5: 3: 1 и доведите раствор до нужной консистенции, добавив воды, лучше всего арендовать бетономешалку.

Самое главное, что бетон заливается только один раз, нельзя заливать несколько слоев.Если нет возможности приготовить сразу нужное количество раствора, то устанавливаются вертикальные отсечки. Когда следующая порция будет готова к заливке, перегородку снимают, а место стыка следует смочить водой.

Для удаления пустот, которые могли образоваться внутри смеси в опалубке, обычно используется байонетный метод — несколько раз прокалывать раствор куском арматуры. Когда все будет сделано, нужно подождать 3-4 дня, и разобрать опалубку.

Чтобы быстро и качественно создавать армопояс, главное понимать, как правильно бронировать. Все можно сделать за несколько дней, во многом это зависит от профессионализма и количества сотрудников. Армирование стен из газобетонных блоков иногда бывает обязательным, без монолитного пояса конструкция может быстро разрушиться.

Армопояс функций

Применение газобетона при строительстве домов связано с возведением армированного пояса.

Схема арматурного пояса в газобетоне: 1 — стена, 2 — перекрытие, 3 — арматурный пояс, 4 — мауэрлат, 5 — элементы кровли.

Монолитный пояс, расположенный по периметру здания, еще называют сейсмическим поясом, разгрузочным поясом, армопоясом. Эта конструкция круглая, замкнутая и непрерывная.

Если проект рассчитан на строительство двухэтажного дома, то необходимо будет заложить не менее двух армопоясов, которые будут располагаться на стыке первого и второго этажей, а также второго этажа и второго этажа. крыша.Чаще всего при строительстве дома из газоблоков не избежать двух поясов, так как может понадобиться третий монолитный пояс — для фундамента.

Газобетон имеет свои достоинства и недостатки. Преимущества:

1. Стоимость строительства. почти в три раза дешевле, чем из кирпича.
2. Блоки из газобетона обладают легкостью, морозостойкостью, влагостойкостью. Они устойчивы к биологическому воздействию, огнестойки.
3. Срок службы корпуса не менее ста лет.

Все материалы, которые потребуются, перечислены ниже:

1. Газоблоки.
2. Клей.
3. Арматура.
4. Доски.
5. Комплектующие для газобетона.
6. Бетонная смесь.
7. Вода.
8. Скала.
9. Щебень или куски кирпича.
10. Штроборзе (ручной, электрический).
11. Ширина.
12. Нагреватель.

Создание опалубки

Для опалубки используйте стяжную проволоку и распорки из дерева, которые представляют собой бруски, длина которых составляет 15 см.Для приклеивания арматурных стержней сварка не рекомендуется. В углах контура и пересечениях стен можно применять сварку. Связывайте стержни прямо в опалубке, иначе каркас будет сложно поднять. Их устанавливают внутрь опалубки и заливают бетоном. Каркас изготавливается из арматурных стержней диаметром 10-20 мм.

В разрезе пространственный арматурный каркас для бетонной конструкции может представлять собой либо треугольник продольной арматуры, либо квадрат, то есть две струны внизу и одна вверху, либо две внизу и две вверху.Иногда используют две нити, например, в коттеджах со светлыми потолками: получается плоский арматурный каркас.

Поперечная арматура должна проходить на расстоянии 20-25 см и иметь диаметр 8 мм. Сам каркас должен располагаться на расстоянии от газобетона внутри опалубки, которая поддерживается крепежными звездочками, размещенными под нижними стержнями арматуры. Для этой цели можно использовать камни или кирпич, при условии, что расстояние от арматуры до каждого края конструкции должно быть не менее 5 см.

После того, как каркас собран и опалубка готова, их выставляют на уровень с помощью уровня. Перед бетонированием опалубки закладывают шпильки диаметром 10 — 12 мм, которые устанавливают на расстоянии 1 м друг от друга, их фиксируют вязальной проволокой к каркасу арматуры. Для наилучшего сочетания блоков и армопояса перед заливкой можно забить ряд гвоздей в верхний ряд газоблоков.

Наполнение армопояса

После завершения всех работ по опалубке можно приступать к заливке бетона конструкции монолитной ленты.Товарный бетон можно приобрести заранее, он должен быть марки М200 и выше. Процесс создания бетонной смеси трудоемкий, но не сложный, в его состав обязательно должны входить цемент, песок и щебень в соотношении 1/3/5. Разбавив эти компоненты водой, весь раствор тщательно перемешайте бетономешалкой.

Опалубка заливается единовременно, а не по частям, либо возможна установка перемычек между слоями бетона из досок или частей газоблоков. При следующей заливке бетонной смеси требуется снять бетонные перемычки, залить швы и залить раствором опалубку.

При заливке бетона необходимо удалить все пустоты, которые в нем есть, с помощью куска арматурного стержня, который следует проткнуть бетоном, герметизируя его структуру. Если погода благоприятная, то на пятые сутки опалубку снимают, получается готовый армированный пояс.

Создаваемый по периметру здания требует утепления, чтобы мост холода был отрезан. Опалубку лучше перенести во внутреннюю часть стены, заполнив образованные ниши материалом для теплоизоляции.После заливки бетона его необходимо накрыть пленкой, чтобы не было быстрого испарения влаги. Так бетон будет схватываться быстрее и будет прочнее. Очистив ленту от строительного мусора, необходимо покрыть ее грунтовкой, используя жесткую кисть. Утеплить пояс можно с помощью листов экструдированного пенополистирола «ТехноНиколь», а также других утеплителей. Монолитный пояс утепляют листами, склеенными специальным клеем для пенополистирола, не доходя до 1 метра от входа в помещение.Этого будет достаточно, но можно со всех сторон, предварительно подсчитав площадь утепления.

Армопояс для газобетона, являясь обязательной монолитной конструкцией, позволит придать зданию дополнительную прочность. Более того, если после процедуры заливки бетонной смеси, встряхните раствор вибровачной машиной, чтобы избежать образования пустот.

Армопояс на газобетоне — это железобетонная конструкция, служащая для укрепления стен домов.Устанавливайте армопоз для газобетона по всему периметру зданий и сооружений, чтобы он повышал устойчивость к температурным колебаниям, проседанию грунта под конструкцией и выдерживал силу ветра. Также желательно использовать армопояс на газобетоне при строительстве домов на наклонной местности.

Армопояс применяется для усиления дома по всему периметру, а также:

• В том случае, когда конструкция из газобетона не способна выдерживать нагрузки с применением точечных креплений каркаса крыши.На пластинах образуются трещины и сколы.
• В конструкции с подвесным каркасом крыши нагрузка прилагается к кирпичным и газобетонным стенам. В этом случае армирующая стяжка играет большую роль и не даст дому «потрескаться по швам».
• Когда балки подвесной кровли, закрепленные в газобетонном материале, несут точечную нагрузку, что приводит к ослаблению прочностных характеристик зданий и сооружений. Образуются трещины, сколы и изломы.Чтобы этого не произошло, укрепите точки грузами и разместите под крышей с помощью армопояса.

Арматурный пояс из железобетона применяется в следующих случаях:

• деформация стен из-за движения и неровностей грунта;
• необходимость обеспечения дополнительной прочности зданий;
• необходимость распределения нагрузок на стены;
• предотвращение точечных нагрузок за счет крепления балок к фрезам зданий и сооружений с помощью шпилек и анкерных болтов.

Армопояс для газобетона должен быть цельным, так как он играет большую роль в продолжительности срока службы построек, а значит, должен повышать прочность сопротивления стен различным нагрузкам.

Где это установлено?

Приступаем к креплению армопоясов из газобетона с места его расположения. Сферу применения следует выбирать исходя из ее основной функции — повышения прочностных характеристик построек, где есть отрицательные среды обитания и плавающий грунт.

Моноблочная железобетонная конструкция состоит из нескольких поясов. Чтобы сделать первый пояс, установите верх фундамента. Заполнение происходит под ленту. Применив второй пояс, установка осуществляется поверх опор. Эта конструкция является основанием для опорного фундамента.

Высота первого ростверка 350 мм, ширина 1000 мм. Эти размеры являются приблизительными, так как они зависят от условий окружающей среды:

• влажность;
• температурный режим;
• почвенная модификация.

После установки винтовых свай они соединяются между собой решеткой-поперечиной из стали.

Должен находиться по периметру конструкций и под несущими стенами. Такой фундамент обеспечит надежность зданий и сооружений. Устанавливается второй армирующий пояс высотой 300 мм и шириной, равной ширине стены. Нанесение второго слоя необязательно.

Третий слой размещается под пластинами препятствий.Обеспечивает стяжку стен и предотвращает образование трещин. Четвертый используется для возведения кирпичных и газобетонных конструкций и устанавливается для ограждений второго этажа.

Методы устройства

Строительные работы начинают с расчета размеров и формы армопоясов. Сделать армопаузу для газобетона можно двумя способами:

• с опалубкой;
• с помощью газоблоков.

Для устройства тросовых конструкций используются следующие материалы и инструменты:

• рулетка;
• бетономешалка;
• досок;
• арматура;
• молоток;
• оборудование при работе с газобетоном;
• крепежные изделия;
• клей;
• бетономешалка;
• бетонный раствор и ингредиенты для его приготовления;

Обогреватель

• ;
• камень.

С опалубкой

Перед началом работы сделайте деревянную опалубку. После его монтажа монтируют арматурную конструкцию и заливают весь бетон. Опалубка применяется в виде блоков П-образной формы. По окончании работ получившуюся конструкцию покрывают слоем утеплителя, за счет чего уменьшается теплоотдача через арматуру.

Материалы и инструменты

Для изготовления опалубки используйте такие материалы:

• Доска с ровной поверхностью.
• Фанера, которая должна обладать влагостойкостью. Для ее ухода поверхность фанеры обрабатывается покрытием на основе полимерных материалов.
• Изоляционный материал. Которая имеет небольшую насыпную плотность и обладает устойчивостью к механическим воздействиям.

Необходимые инструменты:

• строительный уровень;
• молоток;
• рулетка;
• ножовка по металлу;
• досок разных размеров;
• отвес;
• дрель;

Саморезы

• ;
• провод;
• монтаж.

Установка опалубки

Установите опалубку одновременно по всему периметру конструкции. Начните закреплять опалубку саморезами или гвоздями. Затем прикрепите распорку к щиткам и соедините их проволокой для увеличения прочности. Для обеспечения тепла в здании внутренний слой опалубки укладывается теплоизоляционным слоем.

После сборки каркаса строительный уровень используется для обеспечения ровности конструкций.Чтобы получить хорошую связку газоблоков с армопоясом, еще до этапа заливки в их верхний слой вбивают ряд гвоздей.

Арматура установка

Установка клапана возможна с двух и четырех стержней. Применяя первый вариант, устанавливайте плиты из бетона с шагом в полметра. Со временем рама будет напоминать ступеньки. Такая конструкция подходит для фундаментов с небольшими нагрузками.

Для более сложных и сложных вариантов используется четырехстержневое основание, которое также соединяется крестовинами.В результате конструкция будет в виде четырехгранной фигуры. При установке клапана необходимо соблюдать пятисантиметровое расстояние от края конструкции. Стыковку элементов производят проволокой, предназначенной для связывания арматуры, но ни в коем случае не сваркой.

Заливка

Заливка бетонной опалубкой.

После завершения работ по установке опалубки приступить к заливке бетонного раствора в монолитный каркас.Бетонная смесь включает следующие компоненты:

• песок;
• щебень;
• цемент;
• вода.

С помощью миксера для бетона тщательно перемешайте ингредиенты до образования однородной структуры. Отливка опалубки выполняется за один прием. Затем удалите образовавшиеся пузырьки воздуха с помощью трамбующих механизмов. Монолитный слой укладывается теплоизоляционным материалом.

С помощью газоблоков

Установка армопояса с помощью блоков, не потребует больших усилий.Установка проста и не занимает много времени. Газоблоки укладывают на стены, оставляя пустоту в центре рядов, после чего этот промежуток заливают бетонным раствором.

Использование газоблоков для армопояса, обеспечивается надежность и долговечность зданий.

Материалы и инструменты

Для монтажа армопояса необходимы следующие материалы:

• клейкий раствор;
• гидроизоляционный слой;

Саморезы

• ;
• дюбелей и анкеров;
• гвоздей.

Для изготовления армопаузы вам понадобятся следующие инструменты:

• стробборы;
• гон;
• пила;
• каретка;
• молоток резиновый;
• зубчатый шпатель.

Установка блоков

При монтаже армопояса устанавливают газоблоки с клеевым раствором. Кладка происходит на возвышениях по блокам и балкам. После этого устанавливают арматурный каркас и заливают конструкцию бетоном. Во избежание появления пузырьков воздуха используйте бетонный тромбоз. Армопояс подходит для использования после схватывания раствора для прочности бетона. Применяя П-образные блоки, сокращаются трудозатраты и повышается теплопроводность конструкции.

Арматура

Для предотвращения трещин при строительстве крупного объекта. Для этого в наиболее уязвимых местах закрепляется армирующий материал:

• Каркас состоит из 2-х рядов проволоки, соединенных между собой перемычками. Укладка тушки происходит в один слой.
• Стальная арматура, используемая для укладки двух рядов параллельно друг другу.

Перед началом работ по монтажу арматуры вырежьте штробы в газобетоне и залить клеем. После этого вставляют арматуру и удаляют остатки клея.

Заполнение

На этапе наполнения важно правильно заполнить резервуары. Раствор заливается в половину формы, так как бетонная смесь способна подниматься. Затем перережьте выпуклость над емкостью металлической нитью и оставьте раствор для застывания.При заливке необходимо исключить появление сквозняков в помещении.

Особенности монтажа

Для того, чтобы армопауза выполняла необходимые функции, важно правильно ее установить:

• произвести геометрические расчеты и подготовить необходимые инструменты и материалы;
• закрепить опалубку;
• разметка стен;

№

• готовят раствор непосредственно перед его применением, бетон используют с маркой до М200;
• для армопояса нужно выложить кирпичи так, чтобы между ними был зазор;
• использовать ростверк при строительстве дома из блоков.

Перед тем, как сделать армопаузу из кирпича на стенах из газобетона, необходимо будет произвести расчеты. Для создания армированного пояса рекомендуется покупать арматуру, вязальную проволоку, песок, бетонный раствор М200. Армированный пояс кирпичный для дома — кладка обыкновенная, армированная армированием.

Правильно построенные армопояс защищают дом от различных нагрузок, возникающих под воздействием внешних и внутренних факторов.

Внешне армопояс напоминает армированную ленту из бетона.При выполнении строительных работ специалисты советуют организовать несколько таких поясов. Нижний слой конструкции — ростверк. Он создается путем бетонирования траншеи, подготовленной для ленты фундамента. Его высота колеблется в пределах 30-40 см, а ширина — 70-120 см.

Ростверк, в отличие от других поясов, снабжен несущими конструкциями из газобетона. От этого слоя конструкции зависит прочность армосваи. Следующий слой конструкции устанавливается на фундамент наружных стен.

Такой армопауза распределяет весовую нагрузку на всю площадь фундамента дома. Этот пояс менее мощный, чем ростверк. Для усиления второго ремня потребуется арматура диаметром 10-12 мм. Этим слоем всей конструкции обустраивается возведение любого здания.

Еще один армопояс оборудован кладкой под потолок. Предназначен для:

• усадка стен;
• Распределение и прием нагрузки на кирпичную кладку и проемы.

Четвертый кирпичный монолитный пояс выполнен ниже пола второго этажа.

Особенности конструкции

Параметры кирпичного армопояса для стены из газобетона зависят от габаритов самой стены. Если при возведении здания производилась кладка однослойных стен шириной 30 см, то ширина внутреннего арки должна составлять 25 см. Высота конструкции должна равняться ее толщине. Специалисты не советуют делать монолитный пояс высотой более 30 см.

Если в постройке предусмотрено легкое перекрытие, сделайте плоский армопей высотой 10 см. В ровной конструкции можно установить 2 продольных арматурных стержня (если ширина стены из газобетона превышает 3 см). Перемычки устанавливаются с шагом 50 см.

Если строительство здания из пеноблоков предполагает установку тяжелых бетонных плит перекрытия, необходимо будет оборудовать монолитный армопояс насыпным каркасом из металлических стержней.

Кладка такого каркаса производится с учетом утопления в арматуре бетона на 5 см.Чтобы поднять нижнюю арматуру над блоком, используйте опоры подходящего размера.

При изготовлении объемного каркаса продольная и поперечная арматура соединяются проволокой. Это даст достаточное сопротивление динамическим нагрузкам армированного ремня.

Но на стыке внешних и внутренних стен, а также на углах здания стержни соединяют сваркой.

Производство ростверка

Для определения глубины фундамента учитываются климатические и другие условия.Затем нужно вырыть котлован под наружными газобетонными стенами дома. Если земляные работы проводятся с помощью специальной техники, то после этого вручную выравнивают стены. Глубина траншеи доводится до нужного уровня.

Внизу устраивается песчаная подушка 5-10 см. Если слой подушки толще 10 см, то добавьте щебень или шлак. К достоинствам последнего насыпного материала можно отнести возможность «перехода» в бетон. Во время трамбовки траншею поливают водой.

Армирование осуществляется сеткой из прутьев толщиной 1,2 см. Не допускайте контакта арматуры с почвой. Для этого рекомендуется приподнять сетку над песчаной подушкой с помощью кирпича.

Если грунтовые воды находятся у поверхности, то необходимо будет увеличить прочность ростверка. Для этого используется арматурный каркас, состоящий из двух решеток. Устанавливаются на нижнем и верхнем краях армопояса.

Проволока используется для соединения элементов арматурной сетки.Сварочным аппаратом эту работу не проделать.

Для бетонирования траншеи применяется раствор М200. Для контроля высоты заливки используются металлические маячки.

Изготовление 2-х, 3-х и 4-х слойных конструкций

Второй армопояс оборудован фундаментными блоками для стен из газобетона. Возводится такая конструкция под наружные стены с помощью бетона прочностью более М200 и арматуры диаметром 10-12 мм.Его высота 0,2-0,4 м.

Для усиления однослойной сетки используйте стержни большего диаметра.

Стена из газобетона цокольного этажа может иметь толщину 61 см, что дает возможность не обустраивать опалубку, а использовать кирпич. По краям выкладываем кромку в 1/2 кирпича, кладем арматуру, бетон. Важное условие при обустройстве второго армопояса — наличие первого слоя. В противном случае первая конструкция окажется бесполезной.

Для установки опалубки для 3-го и 4-го арбопояса применяют несколько способов:

• крепление створок снизу анкерами — для увеличения прочности на анкер приваривается металлическая заглушка;

К кирпичам крепят деревянные доски

• , предварительно в опалубке проделывают отверстие под грибок, при этом соблюдают шаг 70 см, затем вкручивают шурупы, верхние части панелей опалубки закрепляют досками соответствующего размера.

Армопояс перед забросом проверяется на прочность.В противном случае он сломается в процессе бетонирования.

При строительстве дома из газосиликатных блоков обязательным условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона — это монолитный слой бетона, равномерно распределенный по периметру стен дома. Такая конструкция на порядок увеличивает надежность стены из газобетона и всей конструкции. Для одноэтажного дома рекомендуется делать армопозы в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного дома — между этажами и под крышей.

Что нужно для

армопояса в доме из газобетона

Многие начинающие строители не до конца понимают, зачем нужна армопауза для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле необходимость его возведения обоснована следующими причинами:

• Ремень связывает воедино всю конструкцию, являясь своего рода ребром жесткости. Это увеличивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, сейсмической активности, колебаниям грунта в зоне строительства, усадке строительного материала.Без наличия такого увеличения вероятность появления трещин на стенах увеличивается.
• Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает срок службы дома.
• Благодаря армопоясу можно изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
• Крепить стропильную систему крыши очень надежно, а газоблоки этого не могут обеспечить.

Армопояс габариты

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

• Армопояс проходит по всему периметру здания, включая внутренние стены.
• Высота рычага может быть меньше или равна высоте газового блока. Не рекомендуется делать больше 30 см. Это неоправданная трата средств с такой же степенью защиты. К тому же на стены будет повышенная нагрузка.
• Толщина бронепалуба для газобетона может быть равна толщине стены, а может и меньше.
• Рекомендуется делать сечение армапуаза квадратным. Есть правило кооперации: квадратное сечение более устойчиво к механическим нагрузкам, чем прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители в целях экономии делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4-5 рядов кирпича, между которыми укладывается арматура или армирующая сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно использовать для возведения небольших построек или хозяйственных блоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые указаны ниже:

Использование готовых U-образных блоков

Такие продукты имеются в продаже.В сечении каждого П-образного блока есть вырез, куда укладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стены — 10 см, а второй — 5 см. П-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона сначала по углам стены, а затем объединяются в один ряд. На внешнюю стену здания кладут блоки более толстыми сторонами.

Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными опорами. Перемычки должны находиться на том же уровне, что и верх газовых блоков предыдущего ряда.

Этот метод прост и быстр в установке, но не пользуется популярностью из-за высокой стоимости U-образных блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить П-образные блоки, вырезав в них ножовкой средние детали.

Использование дополнительных блоков

Для изготовления армопояса можно использовать сборные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной 10 см, а для внутренних — 5 см. Их устанавливают на клей поверх предыдущего ряда.К наружным блокам должна примыкать изоляция. В промежутке между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним дополнительным блоком

Толщина дополнительных блоков 10 см. Устанавливаются на клей с внешней стороны стены. Сразу вокруг блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для снижения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода.Опалубка устанавливается с внутренней стороны стены. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в него заливается бетонный раствор.

Снаружи дома бетонная лента не будет видна, поэтому вы можете выполнить любую внешнюю отделку из того же материала.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с двух сторон стены. Внутри опалубки, близко к ее внешней стороне, вставляется слой утеплителя. После этого из арматуры собирается каркас, а затем в опалубку заливается бетон.После затвердевания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо загерметизировать. Чаще всего это делается одновременно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона опоры выступает за пределы здания, необходима необходимая опалубка. Он может быть из плоских плит, OSB, листов фанеры, панелей ЛДСП. Крепление опалубки непосредственно к стенам из газобетона осуществляется саморезами по дереву.Если используются доски, необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы бетонный слой был одинаковой по толщине. Тогда количество блоков, которые в него поместятся, не изменит геометрию стены дома.

В верхней части опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с двух сторон. Перемычки прикручивают саморезами или прибивают гвоздями через каждые 80-100 см.

Если на внешнюю стену дома доходит слой утеплителя, а отделка стен еще не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубка ставится не заподлицо со стеной, а прямо на стене. После снятия опалубки остается углубление глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубку устанавливают сразу по всему периметру стен. Это обеспечивает наполнение армопояса за один подход.

Армирование бетона

Для увеличения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется арматура из металла или стекловолокна сечением 8-12 мм. Обычно вдоль стен укладывают четыре стержня арматуры. Арматуру связывают между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с образованием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварка для соединения стержней не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри бетонного слоя в приготовленных местах.

Арматурный каркас не должен опираться на газобетон. Его нужно поднять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые зажимы для клапана. Обвязку каркаса удобнее производить внутри опалубки.

Наполнение армопояса

Рассмотрим, как залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон марки М200 и выше. Его можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно из песка и цемента марки М400.При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

• Цемент — 1 часть.
• Песок — 3 части.
• Щебень — 5 частей.
• Вода — до плотности.
• Пластификатор — по рекомендации производителя.

Бетонная смесь смешивается вручную или с помощью бетономешалки. После этого раствор заливается в опалубку. С помощью металлического штифта бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: рекомендуется заливать армопояс за один проход, чтобы предотвратить наслоение нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхность засыпанного слоя устанавливаются деревянные перемычки. После их удаления поверхность бетона увлажняется, а затем заливается.

Примерно через 5 дней бетон окончательно затвердеет. Опалубку можно снять. В эти дни желательно поливать арпопаузу водой для придания бетону высокой прочности.

Характеристики бетонного пояса под мауэрлат

Пришлось говорить о необходимости обустройства армопоясов на газобетоне между этажами. А нужен ли такой слой бетона снизу мансардного этажа? Не будет ли дом с несколькими поясами слишком громоздким? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как этот материал не отличается высокой прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатываются, и штанга сдвинется с места.

Дополнительно стены будут усилены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не сильно нагружают всю конструкцию, поэтому за сохранность стен можно не беспокоиться. Поэтому армопауза необходима, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться размерами за счет меньшего размера, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса ремня часто используют всего два арматурных стержня.

Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к армопоясу. Для этого перед заливкой бетонного раствора шпильки с гайками поднимают вертикально вверх. Деревянная балка мауэрлата фиксируется этими шпильками к бетону и закрепляется сверху гайками.

Других отличий в этой конструкции нет.

Изготовленный по всем правилам, бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, сделает надежную крышу.Потратив 2-3 дня на изготовление железобетонного пояса, вы в несколько раз продлите срок эксплуатации дома.

Армопояс при строительстве из блоков. Армопояс для мауэрлата: назначение, размеры и характеристики. Технология изготовления армированных ремней

Армопояс (или армирующий пояс, как его еще называют) представляет собой армированную монолитную конструкцию, полностью повторяющую контур несущих стен дома по периметру и служащую для их усиления и корректировки перераспределения нагрузок.Заливка бронепояса в доме из газобетона — обязательное условие для гарантии прочности постройки. О его устройстве, утеплении и армировании мы подробно поговорим в сегодняшней статье.

Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов, как газобетон, газобетон, арболит, то станет ясно, что сами эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при точечном ударе по ним с большой нагрузкой они легко могут разрушиться. .

В процессе строительства дома нагрузка на его стены постепенно увеличивается как сверху, так и снизу в виде подвижек грунта и неравномерной усадки. Последний элемент — крыша — также оказывает значительное боковое (расширяющееся) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в этом случае может привести к трещинам в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

Армопояс, образуя жесткий каркас и связывая все стены вместе, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыши и равномерно распределяет их по всему периметру.Заливка армированного пояса нужна в местах повышенной сейсмической активности, а также при дополнительных серьезных нагрузках на здание.

При возведении одноэтажных армопояс начинают после окончательного возведения стен, перед установкой кровли. В этом случае, как правило, в бронепояс закладывают шпильки, к которым крепится кровельный мауэрлат. Это позволяет жестко «привязать» крышу к коробке дома.

Если в доме более одного этажа, то армопояс заливается после устройства каждого последующего этажа под плиты перекрытия и в конце, перед устройством кровли.

Нужен ли армопояс для деревянных полов

Как уже говорилось выше, бронепояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелых полов на стены здания. Но что, если не железобетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых в несколько раз меньше бетона?

При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без использования армирующей конструкции. В этом случае деревянные балки перекрытия монтируются непосредственно на газобетонные блоки, а концы балок, как правило, выходят наружу.

Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправдан, но в большинстве случаев отсутствие бронепояса в таких домах является признаком отсутствия строительного проекта. Такая конструкция может стоять без повреждений десятилетиями, но при превышении нормативных нагрузок местное давление балки на газобетон может привести к растрескиванию и его разрушению.

Как сделать армопояс в доме из газобетона

Перед тем, как приступить к строительству дома, важно помнить, что армопояс — это железобетонная конструкция, поэтому после его монтажа бетону нужно не менее 28 дней, чтобы он просох и набрал фирменную прочность.Поэтому важно правильно спланировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых будет столько, сколько арматурных поясов в вашем доме) не нарушили ход строительства.

Ширина бронепояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но в этом есть свои особенности. Затвердевший бетон — серьезный мостик холода, ведущий к утечке тепла из дома, поэтому необходимо предусмотреть тепловой разрыв, который будет перекрывать поток холода извне.

Если дом утеплен из газобетона снаружи по технологии мокрого фасада, то у самого утеплителя будет тепловой разрыв, предохраняющий здание от теплопотерь.

Если утепление фасада не планируется, либо предусмотрен фасад с вентиляционным зазором, то утепление армопояса необходимо производить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель, или пенополистирол, или пенополистирол кладут в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину армопояса примерно на 5 см.

Опалубка для армопояса

Первым этапом создания бронепояса в доме из газобетона является установка опалубки. На этом же этапе необходимо предугадать, какой будет высота армопояса, с учетом этого подбирается ширина досок для опалубки. Стандартная высота арматурного пояса составляет 10-20 см и соответствует высоте стандартного газобетонного блока.

Существует два принципиально разных подхода к опалубке арматурной ленты.В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные П-образные блоки заводского изготовления, представляющие собой обычные газобетонные блоки с выделенными П-образными полостями.

Ряд таких блоков укладывается на стеновые блоки обычным способом, в них укладывается арматура и заливается бетон. После высыхания получается готовый армированный пояс, который в том числе защищен от образования мостика холода наружным слоем из газобетона. Толщина наружной стены в таких блоках больше внутренней, что придает им теплоизоляционные свойства.

Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто на стройплощадках используются обычные газобетонные блоки с проделанными вручную пазами по размеру П-блоков, так как газобетон легко обрабатывается специальной пилой по газобетону.

Второй случай — традиционная опалубка из досок или деревянных панелей, вроде. Монтируется из досок толщиной 20 мм или из листов фанеры. Обычно нижний край опалубки с двух сторон крепится непосредственно к газобетону, а сверху скрепляется деревянными блоками с шагом 60-100 см.

Обязательным условием в этом случае является выравнивание опалубки для армированного пояса во всех плоскостях, так как литой армирующий пояс будет основой для плит перекрытия, или для кровельного мауэрлата.

На этом этапе необходимо изготовить силовой металлический каркас из бронепояса, который придаст основную прочность всей конструкции. При армировании бронепояса необходимо соблюдать несколько основных правил:

Схемы усиления Г-образных уголков и Т-образных упоров бронепояса показаны на рисунке ниже.

Распространенная ошибка начинающих строителей — использовать для обычных частных домов фурнитуру диаметром более 12 мм. Такой подход ошибочен, поскольку использование более толстой арматуры уже не приводит к увеличению прочности бронепояса, а увеличивает затраты на его приобретение.

Также рекомендуется использовать фиксаторы для каркаса арматуры. Хомуты нужны для того, чтобы при заливке бетона не сдвигалась арматура и ее оголение.На этом же этапе происходит укладка и закрепление утеплителя в опалубке.

Заливка бетона в опалубку — самый ответственный этап создания армированного пояса в доме из газобетона … Для заливки армированного пояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этой цели используются марки М200 или М250. Его прочности достаточно для частного строительства с запасом.

Удобнее всего, если бетон на объект доставляется миксером вместе с бензонасосом.Бетононасос забирает готовую смесь из миксера и с помощью длинной гильзы подает ее прямо к точке застывания. В противном случае бетон придется доставлять вручную ведрами, что приведет к увеличению времени заливки и трудозатрат.

Как происходит заливка бетононасосом можно посмотреть на видео:

Если невозможно использовать заводской бетон, его замешивают вручную. В этом случае нужно обращать особое внимание на постоянство соотношения компонентов во всех смесях, чтобы получить однородный состав по всей длине армопояса.

Особое внимание следует обратить на то, что армопояс следует заливать единовременно во избежание зазоров и неоднородностей. При использовании миксера этого легко добиться, но при ручном замесе бетона нужно заранее спланировать все этапы заливки, чтобы сделать это за один день.

После заливки бетона в опалубку необходимо встряхнуть смесь с помощью специального строительного вибратора. Это позволит удалить весь воздух наружу, что при затвердевании бетона может вызвать образование воздушных карманов, что приведет к потере прочности бронепояса.В этом случае следует стараться не касаться якоря вибратором, чтобы не изменить его положение.

После заливки армопояса бетону требуется время, чтобы набрать марочную прочность. Обычно это занимает 28 дней. После этого можно приступать к укладке плит перекрытия, либо установке кровли.

Надеемся, что статья была полезной. Если возникнут вопросы, оставляйте их в комментариях, мы постараемся найти ответ вместе.

Армопояс — это металлическая конструкция, сделанная вручную из арматуры.Его цель — повысить прочность несущих стен и сохранить целостность под воздействием природных условий и при движении грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубка для армированного пояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Заливается бетоном до застывания.

Достоинством этой опалубки является простота установки, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, низкие финансовые затраты и простота демонтажа.Для зачистки вам нужно будет снять крепеж и удалить доски после того, как бетон схватится. В дальнейшем их можно будет собрать заново и сделать опалубку под другое здание.

Принцип создания конструкции под бронепояс не отличается от технологии опалубки для фундамента или оконных проемов.

Конструкция дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для любого типа дома.Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению кровли с каркасом здания. В доме из газобетона его крепят с помощью дополнительных блоков или опалубки. Первый вариант проще, но дороже. Дешевле самому сделать деревянную конструкцию … Правильно построить ее помогает инструкция:

Схема сечения армопояса в опалубке для газоблока

1. В пенобетонной стене просверливаются доски высотой 30 см.
2. Укладывайте стяжки через каждые 50-70 см, чтобы повысить прочность конструкции и предотвратить деформацию под воздействием тяжелого бетона.
3. Уложите арматуру диаметром от 8 до 12 мм внутрь. Выбор зависит от расположения дома. Если стены будут подвергаться негативному воздействию на окружающую среду, то подойдут стержни с максимальным диаметром. В регионах со спокойными сейсмическими условиями можно сэкономить на фурнитуре, выбрав недорогие модели минимального диаметра.
4. Поместите арматуру на специальные звездочки, которые создают активный нижний слой на газобетонных блоках.
5. Обвяжите стержни проволокой.
6. Залить бетон, уплотнить и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью крепления кровли, то перед заливкой бетона устанавливаются шпильки для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Специалисты помогут сделать правильную опалубку под бронепояс для дома из газобетона в случае возникновения затруднений.Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и закупить стройматериалы в нужном количестве.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Опалубка из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной установке конструкций существует риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора … Чтобы правильно выполнить работу своими руками, нужно учесть несколько нюансов:

• устройство опалубки состоит из досок, которые необходимо крепить с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
• поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищена и выровнена;

№

• для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетона, панели покрыты пленкой изнутри;
• если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать это своими руками будет намного проще;
• многократное использование досок не допускается.Если они попали под атмосферные осадки, они, скорее всего, будут уничтожены при повторном использовании;
• несъемную конструкцию делают редко, чаще ее собирают из пенополистирольных блоков, с уже встроенной фурнитурой. Укладывается нанизыванием элементов на штанги;
• перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армопояса и опалубкой. В некоторых случаях проще уложить арматуру на газобетонные блоки, а затем приступить к сбору деревянной конструкции.

Опалубка арматурного каркаса изготавливается самостоятельно, без использования дорогостоящих материалов и специального оборудования. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если в процессе сборки возникают трудности, рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут привести к разрушению конструкции.

Армопояс (железобетонный пояс) он же сейсмический пояс — очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущие стены из пенобетона.

Задачи армопояса
— значительное усиление несущих стен для увеличения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровли, ветровых и других нагрузок.

Армопояс надежно удерживает газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость конструкции.

В идеале геометрия, армирование и состав бетона армированного пояса определяются расчетами.

Обычно ширина (толщина) бронепояса равна ширине стены 200-400 мм, а рекомендуемая высота составляет 200-300 мм.

Но разумнее было бы сделать ширину армопояса немного тоньше стены, чтобы был запас места для утеплителя, чтобы уменьшить мостики холода. Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол (EPS), так как он хорошо изолирует тепло. Также есть вариант заливки армопояса в готовые ПБ из пенобетона, но об этом смотрите далее по тексту.

1. При неравномерной усадке дома, при сезонном пучении почвы, при землетрясениях армопояс держит геометрию здания.
2. Армопояс позволяет выровнять стены по горизонтали.
3. Укрепление всего здания из газобетона.
4. Местные нагрузки равномерно распределяются по несущим стенам.
5. Высокая прочность арматурного ремня позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, например, мауэрлат.

Мауэрлат должен быть прочно прикреплен к несущим стенам шпильками и анкерами.Сама стропильная система, вес всей крыши, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную разрывную силу, способную сломать неармированные стены. Армопояс под мауэрлат решает эту проблему, и выполнять он будет так же, как и под перекрытием.

1. Каркас арматуры ремня должен быть сплошным.
2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
3. Нахлест продольной арматуры не менее 800 мм.
4. Каркас состоит из двух рядов арматуры по два стержня в каждом.
5. Минимальная толщина продольной арматуры 10 мм.
6. Рекомендуется использовать длинные (6-8 метров) стержни арматуры.
7. Диаметр поперечной арматуры 6-8 мм.
8. Шаг поперечной арматуры 200-400 мм.
9. Армирование со всех сторон должно иметь защитный слой бетона не менее 5 см.
10. Продольная и поперечная арматура связаны вязальной проволокой.
11. На углах продольную арматуру нужно загнуть, а дальше от угла стараться нахлестываться.
12. Рама должна быть строго горизонтальной.

Рассчитайте расстояние между стержнями арматуры по толщине и высоте армированного пояса с учетом защитного слоя бетона не менее 5 см с каждой стороны.

Армопояс по газобетону своими руками (видео)

Схема усиления углов и упоров армопояса

Утеплитель армопояс

Армопояс — очень серьезный «мостик» холода, через который уходит большая часть тепла и на котором образуется конденсат на внутренней стороне армопояса.А чтобы этого не произошло, необходимо утеплять внешнюю сторону армопояса газобетоном, либо пенополистиролом, либо пенополистиролом. Пенополистирол предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть место для утепления, заполнив армированный пояс отступом от внешнего края стены.

Утепленный армопояс для газобетона

Бетон какой марки заливать армопояс

Для заливки армированной ленты по газобетону используется бетон марки М200-М250.Его можно привезти в готовом виде миксером с завода, а можно сделать самому.

Пропорции для бетона марки М200 : цемент М400, песок, щебень (1: 3: 5). Пропорции для бетона марки М250 : цемент М400, песок, щебень (1: 2: 4).

В бетоне должно быть минимальное количество воды, а для придания пластичности использовать пластификатор.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0,5 до 0,7, то есть на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление слишком большого количества воды в бетон делает его менее прочным.

Для удаления пузырьков воздуха из бетона следует его встряхнуть специальным строительным вибратором или интенсивно и длительно проткнуть жидкий бетон куском арматуры.

Бетон необходимо заливать в опалубку за один раз, чтобы она была монолитной (неразрушимой).

Армопояс — конструкция из монолитного железобетона, уложенная вдоль внешних стен и капитальных перегородок всего здания для повышения жесткости и прочности конструкции.

Задачи решаемые устройством бронепоясов

• снижение воздействия на основания неравномерной осадки грунтовых оснований и сил морозного пучения;
• укрепление стен за счет создания дополнительной жесткости, предотвращения их смещения и возникновения трещин;
• равномерное распределение нагрузок на фундамент, стены от последующих этажей и верхнего этажа от крыши;
• выравнивание кладки стен от неровностей и перекосов, допущенных при строительстве;
• повышает сейсмостойкость конструкции.

Где в здании размещаются армированные пояса?

В зависимости от места расположения различаются следующие типы бронепоясов:

1. Ростки. Это самый низкий и важный вид, на который будет опираться все здание. В свайных и столбчатых фундаментах объединяет отдельные сваи или столбы в единую конструкцию (обвязку из профильного металла или дерева нельзя рассматривать как ростверк). В монолитных ленточных фундаментах он выполнен в виде плиты, соединенной с верхней частью арматурными выходами, или в виде уширенной пятки основной конструкции.В сборном варианте — поверх плит ФЛ. Нет необходимости в устройстве фундамента из плит. Размеры ростверка определяются расчетом, в основном ширина 60 — 150 см при высоте 30 — 60 см.
2. Подвал. Его устанавливают поверх уложенных фундаментных блоков, чтобы равномерно распределять нагрузки по всему дому. В плитно-свайных фундаментах он применяется только при наличии или цокольном этаже … Ширина пояса равна или немного меньше планируемой ширины стен, высота 20-40 см.
3. Ремни межэтажные. Забетонировано под потолком каждого этажа. Помимо уже обозначенных задач, он передает часть нагрузок от кладки над окном и дверных проемов на несущие стены. Это позволяет использовать простые обычные перемычки, чтобы закрыть эти отверстия. Если утепление с последующей обшивкой не планируется, то ширина пояса равна ширине стены, в противном случае уменьшается на толщину утеплителя. Высота от 20 до 30 см.В многоэтажных домах между отдельными этажами вместо поясов можно укладывать арматурные швы 2 — 3 см из армирующей сетки, покрытой цементным раствором.
4. Под крышей. Распределяет нагрузки от веса кровли и воздействий на нее (ветер, снег) и служит основой для крепления мауэрлата (шпильки производятся из ремня). Размеры аналогичны межэтажным.

Опалубка

Для изготовления опалубки использовано:

• Доска обрезная ровная, прошитая изнутри;
• фанера ламинированная;
• листовой металл;
• для тех, о которых говорилось выше в пунктах 3 и 4, кирпич, уложенный по краю (с наружным фасадом и обратной стороной изнутри), а с газовой или пенобетонной кладкой — специальные блоки U-образного поперечного сечения, имеющие углубление в середина.

Опалубка должна быть хорошо закреплена во избежание смещения во время бетонирования. Для этого используются: шпильки, саморезы, стяжки, деревянные подкосы и ригели.

Арматура

Армопояс усилен каркасами из стальной арматуры. Сборка каркасов осуществляется только проволочной обвязкой, сваркой, которая ослабляет стыки и способствует их коррозии, недопустима. Стыковка штанг производится внахлест на длине 20 диаметров и более.В качестве рабочей арматуры используются стержни периодического профиля 12-14 мм, для распределения — гладкие 6-10 мм. При укладке каркаса в опалубку обязательно соблюдать защитный слой бетона около 3 см. Рамы выполнены в виде сплошной конструкции по всей длине ремня. Вместо стали можно использовать композитную арматуру, которая имеет значительные преимущества.

Бетонирование

Процесс бетонирования должен проводиться без временных перерывов; если это невозможно, готовый участок ограждают закладными щитами.Бетон Б15 и выше. Обязательно нужно тщательно вибрировать и поддерживать горизонтальность поверхности, которую контролируют уровнем или строительным уровнем. Когда бетонная смесь застынет, за ней необходимо ухаживать (защита пленкой от атмосферных осадков и создание влажной среды путем обрызгивания водой). Декинг проводится через 5-7 дней.

Армированный пояс — важный и необходимый элемент при строительстве любого здания, поэтому на его производстве не сэкономить.

Все без исключения конструкции из любых блочных материалов будут постоянно подвергаться воздействию природных явлений — набухания грунта, оседания здания, других движений грунта. Кроме того, усиление ветров, а также дождей также может повлиять на целостность всего здания. Именно для исключения различных перемещений здания по стенам выполняется бетонный бронепояс. А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Аппарат Армопояс

Армирующий пояс или, как его иногда называют сейсмический пояс, позволяет повысить прочность всего дома, а также позволяет предотвратить растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений . Кроме того, если правильно сделать армопояс, он позволяет равномерно распределять нагрузки с крыши или бетонных перекрытий над ней.

Обратите внимание! Даже если полы в доме деревянные, необходимость делать бронепояс не пропадает.Тип перекрытия не определяет, делать бронепояс или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стены.

С назначением бронепояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный бронепояс имеет два стандартных элемента — жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится. В целом все довольно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения его особенностей наверняка будет сложно.

Как сделать армопояс — последовательность

Чтобы определить всю сложность работы, а также для более детального анализа того, как армирован пояс, мы разберем технологию изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что мы дадим определенные инструкции по изготовлению бронепояса.

Металлический каркас из арматуры

Начать сборку каркаса необходимо с того, что сегменты арматуры должны быть установлены в верхней части стены.Для этого нужно либо просто вбить сегменты, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них детали. Арматура устанавливается в точках пересечения стен и по всему периметру конструкции на 1-1,5 мета. Сегменты устанавливаются квадратом из четырех частей, они задают размеры всего кадра. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены.Для этого продольные стержни привязываются к вертикально установленным шпилькам вязальной проволокой. Таким образом фиксируются два параллельных стержня.

После установки продольной арматуры ее необходимо соединить короткими перемычками через каждые 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать арматурные сегменты.

Вертикальные сегменты настраиваются аналогично. К ним позже будет прикреплен верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет прикреплен таким же образом и с таким же шагом, как и горизонтальный.Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина бронепояса 200 — 250 мм. По этим размерам необходимо определить длину вертикальных отрезков. Продольные стержни арматуры снова крепятся к вертикальным сегментам, которые затем скрепляются поперечными сегментами. В целом все точно так же, как и с нижним уровнем продольных тяг.

Опалубка

На данном этапе можно действовать двумя способами: либо установить несъемную опалубку, либо сделать разборные доски.Самым оптимальным вариантом будет сборно-разборная конструкция. Его собирают практически из любых досок или листовых материалов … В процессе возведения опалубки необходимо следить за ее верхним краем — разница не должна быть более 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой, с одной стороны, она будет несъемной, а с другой, после застывания налитого раствора, сниматься. Если фасад отделан каким-либо материалом или утеплен, то на лицевую сторону можно поставить несъемную опалубку из пенополистирола, которая в дальнейшем станет одним из элементов изоляционного слоя.С внутренней стороны можно положить обычную доску или OSB, которые можно закрепить с помощью подручных средств и крепежа. Чего нельзя сказать о работе с пенобетоном, у которого есть своя.

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по бокам. Для этого на верхнем крае опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30-40 см, а также можно стянуть проволокой.Для крепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть проволоку, которая будет стягивать две части конструкции. После застывания раствора просто откусите эту проволоку бокорезами и она останется внутри армопояса. После стяжки можно переходить к следующему этапу возведения армирующего пояса.

Заливка бетоном

Здесь нет ничего сложного, кроме поднятия бетона внутри опалубки поверх стены.Но с этим вопросом легко разобраться при заказе. Фирмы, предоставляющие услуги по доставке бетона, имеют возможность заказать бетононасос, который перекачивает раствор в любую точку залитого армопояса.

Скажем еще несколько слов о качестве бетонной смеси и способе ее приготовления, если вы готовите ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже B15. Но если готовить самостоятельно, то состав будет такой: одно ведро цемента и два ведра щебня и песка … Лучше всего готовить бетонную смесь толще, потому что она не будет слишком сильно раздавливать опалубку. Однако у такого раствора есть свой нюанс — смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и утрамбовать. В идеале для этого используют глубинный вибратор, но в бытовом строительстве он встречается не часто. Для уплотнения можно использовать либо кусок арматуры, либо кусок деревянного бруска, который тщательно уплотняет весь раствор в опалубке.

Завершение строительства

Завершающий этап изготовления армопояса своими руками — контроль твердения бетона.Сразу после заливки бетонной смеси лучше всего накрыть целлофановой пленкой. Это необходимо для уменьшения потери влаги и появления трещин на армопоясе. Через несколько дней, когда будет достигнута первоначальная прочность, опалубку можно будет снимать (снимать). Кстати, советуем прочитать статью ««.

На этом, в общем, все. Уточним лишь одну деталь, касающуюся гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывают мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли.Для этого на поверхность бетона для гидроизоляции необходимо уложить рубероид или другой современный битумный материал. Таким образом, вы можете защитить основание вашей крыши от влаги, поступающей со стен.

Флеш — это что?

В строительной терминологии очень часто встречается слово «промывка», но если вы не знаете его значения, угадать его будет очень сложно. Поэтому вам стоит ознакомиться с этой статьей — здесь вы узнаете не только значение этого слова, но и сферу его использования, а также некоторые синонимы, благодаря которым вы сможете более точно понять, что подразумевается под этим термином.

Значение

Итак, промывка — это широко распространенный термин, распространенный на строительном жаргоне, но другим людям он известен довольно плохо. Если в бытовой ситуации вы скажете «промывка», вас поймут только те люди, которые имеют определенный опыт работы в строительстве, ремонте и других подобных сферах. Поэтому следует понимать, что флеш с чем-то находится на одном уровне. Однако этот термин нельзя использовать абсолютно во всех случаях — как уже было сказано выше, он предназначен для узкой сферы и имеет вполне конкретное значение.

Сфера использования

Теперь вы знаете: промывка — это конструктивный термин, который указывает, что оба элемента находятся на одном уровне. Однако это неполное определение, и если вы скажете, что люди одного роста равны, то сделаете серьезную лексическую ошибку. Особенностью этого термина является то, что он описывает один объект, проникающий в другой объект. Например, когда вы ввинчиваете шуруп в стену, вы можете оставить его головку снаружи, чтобы было видно изображение. Если вам этот функционал не нужен, то прикручиваете его до конца — и получается, что саморез прикручивается заподлицо со стеной.Это можно использовать в любой ситуации, когда один объект проникает в другой, находясь с ним на одном уровне, без каких-либо выступов.

Синонимы

Теперь вы понимаете, что промывка находится на одном уровне с чем угодно, но в довольно узком, специализированном значении. Синонимом этого термина могут служить такие слова и словосочетания, как «выровнять», «выровнять» и так далее. Но теперь вы знаете, что эти синонимы имеют гораздо более широкое значение, чем слово, описанное в статье. И вы можете с уверенностью сказать, что группа людей стала на один уровень, уровень или уровень — но ни в коем случае нельзя сказать, что они стали флешами, так как это будет лексической ошибкой.Но всегда можно сказать, что вы прикрутили шуруп заподлицо со стеной, поскольку именно в этом контексте следует использовать этот термин.

p>

Подбор и установка фундамента под теплицу. Критерии выбора фонда. Что делать с почвой.

Прогуливаясь по частному сектору города или дачному поселку, осмотритесь: вы увидите все разнообразие теплиц, расположенных на участках. При этом будут отличаться не только типы / материалы каркасов и материалы покрытия.Если посмотреть вниз, можно увидеть, что некоторые теплицы стоят прямо на земле, а некоторые возвышаются на фундаменте, простом или с цоколем.

Тем не менее, субъект всегда вовлечен в страстные беседы и завидную риторику, что делает значительную часть аудитории некритичной, однако этот прекрасный документальный фильм должен быть показан в другом документальном фильме, «Великий призрак глобального потепления». Ученый, ученый, данные и убеждения противоречат друг другу.

Что за интрига, так это то, что в центре внимания всегда находится привычка, отрасль или правительство, которые не предпринимают конкретных действий.Однако почему бы не сосредоточить проблему на ее собственном корне; человек? Каждый человек в данном регионе мира имеет среднее потребление энергии, при этом чем более развит регион, тем больше его потребление. Он никогда не упоминается в теме. У Эла Гора четверо детей, представьте, в очень богатом штате, что их потребление энергии будет на протяжении всей их жизни.

В данной статье мы рассмотрим вопрос о необходимости капитальных фундаментов под теплицы, их виды. Также здесь дана пошаговая инструкция по заливке фундамента под обычную конструкцию из поликарбоната.

Представьте, сколько нужно, чтобы поддержать более семи миллиардов человек. Еще один быстрый пример: почему бы не остановить животноводство? Вывод помимо вегетарианства. В любом случае разрушение окружающей среды неоспоримо, и здравый смысл сообщества жизненно важен.

«Когда упадет последнее дерево, когда высохнет последняя река, когда она поймает последнюю рыбу, вы поймете, что деньги не едят». Гринпис. Не может иметь большого значения, но если все соберутся вместе, каждый, кто сделает свое дело, мы сможем изменить ситуацию.

Мы живем в дороге, не беспокоясь о последствиях. Эволюция принесла нам комфорт, практичность, новые способы ведения дел, но она также принесла нам глобальное потепление, ураганы, штормы, цунами. Уровни углекислого газа и окиси углерода растут, как никогда раньше, и людям все равно, или, по крайней мере, им все равно, они не заинтересованы в изменении своего образа жизни, и это может привести нас к неопределенному будущему как для нее, так и для нее. дети и их дети.

Фундамент под теплицу: необходимость, виды

Нужен фундамент под теплицу? И если да, то какой? Ниже мы рассмотрим эти вопросы.

Правительства пытаются внести свой вклад, сокращая выбросы и инвестируя в новые источники энергии. Но страна, которая больше всего страдает и загрязняет окружающую среду, не выполняет свою роль, и это потому, что они говорят, что это повлияет на ее экономику, хотя некоторые города уже делают это.

Если бы мы использовали более эффективные приборы, которые потребляют меньше энергии, тогда были бы возможны автомобили, которые используют меньше ископаемого топлива, возобновляемые технологии, а также улавливание и связывание углерода. По мере увеличения количества газов в космос возвращается меньше тепла в форме излучения, и это тепло, хранящееся здесь, увеличивает температуру Земли еще больше.С этим увеличением таяние ледников и повышение уровня моря до 6 метров затопят многие крупные города, которые сейчас расположены на уровне моря, и, например, в Нидерландах.

Фундамент в теплице: нужен ли он?

Потребность в фундаменте полностью зависит от типа конструкции теплицы. Например, небольшие теплицы дугообразной формы в этом не нуждаются, так как они используются только летом, а зимой убираются на хранение. Также без фундамента возводятся переносные сборные конструкции из металлического профиля, полипропиленовые трубы… Они сезонные, капитальные кровати внутри не организованы.

В фильме показаны очень интересные аспекты изменений во времени, а также предупреждение о их последствиях и показано, что можно сделать, чтобы изменить ситуацию. Фильм «Последний час» отражает нынешние отношения человека и окружающей среды. Согласно документальному фильму, с момента своего появления человек основывает свои формы выживания и производства на солнечном свете. Раньше все, что мы могли использовать, было в так называемом текущем солнечном свете — например, для выживания в жилых районах и, например, для выращивания сельскохозяйственных культур, и, таким образом, рост населения был очень ограниченным, низким и почти постоянным.

Если планируется построить большую стационарную теплицу, фундамент потребуется по нескольким причинам:

• Высокая конструкция будет прочной. Несмотря на большой вес, всегда будет риск того, что теплица сместится от порыва ветра.
• Поднятая над землей рама защищена от постоянного воздействия влаги, содержащейся в почве.
• Пространство теплицы надежно защищено от проникновения перемещающихся под землей вредителей — медведя, личинок жуков, кротов.То же самое и с проникновением сорняков.
• Встраиваемое основание для теплицы из поликарбоната, утепленное своими руками, способствует сохранению большей энергоэффективности здания.

Как видите, на вопрос «нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната, дерева?» Однозначно ответить нельзя.

С открытием запасов солнечной энергии и энергии и их последующим использованием, например, углем и нефтью, стало возможным разработать многие другие методы, не только для еды, транспортировки, укрытия и даже для обеспечения безопасности видов.Таким образом, рост населения рос в геометрической прогрессии и разнообразил виды деятельности, которыми теперь мог заниматься человек. Как следствие, повышается безопасность видов, что позволяет сохранять спокойствие при исследованиях и разработках.

Это увеличение общего роста оказало прямое влияние на здоровье планеты: глобальное потепление в ущерб естественному парниковому эффекту; Дестабилизация экосистем; Загрязнение рек, морей и океанов; Увеличение кислотных дождей, опустынивание из-за вырубки лесов.Все это — одно из возможных последствий создания впечатляющих технологий, а также области химии и последующего создания новых соединений, которые в природе не присутствуют на Планете. Конечно, с созданием чужеродных для планеты молекул и безразличием к их удалению — особенно с неестественными газами — это напрямую влияет на естественные условия Земли, которые просто не привыкли к таким условиям.

Фундамент теплицы из поликарбоната, фото ленточного варианта

На что поставить теплицу из поликарбоната? Разные варианты

Прежде всего, нужно сказать о теплицах из поликарбоната… В зависимости от площади, сезонности они могут быть построены на разном фундаменте. Для небольших летних теплиц будет достаточно столбчатого основания, бетонного, кирпичного, блочного. Иногда фундамент для теплицы делают из поликарбоната из бруса, пропитанного антисептиками, гидрофобными составами. Это просто квадратный / прямоугольный пояс, возвышающийся над землей на кирпичах или бетонных блоках. Крепление элементов между собой производится комбинацией стального уголка и полутона.

Не забывайте, что человек напрямую влияет на рост глобальных экологических проблем, но обсуждает степень, в которой это воздействие может быть вредным для планеты или, особенно, если этот ход изменений — например, увеличение количества естественных Катастрофы, повышение температуры, опустынивание — не следствие естественной тенденции Планеты.

В любом случае, тот факт, что чрезмерное потребление и не боязнь этих ресурсов, а также игнорирование загрязнения от использования многочисленных продуктов, по-видимому, вызывает большинство язв у самого мужчины, как и сам рак. Само решение, которое человек найдет лучше, может привести к его разрушению.

Легкая конструкция из поликарбоната

Что касается термосов, то вопрос о том, какой фундамент под поликарбонатную теплицу лучше, не стоит.Их возводят обязательно на ленте, утепленное основание — бетонное или выкладывается из пеноблока. Иногда нижняя часть (около 80 см) отлита из бетона, а верхняя выложена газоблоком. Иногда подземные теплицы строят на монолитном фундаменте. Чаще всего эту технологию используют для промышленного выращивания овощей, когда площадь теплицы может достигать 100 м 2.

Великий враг реакции на разрушение планеты — собственная жадность человека. Жадность, представленная глобализированной корпоративной экономикой, была институционализирована, чтобы стать основным действующим механизмом домена.Большая проблема в том, что способность привлекать внимание мировых лидеров лежит в экономической сфере. Таким образом, законы, устанавливающие цели самодостаточности, еще не действуют. Планета рассматривается как собственность.

Экономический рост остается в центре внимания лидеров. Необходимо изменить объект желания. Дело не в том, что консьюмеризм — это плохо, но он выходит из-под контроля — фраза, которая бросается в глаза в фильме. Одно из главных средств перемен должно быть правым. В обществе, характеризующемся разделением властей и растущим доверием к судебной системе, совершенно необходимо действовать экологически безопасным образом.Даже если специальность закона регулирует и осуждает то, что уже произошло, можно использовать механизмы предотвращения и перевоспитания — как мы видели, например, в теоретической функциональности уголовного права в уголовном праве — для формирования устойчивого разработка.

Фундамент теплицы из пеноблоков способствует лучшему удержанию тепла внутри здания

Примечание: зимние теплицы любых размеров строят на ленточном / ленточно-свайном фундаменте с цоколем, иногда проводят утепление подземной части.Также подойдет ленточный фундамент для теплицы летнего использования с большой площадью. Цоколь — переменный, чаще всего низкий, менее 40 см.

Более того, необходимо, чтобы закон помогал культурным изменениям, не напрямую с моральной точки зрения, поскольку это деликатный вопрос для теории права, а с точки зрения защиты планеты: мы должны столкнуться с неконтролируемым экономическим ростом, который пренебрегает природой и здоровьем всех нас. так, как это должно быть.

Также в международных делах должен помогать закон.Когда мы говорим о здоровье планеты, очень важно, чтобы чувство братства достигло наднационального уровня, потому что, несмотря на уважение суверенитета, больше уважения к природным ресурсам. Теперь развитие должно быть переформулировано во всех его аспектах, что непросто — изобрести все — и гораздо менее выгодно с экономической точки зрения — потому что цель состоит не в том, чтобы зарабатывать деньги, а в том, чтобы дать природу приумножение жизни.

Как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната: схема ленточной системы

Фундаменты для деревянных теплиц

Деревянные теплицы редко делают массивными, поэтому под ними обычно устраивают столбчатый фундамент.Его можно заливать цементно-песчаным раствором или выкладывать из газоблока, кирпича. Главное, чтобы планка обвязки была приподнята над землей — так основа прослужит дольше. Если теплицу планируется сделать масштабной, то для нее лучше сделать усиленное ленточное основание.

Эту взаимосвязь воды и вещества, спустя более 4 миллионов лет, мы все еще можем наблюдать с помощью минералов, которые придают нам цвета земли. Здесь также говорится о почвах, которые представляют собой биоразнообразие, в котором трансформируются микроорганизмы.При этом Земля становится чудом, где жизнь по-прежнему остается загадкой, благодаря образованию бесчисленных семей животных, созданных на основе привычек их опыта, приспосабливающихся к настоящему, друг к другу.

С этого момента человеческая эволюция, спустя несколько лет, улавливает свои пряности там, где они перестают жить на охоте. Вдохновленные, они начали строить собственные автомобили, например лодки. Много лет спустя были созданы города, в которых единственным источником энергии была природа и сила.Однако они изменили взгляды на жизнь людей. Он занялся своим делом, чтобы попытаться расширить свой кругозор, открыть свои пределы и перегрузить животных, которые их приручили.

Фундамент колонный для теплицы кирпичный. Основой для деревянных конструкций служит

Что касается теплиц из оконных рам, все зависит от того, какого типа эти каркасы. Если они современные, из металлопластикового профиля, то основание подбираем по тому же принципу, что и для металлопрофильных конструкций из поликарбоната.Это связано с тем, что пластиковые окна имеют большой вес и длительный срок службы; их обычно используют для зимних теплиц.

Первой великой революцией было сельское хозяйство, где оно породило города и цивилизации, управляя энергией животных для использования в сельском хозяйстве, а также для семейной еды, для управления миром. С открытием нефти цивилизация начала отказываться от оружия и животных, создав новую энергию там, где рост городов претерпевает колоссальную революцию.Человек там начал пользоваться машинами, забыв о старом сельском хозяйстве, чтобы обратить особое внимание на современное, не заботясь о несчастных случаях, которые могут произойти.

Примечание: конструкции из старых оконных рам обычно служат недолго, около 2-3 лет. Поэтому устраивать хорошее под ними бетонное основание нет смысла. Но поскольку каркасы деревянные, защищать их от постоянной влажности земли все же необходимо. Можно обойтись своеобразным фундаментом под теплицу из квадратного бруса, обернутого рубероидом.

Как сделать фундамент под теплицу своими руками, фото фундамента под конструкцию из старых каркасов

Загрязнения возникли в воздухе, почве, животных, океанах и т. Д. Все это является фактором глобального потепления, выбросы парниковых газов будут становиться все более вредными для всех из-за этой индивидуальной зависимости от автомобилей. Делая это, мы будем сидеть на островах денег в нищете, ожидая, пока темные тучи успокоят нас в душном, загрязненном воздухе.

Причина в том, что чем больше развивается мир, тем больше он становится источником энергии, оставляя в стороне все лучшее, что есть в природе. Все, чтобы удовлетворить объемы глобализации, связанные с увеличением промышленного производства, чтобы подтолкнуть мир.

Все это отражение человеческого поведения. Технологический прогресс, несомненно, привел к повышению качества жизни в современном обществе. Рост мирового населения благодаря достижениям медицины, повышение продуктивности сельского хозяйства для удовлетворения этого спроса и невероятные достижения современных технологий — это лишь некоторые из достижений, которые мы получили.современные технологии … Однако этот технологический поиск привел к появлению побочных эффектов, которые могли стоить самого существования человечества.

Возведение фундамента под теплицу

Подготовка площадки

Как и любое сооружение, установка фундамента под теплицу начинается с подготовки площадки. Работа выполняется так:

• Убираем камни, ветки, любой мусор.
• В нескольких местах мы прикладываем строительный уровень к земле.Зачищаем неровности, отрываем неровности, засыпаем дырочки. Если поверхность изначально ровная, просто удалите слой дерна по всей ее площади.
• Делаем разметку котлованов под фундамент. Ссылаясь на чертежи, выставляем систему колышков с перекладинами, по которым протягиваем шнур. Разметка должна быть двухконтурной, как на схеме ниже.

План участка

Устройство траншеи под фундамент, установка арматуры

Ширина и глубина траншеи определяется размером, массой и материалами для изготовления теплицы.Описываем фундамент типовой теплицы из поликарбоната с металлопрофильным каркасом, поэтому параметры соответственно:

• Глубина — 50 см.
• Ширина — 35 см.

Приведенные цифры верны для зданий площадью менее 7 м 2, все, что больше, требует дополнительных расчетов нагрузки. Выполняются согласно СНиП 2.02.05-87. Если теплица предназначена для зимнего использования, по краям котлована сразу же делаем опалубку плинтуса — высотой 30-60 см.Высота опалубки определяется размером основания + 15 см. Желоб по всему периметру облицован влагонепроницаемой мембраной. Эту роль успешно выполняет обычная полиэтиленовая пленка или любой геотекстиль.

Траншея, покрытая влагозащитой

Несмотря на то, что теплица весит несравнимо меньше жилого или дачного ома, фундамент под нее необходимо укрепить. Только армопояс здесь выполняется по другому принципу.Это намного проще, чем выигрыш, который мы привыкли видеть, глядя на руководства по строительству домов. Делается все очень просто:

• Стальные стержни втыкаются в дно траншеи по всей ее длине. Длина каждого 60 см, 30 уходят под землю, 30 остаются над землей.
• Соединяем все стержни толстой проволокой. Кусок следует брать как можно большего размера, чтобы не было много стыков, которые ослабили бы стяжку.

Примечание: описываемый вариант подходит только для теплиц с площадью не более 10 м 2.От 10 до 15 м 2 делаем двойной ряд планкой, все, что больше 15 м 2 — вяжем полноценный бронепояс. Только он умещается на подушке из песка и щебня, о чем пойдет речь ниже.

Ленточный фундамент Армопояс

Как сделать фундамент под теплицу: заливка раствором

Дальнейшие действия могут отличаться. Некоторые мастера считают правильным укладывать на дно ям под фундамент теплицы только песчаную подушку … Ее засыпают слоем в 15 см, хорошо утрамбовывают.Далее идет армопояс, начинается заливка цементно-песчано-гравийной смесью. Второй вариант — 10 см песка + 10 см щебня, утрамбовка, укладка арматуры, заливка.

Тип затирки зависит от того, насколько массивной будет теплица. Обычно для заливки фундаментов используют два вида бетона:

• М100 — цемент (М400) 1 час, щебень 6 часов, песок 3 часа. Набравшись полной прочности, выдерживает давление 100 кг / см 2.
• М200 — цемент (М400) 1ч, щебень 5ч, песок 3ч.Выдерживает давление 200 кг / см 2.

Для большинства типов теплиц прочности бетона М100 более чем достаточно.

Вариант засыпки траншеи под засыпку

Раствор заливаем в опалубку так, чтобы до ее края оставалось около 5 см, при этом армопояс следует засыпать смесью не менее 5 см. Работаем с бетоном как как можно быстрее, чтобы он не успел схватиться до того, как равномерно распределится по траншее.По окончании заливки опалубку с бетоном накрыть пленкой, оставить на трое суток.

За указанный период времени бетон схватится, можно будет приступить к установке теплицы из поликарбоната на фундамент. Исключение составляют тяжелые промышленные теплицы. Здесь нужно ждать полных сил, около 30 дней. В противном случае может произойти деформация основания.

Заливка бетона в опалубку

Следующее видео содержит рассказ о том, как сделать фундамент для теплицы из бруса своими руками.Подходит для легких теплиц, сборных и стационарных.

Сегодня теплицу или оранжерею можно встретить практически на любом дачном участке и приусадебном участке, и это уже не самоделки из оконных рам, а вполне достойные изделия от производителей, изготовленные из поликарбоната.

Чаще всего такие конструкции советуют устанавливать на фундамент, что вызывает у дачников некоторое недоумение. Зачем это нужно? Не проще ли построить теплицу на голой земле, не утруждая себя лишней работой? Все-таки, чтобы сделать фундамент под теплицу своими руками, придется потратить немного времени и денег.

Нужно ли делать фундамент под теплицу?

Как сделать каркас из деревянного бруса?

Перед тем, как установить фундамент для теплицы своими руками, необходимо тщательно выровнять поверхность участка под поликарбонат. Для этого снимите верхний слой почвы, выровняйте участок и вырежьте по периметру небольшую канаву глубиной 10 см и шириной 20 см. Хорошо, если теплица уже куплена и вы знаете ее размеры, иначе пора решать по типу теплицы.

На дно траншеи насыпается щебеночная подушка, которая будет сливать лишнюю воду, либо укладывается слой гидроизоляции. Выколотите каркас из бруса, обязательно проверьте перпендикулярность углов и горизонтальность поверхности. Углы укрепляются строительным уголком.

Изготовленный каркас обрабатывается антисептиком и опускается в траншею, свободное пространство засыпается грунтом.

Аналогичный фундамент для теплицы из бруса своими руками можно сделать из материала меньшего размера, например, бруса 50х50 мм или досок 50х150 мм, если конструкция не особо больших размеров.

Основание из бетонных блоков

Этот тип фундамента более прочный и обеспечивает хорошую гидроизоляцию, что очень важно для поддержания оптимальной влажности в теплице.

Поэтому наиболее удачным вариантом будет изготовление такого фундамента под теплицу своими руками на влажных участках земли, на торфяных или заболоченных почвах.

Прежде всего необходимо отметить земельный участок, на котором будет установлена ​​теплица. Для этого выравниваем выделенный участок и размечаем периметр конструкции колышками и веревкой.

Установка блоков

После разметки необходимо выкопать под будущий фундамент котлован шириной 25 см и глубиной 30-40 см таким образом, чтобы маркировочный шнур проходил ровно посередине. На дно траншеи укладывается дренажная засыпка из щебня и песка высотой 10 см, которую тщательно утрамбовывают. Для этого верхний слой песка заливается водой, и происходит утрамбовка естественным способом.

Включите бетонный раствор и налейте наполовину в канаву.По периметру укладываются бетонные блоки, которые необходимо выровнять. Отдельные блоки ставят строго по углам. Сверху заливается оставшийся бетон и разглаживается шпателем.

Сделать такой ленточный фундамент для теплицы своими руками вполне реально за несколько часов, а установить теплицу можно за 2-3 дня.

Бетонное ленточное основание

Еще один вариант, как сделать фундамент для теплицы своими руками в виде ленты — сделать его из бетона.При этом для усиления конструкции при заливке укладывается арматура в виде металлических стержней.

Если почва плотная и не склонна к осыпанию, бетонный раствор можно заливать прямо в канаву. В случае рыхлого и рыхлого грунта в подготовленной траншее необходимо установить дощатую опалубку. Собрать прибор несложно, главное соблюдать вертикальность стен. Размер опалубки зависит от высоты планируемого фундамента: если его планируется поднять над землей, то стены опалубки также необходимо монтировать на этой высоте.

Бетон заливается в опалубку. Если приготовленного раствора недостаточно для одноэтапной заливки, его разливают слоями. При этом постарайтесь уложить бетон как можно более равномерно, так как это продлит срок службы фундамента. Последний слой необходимо разровнять шпателем.

Бетонно-кирпичный фундамент

При правильном изготовлении этот тип фундамента уступает только железобетонному по прочностным характеристикам. При этом кирпич имеет те же свойства, что и дерево, он хорошо впитывает влагу, а это гарантирует оптимальный микроклимат для растений.

Зато этот материал достаточно дорогой и делать фундамент из обожженного кирпича целесообразно только в том случае, если есть возможность приобрести такие изделия недорого.

Для этого бетонная лента делается заподлицо с землей, как описано выше. При заливке по всему периметру ставят анкеры или куски металлической арматуры и ждут, пока бетон схватится. Примерно через неделю на ленту можно укладывать кирпич, при этом арматура должна находиться внутри швов кладки.

Монолитный фундамент

Другой тип основания можно заливать из бетона, который обычно используют при установке больших теплиц, стеклянных теплиц или если почва на участке имеет повышенное пучение. Такой вариант используется только в исключительных случаях, поскольку изготовление фундамента под теплицу из поликарбоната своими руками в виде монолитного цоколя — довольно затратное мероприятие как по времени, так и по деньгам.

Подготовка участка под заливку такая же, как и для любого другого основания.Его очищают от верхнего плодородного слоя почвы, после чего под фундамент выкапывается котлован глубиной 30-40 см, который покрывается геотекстилем или любой другой гидроизоляцией. Если в почве много воды, можно сделать небольшую дренажную систему из траншей, засыпанных кусками рубероида, либо проложить дренажные трубы.

Заливка бетона

Опалубка выполняется из досок, в котлован засыпается слой щебня и песка общей высотой 10 см с обязательной заливкой для утрамбовки.В опалубку кладется арматурный сноп и заливается бетоном. При необходимости вставьте арматурные стержни или анкеры, чтобы закрепить каркас на основании.

Установить теплицу на такой фундамент можно только после полного высыхания бетона, что может длиться 21-28 дней. При этом все время, пока раствор схватывается, его поверхность необходимо периодически увлажнять во избежание появления трещин и нарушения целостности основания.

Хотя такой фундамент требует много труда и немалых денежных затрат, срок его службы, составляющий около 50 лет, с лихвой все компенсирует.

Помимо этих основных типов фундаментов используется несколько других типов фундаментов, например, из металлического профиля или на винтовых сваях … Некоторые мастера сочетают вышеперечисленные способы установки, и особенно изобретательные люди могут сделать фундамент под теплица своими руками из подручного материала, например, из стеклянных бутылок.

Какой фундамент использовать под стеклянную теплицу?

Отдельно стоит упомянуть о стеклянной теплице, которую также часто используют на дачных участках… Благодаря своим характеристикам эта конструкция гораздо более требовательна как к устойчивости, так и к защите от повреждений. Поэтому фундамент для теплицы из стекла своими руками делают в основном в виде бетонного монолитного или ленточного цоколя … В отличие от цоколя для теплицы из поликарбоната, цоколь для стеклянной конструкции необходимо заглубить до земли. замирает.

Если теплица небольшая, допустимо использование металлического или точечного фундамента.Однако такой фундамент не обеспечит достаточной теплоизоляции, поэтому расход тепла в теплице увеличится. При этом делать основу из деревянного бруса, а тем более из досок для теплицы из стекла не стоит, так как древесина не обеспечит достаточной неподвижности конструкции.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: от того, насколько правильно вы выберете фундамент для своей теплицы, зависит, как долго он прослужит.

пошаговых решений для самостоятельной пристройки к дому Террасные постройки

Обустройство террас возле дома многими рассматривается как очень привлекательное декоративное решение.Но, как и в любом виде строительных работ, здесь есть свои тонкости, которые необходимо учитывать. Если вы сделаете это, создание хорошо выглядящей структуры окажется довольно простым и доступным почти для всех, кто знает, как работать с инструментами. Приглашать для этого профессиональных строителей не обязательно.

Виды строений

Строго говоря, террасы только открытые (такое толкование дано в СНиП), а все закрытые пристройки к домам, как бы они ни выглядели внешне, следует называть верандами.Полуоткрытый тип — без стен или оборудованный невысокими стенками — имеет достаточно места, а крыша или навес помогут избежать воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. Но все равно мебель придется размещать как можно дальше от открытых мест.

Терраса в стиле перголы идеально подходит для сухих помещений , и вовсе не обязательно, чтобы конструкция была покрыта виноградными лозами. Ведь металлические решетки с плотным плетением считаются самодостаточными, они позволяют украсить пространство как сверху, так и с краев.Одновременное закрытие от посторонних глаз обеспечивается гармоничным солнечным светом.

Когда вы намерены получить визуальный эффект изящных листьев, но не ждете, пока пергола покроется виноградными лозами, и не ухаживаете за ними, вам необходимо воспроизвести внешний вид посредством резьбы. А вот внешнюю решетку можно сделать и очень редко, только намекая на замысел разработчиков. Экзотическая разновидность — терраса на крыше. Он намного просторнее простого балкона, а подпорная стенка практически не используется, только забор.О таком варианте речи не будет, но его наличие стоит учитывать.

Деревянный тип террас тоже на самом деле не тот. Отличия могут проявляться в размерах, форме, количестве уровней конструкции, возможности свободного доступа к конструкции или ограждении ее декоративными насаждениями.

Проект: размеры и форма

Выбор размера и конфигурации определяется размером участка и построенного на нем дома.Крошечные террасы, примыкающие к большому зданию, воспринимаются эстетически неестественно. Пристройка менее 4 кв.м неудобна, и исправить ситуацию никакие методы не помогут. В проекте должен быть минимальный расход плит из бетона и керамики, так как это снизит трудоемкость работ. Террасы лучше делать прямоугольными, чтобы линии конструкций сочетались между собой.

Важно: плитка лучше вписывается в прямоугольную террасу , а деревянный пол позволяет изменять самые разные формы с помощью электрических лобзиков.Но опять же требуется сохранить визуальную согласованность между конфигурацией пристройки и основной части дома.

Террасы с барбекю считаются одним из лучших отделочных решений. При этом следует учитывать, что печи — это очень тяжелые и большие конструкции, поэтому необходимо соорудить фундамент, возможно, под террасу в целом. Придется также построить хорошую, бесперебойную дренажную систему. Работа, связанная с его обустройством, довольно трудоемкая и может значительно увеличить общую стоимость строительства.Стяжка должна быть армированной, а фундамент строго в виде монолитной плиты.

Ростверк не бетонный, с такой конструкцией будет излишне сложно работать. Обычно его делают либо из швеллера, который соединяется с сваями электросваркой, либо из стержня, опоясывающего периметр и ось опор. На просторной террасе плиту лучше всего разместить по центру, используя ее для распределения пространства на гостевую и кухонную зоны.Довольно часто устанавливают мангал на одну сторону и полукруглую конструкцию, срезающую выбранный угол.

Каркасная конструкция может быть изготовлена ​​как на основе дерева, так и металла.

Выбор того или иного материала определяется следующими факторами:

• удобство и практика работы;
• выделенный бюджет;
• необходимая прочность пристройки.

Даже высокая стоимость и сложность обработки древесины твердых пород не отменяет ее высокой прочности и стабильной службы в течение длительного времени.Именно из таких материалов должны формироваться нижние планки каркасов. В целях экономии верхняя их часть сделана из более мягких и доступных по цене камней. Недопустимо использовать дерево, имеющее даже малейшие признаки гниения, трещин, сколов, червоточин и подобных дефектов. Максимально допустимая влажность древесины для постройки каркаса — 14%, но лучше ограничиться 12%, так будет намного надежнее.

Сварной металлический каркас относительно прочен. Но надо учесть, что демонтаж отдельных его частей будет невозможен, нужно будет снимать всю конструкцию целиком. Минимально допустимое сечение круглых и фасонных труб — 0,25 см. Если взять более тонкую конструкцию, сварка будет сложнее, а из-за повышенного напряжения в металле могут появиться значительные деформации. Перед тем, как использовать использованный металлический блок, обязательно осмотрите его на предмет серьезных неровностей.

Терраса с балконом всегда имеет внешний забор и довольно узкая.Когда нужно прикрутить опорную планку к кирпичной конструкции, потребуется подготовить места соединения: в стенах просверливаются отверстия, в которые монтируются дюбеля или пробки из дерева.

Важно: размещение отверстий с небольшим наклоном сверху вниз способствует повышению надежности крепления. , такое же требование рекомендуется при работе с деревянной основой. Часто опорную балку укорачивают на ширину одного бревна с обоих концов, после чего подгоняют к концам и прикрепляют болтами, а подвески будут обеспечивать связку между промежуточными звеньями.

Анкерные болты помогают соединить бревенчатые и кирпичные стены, специальные опоры могут повысить надежность такой конструкции, сечение которой 5х15 см. Расстояние между опорами должно быть 120 см, а это особенно важно используйте их в районах, где выпадает много осадков. Отверстия в брусе проделываются с шагом от 400 до 600 мм, через них должны свободно проходить болты диаметром 1 см.

Террасы из пеноблоков построить намного проще, чем из дерева или кирпича , потому что трудоемкость работ заметно снижается.Изделия изначально имеют правильные геометрические контуры и строгие размеры, что позволяет точно рассчитать потребность в материале и без ошибок спроектировать конструкцию. Конструкции на основе пенобетона чаще всего создаются поверх ленточных фундаментов, но когда изначально дом планируется дополнить террасой, требуется подготовить общий плиточный фундамент необходимой конфигурации.

Легализация добавочного номера

Сделать террасу в загородном доме технически достаточно просто, но вне зависимости от мастерства домашних мастеров или стоимости услуг наемных строителей вам необходимо будет зарегистрировать постройку в органах власти.Без подачи документов в органы пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического надзора невозможно обойтись. Полученные от них разрешения передаются администрации населенного пункта или сельского поселения. Трата времени, сил и денег на регистрацию не зря, ведь в дальнейшем ее отсутствие может повлечь за собой санкции вплоть до сноса здания. И даже если этого не произойдет, продажа, аренда, обмен, обеспечение кредита будут невозможны или затруднены.

Инструменты и материалы

При строительстве обязательно использовать разного рода инструменты.

У каждого мастера индивидуальный набор, но построить террасу без использования:

• электролобзика невозможно;
• лопата штыковая;
• строительный уровень;

молоток

• ;
• рулетка;
• стамески и отвертки;
• сверло и маркер;
• скобы и кисти.

Что касается материалов, то вам потребуются качественные плиты, цемент не ниже М400, антисептик, стальные заготовки для конструкций и лакокрасочные материалы. Деревянная терраса относительно прочна и максимально надежна, гарантирует комфорт и выглядит более привлекательно. К тому же строительные работы будут завершены быстро, а затраты будут значительно ниже. Кирпич, бетон и натуральный камень намного сложнее, но и дизайнерские возможности у них хуже, какую-то часть дизайнерской задумки воплотить совсем не получится.Использование металла (стальные и чугунные детали) позволяет создавать очень элегантные конструкции и декоративные элементы, но придется смириться с повышенными затратами.

Особенно дорого обойдется металлическая терраса тем, кто не умеет работать с такими материалами самостоятельно — а навыки сварки не так распространены, как столярные, да и с инструментом ситуация аналогичная. Самые современные варианты, например, древесно-полимерные композиты, обрабатываются проще, чем традиционные изделия, а исходное ПВХ-покрытие позволяет обойтись без пропиток, защищающих от гниения.Наиболее экономичным из всех является использование элементов, оставшихся от строительства или ремонта дома, но вам нужно будет тщательно проверить их на отсутствие деформаций, для защиты от негативных природных явлений.

Пошаговая инструкция по сборке

Грамотно пристроить террасу к дому — значит соответствовать двум ключевым требованиям: исключить провисание и упругость пола, а также обеспечить прочность и безопасность установленных перил.Предусмотреть возведение пристройки рекомендуется уже на этапе проектирования жилища, тогда можно будет использовать общий фундамент и максимально четко согласовать монтаж разных частей между собой. Но когда возводят террасу после завершения работ по дому, придется заказывать индивидуальный проект у профессионалов.

При установке террасы своими руками необходимо учитывать:

• климатические характеристики местности;
• тип грунта и глубина его промерзания зимой;
• среднегодовой уровень снежного покрова;
• тип и физическое состояние стены, к которой будет примыкать здание;
• необходимой площади и линейных размеров;
• строительных материалов, запланированных к использованию.

Все эти данные необходимо сразу указать в заявке для проектировщиков. Обычно террасу ставят у стены, в которой расположен вход, благодаря чему можно использовать постройку не только для отдыха, но и как прихожую, и как крыльцо. В более холодных районах рекомендуется устанавливать все хозяйственные постройки на юге и оборудовать их широкими навесами. Там, где относительно тепло, террасы желательно располагать с востока или юга, ориентируясь на максимальное затенение места.Обязательно учитывайте преобладающие ветры, особенно с их значительной силой.

В любом случае оборудуйте гидроизоляцию над опорной планкой , чтобы исключить попадание различных атмосферных осадков в щель между террасой и домом. Часто используются фартуки из алюминия или стали с внешним оцинкованным покрытием. Фундамент гидроизолирован битумной мастикой или клеевым материалом (укладывается в пару рядов). На вопрос, как утеплить террасу, ответ очень простой: никаким способом все равно здание отапливаться не будет.После изготовления стоек и стропил, их монтажа требуется обшить такие конструкции досками или полированной плитой.

Пустоты, разделяющие противоположные края, пропитаны опилками. Но задолго до возведения стропил необходимо разобраться с основанием террасы — здесь тоже много интересного.

Фонд

Фундамент в большинстве случаев подразумевает использование бетонных блоков размером 0.3×0,3 м, заглубленные на ½ высоты в твердый грунт. Обычно детали кладут на песчаную подушку так, чтобы край выступал вверх на 150 мм. Тогда детали каркаса не будут гнить из-за контакта с неизменно влажной почвой.

Важно: бетонные блоки, отлитые в кустарных условиях, могут заменить заводские изделия только в теплых районах, где нет промерзания грунта или оно слабо выражено. Свайный фундамент оказывается оптимальным и наиболее экономичным решением в средней полосе на вершине пучинистого грунта.

При выборе конструкции руководствуются в первую очередь жесткостью и устойчивостью конструкции в целом, а также соответствием основания под террасу и под основной дом; если его не предусмотреть, здания могут начать деформироваться. Заранее готовятся стойки (то есть столбы), с помощью которых нагрузка, создаваемая террасой, будет равномерно распределяться по плоскости фундамента. В большинстве случаев таким элементам дается сечение 10х10 см, хотя для большой конструкции потребуется увеличить размер опор.

Важно: для крепления стоек к фундаменту предполагается использовать кронштейны , так как заливка бетоном приведет к преждевременному гниению.

Стеллажи могут быть выполнены в двух вариантах: в одном они поддерживают балки, в другом проходят сквозь перекрытие, образуя ограды или скамейки. Размещение балок на стойках может происходить просто внахлест или крепление с помощью шурупов (болтов). Балки ставятся горизонтально, при необходимости для выравнивания используется вагонка.В тех случаях, когда планируется использовать не пол, а конструкцию из массива дерева, нужно придать ему небольшой уклон в сторону от дома (около 1%). Увеличивая сечение балок, можно сделать больший пролет между отдельными стойками, то есть сэкономить на количестве блоков в основании.

Для изготовления бревен чаще всего используются доски размером 5х15 см. , бревна кладут под прямым углом с зазором 40, 60, 80 или 120 см — это зависит от того, какой толщины будет создаваться настил.Применение винтовых свай, ростверка или свайно-монолитной конструкции требуется при наличии водоема в непосредственной близости от строительной площадки.

Напольные покрытия

При устройстве перекрытия бревна не должны быть видны, но их все же следует размещать заранее на таком же расстоянии и строго параллельно. Тогда позже будет проще закрепить перила. В зависимости от расположения лагов можно обеспечить ровное и аккуратное расположение соединительных винтов.Или не получается — если к работе подошли непрофессионально. Лаги крепятся шурупами (болтами) к опорной балке у стен.

Эта балка устанавливается так, чтобы от верхней точки пола до основания дверного проема оставался зазор 3 см. Тогда осадки не попадут в комнату через порог. Для фиксации лагов необходимо использовать металлические подвесы в виде латинской буквы U. Это жестче и надежнее соединения шурупов и гвоздей.В случае малейшего повреждения или смещения немедленная экономия приведет к значительным убыткам; Все профессионалы считают использование опорных планок наихудшим методом монтажа.

При изготовлении каркаса балки чаще всего крепятся к высоким стойкам, проходящим через дощатые тротуары (поскольку сразу создается полностью готовая стойка перил). Для пролета 180 см рекомендуются балки сечением 10х15 см, а для большего размера 240 см этот показатель необходимо увеличить до 10х20 см.

Многие владельцы частных домов, желая увеличить полезную площадь здания, стремятся пристроить к нему различные конструкции. Один из самых распространенных — открытая веранда. Рассмотрим, как делают террасу из дерева — самого доступного строительного материала в нашей стране.

Составляем проект пристройки

Прежде чем приступить к строительству веранды из дерева и любых других материалов, стоит внимательно проработать проектную документацию.Это позволит заранее рассчитать все необходимые материалы, определить форму будущей конструкции, избежать возможных ошибок при строительстве. Даже если у вас нет необходимого уровня черчения или подобных инструментов, мы рекомендуем выполнить простейшие эскизы будущего здания с указанием его размеров.

Пользователи часто ищут:

При подготовке проекта следует продумать всю последовательность работ, наиболее оптимальные методики ее выполнения.Точно так же следует определиться с оборудованием и инструментами, необходимыми для строительства террасы.

Этап первый — закладка фундамента

После определения последовательности возведения поэтапно возводится веранда из дерева своими руками. Начать нужно с основания террасы, которое представляет собой неглубокий или столбчатый ленточный фундамент.

Как правило, оба типа достаточно широко распространены при самостоятельном изготовлении пристроек.Рассмотрим особенности данных для будущей террасы.

Столбец за столбиком

Простой и менее затратный с точки зрения материалов и физических усилий столбчатый фундамент веранды. Он представляет собой несколько отдельных опор прямоугольного сечения в горизонтальной плоскости. Для изготовления использованы следующие материалы:

• кирпич красный керамический;
• блоки фундаментные бетонные;
• блоки бетонные строительные;
• кладочный песчано-цементный раствор.

Перед установкой под будущие столбы выкапываются ямы 0,6-1м. Глубина заглубления под опоры террасы зависит от качества грунта и массы будущей конструкции. Дно котлованов заполнено песком и гравием с промежуточным уплотнением. Для выравнивания отвала под основание террасы заливают бетонную подушку.

Деревянная веранда должна равномерно опираться на все элементы фундамента. Для этого столбы доводятся до общего уровня по высоте.Для этого можно использовать частично нарезанные блоки или кирпичи, а также швы разной толщины. После того, как все опоры террасы установлены, их необходимо защитить от влаги. В этом случае используйте готовую битумную мастику и рулонную гидроизоляцию. Аналогичным образом проводится гидроизоляция изголовья столбов под веранду.

Лента под террасу — плюсы и минусы

Для террасы требуется много сил при строительстве. Основные ступени:

1. разметочная лента по периметру стен террасы;
2. рытье траншеи на глубину не менее 0.6 метров и шириной около 30 см;
3. установка опалубки для подъема ленты над уровнем грунта на обшивку веранды;
4. засыпка дна траншеи песком и гравием;
5. изготовление и установка арматурного каркаса из стальных прутков;
6. приготовление бетонного раствора в достаточном объеме с заливкой ленты до верхнего края опалубки;
7. гидроизоляция затвердевшей ленты готовыми составами;
8. засыпка траншеи грунтом.

Как видно из описания процесса, технология устройства ленточного фундамента под деревянную террасу — процесс довольно трудоемкий и трудоемкий, требует более высокой квалификации, чем при установке столбчатого основания. При неправильном возведении или высокой подвижности грунта лента может порваться и погнуться, что непременно отразится на всей конструкции.

Этап второй — возведение каркаса здания

Монтаж каркаса конструкции осуществляется на готовый фундамент.Деревянную колоду делают быстро, даже в одиночку. Для работы вам понадобится строительный брус сечением 150х150 и 100х100 мм. Первая балка поместится на нижнюю обвязку — основание пола веранды, вторая — на стойки и опоры для перил.

Укладываем нижнюю обвязку

Брус сечением 150х150 укладывается на фундамент под террасу, предварительно облицованный рубероидом. Если размеры превышают 6 метров — стандартная длина пиломатериала в нашей стране, вам придется сращивать элементы обвязки.Технология углового и продольного соединения бруса следующая:

1. Выбирайте максимально гладкий, небитый пиломатериал.
2. На концах отметьте пропилы на половину толщины бруса. Длина будущей проточки в нашем случае составляет 150 мм.
3. Распилите пруток по разметке с помощью ручного или электрического инструмента — столярной ножовки, циркулярной или цепной пилы.
4. Присоедините детали канавки к канавке под углом или по длине.
5. Дополнительно укрепить соединение, забив 2-3 гвоздя №150.

Во избежание возможного смещения каркаса террасы относительно основания (об этом следует подумать еще на этапе строительства фундамента) несколько обрезков стальной арматуры диаметром 8 или 10 мм и длиной свободный конец 200-250 мм оставляют в верхней части столбов или ленты. Перед укладкой обвязки в местах выхода стальных прутков просверливаются отверстия большего диаметра, на шпильки укладывается пруток, которые затем загибаются заподлицо.

После завершения обвязки пола террасы по периметру брус уложите таким же образом несколько поперечных брусков одного сечения, установив их в заранее размеченные и пропиленные пазы с шагом около 1 метра, закрепив их длинными гвозди.

Установка стоек

Для поддержки крыши веранды из дерева необходимо установить несколько вертикальных перекладин на внешних углах и по длинной стороне, параллельной стене дома. Длина которых выбирается такой, чтобы высота крыши террасы от пола была не менее 2 метров, а уклон крыши от основной конструкции соблюдался.

Схема подключения обвязки и стоек

Если допускается не планировать обшивку террасы, то стойки необходимо предварительно строгать электрорубанком. Это придаст им более эстетичный вид и упростит дальнейшую отделку и обработку веранды. Стойки следует крепить к обвязке саморезами, используя армированные стальные уголки. В верхней части концы бруса крепятся к обшивке террасы, являющейся элементом каркаса, служащим для увеличения прочности конструкции веранды.

Верхнюю обвязку лучше всего делать из строганого бруса 100х100. Сборка выполняется на земле детально, после чего устанавливается на торцы стоек и прикрепляется к ним. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы вертикальные части были перпендикулярны в двух плоскостях. Для этого используйте отвес или строительный уровень.

Третий этап — установка пола террасы

Поэтапный процесс установки деревянной террасы продолжается изготовлением пола пристройки.Особое внимание стоит уделить правильному подбору материала, это условия эксплуатации, связанные с постоянным воздействием влаги и резкими перепадами температур.

Стандартный пол из сосны или ели — худшее из возможных вариантов для веранды. Если вы решили его использовать, необходимо обязательно дважды обработать пиломатериал антисептическими составами, предохраняющими дерево от гниения и повреждения различными микроорганизмами. Особое внимание уделите обработке досок с торца.

Лучшим выбором для пола веранды является половая доска из лиственницы. Его преимущества:

• устойчивость к влаге и поражению грибком, плесенью, насекомыми;
• имеет красивую древесную структуру;
• хорошо поддается дополнительной обработке защитно-декоративными составами.

Вместо лиственницы для открытых террас часто используется искусственный материал пола — террасная доска.

Для повышения декоративных свойств всего изделия в целом настил можно укладывать не только традиционно по одной из сторон террасы, но и под углом к ​​ним.При таком способе расход половицы на веранде увеличится на 20 процентов, но оно того стоит. Также его проводят от центра по диагоналям, что требует точных угловых пропилов, которые можно сделать на торцовочной дисковой пиле.

Этап 4 — установка кровли

Качественная кровля поможет защитить посетителей веранды и настила от дождя и солнечного тепла. Его каркас выполнен из дерева с использованием вертикальной обвязки террасы и турника-цоколя, закрепленного на стене дома.При возведении кровли веранды необходимо предусмотреть уклон относительно горизонта не менее 15-20 o во избежание скопления больших масс снега.

В качестве кровельного материала для террас используются как традиционные металлические листы или мягкие кровли, так и реже стеклянный или цветной сотовый поликарбонат. Благодаря использованию последнего крыша веранды может иметь радиус кривизны или куполообразную форму. Конечно, для этого потребуется изготовление более сложной стропильной системы, но придаст внешнему виду террасы неповторимость.

Этап 5 — установка перил, отделка

Деревянные перила помогут ограничить внутреннее пространство веранды и уберечь посетителей от падений. Их делают из профилированного металла или строганого бруса. Балясины добавят изюминку внешнему интерьеру.

После завершения установки забора древесину необходимо обработать морилкой, морилкой или масляными красками, другими словами, защитить и подготовить к использованию.

В этой статье мы рассмотрели вопрос строительства веранды, как оказалось, это совсем не сложно.Главное — следовать рекомендациям и пошаговому алгоритму.

Закрытая терраса, где можно провести время в любую погоду Источник kayrosblog.ru

Чаепитие в кругу семьи прекрасным летним утром или вечерние посиделки с друзьями на свежем воздухе, не выходя из дома — что может быть лучшим способом отдохнуть от повседневных забот? Осуществить мечту о полноценном загородном отдыхе позволит веранда или терраса к дому, построенному на участке … Помимо функциональных свойств, такие постройки несут еще и дизайнерскую задумку, придавая вид коттеджа или дачи. Коттедж — единый законченный образ по-настоящему уютного дома.Сегодня как для наружного, так и для внутреннего оформления веранды или террасы существует множество дизайнов, стилей, дизайнов. Для тех, кто выбирает, какую веранду пристроить к дому, большим вдохновением станут проекты фото и планировок.

Веранда или терраса — в чем отличия?

Часто люди не знают, чем веранда, примыкающая к дому, отличается от террасы, поэтому путают понятия друг с другом или даже считают значение этих слов синонимами. Именно поэтому, прежде чем думать о строительстве, нужно понять различия между постройками и решить, какая из них вам больше подходит.

Одноэтажный дом с закрытой верандой и прилегающей террасой Источник houzz.com

Веранда

Веранда может быть закрытой или открытой. Для строительства возводится фундамент и используются различные материалы: поликарбонат, стекло, кирпич или дерево. Он может играть роль летней кухни, столовой, зимнего сада. Такое строение обычно располагается сбоку от главного входа или второго выхода во двор.

В случае, если планируется использовать пристройку круглый год, то необходимо утеплить стены, сделать гидроизоляцию, установить систему отопления.

Пристроенная к дому веранда может выполнять больше функций, чем терраса:

• летняя гостиная;
• столовая;
• кухня;
• тренажерный зал;
• Зимний сад;
• прихожая или тамбур;
• кладовая.

Если вы хотите пристроить к дому веранду своими руками, определиться с дизайном вам помогут проекты, фото и другие наглядные материалы. Хотя лучше бы воспользоваться помощью профессионалов.

Виды веранд

Веранду можно сделать из самых разных материалов. Некоторые дизайнеры советуют отдавать предпочтение тому, из которого построен дом. Но это не важно, выбор зависит только от личных предпочтений и представлений хозяина основного дома.

Разница между материалами главного здания и сырьем для строительства здания, а также их сочетание может выделить веранду, подчеркнуть акцент на одном из зданий или сосредоточиться на каком-либо конкретном аспекте здания. состав.

Веранда с панорамным остеклением Source inar.de

Основные строительные материалы для веранды

1. Дерево. Наиболее подходит для строительства веранды в деревянном доме. Деревянная веранда возводится из бруса и досок.
2. Кирпич. Для такой пристройки требуется более прочный фундамент, чем для деревянного. Чтобы кирпичная конструкция не выглядела громоздкой, стоит использовать больше оконных проемов.
3. Металл. Такой материал подходит для летней веранды, большая часть которой застеклена.
4. Более дешевой и надежной альтернативой стеклу и металлу мог бы стать поликарбонат — современный материал на пластиковой основе, который хорошо пропускает солнечные лучи, сохраняет тепло и защищает от ветра. Его особенность в том, что он легко гнется и дает возможность придать постройке любую форму.

Строительных материалов, из которых можно построить веранду, много, выбор зависит только от собственного желания и имеющихся ресурсов хозяина дома.Вы можете использовать сразу несколько материалов, комбинируя их и придавая неповторимый эстетический вид пристройке и дому в целом.

Единственное, что стоит учесть, это то, что чем больший вес и давление оказывает конструкция, тем мощнее для нее потребуется фундамент.

Просторная веранда в двухэтажном доме Источник Prefer.ru.net

Открытые и закрытые веранды

По типу веранда может быть открытой или закрытой. Рассмотрим оба варианта.

Закрытая веранда

Закрытая веранда — это комната, продолжающая пространство дома. Этот тип дает максимальное количество вариантов использования помещения. Конструкции могут быть глухими или распашными (переходящими в открытые). Остекление помогает сохранить визуальный контакт с ландшафтом, создать комфортные условия обитателям помещения, защитить крыльцо. Утепление и отопление зимой позволят создать на веранде дополнительное помещение, а возможность остается там в холода.

Пристройку желательно оформлять так, чтобы в нее попало как можно больше света. Обстановка не должна быть тяжелой и давящей, лучше оставить как можно больше свободного места, повесить на окна шторы, создать теплую и уютную атмосферу.

Открытая веранда подходит только для летнего отдыха Источник pinterest.pt

Открытая веранда

Дизайн открытой веранды проще закрытой. Его можно оформить как закрытый навес с перилами, являющийся продолжением крыльца.Конструкция этого сооружения не требует соблюдения каких-либо архитектурных условий и может быть подготовлена ​​после постройки дома или коттеджа.

Открытая веранда, примыкающая к дому, дает возможность организовать комфортный отдых на природе. При выборе мебели следует обратить внимание на ситуацию с учетом определенных качественных характеристик — она ​​должна быть устойчивой к воздействиям окружающей среды, переносить УФ-лучи, не требовать серьезного ухода.

Строительство открытой веранды требует гораздо меньше материальных затрат, времени и сил. Больше всего он подходит для владельцев, которые не имеют желания пользоваться им зимой, а просто хотят с комфортом организовать загородный отдых летом.

К недостаткам открытой веранды можно отнести:

• ограничение функциональности здания;
• использую только летом;
• необходимость использования материалов, устойчивых к неблагоприятным погодным условиям.

Основная функция открытой веранды — наслаждаться пребыванием на свежем воздухе и любоваться видом.

Вы можете совмещать открытый и закрытый тип пристройки. Например, повесить шторы из плотной ткани, установить высоко открывающиеся оконные проемы или сделать перила из решетки.

Открытая ступенчатая терраса Источник sadovodu.com

Терраса

Терраса , пристроенная к дому, представляет собой площадку, не требующую заливки фундамента, установленную на слегка приподнятом над землей основании.Он может располагаться на одной стороне дома, сливаться с крыльцом или представлять собой отдельно стоящий объект. Конструкция террасы не включает окон и дверей, но имеет крышу или навес и перила. При выборе террасы следует обратить особое внимание на напольное покрытие, оно должно быть устойчивым к прямому воздействию природных факторов: дождя, снега, солнечных лучей.

Чаще всего терраса выполняет следующие функции:

• летняя гостиная;
• столовая;
• игровая детская;
• мест для загара.

Пристроенная к дому открытая терраса будет хорошим местом для получения эстетического удовольствия от окружающего ландшафта

Малая крытая терраса Источник tellospozuelo.net

Особенности оформления террасы

Есть много вариантов строительства террасы, как для активного, так и для пассивного отдыха в летнее время года. Но прежде чем приступить к проектированию конструкции, необходимо определить условия, от которых будут зависеть ее размеры и функциональность.

Сюда входят:

• определение типа фундамента здания — утрамбованный грунт или возведенный фундамент;
• выбор материала для полов;
• определение необходимых предметов мебели, их расположение;
• решает, что комната будет полностью открытым пространством или частично закрытым объектом.

Описание видео

В этом видео мы расскажем, как построить веранду своими руками:

Стойки и балки могут выступать в качестве основы, плавно переходя в часть конструкции или примыкая к ней.На такие балки можно установить кровельное покрытие, совмещающее террасу с крыльцом.

Устанавливать такую ​​открытую постройку можно прямо на земле, только ее нужно подготовить заранее. На самом деле, это очень отличается от пристройки веранды и террасы к дому (на фото видно разницу). Если подразумевается наличие пола из дерева, то материал необходимо предварительно обработать специальными составами, защищающими от влаги.

Сам пол сделан так, чтобы с него могла быстро стекать вода.Под самой пристройкой необходимо расположить водосборник с поддоном или трубой, отводящей воду с террасы.

Терраса имеет следующие характеристики:

1. В большинстве случаев это просто деревянный настил без стен, просто перила.
2. Террасу можно расположить у одной стены дома, также можно закрыть угол здания или часть периметра здания.
3. Площадь обычно зависит от размера участка.Большая терраса позволит организовать на ней несколько зон и вместить большое количество людей.

Оснащение террасы дополнительными элементами, такими как крыша, стены, перила, стеклянные проемы, качели, гамак и даже танцпол, зависит от личных предпочтений. Правильно пристроенная к дому терраса легко впишется в окружающий ландшафт, позволяя наслаждаться им в полной мере. Тем, кто не любит спонтанные решения, стоит при возведении террасы к дому использовать проекты, фото которых представлены в большом количестве.

Открытая веранда под навесом с выходом на террасу Источник opravovat-um.blogspot.com

Виды террас

На дачном участке при даче или даче имеется большое количество зон отдыха на природе.

В зависимости от конструктивных особенностей бывает:

1. Терраса примыкает к дому. Требуется основание, крепится к зданию, может быть изготовлен из различных материалов: металлических столбов, дерева или кирпича.Тип бывают открытые и полузакрытые. Больше всего она похожа на веранду на загородный дом.
2. Самостоятельное здание. Может располагаться в любом доступном месте на сайте. Он построен на бетонном фундаменте, не более 10 см над уровнем земли, может быть оборудован камином. Требуются влагостойкие материалы, так как открыта со всех сторон.
3. Строение по периметру дома. Требуется прочный фундамент для поддержки конструкции и анкеровки к стенам здания.Он может быть полностью открытым, независимо от того, есть ли в нем частичное ограждение или остекление. При необходимости для выхода на участок устанавливается крыльцо.

Веранда с кирпичной печью Источник doma-klyuch.ru

В зависимости от материала конструкция может быть:

• Кирпич. Этот материал самый прочный и неприхотливый в уходе. Правда, строительство из него требует времени и немалых финансовых затрат.
• Деревянная терраса. Не требует обязательного фундамента, так как дерево — очень легкий материал. Но его нужно обработать специальным составом, продлевающим жизнь дереву.

Выбор типа постройки зависит от площади участка, расположения на нем дома и сада, наличия на участке водоема или бассейна, также следует обратить внимание на материал из которого дом построен.

Получается, что терраса — это открытая постройка для летнего отдыха, веранда она же, помимо этой функции, является защитой внешних стен и входной двери здания от погодных условий.В некоторых случаях веранду зимой используют как дополнительное помещение, увеличивающее полезную площадь дома.

Веранды более популярны в регионах с холодным климатом, изменчивыми погодными условиями и перепадами температур. Террасы чаще используются в более теплом климате, где зима меньше года. Эту разницу демонстрируют веранды и террасы к дому, фото которых представлены в статье.

Правильное расположение веранды и террасы — на что обращать внимание?

Перед тем, как приступить к строительству, нужно определиться, где к дому будет располагаться терраса или веранда, проекты и фото готовых объектов помогут примерно представить, как должна выглядеть конструкция в целом.Также стоит учесть следующие факторы:

• продолжительность солнечного света на выбранной стороне здания или участка;
• вид с перрона;
• свойства и характеристики грунтов;
• дизайнерское решение для дома и ландшафта.

Схема правильной веранды Источник lixovew.kapigyzes.ru.net

Форма террасы может быть прямоугольной, круглой, многогранной, а также иметь несколько ярусов.Многоуровневые постройки очень выигрышно смотрятся и придают коттеджу особый вид; также при такой конструкции отпадает необходимость в ступенях.

Также еще до создания проекта веранды или террасы необходимо:

1. Определитесь с площадью здания, посчитайте, сколько человек будет в помещении, определите его основное предназначение.
2. Учитывайте расположение крыши , она должна защищать от изнуряющего солнца в жаркий день, а также стать преградой для дождя.
3. Подобрать материал , от него зависит, в том числе цена строительства пристройки. Вам необходимо реально оценить свои возможности, уже с этого отталкиваться при определении масштабов строительства.

Проанализировав все факторы строительства, можно приступать к проектированию конструкции, затем искать строительную компанию с учетом ваших расчетов. К этому стоит подойти ответственно и внимательно, иначе качество и внешние характеристики готовой конструкции будут не такими, как изначально хотелось.Если не учесть все факторы, пристройка к дому веранды и террасы будет не соответствовать фото, а выбранному в качестве образца проекту хотя бы по качеству. Чтобы этого не произошло, лучше взвесить все за и против и обратиться к специалистам, которые сделают все под ключ.

Особенности конструкции и конструкции

Перед началом строительных работ необходимо разработать план веранды и террасы к дому, составить смету затрат.Это значительно улучшит качество конструкции и убережет от ошибок. При составлении проекта необходимо учитывать условия эксплуатации, функции, которые будет выполнять возводимое подсобное помещение.

Схема сборки каркаса веранды Источник ok-berta.ru

Особенности строительства террасы

Особенности возведения террасы зависят от выбранного материала: блоки, металл, дерево, кирпич. Достоинством деревянного настила является необязательная установка фундамента или использование легких конструкций в виде столбов или свай для фундамента.Тяжелый камень и кирпич требуют фундамента, лучше, если основание кирпичной террасы будет совмещено с фундаментом дома.

Напольную площадку следует устанавливать на высоте от полуметра до метра над землей, слегка наклоняя в сторону водостока. Далее следует монтаж опорных конструкций с учетом инженерных характеристик материала, используемого для строительства. Каркас крыши монтируется на опоры, соединенные с домом, и укладывается кровля.

Затем можно приступать к отделке. Дизайн интерьера может быть любым, в зависимости от пожеланий хозяина дома и назначения возводимой пристройки.

Веранду можно пристроить к уже готовому дому Источник samozvetik.ru

Строительство веранды

Первое, что понадобится, это фундамент, он должен соответствовать тому, что используется под дом. Следующий шаг — укладка балок перекрытия и прикрепление конструкции к стене здания.В качестве пола подходит обработанная доска, которую потом можно покрыть лаком или покрасить.

Установленный каркас обшивают доской, поликарбонатом или застекляют, затем монтируют крышу, двери и окна. Электропроводка и отопление (при наличии) обеспечены. В том случае, если веранда зимой является жилым помещением, необходимо сделать утепление любым материалом, который вам больше подходит и отвечает климатическим условиям.

Крыша обычно имеет наклонную форму, угол наклона должен быть таким, чтобы на крышу не задерживался снег и дождь.Для кровли лучше выбрать тот же материал, который использовался для кровли основного здания.

Описание видео

100 вариантов красивых террас смотрите в следующем видео:

Веранда, как пристройка к одноэтажному дому, может стать излюбленным местом всех домочадцев при соблюдении правил и технологии строительства. Правильная организация пространства в комнате позволяет добиться максимально комфортных условий. Как видно из всего сказанного, строительство террасы и веранды — не такой уж сложный вопрос.Когда работают квалифицированные строители, такая пристройка станет продолжением дома, дополнит его внешний вид, увеличит пространство и станет местом для отдыха, вечеринок, организации детских игр. Пристроенные к дому веранды и террасы, фото которых представлены в тексте, помогут обрисовать лучший вариант для конкретного участка, но за проектом лучше обратиться к профессионалам.

Терраса — это площадка, пристроенная к дому или отдельно стоящая. Обычно он напоминает большое крыльцо, примыкающее к стене у входа в дом.В южных регионах террасы обычно открытые. В средней полосе их накрывают навесами или навесами. Дизайн террасы может быть изначально включен в план строительства дома и построен на этом же фундаменте. Но, если дом уже есть, любому домашнему мастеру не составит труда пристроить к нему террасу. Поговорим о том, какие основные террасные конструкции существуют и как их построить самостоятельно.

Перед тем, как приступить к строительству террасы, следует провести проектирование и определиться, какому варианту дизайна отдать предпочтение.

Самые простые конструкции террас выполняются на уровне земли. Это участки, вымощенные тротуарной плиткой, брусчаткой или клинкером. Мощение выполняется на гравийно-песчаной подушке, укладываемой в заранее подготовленную выемку в земле высотой 20-30 см.

На гравийной подушке можно также построить деревянную террасу с досками или композитным настилом. Поверх отвала укладываются деревянные бруски или стальные профили, играющие роль лага. На них монтируются деревянные опорные балки. Сверху закрепляются доски настила.

Более сложные террасы в исполнении, приподнятые над уровнем земли. Причем поднимать их можно как на 15-20 см, так и на 2-3 м (уровень второго этажа). В этом случае без фундамента не обойтись. Такая терраса опирается на железобетонные плиты, блоки или сваи, которые играют роль монолитного, столбчатого или свайного фундамента. Пример приподнятой террасы: настил из железобетонных плит, облицованный керамикой или керамогранитом. При строительстве деревянной фальш-террасы на выбранный фундамент (бетонные столбы, плиты, сваи) крепят деревянные бревна, которые сверху обшивают обрезной или террасной доской (настилом).

Мы предоставим вам несколько вариантов строительства террасы, оформленных в виде информационных мастер-классов.

Вариант 1. Терраса, вымощенная клинкером

Эта версия террасы построена на утрамбованной песчаной подушке на уровне земли. Клинкерная плитка, из которой выложен пол, позволяет формировать кривые, изогнутые линии участка. Чтобы четко обозначить границы террасы, по ее периметру устанавливают заборы. Например, небольшие деревянные столбы, пропитанные антисептиком.

Работы выполняются в следующем порядке:

1. Расчистить грунт на участке мощеной террасы. Удаляют камни, коряги, снимают верхний слой почвы толщиной 20 см.

2. В образовавшуюся выемку насыпают песок слоем 15 см.

3. По намеченной границе участка выкапывается траншея размером 70х70 см (глубина, ширина). На дно траншеи насыпается слой гравия или песка высотой 15-20 см. Это необходимо для лучшего отвода воды в месте установки столбов забора.

4. В траншее на дренажном слое установить два ряда деревянных столбов (с внутренней и внешней стороны). Их вертикальность контролируется строительным уровнем. Столбы, установленные на концах забора, крепятся саморезами. Такой раствор обеспечивает более прочное сцепление элементов конструкции, не дает им смещаться и выпадать из ряда.

Забор выглядит как закрытый «кармашек», который в дальнейшем будет использоваться как цветочная клумба, обрамляющая террасу. Если устройство клумбы не входит в ваши планы, то бордюр можно сделать в один ряд, установив кирпичи, готовые пластиковые заборы и т. Д.в окопе.

5. Во избежание вымывания почвы с будущей клумбы внутрь ограждающего «кармана» укладывают слой рубероида, накладывая его на стенки столбов. Рубероид укладывается на высоте запланированного уровня засыпки грунтом. В нескольких точках слой гидроизоляции закрепляется на стенах столбов саморезами или гвоздями.

6. Колышки вбиваются в землю от стены дома до забора с шагом 3 м и натягиваются на них шнурами с уклоном 2-3 см на 1 погонный метр.Таким образом намечается уровень песчаной засыпки, который обязательно должен образовывать уклон для отвода дождевой воды с площади террасы.

7. Песочная засыпка утрамбовывается и разравнивается по уровню натянутых шнуров, при необходимости добавляя недостающее количество песка.

8. Начните укладку клинкерной плитки. Каждую плитку укладывают на слой песка, плотно прижимают и стучат по поверхности резиновым молотком.

9. Остальные свободные участки между брусчаткой и забором засыпать крупным декоративным гравием.

10. Швы между плитками заделать жесткой щеткой мелким песком.

11. Лишний песок на поверхности смывается струей воды из-под шланга. Давление должно быть низким, чтобы песок не вымывался из швов.

12. Чтобы дождевая влага могла свободно стекать с мощеной территории, выполняется дренаж. Для этого вдоль столбов забора проложите дренажную трубу с прорезями, обернутую джутовой тканью с уклоном (чтобы в прорези не попал мусор и почва).Для маскировки поверхность трубы засыпается щебнем.

Конец уложенной сливной трубы подсоединяется к трубе ливневой канализации. Через тройник сюда же подключается отвод дренажа. Желоб с решеткой устанавливается в нужном месте.

Вариант №2. Деревянная терраса на гравийной подушке

Прочная и удобная в использовании гравийная площадка может быть легко изготовлена ​​из стальных профилей (бревен), деревянных блоков и досок. Поскольку в этом случае они будут практически лежать на уровне земли, для данного варианта террасы разрешается использовать только древесину твердых, не подверженных гниению пород: лиственница, дуб, гарапа, тик, мербау и др.Перед использованием плиты обрабатываются антисептиками, защищающими их от влаги, гниения, насекомых, УФ-лучей.

Прогресс:

1. На месте будущего участка снимите верхний слой почвы толщиной 20-30 см.

2. Залить котлован гравием.

3. Стальные профили укладывают на щебень с уклоном 2-3 см на 1 погонный метр. Расстояние между профилями примерно 500-600 мм.

4. К профилям крепятся опорные балки. Расстояние между балками составляет около 600 мм при толщине настила 27 мм.При толщине доски 20 мм расстояние между балками придется уменьшить до 400 мм. Для дополнительной защиты балок от влаги в местах их соприкосновения с профилями укладываются резиновые прокладки, нарезанные по ширине досок.

5. Несущие балки покрыты темной защитной тканью (например, геотекстилем) для предотвращения роста сорняков.

6. Перпендикулярно опорным балкам настил собирают из досок с зазором 2-3 м.Между досками и защитной тканью устанавливаются распорки для предотвращения скопления влаги в пространстве пола. Между стенами и полом оставляется компенсационный зазор 1-2 см.

7. По окончании сборки дощатый настил покрывается антисептиками, окрашивающими пропитками или лаком.

Вариант №3. Терраса столбчатая

Деревянная терраса на столбчатом фундаменте — традиционный и наиболее беспроигрышный вариант. Конструкция примыкает к дому и, по сути, составляет с ним единое целое.Столбчатый фундамент способен поднять площадку на 15-60 см. В то же время вентилируемое пространство, образованное под полом, способствует эффективной вентиляции элементов террасы и сводит к минимуму возможность гниения древесины.

Пошаговая инструкция строительства:

1. Для соединения будущего участка террасы с домом первую балку закрепляют горизонтально (на уровне террасы) на прилегающей стене. Над верхним краем балки монтируется слив из оцинкованной стали.

2. В местах установки бетонных столбов производятся земляные работы. Столбы следует устанавливать с шагом 1,5-2 м. Углубления выполняются с учетом желаемой отметки террасы, высоты столбов и обязательного слоя гравийной подсыпки толщиной 10-15 см.

3. В пазы засыпается щебень, затем устанавливаются трапециевидные бетонные столбы. К верхней площадке каждой колонны прикрепляется металлическая закладная деталь для балок квадратного сечения.

4. Опорные балки вставляются в закладные детали на столбах, закрепляются винтами.

5. Поверх опорных балок перпендикулярно к ним монтируются балки площадки на расстоянии 40-60 см друг от друга.

6. Доски террасы прикручивают к балкам площадки саморезами, соблюдая зазоры между ними 2-3 мм. Зазоры используются для предотвращения скопления дождевой воды на настиле и ее свободного стекания на черный пол.

7.Если для террасы использовать неподготовленную обрезную доску, после завершения монтажа поверхность настила может выглядеть неровной. Поэтому пол выравнивают болгаркой, доводя все точки террасы до одного уровня. После шлифовки удалите древесную пыль и обработайте доски пропиткой — антисептиком или морилкой. При использовании специальной террасной доски не требуется дополнительной шлифовки поверхности.

Колонный фундамент террасы можно также построить из плоских бетонных блоков.Аналогичный вариант строительства террасы представлен на видео:

Вариант №4. Терраса из ДПК на свайно-винтовой основе

Иногда установка террасы на столбчатом фундаменте нерациональна. Например, при высоком уровне грунтовых вод, на влажных и нестабильных почвах. В этом случае почва будет разбухать и выталкивать бетонные столбы. Сложности устройства столбчатого фундамента могут возникнуть и на участках с большими перепадами уровней, на откосах. Во всех этих случаях для легких построек удачнее другой тип фундамента — свайно-винтовой.Винтовые сваи позволяют поднять площадку террасы на необходимую высоту (даже на 2-3 м!), Отлично удерживают деревянный настил со всей необходимой мебелью. Кроме того, завинчивание террасных винтовых свай происходит в течение 1 суток.

Рассмотрим технологию строительства легкой террасы из ДПК на винтовых сваях.

Ход выполнения:

1. Определите точки установки свай. Вкручиваются с шагом 2-3 м, с обязательной установкой в ​​углах будущего участка.

2. Ввинчивание свай производится по специальной методике или вручную. При вкручивании вручную в прорези на верхнем крае ворса вставляется металлический лом, который выполняет роль рычага. В процессе прокрутки этого рычага сваи лопастями ломают грунт и опускаются на необходимую глубину (ниже уровня промерзания грунта).

3. Ввинчиваемые сваи подрезаются до уровня будущего несущего каркаса.

4. Внутрь каждой ввинчиваемой сваи заливается цементный раствор для повышения ее прочности и предотвращения коррозии внутренней полости.

5. Поверх свай монтируется стальной металлический каркас из профильных труб. Рама выглядит как рама с промежуточными элементами, расположенными с шагом 50-60 см. Готовый каркас покрывают грунтовкой, уделяя особое внимание точкам сварки.

6. На сваи укладывают алюминиевые бревна. Поскольку при контакте алюминия со сталью каркаса начинается процесс коррозии, укладывать бревна рекомендуется только через резиновые прокладки.

7.Крепление досок террасной доски к алюминиевым балкам осуществляется с помощью зажимов, которые вставляются в паз балок. Клеммы позволяют монтировать платы без использования саморезов и необходимости сверления в них отверстий. Если используемый алюминиевый профиль не допускает установку клемм, крепление досок террасной доски осуществляется традиционно — с помощью саморезов.

8. После сборки композитного настила на концах настила монтируется алюминиевый ограждающий профиль.Теперь палуба из композитного настила практически неотличима от дорогой деревянной конструкции!

Как осуществляется установка террасы на винтовые сваи, показано в видеоролике:

Веранда позволяет выгодно расширить полезную площадь жилого дома. В правильно построенной и хорошо оборудованной пристройке можно с комфортом провести время как в теплое, так и в холодное время года.

Лучше всего построить пристройку так, чтобы она закрывала входную дверь в главный дом.Поэтому соорудить веранду ни на одной из сторон уже готового главного здания не получится. В противном случае веранда будет оторвана от основного корпуса и вам придется заходить на нее через улицу.

Размеры пристройки подбираются индивидуально. Для семьи из 3-6 человек достаточно веранды 3х4 м. Также важно учитывать общий вид с улицы. Например, если вы живете в большом двух- или даже трехэтажном доме, а веранда очень маленькая, общий архитектурный ансамбль получится негармоничным.К компактным домам можно смело пристраивать веранды шириной во всю стену основного корпуса — смотрится отлично.

Важное примечание! Независимо от выбранных габаритов и в целом особенностей пристройки, ее строительство предварительно необходимо узаконить. Для этого у вас должен быть под рукой проект. Вы можете найти его в открытых источниках или заказать в специализированной компании.

Отправляйтесь в местный архитектурный отдел с готовым проектом.Сотрудники отдела изучат ваш проект, внесут необходимые изменения и выдадут разрешение. Учтите, что в среднем на рассмотрение и согласование проекта уходит около 2-3 месяцев, поэтому выгоднее всего заниматься этим вопросом зимой, до начала строительного сезона.

Разметка стройплощадки

Начинаем подготовку строительной площадки.

Шаг первый. Снимаем примерно 150 мм верхнего слоя почвы по периметру будущего строения и выносим на клумбы, в огород или другое место.

Второй шаг. Выровняйте получившийся отступ.

Шаг третий. Осуществляем разметку. Сначала, ориентируясь на проект, вбиваем металлические или деревянные шпильки по углам площадки, затем таким же образом вбиваем промежуточные шпильки через каждые 1-1,5 м, а затем натягиваем веревку между шпильками. Этим мы будем руководствоваться в процессе устройства фундамента.

Делаем фундамент

Чаще всего веранды строят на столбчатых или ленточных основаниях. Глубина опоры принимается равной глубине фундамента основного дома.Настоятельно не рекомендуется привязывать основную опору к основанию пристройки, поскольку эти конструкции будут иметь очень разный вес. Следовательно, степень их усадки также будет отличаться. Чтобы тяжелый дом не вытягивал относительно легкую пристройку, последнюю необходимо возводить на отдельном фундаменте. Для этого оставьте между фундаментами зазор примерно 3-4 см.

Важный момент! При выборе типа фундамента учитывайте, прежде всего, характеристики грунта в вашем регионе и общую массу веранды.Для возведения тяжелых конструкций на пучинистых грунтах лучше всего подходят монолитные. Легкие конструкции, например, из дерева, можно возводить на столбчатых опорах.

Ленточная основа

Фундамент ленточного типа оптимален для дальнейшего строительства на нем веранды из строительных блоков или кирпича. Толщина основания, как уже отмечалось, мы поддерживаем равной толщине фундамента дома. Если это новостройка, держите толщину на уровне 70-80 см.

Шаг первый. Выкапываем траншею по периметру стен пристройки.

Второй шаг. Выравниваем дно и стенки траншеи из деревянных досок или щитов по высоте будущей бетонной опоры.

Шаг третий. Последовательно засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка и таким же слоем щебня с обязательным уплотнением каждого шара засыпки.

Шаг четвертый. Укладываем армирующую сетку из прутьев 10-12 мм.Рекомендуемый размер ячеек 10х10 см. Так основание будет максимально прочным.

Шаг пятый. Залить бетон из порции цемента, трех порций песка, 4-5 порций гравия и воды.

Тщательно разровняйте заливку и дайте ей высохнуть и набраться сил на 3-4 недели. В жару мы каждый день проливаем бетон, чтобы не растрескаться.

Столбчатое основание

Идеально подходит для веранды из бруса или поликарбоната. Ямки для столбов рекомендуется делать глубиной 80-110 см.Если веранда небольшая (примерно до 3х4 м), достаточно будет установить опоры по углам. Однако профессиональные строители рекомендуют устанавливать промежуточные стойки под веранду любого размера. Расстояние между опорами выдерживаем в пределах 0,8-1 м.

Первый шаг. Выкапываем ямы в местах будущей засыпки столбов. Удобнее всего это делать дрелью.

Второй шаг. Дно каждой впадины засыпаем слоем песка 15-20 см.Дополнительно рекомендуется насыпать около 10 см щебня. Утрамбовываем каждый слой.

Шаг третий. Залейте бетон до уровня земли и дайте ему затвердеть.

Шаг четвертый. Готовые бетонные опоры промазываем битумом.

Шаг пятый. Засыпаем песком щели между землей и опорами.

Шаг шестой. Возводим надземную часть столбов из кирпича. Делаем высоту равной высоте фундамента основного дома.

Изготовление чернового пола

Пол может быть деревянным или бетонным. Например, в каркасной веранде из деревянных балок уместнее будет деревянный пол. В пристройку из кирпича лучше всего впишется бетонная заливка.

Деревянный черновой пол делаем так:

• закрепляем нижнюю обвязочную балку на фундамент. Используем подходящий крепеж, например, анкер. Чтобы соединить бруски напрямую, сначала делаем выборки в местах их стыков и дополнительно скрепляем оцинкованными гвоздями;
• к нижней обвязке прикрепляем деревянные бревна.Ступеньку держим на уровне 50 см — так пол точно не провалится. Используем описанный выше вариант подключения;
• засыпать пространство между лагами керамзитом;
• изготавливаем настил из необрезных досок или фанеры толщиной около 50 мм. Крепим элементы перекрытия к лагам с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов.

Бетонную стяжку делаем следующим образом:

• засыпать основу 10-сантиметровым слоем песка;
• сверху насыпать пласт;
• укладываем армирующую сетку.Для пола веранды достаточно сетки из прутьев диаметром 6-8 мм с ячейками 25х25 см;
• заливать бетон.

Важно! Стяжка должна быть максимально ровной. Выполняем работы с обязательным использованием уровня.

Строим деревянную веранду

Основные свойства материала

Дерево — один из самых популярных и древних строительных материалов. Даже после появления на рынке всевозможных блоков и других бюджетных и простых в установке элементов дерево практически не сдавало своих позиций.

Практически каждый может справиться со строительством простой каркасной деревянной веранды. Нужно лишь правильно смонтировать стойки каркаса и зашить их щитками, вагонкой или другим подходящим материалом.

Неоспоримым преимуществом древесины является экологичность, красивый внешний вид и относительно небольшой вес. Последнее свойство позволяет отказаться от обустройства дорогих и сложных в возведении фундаментов.

Основным недостатком деревянной веранды является ее пожароопасность — установка мангала в такой пристройке или в непосредственной близости от нее — очень важное мероприятие, требующее учета множества нюансов и мелочей.Поэтому источник возгорания лучше унести где-нибудь подальше от деревянной веранды.

Еще один существенный недостаток древесины — плохая переносимость повышенной влажности, из-за чего материал требует серьезной предварительной обработки специальными. Без такой подготовки древесина очень быстро сгниет.

Порядок строительства

Для строительства каркаса мы используем качественный деревянный брус сечением 100х100 мм. У нас уже есть нижняя обвязка и черновой пол, поэтому продолжаем работать, придерживаясь приведенных ниже инструкций.

Первый шаг. Вырежьте пазы в нижней планке для установки вертикальных опор. Выдерживаем полметровый шаг.

Второй шаг. Устанавливаем вертикальные стойки. Для крепления элементов каркаса используем скобы и шурупы или гвозди.

Важно! Крыша нашей веранды, как уже отмечалось, будет скатной. Поэтому вертикальную балку, устанавливаемую в нижней точке откоса, делают на 50 см ниже противоположных стоек.

Шаг третий.Монтируем верхнюю обвязочную балку. На более высоких стойках вопросов не возникнет — подключения выполняем так же, как и на предыдущих этапах.

При установке обвязки нижних опор делаем следующее: сначала соединяем стойки в продольном направлении с помощью планки обвязки, а затем закрепляем поперечные балки, соединяющие высокие и низкие стойки на высоте низких столбов. Скрепляем перекладины с высокими стойками с помощью заранее созданных пазов и гвоздей.

Шаг четвертый.Верхняя обвязка готова. Полученный уклон позволит уложить стропила для крыши. Дополнительно прибиваем балку у ската крыши. Для крепления балки ко всем опорам используем анкерные болты. Для большей надежности рекомендуется при возможности и необходимости скрепить обвязочную балку поперечными досками или балками (ориентируемся на вес будущего рубероида). К ним мы прикрепим стойки и подкосы для большей прочности стропильной системы.

Шаг пятый.Монтируем с шагом 50 см. Для этого используем деревянный брус сечением 100х200 мм. Соединение элементов конструкции выполняется любым из рассмотренных ранее способов.

Шаг шестой. Обшиваем каркас. Для внутренней облицовки отлично подойдет вагонка, для внешней — сайдинг или другой материал. Между материалами внешней и внутренней облицовки прокладываем слои гидро- и теплоизоляции. Прикрепляем пленку к раме. Положение утеплителя фиксируют поперечными рейками.К ним также прикрепляется отделочный материал. При обрезке не забудьте оставить проемы для окон и дверей.

Цены на пиломатериалы различных пород

Кирпичные веранды

Основные сведения о строительном материале

Кирпич отлично подходит для строительства капитальных веранд. В постройке из этого материала летом будет прохладно, а зимой при правильной утеплении будет тепло.Кирпичная кладка долговечна, пожаробезопасна и неприхотлива в уходе.

Главный недостаток кирпичного дома — большой вес. Возводятся такие конструкции исключительно на основе того, что не лучшим образом сказывается на общей стоимости строительства.

Порядок возведения веранды

Фундамент готов и гидроизолирован, стяжка залита, основание ровное и дополнительных подготовительных мероприятий не требует. Приступим к выкладке стен.

Предварительно выберите подходящий тип кладки. Самыми простыми вариантами, идеально подходящими для самостоятельного возведения веранды, являются следующие:

• ложка кладочная. Конечная толщина стены составит 120 мм;
• каменная кладка. Толщина стенки — 250 мм;
• цепная кладка. Позволяет получить стены толщиной 380 мм.

Шаг первый. Присоединяем стыковочный шнур к двум противоположным концам фундамента стяжкой. Он должен проходить по краю основания.

Второй шаг. Раскладываем угловые кирпичи по шнуру, а затем заполняем пространство между ними в соответствии с выбранным способом кладки. Для склеивания строительных элементов мы используем стандартный цементный раствор.

Шаг третий. Проверяем ровность первого ряда и таким же образом раскладываем стены до нужной высоты, не забывая оставлять проемы для дверей и окон.

Важно! будет наклонной, поэтому стена, которая ложится на основание ската, а также прилегающие к ней боковые стенки делаются на один ряд ниже по сравнению со стеной, поддерживающей верх крыши.

Выложив последний ряд стен, обустраиваем армопояс. Для этого на каждой стене по верхней поверхности стен закрепляем опалубку высотой около 70 мм, в углах устанавливаем анкерные болты, укладываем арматурные стержни и заливаем бетон.

Даем бетону застыть, затем к анкерным болтам прикрепляем обвязку из деревянного бруса сечением 10х10 см. Дальнейший порядок устройства стропильной системы остается аналогичным ситуации с

Если веранду планируется использовать круглый год, стены можно уложить в два ряда, заполнив промежуток между рядами теплоизоляционным материалом.Для одиночной кладки проводим утепление, влагоизоляцию и внутреннюю отделку по аналогии с деревянной верандой. Внешняя отделка остается на ваше усмотрение. Можно просто аккуратно зашить швы и покончить с этим.

Цены на кирпич строительный и облицовочный

Кирпич строительный и облицовочный

Делаем крышу веранды

И стропила установлены.Осталось сделать обрешетку, смонтировать утеплители и уложить финишный рубероид.

Обрешетка бывает сплошной (для рулонных материалов) и разреженной (для листовой кровли). Изготавливаем сплошную обрешетку из плит OSB. Для этого прикрепляем их к стропилам с зазором в 1 сантиметр. Скрепляем разреженные балки обшивки с шагом, рекомендованным производителем выбранного рубероида. В среднем это 30-35 см. Для крепления обрешетки к стропилам используем оцинкованные гвозди или саморезы.

Ячейки между обрешетками заполните минеральной ватой для теплоизоляции. Сверху укладываем гидроизоляционную пленку и прикрепляем к обрешетке с помощью степлера со скобами. В случае устройства сплошной обрешетки крепим теплоизоляцию изнутри помещения. Обеспечиваем фиксацию плит утеплителя с помощью поперечных реек, прибивая их к обрешетке.

В итоге осталось смонтировать. Лучше всего подбирать кровельное покрытие основного дома.В остальном мы ориентируемся на свои предпочтения и доступный бюджет.

Отделываем пол

Если черновой пол деревянный, в пространство между ними кладем утеплитель и набиваем к бревнам настил из обрезных досок. Красим и покрываем лаком доски.

Поверх бетонной стяжки можно также обустроить дощатый настил, аналогично предыдущему способу, либо уложить другой материал на свое усмотрение, например, линолеум.

В итоге дверь остается, обставьте ее на свое усмотрение и подключите освещение при необходимости.Проводку тянуть не будем. Достаточно вынуть удлинитель из дома и включить необходимые осветительные приборы.

Удачной работы!

Видео — Веранда своими руками

главная »Канализация» Как сделать деревянную террасу своими руками. Веранда своими руками: пошаговые решения самостоятельной пристройки к дому Террасные постройки

Эркер в крыше — как правильно установить? Шатровая крыша с эркером: стропильная система, чертежи, фото Как сделать крышу эркера

Коробка для дома (11×13.5 м) должна быть покрыта двускатной крышей, а в перекрытии эркера — шатровой крышей. Со стороны торцевой стены расположен эркер.

На верхнем уровне стены 2 этажа устраивается бронепояс, к которому будет крепиться мауэрлат.

Установка мауэрлата

Сначала необходимо установить мауэрлат и кровать. Изготавливается из бруса сечением 200х200 мм.

Установка мауэрлата и кровати

Мауэрлат устанавливается по периметру ящика, а кровать устанавливается по внутренним стенкам.Между армопоясом и мауэрлатом необходимо установить гидроизоляцию в виде двух слоев рубероида или другого гидроизоляционного материала.

После этого необходимо жестко закрепить мауэрлат и лечь на бронепояс.

Монтаж основных балок вальмовой крыши

Устанавливаются основные балки крыши сечением 100х200 мм. Сбоку от эркера устанавливается брус из бруса 200х200 мм. Поддерживать бедра необходимо со стороны эркера.

Монтаж эркерных балок

Установлены эркерные балки.

На данном этапе работ необходимо обеспечить одинаковый свес карниза со стороны эркера и со стороны основного дома, который должен быть равен 0,5 м.

Карнизная подшивка кровли

Карнизная подшивка

Монтаж опорных рам и стропильной системы вальмовой крыши

Затем нужно установить опорную раму.Высота опорного каркаса соответствует высоте крыши.

Установка опорной рамы

Наверху коньковый прогон из доски сечением 50х200 мм. Надо сказать, что крышу можно устанавливать как поэлементно, так и комплексно.

Ферма крыши

При сборке фермы, которую затем устанавливают в проектное положение поворотным способом. Но для этого необходимо иметь достаточное количество рабочих (мин — 4 человека), а при поэлементной установке достаточно 2 человек.

Также имеется коньковая балка и распорка со стороны эркера, а центральная стойка эркера имеет центрирующий стержень, на котором будут сходиться все стропила эркера.

Горный спуск из эркера

Этот центрирующий элемент имеет ширину 30 см и высоту примерно 50 см. Очень важно предусмотреть этот элемент в составе кровли, так как он значительно облегчает монтаж.

На следующем этапе устанавливаются стропила основной крыши.

Если стропила более 6 м (стандартный размер пиломатериалов), то их необходимо стыковать. Это делается наверху, где будет меньше всего усилий.

Следующим шагом будет установка угловых стропил — по две с одной стороны и две с другой. Далее устанавливаются жены. Стропила на основных откосах имеют сечение 50х200 мм. Сечение манжеты бедра 50х150 мм. Этих склонов крутого снега здесь не будет, поэтому особо массивные конструкции предусматривать не нужно.

Затем устанавливаются стропила эркера. Их верхний край сходится к центрирующему стержню.

Регулировка анкеров жесткости вальмовой крыши

На следующем этапе устанавливаются стяжки жесткости — подкосы, подпорки, затяжки. Это всевозможные кровельные элементы, обеспечивающие жесткость и устойчивость кровли.

Регулировка жесткости крыши

Стяжки жесткости крыши

Внутри этой фермы есть отверстие размером около 2.2 х 5,5 м и этого вполне хватит для комфортного чердака. На этом этапе каркас крыши можно считать законченным.

Все элементы кровли должны быть жестко соединены между собой, а все деревянные конструкции обработаны антипиренами и антисептиками для повышения их огнестойкости и долговечности, то есть их устойчивости к гниению.

Обрешетка

Следующим шагом будет установка обрешетки. Сначала обшивают основную крышу, затем устанавливают ендовы для стыковки основной крыши и крыши эркера.

Современные проекты загородных домов и коттеджей включают в себя множество различных конструктивных элементов, которые необходимы для решения тех или иных функциональных задач. Часто строительные компании предлагают покупателям вариант дома с эркером — это небольшое пространство внутри здания, выходящее за плоскость фасада строения. С технологической точки зрения устройство такой конструкции не вызывает проблем, однако кровле всегда уделяется особое внимание.В большинстве случаев над эркером устанавливается крыша янда.

Как правило, в дачном домостроении эркер представлен в виде крытого балкона. В то же время его стены являются неотъемлемой частью этажей дома. Форма конструкции эркера также зависит от дизайнерского решения, но чаще всего она бывает многогранной, полукруглой, трапециевидной. Кроме того, можно выделить следующие типы форм крыши, которые обычно устанавливают в загородных домах над эркером:

• вальмовый;
• многоскатный;
• декоративный;
• в виде полусферы.

Обычно предпочтение отдается бедренному варианту, так как он наиболее прост в исполнении с точки зрения профессионалов.

Такая конструкция не требует серьезных финансовых затрат и трудозатрат, а также является технологичной и надежно защищает интерьер от различных негативных воздействий.

Подготовительный процесс

Определиться, какая вальмовая крыша будет над эркером, или какая-то другая, необходимо еще на этапе проектирования загородного дома… Это связано с тем, что кровля почти всегда бывает многоскатной, поэтому обязательно потребуется сделать всевозможные коньки, желоба и другие необходимые элементы конструкции для отвода осадков и мусора. При создании проекта учитываются все возможные типы кровли и выбирается наиболее оптимальный.

Сразу отметим, что строительство кровли Янда — достаточно сложный и трудоемкий процесс, поэтому выполнение этой задачи должно полностью ложиться на плечи квалифицированных специалистов.Самостоятельно проделывать такую ​​работу не рекомендуется. Вам обязательно понадобится качественная стропильная система, которую практически невозможно сделать своими руками без должного опыта и навыков.

На начальном этапе подготовительных работ по устройству кровли над эркером необходимо изготовить армированный пояс. Его делают из цементного раствора и арматурных стержней или металлической сетки. Требуется для выполнения следующих функций:

• Армопояс выступает в качестве опоры для балок, поддерживающих стропильную систему.Без этих балок невозможно построить стропильную систему;
• Пояс армированный необходим также для армирования кирпичной кладки и разгрузки перемычек оконных конструкций;
• Кроме того, необходимо усилить стены эркера, что осуществляется путем соединения их со стенами дома.

Выбирая рубероид, стоит исходить из финансовых возможностей и личных предпочтений.

Специалисты отмечают, что для эркеров загородных домов оптимальным решением является выбор черепицы одного из современных видов (битумной, натуральной, металлической и др.)). Такой вид кровли будет хорошо гармонировать с конструкцией эркера.

Устройство стропильной системы

Стропильную систему необходимо делать для многих типов крыш. Конечно же, на крыше эркера он должен быть. Возведение стропильной системы для этого типа кровли может осуществляться из деревянных балок и досок. Их соединение между собой, а также с другими элементами конструкции осуществляется с помощью шурупов, саморезов и другого подходящего крепежа.Стропильная система должна состоять из балок достаточного размера, причем выбирать нужно с запасом, обрезая лишнюю длину или ширину непосредственно при установке. По большому счету, принципы выполнения работ по возведению стропильной системы в этом случае мало чем отличаются от традиционных работ при устройстве крыш разного типа. Укладывают мауэрлат по армированному поясу, стропильные ноги прикрепляют к мауэрлату.

Монтаж стропильных ног выполняется на начальном этапе.Стропильные ноги необходимо вывести из плоскости стен. В дальнейшем появилась возможность формировать карнизные свесы. Это не позволит стекающей по крыше влаге негативно повлиять на материал стен. Для крепления различных деревянных элементов кровли обычно используются традиционные саморезы или специальные крепления, устойчивые к коррозии и покрытые слоем оцинкованной стали.

Стропильная система может быть установлена ​​на самой кровле, вальмовой она или нет.

Кроме того, возможно, что отдельные элементы системы будут собраны на поверхности земли. Это будет зависеть от конструктивного решения и проекта — будет ли крыша с эркером самостоятельной конструкцией или же она станет продолжением кровли дома. В тех ситуациях, когда стропильная система для крыши янда собирается отдельными фермами, то после поднятия на крышу их необходимо закрепить не только мауэрлатом, но и коньком.Крепление к коньку обычно производится стальными пластинами. В этом случае рекомендуется скреплять металлические пластины на специальном вальцовочном станке. Если нет возможности использовать, то можно использовать обычный молоток.

Монтаж обрешетки

Перед установкой обрешетки в обязательном порядке необходимо уложить гидроизоляционный материал, так как стропильная система должна быть качественно защищена от негативного воздействия влаги. Во избежание разрыва гидроизоляционной пленки не натягивайте ее слишком сильно, а лучше всего закрепить в неплотном состоянии.

Для изготовления обрешетки на крышу с эркером обычно используется традиционная обрезная доска, которую перед установкой необходимо обработать антисептическим составом (он защитит древесину от воздействия насекомых). Установка обрешетки осуществляется поперек стропильной системы. Учтем, что использование некоторых кровельных покрытий потребует устройства сплошной обшивки. В случае возникновения такой необходимости рекомендуется использовать не обрезную доску, а плиты OSB или фанеру с повышенными влагостойкими характеристиками.

Главной особенностью яндовой кровли является наличие впадин, в связи с чем необходимо использовать металлические фартуки.

После монтажа обрешетки на нее укладывается подготовленный рубероид.

Из домов с эркерами веет откровенно аристократизмом. История упоминает такие сооружения, которые появлялись в старинных крепостях — с них было удобнее вести огонь по противнику, да и угол обзора хороший.

Прошли века, и в мирное время бойницы изменились — они стали окнами от пола до потолка, теперь они играют декоративную роль, а также пропускают больше солнечного света в дом, что немаловажно в нашем не очень дружелюбном климате. .

Мода на постройки с карнизами появилась в прошлом веке, и такое интересное архитектурное решение до сих пор пользуется большой популярностью в частном строительстве.

Справедливости ради стоит отметить, что возведение такого сооружения — удовольствие недешевое.Все дело в сложности конструкции и возведения конструкции.

Это часть помещения, которая выступает за переднюю стену и по конструкции наиболее близка к закрытой с массивными стенами, как и главное здание.

Приобрести такую ​​отделку и дополнение для дома можно не только во время строительства, но и прикрепить эркер к уже готовому зданию — причем как одноэтажному, так и многоэтажному.

Нижние части стропильных ног должны выступать за стену для организации свеса.Для армирования используются вполне традиционные стропильные балки, укосины, стойки и другие элементы.

Пропорции «каркаса» крыши чрезвычайно важны для обеспечения привлекательного внешнего вида.

Современные технологии трехмерного моделирования значительно облегчают задачу специалистам-проектировщикам, позволяя им наглядно убедиться в правильности выбора угла наклона пандуса.

Обрешетка

Может быть сплошной и разреженной — в зависимости от типа кровли: первый вариант подходит для мягких поверхностей, второй — для любого другого твердого материала.

Пиломатериал, из которого изготовлена ​​обрешетка, как для стропильной системы, предпочтительнее хвойные породы.

Технология покрытия кровли эркера ничем не отличается от способа укладки рубероида на обычную верхнюю конструкцию дома.

Имеет значение только то, будет ли крыша эркера отдельным самостоятельным элементом или частью пристройки крыши главного здания.

Самым подходящим покрытием для внешнего вида считается черепица — как натуральная, так и мягкая.

Кроме того, для небольшого участка с несколькими откосами и желобами нужно выбирать покрытие с небольшим количеством отходов, а черепица этим требованиям соответствует.

Особое внимание уделить гидроизоляции долин.

Наконечники используются двух типов:

• верх, выполняющий декоративные функции — закрывает неэстетичные участки;
• нижний, который все время будут испытывать на прочность: в теплое время года по нему со склонов будет течь вода, в холод — будет.

Дополнительное использование герметика или герметика повысит надежность проблемных участков.

И они монтируются в последнюю очередь — работа ведется в помещении.

Крепления

Для строительства кровли сложной формы используется множество различных крепежных элементов — металлические пластины, шпильки, саморезы, гвозди, шурупы.

Специалисты советуют не экономить на мелочах: ​​выбирая перегретые дешевые гвозди или саморезы, мы рискуем надежностью всей конструкции.

Соорудить эркер своими руками можно: нужно тщательно подготовить проект и до мелочей продумать строительные мероприятия.

Возводится самостоятельно или с привлечением профессиональных подрядчиков, в результате кровля над эркером долгие годы будет радовать своим первозданным видом и обеспечивать надежную защиту внутреннего света и просторного помещения.

Эркер — это часть помещения, выходящая за плоскость фасада.Мода на подобные архитектурные решения не исчезла со времен средневековья. Сделать мансардный эркер непросто даже для опытного строителя. Главный секрет строительства — это опыт и знания об особенностях и видах строительства, способах его возведения.

Достоинства и недостатки кровли с эркером

Внешне эркер похож на террасу или балкон. Но конструктивно это часть дома с массивными стенами. В зависимости от проекта может занимать несколько этажей, иметь в основании полукруг, трапецию, прямоугольник или другой многогранник.

Эркеры крыши имеют множество преимуществ:

• эстетичный внешний вид;
• хорошая устойчивость к сильным порывам ветра — обеспечивается отсутствием фронтона крыши;
• обтекаемая форма, благодаря которой конструкция крыши над эркером надежно защищена от осадков различного типа;
• облегченный процесс утепления;
• возможность использовать подкровельное пространство как жилую комнату или для бытовых нужд;
• умение применять нестандартные дизайнерские решения при обустройстве подкровельного пространства;
• много естественного света в комнатах;
• дополнительная защита несущих стен над эркером за счет больших свесов кровли;
• снижение нагрузки на фундамент и более равномерное ее распределение за счет отсутствия фронтона крыши.

У эркерной конструкции крыши много преимуществ, но есть и ряд недостатков:

• сложность монтажных работ — допущенные ошибки трудно исправить, они значительно снижают надежность архитектурного элемента и нивелируют его. заслуги;
• возведение кровли эркера требует больших финансовых вложений — проектно-строительные работы достаточно сложны и дороги;
• повышенные тепловые потери.

Разновидности и виды конструкций эркеров

Конструкции эркеров могут быть различных размеров и форм.Также они могут различаться по площади:

По высоте, в виде эркера, его можно декорировать:

Дизайнеры и строители могут придать эркеру практически любую форму. Наиболее распространены:

1. Трапеция. Боковые стороны примыкают к фасаду под разными углами, кроме прямого. Центральное окно обычно больше боковых.

2. Полукруг, или эркер венецианского типа. Придает дому вид плавных линий.Хорошо смотрится как с улицы, так и изнутри. К этому типу относятся турели, расположенные в углах зданий.

3. Прямоугольник. Образуется, когда стороны прилегают к фасаду под прямым углом. Интерьер имеет обычные параметры, но выглядит не так интересно.

4. Треугольник. Не так часто, как предыдущие модели. Однако выглядит оригинально.

Есть и более сложные геометрические формы … Именно они определяют не только внешний вид здания, но и интерьер помещения.

Стропильная система дома с эркером

Устройство стропильной системы эркера состоит из конькового бруса, а также стропил различного назначения. Поскольку скаты кровли могут иметь неодинаковые углы наклона, существует несколько типов стропил, основные из которых:

• центральные промежуточные — их крепят к каждому концу коньковой планки, по три штуки;
• угловые, или косые, стропила — служат основными несущими частями конструкции, расположены в углах каркаса, имеют наименьший уклон по сравнению с промежуточными стропилами;
• промежуточный — расположен от обвязки до конька, между центральными стропилами.

При установке стропильной системы также устанавливают:

• коньковые фермы — ригели, направленные горизонтально и образующие опоры для центральных и угловых стропил;
• стропила наружные или короткие а — части конструкции, прикрепленные к угловым стропилам и обвязки и имеющие одинаковый уклон;
• Мауэрлат — брус, прикрепленный к верху наружных стен и равномерно распределяющий нагрузку на стропила, служащий основанием, связующим звеном каркаса крыши и стен;

Раскос

• — опора для стропильных ног больших пролетов, позволяет перекрывать большие пролеты и сохранять сечения основных балок.

Как рассчитать площадь эркера

Для измерения площади эркера используются следующие инструменты:

• линейка — наименее точный измерительный прибор, дающий большие ошибки;
• рулетка — подходит для измерения небольших площадей; Лазерный дальномер
• — это инструмент, показывающий наиболее точный результат измерения и позволяющий проводить работу без помощи партнера.

Основная проблема при расчете площади эркера — его сложная форма, скошенная или закругленная.Если это не прямоугольник или треугольник, а более сложный многоугольник, его следует разделить на несколько простых форм.

Дальнейшие действия следующие:

1. Измерьте все стороны.
2. Выполните рисунок, отметьте на нем полученные данные.
3. Используя формулы для вычисления площадей, сделайте вычисления для простых форм.

Как сделать эркер своими руками

Начальным этапом строительства эркера является составление проекта, планирование формы.В некоторых случаях необходимо оформлять дополнительные документы. Если строительство конструкции идет параллельно со строительством дома, то в них нет необходимости. Если эркер пристроен к зданию, которое какое-то время находится в эксплуатации, необходимо внести изменения в проект и получить разрешение на пристройку.

Закладка фундамента

Структура фундамента эркерной конструкции аналогична фундаменту здания. Подойдет монолитный скотч.Этапы строительства:

• рытье траншеи;

• создание опалубки;

• изоляция;

• арматура;

• заливка бетоном.

Фундамент требует усадки, после чего проводится обработка гидроизоляционными материалами.

Возведение эркера

Если эркер возводится своими руками, то без соответствующего опыта возводить его выше одного этажа не рекомендуется.Наиболее подходящие материалы — кирпич или газобетон. Кладка имеет ряд особенностей, которые важно учитывать:

1. Для внутренних стен могут применяться газосиликатные блоки или пенобетон.
2. Для наружной кладки лучше брать качественный облицовочный кирпич.
3. При использовании и кирпича, и газобетона необходимо правильно рассчитать нагрузку на фундамент.
4. Теплоизоляция должна быть в среднем слое. Это может быть минеральная вата или более современные аэрозольные материалы.
5. Важно предусмотреть гидроизоляцию — мембранную пленку или аналогичные решения.
6. Эркер и стены здания должны быть монолитными. Это позволяет избежать проблем в работе.

Крыша над эркером

Главное правило при ее строительстве — кровля должна гармонично вписываться в общий стиль кровли.

На практике бывает несколько типов крыш над эркером:

Самый простой вариант крыши над эркером — это продолжение кровли основного здания.Его форма зависит от формы эркера (полукруглая, трапециевидная, прямоугольная, треугольная).

Типы кровель над эркером

Распространены следующие типы крыш над эркерами:

1. Вальмовая — выполняется в зданиях продолговатой формы, имеет конек и четыре ската, два из которых имеют форму треугольника. , две — трапеции.

2. Шатровая — используется для небольших эркеров, делает здание похожим на башню, имеет большое количество граней.

3. Многоскатная — сложнейшая эркерная кровельная конструкция с фронтонами и впадинами, разнообразная скатная крыша с двумя и более щипцами, двускатные элементы с коньками.

4. Декоративные — оснащены дополнительными конструкциями, например башенками.

Основным критерием при выборе типа кровли над эркером является выполнение ее функций. Чаще всего встречается шатровый одноэтажный дом с эркером, самый простой в плане конструкции.Не требует значительных трудовых и материальных затрат.

Схема стропильной системы над эркером

На схеме стропильной системы указаны размеры, сечение и точное расположение каждого элемента каркаса. Кроме того, в чертежи стропильных систем указываются следующие параметры:

• высота кровли;
• угол наклона каждого из откосов;
• размер гребня;

ширина пролета

• ;
• способов усиления конструкции;
• особенности крепления элементов конструкции.

На фото схема стропильной системы на эркер вальмовой кровли

Как сделать кровлю на эркер своими руками

При установке эркера и стропильной системы крыши, т.к. Как правило, используются те же материалы, что и для основной кровли:

• мягкая кровля;

• металлочерепица;

• гофрокартон;

• шифер.

Дополнительно для строительства необходимы следующие материалы:

• шурупы, шурупы и гвозди;
• балки крыши;
• оцинкованное железо:
• балки обрешетки.

Этапы работы:

1. Начальным этапом работы является подготовка армирующего ремня. Это опора для балок, что также делает кладку более прочной. Материал пояса — бетон и армированная сетка.

2. Далее приступаем к монтажу стропильных балок. Используются доски и балки, соединяемые саморезами и шурупами. Они прорезаются с небольшими зазорами, которые удаляют после закрепления балок.

3. Перед тем, как приступить к установке стропил, уточняют угол наклона кровли.Стропила регулируют по земле, после подъема их пришивают к коньку крыши с помощью металлических пластин и саморезов, и прикрепляют к стропильным балкам.

4. Затем стропильная система покрывается гидроизоляционным материалом и сооружается обрешетка.

5. Переходят к самому сложному этапу монтажа, устанавливают ендовы с использованием различных желобов. Нижние планки нужны для отвода воды и снега. Верхняя планка выполняет декоративную функцию, скрывает недостатки.Их прикрепляют к торцевой доске, стыки обрабатывают герметиком.

6. На завершающем этапе утепляется и подшивается кровля над эркером.

Опытным строителям рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

1. Прежде чем окончательно выбрать размер и тип кровли над эркером, стоит сделать уменьшенную трехмерную модель.
2. Любые пиломатериалы, которые используются при строительстве кровли, необходимо обрабатывать антисептиками.
3. Гидроизоляционная пена должна иметь не менее двух слоев, чтобы изоляция могла быть размещена рядом с ней.
4. Гидроизоляционная пленка должна быть хорошо проницаемой для водяного пара.
5. Желоба должны быть оцинкованы, так как требования к их влагостойкости и коррозионной стойкости самые высокие.

Заключение

Возведение эркера и красивой надежной крыши умелыми руками придает всему зданию респектабельный вид.Сделать эркер на крыше — значит увеличить внутреннюю площадь, превратить помещения в более светлые и просторные. В эркерах созданы прекрасные зоны отдыха и зимние сады, уютные детские комнаты.

Содержание статьи

При строительстве жилого дома многие девелоперы озабочены увеличением полезной площади, поэтому возникают разные архитектурные проекты, где планируется построить теплый чердак или такую ​​пристройку, как эркер.

Что такое эркер? В частном домостроении это слово встречается нечасто, однако современные владельцы загородных домов все чаще используют проекты, где эркер выполняет функцию лестницы, отведенной для плоскости фасадной стены (если дом многоэтажный), и зимний сад, соединяющий элементы между несколькими зданиями и так далее.

Эркер — часть внутреннего пространства помещения, вынесенная за пределы стен.В большей степени он напоминает закрытый балкон, но со стенами, как у основного корпуса.

Эркеры могут иметь различную геометрическую форму:

• полукруглый,
• многогранен.

Крыша над эркером ,
в зависимости от формы может быть:

,
• , плоскогубцы,
• в виде полусферы,
• с башенками и другими архитектурными украшениями.

Как правило, в эркере устраивается много окон, либо он может быть застеклен до пола. Это обеспечивает дополнительную инсоляцию и улучшает общее освещение салона. Помимо прочего, эркеры — это дополнительное украшение фасадов зданий, придающее им необычный вид.

Особого внимания требует устройство кровли над эркером. Обычно крышу над этим строительным элементом устраивают многоскатной крышей, в результате чего образуется множество впадин (впадин) и коньков.
Поэтому еще на этапе проектирования дома необходимо предусмотреть все нюансы возведения кровли эркера.

Подготовительные работы

Устройство многоскатной кровли, а тем более полукруглой, требует высококвалифицированных мастеров. Поэтому сделать такую ​​крышу своими руками очень проблематично. Проще пригласить профессиональных строителей, которые с гарантированным качеством выполнят все работы по монтажу стропильной системы и устройству кровельных материалов.

Первым делом изготавливаем армированный пояс над эркером из железобетона, выполняющий несколько функций:

• — основа для установки стропильной системы,
• соединяет стены эркера с капитальными стенами здания, тем самым укрепляя их.

Кроме того, армопояс принимает на себя нагрузку, которая приходилась бы на оконные перемычки эркера.

Если янди-эркерная крыша строится самостоятельно, отдельно от основной, то ее стропильная система может быть рассчитана с меньшими размерами всех элементов. Поскольку нагрузка на это сечение незначительна, по сравнению с нагрузками, действующими на всю крышу, то сечение балок и стропильных ног можно принять меньшим.

Устройство крыши

Каждое строительство начинается с заготовки необходимых материалов и инструментов.И устройство кровли над эркером — не исключение. Для изготовления стропильной системы потребуются материалы:

.

• пиломатериалы хвойных пород для изготовления балок, реек и стропильных ног;
• материал для устройства гидроизоляции;
• крепежные изделия — шурупы, гвозди, штифты, металлические уголки и пластины, болты и т.д .;
• вязальная проволока.

Процедура изготовления стропильной системы для эркерной крыши точно такая же, как и для обычных крыш.Вдоль бронепояса укладывается мауэрлат, к которому крепятся стропильные ноги.

Но не забудьте уложить шпильки из оцинкованного металла в железобетонный пояс, на котором будет крепиться мауэрлат.

Древесину необходимо предварительно обработать антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить гниение и возгорание.

Устройство стропильной системы

Возведение кровли над эркером начинается с установки стропильных ног, которые изготавливаются из бруса или обрезной доски… Стропильные ноги выносятся из стен, чтобы в будущем получить карнизные свесы. В противном случае стекающая с крыши дождевая вода ударит по стенам и разрушит их. Крепление деревянных элементов кровли осуществляется саморезами или металлическими креплениями.

Металлический крепеж должен быть изготовлен из оцинкованной стали или покрыт антикоррозийным составом.

Если с самого начала строительства не был составлен проект дома, то позже возникает вопрос, как правильно положить крышу над эркером.Для наглядности лучше всего использовать специальные программы, где в трехмерном измерении можно выбрать оптимальный уклон самой кровли и угол наклона крыши эркера.

В зависимости от формы крыши и от того, является ли она самостоятельной конструкцией или служит продолжением основной крыши, стропильная система:

• устанавливается прямо на крышу,
• монтируется отдельными стропилами крыши на земле.

Если выбран второй вариант, то фермы, подняв их на крышу, закрепляют мауэрлатом и соединяют коньковым прогоном.Для большей жесткости всей конструкции используются подкосы, подкосы и другие элементы, придающие устойчивость и прочность стропильной системе.

В установленные стропила укладывается гидроизоляционный материал, поверх которого монтируется обрешетка. В качестве гидроизоляции часто используется обычный рубероид, который крепится к обрешетке гвоздями с широкой головкой. При использовании современных гидроизоляционных мембран их удобно крепить строительным степлером.

Гидроизоляционная пленка не прилегает плотно.У нее должен быть небольшой прогиб, чтобы иметь запас в случае перепадов температуры, когда материал либо расширяется, либо сжимается.

Устройство желобов для кровли эркера

Пропорции крыши сохранятся, если впадины на эркере расположены симметрично.

В месте формирования впадин обрешетку устраивают сплошным настилом на 20-30 см в обе стороны от внутреннего угла. Шаг обрешетки и ее сечение зависят от выбранного кровельного покрытия и могут быть совершенно разными. Например, у натуральной плитки сечение должно быть больше, чем у профнастила, так как вес натуральной плитки в несколько раз превышает вес профнастила. Использование натуральной плитки предполагает устройство обрешетки с шагом, соответствующим размеру одного листа.

.

alexxlab