Как правильно сварить ворота откатные: Как правильно изготовить сварить ворота

Разное / 23.05.1973 / alexxlab / 0

Сварка откатных ворот – справится каждый

Сварка откатных ворот

Данная статья предназначена для тех, у кого есть желание сделать откатные ворота своими руками.

Еще недавно фурнитура к откатным воротам стоила примерно, как приличный компьютер, и поэтому большинству была не по карману. Раньше такие ворота могли себе позволить лишь люди c хорошим достатком, а установить на них автоматический привод, было «заоблачной мечтой». Времена изменились, и фурнитура для откатных ворот стала доступной в цене. Сейчас все больше людей предпочитают именно откатные ворота, которые из-за простой конструкции позволяют самостоятельно их изготовить, отказавшись от услуг компаний, при этом экономя значительные средства.

Откатные (сдвижные) ворота из-за отсутствия направляющих внизу и вверху проема позволяют проезжать транспорту практически любых габаритов. При правильной эксплуатации система предполагает 45000-55000 открытий и закрытий ворот. Механизмы лучше не смазывать, так как прилипший к смазанным узлам песок или грязь только помешают движению ворот. Поэтому необходимо уделить особое внимание выбору роликов, о чем будет сказано далее.

Прочитав эту статью, Вы получите советы касательно подготовительного этапа и рекомендации по сварочным и монтажным работам, прилагается схема чертежей фундамента, а также чертежи стандартных ворот и общая схема таких конструкций.

Содержание статьи:

Устройство откатных (раздвижных) ворот:

Рассмотрим их устройство и состав необходимых деталей.

1. 
   Шина направляющая (рельс)
2. 
   Опора роликовая (тележка)
3. 
   Ролик концевой опорный
4. 
   Улавливатель нижний
5. 
   Уловитель верхний
6. 
   Шина, поддерживающая (боковые ролики)
7. 
   Подставка регулируемая.

Ворота приварены к направляющему рельсу (1) и двигаются по роликовым опорам (2), которые установлены на регулируемой подставке (7), закрепленной в бетонном фундаменте. Ролики (2), по которым «едут» ворота, вращаются внутри направляющего рельса, приваренного к нижней части рамы ворот — это защищает каретки от дождя, грязи и снега, что существенно продлевает эксплуатационный срок ворот.

Во время передвижения от воздействий ветра, ворота фиксируются боковыми роликами (6) (шиной поддерживающей).

В конце движения ворота накатываются концевым опорным роликом (3) на нижний улавливатель (4). Уловитель верхний (5) фиксирует верхнюю часть ворот.

Для выбора качественной фурнитуры можно обратиться к нашему менеджеру, поскольку от нее зависит легкость хода и долговечность всей системы. Если установить плохую фурнитуру, через год у Вас могут начаться проблемы с легким ходом ворот, а если эту конструкцию Вы собираетесь автоматизировать, привод будет преждевременно изнашиваться.

Любая автоматика (даже самая мощная) для ворот долго и исправно работает только с качественной фурнитурой.

Материалы для изготовления:

Чтобы изготовить раздвижную конструкцию понадобятся профильные трубы сечением 60х40 мм или 50х50 мм для внешнего каркаса, а также трубы сечением 20х20 мм, 20х30 мм или 20х40 мм – для внутреннего. Рекомендую не экономить на качестве и приобрести трубы из хорошей прочной стали.

Место для отката ворот должно быть чуть больше ширины проема, примерно, на размер консольной части (это та самая часть, которая не закроет существующий проем и послужит противовесом конструкции). Длина консольной части равна половине длины будущей створки, а в ширину будет достаточно 400 мм.

Из труб сечением 60х40 мм или 50х50 мм формируется наружный каркас, а из труб сечением 20х20 мм, 20х30 мм или 20х40мм – внутренний, как это показано на рисунке. Прихватывать сваркой трубы нужно по 2 см через 20-30 см.

Раскладка труб для сварки рамы:

Поэтапная раскладка труб:

На два отрезка квадратных труб кладем рельс с нижней каркасной трубой.

Затем устанавливаем правую стойку со срезанной под углом 45º верхней частью.

Ставим левую стойку с ровным верхом.

Устанавливаем верхнюю часть, правая сторона трубы также срезана под углом 45º.

Проверяем прямые углы, диагонали нашего внутреннего прямоугольника должны быть одинаковыми. Далее крепим треугольную часть противовеса ворот. Труба диагонали противовеса на концах также срезана под углом 45º.

По центру прямоугольника горизонтально ставим трубу внутреннего каркаса.

Далее крепим вертикальные трубы внутреннего каркаса.

При формировании каркаса и приваривании направляющей рекомендуется прихватывать сваркой тубы и рельс в шахматном порядке, чтобы от нагрева не повело полотно.

Далее на чертеже показано, как правильно обваривать наружный и внутренний каркас рамы ворот:

После завершения сварки, обрабатываем сварочные швы «болгаркой», без излишнего энтузиазма, чтобы не повредить трубу. Зачищаем трубы и рельс наждачной бумагой (100). Затем металлические трубы нужно обезжирить при помощи растворителя. Для покраски можно использовать кисть или краскопульт.

Покраска откатных ворот

Грунтуем готовый каркас, после высыхания, красим в нужный цвет. Грунтовка и краска должны быть совместимы между собой. Краска должна хорошо высохнуть, чтобы не поцарапалась при установке обшивки.

Лучше применить алкидную эмаль, а также краску Hammerite или Снежка. Конечно, это довольно дорого, но их допускается наносить без грунтования, к тому же они устойчивы к атмосферным воздействиям. Не скупитесь, наносите хотя бы два слоя с промежуточным высыханием.

Обшивка откатных ворот

Откатные ворота можно обшить любым материалом. Если этим материалом будет профнастил, лучше приобрести материал нарезанным в длину и по ширине.

Монтаж листов следует начинать от передней кромки ворот. При этом лист профнастила вкладываем внутрь существующего периметра рамы и крепим на обрешетку ворот самонарезами по металлу или производим клепку.

Закрепили первый лист, затем устанавливаем второй внахлест на первый на одну волну вперед, также крепим его, и продолжаем укладку и монтаж листов последовательно до нужного заполнения системы полотна. Если последний лист не укладывается в нужный периметр, производится его подрезка в требуемый размер.

Обшивка ложится на фасадную сторону (снаружи) каркаса. Используем струбцины (подкладываем картон для защиты краски) для фиксирования. Сверлим отверстия под саморезы. Закручиваем саморезы, и убираем струбцины.

Саморезы лучше брать со сверлом – процесс будет не очень трудоемким. При помощи биты-насадки и дрели у Вас получится зашить полотно достаточно быстро.

Створка собрана.

Устройство фундамента:

Все работы начинаются с разметки самого фундамента и траншей для прокладки электрокабеля.

Схема прокладки кабелей для подключения привода:

Прокладка кабелей

Для мощного бытового привода достаточно трехжильного медного кабеля сечением 1,5 мм², но я Вам советую проложить трехжильный кабель сечением 2,5 мм². Запас лишним не будет, и так Вы сможете сделать розетку возле привода или запитать освещение возле ворот.

Три жилы кабеля продиктованы ПУЭ (правила устройства электроустановок). Третья жила используется для заземления оборудования. В случае утечки тока при механическом повреждении кабеля либо оборудования — сработает УЗО (устройство защитного отключения), работа которого зависит от наличия заземления.

Для подключения сигнальной лампы, фотоэлементов достаточно 2 жилы сечения кабеля 0,5 мм² 4 жилы также сечением 0,5 мм².

По требованию СНиП (строительные нормы инженерного проектирования и правила) — электрокабель прокладывается в траншее согласно приведенной ниже схеме.

На дно траншеи необходимо насыпать подушку из песка. Подушку следует утрамбовать. Вообще каждый слой грунта при укладке кабеля нужно утрамбовывать. Если случайно в подушку попадут крупные или острые включения, они могут повредить кабель при утрамбовке. Кабель нужно проложить в трубе. Для кабеля сечением 2,5 мм², достаточно трубы 3/4 дюйма.

Сигнальная лента не должна быть уложена прямо на кабель. От кабеля до ленты вертикальное расстояние должно быть не менее 250 мм.

Яма под фундамент ворот. Начиная от внешнего края проема, в стороне от ворот отмерьте нужное расстояние, равное половине ширины проезда (это будет размер бетонного основания в длину). Вглубь территории отступите на 500 мм по всей длине отрезка (это и будет периметр ямы, который необходим для изготовления фундамента ворот).

Схема приваривания арматуры к швеллеру, на который будут устанавливаться ворота:

Для четырехметрового проема ворот швеллер должен быть 4*0,5=2 метра. На швеллер привариваются 8-10 «ножек» длиной 1 метр из арматуры диаметром 10-14 мм. Под швеллер соответственно делается яма глубиной в длину «ножек» — 1 м, шириной 30 см (в штыковую лопату с припуском для швеллера 20 см), и длиной чуть больше швеллера – 2,2 м.

Готовую конструкцию нужно опустить в яму арматурой вниз и зафиксировать так, чтобы боковая поверхность вашего швеллера вплотную прилегала к существующему столбу забора. Швеллер устанавливается строго горизонтально, для этого используется уровень, и соответственно параллельно по линии движения ворот. Швеллер 200 мм устанавливается вплотную к столбу. Если швеллер 150 мм, делается отступ 50 мм от столба.

Особое внимание уделите расположению верхушки плоскости швеллера относительно уровня дорожного полотна в проеме ворот (обязательно!). От этого зависит зазор от дорожного полотна до нижней кромки ворот. Если закладной элемент установлен на уровне дорожного покрытия, необходимо при использовании регулировочных площадок сделать минимальный зазор под откатными воротами. Следовательно, расстояние от дорожного полотна до нижней кромки створки ворот должно составить в пределах 70 мм.

Помните, можно увеличить необходимый зазор на несколько сантиметров, используя регулировочные площадки, но уменьшить зазор уже не удастся.

Если будущие столбы забора не будут использованы в качестве основных опорных столбов для откатных ворот, необходимо с противоположной стороны нашего проема, напротив ямы под бетонное основание, произвести разметку ямы под ответный столб. Яма должна быть такой, чтобы будущий столб мог бы без проблем примыкать к линии забора изнутри, тем самым, не зауживая проем конструкции.

Столбы в большинстве случаев представляют собой стальные трубы, а также швеллера, бетонные или кирпичные опоры. Основная рекомендация — столб необходимо бетонировать на глубину не менее метра (глубина промерзания грунта). Выкапываем яму указанной глубины, устанавливаем опоры по уровню и заливаем раствором.

Для того чтобы застыл бетон и появилась необходимая прочность, требуется примерно неделя. Теоретически для полного набора прочности бетона необходимо время в течение 28 суток.

B зависимости от температуры и влажности залитый фундамент может высохнуть за насколько дней (и тогда не наберет необходимую прочность), либо оставаться мокрым больше месяца. Чем плотнее материал, тем медленнее он теряет влагу, а значит, более эффективно происходит гидратация цемента. Для уплотнения чаще всего используется виброуплотнение, но пpи выполнении работ в домашних условиях можно обойтись и штыкованием.

Далее роем ямы под опоры.

Ставим в нее основание каркас опоры (трубу, арматуру).

Заливаем яму бетоном. Через неделю можно класть кирпич. Советую сделать гидроизоляцию, проложить двойной слой рубероида между фундаментом и возводимым столбом — тогда опора не будет тянуть влагу с земли и на ней не будет пятен.

В кирпичных столбах рекомендуется предусмотреть закладные — по 3 на каждой опоре, расположить их на расстоянии 10 см от края проема. Наилучшим размером закладной для откатных ворот считается 50 х 50 мм.

Устройство закладной детали:

Готовый фундамент со швеллером:

Готовая опора с закладными пластинами:

К опорам крепим стойки. Выдерживаем вертикальное положение.

Фрагмент опоры, приваренной к закладной пластине:

Левая стойка должна быть с вырезом под ролик:

На стойке устанавливаем боковые ролики.

Крепим верхний и нижний улавливатель.

Установка ворот:

Сначала на фундаменте (швеллере) выставляем ролики для ворот и разводим их на максимальное расстояние друг от друга.

Учтите, что концевой ролик — размером около 160 мм, потому ближнюю к проему каретку нужно отодвинуть от него с учетом указанного расстояния.

Каретку, которая дальше от проема, нужно выставить так, чтобы она не смогла выбить заглушку, когда откатные ворота закрываются.

Два установленных ролика на регулировочных пластинах, приваренных к швеллеру:

Лучше всего приварить каретки так, чтобы в случае каких-то проблем, можно было их срезать. Для этого не стоит платформу каретки обваривать в труднодоступных местах.

Установка ворот

Накатываем раму ворот на каретки, выставляем по уровню и прихватываем сваркой роликовые тележки к швеллеру. Если все нормально, обвариваем платформы тележек.

Если что-то не так, выставляем заново, добиваясь желанного результата (не должно быть перекосов, ворота должны находиться на уровне и т.п.), и только после этого обвариваем.

После этого привариваем верхние ролики, вставляем концевой ролик, привариваем нижний и верхний уловители. Обратите внимание, что ролик должен накатываться на уловитель (нижний) и разгружать ворота.

Важное замечание – обязательно выполнять монтаж уловителя только при полностью нагруженных воротах.

Определяем положения нижнего уловителя. Закрываем ворота, подводим в нижней части под концевой ролик до окончательного плотного касания системы, опорная плоскость уловителей не может быть выше основного положения концевого ролика.

Верхний уловитель ворот предназначается для прочного удержания полотна ворот от возможного раскачивания при ветровых нагрузках в закрытом положении.

Вид со стороны противовеса показан ниже.

Фрагменты ворот в припаркованном положении:

При помощи гаечного ключа выставляем полотно откатных ворот в горизонтальное положение, при этом используем регулировочные пластины (поднимаем или опускаем друг относительно друга на шпильках регулировочных пластин).

Примечание: Горизонтальное положение откатных ворот выставляется только в закрытом состоянии.

Ставим заглушки

Установка заглушек необходима чтобы в зимний период снег и лед не набивались внутри несущего профиля. Если это произойдет, в момент закрытия укатанный роликами снег и лед приведут к заклиниванию ворот.

Выводы и рекомендации:

Изготовить откатные ворота самостоятельно может каждый. Каждый клиент, который приобрел у нас фурнитуру получит в подарок инструкцию как сделать ворота с их подробным чертежом. Весь процесс изготовления подробно пошагово описан и снабжен схемами и иллюстрациям. В процессе проведения работ у Вас будет возможность позвонить и получить дельный совет монтажника.

Если Вы не хотите самостоятельно заниматься сваркой, наймите толкового монтажника со варочным аппаратом, а сами будете организовывать процесс изготовления. Даже в этом случае ворота обойдутся Вам вдвое дешевле, чем заказанные в специализированной организации. 

Звоните, мы поможем сделать расчет — сколько понадобится трубы и профнастила конкретно под проем для Ваших ворот. 

Сварка ворот из профильных труб для гаража и участка на даче: раздвижные и откатные варианты

Собственники земельных участков стремятся оградить свои владения от доступа посторонних лиц, выстраивая высокие заборы. Для того чтобы обеспечить въезд на территорию участка, в заборах делают ворота.

Нужны они и для гаражей, мастерских и других сооружений. Особой прочностью отличаются ворота с металлическим каркасом. И неважно, распашные они или откатные, в настоящее время все больше застройщиков склоняются к использованию именно этого варианта.

При видимой сложности конструкции, сварить ворота своими руками не составит труда, если есть навыки работы со сваркой.

Особенности конструкции

Каркас ворот, сваренный из металла, как правило, имеет немалый вес, поэтому и крепить створки распашных ворот нужно тоже сваркой к прочным, жестким, устойчивым опорам.

Распашные

Это требование легко выполнить, изготавливая гаражные ворота. Они крепятся к существующим стенам, изготовленным из камня, бетона или другого материала, который обладает высокой прочностью и устойчивостью.

Ведь изготавливать металлические ворота в деревянный гараж или сарай не имеет смысла. Единственное усложнение заключается в том, что проем в этом случае требуется обварить стальным уголком, чтобы приварить к нему петли или навесы.

Если же ворота устанавливаются в проеме забора, надо позаботиться о том, чтобы столбы, являющиеся опорами, выдержали их вес.

Если ворота распашные с шириной створок до 1,5 метров, с заполнением из легкого материала, например, из профнастила, то в качестве опоры под каждую створку может быть использован круглый или квадратный стальной столб из трубы диаметром от 100 миллиметров.

Столб достаточно забетонировать в грунт с таким расчетом, чтобы нижний конец был обязательно глубже уровня промерзания, иначе зимой вспучивающийся грунт может выталкивать и наклонять столбы. Створки ворот при этом будут смещаться от проектного положения.

Откатные

Откатные ворота, сваренные из металла, потребуют уже устройства достаточно серьезного фундамента. Являясь в закрытом положении консолью, они будут оказывать большую нагрузку на опору, причем эта нагрузка может быть направлена как вниз, так и вверх, то есть на вырывание из грунта.

Желательно, чтобы фундамент створки был воедино связан с фундаментом опор. Это позволит не допустить смещения их относительно друг друга при каких-либо подвижках грунта, что возможно от проезжающих по расположенной рядом дороге тяжелых транспортных средств.

Раздвижные ворота, как правило, подвешиваются на роликах к балке, соединяющей верх опор. Соединение производится сваркой и особых требований к устойчивости опор не предъявляется.

Изготовление каркаса

В гараже или на даче проще всего сварить ворота из профиля. Конструкцию легко собрать на месте из привезенного материала, который сейчас вполне доступен.

А учитывая обычные размеры ворот, заранее разрезав профильные трубы на отрезки, доставить их на участок можно даже на багажнике легкового автомобиля.

Практически во всех предприятиях, осуществляющих торговлю строительными материалами, осуществляется услуга резки. Главное, прихватить с собой в магазин чертежи, чтобы не допустить ошибок.

В первую очередь необходимо сварить каркас самих ворот. Проводить сварку ворот из профильной трубы надо на ровной горизонтальной площадке. Готовый каркас навешивают на опоры. Подготовка к сварке происходит так:

• заготовки для рамы раскладывают в положении, близком к проектному, подложив под углы деревянные подкладки;
• после этого, при помощи уровня, регулируя высоту подкладок, добиваются того, чтобы все детали створок лежали в одной горизонтальной плоскости;
• проверку проводят по сторонам створок и по диагоналям. Иначе ворота могут оказаться изогнутыми в форме винта;
• далее прихватывают сваркой все детали между собой и только потом обваривают все стыки;
• недопустимо целиком обваривать каждый стык отдельно, иначе при остывании шва каркас может «повести».

Для сварки рамы каркаса лучше использовать профилированную трубу сечением не менее 40х40 миллиметров. Для жесткости рамы, чтобы она сохраняла прямоугольную форму до того, как на нее будет смонтировано заполнение, необходимо предусмотреть диагональные связи. Для их изготовления можно применить трубу размером 25х25 миллиметров.

Створка откатных ворот должна быть сварена гораздо шире проема, так как часть ее будет задействована для устройства механизма отката. Как правило, на это уходит треть ширины створки.

Движение осуществляется вдоль ограждения или забора, поэтому в зоне работы откатных ворот не должно быть никаких помех и препятствий. После того, как каркасы створок ворот изготовлены, можно приступать к монтажу.

Крепление петель и направляющего рельса

Если ворота монтируются на стальные опоры или на обвязку проема, выполненную из уголка, особых трудностей возникнуть не должно. Для этого необходимо лишь тщательно разметить места крепления петель или навесов и максимально аккуратно их приварить.

Навесы могут быть в форме обычных дверных петель, то есть состоять из шарнира и двух, так называемых карт, а могут состоять только из шарниров. Последние имеют название «гаражные петли».

Имея в распоряжении токарный станок, можно даже изготовить их самостоятельно. Для облегчения хода такого шарнира внутрь его можно вставить стальной шарик диаметром около 5 миллиметров от старого разобранного подшипника.

Приваривание гаражных петель к столбам может представлять некоторую сложность, так как их трудно зафиксировать. В этом случае можно присоединить к шарнирам при помощи сварки куски стальной полосы и, воспользовавшись струбцинами, закрепить петли на опоре.

После этого можно применить сварку для монтажа петель. Соединение получиться надежным и петли будут приварены точно в том положении, в котором были закреплены струбцинами. Лишний металл можно срезать шлифмашиной или той же сваркой.

Для монтажа откатных ворот потребуется сварить целую систему из направляющего рельса и нескольких роликов. Рельс должен крепиться к закладным деталям, заранее предусмотренным в фундаменте.

Крепление осуществляется сваркой или болтами. Если спроектировать такую систему самостоятельно будет сложно, можно приобрести в магазине уже готовый механизм откатных ворот, а все остальные элементы изготовить своими руками.

Автоматизация

После сварки все виды ворот – и распашные, и откатные, и раздвижные, можно автоматизировать, установив соответствующий механизм для открывания.

Если такое решение будет принято, необходимо предусмотреть в местах крепления механизма специальные кронштейны, так как, из-за присутствующего в конструкции двигателя, вес может быть достаточно большим.

Кронштейны могут либо продаваться в комплекте с приводами, либо их можно изготовить из металлопрокатных изделий при помощи все той же сварки. Для питания привода должны быть проложены кабели.

Заглубление их в грунте делают не менее 70 сантиметров. В зоне ворот это требование особенно актуально, так как проезжающие транспортные средства могут повредить кабель.

Установка калитки, зачистка и покраска

При устройстве ограждения не стоит забывать и об устройстве необходимого количества калиток, чтобы избежать необходимости каждый раз открывать ворота для пешего прохода.

Изготовление калиток при помощи сварки производится аналогично изготовлению створок ворот, с той лишь разницей, что они имеют гораздо меньшие размеры.

После монтажа каркасов створок и калиток все сварочные швы необходимо зачистить и зашлифовать. Сами каркасы необходимо полностью загрунтовать и покрасить защитными составами для наружных работ.

Петли и ролики необходимо смазать для увеличения продолжительности их рабочего состояния.

Заполнение каркаса

Окончательной фазой в процессе изготовления ворот, после сварки и установки, будет заполнение каркасов. Для этого можно применять металлический профилированный лист, доски, обработанные соответствующим образом, виниловый или металлический сайдинг.

Профнастил крепится саморезами или ботами прямо к каркасу. Для этого придется просверлить в листе и в каркасе отверстия.

Доски, предварительно оструганные и обработанные огнебиозащитными составами, крепятся саморезами к рейкам, которые предварительно должны быть закреплены на каркасе болтами. Элементы сайдинга могут крепиться при помощи специальных кляммеров, продающихся в комплекте.

Очень часто заполнение ворот производиться с применением ажурных кованых изделий. Такие ворота выглядят очень эффектно, но имеют большой вес, поэтому и требования ко всем элементам ворот будут выше.

В любом случае, творчески продуманный дизайн ограждения и ворот, тщательно красивый вид.

Откатные ворота своими руками. Сварка ворот.

Рекомендации по выбору и монтажу откатных самонесущих ворот

1. Изготовление створки откатных ворот.

Правильно изготовленная створка обеспечит более продолжительную работу всей конструкции без поломок.

Створка откатных ворот представляет собой прямоугольную раму из профильных труб различного сечения. Каркас для полотна ворот, свариваемый из профильной трубы размерами 60х40х2 мм (основная рама) и 20х20х1,5 мм (перемычки), должен быть достаточно жестким. Ведь воротная створка находится под воздействием ветровых нагрузок, которые могут быть весьма значительными. Полотно также не должно подвергаться каким-либо деформациям под давлением собственного веса.

2.  Конструкция створки ворот.

Створка должна быть жесткой, но не перегруженной излишними элементами, она должна содержать все необходимые вертикальные и диагональные силовые элементы.

Рис.  Каркас створки ворот

При производстве больших откатных ворот в технологической части делается одна больная диагональ и никак не фиксируется нижняя труба. Это приводит к сильным прогибам, т.к. в этой части самые высокие нагрузки.

Нерекомендуемый вариант                                      Рекомендуемый вариант

Из схемы видно, что узловые точки каркаса откатных ворот рекомендуется делать над роликовыми опорами в закрытом положении створки ворот. При таком расположении силы будут передаваться на весь каркас ворот, а не на нижнюю трубу.

Ветровая жесткость створки.

На ветровую жесткость створки влияет ширина профильных труб составляющих каркас створки откатных ворот, причем не обязательно иметь большую высоту труб, т.к. вертикальную жесткость створки обеспечивает ферма.

Важно! При изготовлении каркаса тяжелых ворот можно столкнуться с деформацией стенок профильных труб в наиболее нагруженных точках.

Рис. Деформация

Для избежания этой проблемы можно использовать профильные трубы с большей толщиной стенки или в узловых точках подкладывать пластины и/или устанавливать косынки.

Рис. Усиление.

При изготовлении створки откатных ворот с вертикальным решетчатым заполнением обязательно нужно использовать диагональные элементы жесткости. Не рекомендуется использовать тросовые растяжки для повышения жесткости каркаса.

Винтовая жесткость створки ворот.

На общую жесткость створки откатных самонесущих ворот влияет винтовая жесткость створки. Для получения наиболее жестких ворот необходимо использовать четыре точки крепления створки, а не три: две роликовые опоры и два кронштейна.

Рис. Винтовая жесткость.

Стыковка направляющих профилей и снятие напряжений.

При изготовлении створки откатных ворот иногда возникает необходимость стыковки нескольких направляющих, при этом важно правильно выбрать место стыка, подготовить торец направляющей и правильно сварить и зачистить стык!

Важно! Расположение стыковочного шва недопустимо в технологической части ворот, т.к. в ней самые высокие нагрузки  и при прохождении роликами опоры сварного шва будут возникать нежелательные нагрузки на направляющую.

Целесообразно располагать стыковочный шов в том месте, где он будет взаимодействовать только с верхними роликами обеих опор (см. рис.)

Место стыковки располагается на расстоянии I справа и слева от центра массы готовых ворот. При этом I равно расстоянию между центрами роликовых опор.

Ас – центр массы ворот

А – ширина проема ворот

I – расстояние между центрами опор

Р, Рт – сила, действующая на направляющую

Рис. Зона расположения сварного шва.

 Рис. Зона удобной зачистки

В этой зоне полностью отсутствуют разгибающие силы, поэтому можно проваривать прочным швом, с разделкой кромки только верхнюю часть направляющей. Нижнюю часть направляющей допускается проваривать несильно, для исключения попадания капель сварки внутрь профиля, где их сложно зачистить.

Рис. Шов

Для правильной стыковки направляющих откатных ворот  необходимо:

1.     Произвести ровную торцовку направляющих.

2.     Попытаться достичь максимальной прямолинейности свариваемых деталей ворот. Для этого сварку нужно производить на специальном ровном столе, не короче длины получаемой направляющей.

3.     Для качественной сварки нужно правильно подготовить кромки торцов направляющих. Нужно снимать фаску на половину толщины материала.

4.     При стыковке направляющих с заводскими кромками рекомендуется подрезать профиль на 100-150 мм для удаления разогнутого торца.

3.     Крепление направляющей.

Крепление направляющей откатных ворот к каркасу створки необходимо выполнять прерывистым сварочным швом в шахматном порядке от центра массы створки. Для этого нужно на предварительно смонтированные роликовые опоры одеть направляющую и выставить ее по уровню. Затем установить так, чтобы середина длины направляющей совпала с центром расстояния между опорами. Затем на направляющую установить каркас створки ворот, выровнять по уровню и закрепить струбцинами. Сварку производить в шахматном порядке от центра к краям направляющей.

Нельзя сварку производить сначала с одной стороны конструкции, потом с другой, это может привести к изгибанию конструкции из-за тепловых поводок.

Перед сваркой направляющую откатных ворот и каркас створки необходимо загрунтовать.

Стык направляющей и каркаса после сварки необходимо загерметизировать акриловым герметиком, т.к. его можно окрашивать.

Рис. Крепление каркаса к направляющей.

Правильно изготовленные ворота будут сами стоять на гладком и ровном основании на роликовых опорах без поддержки верхнего фиксатора в вертикальном положении.

4.     Покраска ворот.

Перед покраской конструкцию откатных ворот необходимо:

1.     Зачистить от ржавчины

2.     Удалить остатки ржавчины специальным составом

3.     Загрунтовать

4.     Покрасить конструкцию

Качественным и долговечным покрытием считается покраска с использованием порошковой технологии.

Важно! В месте контакта двух профильных труб(профилей) образуется капиллярная полость, куда при эксплуатации, даже после покраски попадают осадки. Они вызывают образование ржавчины внутри полости и вытекание ржавчины на видимые места. Это портит товарный вид и снижает срок службы ворот.

Для исключения этого негативного процесса нужно все стыки перед покраской нужно герметизировать акриловым герметиком.

Акриловый герметик хорошо красится любыми красками, включая порошковые и не разлагается вплоть до температуры 200°С.

Силиконовый герметик применять НЕЛЬЗЯ!

Монтаж откатных ворот

Монтаж любых ворот необходимо начинать с подготовки проема. Нужно правильно изготовить фундамент для крепления роликовых опор, столбов и дать бетону схватиться.

При изготовлении фундамента необходимо сразу установить закладные швеллера для монтажа столбов и закладные трубы для прокладки питающих и управляющих кабелей электропривода и управляющей автоматики.

1.  Фундамент для роликовых опор и крепления двигателя.

Сначала нужно выкопать яму равную длиной половине ширины проема, шириной 400-500 мм и глубиной чуть больше глубины промерзания грунта.

Яму роем от начала проема вплотную к столбу.

Затем подготавливаем закладную.  Для бытовых ворот применяется швеллер №16-20 с приваренным к нему каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм.    

Рис. Закладная

При установке закладной важно выставить ее в соответствии с высотой финишного покрытия, так чтобы верхняя поверхность швеллера была на уровне чистого пола. Затем нужно прокласть закладные трубы  для подвода питания к электроприводу и датчикам автоматики откатных ворот.

2.  Установка закладных в столбы.

Закладные монтируются на поверхность столбов обращенную во двор. Размер закладной можно взять 50х50 мм или 60х60 мм. К закладной  впоследствии приваривается профильная труба. Осевая линия закладной должна располагаться на расстоянии 100мм от края проёма. Закладная обязательно должна быть связана с центральной трубой или арматурой столба, чтобы исключить выпадение закладной в процессе эксплуатации откатных ворот. 

На профильные трубы впоследствии монтируются ловители створки ворот и поддерживающие в вертикальном положении створку ворот ролики.

3.  Установка полотна откатных ворот.

После монтажа столбов сворку ворот необходимо одеть на незакрепленные роликовые опоры. Сами опоры перед монтажом необходимо установить на регулировочные подставки в среднее положение, для удобства монтажа и последующей регулировки.

Створка откатных ворот на роликовых опорах выставляется в плоскости монтажа вертикально, по уровню. Выставленная створка должна попадать в нижний ловитель. После предварительной установки створки сдвижных ворот, необходимо сваркой прихватить регулировочные подставки к швеллеру в фундаменте.

Важно! Роликовые опоры к фундаменту приваривать категорически запрещено!

После предварительной прихватки регулировочных подставок, створку откатных ворот необходимо прокатить из среднего положения в крайнее открытое/закрытое положение ворот. При прокатывании полотна ворот необходимо произвести настройку высоты роликовых опор и бокового смещения. Если боковое смещение не удается настроить и пазов в роликовых опорах не хватает, нужно переставить регулировочные подставки.

Настройка створки ворот осуществляется с расчетом на то, чтобы концевой ролик обязательно полностью входил в ловитель нижний без горизонтального перекоса.

В вертикальной плоскости, створка откатных ворот при наезде на нижний ловитель должна приподниматься на 10 мм — это обязательное условие! 

Нельзя оставлять концевой ролик в закрытом/открытом положении ворот в подвешенном состоянии, т.к. основное предназначение концевого ролика снимать нагрузку с роликовых опор и направляющей.

Финальным этапом монтажа сдвижных ворот являются работы по настройке резиновых роликов и верхних ловителей на столбах.

После полной установки и регулировки створки откатных ворот можно крепить материал заполнения створки (профлист, деревянные или алюминиевые панели и т.п.).

Следующим этапом устанавливается комплект автоматики для ворот (если это требуется). Кронштейны для крепления зубчатой рейки к створке ворот желательно закрепить к направляющей до покраски всей конструкции, т.к. качественно приварить кронштейны к уже окрашенной поверхности практически невозможно.

Как установить откатные ворота — 10 ошибок. Инструкция и схема подключения автоматики.

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Любые раздвижные ворота, ни в какое сравнение не идут с этим устройством. А по техники безопасности, во много раз ему уступают.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Закладная для откатных ворот

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Ошибка №1

Если вы этого не учтете, то впоследствии возможно выпирание фундамента с нарушением свободного хода ворот или даже их клин.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

Перед заливкой бетона, четко выставьте и закрепите с помощью дополнительных отрезков арматуры швеллер, чтобы он у вас не ушел в сторону.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Ошибка №2

Здесь нужно придерживаться следующего правила – все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5мм.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

• глухое заполнение, типа филенки

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

Ошибка №3

Если же вы привариваете профиль в качестве укосин, будьте осторожны! При недостатке опыта, сварочные швы могут повести металл и нижнюю направляющую.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Ошибка №4

Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

По качеству роликов очень хорошие отзывы у Ролтэк.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие  условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Ошибка №5

Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

Ошибка №6

Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Ошибка №7

Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Ошибка №8

Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Ошибка №9

Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Ошибка №10

Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Подключение привода откатных ворот

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

• концевые выключатели (механические или магнитные)

• пульт дистанционного управления

• 3-х жильный кабель питания марки ВВГ

Сечение подбирайте по расстоянию. Если у вас длина кабеля до 20м, то хватит ВВГ 3*1,5мм2. Если более 20м, то ВВГ 3*2,5мм2

• приемный и передающий инфракрасные датчики или фотоэлементы безопасности

Хороший привод изначально должен быть снабжен защитой от случайного попадания человека или машины в створ ворот. Иначе объект просто сомнет или травмирует от такого усилия.

Однако почему-то, такие защиты хорошо действуют только на удар. Грубо говоря, их нужно чуть ли не пнуть, чтобы воротина остановилась.

Поэтому для дополнительной безопасности обязательно требуются фотоэлементы, которые при попадании в их зону постороннего объекта, не дадут воротам закрыться.

• сигнальная лампа + коаксиальный провод для антенны на ней

Лампа будет оповещать участников движения на дороге, что начинается открытие ворот и возможен выезд машины.

• кабель для подключения фотоэлементов – МКШ 4*0,5мм2 и МКШ 2*0,5мм2

• ключ кнопка + кабель для нее МКШ 2*0,5мм2

Первым делом, для прокладки кабеля питания 220В от щитовой в доме до места установки привода, выкапываете траншею 0,7м глубиной и 0,3м шириной.

Так как кабель у вас не бронированный, то закапывать его нужно в ПНД трубе. Не забудьте также про трубы, которые будут идти от привода к местам установки сигнальной лампы, кнопке ключа и фотоэлементам.

Чтобы не запутаться в проводах, их лучше заранее промаркировать. Главный кабель питания подписываете как “сеть”.

• кабель на сигнальную лампу – “лампа”

• коаксиальный провод для подключения антенны на лампе – “антенна”

• кабель на ключ-кнопку – “ключ”

• для фотоэлементов:

TX – передающий кабель МКШ (на дальнем столбике от привода)
RX – принимающий кабель МКШ (на ближней колонне от привода)

После укладки кабеля засыпаете все траншеи землей.

Переходим к электроприводу и подключению в нем всех проводников.

Подключение начинаем с кабеля питания 220В “сеть”. Зачищаете изоляцию и заводите жилы на плату управления с надписями: L-фаза, N-ноль, заземление.

На некоторых приводах эти клеммы расположены отдельно от платы.

Далее подключаете коаксиальный кабель на антенну для сигнальной лампы. Убираете верхний слой изоляции на 2-2,5мм, а экран отводите максимально назад.

Экран также должен подключаться. Поэтому его проволоки следует скрутить в один пучок и по возможности опрессовать маленькой гильзой.

Оголяете центральную жилу на 1-2мм и производите подключение:

• центр – “ANT” антенна

Далее снимает изоляцию с кабеля питания сигнальной лампы, опрессовываете жилы наконечниками НШВИ и в любой последовательности подключаете на колодку LAMP.

Через нее будет подаваться 220В на лампочку.

Дело осталось за фотоэлементами. Их схема подключения и установка соответствующих перемычек, должны выбираться согласно рекомендациям завода изготовителя привода.

Рассмотрим один из возможных вариантов. Подключение перемычек будет осуществляться по схеме на закрывание.

Когда вы только покупаете привод, его схема как правило, рассчитана на работу без всяких дополнительных защит (фотоэлементы и другие внешние приемники). Все необходимые перемычки уже стоят.

При подключении защит перемычки снимаются. Какие именно, смотрите в документации. В нашем случае снимем их с клемм “PhCl” и “COM”.

Далее зачищаете изоляцию с кабелей, ранее подписанных как Rx и Tx, и маркируете их жилы следующим образом.

Для Tx:

• синего цвета +24V

• зеленого цвета “COM”

Для Rx:

• синего цвета 24V

• зеленого “COM”

• одна белая “COM”

• другая белая “OUT”

Цвета могут отличаться, главное обозначить их функциональность. Таким же образом подписываете жилы кабеля на фотоэлементах с обратной стороны.

После этого все провода +24V подключаете на колодку +24V. Зеленые и белые “COM” на колодку “COM”. Белую жилу “OUT” на клемму “PhCl”.

В конце зачищаете изоляцию с кабеля “ключ” и маркируете его жилы:

Здесь схема подключения следующая. Проводок NO – на колодку “Start”, “COM” – на колодку “COM”, возле клеммы Start.

Закончив с платой управления электропривода, переходим непосредственно к фотоэлементам и сигнальной лампе.

Схема подключения лампы с антенной выглядит следующим образом:

Фотоэлементы должны быть расположены на высоте 0,5м от земли. Первым делом не перепутайте, какой из них передающий, а какой принимающий.

К одному из них должен подходить 4-х жильный кабель, ранее подписанный как Rx, а к другому двухжильный — Tx.

Схема подключения принимающего фотоэлемента (Rx):

Схема подключения проводов передающего датчика:

Последним подключается ключ-кнопка.

После этого подаете напряжение и проверяете совместную работу привода и откатных ворот.

Проблемы при работе привода

Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой.

Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.

Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.

Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.

На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.

Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот. Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.

Источники — cable.ru, Кабель.РФ

Статьи по теме

Как сварить ворота

Для человека, умеющего и любящего работы с металлом, изготовление ограждения и въездных ворот не составит особого труда. Сложнее дело обстоит, если варить и собирать металлические каркасные конструкции приходится один, от силы два раза в году. В этом случае при изготовлении самодельных ворот из профлиста и стального каркаса неизбежно встанет вопрос, как правильно сварить ворота,чтобы раму ворот не «повело», и при этом прочность соединения получилась достаточно высокой.

Сварные ворота, схема изготовления

На сегодня вариант изготовления ворот своими руками из профилированной трубы и облицовки из профнастила можно уверенно назвать наиболее оптимальным по затратам и полученному качеству, но при одном условии:правильно подобрать материал и режимы, позволяющие сварить с максимальной прочностью шва.

Понятно, что для изготовления воротной конструкции мало знать, как сварить ворота, потребуется выполнить несколько не менее важных этапов:

• Максимально точно по размеру раскроить трубу заготовки;
• Изготовить сварочный стапель или стол увеличенных размеров, чтобы подготовленный к сборке набор резаного профиля можно было бы сварить не «на коленке», а в нормальных условиях;
• Подобрать качественный сварочный аппарат, позволяющий сварить тонкий металл с максимальным контролем качества шва.

Как самому сварить каркас ворот

Все варианты ворот на каркасной основе варятся по одной схеме. Первоначально по размерам, указанным в чертеже, необходимо вырезать отдельные куски профиля для каждой стороны каркаса. Лучше всего резать заготовку тонким отрезным кругом с помощью угловой машинки. Чтобы правильно отрезать профиль, первоначально откладываем с помощью слесарной линейки необходимый размер и отмечаем линию реза тонкой риской закаленным острием разметчика. Далее с помощью слесарного уголка обводим линию реза вокруг тела трубы. В этом случае можно резать профиль по контуру, заглубляя тонкий диск на 2- 3 толщины стенки трубы.

Чтобы сварить все элементы рамы так, чтобы они располагались в одной плоскости, потребуется сделать стапель или подставку под каркас будущих ворот. Лучше всего для этих целей подойдет жесткая ровная поверхность железобетонной плиты или, сбитая из досок и крытая листовым металлом, деревянная столешница верстака.

Как изготовить ворота своими руками

Проще всего получить высокое качество шва, если использовать углекислотный сварочный полуавтомат. Но подобное оборудование стоит достаточно дорого, и имеется в наличии только в ремонтных автомастерских, поэтому в домашних условиях ворота можно сварить только обычным инвертором или сварочным трансформатором.

Чтобы качественно сварить каркас ворот, потребуется приготовить следующее оборудование и материалы:

1. Инвертор или трансформатор с набором кабелей и сварочным ключом и зажимом «земли», пару десятков сварочных электродов номером три и четыре;
2. Сварочная маска, перчатки, щетка с металлической щетиной, двухсотграммовый молоток, четыре винтовые струбцины и рулетка;
3. Емкость с водой и ветошь.

Совет! Если варить корпус ворот приходится сварочным трансформатором, кроме перечисленного оборудования, потребуются наборы балластных сопротивлений, используемых для сглаживания токовых характеристик вторичной цепи.

Размечаем и собираем каркас ворот

Сварить каркас распашных ворот проще всего не в виде отдельных створок, а как одну цельную раму. Далее, после выравнивания и определения точек крепления навесов на каркасе и на столбах, можно вварить две вертикальные стойки и разрезать прямоугольник на две створки.

Как бы это странно ни звучало, но правильно разметить и зафиксировать элементы рамы ворот перед сваркой бывает сложнее, чем сварить сам каркас. Для начала выбираем способ стыковки трубчатого профиля в угловых соединениях. Наиболее прочным получается косой шов, когда концы свариваемых отрезков подрезают под углом в 45^о.

На начальном этапе подрезанные по размеру отрезки профиля выкладывают на сварочном столе по сторонам будущего каркаса ворот. Далее по угольнику выравнивают все четыре прямых угла будущей рамы ворот и фиксируют струбцинами к столешнице сварочного стола. Пред тем как сварить зафиксированную на столе заготовку ворот, необходимо измерить и сравнить длину диагоналей прямоугольника. Разница не должна превысить 2 мм.

Калитку для ворот проще всего сварить на кондукторе или на плите ОСБ, вырезанной по размеру калиточных дверей.

Сварка с гарантией качества

Перед началом работ специалисты советуют потренироваться и сварить несколько десятков сантиметров шва на обрезках профиля. Неважно, насколько ровным и красивым будет шов, главное — выполнить соединение без прожогов или непроваров. В первом случае потребуется наваривать усиление шва, во втором прочность ворот будет недостаточной, и каркас ворот развалится под собственным весом.

Сварить каркас ворот необходимо в два захода. Первоначально вырезанные и зафиксированные на столе отрезки трубы соединяют в углах сварочными точками, по две- три на каждый стык профилей. Через некоторое время, после остывания металла, на каркас устанавливают внутренние поперечины и распорки, и сваривают аналогичным образом.

Если варить правильно, то сваренный точками каркас будет достаточно прочным, чтобы переносить его и даже установить в проем ворот для разметки мест под приварку петель. Если замечаний к раме каркаса нет, можно заменить точечную сварку полноценными линейными швами. Лучше всего сварить стыки на том же столе, где выполнялась предварительная сборка.

Чтобы избежать перегрева и коробления, через каждые пару сантиметров сварочного шва необходимо делать перерыв. Кроме того, металл каркаса в непосредственной близости к месту сварки можно покрыть мокрой тряпкой, это ускорит остывание.

Перед тем как варить следующие швы, на месте соединения нужно аккуратно сбить шлак и зачистить щеткой, чтобы увидеть возможные дефекты. Исправлять проблемы нужно только после полного остывания металла.

Особенности сварочных работ с тонкостенным каркасом

Удобнее всего сварить трубчатую раму с помощью импульсного инвертора. Необходимое качество можно получить, только если правильно подобрать ток сварки. На инверторе подбор режима выполняется обычным поворотом регулятора на передней панели прибора. Для тонкого металла ворот обычно используют прямую полярность и сварочный ток до 40А, точное значение можно получить, только испытав на практике несколько режимов. Инверторные сварочные аппараты работают на постоянном напряжении, поэтому перед началом работ необходимо проверять полярность подключения. В противном случае можно запросто прожечь металл первым касанием электрода.

Значительно сложнее выполняется сварка ворот с помощью сварочного трансформатора. Основная проблема заключается в подборе характеристики необходимой жесткости. Чтобы получить наиболее мягкое и плавное нарастание тока, в момент зажигания дуги во вторичную цепь трансформатора последовательно подключаются наборы балластных сопротивлений большой мощности. Меняя количество резисторов в обойме, можно получить практически идеальное нарастание сварочного тока.

В этом случае тонкие двухмиллиметровые стенки каркаса будут сваривать без деформации и прогорания сварочной ванны.

Заключение

Если у вас нет опыта проведения сварочных работ, не пытайтесь варить швы на вертикальной поверхности, сваривать разнородный металл или работать сваркой в дождь или сырыми электродами. Подобные факторы следует сразу исключить из перечня условий работы.

Как сварить ворота своими руками из профильной трубы

Перед тем как сварить ворота, необходимо выполнить чертежи, приготовить материалы и изучить порядок действий. Изготовление своими руками позволит сэкономить существенную сумму и получить изделие, максимально отвечающее требованиям владельца. Большие габариты конструкции и воздействующие нагрузки обуславливают высокие требования к точности замеров и прочности.

Каркас откатных ворот

Используемые материалы и их свойства

Ворота делают из разных профилей. Выбор зависит от размера и веса створок.

Профильная труба

Наиболее прочный вариант. Применяется в тех случаях, когда обшивкой служит профнастил или стальной лист. Чаще всего используется профтруба сечением 40х20х2 мм или 60х30х2 мм.

Ворота на гараж делают только из этого материала.

Металлические уголки

Более дешевый и менее прочный вариант. Из уголка делают ворота на забор с обшивкой из дерева или поликарбоната. Используется равнополочный профиль сечением 50х50х4 мм.

Евроштакетник для забора

Данная разновидность обшивки для ворот обладает рядом преимуществ:

• долговечностью;
• привлекательным видом;
• прочностью;
• малым весом;
• низкой парусностью.

Металлоштакетник

Евроштакетник представляет собой узкие полосы профилированного металла, покрытые цветным полимером. При открывании ворот пользователь часто надавливает на ламели либо берется за них.

Это обуславливает повышенные требования к прочности и безопасности:

1. П-образное или полукруглое сечение.
2. Высота профиля – 15-20 мм.
3. Ширина – не менее 120 мм.
4. Большое количество ребер жесткости.
5. Стойкое полимерное покрытие – пурал или матовый полиэстер.
6. Завальцованные (загнутые) кромки. Без этого о ламель можно порезаться, поскольку ее толщина составляет всего 0,5 мм.

Привлекательный вид имеет евроштакетник с текстурированным полимерным покрытием Printech. Оно имитирует рисунок, характерный для древесины.

Недостаток такой обшивки состоит в том, что она просматривается.

Варианты конструкций

Ворота отличаются формой и способом открывания. У каждой разновидности есть преимущества и недостатки.

Стандартные распашные прямоугольные

Открывание осуществляется за счет поворота створки относительно вертикальной оси.

Достоинства:

• простота конструкции;
• низкая стоимость.

Ворота с автоматическим открыванием

Недостатки:

• для открывания ворот требуется свободное пространство перед ними;
• изделие сложно автоматизировать.

Наиболее распространена двустворчатая конструкция. Вариант с 1 полотном проще в изготовлении, но требует существенного усиления рамы и опорного столба.

С дугообразной аркой

Разновидность распашных ворот для ограждения. Опорные стойки связаны в верхней части выгнутой в виде дуги балкой. Благодаря ей конструкция становится цельной: исключаются перемещение столбов один относительно другого, заклинивание створок при закрывании.

К такому исполнению прибегают в 2 случаях:

• при большой ширине проема;
• при строительстве на слабом грунте.

Ворота под аркой

Недостаток решения – ограничение по высоте для въезжающего на территорию транспорта.

С косынкой для укрепления конструкции

Использование этой детали позволяет сделать раму более жесткой без применения раскосов. Это вариант для ворот с обшивкой из прозрачного поликарбоната или евроштакетника.

Косынкой называют фрагмент толстого листа из стали, в большинстве случаев треугольной формы. Деталь приваривается одновременно к 2 отрезкам профилированной трубы, соединяемым перпендикулярно. Для этого 1 из углов косынки делают прямым. В результате площадь сварного шва увеличивается, поэтому снижается и удельная нагрузка на него.

Автоматические откатные ворота

Откатные ворота

Полотно отодвигается в сторону, перекатываясь на роликах по направляющим.

Преимущества конструкции:

1. Стоящий перед воротами автомобиль, снежный сугроб и прочие препятствия не мешают открывать их.
2. Изделие легко автоматизируется.

Недостатком является сложность конструкции.

По расположению направляющей различают 3 вида ворот:

1. С размещением внизу. Такую направляющую приходится часто очищать от снега и грязи.
2. С расположением вверху над проемом. Недостаток этого варианта заключается в том, что он ограничивает высоту въезжающего транспорта.
3. Вверху в стороне от проема. Решение лишено недостатков 2 предыдущих, но требует применения дорогих консольных блоков.

Разновидностью откатных ворот являются раздвижные. Они состоят из 2 полотен, открывающихся в разные стороны.

Подготовка к сварным работам

Изготовление заборных и гаражных ворот своими руками осуществляется поэтапно. Начинают с подготовительных операций.

Выбор конструкции и размеров

Тип ворот зависит от наличия свободного пространства:

1. Если его много, сооружают одностворчатую конструкцию. При наличии бетонного покрытия свободный конец полотна можно установить на ролик. Это позволит разгрузить опорный столб.
2. Если места мало, выбирают двустворчатые ворота. Этот вариант наиболее популярен.
3. В стесненных условиях сооружают откатные (или раздвижные) ворота.

Чертёж с размерами ворот

Последний вариант предпочтителен и в том случае, если решено снабдить изделие приводом для автоматического открывания. Это удобно, поскольку водителю не приходится покидать салон автомобиля в непогоду.

Ширину ворот принимают равной 3 м. Если предполагается въезд под углом, этот параметр увеличивают до 3,6 м.

В гараже для легкового автомобиля устанавливают конструкцию шириной 2,5 м.

Выбор размера полотен двустворчатых ворот зависит от способа их закрывания. Если обе части соединяются встык (конструкция для забора), их делают равными по ширине. Гаражные ворота изготавливают так, чтобы одна створка перекрывала другую. Для этого ее делают более широкой.

Составление чертежа

Для определения точных размеров всех составляющих изделие прорисовывают на бумаге в масштабе.

При этом учитывают следующее:

1. Петли приваривают к опорным столбам через пластины толщиной 4 мм. Такое соединение будет более прочным.
2. Зазор между створками и стойками в закрытом положении составляет 10 мм.

Удобно вычерчивать изделие на миллиметровой бумаге. При наличии навыков работы с ПК целесообразно освоить одну из систем автоматизированного проектирования, например AutoCAD или Solid Works. Эти программы позволяют создать 3D-модели створок с засовами и скомпоновать их в единую конструкцию. Пользователь сможет рассмотреть ворота с разных ракурсов и проверить их функциональность. Система предупредит, если при закрывании детали пересекаются, и автоматически создаст чертежи. Их останется только образмерить.

Подбор основного материала

Используется стальной прокат с толщиной стенки не менее 2 мм. Для глухой обшивки выбирают лист такого размера, чтобы она получилась цельной.

Подсчет затрат металла для изготовления

По чертежам составляют спецификацию, т.е. перечень всех необходимых деталей и заготовок. По этому документу подсчитывают длину профилированной трубы, уголка и листового материала, добавляют запас в 10%.

Кроме того, определяют число петель, замков, фурнитуры и других готовых изделий.

Фурнитура

Общая ведомость нужна для того, чтобы закупить все необходимое за 1 прием.

Это позволит получить хорошую скидку и сэкономить время, а также затраты на доставку.

Изготовление из профильной трубы

Ниже показано, как самому сварить ворота для забора. В примере рассмотрен вариант с отдельно стоящей калиткой.

Что понадобится

Используются следующие материалы:

1. Профтруба сечением 40х20х2 мм.
2. Стальной лист толщиной 2 (мм).
3. Круглая труба диаметром 0,5 дюйма.
4. Прут толщиной 10 мм.
5. Петли с шариком или подшипником.
6. Труба для изготовления опорных столбов.
7. Грунтовка и краска по металлу.
8. Цемент, песок и щебень для строительства фундамента стоек.

Набор необходимых инструментов:

1. Болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.
2. Инверторный аппарат для электросварки.
3. Струбцины.
4. Угольник.
5. Пузырьковый уровень.
6. Ватерпас.
7. Отвес.
8. Щетка с металлическим ворсом.
9. Рулетка.
10. Мел или маркер для разметки.
11. Садовый бур.
12. Лопата.
13. Емкость для замешивания цементного раствора.

Сварочный инвертор

Сечение опорных столбов выбирают с учетом массы створки:

1. До 150 кг – 80х80х4 мм.
2. От 150 до 300 (кг) – 100х100х5 (мм).
3. Свыше 300 кг – 140х100х5 мм.

Длину столба подбирают с таким расчетом, чтобы подземная часть достигала глубины промерзания грунта в регионе строительства.

Нарезка металла и труб

Раскрой стальных листов рекомендуется заказать на металлобазе. Там это делают гильотинными ножницами, обеспечивающими ровный отрез.

Гильотинные ножницы

Профилированную трубу режут на заготовки болгаркой. Необходимо точно придерживаться размеров, чтобы не допустить в конструкции перекоса. Отрез выполняют под углом 45 градусов.

Кромки заготовок обрабатывают шлифовальным кругом с целью удалить заусеницы.

Создание каркаса

Заготовки выкладывают в виде прямоугольника на сварочном столе. Если его нет в наличии, используют лежащие на кирпичах листы ДСП. Отрезки трубы можно расположить и на бетонной площадке, если есть возможность неподвижно зафиксировать их.

Далее действуют в такой последовательности:

1. При помощи строительного угольника добиваются взаимно перпендикулярного расположения элементов каркаса. При отсутствии данного инструмента применяют способ, основанный на теореме Пифагора. От угла вдоль одного из элементов откладывают 3 равных отрезка, на другом – 4. Угол будет равен 90°, если расстояние между отложенными точками составит 5 отрезков. В противном случае положение заготовок корректируют.
2. Замеряют длины диагоналей сформированного прямоугольника. Их равенство подтверждает, что элементы выложены перпендикулярно, без перекосов. Максимально допустимая разница – 2 мм.
3. Прикрепляют заготовки к столу струбцинами, располагая их на расстоянии 100-150 мм от места соединения.
4. Посреди каркаса горизонтально укладывают еще 1 отрезок профилированной трубы, упирающийся в вертикальные элементы. Это усиление.
5. В верхней и нижней частях каркаса, разделенных поперечиной, диагонально укладывают отрезки профтрубы – так, чтобы на обеих закрытых створках они образовали ромб. Это косые связи, они придают жесткости каркасу. Торцы заготовок подрезают после предварительной примерки. Если делать это заблаговременно на этапе подготовки, будет сложно угадать правильный угол.

Каркас створки

На этом сборка каркаса створки считается законченной.

Процесс сварки

Используют электроды для углеродистой и низколегированной сталей. При отсутствии большого опыта сварочных работ рекомендуется применять простые в эксплуатации расходники, например МР-3. Электродами марки УОНИ и их аналогами новичку варить будет сложно.

Выбирают расходники с диаметром, равным толщине заготовок. Для рассматриваемого примера это 2,5-3,5 мм.

Если электроды взяты из открытой пачки, их прокаливают с соблюдением температуры и времени, указанных в инструкции от производителя.

Чтобы правильно сварить ворота из профильной трубы, следует действовать по инструкции:

1. Скрепляют элементы каркаса короткими швами (прихватками).
2. Проверяют равенство диагоналей. Если каркас перекосило, заготовки разъединяют ударами молотка и выкладывают по новой.
3. В случае равенства диагоналей проваривают стыки по 3 сторонам.
4. Дожидаются остывания металла. Струбцины снимают только после этого.
5. Щеткой с проволочным ворсом удаляют со швов шлак.
6. Зачищают их шлифовальным диском, подравнивая наплавку.
7. Переворачивают каркас, укладывая его верхней стороной на стол.
8. Заваривают последнюю сторону каждого стыка.
9. Обрабатывают швы щеткой и болгаркой, вооруженной шлифовальным диском.

В том же порядке изготавливается каркас второй створки.

Крепежи и замки

Изготовление запоров осуществляют в такой последовательности:

1. От стального прута диаметром 10 мм отрезают фрагмент длиной 40 см. Один его конец длиной 10 (см) сгибают под углом 90°.
2. От трубы диаметром 0,5 дюйма отрезают 2 фрагмента по 100 мм. Надевают их на штырь.
3. Оба каркаса укладывают на ровной поверхности в том положении, в каком они будут находиться после закрывания ворот.
4. Располагают на них штырь таким образом, чтобы трубки лежали на разных створках, примерно на половине высоты вертикальных элементов.
5. Фиксируют запор струбцинами.
6. Прихватывают трубки к элементам каркаса.
7. Проверяют свободу движения штыря.
8. Приваривают трубки окончательно.
9. Изготавливают еще 2 аналогичных запорных механизма.
10. По 1 трубке каждого из них приваривают вертикально в нижней части створок. Ответная часть будет впоследствии заделана в бетон. Эти запоры используются не только как дополнительный замок, но и для фиксации ворот в открытом положении. Это исключает их произвольное закрывание под действием ветра при въезде автомобиля.

После крепления обшивки к ней будут присоединены «ушки» для висячего замка. Если проектом предусмотрен встроенный вариант, его прикручивают винтами к предварительно приваренной пластине. Отверстие для ригеля вырезают после монтажа створок.

Покраска и обшивка

Стальные листы кладут в проектное положение, на них располагают каркасы створок. Тщательно проверяют размеры и, если все детали лежат правильно, приваривают обшивку к рамам.

Далее обе створки временно соединяют узкими стальными полосами на прихватках в единую конструкцию. Это необходимо для монтажа.

Переворачивают изделие обшивкой вверх и приваривают к створкам «ушки» для навесного замка.

Ворота окрашивают после установки на место.

Финальные монтажные работы

Установку ворот производят в таком порядке:

1. Вбивают в землю колышек в том месте, где предполагается размещение первого опорного столба.
2. Откладывают от него расстояние, соответствующее ширине проема, и устанавливают второй ориентир.
3. В отмеченных точках садовым буром высверливают скважины, уходящие на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта.
4. Устраивают на дне хорошо утрамбованную песчано-щебеночную подушку толщиной 10-15 см.
5. Сшивают из рубероида 2 цилиндра и помещают их в скважины. Они обеспечивают гидроизоляцию бетона.
6. К стойкам с одной стороны приваривают прутья или полосы, формируя подошву.
7. Устанавливают трубы в скважины, контролируя отвесом вертикальность и добиваясь равной высоты оголовков при помощи ватерпаса. Под более низкой опорой досыпают подушку. Расстояние между опорами в свету должно соответствовать проектному.
8. Фиксируют опоры деревянными клиньями.
9. Готовят раствор и заливают в скважину на 1/3 ее глубины. Протыкают смесь арматурой, выпуская воздух.
10. Заливают вторую треть раствора.
11. После отвердения смеси убирают клинья и доливают бетон до уровня земли.
12. Выставляют ворота между столбов на деревянные бруски – так, чтобы нижний край отстоял от земли на 10 см, от бетонной площадки – на 5 см. Контролируют отвесом и уровнем вертикальность в 2 плоскостях.
13. Примеряют петли, отмечают маркером их местоположение на створках и опорных столбах. Детали должны располагаться на вертикальной линии, соосно (верхняя – в 50 мм от оголовка столба).
14. Приваривают верхние части петель к каркасам створок, нижние – к опорам.
15. Сбивают молотком связи, удерживающие обе половины ворот вместе.
16. Проверяют, как створки двигаются на петлях.
17. Если все в порядке, наваривают на опорные столбы заглушки из стального листа, нависающие одним краем над петлями. Он послужит ограничителем, предотвращающим съем ворот с навесов.
18. Зачищают и шлифуют швы.
19. Грунтуют и окрашивают конструкцию.
20. Закрывают ворота и опускают нижние запоры. Отмечают на грунте точки, куда уперлись штыри.
21. Повторяют операцию при открытых створках.
22. В отмеченных точках высверливают перфоратором отверстия (в твердом покрытии) и заделывают в них раствором полудюймовые трубки – ответные части запоров. Если площадка грунтовая, эти места предварительно бетонируют.

Установка открывающего механизма

Если применяется встроенный замок, его ригель обмазывают мелом, затем ворота закрывают. Поворотом ключа выдвигают ригель, в результате чего на каркасе второй створки появляется белая отметина. По ней вырезают отверстие: сначала высверливают по контуру ряд отверстий, затем удаляют лобзиком перемычки между ними, после обрабатывают края напильником.

Ворота с обшивкой евроштакетником

Каркас створки делают без косых связей, усиливая углы косынками.

Вместо 1 поперечины в середине створки устанавливают 2.

Евроштакетник стремятся расположить так, чтобы между планками оставался просвет в половину их ширины. С целью уместить на створке целое число деталей допускается уменьшить это расстояние, но не более чем на 10 мм. В противном случае обшивка выглядит малопривлекательной.

Широкое распространение получила разновидность, у которой ламели расположены по обе стороны каркаса в шахматном порядке. На такие ворота потребуется больше евроштакетника, но они интересно смотрятся благодаря объемности.

Способ крепления планок зависит от их профиля:

1. М-образный – 1 саморез на каждый поперечный элемент каркаса в центре ламели.
2. П-образные и полукруглые – 2 шурупами по краям.

Используются кровельные саморезы с эластичной шайбой, перекрывающей доступ влаги в отверстие. Без нее штакетина будет ржаветь изнутри.

Ворота обшитые евроштакетником

Порядок монтажа обшивки:

1. К установленной на свое место створке прикладывают первую ламель – так, чтобы она не загораживала вертикальный элемент каркаса.
2. Выставляют штакетину по отвесу в строго вертикальное положение.
3. Прикручивают саморезами.
4. На уровне верхней и нижней точек планки натягивают отрезки капронового шнура. Горизонтальность обеспечивают ватерпасом.
5. Ориентируясь на шнуры, устанавливают по отвесу и прикручивают прочие штакетины. Между ними выдерживают одинаковое расстояние.

Замок и запоры монтируют в порядке, описанном выше.

Самодельные раздвижные ворота на основе стапеля и уголков

Предлагается вариант для гаража с направляющей над проемом. Ворота оснащены автоматизированным приводом.

Список материалов и расходников

Необходимо приобрести следующее:

1. Направляющую.
2. Роликовые каретки (4 шт.).
3. Ограничитель. Устанавливается снизу, не дает полотну раскачиваться при порывах ветра.
4. Плату. Узел, препятствующий раскачиванию ворот при перемещении.
5. Зубчатую рейку. Рекомендуется приобрести оцинкованный вариант. Для ворот размером более 5 м требуется изделие толщиной не менее 9 мм.
6. Редуктор.
7. Пульт ДУ.
8. Приемник инфракрасного сигнала. Воспринимает инфракрасные лучи от пульта и передает соответствующие команды контроллеру.
9. Оптический датчик. Блокирует привод при наличии предмета на пути полотна.
10. Электропривод с контроллером.
11. Наружную сигнальную светодиодную лампу.
12. Ловушки. Фиксируют створки в открытом положении.

Двигатель для открывания каркаса

Пп. 5-12 поставляются в комплекте. Их понадобится 2.

Кроме готовых изделий, потребуются такие материалы:

1. Профлист.
2. Равнополочный уголок 50х50х4 мм. Используется для изготовления рамы полотна.
3. Прямоугольная труба сечением 45х25 мм со стенкой 1 или 2 мм. Используется для изготовления обрешетки.
4. Провода с сечением, соответствующим мощности электропривода.
5. Саморезы.
6. Винты.
7. Дюбели.
8. Герметик.
9. Грунтовка и краска.

Профлист

Помимо инструментов, используемых в вышеописанном примере, понадобятся дрель с набором сверл по металлу и метчик для нарезания резьбы в отверстиях.

Подготовка материала

Уголок и профтрубу нарезают на заготовки согласно чертежу. Материал очищают от ржавчины и грязи, щеткой удаляют с него окалину. Уголок подрезают под 45°, трубу – перпендикулярно.

Кроят профнастил, изготавливая детали обшивки. Данный материал нельзя резать болгаркой, т.к. искры повреждают полимерное антикоррозионное покрытие. Используется ручная ножовка.

Рекомендуется выбирать профнастил с полкой по краю вдоль волны. Она позволит прикрутить 1 саморезом сразу 2 листа в зоне нахлеста.

Сборка рамы

Сварка гаражных ворот своими руками существенно облегчается при наличии т.н. стапеля. Приспособление позволяет собрать 2 одинаковых полотна без перекосов и пропеллерного скручивания.

Стапель для сборки рамных конструкций

Изготавливают его следующим образом:

1. На грунте вычерчивают прямую линию.
2. От нее по угольнику откладывают 2 перпендикуляра так, чтобы расстояние от одного до другого равнялось ширине полотна.
3. Вдоль вычерченных линий сооружают подставки наподобие скамеек длиной, равной высоте полотна. Ножки делают из уголка, «сиденье» – из бруска сечением 100х100 мм. При помощи ватерпаса добиваются, чтобы верхние грани лежали в одной горизонтальной плоскости.
4. К брускам прикручивают ограничители из небольшого уголка – так, чтобы расстояние между ними равнялось ширине полотна.
5. Проверяют равенство диагоналей стапеля.

Далее приступают к сборке рамы:

1. На приспособление укладывают обрамление из заготовок, вырезанных из уголка 50х50х4.
2. Прижимают его струбцинами к элементам стапеля.
3. Раскладывают горизонтально с равным шагом отрезки профтрубы 45х25 мм (обрешетку).
4. Проваривают швы.
5. Сбивают шлак, шлифуют наплавки.
6. Переворачивают каркас и заваривают стыки по углам обрамления с обратной стороны.
7. Обрабатывают места соединения металлической щеткой и шлифмашинкой.
8. Окрашивают изделие.

Распашные ворота

Аналогично изготавливают на том же стапеле каркас второй половины ворот.

В завершение к обоим изделиям приваривают на одном уровне «ушки» для навесного замка.

Обшивка створок

Раму располагают на ровной поверхности и кладут сверху профнастил – так, чтобы волны лежали вертикально. Листы стыкуют внахлест.

Выравнивают профнастил и прикручивают к обрешетке кровельными саморезами, ввинчивая их во впадину каждой второй волны.

Монтаж ворот

Установка конструкции осуществляется в такой последовательности:

1. При помощи дюбелей над проемом прикручивают к стене направляющую. Горизонтальное положение контролируют пузырьковым уровнем или ватерпасом.
2. К створкам на болтах прикручивают по 2 роликовые каретки.
3. Тем же способом прикрепляют зубчатые рейки.
4. На них в крайних точках фиксируют концевые выключатели.
5. Устанавливают створки на место, закладывая ролики в направляющую.
6. Выполняют монтаж электропривода – так, чтобы шестерня находилась посредине зубчатой рейки.
7. Подключают питание и проверяют работу механизма автоматического открывания ворот.
8. Если результат удовлетворительный, к торцам направляющей прикручивают заглушки, препятствующие выпадению роликов.
9. Каждую створку переводят в положение «открыто» и примеряют ловушки для их фиксации.
10. Прикручивают узел дюбелями к стене, ответную часть – к створке.
11. Устанавливают ограничители, препятствующие раскачиванию ворот.
12. Согласно инструкции, закрепляют светодиодную лампу, оптический датчик и приемник инфракрасного сигнала.
13. Подключают сигнальными проводами сенсоры к контроллеру.

Монтаж ворот

В завершение проверяют работу устройства и зашивают створки с внутренней стороны.

Как самому сварить калитку из профиля

Изготовление производят в той же последовательности, что и створки ворот. Каркас собирается из профтрубы сечением 40х20 мм со стенкой 1 или 2 (мм).

Если для отдельно стоящей калитки нет места, ее врезают в створку ворот. Для этого в каркасе формируют проем, приваривая 2 вертикальных элемента.

Недостаток врезной калитки заключается в большой высоте порога.

Наиболее практичный вариант замка – узкопрофильный, предназначенный для установки в прямоугольную трубу. Он защищен от атмосферных воздействий, благодаря чему прослужит дольше накладного. Отверстие в трубе по длинным сторонам вырезают болгаркой, по короткой – высверливают с последующим удалением перемычек лобзиком и обработкой напильником.

После монтажа калитки ее закрывают и обмазывают ригель замка мелом. Далее поворачивают ключ, чтобы на коробке появилась белая отметина, и по ней вырезают отверстие.

Плюсы и минусы самодельных конструкций

У ворот, изготовленных своими руками, имеются следующие преимущества:

1. Низкая стоимость.
2. Размеры и дизайн, максимально соответствующие потребностям владельца. Подобные изделия производители изготавливают только по индивидуальному заказу, что обходится намного дороже серийной продукции.
3. Заведомо качественные материалы. В противоположность этому, покупатель готовых ворот не знает, какие профили, крепеж и расходники использовались при их изготовлении.

Недостатки следующие:

1. Доступны лишь самые простые варианты.
2. Самодельные ворота может изготовить только человек с навыками слесарных работ и опытом работы со сварочным аппаратом.
3. Требуются большие затраты труда и времени.

Таким образом, своими руками целесообразно изготавливать ворота для дачи или гаража, расположенного внутри двора. Для ограждения, выходящего фасадом на центральную улицу населенного пункта, более правильным решением будет заказать изделие у профессионалов.

Видео по сварке ворот

чертежи, фото и видео » VeryDveri.ru

Ворота из металла надежны и прочны, имеют достаточно высокую стоимость, половину из которой составляет оплата за выполнение работы. Рассматривая альтернативные варианты конструкций въездных ворот, можно попробовать изготовить прочные ворота из профильной трубы собственными руками. Такую работу под силу выполнить мастеру, обладающему знаниями и мастерством по сварке. В этой статье – все о том, как правильно сварить металлические ворота, подробные чертежи, фото и видеоматериалы по изготовлению конструкции ворот.

Выбор материала для изготовления ворот и набор необходимых инструментов

Ворота очень удобно и выгодно делать из профлиста, чему есть мотивированные объяснения:

• Материал отличается достаточной прочностью.
• Профлист не обладает значительным весом, что позволит исключить деформацию и провисание створок ворот и калиток.
• Возведение фундамента при устройстве ворот выполняется только под отдельно стоящие опорные столбы.
• Ворота из металлического профиля служат надёжной защитой территории от несанкционированных проникновений, защищают участок от любопытных взглядов и надежно разграничивают территорию.

Ворота из профлиста

• Профиль из металла имеет доступную стоимость.
• Монтаж ворот из профлиста легко осуществить своими руками.

Для изготовления ворот потребуются строительные материалы, которые необходимо приобрести заранее. Итак, для выполнения работ потребуются:

1. Труба металлическая профильная для опорных столбов ворот размером 100 х 100 мм.
2. Труба размером 50 х 50 мм для изготовления каркаса створок.
3. Труба 40 х 22 мм для изготовления подкосов и перемычек, которые обеспечивают жесткость и устойчивость створок.
4. Профильный металлический лист для устройства обшивки ворот.
5. Крепежные метизы.
6. Фурнитура (петли и накладки), запорные механизмы (крючки, щеколды, защелки, замки).
7. Отделочные материалы (если будет производиться окраска ворот).
8. Роликовые механизмы – если предусматривается изготовление откатных створок.

Каркас ворот

При изготовлении ворот необходимо использовать следующий инструмент:

1. Сварочный автомат и электроды к нему.
2. Болгарка.
3. Дрель электрическая с набором сверл.
4. Рулетка.
5. Строительный уровень.
6. Уголок.
7. Молоток.
8. Краскопульт, малярные кисти или валики.

Схема: ворота из трубы

Этапы изготовления металлических ворот

Для изготовления прочной конструкции ворот из профильных труб следует строго придерживаться определенного плана работ, включающего несколько этапов.

• Подготовка эскиза конструкции – очень ответственный этап, который включает разработку эскизов и проведение необходимых расчетов потребности материалов. Ошибки на данном этапе недопустимы, иначе существует опасность изготовления бракованных деталей. При разработке чертежей учитывают различные нюансы принятых конструктивных решений.
• Приобретение и заготовка материала – на этом этапе происходит приобретение необходимых материалов, предварительная обработка труб, очистка их от ржавчины, обезжиривание металлических поверхностей бензином или растворителем.
• Раскрой металлических деталей – по изготовленным чертежам проводится нарезка труб по размерам.
• Монтаж опорных столбов – для установки опорных столбов требуется предварительно выкопать две ямы. Размеры ям – 50 х 50 х100 см. При монтаже столбов очень важно выставить их строго вертикально, укрепление столбов в ямах производится послойной засыпкой крупным щебнем, бутовым камнем с заливкой бетонным раствором. Полное затвердевание достигается за 3 суток.

Как устроены ворота из профильной трубы

• Изготовление каркаса ворот (сваривание труб) – самый ответственный этап в изготовлении ворот. Необходимо периодически проверять соответствие геометрических форм и размеров, проводить промеры углов. На этом этапе укрепляются декоративные элементы и замки. После сваривания конструкций детали ворот очищают от шлака, проводится шлифовка сварных швов.
• Монтаж петель, навешивание каркаса на опоры – эту работу необходимо выполнять с помощником, чтобы избежать перекоса створок. Вначале производится приваривание петель к укрепленным столбам, затем к каркасу.

Совет! Выполнение сварочных работ необходимо проводить в специальной защитной спецодежде.

• Окраска конструкций ворот – перед покраской ворот следует провести предварительную обработку металлических частей грунтовкой. Такая обработка защитит ворота от преждевременного поражения ржавчиной. После высыхания грунтовочного слоя можно приступать к финишной отделке ворот. Для нанесения краски удобно использовать краскопульт, валики или кисти. Если конструкция предусматривает отделку декоративным материалом (дерево, пластик, поликарбонат, профнастил), обшивка ворот продолжается с соблюдением определенных технологий выполнения работ.
• Декоративная отделка створок ворот – выполняется путем закрепления отделочных элементов с помощью саморезов.
• Автоматика для ворот – монтажные работы по установке автоматики выполняются при оснащении ворот механизмами принудительного открывания створок.

Виды ворот из профильной трубы, их достоинства и недостатки

Выбор того или иного типа ворот из профильной трубы напрямую зависит от многих факторов: типа территории и особенностей ее использования; наличия различных хозяйственных построек; личных требований к декоративной отделке забора и ворот.

Механизм раздвижных ворот

Различают два основных типа ворот:

1. Откатные – такими воротами удобно оборудовать участок, на который часто въезжают автомобили. Откатные ворота оборудуются дополнительной автоматикой, позволяющей легко и быстро открыть въезд во двор или гараж, не покидая салона автомобиля. Откатные створки никогда не травмируют автомобиль даже при самом сильном порывистом ветре; не требуется расчищать большие территории от снега, чтобы открыть ворота в особенно снежные зимы. Конструкция отличается высокой прочностью, долговечностью. Единственный минус в конструкции откатных ворот – отсутствие калитки. Что касается изготовления створок своими руками, то выполнить самостоятельно допускается лишь малую часть работ – створки приобретаются обычно в полной заводской сборке.
2. Распашные – эти ворота не отличаются сложной конструкцией, поэтому их изготовление под силу любому мастеру. Ворота могут быть оборудованы калиткой. Для распахивания створок необходимо достаточно много свободного места, поэтому следует следить за чистотой дорожного покрытия, вовремя производить зачистку выпавшего снега. Распашные ворота не удается полностью автоматизировать. Данный тип ворот отличается монументальностью поэтому следить за качеством работ по установке и бетонированию столбов требуется с особой тщательностью. Минусом конструкции можно считать возможное провисание створок под собственным весом.

Как сварить ворота из металлической трубы: видео

Ворота из профильной трубы: фото

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Как вставить колесо откатной калитки Шаг за шагом

Доставка
по всей Австралии
и по всему миру

Как вставить колесо откатных ворот в стальную раму откатных ворот

Шаг первый . Измерьте опору колеса откатных ворот, чтобы было достаточно места для крепления колеса откатных ворот к стальной раме. Я использую отрезной круг, но сначала просверлите 4 отверстия, по одному в каждом углу, чтобы квадратное отверстие было чистым в каждом углу, используя сверло 8-10 мм.

Шаг второй. Очистите прямоугольное отверстие напильником, а затем опрыскайте гальванизированной краской

Шаг третий. Поместите колесо в вырез и убедитесь, что колесо раздвижной заслонки может свободно вращаться и есть достаточно места для ввинчивания винта tek.

Шаг четвертый. Когда вы начинаете ввинчивать свои tek-винты, убедитесь, что колесо раздвижных ворот находится на одной линии с краем стали. Последнее, что нам нужно, это чтобы колесо не было выровнено.Не сваривайте колесо, если вы можете помочь, это только усложнит замену в дальнейшем.

Выберите правильный тип колеса для своих ворот

Старайтесь не приваривать их к раме откатных ворот, их замена позже будет кошмаром

Обычно я оставляю от 400 до 600 мм с каждого конца для установки колеса для раздвижных ворот.

Я никогда не устанавливаю 3 колеса, это может поднять одно из крайних колес с гусеницы, если на неровной поверхности, и когда колесо опускается, это может сорвать ворота.

Я устанавливаю 2 колеса, даже если длина ворот составляет 6 метров, только будьте осторожны, чтобы концы раздвижных ворот не задевали рельсы и не препятствовали скольжению ворот.

Как установить Floor Track

Сопутствующие товары

Откатные ворота

Колеса

Откатные ворота

Направляющие

Откатные ворота

Мотор

Безопасность
Балки

Раздвижные ворота

Комплекты

Сделай сам, как построить свои собственные консольные откатные ворота (5) — Приварите оцинкованные трубы к раме ворот — Xueming Yu

Сварка была единственной тревожной частью этого проекта, когда я решил построить эти консольные ворота, потому что я никогда раньше не занимался сваркой и у меня нет сварочного аппарата.И я понятия не имел о разнице между сваркой MIG и дуговой сваркой. К счастью, я принял мудрое решение купить аппарат для дуговой сварки, который подключается к вашей розетке, как и другие приборы, и, что самое главное, отлично справился со своей задачей. Забудьте о сварке MIG, если вы не хотите держать бензобак в гараже…. Отрицательной стороной дуговой сварки является то, что кривая обучения более крутая. Но как только начинающий сварщик преодолевает все трудности, дуговая сварка превращается в большое удовольствие!

Я сделал некрасивые сварные швы на воротах… но они довольно хорошо стыкуются.Может, не так уж и плохо для сварщика в первый раз ?!

Я купил на eBay сварочный аппарат ARC на 200 А, модель BX1-200C1 примерно за 100 долларов. Это простая, тяжелая и «аналоговая» машина — никаких модных светодиодных индикаторов или цифрового дисплея, все, что у нее внутри стального корпуса, — это набор мощных катушек, которые, как я полагаю, должны преобразовывать переменный ток в постоянный ток низкого напряжения для дуговой сварки. Электрический ток можно регулировать с помощью ручки, которая на самом деле просто выталкивает / вытягивает металлический сердечник в / из катушек для достижения различного коэффициента трансформации трансформатора.

Передняя панель управления сварочного аппарата BX1-200C1 200 AMP.

Сварочный аппарат BX1-200C1 поставляется с незавершенным шнуром питания, поэтому вам потребуется подключить вилку к шнуру питания. Цветовой код на коде питания, вероятно, соответствует европейскому / китайскому стандарту, в котором коричневый обозначает напряжение, синий — нейтраль, а зеленая полоса — заземление. Поскольку я собирался подавать питание от стандартной розетки на 110 В переменного тока из гаража, я подключил шнур к вилке NEMA 5-15P США. Имея в гараже автоматический выключатель на 25 ампер, я сначала немного волновался, достаточно ли мощная моя гаражная схема, чтобы справиться с потребляемой мощностью.Удивительно, но выключатель срабатывал всего несколько раз, когда моя стиральная машина также крутилась на полной скорости в гараже. Когда сварочный аппарат был единственным потребителем электроэнергии, он работал отлично, без каких-либо сбоев.

Схема подключения сварочного аппарата BX1-200C1: Коричневый — под напряжением; Синий — нейтральный; Зеленый / желтый — заземление. Подключите штепсель согласно цветовой кодировке.

Мне еще не удалось опробовать режим 220 В переменного тока, поскольку 110 В переменного тока уже дали мне более чем достаточно энергии, чтобы завершить мой проект затвора со сварочными электродами 1/8 дюйма.Я предполагаю, что 220 В переменного тока потребуется, когда для более тяжелых работ требуются электроды толщиной более 1/8 дюйма.

Правильное закрепление / зажим ваших металлических деталей — еще один важный шаг к успешной сварке. Свариваемые детали должны оставаться вместе во время процесса сварки. Я использовал ту же идею «параллельного зажима», что и для установки стойки, в котором я установил две деревянные стойки точно такой же длины перпендикулярно, чтобы обеспечить одинаковое расстояние между оцинкованными трубами. Чтобы скрепить все вместе перед сваркой, я использовал те же стяжные ремни на этапе транспортировки.На следующем рисунке показана моя работа во время процесса сварки.

Деревянные шпильки и стяжные ремни используются для скрепления труб между собой.

Посмотрите видео о реальном процессе сварки.

Когда рама в основном сварена, самое время повесить ее на стойку. 18-футовые ворота были действительно длинными, мне пришлось срезать овощи, чтобы освободить место. Вес рамы ворот еще можно контролировать, но мне определенно нужна была помощь других. Я продолжил приваривать больше труб (в диагональном направлении), чтобы сделать раму более прочной.На самом деле, когда рама была поднята, сваривать было легче.

Навесьте сварную раму ворот на стойку. Рама будет ездить на консольных роликах. Ворота в положении «закрыто». Скольжение очень плавное!… При этом на нем еще не так много вещей. Рама ворот в «открытом» положении.

Kwikset Приварной замок с засовом

Основные характеристики продукта:

Доступен в одно- или двухцилиндровом исполнении
• Бросок 13/16 «
• 1-3 / 4 «Ш x 2» x 7 «В
• Одноцилиндровый — Т-образный поворот с одной стороны, замок с ключом — с другой стороны
• Двухцилиндровый замок с ключом с обеих сторон

Артикул:
KWK-крючок-замок-связка

Цена в соответствии с настройками:

$ 0.00

Kwikset Weld-On Deadbolt Hook Lock

Загрузка…

Цена в соответствии с настройками:

0,00 руб.

Консольный рычаг ограждения из звеньев цепи, приварной — оцинкованный

Страна
США —————— AfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua И BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia И HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика TheCook IslandsCosta RicaCote D «ivoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (Мальвинские) острова Фарерские IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-bissauGuyanaHaitiHeard остров и МакДональда IslandsHond urasHong Kong (Республика Китай) HungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика OfIraqIrelandIsle Of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейской Народно-Демократической Республики OfKorea, Республика OfKuwaitKyrgyzstanLao Народно-Демократической RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan арабских JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшей югославской Республики OfMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты OfMoldova, Республика OfMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian территории, OccupiedPanamaPapua Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарВоссоединениеРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСвятой ЕленыСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСент-Винсент и Гре nadinesSamoaSan MarinoSao Фолиант И PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbia И MontenegroSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian арабских RepublicTaiwan (Республика Китай) TajikistanTanzania, Объединенная Республика OfThailandTimor-lesteTogoTokelauTongaTrinidad И TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks И Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Арабские EmiratesUnited Королевство (Великобритания) Соединенные StatesUnited Штаты Малые отдаленные острова УругвайУзбекистан ВануатуВатикан-государство ВенесуэлаВьетнамВиргинские острова, Британские Виргинские острова, U.s.Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Заир, Замбия, Зимбабве,

государство
Выберите Государство / ProvinceAlabamaAlaskaArizonaArkansasArmed сила (Us) Вооруженные силы Северные и Южная Америка (за исключением Канады) (Us) Вооруженные Силы Тихоокеанский (Us) CaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict Из ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMariana IslandsMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPalauPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming

Почтовый индекс / Почтовый индекс

Отказ от ответственности за доставку: Все заказы подлежат подтверждению.Дополнительные расходы на доставку, хотя и редкие, могут применяться из-за веса, размера, местоположения и / или других переменных. Если для вашего заказа потребуются дополнительные средства для покрытия транспортировки товаров, с вами свяжутся до обработки заказа для утверждения.

Защитная планка для приваривания

На белых воротах с голубым небом

Антрацитовые ворота открыты в кабинете врачей

Белые ворота с красным рабочим на химической компании

Садовники с тачкой у зеленых раздвижных ворот в парке

Серебряные ворота перед маяком

Как построить свои собственные двойные качающиеся металлические ворота

Если видеоплеер не работает, вы можете щелкнуть по этой альтернативной ссылке на видео.

Иногда трудно найти ворота достойного качества. Итак, почему бы не захватить немного металла, ваше оборудование для металлообработки и высшее мастерство, чтобы построить свое собственное?

Если это звучит интересно, то это удобное руководство проведет вас через процесс.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Как и в любом проекте подобного рода, вам потребуются некоторые инструменты и материалы, прежде чем вы начнете.

Необходимые элементы и детали

Для этой конкретной сборки вам понадобятся: —

Со всеми вашими материалами в руках пора приступить к основной сборке.

Шаг 1: Отрежьте стальную трубу до размера

Сначала возьмите стальную трубу, отметьте на конце углы в 45 градусов и отрежьте с помощью угловой шлифовальной машины. Это связано с тем, что позже вы будете сваривать их вместе, чтобы сформировать каркас.

При этом обязательно используйте соответствующие средства защиты. Застрять горячими, острыми металлическими предметами в руках или лице — неинтересно.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Не забудьте также удалить все зазубрины с обрезанной кромки после завершения.Вам понадобятся четыре длинных стальных трубы и четыре меньших, если вы собираетесь сделать двойные распашные ворота. Если вы выберете только одинарные распашные ворота, это будет вдвое меньше длины трубы.

Размеры будут полностью зависеть от окончательного размера ваших конкретных ворот.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Шаг 2. Сварите стальные трубы вместе.

Затем с помощью сварочных зажимов соорудите каркас из двух длинных и двух более коротких отрезков отрезанных трубок перед сваркой.После настройки сварите стыки между стальными трубами по мере необходимости. Как всегда, убедитесь, что вы при этом надеваете соответствующую защитную экипировку.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

По завершении, при необходимости, добавьте две поперечины из прямых стальных труб с обрезными краями для дополнительной прочности.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Когда этот шаг закончен, используйте угловую шлифовальную машину, чтобы при необходимости сгладить и очистить сварные швы. Затем вырежьте из стального листа небольшие кусочки того же размера, что и стальная труба.

Теперь отрежьте еще несколько отрезков большей прямоугольной стальной трубы и приварите стальные листы к оголенным концам, как показано. Они станут основными опорными стойками для ворот.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Еще раз разгладьте и очистите сварные швы с помощью угловой шлифовальной машины. Промойте и повторяйте, пока не получите две трубки одинаковой длины.

Шаг 3: Создайте петли ворот

Затем возьмите цилиндрические петли и отметьте, где вы хотите, чтобы они указывались на основной раме ворот и опорных стойках.Закрепите их на месте с помощью зажимов с F-образным стержнем и приварите к раме, как и раньше.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

После завершения проверьте их движение, чтобы убедиться, что петли свободно вращаются. На этом этапе вы также можете очистить сварные швы.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Шаг 4: Добавьте вспененный стальной лист

Затем возьмите расширенный стальной лист и обрежьте его до размеров отверстий в стальной раме ворот. При необходимости закрепите их на стальной раме и приварите.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Для достижения наилучших результатов сначала сварите углы, а затем переходите к сварке каждой из секций расширенной стальной проволоки. Это будет немного неудобно, поэтому не торопитесь и убедитесь, что сварные швы получаются хорошими и прочными.

Шаг 5: Создайте замок с задвижкой и защелку ворот

Затем вырежьте небольшой квадрат из стального листа и просверлите пилотное отверстие немного смещенным от центра, как показано ниже.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Затем расширьте отверстие по мере необходимости и скосите края.Повторите процесс для еще двух кусков листового металла одинакового размера. Всего вам понадобится три на ворота. Они будут использоваться для фиксации ригельного замка.

Источник: Интересные разработки / YouTube

С этими комплектными, надежными и приваренными к дверям ворот, где замок будет расположен рядом с их основаниями (болты будут использоваться для крепления ворот к полу в пазу). Добавьте два параллельно и еще один перпендикулярно этим двум на раме ворот. Последний будет удерживать плечо затвора при открывании и перемещении ворот.

Источник: Интересное инженерное дело / YouTube

Затем возьмите кусок металлического стержня немного меньшего диаметра до отверстий, которые вы сделали в квадратах листового металла ранее. Разметьте и отрежьте одну длину, достаточную для того, чтобы очистить два отверстия для болтов и оставить зазор, достаточный для доступа к пазу на земле. Вам также нужно будет вырезать еще один, меньшего размера, чтобы сформировать ручку скользящего замка.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Сварите два отрезка стального стержня вместе, чтобы образовать L-образную форму.После охлаждения он должен легко вставляться и скользить через запорный механизм.

Источник: Интересная инженерия / YouTube

Теперь пора сделать откидную защелку ворот. Возьмите готовый или вылепите его самостоятельно и отметьте, где должны быть отверстия для крепежных болтов.

Затем просверлите отверстия и скосите края. Теперь выровняйте защелку и закрепите ее на раме ворот с помощью болтов подходящего размера.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Шаг 6: Покрасьте ворота

Если вы хотите, чтобы ваши ворота были особенными, теперь вы можете покрасить все открытые металлические поверхности.Либо сделайте это вручную, либо воспользуйтесь распылителем — выбор за вами.

В любом случае старайтесь красить ворота в хорошо проветриваемом помещении — желательно на открытом воздухе.

Источник: Интересная инженерия / YouTube

Шаг 7: Завершите ворота

Как только краска высохнет, ворота будут фактически закончены. Теперь все, что вам нужно сделать, если потребуется, — это выкопать ямы и заложить бетонный фундамент для столбов ворот.

Закрепите стойки в бетоне, убедитесь, что они находятся в идеальном вертикальном положении и надежно закреплены на месте до тех пор, пока бетон не затвердеет.После завершения ворота можно повесить на петли столбов. В качестве альтернативы вы можете собрать все ворота на этом этапе и оставить бетон для застывания.

Источник: Интересная инженерия / YouTube

Если вы выбрали двойные распашные ворота, вам также нужно будет добавить врезные отверстия в полу, где ворота будут находиться после закрытия. Теперь вы также можете добавить перекидную защелку между воротами по мере необходимости.

На этом ваши металлические ворота своими руками готовы. Теперь все, что вам нужно, — это раковина на открытом воздухе, которая сочетается с вашими удивительными воротами!

Interesting Engineering является участником партнерской программы Amazon Services LLC и различных других партнерских программ, поэтому в этой статье могут быть партнерские ссылки на продукты.Нажимая ссылки и делая покупки на партнерских сайтах, вы не только получаете необходимые материалы, но и поддерживаете наш сайт.

Merchants Metals Secure-Weld Plus — Lafayette

аэрирующие фонтаны

борьба с водорослями

дренажные аксессуары

дренаж, решетки

электрические шкафы

электрическая проводка

фильтрация

гидранты

орошение, предотвращение обратного слива

ирриг, контроллеры

ирриг, диагностическое оборудование

иррига, вольеры

орошение, инжекторы удобрений

ирриг, малый объем

орошение, датчики влажности

ирриг, трубы и фитинги

ирриг, регуляторы давления

ирриг, Ремонт ПВХ

орошение, датчики осадков

ирриги, устройства дистанционного управления

ирриг, соленоиды

ирриги, аксессуары для дождевателей

орошение, оросители

ирригация, подземные системы

оросительная система, клапанные коробки / крышки

ирриг, клапаны

озерные лайнеры

насосы, насосные системы

системы стерилизации

ливневая канализация

очистка ливневых вод

системы водоподготовки

сбор / хранение воды

счетчики воды

оптом ирригационные принадлежности

.

alexxlab