Как распаять коробку: Как распаять оветвительную, распределительную коробку электропроводки.

Разное / 03.04.1977 / alexxlab / 0

Как распаять оветвительную, распределительную коробку электропроводки.

Все электрические провода или кабеля в квартире, доме, гараже и т. д. проложены по стенам или в полу от электрощита со счетчиком учета расхода электроэнергии, автоматами или пробками до распаячных или разветвительных коробок, где они скручены и соединенны с помощью электрических зажимов.

От коробки электрические провода или кабеля расходятся по сторонам на выключатель, розетки и светильники. А кроме того на другие ответвительные или распаячные коробки, которые подключены на одну группу или один автомат.

Как правило, в квартиру приходит 2 группы в старых квартирах и 3 группы в новых квартирах (не считая отдельной группы на электроплиту). Эти группы тянутся независимо друг от друга отдельными электрическими проводами или кабелями. И в случае повреждения отключается только часть квартиры или дома, которая сидит на одном автомате. Важно, что бы нагрузка была пропорционально распределена между автоматами в электрощите.

Перед началом работ всегда необходимо отключить автомат или выкрутить пробки электролинии, на которой будите работать. Меры электробезопасности.

В большинстве случаев в каждом помещении устанавливается одна ответвительная (распаячная) коробка над выключателем, дополнительно может быть установлена еще одна на розетки, если они установлены на значительном отдалении.

Пошаговая инструкция монтажа и расключения коробки:

1. Заводим провода или кабели в коробку для внутренней установки через предварительно выбитые отверстия или через специальные уплотнители в отверстиях- для накладных.
   
2. Замазываем распределительную коробку заподлицо со стеной для скрытой электропроводки или крепим на два дюбеля или саморезы к стене или потолку накладную коробку для наружной электропроводки.
3. Необходимо снять внешнюю изоляцию с электрических  кабелей до самого их входа в распределительную коробку. Будьте аккуратны не повредите вторую изоляцию жил кабеля. Рекомендую потренироваться на не нужном куске кабеля. Все поврежденные участки должны быть обмотаны изолентой.
4. Откусываем лишний запас проводов или жил кабеля, с учетом сохранения максимально возможной длины и одновременно возможности уложить их в коробку в самом конце работы. Я оставляю провода или кабели с запасом не более 15 сантиметров. В редких случаях когда в одной коробке находится  от 7 до 8 кабелей- необходимо укоротить до 10-12 см.
5. Зачищаем кончики до необходимой длины.
6. Соединяем провода при помощи электрических зажимов согласно вашей схемы работы.  Раньше скручивали в скрутки и изолировали изолентой. Но сегодня так никто не делает, потому что существуют более надежные методы соединения при помощи СИЗ или клеммников. Как соединять провода читайте более подробно в нашей статье: Как правильно соединить электрические провода или кабеля между собой.
7. После соединения необходимо аккуратно уложить в коробку и развести в разные стороны  пучки  фазы, земли или ноля. Если провода не сильно выпирают, электрики часто их заталкивают аккуратно в коробку деревянной ручкой молотка.
8. Одеваем крышку.

Схема расключения распределительной (распаячной) коробки

Все ноли (N, синего цвета изоляция провода) и защитные проводники или «Земля» (PE, желто-зеленного цвета) скручиваются соответственно вместе по цветам, как показано на рисунке. Если электропроводка двухпроводная, тогда «Земли» не будет.

По сложнее распаивается фаза (красного или черного цвета). Если от коробки отходят только кабеля или провода на розетки, тогда фазные провода тоже соединяются вместе.

А вот если на светильник с одно клавишным выключателем, как показано на рисунке- необходимо один фазный провод, идущий на выключатель скрутить вместе со всеми фазными проводами (L на выключатель). А  отходящий от выключателя провод скрутить вместе с фазным проводом идущим на люстру (L на освещение). Должно получиться 4 соединения проводов.

При необходимости расключения двух клавишного выключателя для трех проводной электропроводки до люстры с двойным включением должен быть проложен четырех жильный кабель (земля+ноль+1 включение фаза+2 включение фаза), а при 2-проводной- трехжильный так, как отпадает необходимость в «Земле». На рисунке снизу схема без земли.

Не считая отдельной скрутки заземляющих проводников, у нас должно быть четыре соединения в коробке. Ноли (синего цвета) соединяются все вместе между собой.

Вместе скручиваются Фазы на розетки, питающего кабеля и на общий зажим двух клавишного выключателя, с которого 2 провода идут отдельно на лампы светильника. Рекомендую прочитать дополнительно нашу статью «Как подключить светильник или люстру«.

Распаять коробку несложно своими руками и  без опыта электрика. Если что то не работает, проверьте еще раз схему расключения. 

расключение коробки | У электрика.ру

В любом помещении как минимум имеется одна ответвительная коробка, именуемая распаечной. Иногда дополнительная может быть смонтирована на розетки – при условии их значительного удаления друг от друга. Расключение коробки необходимо при многих профилактических и ремонтных работах.

Вся проводка в жилых и бытовых зданиях прокладывается в полу или по стенам. Кабели и провода в гараже, загородном доме, квартире имеют выход из электрощита, где расположены счетчик, учитывающий потребление электроэнергии, предохранительные пробки или автоматы, и приходят к месту нахождения разветвительных и распаечных коробок. Здесь токопроводники скручиваются и соединяются способом использования специальных зажимов.

Далее проводка прокладывается уже от коробок к осветительным элементам, розеткам и выключателям. Встречаются и варианты соединения с другими коробками, подключенными для отдельных автоматов и групп потребителей.

Обычно в жилое помещение старой застройки заводится 2 группы, а в новые квартиры – 3 группы. Отдельный ввод имеет жилье с установленными согласно проекту электроплитами. Токопроводники для каждой отдельно взятой группы проходят автономно, не имея точек соединения. При повреждении будет отключена только часть проводки, сидящая на своем автомате. Очень важно предусмотреть, чтобы в электрощите общая нагрузка между автоматами распределялась пропорционально.

Основное требование в мерах безопасности – обязательно выкручиваются пробки или отключается автомат для выполнения любых работ.

Последовательность выполнения монтажа коробки и ее расключения

Ознакомимся с пошаговой инструкцией правильного процесса установки:

1. Выбиваем отверстия в коробке или используем уплотнители специального назначения в отверстиях для накладных для того, чтобы произвести внутреннюю установку. В этих местах заводим вовнутрь кабели или провода.
2. Два способа применяются для крепления коробки распределения. Первый – саморезами или парой дюбелей фиксируем ее на стене или потолке, как накладной элемент наружной проводки. Второй – Для скрытого исполнения заподлицо с поверхностью стены замазывается раствором распределительная коробка.
3. Полностью снимается внешний изоляционный слой с кабелей на всем участке вплоть до входа в коробку. При этом следует соблюдать повышенную осторожность во избежание повреждения второй изоляции токопроводников. Желательно попробовать сделать это на пришедшем в негодность куске провода. При обнаружении поврежденных участков обмотайте их слоем изоленты.
4. Еще один ответственный момент – при откусывании излишка жил или участка провода важно предусмотреть, чтобы остатка хватало для проведения скруток и укладки во внутреннюю часть коробки. Лично я предпочитаю делать запас длины в 15 см. В ситуации с большим количеством кабелей укорачиваю кабеля до 10-12 см.
5. Определившись с нужной длиной, производим зачистку концов.
6. В соответствии со схемой работы применяем электрозажимы для соединения проводов.

Не так давно для получения соединений использовали метод скрутки и нанесения на это место слоя защитного покрытия. Подобная методика уступила место более усовершенствованному способу при помощи клеммников или СИЗ. Можно отыскать много материалов по описанию всех нюансов и особенностей данного процесса.

7. Далее потребуется произвести размещение во внутренней части и разделение на отдельные группы пучков ноля или земли и фазы. В случае если токопроводники расположены достаточно свободно, применяется элементарный способ их проталкивания в требуемую зону коробки ручкой молотка.
8. Выполнив все перечисленные процедуры, одеваем на место крышку.

Схема для выполнения расключения

Выполняется скручивание строго по цветам, обозначенным на рисунке, всех защитных проводников («Земля»), имеющих желто-зеленую окраску, и «Нолей» с изоляцией проводов синего исполнения. При двухпроводном варианте «Земля» отсутствует.

Немного по-другому происходит распаивание фазы с черным или красным цветом. Соединение вместе фазных проводников выполняется при варианте с выходом от коробки исключительно кабелей на розетки.

В ситуации с одноклавишным светильником потребуется один из фазных проводов, подведенных к выключателю, скрутить с L на выключателе – всеми фазными проводниками устройства. А затем фазный провод L на освещение, идущий на люстру, скрутить с проводником, отведенным от выключателя. В результате у нас получится 4 соединения.

Рассмотрим ситуацию с процессом расключения для трехпроводной электрической проводки двухклавишного устройства выключения. Потребуется прокладка четырехжильного кабеля (земля+ноль+1включение фаза+2 включение фаза) для люстры с двойным включением. В двухпроводном варианте достаточно трех жил, так как нет потребности в земле. Давайте посмотрим схему именно для последнего случая.

Как можно увидеть, в итоге получается четыре скрутки. При этом мы не берем в расчет место соединения заземляющих проводников. Все без исключения ноли синего цвета должны быть соединены между собой.

Также производится совместная скрутка фаз на розетках, на общий зажим выключателя двухклавишной конструкции с двумя проводниками, идущими на лампочки светильника независимо друг от друга, и питающего кабеля. Более подробно можно рассмотреть данный процесс в статье о подключении осветительных приборов.

Даже без большого опыта в электрических работах распаять коробку собственными силами не так уж и сложно. При обнаружении каких-либо неисправностей тщательно проверьте схему расключения.

Главное, что потребуется от вас – это четко придерживаться всех положений инструкции, проявлять осторожность и аккуратность в ходе работы. А также выполнять золотое правило профессиональных электриков – никогда не проявлять чрезмерной спешки, чтобы обезопасить себя от негативных моментов в процессе эксплуатации проводки.

Поделиться ссылкой:

Похожее

Соединение проводов в распределительной коробке: схема, скрутка и спайка

На чтение 8 мин Просмотров 401 Опубликовано 27.08.2019 Обновлено 17.08.2019

Соединение проводов в распределительной коробке требует от мастера соблюдения всех условий. В случае неверного подключения под угрозой находятся не только бытовые устройства, но и безопасность жилья. Существуют правила и нормы, которых нужно придерживаться при подсоединении проводников в распределительной коробке.

Для чего нужна распределительная коробка

Одной из задач распределительной коробки является систематизация проводников

Провода и кабели, отходящие от электропроводки, должны распределяться по разным помещениям в квартире. В каждой комнате может быть несколько точек питания. Чтобы состыковать все проводники, используется специальное устройство, которое называется распределительной коробкой (также называют распаечной или разветвительной). В них укладываются все проводники от потребляющих устройств в соответствии со строгими правилами ПУЭ.

Распределительные коробки делятся на внутренние и наружные. Внутренние монтируются в специальную нишу в стене, на одном уровне с отделкой остается только крышка коробки. На стену крепятся внешние распредкоробки.

Встречаются круглые и прямоугольные коробки. Число выводов – 4, но могут делаться дополнительные. Для крепления на каждом выводе есть резьба.

К преимуществам распределительной коробки относят:

• Улучшение ремонтопригодности системы. Необслуживаемый контакт несет потенциальную угрозу.
• Систематизированность коммутации.
• Простота профилактического осмотра.
• Повышение степени пожарной безопасности. Особенно актуально в деревянных домах, где малейшая искра может вызвать возгорание.
• Экономия при прокладке кабелей.

По определенным правилам проводится соединение проводников в коробке.

Способы соединения проводников

Способы соединения проводов

Есть несколько видов создания контакта проводников в распределительной коробке. Выбор зависит от материала жил, условий окружающей среды, числа проводов, сечения соединяемых кабелей.

Наиболее распространенные способы соединения:

• клеммники;
• пружинные клеммы wago;
• самоизолирующие зажимы;
• скрутка;
• опрессовка;
• пайка;
• зажим типа «орех»;
• болтовое соединение.

По требованиям ПУЭ нельзя просто скрутить провода. Это небезопасно для жилья.

Клеммные колодки

Соединение проводов при помощи клеммных колодок

Под клеммами понимают изделия из пластика с внутренней латунной втулкой с винтами по обе стороны. В эти места вставляются проводники и плотно фиксируются. Способ является весьма распространенным при соединении проводов в распределительной коробке.

Преимущества:

• разные диаметры входных отверстий;
• низкая стоимость;
• надежность;
• простота и удобство монтажа;
• возможность соединения меди и алюминия.

Недостатки:

• низкое качество самого изделия;
• можно собрать только два провод;
• риск разрыва тонких жил.

Для более надежной фиксации многожильных проводов применяются другие способы.

Клеммы Wago

Клеммы Wago в распределительной коробке

Колодки wago представляют собой пружинный механизм. Они являются самыми популярными устройствами для создания контакта. По сравнению со стандартными клеммниками стыковка происходит при помощи рычажка. Он позволяет сохранить целостность проводника и не повредить его. Перед использованием проводник зачищается от изоляции. Затем жилы вставляются в отверстие.

Плюсы:

• возможность соединения разнородных материалов – например, алюминиевого и медного проводов;
• стыковка нескольких жил сразу;
• не повреждаются тонкие жилы;
• небольшие размеры;
• легко делать установку;
• надежность крепления;
• возможность установки индикатора для контроля состояния электрической сети.

К недостаткам изделий Wago можно отнести только высокую стоимость.

Самоизолирующие зажимы (СИЗ)

Эти устройства представляют собой пластиковый колпачок с пружиной для фиксации кабеля.

Основные преимущества:

• низкая цена;
• негорючий пластик;
• легкость монтажа;
• широкий выбор цветовых оттенков.

Из недостатков можно выделить плохие крепежные свойства и невозможность стыковки разнородных материалов.

Опрессовка гильзами

Стык проводов гильзой

С помощью гильз можно создать качественный и надежный контакт. Суть метода заключается в установке защищенного от изоляции провода в специальную трубку – гильзу. После трубку опрессовывают путем сжатия и обрабатывают изоляционным материалом. Сверху накладывается термоусадочная трубка или изолента.

Плюсы:

• высокое качество и надежность сборки;
• невысокая стоимость.

Недостатки опрессовки:

• одноразовое крепление;
• необходимость приобретения специальных дорогостоящих инструментов;
• для обжимки меди и алюминия требуется специальная гильза.

Опрессовка отличается высокой трудоемкостью и требует от мастера наличия определенных навыков.

Пайка

Пайка

Среди всех предложенных пайка – самый надежный способ стыковки. Перед соединением зачищаются проводники, после чего оголенную жилу обрабатывают припоем. Провода окунаются в ванночку и после остывания обрабатываются изоляцией.

Главное преимущество способа – высокая надежность и качество.

Минусы:

• Требуется профессиональный инструмент, с которым мастер должен уметь работать.
• Высокие трудозатраты.
• Соединение одноразовое. Его нельзя распаять.

Вместо пайки может применяться сварка. Принцип действия аналогичен, но есть важное различие – разные навыки при проведении работ. Специалист должен уметь обращаться со сварочным аппаратом.

Скрутка

Соединение проводов скруткой запрещено правилами ПУЭ. Скручивать проводники можно только в том случае, если будет использоваться еще один способ фиксации.

Зажим типа «орех»

Соединение типа «Орех»

Такой вид зажимов представляет собой устройство с двумя металлическими пластинками и четырьмя болтами, расположенным по углам. В пластине фиксируется зачищенный проводник и покрывается карболитной оболочкой.

Преимущества:

• низкая стоимость;
• простота установки;
• соединение разных металлов;
• качественная изоляция.

К недостаткам «Ореха» можно отнести ослабление контакта со временем и необходимость его подтягивания. Также зажим отличается крупными размерами, из-за чего его неудобно монтировать в распределительной коробке.

Болтовое соединение

Болтовое соединение проводов

Один из самых простых и незатратных способов соединения проводов – контакт при помощи болтов. Для работы потребуются только болт, шайбы и гайка. Соединение довольно простое – на резьбу болта надевается гайка и накручивается жила. Затем ставится еще одна гайка и накладывается вторая жила. Все сверху прижимается третьей шайбой и заканчивается гайкой. Сверху контакт покрывается изоляцией.

Болтовое соединение отличается следующими преимуществами:

• стоимость;
• простота установки;
• можно соединять медь и алюминий.

Недостатки:

• низкое качество фиксации;
• необходимость большого количества изоляции.

Также болт является довольно большим, его сложно поместить в распределительную коробку.

Стыковка жил с разными сечениями

При соединении проводов с разным сечением используют клеммники Wago

Кабельная продукция выпускается с разным сечением. Чем больше площадь проводника, тем большую нагрузку он может выдержать. Для контакта двух проводов с разным сечением используют клеммные колодки wago. Если проводники выполнены из разных материалов, то потребуется специальная колодка, внутри которой нанесен специальный состав, оберегающий контакт от окисления. Также жилы разных размеров можно закрепить пайкой.

Проведение работ в земле и воде

Необходимость установки проводов в подземных или подводных условиях возникает довольно редко. В этих случаях нужно придерживаться определенных условий, чтобы контакт был прочным и надежным.

Прокладка проводов в воде может осуществляться с помощью специальной электроустановки — погружного насоса. Тогда концы проводников запаиваются и обрабатываются изоляцией. Сверху нужно надеть термоусадочную трубку. В случае соблюдения рекомендаций и условий эксплуатации контакт будет качественным и надежным и прослужит не один год.

Если электропровод прокладывается в земле, используется такой же способ защиты. Но если требуется сделать еще более безопасное соединение, можно прижать концы кабеля клеммной колодкой.

Соединительная коробка для проводов должна быть герметичной. Дополнительно она заливается силиконом. Для защиты от грызунов провода можно проложить в прочной трубке или кабеле.

Основные схемы расключения

Кроме соединения проводов в распредкоробке потребуется сделать их разветвление на розетки и выключатели. Расключить провода можно по-разному в зависимости от типа устройств и вида проводки.

Подключение розеточной группы

Подключение розеточной группы

Розеточная группа обычно выделяется в отдельную независимую линию.

В коробке есть три провода с разным цветом. Каждый имеет свое назначение. Коричневый является фазовой жилой, голубой – ноль, а желто-зеленый – заземление. Реже могут применяться другие расцветки.

Перед тем как прокладывать провода их следует подрезать до одинаковой длины и сделать запас в 10-12 см.

Предварительно рекомендуется проверить назначение жил с помощью тестера.

Подключение однокнопочного выключателя

Подключение одноклавишного выключателя

Если подключается переключатель, количество групп будет также равно трем. Способ соединения будет несколько отличаться. Есть три входа – от коробки или электрощита, от светильника и от выключателя. Фазу нужно подключить к кнопке переключателя. С выхода выключателя проводник проводится к осветительному устройству. Работать свет будет только в случае замкнутых контактов на выключателе.

Подключение двухкнопочного выключателя

Нередко применяются двухклавишные виды выключателей. Они способны обеспечивать две группы светильников. Схема их подсоединения несколько сложнее. К выключателю соединяется трехжильный кабель. Один его проводник является общим контактом выключателя, остальные отправляются к выходам с кнопок. Фаза объединяется с общим контактом. Нули следует соединить с обеих групп осветительных приборов. Фазы со светильников и проводники с выключателя объединяются попарно. Одна пара – от выключателя к фазе первого светильника, вторая – от выключателя ко второй лампочке.

Расключение без распределительных коробок

В этой статье мы поговорим с вами о распределительных коробках, нужны ли они, так ли важны они в проводке и можно ли обойтись вовсе без них. Для обеспечения соединений и ответвлений в линиях мы используем распределительные коробки. Но к ним необходимо обеспечить доступ. Как же поступить, если мы не хотим портить интерьер крышками распределительных коробок? Выход из ситуации есть всегда. О нем мы и продолжим нашу тему.

В первую очередь давайте вспомним из предыдущей статьи, что же такое распределительные коробки, какую функцию они выполняют в монтаже электропроводки. Все очень просто. В распределительной коробке мы осуществляем коммутацию кабелей. Большинство соединений и ответвлений выполняется именно в распределительных коробках, по крайней мере, в 95% случаев это делается именно в них. Допустим, в нашей комнате имеется несколько розеток: под телевизор, для рабочего стола и бытовая для пылесоса. Для того, что бы развести электропроводку по этим розеткам, расположенным в разных частях комнаты, нам необходимо сделать ответвления от питающего кабеля, идущего из щита. Приходя из щита, он может войти в розетку для телевизора, потом в розетку для рабочего стола и уже из нее попасть в бытовую розетку для пылесоса. Поступить можно по разному. Но в любом случае нам необходимо произвести расключение для того, чтобы привести питание на каждую из розеток.

Как же нам поступить в этом случае? Сначала давайте разберемся схематично, каким образом мы можем все это осуществить. Самый очевидный и простой вариант, когда мы в распределительной коробке на каждую розетку пустим свой кабель.

Чем же хорош такой способ? Распределительная коробка у нас одна, все расключения мы произвели в ней, доступ нам нужно сделать только к одной распределительной коробке. Но кабеля в данном случае уйдет самое большое количество.

Можно поступить следующим образом

В таком случае, если розетки разнесены достаточно далеко друг от друга и кабеля нам жалко, мы делаем две распределительные коробки. Но доступ уже требуется обеспечить к каждой из них. У нас теперь два места с коммутацией, а их желательно делать как можно меньше.

Оба вышеупомянутых способа имеют право на жизнь и практикуются сплошь и рядом из разных соображений. Каждый оправдывает свою работу по своему. При качественном соединении в самой распределительной коробке можно делать любым вышеописанным способом. Главное, не следует забывать о том, что к любой распределительной коробке по правилам должен быть доступ в любое время. Не важно за шкафом она или просто на виду — доступ должен быть всегда. А если у вас их 10 на комнату, а комнат у вас 5 штук? Милые кружочки по всей квартире. На них конечно можно нарисовать смайлики и радоваться жизни, но это не самый лучший из возможных выходов. Особенно поверх дорогой и красивой венецианской штукатурки, как их не стилизуй, а все равно видно, что там в стене кто то что то спрятал.

И это мы затронули только розеточные группы, а у нас еще есть освещение, с которым тоже без коммутации ну никак не обойтись. Нам нужно подключить и люстру, и споты, и светодиодную ленту, все это из одного места, несколькими клавишами. Да и группа освещения редко заканчивается на одной комнате, значит питающий кабель двинется у нас и дальше, в соседнее помещение.

Получается что и в освещении не обойтись без коммутации проводов, а где их производить как не в предназначенной для этого распределительной коробке.

В розеточной группе мы можем поступить проще и пустить всю нашу электропроводку шлейфом через все розетки, но опять же, нормы нам это сделать позволят с некоторыми отступлениями. Все соединения должны производится качественно и в соответствии с требованиями и тут мы снова упираемся в распределительную коробку. Где как не в ней нам грамотно все это скоммутировать?

Делая проекты на электромонтаж в квартирах, я стараюсь строить электрическую сеть таким образом, чтобы коммутаций был возможный минимум. Лучшим вариантом был и остается тот, в котором их нет вообще, но он редко достижим в наше время. Растущее число потребителей диктует свои правила. Даже около журнального столика, стоящего возле кровати, многие хотят видеть не менее двух розеток и это только с одной стороны кровати. Я уже не говорю про компьютерные столы и рабочую поверхность кухни, где количество розеток в одной группе нередко переваливает за 8-10 штук. В таких условиях без распайки обойтись практически не возможно. Лучшим вариантом будет когда кабель вышел из щита и закончился розеткой, но это можно осуществить в большинстве случаев лишь в группах, питающих, например, кондиционер. Тут все просто — Кабель вышел из щита, пришел в клемную колодку кондиционера и все. Нет никаких дополнительных коммутаций. Идеально, что тут сказать. Но мы же не будем прокладывать из щита в каждую розетку свой кабель. Тогда наш щит будет претендовать на серьезную роль в интерьере. А вот такие потребители как теплый пол, кондиционер, стиральная машинка, духовой шкаф, плита, бойлер заслуживают индивидуального кабеля и автомата в щите. Но что же делать со всем остальным? Давайте разбираться. Ведь без коммутаций нам не обойтись никак.

Итак розетки. Мы можем пустить их шлейфом. Что представляет из себя подобный способ коммутации? Все очень просто, питающий кабель приходит в первую розетку, расключается в ней, потом в следующую и так до тех пор, пока не кончатся розетки в группе. Стоит все же заметить, что чем их в группе будет меньше — тем лучше. Проектируя электрическую сеть, эти моменты необходимо учитывать и найти золотую середину в количестве групп. С опытом этот процесс уже не составляет особого труда.  Итак шлейф.

Вроде бы все просто, но в тоже время есть тонкости и правила. В большинстве розеток есть по две группы контактов: фаза вход, фаза выход, N вход, N выход и PE вход, PE выход. Казалось бы все просто и мы можем смело расключать наши розетки, используя имеющиеся контакты. Но! Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок для PE (заземляющей жилы) мы должны сделать отдельное ответвление. Это значит, что мы не сможем просто воткнуть PE (заземляющую жилу) в вход и выход. Жила PE должна быть неразрывной на всем протяжении нашего кабеля. Если она коммутируется, то либо не разборным способом, либо так, чтобы разобрать можно было только со спец инструментом. К чему такие предосторожности? PE — защитный проводник, он защищает нас от поражения опасным напряжением, которое в случае неисправности может появится на корпусе прибора (розетки, щита и т.д.) Каждый проводник PE должен и обязан подключаться строго индивидуально. Каждый проводник под отдельный болтик или зажим. В том случае, если проводник PE будет подключен не качественно — может произойти его разрыв и весь смысл от этого проводника пропадает. Устройства, подключенные после оборванного проводника PE уже не находятся под защитой УЗО и могут поразить вас электрическим током. Именно поэтому расключение проводника PE должно быть выполнено самым тщательным образом.

На просторах нашего необъятного интернета можно встретить большое количество споров по поводу того, как производить подобные соединения. Есть теоретики, есть практики, есть те кто просто молчат, молчат потому, что нечего сказать или сказанное может их сильно понизить в ранге… Что таить, многие электрики закрывают глаза на такие моменты и производят монтаж как придется. Но это на их совести.

Как же правильно поступить? До определенного момента я считал, что если мы подключаем качественные электроустановочные изделия, в том числе и розетки, то мы вроде как можем использовать клеммную колодку самих розеток и не заморачиваться с дополнительными расключениями. Почему так думал? Клеммная группа сделана на заводе, производитель известный, качество изделий на высоте и значит сама розетка рассчитана на подобный способ расключения. Но не каждый заказчик приобретал розетки, качество которых не оставляло тени сомнения. Поэтому приходилось искать различные способы того, как произвести монтаж с максимальным качеством. Вариантов с одной стороны тьма, особенно если посмотреть на то, как извращаются коллеги по цеху. Что только не придумывают для того, чтобы сделать PE неразрывным, как только не стараются. В итоге процесс становится больше похожим не на электромонтаж, а на танцы с бубном. Смотрел я смотрел на все эти шаманства и подумал, что лучшим способом будет просто перенять отработанный способ расключения в распределительных коробках. Преследовалась в конце концов одна цель — избавиться от распределительных коробок. Значит просто переносим их в подрозетники и вуаля. Заказчики довольны и твоя душа спокойна за качественно выполненный электромонтаж. В последнее время распределительные коробки в квартирах мы почти не используем.

Что же за способ расключения, который плавно перебрался даже на качественные, казалось бы, розетки. Ведь можно было расключать и так. Но пусть все будет одинаково, одинаково надежно. В конечном итоге за продукцию отвечает производитель, а за качество произведенных работ отвечает электромонтажник. Зоны ответственности на этом разделены и мы идем своим путем.

Итак розетки. Мы определились, что можем расключить их непосредственно в подрозетниках. И даже в этом у нас есть варианты и небольшой полет фантазии, куда же без нее в рамках ПУЭ. Есть несколько вариантов подобного расключения. Я для начала остановлюсь на том, которым предпочитаю расключать сам.

Имеем три подрозетника. Представим что они установлены в стену, у нас же есть фантазия, а мне за столом удобнее показывать вам, как все это происходит. Мы предпочитаем прокладывать трассы так, что приходящий и отходящий питающий кабель приходят в средний подрозетник. Так сложилось уже давно да и подсобников лень переучивать, а ошибиться в таком варианте очень сложно. Итак, приходящий и отходящий кабель заходят в средний подрозетник. В момент прокладки оставляем хороший запас, а в процессе расключения отрежем лишнее и оставим по 10 — 12. Мне обычно достаточно этого и для комфортного расключения и укладывать их после не проблема. Средний подрозетник мы берем увеличенной глубины, ведь практически все стены по толщине без проблем позволяют его установить. Кто то скажет что в бетоне долбить такую глубину не сахар. Соглашусь, но в противном случае плюсом к подрозетнику вам придется долбить на высоте бетон под распределительную коробку, так что не ноем, ставим углубленный. Он нам нужен для того, чтобы скомутировать между собой 5 кабелей: приходящее питание, уходящее питание, правая розетка, левая розетка, средняя розетка. Звучит страшно, но как всегда, только в первый раз. Дальше проще, берем и делаем.

Соединияем все как положено. В распределительных коробках для розеток все проще некуда — как у дочки в игрушках, фаза к фазе, PE к PE, N к N. С виду получается достаточно массивная конструкция, но сделав два три таких подрозетника, вы научитесь аккуратно укладывать все на дне подрозетника без проблем. Мы делаем все соединения гильзами ГМЛ. В зависимости от количества жил, которые необходимо соединить, подбираем и размер гильз. Обжимаем гидравлическим ручным прессом. Хотели приобрести ручной пресс того же КВТ, но от добра добра не ищут — имеющийся опресовывает просто чудесно.

Небольшая сноска. При использовании качественной фурнитуры (розеток) можно так не заморачиваться и не разводить фазу, N и PE, на каждую розетку, опресовав гильзами. Вполне достаточно опресовать и на каждую розетку развести PE. Мы же в основном делаем так, как показано на фото. Так сложилось, так срослось. Все равно делать, так почему же сделать не хорошо, а очень хорошо?

Если группа из 4 розеток, то в крайней, в одном из подрозетников, повторяем процедуру, то есть опресовываем тот что пришел из среднего, тот что уйдет в четвертый подрозетник и не забываем добавить для подрозетника, в котором производим расключение.

Термоусадка наше все. Кому не лень могут поизвращаться изолентой. И в итоге мы имеем подрозетник, в котором полностью распаяны концы на три розетки. Все вполне уложилось на дно и места осталось как в стандарном подрозетнике. Далее просто устанавливаем розетки.

Моего любимого шнайдера не оказалось на складе и в воздухе тихо повис вопрос «Кто пойдет за Шнайдером». Наша дружная компания дружно сделала вид что молчит и спустя 5 минут мне на стол положили нечто вполне приемлемого качества. Правда клемник не под винт, а аля ВАГО. Не очень их люблю, один бог знает что заказчик воткнет в розетку, хотя написано на них 16 А. Ну что ж, для примера не беда, расключим их.

Вот в общем то и убрались три наших замечательных розетки, кабель ложится хорошо, остается вполне приличный запас по месту — можно было бы засунуть еще что нибудь, но не будем. Розетки бывают разные по глубине.

На ВАГО подобные соединения я бы категорически не рекомендовал делать. Я ничего не имею против конкретно самих ВАГО, просто применять их, как я считаю, правильнее будет для групп освещения. Хоть и держат они заявленные 20А, но на рынке, во первых, много подделок, а во вторых, автоматы на розеточную группу я рекомендую ставить 16А и не более. Ток сработки у них более 20А, вроде бы все рядышком и авось повезет, но лучше не рисковать. Как спорят многие на просторах интернета, что и добавить в такую распайку не добавишь ничего и лишнего она. Добавить без проблем — короним рядом отверстие для подрозетника, устанавливаем его и в том же порядке коммутируем. Никаких проблем нет, зато есть спокойствие и здоровый сон.

С освещением еще проще, кабель тоньше, коммутировать легче, сказка, а не жизнь. Рассмотрим на примере моего любимого выключателя Шнайдер. Нашелся только двухклавишный. Значит будет у нас в предполагаемой группе освещения два потребителя, на каждого по клавише. Дальше все просто. Земля у нас не коммутируется и мы пускаем ее под пресс, тоже самое с N проводником. Фазы коммутируем в зависимости от того, какая клавиша и что будет включать. Выключатель, что называется, сделан для людей. Все просто, грамотно, качественно. Я ранее заикнулся о том, что в осветительных группах мы можем использовать ВАГО, а сам все на гильзы, да на гильзы. Да, все на гильзы. Но Это мое ИМХО, люблю я спокойно спать.

Места как видим остается более чем достаточно. Поверьте помещаются все варианты расключения и еще остается местечко для парочки.

Ну чтож, можно и итоги подвести.

Вариант коммутации в подрозетниках больше подходит для жилых помещений, где по многим причинам распределительные коробки не актуальны:

• к распределительным коробкам необходим доступ, но не всегда мы можем сделать так, чтобы крышки распределительных коробок не нарушали внешний вид стен.
• опять же по причине необходимости доступа нам намного выгоднее произвести расключение в подрозетнике. Для доступа к данной коммутации необходимо всего лишь снять розетку.
• Достаточно серьезная экономия в кабеле, ведь он идет от одной группы розеток к другой, а не звездой от одной распределительной коробки, да и маршрут кабеля становится более очевидным.
• Не проблема добавить розетки, перекоммутировать выключатель, произвести инспекцию соединения (вдруг кому-то даже при такой распайке спится не спокойно)

Расключение в подрозетниках можно производить используя подрозетники стандартной глубины, а так же подрозетники увеличенной глубины, которые в последнее время стали очень популярны на рынке установочных изделий. Мы предпочитаем совмещать и стандартные и глубокие по необходимости. Иногда возникают ситуации, когда распайка получается достаточно большой и даже в глубоком подрозетнике не остается места для розетки. Из этой ситуации есть очень простой выход. Мы используем углубленный подрозетник полностью, впоследствии просто вставляя в рамку заглушку. Получается и распайку сделали и с дизайном не напартачили.

А  дальше живем! Кому не терпится — откручиваем розетки и смотрим, как там поживают наши гильзы или ваги, у кого как. Потому что больше и делать ничего не остается, как только пользоваться качественно собранной электросетью без кружочков от распределительных коробок. На этом сегодня все.

Как правильно соединить провода в коробке распределения

Во время капитального ремонта, очень часто в квартире приходится менять электропроводку. Сложность этой процедуры заключается вовсе не в прокладке проводов, как это кажется на первый взгляд. Достаточно быстро можно освоить и создание штробов. А вот с соединением и подключением распределительной коробки могут появиться проблемы.

Когда вы собираетесь работать с проводкой. В первую очередь следует отключить электроэнергию в квартире. После этого, распределительная коробка устанавливается так, чтобы доступ к ней был максимально свободным, чтобы в короткий срок устранить неполадки в случае возникновения проблем.

Для начала необходимо правильно распаять распределительную коробку, говоря иначе — правильно соединить провода. Гораздо удобнее распределять трехжильные провода с разным цветом жил. Желтый провод с синей полоской означает заземление. Синий или коричневый провод — это нуль, а красный провод обычно выступает фазой. Цвета могут меняться от производителя к производителю, однако по инструкции можно сразу определить нуль, фазу и заземление. Заземление и нуль путать не стоит.

Прежде, чем начать работу, под коробку — распределитель выравнивают концы проводов. Концы должны иметь длину 15-20 см, затем жилы проводов оголяются.

Затем при помощи обычной индикаторной отвертки прозванивают провода. Чтобы провести прозвон, на выходе провода скручивают и ищут провода, которые отходят к распределительной коробке. Такой прибор для не специалиста является не совсем удобным и корректным. Лучше приобрести специальный прибор, который сможет точно замерить напряжение.

Все места соединения проводов, после того, как их правильно подключили, обязательно следует заизолировать.

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Проводка без распределительных коробок. Расключение в подрозетниках без распределительных коробок. | Мир электромонтажа

Расключение без распределительных коробок

В этой статье мы поговорим с вами о распределительных коробках, нужны ли они, так ли важны они в проводке и можно ли обойтись вовсе без них. Вот еще одна полезная статья на тему опрессовки. Для обеспечения соединений и ответвлений в линиях мы используем распределительные коробки. Но к ним необходимо обеспечить доступ. Как же поступить, если мы не хотим портить интерьер крышками распределительных коробок? Выход из ситуации есть всегда. О нем мы и продолжим нашу тему.

В первую очередь давайте вспомним, что же такое распределительные коробки, какую функцию они выполняют в монтаже электропроводки. Все очень просто. В распределительной коробке мы осуществляем коммутацию кабелей. Большинство соединений и ответвлений выполняется именно в распределительных коробках, по крайней мере, в 95% случаев это делается именно в них. Допустим, в нашей комнате имеется несколько розеток: под телевизор, для рабочего стола и бытовая для пылесоса. Для того, что бы развести электропроводку по этим розеткам, расположенным в разных частях комнаты, нам необходимо сделать ответвления от питающего кабеля, идущего из щита. Приходя из щита, он может войти в розетку для телевизора, потом в розетку для рабочего стола и уже из нее попасть в бытовую розетку для пылесоса. Поступить можно по разному. Но в любом случае нам необходимо произвести расключение для того, чтобы привести питание на каждую из розеток.

Как же нам поступить в этом случае? Сначала давайте разберемся схематично, каким образом мы можем все это осуществить. Самый очевидный и простой вариант, когда мы в распределительной коробке на каждую розетку пустим свой кабель.

Чем же хорош такой способ? Распределительная коробка у нас одна, все расключения мы произвели в ней, доступ нам нужно сделать только к одной распределительной коробке. Но кабеля в данном случае уйдет самое большое количество.

Можно поступить следующим образом

В таком случае, если розетки разнесены достаточно далеко друг от друга и кабеля нам жалко, мы делаем две распределительные коробки. Но доступ уже требуется обеспечить к каждой из них. У нас теперь два места с коммутацией, а их желательно делать как можно меньше.

Оба вышеупомянутых способа имеют право на жизнь и практикуются сплошь и рядом из разных соображений. Каждый оправдывает свою работу по своему. При качественном соединении в самой распределительной коробке можно делать любым вышеописанным способом. Главное, не следует забывать о том, что к любой распределительной коробке по правилам должен быть доступ в любое время. Не важно за шкафом она или просто на виду — доступ должен быть всегда. А если у вас их 10 на комнату, а комнат у вас 5 штук? Милые кружочки по всей квартире. На них конечно можно нарисовать смайлики и радоваться жизни, но это не самый лучший из возможных выходов. Особенно поверх дорогой и красивой венецианской штукатурки, как их не стилизуй, а все равно видно, что там в стене кто то что то спрятал.

И это мы затронули только розеточные группы, а у нас еще есть освещение, с которым тоже без коммутации ну никак не обойтись. Нам нужно подключить и люстру, и споты, и светодиодную ленту, все это из одного места, несколькими клавишами. Да и группа освещения редко заканчивается на одной комнате, значит питающий кабель двинется у нас и дальше, в соседнее помещение.

Получается что и в освещении не обойтись без коммутации проводов, а где их производить как не в предназначенной для этого распределительной коробке.

В розеточной группе мы можем поступить проще и пустить всю нашу электропроводку шлейфом через все розетки, но опять же, нормы нам это сделать позволят с некоторыми отступлениями. Все соединения должны производится качественно и в соответствии с требованиями и тут мы снова упираемся в распределительную коробку. Где как не в ней нам грамотно все это скоммутировать?

Делая проекты на электромонтаж в квартирах, я стараюсь строить электрическую сеть таким образом, чтобы коммутаций был возможный минимум. Лучшим вариантом был и остается тот, в котором их нет вообще, но он редко достижим в наше время. Растущее число потребителей диктует свои правила. Даже около журнального столика, стоящего возле кровати, многие хотят видеть не менее двух розеток и это только с одной стороны кровати. Я уже не говорю про компьютерные столы и рабочую поверхность кухни, где количество розеток в одной группе нередко переваливает за 8-10 штук. В таких условиях без распайки обойтись практически не возможно. Лучшим вариантом будет когда кабель вышел из щита и закончился розеткой, но это можно осуществить в большинстве случаев лишь в группах, питающих, например, кондиционер. Тут все просто — Кабель вышел из щита, пришел в клемную колодку кондиционера и все. Нет никаких дополнительных коммутаций. Идеально, что тут сказать. Но мы же не будем прокладывать из щита в каждую розетку свой кабель. Тогда наш щит будет претендовать на серьезную роль в интерьере. А вот такие потребители как теплый пол, кондиционер, стиральная машинка, духовой шкаф, плита, бойлер заслуживают индивидуального кабеля и автомата в щите. Но что же делать со всем остальным? Давайте разбираться. Ведь без коммутаций нам не обойтись никак.

Итак розетки. Мы можем пустить их шлейфом. Что представляет из себя подобный способ коммутации? Все очень просто, питающий кабель приходит в первую розетку, расключается в ней, потом в следующую и так до тех пор, пока не кончатся розетки в группе. Стоит все же заметить, что чем их в группе будет меньше — тем лучше. Проектируя электрическую сеть, эти моменты необходимо учитывать и найти золотую середину в количестве групп. С опытом этот процесс уже не составляет особого труда.  Итак шлейф.

Вроде бы все просто, но в тоже время есть тонкости и правила. В большинстве розеток есть по две группы контактов: фаза вход, фаза выход, N вход, N выход и PE вход, PE выход. Казалось бы все просто и мы можем смело расключать наши розетки, используя имеющиеся контакты. Но! Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок для PE (заземляющей жилы) мы должны сделать отдельное ответвление. Это значит, что мы не сможем просто воткнуть PE (заземляющую жилу) в вход и выход. Жила PE должна быть неразрывной на всем протяжении нашего кабеля. Если она коммутируется, то либо не разборным способом, либо так, чтобы разобрать можно было только со спец инструментом. К чему такие предосторожности? PE — защитный проводник, он защищает нас от поражения опасным напряжением, которое в случае неисправности может появится на корпусе прибора (розетки, щита и т.д.) Каждый проводник PE должен и обязан подключаться строго индивидуально. Каждый проводник под отдельный болтик или зажим. В том случае, если проводник PE будет подключен не качественно — может произойти его разрыв и весь смысл от этого проводника пропадает. Устройства, подключенные после оборванного проводника PE уже не находятся под защитой УЗО и могут поразить вас электрическим током. Именно поэтому расключение проводника PE должно быть выполнено самым тщательным образом.

На просторах нашего необъятного интернета можно встретить большое количество споров по поводу того, как производить подобные соединения. Есть теоретики, есть практики, есть те кто просто молчат, молчат потому, что нечего сказать или сказанное может их сильно понизить в ранге… Что таить, многие электрики закрывают глаза на такие моменты и производят монтаж как придется. Но это на их совести.

Как же правильно поступить? До определенного момента я считал, что если мы подключаем качественные электроустановочные изделия, в том числе и розетки, то мы вроде как можем использовать клеммную колодку самих розеток и не заморачиваться с дополнительными расключениями. Почему так думал? Клеммная группа сделана на заводе, производитель известный, качество изделий на высоте и значит сама розетка рассчитана на подобный способ расключения. Но не каждый заказчик приобретал розетки, качество которых не оставляло тени сомнения. Поэтому приходилось искать различные способы того, как произвести монтаж с максимальным качеством. Вариантов с одной стороны тьма, особенно если посмотреть на то, как извращаются коллеги по цеху. Что только не придумывают для того, чтобы сделать PE неразрывным, как только не стараются. В итоге процесс становится больше похожим не на электромонтаж, а на танцы с бубном. Смотрел я смотрел на все эти шаманства и подумал, что лучшим способом будет просто перенять отработанный способ расключения в распределительных коробках. Преследовалась в конце концов одна цель — избавиться от распределительных коробок. Значит просто переносим их в подрозетники и вуаля. Заказчики довольны и твоя душа спокойна за качественно выполненный электромонтаж. В последнее время распределительные коробки в квартирах мы почти не используем.

Что же за способ расключения, который плавно перебрался даже на качественные, казалось бы, розетки. Ведь можно было расключать и так. Но пусть все будет одинаково, одинаково надежно. В конечном итоге за продукцию отвечает производитель, а за качество произведенных работ отвечает электромонтажник. Зоны ответственности на этом разделены и мы идем своим путем.

Итак розетки. Мы определились, что можем расключить их непосредственно в подрозетниках. И даже в этом у нас есть варианты и небольшой полет фантазии, куда же без нее в рамках ПУЭ. Есть несколько вариантов подобного расключения. Я для начала остановлюсь на том, которым предпочитаю расключать сам.

Имеем три подрозетника. Представим что они установлены в стену, у нас же есть фантазия, а мне за столом удобнее показывать вам, как все это происходит. Мы предпочитаем прокладывать трассы так, что приходящий и отходящий питающий кабель приходят в средний подрозетник. Так сложилось уже давно да и подсобников лень переучивать, а ошибиться в таком варианте очень сложно. Итак, приходящий и отходящий кабель заходят в средний подрозетник. В момент прокладки оставляем хороший запас, а в процессе расключения отрежем лишнее и оставим по 10 — 12. Мне обычно достаточно этого и для комфортного расключения и укладывать их после не проблема. Средний подрозетник мы берем увеличенной глубины, ведь практически все стены по толщине без проблем позволяют его установить. Кто то скажет что в бетоне долбить такую глубину не сахар. Соглашусь, но в противном случае плюсом к подрозетнику вам придется долбить на высоте бетон под распределительную коробку, так что не ноем, ставим углубленный. Он нам нужен для того, чтобы скомутировать между собой 5 кабелей: приходящее питание, уходящее питание, правая розетка, левая розетка, средняя розетка. Звучит страшно, но как всегда, только в первый раз. Дальше проще, берем и делаем.

Соединияем все как положено. В распределительных коробках для розеток все проще некуда — как у дочки в игрушках, фаза к фазе, PE к PE, N к N. С виду получается достаточно массивная конструкция, но сделав два три таких подрозетника, вы научитесь аккуратно укладывать все на дне подрозетника без проблем. Мы делаем все соединения гильзами ГМЛ. В зависимости от количества жил, которые необходимо соединить, подбираем и размер гильз. Обжимаем гидравлическим ручным прессом. Хотели приобрести ручной пресс того же КВТ, но от добра добра не ищут — имеющийся опресовывает просто чудесно.

Небольшая сноска. При использовании качественной фурнитуры (розеток) можно так не заморачиваться и не разводить фазу, N и PE, на каждую розетку, опресовав гильзами. Вполне достаточно опресовать и на каждую розетку развести PE. Мы же в основном делаем так, как показано на фото. Так сложилось, так срослось. Все равно делать, так почему же сделать не хорошо, а очень хорошо?

Если группа из 4 розеток, то в крайней, в одном из подрозетников, повторяем процедуру, то есть опресовываем тот что пришел из среднего, тот что уйдет в четвертый подрозетник и не забываем добавить для подрозетника, в котором производим расключение.

Термоусадка наше все. Кому не лень могут поизвращаться изолентой. И в итоге мы имеем подрозетник, в котором полностью распаяны концы на три розетки. Все вполне уложилось на дно и места осталось как в стандарном подрозетнике. Далее просто устанавливаем розетки.

Моего любимого шнайдера не оказалось на складе и в воздухе тихо повис вопрос «Кто пойдет за Шнайдером». Наша дружная компания дружно сделала вид что молчит и спустя 5 минут мне на стол положили нечто вполне приемлемого качества. Правда клемник не под винт, а аля ВАГО. Не очень их люблю, один бог знает что заказчик воткнет в розетку, хотя написано на них 16 А. Ну что ж, для примера не беда, расключим их.

Вот в общем то и убрались три наших замечательных розетки, кабель ложится хорошо, остается вполне приличный запас по месту — можно было бы засунуть еще что нибудь, но не будем. Розетки бывают разные по глубине.

На ВАГО подобные соединения я бы категорически не рекомендовал делать. Я ничего не имею против конкретно самих ВАГО, просто применять их, как я считаю, правильнее будет для групп освещения. Хоть и держат они заявленные 20А, но на рынке, во первых, много подделок, а во вторых, автоматы на розеточную группу я рекомендую ставить 16А и не более. Ток сработки у них более 20А, вроде бы все рядышком и авось повезет, но лучше не рисковать. Как спорят многие на просторах интернета, что и добавить в такую распайку не добавишь ничего и лишнего она. Добавить без проблем — короним рядом отверстие для подрозетника, устанавливаем его и в том же порядке коммутируем. Никаких проблем нет, зато есть спокойствие и здоровый сон.

С освещением еще проще, кабель тоньше, коммутировать легче, сказка, а не жизнь. Рассмотрим на примере моего любимого выключателя Шнайдер. Нашелся только двухклавишный. Значит будет у нас в предполагаемой группе освещения два потребителя, на каждого по клавише. Дальше все просто. Земля у нас не коммутируется и мы пускаем ее под пресс, тоже самое с N проводником. Фазы коммутируем в зависимости от того, какая клавиша и что будет включать. Выключатель, что называется, сделан для людей. Все просто, грамотно, качественно. Я ранее заикнулся о том, что в осветительных группах мы можем использовать ВАГО, а сам все на гильзы, да на гильзы. Да, все на гильзы. Но Это мое ИМХО, люблю я спокойно спать.

Места как видим остается более чем достаточно. Поверьте помещаются все варианты расключения и еще остается местечко для парочки.

Ну чтож, можно и итоги подвести.

Вариант коммутации в подрозетниках больше подходит для жилых помещений, где по многим причинам распределительные коробки не актуальны:

• к распределительным коробкам необходим доступ, но не всегда мы можем сделать так, чтобы крышки распределительных коробок не нарушали внешний вид стен.
• опять же по причине необходимости доступа нам намного выгоднее произвести расключение в подрозетнике. Для доступа к данной коммутации необходимо всего лишь снять розетку.
• Достаточно серьезная экономия в кабеле, ведь он идет от одной группы розеток к другой, а не звездой от одной распределительной коробки, да и маршрут кабеля становится более очевидным.
• Не проблема добавить розетки, перекоммутировать выключатель, произвести инспекцию соединения (вдруг кому-то даже при такой распайке спится не спокойно)

Расключение в подрозетниках можно производить используя подрозетники стандартной глубины, а так же подрозетники увеличенной глубины, которые в последнее время стали очень популярны на рынке установочных изделий. Мы предпочитаем совмещать и стандартные и глубокие по необходимости. Иногда возникают ситуации, когда распайка получается достаточно большой и даже в глубоком подрозетнике не остается места для розетки. Из этой ситуации есть очень простой выход. Мы используем углубленный подрозетник полностью, впоследствии просто вставляя в рамку заглушку. Получается и распайку сделали и с дизайном не напартачили.

А  дальше живем! Кому не терпится — откручиваем розетки и смотрим, как там поживают наши гильзы или ваги, у кого как. Потому что больше и делать ничего не остается, как только пользоваться качественно собранной электросетью без кружочков от распределительных коробок. На этом сегодня все.

Спасибо, что читаете нас!

Не забываем поставить палец вверх и подписаться на канал 😉

Как и когда использовать фитиль для припоя

Разве не было бы здорово, если бы мы все были совершенны и никогда не испортили паяльный проект? К сожалению, в реальном мире так не работает. Для небольших проектов припой фитиля или распаянной оплетки здесь, чтобы сэкономить время.

Что это: Плетеные куски медной проволоки, обычно диаметром 18–42 AWG. Это идеально подходит для использования, когда вам нужно удалить как можно больше припоя для мостовидного соединения или удаления компонента. Использование насоса для удаления припоя может быть неудобным для обеих рук и немного усложнить задачу, но также не удаляет нежелательный припой так же эффективно, как фитиль при правильном использовании.

Чтобы использовать фитиль для припоя, просто поместите конец фитиля на припой, который вы хотите удалить, а затем поместите на него нагретый наконечник припоя. Оплетка нагревается и способствует тому, что припой «впитывается» в нее. Когда он начнет работать, вы действительно сможете увидеть, как припой втягивается в фитиль. Это также хорошо подходит для небольших стыков, которые расположены близко друг к другу, поскольку вы можете обрезать конец фитиля под углом, чтобы у вас была небольшая точная точка для работы.

Если фитиль припоя полностью пропитался припоем (как показано выше) и вам нужно удалить больше припоев, просто отрежьте эту часть и продолжайте.Когда вы закончите удаление всего ненужного припоя, отрежьте использованную часть, и ее можно будет использовать снова. Это не идеально, если нужно удалить большое количество припоя. В этом случае было бы проще начать с демонтажной станции или насоса, а затем убрать их с помощью фитиля для припоя.

Фитиль для припоя доступен с флюсом или без него, а также с несколькими типами флюса. Флюс помогает очистить нагреваемые поверхности, что неизбежно способствует растеканию припоя. Рекомендуется добавить флюс в фитиль припоя, который еще не покрыт им, или фитиль припоя, который, возможно, уже имеет его, но уже состарился.Дополнительную информацию о потоках и различных типах см. В блоге, расположенном здесь.

Таким образом, фитиль для припоя не является подходящим инструментом для каждой работы, но это очень хороший предмет, который нужно иметь под рукой для быстрого исправления.

Об авторе

Эшли Аволт (Ashley Awalt) — разработчик технического контента, работающая в Digi-Key Electronics с 2011 года. Она получила степень младшего специалиста по прикладным наукам в области электронных технологий и автоматизированных систем в Общественном и техническом колледже Northland через стипендиальную программу Digi-Key.В настоящее время ее роль заключается в оказании помощи в создании уникальных технических проектов, документировании процесса и, в конечном итоге, в участии в производстве видеоматериалов, освещающих эти проекты. В свободное время Эшли любит — подожди, а есть ли свободное время, когда ты мама?

Мини-руководство по переносу коробок для стиков управления

Изначально я сделал эти фотографии для любистока (не гомо), но решил поделиться.

Intro:

Что ж, это руководство не для вас, если вы не открывали контроллеры раньше и не имеете примитивных знаний о частях контроллера.

Каждый, кто возился с внутренностями контроллера, знает, что заменить кнопки, такие как A, B, X, Y, Z, Start, D-Pad и крышки джойстика, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО просто.

Вы также знаете, что другой отверткой можно также повозиться с левым и правым механизмами.

Ну и что ?:

Чего вы ВЕРОЯТНО не знаете, так это того, как заменить фактическую коробку, которая отвечает за ощущение и движение ручки управления. Вы, наверное, думаете, что это либо невозможно, либо возможно только с помощью пайки или проводки.

Это неправда! Вы можете это сделать, и это очень просто!

(Предупреждение: ОЧЕНЬ старые контроллеры могут иметь металлические ручки управления, которые припаяны к плате. Это руководство предназначено только для контроллеров новой модели, которые, вероятно, у вас есть)

Процедура:

Материалы:
-Контроллер
-Tri- крыло, чтобы открыть контроллер
— Маленькая плоская головка (если она работает для триггеров L и R, она, ВЕРОЯТНО, сработает)

1. Снимите пластиковую часть с задней стороны материнской платы вашего контроллера (нет, вы не будете удалять ее навсегда .Над рычагами есть две маленькие прорези для кнопок L и R, которые удерживают эту пластиковую штуку. Просто пошевелите немного, и вы поймете, как его вынуть).

Вот как он будет выглядеть после того, как вы его снимете (вы также можете увидеть два слота, которые удерживают большую пластиковую вещь на месте).

После этого вы должны найти ДВА маленьких винта на задней стороне материнской платы рядом с коробкой ручки управления. Они прикрепляют коробку к материнской плате.Открутите их.

Теперь перейдите к передней части материнской платы, где находится блок управления. Вы должны увидеть две черные застежки, прикрепленные к материнской плате, которые удерживают коробку на месте. Потяните их в сторону, чтобы вытащить их. НЕ БОЙТЕСЬ, ЧТО ИХ ВЫБИРАЮТ. Просто потяните их, и все будет в порядке.

После этого коробка ручки управления выскользнет.

Небольшое примечание: когда вы вставляете его в другой контроллер, сделайте так, чтобы маленькие белые ручки на коробке стика управления совпадали с черными застежками.Это важно для работы вашего джойстика.

ЭТИ РУЧКИ:

ЭТО ТАКЖЕ РАБОТАЕТ С C-STICK

Чтобы передать его другому контроллеру, просто проделайте точно такой же процесс в обратном порядке. Стоит ли оно того? Дай мне поработать. Я кладу тханг, переворачиваю и переворачиваю.

Насос для распайки — Руководство по использованию, преимущества и недостатки

Насос для распайки

Насос для распайки — это механическое устройство, популярное как присоска для припоя.Этот инструмент используется для удаления припоя с печатной платы. Вы можете найти его в удобном дизайне, состоящем из триггера, головки и кнопки разблокировки. Цель распайки печатной платы — сделать эту плату восприимчивой к другим элементам, которые вы хотите включить в плату после удаления с нее текущих. Распайка — это метод ремонта, при котором неисправные соединения или элементы удаляются и заменяются на качественные.

Обычно демонтажные насосы доступны в двух вариантах: один называется плунжером , а другой — колбой .Процесс отсасывания припоя с печатной платы отличается в этих стилях, поэтому считается, что они используются в соответствии с требованиями дизайна платы. Если пространство достаточно велико, поршень может работать быстрее; иначе лампочка считается хорошей.

Насосы для демонтажа припоя составляют значительную часть набора инструментов разработчика печатных плат. Итак, давайте узнаем, как их можно эффективно использовать для получения желаемых результатов. Еще до того, как изучать использование, давайте кратко рассмотрим определение демонтажных насосов и их полезности.

Что такое демонтажный насос?

Если рассматривать его конструкцию, насос для удаления припоя представляет собой не что иное, как инструмент в виде ручки или шприца, который начинает работать, когда его спусковая кнопка нажата. Это удобный инструмент, который позволяет пользователю демонтировать печатную плату и удалять с нее все текущие соединения с особой тщательностью. Таким образом, печатная плата готова к экспериментам с другими элементами, которые могут дать лучшее решение, чем существующее.

Распайка проводится для устранения неисправного соединения и его замены исправным.Это помогает достичь важных целей, таких как ремонт, восстановление работоспособности устройства, замена неисправного соединения или устранение любых проблем, с которыми сталкивается любое устройство. Когда все начальные проверки, такие как работа переключателя, не работают, ремонтники переходят, чтобы проверить печатную плату. Они находят неисправную деталь, отсасывают ее пайку с помощью ручки для распайки или присоски для припоя и затем пытаются вернуть устройство в рабочий режим, добавив функциональный элемент.

Как использовать демонтажный насос

Демонтажный насос делает процесс ремонта относительно простым.Вот основные шаги, которые вам следует изучить при использовании инструмента для демонтажа припоя.

• Нагрейте плату с помощью паяльника. Некоторые демонтажные насосы также оснащены паяльными стержнями, поэтому одно устройство служит двойной цели — пайке или распайке печатной платы.
• В плунжерном демонтажном насосе пользователь оказывает давление на плунжер, слегка нажимая на него. При использовании демонтажного насоса в виде груши припаянная часть сжимается с помощью груши.
• В обоих случаях припой разжижается за счет тепла, выделяемого в процессе. Затем насос ставится на место пайки, чтобы начать процесс снятия.
• После правильной установки груша или плунжер, в зависимости от рабочего механизма демонтажного насоса, освобождаются. Если на присоске для припоя есть кнопка разблокировки, не требуется удерживать ее в течение всего процесса. Просто щелкните по нему, и вы закончите с выпускной частью.
• Шаг 4 снимает пайку с печатной платы или печатной платы и откладывает ее в присоске.Итак, теперь вам нужно удалить высвободившийся припой с помпы. В зависимости от требований пользователю может потребоваться повторять процесс пайки всасыванием.
• Очистка насоса от снятого припоя — совсем несложный процесс. Вы можете постоянно нажимать и отпускать поршень, чтобы очистить припой от всасывающего инструмента.
• Обычно невозможно отсосать только необходимый припой из стыка печатной платы. Поскольку припой находится в форме капли из-за разжижения, он может оторваться больше, чем требуется.Таким образом, необходимо добавить припой в соединение в дополнительном количестве, чтобы покрыть дефицит.

Простота использования — одно из самых значительных преимуществ, которые предлагает присоска для припоя. Однако есть и недостатки. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки демонтажного насоса в следующих разделах.

Также прочтите: — Разница между двухслойной печатной платой и четырехслойной печатной платой

Преимущества использования демонтажного насоса

Демонтажные насосы представляют собой небольшие инструменты, похожие на ручку.Эта конструкция подходит для небольших деталей, таких как стыки печатных плат, которые в некоторых случаях являются не более чем микроскопическими. Таким образом, такие маленькие точки всасывания становятся удобными благодаря конструкции демонтажного насоса, предназначенной только для поверхностей небольшого размера. Подводя итог, демонтажный насос предлагает такие преимущества, как:

• Облегчает процесс поиска и устранения неисправностей или ремонта неисправной детали, позволяя найти первопричину проблемы.
• При оснащении нагревательными пистолетами отпадает необходимость в использовании отдельного инструмента для разжижения припоя и распайки платы.Таким образом, процесс ускоряется, а также уменьшается вероятность ошибки. Пользователь не обязан отслеживать, где было произведено разжижение, когда один и тот же инструмент выполняет и разжижение, и всасывание.
• Его дизайн лучше всего подходит для небольших помещений. Таким образом, процесс распайки не утомляет глаза пользователя. Можно ожидать, что за отведенное время будет сделано больше ремонтов, если для этого будут использоваться такие удобные инструменты.
• Насосы для демонтажа не повреждают всю печатную плату.Пользователи могут повторно использовать использованные печатные платы для других процессов. Это помогает добиться наилучшего использования печатных плат, которые в любом случае имеют довольно высокую цену. Насосы для демонтажа припайки позволяют утилизировать использованные комплекты и сделать весь процесс проектирования интерьеров устройства полностью экологичным.
• Признак устойчивости указывает на возможность переработки ПХД для различных устройств, что означает максимальное использование, минимальные потери и, наконец, значительное снижение нагрузки на городские свалки.

Недостатки использования демонтажного насоса

Единственный недостаток — конструкция в виде колбы. Поскольку современные печатные платы делаются сверхмалыми по размеру, чтобы устройства экономили пространство, это может привести к затруднениям при доступе к некоторым более мелким областям и потребует очень тонкого наконечника для процесса всасывания припоя. Кончик луковицы, хотя и очень маленький, все же оказывается больше для таких микроскопических маленьких пространств.

Как демонтировать печатную плату

Зачем кому-то нужно демонтировать печатную плату? Одна из потребностей уже была объяснена в предыдущих разделах, где указано, что пользователям может потребоваться удалить неисправные детали.Другой причиной может быть восстановление использования высококачественных деталей, отсутствующих в печатных платах нового устройства.

Какой бы ни была причина, процесс распайки печатной платы — утомительное занятие. Это требует твердой руки, острого зрения и использования удобных инструментов, таких как присоска для припоя. Помимо понимания требований к инструментам, пользователи должны знать о следующих проблемах, с которыми они могут столкнуться в процессе распайки. Итак, при демонтаже печатной платы обратите внимание на следующие моменты:

• Надлежащим образом закрывайте глаза и нос: при распайке печатной платы вы должны хорошо защищать глаза, нос и рот.Процесс сопряжен с риском контакта со свинцом, который присутствует во многих припоях. Таким образом, защита от паров свинца важна для безопасного проведения процесса распайки.
• Выполняйте распайку быстро: поскольку печатная плата подвергается воздействию высокой температуры, необходимой для превращения припаянной части в жидкую каплю, риск повреждения платы увеличивается, если распайка выполняется медленно. Продолжительный нагрев платы в течение длительного времени может повредить печатную плату, что сделает ее непригодной для любого использования.
• Держите паяльную станцию ​​под рукой: детали, монтируемые в сквозные отверстия, и компактные печатные платы могут потребовать доработки в определенных точках после завершения демонтажа части. Таким образом, поддержание удобной и функциональной паяльной станции помогает сохранить функциональную ценность деталей, которые остаются припаянными после процесса распайки. Немного подкрашивать в виде пайки других частей нужно быстро, чтобы предотвратить возникновение любых других ошибок. Вот почему; организовать ремонтную станцию.

Процедуры распайки печатной платы

Специалисты должны выполнить следующие действия, чтобы выполнить процедуру распайки печатной платы. Прежде чем переходить к соответствующим этапам, вы должны знать, как специалисты проводят процесс распайки. При использовании насосов для распайки используются два метода. В первом методе инструмент работает путем всасывания припоя, поэтому инструмент, используемый для него, называется отсасывающими насосами для удаления припоя.Другими словами, нагнетание горячего воздуха выполняется для полного расплавления припоя, нанесенного на поверхность. Обдув горячим воздухом производится для частичной пайки печатной платы. В этом процессе распайка выполняется с помощью вакуумного насоса или пинцета, и как только пайка затвердевает, ее оставляют в таком виде.

Также прочтите: — Процесс пайки волной

Давайте посмотрим на необходимые процедуры:

Выбор хорошего паяльника

Как упоминалось ранее, этот шаг может не потребоваться для тех демонтажных насосов, которые поставляются оснащен гладильными головками.В других типах присосок для пайки нужно подбирать паяльник хорошего качества. Вы должны выбрать тот паяльник, который оснащен цифровым дисплеем температуры. Кроме того, они должны иметь гибкую проводку или кабели для более плавного перемещения. И, наконец, вы должны убедиться, что наконечник чистый; в противном случае это может снизить проводимость или производительность утюга.

Стоит отметить, что качественный паяльник неизменно дороже. Итак, если вы покупаете более надежный паяльник, будьте готовы заплатить дополнительные суммы.Эффективность и производительность, а главное, долговечность таких высококачественных паяльников компенсируют высокую цену. Эксперты привыкают к своим инструментам при регулярном их использовании. Так что им может не понравиться идея менять их слишком часто. Паяльник также относится к той же категории инструментов, которые люди предпочитают использовать дольше. Поэтому высокая цена не сильно ущемляет.

Приобретение подходящего держателя для печатной платы

Поскольку вы имеете дело с небольшим пространством и нуждаетесь в высокой точности при работе с соединениями, обязательно иметь держатель, который удерживает печатную плату на месте.Многие пользователи рассматривают возможность сборки держателя самостоятельно, но он не может сравниться с держателем, изготовленным известными производителями. Поскольку идея состоит в том, чтобы выполнить процесс быстро, правильно и эффективно без ошибок, держатель действительно имеет большое значение, и его следует покупать с особой осторожностью.

Используйте припой в разумных количествах

Припой делает процесс снятия компонента с платы довольно быстрым. Таким образом, когда вы используете его в оптимальном количестве, вы ускоряете удаление компонента или распайку платы.Если используется больше припоя, может потребоваться высокая температура для плавления и больше времени для затвердевания. Таким образом, шансы повредить печатную плату увеличиваются, если количество припоя не используется с умом.

Итак, выбирайте количество припоя в зависимости от сложности печатной платы. Когда необходимо снять больше компонентов, требуется больше припоя, поскольку он помогает поддерживать высокую температуру и жидкое состояние, которые необходимы для легкого и быстрого удаления.

Будьте очень быстрыми

Так как вы не захотите слишком долго подвергать себя передержке или слишком долго выделять пары свинца, вы должны иметь возможность быстро провести процесс распайки.Помните, быстрота приходит с практикой!

Самое главное, отсоедините печатную плату

Когда вы выполняете процесс распайки, важно делать это в хорошо проветриваемом помещении. Вместо того, чтобы возиться внутри устройства, выньте или отсоедините печатную плату, чтобы было больше места для перемещения и быстрого демонтажа.

Заключение

За исключением недостатка, который не оказывает существенного влияния, можно с уверенностью сказать, что насосы для распайки идеально подходят для этого процесса.Благодаря знанию материалов и процессов, а также постоянной практике вы сможете найти наилучшее применение этих удобных насосов и предложить своим клиентам высококачественную поддержку по устранению неисправностей.

Также прочтите: — Различия, которые вы должны знать о пайке волной и пайке оплавлением

Оборудование для пайки, демонтажа и ремонта, наконечники для утюгов и насадки, паяльные ванны — GoKimco

GoKimco предоставляет превосходные услуги, высококачественные инструменты для пайки и демонтажа , такие как — паяльники и станции, системы удаления дыма, сопла, тиски и многое другое.Помимо этого, вы также можете выбрать из широкого спектра инструментов и оборудования для всех применений пайки и демонтажа. Усовершенствованные материалы, упакованные в уникальные системы доставки, обеспечивают превосходную производительность и максимальную точность.

Вы можете получить самые инновационные решения и продукты для переделки и ремонта печатных узлов. Вот список продуктов, в которых можно делать покупки —

• Картриджи для паяльных наконечников Pace для превосходной теплопередачи и снижения риска повреждения печатной платы.Они постоянны и соответствуют точным температурам наконечников.
• Безопасная система удаления дыма и дыма Hakko ESD предназначена для удаления загрязненного воздуха непосредственно у источника. Он имеет режимы регулировки воздушного потока и помогает поддерживать оптимальную эффективность фильтра.
• ESD Safe Ultra Exhaust Fans для удаления загрязненного воздуха с рабочего места. Они подходят для участков с чувствительными компонентами.
• Портативный демонтажный инструмент Hakko с улучшенным временем восстановления температуры.Уникальная конструкция насоса снижает вибрацию, а также улучшает вакуумное давление.
• Metcal Digital Hot Air Pencil идеально подходит для легкой доработки, требующей небольших компонентов и интегральных схем.
• ESD Safe Цифровая автономная демонтажная станция позволяет паять, демонтировать и удалять компоненты с помощью различных наконечников. Клапан регулировки давления с высоким разрешением обеспечивает широкий диапазон регулируемых воздушных потоков.
• Паяльная паяльная станция Metcal со встроенным индикатором мощности и программируемым пользователем режимом энергосбережения. Они подходят для использования в мастерских по ремонту электроники, электронных лабораториях и других промышленных приложениях.
• Chemtronics 80-4-10 Soder-Wick — это самая быстрая и безопасная оплетка для распайки канифольного флюса, разработанная для современных термочувствительных электронных компонентов с использованием более легкой конструкции оплетки из чистой меди, которая обеспечивает лучшую теплопроводность даже при низких температурах.
• Портативная система удаления дыма PACE обеспечивает надежную работу, бесшумную работу и оптимальную скорость потока. Систему можно разместить на столе или легко установить под скамейкой. Он компактный, портативный, легкий, автономный и простой в установке.
• Инструмент для формирования свинца PACE Caliper ComForm позволяет пользователю измерять приблизительные размеры компонентов и приблизительное расстояние от одной точки до другой.
• Hakko IR PC Board Preheater полезен на сборках плат средней и большой массы.Он работает быстрее, чем керамический ИК-нагрев.
• Прямой зонд из нержавеющей стали Beau Tech проникает между выводами с мелким шагом и обладает прочностью для ремонта и доработки.
• Паяльник с батарейным питанием Hakko с наконечниками для таких применений, как пайка электропроводки, ремонт бытовой техники, систем сигнализации, радиоуправляемых машин и ювелирных изделий. Он подходит практически для всего, что требует пайки, где электричество недоступно или недоступно.

Это еще не все.Вы можете делать покупки из широкого списка доступных товаров, включая пинцеты, насадки и другие аксессуары. Все инструменты предназначены для использования в различных промышленных и хобби-приложениях с легкостью и точностью.

Руководство по демонтажу

: Как выполнять демонтаж

Пайка — это эффективный способ соединения медных труб при сантехнических работах и ​​сборки электрических компонентов на печатной плате. Создает прочные и надежные стыки.

Но что произойдет, если припаять не тот компонент или трубу.Или припаянный компонент / труба бесполезен, и вы хотите использовать его для другой цели.

Простой. Вы удаляете компонент / трубу, расплавив припой и отпаяв паяное соединение.

При распайке необходимо выбрать правильный метод и инструмент для удаления компонентов. Только тогда вы сможете повторно использовать компоненты.

В противном случае компоненты будут повреждены в процессе, и вы больше не сможете их использовать.

В следующей статье подробно описывается процесс распайки и различные методы распайки, которые можно использовать для снятия компонентов.

Что такое распайка?

Удаление припоя — это процесс плавления припоя и удаления стыков между двумя материалами.

В электронике это относится к удалению электрических компонентов с печатной платы для поиска и устранения неисправностей, ремонта, замены и утилизации. Для этой цели чаще всего используется распайка.

Проще говоря, распайка — полная противоположность пайке. Вы отменяете все, что делали в процессе пайки.

Как и пайка, демонтаж — это сложный процесс, требующий определенного уровня квалификации. Вы должны выполнить те же действия и соблюдать строгие меры безопасности, как и в случае пайки.

Способы распайки

Существует несколько методов распайки. Для каждого из них требуются разные инструменты и разные уровни навыков пайки. Ниже приведен полный список различных методов, которые вы можете использовать для демонтажа компонентов.

1.Использование паяльника

Паяльник — самый простой и легкий способ демонтажа компонентов. Вам не понадобятся никакие другие инструменты, кроме паяльника и пары листовок.

Вот что вам нужно сделать:

• Нагрейте припой с помощью паяльника, пока он не начнет плавиться.
• Сдвиньте штыри утюгом и отодвиньте припой от стыков.
• С помощью плоскогубцев вытащите компоненты из отверстий.
• При вытягивании компонентов надавливайте на наконечники, а не на их корпус.В противном случае компоненты могут быть повреждены.

Если вы хотите удалить припой из отверстий, воткните в отверстие английскую булавку. Это рассосет припой и поможет вам легко удалить их.

Плюсы

• Для распайки нужен только паяльник.
• Вы можете повторно использовать распаянные компоненты.

Минусы

• Если использовать паяльник слишком долго, можно повредить плату.

2.Использование фитиля для пайки

Метод с использованием фитиля для пайки используется для удаления нежелательного припоя после процесса пайки. Фитиль для пайки изготавливается путем сплетения и переплетения медных катушек вместе. Следовательно, он также известен как оплетка для распайки.

Медные провода используются для изготовления фитиля для пайки, потому что они хорошо проводят тепло. Поскольку припой притягивается к теплу, медные катушки всасывают припой с поверхности металла.

Некоторые фитили для пайки имеют флюс, который облегчает удаление припоя с поверхности.Если на фитиле припоя нет флюса, можно окунуть конец фитиля во флюс, чтобы ускорить удаление припоя.

Вот что вам нужно сделать, чтобы удалить припой.

• Переплетите несколько дюймов медных проводов и сделайте оплетку.
• Нанесите немного флюса на медную оплетку, окунув конец во флюс.
• Поместите часть фитиля припоя на соединение, которое нужно удалить.
• Держите горячий паяльник на кончике фитиля припоя и желаемом штыре.
• Подождите несколько секунд, пока припой не расплавится и фитиль не засосет расплавленный припой.
• Возьмите фитиль припоя и удалите часть фитиля, покрытую припоем.
• Теперь повторяйте тот же процесс, пока не удалите весь ненужный припой.

При работе с фитилем для припоя не прикасайтесь к нему руками, так как он будет очень горячим. Используйте плоскогубцы, чтобы удерживать и устанавливать его.

Плюсы

• Этот метод дешев, прост и удобен в использовании.
• Этот метод отлично подходит для удаления припоя с плоских поверхностей.
• Размер фитиля для пайки можно изменить в зависимости от количества припоя, которое вы хотите удалить.
• Вы можете повторно использовать распаянные компоненты.

Минусы

• Нельзя повторно использовать фитиль для пайки. Вы должны вырезать часть, покрытую припоем.
• Поскольку фитиль для пайки сильно нагревается, его трудно прижать к стыку.
• С помощью этого метода трудно удалить припой из отверстий.

3. Использование демонтажного насоса

В этом методе вы используете демонтажный насос для всасывания припоя. Насос для распайки — это, по сути, небольшой вакуумный насос высокого давления. Перед тем, как использовать насос для отсасывания припоя, его необходимо нагреть и расплавить.

Вот шаги по использованию демонтажного насоса для удаления припоя.

• Используйте паяльник, чтобы нагреть припой до тех пор, пока он не расплавится.
• Сожмите колбу или нажмите на поршень демонтажного насоса и поместите его на расплавленный припой.
• Освободите лампочку, чтобы втянуть припой.
• У некоторых демонтажных насосов есть кнопка разблокировки, чтобы вам не приходилось постоянно сжимать колбу.
• Удалите демонтированные компоненты.
• Повторяйте те же шаги, пока не удалите излишки припоя.

Некоторые демонтажные насосы поставляются с паяльником, поэтому вам не нужно покупать его отдельно. Вы можете избавиться от припоя в демонтажном насосе, несколько раз сжимая и отпуская колбу.

Pros

• Насосы для демонтажа припайки бывают разных стилей и разных механизмов для простоты использования.
• Этот метод отлично подходит для удаления припоя из отверстий и распайки небольших компонентов.
• Вы можете повторно использовать распаянные компоненты.

Минусы

• Большинство демонтажных насосов имеют большие размеры. Таким образом, вам будет сложно поместить их в ограниченное пространство.

4. Использование теплового пистолета

Тепловой пистолет работает так же, как паяльник.Он нагревает припой, так что вы можете удалить компоненты. Вы также можете использовать станцию ​​горячего воздуха вместо теплового пистолета. Это очень эффективно, но в то же время дорого.

Вот как демонтировать компоненты с помощью теплового пистолета.

• Включите тепловую пушку.
• Крепко удерживайте печатную плату с помощью подставки или плоскогубцев.
• Удерживайте кончик термофена напротив припоя, пока он не расплавится.
• Снимите компоненты с помощью плоскогубцев.

При использовании теплового пистолета следите за тем, чтобы он не прижимался к доске слишком долго.В противном случае вы расплавите или повредите доску.

Pros

• Вы можете распаять и удалить компоненты за несколько секунд.
• Вы можете повторно использовать распаянные компоненты.

Минусы

• Поскольку он очень быстро нагревает компоненты, в большинстве случаев он повреждает компоненты и делает их непригодными для использования. В некоторых случаях это также повреждает доску. Если вы не будете осторожны, вы также можете пораниться во время процесса.

5.Использование сжатого воздуха

Сжатый воздух можно использовать для распайки и удаления компонентов двумя различными способами. Первый требует паяльника. Но второй нет. В обоих методах вы должны использовать пневматический пистолет для выпуска сжатого воздуха и продувки расплавленного припоя.

При использовании сжатого воздуха необходимо носить защитные очки и другое защитное снаряжение. При взрыве расплавленного припоя куски припоя могут ударить вас по телу, что приведет к травмам.

Вариант 1: с паяльником

Вот как использовать сжатый воздух для распайки компонентов с помощью паяльника,

• Используйте паяльник, чтобы нагреть припой до тех пор, пока он не расплавится.
• Поднесите наконечник пистолета для сжатого воздуха к расплавленному припою.
• Включите пневматический пистолет и продуйте расплавленный припой.

Плюсы

• Этот метод веселый, быстрый и легкий.
• Вы можете легко удалить припой из отверстий с помощью продувки воздухом.
• Вы можете повторно использовать удаленные компоненты.

Минусы

• Припой упадет на всю плату и рабочее пространство, создав беспорядок.
• Это может привести к травмам, если вы не используете защитное снаряжение.

Вариант 2: Без паяльника

Как уже упоминалось, для этого метода паяльник не нужен. Это более агрессивный метод, чем предыдущий.

Когда вы переворачиваете баллон со сжатым воздухом, из него разбрызгивается замерзающий жидкий растворитель.Это суперохлаждает припой, делая его хрупким и легко разрушаемым.

Вот как это сделать,

• Возьмите баллон со сжатым воздухом и переверните его вверх дном.
• Распылите его на припой и стыки. Подождите несколько минут.
• Вытяните компоненты плоскогубцами.

Если у вас нет плоскогубцев, вы можете сломать соединение, а затем удалить компоненты.

Плюсы

• Вам не понадобится паяльник или другой инструмент, кроме баллона со сжатым воздухом.
• Это единственный метод, при котором припой не нагревается.

Минусы

• В большинстве случаев процесс приведет к повреждению компонентов, и вы не сможете их повторно использовать.

Советы по безопасности при распайке

Как и при пайке, вы должны строго соблюдать меры безопасности при распайке. В противном случае это может привести к серьезным травмам.

Следуйте нашим советам по безопасности, чтобы процесс демонтажа был надежным и безопасным.

• Демонтаж в хорошо вентилируемых помещениях.
• Не касайтесь жала или элемента паяльника.
• После использования держите паяльник на подставке.
• При распайке обращайтесь с компонентами плоскогубцами.
• Не прикасайтесь к припою руками.
• Носите защитные очки, маски и перчатки.
• Не носите свободную одежду.
• Имейте наготове аптечку и огнетушитель.

Часто задаваемые вопросы

1. При какой температуре следует демонтировать?

Для распайки необходимо создать температуру выше 2600 ° C. Точная температура зависит от смеси припоя, количества компонентов, количества слоев платы и возраста платы.

2. Для чего используется фитиль для распайки?

Фитиль для удаления припоя, также известный как оплетка для удаления припоя, используется для удаления нежелательного припоя путем его всасывания. Идеально для удаления припоя с плоских поверхностей.

3. Зачем демонтировать?

Если на плате есть непреднамеренно припаянные металлы и электрические компоненты или вы хотите использовать эти компоненты для других целей, то для их удаления необходимо выполнить демонтаж.

4. Как чистить демонтажный паяльник?

Используйте влажную ткань для очистки наконечника демонтажного паяльника. Это удалит оксиды и другие металлические отходы. Вы также можете использовать химчистку, состоящую из мягкой металлической стружки, покрытой флюсом, для очистки наконечника.

5. Следует ли надевать маску при пайке / демонтаже?

Да, при пайке очень важно носить маску. При пайке / демонтаже выделяются токсичные пары, которые могут вызвать раздражение кожи и привести к необратимым повреждениям. Вы должны использовать маску с фильтрующим устройством для фильтрации токсичных паров.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что процесс распайки используется для расплавления припоя и удаления двух припаянных материалов.Используя правильные инструменты и методы, вы можете удалить компоненты без повреждений и использовать их повторно.

Если у вас есть какие-либо сомнения или вопросы, дайте нам знать, используя раздел комментариев. Моя команда вам поможет. Вы также можете публиковать свои мысли и мнения в поле для комментариев.

Обзор AmeriKit AK-100 Learn To Solder Kit — Дроны Galaxy

Если вы похожи на меня, когда вы узнали, что существует сообщество людей, которые строят квадрокоптеры (дроны), вы очень воодушевились идеей создания собственного беспилотника.Если вы тоже похожи на меня, то вы занервничали, когда узнали, что для создания квадрокоптера вам нужно спаять электронные компоненты. Я никогда раньше не паял, и мысль о том, чтобы потратить много времени на исследование деталей, а затем потратить деньги на детали только для того, чтобы испортить проект из-за моей неспособности паять, очень нервировала.

Изучая способы пайки, я нашел AmeriKit AK-100 Learn to Solder Kit. Это полезный продукт, позволяющий получить знания и навыки пайки путем пайки электронных компонентов на печатной плате для создания европейской сирены.В этой статье будет представлен полный обзор этого продукта.

Передняя часть коробки Задняя часть коробки

Детали

Все детали из коробки

Паяльник

Паяльник 25 Вт в комплекте. Этот паяльник, конечно, можно использовать для других проектов после использования этого практического набора. Если вам не нужен паяльник, то доступна более дешевая версия тренировочного комплекта без паяльника: Elenco Learn To Solder Kit без паяльника

.

Бессвинцовый припой

В комплект поставки входит бессвинцовый припой по соображениям здоровья.С свинцовым припоем легче работать, поэтому я использовал свинцовый припой вместо бессвинцового припоя.

Печатная плата

Кусачки

Это, конечно, еще один инструмент, который может продолжать быть полезным после того, как комплект для практики будет готов. Кусачки без проблем перерезают проволоку. Я обнаружил, что использование инструмента для зачистки проводов разочаровывает.

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации отлично справляется с предоставлением краткой полезной информации о пайке и четких инструкций с изображениями.Пособие состоит из следующих разделов:

• Содержит техническую информацию о резисторах и конденсаторах.
• Предоставляет информацию об активности пайки. Сюда входят меры безопасности, припой, флюс, паяльные устройства, наконечники и очистка наконечников.
• Инструкции для паяльной части комплекта.
• Принцип действия и инструкция для мигающей европейской сирены, которая будет впаиваться.
• Информация по поиску и устранению неисправностей.
• Глоссарий
• Викторина

Электрические компоненты

Включенные электрические компоненты: динамик, защелка батареи 9 В, фитиль для распайки, провод 22AWG 3 ‘, интегральная схема, два светодиода, переключатель напряжения, транзисторы, конденсаторы и резисторы.

Единственная деталь, которая не входит в комплект, — это батарея на 9 В для работы сирены после завершения работы.

Практика пайки

Перед тем, как припаять компоненты к плате, чтобы создать мигающую европейскую сирену, вы начнете с практики пайки. Это отличный способ научиться паять, не беспокоясь о том, что все испортят. На печатной плате есть 14 двойных контактных площадок и 32 одинарных контактных площадки для начала работы.

Как видно из изображений, мои паяные соединения не были идеальными.Это процесс обучения, и это отличный инструмент для начала.

Следующее задание — отрезать и зачистить семь проводов 1 1/2 ″ от предоставленного провода. Я обнаружил, что зачистка мелких проводов вызывает разочарование. Я рекомендую обрезать и зачистить провода перед запуском набора для практики, чтобы не терять время пайки.

Существует раздел ремонта печатных плат, в котором можно узнать о создании паяных перемычек для ремонта трещин.

Практическая часть завершается распайкой для удаления припоя.В этом разделе прилагаемый фитиль для пайки используется для удаления припоя. Это полезно, если вы допустили ошибку и вам нужно удалить компонент.

Мигающая европейская сирена

Теперь это та часть, где вы припаиваете компоненты к печатной плате для создания устройства. Есть много электронных компонентов, которые нужно припаять к плате. Некоторые из них необходимо разместить в определенных местах, поэтому не торопитесь и внимательно прочтите инструкции.

По завершении подключите батарею на 9 В к защелке батареи, чтобы узнать, работает ли сирена.Если он не работает, есть раздел устранения неполадок, в котором можно найти советы по проверке вашей работы.

Последняя часть практического набора — демонтаж и замена некоторых резисторов. Это практика, когда вам нужно исправить ошибки в ваших будущих проектах.

Заключение

Если вы интересуетесь конструированием квадрокоптеров или другими электронными хобби и у вас нет опыта пайки, то я определенно рекомендую этот продукт. Это дешевый способ получить много знаний и попрактиковаться в пайке.

Партнерская ссылка Amazon: AmeriKit AK-100 Learn To Solder Kit

Партнерская ссылка Amazon: Практический комплект для пайки Elenco Это тот же комплект без паяльника.

alexxlab