Как установить стропила: Правильная установка стропил своими руками

Разное / 31.12.1974 / alexxlab / 0

Стропила для двухскатной крыши своими руками: расчёт, установка, пошаговый монтаж

Крыша здания — важный и ответственный элемент конструкции, выполняющий несколько функций одновременно. Основная задача состоит в защите стен и перекрытий от попадания дождевой или талой воды, разрушающего материалы стен и всей конструкции в целом. Дополнительными функциями являются сохранение тепловой энергии, обеспечение работы различных систем жизнеобеспечения дома, защита от ветра, пыли и прочих атмосферно-климатических проявлений. Конструкция крыши сложна, кровельное покрытие, принимающее на себя все основные задачи по герметизации и отсечке от низких температур, нуждается в надежной и прочной несущей системе.

Двускатная крыша и ее особенности

Крыша представляет собой одну или несколько плоскостей, накрытых кровлей и предназначенных для отсечки внешних погодных или атмосферных проявлений. Каждая плоскость называется скатом, поэтому двускатная крыша по определению имеет две защитные плоскости. Они могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковый или разный угол наклона. Конфигурация обусловлена замыслом архитектора, особенностями климата в регионе, наличием сильных ветров и т.д. Наиболее распространены симметричные двускатные конструкции, так как они создают равномерную нагрузку на стены и фундамент.

Угол наклона скатов

Плоскости крыши обязательно должны иметь уклон, обеспечивающий сход снега или воды. Величина угла — расчетный показатель, она не может быть выбрана произвольно. Факторы, влияющие на выбор уклона:

1. Количество снега, выпадающего в зимнее время, характерное для данного региона.
2. Количество дождей, их сила и продолжительность.
3. Преобладающие ветра, их сила и продолжительность, возможность шквалистых порывов или ураганных значений.

Смысл расчёта угла наклона скатов состоит в определении оптимального положения плоскостей, обеспечивающего своевременный сход снега, сток дождевой воды и, при этом, не создающего чрезмерного сопротивления ветровым потокам. Нагрузки от снега в зимний период исчисляются тоннами, а порывы ветра создают значительное воздействие на несущие конструкции дома и фундамент. Приходится искать «золотую середину», позволяющую получить достаточный уклон при невысоком сопротивлении ветру. В некоторых регионах, имеющих определённые преобладающие ветра и большие количества осадков, оптимальным выбором становится асимметричная форма крыши, пологая с наветренной стороны и крутая на подветренном склоне. Для достижения такой формы приходится создавать две плоскости разной площади с линией перелома, расположенной вне оси симметрии здания. При создании проекта дома обязательно надо учесть преобладающее направление ветров, чтобы нагрузка приходилась на склоны крыши и создавала минимальное напряжение несущих конструкций.

Что такое стропильная система

Двускатные крыши обычно имеют с торцовой части вертикальные продолжения стен — фронтоны. Постройки небольшого размера могут и вовсе не иметь стропильной системы, когда кровля укладывается на продольные планки, уложенные на откосы противоположных фронтонов. Для более крупных зданий необходимо иметь прочную опору. Вот как выглядит сбор стропильной системы двухскатной крыши своими руками:

Кровельное покрытие способно обеспечить герметичность наружного защитного слоя, не пропуская влагу или ветер. При этом, несущей способности у кровли нет, она нуждается в грамотно организованной опорной системе. В качестве таковой выступают стропила, которые выполняют несколько задач:

• создают опорную плоскость для кровли, образуют каркас;
• формируют конфигурацию крыши, создают требуемое количество плоскостей — скатов;
• обеспечивают необходимую жесткость и прочность;
• связывают крышу с несущими конструкциями здания.

Выполняемые функции выдвигают к системе массу требований, основными из которых являются прочность и способность сохранять форму несмотря на длительный срок службы и переносимые нагрузки. Вот пример самого простого способа расчёта прочности каждого отдельно взятого стропила:

Внешне стропила двускатной крыши выглядят как два ряда наклонных планок, соединяющихся в верхней части. Для обеспечения прочности и жесткости конструкции имеются различные элементы, которые необходимо рассмотреть детальнее.

Элементы стропильной системы

Конструкция стропил — одна из самых сложных среди всех систем здания. В ее состав входят:

1. Мауэрлат. Обвязочный пояс из бруса 100×150 или 150×150 мм, уложенный по периметру стен в верхней торцовой части. Служит основанием для стропил, связывает крышу со стенами.
2. Лежень. Укладывается по продольной оси здания, обеспечивает опору для вертикальных опорных элементов. Используется только на зданиях с внутренней средней несущей стеной.
3. Шпренгель. Усиливает угловые соединения мауэрлата. Представляет собой род подкоса, уложенного горизонтально и обеспечивающего диагональную связку.
4. Затяжка. Соединяет противоположные брусья мауэрлата, компенсируя распирающую нагрузку от наклонных элементов.
5. Стойка (бабка). Вертикальная деталь, поддерживающая конек.
6. Конёк (прогон). Горизонтальный брус (или доска), образующий верхнее ребро крыши, соединяющее наклонные плоскости — скаты.
7. Стропила (стропильные ноги). Наклонные планки, образующие плоскости скатов. Нижними концами они опираются на брус мауэрлата, верхними — на прогон.
8. Подкосы. Наклонные элементы, служащие дополнительными опорами для стропил в точках наибольшей нагрузки. Устанавливаются перпендикулярно (или под небольшим углом) к стропилам.

Важно! Приведённый список не является исчерпывающим, существует еще много различных элементов стропильных систем, но на двухскатных крышах они, как правило, не применяются.

Из чего делают стропила

Материалом для изготовления стропил традиционно служит древесина — брус и обрезная доска. Преимущества деревянных деталей стропильной системы:

1. Относительно малый вес, исключающий высокие нагрузки на несущие конструкции дома.
2. Доступность, распространенность материала.
3. Древесина легко обрабатывается, режется, соединяется.
4. Высокая ремонтопригодность материала. Любой элемент может быть заменен или приведен в порядок во время эксплуатации.
5. Прочность, надежность конструкции.

Существуют и недостатки:

1. Древесина подвержена гниению, появлению плесени или грибка.
2. Высокая восприимчивость к воде, способность впитывать и отдавать влагу.
3. Набухая, древесина изменяет линейные размеры.
4. Древесина огнеопасна.
5. Монтаж стропил требует использования материала с высокими требованиями по влажности и качеству.

В последнее время появился альтернативный вид стропил — металлические. Они лишены большинства недостатков деревянных деталей, не боятся воды, прочны и долговечны. К недостаткам можно отнести лишь возможность коррозии (хотя металл имеет защитное покрытие), относительно высокий вес и повышенную по сравнению с древесиной сложность соединения. Кроме того, металлические стропила значительно дороже, что ограничивает их использование в частном домостроении. Основные потребители таких деталей — строители крупных объектов, нуждающихся в прочной крыше больших размеров. Нагрузки, испытываемые стропильной системой в таких условиях, очень велики и требуют использования усиленных деталей.

Процесс монтажа металлической стропильной системы не чем не тяжелее процесса сборки деревянной конструкции. В этом Вы можете убедиться сами:

Существуют комбинированные стропильные системы, в которых используются как металлические, так и деревянные элементы. Такой вариант позволяет несколько снизить вес конструкции, он более экономичен и проще в монтаже. Единственным ответственным моментом является необходимость гидроизоляции соединений металлических и деревянных деталей, так как конденсат, образующийся на металле, может попадать на древесину, вызывать гниение и выход из строя.

Виды стропильных систем

Существует два варианта конструкции стропильных систем:

• с висячими стропилами;
• наслонная стропильная система.

Принципиальным различием этих вариантов является точка опоры стропильных ног. Первый вариант предусматривает крепление основания стропил к мауэрлату и соединение их в верхней точке, когда прогон (конёк) опирается на них. Второй вариант обеспечивает более прочный прогон, обладающий несущими функциями, а стропила полностью закреплены на мауэрлате и на коньковом брусе.

Оба варианта активно используются. На практике они мало отличаются друг от друга, поскольку особенности реализации того или иного типа напрямую зависят от размеров здания и конструкции несущих стен. Строительство домов средней величины вынуждает использовать конструкции, имеющие большее сходство с наслонным типом, обеспечивающим большую прочность и жесткость системы. Рассмотрим оба варианта подробнее:

Система с висячими стропилами

Традиционный вариант использования висячих стропил — небольшие дома, с максимальным расстоянием между опорами до 6 м. Это объясняется появлением дополнительной нагрузки — помимо веса кровли и воздействия атмосферных факторов стропила получают самонесущие свойства. При увеличении размеров дома нагрузка становится чрезмерной и требует усиления конструкции.

Особенностью висячих стропильных систем является распирающее усилие, прикладываемое к мауэрлату. Для компенсации этого давления и защиты стен от деформации и последующего разрушения обязательно используются затяжки, расположенные в нижней части стропильных ног. При строительстве нередко прибегают к изготовлению т.н. стропильных ферм, имеющих форму равнобедренного треугольника. Они делаются на земле или собираются непосредственно на верхней части дома и устанавливаются на мауэрлат кровли в виде готовой конструкции. Такой способ несколько ускоряет процесс создания крыши, так как используются однотипные элементы, что позволяет повторять одни и те же операции несколько раз и получать нужное количество элементов.

Наслонная стропильная система

Строительство домов средних и крупных размеров требует создания прочной и жесткой стропильной системы. Вес кровли, снеговые и ветровые нагрузки вынуждают использовать наслонный тип системы. Он отличается, прежде всего, техникой монтажа. Сначала устанавливаются опорные элементы — мауэрлат, лежень, стойки и прогон. Они обладают высокой несущей способностью и предназначены для принятия значительных нагрузок, поэтому изготавливаются из бруса. Стропильные ноги устанавливаются с опорой на мауэрлат снизу и на прогон в верхней части, при большой длине они усиливаются подкосами.

Специалисты отмечают большую надёжность наслонной стропильной системы. При сборке нет готовых частей конструкции, поэтому все работы производятся непосредственно на верху здания. Отсутствует необходимость поднимать тяжелые готовые элементы, наверх подается лишь материал. Каждая планка устанавливается отдельно, что позволяет обеспечить точность и плотность присоединения, избежать некачественного монтажа или ошибок. В сравнении с конструкциями с висячими стропилами, наслонные стропильные системы значительно выигрывают в прочности и позволяют получить более качественную и долговечную опорную конструкцию. В регионах с большими количествами осадков, снежными зимами, сильными порывистыми ветрами, наслонная стропильная система для двускатной крыши намного предпочтительнее и надежнее.

Как выбрать оптимальную конструкцию стропил двускатной крыши

Основной критерий выбора — размер и назначение постройки. Небольшие дома, не имеющие большой площади кровельного покрытия, способны обходиться более легкими опорными конструкциями. Постройки средней величины, крупные строения должны иметь прочную и мощную стропильную систему, способную противостоять давлению снега, ветра, выдерживать вес кровли. Для того, чтобы решить, как правильно сделать крышу, надо выяснить климатические особенности в регионе, количество выпадающих осадков, возможность и частоту сильных ветров, обильных снегопадов и т.д. Эти данные участвуют в расчете, они имеются в таблицах СНиП или в справочной литературе.

При этом, не следует слишком усердствовать и строить чрезмерно мощную стропильную систему для небольшого домика. Необходимо помнить, что мощность — это дополнительный материал, а следовательно — возрастание веса конструкции. Оптимальный выбор позволит получить достаточно прочную и лёгкую систему, не перегружающую фундамент и стены, но полностью обеспечивающую защиту от внешних атмосферных проявлений.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

Рассмотрим, как правильно установить стропила своими руками на двухскатную крышу. Задача сложная, но вполне решаемая. Основным условием станет обладание необходимыми познаниями и аккуратность, тщательность выполнения всех необходимых операций. Более простой вариант — система с висячими стропилами, но правильнее рассматривать сложные конструкции, так как наслонные стропила на двухскатную крышу надежнее, а техника выполнения работ практически такая же.

Подготовительные операции

Прежде всего, понадобится сделать тщательный расчёт системы. Для неподготовленного человека такая задача наверняка окажется непосильной, однако выходом может стать использование онлайн-калькулятора, которых много в сети Интернет. Пользоваться ими легко — требуется подставить собственные данные (размеры крыши, прочие значения) в окошечки программы и получить готовые параметры стропильной системы. Для получения более точных значений можно повторить расчет на другом калькуляторе.

Вторым действием станет приобретение материала. Рассмотрим более сложный случай — изготовление деревянной стропильной системы своими руками. Для неё понадобится деревянный брус размером 100×150 или 150×150 мм, а также обрезная доска толщиной 50 мм. На качество материала следует обращать самое пристальное внимание. Древесина не должна иметь пороков:

• гнилых участков;
• следов жизнедеятельности насекомых;
• трещин;
• количество сучков должно быть ограничено, не следует выбирать материал с мертвыми (выпавшими) сучками;
• влажность древесины должна быть в пределах 18-22%.

Отобранный и приобретенный материал надо сложить на участке под навесом. Плотно укладывать доски или брус друг на друга нельзя, надо использовать прокладки для свободного движения воздуха. Пример правильного складирования пиломатериалов:

Важно! Большое значение имеет наличие смолы в древесине. Если на участке производилась подсочка (сбор смолы), то материал становится легче и быстрее сохнет. При этом, увеличивается опасность поражения грибком, гниения или впитывания атмосферной влаги.

В любом случае, купленный материал необходимо некоторое время (минимум — пару недель) выдержать на участке для набора атмосферной влажности, свойственной данному региону. Если начать строительство сразу, появляется риск перекоса конструкции, возникновения ненужных напряжений.

Следующим и заключительным шагом подготовительных операций обязательно должна быть бактерицидная обработка приобретённых деревянных материалов:

Важно! Если Вы хотите чтобы крыша прослужила Вам  как минимум 50 лет без единого ремонта — необходимо обработать древесину антисептиком. Эта простая операция позволить избежать порчи пиломатериалов короедами, а также предотвратит гниение материала.

Установка стропил двускатной крыши своими руками

Рассмотрим, как изготавливается стропильная система двухскатной крыши своими руками. Работа ведется поэтапно, в строгой очередности. Поскольку монтаж конструкции с висячими стропилами несколько проще, рассмотрим более трудозатратный вариант — установку наслонной стропильной системы из древесины для двухскатной крыши.

Первым шагом монтажа стропил для двускатной крыши своими руками является подготовка стен здания без мауэрлата. Пример приведен на фото:

Монтажную поверхность стен выравнивают небольшим слоем раствора. После того как раствор полностью высохнет, поверх него наносится битумная гидроизоляция, либо укладывается один слой (полоска) рубероида. Далее сверху «сэндвича» укладывается доска.

Вторым шагом является монтаж мауэрлата. Как это сделать детально показано на фото ниже:

Брусовая обвязка устанавливается на гидроизолированное основание, образованное внутренней частью торца стен. По внешнему краю обычно устанавливается кирпичный или блочный бортик, обеспечивающий защиту от попадания снаружи воды. Иногда мауэрлат делают из обрезной доски, что оправданно при небольших размерах постройки и крыши. Для изоляции используется двойной слой рубероида, с промежуточным нанесением разогретого битума. Соединение бруса как в продольном, так и в поперечном направлении, производится вполдерева. Для укрепления обвязки используются шпильки. Перед тем, как окончательно поставить брус на место, в торце стен делаются отверстия для заглубления концов шпилек или нагелей, установки анкерных болтов.

Затем устанавливается лежень. Монтаж производится подобным образом, на гидроизолированное основание. Соединение с мауэрлатом выполняется вполдерева, усиливается металлическими скобами или гвоздями.

Устанавливаются стойки. Они крепятся на лежень, дополнительно усиливаются подкосами или распорками. На верхнюю часть стоек крепится прогон.

Начинается установка стропильных ног. Они крепятся к мауэрлату и прогону при помощи гвоздей. Для наглядности приведём несколько примеров:

Существуют также металлические крепежные элементы для стропил двускатной крыши, обеспечивающие качественное соединение деталей. Необходимо помнить, что между древесиной и металлом обязательно должна присутствовать прокладка из рубероида или пергамина. Шаг установки стропильных ног определяется расчётами, произведенными заранее. От точности соблюдения размеров зависит долговечность и надежность кровли. Вот пример сборки стропильных ферм на гвоздевых пластинах:

По окончании монтажа стропильной системы двухскатной крыши производится установка обрешетки.

Существует два вида — собственно обрешетка и контробрешетка. Первый вид используется при отсутствии утеплителя, а если планируется его установка, то монтируется оба слоя. Контробрешетка в таких случаях обеспечивает необходимый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем и одновременно служит опорой для кровельного материала. Обрешетка выполняет функцию поддержки утеплителя и обеспечивает необходимый зазор между стропилами и контробрешеткой.

Параллельно с обрешеткой изготавливается кровельный свес. Он обеспечивает защиту торцов стен от воды. Образовать свес сразу при монтаже стропильных ног нельзя, поэтому работы ведутся на конечной стадии. Для образования свеса используется обрезная дюймовая доска, из которой делается продолжение линии стропила с учетом толщины обрешетки, выходящее за пределы периметра стен на необходимую величину.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками позволяет значительно сэкономить деньги, выполнить все работы в удобное для себя время и получить ценный опыт выполнения подобных работ. Основным условием для получения качественного результата станет аккуратность, тщательность выполнения всех действий, предварительное ознакомление с правилами и особенностями монтажа того или иного элемента.

Видео-инструкции

Как установить стропила для крыши своими руками?

Стропильная система выступает основой для крыши. Можно сказать, что это своеобразный скелет, благодаря которому крыша держится. К основным элементам данной системы относятся балки, мауэрлаты и стропила.

Как же поставить стропила для крыши?

Для того, чтобы определиться с тем, как лучше всего устанавливать стропила, следует просчитать вес будущей крыши. Легкую крышу вполне можно смонтировать и без мауэрлатов, а вот в случае тяжелой крыши без данного элемента не обойтись. Мауэрлат представляет собой балку с сечением 15 на 15 см, которая укладывается на стены. Стропила также являются балками, правда, наклонными. Их сечения: 7х15 или 5х15 см. В том случае, если крыша будет очень тяжелой (к примеру, из глиняной черепицы), следует использовать стропила с сечением 8х20 см. Расстояние между стропилами называются шагами. Обычно один шаг равен 0,5-1 метр. Это будет зависеть от того, какая стропильная система выбрана.

Для того, чтобы полностью обустроить стропильную систему, необходимо вначале смонтировать леса. Они понадобятся для того, чтобы установка стропил была удобной и безопасной. Ведь использовать для этих же целей лестницу совершенно неэффективно и опасно.

Значительно проще стыковать стропила на земле и поднимать наверх уже в собранном виде. Существует несколько видов соединения верхних концов стропил. В первом случае их соединяют встык. После этого они скрепляются двумя гвоздями. Если необходимо дополнительно усилить соединение, можно использовать деревянную накладку или металлическую пластину,  которые крепят сбоку с помощью саморезов или болтов. Во втором случае обязательно должен присутствовать коньковый брус. Данный способ отличается от первого тем, что каждое стропило монтируется отдельно без ипользования шаблонов. Такой способ является более сложным. И, наконец, третий способ – стропила стыкуются друг с другом внахлест. Этот способ во многом похож на первый. Для того, чтобы закрепить стропила, используют специальные шпильки с большими шайбами или болты. Данный способ совершенно не сложен, поэтому в строительстве чаще всего используют именно его.

Вначале необходимо установить крайние стропила, после чего натянуть веревку — это позволяет ровно установить стропила по всей крыше, благодаря тому, что веревка будет выступать в роли ориентира во время установки других стропил.

Когда Вы закончили с установкой стропил, можно переходить к их закреплению с мауэрлатами или балками. Когда кровля легкая, стропила можно поставить прямо на балки. Если вам нужен более надежный и прочный способ, то придется еще немного повозиться с этим. Так, вначале необходимо установить стропила на мауэрлаты и закрепить их, используя для этого гвозди.

После того, как все стропила установлены, нужно сверить с размерами и провести окончательные укрепительные работы со всеми соединениями.

Некоторые способы того, как поставить стропила, Вы можете посмотреть в приведенных ниже видео.

Самостоятельная установка стропил для крыши (видео)

Как установить стропила для крыши своими руками?

Стропильная система выступает основой для крыши. Можно сказать, что это своеобразный скелет, благодаря которому крыша держится. К основным элементам данной системы относятся балки, мауэрлаты и стропила.

Как же поставить стропила для крыши?

Для того, чтобы определиться с тем, как лучше всего устанавливать стропила, следует просчитать вес будущей крыши. Легкую крышу вполне можно смонтировать и без мауэрлатов, а вот в случае тяжелой крыши без данного элемента не обойтись. Мауэрлат представляет собой балку с сечением 15 на 15 см, которая укладывается на стены. Стропила также являются балками, правда, наклонными. Их сечения: 7х15 или 5х15 см. В том случае, если крыша будет очень тяжелой (к примеру, из глиняной черепицы), следует использовать стропила с сечением 8х20 см. Расстояние между стропилами называются шагами. Обычно один шаг равен 0,5-1 метр. Это будет зависеть от того, какая стропильная система выбрана.

Для того, чтобы полностью обустроить стропильную систему, необходимо вначале смонтировать леса. Они понадобятся для того, чтобы установка стропил была удобной и безопасной. Ведь использовать для этих же целей лестницу совершенно неэффективно и опасно.

Значительно проще стыковать стропила на земле и поднимать наверх уже в собранном виде. Существует несколько видов соединения верхних концов стропил. В первом случае их соединяют встык. После этого они скрепляются двумя гвоздями. Если необходимо дополнительно усилить соединение, можно использовать деревянную накладку или металлическую пластину,  которые крепят сбоку с помощью саморезов или болтов. Во втором случае обязательно должен присутствовать коньковый брус. Данный способ отличается от первого тем, что каждое стропило монтируется отдельно без ипользования шаблонов. Такой способ является более сложным. И, наконец, третий способ – стропила стыкуются друг с другом внахлест. Этот способ во многом похож на первый. Для того, чтобы закрепить стропила, используют специальные шпильки с большими шайбами или болты. Данный способ совершенно не сложен, поэтому в строительстве чаще всего используют именно его.

Вначале необходимо установить крайние стропила, после чего натянуть веревку — это позволяет ровно установить стропила по всей крыше, благодаря тому, что веревка будет выступать в роли ориентира во время установки других стропил.

Когда Вы закончили с установкой стропил, можно переходить к их закреплению с мауэрлатами или балками. Когда кровля легкая, стропила можно поставить прямо на балки. Если вам нужен более надежный и прочный способ, то придется еще немного повозиться с этим. Так, вначале необходимо установить стропила на мауэрлаты и закрепить их, используя для этого гвозди.

После того, как все стропила установлены, нужно сверить с размерами и провести окончательные укрепительные работы со всеми соединениями.

Некоторые способы того, как поставить стропила, Вы можете посмотреть в приведенных ниже видео.

Самостоятельная установка стропил для крыши (видео)

Монтаж стропильной системы

Установка стропил своими руками: наслонных и висячих

Для того чтобы дом вам прослужил много лет, требуется не только надежный фундамент и крепкие стены.

Нужна еще и надежная крыша, которая защитит дом от превратностей непогоды.

Если крыша ненадежна – никакой фундамент не поможет.

Основой любой крыши является система стропил.

Именно она на себя принимает все порывы ветра, ливни и снегопады.

И от того, насколько крепко и надежно сделана эта система, зависит эффективность работы крыши и срок ее эксплуатации.

Требования, которые предъявляются к стропильной системе крыши

Жесткость

Каждый из элементов системы, каждое место соединения элементов должны быть жесткими.

Ни при распоре, ни при сдвиге они деформироваться не должны.

Основой всей конструкции является треугольник.

Самая жесткая геометрическая фигура.

Все фермы, собранные из стропил, имеют именно такую форму.

Необходимая устойчивость крыши обеспечивается жесткой фиксацией стропильных ферм параллельно друг другу.

Малый вес

Крыша не должна иметь большой вес.

Именно по этой причине стропильные системы изготавливают из древесины.

Хотя, если предстоит уложить кровлю, имеющую исключительно большой вес, то несущая основа может быть изготовлена из бетона или металла.

Используется древесина хвойных пород с влажностью не более 18%.

Деревянные элементы в обязательном порядке обрабатывают антипиренами, чтобы защитить дерево от огня, и антисептиками чтобы защитить от насекомых и грибков.

Материал высокого качества

К древесине для изготовления стропил предъявляются особые требования:

• древесина – только 1 сорт. Минимально возможное количество сучков и трещин.Не более 3 сучков на метр. Допустимы небольшие трещины;
• для несущих элементов используются деревянные детали, имеющие площадь от 40 см. кв. и толщину от 5 см;
• длина хвойных досок может составлять 6.5 м, а лиственных досок – до 4.5 метра;
• подушки, прогоны и мауэрлат изготавливают из лиственных пород деревьев, отличающихся твердостью.

Крыши домов по виду и количеству скатов существуют:

• односкатные (крыша, имеющая один уклон).Применяется для простейших построек;
• двускатные. Самый популярный вид крыши;
• четырехскатные или полувальмовые;
• мансардные. Сооружается там, где планируется чердачное помещение сделать жилым.

Конструкция крыши

Выбор конструкции крыши зависит от многих факторов:

• от длины пролета. Чем длиннее пролет, тем большее сечение ноги стропил потребуется, чтобы выдержать нагрузку;
• от величины угла наклона скатов. Чем угол наклона больше, тем меньшее количество осадков скапливается на крыше.Тем меньше будет нагрузка на стропильную систему. А значит, сечение стропил может быть меньшим;
• от требований по долговечности. В принципе, долговечность крыши должна быть такая же, как долговечность всего дома.То есть 100 лет. Однако деревянным элементам через 30 лет требуется ремонт;
• от огнестойкости. Согласно нормам огнестойкость деревянных конструкций должна составлять 45 минут.Чтобы такого предела достигнуть, оперируют сечением элементов. Чем больше сечение, тем больше огнестойкость.

  Чтобы не увеличивать чрезмерно сечение стропил, но сохранить показатель огнестойкости, используют специальные пропитки, понижающие горючесть;

• от теплотехнических требований к кровле. Чем теплее кровля требуется, тем больше будет ее вес.Соответственно, и сечение конструктивных элементов будет больше.

Конструкция стропильной системы. Основные части

Стропильная система состоит из:

1. мауэрлата. Брус, который служит опорой нижним частям стропил и равномерно распределяет нагрузку на несущие стены;
2. стропильных ног. Основные части системы, на которых держится кровля.Определяют угол наклона скатов и внешний вид кровли;
3. прогонов. Этот элемент скрепляет между собой стропильные ноги. Самая верхняя часть конструкции – это коньковый прогон.По бокам располагаются боковые прогоны;
4. затяжек. Эти элементы соединяют стропильные ноги, чтобы те не «разъезжались»;
5. стоек и подкосов, которые придают дополнительную устойчивость стропилам. Их упирают в лежень, который располагается внизу, точно под коньковым прогоном;
6. обрешетки из досок или брусков, к которой прибивают кровельный материал. Всю нагрузку на стропила передает именно обрешетка;
7. конька крыши. Скаты крыши соединяются именно в этом месте.Вдоль конька набивают сплошную обрешетку, чтобы усилить эту часть крыши;
8. кобылок, которые используются, когда требуется создать свес, а длина стропил не позволяет это сделать;
9. свеса крыши, который эффективно защищает стены от попадания дождя.

Основой крыши является стропильная ферма.

Состоит она из стропил, растяжек, раскосов и стоек.

Фермы устанавливают так, чтобы вся нагрузка передавалась только на внешние, несущие стены дома.

Причем передача нагрузки производится вертикально.

Если необходимо перекрыть большой пролет, то ферма может состоять из нескольких частей.

Нижний пояс фермы является потоком чердачного помещения.

Типы и особенности стропил

Тот или иной тип системы стропил выбирают не спонтанно.

Выбор зависит от размеров строящегося дома и его конструкции.

Всего существует два типа стропил: наслонные и висячие.

Наслонные

Такие стропила используют там, где величина пролета 10 — 16 метров.

Угол наклона скатов крыши на выбор типа стропил не влияет.

Главное, чтобы внутри здания была несущая стена или несколько колон.

В верхней части опирание стропил производится на коньковый прогон, а в нижней части — на мауэрлат.

Для поддержки конькового прогона используются либо колоны, либо внутренняя стена, на которые укладывают лежень.

Так как нагрузки передаются только по вертикали, затяжки не используют.

Если перекрываемый пролет большой, то коньковый прогон часто заменяют двумя боковыми прогонами.

Опираются такие прогоны на стойки.

Если в планах устройство мансарды, то для опоры наклонных стропил выгоняют стену, или используют ломаную крышу.

Несколько тонкостей наслонных стропил:

• толщина каждого элемента должна быть не меньше 5 см;
• необходимым условием является прогаблеванная гладкая поверхность всех узлов. Так они будут в меньшей мере подвергаться грибку и не прогниют;
• запрещается добавлять в рассчитанную систему дополнительные узлы! Иначе могут возникнуть нагрузки совсем в других местах;
• требуется строго горизонтальная укладка мауэрлата. Если поверхность стыковки стропильной ноги и мауэрлата будет не горизонтальной, то опора может опрокинуться;
• подкосы и стойки следует располагать по возможности симметрично;
• чтобы стропила не намокали и не начали гнить, в крыше чердака устраивают продухи, а в крыше мансарды – щели;
• длина стропильной ноги, не имеющей подкоса или опоры, не может быть больше 4.5 метра

Висячие

Такой тип используют там, где величина пролета не больше 6 метров, а внутри дома нет стен для промежуточной опоры.

В нижней части стропила упираются в мауэрлат, который предварительно укладывают по периметру несущих стен.

Еще о стропильной системе ломаной мансардной крыши.

О расчете длины стропил в статье. Расчет шага стропил, пример расчета.

О минимальном уклоне кровли из профлиста здесь. Также о минимальном уклоне плоской кровли, кровли из шифера, металлочерепицы.

Вверху стропила опирают друг на друга.

А чтобы стропильные ноги на стены дома не передавали распирающее усилие, их скрепляют затяжками.

Балочные затяжки устанавливают в самой нижней части стропил.

Их одновременно используют как балки перекрытия.

Если величина пролета между несущими стенами больше 6 метров, то для поддержки стропильных ног используют раскосы и стойки.

Длина нижней части стропил при этом должна быть не больше 4.5 метра.

Несколько тонкостей при устройстве висячих стропил:

• • свес крыши не следует опирать на низ стропильных ног, которые выведены за пределы стен. В таком случае для опоры используют кобылки. А нога всей плоскостью опирается на мауэрлат;

• на скате от конька к мауэрлату необходимо прибить ветровую доску с наклоном от чердака. Это необходимо для повышения жесткости крыши;
• если при изготовлении стропил использовался материал, имеющий большой процент влажности, то следует ждать появления шаткости всей системы при его постепенном высыхании. Поэтому для соединения элементов следует использовать не шурупы и гвозди, а болты.При необходимости болт несложно подтянуть. А лучше всего использовать ершенные гвозди и винты.

Способы установки

В идеале, если есть возможность использовать подъемную технику, то стропильную ферму лучше собрать на земле, и уже затем поднять на крышу и смонтировать. Но если такой возможности нет, придется монтаж выполнять по месту.

Монтируем верхние концы

Верхние концы стропил могут быть соединены разными способами.

Самый распространенный способ – соединение встык.

На встречных стропильных ногах выполняются под нужным углом зарезы. Затем производят стыковку торец к торцу и прибивают гвоздями.

Для усиления соединения используют металлическую или деревянную накладку.
Следующий способ – внахлест.

Стропила при таком соединении соприкасаются плоскостями. Между собой их соединяют при помощи шпилек или болтов.

Монтируем нижние концы

Нижние концы стропильных ног прикрепляют к мауэрлатам.

В стропильной ноге изготавливается вырез, и надевают ее на балку.

Иногда изготавливают ответную выемку в мауэрлате.

Главное, чтобы между стропилом и мауэрлатом не оставалось зазора.

После установки соединение скрепляют при помощи гвоздей.

Для усиления соединения используют скобы или уголки.

Монтируя любую стропильную систему, следует помнить, что все соединения должны быть надежно закреплены.

Ведь именно от этого зависит надежность крыши.

Также не следует экономить на древесине и кровельном материале.

Видео о монтаже и установке стропил своими руками.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Правила установки стропил: конструкция, виды, порядок монтажа

Срок службы кровельных конструкций определяется характеристиками стропил, поэтому к их установке нужно подойти со всей серьезностью. Работа по изготовлению и монтажу каркаса будущей крыши не настолько сложная, чтобы требовалось приглашать специалистов. Всё это можно выполнить самостоятельно, главное — в точности соблюдать технологические особенности кровель различных конфигураций.

И чтобы вам было проще справиться с этой задачей, вам не помешает вначале ознакомиться с правилами по разработке, расчету и выбору стропильной конструкции. Также вы должны соблюдать последовательность этапов монтажа «скелета» крыши.

Элементы стропильной конструкции

Строительные нормы требуют использования в конструкции стропильной системы определенных элементов, каждый из которых выполняет свою функцию:

• Мауэрлат. Главный элемент кровли. Он выполняет функцию фундамента крыши, устанавливается по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, не позволяя строению опрокинуться. Чаще всего для создания мауэрлата используется брус. Если стропила изготавливают в деревянном доме, то в качестве него используют верхнюю обвязку стены.
• Стропильные ноги. Важный элемент конструкции, который помогает поддерживать вес кровельного пирога. Пространство между стропилами должно быть заполнено теплоизолятором, а сверху на него устанавливается обрешетка.
• Прогоны. Это обычные брусья, которые укладывают горизонтально вдоль кровли. Они выполняют функцию опоры для стропильных ног. В строительстве используют несколько типов прогонов: коньковый, который располагается на самом верху кровли и помогает стропилам сохранять устойчивость, и боковые, которые располагаются в самом центре стропильных ног.
• Стойки. Выглядят как дополнительные упоры для конька и стропил. Их главная задача — взять на себя часть веса конструкции.
• Подкосы. Представляют собой наклонные брусья, которые служат подпорками для стропильных ног. Они помогают повысить жесткость и прочность сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Обычно для создания стропил используют древесину хвойных пород — сосны, ели, лиственницы. Но это должен быть материал, обладающий определенными характеристиками. Особенно это касается влажности, уровень которой не должен быть выше 25%.

Работая с деревянной конструкцией, нужно помнить о ее серьезном недостатке — с годами стропила начинают терять свою форму, поэтому во избежание этого обязательно на несущую систему устанавливают металлические элементы.

Благодаря металлу конструкция стропил приобретает повышенную жесткость, но в то же время это уменьшает период эксплуатации деревянных деталей. Площадки и опоры из металла дают накапливаться конденсату, а это вызывает гниение и порчу древесины.

В процессе монтажа стропильной системы из металла и дерева необходимо сделать все возможное, чтобы избежать прямого контакта материалов друг с другом. Для этого часто применяют влагозащитные составы или же пленочную изоляцию.

При возведении промышленных объектов часто строители используют металлические стропила, изготовленные из стального проката. Эта конструкция, которую поставляют в готовом виде, отличается от деревянной более компактными размерами, хотя она и не так хорошо держит тепло, но эту проблему легко решить при помощи дополнительной теплоизоляции.

Как выбирать стропильную систему?

При изготовлении каркаса крыши можно использовать несколько видов стропильных конструкций: висячие и наслонные. Чтобы понять, какой из вариантов будет наиболее оптимальным, нужно учесть тип кровли, материал перекрытия и природные условия региона.

Из особенностей висячих стропил стоит отметить то, что поддержку им обеспечивают внешние стены дома, промежуточные опоры здесь не используют. Стропильные ноги подобного типа в процессе эксплуатации подвергаются деформации на сжатие и изгиб. Благодаря этой конструкции возникает горизонтальное распирающее усилие, которое распространяется на стены. Для уменьшения этой нагрузки используют деревянные и металлические затяжки. Эти элементы устанавливаются непосредственно у основания стропильной конструкции.

Часто сооружать висячую стропильную систему приходится при возведении мансард, а также тогда, когда пролеты на крыше имеют размер 8-12 м, а проектом дополнительные опоры не предусмотрены.

Установка наслонных стропил чаще всего производится в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижними краями конструкция крепится к внешним стенам, а их средние элементы — к внутреннему простенку или несущему столбу.

В случае монтажа единой кровельной системы, которая будет захватывать несколько пролетов, обязательно нужно использовать распорные и наслонные стропильные фермы. Наслонные стропила выбирают для тех участков, где имеются промежуточные опоры, а висячие применяют там, где отсутствуют эти поддерживающие элементы.

Правила изготовления стропил в зависимости от типа крыши

Двускатная крыша

По действующим в строительстве правилам, угол наклона двускатной крыши не должен быть больше 90 градусов. При определении оптимального наклона необходимо учитывать погодные условия местности. В регионах, где выпадают сильные осадки, рекомендуется устанавливать крутые скаты. Для регионов с преобладанием сильных ветров больше подходят пологие кровли, которые помогут свести к минимуму давление на постройку.

Чаще всего для объектов выбирают конструкцию двускатной крыши, имеющей угол наклона 35-45 градусов. Это оптимальный вариант с точки зрения расхода стройматериалов и распределения нагрузки по периметру строения. Но нужно учесть, что в чердачном помещении воздух будет оставаться холодным, поэтому при всем желании не получится превратить его в жилую комнату.

При изготовлении двускатной крыши используют наклонную и висячую стропильную систему.

Шатровая крыша

У этой конструкции крыши площадь каждого ската одинакова, как и угол наклона. Одна из особенностей конструкции состоит в том, что здесь не предусмотрен коньковый прогон, крепление стропил осуществляется в одной точке. Из-за этого изготовить такую кровлю под силу только опытным строителям.

Решение о создании шатровой крыши будет правильным, если соблюдаются два условия:

• Объект имеет форму квадрата;
• В центре постройки находится несущая опора или стена, которую можно использовать в качестве опоры для стойки, выполняющей роль поддержки для стыков стропильных ног.

В принципе при изготовлении шатровой крышей можно обойтись и без стойки. Однако в этом случае придется укрепить ее при помощи дополнительных модулей, функцию которых возлагают на стойки затяжки.

Вальмовая крыша

Стандартный вариант кровель этого типа включает в себя накосные стропила, которые монтируют к углам постройки. У этой крыши скаты должны иметь угол наклона не более 40 градусов. При изготовлении прогонов они должны устанавливаться с усилением, поскольку им приходится подвергаться серьезным нагрузкам. Для создания подобных элементов чаще всего используют сдвоенные доски и прочный брус.

В тех местах, где будут стыковаться детали, необходимо установить опору в виде стойки, которая поможет повысить надежность сооружения. Перед установкой опоры необходимо сделать отступ, равный 1/4 длины больших стропил от конька. Там, где располагаются фронтоны двускатной крыши, монтируют укороченные стропила.

При изготовлении стропил для четырехскатной кровли могут использоваться длинные и диагональные элементы. Тогда под стропила придется установить вертикальную стойку, которая будет выполнять роль опоры для балки перекрытия. Это может быть и шпренгель — балка, которую устанавливают в углу крыши и закрепляют на смежных стенах. При изготовлении шпренгельной фермы ее обязательно нужно укрепить при помощи подкосов.

Ломаная крыша

Подобный тип кровли выбирается в тех случаях, когда изготавливается просторная мансарда. В этом случае процесс монтажа стропил можно провести в три этапа:

1. Установка П-образной конструкции. Ее делают из опор для прогонов, которые будут служить поддержкой для стропильных ног. В качестве основания конструкции используют балки перекрытия.
2. Монтаж прогонов в количестве не менее 3 штук. Из них 2 элемента нужно закрепить по углам П-образного каркаса, а оставшийся прогон фиксируют по центру мансардного перекрытия.
3. Заключительным этапом является установка стропильных ног.

Монтаж стропил своими руками

Расчёт угла наклона нагрузок

В принципе любой владелец может сам рассчитать необходимые параметры двускатной крыши, однако желательно поручить эту работу профессионалам. Тогда вы будете уверены в точности результатов, а это даст гарантию, что конструкция получится надежной.

Когда вы будете определять угол наклона, вам необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Для некоторых кровельных материалов угол 15 градусов может оказаться неподходящим. Поэтому прежде чем приступать к расчету стропильной системы, вы должны решить, какой тип покрытия будете использовать.
• Если вы выбрали угол наклона более 45 градусов, то имейте в виду, что это приведет к увеличению затрат на приобретение элементов кровельного пирога.

Рассчитывая конструкцию, необходимо закладывать максимальную нагрузку от воздействия снега на уровне 80-320 кг/м². Если для крыши был выбран угол наклона до 25 градусов, то расчётный коэффициент будет равен 1, а для конструкции с уклоном от 25 до 60 градусов — 0,7. На практике это будет означать, что, если 1 квадратный метр покрытия рассчитан на нагрузку 140 кг снежного покрова, то для крыши, у которой угол наклона ската составляет 40 градусов, нагрузка будет равна 140*0,7=98 кг/м².

Определить ветровую нагрузку можно при помощи коэффициента аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Расчёт показателя постоянной нагрузки производится путем сложения веса всех элементов кровельного пирога, который в среднем не превышает 40-50 кг/м².

Основываясь на полученных результатах, можно определить показатель общей нагрузки на кровлю, а уже по этим данным можно рассчитать число стропильных ног, их размеры и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Первым этапом установки стропил своими руками является монтаж мауэрлата. Он в обязательном порядке должен быть закреплен анкерными болтами к продольным стенам.

После этого переходят к следующим этапам, которые должны быть выполнены в определенной последовательности:

Вначале нужно изготовить шаблон, который потребуется для изготовления стропильной системы. Просто берем две доски и скрепляем их друг с другом гвоздями.

Эти ножницы нужно установить двумя краями там, где вы будете крепить стропильные ноги. Для фиксации угла между балками устанавливают поперечную перекладину.

Теперь нужно изготовить другой шаблон: на этот раз для него нам потребуется фанера, с его помощью мы сможем сделать монтажные запилы на стропилах.

Используя шаблон, нужно вырезать на стропилах монтажные запилы, после чего их скрепляют друг с другом под заранее рассчитанным углом наклона ската. По завершении этих действий у нас должна получиться стропильная ферма.

Готовые фермы переносят на крышу и фиксируют к мауэрлату:

• Сначала нужно закрепить фронтальные фермы;
• Между верхними точками фронтальных ферм придётся натянуть шпагат. По нему мы будем знать место, где должен проходить конек, также он послужит нам подсказкой, когда мы начнем устанавливать остальные стропильные ноги.

Теперь можно установить оставшиеся фермы, помня о том, что стропильные элементы нужно размещать на расстоянии не менее 0,6 м друг от друга.

В некоторых случаях может понадобиться усилить конструкцию ферм. Для этого используют подпоры, ригели или подкосы.

Заключительным этапом является монтаж конькового прогона. Его устанавливают на специальные опоры, после чего к нему крепят короткие, диагональные и промежуточные стропила.

Заключение

Монтаж стропил является не менее важным этапом, чем остальные операции, которые приходится выполнять в процессе строительства объекта. Учитывая роль этого элемента, работу необходимо начинать с выполнения необходимых расчетов, чтобы подобрать наиболее оптимальную конструкцию. Поскольку здесь приходится учитывать тип используемого кровельного материала, а также характеристики будущей кровли, лучше всего, если вы поручите эту работу профессионалам. Так у вас не будет сомнений, что по завершении установки стропил крыша будет надежно защищать здание от внешних воздействий на протяжении многих лет.

Как установить стропила на крышу

Строительство дома – задача не из легких. Это утверждение очевидно и понятно как для профессионального строителя, так и для человека, знакомого с вопросом лишь поверхностно. В этом деле нет мелочей, и каждый из этапов строительства требует тщательного изучения и многолетнего опыта практического применения полученных знаний. И хотя, благодаря развитию технологий производство многих материалов и усовершенствованию инструментария, проведение работ во многом облегчено, некоторые этапы представляют собой задачу, посильную для осуществления только человеком, действительно разбирающимся в сути материала.

Что такое стропила

Особенно важно разобраться, как установить стропила на крышу. Сразу необходимо оговориться, что, если должного опыта в проведении подобных работ нет, то браться за них не имеет смысла. Но с другой стороны, любой опыт – дело времени, а суть заключена в знании, так что изучить вопрос хотя бы в теории, не будет лишним наверняка.

Что такое стропила?

Роль стропил в конструкции крыши

Для начала необходимо несколько слов сказать о том, что такое стропила. Так принято называть основной элемент кровельной системы, представляющий собой длинные брусья, расположенные вертикально и под наклоном, относительно стен. Именно стропила являются своеобразной основой всей кровли. Поверх стропил монтируются основные её элементы, а значит, ошибки, допущенные на этапе монтажа стропильной системы приведут к нарушению технологии монтажа и остальной кровли. Говоря простым языком, неправильный монтаж стропил – это текущая кровля. Именно поэтому вопрос, как правильно смонтировать стропильную систему имеет главенствующее значение, если речь идет о крыше дома.

Виды стропил

Виды стропильных систем

Говоря о монтаже стропильной системы необходимо отметить, что существует две основных технологии выполнения задачи.

1. Наслонные стропила.
2. Висячие стропила.

Эти технологии в значительной степени отличаются друг от друга, поэтому достаточно верным будет рассмотреть каждый вариант по отдельности и более подробно.

Наслонные стропила

Системы наслонного типа

Наслонными стропилами называются такие элементы кровли, которые при установке, помимо точки опоры на мауэрлат и между собой, предусматривают установку специальных стоек, на которые будут также опираться. В результате получается так, что возникающие распорные напряжения и последующие механические нагрузки, оказываемые остальными элементами кровли, равномерно распределяются и взаимокомпенсируются.

Что касается того, как именно установить наслонные стропила на дом, то здесь полезно знать, что существует несколько способов монтажа. Главным образом различия касаются способов закрепления стропил к мауэрлату и соединения стропильных ног между собой.

• Сначала используемые в качестве стропильных ног брусья должны быть подготовлены. Речь идет о том, что в месте их соприкосновения друг с другом, необходимо выбрать половину толщины бруса для того, чтобы при соединении стропил друг с другом, они находились строго в одной плоскости, не имея смещений.
• Кроме того, в месте соединения стропильной ноги и мауэрлата на стропилах можно сделать специальные пропилы, которые будут способствовать тому, чтобы опоры не разъезжались.
• Вверху стропила помимо фиксации друг с другом, крепятся к дополнительной опоре – продольному брусу, который укладывается поперек направления стропил. Таким образом, стропила достаточно прочно закрепляются уже.
• Далее, стропильные ноги можно дополнительно стянуть между собой вверху или внизу, а возможно и в обоих местах, если того будет требовать ситуация.

Если же говорить непосредственно о способах крепежа стропил, то здесь также существует множество вариантов. В этих целях могут быть использованы и строительные скобы (удобно для закрепления стропил к мауэрлату), и разнообразные вспомогательные подкосы и стяжки, а также стальные крепежные пластины и тому подобное. В качестве расходного крепежного материала могут быть использованы саморезы, шпильки, деревянные клинья, упомянутые выше скобы и вообще всё, что позволит ситуация и опыт проведения подобных работ.

Висячие стропила

Системы висячего типа

Еще одним вариантом изготовления стропильной системы является монтаж на дом висячих стропил. По большому счету процесс установки опор по этой технологии может напоминать вышеописанный, но это не совсем так, по ряду причин, одной из которых является то, что для монтажа висячих стропил необязателен монтаж центральной опоры вроде продольного бруса, как это необходимо в случае описанном выше. Стропила соединяются между собой и с мауэрлатом, поэтому получается, что они как бы висят на каркасе дома. Это в некоторой степени упрощает работу с технической стороны и позволяет монтировать стропильную систему на домах, у которых отсутствует центральная несущая стена.

Что касается того, как ставить стропила висячего типа, то происходит это в общих чертах следующим образом:

• Сначала брусья соединяются между собой. На этом этапе необходимо следить за тем, чтобы соединения были ровными и прочными.
• Затем сформированные стропильные ноги устанавливаю сверху на сруб и закрепляют.

Важно понимать, что процесс этот может показаться простым только со слов, так как влечет за собой не только приложение физических усилий, но и применение достаточно большого количества знаний и умений, обладанием которыми может похвастаться далеко не каждый.

Скрепление стропильных ног между собой может производиться, как и в первом варианте несколькими способами. Например, можно стянуть стропила между собой горизонтальным брусом внизу, чуть выше уровня мауэрлата или же наоборот, оборудовать дополнительную стяжку вверху, ближе к месту схождения стропил. А можно и комбинировать варианты, что только лишь добавит конструкции прочности. Но здесь важно помнить, что любые перегибы не на пользу делу.

Чем большее количество дополнительных элементов будет иметь стропильная система, тем больший вес будет иметь вся крыша, а значит, большей будет и нагрузка, как на стены, так и на фундамент.

Еще одним способом дополнительного укрепления висячих стропил является оборудование их специальной поддерживающей подпоркой, называемой «бабкой». Сначала стропильные ноги стягиваются брусом внизу, а затем, используя этот брус в качестве элемента опоры, устанавливается вертикальная подпорка. В дополнение к «бабке» можно использовать угловые распоры, но, важно помнить, что по описанным чуть выше причинам чрезмерное увлечение подпорами неуместно.

Системы сложной крыши

Завершая сказанное можно добавить, что поставить стропила своими руками в принципе возможно. Однако для этого необходимо располагать и знаниями и опытом, а если их нет, то лучше работу доверить профессионалам, а для приобретения знаний можно ограничиться «должностью» помощника. Помимо прочего, в качестве источника дополнительной информации по интересующей тематике можно использовать соответствующие видео, которые помогут разобраться в сути вопроса и наглядно продемонстрировать предстоящий процесс.

Видео

Посмотрите познавательный фильм Ларри Хона о том, как нужно строить крышу:

Установка стропил самостоятельно – рекомендации экспертов – Свой дом мечты

Постройка собственного дома – это всегда траты: начиная от проекта и заканчивая его реализацией, нигде не обойтись без помощи профессионалов. Но так ли это на самом деле? Разве нельзя сделать большую часть работы своими руками? Можно, если воспользоваться советами с нашего сайта!

На ресурсе много говорится о фундаментах, как о надежном основании любого здания. Но, кроме устойчивой основы, на уют и комфорт пребывания в доме влияет хорошая крыша, которая не протекает и помогает сохранить тепло в помещении.

Любая кровельная конструкция не обойдется без высокопрочных стропил, а их сборка – одна из самых трудоемких задач при возведении монолитного или частного дома. Каркас для новой крыши можно купить в ближайшей деревообрабатывающей пилораме, а установить, соблюдая все технологические предписания и особенности разных конфигураций, можно самостоятельно. Далее, рассмотрим главные элементы и способы установки стропил на крыше частного дома.

Элементы стропильной конструкции

Мауэрлат – главная составляющая всей системы, своеобразный фундамент, который устанавливается по периметру стен и создает оптимальный баланс нагрузки, защищая конструкцию от непроизвольного движения в момент сильных ветров или обильных осадков. Мауэрлат можно изготовить из строганного бруса, в некоторых домах его может заменить верхняя обвязка стен.

Стропильные ноги – предназначены для удержания своеобразного сэндвича. Между несущими стропилами прокладывается лист уплотнителя, а поверх него кладется обрешетка.

Прогоны – цельные балки, которые укладываются по уровню вдоль кровли. Используются для фиксации стропильных ног. Подразделяются на несколько видов: коньковый прогон (располагается в верхней части кровли), боковой (расположен по центру несущих ног стропил).

Стойки – принимают на себе незначительный вес конструкции. Применяются для усиления упоров стропил и конька.

Подкосы – устанавливаются специально для удержания стропильных ног. Монтируются в наклонном положении. Придают сооружению дополнительную прочность.

Монтаж стропильной системы

Для того чтобы начать монтажные работы по возведению крыши частного дома, желательно ознакомиться с теоретической частью, из которой можно узнать, как правильно установить стропила на кирпичные или деревянные стены. Рассмотрим самую распространенную последовательность установки элементов стропильной системы.

Установка мауэрлата

Перед укладкой мауэрлата на деревянные стены можно добавить по одному бревну по всему периметру, чтобы увеличить высоту потолка. Под верхние бревна, которые будут основанием, желательно подложить вязальную проволоку, с помощью нее он будет крепиться к основанию стены. Более простой способ – закрепить основание с помощью больших анкерных болтов.

Для кирпичных или бетонных стен рекомендуется сначала уложить железобетонную стяжку, она применяется для крепления мауэрлата к несущим стенам.

Сначала идет гидроизолирующая пленка или рубероид. Далее, готовую заготовку выкладываем по всему периметру стен. В некоторых случаях длина брусьев может быть меньше стен в таком случае их необходимо уровнять.

Как соединить мауэрлат

После укладки проверяем геометрию. Для этой операции идеально подойдет – лазерный уровень.

Пренебрегать этой операцией не стоит – малейшая неточность в 1-2 см. грозит некачественной сборкой всей стропильной системы, что может привести к незапланированному ремонту крыши уже на следующий год.

Полезно знать. Самым простым способом проверки считается веревка или леска. С их помощью можно замерить расстояние одной диагонали (от одного угла до противоположного), зафиксировать и сравнить с другим, и если результат совпадет, то все сделано правильно.

Закрепляем углы мауэрлата.

Крепим всю конструкцию с помощью проволоки, анкерных болтов или шпилек. Для крепления с помощью шпилек и анкеров следует заранее проделать отверстия. С этим легко справится тихоходная электродрель. Завинчивание болтов лучше проводить в несколько этапов, поочередно с каждой стороны.

Делаем правильный монтаж стропил

Стропила

Перед тем как приступать к монтажу стропил, желательно определиться с типом, всего их два – висячая установка стропил крыши и наклонная. Главная их задача – крепление и удержание всех элементов, а отличие – количество опор.

Наклонные имеют 2 или 3 шт. Для небольших зданий с маленькими пролетами используется наклонная система установки односкатных стропил. Двускатные используются для помещений домашнего или общественного назначения, которые наделены дополнительными, несущими перегородками и колоннами.

В области основания бруса стропильные ноги должны плотно прилегать к мауэрлату, а в верхней – в коньковый прогон, который крепится на стойки, монтируемые на нижний прогон. Соединение лучше производить на заранее подготовленных врубках металлическими хомутами или скобами.

Висячие опираются на несущие стены в двух местах, дополнительные подпорки не используются.

Следовательно, если планируемый наклон будет меньше 45 градусов, горизонтальное давление будет больше вертикального, а значит, стоит задуматься об аварийном укреплении. Поэтому необходимо перед началом работ провести все расчеты и определиться, как установить стропила в вашем случае.

Стропильная система для будущей мансарды

Самым распространенным способом крепления считаются стяжки из металлических или деревянных конструкций. Место их установки подбирается индивидуально и напрямую зависит от желаемой функциональности чердачного помещения. Например, если крыша будет использоваться в роли мансарды, место стяжки должно быть у основания стропильных ног.

Монтаж несущих стропил для двускатной крыши

Чтобы создать надежное крепление всей крыши, которое способно выдержать большие нагрузки, надо воспользоваться комбинированным способом монтажа, т.е. установка стропил пройдет с помощью двух технологий – наклонной и висячей.

Для монтажа лучше всего подойдут высококачественные балки с антисептической обработкой. Самый распространенный размер – 49,9*149*5000 мм. Если длина бруса будет больше указанного, желательно увеличить высоту несущей балки до 180 мм. Установку стропильной системы следует проводить параллельным образом, т.е смонтировав стропилу с одной стороны, сразу ставим с противоположенной.

Предварительную разметку и просверливание отверстий под крепления лучше всего делать на земле.

Для того чтобы опоры были максимально устойчивы, желательно сделать нижние пазы по диаметру мауэрлата.

Выделив верхний участок пересечения, поступаем таким же методом и делаем врезку равную половине диаметра бруса.

При закреплении внахлест, верхнее крепление должно получиться без дополнительных выступов.

Для того чтобы все пазы получились одинакового диаметра, необходимо подготовить врезной шаблон. Самым распространенным материалом для его изготовления считается фанера или плотный картон. По предварительно составленному чертежу из фанеры вырезается макет в двух экземплярах, прибивается на брус с двух сторон и обводится карандашом. Сделанная врезка по такому принципу получится плотной и максимально ровной.

Врубки желательно делать максимально простыми, так как изощренно вырезанные соединения могут быть абсолютно не надежными.

По возможности смонтированные плоскости должны быть перпендикулярными силам нагрузки, которые могут появляться вдоль деревянных элементов.

После создания конструкции ее следует надежно закрепить на мауэрлат. Для этого подойдут обычные гвозди или специальные анкера. Следующий шаг – определяем минимальное расстояние стропил друг от друга.

Чтобы его определить, смотрим таблицу.

Примерка стропильных ног

Ниже рассмотрим главные аспекты, которые повлияют на выбор сечения стропильной ноги:

• Выясняем, какое будет постоянное давление на брусья.
• Покрывной материал, использующийся в конкретном случае.
• Желаемый угол наклона односкатной или двускатной кровли, который легко рассчитать, если воспользоваться советами из другой статьи на нашем сайте.
• Габариты дома и предполагаемая сложность монтажа.
• Климатические условия вашей области. В расчет идет уровень выпадения осадков в летний и зимний период.
• Материал и качество самих стропил. Самым лучшим вариантом будут бруски, получаемые из хвойных пород деревьев. Но иногда можно наткнуться на подделку, поэтому лучше подбирать более качественные сорта, чтобы по древесине можно было определить природную принадлежность материала.

Главной характеристикой используемой древесины является ее влажность. Подходящий уровень должен находиться в пределах 22 процентов. Если вы задались вопросом, как ставить стропила с повышенной влажность? Ответ – никак! Им необходимо хорошенько просохнуть. Вся причина заключается в том, что чрезмерная влага будет со временем испаряться, а древесина ссыхаться, что приведет ее к деформации и изменению размера, а это может повлечь за собой более негативные последствия, например – нарушение герметичности.

Переходим к примерке ног. Сегодня используется несколько надежных креплений. Использовать их можно для любых видов крыш. От их исполнения будет зависеть надежность и правильность присоединения стропил к мауэрлату:

• Скользящее;
• Жесткое.

Для обоих случаев можно использовать разнообразную комбинацию висячих и наклонных стропил.

Жесткий способ применяется для стандартных конструкций, которые устанавливаются без поворотов, загибов. Для его использования желательно заранее нанести риски на бруски и сделать соответствующие запилы с последующим креплением стропильной ноги к мауэрлату.

Скользящее (очень часто называют свободное крепление) имеет несколько ступеней крепления. Это делается для того чтобы оставить определенный запас для оседания каркаса, можно использовать в совокупности с плохо просушенными стропилами.

Трудно переоценить значение правильной установки стропил для устойчивости и долговечности кровли.

Таким образом, применив основные знания, полученные из данной статьи, вы сможете не только проконтролировать процесс, которым руководят профессионалы, но и осуществить большую часть работы своими руками, существенно сократив при этом расходы и сэкономив время и нервы.

Удачной вам стройки!

Устройство стропильной системы двускатной крыши

В одноэтажных домах одним из наиболее распространенных вариантов конструкции крыши является вариант с двумя скатами. Устройство крыши такого типа не отличается сложностью, поэтому ее легко можно смонтировать собственными силами.

Содержание:

1. Из чего состоит крыша двускатного типа?
2. Какие бывают стропильные системы крыши двускатного типа?
3. Как соорудить двускатную крышу своими руками?

Двускатная крыша представляет собой две наклонные поверхности, образующие прямоугольную форму. Именно благодаря такой конструкции все осадки в виде дождевой или талой воды не скапливаются, а стекают вниз. Крыша двускатной конструкции имеет довольно сложное устройство, которое включает в себя несколько важных узлов, таких как:

1. Мауэрлат, который используется для перераспределения стропильной нагрузки на несущие стены здания. Данный элемент изготавливается из бруса, желательно из дерева хвойных пород. Квадратное сечение мауэрлата должно быть не менее 10х10 сантиметров и не более 15х15 сантиметров. Размещается этот важный элемент по периметру всего здания и крепится к внешним стенам. В качестве скрепляющих элементов нужно использовать специализированные анкера либо стержни.
2. Стропила, из которых формируется основной костяк любой крыши. Для двускатных они должны устанавливаться в виде треугольника. Функциональная роль стропил заключается в передаче нагрузки от веса кровли, осадков и порывов ветра на мауэрлат. Стропильные ноги необходимо изготавливать из досок, сечение которых должно быть примерно 10х15 сантиметров или 5х15 сантиметров. Средний шаг стропильных ног должен быть примерно 65-120 сантиметров, но если предполагается использование довольно тяжелого перекрытия, то рекомендуется размещать стропилы чаще.
3. Конек — это результат соединения двух скатов крыши. Он образуется при соединении всех стропил.
4. Кобылки являются продолжением стропильных ног, которые формируют свес крыши. Чаще всего кобылки устанавливаются при недостаточно длинных стропилах. Для того чтобы изготовить данный элемент конструкции, понадобится доска меньшего сечения, нежели стропильная нога. Применение кобылок оправдано в случае использования коротких стропильных ног.
5. Свес отводит дождевую воду от стен строения. Благодаря свесу они не намокают и не разрушаются под действием влаги. Рекомендуется делать свес с отступом от стены в 400 миллиметров.
6. Лежень предназначен для того чтобы равномерно распределить нагрузки, возникающие от стоек. Для его изготовления используется брус с сечением 15х15 сантиметров.
7. Стойки предназначены для правильного распределения нагрузки от конька на внутренние стены. Для его изготовления желательно использовать брус с квадратным сечением и размером 15х15 сантиметров.
8. Подкосы предназначены для равномерного распределения нагрузок от стропильных ног к несущим стенам. В сочетании с затяжками подкосы образуют прочный конструктивный узел, который называется ферма. Ферма предназначена, прежде всего, для того чтобы конструкция выдерживала нагрузки при образовании больших пролетов.
9. Затяжка используется для того чтобы предупредить расползания стропильных ног в разные стороны. Именно этот элемент в сочетании со стропильными ногами образует треугольный вид двускатной крыши.
10. Обрешетка изготавливается из брусьев и досок, которые монтируются перпендикулярно по отношению к стропильным ногам. Данная конструкция предназначена для равномерного распределения массы перекрытия и других нагрузок крыши на стропильные ноги. Также обрешетка придает крыше жесткость, так как она скрепляет между собой стропила. Если предусматривается перекрытие мягкой кровлей, то для изготовления обрешетки должна использоваться влагоустойчивая фанера.

Всего существует две базовые разновидности для установки стропил двускатной крыши. Но в идеале крыша должна содержать элементы каждой из систем

• Висячая система монтируется в том случае, если внешние стены здания расположены на расстоянии, не превышающем 10 метров, а также отсутствуют какие-либо стены, разделяющие здание. Данная система создает распирающее усилие, передающееся на стены. Для снижения этого фактора может использоваться затяжка, размещенная у основания стропильных ног. Для ее изготовления может использоваться не только дерево, но и металл. При таком расположении элементов образуется жесткая треугольная конструкция, которая способна выдержать нагрузки, возникающие с разных направлений. В качестве затяжек могут использоваться балки для перекрытия, а для того чтобы висячая система была более прочной, их можно располагать немного выше регламентированных правил.
• Наслонная система устанавливается в случае расположения наружных стен здания на расстояние, превышающее 10 метров, и имеются внутренние несущие стены. Данная система оснащается опорной балкой, которая крепится посередине. Именно эта балка передает часть веса кровли на столбчатую опору или промежуточную стену. Если же в помещении используются не стены, а колонны, то можно чередовать висячую и наслонную системы.

Основными критериями крыши является прочность, благодаря которой она будет выдерживать все внешние нагрузки, и легкость, ведь она не должна сильно давить на стены здания. Грамотно сооруженная двускатная крыша обеспечит максимально правильное распределение нагрузок на стены. Самостоятельное возведение двускатной крыши должно быть четко распланировано и распределено на этапы. Это значительно облегчит и ускорит процесс строительства.

Этап 1 – выбор наклона

Наклон двускатной крыши выбирается относительно типа используемого материала и архитектурных особенностей. Но также существуют некоторые аспекты, влияющие на выбор угла.

1. Стоит всегда помнить о том, что двускатная крыша должна иметь наклон, который будет больше 5 градусов, а в некоторых случаях он может быть и 90 градусов;
2. Если же в местности, где возводится здание, обычно выпадает много осадков, или же перекрытие кровли будет прилегать неплотно, рекомендуется делать достаточно крутой скат с углом в 35-40 градусов. Но такие крыши не предусматривают возведение чердачной комнаты. Если же комната на чердаке необходима, то нужно делать крышу ломаного типа – с пологой верхней секцией и резким наклоном в нижней секции;
3. Если же местность обдувается сильными порывистыми ветрами, то желательно делать крышу пологого типа. В случае, если ветер дует постоянно, угол наклона должен быть не менее 15-20 градусов. Также при таких условиях нужно тщательно выбирать кровельный материал;
4. Идеальным вариантом считается крыша со средними показателями наклона, который будет и не крутым, и не пологим. При грамотной расстановке базовых элементов такая крыша будет очень прочной;
5. Если же выбрана крыша с достаточно большим углом наклона, важно помнить, что она будет обладать довольно большой парусностью. А это потребует увеличения площади крыши и материала, необходимого для строительства. Поэтому такая кровля потребует больших затрат финансов.

Этап 2 – расчет площади

Для того чтобы закупить необходимые для возведения крыши материалы, нужно сделать грамотный расчет. Для этого необходимо:

• Узнать площадь одного ската крыши, а полученный результат умножить на два;
• При правильном возведении скат имеет форму наклоненного прямоугольника. Он располагается вдоль самой длинной несущей стены. Поэтому для того чтобы узнать его площадь, необходимо умножить длину и ширину;
• Длина ската должна быть идентичной с длиной стены, а также к ней должна быть добавлена длина выступа над фронтоном. Не стоит забывать и том, что выступы будут с обеих сторон.
• Ширина ската равняется длине стропил, а также к ней плюсуется длина выступа крыши над стеной.

Этап 3 – определение нагрузки на стропильные ноги

Для того чтобы грамотно возвести конструкцию двускатной крыши, необходимо точно просчитать будущие нагрузки на стропила и определить их характеристики.

1. В случае возведения типовой постройки в один этаж проектная нагрузка на крышу состоит из веса перекрытия и воздействия внешних факторов, таких как ветер и количество осадков, характерное для региона.
2. Общая масса кровли рассчитывается путем плюсования всех ее слоев: тепло-, паро-, гидроизоляции, системы стропильных ног, обрешетки и перекрытия. Для получения наиболее правильных показателей необходимо вести расчет веса на 1 квадратный метр конструкции.
3. Далее полученную цифру необходимо увеличить на 10 процентов. Также можно ввести и коэффициент поправки, который будет составлять К=1,1.
4. Если планируется в будущем видоизменять конструкцию крыши с изменением наклона, то в расчетах необходимо учитывать и те нагрузки, которые она должна будет выдерживать после модификации. Необходимо немного увеличивать полученные показатели нагрузок. Рекомендуется брать за основу 50 килограмм на 1 квадратный метр.
5. При расчете нагрузок, производимых осадками и ветром, необходимо отталкиваться от погодных условий региона. Также необходимо учитывать и угол наклона крыши. Если он составляет примерно 25 градусов, то нагрузка от снега будет равна 1. Если же крыша имеет достаточно большой угол (до 60 градусов), то эта цифра увеличится до 1,25. Если же угол больше, нежели 60 градусов, то расчёт снеговой нагрузки не производится.
6. Так как стропила передают всю нагрузку на несущие стены, их также необходимо тщательно подбирать. Сечение и длина стропил должны быть подобраны в строгом соответствии с вычисленной нагрузкой на крышу и углом ската. Для того чтобы увеличить показатели прочности стропильных ног, полученные данные рекомендуется увеличить на 50 процентов.

Этап 4 – монтирование мауэрлата

Постройка крыши любого типа всегда начинается с возведения мауэрлата. Чтобы грамотно его сконструировать, необходимо знать тонкости этой работы.

• Если стены здания были построены из бруса или разного вида бревен, то ее верхняя часть и будет мауэрлатом;
• Если же для возведения стен использовался кирпич, то необходимо включить в кладку металлические стержни с резьбой, которая будет крепежным элементом для мауэрлата. Устанавливать такие стержни необходимо как минимум через каждый метр кладки. Для обеспечения прочности диаметр стержней должен составлять приблизительно 1 см. Вмуровывая стержни, необходимо помнить о гидроизоляции, которая должна быть между мауэрлатом и кладкой.
• Если стены возводятся из блоков, выполненных из керамики или пенобетона, то верх необходимо залить цементным раствором. Этот слой должен иметь арматуру, а его высота составлять не менее 20-30 сантиметров. Арматура должна содержать металлические стержни с резьбой.
• Для того чтобы мауэрлат выступал в роли прочного фундамента для стропильных ног, рекомендуется использовать брус с сечением 15х15 сантиметров.
• Мауэрлат необходимо устанавливать на верхний край стены, но не слишком близко к краю, так как его может унести порывом ветра. Мауэрлат можно укладывать на внешний и внутренний края стены.
• Профессионалы рекомендуют монтировать мауэрлат на гидроизоляционный слой.
• Для того чтобы не возникало провисание, необходимо смонтировать обрешетку из подкосов, стоек и ригеля, которые должны быть изготовлены из лесоматериала размером 2,5х15 сантиметров. Желательно, чтобы угол, образованный подкосом и стропильной ногой, составлял 90 градусов.
• Если стропила устанавливаются достаточно длинными, то желательно установить под них дополнительную опору, которая будет ложиться на лежни. Также важно помнить, что для получения прочной и устойчивой конструкции необходимо элементы скреплять с соседними частями.

Этап 5 – монтирование стропил

Для того чтобы сделать двускатную крышу максимально прочной и устойчивой к любым нагрузкам, а также минимизировать расход средств, лучше устанавливать стропильные ноги путем комбинирования висячей и наслонной системы. Для их грамотного возведения существует ряд рекомендаций:

1. Для того чтобы конструкция была прочной, важно использовать только высококачественный пиломатериал. Если же в балке замечены даже незначительные трещинки или сучки, то его не рекомендуется использовать для стропил;
2. Все стропильные ноги делаются по одному стандарту, который составляет 5х15х600 сантиметров. Если же используются балки с длиной, превышающей 6 метров, то желательно увеличивать и ширину пиломатериала. Это необходимо для того, чтобы балки не поломались от своего же веса. Желательно использовать доски, ширина которых составляет не менее 18 сантиметров.
3. На начальном этапе работ по возведению стропильной системы рекомендуется составить шаблон. Для этого необходимо приложить подобранный пиломатериал к балке перекрытия, а также к торцу конька, и очертить две линии, по которым потом необходимо отпилить материал.
4. Используя подготовленный шаблон, нужно вырезать все стропильные ноги. Далее в них производится верхний запил.
5. Полученную стропильную ногу необходимо прикрепить запилом к балке перекрытия. Таким же образом устанавливаются и остальные стропила. Но при их монтировании необходимо помнить о том, что устанавливать их нужно парами — с одной и второй стороны скатов. Таким образом, быстрее уменьшатся нагрузки на конек.
6. Если же скат достаточно длинный, то можно использовать методику сращивания пиломатериала для образования полноценного стропила. Чтобы нарастить стропильную ногу, необходимо скрепить две доски путем дошивания между ними отрезка бруска с идентичным сечением и длиной примерно 1,5 метра. Исходя из составленных схем по обустройству двускатной крыши, стык необходимо размещать в нижней части, а под него нужно монтировать опорную стойку.
7. Стропила к коньку необходимо крепить при помощи обычных гвоздей, а для крепления к балке перекрытия рекомендуется использовать саморезы. Можно использовать и специальные металлические крепежные пластинки.
8. Если монтируется стропильная система наслонного типа, то нужно заготавливать опоры, которые устанавливаются под стропила. Для того чтобы максимально уменьшить прогиб стропильной ноги, необходимо произвести верный расчет установки опор.
9. Если же возводится двускатная крыша с мансардой, то эти опоры будут играть роль костяка будущего помещения.
10. Также при установке опор важно строго выдерживать намеченный в проектировании шаг.
11. После того, как все стропила закреплены, монтируется конек, который располагается на их верхнем крае. Для крепления можно использовать как скобки из металла, так и обычные болты.

Этап 6 – придание жесткости

После монтирования стропильных ног необходимо их укрепить и придать необходимую жесткость. Для этого нужно:

• Если крыша возводилась над хозяйственными пристройками, саунами или банями, и использовалась висячая система, то рекомендуется соединить стропила попарно с помощью затяжки в нижней части, и ригелем – в верхней.
• Если возводимая постройка большая, но достаточно легкая, то рекомендуется делать легкую крышу, так как ее вес должны выдержать стены.
• Если здание шириной в 6-8 метров, то стоит делать конструкцию крыши более жесткой. Для этого используются опоры, которые устанавливаются посередине и называются «бабками». Их необходимо устанавливать под каждой стропильной парой.
• При пролете стен в 10 метров рекомендуется устанавливать укрепительные балки. В роли дополнительной опоры используются подкосы, которые устанавливаются к каждой стропильной ноге. Желательно, чтобы они располагались поближе к коньку или посередине стропила. В конце их необходимо скрепить между собой и нижней частью «бабки».
• Если же монтируется длинная крыша, то необходимо позаботиться о разгрузке фронтовых балок. Для этого устанавливаются раскосы: их верхняя часть должна касаться угла фронтона, а нижняя — центральной балки перекрытия. Для крепления желательно использовать брус с большим сечением.
• Если же местность предусматривает постоянные сильные ветра, то стропильные ноги необходимо укрепить диагональными связями. Для этого необходимо прибить брусок к нижней части одного стропила и средней части следующего.
• Для того чтобы возведенная крыша была особенно прочной и устойчивой, не рекомендуется использование гвоздей. Желательно заменять их специальными накладками и скобами из металла.

Этап 7 – монтирование обрешетки

Обрешетка – это площадка для укладки перекрытия, поэтому ее крайне важно правильно закрепить. Для этого существуют такие правила:

1. Рекомендуется использовать только сухой пиломатериал без каких-либо дефектов. Желательно прибивать доску снизу, а возле конька они должны быть сбиты так, чтобы не было ни малейшего зазора.
2. Для мягкой и рулонной кровли необходимо монтировать двуслойную обшивку. Она будет состоять из разреженного и сплошного слоя. В начале работ необходимо приложить доски с толщиной в 2,5 см и шириной 14 см параллельно коньковой доске. Возможно появление зазора в 1 сантиметр, который не является критичным. Поверх этих досок монтируется сплошной слой, который рекомендуется делать из фанеры для кровли или реек. Далее необходимо осмотреть поверхность на предмет отсутствия торчащих гвоздиков, сучков и других погрешностей.
3. Если предусматривается перекрытие металлочерепицей, шифером, листовым металлом, то рекомендуется монтировать брусья с сечением в 5х6 сантиметров в один слой. Важно следить, чтобы шаг ложился ровно, без скачков. Длина шага полностью зависит от выбранного типа перекрытия и может составлять от 10 сантиметров до полуметра.

После монтирования обрешетки наступает черед крепления тепло-, паро- и гидроизоляционных материалов и непосредственно материала перекрытия.

Товары, которые были описаны в этой статье:

Как установить стропила на стену дома | Home Guides

Стропила — самый важный компонент каркаса любой крыши. Они удерживают обшивку крыши и безопасно переносят вес крыши на стены здания, так что стены могут эффективно передавать вес на землю. Точка, где стропила встречаются со стеной дома, является пересечением нескольких элементов каркаса, и это пересечение является ключом к конструктивно прочной крыше.

Общие стропила

В наклонной крыше общие стропила проходят от вершины крыши до вершины внешних стен здания.На пике стропила прибивают к коньковой доске, а вверху стены стропила крепят к горизонтальной верхней плите каркаса стены. При обычном каркасе коньковая доска не выдерживает весовой нагрузки кровли; вся нагрузка на крышу передается вниз через стропила на верх стены, что делает соединение между стеной и стропилами критической точкой в ​​каркасе здания.

Birdsmouth

Там, где стропила встречается с верхней пластиной, над пластиной проходит выемка, называемая «птичий рот», которая обеспечивает безопасную и устойчивую поверхность, на которой может сидеть стропила.Птичья пасть состоит из горизонтального разреза, называемого посадочным вырезом, который опирается на верхнюю часть пластины, и вертикального разреза, называемого отвесом, который опирается на внешний край пластины. Часть стропила за пастью птицы нависает над стеной и образует карниз крыши.

Стропила

Вес кровли оказывает давление на нижнюю часть стропил, заставляя их растягиваться горизонтально и выталкивать наружные стены здания наружу. Чтобы противодействовать этой силе, стропила соединяются со стропильными балками, также называемыми потолочными балками, которые проходят горизонтально между внешними стенами здания в нижней части стропил.Эти стяжки скрепляют стены и не дают стропилам выталкивать их наружу.

Крепежные детали

Требования к креплению стропил и потолочных балок к верхним плитам определены местными строительными нормами. Балки потолка и стропила прибивают вместе, а стропила и балки прибивают к верхней плите. Типовые требования кодов определяют: от балок с пальцами ног к пластинам с тремя гвоздями 8d, от балок с пальцев ног к пластинам с тремя гвоздями 8d и от балок торцевых гвоздей к стропилам с тремя гвоздями 16d.

Ссылки

Writer Bio

Эван Гиллеспи вырос, работая в своей семье, занимаясь производством оборудования и товаров для дома, и является опытным садовником. Он пишет на темы дома, сада и дизайна с 1996 года. Его работы публиковались в South Bend Tribune, Fort Wayne Journal-Gazette, журнале Arts Everywhere и многих других изданиях.

Простая установка одних стропил

Любой, кто когда-либо работал с кровельным каркасом, знает, что прибивание стропил — это в лучшем случае работа двух человек. В худшем случае для выполнения задачи потребуются услуги трех-четырех человек. Но бывают случаи, когда дополнительная помощь недоступна. Если вы живете в настоящей глуши, вы можете обнаружить, что платить плотникам за то, чтобы они выезжали во внутренние районы, а затем работали в группах по три или четыре человека, очень дорого, что означает, по крайней мере, даже если вы нанимаете любителей, 30 долларов за штуку. час для команды, или 240 долларов в день.

И это если вы найдете дешевую рабочую силу.

Однако есть очень простой способ, с помощью которого практически любой, кто физически способен к скромному ручному труду, может быстро и легко прибить стропила и сэкономить при этом много денег. Используя три показанных здесь простых и почти бесплатных приспособления, вы можете установить стропила любой длины и выполнять каждый этап работы без помощника, не напрягая спину и не рискуя получить травму.

Схема V-образной опоры.

Начните с плана стропил и логически проработайте всю работу. Предположим, что каркас стены в комплекте с верхней пластиной и верхней крышкой готов, и вы готовы поднять стойку конька или балку. Предположим также, что коньковая балка будет состоять из одной очень длинной балки длиной не менее 25 футов.

Причина, по которой мы начинаем с невыполнимой задачи, заключается в том, чтобы проиллюстрировать, что если вы можете установить этого монстра, более распространенные коньковые балки вообще не проблема.

Начните с создания того, что я называю V-образной опорой.Для этого потребуется четыре коротких отрезка бруса 2 × 4 (или любого другого размера, который вы используете). Если козырек вашей крыши должен быть на восемь футов выше, чем верх каркаса стены, вам понадобится один восьмифутовый брус, один четырехфутовый брус такой же ширины и толщины и два двухфутовых (или 18-дюймовых) бруса. отрезки пиломатериалов, которые могут быть практически любой ширины и толщины, которые у вас под рукой (но имеет смысл использовать одинаковые размеры во всех частях устройства, которое вы строите). Вам также понадобится небольшой кусок полудюймовой фанеры или полудюймовой доски.Длина может быть около фута.

Начните с того, что положите восьмифутовый брус на рабочую поверхность и совместите однодюймовую доску или фанеру с концом восьмифутового бруса. Используйте гвозди 8d, чтобы прикрепить полудюймовую доску к концу бруса. Убедитесь, что концы двух блоков находятся на одном уровне и что тонкая доска не выходит за пределы ширины восьмифутового бруса.

Используйте три гвоздя в ряд на двух концах и в середине полудюймовой доски. Когда это будет сделано, положите одну из двухфутовых секций пиломатериалов на фанеру или полудюймовую доску, но на этот раз пусть по крайней мере шесть дюймов двухфутовой секции выступают за край восьмифутовой доски.

Используйте 18-дюймовую доску (2 × 8 подойдет) и отрежьте доску, как показано на фотографии выше. Зазор у нижнего конца должен быть достаточно широким, чтобы в него легко могло проскользнуть стропило.

Когда будете готовы, поверните восьмифутовый брус и сборку и прибейте другую двухфутовую (или 18-дюймовую) секцию, как вы сделали первый блок. Не используйте на этой стороне фанеру или доску.

Теперь поставьте сборку на край так, чтобы V-образная опора была от вас. Найдите центр четырехфутовой секции пиломатериалов и поместите четырехфутовую секцию, которая является основанием сборки, напротив конца восьмифутовой секции пиломатериалов, чтобы сформировать огромную Т-образную конструкцию.

Гвоздем через нижнюю часть четырехфутовой секции и в конец восьмифутовой секции. Когда это будет сделано, вставьте четыре гвоздя 16d через верхнюю часть четырехфутового основания. Теперь вы готовы к установке всей сборки.

Подготовьте лестницу и большой С-образный зажим. Брус 2 × 4, используемый в V-образной опоре, не тяжелый, и вы можете либо носить его с собой по лестнице, либо использовать веревку, чтобы подтянуть его после того, как вы подниметесь по лестнице.

Перед тем, как приступить к установке V-образной опоры, убедитесь, что вы определили точный центр здания.Отметьте центр на внутреннем крае верхней пластины. Также отметьте точный центр V-образной опоры на краю. Когда вы будете готовы монтировать сборку, вам нужно только совместить две метки.

Поставьте сборку так, чтобы основание опиралось на верхнюю крышку. Удерживая его одной рукой, другой рукой затяните С-образный зажим так, чтобы сборка стояла без поддержки, пока вы готовитесь прибить основание к верхней крышке или пластине. Убедитесь, что вы выровняли две центральные метки, которые вы сделали, и убедитесь, что края основания и верхней крышки или пластины точно выровнены.Если это не так, вы можете немного ослабить С-образный зажим и молотком постучать по краям, чтобы они выровнялись.

Когда все будет готово, вбейте гвозди 16d в верхнюю крышку или пластину. Установите две короткие временные распорки с каждой стороны V-образной опоры, чтобы опоры не наклонялись или не падали во время установки коньковой балки. Закрепите один конец распорки чуть ниже нижних концов коротких (двухфутовых) секций 2х4. Теперь сборка надежно закреплена и готова к использованию.

Теперь соберите еще одну сборку, точно такую ​​же, и установите ее на другом конце каркаса здания.

Для дополнительного преимущества просверлите отверстие на короткой стороне держателя стропила и вставьте в отверстие гвоздь (который должен быть достаточно большим, чтобы гвоздь мог легко перемещаться). Когда стропила встала на место, можно вбить гвоздь в сторону стропила. Гвоздь будет удерживать стропило на месте, и обе руки будут свободны.

На этом этапе вы готовы поднять балку крыши. Для этого сделайте еще одно простое приспособление, используя восьмифутовую длину 2 × 4 (это может быть использовано позже для шпилек или распорок, если хотите) и в конце 2 × 4 прибейте на месте два коротких стержня. , точно так же, как вы это сделали для V-поддержки.Это устройство я называю подъемником балки.

Для использования положите один конец коньковой балки на каркас стены и расположите его так, чтобы он стоял на краю и опирался на V-образную опору. Позвольте четырем футам дополнительной длины выступать за пределы стенной рамы, чтобы при подъеме конец балки не доходил до V-образной опоры.

Используйте подъемник, чтобы два коротких бруса (которые образуют модифицированный V) скользили по бревнам конька. Затем встаньте прямо под балкой и поднимите восьмифутовую сборку (используйте более длинную, если нужно) прямо вверх, поднесите конец балки к точке чуть выше V-образной опоры, а затем опустите балку конька на место.

Теперь, если это звучит как огромный подъем, больше, чем вы можете выдержать, позвольте мне заверить вас, что мне 62 года, и я выздоравливаю после сильно сломанной левой ноги, и я в одиночку поднял 25-футовый гребень. балка на место. Чтобы было интереснее, я вырезал бревно только тем утром из очень здорового дерева, которое несколько часов назад повалило штормом. Дерево было очень зеленым и полным сока (я делал это в июне), и у меня не было никаких проблем с подъемом.

Когда один конец встанет на место, поднимите другой конец коньковой балки до верха каркаса стены, а затем используйте подъемник, как и раньше, чтобы поднять другой конец на место. Когда оба конца встанут на место, используйте молоток, чтобы при необходимости постучать по балке или привести ее в идеальное положение.

При установке коньковой балки всегда существует потенциальная проблема провисания, особенно если балка простирается на большую площадь и не поддерживается по пути. Если это проблема в вашем проекте, поддерживайте коньковую балку через каждые восемь или десять футов (или по мере необходимости) по ее длине.Просто сделайте еще одну вариацию V-образной опоры, которая достигает пола (в идеале над балкой).

После того, как стропила закреплена на коньковой балке, можно вставить стропило в зазор. Держатель-гвоздь готов к использованию. Вы также можете удерживать стропило одной рукой и прибивать его на место, если не желаете использовать держатель-гвоздь.

Пришло время изготовить одиночный стропильный держатель. Возможно, вы пытались встать наверху лестницы, а затем, держась за лестницу, пытались удержать стропило на месте, чтобы можно было прибить его к балке конька.В лучшем случае это сложно, в худшем — невозможно.

С помощью этого простого держателя для стропил вы можете без труда прибить стропила на место. Для изготовления держателя выберите пиломатериал 2 × 10 длиной не менее 18 дюймов. Отметьте держатель следующим образом.

Отмерьте четыре дюйма от левого края бруса и, проведя разметку вдоль волокон, проведите прямую линию длиной один фут от конца доски к другому концу. Теперь используйте квадрат, чтобы обозначить линию шириной l¾ дюйма под прямым углом к ​​более длинной линии.Сделайте еще один прямой угол и отметьте шесть дюймов вверх, а затем проведите последнюю прямую угловую линию вправо и к внешнему краю доски.

Теперь разрежьте по линиям, и готовое изделие представляет собой прорезь, достаточно широкую, чтобы позволить стропильному концу находиться внутри него. Одна сторона прорези достаточно короткая, чтобы оставить место для гвоздей.

Чтобы использовать одиночный стропильный держатель, отметьте коньковую балку для расположения стропил и держите стропильный держатель так, чтобы прорезь выровнялась точно (и по вертикали) с положением стропил.Затем используйте С-образный зажим (один из самых ценных инструментов, который можно купить по низкой цене), чтобы закрепить держатель на стойке конька или балке.

Положите один конец стропила на каркас наружной стены и, поднимаясь по лестнице, удерживайте другой конец стропила (предварительно обрезанный по углу крыши) или потяните его вверх, используя веревку, и затем вставьте стропило в прорезь держателя.

Держатель теперь будет удерживать стропило на месте. Можно раскрутить и сосредоточиться на прибивании стропила к коньковой балке.

Стропила (самодельная с бензопилой) на месте. Обратите внимание, как стропила плотно входит в щель. Два гвоздя заведены, гвоздь-держатель на месте.

Вероятно, вам нужно будет разметить длинное плечо держателя стропил, чтобы верх стропила находился заподлицо с верхом коньковой балки. Помните, что если вы используете стропила размером 2 × 10 и отрезаете под углом шесть дюймов, длина конца стропила вдоль углового пропила теперь составляет около 11,5 дюймов, при условии, что ширина вашего стропила в готовом виде составляла 9,5 дюймов. .

В этом случае отметьте держатель стропил на расстоянии 11½ дюймов от низа и совместите отметку с верхним краем коньковой балки. Когда вы вбиваете два гвоздя в конец стропила, снимите стропильный держатель и завершите прибивание. Перед тем, как спуститься по лестнице, установите держатель для следующего стропила.

Наконец, чтобы не подниматься и спускаться по лестнице так часто, вы можете сделать держатель для нескольких стропил, который будет удерживать одновременно четыре, пять или шесть стропил. Чтобы сделать этот держатель, используйте доску размером 2 × 10 или 2 × 12, вырежьте прорези на 16 дюймов по центру и используйте два С-образных зажима, чтобы удерживать держатель на месте.

Вам понадобится дополнительная высота на держателе, поэтому отрежьте двухфутовую 2 × 4 и прибейте две единицы 2 × 2 к концам держателя для стропил, чтобы было достаточно удлинения, чтобы у вас было место для угла. -прорезать концы стропил.

Теперь вы можете уложить четыре, пять или шесть стропил поперек коньковой балки и прибить их все сразу. Вам не нужно беспокоиться об измерении, так как прорези уже находятся по центру именно так, как они должны быть.

Если вы работаете на строительных лесах, вы можете прибить полдюжины стропил за один раз.Если вы работаете с лестницы, вы не сможете подняться более чем на два или три стропила, не передвинув лестницу.

Все, что осталось теперь, — это научиться срезать под углом концы балок конька и концы стропильных ног стропил и, если хотите, придумать, как делать надрезы птичьей пасти на опорах стропил и вертикальные надрезы. Как и все другие строительные работы, это просто, если вы знаете, что делаете, или если у вас есть кто-то, кто может вам это объяснить. Если есть интерес к этим темам, о них можно будет рассказать в следующей статье.

Как установить окно в крыше

Это может быть самая сложная часть установки окна в крыше.

Чтобы сохранить целостность опоры стропильной системы крыши, важно, чтобы при разрезании стропил переносилась нагрузка на эти стропила на новые опорные стропила.

Если вам нужно объяснение конструкции стропил крыши, дополнительную информацию можно найти по адресу:

Стропила

Фермы крыши

Распространенная ошибка домашнего мастера — удалить часть опорных стропил, а не заменить и добавить дополнительные опорные элементы, потому что крыша все еще ощущается и кажется такой же прочной, как и до разреза стропил.

Строители никогда не добавляют больше материала, чем необходимо для выполнения кода, и код основан на погодных явлениях, которые могут происходить только раз в сто лет.

На рис. 1 показана стропильная система крыши после вырезания отверстия для установки светового люка.

Следует выделить несколько важных моментов. На рисунке 1 показана деталь стропильной конструкции для установки светового люка.

• Установите два основных запасных опорных стропила перед тем, как разрезать существующие стропила.Это поможет предотвратить провисание крыши, которое может возникнуть при вырезании старых стропил.
• Новые горизонтальные элементы, которые окружают проем для светового люка, опираются на стропила, проходящие через опору. Я видел несколько сайтов для мастеров, которые рекомендуют использовать подвесы для балок, чтобы прикрепить горизонтальные балки к вертикальным. Я этого не рекомендую. Подвески для балок рассчитаны на то, чтобы воспринимать вертикальную нагрузку внизу подвеса, как в случае их использования для балок пола или потолка.Использование балочной подвески будет передавать нагрузку на сторону балочной подвески, а не на дно.
• Всегда используйте двойные балки, чтобы окружать проем в крыше.
• Другая распространенная ошибка — не выполнить прогон горизонтальной балки для новых стропил. Стропильная система на крыше основана на использовании силы, возникающей при построении треугольника. Без основания треугольника реальная поддержка резко уменьшается. Для более подробного объяснения того, как работает стропильная система, посетите страницу Соборных потолков.

Рисунок 1 — Конфигурация стропил крыши для установки светового люка

Советы по установке светового люка:

Купите или арендуйте пневматический или электрический пистолет для ногтей (Рисунок 4). Вибрация, создаваемая молотком для забивания гвоздей в стропила, приведет к расшатыванию кровельных гвоздей, используемых для удержания черепицы или другого кровельного материала. Использование пистолета для гвоздей почти полностью устраняет вибрацию.

При установке новых опорных элементов из крыши будут выступать гвозди, которые используются для удержания кровельного материала на месте.

Используйте ручную шлифовальную машину (Рис. 2) или вращающийся инструмент (Рис. 3) с насадкой для шлифовальной машины, чтобы удалить выступающие гвозди на пути новых стропил. Не пытайтесь выдергивать гвозди. Некоторые домашние мастера попытаются удалить ногти боковым ножом или кусачками. У обоих этих инструментов есть врожденная проблема, помимо того факта, что отрезать гвозди вручную сложно, и это то, что кусачки или боковые кусачки будут оставлять небольшой кусочек гвоздя, выступающий из кровельного материала.

Рисунок 2 — Ручной шлифовальный станок

Рисунок 3 — Поворотный инструмент

Рисунок 4 — Пистолет для ногтей

Как установить современные стропила для перголы без кронштейнов

Если у вас есть столбы для беседки, установлен каркас беседки и окрашены брус для перголы, вы, вероятно, готовы приступить к отделке деревянной беседки, установив стропила.В этом уроке мы покажем вам, как быстро, относительно легко и недорого установить стропила для перголы — без кронштейнов.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Металлические кронштейны — популярный и отличный материал для строительства перголы. Кронштейны предназначены для использования на открытом воздухе и надежно и надежно удерживают пиломатериалы на месте. Однако, поскольку для использования на каждом конце каждой доски требуются кронштейны, они не обеспечивают чистой современной эстетики.

Посмотреть в галерее

Конечно, строительство — это не только эстетика — вы хотите, чтобы готовый продукт был таким же безопасным и надежным, как и стильным. Вот почему этот метод беспроигрышный. Установка каждого стропила выполняется быстро, соединение надежно и прослужит столько же, сколько и при использовании метода кронштейна… но с гораздо меньшими затратами.

Посмотреть в галерее

Перед тем, как вы начнете устанавливать стропила перголы, вам нужно найти центр на перпендикулярных досках каркаса.

Посмотреть в галерее

Если у вас центральная балка, как в этой беседке, вам нужно найти центр с каждой стороны балки. К сожалению для нас, наши доски с центральной балкой немного искривлены. Это будет проблемой, если мы попытаемся установить стропила на не прямую центральную балку. Итак, наша первая задача: выпрямить центральную балку.

Посмотреть в галерее

В центральной точке настенных панелей каркаса мы быстро установили (временную) проушину.Совет: чтобы установить проушину для винта, просто руками заведите ее в плату, а затем с помощью отвертки затяните проушину. Мы выбрали центральную точку, потому что сначала мы будем устанавливать наши центральные стропила, а стропила полностью закроет отверстие для проушины для винта после того, как проушина выполнит свою работу и будет удалена.

Посмотреть в галерее

После того, как проушина для винта будет полностью закреплена в центре настенной рамы, вы можете зацепить один конец ремня с храповым механизмом в проушину для винта.

Посмотреть в галерее

Другой конец ремешка с храповым механизмом сделает петлю дважды (здесь он показан только один раз, но вы захотите сделать дважды) вокруг центральной балки, немного смещаясь от центра, а затем зацепитесь за себя. Убедитесь, что вы не наматываете ремешок на ту часть балки, с которой должно соединяться стропило.

Посмотреть в галерее

Настройка будет выглядеть следующим образом. Теперь начните туго затягивать ремешок, который потянет центральную балку прямо. Вам нужно будет внимательно следить за этим центральным лучом; не следует перетягивать, так как это вызовет обратную проблему.Не бойтесь немного скрипеть или жаловаться на дерево, когда затягиваете его.

Посмотреть в галерее

Здесь вы можете увидеть, как центральная балка теперь полностью прямая.

Посмотреть в галерее

Вот вид сверху. Ремень с храповым механизмом будет удерживать балку до тех пор, пока не будет установлено первое стропило на правой секции.

Посмотреть в галерее

Измерьте по центральным отметкам от внутреннего края рамы до внутреннего края центральной балки, чтобы определить необходимую длину стропил.Отметьте и отрежьте эту длину торцовочной пилой.

Посмотреть в галерее

Вы собираетесь использовать кондуктор HD kreg, чтобы просверлить два отверстия с каждого конца на стропильной доске. Совет: это сложно сделать в одиночку. Во время сверления кондуктор захочет выскочить из-под вас.

Посмотреть в галерее

Попросите помощника поставить ногу напротив конца зажимного приспособления HD kreg, чтобы прижать его к краю вашей доски.

Посмотреть в галерее

Плотно прижмите одной рукой, просверливая отверстия в карманах.Это фиксирует приспособление HD на месте как с конца доски, так и на ее лицевой стороне.

Посмотреть в галерее

Просверлите два кармана, каждое на расстоянии примерно 1 дюйма от сторон доски, на каждом конце стропила. Эти карманные отверстия должны находиться на одной стороне доски, чтобы одна сторона стропил вашей беседки выглядела как парящая.

Посмотреть в галерее

Возьмите угловой зажим Kreg за конец стропила, который вы соединяете с плавающей доской каркаса.

Посмотреть в галерее

На центральной отметке (они должны быть отмечены как линии на верхней части каркасных досок), с отверстиями для карманов, обращенными к «задней» стороне перголы, используйте угловой зажим для фиксации. ваша стропильная доска на месте. Используя винты HD kreg (усиленные карманные винты 2-1 / 2 дюйма, предназначенные для использования на открытом воздухе), прикрепите стропило к раме.

Посмотреть в галерее

Совет: после того, как вы вкрутите один винт HD kreg, снимите зажим. Используйте уровень или прямоугольный треугольник, чтобы определить, насколько перпендикулярно ваше стропило.Вы можете быть удивлены тем, что глазное яблоко может отличаться от квадрата (по крайней мере, я был удивлен), в зависимости от того, какие другие факторы влияют на ваше периферическое зрение. Выровняйте доску и установите второй карманный винт HD.

Посмотреть в галерее

Повторите процесс для второй стороны вашего первого центрального стропила, убедившись, что все ровно, ровно и ровно.

Посмотреть в галерее

Совет: Надеюсь, все будет идеально выровнено, но если вам нужно выбрать, выровняйте нижние стороны ваших стропил + каркасные доски, так как это то, что будет видно.В общем, верхняя часть вашей беседки не будет такой заметной. При необходимости используйте доску для обрезков и молоток, чтобы создать плоское соединение на нижних концах досок.

Посмотреть в галерее

Вот фотография первого центрального стропила, полностью установленного. Эти карманные винты HD такие прочные; это стропило максимально прочное.

Посмотреть в галерее

Помните, как ваша беседка до сих пор имеет ремешок с храповым механизмом, прикрепленный к центральной балке? Когда эту планку сняли, мы заметили, что центральная балка все еще немного выдвигается наружу, что также влияет на точную прямолинейность наружных досок рамы.Итак, чтобы поддерживать прямую центральную доску до тех пор, пока не будут установлены оба центральных стропила, мы просто удалили проушину винта из центра и переместили ее на 10 дюймов (при следующем размещении стропил) и повторили прикрепление и затяжку ремня с храповым механизмом, пока все снова не выпрямилось. . Это позволило легко установить второе центральное стропило на прямоугольную раму и центральную балку.

Посмотреть в галерее

Здесь оба центральных стропила установлены, и ремень с храповым механизмом готов к окончательному снятию.

Посмотреть в галерее

Центральная балка идеально прямая после снятия ремня, что означает, что внешняя панель рамы также прямая. Все квадратное, что является идеальным положением для установки остальных стропил перголы.

Посмотреть в галерее

От центральных отметок всех перпендикулярных досок каркаса (включая центральную балку) мы использовали простую линейку, чтобы отметить 10-дюймовые промежутки, так как наши стропила должны были быть установлены на 10-дюймовом расстоянии от центра к центру.

Посмотреть в галерее

Из этого вида перголы «спереди» видно, что стропила легко соединяются с каркасом. Нам нравится парящий минималистский вид, особенно когда двухцветная беседка обеспечивает достаточную визуальную активность.

Посмотреть в галерее

Теперь, когда ваши центральные стропила установлены, вы выполните те же действия, чтобы установить остальные стропила. Работайте со стороны стропила, на которой есть винты с карманом для облегчения установки.

Посмотреть в галерее

Здесь вы можете увидеть, как все отверстия в карманах совпадают, заметно с одной стороны. На самом деле они не так заметны, особенно высоко на вашей беседке. Тем не менее, внутренние части отверстий в карманах нужно будет позже покрыть морилкой для защиты древесины.

Посмотреть в галерее

А вот вид на «плавающие» ламели. Мы рекомендуем вам установить одно или два стропила на одной стороне центральной балки, затем поменять стороны и установить одно или два на другой стороне от центра, вместо того, чтобы устанавливать все стропила на одной четверти вашей беседки перед переходом на другую сторону. .Это гарантирует, что все будет в соответствии с графиком.

Посмотреть в галерее

После того, как вы закончите установку стропил со стороны центрального отверстия кармана на внешнюю раму, вы заметите, что наполовину закончили. Пока положения стропил четко обозначены на верхних частях досок каркаса и центральных балках, вы можете запрыгнуть на вершину перголы и начать установку стропил снаружи внутрь (к центру).

Посмотреть в галерее

Возможно установить стропила с отверстиями для карманов внутри (поэтому важно расстояние 10 дюймов или больше), но гораздо легче работать в большем пространстве, чем обеспечивает больший воздушный зазор. .

Посмотреть в галерее

Так что не думайте, что вам нужно работать в направлении центрального стропила наружу. В этом нет необходимости. После того, как центральное стропило установлено, сделайте все, что лучше всего подходит для вас, с направлением установки других стропил.

Посмотреть в галерее

Здесь вы можете видеть, что в конечном итоге у нас будет только 10-дюймовый воздушный зазор для работы на стропилах, ближайших к центральному стропилу

Посмотреть в галерее

Но для установки всех других стропил на этой второй половине беседки у нас будет достаточно места для передвижения.Это полезно для измерения, маркировки, установки доски, ее выравнивания, зажима и в конечном итоге привинчивания на место.

Посмотреть в галерее

Вам нужно, чтобы два человека всегда поднимались по лестницам, по одному на каждый конец ваших стропильных досок. Поскольку на месте нет кронштейнов, этот метод требует, чтобы один человек надежно удерживал один конец стропила, пока другой конец устанавливается. Это определенно не возможность установки одним человеком.

Посмотреть в галерее

Когда все стропила установлены, сделайте минутку, чтобы отступить и насладиться результатами своей тяжелой работы.

Посмотреть в галерее

Благодаря стропилам из красного дерева 2 × 6, расположенных на расстоянии 10 дюймов друг от друга, есть много возможностей для затенения, при этом обеспечивая прекрасный вид на открытое небо, что делает беседки такими отличными (и, возможно, предпочтительными) от полностью закрытых. патио.

Посмотреть в галерее

При установке второго стропила каждой линии убедитесь, что вы выровняли концы стропил, чтобы создать «прямую» линию, даже если на самом деле это два стропила, разделенных центральной балкой.

Посмотреть в галерее

Если по какой-то причине стропила оказывается установленной на 1/4 дюйма от центральной отметки (эй, такие вещи случаются в реальной жизни, не так ли?), Вероятно, более важно попытаться выровнять второй стропильный конец заканчивается этим немного смещенным от центра, или, по крайней мере, разделяет разницу, чем это необходимо для того, чтобы точно выровнять второе стропило с разметкой центра и иметь визуальный «разрыв» между двумя половинами вашей стропильной линии.

Посмотреть в галерее

Если вы сравните эту прямую центральную балку с изогнутой, изогнутой оригинальной, вы поймете, почему так важно позаботиться об этом с самого начала установки стропил. Не думайте, что ваши стропильные доски сами выпрямят сдвоенную центральную балку.

Посмотреть в галерее

Позже мы снимем кончики столбов перголы и закроем их, чтобы они не раздувались и не раскалывались, но на данный момент столбы перголы выступают вверх примерно на фут от вершины. беседка.Если вам нравится этот образ, считайте свою перголу проделанной.

Посмотреть в галерее

Двухцветность этой беседки — одна из наших любимых особенностей. Вы заметите, что на стропилах нет поперечных досок (реек), как это иногда бывает с перголами. Это связано с тем, что мы хотели получить чистый, обтекаемый и минималистичный вид этой современной беседки, а размер стропил 2 × 6 обеспечивает большой потенциал оттенков без необходимости добавлять еще один слой визуальной занятости.

Посмотреть в галерее

Даже на фоне дома, установленного на настенный каркас беседки, черные и натуральные пятна хорошо смотрятся вместе.

Посмотреть в галерее

Хотя двухцветная мебель и архитектура существуют уже очень давно, сегодня они столь же актуальны, как и в прошлые десятилетия (или даже больше).

Посмотреть в галерее

Конечно, однотонная пергола из дерева красива и сама по себе. Эта беседка, выполненная полностью в черном цвете, создала бы драматическое впечатление.

Посмотреть в галерее

Все эти планки, если бы они были окрашены в черный цвет, как каркас беседки, казались бы сплошной крышей, по крайней мере, с определенных углов.

Посмотреть в галерее

Здесь вы можете увидеть окончательный результат карманных отверстий, видимых с задней стороны перголы, но не очень заметных. Намного менее заметными, чем металлические кронштейны, чего мы в конечном итоге и хотели.

Посмотреть в галерее

Мы надеемся, что вы нашли этот урок о том, как установить стропила перголы, полезным. К сведению: многие люди называют основные доски перголы стропилами (как мы это делали в этом уроке), а перпендикулярные затененные доски, часто помещаемые поверх стропил, — рейками (в этом уроке их нет).Другие называют все доски ламелями.

Посмотреть в галерее

В любом случае, наслаждайтесь завершением верхней части вашей беседки. Это прекрасное свойство, которое внесет неизмеримую ценность в вашу жизнь и ваш дом.

Обрамление карнизов и граблей | JLC Онлайн

Чтобы помочь измерить и визуализировать компоненты карниза, сделан чертеж в натуральную величину. На этом чертеже указаны размеры и расстояния для всех деталей. При раскладке помогает стропильный кондуктор, показанный на следующем фото.

Карнизы и грабли, нависающие над боковыми стенами здания, имеют решающее значение для жизни здания. Удаление дождевой воды с сайдинга и отделки — особенно с дверей и подоконников — может значительно уменьшить гниение, плесень и множество других проблем, которые могут быть вызваны струей воды по фасаду здания. Помимо практических соображений, хорошо продуманные выступающие карнизы и грабли также могут быть привлекательным элементом дизайна.

Есть много способов обрамления карнизов и граблей.Моя система проста и обеспечивает надежное и надежное крепление нависающих элементов к зданию, а также надежное крепление отделочных материалов гвоздями. Недавно я построил небольшой флигель с крышей 6 на 12 скатов, которая является прекрасным примером для демонстрации процесса, который я использую для строительства карнизов и граблей.

Начать со стропил

Основным компонентом любой детали карниза является хвостовик стропила — часть стропила, выходящая за пределы внешней стены. Чтобы точно определить, как будет выглядеть стропильный хвост, я всегда делаю на куске фанеры полноразмерный рисунок всех элементов карниза, включая материалы каркаса и отделки (см. Иллюстрацию выше).

Первое, что я определяю на чертеже, это общую ширину карниза. Для этого проекта это было 10 дюймов от внешней стороны фризовой доски до внешней стороны готовой облицовки. После рисования каркаса стены, обшивки и фриза толщиной в 1 дюйм я построил квадратную линию с внешней стороны фриза и отметил 10 дюймов от нее. Совместив край моего приспособления с отметкой, я провел отвес, который представлял внешнюю поверхность фасции. По этой ссылке я провел еще одну отвесную линию на 3/4 дюйма для толщины фасции и 1 1/2 дюйма от нее для 2-х дюймовой подфасции.Это установило, где мне нужно будет сделать вертикальный разрез для хвоста стропила, который оказался на расстоянии 8 3/4 дюйма от стены, обшитой ножнами.

Разметить детали карниза поможет простой шаблон для стропил. Треугольник имеет отвес на одной ноге и линию уровня на другой, поэтому он также удобен для рисования линий пореза. Информация, такая как число градусов и длина гипотенузы в треугольнике с основанием, также включена для справки.

Чтобы помочь с чертежом и разметкой стропил, я использовал простой стропильный кондуктор, который я построил на месте из куска фанеры с заводским углом.Из этого угла я вырезал прямоугольный треугольник на скате крыши, удвоив размеры подъема и пролета, чтобы приспособление можно было использовать для резки полноразмерных стропил. Для этой крыши размером 6 на 12 я сделал одну опору 12 дюймов, а другую 24 дюйма. После отрезания уголка прикрепил по гипотенузе с обеих сторон полоски 1х2. Я также пометил приспособление с шагом и углом; Я сохраняю все свои приспособления и складываю их в следующий раз, когда мне нужно будет разрезать крышу с таким же уклоном.

Чтобы использовать приспособление, я просто прикрепляю 1×2 к верхнему краю стропильного полотна, и у меня сразу же получаются отвесные и ровные края, по которым можно разметать.

Стропилам можно придать форму на земле с помощью стропильного приспособления для быстрой и точной укладки стропила. Но я предпочитаю вырезать и устанавливать стропила только с вырезом гребня и «птичьим ртом», оставляя хвосты длинными, чтобы их можно было разрезать на месте. Итак, после того, как стропила были прибиты, я измерил расстояние от обшивки — 8 3/4 дюйма — я определил для свеса и пометил первые и последние стропила. Я провел вертикальные линии от этих отметок, а затем провел меловой линией от одного конца крыши до другого по верхним краям стропил.Использование этой отрезанной линии в качестве ориентира приведет к тому, что хвосты стропил выстроятся по прямой линии.

Стропильные хвосты устанавливаются длинными. Затем измеряется отвес и размечается первый и последний стропила. Меловая линия, проведенная между этими отметками, идеально выравнивает отвес на хвостах.

Обрезка стропил сверху заставляет пропил естественным образом открываться во время резки и позволяет отходам безвредно отпадать.

На каждом стропиле я проложил вертикальную линию вниз от меловой линии, используя Hanson Pivot Square, установленный с шагом 6 из 12 (я также мог бы использовать свой кондуктор на этом этапе; просто должно быть достаточно места, чтобы выровнять его. на хвостах). Pivot Square также обеспечивает угол, который для шага 6 из 12 составляет 26,5 градусов. Затем, стоя на стене, я срезал каждый отвес циркулярной пилой.

Мне нравится обрезать хвосты сверху, потому что пропил открывается по мере того, как рез приближается к завершению, позволяя отходам безвредно падать вниз и в сторону от пилы.

Отрезки отвеса для этих стропил слишком длинные для фасции, поэтому высота (взятая с полноразмерного чертежа) измеряется и отмечается на конце каждого хвоста. Затем выровняется линия для среза уровня.

Отвесы на этих хвостах стропил были более 6 дюймов в длину — слишком длинные для фасции 1×6, которую я намеревался использовать. Чтобы укоротить отвес, потребовался ровный надрез внизу каждого хвоста. Я вернулся к своему полноразмерному рисунку и совместил верхний внешний край фасции 1×6 с верхом стропила.Затем я нарисовал нижнюю законченную поверхность софита на 1 дюйм вверх от нижней части фасции. (Это количество произвольно, но мне всегда казалось правильным перекрытие в 1 дюйм). Затем последовала толщина материала потолка 3/8 дюйма. Эта линия также указывала на нижнюю часть подфасции.

Верх подфасции 2×6 был скошен, чтобы продолжить линию ската крыши 6-в-12. Чтобы убедиться, что ровный срез хвостовиков стропил не мешает установке потолка, я сделал разрез на 5 1/4 дюйма от короткой точки отвеса, чтобы обеспечить достаточный зазор.После измерения этого расстояния на отвесе каждого стропила, я сделал отметку под прямым углом к ​​отвесу и проделал надрезы с помощью циркулярной пилы.

После того, как подфасция установлена, к обшивке выстраивается линия, чтобы определить местонахождение ригеля для крепления потолка.

Бухгалтерская книга остается длинной и будет обрезана до нужной длины, когда будут построены отчеты.Пазы под стропилами позволяют балке ригелей иметь полный размер на концах, чтобы лучше поддерживать обратный каркас.

Завершить каркас карниза

После распила верхней части подфасции с помощью циркулярной пилы с углом наклона 26,5 градусов я промыл верхний оторванный край с верхней частью отвеса на стропилах и прикрутил подфасции к хвостовикам стропил. На обоих концах крыши я позволил субфасциям выйти за пределы предполагаемой ширины граблей. Эта хорошо закрепленная консоль будет надежно поддерживать нижний конец стропила баржи, а также поддерживать обратный ход.

После того, как были прикреплены подфасции, я построил квадрат от нижней части доски и отметил уровень линии на обшивке стены с обоих концов стены. Я отрезал меловую леску, а затем прикрепил гроссбух длиной 2 дюйма к стене так, чтобы нижний край находился на линии. В этом проекте я сделал выемку в бухгалтерской книге, чтобы она подходила под стропила, чтобы концы, к которым будет прикреплен обратный каркас, имели полный размер запаса. Как и в случае с подфасцией, я провел бухгалтерскую книгу дальше предполагаемой ширины граблей на обоих концах здания.Консольная часть бухгалтерской книги будет поддерживать возврат рейка.

Блоки из 2×4 прикрепляются к подфасции и к ригелю, чтобы поддерживать материал потолка и вентиляционное отверстие.

Поскольку я планировал использовать в этом проекте сплошную вентиляционную решетку, я добавил поперечные блоки для поддержки внутренних краев материала потолка, а также самого вентиляционного отверстия. Я вырезал поперечные блоки по размеру и установил их рядом с хвостами стропил. Установка блоков до готовой фасции позволяет мне прибить подфасцию к концам поперечных блоков.Эти блоки могут быть установлены в любой момент после установки подфасции и ригеля; в этом проекте я их установил после того, как были установлены стропила баржи.

Щелкните для увеличения.

Треугольная часть двускатной стены возводится после установки стропил. Диагональные пластины расположены на 3 1/2 дюйма ниже вершин стропил, чтобы поддерживать смотровые площадки 2×4 для обрамления граблей. После того, как конечные точки пластин расположены, длина определяется с помощью треугольника с основанием 1 для шага 6 из 12, где гипотенуза равна 1.В 118 раз больше длины основания. После того, как фронтон обрамлен, смотровые площадки выходят из первого стропила внутри фронтона стены над плитами, чтобы поддержать нависающие стропила баржи.

Обрамление обвалившейся двускатной стены

Один из ключей к обрамлению граблей с помощью моей системы — это строительство «обвисшей» стены с двускатным концом, вершина которой находится на 3 1/2 дюйма ниже вершин стропил. Затем, после того, как стена будет построена, я устанавливаю «смотровые площадки» 2х4 — блоки, которые простираются от первого стропила внутрь от конца здания, над опущенным фронтоном и до стропил баржи, чтобы сформировать нависающий гребень (см. «Опущенный фронтон» Стена поддерживает нависающие грабли, см. Выше).

Чтобы найти длинные точки для нижней пластины опущенного фронтона, установите квадрат на 5 дюймов (3 1/2 дюйма для смотровых площадок и 1 1/2 дюйма для верхней пластины). Сдвиньте квадрат вниз по стропилам и отметьте, где он касается верхней части стены.

Измерьте и отметьте это расстояние в конце стены. Эта отметка — это место, где приземлится нижняя длинная точка фронтонной плиты.

Чтобы сэкономить время, я добавил треугольную «двускатную» часть стены после того, как были построены и подняты нижние стены. Я обрамил опускающийся фронтон двойной верхней пластиной и начал с определения конечных положений нижней верхней пластины. Верхний край этой плиты был на 5 дюймов ниже вершин стропил. Поэтому я установил свой комбинированный квадрат на 5 дюймов и сдвинул забор по стропилам, пока лезвие не коснулось верхней части настенной плиты. Я отметил эту точку, а затем измерил расстояние от нее до внешней стороны стены (2 5/8 дюйма).В конце боковой стенки я измерил 2 5/8 дюйма, что обозначило нижнюю длинную точку нижней пластины для опущенного фронтона.

Вверху стропила сдвиньте угольник вверх к гребню и отметьте место соприкосновения лезвия.

Отметьте это расстояние от вершины гребня. Здесь будет приземляться верхняя длинная точка фронтальной плиты.

Чтобы найти верхнюю длинную точку этой пластины, я сдвинул комбинированный угольник вверх по стропилам, пока лезвие не коснулось гребня. Отметив и измерив эту точку (5 1/8 дюйма от вершины гребня), я отметил это расстояние вдоль гребня над торцевой стенкой. Этой линией отмечена длинная верхняя точка нижней плиты фронтона.

Перед постройкой фронтона я разметил и вырезал часть конька, которая выступает для дополнительной поддержки на вершине выступающей грабли, что, вероятно, было излишним, учитывая, что все наблюдатели держали стропила баржи.Чтобы отрезать конек, я поднялся по вертикали от стены внизу, затем отмерил 10 1/2 дюймов для выступа плюс обшивка и отметил вертикальный разрез. Для горизонтального пропила я установил свой комбинированный квадрат на 3 1/2 дюйма (ширина стропила баржи) и сдвинул его вверх по одному из стропил к гребню. Как и раньше, я отметил, где лезвие квадрата касается гребня, и измерил расстояние от вершины гребня до этой отметки. На нависающей части гребня я обозначил и вырезал горизонтальную линию на этом расстоянии минус 1/2 дюйма, чтобы позволить уклону стропила баржи идти к вершине.

Для постройки фронтона я установил отвес от верхней плиты торцевой стены до конька. Я подтвердил расположение фронтона, измерив столб до точки разметки пластины, отмеченной на гребне, а затем от стойки до точки разметки на пластине торцевой стены. Поскольку подъем должен составлять половину пробега при компоновке 6 из 12, эти измерения подтвердили правильность компоновки.

Следующим шагом является определение длины нижней щипцовой плиты, от длинного до длинного.Для этого я взял число, написанное на моем стропильном приспособлении, для гипотенузы треугольника с основанием 1.

Этот номер легко найти, используя старомодный квадрат для обрамления. Под цифрой 6 на квадрате стоит число 13,42, или длина стропила на фут пробега. Я разделил 13,42 на 12 дюймов, чтобы получить 1,118, когда длина основания равна 1. Затем я просто умножил длину основания (72 5/8 или 72,625 дюйма) на 1,118, что равнялось 81,195 (или 81 3). / 16) дюймов, или длина нижней щипцовой плиты, от длинного до длинного.

Для нижней длинной точки на плите фронтона отметьте угол наклона на одном конце с помощью стропильного приспособления. Выровняйте ложу и отметьте оба края.

Чтобы отрезать острый угол, сделайте надрез с обеих сторон пластинчатого ложа. По окончании резки разгладьте поверхность среза ленточной шлифовальной машиной. Отмерьте и отрежьте тарелку до нужной длины, сделав простой вертикальный надрез сверху.

На обоих краях 2×4 я выложил соответствующие пропилы под 63,5 градуса (дополнительный угол шага 6 из 12), используя ровный край моего стропильного приспособления. Этот острый угол образовывал длинную точку на нижнем конце фронтальной плиты. После резки по обеим этим линиям циркулярной пилой я зачистил пропил ленточной шлифовальной машиной. Затем я вытащил размер пластины (81 3/16 дюйма) от длинной точки этого разреза, чтобы отметить длинную точку отвесного разреза, который я сделал на торцовочной пиле.

Вставив шпильки опущенного фронтона, вырежьте и установите вторую пластину.

Я совместил концы этой пластины с отметками на гребне и пластине торцевой стенки, а затем закрепил пластину на месте с обоих концов. Убедившись, что пластина прямая, я разложил и установил стойки, совместив их со стойками стены внизу. Я сделал угловые пропилы для вершины каждой стойки с помощью торцовочной пилы, установленной на 26,5 градусов, и прибил гвоздями через пластину, чтобы прикрепить их к вершинам.Чтобы закончить обрамление опущенного фронтона, я вырезал и установил вторую верхнюю пластину поверх нижней.

Смотровые площадки 2х4 сидят на вершине опущенного фронтона с длинными левыми концами. Они прибивают к первым стропилам, а затем к консолям, чтобы поддерживать стропила баржи. Проложенная линия на концах смотровых площадок гарантирует, что стропила баржи будет идеально ровной.

Строим грабли

После измерения и разметки консольной части подфасции на расстоянии 8 1/2 дюймов от фронтальной стены, я вырезал ее на месте с помощью циркулярной пилы.На фронтальной плите я разложил расположение смотровых площадок 2х4 на расстоянии 16 дюймов от центра. Я вырезал и установил смотровые площадки немного длиннее, а затем провел линию по их верхним краям в 8 1/2 дюйма от стены. Опять же, эта отрезанная линия ставила концы наблюдателей на идеально прямую линию. Выровняв отметки, я вырезал смотровые площадки на месте циркулярной пилой.

После обрезки концов смотровых площадок устанавливается стропила баржи и конец обрезается заподлицо с подфасцией.

С помощью моего стропильного приспособления я разложил и отпилил верх стропила баржи, оставив пока нижнюю часть неразрезанной. Чтобы установить стропило баржи, я плотно прижал верхний конец к гребню и пропустил его мимо концов смотровых площадок и подфасса. Прибив стропила баржи во всех этих точках, я обрезал нижний конец заподлицо с внешней стороной подфасции.

Обрамление возвращения

Бухгалтерская книга, оставшаяся за граблями, служила опорой для обратного обрамления.Чтобы разрезать его даже с помощью стропила баржи, я спустился с лицевой стороны стропила с небольшим уровнем и наметил отвес на ригеле.

Перед тем, как обрамлять обратную дорогу, отвесите вниз от стропила баржи и отметьте, где конец ригеля будет обрезан.

Прикрутите 2-х метровую колодку к задней части стропила баржи и к ригелю.

Блок обеспечивает крепление для треугольной детали, которая заполняет конец возврата.Забой остается на одной плоскости со стропилами баржи, а нижний край совпадает с перекрытием перекрытия.

Отрезав гроссбух до нужной длины, я построил возврат из обрывков материала размером 2 на. Я не стал терять время, пытаясь соединить материалы от края до края. Вместо этого я построил возврат, используя блоки гвоздя. Я начал с резки куска 2×6 с углом наклона 26,5 градусов на одном конце. Я держал эту деталь вертикально, так, чтобы угол наклона совпал с верхним внутренним краем стропила баржи, а один край упирался в ригель, и обозначил нижний край.Отрезав блок до нужной длины, я прикрутил его к внутренней стороне стропила баржи. Используя мой шаблон для стропил, я разложил и вырезал треугольную деталь, которая подходила под стропило и стыковалась с боковой стенкой. Эта деталь привинчивается к блоку 2×6 и выстраивает поверхность возврата в плоскости стропила баржи.

Перед установкой обшивки крыши открытый каркас обеспечивает легкий доступ для крепления возвратной блокировки и гвоздей к потолочному перекрытию граблей.

Последними частями, которые нужно было вставить, были гвозди для блоков над ригелем для обратной стороны возвратной рамы и у нижнего края потолка для крепления граблей.Отсутствие обшивки на крыше обеспечивало достаточный доступ для легкой установки сверху и позади возвратной трубы.

Фото Джона Кэрролла

Установка стропил и коньков | Хвойные породы

Стропила — один из важнейших компонентов любой беседки. Они несут прогоны и листы крыши, а также являются заметным архитектурным элементом конструкции. Некоторые из стропил названы в соответствии с местом на конструкции, в котором они будут использоваться.
Правильный размер стропила определяется тем, какой ширины вы собираетесь сделать перголу. Основной принцип заключается в том, что чем шире конструкция двускатной или плоской крыши, тем больше должны быть стропила, чтобы перекрыть пространство под кровлей. Эта информация может быть немного подавляющей для любого, кто хочет построить беседку, и поэтому у нас в Softwoods есть современная система проектирования, которая определяет все инженерные требования, чтобы убедиться, что конструкция соответствует Австралийским строительным нормам. .

Чтобы установить стропила для двускатной или плоской крыши, вам необходимо разместить их в соответствии со строительными нормами. Например, для простой крыши из Colorbond или поликарбоната необходимо, чтобы стропила располагались в определенных местах. Само стропило должно иметь правильный размер профиля. Обычно, чтобы упростить установку, мы рекомендуем использовать оцинкованные подвесы для балок и соединительные гвозди. Или, если стропила сидит над балкой, используйте Uni Ties.

Мягкие породы дерева могут значительно упростить установку, если их предварительно разрезать.Основным преимуществом перголы с фронтоном, предварительно вырезанной из древесины хвойных пород, является то, что многие измерения и маркировка уже выполнены за вас. Другие задачи, которые раньше выполнялись над головой в процессе строительства, теперь можно безопасно и точно выполнять на земле до начала строительства. На балках уже отмечены положения каждой из стропил; примерно через каждые 1200 мм (Примечание: точное измерение зависит от вашей конструкции). В древесине будут проделаны три отверстия, чтобы вы знали, где закрепить балочные подвески.

При установке коньковой балки для двускатной беседки используется тот же основной принцип, что и при установке основной балки. Коньковые балки обычно на следующий размер больше размера вашего стропила из-за угловых вырезов на стропилах. Вам не нужно использовать подвес для балок на конце конька (верхний конец) стропил. После того, как стропила будут на месте, прикрепите их к коньку с помощью 3 гвоздей x 75 мм, один в верхней части стропила и один перекос. прибиты с обеих сторон. При закреплении каждой двускатной рамы к коньку вам необходимо будет равномерно закрепить 600-миллиметровую стропильную ленту поверх стропил и конька.Вставьте пять соединительных гвоздей в отверстия на ремешке с каждой стороны выступа.

Большим преимуществом набора для предварительной резки древесины хвойных пород является то, что вы получаете подробные планы и пошаговые инструкции, а также поддержку, показывающую, как именно это делается.

Техника создания каркаса двускатной крыши

После изучения того, как строить стены, каркасные полы и потолки, каркас двускатной крыши является следующим логическим шагом в изучении столярного дела.
Некоторые крыши настолько сложны, что требуют знаний и терпения
даже самые опытные кровельщики.Однако простая прямая двускатная крыша не относится к таким видам крыш.

Если вы умеете читать книгу стропил, нарисуйте прямоугольный треугольник, используйте квадрат для обрамления или скорость
квадратной, а с помощью циркулярной пилы можно обрамить двускатную крышу. После
вы освоили простую двускатную крышу, вы можете перейти к более
сложные крыши.

Теория каркаса двускатной крыши

Основными частями являются коньковая доска, шпильки фронтона и общие стропила. Двускатная крыша наклонена вниз в двух направлениях, как два прямоугольных треугольника, соединенных вместе на вертикальной линии треугольника.

Коньковая доска проходит по пику крыши параллельно
внешние стены. Верх общих стропил прибиваем к коньку.
доску и наклоните вниз к наружным стенам, где они прибиты к
потолочные балки и внешние стены.

Все стандартные стропила одинакового размера и длины для каждого пролета и ската крыши. Обрамление двускатной крыши
похоже на обучение вождению, вам не нужно знать, как
автомобиль работает, но вы станете лучшим водителем, если сделаете это.Ты не
Чтобы хорошо резать крышу, нужно быть экспертом по теореме Пифагора, но чем лучше вы ее поймете, тем лучше вы станете мастером по конструкции кровли.

Детали каркаса двускатной крыши

Обрамление двускатной крыши

Перед тем, как начать установку двускатной крыши, стены должны быть отремонтированы, облицованы,
скреплены, обшиты, а балки потолка прибиты
локации. После того, как все это будет сделано, вам нужно будет построить прочный
платформа, с которой можно работать. Я обычно использую кровельную обшивку, уложенную плашмя.
верх потолка балки.После того, как кровля будет обрамлена, можно обшить
затем подать на стропила.

Если скат крыши
крутой или большой пролет стропил вам нужно будет построить
своего рода строительные леса, чтобы прибить вершины общих
стропила. Постройте эти леса в центре пролета и на
высота, при которой ваше плечо будет на четыре-шесть дюймов ниже низа
коньковой доски. Такая высота подмостей облегчит установку
Коньковая доска и маневр при заливке общих стропил.

После определения длины стропил и создания выкройки стропил
нужно вырезать еще два обычных стропила и проверить их соответствие деревянным
блок для временного представления коньковой доски. Тем меньше опыта у вас
иметь при резке крыш более важные испытания
длина общих стропил становится. Вы, вероятно, будете прощены
из-за неправильного срезания пары стропил, но вся нагрузка на крышу
другая история.

Разметка коньковой доски

Коньковая доска должна быть на один размер больше обычных стропил.
достичь полной опоры, 2 х 4 стропила = 2 х 6 коньковых досок и т. д.Всегда используйте
красивый ровный брус для коньковой доски, это позволит установить
стропила легче, а также сделать линию гребня более прямой.

Для облегчения работы плотников, возводящих крышу, коньковая доска должна быть разложена перед передачей. При кадрировании
вмещает любую работу, которую можно выполнять, стоя на земле
должно быть сделано, это намного эффективнее, безопаснее и точнее.

Раньше
При раскладке коньковой доски убедитесь, что она ровная с обоих концов.отметка
выступить за концевой выступ фронтона и разорвать коньковую доску до чуть меньшего
чем ширина фасада, чтобы он не мешал потолку, когда
применяется. Стропило фронтона должно быть выложено на внутренней стороне
торцевая стенка, чтобы можно было прибить к ней шпильки без выемки
шпильки по размеру.

Разложите остальные стропила до зеркального отражения.
планировка балок потолка так, чтобы стропила можно было прибивать вдоль
сторона. Если здание длиннее одной секции коньковой доски, вы
нужно будет соединить еще один на конце.

Я обычно использую блок 14 1/2 дюйма или
кусок OSB, старайтесь не прибивать его к тому месту, где будет уходить стропила. Его также нужно прижать сверху конька, чтобы не торчать над стропилами.

Установка коньковой доски

Я рекомендую, по крайней мере, трех плотников установить коньковую доску, два в центре и один для обработки внешних стен. Обрамление двускатной крыши
Техника, которую я опишу здесь, использует обычные стропила для установки конька
доска в нужном положении, устраняя необходимость во временных подпорках и большом количестве
угадай работу.

Вид с торца каркаса односкатной крыши

Ниже приведено изображение каркаса двускатной крыши с прибитой центральной шпилькой.

Страницы, относящиеся к обрамлению двускатной крыши

alexxlab