Как установить комнатную дверь: Как установить межкомнатную дверь своими руками

Разное / 06.07.1978 / alexxlab / 0

Как установить межкомнатную дверь? — Geona Doors

Установка межкомнатных дверей начинается с проверки комплектации и соответствия размеров полотна и проема.

Двери фабрики Geona изготавливаются по индивидуальному заказу под Ваш проем. Если межкомнатные двери находились в температурно-влажностном режиме, отличном от эксплуатационного, особенно в зимний период, рекомендуется в течении пяти дней выдержать межкомнатные двери в помещениях для их акклиматизации.

Итак, для установки двери вам понадобятся:

1. Обычный молоток.
2. Отвертка или шуруповерт.
3. Пила оснащенная мелким каленым зубом.
4. Стусло (это инструмент для угловой подрезки).
5. Стамеска или ручной фрезер.
6. Для распорок и клиньев необходимо запастись брусками.
7. Уровень или отвес.
8. Уголок, желательно с двусторонней линейкой.
9. Пена монтажная.

Если вы имеете в наличии все необходимые инструменты, можно приступать к установке межкомнатной двери:

1. Монтаж межкомнатных дверей должен осуществляться в полностью отделанных помещениях с уложенными полами. Если дверь устанавливается в строящемся или ремонтном помещении, убедитесь, что все материалы хорошо просохли.
2. Осуществите необходимые размеры. Определите в какую сторону будет открываться дверь. Врежьте петли, а также отверстие под дверную ручку.
3. При установке дверного полотна в коробку необходимо отрегулировать зазор, который должен быть равен 2-3 мм с каждой стороны. Соберите коробку. Перед сборкой отпилите лишние детали и закрепите между собой.
4. Установите коробку. Выровняйте по уровню. С помощью клиньев зафиксируйте верхнюю часть. При необходимости – между проемом и коробкой. Прикрепите коробку к стене саморезами. Заполните зазоры монтажной пеной.
5. Повесьте дверь на петли.
6. Вставьте замок и ручки. Проверьте, как закрывается дверь.
7. Установите наличники, а также декоративные элементы. Погонаж фабрики Geona можно установить безгвоздевым способом (при заказе телескопического поганажа).
8. Дверь готова!

Полезные советы:

1. Дверную коробку необходимо собирать, стягивая ее соморезами. Тщательно следите, чтобы не возникало смещения и перекосов. Не забывайте, что прежде чем вкрутить саморез, для него необходимо предварительно просверлить отверстие.
2. При необходимости, есть возможность увеличить ширину нашей коробки за счет так называемой доборной планки. Чтобы это сделать, нам надо вставить планку в паз и закрутить саморезами к тыльной стороне коробки. Перед монтажом самого короба.
3. Напоминаем, что дверные наличники не должны мешать открыванию и закрыванию двери. Поэтому, устанавливайте их с небольшим отступом от дверного полотна!

С одной стороны, самостоятельная установка позволяет добиться значительной экономии денежных средств, а с другой, воспользовавшись услугами профессионала, можно рассчитывать на безупречный результат. В любом случае, решение за вами, главное, соблюдайте инструкцию и внимательно следуйте установленным правилам!

Как установить межкомнатную дверь своими руками правильно. Советы прораба.

В статье обзорно представлены разновидности межкомнатных дверей. Рассказывается на какой стадии ремонта оптимально монтировать такие конструкции. Детально изложен порядок самостоятельных монтажных работ. Прилагаются подробные инструкции с фотоматериалами.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Для работ не обязательно привлекать мастеров, просто нужно знать, как установить межкомнатную дверь своими руками, и следовать предложенному алгоритму.

Этапы установки

Решать вопросы со временем, когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте, логично на начальной его стадии.

Здесь есть много факторов:

1. Грамотный расчёт параметров проёма для двери и коробки новой конструкции.
2. Решение вопроса, в каком направлении будет открываться дверь.
3. Сохранить или изменить позицию дверного проёма.
4. Распланировка расположения мебели.
5. Сопоставление времени года с температурой в помещении и материалами двери. Например, прежде, чем вставлять дома деревянную межкомнатную дверь, стоит учесть, что она немного просаживается в условиях перепадов температуры. А вот аналог из металлопластика не боится термальных скачков и влажности.

Далее внимательно следуйте пошаговой инструкции, как вставляем межкомнатные двери своими руками. Начинается процесс с подготовительных действий.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Подготовительные операции

На каком бы этапе ремонта не устанавливались двери, сначала выполняются операции, образующие много мусора и пыли. Например:

1. Монтаж и демонтаж окон.
2. Операции со стенами и потолком: оштукатуривание, выравнивание, обработка грунтовкой, покраска и т.д.
3. Черновые работы с полом.

После чего вопрос, на каком этапе ремонта устанавливают такие двери, имеет такие вариации решения:

1. Необходимость в расширении проёма. В этом случае комнатные двери лучше ставить до чистовых отделочных работ.
2. Применить стадийный монтаж. При таком раскладе вставлять коробку нужно ещё до чистовых операций со стенами и потолком. А полотно с наличниками – после них. Коробку только следует защитить от грязи – покрыть малярной лентой.

Разновидности межкомнатных дверей

Такие двери отличаются по материалу. Под этот критерий попадают и дверное полотно, и рама.

Для изготовления полотна применяют:

1. ДВП. Это самая бюджетная вариация. Это деревянная рама. К ней монтирован ламинированный материал (ДВП). У этой версии слабая шумоизоляция, влагостойкость. К тому жен она довольно хрупкая.
2. МДФ. У этой версии ценник и характеристики значительно выше.
3. Древесина. Самая дорогая версия. Сорта могут быть различные, сосна, дуб, кедр и т.д.

Эти же варианты применяются для изготовления коробок. Самая худшая вариация – ДВП. Оптимальный вариант – ламинированное дерево. Его не нужно покрывать краской. Однако на рабочий срок влияет качество плёнки.

В последнее время большую популярность завоёвывают пластиковые двери.

Также комнатные двери различают по методу открывания. По этому критерию есть такие виды:

Распашные. Их монтаж происходит на петли в вертикальной позиции коробки. Когда они закрываются, их полотно плотно помещается в паз. Что нужно чтобы поставить такую дверь? Главное требование – наличие достаточного пространства для её свободного открывания.

Раздвижные. Устанавливают двери такого типа в ограниченном пространстве. Также они включаются в конструкцию перегородок, когда большие помещения подразделяются на зоны. Они могут иметь одну или две створки. Створки монтируются на специальные ролики, двигающиеся по направляющим компонентам. Полотно движется легко и свободно.

Раскладные двери. По формату – это гармошка. Её образуют створки, соединённые шарнирным способом. Когда такие двери закрываются, то поворачиваются по окружности вертикального стержня. В крайней позиции они параллельны друг другу.

Обычно ставим такую дверь в проем с большими параметрами. В этих дверях могут быть одна или две части. Они смещаются в различные стороны. Как правило, эти конструкции имеют скромную массу. Створки могут частично остекляться.

Качающиеся. Это вариация распашного вида. Может иметь одну или две створки. Коробка значительно превосходит полотно по параметрам. Открывать дверь с такой системой можно и во внутреннюю, и во внешнюю сторону.

Решая вопрос, какая дверь лучше, чтоб поставить в квартиру, учитывайте и параметры. Стандарты в различных странах варьируются. Например, в России шаблонная ширина распашных моделей это 60 – 90 см. А их шаг – 10 см.

Какую дверь лучше поставить в квартиру, решаете сами, исходя из имеющихся условий и задач.

Не помешает изучить следующую таблицу:

Какую дверь лучше размещать в жилой комнате? Такую, чья ширина составляет 60 – 120 см. А высота – 200 см.

Двери, каких параметров лучше устанавливать в ванну? Критерий по ширине – минимум 60 см, по высоте: 190 – 200 см.

Дверное полотно, монтирующееся на кухне, должно иметь минимальную ширину 70 см, а высоту – 200 см.

Выбор двери по ширине

Когда планируется заменить двери в квартире, первым делом измеряем имеющееся полотно. Если планируется первый монтаж, определяем наиболее узкий участок в проёме. Измеряем его. Так определяем, какой блок по ширине требуется.

Это комплект из полотна и коробки, внешние размеры которой должны уступать вычисленной величине. Пример того, как правильно ставить дверь своими руками, соблюдая данную арифметику: измерение определило значение 78 см, подбираем блок на 70 см.

Выбор по комплектации

По сборке продукция имеет три разновидности:

1. Одно полотно, без коробки.
2. Полотно + коробка, которая представлена отдельными досками. Запиливаем углы, соединяем доски. Вешаем петли.
3. Полный комплект. Коробка уже готова. Петли – монтированы. Только подрезаем боковые части по высоте. Выставляем изделие ровно. Закрепляем.

Пример комплекта с добором. Ещё в нём есть коробка и наличники.

Алгоритм установки

Далее рассмотрим, как установить межкомнатную дверь своими руками с учётом разных нюансов. Они зависят от вида приобретённой комплектации.

Рассматривается пошаговая инструкция, учитывающая приведённые факторы. Предлагаю самый сложный и самый простой методы.

Фактор первый касается варианта с коробкой, которую нужно собирать. Обычно это:

1. Две длинные стойки, находящиеся по бокам.
2. Перекладина. Её длина меньше.

Собираем эти элементы самостоятельно по одному из двух методов:

• Под углом 45 градусов. Работа очень эстетичная, но сложная. Нужна скрупулёзная точность пропила и полное отсутствие щелей. Обычно работаем стуслом.

• Стыковая установка под углом 90 градусов. Если нужно собрать коробку самому, то рекомендую именно данный метод. Он намного легче. Здесь важно устранить часть выступа на стыковом участке стоек и перекладины.

Как правильно провести работу здесь? Отрезаем часть дерева для перекладины. У этого отрезка должен быть серьёзный запас. Отрезок приставляем к углу. Обводим ту зону, которая препятствует соединению. Используя стамеску, устраняем лишнюю часть.

Делаем пару замеров. Производим соединение. Ровно ставим угол, чтобы рельеф совпадал.

 В такой позиции сверлим дырки под саморезы. Используем сверло, которое по диаметру уступает крепежу на 1-2 мм.

Соединяем данный узел, удерживая 90 градусов и полное совпадение рельефа.

Какой бы метод не был выбран, сначала запиливаем стойки и перекладину с одной стороны. Складывает эти элементы в коробку. Контролируем при этом точность соединения.

Затем вычисляем высоту боковин коробки.

Что нужно сделать на это стадии? В сложенной версии по внутренней стороне стойки отмеряем нужную длину. Стойки могут несколько отличаться размерами. У пола могут быть неровности. Это учитываем.

Поэтому используем уровень, определяем ровность пола. Если она идеальная, то отличий у стоек не будет.

При наличии отклонения, развиваем длину одной стойки. Обычно – на 2-5 мм. Этого хватает, чтобы исключить перекашивание дверей.

Рассчитывая высоту, понимаем, что стойка по длине должна превосходить полотно на 1-2 см.

Оставляем под дверью расстояние в 1 см, если под дверь не планируется стелить коврик. При его наличии величину зазора увеличиваем.

Благодаря зазорам в помещение обеспечивается нормальная вентиляция.

Схематично операции выглядят так:

<з> 

Затем отпиливаем перекладину по длине. При стыке под 45 градусами запиливаем её с другой стороны.

Длина перекладины получается такой, что в сложенной версии дистанция между стойками превосходила ширину полотна. Наименьший зазор – 7 мм. Из этого 2 мм выделено для петель. 3 мм – дополнительные зазоры.

Учитываем, что от влажности варьируются параметры дверей (кроме пластиковых). Поэтому сохраняем зазоры в 5-6 см. А когда ставим двери в ванную и туалет, то – 7-9 мм.

Таким образом, получаются зазоры:

— для петель – 5-6 мм,

— по боковым сторонам, в верхней и нижней части – 3 мм.

— с нижней стороны – 1-2 см.

Затем раскладываем коробку на полу. При обнаружении ошибок в стыковке устраняем их наждачкой. Чем выше точность совпадения, тем скромнее щель.

Процесс сборки

Какие двери бы, и из каких материалов не ставили, под крепления обязательно создаём отверстия. Так материал не порвёт.

По диаметру сверло уступает саморезу на 1 мм.

Складываем коробку, ставим углы 90 градусов. Фиксируя стойку и перекладину в этой позиции, сверлим дырки.

Если работает над созданием двери в комнату своими руками и в одиночку, то для это операции выставьте правильно коробку и на время зафиксируйте её парой поперечных брусьев: сверху и снизу.

Мы обычно работаем тандемом: один держит дверь, второй – сверлит.

Когда соединяется короб под прямым углом, в верхнем участке создаём две дырки, позифионируя сверло строго вниз.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Работы с петлями

Как поставить двери межкомнатные с учётом числа петель? Обычно для монтажа хватает двух петель. Для надёжности задействуем 3 петли.

Их ставим с отступом 20-25 см от крайней стороны полотна. Если изделие деревянное, для петли берём участок без сучков. Первым делом петли монтируем к полотну.

Работаем по такому порядку:

1. К обозначенным зонам прикладываем петли, обозначаем контуры. Используем лезвие ножа.
2. Делаем выемку фрезером на толщину петли.
3. Размещение петли в канавке. Её плоскость — на одной линии с плоскостью полотна.
4. Крепим петлю саморезами,

Монтировав пару петель, ставим полотно в коробку. Соблюдаем необходимые зазоры. Полотно плотно фиксируем клиньями. Выставляем его ровно.

Далее размечаем зоны позиций ответных элементов петель.

Простейший метод таков – снимаем монтированную петлю и возвращаем на место. По обозначениям создаём выемку. Критерий по её глубине – в ней устраивается петля, плоскость которой идентична линии плоскости короба.

Монтаж коробки

Как вставляется дверь в проем грамотно? Сначала ликвидируем из проёма все хрупкие элементы. Это касается излишне сыпучей стены – её обрабатываем грунтовкой мощного проникновения.

Солидные дыры заполняем штукатуркой. Серьёзные выступы стёсываем.

Когда проём готов, проще устанавливать межкомнатную дверь с коробкой, даже самостоятельно.

Её сначала выставляем без полотна, строго сохраняя вертикаль. Её контроль обеспечиваем уровнем и отвесом.

Как поставить межкомнатную дверь максимально ровно? Работаем уровнем и отвесом. На полу на время ставим распорки. По углам располагаем укосы. Это мера для достижения лучшей жёсткости.

Как вставить межкомнатную дверь, чтобы она лучше открывалась? Для этого её обязательно рассчитываем принцип её оптимального открывания.

Вставляем её в единую плоскость со стеной. Если та неровная, ставим коробку вертикально.

Если вы решили не привлекать мастеров для таких работ, то следующая схема поможет. Так нужно правильно ставить межкомнатную дверь своими руками, соблюдая единство плоскостей:

После выбора позиции крепим дверь. Используем монтажные клинья. С их помощью проще устанавливать межкомнатные двери в квартире, даже своими руками.

Клинья – это деревянные изделия треугольной формы. Также нередко задействуем бруски из пластика.

Чтобы установить межкомнатные двери по такой методике, клинья располагаем по двум сторонам от перекладины. А затем и над стойками.

Так определяем и сохраняем позицию коробки к проёму. После чего ещё анализируем степень вертикальности стоек в двух плоскостях. Стойки не должны никак наклоняться.

Далее предложена схема, как установить межкомнатную дверь своими руками с применением клиньев:

После этого клинья ставим внизу с шагом 50-60 см. Контролируем ровность стоек. Расклиниваем по центру поперечную планку. Если никакие компоненты не погнулись, можно крепить коробку.

Монтаж двери

Установить двери можно двумя методами крепежей:

1. Сквозной. Крепим сразу к стене.
2. Используем монтажные пластины.

Первый метод очень надёжный. Но в коробке будет крепёжные шляпки. Да и стена должна быть подходящей.

Поставить межкомнатную дверь своими усилиями проще всего по методу 2. Здесь просто завинчиваем пару саморезов под петли (в подходящие вырезы). Должны они быть и под пластиной ответной стороны замка.

В тех выемках, что мы вырезали, сверлим ещё дырки. Это мера, чтобы не угодить в дырки под крепежи петель, либо ответной стороны. Головки саморезов топим.

Установить межкомнатные двери можно и по потайному методу. С тыльной части коробки монтируем пластины. Здесь сгодятся и металлические, и гипсокартонные изделия.

Стадия запенивания

После обозначенных операций заполняем пустоты между стеной и самой коробкой. Применяем монтажную пену. Стену смачиваем водой, применяя пульверизатор. Выдавливаем пену. Заполняем максимум 2/3 пространства. Больше – нельзя, иначе коробка выдавится внутрь.

Пена не должна покоробить дверь. Для этого ставим распорки.

После полимеризации пены (её интервал отражён на упаковке) распорки устраняем. Весим полотно. Проверяем движение двери.

После чего проводим отделочные операции. Ставим откосы, наличники. При надобности не обходится и без доборов.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Подбор двери для кухни

Когда решается вопрос с подбором двери на кухню, следует отталкиваться от таких критериев:

Первый: Вид изделия по материалу:

1. Деревянный. Этот вариант прочный, но тяжёлый. К тому же впитывает влагу. Находясь на кухне, он будет часто деформироваться.
2. Ламинированный МДФ. Он легче и дешевле, но менее прочнее.
3. МДФ со шпонами. Стоек к влаге и механическим воздействиям. Весит немного. Его легко реставрировать.

Второй критерий: по способу открывания. Виды были перечислены выше. Выбрать на кухню раздвижную, качающуюся или прочую версию решаете сами с учётом условий в этом помещении и ваших задач.

Например, если кухня большая и дома много места, логично поставить качающиеся модификации.

А какая дверь лучше ставится на кухню со скромными параметрами? В таких случаях монтируем гармошку. Можем поставить и купе, если как минимум одна стена параллельна пот отношению к проёму. А по длине она не уступает ширине полотна.

Особенности монтажа

Как нужно устанавливать дверь на кухне? Во-первых, эти работы поводим только после всех отделочных операций и укладки напольного покрытия.

Во-вторых – скрупулёзно замеряем проём и стены. Подбираем дверь под них.

Если работа идёт со сбором коробки, то здесь процесс следует аналогично (он был выше описан в сборе коробки). Только полотно и вертикальные стойки должен отделять зазор 2 мм.

Петли обустраиваем аналогично.

Также обустраиваем замок. Прикладываем перекладину. В стыковых местах сверлим дырки. Для соединения деталей применяем саморезы.

Надеваем на петли полотно. Подрезаем стойки. Оставляем по 2-3 см ниже крайней стороны двери. Учитываем при этом и уровень пола.

Монтируем дверную коробку на кухню, сохраняя постоянную фиксацию такой конструкции. Помощники в этом – деревянные клинья. Их вбиваем между верхней стороной проёма и перекладиной.

Фиксируем петлевой механизм к стене, строго выверяя вертикальность. Дверь на данном участке не должно под влиянием своего веса распахиваться или закрываться.

Только, достигнув нужного результата, дверь в проем помещаем и фиксируем основательно.

Затем дверь снова снимаем с петель. Имеющиеся пустоты заполняем специальной пеной. Чтобы не испортить стойки, покрываем их полностью малярным скотчем. Чтобы они не погнулись от пены, ставим в проём распорки. Между ними и косяком прокладываем мягкий материал.

Когда пена становится твёрдой (через сутки) устраняем её излишки, а также скотч.

Последняя фаза – установка наличников. Их размещаем на полу. Плотно прижимаем к стойкам. Обозначаем вертикальный параметр. Размечаем угол 45 градусов, устраняем лишнее. Для крепление наличником используем саморезы или жидкие гвозди.

Наличник на верхнюю сторону монтируем так же. Но немного оттягиваем верха наличников сбоку. За ними ставим наличник в горизонтальной позиции. Выравниваем его и размечаем.

Когда наличник сверху получит нужную форму, крепим его к перекладине.

Ванна и туалет

В любой нормальной квартире санузел оснащается дверью. Возникает логичный вопрос, а как же устанавливать двери в ванную и туалет?

Ставим конструкции по аналогичной технологии, но соблюдаем некоторые нюансы:

1. Напольное покрытие и полотно должен отделять зазор. Это залог вентиляции.
2. Обязателен монтаж порожка. Это мера против потопа.

Часто у хозяев имеется вопрос, а как устанавливать дверь в ванную комнату своими руками при условиях очень узкого коридора? Это третий нюанс – монтаж делаем так, чтобы открытие двери происходило внутрь помещения.

Какие двери оптимальны для санузла? Те, что легко справляются с термальными перепадами и солидной влажностью.

Чаще всего ставится деревянное изделие. Это хороший вариант при качественной вентиляции и защите материала.

Нередко в ванную комнату монтируем изделия из ПВХ. Это бюджетная и влагостойкая версия.

Те, кто любит изящные решения и имеет хороший бюджет, предпочитает варианты из калёного стекла.

Что касается конструкции, то в ванную комнату чаще всего монтируем распашные модели.

Процесс установки

Сначала следует подготовка проёма. Делаем нужные замеры. У распашных моделей порожек – это нижняя сторона лудки. Но есть версии с тремя составляющими. Высота порожка здесь – 5 см. От него замеряем высоту проёма, не забываем про зазор. Дверь в итоге поднимается на 10 см.

Плотно имеет шаблонную высоту 200 мс. Проём в это помещении – 190 см. Его расширяем или уменьшаем длину двери. Стеклянные и пластиковые версии таким операциям не поддаются.

В квартирах стена ванной обычно имеет плотность 4-5 см. Толщина керамической отделки – примерно 1,5 см. Коробка не должна превосходить данные параметры.

Как установить дверь в ванную? Соблюдайте эти критерии и последующий инструктаж.

Конструкция подразумевает наличие порожка. Хоть он и создаёт некоторый дискомфорт при ходьбе, он необходим в целях безопасности.

Можно ли сделать монтаж без него? Можно, если ванную и коридор отделяет перепад на полу. Для этого потребуется поднимать пол. Это очень трудно и дорого. Поэтому вариант с порогом – наиболее оптимальный

Если в коробке отсутствует нижняя перемычка, ставим любой порожек, устойчивый к влаге и износам. Обычно это стальные, бетонные, алюминиевые изделия.

Если взяли разобранную версию, делаем её сборку на полу. Соблюдаем необходимые зазоры. Они отражены в этой схеме:

Согласно ГОСТу 6629-88 полотно и пол должно отделять 17-20 мм. Порог выступает на кафельным покрытием пола на 6 мм. Столько же составляет зазор между порогом и нижней торцевой частью полотна.

На стойке отступаем по 25 см с верхней и нижней стороны. Обозначаем позиции крепежей петель. Для выборки применяем стамеску. Крепим петли.

Далее можно эту конструкцию устанавливать в проём. Ставим её по уровню. Для фиксации используем деревянные клинья.

К стене коробку монтируем, применяя саморезы и дюбели. Ещё раз проверяем работу уровнем. Заполняем пеной пустоты, но только с одной стороны. Когда пена затвердеет, заполняем щели с другой стороны.

Для герметизации порога применяем силикон. Размещаем его со стороны помещения.

Если через сутки система пошатывается, вбиваем ещё и анкеры.

Перед тем, как полотно поставить на требуемую позицию, врезаем замки, ручки и петли.

Обычно ставим защёлкивающийся замок изнутри. Он возвышен над полом на 85-90 см.

Дл него в торцевой части полотна делаем паз. В работе применяем стамеску и сверло. Следующие шаги:

1. На двери обозначаем позицию дырки для ручки. Она идентична квадратному гнезду замка.
2. Сверлим дырку. Используем перьевое сверло, имеющее диаметр 2 см.
3. Ставим замок в паз. Для его крепежа торцевой части применяем два самореза.
4. Помещаем квадрат в отверстие. Нанизываем накладки и ручки.
5. К стойке фиксируем ответную планку. Её позиция – напротив замка. Крепёж – саморезы. Перед этим выбираем паз для язычка защёлки.
6. Обозначаем позицию для петель. Ставим полотно в коробку. Пазы для петель подбираем стамеской. Привинчиваем их саморезами.
7. Ставим полотно в проём.

После чего можно монтировать наличники. Только сначала удаляем клинья и излишки пены. Сто стороны петель и замка отступаем на 3 см от края конструкции. При открывании полотно не должно касаться наличников.

Когда плотность стены превосходит глубину коробки, торцы в проёме блокируем доборами. Для фиксации планок используем саморезы. Для заполнения пустот – пену.

О нестандартных моделях

Как самостоятельно вставлять межкомнатные двери, имеющие нестандартные параметры?

Это тоже довольно актуальный вопрос. Ведь часто приходится монтировать двери в арку без коробки или в огромный проём, применять модели неординарных форматов. Это обуславливается теми или иными условиями и задачами.

И необходимо знать специфики монтажа в таких ситуациях. Также важно изучить инструкцию, как своими руками установить межкомнатные двери в подобных случаях.

Разберём каждый случай отдельно. Начнём с модели – купе.

Специфики монтажа дверей купе

Способ установки купе своими руками зависит от его модели:

1. Сдвигающаяся. Её полотно – цельное. Движение идёт вдоль перегородки. Конструкция изолируются две различные жилые зоны.
2. Раздвигающаяся. Состоит из двух полотен. Позволят разделять участки в пределах одного помещения.

Купе своими руками можно монтировать на паре направляющих одновременно, либо на верхнем или нижнем таком элементе.

Купе отличаются по высоте. Есть версии до потолка и до центра проёма.

Эти двери могут быть из разных материалов: дерево, закаленное стекло, ламинированный ДСП и т.д.

Самая популярная версия – деревянная. Разберём, как установить такую дверь купе своими руками.

Сначала подготавливаем проём.

В работе используем брус с параметрами 5 х 5 см. Его крепим к стене анкерами.

Как установить дверь купе без ошибок? Нужно опираться на эту схему и дальнейший алгоритм.

Стадия 1. Обозначаем позиции направляющих элементов (НЭ). Применяем два метода:

1. Измеряется высота двери с помощью рулетки. К полученному числу добавляем 2 см. Они требуются для гарантии свободного движения полотна в нижней части. Затем приплюсовываем ещё ширину НЭ сверху, включая и роликовый механизм. Общее сложение определит позиции для НЭ.
2. Приставляем полотно плотно к проёму. Сверху добавляем ширину НЭ. Делаем на стене обозначения. Они и определят позиции крепежей.

Стадия 2. Крепим НЭ на стене под обозначенной линией. Используем дюбели и шурупы. Можно привинтить основание на брус. Это более надёжно.

Ст. 3. Проверяем горизонтальность НЭ с брусом.

Ст. 4. Применяется роликовая каретка и болт. Помещаем в НЭ две роликовых системы.

Стадия 5. На верхней стороне полотна крепим скобы для кареток. При этом отступаем по обеим сторонам по 0,5 мм.

Ст. 6. Приставляем дверь к проёму. Приподнимаем. Привинчиваем к скобам.

Ст. 7. Проверка горизонтальности. При надобности ослабляем или подтягиваем крепежи.

Ст. 8. Монтируем наличники.

Ст.9. Маскируем роликовую систему. Применяется декоративная планка.

Если работа идёт со стеклянной моделью, то возникает вопрос — как поставить подобную дверь в комнату своими руками?

Сначала крепим к проёму снизу и сверху НЭ. Для нижнего элемента в полу создаём канавку. Также для стекла нужны особые крепежи – лапы. Полотно помещается между ними, закрепляется шурупами.

Монтаж модели с двумя створками

Если у вас межкомнатный проём очень большой, а помещение маленькое, требуется установка модели с двумя створками. А как грамотно установить двухстворчатую дверь, отражено далее.

Сначала также подготавливаем проём: убираем старую коробку, элементы пены, шпаклёвки и т.д.

Соблюдаем важные условия – полную готовность стен к финальной отделке и их максимальная ровность.

Рассчитываем проём: (ширина полотна + пустота, отделяющая его и брус + плотность коробки) х 2 + 1-2 мм для компонентов закладки.

Пример: (60 + 3 + 25) х 2 +4 = 126 см.

Высота проёма определяется аналогично. Только учитывается щель между полом и конструкцией. Это примерно 1-2 см.

Для создания порога применяем такую арифметику: 2 плотность коробки + высота двери + пустота между коробом и полотном х 2.

Как установить двухстворчатую модель без подобных расчётов? Приобретайте сразу версию необходимых параметров (если найдёте)

Определяем сторону открывания двери. Вычисляем длину стоек. Учитываем неровности пола. По высоте отпиливаем нижний отрезок стоек.

Ставим шканты в дырки в срезах по бокам коробки.

Предельно стягиваем все компоненты, крепим скобами

Если в конструкции нет петель, вырезаем их.

Собирая коробку, подгоняем брусок под параметры полотна: 2 ширина полотна + 6 мм (потенциальные щели).

Высчитывая высоту коробки, к параметрам целой конструкции добавляем 1 см снизу и 3 мм сверху.

Брусок с верхнего участка и прилегающие окончания стоек режем под углом 45 градусов.

Собираем коробку. Её углы соединяем тремя саморезами. Два из них завинчиваем под углом фронтальной стойки вверх. Один – между ними, но верхней стороне.

Далее монтируем петли. На торцевой зоне полотна отмеряем 20 см, прикладываем петлю. Обводим её контур. Здесь углубляем паз.

Через пластину петли, что лежит в канавке, шилом намечаем позиции крепежей. Сверлим дырки. Они по диаметру проигрывают крепежам на 1,4 мм.

Также создаём канавку для ригеля.

На короб накладываем полотно. На брусьях намечаем позиции петель. Аналогично создаём канавку.

Петли монтируем на все стойки и створки. Затем ставим ригель.

Крепим весь блок к стене саморезами, длина которых лежит в спектре 8-10 см. Сначала монтируем стойки по бокам. Они от стены отделяются деревянными прослойками. Имеющиеся пустоты запениваем.

Полотно весим на нужную позицию. Под скромным углом сверлим дырку для пластинки ригеля.

.

Когда ставите подобные межкомнатные двери своими руками, учитывайте, что для массивных конструкций требуется несколько НЭ. Здесь работает тот же принцип, что с тяжёлыми купе.

Чтобы определить позиции верхнего НЭ, прислоняем к проёму и по его линии сверху горизонтальную черту. Между основанием и полом остаётся зазор 1,2 – 1,4 см. размещаем подходящую прокладку.

Брус, на который ставим НЭ, размещаем горизонтально. Крепим дюбелями.

Особенности установки откатной двери

Такой вид двери – разновидность купе. Как нужно устанавливать откатную дверь? Здесь нужно опираться на принципы монтажа купе.

Крепление НЭ здесь сложно делать в одиночку, лучше работать в тандеме. Обычно рекомендую монтаж вдоль стены.

Как ставить откатную модель – порядок операции:

1. Крепим колёсики. Определяем высотные отличия между НЭ сверху и снизу.
2. Определяем позицию верхнего НЭ. На основе этого подбираем полотно. Рельсы фиксируем на стене. Правильно ставим кронштейны: на едином уровне. Шаг зависит от массы створки.

Дверь должна прилегать к стене так, чтобы свободно двигаться, и получился минимальный зазор.

Берём полотно и примеряем по позиции. Для крепежа НЭ применяем шурупы и дюбели.

3. Крепим нижний НЭ на полу.
4. Ставим полотно. Если расчёты верны, монтаж идёт быстро. Опорные колёса размещаются на НЭ. Створка смещается. Монтируем ограничители движения.
5. Ставим дополнительные элементы: ручки, замки, декор и т.д.

Установка раздвижных дверей

Как установить раздвижные двери? Работа зависит от выбора системы:

1. Купе (монтаж был описан выше)
2. Кассетная.
3. Каскадная.

Как монтировать купе, было описано ранее. Каскадная система заказывается крайне редко. А для самостоятельной установки она слишком сложна. Поэтому разберём кассетный тип.

Как установить кассетные межкомнатные раздвижные двери? Монтируем НЭ, вешаем полотно по такому же принципу, как с купе. Только здесь отпадает надобность в отделочных операциях.

Декоративную планку не применяем. Вместо неё минимум в 10 см от стены устраиваем фальш-стену. Для этого используем гипсокартонные профили. Их обшиваем подходящим материалом, например фанерой или ГБЛ.

10 см – это плотность полотна и зазоры с двух сторон (5 см) + 5 см на монтаж профиля.

Главную нагрузку примет стены. Поэтому профильный каркас не усиливаем.

Монтаж гармошки

Если вам нужно сэкономит пространство, то необходимо знать, как установить дверь гармошку?

Сначала – измерение проёма. Если он по ширине достигает 1 м., то хватит одного верхнего НЭ.

В шаблонный магазинный комплект входит:

1. 1-2 НЭ.
2. Петли и кареточные ролики (2, либо 4 шт).
3. Панели.
4. Дополнительные компоненты.
5. Ключ регулировки.

Панели должны целиком закрывать проём.

Как вставить дверь такого типа – этапы работ:

1. Сборка пластин. Раскладываем их на полу. Скрепляем болтами.
2. Вертикальная установка боковых планок. Их мощная фиксация в проёме.
3. Монтаж НЭ. Если они длиннее, чем надо, подрезаем их. Планку готовим так, чтобы на её окончаниях были дырки для болтом. Их позиции – в 2-3 см от края
4. Сверлим дырки для гильз под крепежи.

До монтажа проверяем горизонтальность проёма. Верх должен быть строго параллелен низу.

Способы достижения нужной горизонтальности:

1. Оставляем коробку. Ровняем дерево.
2. Убираем всё с проёма. Кладём волнительный слой состава. При этом развиваем длину крепежа. Он должен достигать материала проема.

Крепим НЭ сначала на один саморез. Привинчиваем его неплотно.

Навешиваем дверь на НЭ (бегунки размещаем в пазе). Конструкцию крепим к верху проёма по готовому обозначению.

Монтируем заднюю полупанель с присоединённой планкой (по вертикали).

Полупанель спереди – замковая. На неё ставим магнитную защёлку.

На финише ставим дверную ручку.

Как поставить дверь в широкий проем или в арку

Устанавливать дверь в широкий проем можно, применяя указанные системы: купе, раздвижные, распашные модели, гармошки. Принципы их монтажа уже изложены.

Чтобы поместить дверь в широкий проем, можно несколько его уменьшить с помощью штукатурки.

Часто в таких случаях применяем наличники и доборы.

Можно установить массивную сложную конструкцию, можно — легкую модель. Всё зависит от задач и условий заказчика.

Более изящной задачей является работа в условиях арочного проёма. Вставляем двери в арку по описанному ранее методу. Только приобретаем специальную арочную коробку.

Только работа с петлями и боковыми компонентами, и замками более сложная,

Удаляем арку с этого проёма. Поверяем его геометрию. Устраняем отваливающуюся штукатурку. Грунтуем проём. Наносим новую штукатурку.

По уровню ставим коробку. Помещаем клинья.

Делаем дополнительный крепёж – подвесы. В стене под них устраиваем углубление. Покрываем шпаклёвкой.

От коробки завинчиваем подвесы с помощью саморезов в её торцевую часть.

Когда делаем подготовку, полотно сохраняем на его позиции.

Закрываем дверь. Отделяем короб и полотно картоном плотностью 2-3 мм.

Немного увлажняем поверхность. Заполняем пустоты пеной. Когда она становится твёрдой, убираем ей излишки.

Вокруг двери шпаклюем стены, ставим наличники и декоративные компоненты.

В арочный проём часто устанавливаем легкую межкомнатную дверь. Как правило, это пластиковая гармошка, или её версия из МДФ.

Установка двери в старую коробку

Сегодня часто спрашивают, можно ли приспособить старый короб для монтажа нового полотна? Здесь нет однозначного ответа. Многое зависит от состояния самой коробки, её цвета, прочности и т.д.

Установить дверь в старую коробку логично, когда:

— не хочется проводить колоссальные работы,

— есть желание хорошо сэкономить,

— нет желания рушить имеющуюся конструкцию.

Тогда разумно просто реставрировать имеющуюся коробку.

 Практика показывает, что сэкономить на данных процессах не получится.

Полотно потребуется заказывать специально, по параметрам. Со старого короба устраняется вся краска. Слоёв там много. Работа трудоёмкая. Часто применяем современные средства, снимающие краски, а также шлифовальные аппараты.

Затем устраняем трещины и прочие дефекты на коробке. Грунтуем её. Окрашиваем ей и новое полотно в один цвет. Также обновляем и наличники. Им задаём тот же цвет.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Ещё пять нюансов

Далее рассмотрено ещё пять нюансов монтажа комнатной двери.

1. Перегородка – гипсокартонная.
2. Нет коробки.
3. У двери нет порога.
4. Монтаж изнутри.
5. Монтаж с добором.

Как установить дверь в гипсокартонной перегородке? Выполняем следующие пункты:

1. К полу и потолку крепим металлические профили толщиной 0,4 – 0,6 мм. К ним – две стойки в вертикальном положении. Это боковые рубежи проёма.
2. При потолках более 3 м, стойки усиливаем брусками, которые помещаем в профили.
3. Дистанция между стойками идентична ширине коробки. Ещё добавляем 2-3 см по обеим боковым сторонам.
4. Ставим прочие стойки. Максимальный шаг – 60 см.
5. Создаём форму «П». Ставим перемычку между стойками. Высота установки идентична высоте коробке. Ещё сохраняем резерв 2-3 см.
6. Укрепляем перемычку – ставим ещё одни стойки. Перемычку скрепляем с потолком.
7. Ставим перемычки по горизонтали между другими стойками.
8. Монтируем гипсокартонные листы. Шпаклюем их, грунтуем, окрашиваем.
9. Помещаем коробку в проём. Фиксируем клиньями. Позиционируем по уровню. Присоединяем её к профилям с помощью саморезов. Для этого предварительно готовим отверстия.
10. Дополнительная проверка вертикальности.
11. Расклинивание коробки перемычками.
12. Заполнение зазоров пеной.
13. Устранение её излишков (через сутки).
14. Вставка петель –идут штыри в дырки ответных петель. Эти элементы смазываем маслом.
15. Прибиваем наличники к коробке. Используем гвозди со спрессованной шляпки. Соединение планок – встык, под углом 45 градусов. Планки прибиваем по периметру всей двери. Шаг – 20-25 см.

.

Можно ли устанавливать двери без коробки? В теории – да. Тогда обязательно подгоняем дверь. Её рано или поздно всё равно поведёт. Поэтому лучше ставить комплект.

Как установить межкомнатную дверь без порога? Здесь идут уже знакомые процессы. Важнейшее условие – стены и пол должны быть идеально ровными.

Дверь без порога ставим по двум методам:

1. В проём монтируем готовую раму, закрепляем полотно. Ставим коробку. Фиксируем клиньями. Ставим по уровню. В раме делаем дырки для крепления короба к основе. Используем саморезы, каждый утапливаем. Задействуем заглушки.

Монтируем полотно. Зазоры запениваем.

2. Фиксируем блок. Поднимаем целую конструкцию по вертикали. Помещаем в проём. Выравниваем. По периметру ставим колышки. Зазоры у их позиции заполняем пеной. Через сутки пену подрезаем. Крепим планку для защемления на лудке.

Делаем дырки для язычка замковой защёлки. Обозначаем позиции входа замка. Вырезаем отверстие.

На финише ставим наличники.

Как самому устанавливать межкомнатную дверь с добором? Здесь следуют те же операции, что и при установке обычной коробки.

Только доборы нужны, когда она по ширине уступает стене.

Вычисляем ширину короба до крайней точки стены. Добор подбираем в тон самого полотна и наличников.

Поворачиваем добор обратной стороной. Устраиваем четверть. Так добор поместится в коробке. Запиленную часть спрячем.

Готовые элементы помещаем на места. Ставим их по уровню. Используем пену для их задувания.

При наличии обоев подрезаем наличники, делаем их подгонку и монтаж на место.

Если обои не поклеены, монтируем наличники на сухую. Делаем их финальное крепление после проклейки обоев.

Как устанавливать дверь изнутри? Такой монтаж оправдан, когда нужно, чтобы дверь открывалась вовнутрь комнаты.

Если ставится обычная дверь, устраивайте петли так, чтобы она открывалась вовнутрь. Порядок монтажа уже описан.

Можно поставить качающуюся модель дверей

Уход за межкомнатными дверями, что бы служили долго

Здесь нет больших секретов. Какую бы модель вы не монтировали, соблюдайте банальные правила:

1. Регулярное смазывание петель.
2. Проверка замочных механизмов.
3. Мытьё и очищение препаратами, подходящими для конкретного материала.
4. Бережное отношение. Никаких агрессивных воздействий.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Как установить межкомнатную дверь без порога: инструкция

Когда наступает момент, что приходится менять межкомнатные двери по той причине, что они устарели, появляется желание установить красивые и качественные конструкции, которые будут служить длительный период. Тем более что установленные двери создают вид законченного ремонта, а интерьер при этом становится уютным и эстетичным. Немаловажным моментом также является свойство створок разделять пространство в квартире. Перед тем как приступить к установке новой двери, следует решить, какая она будет – с порогом или нет.

Дверь межкомнатная с порогом

Дверь – не очень сложная конструкция, но и не просто кусок доски, который прикрывает вход в помещение. После монтажа она должна легко открываться, без прикладывания усилий, и самопроизвольно не закрываться. Чтобы дверная конструкция могла соответствовать всем предъявленным к ней требованиям, важно знать тонкости установки.

Что включает в себя установка

Для начала необходимо тщательно подготовить проем и собрать дверную коробку, которая является несущей основой конструкции. Полотно и коробку нужно оснастить фурнитурой: петлями, ручками или защелками.

Установка на дверное полотно фурнитуры

В проеме необходимо качественно закрепить короб, навесить подготовленное полотно. При необходимости отрегулировать все механизмы и прикрепить декоративные наличники. Все перечисленные процессы следует проводить в четкой последовательности, предварительно узнав, как установить межкомнатную дверь по технологии.

Демонтаж коробки

Если ранее коробка была установлена в кирпичные стены, необходим устранить все гвозди, а также деревянные вставки, которые соединяли коробку.

Демонтаж дверного короба

Тщательно просмотреть, не остались ли где-то шляпки от крепежных деталей, и удалить их при помощи гвоздодера. Брус подпилить в нескольких местах по вертикали. Образовавшиеся куски после распила выбить из проема, а потом удалить и все оставшиеся детали. Если коробка металлическая, то следует срезать штыри, которые держали ее в проеме, и демонтировать старую конструкцию.

Работа с проемом

Освободившийся проем нужно подготовить к установке короба. Поверхности, которые находятся внутри, следует выровнять, если в этом есть необходимость. Чтобы дверь установить правильно, нужно выполнить точно все замеры. Для этого надо прикинуть их по определенной формуле: взять ширину двери, добавить к ней двойную толщину бруса с учетом зазора в 2-3 см. Таким же методом высчитывается высота проема.

В случае если короб превышает необходимые размеры, его следует уменьшить. Пугаться этого не надо, так как выполнить эту работу значительно легче, чем при увеличении проема, особенно если стенка изготовлена из бетона.

Уменьшение проема

Но при уменьшении толщины боковой части коробки слишком увлекаться не стоит, так как убрать можно максимум 15 мм с бруса.

Уменьшать величину лучше из того куска бруса, который будет содержать ответную планку замка. Это обусловлено тем, что на эту часть при эксплуатации приходится небольшая нагрузка. При установке короба надо выдержать зазор от 10 до 20 мм, чтобы впоследствии заполнить его специальным герметиком.

Подготовительные работы

Перед установкой непосредственно самой двери необходимо проверить горизонтальную плоскость пола строительным уровнем. Затем с обеих сторон сделать метки, где находится уровень. Измерить расстояние от этих точек до пола. Стойки лучше всего подгонять в нижней части, учитывая все размеры. Поставленный короб должен размещаться на ровной поверхности пола, также он требует регулировки. Собирать его надо с выдержкой зазоров с обеих сторон. Если в коробке зазоры вышли меньшими, чем положено, надо убрать крепежные элементы и настроить зазоры так, чтобы они были подходящими. Брус положить по бокам и отрезать под прямым углом верхние окончания. Затем готовить перекладину. Наметить необходимую длину, сделать паз, где будут располагаться крепления для бруса, разметку нахождения петель. Они чаше всего располагаются на расстоянии 20 см от полотна. Брус должен свободно двигаться, но не иметь слишком большого зазора.

Перед тем как начать соединение всех элементов короба гвоздями, следует заранее сделать для них отверстия. С той стороны, где располагаются петли, забить по несколько гвоздей. На той стороне, где будет находиться замок, вбить по одному гвоздю. Таким образом, происходит соединение отдельных деталей короба. Сначала он размещается на полу, а потом, приподнимая короб, следует его устанавливать в проем. Если ширина дверного проема значительно превышает ширину короба, исправить это можно установкой дверей с добором.

Подготовка короба к установке

Дверные петли

Чтобы расположить правильным образом петли, следует для них подготовить место. При этом стоит учесть тот момент, что после монтажа петли не должны выглядывать из-за дверного полотна, чтобы осевое соединение створок не прикасалось к коробке. Кроме места для петель, в коробке надо приготовить гнезда под крепежные детали – саморезы.

Установка короба

Необходимо этот процесс выполнить так, чтобы впоследствии дверь поместилась точно по размерам. Если габариты проема будут недостаточными, следует все откорректировать при помощи специального инструмента. Установив приготовленный короб в проем, сразу необходимо проверить по уровню его вертикальное положение, а также горизонтальное. После того как будет уверенность, что брус находится в правильном положении, необходимо проверить ровность короба относительно порожного элемента. Проложить порожки можно у межкомнатных дверей, которые ведут в ванную комнату или санузел. Для остальных дверей устанавливать такие детали необязательно, так более практично.

Двери межкомнатные без порога

Короб устанавливается при помощи клиньев, а когда он будет закреплен, можно навешивать двери.  Каждый выполненный этап необходимо проверять по уровню, так как при монтаже детали могут сместиться. Но как поставить дверь межкомнатную без дополнительной помощи, самому, без порога?

Регулировка дверей

Чтобы установка межкомнатной двери, которая монтируется без порога, была сделана правильно, необходимо производить регулировку. Сначала проверить уровнем ровность дверного полотна на той стороне, где находятся петли. Для этого надо к верхнему углу полотна прижать один конец отвеса и опустить его вниз, к самому полу. Точно такое же действие следует выполнить с другой стороны, там, где находится ответная планка защелки.

Клиньями и распорками следует отрегулировать зазоры. Если зазора недостает со стороны петель, надо снять петли, подложить под них прокладки и поставить на место. Если зазор больше обычного, стоит снять петли и углубить гнезда при помощи стамески.

Регулировку с другой стороны можно выполнить поворотами расположенного в вертикальном положении бруса короба.  Пространство, которое осталось свободным, надо закрепить специальной пеной. Выполнять этот процесс необходимо в несколько этапов, чтобы короб не деформировался. Сначала сделать прихват в нескольких местах пеной, а затем, после того как пена застынет, обработать остальные пустые места между коробом и проемом.

Важно! Чтобы монтажная пена хорошо схватилась на поверхности, необходимо места обработки предварительно смочить водой при помощи распылителя.

Завершающий этап

При запенивании зазоров на дверь могут попасть частички вещества и испачкать полотно. Удалить пену можно при помощи влажной тряпки, которую следует смочить в растворителе или другой жидкости, в составе которой содержится спирт.

Не повредив поверхность, удалить пену, которая уже полностью засохла, невозможно. Поэтому старайтесь работать аккуратно. Как только будет произведено запенивание, нужно выждать несколько часов и удалить распорки. Затем останется закрыть промежутки, обработанные пеной, и часть коробки декоративными наличниками. Но перед этим обрезать излишки пены и отпилить торчащие концы клиньев. Наличники зафиксировать маленькими гвоздиками. Сначала следует установить верхнюю часть наличника с обрезанными концами под 45 градусов, а затем подставить нижние полоски.

Установку межкомнатной двери пошагово можно увидеть в этом видео:

Проголосовали более 167 раз, средняя оценка 4.4

Установка межкомнатной двери своими руками: инструкция по монтажу

Установка межкомнатных дверей – работа сложная и ответственная. Для ее выполнения можно пригласить специалиста, который сделает все на высшем уровне. Или вы можете произвести ее монтаж самостоятельно. Для этого нужны инструменты, пошаговая технология и маленькие секреты, которыми делятся специалисты.

Схема установки межкомнатных дверей

Знание основных этапов процесса поможет выполнить установку своими руками правильно. Порядок работы следующий:

1. Сборка коробки.
2. Навешивание петель.
3. Монтаж короба.
4. Навешивание полотна и регулировка

Инструменты для работы

Для того чтобы поставить дверь самостоятельно, понадобятся такие инструменты:

• уровень, рулетка, карандаш, угольник;
• шуруповерт, саморезы;
• торцовая пила, ножовка;
• стамеска, молоток.

Подготовительные работы

Монтаж двери из дерева или МДФ своими руками с нуля подразумевает не только установку коробки и полотна, но и подготовку проема. Возможно, его придется расширить или сузить. Для сужения используют деревянный брус, который крепится в проеме с одной или двух сторон. Также необходимо выровнять проем по ширине и высоте для того, чтобы готовая система работала правильно.

Специалисты рекомендуют устанавливать двери после завершения всех подготовительных работ в помещении, таких как шпаклевка и зачистка стен, но до чистовой отделки. Кроме того, их лучше и проще ставить на готовый пол, потому что стык коробки и напольного покрытия так будет лучше выглядеть.

Если в двери есть стекла, то шершавой поверхностью, наклейками и камушками ее поворачивают наружу. Внутри комнаты должно быть гладкое стекло.

Сборка коробки

Сборка дверного короба из дерева или МДФ своими руками может быть выполнена двумя способами:

• под 45 градусов;
• в торец.

В первом случае стыки элементов запиливаются с помощью торцовочной пилы под углом 45 градусов и соединяются. Саморезы закручиваются под углом для того, чтобы предотвратить сдвиг планок относительно друг друга.

Схема соединения в торец следующая. В одной из планок нужно выбрать так называемую четверть – выступ дверной коробки. Для этого вертикальную и горизонтальную планку прикладывают под углом 90 градусов друг к другу и карандашом отмечают линию стыка. По этой линии делается пропил и материал срезается стамеской. После этого производится сборка.

Собрать короб своими руками можно самому или при содействии помощника. Делать это удобнее в горизонтальной плоскости вокруг дверного полотна. При этом учитываются зазоры между полотном и коробкой, а также полотном и полом.

Навешивание петель

1. Прикручивание петель к дверному полотну. Перед навешиванием петель своими руками, нужно определиться, как будет стоять дверь и в какую сторону открываться. Крепятся петли на дверное полотно вверху и внизу на расстоянии 20 см от края. Выставляются они так, чтобы край планки петли выступал за край торца на 1-2 мм. При этом планка монтируется не ровно, а с небольшим уклоном, чтобы при закрывании двери, ее не вело и не зажимало петли. Порядок навешивания следующий:

• планка обводится карандашом по периметру;
• стамеской срезается материал, чтобы утопить планку в полотне;
• петля крепится саморезами, под которые предварительно сделаны отверстия.

2. Прикручивание петель к коробке. Для этого нужно самостоятельно перенести середину обеих петель двери на вертикальную стойку с помощью карандаша. Сделать это проще в горизонтальной плоскости, когда короб уже собран. Полотно нужно вставить в коробку и нанести нужные отметки. После этого она убирается и производится монтаж ответной петли в том же порядке, что и для полотна. Для удобства работы коробку разбирают. Наружный край планки петли должен выступать за плоскость короба на 1-2 мм для того, чтобы при закрывании двери в четверти оставался небольшой зазор, куда в последствие можно приклеить уплотнитель.

Специалисты рекомендуют фиксировать петли вначале на 2х саморезах. Это облегчит процесс регулировки двери. Нужно учитывать, что в дерево они входят легче, чем в МДФ. Поэтому предварительно под них сверлом делаются отверстия.

3. Правила работы со стамеской.

• Контур намечается легкими движениями.
• Выборка производится вдоль волокон.
• Если стамеска быстро углубляется в полотно, то нужно работать обратной стороной инструмента.
• Если материал коробки – дерево, и вы попали на сук, то выборка обычными движениями будет затруднительна. Для облегчения работы на нем делаются насечки, и понемногу снимается материал.

Монтаж короба

Схема установки своими руками предполагает монтаж коробки из дерева или МДФ в проем, а после задувание щелей пеной. Способы крепления могут производиться с помощью:

• подвесов для металлопрофиля;
• дюбелей;
• анкеров.

Поверхность, к которой будет прилегать пена, должна быть влажной и чистой. Поэтому монтажу предшествует увлажнение проема. Правильно расположенный короб должен быть идеально ровным, без наклонов и перекосов.

Навешивание двери и регулировка

После крепления коробки навешивается дверь и проверяется вся система на работоспособность. Она должна работать легко, не тереться о лутку, самопроизвольно не открываться и не закрываться.

Недочеты в работе двери устраняются с помощью регулирования петель своими руками. Они снимаются, и производится дополнительное углубление и расширение ниши или подкладывается под планку наждачная бумага.

Завершающие штрихи

Монтаж завершается такими действиями:

• срезается застывшая пена;
• наносится штукатурка;
• устанавливаются доборы;
• крепятся наличники.

При установке наличников своими руками плоскость дверной коробки должна совпадать с плоскостью стены. Получается это не всегда, потому что стены могут быть кривыми, иметь наклон или неровности. Поэтому после установки двери участок стены шпаклюется по дверной коробке. Благодаря этому достигается плотное прилегание наличника к коробке и к стене. При оштукатуривании дверь нужно упаковать, обернув пленкой.

Приведенная выше пошаговая инструкция и рекомендации максимально облегчат монтаж межкомнатных дверей из дерева или МДФ. Собранная самостоятельно система будет работать правильно и долго.

Как установить межкомнатную дверь: этапы монтажа своими руками

Предстоит установка новой двери в комнате и вы сомневаетесь, что справитесь с этой работой? Особой профессиональной подготовки здесь не потребуется. Достаточно уметь пользоваться ножовкой, стамеской, иметь под рукой уровень, молоток, шуруповерт. А как выполнить работу мы расскажем в нашей статье – рассмотрим, как установить межкомнатную дверь, приведем подробное описание каждого шага.

Иллюстрации и схемы дополнят общую картину. Посмотрев видеоролики по монтажу дверной коробки, вы сможете уверенно приступить к работе.

Содержание статьи:

Этапы монтажа межкомнатной двери

Прежде чем приступить к монтажу коробки и установке межкомнатной двери необходимо проверить все ли материалы и необходимые инструменты имеются под рукой.

Также нужно позаботится о том, чтобы не испортить поверхность дверного комплекта и напольного покрытия. Для этого необходимо перед началом работ постелить на полу гофрированный картон или подложку под ламинат.

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

Подготовьте инструменты, которые могут вам понадобиться в процессе монтажа.

В обязательный набор включите:

• уровень,
• рулетку,
• молоток,
• шуруповерт или отвертки,
• дрель,
• ножовку по дереву,
• стамеску,
• карандаш.

Как правило, все расходные материалы, необходимые при монтаже (саморезы, анкерные болты, гвозди, петли), идут в комплекте с готовой дверью. Если их в наборе нет, то стоит позаботится об их покупке заранее, так же, как и о ручке с замком и наличниках.

Пример установки дверной коробки в проем: если коробка монтируется без двери и порога, то внизу ее ширина фиксируется рейкой или распорным бруском

Вам могут понадобиться доборы при разнице в толщине стены дверного проема или если проем слишком широкий.

Также подготовьте несколько клиньев для распорок, монтажную пену, несколько кусков тонкого картона или ДВП для фиксации зазоров.

Этап #2 — измерение дверного проема

Для начала нужно решить в какую сторону будет открываться дверь. Ее устанавливают так, чтобы полотно уходило внутрь комнаты. Исключение составляет дверь в санузел, ванную комнату из-за небольшого пространства и вероятности случайной блокировки. От того, куда открывается дверь, зависит, где будут размещаться петли.

Кстати, если вы планируете установить дверь на кухню, то перед покупкой нужной модели рекомендуем ознакомиться с нормативными .

Для того, чтобы купить дверь нужного размера, а потом правильно установить, необходимо точно измерить дверной проем. Необходимо учесть, что он должен находиться на расстоянии не менее чем на 120 мм от угла. Это нужно, чтобы потом закрыть стык короба и стены наличником, оставив место для уголка плинтуса и его заглушки. Если от угла часть стены до дверного проема меньше, то ее нужно нарастить брусом или доской.

Стандарт размеров дверных полотен:

• высота – 2000 мм,
• ширина – 900, 800, 700, 600 мм.

Чтобы определиться с нужным размером необходимо к ширине полотна двери прибавить две толщины бокового элемента коробки (это примерно 100 мм) и еще иметь небольшой зазор в 20 -30 мм. То есть, если проем шире одного метра, то его нужно нарастить.

На схеме даны основные параметры дверной коробки и двери, оптимальная ширина зазоров, местонахождение петель, показаны точки фиксации саморезов

Если же проем уже коробки, то понадобится уменьшить толщину вертикальной стойки. Это нужно делать не на той стороне, где планируется разместить петли, так как нагрузка на нее больше. В любом случае, толщину вертикальной стойки короба не стоит уменьшать больше чем на полтора сантиметра. По вертикали высота проема должна быть равна 2000 мм + 60 мм.

При помощи уровня необходимо проверить горизонталь поверхности пола. В проеме отмечается две точки на обеих сторонах и производится замер до уровня пола. Разница более чем в 3 мм нежелательна. По этим замерам будет производится подрезка стоек коробки.

Стоит учесть еще один момент: если дверь куплена заранее, а проемы идеально подходят, то проблем никаких не появится. Если же проемы узкие – придется расширять. Это очень пыльная работа, нужно заранее измерить проемы и при необходимости проделать всю грязную работу пока отделка не завершена.

Этап #3 — установка запорной фурнитуры

В межкомнатных дверях зачастую устанавливают ручку с замком-защелкой. Она может быть поворотной или нажимной, но для монтажа это не имеет принципиального значения.

Устанавливать фурнитуру можно в конце процесса монтажа двери. Удобнее это сделать, пока полотно находится на полу: так проще выполнять все работы, удерживая дверь вертикально на боковой стороне

Рассмотрим пошагово этапы врезки замка:

1. С нижнего конца двери отмеряем расстояние 1000 мм и делаем отметку.
2. Вниз откладываем размер половины лицевой пластины замка и отмечаем нижнюю и верхнюю точку.
3. Замерив ширину двери, отнимаем ширину лицевой пластины замка и остаток делим пополам. Именно на это значение нужно отступить от края полотна двери, чтобы замок находился точно по центру.
4. Прикладываем замок опять лицевой стороной вниз и высверливаем отверстия для саморезов. Ввинчиваем шурупы, но не до конца. Нужно временно плотно зафиксировать замок, чтобы твердой рукой обвести карандашом, а потом сделать круговой надрез канцелярским ножом.
5. Также карандашом можно сделать отметки верха и низа лицевой платы замка на обеих поверхностях полотна.
6. Убираем саморезы и замок. Аккуратно удаляем шпон или ламинированный слой.
7. Делаем отметки ширины замка, положив его боком.
8. Замеряем его толщину и размечаем на торце двери прямоугольник, соответствующий по размерам невидимой части замка.
9. Для выемки под замок, сверлом среднего размера высверливаем отверстия в шахматном порядке.

При изготовлении выемки нужно стараться не выступать за границу, которую мы отметили под замок. При помощи стамески и молотка выбираем все лишнее. Периодически примеряем замок.

После того, как произведена выборка отверстия под замок, снимаются излишки под лицевую панель. Она должна находиться вровень с поверхностью торца

Чтобы сделать отверстие для ручки:

• Прикладываем замок к боковой поверхности полотна, соотнося его положение с уже сделанными ранее отметками.
• Отмечаем, положение ручки с обеих сторон полотна, проверяем точность отметки рулеткой.
• В нишу под замок вкладываем кусок МДФ или клин и делаем отверстия с каждой из двух сторон сверлом подходящего размера, также можно взять сверло «перо».

Далее остается вставить и закрепить замок. Ручку на этом этапе не монтируем. Отверстие для язычка замка можно сделать на притворе после монтажа коробки в проем.

Этап #4 — сбор дверной коробки

Рассмотрим вариант сборки коробки и установки двери без порога. В торговую сеть двери и дверные коробки из дерева или МДФ поступают уже подогнанные по размерам.

Чтобы правильно смонтировать дверь и коробку, вертикальные стойки нужно обрезать. Их длина должна быть больше длины дверного полотна примерно на 15±2 мм. Для сборки короба детали нужно разложить п-образно, притворами вверх. Верхняя деталь, длиной менее проема на 20 мм, размещается поверх стоек. Если перекладина превышает ширину проема, то излишек можно будет срезать после того, как короб будет собран.

Дверь нужно уложить в короб, оставив зазор со стороны замка и петель по 3 мм соответственно. Зазоры можно зафиксировать кусками тонкого картона.

Соединение вертикальных элементов коробки с горизонтальной верхней перекладиной (притолокой) можно сделать двумя способами.

Более сложный, но эстетичный вариант крепления угла коробки, требующий опыта: подпилы торцов делаются под углом в 45°. Для точности нужно использовать стусло

Соединение крепится саморезами 60 – 80 мм с антикоррозийным анодированным покрытием. Предварительно под них нужно высверлить отверстия. Сверло для этой операции нужно взять меньше диаметром на ¼, чем диаметр крепежного элемента. Это правило должно соблюдаться всегда при использовании шурупов во время монтажа двери.

Отверстия делаются не на полную длину и перпендикулярно косому срезу, то есть угол входа шурупа в поверхность стойки должен быть 45 °.

Так как соединение потом почти полностью будет скрыто наличником, то проще его сделать встык. Некоторые мастера верхнюю планку крепят между стойками.

Рекомендуется закреплять верхнюю перекладину встык поверх стоек: при ошибке с размерами, это не так критично, чем если планка будет находиться между стоек

На верхней планке под боковые бруски нужно сделать с краев два запила. От кромки отступить на размер, равный толщине в широкой части элементов коробки, и провести линию.

По отметке нужно убрать утолщенную часть бруса, сделав ее на одном уровне с тонкой. Так же сделать и со второй стороной, убрав лишнюю толщину в месте соединения со стойкой

Далее притолоку необходимо прикрепить к вертикальным стойкам саморезами по два с каждой стороны. Но до этого еще раз стоит проверить все замеры.

Расстояние по внутренней поверхности притолочной перекладины от петельной до притворной стойки должно равняться ширине двери +6 мм для двух зазоров по бокам. Для фиксации нижней части дверной коробки без порога прибивается рейка в тех местах, где впоследствии наличник закроет отверстия, оставшиеся от гвоздей.

Этап #5 — врезка дверных петель

До того, как закрепить блок в дверной проем нужно сделать врезку петель и установку замка, петель на дверь. Есть такие модели петель, которые в закрытом состоянии вкладываются друг в друга. В таком виде их толщина составляет 3 мм, то есть величина нашего зазора между дверью и коробкой. Под такие модели углубление не делается.

Для другого вида петель нужно сделать заглубление на поверхности двери и короба. Сначала их врезаем на двери, для чего нужно отмерить от верхнего края 200 мм, приложить петлю к боковому торцу цилиндром вплотную кромке угла, отметить карандашом отверстия и просверлить.

Можно петлю положить на двери, высверлить одно отверстие, закрепить шурупом, а потом уже делать другие. Так петля не сместится, а саморезы сядут точнее. Но пока их не нужно вкручивать до конца.

Петлю аккуратно обводим карандашом и потом также по контуру прорезаем канцелярским ножом. Если это дверь из МДФ, то стараемся пройти сквозь пленку ламината или шпон. Петлю снимаем, аккуратно удаляем этот слой. Если где-то прорезалось плохо, то по карандашной метке еще раз проходим ножом.

Отверстия необходимо делать сверлом меньшего диаметра, чем у предлагаемых к комплекту петель шурупов. Если сверло взять такого же диаметра, то дверь потом может слететь с петель, так как саморезы не будут хорошо удерживать

Далее стамеской наносим насечки глубиной 3 мм – это толщина панели петли. Насечки делаются вдоль длины петли, ширина между ними должна быть уже стамески. Инструментом делаем выборку. Ее следует проводить аккуратно и осторожно, чтобы не повредить покрытие вокруг. Осторожными ударами киянки или молотка по стамеске отделяем слой за слоем.

Снятие слоев тонкой стружкой нужно производить только вдоль длины двери или стойки. Особенно аккуратным нужно быть в углах. В процессе нужно прикладывать петлю к выемке, чтобы проверить точность.

Этот процесс повторяется и в нижней части двери, также отступая на 200 мм от края торца. Когда делаем обводку петли карандашом, то нужно поставить отметки на полотне двери, чтобы потом перенести их на боковину короба. Если применяются петли с односторонней врезкой, то следует сделать отметки концов цилиндра. После чего, прикрепить вторую часть петли, не выбирая место под паз.

Затянутую не до конца стойку откручиваем, снимаем и прикладываем к двери, не забывая, что ее верхняя внутренняя часть должна быть длиннее двери на 3 мм – ширину верхнего зазора. Переносим метки петель на несущую стойку. Сначала высверливаем отверстие и закрепляем один шуруп, проверяем точность замеров, потом крепим всю петлю полностью. Для накладных петель на боковой стойке выемку делать не нужно. Тоже самое повторяем со второй.

Для петель флажкового типа нужно также подготовить место для крепления. Закрепляем петли на стойке и двери.

Наглядная схема процесса поэтапной сборки коробки. Показано, как правильно производить запил на верхней планке. Но сначала ножом прорезается линия запила

Перед монтажом в дверной проем вновь собираем короб, затягивая саморезы до конца, не забыв выставить фиксаторы зазоров.

Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме

Способ

фиксации на анкеры и пену

Иногда, для большей надежности, особенно, если дверь тяжелая, изготовленная из массива древесины, коробку закрепляют сначала без двери при помощи анкеров. Их размещают под пластиной ответной планки замка и в местах, где они потом будут закрыты петлями.

Сначала нужно отметить, где анкера будут входить в проем стены и делают там отверстия. Затем вставляют короб, закрепляют анкерами, не затягивая их до конца. Выравнивают короб по уровню, приложив длинное правило. Регулируют клиньями. Тщательно нужно проверить регулировку в углах.

Затягивают анкеры до конца. Затем вставляют дверь, вкладывают между нею и притолокой, вертикальными стойками фиксаторы зазоров. Если устанавливается в проем только короб без двери, то в него нужно поставить 3-4 распорки, подложив под них картон или ткань, чтобы не повредить поверхность стоек.

Процесс заполнения монтажной пеной зазоров между дверной коробкой и проемом стены: щель между проемом и дверной коробкой, которая по правилам должна быть в пределах 15- 20 мм, запенивают на 2/3 непрерывным контуром

Вариант фиксации монтажной пеной

Чтобы вся конструкция плотно держалась в проеме, достаточно бывает монтажной пены хорошего качества. В этом случае сначала собираем вновь короб, закрепляя саморезы до упора. Не забываем вставить картон между полотном и коробом для сохранения дистанционных зазоров.

Вставляем коробку вместе с дверью в проем. Клиньями распираем ее от верхней плоскости проема и с боков. Вверху важно установить обязательно два клина прямо над стойками. Проверяем и выравниваем при помощи уровня все вертикальные и горизонтальные плоскости.

Между проемом и коробом должно быть пространство: от торца стены до коробки допускается зазор 5 – 30 мм. Эта щель заполняется монтажной пеной. Двигаться при этом лучше снизу – вверх. Большие полости не нужно заполнять до конца, так как пена еще увеличится в объеме. В процессе застывания пены, дверь должна быть закрытой, а дистанционные картонки находиться между коробом и дверью для сохранения зазоров.

Если вы не умеете хорошо пользоваться монтажной пеной, то поверхность рядом с местом запенивания можно оклеить малярным скотчем. Чтобы пена хорошо просохла, остальные манипуляции лучше отложить до следующего дня, когда можно будет зафиксировать ответную планку замка и сделать отверстие под язычок замка.

Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка

Когда конструкция плотно зафиксируется, можно сделать отверстие для защелки замка, закрепить ответную панель. Делается тем же способом, что и установка замка. При этом не нужно соблюдать особой точности при высверливании в стойке отверстия под защелку.

Для установки ответной планки замка на вертикальной стойке коробки просверлены отверстия под шурупы и сделана выемка для защелки при помощи стамески

Далее нужно закрепить ручку на дверь сначала с одной стороны, потом с другой.

Для крепления ручки тонким сверлом высверливаем отверстия под саморезы по намеченным заранее точкам

Ручка устанавливается в соответствии с инструкцией, прилагаемой к конкретной модели.

Этап #8 — установка наличников

Чтобы скрыть места соединения короба со стеной, устанавливаются наличники.

Нужно тщательно произвести замеры. Сначала прикладываем планку там, где имеются петли и замеряем расстояние, которое будет видно от наличника до границы стойки. Предположим, что это 4 мм, значит по всему периметру нужно отметить по 4 мм и провести линию.

Делаем замеры для наличников и подрезаем их при помощи стусла под углом в 45° по размеру проема. Сначала прикрепляем верхний наличник, потом вертикальные.

Крепить наличники можно на жидкие гвозди, но тогда нужно будет подпирать детали рейкой. Лучше это сделать гвоздиками, подобрав их по цвету

В случае, если толщина стены намного больше толщины короба, то дверь устанавливаем, выравнивая ее по одной стене, куда выходят петли. На этой стороне монтируются наличники.

С другой стороны двери на торец устанавливаются доборы (планки одного цвета с дверной коробкой). Торцы стены и верхнюю часть нужно измерить и вырезать по полученным замерам дверные планки (доборы), учитывая, что их край будет выходить за границу стены на 1 мм и для входа в паз стойки нужно добавить 2-3 мм. Срезанная кромка должна быть обращена к коробке.

Элементы добора выравниваются при помощи клиньев и закрепляются в нескольких местах небольшим количеством монтажной пены. Излишек пены может вывернуть доборы

После закрепления дверных планок монтируются наличники вокруг проема.

Монтаж двери и коробки с порогом

Межкомнатную дверь с порогом, как правило, устанавливают на входе в туалет и ванную. Действия по монтажу дверной коробки с порогом почти такие же, как и для варианта без порога.

Кроме двух вертикальных стоек и горизонтальной верхней перекладины, нужно подготовить горизонтальный брус для порога. Его размеры равны ширине полотна, плюс дважды по 3 мм на зазоры, плюс две толщины бруса короба.

При подготовке порога, как и притолоки, для соединения со стойками, запиливается излишняя толщина бруса

Сбор короба происходит так же, как и рассказывалось ранее, только внизу крепится порог на два самореза с каждой стороны. Нужно отметить, что порог всегда крепится к стойкам под углом в 90°. К полу он закрепляется саморезами или жидкими гвоздями.

Если между комнатой и коридором есть перепады высот на уровне пола или видна граница между разными напольными покрытиями, то этот стык нужно закрыть специальным порожком. Они бывают разных конфигураций и отличаются по цвету. Крепятся к полу на шурупы или силикон.

Вы на днях установили межкомнатную дверь с замком, а она случайно захлопнулась, оставив любимого питомца одного в комнате? Не спешите вызывать МЧС, попробуйте справиться с возникшей проблемой своими силами. Предлагаем ознакомиться с лучшими .

Выводы и полезное видео по теме

Видеоинструкция о том, как собрать коробку с порогом и установить дверь:

Советы профессиональных мастеров по монтажу коробки и установке отдельно от двери:

Приведенные в статье рекомендации и пошаговое руководство поможет вам правильно, избежав ошибок, собрать дверную коробку, установить фурнитуру и вмонтировать дверную конструкцию в проем.

В этом деле важно быть точным в измерениях и расчетах, не спеша и аккуратно выполнять каждый этап работ, тогда дверь прослужит исправно долгие годы.

У вас есть опыт монтажа двери с порогом или без? Поделитесь им с другими посетителями нашего сайта – расскажите о сложностям, с которыми вы столкнулись в процессе. Форма обратной связи расположена ниже. Также здесь вы можете добавить оригинальные фото самостоятельно установленной двери, задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Если ремонт практически завершен, а межкомнатные двери еще не установлены, то самое время узнать, как самостоятельно установить дверь в квартире или доме. На самом деле, это сделать не так уж и сложно, если знать некоторые тонкости и секреты. Вот полезные советы строителей и монтажников, которые долгие годы оттачивали свое мастерство в установке дверей. Поэтому установка межкомнатных дверей своими руками гарантировано не будет для вас обременяющей, а лишь поможет приобрести дополнительный строительный опыт.

Межкомнатные двери есть в каждой квартире, поэтому нужно научиться их устанавливать самому

Общие сведения о принципах установки дверей и подготовка к работе

Прежде чем приниматься за дело, вам необходимо ознакомиться с общими правилами по установке межкомнатных дверей и подготовиться к непосредственной установке как в инструментальном, так и моральном плане. И если настроиться на рабочий лад вы сможете самостоятельно, то чтобы подготовить все инструменты для работы, вам нужно изучить полезные советы.

Во всяком случае, главное здесь – это не растратить все деньги на приобретение инструментов, которые, возможно, не понадобятся вам в будущем, для чего рациональнее всего арендовать нужные приборы или позаимствовать их у соседей, друзей. После подготовки инструментов к работе нужно прочитать инструкцию по установке двери, где вы найдете общие сведения об этапах монтажа.

Правильный подбор инструментов для работы – львиная доля успеха

Это может казаться преувеличением, но все-таки, чем качественнее и разнообразнее будет рабочий инструмент, тем больше шансов на успех выполнения работы. Значит, нужно заранее позаботиться о том, чтобы найти все нужные инструменты. Их не так уж и много. Из ручных инструментов вам обязательно понадобятся:

• стамески,
• молоток,
• рулетка,
• отвертки,
• ножовка.

Также нелишним будет приобретение электрических приборов, заметно облегчающих работу:

• циркулярная пила,
• шуруповерт,
• перфоратор.

Все эти инструменты являются незаменимыми и выполняют важные функции, благодаря которым установка межкомнатных дверей будет проходить плавно и без каких-либо ошибок.

Инструменты, необходимые для монтажа двери

Подготовительный этап – анализ условий помещения

Важным этапом подготовки монтажа двери является полное изучение того помещения, где будет установлена дверь. Речь идет не только о замере среднего уровня влажности в комнате или высоты проема. Кроме этого, стоит обратить внимание и на такие показатели как состояние полов, стен, потолка.

Полы должны быть отремонтированы, чтобы после установки двери не потребовалось стелить линолеум или укладывать паркет, ведь это скажется и на состоянии двери, порога и стоек.

Стены должны быть как можно более ровными, а дверной проем – без дефектов и искривлений. Благодаря этому дверь будет открываться плавно и не перекосится. Поэтому вам нужно проделать работу по нахождению даже незначительных дефектов названных объектов, чтобы устранить неполадки. Это действительно важно, ведь даже самые мелкие, едва заметные трещинки и бугорки впоследствии могут привести к деформации двери, стоек.

Основные этапы работы и принципы установки дверей

Приступая к монтажу межкомнатных дверей, нужно знать не только общие правила по ее установке, но и основные этапы сборки конструкций и их монтажа.

Установка межкомнатных дверей вам под силу

Начиная собирать коробку, в которую будет вмонтирована дверь, вы уже должны держать в уме последующие этапы для того, чтобы правильно распределить свои усилия и продумать стратегию ваших дальнейших действий.

После завершения подготовительного этапа начинается следующий важнейший этап – сборка дверной коробки. На этом этапе стойки и притолока соединяются друг с другом, в них врезаются петли. После этого коробка монтируется в дверной проем, закрепляется, корректируется. Затем дверь и наличники также устанавливаются на заранее подготовленную коробку, все пустоты между стеной и дверной коробкой фиксируются и запениваются. На окончательном этапе достаточно лишь очистить место работы, еще раз проверить надежность установленной двери, установить фурнитуру.

Основные этапы сборки конструкции – варианты и удачные решения

Итак, выше уже были названы основные этапы сборки двери, но теперь следует подробнее изложить принципы их реализации. Для того чтобы правильно установить дверь, нужно следовать всем указаниям и не пренебрегать правилами и очередностью действий. Потому для того, чтобы понять, как установить межкомнатную дверь, требуется терпение и планомерность в работе.

Сборка коробки – залог удачной установки дверного полотна

Чтобы надежно установить полотно, нужно качественно соорудить дверную коробку, ведь без этого ваша дверь не будет правильно открываться и закрываться или даже не устоит в проеме. Итак, для сборки коробки вам необходимо при помощи саморезов соединить стойки, которые предварительно правильно обработать.

Сбор дверной коробки

Эта обработка заключается в нарезке дверных откосов строго в 45 градусов, выравнивании самих стоек, сопоставление их с притолокой. Уже после этого вы можете закрепить коробку в проеме, однако, делайте это лишь фиксаторами, которые впоследствии можно демонтировать. Ибо если сразу же посадить конструкцию на гвозди, шурупы или пену, потом вы не сможете отрегулировать коробку по уровню или подправить ее уже после установки на петли самого дверного полотна. Потому лишь после выравнивания коробки и закрепления притолоки вы можете вмонтировать петли, после чего окончательно закрепить дверную коробку.

Помните, что собрать коробку вы можете еще на полу, сразу же сопоставив и закрепив все ее элементы. Однако делать это следует в строгом соответствии с параметрами проема, для чего после каждого этапа сборки прикладывайте конструкцию к проему и помечайте карандашом все измерения и корректировки. Эти правила установки дверей межкомнатных всегда были одними из самых важных, поскольку многие пренебрегают постоянными корректировками процесса, что в итоге может отразиться на качестве готовой конструкции.

Навешивание дверного полотна – третий этап сборки

После того как вы закончили монтаж коробки и закрепили ее с помощью саморезов, можете приступать к навешиванию двери. На самом деле, это более легкий процесс по сравнению с установкой коробки, поэтому здесь нужно приложить меньше усилий, чтобы получить желанный результат. Все будет зависеть от того, как хорошо и надежно вы сумели произвести монтаж дверной коробки. Итак, двери вы будете навешивать на уже закрепленные петли.

Навешивание дверного полотна

Главное здесь – после навешивания проверить, нет ли изъянов при открывании и закрывании двери. Если вы обнаружите, что дверь самостоятельно открывается или закрывается, то нужно вернуться ко второму этапу сборки и проверить с помощью уровня коробку. При необходимости произведите корректировку. Если же подобных проблем нет, то порядок установки межкомнатных дверей не нарушится, и вы приступите к фиксации запорной планки, которая будет относиться к будущей защелке.

Иногда в отдельный этап выделяют запенивание всех промежутков между коробкой и проемом, однако, более уместно рассматривать этот процесс лишь как завершающий элемент монтажа дверной коробки (и дверного полотна).

Главное – помнить, что запенивание нужно производить строго по инструкции к монтажной пене, ведь каждая разновидность этого средства отличается своими качественными характеристиками. Воспользуйтесь при этом малярным скотчем, поскольку как бы вы ни старались произвести заполнение щелей пеной аккуратно, вы непременно испачкаете только что установленную конструкцию, после чего устранить пену с двери и коробки будет очень проблематично.

Видео о том, как установить межкомнатную дверь

Советы профессиональных мастеров по монтажу коробки и установке отдельно от двери:

Приведенные в статье рекомендации и пошаговое руководство поможет вам правильно, избежав ошибок, собрать дверную коробку, установить фурнитуру и вмонтировать дверную конструкцию в проем.

В этом деле важно быть точным в измерениях и расчетах, не спеша и аккуратно выполнять каждый этап работ, тогда дверь прослужит исправно долгие годы.

У вас есть опыт монтажа двери с порогом или без? Поделитесь им с другими посетителями нашего сайта – расскажите о сложностям, с которыми вы столкнулись в процессе. Форма обратной связи расположена ниже. Также здесь вы можете добавить оригинальные фото самостоятельно установленной двери, задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Если ремонт практически завершен, а межкомнатные двери еще не установлены, то самое время узнать, как самостоятельно установить дверь в квартире или доме. На самом деле, это сделать не так уж и сложно, если знать некоторые тонкости и секреты. Вот полезные советы строителей и монтажников, которые долгие годы оттачивали свое мастерство в установке дверей. Поэтому установка межкомнатных дверей своими руками гарантировано не будет для вас обременяющей, а лишь поможет приобрести дополнительный строительный опыт.

Межкомнатные двери есть в каждой квартире, поэтому нужно научиться их устанавливать самому

Общие сведения о принципах установки дверей и подготовка к работе

Прежде чем приниматься за дело, вам необходимо ознакомиться с общими правилами по установке межкомнатных дверей и подготовиться к непосредственной установке как в инструментальном, так и моральном плане. И если настроиться на рабочий лад вы сможете самостоятельно, то чтобы подготовить все инструменты для работы, вам нужно изучить полезные советы.

Во всяком случае, главное здесь – это не растратить все деньги на приобретение инструментов, которые, возможно, не понадобятся вам в будущем, для чего рациональнее всего арендовать нужные приборы или позаимствовать их у соседей, друзей. После подготовки инструментов к работе нужно прочитать инструкцию по установке двери, где вы найдете общие сведения об этапах монтажа.

Правильный подбор инструментов для работы – львиная доля успеха

Это может казаться преувеличением, но все-таки, чем качественнее и разнообразнее будет рабочий инструмент, тем больше шансов на успех выполнения работы. Значит, нужно заранее позаботиться о том, чтобы найти все нужные инструменты. Их не так уж и много. Из ручных инструментов вам обязательно понадобятся:

• стамески,
• молоток,
• рулетка,
• отвертки,
• ножовка.

Также нелишним будет приобретение электрических приборов, заметно облегчающих работу:

• циркулярная пила,
• шуруповерт,
• перфоратор.

Все эти инструменты являются незаменимыми и выполняют важные функции, благодаря которым установка межкомнатных дверей будет проходить плавно и без каких-либо ошибок.

Инструменты, необходимые для монтажа двери

Подготовительный этап – анализ условий помещения

Важным этапом подготовки монтажа двери является полное изучение того помещения, где будет установлена дверь. Речь идет не только о замере среднего уровня влажности в комнате или высоты проема. Кроме этого, стоит обратить внимание и на такие показатели как состояние полов, стен, потолка.

Полы должны быть отремонтированы, чтобы после установки двери не потребовалось стелить линолеум или укладывать паркет, ведь это скажется и на состоянии двери, порога и стоек.

Стены должны быть как можно более ровными, а дверной проем – без дефектов и искривлений. Благодаря этому дверь будет открываться плавно и не перекосится. Поэтому вам нужно проделать работу по нахождению даже незначительных дефектов названных объектов, чтобы устранить неполадки. Это действительно важно, ведь даже самые мелкие, едва заметные трещинки и бугорки впоследствии могут привести к деформации двери, стоек.

Основные этапы работы и принципы установки дверей

Приступая к монтажу межкомнатных дверей, нужно знать не только общие правила по ее установке, но и основные этапы сборки конструкций и их монтажа.

Установка межкомнатных дверей вам под силу

Начиная собирать коробку, в которую будет вмонтирована дверь, вы уже должны держать в уме последующие этапы для того, чтобы правильно распределить свои усилия и продумать стратегию ваших дальнейших действий.

После завершения подготовительного этапа начинается следующий важнейший этап – сборка дверной коробки. На этом этапе стойки и притолока соединяются друг с другом, в них врезаются петли. После этого коробка монтируется в дверной проем, закрепляется, корректируется. Затем дверь и наличники также устанавливаются на заранее подготовленную коробку, все пустоты между стеной и дверной коробкой фиксируются и запениваются. На окончательном этапе достаточно лишь очистить место работы, еще раз проверить надежность установленной двери, установить фурнитуру.

Основные этапы сборки конструкции – варианты и удачные решения

Итак, выше уже были названы основные этапы сборки двери, но теперь следует подробнее изложить принципы их реализации. Для того чтобы правильно установить дверь, нужно следовать всем указаниям и не пренебрегать правилами и очередностью действий. Потому для того, чтобы понять, как установить межкомнатную дверь, требуется терпение и планомерность в работе.

Сборка коробки – залог удачной установки дверного полотна

Чтобы надежно установить полотно, нужно качественно соорудить дверную коробку, ведь без этого ваша дверь не будет правильно открываться и закрываться или даже не устоит в проеме. Итак, для сборки коробки вам необходимо при помощи саморезов соединить стойки, которые предварительно правильно обработать.

Сбор дверной коробки

Эта обработка заключается в нарезке дверных откосов строго в 45 градусов, выравнивании самих стоек, сопоставление их с притолокой. Уже после этого вы можете закрепить коробку в проеме, однако, делайте это лишь фиксаторами, которые впоследствии можно демонтировать. Ибо если сразу же посадить конструкцию на гвозди, шурупы или пену, потом вы не сможете отрегулировать коробку по уровню или подправить ее уже после установки на петли самого дверного полотна. Потому лишь после выравнивания коробки и закрепления притолоки вы можете вмонтировать петли, после чего окончательно закрепить дверную коробку.

Помните, что собрать коробку вы можете еще на полу, сразу же сопоставив и закрепив все ее элементы. Однако делать это следует в строгом соответствии с параметрами проема, для чего после каждого этапа сборки прикладывайте конструкцию к проему и помечайте карандашом все измерения и корректировки. Эти правила установки дверей межкомнатных всегда были одними из самых важных, поскольку многие пренебрегают постоянными корректировками процесса, что в итоге может отразиться на качестве готовой конструкции.

Навешивание дверного полотна – третий этап сборки

После того как вы закончили монтаж коробки и закрепили ее с помощью саморезов, можете приступать к навешиванию двери. На самом деле, это более легкий процесс по сравнению с установкой коробки, поэтому здесь нужно приложить меньше усилий, чтобы получить желанный результат. Все будет зависеть от того, как хорошо и надежно вы сумели произвести монтаж дверной коробки. Итак, двери вы будете навешивать на уже закрепленные петли.

Навешивание дверного полотна

Главное здесь – после навешивания проверить, нет ли изъянов при открывании и закрывании двери. Если вы обнаружите, что дверь самостоятельно открывается или закрывается, то нужно вернуться ко второму этапу сборки и проверить с помощью уровня коробку. При необходимости произведите корректировку. Если же подобных проблем нет, то порядок установки межкомнатных дверей не нарушится, и вы приступите к фиксации запорной планки, которая будет относиться к будущей защелке.

Иногда в отдельный этап выделяют запенивание всех промежутков между коробкой и проемом, однако, более уместно рассматривать этот процесс лишь как завершающий элемент монтажа дверной коробки (и дверного полотна).

Главное – помнить, что запенивание нужно производить строго по инструкции к монтажной пене, ведь каждая разновидность этого средства отличается своими качественными характеристиками. Воспользуйтесь при этом малярным скотчем, поскольку как бы вы ни старались произвести заполнение щелей пеной аккуратно, вы непременно испачкаете только что установленную конструкцию, после чего устранить пену с двери и коробки будет очень проблематично.

Видео о том, как установить межкомнатную дверь

Установка наличников как завершающий этап монтажа межкомнатной двери

Наличники – это обязательный элемент дверной конструкции, без него она выглядит не так эффектно и кажется незавершенной. Прежде чем браться за дело и устанавливать наличники, необходимо определить необходимый размер и отпилить все лишние части. Когда вы сопоставили все запиленные наличники с дверным проемом и произвели корректировки и замеры, можно просверливать дырки под гвозди (важно, что в некоторых случаях наличники крепятся не на стандартные, а жидкие гвозди, например, если наличники с так называемым клювом). И после этого смело устанавливайте наличники и порог. Примечательно, что, устанавливая порог, вам нужно ознакомиться с его особенностями, которые обычно отражают правила установки дверей и их можно найти на упаковке.

Установка наличников – как завершающий этап работы

Таким образом, благодаря нашим советам вы сможете без усилий и проблем установить межкомнатные двери во всей квартире или доме. Мы предлагаем вам воспользоваться данными рекомендациями, а также вспомогательными средствами. Например, установка межкомнатных дверей, видео которой очень популярны, и вы сможете найти множество соответствующих видеозаписей на просторах Интернета.

Все этапы монтажа были неоднократно проверены на практике, потому эффективность именно такого распределения ваших усилий не вызывает сомнений. Кроме того, последовательность установки межкомнатных дверей, предложенная в данной статье, отличается своей практичностью и простотой. Вы сможете самостоятельно произвести все нужные действия, ведь для этого не требуются специальные строительные навыки. Вам стоит воспользоваться всеми полезными советами и описанными хитростями, чтобы в короткие сроки установить самостоятельно и без усилий межкомнатную дверь.

Оцените статью:

(2 голоса, среднее: 3 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Установка межкомнатных дверей своими руками

Сегодня мы не станем рассматривать все виды дверей – пластиковые, МДФ, массив и прочие, не будем говорить об их характеристиках и преимуществах, как и опустим процесс выбора между откатными дверями купе и стандартными межкомнатными. А остановимся именно на монтажных работах, необходимом инструментарии, изучим рекомендации мастеров-практиков и рассмотрим возможные ошибки в установке межкомнатных распашных дверей!

Какие инструменты нужны для монтажа межкомнатных дверей

В каждой отдельной ситуации, в зависимости от уровня готовности дверного проема, сборки дверей и фурнитуры, вида дверной коробки и наличников с доборами, возможны разные требования к набору инструментов. Но мы пойдем по стандартному пути. Поэтому и расскажем о наборе, который применяется в большинстве случаев!

• Карандаш, рулетка, строительный нож;
• Стальной угольник, уровень, по возможности, лазерный нивелир;
• Сверла стандартные и перьевые, буры для бетона;
• Ножовка и стусло;
• Шуруповерт и перфоратор;
• Молоток, стамеска, фрезер, циркулярная пила;
• Расходные материалы: шурупы, саморезы, клей, монтажная пена, монтажные клинья!

Далеко не в каждом доме имеется данный набор инструментов. И, если молоток, ножовку, рулетку, и даже стусло можно найти, то вот дорогостоящий электроинструмент, как перфоратор или электрическую фрезу, нужно покупать. Выходом из ситуации может быть аренда инструмента, о чем мы напоминаем постоянно. Практически в любой торговой точке можно взять необходимый инструмент на 1-2 дня, чего будет более чем достаточно для проведения монтажных работ. Но предлагаем вам для начала оценить все возможные расходы, так как часто затратная часть домашнего мастера практически идентична оплате услуг мастера-установщика. То есть, не всегда есть возможность сэкономить. С другой стороны, это не повод огорчаться, ведь на любом этапе ремонта, отделки и обустройства собственного жилья можно заработать бесценный опыт!

Подготовка к установке межкомнатных дверей

Как и в любой другой работе, подготовка является важным этапом. Перед установкой дверей, помимо инструмента и расходников, понадобится подготовить рабочее место. Желательно, чтобы это была свободная площадь с обеих сторон дверного проема, которая позволит разместить дверное полотно в любом положении на полу – ровно по вертикали, торцом, поперек по горизонтали!

Обязательно следует убрать пол – подмести и протереть от пыли, застелить его картоном и полиэтиленом. Повреждение полотна и фурнитуры возможно уже в момент распаковки, поэтому стоит исключить различные факторы нанесения дефектов.

Фурнитуру следует держать в упаковке, картонных коробках рядом, чтобы петли, саморезы и защелки были всегда под рукой.

Что касается дверного полотна, его можно полностью распаковать и уложить на картон!

Подготовка дверного проема предварительная, еще до распаковки двери. И, если более правильно, то еще до совершения покупки, ведь двери и комплектующие подбираются в соответствии с размерными параметрами проема. Стандартно, это может быть полотно 700 мм, 800 мм, 900 мм шириной и стандартной высотой в 2000 мм. В соответствии с заданными размерами, дверной проем должен составлять + 100 мм по ширине и +50 мм по высоте. В случае дизайнерской отделки, изменения формата полотна, установки нестандартного порожка и при других подобных условиях, значения могут быть изменены. Сам проем можно подготовить с помощью перфоратора и болгарки. Подобные черновые работы, которым сопутствует большое количество пыли и мусора, лучше проводить в закрытом помещении без мебели и вещей

Подготовка полотна межкомнатной двери

Монтаж разбивается на несколько этапов, и не имеет строгой последовательности. Некоторые мастера сразу устанавливают коробку, а потом занимаются полотном и его навесом на петли. В другом случае, который мы и решили описать, работа начинается с полотна!

• Первично, на двери устанавливаются петли. Расстояние от верха и низа дверного полотна – 200 мм. Именно здесь производится разметка под петли и вырез углублений для их установки. Более удобно использовать электрический фрезер, но процесс выполним и с помощью молотка и стамески. Рекомендовано работать с возможной погрешностью в меньшую сторону, помнить о погрешности фрезы. Если углубление будет на 1-2 мм меньше заданного размера, подправить его стамеской — минутное дело. Но если углубление длиннее или шире заданных параметров, это уже проблема. Предварительно наметить место выреза можно не карандашом, а канцелярским ножом, сделав тонкий прорез вокруг основания петли;

• Следующий этап – разметка отверстий под крепление петель, а также их насверливание сверлом, диаметр которого на 2 мм меньше диаметра шурупа или самореза;
• С другой стороны дверного полотна устанавливается дверная защелка и ручки. Расположение блока по высоте стандартно – посередине полотна или на удобном расстоянии по высоте от 900 мм до 1200 мм. Необходима точная разметка с помощью рулетки и угольника. Далее, следует наметить точки под засверливание отверстий. Для этого, сбоку двери от ее торца и по направлению к центру полотна прикладывается корпус защелки, производится разметка простым карандашом;

• После разметки, сверлом 8-10 мм намечается отверстие с одной стороны полотна до половины глубины, а далее, с другой стороны. Отверстие должно совпасть внутри полотна, чтобы получился сквозной проход. Сверление производится с двух сторон, чтобы не порвать полотно выходом сверла;
• Производится насверливание с торца дверного полотна, которое при правильной разметке попадет как раз на уже проделанное сквозное отверстие;
• Монтажные отверстия увеличиваются шуруповертом и перьевым сверлом по диаметру защелки. В большинстве случаев, это 22 мм, но значения могут меняться в зависимости от производителя и модельного ряда фурнитуры;
• Готовое отверстие дорабатывается до нужного размера и формы напильником или электрическим фрезером;
• Корпус защелки помещается в готовое отверстие, по его накладке производится разметка под углубление. Оно также производится строительным ножом и стамеской, или электрическим фрезером;
• Корпус задвижки помещается в углубление, с обеих сторон в корпус защелки устанавливаются ручки. Все элементы фурнитуры крепятся саморезами, декоративные накладки на ручки навинчиваются по резьбе или устанавливаются с креплением на шестигранник!

Подготовка коробки межкомнатных дверей

Подготовка дверной коробки происходит на полу. В другом положении работать неудобно, кроме того, возможна масса ошибок с размерами, углом и диагоналями!

Возможна ровная стыковка элементов коробки или под углом 45 градусов. Основные требования эстетики и личные пожелания, не более. Мы выбрали вариант с косым запилом. Как показывает практика, данный вид монтажа более популярен!

• Запиливается одна вертикальная часть дверного короба и горизонтальная часть под 45 градусов;
• Производится соединение: засверливание и соединение саморезами с обязательной проверкой угла угольником. Работа на ровной поверхности пола, чтобы исключить искривления соединения. Элементы дверной коробки должны быть в одной плоскости;
• В готовую Г-образную форму вкладывается дверное полотно с врезанными петлями. Задвижка и ручки при этом должны быть сняты, так как будут мешать;
• Устанавливается технологический зазор в 2-3 мм сверху двери, между полотном и горизонтальной частью короба. Проверяется угол в 90 градусов;
• На петли надевается ответная их часть для более точной разметки врезки их на элементе дверной коробки. Производится разметка и подрезка, выполняется углубление, монтаж ответной части петли. Полотно с петлями помещается на ответную их часть и укладывается в Г-образный короб;
• Вторая вертикальная часть дверной коробки подрезается под 45 градусов и укладывается рядом с полотном двери, упираясь концом в горизонтальный элемент короба;
• Выполняется регулировка для получения технологического зазора, а также разметка для запила вертикальной и горизонтальной частей короба под 45 градусов;
• Запил циркулярной пилой, сборка в готовую П-образную конструкцию дверного короба, последующее засверливание и крепление на саморезы!

Когда в наличии готовое дверное полотно и монтажный дверной короб, необходимой остается только подрезка вертикальных его элементов, которые до этого времени мы не обрезали по высоте дверного проема. Для этого дверное полотно помещается в короб, все технологические зазоры подгоняются в соответствии с нормами, а внизу двери производится разметка для отпила ненужной части вертикальных стоек!

На двери в обратном порядке устанавливается ручка и задвижка. Весь готовый комплект помещается в дверной проем.

Монтаж двери с коробкой в дверной проем

• Точная установка готового комплекта двери с коробом в дверной проем, который заранее подготовлен;
• Расклинивание конструкции внутри, которое необходимо для соблюдения технологических зазоров между полотном и коробкой;
• Расклинивание конструкции вверху и по бокам, межу дверной коробкой и стеной. Обязательным является использование уровня, лазерного нивелира, возможно, отвеса. Технологический зазор должен находиться в пределах 20 мм, общая конструкция распашной двери соответствовать правилам трех плоскостей;
• Оклеивание углов торцевых частей дверного короба малярным скотчем, который поможет уберечь его от механических повреждений и не даст испачкаться монтажной пеной;
• Запенивание проема между коробом и стеной при закрытых дверях, с набором установленных в технологических зазоры клиньев!

Пока пена сохнет, можно подготовить наличники, доборные планки. Установка их производится на следующий день!

Наличники запиливаются по размеру, под 45 градусов или под 90 градусов для ровной стыковки. Все зависит от стилизации помещения и собственных предпочтений по внешнему виду наружной облицовки. Установка доборных планок производится на защелку и клеевую основу. Клей стоит вытереть сразу после установки доборных планок. Если устанавливаются деревянные наличники, возможно крепление на гвозди, шпильки, кляймеры!

Данный вид установки межкомнатных дверей можно обсудить с разных сторон, как и оспорить многие его моменты, например, этапы и их последовательность. Но стоит понимать, что в каждой отдельной квартире, доме или офисе, а также в прямой зависимости от вида дверей, их веса и размера, можно использовать различные способы запила, подготовки полотна, его навеса на коробку, и непосредственный монтаж дверного короба.

Некоторые мастера сразу устанавливают коробку и потом навешивают полотно на вертикальную конструкцию. Другие крепят коробку на дюбели и анкеры, а не оставляют на клеевой основе или монтажной пене. А третьи и вообще берут готовый комплект, чтобы максимально облегчить себе задачу. Поэтому, возможными остаются ошибки и дефекты после установки. Но они нивелируются и полностью исключаются внимательным подходом и точностью замеров.

Как установить дверь

Установка новых дверей в вашем доме — отличный способ обновить интерьер. Есть несколько способов сделать это. Можно установить новые плиты, а это просто дверь. Однако этот путь сложнее и требует больше времени. Другой способ — установить навесные двери. Это, безусловно, более простой способ, но более дорогой, поскольку вы платите за дверь, раму, петли и труд, связанный с подвешиванием дверей.

В этом уроке я покажу вам, как установить новую внутреннюю подвесную дверь.Недавно закончили для дочери спальню в подвале. Я создал в комнате шкаф, в котором, естественно, требовалась дверь. Поэтому я подумал, что это хорошая возможность задокументировать процесс и поделиться им здесь.

Инструменты и материалы

• Угловой гвоздь
• Торцовочная пила
• Молоток
• Рулетка
• Гвозди для полировки 2 дюйма
• Уровень

Шаг 1. Снимите транспортировочные скобы с двери

Навесная дверь, скорее всего, будет иметь распорки, чтобы дверь оставалась закрытой во время транспортировки.Обычно это просто небольшие деревянные доски, прикрепленные к нижней части двери и рамы.

Выбейте опоры молотком. Будьте осторожны, чтобы случайно не ударить дверь.

В верхней части рамы также могут быть винты или гвозди, которыми крепится верх дверей. Если это винты, вы можете использовать отвертку, чтобы удалить их. Если это гвозди, вытащите их молотком.

Шаг 2: Вставьте дверцу

После того, как вы удалили опоры, пора задвинуть дверь в грубый проем.Убедитесь, что дверь повернута правильно и правильно открывается. Поскольку я устанавливал дверцы шкафа, они должны были открываться наружу.

После того, как я установил его правильно, я поднял его на место, убедившись, что стороны и верх дверной коробки совпадают с 2х4 грубого проема.

Убедитесь, что рама находится заподлицо с сухой стеной.

Шаг 3: Добавьте регулировочные шайбы

После того, как дверь правильно вставлена ​​в грубый проем, используйте уровень, чтобы убедиться, что верх рамы ровный, а стороны — отвесные.

Если дверная коробка неровная, это можно исправить с помощью прокладок. Прокладка — это тонкий кусок дерева в форме клина, используемый для добавления опоры или выполнения подобных регулировок.

По всей длине дверной коробки должен быть небольшой зазор. Добавьте прокладки, чтобы заполнить зазоры там, где необходимо выровнять дверь.

Начните с нижней части петлевой стороны, добавьте их между петлями. Снова используйте уровень, чтобы проверить дверь. Если требуется дополнительная регулировка, вы можете продвинуть регулировочные шайбы дальше и добавить их.

Шаг 4: Гвоздь дверной рамы на место

После того, как вы закончили прокладку двери и дважды проверили ее уровнем, пришло время прибить ее к шпилькам грубого проема.

Для этого используйте гвоздодер с гвоздями 2 ″ 16ga. Проденьте гвозди в раму и вставьте регулировочные шайбы в шпильки. Используйте не менее двух гвоздей для каждой прокладки. Это предотвратит смещение прокладки со временем. Сделайте надрез на шайбах и отломите лишнее.

Шаг 5: Установите молдинг

В завершение установите молдинг вокруг двери.Прикрепите молдинг к шпилькам с помощью 2-х дюймовых гвоздей. И, конечно же, вам нужно будет заполнить все отверстия от гвоздей, заделать все трещины и покрасить.

Что касается дверных ручек, я написал для этого отдельный урок.

Как установить межкомнатную дверь без предварительного подвешивания [9 шагов]

Модернизация межкомнатных дверей может помочь обновить ваш дом. И если вы хотите установить в своем доме новую дверь, не подвешенную, также известную как «плиточная дверь», у вас могут возникнуть вопросы о том, как это сделать.В этом посте мы ответим на эти вопросы, чтобы у вас было все необходимое для установки двери в кратчайшие сроки.

Ниже мы описали самые быстрые и эффективные шаги по установке вашей межкомнатной двери:

1. Установить петли
2. Установите дверь на верх рамы
3. Расположите дверь сбоку от рамы
4. Отметить положение петель карандашом
5. Обозначьте расположение петель на двери
6. Долотить дверь, чтобы освободить место для петель
7. Проверить вырез петли
8. Установить дверь
9. Проверить движение двери

В этом руководстве мы подробно рассмотрим эти шаги и инструменты / оборудование, которые вам понадобятся.Мы также обсудим, сколько времени занимает установка плоской двери, сколько стоит установка и многое другое. Так что обязательно продолжайте читать.

Шаги по установке межкомнатной двери без предварительного подвешивания

Плиточная дверь — это базовая дверь в урезанном виде, не имеющая рамы. Для их установки требуется немного больше усилий, но их определенно можно установить как проект DIY. Давайте посмотрим, как их правильно установить.

Необходимые инструменты:

• Плита межкомнатная
• Монтажный комплект двери
• Электродрель
• Шайбы для дерева 6 дюймов
• Карандаш столярный
• Универсальный нож
• Рулетка
• Молот
• Защитные очки
• Перчатки рабочие
• Долото

Шаг 1. Установите петли

После того, как вы собрали все свое оборудование, первое, что вам нужно сделать, это вставить петли в пазы дверного косяка (вырезы для петель в дверной коробке).Используя аккумуляторную дрель, возьмите 3/4-дюймовые винты, поместите их в отверстия для петель и просверлите их в косяки (в которых уже должны быть просверленные отверстия). На каждую навеску потребуется 6 шурупов, а у двери должно быть две петли.

Обратите внимание на эти атласные дверные петли на Amazon.

Шаг 2: Поместите дверь в верхнюю часть рамы

Затем поднимите дверь вертикально и поместите ее внутрь рамы в стоячее положение. Затем, используя молоток, постучите по деревянным прокладкам под дверью (две или три из них) и по верхней части двери, пока она не окажется на расстоянии 1/8 дюйма от верхнего дверного косяка.

Посмотрите этот молоток на Amazon.

Шаг 3: Расположите дверь сбоку от рамы

Пока дверь остается на месте, возьмите еще две деревянные прокладки и поместите их с противоположной стороны от петель двери. Забейте их молотком (между дверью и боковой стороной рамы) так, чтобы дверца располагалась так, чтобы соответствовать петлям на противоположной стороне. Это поможет двери горизонтально вписаться в раму.

Обязательно держите дверь устойчиво, так как для правильного открывания и закрывания она должна находиться в пределах одной восьмой дюйма от петель.Используйте измерительную ленту, чтобы убедиться, что он находится в пределах восьми сантиметров.

Посмотрите эту измерительную ленту на Amazon.

Шаг 4. Отметьте места шарниров карандашом

Обведите карандашом расположение обеих петель двери.

Посмотрите этот набор столярных карандашей на Amazon.

Шаг 5: Обозначьте расположение петель на двери

Снимите дверцу с рамы и поместите ее на рабочий стол. Далее открутите петли от рамы и поместите одну из них на дверь, где она будет установлена.Карандашом обведите петлю, чтобы совместить ее с нанесенными ранее отметками.

Шаг 6: Вырежьте дверь, чтобы освободить место для петель

Возьмите универсальный нож и обрежьте следы петель на глубине 1/8 дюйма. Затем используйте долото и молоток, чтобы вырубить область вокруг контуров и освободить место для петель. При использовании стамески обязательно создавайте плоскую и ровную поверхность, чтобы петли плотно прилегали к двери, когда вы их ввинчиваете.

Обратите внимание на этот выдвижной универсальный нож на Amazon.

Шаг 7: Проверка вырезания петли

Возьмите петли и поместите их в только что вырезанную область двери, чтобы обеспечить правильную посадку. Если они не подходят, вам, возможно, придется пройти по этой области и еще немного нарезать ее. Он должен плотно прилегать к траектории двери. Обязательно сбривайте только небольшую часть двери за раз, используя стамеску, так как слишком много бритья может быть обременительной задачей.

Обратите внимание на этот набор стамески по дереву на Amazon.

Шаг 8: Установите дверь

Когда шарнирные пластины плотно прилегают к двери, вкрутите их винтами 3/4 дюйма.Затем поставьте дверь вертикально и поместите ее в дверную коробку. Переверните шарнирную пластину влево или вправо, чтобы она совпала с вырезами в двери.

Затем молотком забейте пластины в прорези на двери. Как только они будут на месте, с помощью отвертки просверлите петли дверной коробки в дверь.

Шаг 9: Проверьте движение двери

После того, как вы просверлили обе петли в дверце, полностью закройте дверцу и снова откройте ее, чтобы проверить установку.Если он застрянет, вам, возможно, придется отрегулировать петли или вырезать большую часть дверной коробки для размещения петель.

Можно ли заменить только дверь, а не раму?

Да, вы определенно можете заменить дверь без замены всей дверной коробки, если косяк и коробка находятся в приличной форме. Новая дверь также должна быть того же размера, что и предыдущая, чтобы она правильно подходила к раме. Лучше сначала измерить новую дверь (и раму), чтобы убедиться, что это так.

Сколько времени нужно, чтобы установить дверь перекрытия?

Установка плоской двери в среднем может занять от 5 до 7 часов. Однако для начинающего установщика дверей это может занять немного больше времени. Если у вас нет времени, вы можете попросить профессионала сделать эту работу за вас.

Сколько стоит установка межкомнатной двери?

В зависимости от того, где вы живете, и от конкретных факторов установки, установка новой плоской двери может стоить от 150 до 500 долларов. К самым большим факторам затрат относятся любое строительство или ремонт, необходимые для текущей дверной коробки, независимо от того, нужен ли вам комплект замков и отбойных пластин, а также будет ли дверь окрашена или нет.

Если дверь включает стеклянные панели, ее установка может стоить немного дороже. Также стоит отметить: если вам нужно установить более одной плоской двери, подрядчики могут предложить вам скидку. Они также могут предложить скидку, если вы приобрели плоскую дверь непосредственно у них.

Что лучше: плоская дверь или подвесная дверь?

Ни одна дверь не лучше другой, однако чаще используются подвесные двери, поскольку их обычно проще установить. Их можно установить за 1-2 часа в большинстве случаев.Установка плоских дверей может занять от 5 до 7 часов, так как обычно требуется больше шагов, чтобы убедиться, что они подходят к дверной коробке должным образом.

Двери

Prehung поставляются с предварительно прикрепленными петлями, отверстиями для дверной ручки и предварительно вырезанной ответной планкой — и они не требуют врезания петель. Таким образом, их установка намного удобнее, чем дверные плиты.

С другой стороны, они могут иметь неожиданные проблемы, такие как хлипкая рамка. Кроме того, они могут иметь неправильные размеры для дверной коробки и потребовать повторного заказа или строгания для правильной установки дверной коробки.Это то, чего многие домовладельцы стараются избегать из-за большого количества трудозатрат.

Плиточные двери

могут быть лучшим вариантом, если вы хотите сэкономить на покупке двери, поскольку они обычно дешевле, чем предварительно подвешенные двери (на 30-50%). Они также обеспечивают большую гибкость, когда дело доходит до дизайна двери, что может быть полезно, если вы выбираете винтажный декор.

Самым большим недостатком плитных дверей является объем столярных работ (в частности, вырезание пазов для дверных петель), необходимых для их установки на дверной коробке.Это может потребовать многочасовой работы и может оказаться особенно трудным, если вы не знакомы с этим типом столярных работ.

Их также обычно необходимо строгать, чтобы они подходили к дверной коробке. Дополнительные трудозатраты, необходимые для изготовления плитных дверей, могут не стоить усилий некоторых домовладельцев, поэтому важно решить, сколько работы потребуется для вашей конкретной дверной коробки, прежде чем принимать решение об использовании дверной плиты.

Подводя итог

Установка двери без навешивания может потребовать больше усилий, чем с предварительно подвешенной дверью, но это может быть отличным вариантом, если ваша текущая дверная коробка деформирована и вы ищете индивидуальную подгонку к дверной коробке.Заинтересованы в других проектах по благоустройству дома? Обязательно ознакомьтесь с другими нашими сообщениями, прежде чем уйти:

Как исправить смещенные французские двери?

Какая дверь лучше всего подходит для интерьера дома?

Как установить дверь

Этот совет специалиста покажет вам, как установить предварительно подвешенную дверь, включая дверные косяки. Он шаг за шагом проведет вас через каждую часть процесса.

Установка новой межкомнатной двери с новыми дверными косяками может быть относительно простой, если вы используете заводскую предварительно подвешенную дверь.В этом типе петли прикрепляют дверь к предварительно собранным косякам, поэтому дверь идеально вписывается в коробку с самого начала. Стойка на пороге и косяках удерживает монтажную квадратную форму до тех пор, пока она не будет установлена.

Стены имеют разную толщину в зависимости от конструкции. Гипсовая стена, например, толще стены, отделанной гипсокартоном. Из-за этого при заказе двери важно указать толщину стены — тогда косяки будут иметь правильный размер.

Выдавите старые косяки при установке навесной двери.

Если вы заменяете существующую дверь, подденьте старую обшивку, а также боковые и головные косяки. Если вы устанавливаете дверь в проем с новой рамой, убедитесь, что размер обрамления правильный. Прежде чем прибивать косяки к черновому обрамлению, очень важно убедиться, что дверь точно входит в проем и что косяки ровные как из стороны в сторону, так и спереди назад. Это процесс, который будет включать в себя регулировку прокладок, проверку уровня, прибивание гвоздями и затем повторение. Чтобы избежать вдавливания косяков головкой молотка при забивании гвоздей, прекратите забивать гвозди до того, как головки достигнут поверхности, и закончите с помощью набора гвоздей.Установите новую предварительно навешенную дверь в проем.

1 Установите основание предварительно подвешенной двери на место по центру грубого проема, а петли расположите с правильной стороны. Наклоните сборку вверх в отверстие. При этом рекомендуется иметь помощника с другой стороны двери, чтобы он принял ее и помог сдвинуть ее так, чтобы косяки были на одном уровне со стенами.

2Используя кусок гипсокартона (или другого отделочного материала) в качестве прокладки против шпилек триммера, слегка отрегулируйте блок, пока он не окажется заподлицо с прокладкой.Если чистовой пол еще не был установлен, поднимите боковые косяки до нужного уровня с помощью блоков — по возможности вы не должны обрезать нижнюю часть новой двери. Используйте уровень, чтобы убедиться, что косяки ровные.

3Чтобы установить регулировочную прокладку, используйте молоток, чтобы плотно постучать по парам конических деревянных прокладок между косяками и шпильками триммера с обеих сторон, чтобы отрегулировать блок и удерживать его на месте до тех пор, пока вы не прибьете его (если кожух прикреплен к косякам, вставьте регулировочные шайбы с открытой стороны). После регулировки регулировочных шайб забейте их на место чистовым гвоздем.

Начните с установки регулировочных шайб на нижней петлевой стороне двери. Пробейте косяк и вставьте прокладки на 1 дюйм в шпильку с помощью чистового гвоздя 10d; расположите гвоздь там, где его будет закрывать упор.

4 Вставьте регулировочные шайбы рядом с местом верхнего шарнира, проверьте косяк на предмет отвеса и частично прибейте гвоздь. Снова установите регулировочную прокладку, отвес и гвоздь на полпути между верхним и средним положениями петель. Повторите этот процесс между средней и нижней петлями. Убедитесь, что косяк над дверным проемом ровный.

5 Закрепите противоположный косяк в аналогичных местах, но не прибивайте там, где вам нужно будет вырезать защелку. Добавьте накладку по периметру двери.

6 Для завершения установки удалите все крепления или блокировки, прикрепленные к устройству. Закройте дверцу и убедитесь, что между краями дверцы и косяками остается одинаковое пространство (от 1/16 до 1/8 дюйма). Если дверь заедает или не выровнена, вытащите гвозди в том месте, которое кажется проблемой. Используйте блок, чтобы предотвратить повреждение косяков молотком.

Забейте гвозди почти заподлицо, а затем установите головки с помощью набора для ногтей. С помощью ручной пилы срежьте прокладки заподлицо с косяками (можно просто отломать короткие тонкие кусочки). Закончить обшивкой двери или другой обшивкой.

7 Забейте порог между косяками, вставив подкладку ниже, если порог не плотно прилегает к черному полу. Установите упор с помощью гвоздей для отделки 4d, а затем установите новую накладку вокруг двери, используя гвозди для отделки 6d (2 дюйма).

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

Как установить межкомнатные двери — быстрое и простое руководство

Измените выходные, заменив устаревшие двери на что-нибудь стильное

Добро пожаловать в наше пошаговое руководство по установке межкомнатных дверей.Хотя это не самая простая задача, которую вы можете выполнить своими руками, она проще, чем вы думаете, и вы потенциально можете сэкономить сотни фунтов, выполняя ее самостоятельно.

Новые двери могут по-настоящему изменить правила игры в вашем доме, полностью изменив его внешний вид и ощущения, особенно если вы используете застекленные или частично застекленные двери, которые пропускают свет. Читайте дальше и узнайте все, что вам нужно знать, чтобы выполнять работу должным образом.

Подробнее: Раздвижные двери — все, что вам нужно знать

Как установить межкомнатные двери — инструменты, которые вам понадобятся

• Дверной клин
• Рулетка / линейка
• Карандаш
• Самолет
• Верстак
• Шипорезная, панельная или циркулярная пила
• Петли
• Долото острое
• Петли винты
• Отвертка

1.Выберите свой стиль двери

Современные двери редко подходят для старых домов, а старинные двери не подходят для современных домов, поэтому подбирайте стиль своих дверей в соответствии с возрастом вашего дома. Если вы живете в современном доме, продукты смыва предлагают гладкую минималистичную отделку, тогда как двери с панелями придают большую глубину и более традиционный вид. Вы можете даже найти двери с дизайном, который соответствует внутреннему каркасу вашего старинного дома, на свалке, или попробовать eBay или веб-сайты, такие как Freecycle, или даже пропустить!

2.Учитывайте материал, из которого будет изготовлена ​​дверь

Дуб продолжает оставаться чрезвычайно популярным и прекрасно сочетается с мебелью и полом. В последнее время популярность дверей, облицованных шпоном, возросла, они стали более доступными и доступны в различных вариантах отделки. Двери из формованного или грунтованного дерева предоставят вам широкий выбор цветов.

Внутреннее остекление — отличный способ осветить темные комнаты без ущерба для тепла или звукоизоляции. С матовым стеклом вы можете сохранить уединение в таких помещениях, как ванная.

3. Сделайте подготовку.

Если вы повторно используете старые двери, удалите старую краску с помощью средства для снятия краски и теплового пистолета или воспользуйтесь услугами профессионального окунания и зачистки (цены начинаются примерно от 25 фунтов стерлингов за дверь).

Хотите рисовать? Читайте: Как покрасить забор

4. Увеличьте размер

Подоприте дверь к раме, чтобы можно было пометить ее для обрезки до нужного размера.

5. Обрезка по размеру

Срежьте небольшое количество древесины рубанком.Если вам нужно удалить более 5 мм, положите дверь на верстак и отпилите большую часть лишнего дерева, а затем завершите работу рубанком.

6. Перестань прилипать

Когда вас устраивает размер, выровняйте небольшой уклон по краям обеих дверных планок (вертикальные полосы по бокам двери) в сторону дверного упора (узкая деревянная полоса, выступающая из рамы, которая мешает двери. от распахивания).

7. Выровнять положение петель

Попросите кого-нибудь поднести дверь к раме.Отметьте петли на двери.

8. Повесьте на место

Установите петли на двери, отметьте вокруг них и используйте долото, чтобы сделать углубления. Если вам нужно увеличить углубления в раме, снова используйте стамеску. Используйте по одному винту на петлю, чтобы прикрепить петли к двери, а затем дверь к раме (винты не должны торчать). Когда дверь плавно открывается и закрывается, вбейте остальные винты.

9. Покраска двери

Или, если вы используете необработанные деревянные двери и хотите оставить их неокрашенными, заполните зазоры гибким наполнителем соответствующего цвета перед шлифовкой и воском для получения красивой отделки.

Противопожарные двери — все, что нужно знать

Противопожарную дверь следует устанавливать в любом месте, где есть вероятность возникновения пожара, например в кухне или гостиной с камином.

• Правила строительства гласят, что противопожарные двери должны быть установлены, если вы проводите переоборудование чердака, чтобы обеспечить безопасный коридор из чердака за пределы здания.
• Противопожарные двери бывают стандартной толщины 44 м или 45 мм.
• Они рассчитаны на то, чтобы определить, как долго они могут выдерживать воздействие тепла и огня.Двери FD30 обеспечивают защиту в течение 30 минут, а двери FD60 — 60 минут.
• Вы должны покупать только противопожарные двери, аккредитованные профессиональными организациями, такими как схема BW-CERTFIRE Британской деревообрабатывающей федерации.

Готово с дверцами? Проверьте Как выбрать идеальные окна

Ремонт межкомнатных дверей — верный способ добавить привлекательности и ценности вашей собственности, поэтому мы надеемся, что убедили вас взять на себя эту задачу. Удачи!

Отличный трюк для установки подвесных дверей

Q.Я хочу сэкономить на предстоящем проекте. Мне кажется, что я мог бы успешно повесить внутренние подвесные двери, если бы у меня было какое-то руководство. Конечно, это не может быть так сложно. Конечно, я хочу, чтобы с этого момента двери работали без сбоев. Что мне нужно сделать, чтобы дверь работала без сбоев?

A. Подвесить внутренние подвесные двери может быть довольно сложно. Ни в коем случае не недооценивайте сложность работы.

К счастью, для этого требуется несколько простых инструментов и минимум материалов.Вам понадобится 2-футовый уровень, 4-футовый уровень, молоток, набор гвоздей, отвертка, небольшой квадратик, связка деревянных прокладок, фунт 8-пенсовых гвоздей и несколько 3-дюймовых гвоздей. -длинные саморезы по гипсокартону.

С подвесными межкомнатными дверями большая часть работы уже сделана за вас. Но есть еще несколько шагов, которые нужно предпринять, чтобы добиться идеальной посадки.

Обычно производитель оставляет дополнительную длину на каждом из боковых косяков. Это сделано для того, чтобы можно было отрегулировать пол, выходящий за пределы ширины дверного проема.Проверить пол — это первое, что вам нужно сделать.

Вы делаете это с 2-футовым уровнем. Если пол находится неровно поперек проема, одну из ножек косяка, ту, которая находится на высокой стороне проема, необходимо укоротить. Если вы не отрегулируете длину, одна из ножек косяка будет парить в воздухе, когда вы начнете прикреплять косяки к грубому отверстию.

Сама дверная плита почти всегда идеально квадратная. Хитрость заключается в том, чтобы отрегулировать и поддержать косяк в грубом проеме так, чтобы расстояние между косяком и дверью было одинаковым по всей длине двери.

Вы начинаете работу над косяком петель. Используйте 4-футовый уровень, чтобы проверить грубое отверстие со стороны петель, чтобы убедиться, что оно вертикальное. Если он не по вертикали, попробуйте измерить, насколько и где он не по вертикали. Вам необходимо знать эту информацию, чтобы вы могли вставить необходимое количество прокладок между косяком и грубым проемом, когда вы начнете вешать дверь.

Поместите дверцу и косяк в грубый проем и используйте один или два гвоздя на 8 пенсов, чтобы временно закрепить косяк петли на месте.Используйте уровень и необходимые прокладки, чтобы косяк петель был как можно более вертикальным.

Убедитесь, что дверные косяки находятся на одном уровне с готовыми поверхностями стен с обеих сторон стены. В идеале вы хотели бы, чтобы косяк выступал за поверхность готовой стены примерно на 1/32 дюйма.

При необходимости вставьте прокладки между косяком и черновой рамой в каждом месте шарнира. Закрепите дверь дополнительными гвоздями и закройте дверь.

Встаньте на лестницу и проверьте верх двери, чтобы убедиться, что расстояние между дверью и косяком одинаково по всей ширине.Это должен быть зазор 1/8 дюйма или около того. У вас должен быть такой же зазор со стороны петель. Если верхний зазор неоднороден, необходимо отрегулировать длину одного из боковых косяков.

Как только размер этих щелей станет одинаковым, пора заняться защелкой или косяком дверной ручки. Просто вставьте прокладки между косяком и грубым открытием до тех пор, пока зазор не станет постоянным и дверь не будет работать плавно. Если вас устраивает, прибейте косяк в местах прокладок. Расстояние между прокладками не должно превышать 24 дюймов, если это возможно.

Ключом к многолетней безотказной эксплуатации является прикручивание косяка петли к грубому открытию. Без шурупов повторные операции могут привести к небольшому провисанию двери.

Я предпочитаю прятать винты за петлями. Для этого откручивайте винты по одной петле на дверном косяке. Осторожно извлеките петлю из косяка и вставьте длинный шуруп для гипсокартона через косяк в твердую древесину грубого проема. Это старый столярный трюк, который я усвоил давно.

———-

Напишите Тиму Картеру через The Chicago Tribune, P.О. Box 36352, Цинциннати, Огайо 45236-0352. Ответы на вопросы будут даны только в графе. Для получения пошаговых фотографий Тима, вешающего межкомнатную дверь, и других советов по безаварийной работе дверей, отправьте 3 доллара по указанному выше адресу. Спросите Бюллетень Строителя № 370. Хотите поговорить с Тимом? Звоните ему с 9 до 11 утра по субботам в центральном офисе по бесплатному телефону 888-737-1450. Посижу с Тимом на сайте www.askthebuilder.com.

Как установить дверь предварительного подвешивания

Дверь, которая свободно распахивается и закрывается с идеальным выравниванием, является целью любого проекта установки двери.Тем не менее, двери могут быть сложными в установке. Допуски настолько малы, что дверь легко вывернуть. Это неизменно приводит к заклиниванию дверей. Установка подвесной двери — это один из способов повысить вероятность того, что ваша дверь будет работать правильно.

Когда устанавливать дверцу предварительного подвешивания

Двери могут быть приобретены как в виде плит, так и в виде подвесных элементов. Дверная плита — это просто дверь без петель, рамы или ответной планки. Подвесная дверь — это дверная плита, которая уже на петлях навешивается на трехстороннюю дверную коробку.

Вы захотите установить предварительно подвешенную дверь для проектов нового строительства, где дверная коробка открыта для шпилек. Вы также захотите использовать подвесные блоки для обширной реконструкции комнаты, которая требует снятия гипсокартона и дверных рам, а затем их восстановления.

При установке наружных дверей используются блоки предварительного подвешивания, поскольку двери предварительного подвешивания плотно входят в их рамы.

Основы установки подвесной двери

Подвесная дверь помогает пользователю избежать сборки дверной коробки с нуля, что включает в себя некоторые сложные задачи, такие как врезание петель и сверление двери для дверной ручки.

Черновой дверной проем не должен иметь дверной коробки. Обшивка, косяки, упоры и все элементы дверной коробки не должны находиться на месте или должны быть удалены. Подвесная дверца устанавливается прямо напротив балок два на четыре по бокам и сверху (жатка).

Черновой дверной проем всегда должен быть выше и шире, чем высота и ширина предварительно подвешенного дверного блока. Этот зазор обычно составляет 1/2 дюйма.

Советы по установке подвесной двери

Хотя установить предварительно подвесную дверь проще, чем построить дверную коробку с нуля, установка все же немного сложнее, чем просто вставить дверной блок и прибить его на место.Воспользуйтесь этими советами, чтобы сделать работу более гладкой:

• Подождите, пока не придет время установить дверцу, чтобы снять ограничители упаковки дверного блока.
• Двери Prehung тяжелые и громоздкие; всегда работайте с партнером.
• После снятия ограничителей будьте осторожны при обращении с дверью. Подвешивание дверных коробок перед установкой требует особого внимания.
• Качество монтажа зависит от состояния грубого открытия. Всегда следите за тем, чтобы он был правильного размера, а шпильки не погнуты и не повреждены.

Установка передней внутренней двери и переключателя косяка »Rogue Engineer

Когда мы строили дом своей мечты, мы знали, что есть определенные проекты, с которыми мы можем справиться и которые имели смысл с финансовой точки зрения взять на себя. Установка наших межкомнатных дверей (всего их 34) была одним из таких проектов. Раньше я устанавливал подвесную внешнюю дверь и заменял внутреннюю дверную плиту, но никогда не устанавливал подвесную внутреннюю дверь. Естественно, я пошел на YouTube. Использование некоторых процессов, которые я нашел там, заставило мою первую установку двери занять много времени, и я не мог сделать это самостоятельно.В конце концов, отец Джейми позвонил своему старому другу, который был плотником, и дал мне несколько советов. Мы быстро разработали метод защиты от ошибок, который позволил мне безупречно установить подвесную дверь менее чем за 15 минут. И, как ни удивительно, именно благодаря Брэду Нейлеру эта работа стала намного проще.

В этом уроке мы сделаем еще один шаг и покажем, как «грубо вставить» переключатель косяка в дверной коробке. Это отличная идея для шкафов, потому что он действует как свет на дверце холодильника, когда свет загорается, когда дверь открывается, и гаснет, когда она закрывается.

Если вы любите эти вещи так же сильно, как и мы, возможно, вы захотите подписаться на нас в Instagram, где мы публикуем подглядки и закулисные истории в наших историях. Кроме того, знаете ли вы, что вы можете получить множество планов проектов со всего Интернета, подписавшись на нас в Facebook и Pinterest!

Полное видео проекта

Хотите увидеть, как все это сложилось? Посмотрите полное видео проекта ниже и не забудьте подписаться на YouTube, чтобы не пропустить будущие видео!

Раскрытие информации: Ссылки в разделах «материалы» и «необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками.Если вы хотите поддержать наш сайт и помочь сохранить наш контент бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.

Этот процесс позволит вам установить навесную дверь самостоятельно менее чем за 15 минут. Установка переключателя косяка добавит немного времени на установку, но автоматизация освещения в шкафу того стоит. Если вы не устанавливаете переключатель косяка, просто пропустите шаг 2.

Шаг 1. Прикрепите шарнирную сторону по вертикали

Для 6-футового уровня убедитесь, что шпилька домкрата на стороне петель двери находится в вертикальном положении.Шпилька домкрата — это внутренняя шпилька дверной коробки (по одной с каждой стороны), которая поддерживает жатку.

Если это не отвес, вам нужно будет отодвинуть сторону петли так, чтобы она стояла. Этот процесс так же прост, как установка прокладки (прокладок) между уровнем и шпилькой домкрата до тех пор, пока уровень не станет отвесным. Затем закрепите прокладку на месте, чтобы вы могли прижать к ней раму.

Примечание. На фотографии ниже изображена рамка с прокладкой позади нее, но у меня не было фотографий этого процесса без рамки, так что вы можете не обращать на это внимания.

Если он вертикальный, можно приступить к установке двери в проем. Чтобы снизить риск повреждения двери или рамы, держите пластиковую деталь, которая крепит отверстие дверной ручки к раме, пока вы не собираетесь вставить ее на место.

Примечание. Если вы уже уложили пол, вам необходимо обрезать нижнюю часть дверной коробки, чтобы она соответствовала высоте существующей дверной коробки.

Шаг 2: Черновая обработка переключателя косяка

Выключатель косяка — отличная идея для дверей шкафа.Это простой триггер, установленный в косяке, который прерывает цепь при нажатии кнопки и выключает свет в шкафу. Когда дверь открыта, подпружиненная кнопка замыкает цепь и включает свет.

Если вы не устанавливаете переключатель косяка, просто перейдите к следующему шагу.

С переключателем косяка идет соответствующая электрическая коробка. На шпильке домкрата необходимо сделать выемку, чтобы принять эту коробку. Когда мой электрик провел грубую проводку, он вырезал выемку и протянул мне провод.

Я начал с отметки места, где должна располагаться коробка, чтобы она совпадала с выемкой в ​​шпильке домкрата и расположением провода.

Затем я сдвинул раму в сторону и сверлом большого диаметра просверлил отверстие.

Затем я протянул этот провод и вырезал отверстие для коробки с помощью колеблющегося инструмента.

Теперь мне просто нужно было вырезать верх и низ, чтобы дать место для фланцев.

Продев проволоку через заднюю часть коробки, я нашел коробку и просверлил пилотные отверстия с помощью самоцентрирующейся коронки.Теперь переключатель косяка готов к подключению, но это будет одна из последних вещей после отделки и покраски.

Шаг 3: Припаркуйте сторону петель

Теперь пора временно удерживать раму на месте. Назовем это «стоянкой». Начните с промывания дверного косяка со стороны петель гипсокартоном. Мне нравится использовать для этого скоростной квадрат, но подойдет любой маленький линейный край. Проделайте это по всей раме и с обеих сторон двери.

Затем «припаркуйте» дверную раму со стороны петель с помощью 2-дюймовых гвоздей 18 калибра.Они временно удерживают раму на месте, но позволяют вносить незначительные изменения. Сделайте это с каждой стороны дверного упора вверху и внизу рамы.

Шаг 4: верх уровня и сторона нападающего парковки

Проверьте откос (зазор между дверью и рамой) в верхней части двери. Вы хотите, чтобы это выступ было примерно на 1/8 дюйма по периметру двери. Прямо сейчас остановимся на самом верху.

Если фуга плотная со стороны фиксатора, поместите прокладку под боковую часть дверной рамы и отрегулируйте ее до тех пор, пока фуга не станет однородной.

Если фугование туго со стороны петель, тогда заклините прокладку под дверной коробкой с этой стороны (возможно, вам понадобится небольшая монтировка) и отрегулируйте, пока фуга не станет однородной.

Благодаря равномерному открытию вверху и раме заподлицо с гипсокартоном, теперь вы можете «припарковать» сторону ответной планки с помощью гвоздей. С этой стороны вам нужно будет прострелить косяк с помощью 3-4 комплектов гвоздей, расположенных на равном расстоянии (аналогично расположению петель). Они будут использоваться для временного удержания кадра на месте и помощи в точной настройке раскрытия.

Пришло время настроить стабильное раскрытие. Используя плоскую монтировку, вы можете легко настроить дверную коробку в нужное место.

Если вы в конечном итоге прижмете его слишком плотно к двери, просто откройте его и постучите по нему рукой, чтобы достать именно там, где вы хотите.

Если откос слишком узкий в сторону на самом верху, это нормально. Он будет скорректирован после следующего шага.

Шаг 5: Закрепите сторону петель

Поместите 6-футовый уровень со стороны петель рамы и проверьте наличие зазоров на возвышенностях.При необходимости установите подкладку, чтобы косяк был идеально ровным. Также убедитесь, что рама перпендикулярна стене. Сделать это можно при помощи угольника.

Сторона петли теперь может быть закреплена винтами 2-1 / 2 ″. Мне нравятся винты с обратной резьбой вверху, потому что вы можете «микро» отрегулировать положение рамы, слегка вывернув винт. Поместите по одной с каждой стороны упора в каждое место петли; над верхней петлей и под нижней петлей (допустимы выше или ниже средних петель).

Шаг 6: Регулировка верха (в поперечном направлении)

Если по какой-то причине верх рамы слишком далеко смещен в одну или другую сторону, в результате чего один из выступов в верхней части сторон оказывается слишком тугим, вы можете исправить это сейчас. Для этого установите прокладку на противоположную сторону (сторону со слишком большим зазором), пока это не будет исправлено.

Шаг 7: Закрепите напорную сторону

К этому вы должны быть очень близки. Проверьте свои открытия еще раз и отрегулируйте рамку, чтобы получить их именно там, где вы хотите.

Поместите прокладки между рамой и шпилькой домкрата в каждом месте, которое вы планируете завинтить (аналогично точкам петель), чтобы они плотно прилегали, но не выталкивали раму. Во время установки прокладок обязательно закройте ее и проверьте, есть ли откос.

alexxlab