Как в квартире менять проводку в квартире: Замена электропроводки в квартире своими руками: видео, схема, фото

Разное / 17.02.1983 / alexxlab / 0

Замена электропроводки в квартире своими руками: видео, схема, фото

Замена электропроводки в квартире чаще всего осуществляется во время капитального ремонта. Необходимость поменять старую линию вызвана тем, что она не предназначена для современных электроприборов. При возведении панельных домов старого образца (хрущевок и сталинок) на каждую квартиру выделялась сеть, способная выдержать нагрузку в 3 кВт, чего очевидно мало для современных бытовых нужд. Далее мы подробно рассмотрим все этапы работ по замене проводки, а также наглядную видео инструкцию, в которой подробно рассмотрен весь процесс.

Этап 1 – Определяемся с фронтом работ

Первое, с чего нужно начать — eзнать в управляющей компании или энергосбытовой организации, можно ли увеличить выделенную мощность, поскольку замена проводки без увеличения выделенной мощности не решит проблему выбивающего автомата при включении стиралки и электрочайника. Даже если в увеличении выделенной мощности вы получили отказ, всё равно рассчитывайте проводку под необходимую нагрузку и прокладывайте трёхпроводную схему на случай реконструкции вашего дома и замены стояка с организацией заземления в квартире.

Далее вы должны определить, полностью ли поменять линию или только определенные участки. Тут, конечно же, дело Ваше, но с уверенностью можно сказать, что постройки 60-х годов применяли для создания электросети алюминиевый проводник небольшого сечения, скорее всего без заземления. Такой вариант крайне опасный и даже не подлежит частичному восстановлению, поэтому лучше один раз полностью заменить проводку в квартире своими руками и быть спокойным.

Если проводники в таком состоянии, квартирную электропроводку нужно обязательно поменять:

Также Вы должны оценить свои силы и решить, самостоятельно ли будут осуществляться замена проводки в квартире или все-таки вызов специалиста потребуется. Тут уже палка с двух концов. С одной стороны, особых сложностей в разводке линии нет, но с другой стороны потребуется специальный инструмент, расчеты и определенные навыки работ с электричеством. Если Вы все же желаете испытать свои силы, далее мы подробно рассмотрим все этапы работ в виде пошаговой инструкции.

Сразу же рекомендуем просмотреть этапы замены электропроводки на видео:

Наглядный пример электромонтажных работ

Этап 2 – Определяемся со схемой и материалами

Теперь непосредственно переходим к расчетным работам. Для начала Вам необходимо самому составить схему проводки, на которой будут указаны места установки новых выключателей, розеток, распределительных коробок и мощной бытовой техники, которая будет запитываться напрямую (к примеру, электрическая плита).

Рекомендуем перед началом замены просмотреть схему электропроводки в однокомнатной квартире, на которой предоставлен простейший вариант вывода группы освещения и розеток по всем комнатам. Далее на основании схемы нужно подсчитать количество материалов, одновременно выбирая наиболее подходящие характеристики.

Сразу же следует отметить, что в квартире применяется монтаж скрытой проводки, что связано с множеством нюансов: электробезопасность, влияние на интерьер комнат, пожаробезопасность и т.д. В то же время заменить электропроводку в квартире своими руками на открытую никто не запрещает, все зависит от Ваших предпочтений и сил.

Советуем придерживаться следующих рекомендаций, чтобы выполнить замену проводки грамотно:

1. Кабель – медный, трехжильный, сечением не менее 2,5 мм² для розеточной группы, 1,5 мм² для светильников и 4 мм² для мощных электроприборов. Рекомендуем осуществить расчет сечения кабеля, чтобы точно определить подходящий диаметр жил. Что касается марки, лучше отдавать предпочтение дорогому иностранному изделию маркировки NYM. Из отечественных, которые подешевле, советуем использовать ВВГ или лучше ВВГнг-LS.
2. Защитная автоматика. Без нее не обойтись, т.к. обязательно при замене электропроводки в квартире необходимо защитить проводку от утечек тока, короткого замыкания и перегрузок. Для этого используется УЗО и автоматический выключатель (либо совмещенный прибор – дифавтомат). Автомат и УЗО имеют различные характеристики, которые выбираются исходя из нагрузок на линию. К примеру, для трехкомнатной квартиры, на розетки принято устанавливать автоматы на 16А , для освещения – 10А, для мощной электроплиты – 32А. Номинал вводного автоматического выключателя на распределительном щитке указывается в договоре на электроснабжение, т.к. ограничивается выделенной мощностью. Устройство защитного отключения ставят на номинал выше автомата. Из производителей советуем отдавать предпочтение лидирующим компаниям – ABB, Schneider Electric и Legrand.
3. Распределительные коробки для квартиры выбираются исходя из разветвленности групп и сечения всех проводников. Прямоугольные и квадратные коробки более вместительные, но круглые значительно проще в установке.
4. Розетки должны быть с заземлением, для защиты от детей приобретайте изделия со специальными шторками, которые предотвратят попадание посторонних предметов внутрь. Обращайте внимание на маркировку продукции, чтобы розетка могла выдержать токовые нагрузки, иначе проблем в дальнейшем не избежать при подключении мощной бытовой техники.
5. Скрутки запрещено использовать, перечень разрешенных соединений приведен в ПУЭ 2.1.21 (Глава 2.1 ПУЭ), мы же их перечислили в следующем пункте.
6. Жилы проводов и кабелей можно соединять с помощью винтовых и пружинных зажимов и клеммников, сваркой, пайкой, болтами, при помощи опресовки. В настоящее время одним из наиболее удобных и популярных видов соединения являются клеммники ваго, они отлично подходят для большинства случаев и просты в использовании. Обжимка гильзами неплохой вид соединения, но требуется специальный инструмент. Тем не менее самым надежным соединением являются сварка и пайка, но и наиболее трудоёмким. Подробнее с этим вопросом можете ознакомится в статье https://samelectrik.ru/sposoby-soedineniya-provodov-v-raspredelitelnoj-korobke.html
7. К выключателям особых требований не предъявляются, главное чтобы они были удобными и безопасными. Среди всех видов выключателей света популярностью пользуются клавишные и диммеры.

Подсчитав количество всех материалов для электромонтажа и выбрав наиболее подходящие модели изделий, со списком идите в магазин за покупками, после чего переходите к замене проводки в квартире.

Этап 3 – Демонтируем старую линию

Теперь можно заменить старую электропроводку. Для этого обязательно отключаем электроэнергию на вводе в квартиру, убираем всю мешающую мебель и начинаем разрушать отделку стен.

Замена электропроводки в квартире осуществляется от распределительных коробок в каждой из комнат. Обнаружить эти электрические «точки» можно по пластиковым крышкам в стене либо выделяющимся контурам сквозь обои. Крышка скручивается, после чего все скрутки разъединяются, а старый кабель аккуратно освобождается из зашпаклеванных штроб. Также найти провод в стене можно с помощью самодельного металлоискателя, который создается из подручных средств за считанные минуты.

Обращаем Ваше внимание на то, что в некоторых местах линию невозможно демонтировать со стены без существенных повреждений конструкции. В этом случае можно обойтись без штробления, если обрезать проблемный участок и тщательно заизолировать, оставив в старой штробе!

Этап 4 – Прокладываем новую проводку

Теперь самое главное – нужно самостоятельно заменить электропроводку в квартире на новую, более надежную.

Мы не будем подробно останавливаться на данном этапе, т.к. подробно монтаж электропроводки в квартире мы рассматривали в соответствующей статье.

Когда замена квартирной проводки будет завершена, обязательно необходимо сфотографировать разводку кабеля по стенам. Делается это для того, чтобы при возникновении проблем, можно было запросто найти поврежденный участок по фото.

Замазывать штробы раствором не торопитесь, делать это нужно после того, как вся проводка будет проверена на работоспособность.

На видео ниже наглядно демонстрируется пример новой проводки в квартире, после замены:

Готовая электропроводка

Этап 5 – Контрольная проверка

Ну и последнее, не менее важное мероприятие – прозвонка новой проводки в квартире мультиметром. Данное устройство позволит определить работоспособность электропроводки и наличие короткого замыкания, если вдруг Вы что-нибудь не так подсоединили. Если прибор не показал ошибок, значит можно подключать готовую линию к вводному щитку и проверять работоспособность всех светильников, выключателей и розеток. О том, как выполняется прозвонка кабеля, мы рассказывали в отдельной статье.

Если все элементы цепи работают, снова отключите электроэнергию и переходите к заделке штроб. На этом замена электропроводки в квартире своими руками считается завершенной. Как Вы видите, мероприятие довольно трудоемкое и требует навыков, но все же при огромном желании и внимательности можно самостоятельно осуществить электромонтаж. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и понятной!

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, благодаря которому станет понятно, стоит ли менять старую проводку в квартире или можно обойтись частичной заменой электросети:

Плюсы и минусы замены проводки

Материал по теме:

советы и правила + видео / Блог

assets/from_origin/upload/resize_cache/iblock/1ee/600_450_2/1eeca2b4b634e9d1b4041335295524bc.jpg

Из этой статьи вы узнаете:

• В каких случаях требуется замена электропроводки в квартире
• Из каких этапов состоит замена электропроводки в квартире
• Как грамотно создать схему и план замены электропроводки в квартире
• Какие материалы и инструменты нужны для замены электропроводки в квартире
• Как демонтировать старую электропроводку в квартире
• Как заменить электропроводку в квартире своими руками
• Каких правил придерживаться при замене электропроводки в квартире

Проводите капитальный ремонт в своем жилище в Москве? Есть один важный момент, на который стоит обратить внимание — замена старой проводки в квартире. Электропроводка в многоквартирных домах, построенных во времена СССР, уже не справляется с современными нагрузками. А это может привести к неприятным последствиям. Поэтому, выполняя отделку в помещении, не стоит забывать про проводку. В нашей статье вы узнаете, как производится замена электропроводки в квартире, а также какие приемы позволят вам избежать основных ошибок.

В каких случаях нужна замена электропроводки в квартире

Следует проводить замену электропроводки в жилых помещениях, которым более 20 лет. Дело в том, что в таких квартирах используется проводка старого образца, которая давно устарела во всех смыслах этого слова. В те времена, когда строились эти дома, для создания внутренних электросетей применялись провода из алюминия.

На алюминиевой проводке образуется коррозия, а сама структура металла претерпевает необратимые изменения. Как следствие, электросеть становится ненадежной, а изношенная изоляция не способна защитить от возгораний из-за короткого замыкания.

Основные недостатки старой электропроводки включают в себя:

• использование глухозаземленных нейтралей, а не современного защитного заземления;
• создание разводки методом разветвления;
• отсутствие автоматов для защитного отключения;
• недостаточное количество розеток.

Проектные величины старых электросетей не рассчитаны на возросшую за последние 15-20 лет нагрузку. Вкупе с техническими недостатками такой проводки, все вышеперечисленное может привести к непоправимым последствиям: возникновению аварийной пожароопасной ситуации.

Итак, следует в обязательном порядке произвести замену электропроводки в квартире или доме, если:

• помещению больше 20 лет;
• розетки в доме искрят;
• розетки перестают работать;
• включая электроприбор в сеть, вы чувствуете запах паленой изоляции;
• вы без труда можете сломать провода;
• вы обнаружили утечку тока через стены.

Если у вас наблюдаются практически все названые признаки, необходимо срочно заняться заменой электропроводки в квартире.

Не стоит выполнять замену проводки частично, потому что это может ухудшить текущее положение дел. Частичная замена выполняется, только чтобы устранить обрыв.

Читайте также: Ремонт однокомнатной квартиры в новостройке: порядок выполнения работ и расчет стоимости

Этапы работы по замене электропроводки в квартире

Изучим подробнее, каким образом происходит полная замена электропроводки в квартире. Итак, 6 шагов по реализации этого мероприятия:

1. Создание схемы внутренних цепей.

1. Разработка плана разводки.

1. Согласование плана и схемы с энергоинспекцией, а затем их регистрация.

1. Создание времянки (временный доступ к электричеству, освещение).

1. Прокладка проводки.

1. Монтаж точек подключения, а также механизмов защиты.

Создаём схему замены электропроводки в квартире

Не стоит думать, что замена проводки — легкая задача. Придется не только провести замену электропроводки в квартире, но также и разработать план прокладки новых проводов, который затем нужно согласовать с электриками.

1. Базовое изучение схемы.

Для начала просто посмотрите на изображение. Для лучшего понимания поясним следующее: kWA — это счетчик электроэнергии; УЗО — устройство защитного отключения. При этом схема электропитания однолинейная.

Внимательно посмотрите на две косые черточки, они зачеркивают обозначение провода. Означает это то, что на самом деле там 2 провода: фазный (L) и нулевой (N — нейтраль), которые были проложены вместе.

Далее, защитный провод (РЕ) не перечеркнут: это означает, что он проложен отдельно. В случае, когда ввод трехфазный, соответственно и черточек на схеме его проводов будет 3.

Мы не будем рассматривать системы, где нейтраль изолирована, потому как в быту они не используются.

А сейчас всмотритесь в изображение это однолинейная схема электропитания квартиры премиум-класса площадью 200 квадратных метров. В том случае, если вы без труда разобрались даже в такой сложной схеме, то легко создадите схему электропитания для собственной квартиры.

2. Процесс продумывания электроснабжения.

Проведение электропроводки в жилом помещении определяется потребляемой мощностью. Установленное ограничение потребления, к примеру, в коттеджных поселках, составляет 10-20 кВт на дом. При таких показателях для многоквартирного дома у вас постоянно будет выбивать автомат в подъезде, или же сгорит домовая проводка. Если же говорить про хрущевки, в которых чаще всего и необходима замена электропроводки в квартирах, ограничение составляет 1,3 кВт, максимум — 2 кВт.

Понятно, что жители многоквартирного дома не включают все электроприборы, к примеру, даже кондиционеры работают не одновременно. Таким образом, среднестатистической потребляемой мощности в 4,3 кВт хватает, и домовая проводка функционирует. При расчете необходимо ориентироваться на этот показатель. Не стоит допускать ситуации, когда одновременно будут включены, например, стиральная машинка, утюг, кондиционер и бойлер, так как главный автомат вырубит всю квартиру. К сожалению, с этим ничего не поделаешь.

Не будем детально разбирать расчет, а возьмем данные для замены электропроводки в двухкомнатной квартире площадью 40-100 квадратных метров:

• Главный автомат: 25-32 А (зависит от размеров помещения). Коэффициент запаса на точку составляет 1,3-1,5. Устанавливать 2 в городских квартирах запрещено, поскольку общая электропроводка не выдержит.
• Квартирное УЗО — 50 А 30 мкА разбаланс.
• Кухня: 2 ветви проводки по 4 кв. мм, при этом на каждой автомат на 25 А и УЗО 30 А 30 мкА. Запитка ванной происходит из кухни (на схеме не обозначено).
• Кондиционер: ветвь 2,5 кв. мм, автомат — 16 А, УЗО — 20 А 30 мкА.
• Розеточные цепи, а также цепи освещения: по одной цепи в каждую комнату, исключая ванную и туалет (в этих комнатах — только освещение). Провода с сечением 2,5 кв. мм, автоматика отключения не требуется, так как с этим справится общеквартирная.

Мы перечислили все исходные данные для построения однолинейной схемы электропитания жилого помещения. Приступаем к вычерчиванию.

Читайте также: Пробковый пол: плюсы и минусы.

3. Вычерчиваем схему.

В качестве образца ориентируйтесь на самую первую схему, приведенную в статье. Верх схемы, начиная с выходов из счетчика, не меняем — просто используем свои численные данные. Производитель УЗО не играет роли, можно поставить как АСТРО-УЗО, так и любое другое.

Если не можете разобраться с обозначениями, обратитесь к Приложению к ПУЭ (Правила устройства электроустановок потребителей) или посмотрите ГОСТ 2.755-87 (CT СЭВ 5720-86).

Создавая чертеж схемы, нельзя изменять размеры условных обозначений элементов. Так, электрический конденсатор обозначен двумя параллельными прямыми, толщина которых 0,5 мм и длина 10 мм, расположены они на расстоянии 2 мм друг от друга. Не стоит делать масштабирование, даже если этот элемент один и располагается на листе формата А0.

4. Готовим план.

Далее разберем рисунок, на котором представлен план электропроводки. Составление плана — следующий этап после того, как будет готова схема.

Поясним план:

• От счетчика во все комнаты идут две ветви: для цепей освещения и розеток.
• Так как в стандартной квартире один туалет, то система дополнительного уравнивания потенциалов (ДСУ) не требуется. Ее ветвь схематично изображается пунктирной линией.
• В ванной комнате обозначают светильник на потолке во влагозащищенном исполнении, а также бойлер, если он у вас есть.
• Обозначать следует ветви к розеткам, а также стационарным электроустановкам (жестко закрепленным на несущих конструкциях или запитанным не через разъемное соединение). Так, бойлер или теплый пол будут стационарными, а вот стиральная или посудомоечная машинки, духовка — нестационарными. Электрики не будут обращать внимание на то, что они подключены к другим коммуникациям.
• Не стоит указывать в схеме такие детали, как светодиодная подсветка или удлинитель для балкона. Дело в том, что все эти мелочи могут послужить тому, что инспектор забракует даже хороший план.
• Нельзя указывать ветви, идущие на балкон или лоджию, так как это является нарушением ПУЭ. Согласно правилам, запитывание этих помещений должно происходить от розеток из других комнат.

Далее приведем советы по упрощению плана:

• Обратитесь в ДЭЗ или БТИ, где вам должны предоставить план квартиры.
• Сделайте скан плана, а если он большой – сканируйте по частям.
• При помощи программы Photoshop объедините сканы в один рисунок, удалите старые обозначения проводки стационарных электроприборов и точек подключения.
• Затем укажите новые обозначения согласно схеме, ориентируясь на образец приведенного плана электропроводки. Лучше выполнить это в CorelDraw (векторный графический редактор). После этого экспортируйте получившийся план в растровое изображение, при этом сохранив и вектор. Дело в том, что план скорее всего вернут, указав, что необходимо доработать.
• Далее, в Photoshop разбейте все изображение в нужном масштабе на небольшие куски, чтобы можно было распечатать их на принтере. После распечатки вы сможете склеить части в одно целое: выполняйте это так, чтобы линии совпали. В случае если они немного не сходятся, завершите работу вручную, дочертив детали.

Примечания:

1. Если туалет и ванна расположены в отдалении от кухни, стоит разместить группу розеток для санузла в смежной комнате.
2. Группы розеток в таком случае располагаются одна напротив другой через стену. Так, просверлив стену, вы запитаете обе группы одной ветвью, а это уже неплохая экономия кабеля и трубы.
3. При анфиладной планировке (квартира-трамвай) в дальнем от счетчика помещении можно запитывать группы розеток одна от другой (не больше двух, помните, что это допускается на практике, но не по ПУЭ). Можно сэкономить полветви, если ближняя группа запитывается через стену из гостиной.

4. Местное освещение (бра) можно запитывать от розеток или последовательно в пределах помещения, когда в нем есть потолочный светильник (также допускается на практике, но не по ПУЭ).
5. Потолочные светильники необходимо запитывать отдельной ветвью. Запрещается запитывать их друг от друга или от розеток, так как цепи общего освещения — наиболее важные.
6. Точечные светильники обозначаются на плане как люстра, поэтому для них проводим ветвь в центр потолка, при этом разводку можно выполнять наиболее удобным и безопасным способом.

Подготовленные схемы электропитания, а также план электропроводки необходимо зарегистрировать и утвердить в энергослужбе. Эта процедура является бесплатной.

Обратите внимание на составление плана. Грамотно составленный план позволит вам сократить свои расходы в 2 раза.

Какие материалы и инструменты нужны для замены электропроводки в квартире

Чтобы выполнить замену электропроводки в квартире, вам потребуются следующие инструменты:

• Перфоратор, а также набор сверл по бетону, бур по бетону 16-20 мм, корончатое сверло 90-100 мм, долото 25-30 мм.

• Паяльник 40 Вт.
• Болгарка с кругом по камню.

• Пассатижи, бокорезы, отвертки.
• Фазоуказатель.
• Тестер.

• Уровень и шнур.
• Фонарик.
• Монтажный нож.

Для того чтобы точно просчитать требуемый метраж проводов, вам нужно измерить расстояние от щитка до точки подключения, с учетом углов, выступов, ниш. Повороты проводки производятся под углом 90 ^о. Получившиеся значения складывают, затем приплюсовывают еще 15 %.

Наиболее простой метод подсчета необходимого количества проводов: умножаем общую площадь жилого помещения на 2. Одна третья от получившегося значения приходится на осветительные провода, две трети — на создание розеточных групп подключения.

Помимо проводов, необходимы клеммники — 3 секции по 10 контактов. Не стоит покупать клеммники в полиэтиленовом корпусе. Также в отверстие должны помещаться 2 провода сечением 2,5 кв. мм.

Подбирать тип крепления провода можно по своему желанию, однако многие считают, что по сравнению с винтами, зажимные пластины более удобны и надежны.

На подрозетниках должны быть внешние выступы, чтобы сцепление с алебастром было лучше. Для прокладки сетей внутри квартир стоит покупать кабели российского производства, например, ВВГ, ВВГнГ, ПУНП.

Вам понадобится вводный щит, на котором будут установлены 4 клеммника, 4 автомата, а также концы проводов, гофры для кабеля, матерчатая изолента плюс электропроводящая смазка.

Рекомендуется приобретать металлический гофр, поскольку вы сможете заземлить его дополнительно для повышенной надежности защиты проводки. Более того, даже если случится пожар, металл не загорится, вдобавок он нетоксичен.

Времянка — это двойная или тройная розетка, которую закрепляют на доске. С помощью кабеля 4 кв. мм через автомат на 16 А времянку прикрепляют к квартирной дозе. Можно использовать скрутку для временного соединения.

Как демонтировать старую электропроводку в квартире

Демонтаж напрямую зависит от того, каким образом проводилась укладка старой электропроводки. Была ли она уложена в специальные каналы внутри стены или же она просто находится прямо в стене. Разберемся в этих нюансах далее.

• Прежде всего, отключаем электропроводку, которая идет от счетчика. Затем напрямую от счетчика запитываем удлинитель временного электропитания.

• В том случае, когда старая электропроводка была уложена в каналы, то демонтировать ее и прокладывать новую необходимо одновременно. Происходит это следующим образом: к одному концу старого кабеля наматываем новый, затем удаляем второй конец старой электропроводки. Действуя так, вы избавите себя от необходимости бить стены для демонтажа старой проводки, а прокладка новой пройдет без проблем. Однако если по новому плану старая и новая проводки не совпадают, вам придется пробивать в стенах штробы.

• Если старая проводка вмуровывалась в стену, необходимо определить, где она находится. Посмотрите на стену: на ней вы можете увидеть заделанные штробы. Также можно приобрести специальный прибор для поиска. После этого можно начинать демонтаж, затем проложить новую проводку.

Замена электропроводки в квартире своими руками: пошаговая инструкция

Далее изучим, как происходит замена электропроводки в квартире своими руками.

1. Ранее мы уже упоминали, что прежде чем приступать к демонтажу, необходимо отключить электропитание. Но для создания штроб необходимо электричество. Поэтому вам придется сделать времянку.

Соорудить ремонтную времянку можно с помощью дощечки из дерева. На нее крепится двойная розетка и автоматический выключатель на 16 А. Подсоедините к ним кабель с сечением 4 кв. мм.

2. Следующий шаг — выкручиваем пробки, выключаем квартирный автомат. Затем обдалбливаем и снимаем ручную дозу у электросчетчика. После этого можно выводить провода, подключать времянку.

С этой целью кабели, идущие от электросчетчика, прикручиваем к проводам времянки, делаем их изоляцию — используем изоленту. Теперь к розетке времянки вы можете подсоединить удлинитель и включать электроприборы.

3. Переходим к пробиванию штроб, которые должны быть прямолинейными, располагаем их вертикально или горизонтально. Запрещено делать штробы наклонными.

4. Затем при помощи перфоратора создаем желобок, а в углах— косые срезы, которые выполняются с использованием болгарки. Выбиваем лунку, чтобы изгибы гофрорукава получились плавными.

Выбивая лунки для подрозетников на кирпичных стенах, воспользуйтесь коронкой, а при работе с бетонными стенами — долотом. Используя его же можно сделать и выемку для вводного щита.

5. Завершив штробление, начинайте устанавливать кабели. Прямо на полу протяните кабели в гофры. Затем на алебастровую подушку уложите подрозетники.

6. Устанавливаем гофры: вводим их концы в подрозетники. Подмазываем гофры алебастром через каждые 50 см.

7. Завершив монтаж гофров, их концы следует ввести в середину вводного щитка (ВЩ). Концы смазываются токопроводящей пастой и перехватывают жестяным хомутом с винтом. Затем винт соединяют с заземляющей клеммой.
8. Вводный щиток вставляем в выемку, отмечаем точки, в которых будем просверливать отверстия для дюбелей. Вводный щиток убираем, просверливаем отверстия, вставляем дюбеля.
9. Отключаем электричество, убираем времянку, вводим провода от счетчика в щиток. Таким же образом вводим и подключаем заземляющий провод. Следующий шаг — устанавливаем на стену щиток.

10. Очередной этап замены электропроводки в квартире — оштукатуривание штроб, подключение розеток и выключателей. Подключаем провода в щитке к клеммникам, проверяем кабели на наличие короткого замыкания.

11. По завершении этого этапа подключаем провода от электросчетчика. На пару секунд включаем подачу электричества, чтобы определить фазный и нулевой провода. Снова отключаем ток, подключаем провода от электросчетчика, и, если короткого замыкания нет, можно включать электричество.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

Указания по замене электропроводки в разных комнатах

1. Ванная комната.

Замена электропроводки в ванной комнате — сложная работа. Повышенная влажность помещения создает высокий риск удара электротоком. В ванной обычно функционирует техника с высокой мощностью, например, стиральная машина или бойлер. У них большой ток утечки, они работают при повышенной температуре и влажности. Вследствие этого оголенный контакт под напряжением, даже под крышкой розетки, может нанести угрозу здоровью и жизни человека.

Как решить эту проблему?

• Заменяем электрошнуры вентилятора и бойлера длинными, их должно хватить через отверстие в стене до кухонных розеток (розеток в смежной комнате). У бойлера нет штатного шнура, и даже если вы потеряете гарантию на относительно дешевый вентилятор — ничего страшного. Кроме того, практически все случаи возврата вентиляторов — негарантийные. Используем трехжильные шнуры с защитным проводником.
• Покупаем удлинитель без шнура, с заземляющими контактами (евро), на 3 гнезда, с фильтрующими отверстиями сзади, чтобы можно было подвесить на стену, оборудуем его трехжильным шнуром.
• Выводим все 3 шнура сквозь отверстие в углу стены, над плинтусом на кухню (в смежную комнату), устанавливаем евровилки, укладываем короб из ПВХ. Таким образом, снизу и в углу он не будет попадать в поле видимости.

• Включаем вилку бойлера в розетку «насовсем», ведь никакие инструкции не определяют время включения вилки в розетку. То же самое и с вилкой вентилятора, особенно если он реагирует на определенную температуру и влажность.
• Подвешиваем удлинитель в ванной при помощи саморезов в дюбелях.
• Включаем стиральную машину в удлинитель «насовсем». В оставшиеся 2 гнезда включаем светильники у зеркала, а также фен.
• В смежной комнате по мере необходимости включаем в розетку вилку удлинителя.

При таком обустройстве электропроводки в ванной вы исключите возможность появления оголенных концов под напряжением. Соблюдая правила безопасности, вы снизите возможность поражения током к минимуму. Кроме того, согласно ПУЭ и ПТБ удлинитель, пусть со шнуром в коробе и подвешенный на стену, останется просто удлинителем, а не розеткой.

2. Туалет.

В уборной, так же как и в ванной комнате, будет одна осветительная ветвь для потолочного светильника. Запитываем светильники ванной и туалета последовательно по одной ветви — и ни один специалист по электрике не сможет придраться.

3. Кухня.

Для замены электропроводки на кухне потребуются 2 ветви — одна для ванной, вторая непосредственно для кухни. В случае, когда санузел находится далеко от кухни, придется пустить ветвь для ванной в смежную комнату. Расскажем об этом способе подробнее.

Про сечение провода (4 кв. мм), а также про защитную автоматику для двух ветвей мы уже упоминали ранее. Разница заключается в точках подключения: для ванной нам понадобится одна розетка, в то время как для кухни — две тройные. К ним всегда будут подключены посудомоечная машина, духовой шкаф, кухонный комбайн, а также точечная подсветка. Не рекомендуется запитывать отдельной ветвью галогеновые светильники на исподе кухонного гарнитура — это запрещено по ПУЭ, а кроме того, повысит ваши расходы на электроэнергию.

Оставшиеся точки распределим так: одна для кухонного вентилятора, вторая — для подключения удлинителя, подвешенного, как и в ванной, на стену или на шкаф. Его можно использовать для включения вафельницы, пылесоса и другой техники. Подсоединяем холодильник к розетке дополнительной группы на противоположной стене.

Лучше всего поместить розетки ванной и основной группы за нижним шкафом кухонного гарнитура, прямо под столешницей, и как можно дальше от раковины. Если потребуется, в нижнем шкафу с задней стенкой сделайте проем. Чтобы шнуры свободно проходили, задние углы столешниц необходимо обрезать.

Осветительная ветвь в кухню — по такому же принципу, как и везде.

4. Прихожая и коридор.

Для этих комнат понадобятся 2 ветви: одна для розеток, вторая для света. Если коридор вытянутой формы, нужно сделать 2 точки освещения. При этом самую близкую к розетке лучше сделать в виде бра, а потом запитывать от нее. Дальняя точка будет для потолочного светильника, который запитывается по своей ветви.

5. Детская.

Согласно ПУЭ в детских учреждениях высота розеток и выключателей должна быть как минимум 180 см от линии пола. Однако это требование не касается детских комнат в квартирах.

Опасаетесь, что ваш малыш будет играть с розеткой? Чтобы не допустить неприятных ситуаций, установите в детской комнате розетку с защитным диском. Она имеет крышечку, которую вы закрываете на специальный ключ. Так ваше чадо точно не причинит себя вред.

6. Жилые комнаты.

Чтобы запитать потолочные светильники, а также две группы розеток в жилой комнате, воспользуйтесь формулой 2N+1 ветвь, где N — число комнат.

Разберем этот случай подробнее на примере замены электропроводки в трехкомнатной квартире:

1. Гостиная — 1 ветвь основной розеточной группы, 1 — дополнительной группы, 1 —осветительная ветвь.
2. Спальня — 1 ветвь основной группы, 1 осветительная ветвь. Запитывание дополнительной группы происходит через стену от дополнительной группы гостиной.
3. Детская — 1 ветвь основной группы, 1 осветительная ветвь. Запитывание дополнительной группы происходит через стену от дополнительной группы спальни.
4. Дополнительную группу кухни запитываем от спальни или детской комнате, в зависимости от планировки квартиры.

Для замены электропроводки в двухкомнатной квартире (как и в трехкомнатной) потребуется от 12 до 15 ветвей, в том числе и для кондиционера.

Для него ветвь должна оканчиваться розеткой, несмотря на то, что кондиционер представляет собой стационарное оборудование. Делается это, во-первых, в целях безопасности и комфорта, а во-вторых, потому что у климатического оборудования есть штатный литой шнур. Если вы обрежете его, то гарантия на сервисное обслуживание закончится.

Правила техники безопасности при замене электропроводки в квартире

• Производить замену электропроводки в квартире необходимо строго инструментами с изолированными ручками, используя прорезиненные перчатки.

• Штробить стены нужно с использованием козлов, стремянки с горизонтальным упором. Не рекомендуется брать для работы обыкновенную стремянку, так как с нее можно упасть.

• Проводить работы можно строго соблюдая ПУЭ и правила безопасности. Конечно, невозможно полностью перечислить их все. Однако мы приведем перечень основных ошибок, которые может допустить непрофессионал. Обратите внимание на следующие моменты, чтобы избежать возникновения проблемных ситуаций во время работы с электропроводкой.

Наиболее часто встречающиеся ошибки:

• Ни в коем случае нельзя устанавливать автоматические выключатели, предохранители в нулевых рабочих и заземляющих проводниках.
• Проводку сети 220 В нужно выполнять трехфазным проводом: 1 провод — фазный, 1 провод — нулевой, и 1 провод — заземление.
• Исходя из пункта 7.1.37 ПУЭ, устанавливать розетки в ванной комнате, душевой или в бане запрещено. Кроме того, пункт 7.1.39 не допускает также размещение в этих комнатах выключателей.
• Соединять провода можно при помощи пайки, опрессовки, сварки или болтовым соединением.
• Соединять провода следует с запасом, чтобы можно было произвести повторное соединение, если это потребуется.
• Обязательно необходимо заземлить металлические части проводки: короба, лотки, горфированные шланги.

Также производить замену электропроводки в квартире необходимо с соблюдением следующих правил:

• Электропроводка должна быть размещена либо горизонтально, либо вертикально. В противном случае шансы повреждения проводки сильно увеличиваются.
• Размещайте выключатели и розетки на одной высоте.
• Нельзя допускать пересечения проводов.
• Запрещается размещать розетки и электропроводку рядом с отопительными приборами, а также системами водоснабжения.

Производить замену электропроводки в квартире своими силами — тяжелый труд. Если умеете читать и составлять схемы электроснабжения, то можете смело начинать работу. Однако в противном случае рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

Сколько стоит замена электропроводки в квартире

При замене электропроводки в квартире, стоимость работ зависит в первую очередь от того, какие розетки и выключатели вы планируете сделать — скрытые или наружные. В первом случае проводку (а также розетки, выключатели) выполняют с помощью штробления стен. Во втором случае используется кабель-канал, гофру и тому подобное.

Вы определились и собираетесь прятать провода? Тогда важно знать, что штробление подразумевает под собой проведение черновых работ, которые необходимо выполнить до чистовой отделки (шпатлевание, поклейка обоев). В то время как проведение наружной проводки никак не отразится на отделке в помещении.

При замене электропроводки в квартире цена работы зависит от следующего:

1. Технологии прокладки проводки (розеток и выключателей): скрытая или наружная.
2. Число групп (автоматов), которое определяется количеством комнат и, соответственно, розеток.

Итак, вы решили, как будете прокладывать электропроводку. Затем нужно посчитать требуемый метраж штробы или кабель-канала. Кроме того, немаловажную роль играет материал вашего дома — бетонные плиты или же кирпич.

Если вы решили пригласить для замены электропроводки в квартире специалистов, стоимость работы просчитывается индивидуально. Для этого мастеру необходимо увидеть проект, посмотреть «поле работы», согласовать сроки, оплату и тому подобное.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно.
Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.

Замена электропроводки в квартире – как заменить проводку своими руками

Инженерные коммуникации в старых многоквартирных домах все чаще сегодня после 20–40 лет эксплуатации выходят из строя. И если поменять трубы не так сложно, то с внутриквартирной электросетью все гораздо сложнее. В подобной ситуации замена электропроводки в квартире часто превращается в проблему. Не зря делать это рекомендуется при капитальном ремонте жилища, так как по-быстрому здесь что-либо подремонтировать и подлатать не получится. Электрическую проводку нередко приходится перекладывать полностью.

Содержание

1. Постановка вопроса
2. Что нужно сделать

Постановка вопроса

Если дом старый и возрастом более 30-ти лет, то электропроводку в квартире менять надо в обязательном порядке и как можно скорее. В советские годы вся она делалась из алюминиевых проводов и по схеме TN-C (с глухозаземленной нейтралью). Такой вариант был наиболее дешев и прост в исполнении, его и применяли повсеместно.

Но со временем выяснилось, что находящиеся под постоянным напряжением ~220 В алюминиевые жилы постепенно деградируют и становятся хрупкими. Как неизбежное следствие – замыкания и пожары.

Плюс сама по себе схема заземления TN-C не слишком практична в плане безопасности. При обрыве PEN проводника защита от поражения током в такой сети фактически прекращает свое существование. Поэтому при первой возможности или при капремонте в квартире подобную проводку следует полностью менять. Причем замене подлежат не только электропровода, но также распределительный щиток и выключатели с розетками.

Варианты прокладки электропроводки

Что нужно сделать для замены

Чтобы заменить электрическую проводку в квартире, необходимо:

1. Разработать проект и схему разводки проводов.
2. Демонтировать старую сеть.
3. Проложить новые электропровода (открытым либо закрытым способом).
4. Установить и подключить электроустановочные изделия и приборы освещения с выключателями.
5. Смонтировать распределительный щит с защитой.
6. Проверить созданную электросеть в целом и каждую отдельную линию на короткие замыкания.

Принципиально сложного ничего здесь нет. При наличии минимальных навыков в электромонтаже все можно выполнить своими руками. Однако подобную замену обязательно следует делать поэтапно шаг за шагом и при строгом соблюдении правил ПУЭ.

Разработка схемы

Составление схемы разводки электропроводов по квартире позволяет четко определить нужное количество расходных материалов и объемы работ. В ней указываются все потребители электроэнергии и места расположения розеток, выключателей и т.п.
Основной момент здесь – это общая потребляемая мощность.

Когда готовится план под новую электропроводку в частном доме за городом, то приходится у энергетиков заранее получать техусловия на подводимые к участку киловатты. Обычно это порядка 5–15 кВт.

Квартирная электросеть уже существует и уже подключена к общедомовой сети. И чаще всего значение разрешенной мощности для нее колеблется в пределах 1,3–5 кВт. Только в современных многоэтажках без газовых плит этот параметр может доходить до 10 кВт.
Выходить при замене электропроводки за установленный максимум нельзя. Это приведет к аварии и срабатыванию защиты на общей сети, а потом ЖЭКовские электрики моментально вычислят проблемную квартиру и предъявят претензии. Существующую разрешенную мощность надо сначала узнать в ЖЭКе, а уже потом отталкиваться от этих цифр и разбивать внутриквартирных потребителей на группы.

Схема электропроводки в квартире

Согласование

Формально все, что находится в квартире, является собственностью хозяина жилья. Поэтому в принципе внутреннюю проводку можно менять как угодно. Однако если сделано это будут с ошибками и после произойдет авария с пострадавшими, то вся ответственность ляжет на подобного хозяина-самоделкина.

Жесткие требования по согласованию в ЖилИнспекции относятся только к перепланировкам. Обычная замена проводки к этой категории работ не относится. Но при глобальных изменениях во внутриквартирной сети и полной ее переделке с подключением электрического бойлера или электроплиты с большой мощностью, заказать план и согласовать его в ЖЭКе (или у энергетиков, зависит от региона) все же придется. А вот просто переложить провода со сменой старых алюминиевых на новые медные возможно без хождения по инстанциям.

Прокладка электропроводки

Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире обойдется дешевле, нежели альтернатива с вызовом профессиональных электриков. Однако если навыков подобных работ нет, а «киловатты», «УЗО», «заземление» и «амперы» являются какими-то совершено непонятными терминами, то лучше обратиться к профессионалам. В противном случае за замену проводки в квартире можно взяться и самому.

Схема размещения розеток для кухонной техники

Подготовка материалов

При выборе для внутриквартирного электромонтажа медных проводов по сечению рекомендуется ориентироваться на следующие нормы:

1. Для электроплиты и других подобных мощных потребителей нужны жилы в 6 мм2 (автомат на линии – 32–40 А).
2. Для розеток и под бытовой кондиционер требуется 2,5 мм2 (автомат 16–20 А).
3. Для групп освещения хватит 1,5 мм2 (автомат 10–16 А).

Розетки рекомендуется устанавливать из расчета одну на 6 квадратов жилой площади в комнате. Если после автоматического выключателя ставится еще УЗО, то оно должно превосходить автомат по амперам на 10–20%. Кабель лучше всего взять ВВГ, ПВС либо NYM.

Виды кабеля для электропроводки

Если от щитка до каждой розетки прокидывать отдельный провод, то общий их метраж в создаваемой электросети выйдет огромным. Обычно в квартире устанавливают распределительные коробки для электропроводки и разводку делают по группам. Этот вариант дешевле и кабель-каналы требует меньшего размера.

Схема размещения электроприборов в зале

Этапы работ

Самостоятельная замена электропроводки в своей квартире – это много работы перфоратором и строительной грязи. Обычно внутриквартирные провода прокладывают скрытым способом в штробы в стенах, которые делать придется самому. Штробить потребуется даже в панельном доме, прокинуть новые кабели в существующих полостях в панелях не всегда возможно. Нередко эти каналы в некоторых местах бывают залиты бетоном.

Как спрятать кабеля без штробления стен

Демонтаж старой проводки

Перед началом демонтажа старой проводки в квартире её надо полностью обесточить, выключив общий квартирный рубильник в щитке на этаже. После этого следует проверить наличие напряжения в розетках с помощью отвертки-индикатора или вольтметра. Только после проверки можно преступать к дальнейшим работам по замене кабелей.

Разметка и подготовка стен в квартире

Чтобы упростить прокладку проводки по квартире, сначала на стенах следует разметить все линии разводки и места монтажа розеток, распределительных (распаячных) коробок и выключателей. Затем можно приступать к штроблению и вырезанию отверстий для подрозетников.

Разметка стен для прокладки электропроводки

Прокладка электропроводки

Внутреннюю электропроводку в деревянном доме рекомендуется делать открытым способом с укладкой проводов в кабель-каналы. А в квартирах её принято монтировать наоборот скрытой. Такую разводку потом проще закрыть декором, а риск ее повреждения впоследствии минимален. Фиксация электропроводов в штробах производится дюбель-хомутами либо гипсовым раствором.

Размещение электроприборов в коридоре

Установка защитных систем

Во многих старых многоэтажках в принципе невозможно от щитка в квартиру проложить трехжильный провод с заземляющей жилой. Это не предусмотрено проектом. Но в некоторых квартирная проводка идет двухжильная, однако ее без проблем возможно поменять на современную трехжильную. Надо лишь правильно подключить все в щитке на этаже.

Возможность переделки советской электропроводки TN-C на более надежный вариант TN-S или TN-C-S надо уточнять у электриков ЖЭКа. Самостоятельно что-либо менять в этажном щитке запрещено категорически. Это заземление в частном доме можно выполнить самому, в многоквартирном все гораздо сложнее.

Расчет параметров УЗО и дифавтоматов и вовсе в обязательном порядке стоит доверить специалисту в данной области. Ошибки здесь чреваты серьезными проблемами.

Схема подключения системы безопасности в квартире

Подключение к щитку

Если на руках есть выполненный профессионалами электропроект, то собрать по нему защитные устройства в щите на этаже несложно. Однако лучше всего это дело перепоручить приглашенному электрику, который заодно потом прозвонит систему для проверки ее работоспособности и отсутствия в ней коротких замыканий.

Меры безопасности

Полная замена электрических проводов – дело достаточно сложное и трудоемкое, но вполне реализуемое своими руками. Главное не забывать о мерах безопасности. Все работы следует производить только после полного обесточивания электросети и инструментом с прорезиненными ручками.

Разметка для размещения электроприборов в ванной комнате

Заключение

Для самостоятельной замены проводки в городской квартире из инструментов потребуются пассатижи, отвертка и перфоратор для штробления стен. Если есть опыт работы с ними, то особых сложностей возникнуть не должно. Главные ошибки обычно допускаются при подготовке электропроекта, а не на этапе монтажа. Поэтому проектирование с расчетами защиты и толщин проводов стоит заказать у специалистов. А вот большую часть электромонтажных работ вполне можно выполнить самому, немного сэкономив на квартирном ремонте.

Смотрите также видео о

Читайте про другие наши материалы:

Замена электропроводки в квартире, список необходимых инструментов и материалов

Во многих квартирах можно встретить старую проводку, которая монтировалась еще во времена их строительства. Учитывая тот факт, что многие из них строились 30-50 лет назад, проводка является технически устаревшей.

Понимая это, многие хотят оснастить свою квартиру новой проводкой, совершив замену старой.

Этот процесс является достаточно сложным. Он предусматривает не только работу по замене электрической проводки в квартире, которая может быть как однокомнатной или двухкомнатной, но и предусматривает процесс составления плана прохождения новых проводов и согласования его с электриками.

система электрического питания TN-C-S

В результате перед началом процесса по замене проводки вам надо составить новый план. Мы не будем вдаваться в детали составления этого плана. Но хочется отметить на том, что замена электропроводки в квартире в любом случае будет предусматривать переход к системе электропитания TN-С-S.

Она предусматривает наличие защитного заземления электрических пользователей. На данный момент в большинстве квартир можно увидеть систему электрического питания TN-C.

Еще одной особенностью такого процесса как замена электропроводки в квартире является переход к системе, которая предусматривает подсоединение групп пользователей к отдельным электропроводам.

Как известно, ранее в квартирных помещениях осуществляли разводку путем разветвления электрокабелей.

Конечно, эти две особенности являются базовыми для создания схемы новой проводки.

Нужное оборудование

Для проведения в вашей квартире новой проводки, которая будет заменой старой, вам надо будет запастись;

• главным автоматом, который должен быть рассчитан на силу тока 25-32 ампера. Запас по току должен находиться в рамках 1,3-1,5;
• квартирным УЗО с номинальным током 50 ампер;
• двумя автоматами на 25 ампер и двумя УЗО с током 30 ампер (они будут устанавливаться на обе ветви в кухне, одна из них будет идти в ванную)
• автоматом на 16 ампер и УЗО с током 20 ампер (для ветви, которая будет подавать ток на кондиционер).

Характеристики этих элементов соответствуют квартирам, площадь которых колеблется от 40 до 100 «квадратов».

Особенностью новой проводки будет то, что в каждую комнату будут идти две отдельные ветви (одна на освещение, другая на розетки). Исключением являются санузел и ванная.

В этих помещениях можно монтировать только одну линию, которая будет подавать питание к осветительным приборам. Использование розеток в них является запрещенным.

Полезный совет: в ванну можно проложить удлинитель, который будет подключаться в другом помещении. Этот удлинитель будет использоваться для подачи тока на стиральную машину, сушилку, бойлер и т.д.

Список инструментов

Замена электропроводки в квартире требует использования таких инструментов:

1. Болгарка, которая должна иметь круг для резки камня.
2. Перфоратор. При этом нужно подготовить 30-миллиметровое долото, 20-миллиметровый бур и корончатое сверло 90-100 миллиметров. Все они должны быть предназначены для бетона. Также надо запастись сверлами для этого материала.
3. Индикатор-фазоуказатель.
4. Шпатель, которым будут замазываться штробы
5. Тестер-мультиметр.
6. Бокорезы, пассатижи и отвертки.
7. Монтажный нож.
8. Шнур, которым будет обозначаться маршрут штроб.
9. Строительный уровень.
10. Переносная электролампа.
11. Фонарик.

Материалы

Что касается материалов, которые будут использоваться для осуществления замены проводки в квартире с помощью своих рук, то они должны быть представлены клемниками, подрозетниками, кабелем, металлическим гофром и вводным щитом.

Стоит провести более подробную остановку на осмотре материалов, которые будут использоваться для осуществления замены эл проводки в стенах своей квартиры.

Автоматический клеммник

Рассмотрим сначала клеммники. Они будут монтироваться в середине вводного щитка, и к ним будет подключаться каждый электрокабель. Они объединяются в секции. Собственно секциями их и продают. Каждая секция имеет пять пар клеммников (10 штук). В среднем надо три-четыре секции.

Желательно, чтобы эти клеммники не были изготовлены из полиэтилена. Каждое отверстие для кабелей должно помещать в себе два кабеля, диаметр которых должен сосотавлять 2,5 миллиметра. Оптимальными являются такие клеммники, которые зажимают провода с помощью спецпластинки.

Подрозетник

Для того чтобы поменять проводку в квартире с помощью своих рук, надо прикупить и подрозетники. Они могут иметь любую форму. Главным требованием к ним является наличие выступов на внешних стенках. Это необходимо для фиксации в алебастре.

Главный материал — это кабель. Для того чтобы поменять старую проводку на новую, в квартире нужно устанавливать медный кабель с одножильными проводами. Лучше всего использовать кабель ПУНП или ВВГ.

Для замены проводки, которая будет осуществляться в квартире с помощью своих рук и процесс которой можно увидеть на различных видео, также следует подготовить алебастр, токопроводящую пасту и изолирующую ленту.

Порядок проведения работ

Теперь рассмотрим, как можно самому поменять проводку во всей квартире.

Как известно, во время замены проводки электропитание должно быть отключенным. Однако создание штроб требует электрических приборов. Для их работы надо сделать ремонтную времянку.

Ее делают из деревянной дощечки, на которую монтируют двойную розетку и автоматический выключатель на 16 ампер. К ним подключают кабель с сечением, которое равно четырем квадратным миллиметрам.

Далее выкручивают пробки и отключают квартирный автомат. После этого у электросчетчика обдалбивается и снимается ручная доза. Потом нужно вывести провода и подключить нашу времянку.

Для этого кабели от электросчетчика скручивают с проводами времянки и производят их изоляцию с помощью изоленты. К розетке времянки подключается удлинитель и подается электропитание.

Полезный совет: для выполнения этих работ можно пригласить профессионального электрика. Это будет наилучшим вариантом. В случае самостоятельных работ нужно изучить ПУЭ и ПТБ, а также помнить, что в обесточенном кабеле может появиться ток.

Следующий этап заключается в создании штроб. Давая рекомендации, как правильно поменять проводку в любой квартире, отметим, что штробы должны характеризоваться прямолинейностью. Их делают или вертикальными, или горизонтальными. Создание наклонных штробов является запрещенным.

Горизонтальные штробы должны находиться под потолком, а именно на 50 сантиметров ниже его уровня. Создание штроб начинается с проведения круга болгарки по краям штроба. Глубина должна равняться диаметру гофра. Ширина штроба — ширине, которую имеет перфораторное долото.

После этого, пользуясь перфоратором, делают желобок. В углах нужно делать косые резы. Это делается с помощью болгарки. После этого нужно выбить лунку. Это позволит сделать плавные изгибы гофрорукава.

Чтобы выбить лунки, в которых будут подрозетники, используют коронку (для стен, сделанных из кирпича) или долото (для стен из бетона). Выемка для вводного щита также делается с помощью долота.

После штробления стен приступают к установке кабелей. Для этого протягивают кабели в гофры. Это делается на полу. Далее на алебастровую подушку устанавливают подрозетники.

Затем монтируют гофры. Концы последних вводятся в подрозетники. Гофры надо подмазывать кусочками алебастра. Это надо делать через каждую половину метра.

После монтажа гофров их концы вводят в середину вводного щитка (ВЩ). Эти концы нужно смазать токопроводящей пастой и схватить жестяным хомутом, который должен оснащаться винтом. При этом сам винт соединяют с заземляющей клеммой.

Далее вставляют ВЩ в нужную выемку, отмечают места, где нужно сверлить дырки для дюбелей. ВЩ откладывается в сторону, делаются дырки, вставляются дюбеля.

Потом полностью отключается электричество, отсоединяется времянка и вводятся провода от счетчика в щиток. Также вводится и подключается заземляющий провод. Щиток крепят на стену.

Следующий этап замены электропроводки заключается в штукатурке штробов и подключении розеток, а также выключателей. Далее в щитке подключают провода к клеммникам. При этом кабели проверяют на наличие короткого замыкания.

Когда это сделано, надо осуществить подключение электропроводов от электросчетчика. Для этого, включив на мгновение подачу тока, определяют фазный и нулевой провода. Далее выключают подачу тока, подключают провода от электросчетчика, проверяют, есть ли короткое замыкание, и включают подачу тока.

Как поменять проводку. Видео

Замена проводки в трехкомнатной квартире

Замена проводки в трехкомнатной квартире в Москве

Качественно произведем замену электрики в трехкомнатной квартире по
приемлемой стоимости. Замена электрики в трех комнатной квартире это основная
работа наших электромонтажников. Благодаря большому опыту электромонтажных работ
в трехкомнатной квартире:

— мы сократили время электромонтажа до – минимума;

— именно это позволило поменять электрику в 3 комнатной квартире
по приемлемой стоимости;

Планируя поменять электрику, необходимо убедиться, что доверяете
электромонтажные работы профессионалам. Замена проводки в трехкомнатной квартире
— это наша работа, заказав электромонтаж трехкомнатной квартиры нам,
вы доверяете профессионалам своего дела.

— мы точно знаем, что и как нужно делать;

— Все электромонтажные работы выполняются согласно ГОСТам и СНиПам.

— Все электромонтажники славяне с разрешениями и доступами к электромонтажным работам,

— регулярное прохождение аттестации, опыт работы от пяти лет.

Монтаж электропроводки в 3 комнатной квартиры

Планируя монтаж проводки в 3 комнатной квартире, первое на что должны
обратить внимание монтажники, это проект дома, т.е.
возможно вам необходимо поменять проводку в трехкомнатной
хрущевке или проект «сталинский», либо вам необходим
электромонтаж в трехкомнатной квартире и т.д.
Все виды проектов имеют свои нюансы, которые необходимо знать выполняя
электромонтажные работы, используя определенную технологию мы добились
запредельного качества выполнения монтажа электропроводки.

Сколько стоит поменять проводку в трехкомнатной квартире

Стоимость замены проводки в трехкомнатной квартире складывается из количества
розеток и
выключателей, количества прокладываемого кабеля,
установки автоматики, стесненности, высотности и сложности выполнения работ.
Для того чтобы Вам было легче узнать сколько стоит поменять проводку
в трехкомнатной квартире мы привели три вида расчета.

Онлайн калькулятор. Довольно простой способ, как можно просчитать стоимость
3 комнатной в Москве, вы выбираете в каком помещении вам необходимо поменять проводку, указываете, сколько квадратных метров и калькулятор проводит вам примерный расчет.

Калькулятор

Электромонтаж трехкомнатной квартиры цена :

Площадь 62 кв. м. 10 розеток, 6 выключателей, группа автоматов.

Срок выполнения 5- 7 рабочих дней, стоимость замены проводки
в 3 квартире составит 48 т.р.

Замена электропроводки в трех комнатной квартире стоимость:

Площадь 62 кв. м 15 розеток , 8 выключателей, щиток в квартире.

Срок выполнения 7-10 рабочих дней, цена замены электропроводки
в 3 комнатной 56 т. р.

Сколько стоит поменять проводку в трехкомнатной квартире в Москве.

Площадь более 62 кв. м 48 розеток, 12 выключателей, 4 диммера,
4 проходных выключателя, 3 интернет розетки,
2 телефонные розетки, 5 телевизионных розеток. Внутренний щит внутри квартиры.

Срок выполнения от 10 рабочих дней.
Стоимость электромонтажа трехкомнатной квартиры от 90 т.р.

В зависимости от конкретных задач и вашего бюджета,
наши электромонтажники профессионально выполнят замену электропроводки.
Мы уверены в своей работе и поэтому даем расширенную гарантию на монтаж проводки
в трёшке – 3 года.

Для того, чтобы
срочно вызвать электрика на дом на консультацию
вам необходимо позвонить по многоканальному номеру +7 495 641-09-37

Замена проводки: способы прокладки новых проводов

Оглавление:
Замена проводки: ищем и удаляем старые провода
Замена проводки в квартире: как может быть проложен кабель
Полноценный монтаж новой проводки своими руками

Электричество – это один из основных типов энергии в современном мире. По некоторым данным человечество его потребляет в несколько раз больше, чем нефть. И если еще полвека назад основным ее потребителем считалась промышленность, то на заре нового тысячелетия она уверенно шагнула в наши дома, ознаменовав свою победу массой всевозможных электроприборов. Мощности бытового потребления электричества выросли в десятки, если даже не в сотни раз. Именно отсюда и растут ноги всех проблем с электропроводкой – сначала она просто греется, и ее автоматика безобидно срабатывает и выключается при перегрузках, потом приходит время оплавляться ее изоляции и завершается этот процесс перегоранием проводов, что в большинстве случаев приводит к пожарам. Вот вам и причины, по которым должна выполняться замена электропроводки. Об этом и пойдет речь в статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с вопросом, как это делается самостоятельно?

Замена проводки фото

Замена проводки: ищем и удаляем старые провода

Найти спрятанные в стенах и потолке электрические кабели не так уж и сложно – особенно если человек знаком с основными правилами монтажа и понимает, что он выполняется в соответствии с определенной схемой. Если прокладка старой электрической проводки производилась профессиональными электриками, то найти кабели не составит никакого труда. Писаный закон гласит, что провода не могут прокладываться под каким-либо углом – все должно быть строго перпендикулярно. Магистраль прокладывается под потолком или над полом, а там, где установлены розетки и выключатели, она поднимается снизу или опускается сверху под прямым углом. Такой подход к делу обеспечивает безопасность, и, зная это, человек никогда не додумается сверлить дырку в стене непосредственно над или под розеткой, так как это чревато порывом кабеля.

С потолком дела обстоят еще проще, по этой поверхности кабель прокладывается внутри плит перекрытия по облегчающим их конструкцию полостям. Чтобы добраться до этого кабеля, достаточно найти место его входа и выхода – если с выходом все более или менее понятно (он находится в месте установки осветительного прибора), то вход придется поискать. Для этого необходимо будет определиться с местоположением полостей в плитах – в большинстве случаев они направлены от окна, но бывают и исключения. Здесь нужно смотреть на швы между плитами перекрытия, а вернее на их направление, которое четко совпадает с направлением полостей. Следует понимать, что на одной из стен прямиком напротив выхода кабеля из плиты и находится его вход – это место придется расчистить с помощью перфоратора, и когда вы получите доступ ко второму отверстию в полости, заменить кабель в плите уже не составит никакого труда.

Как поменять проводку в квартире фото

Замена проводки в квартире: как может быть проложен кабель

Строители минувшей эпохи, которые возводили наши дома, прибегали к двум способам прокладки электрических проводов – их могли укладывать в штробы или в трубы, которые заранее закладывались внутрь плит и панелей. Если, удалив розетку или выключатель, вы обнаружите в посадочном отверстии выходящий из трубы провод, можете считать, что вам крупно повезло. В вашей ситуации вопрос, как поменять проводку в доме или квартире, решается с минимальными повреждениями. Опять же, вам придется найти вход и выход кабеля – если говорить на языке электриков, то распределительные коробки, в которых выполняется коммутация проводов.

Принцип монтажа проводки в панельных домах следующий – обязательно в каждой комнате имеется распределительная коробка, расположенная под потолком, примерно посередине одной из стен. Ее место определяется удобством монтажа, и в большинстве случаев она находится посередине одной из стен – найти ее можно способом простукивания. Пустота, даже самая маленькая, легко определяется молоточком. Кроме того, ее можно найти и по материалу стены – если вокруг бетон и под потолком находится вкрапление алебастра или обычного раствора, значит именно в этом месте расположена коробка.

Освободив все места соединения проводов, дальнейшие работы не представляют собой никаких сложностей – просто привязываем новый провод к старому и, вытягивая последний с другого конца, заводим таким способом на его место новый. Опять же, такой подход к делу возможен только том случае, когда старая электрическая проводка находится в трубах.

Замена проводки в панельном доме несколько осложняется отсутствием труб – в таких ситуациях спрятанный в стенах кабель можно даже и не искать. Как говорят строители, его можно похоронить в стенах, отключив на него подачу питания. Дальше прокладываем все новое, а услугами старых кабелей пользуемся исключительно на потолке и то, если при дальнейшем ремонте не предусматривается монтаж подвесного или натяжного потолка.

Полноценный монтаж новой проводки своими руками

По большому счету, принцип прокладки новой электрической проводки без привязки к старой схеме не такой уж и сложный – чтобы проще было понять его, рассмотрим этот процесс по пунктам.

1. Определяемся с местоположением квартирного электрического щитка – это вершина пирамиды, в которой собираются все кабели. Как правило, его устанавливают там, где находится счетчик.
2. Следующим этапом работ будет устройство распределительных коробок в каждой комнате. Тут все достаточно просто – выбиваем под потолком отверстие, размер которого соответствует габаритам пластиковой коробки. В большинстве случаев они круглые и имеют диаметр 100-150мм.
3. Теперь от электрощитка пробиваем штробы – каналы в стене, по которым пойдут провода в каждую комнату. Магистральные штробы располагают под потолком так, чтобы они по максимуму объединили в себе большинство кабелей.
4. Теперь можно заложить в эти штробы провода и закрепить их там с помощью алебастра. Также на этом этапе работ можно выполнить сборку электрического щитка – установить в него все необходимые автоматы и подать к ним питание. Здесь все достаточно просто – сколько распределительных коробок, столько и автоматов понадобится. Еще нужно учесть и тот факт, что особо мощные потребители электрической энергии подключаются к проводке отдельным кабелем, которому нужен свой личный автоматический выключатель. К такому квартирному оборудованию можно отнести водонагревательные баки, стиральные машины и т.д.

   Замена проводки в панельном доме схема

5. Когда вся основная часть будет готова, можно разбираться и с комнатами по отдельности. В них, как вы понимаете, все дороги ведут в распределительную коробку. Принцип прокладки тот же – под потолком бьем магистральные штробы, а там, где планируется установка розеток, опускаем их до нужного уровня. Здесь нужно учесть один момент – к каждому блоку розеток необходимо подвести отдельный провод, берущий начало в распределительной коробке. Иногда в одну штробу приходится укладывать не один провод, а два, а то и три или более кабелей. В значительной мере покомнатная замена проводки в хрущевке облегчается наличием в будущем системы подвесного потолка. В такой ситуации штробы под потолком можно не бить – провода прокладываются по потолку и крепятся к нему специальными пластиковыми елочками. Штробы необходимы только на стенах.
6. Когда все жилы будут собраны в распределительной коробке, выполняется их коммутация – процесс довольно сложный, и если нет никаких представлений о работе электричества, за него лучше не браться. Хотя если имеется сильное желание, то разобраться с ней будет несложно.
7. И завершающим этапом работ является установка электрооборудования – розетки, выключатели, осветительные приборы также потребуют от вас некоторого внимания. Когда они будут смонтированы, в комнату можно подавать электричество и проверять, как все работает.

   Как поменять проводку в доме фото

Теперь вы знаете, как производится замена электропроводки. В завершение этой темы остается добавить не так уж много – речь пойдет о сечении электрического кабеля. Именно от этой его характеристики зависит способность проводки выдерживать те или иные нагрузки. Лично мое мнение относительно этого момента заключается в том, что от квартирного электрощитка до распределительной коробки прокладывается кабель сечением не менее 2,5 квадрата. От распределительной коробки к розеткам используется такой же кабель, а вот для освещения можно применять кабель сечением 1,5 квадрата. Кроме того, не лишним будет позаботиться и о заземлении – для него нужна третья жила.

Автор статьи Александр Куликов

Как заменить старую электропроводку в квартире?

Замена старой электропроводки

Один из самых сложных этапов в ремонте квартиры – это замена проводки. Она требует большой ответственности, ведь от того, как будет выполнена работа, будет зависеть безопасность и здоровье всей семьи.

Нужно правильно выбрать электроприборы, которые соответствуют напряжению в сети. Неправильная электропроводка и величина тока в выключателях могут привести к аварийной ситуации, если произойдёт перепад или механическое повреждение прибора.

Поэтому нужно доверять работу с проводкой опытным людям, чтобы не создавать опасные условия в квартире.

Проводка в домах 60-90 гг

Следует разобрать ремонт проводки в домах старого типа. Из-за того, что проектирование и стройка подобных зданий происходила в то время, когда не требовалась мощная проводка в квартирах, мы на сегодняшний день имеем такую проблему.

Соответственно теперь нам нужно увеличить сечение электрического кабеля, который отводится на квартиру, чтобы иметь в своём распоряжении больше мощности для наших потребностей.

Сегодня это очень актуальный вопрос. Но решить эту проблему довольно-таки сложно. Почему?

Жилыми домами заведуют и обслуживают ЖЭУ и другие организации. Если же каждый жилец дома даст согласие на увеличение мощности, то нужно будет переделать сечение электрического кабеля на весь стояк.

А перед этим и на весь дом. От дома, в свою очередь, нужно будет провести новые коммуникации до трансформаторной станции. Получается, что необходимо полностью заменить всю электропроводку в доме, а это лишние затраты, которыми не располагают коммунальные органы.

За чей счёт всё-таки можно сделать хорошую электропроводку в своей квартире?

Однозначного ответа на этот вопрос пока что не существует.

Если, например, вы сами увеличите сечение электрического кабеля на свою квартиру, то обслуживающая организация может обесточить вас. И она имеет на это полное право. Ведь это противоречит правилам эксплуатации электроэнергии.

Ремонтируют электропроводку не только на уровне квартиры, а и в самом подъезде.

Тут стоит вопрос: кто же будет оплачивать электрощит на площадке? Несмотря на то что этим должны заниматься специальные организации, в наше время нужно надеяться только на себя.

Основательную замену проводки в квартире в основном делают вместе с капитальным ремонтом. Если же вы решили заняться этим самостоятельно, то прочитайте внимательно эту статью, чтобы избежать фатальных ошибок.

Схема 

Схема эклектического щитка в разных домах почти ничем не отличается. Она состоит из пакетного переключателя, который находится перед счётчиком, самого счётчика и выключателя в каждой квартире.

В щитке на лестничных площадках используют провод ВВГнг 3х6. Ток в таком сечении равен 32А. В розетках в основном ток на 16А. Освещение — на 10А.

Если вы всё же решили сделать проводку только для своей квартиры, то нужно разобрать старый переключатель и монтировать в него двухполюсный автомат.

Не нужно делать это самостоятельно, если у вас нет определённых умений. Лучше доверьте работу профессионалу. В противном случае может возникнуть аварийная ситуация. Например, сгорит провод или просто ваша работа не даст результат.

Защита проводки в квартире

Проводка в современных квартирах требует не только замены, а и защиты. Перенапряжения в сети – это частое явление, которое может привести к поломке электроприборов. Как известно, мощность проводки не рассчитана на наши потребности, поэтому стоит уберечь квартиру от аварийной ситуации.

Если в сети возникнет перенапряжение, то работающие электроприборы могут выйти из строя. Поэтому чтобы уберечь свою квартиру от аварийных ситуаций, рекомендуется установить в щитке на лестничной клетке реле напряжения или защитный выключатель.

Но тем, кто не имеет достаточного опыта, лучше доверить работу опытному человеку.

Сейчас в магазине можно увидеть множество приборов, которые обезопасят вашу проводку от перепадов напряжения. Это могут быть полуавтоматические и автоматические переключатели. Каждый из них рассчитан на проводку разных типов: бытового, промышленного и других.

Стоит обратить внимание на переключатель серии А 3134. Его как раз используют для того, чтобы уберечь технику от спадов или перепадов напряжения в сети. Такой прибор автоматически начинает работать, чтобы холодильник, компьютер, стиральная машинка остались в сохранности.

Один раз, потратив деньги на него, вы сможете уберечь себя от непредвиденных растрат на новую технику.

Если же вы никогда не работали с электричеством и проводкой, то ни в коем случае не делайте эти процедуры самостоятельно.

Лучше поручить их профессионалу. Он сделает свою работу качественно и правильно, а вы сохраните безопасность в квартире и убережете своё здоровье, ведь оно дороже любых денег.

Комфортность повседневной жизни в немалой степени нам обеспечивает электричество. Всё больше и больше мы используем в быту различных электроприборов и устройств. Для надёжного их использования, а также во избежание пожара электропроводка в жилом помещении должна находиться в хорошем состоянии.

Согласно нормам, использование электропроводки с алюминиевыми жилами рассчитано на 20 лет эксплуатации, с медными на 30 лет. Если проводка использовалась правильно, не подвергалась перегрузкам, то она может послужить и больше.

Перегрузки существенно влияют на состояние проводов. Нужно учитывать, что строители в целях экономии до 2000 года, часто использовали для монтажа электросети провода с алюминиевыми жилами, срок эксплуатации, которых на одну треть меньше, чем провода с медными жилами.

Даже сейчас строятся новые квартиры, оснащенные электросетью, рассчитанный на современный уровень энергопотребления и не учитывается, что через 10 – 20 лет потребление электроэнергии в быту существенно возрастет (это связано с появлением новых электробытовых приборов).

А это значит, что электропроводка будет подвергаться перегрузкам и сроки ее нормального и безопасного функционирования сократятся.

Принимая во внимание эти факторы, заменять и проводить электромонтаж новой проводки, через 15-25 лет или в тех случаях, если потребление электроэнергии в квартире резко возросло.

Монтаж новой проводки лучше всего производить во время капитального ремонта, это сократит ваши затраты. Вовремя замененная электропроводка убережет Вас от беды и гарантирует надежную работу бытовых приборов.

Как поменять проводку в квартире или доме своими руками?

Каждый хозяин квартиры или частного дома в какой-то момент придет к осознанию необходимости замены электропроводки. Поменять проводку самостоятельно, конечно, будет непросто. Не обойтись без базовых знаний принципов работы и функций электромонтажа, без документации и схем подключения в домашних условиях и, конечно же, без собственного интереса к завораживающему процессу.

Почему большинство решает поменять проводку своими руками?

Менять электропроводку в гостиной самостоятельно обычно решают вместе с капитальным ремонтом. Это, наверное, самая сложная часть. Большинство людей выбирают самостоятельную замену по нескольким причинам. Самым главным, конечно же, является стоимость данного вида ремонтных работ. В областном городе РФ специализированная замена электропроводки от организации стоит более тысячи рублей за квадратный метр.

На чем основана замена проводки?

Отвечая на вопрос, как поменять проводку в доме, для начала нужно разобраться, что собственно попадает в разряд замены.

Замена электропроводки включает:

• замену алюминиевых проводов на медные; №
• осуществление перевода цепи питания от нейтрали, заземленной нейтрали TN-C к TN-CS, что гарантирует защиту заземления;
• Предотвращение разветвления проводки для соединения разных групп проводов.

Почему стоит менять алюминиевую проводку?

Известно, что алюминиевая проводка широко применялась в мире в шестидесятые и семидесятые годы. В то время этот элемент привлекал многих из-за своей экономической стоимости и безопасности, считалось, что добыча и тем более плавка меди довольно вредны для человеческого организма.

Но сегодня пришло осознание, что менять проводку, в частности алюминиевые провода, необходимо, так как они непригодны для электрических проводов по ряду причин:

1. Сегодня в гостиной, как правило, довольно сосредоточено много разных электроприборов.В связи с этим мощность проводки больше, поэтому очень часто сегодня алюминиевая проводка не выдерживает современных условий.
2. Даже при малейшем попадании капель воды алюминий подвержен электрокоррозии, исходящей от оболочки провода. Таким образом, монолитный провод кажется оторванным от земли, поэтому очень часто возникают сбои, которые иногда приводят к аварийным ситуациям.
3. Всем известно, что алюминий — мягкий металл. Он выдавливается из-под клеммных винтов, ослабевают точки кручения, а пайка этого элемента — дело сложное, дорогое и одно из так называемых вредных производств.Потому что дюралюминиевые контакты ненадежны.

Зачем менять схему питания?

Советский план электропитания TN-C в советское время был необходим в связи с проведением массовой электрификации, советский период характеризовался огромной протяженностью коммуникаций в большой стране и отсутствием цветных металлов.

С распадом Советского Союза в Российской Федерации была принята другая схема электроснабжения TN-CS, которая гарантирует максимальную безопасность для потребителей независимо от состояния энергосистемы.

Как поменять электропроводку в квартире своими руками?

Если вы решили поменять электропроводку в комнате, доме, следует придерживаться определенной последовательности работ. Стоит отметить, что придерживаясь плана, можно почти в три раза снизить затраты на замену проводки.

Как поменять проводку в доме? Этапы замены:

1. Начать необходимо с составления плана электроснабжения жилого помещения.
2. Изобразите схему подключения существующей электропроводки и утвердите ее с учётной схемой источника питания.
3. Построить временное здание.
4. Далее подключаем напрямую механизмы, в том числе автоматы и двухпозиционные выключатели, и подключаем устройство дифференциального тока.
5. Теперь необходимо установить розетки (точки подключения) и стационарное оборудование (в том числе элементы электроприборов в доме).
6. На завершающем этапе необходимо провести разводку электропроводки на группы и точки для осуществления подключения электроприборов.

Если вас интересует вопрос, как поменять проводку в панельном доме, следует учесть, что перед заменой электропровода по возможности следует произвести заземление или предусмотреть заземление.

Какая силовая проводка необходима?

Качественная разводка жилой площади характеризуется количеством потребляемой мощности технических устройств.

Очень часто коммунальные службы устанавливают определенный лимит потребления электроэнергии, например, в сельской местности устанавливается лимит потребления электроэнергии 20-30 кВт на жилую площадь.Конечно, в городских условиях такие ограничения мощности соблюдаться не могут. Если мощность достигает высокого уровня, то в многоквартирных домах она может выбивать центральные пробки в подъездах.

Отметим также, что в советских пятиэтажках, где лимит по электросети составляет 2,3 кВт, в основном нужно менять проводку.

Конечно, жители таких домов приспосабливаются к необходимым условиям, понимают, что слишком много электроприборов одновременно включать нельзя — следует чередовать и взвешивать предпочтения.Особенно летом, когда хочется, чтобы кондиционер работал весь день.

Тщательно рассчитываем напряжение

Не будем подробно рассматривать методы расчета мощности для каждого типа жилого помещения, более подробно рассмотрим вариант потребления средней городской квартиры общей площадью около 100 квадратных метров:

• центральный счетчик должен иметь показания — от 30 до 35 А, в зависимости от площади помещения;
• УЗО на жилую площадь 55 А — 35 мкА;
• две ветки проводов по 4 кв.мм должны идти на кухню;
• на каждой ветке на кухне есть УЗО 30А на 30 мкА;
• кондиционер или сплит-система — отдельная ветка провода — 3 кв.мм — на центральном счетчике 15 А, УЗО — 25А на 30 мкА;

розетки и цепи освещения

• — должны пройти по одной в каждой комнате — показания проводов 2,5 кв. мм

В принципе, это все базовые значения для однолинейной схемы электроснабжения квартиры.

Готовим схему электроснабжения

Если вы живете в стандартной квартире городского плана, то за основу вашей схемы, при условии, что вы не меняли расположение объектов в доме, можно взять образцы стандартный план.На таких образцах следует только указать свои показания. Марку УЗО, указанную на образце, можно оставить, этот фактор существенной роли не играет.

При рисовании схемы внимательно следите за масштабом и размером символов присутствующих элементов. Необходимо помнить, что их неправильное масштабирование недопустимо. То есть электроконденсат должен выглядеть на чертеже в виде двух параллельных линий толщиной в полмиллиметра и длиной не более одного сантиметра, палочки должны располагаться на расстоянии 2 мм друг от друга — другой быть не может. обозначение на чертеже.

Меняем электропроводку в доме

Как поменять электропроводку в доме своими руками? Для начала, в соответствии с этапами замены, мы проводим подготовительно-ремонтное временное укрытие. Заранее зарядите все электроинструменты, необходимые для выполнения запланированных работ. Так же запасаемся длинным удлинителем, чтобы без особых трудностей проводить мероприятия во всех помещениях.

Тогда обязательно отключить счетчики в квартире, чтобы не было электричества.Необходимо выключить вилки или выключить центральный счетчик квартиры. Далее мы выдалбливаем пространство вокруг счетчика, чтобы вывести на поверхность провод от электросчетчика.

К выведенным проводам подключаем временную будку на тугую скрутку (на время данного вида работ скрутка допустима), аккуратно достаем стыки, затем крепим временную будку к стене.

Выполняем стробирование

Следует заранее отметить, что стробоскопы могут быть прямые, горизонтальные или вертикальные.Горизонтальные штробы рекомендуем использовать как запасной вариант, они иногда очень неудобны в том смысле, что проходят всего на полметра под потолком. Наклонные и изогнутые стробоскопы крайне опасны при замене электропроводки.

Бурение и рытье стены следует производить только на стремянке с боковыми упорами, что часто используется в работе плакатов высоких объявлений. Обычная стремянка под давлением инструмента может просто отбросить работающим приспособлением, что может привести к травме.

Следует сразу указать границы болгарки, необходимые для строба. Как правило, делают глубину по диаметру гофры и ширине сверла, затем заполняют ею канавку. Далее внутри полученных углов необходимо с помощью болгарки сделать косой надрез и выбить в нем отверстие, чтобы загиб гофры получился плавным. Место для прилавка также делается с помощью стамески.

Для коммутаторов желательно выбрать двойной затвор, в котором можно будет разместить сразу два кабельных потока.

Сегодня с заменой проводки без стробирования будет ряд определенных проблем, поэтому стоит заранее предупредить соседей о времени, в которое вы собираетесь производить такую ​​шумную работу. Конечно, допустимо проводить его в первой половине рабочего дня.

Разводка проводов

Как поменять проводку в квартире? Сначала отмерьте необходимую длину кабеля и гофры. Сам трос затягивается в гофру на полу.Далее в разметку на алебастровой подушке вставляем розетку. Теперь вставляем гофру от кабелей в ворота, при этом стараясь вывести концы проводов в установленные розеточные коробки. В конце суб-розетки докладываем слоем алебастра на стену, и штробами штукатурки с гофрой с интервалом около полуметра.

Теперь необходимо вставить концы гофр в VSC, приклеить их специальной токопроводящей пастой, затянуть оловянный зажим на винте и подсоединить винт непосредственно к клемме заземления VSC.Устанавливаем ВСК в нужное место, делаем разметку монтажного отверстия, сверлим и прикрепляем дюбеля.

Проверяем, все ли у нас отключено, отключаем временную планку. Далее устанавливаем в ВСК провода от электросчетчика и квартирного ПЭ, которые сразу подключаем к корпусу ВСК. Последний надежно крепится к стене. Изолируем провода от счетчика и вставляем в корпус ВСК. Далее восстанавливаем при помощи штукатурки окружающее пространство.

Руководство по раскраске

Этот вид деятельности предполагает прямой контакт с электрическими проводами, поэтому вам нужно еще раз ознакомиться с тем, какой провод за что отвечает.

Итак, синий оттенок (или синий) всегда указывает на нейтральный провод N. Защитный провод PE обозначен желтым продольной полосой зеленоватого цвета.

Фазовые провода могут иметь различные оттенки, например белый, красный, желтый или коричневый. Стоит отметить, что при замене проводки можно подключать только провода одного цвета.

Переход фазы в ноль, из фазы в фазу и включение / выключение при обрыве нуля не допускаются.

Завершающий этап: штукатурка объекта

Настало время штукатуров, маляров и обоев. Однако сначала необходимо залить поролоном, бумагой или тряпкой заподлицо со стеной в розетке, а пластик закрыть куском полиэтиленовой пленки, заправив его под края его рамки.

Стоит отметить, что счетчик тоже нужно накрыть фольгой, но проследить, чтобы все накладывалось без нарушения пломбы — проблем с энергосервисом в дальнейшем не возникнет.Если пломба все же была повреждена и повреждена, необходимо немедленно сообщить об этом в соответствующую организацию.

В конечном итоге после того, как будут выполнены штукатурные и малярно-оклейочные работы, подрозетники и ВШ, скорее всего, будут выглядеть потертыми и наклеенными, а их просто нащупают и вырежут по форме обои. Избавившись от недостатков лепнины из розеток, устанавливаем розетки, выключатели, осветительные приборы, бойлер.

Далее на клеммниках в ВСК проводим схему питания, но вход от счетчика еще не нужно подключать.Каждую отводку перед вводом в клеммную колодку необходимо тщательно проверять на предмет короткого замыкания:

• На короткое время запускаем подачу в квартиру.
• Находим индикатор фазы нуля, который удаляется от электросчетчика.
• Берем индикаторы питания.
• Разделяем фазу и ноль отрезками проводов соответствующих цветов на клеммниках.
• Еще раз проверяем на короткое замыкание при подаче напряжения.
• Выключите основную машину, включите электроэнергию в квартире и снова включите ее.

Вот и все, замена электропроводки прошла успешно.

В заключение стоит отметить, что замена проводки — не самое простое занятие для домашнего мастера. Стоит взяться за это, если вы смогли составить схему электропитания, план электропроводки и расположить их соответствующим образом без посторонней помощи.

Техника безопасности

Перед проведением работ необходимо отключить питание, заземлить все, что можно.Ни в коем случае нельзя экономить на качественных проводах, розетках и выключателях — это может плохо кончиться. Во время эксплуатации рекомендуется использовать выключатели дифференциального тока. Это не даст полной гарантии безопасности (как ничто другое), но таким образом можно значительно снизить риски.

Замена старой электропроводки в квартире: техника электрификации

Замена старой электропроводки в квартире

Как человек без крови будет просто безжизненным телом, то квартира без электричества в наше время останется лишь незаселенным ящиком.Ведь именно благодаря электричеству мы получаем множество благ, без которых не мыслим свою жизнь. Однако за состоянием системы энергоснабжения в нашем доме нужно следить так же сознательно, как и за нашим здоровьем. И не нужно ждать того момента, когда замена проводки в квартире станет уже реанимационным процессом. Лучше всего менять проводку до того, как произойдет возгорание короткого замыкания в изношенных соединениях.

Контент

• Старт: проект, расчеты
• Необходимо тщательно подготовить
• Замена проводки — начать работу
• Самое главное — проверка

Старт: проект, расчеты

Практически всегда люди со славянским менталитетом начинать заниматься долгим и муторным делом только в тот момент, когда «жареный петух клюнет» в неприступном месте.Подходит ли такая ситуация для замены проводки? Часто. Вот основные причины, по которым люди решаются на такой подвиг:

• капитальный ремонт квартиры или ее перепланировка (которая тоже заканчивается большим ремонтом)
• проблемы с электричеством — частые скачки напряжения, искры в розетках и выключателях, наконец , почти произошедший (или даже произошедший) пожар из-за короткого замыкания проводки
• Увеличение количества электроприборов и повышение нагрузки на систему электроснабжения

Фактически, это третья причина, которая должна быть основной.Но, увы, не все из нас такие расчетливые. Но сколько проблем можно было избежать при своевременной замене электрики.

Проект замены квартирной электропроводки

Однако, если мы взялись за дело, надо сделать все правильно. И в первую очередь мы просто обязаны рассчитать, какая нагрузка и в каких местах ляжет на нашу новую проводку. Что именно нужно сделать:

• для приборов с наибольшим энергопотреблением (в эту категорию попадают, в основном, электрические приборы, водонагреватели, стиральная машина, холодильник, электрочайник и т.п.), лучше всего спланировать отдельная электропроводка рассчитана на повышенную нагрузку
• заранее поищите места для розеток и выключателей, чтобы их было действительно удобно использовать
• определить тип светильников во всей квартире
• рассчитать общий расход энергии для всех устройств и оборудования, которые у вас есть (это можно сделать по техпаспортам), а еще лучше учитывать планируемые приобретения

То есть нам нужна схема подключения.Если разбираетесь в электричестве, то можете сделать это самостоятельно, но в любом случае не будет лишней консультация специалиста.

Учитывая, что замена старой проводки проводится на очищенные и избавленные от штукатурки, обоев, краски и т.п. стены и потолки, можно сразу разобраться, подходят ли старые каналы для нового кабеля. Если есть такая возможность, лучше всего их использовать хотя бы частично, так как все эти каналы сделаны по всем правилам, и проложенные в них провода прослужат дольше.

Подготовить нужно тщательно

После того, как мы определились со схемой, необходимо закупить все необходимые материалы. Замена электрики в квартире — дело важное, и вам потребуются качественные материалы.

Что именно необходимо приобрести:

• кабель необходимой длины и сечения
• гофрированная или пластиковая трубка, в которую будет «запакован» кабель при установке
• все необходимые розетки, розетки, выключатели и распределительные коробки
• инструментов, с которыми будут проводиться работы

Инструменты для выемки долота: вверху фаска и перфоратор, внизу насадки для перфоратора (коронка с алмазным диском и стержни для очистки каналов )

Итак, кабель — в последнее время для жилых помещений предпочитают брать медный кабель, так как его характеристики по электрике намного лучше алюминиевых.И хотя цена соответствующая, экономить в таком случае все же не стоит. Теперь о толщине провода: для скрытой проводки вполне подойдет медный кабель сечением 1,5 кв. мм, а для открытого понадобится более толстая проволока — 2,5 кв. мм А точнее, вы вполне можете узнать у электрика, который для вас делал (или проверял самодельную) схему подключения.

Кстати, на розетках и выключателях экономить тоже не рекомендуется — выбирайте надежные марки.И не забудьте сразу определиться с их дизайном, ведь кони на переправе не меняются. Подбирайте аксессуары, подходящие к общему интерьеру вашей квартиры.

И, конечно же, остается один из самых животрепещущих вопросов: сколько стоит замена проводки? Четкий ответ сможет дать только профессиональный электрик, который просчитает затраты на необходимые материалы и работы. Многие думают, что заменить проводку своими руками может быть дешевле, чем нанять бригаду рабочих, но это верно только в том случае, если вы сами хорошо разбираетесь в этом вопросе.В противном случае вполне может случиться так, что скупой заплатит дважды.

Замена проводки — приступаем к работе

У нас все готово к работе. Схема составлена, материалы закуплены, Вы или бригада электриков переодеваетесь в рабочую одежду.

Для замены электрики в квартире необходимо либо прочистить старые каналы для кабеля, либо сделать новые в тех местах, которые были запланированы и отмечены в проекте замены электропроводки. Чаще всего делают и то, и другое, так как профессионально устроенные строителями каналы вполне могут служить долгие годы, а изоляция для нового расположения розеток, выключателей или светильников выполняется дополнительно.Использование старых каналов наиболее предпочтительно при замене проводки на хрущевку.

Что относится к практической прокладке электрического провода?

• создание (или очистка старых) каналов для проводки
• вырезание углублений для розеток, выключателей и распределительных коробок в нужных местах
• электромонтаж
• сборка распределительного щита

Итак, очищаем готовые каналы от бетона и другой мусор, который мог усложнить монтаж проводки.После этого делаем новые стробы в нужных местах. Профессионалы предпочитают создавать эти канавки резцом, алмазные лезвия которого наиболее удобны для работы с бетонными полами. Конечно, если нет возможности приобрести или взять в аренду отбойник, можно использовать болгарку или отбойный молоток, но с помощью этих инструментов сделать ровные каналы очень сложно.

Кстати, калитка — это ужасно пыльная, грязная и шумная работа, поэтому лучше сразу же предупредить соседей о любых неудобствах, а также позаботиться о собственных средствах защиты: респираторе и наушниках.Все сколы (бетонная стружка и пыль) необходимо немедленно удалить. Для этого существуют так называемые промышленные пылесосы, которые без особого вреда убирают такой мусор. Причем пропылесосить необходимо не только полы, но и сами каналы, чтобы четко определить правильность (глубину, ширину и ровность) нового строба.

Врезка штанг в бетонную стену ведется строго по вертикали и горизонтали

После полного тестирования вырезаем все выемки, в которых будут располагаться распределительные коробки, розетки и выключатели.Для этого используют перфоратор со специальной насадкой в ​​виде короны нужного диаметра. Каналы и выемки очищаются насадкой-ножом для того же пуансона.

Когда все проходы в стенах и потолке полностью готовы, приступаем к прокладке кабеля в каналах. Закрепляем провода в стробах монтажными скобами. Хотя в принципе можно просто заделать каналы кабелем строительным гипсом или штукатуркой. По мере прокладки кабеля устанавливаем распределительные и розеточные коробки, которые также фиксируются.Все нужно делать по разработанному с электриком проекту (схеме) электромонтажа. Не забывайте, что оголенные участки медного провода могут очень быстро окиситься, поэтому при соединении контактов позаботьтесь о том, чтобы тщательно покрыть их слоем припоя.

Прокладывать провод рекомендуется в гибкой гофрированной или жесткой трубе, но не запрещается без дополнительных устройств, если кабель имеет надежную изоляцию.

И последний этап работ — монтаж силового электрощита.Лучше всего устанавливать разные машины на отдельные линии разной мощности, так проще тогда следить за состоянием нашей электросистемы.

Последний этап работ — подключение кабеля к электрическому щиту.

Еще один важный совет — постараться сделать все так, чтобы после окончания работы облегчить доступ к кабелю в любом месте — на будущее. Конечно, медный кабель при правильной прокладке может прослужить более 30 лет, но в старушке есть дыра.

Самое главное — это проверка

Все собрали, все подключили, установили розетки и прочие вспомогательные элементы. Остается самое главное — проверить, все ли сделано правильно, будет ли наша новая схема гореть новогодней гирляндой при подключении.

Сопротивление изоляции кабеля проверяется мегомметром, который обеспечивает высокое напряжение для надежного испытания. Если все в порядке, включите машины и проверьте напряжение во всех ключевых точках.

Ну? Произошло? Все! Можно приступать к украшению.

Вроде не сложно? Простая схема — сделать проект, закупить материалы, разложить ворота, провести разводку, подключить все в электрощитке — и, вуаля, в доме готова новая электрика. Однако даже при кажущейся простоте при замене проводки возникает множество нюансов, поэтому убедитесь, что во главе работы стоял настоящий профессионал. Даже если вы планируете делать работу самостоятельно, пусть рядом с вами будет электрик-консультант, никогда не знаешь, какие сюрпризы могут случиться на любом этапе работы.Лучше пусть под рукой будет знаток, чтобы потом не пришлось все переделывать. Удачи в работе!

Перемонтировано: противостояние алюминиевой проводке в жилых помещениях

В последние несколько недель я участвовал в двух отдельных установках, где в жилых домах использовались алюминиевые ответвительные цепи. Одно было жилым домом на одну семью, а другое — отдельными квартирами в многоквартирном жилом комплексе. Оба были подключены в конце 1960-х или начале 1970-х годов, когда наблюдался строительный бум и стоимость меди существенно росла.

Это вызвало воспоминания о том, как я был недавно получившим лицензию подрядчиком по электрике в 1975 году в Аризоне и принимал решения о том, использовать ли алюминиевый или медный провод. Я тщательно взвесил все «за» и «против» каждого и принял решение использовать только медь для меньших 15- и 20-амперных (A) цепей питания розеток и выключателей для освещения и питания. Я действительно использовал алюминий для больших ответвлений. Многие электрики и электрики, работавшие в то время (и даже те, кто занимался установкой и обслуживанием сейчас), не понимали, что использование алюминия для небольших ответвлений также означало использование устройств проводки из меди / алюминия.

Краткая история вопросов, связанных с алюминиевой проводкой и устройствами, может помочь электрикам и специалистам по обслуживанию, выполняющим замену и обслуживание, понять предысторию и изменения в отрасли, связанные с использованием систем алюминиевой проводки. В 1960-х и 70-х годах электрические устройства, такие как розетки, переключатели, осветительные приборы, вентиляторы и другое электрическое оборудование, не предназначались для твердых алюминиевых выводов.

В то время для изготовления строительной алюминиевой проволоки использовался алюминий марки AA-1350 с твердым покрытием No.12 и № 10 из алюминия для цепей 15 и 20 А. Многожильный алюминиевый проводной материал AA-1350 был очень хорош для воздушных линий электропередач или больших цепей электроприборов в жилом доме, таких как кондиционеры, плиты, сушилки и другие большие электроприборы, но он был неприемлем для меньших проводов, поскольку сплошной алюминиевый провод был неприемлемым. слишком мягкий. При подключении к устройствам, таким как розетки и переключатели, мягкость сплошных алюминиевых проводников не может быть эффективно устранена. Кроме того, реакция разнородных металлов между алюминиевым проводником, стальным винтом на монтажном устройстве и медной пластиной под винтом вызвала проблемы с проводимостью, большее сопротивление и некоторые проблемы с коррозией.Металлы имели разные сопротивления и коэффициенты расширения, что вызывало проблемы с нагревом в точке подключения устройств. Происходит «холодный» поток, также называемый утечкой, когда алюминиевые проводники не затягиваются должным образом, и твердый алюминий может вытекать из-под винтов, вызывая горячие соединения и приводя к повреждению изоляции. Эти проблемы часто приводили к плохим соединениям и пожарам.

Проблемы с алюминиевым строительным проводом заставили производителей экспериментировать с различными сплавами и привели к использованию нового алюминиевого провода серии AA-8000 как для больших, так и для малых ответвлений.Этот новый сплав AA-8000 не был таким мягким, как более старый сплав AA-1350, и обеспечивал лучшее соединение с розетками и переключателями.

Однако все еще существовала проблема с разнородными металлами и возможной коррозией. Более твердый алюминий можно было бы лучше закрутить, и в сочетании с медными и алюминиевыми розетками и переключателями возникало меньше проблем. Первоначальные розетки и переключатели были оценены как CU / AL, но с этими устройствами все еще были проблемы, поэтому была разработана и внесена в список новая версия с маркировкой CO / ALR для пересмотренной меди / алюминия.В этих новых устройствах использовались латунные винтовые клеммы, которые более точно соответствовали расширению и сжатию алюминия. Плоская пластина под винтом также имела выступы или прорези, которые помогали удерживать твердый алюминиевый проводник «захваченным» под винтом и уменьшать утечку. Проблемы, связанные с алюминиевыми соединениями в проводных устройствах, казалось, были решены путем обеспечения того, чтобы новый провод AA-8000 использовался в сочетании с медными и алюминиевыми устройствами.

Однако возникла дополнительная проблема с соединителями проводов или накручиваемыми гайками внутри электрических коробок.Большинство соединителей проводов были указаны только для медных соединений, и из-за разницы в расширении, сжатии и разнородных металлов соединители проводов также нагревались и плавили пластик вокруг проволочной пружины в гайке. Есть три метода соединения меди с алюминием. Первый метод требует использования специального обжимного инструмента для создания холодной сварки между алюминием и медным кабелем, который будет соединяться с медным устройством. Второй — миниатюрный коннектор «AlumiConn», для которого требуется динамометрическая отвертка и изолированный чехол.Третий метод основан на использовании фиолетовой проволочной гайки Ideal, внесенной в список UL, доступной с 1995 года и содержащей антиоксидант, помогающий решить любые проблемы с коррозией между медью и алюминием.

Полное изменение проводки с использованием медного кабеля с неметаллической оболочкой может быть лучшим методом, но не обязательно недорогим решением. Если вы столкнетесь с любым из этих старых методов электромонтажа во время ремонта и технического обслуживания, обязательно следуйте основам и поймите, как лучше всего обращаться с алюминиевой и медной проводкой.Стоит проверить имеющуюся алюминиевую проводку квалифицированным подрядчиком по электрике, квалифицированным инспектором по электрике или обоими.

Как заменить электропроводку в квартире?

Как заменить электропроводку в квартире?

В большинстве случаев при ремонте квартиры требуется полная замена электропроводки, особенно если дом был построен в 60-70-х годах XX века. На тот момент нагрузка электропроводки определялась из расчета до 1 кВт в городах с населением от одного миллиона и до одного.5 кВт в городах-миллионниках. Однако мощность современной бытовой техники (водонагреватель, микроволновая печь, электрическая плита и / или духовка, теплый пол, электрокамин и т. Д.) Иногда превышает порог в 10 кВт, что требует замены устаревшей электропроводки, тем более что ее гарантийный срок. не превышает 20 лет.

По старому стандарту в квартирах применялся алюминиевый кабель с одинарной изоляцией — АППВ. Он дешевле меди, но хуже проводит электричество и легко окисляется при растрескивании изоляции.Сейчас предпочтительнее использовать медный кабель, который более прочен и лучше выдерживает современные нагрузки. Наиболее распространено применение проводов марок ВВГ и ВВГ НГ (негорючий кабель).

Основные этапы монтажа новой электропроводки

1. Составляем схему или чертеж квартиры, на которой ставим все розетки, выключатели и осветители. Для облегчения работы разбиваем все на группы по типу потребления — электроплита, розетки, санузел, освещение… Прокладываем отдельный кабель для каждой группы от главного распределительного щита. Это не только экономит ваши деньги на приобретение более толстого кабеля, но также избавляет от необходимости выполнять дополнительные соединения в распределительных коробках, тем самым повышая надежность проводки. Также нежелательно соединять всю проводку в одну группу. Например, санузел лучше соединить отдельной линией, оснастив его УЗО или дифавтоматом.

2. Покупаем расчетное количество машин и кабеля.Если провода заменены частично, убедитесь, что соединения однотипные. Так как медный и алюминиевый кабель не рекомендуется соединять вместе из-за быстрого окисления, разрушающего контакты.

Типы проводов, применяемых для питания:

— для освещения применяется двухжильный кабель ВВГ сечением не менее 1,5 кв. мм;

— для электроплит применяется трехжильный провод сечением не менее 4 квадратных метров. мм;

— кабель трехжильный сечением не менее 2.Под розетки подойдет 5 кв. мм.

3. Снимаем старую проводку (полностью или частично). Для этого обесточиваем всю квартиру выключением пакетного коммутатора. После этого приступаем к демонтажу старых проводов и устройств. Открываем крышку распределительной коробки (обычно они находятся под потолком), отрезаем и изолируем подводящий кабель, а затем удаляем все старые провода. Если какой-либо провод не может быть удален, его разрезают и изолируют.

4. Пробиваем пазы под новую проводку с помощью резака или болгарки с перфоратором.Помните, что канавки пробиваются только в вертикальном или горизонтальном направлении. Ни в коем случае нельзя прокладывать каналы по диагонали, чтобы впоследствии они не попали в проложенную проводку при помощи гвоздя или сверла. Глубина стробы зависит от толщины и количества проводов. Если проволока не одна, а несколько, канал расширяют так, чтобы между ними выдерживалось расстояние не менее 3 мм.

С помощью коронок пробиваются отверстия для розеток, выключателей и распределительных коробок.При этом края углубления вовсе не обязательно делать ровными, все дефекты легко скрыть с помощью штукатурной смеси. Высота установки розеток и выключателей устанавливается по собственному вкусу (обычно выключатель устанавливается на высоте около метра от пола, а розетки — около 30 см).

5. Укладываем провода и фиксируем дюбелями-фиксаторами. Расстояние между дюбелями не должно превышать 30 см.

6. Тестером проверяем всю проводку на короткое замыкание, затем подключаем розетки и лампы.После этого подключаем напряжение и еще раз проверяем осветительные приборы и розетки тестером или индикатором фаз.

7. Уложенные каналы заделываем гипсовым раствором.

По окончании отделки новая электропроводка в вашей квартире готова к эксплуатации.

Что означает квартира с кабельным подключением?

Главная | Блог | Что такое квартира с кабельным подключением?

Время чтения: (Количество слов:)

Какой кабель готов?

Несмотря на то, что сегодня существует множество интернет-сервисов потокового телевидения, таких как Hulu, NetFlix, Disney +, многие люди по-прежнему предпочитают старый добрый кабель для таких вещей, как просмотр спортивных состязаний и прослушивание новостей.Вы когда-нибудь видели объявление о квартире с надписью «готовы кабели», когда вы собираетесь арендовать квартиру? Что означает, когда в списке квартир указано, что кабель готов? Вообще говоря, это означает, что в квартире предварительно проведена проводка, чтобы вы могли легко получить кабельное телевидение в своей квартире от провайдера кабельного телевидения, такого как Comcast, Verizon, TimeWarner или других, в зависимости от вашего местного региона.

Какой кабель готов?

Вообще говоря, «готовность к кабелю» — это термин, который агентства по недвижимости или управляющие недвижимостью используют в описании квартир, чтобы сообщить вам, что квартира предварительно подключена к кабелю.Это означает, что в отеле можно принимать кабельное телевидение.

Готовность к кабелю означает, что услуга также предоставляется?

В общем, нет! Если квартира кабельная, это значит, что она кабельная. Как правило, вам придется отдельно пользоваться услугами кабельного телевидения, связавшись с поставщиком услуг и активировав его под своим именем. Квартира с кабельным подключением означает, что вы можете быстро получить обслуживание, так что вы можете начать смотреть больше телеканалов, не дожидаясь установки проводов.

Как узнать, какие варианты кабеля доступны?

Вот несколько вопросов, которые следует спросить у управляющего недвижимостью —

• Какие компании доступны для услуг кабельного телевидения (например, Comcast, Verizon, TimeWarner)?
• У вас есть человек, с которым я могу связаться? Это может быть полезно, так как в многоквартирных домах часто есть местные представители, с которыми вы можете иметь дело, что может упростить процесс прокладки кабеля, чем звонок по номеру 1-800, по которому должны звонить остальные жители района.
• Эта же компания также предоставляет Wi-Fi / Интернет? Вообще говоря, это та же компания, которая предоставляет кабель для подключения к Интернету, но не всегда. У вас может быть выбор, например, использовать Google Fiber для Интернета и Comcast для кабеля.

Какие вопросы задать кабельной компании?

• Как активируется в квартире? Мне нужно назначить встречу или вы можете активировать удаленно? В некоторых новых квартирах кабель может быть готов к работе, даже если представитель не приедет.
• Какой вид Интернета / Wi-Fi доступен в отеле? Какие скорости интернета доступны?
• Есть ли у вас какие-либо пакеты / предложения для нового переезда? Я не могу не спросить, может быть, есть особый ход. Обычно они связывают интернет и кабель вместе, чтобы предложить более выгодную сделку, но проверьте математику, так как может иметь смысл покупать их отдельно.
• Каков срок действия контракта? Узнайте срок контракта и что произойдет, если вам придется преждевременно разорвать контракт на кабель?
• Как отключить услугу, если вам нужно переехать? Спросите о процессе, когда вы съедете? Вы должны вернуть оборудование? Можете ли вы отправить оборудование обратно?

Кабельное готово, есть ли Интернет?

Обычно это так, но не обязательно.Готовность к кабелю означает возможность подключения кабеля к телевизору. Вам следует спросить в кабельной компании, есть ли в квартире предварительная проводка для подключения к Интернету (это называется квартира с подключением к Интернету). Большинство кабельных компаний сегодня предлагают услуги интернета / Wi-Fi. Обязательно подтвердите стоимость и спросите о пакетах и ​​специальных предложениях.

В конце концов, помните, что кабель никогда не бывает бесплатным в квартире, если это прямо не указано в листинге. Даже если квартира готова к подключению кабеля, вам все равно придется заплатить, чтобы активировать и использовать услугу.

Арендная плата для богатых снижается. Арендная плата для бедных растет.

Тепло Фэй Портер часто не работает, и в суровые зимы Чикаго в ее окнах остаются сосульки. По ее словам, в прошлом году лестничные клетки и коридоры ее дома не убирались месяцами. Не так давно неисправная проводка чуть не стала причиной пожара на ее кухне. Тем не менее, несмотря на все это, арендодатель недавно повысил ей арендную плату на 70 долларов.

«Они говорят, что стоимость жизни продолжает расти, но никогда не предоставляют дополнительных удобств» , — сказал Портер , который живет в Гайд-парке, разнообразном районе на южной стороне города. « Они остались прежними или меньше. ”

Портер мог бы стать образцом рынка арендного жилья за последний год: повышение арендной платы за жилье более низкого качества, обычно занятое наиболее финансово незащищенными арендаторами, и большие скидки на роскошные квартиры, обслуживающие богатых.

Внешний вид жилого дома Фэй Портер в Чикаго.

Отсутствует плинтус и оголенная проводка в квартире Портера.

Грязь и потертости покрывают коридор первого этажа многоквартирного дома.(Фото Тейлора Гласкока для The Washington Post)

ВЕРХНИЙ: Внешний вид многоквартирного дома Фэй Портер в Чикаго. ВНИЗУ СЛЕВА: Отсутствующий плинтус и оголенная проводка в квартире Портера. ВНИЗ СПРАВА: Следы грязи и потертостей покрывают коридор первого этажа многоквартирного дома. (Фото Тейлора Гласкока для The Washington Post)

Многое было написано о двухколейном, или «K-образном», экономическом восстановлении, при котором домохозяйства с более высокими доходами в целом преуспевают в финансовом отношении, а домохозяйства с более низким и умеренным уровнем дохода. -доходные падают.Уровень занятости с высокой заработной платой восстановился примерно до уровня, который был до пандемии; с другой стороны, количество низкооплачиваемых рабочих мест по-прежнему очень низкое. Но это не единственный способ, которым бедняки заключили грубую сделку. Домохозяйства с низкими доходами испытывают давление с обеих сторон — меньше дохода и более высокие цены на то, что обычно является их крупнейшими ежемесячными расходами: арендная плата.

Для состоятельных арендаторов выгодных сделок предостаточно. Согласно данным CoStar, аналитической компании по недвижимости, в большинстве крупных мегаполисов арендная плата за элитное жилье резко упала.

Жилая недвижимость высокого класса

Арендная плата снизилась

Годовое изменение с последнего квартала 2019 года до последнего квартала 2020 года.

Низкое качество (1 и 2 звезды)

Аренда высокого класса (4 & 5 звезд)

Арендная плата за элитную жилую недвижимость упала

Годовое изменение с последнего квартала 2019 года до последнего квартала 2020 года.

Низкое качество

Рейтинг 1 и 2 звезды

Аренда элитного жилья

4 и 5 звезд

Арендная плата за элитную жилую недвижимость упала

Изменение в годовом исчислении с последнего квартала 2019 года по последний квартал 2020 года.

Низкое качество

Оценка 1 и 2 звезды

Аренда элитного жилья

4 и 5 звезд

Снижение арендной платы за элитное жилье

Изменение в годовом исчислении с последнего квартала 2019 года до последнего квартала 2019 г. 2020.

Низкое качество

Оценка 1 и 2 звезды

Аренда элитного жилья

4 и 5 звезд

Аренда элитного жилья упала

Изменение в годовом исчислении с последнего квартала 2019 года до последнего квартал 2020 года.

Низкое качество

Оценка 1 и 2 звезды

Аренда высокого класса

4 и 5 звезд

Сумма зависит от города. В Далласе и Форт-Уэрте арендная плата за квартиры в верхней части шкалы качества CoStar была на 1% ниже в последнем квартале 2020 года по сравнению с годом ранее; в Чикаго они упали на 7,6 процента. Между тем, арендная плата за квартиры более низкого уровня — старые или низкокачественные здания с меньшими удобствами — оставалась стабильной или увеличивалась в зависимости от района.В Даллас-Форт-Уэрте и Чикаго они выросли примерно на 2 и 1 процент соответственно.

А некоторые незадачливые арендаторы пережили гораздо большие скачки. Портер, чья контрактная работа в некоммерческой организации недавно закончилась, платит почти на 5 процентов больше, в результате чего ежемесячная цена ее квартиры с двумя спальнями составляет 1500 долларов. (Портер, страдающая эпилепсией, получает выплаты по инвалидности и ваучеры, которые помогают покрыть счета.) Андреа Оспина, которая живет на окраине Далласа-Форт-Уэрт, сказала, что ее арендная плата выросла прошлым летом с 900 долларов до 1250 долларов, или почти на 40 процентов.Это произошло вскоре после того, как ее мужа уволили с работы водителем грузовика.

Итак, что происходит? Почему люди с более высоким доходом получают перерыв, в котором они не нуждаются, а люди с низким доходом сталкиваются с повышением арендной платы, когда они больше рискуют потерять работу?

Динамика на верхнем сегменте рынка более ясна. В связи с тем, что COVID-19 в значительной степени отключил льготы городской жизни, многие арендаторы, у которых были средства, сделали это. Более высокооплачиваемые работники, которые совмещали удаленную работу и виртуальную школу, искали больше места, часто покупая дом в пригороде.

«Многие арендаторы, которые уже были маржинальными покупателями жилья — у которых более высокая кредитоспособность, активы и доход — решили перейти на домовладение», — сказала Дженни Шуэц, старший научный сотрудник Brookings Institution. Цены на дома в пригородах Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго и других городов резко выросли в прошлом году, так как жители городов с высоким доходом бежали.

Это оказало понижательное давление на арендную плату в роскошных городских зданиях, которые освободили эти новые домовладельцы.Арендная плата также снизилась из-за резкого увеличения предложения, поскольку в прошлом году на рынке появилось много нового элитного жилья. «Эти запасы ударили одновременно со слабым спросом», — сказал Эндрю Рыбчинский, управляющий консультант CoStar Advisory Services.

С нижним сегментом рынка аренды дело обстоит сложнее.

Одно из вероятных объяснений, по мнению Шуэца и других, состоит в том, что, когда разразился экономический кризис, все больше людей решили спуститься по карьерной лестнице, чтобы сэкономить деньги.А вот уже было — дефицит доступных по цене единиц. Таким образом, всплеск спроса на дома с более низкой ценой привел к повышению ставок арендной платы.

Возьмем, к примеру, Робина Дж. Шварца, тренера по здоровью и образу жизни, который жил в многоэтажном доме в Тони Саут-Луп в Чикаго. Прошлой весной она заразилась коронавирусом, и ее тело сильно пострадало, и она до сих пор не оправилась. То же самое и с ее работой: из-за рецессии количество ее платежеспособных клиентов иссякло. «Это был кровавый кошмар», — сказала она.

Робин Шварц в однокомнатной квартире, которую она сняла после того, как ее старая квартира с одной спальней была переоценена. (Тейлор Гласкок / The Washington Post)

Несколько месяцев спустя ее домовладелец потребовал повышения арендной платы на 10 процентов. Шварц возмутился. Она изо всех сил пыталась найти место подешевле, но с трудом могла найти место, которое могло бы принять нового арендатора в ее финансовых обстоятельствах. Она договорилась о непродолжительном продлении срока аренды.

В конце концов она нашла квартиру в Гайд-парке.Квартира представляет собой студию площадью 450 квадратных футов, что намного меньше, чем ее предыдущая однокомнатная квартира площадью 780 квадратных футов. В нем нет посудомоечной машины, стиральной / сушильной машины, балкона и других удобств, к которым она привыкла. Но теперь она платит примерно половину своей предыдущей квартплаты, что является огромным облегчением. «Был момент, когда я думала, что останусь без дома», — сказала она.

Шварц недавно узнала об арендной плате за квартиру в Саут-Луп, из которой она переехала в ноябре прошлого года; он все еще свободен, выставлен на продажу с большой скидкой по сравнению с предыдущей арендой.

Эта картина очевидна в районе метро Чикаго. Районы, которые в прошлом году начали с высокой арендной платы, предлагают большие скидки; те, которые начинали с более низких цен — и часто являются домом для небелого большинства населения — как правило, имели рост. Как показано на диаграмме ниже, зависимость почти линейная.

В Чикаго стали дешевле

стали дороже

Годовые изменения в 74 кварталах и пригородах Чикаго, с февраля.С 2020 г. по февраль 2021 г.

Арендные ставки выросли в большинстве районов, где в прошлом году средняя арендная плата была менее 1500 долларов США до начала пандемии.

Арендная плата упала

в более дорогих

районах

В Чикаго более дешевые места стали дороже на

Годовое изменение в 74 кварталах и пригородах Чикаго с февраля 2020 года по февраль 2021 года.

Арендная плата увеличилась в большинстве районов, где в прошлом году средняя арендная плата была менее 1500 долларов США до пандемии.

Арендная плата упала

в более дорогих

районах

В Чикаго стали дороже более дешевые места

Годовые изменения в 74 кварталах и пригородах Чикаго с февраля 2020 по февраль 2021 года.

Арендные ставки увеличилась в большинстве районов, где в прошлом году средняя арендная плата была менее 1500 долларов США до пандемии.

Арендная плата снизилась

в более дорогих

районах

В Чикаго стали дороже более дешевые места

Годовые изменения в 74 кварталах и пригородах Чикаго, с февраля.С 2020 г. по февраль 2021 г.

Арендные ставки выросли в большинстве районов, где в прошлом году средняя арендная плата была менее 1500 долларов США до начала пандемии.

Арендная плата упала

в более дорогих

районах

В Чикаго стали дороже более дешевые места

Годовые изменения в 74 кварталах и пригородах Чикаго с февраля 2020 года по февраль 2021 года.

Арендные ставки увеличилась в большинстве районов, где в прошлом году средняя арендная плата была менее 1500 долларов США до пандемии.

Арендная плата упала

в более дорогих

районах

Эксперты по жилищному строительству говорят, что другие факторы также могут иметь значение. Некоторые районы с низкими доходами были облагорожены еще до пандемии, что привело к повышению арендной платы.

Повышение арендной платы в нижней части рынка также может быть непреднамеренным следствием федерального моратория на выселение, введенного в прошлом году. Мораторий, срок действия которого истекает в этом месяце, защищает находящихся в трудном положении арендаторов от перемещения и возможного бездомия.По данным Обследования зернобобовых, проведенного Бюро переписи населения, по состоянию на конец февраля около четверти взрослых в семьях арендаторов с низким доходом не выплачивали арендную плату. Арендодатели, застрявшие с арендаторами, которые не могут платить, могут попытаться компенсировать эти потери, повысив арендную плату для всех остальных. По словам Шуэца, арендная плата за квартиры более низкого уровня, как правило, уже близка к эксплуатационным расходам, поэтому арендодатели могут иметь небольшую норму прибыли.

Более бедные арендаторы также часто неохотно отказываются от повышения арендной платы, учитывая сложности и расходы, связанные с переездом, особенно в разгар пандемии.

«У них нет денег, чтобы переехать в другое место, и арендодатели знают, что у них они есть, — сказал Сэнди Роллинз, исполнительный директор Союза арендаторов Техаса. «Они могут сказать:« Вот цена, это то, что вы должны заплатить, вы можете пойти в продовольственный банк, если вам нужно сэкономить »».

Для многих арендаторов с низкими и даже средними доходами это динамический предшествует пандемии. Из-за хронической нехватки доступного жилья большинство этих арендаторов тратили не менее трети своих доходов на жилье задолго до covid.Пандемия просто усугубила ситуацию. Американский план спасения президента Байдена предусматривает выделение дополнительных средств на помощь в аренде жилья и ваучеры, которые помогут некоторым арендаторам. Но снижение арендного давления как во время текущего кризиса, так и после него, в конечном итоге потребует увеличения предложения доступного жилья.

Это сложно по многим причинам. Разработчики обычно ожидают более ограниченной отдачи от устройств более низкого уровня. Субсидии для привлечения разработчиков могут быть политически нестабильными или плохо ориентированными.Даже когда застройщики и муниципалитеты участвуют в работе, другие бюрократические проволочки или НИМБИзм могут затормозить проекты.

Но общественная поддержка правительственной помощи в связи с пандемией в сочетании с изменением цен и моделей миграции, вызванных коронавирусом, может предоставить необычную возможность преодолеть эти проблемы. Некоторые районы начали переоборудование мотелей или других зданий в дополнительные жилые дома; участие в реформе зонирования и выдачи разрешений; и обсуждение изменений в их субсидиях и требованиях на развитие.

Без увеличения предложения доступного жилья двухколейная модель, скорее всего, сохранится. А без дополнительных вариантов жилья Портер и ее коллеги-арендаторы имеют мало рычагов, чтобы противодействовать повышению арендной платы и ухудшению условий жизни. Хотя, как волонтер-арендатор-организатор, она все равно пытается.

«Единственное, что я точно знаю, это то, что я заслуживаю тепла, я заслуживаю безопасности и заслуживаю того, чтобы быть чистым», — сказала она. «Эти вещи не подлежат обсуждению».

Подпишитесь, чтобы получать колонки Кэтрин Рэмпелл по электронной почте, как только они будут опубликованы. поднять потолок для беженцев.Так почему он этого не сделал?

Рут Маркус: представьте себе 2025 год с республиканским правительством и без пиратов. Добро пожаловать в апокалипсис.

Юджин Робинсон: Помните эти слова всякий раз, когда кто-то говорит вам, что полицейские не дальтоник

Дженнифер Рубин: Открытое письмо: Сохраните право голоса, сдавайте счета — и сохраняйте своего пирата

Как заменить выключатель в квартире. Замена выключателя света в квартире — простая инструкция по сложной работе для новичков. Порядок работы

В жизненном процессе приходится сталкиваться с необходимостью замены выключателя.Это может быть на работе, в офисе или квартире, чаще всего из-за ремонта или неисправного выключателя. В любом случае, если есть желание освоить технику замены выключателей своими руками, чтобы не прибегать к услугам электрика, вам будет полезно прочитать эту статью.

Принципы работы

Для замены выключателей и предотвращения ошибок, которые могут привести к нежелательным последствиям:

• короткое замыкание;
• отказ осветительных приборов;
• Прогорание электропроводки в стенах и распределительных коробках;
• Наихудший сценарий — поражение человека электрическим током

необходимо ознакомиться с принципом работы выключателей, техникой безопасности, запомнить схемы их включения в схемы электропроводки, изучить правила демонтажа, монтажа и подключения, учесть конструктивные особенности при установке новых переключатели различных типов.

Просмотры

Выключатели делятся по способу крепления на стене:

• Выключатели для скрытой проводки вставляются в заранее сделанную выемку в стене цилиндрической пластиковой или металлической розеткой.

• Автоматические выключатели накладного монтажа используются в деревянных распределительных щитах. В этих случаях провода часто прикрепляют к поверхности стены или помещают в специальные пластиковые кабельные каналы.

Изделия делятся по конструкции клемм для крепления концов проводки:

• Винтовые клеммы зажать оголенный конец провода между двумя пластинами.В качестве недостатка данной конструкции можно отметить незначительный нагрев контактов при зажатии алюминиевой проволоки латунными пластинами. Разница между металлами в контакте создает сопротивление, при прохождении тока клеммы нагреваются. По этой причине винты необходимо периодически подтягивать, чтобы обеспечить более надежный контакт. Если разводка в комнате выполнена медными проводами, это не будет проблемой.
• Пружинные зажимы не требуют профилактического затягивания винтов.К латунной пластине постоянно прижимается мощная пружина, которая прижимает зачищенный конец проволоки. Таким образом, качественный контакт поддерживается постоянно.
• Переключатели делятся по количеству кнопок: однокнопочные, двухкнопочные и даже трехкнопочные. Одна кнопка включает источник света с одной или группой ламп, которые включаются одновременно, например, в туалете или ванной.

Практически всегда в зале световые конструкции имеют несколько групп светильников, которые можно включать по отдельности или все вместе разными кнопками одного выключателя.Вот самые простые выключатели света, которые часто используются в бытовых условиях квартир и частных домов.

Есть выключатели более сложных и дорогих конструкций:

• Сенсорные (емкостные) срабатывают легким прикосновением пальца;
• С диммером — изменяя сопротивление можно добиться плавного увеличения или уменьшения яркости;
• Акустические переключатели срабатывают при щелчке или голосовой команде;
• С дистанционным управлением имеют несколько функций: включение по группам, изменение яркости и другие.

Принципы их работы и особенности подключения своими руками заслуживают рассмотрения в отдельной теме.

Разборка

Делая ремонт в квартире своими руками, на этапе замены выключателей обратите внимание на правила безопасности. Первым делом на распределительном щите отключите автоматический выключатель, от которого запитывается осветительная группа с демонтируемым выключателем. Обесточив цепь, вы исключите возможность поражения электрическим током.

В старых автоматических выключателях скрытого монтажа монтажные болты расположены на лицевой панели и легко доступны. В более новых моделях они расположены под кнопками-переключателями, которые просто подденьте отверткой и удалите. Отвинтив крепежные винты и сняв верхнюю крышку, вы увидите конструкцию выключателя, закрепленную в цилиндрической раме.

В классической версии при контакте с клеммой большой палец должен находиться на верхней части ручки, где предусмотрен контакт для обеспечения цепи управления.Если контрольная лампа отвертки на одном из контактов загорелась, автоматический выключатель на распределительном щите не выключен.

Выключите выключатель нужной группы, если нет напряжения на выводах снимаемого выключателя, переходите к дальнейшим действиям.

Отвинтите два винта на скользящих направляющих, которыми рама выключателя крепится к настенной розетке. Откручиваем винты на клеммах, освобождая провода; если на концах сгоревшая изоляция, откусите этот участок кусачками.Пометьте фазный провод, согнув его, или приклейте изоленту для удобства подключения.

Выключатели для открытой проводки демонтируются по той же методике, разница в том, что у них нет запорного механизма с выдвижными планками. Затем откручиваются шурупы, прижимая конструкцию выключателя к стене.

Подключение одной кнопкой

Зачистите изоляцию на концах проводов, подключите отрезки 5 мм к клеммам переключателя, фазу (красный провод) к контакту с маркировкой L1.Синий или черный провод — к контакту с маркировкой L2. Вставляем выключатель в розетку, фиксируем корпус скользящими планками, вкручивая шурупы.

Включите сеть на распределительном щите и проверьте работоспособность. Бывает, что отключение осуществляется нажатием клавиши вверх, переворачиванием корпуса переключателя или местами проводов. Если все в норме, прикрутите декоративную крышку, зафиксируйте ключ переключателя.

Установка с двумя кнопками

Разница в подключении с помощью однокнопочного переключателя состоит в том, что три фазных провода подключены к клемме L3, а два провода — к L1 и L2.Трехкнопочный переключатель имеет четыре провода: один фазный и три контакта для разных групп подключения. В остальном способ снятия, установки и подключения выключателей скрытой и внешней проводки остается прежним.

elquanta.ru

Основные требования к работам по замене электрооборудования

Существует ряд требований к ведению ремонтных работ на электрооборудовании. Их выполнение обеспечит безопасность всего рабочего процесса.

Важно отметить, что каждое установленное устройство частично отличается по принципу установки по своим отличительным особенностям.

Замена переключателя однокнопочного

Специалисты считают его наиболее простым вариантом удаления / установки. Схема подключения светильника через однокнопочный переключатель представлена ​​на рисунке.

Но все же важно продумать ряд действий, и тема дня, как поменять переключатель, отпадет сама собой.Для демонтажа выключателя света необходимо последовательно выполнить:

• снятие ключей с помощью отвертки;

Установка нового автоматического выключателя для замены старого выполняется в обратной последовательности вышеуказанных шагов.

1. Место работы должно быть обесточено;
2. Проверяем целостность изоляции на проводах;
3. Подготовка нового выключателя к установке;
4. Регулируем необходимую длину проводов;
5. При необходимости зачищаем провода от изоляции;
6. Подключаем провода к выключателю;
7. Проверяем качество затяжки контактов;
8. Еще раз проверяем правильность собранной схемы;
9. Устанавливаем выключатель внутренностями в розетку;
10. Ставим переключатель на уровень;
11. Прикручиваем выключатель саморезами к розетке;
12. Устанавливаем декоративную крышку и переключатели клавиш на место.

После установки проверяем проделанные работы включением электросети.

Замена переключателя однокнопочного на двухкнопочный

Мастера, столкнувшиеся с установкой более простого оборудования, вероятно, знают, как заменить выключатель на большее количество ключей.

Предположим, вы решили заменить свой старый однокнопочный выключатель на многокнопочный для лучшего или более экономичного распределения света в комнате.

При установке переключателя с двумя кнопками важно учитывать подключение проводов к оборудованию.Для двухкнопочного выключателя подходит один провод с фазой (идет от автоматического выключателя в вводной коробке). Найти его нужно еще до снятия напряжения с переключателя с помощью индикатора напряжения или индикаторной отвертки. Необходимое количество отходящих проводов от коммутатора к нагрузке должно быть два. К каждой своей клавише к лампе подключается индивидуальный провод, по которому в дальнейшем будет течь ток от переключателя.

Последовательность установки двухкнопочного выключателя выполняется так же, как замена однокнопочного выключателя в квартире.

Как поменять переключатель на сенсорный

При установке сенсорного устройства необходимо выполнить ряд следующих шагов:

• отключение электричества;
• демонтаж старого оборудования;
• удаление верхней части панели;
• подключение проводов по соответствию клемм;

Установка

• в монтажную коробку (розетку) с фиксацией при помощи распорок и шурупов.

Итак, в вопросе, как заменить старый выключатель на сенсорный, нет ничего сложного, нужен лишь опыт установки обычного кнопочного.Главное прочитать инструкцию по подключению сенсорного переключателя.

Установка диммера

Если вы решили приобрести и установить этот тип устройства самостоятельно, нет причин для беспокойства. Устанавливается для того, чтобы можно было регулировать освещение.

Но многих все еще интересует вопрос, как заменить обычный выключатель на диммер. Этот доработанный прибор в установке мало чем отличается от установки обычного оборудования подобного типа.Единственное условие, предъявляемое производителем, — это выполнение правил подключения проводов к клеммам фазы и нагрузки на выключателе. Об этом также можно прочитать в инструкции производителя и в статье о подключении диммера.

electry.ru

Принципы работы и виды выключателей — что нужно знать, чтобы не навредить себе

Замена выключателя света в квартире — относительно быстрая процедура, не требующая дополнительных инструментов и оборудования.Однако действовать необходимо максимально аккуратно и аккуратно, поскольку приходится иметь дело с электричеством. Неправильные действия могут привести к очень плачевным последствиям:

• Пожар электропроводки в распределительном щите и стенах;
• Выход из строя светильников и других бытовых приборов, подключенных к сети;
• Короткое замыкание;
• Самое печальное развитие событий — поражение электрическим током.

В связи с этим перед началом работ в обязательном порядке необходимо приобрести защитные перчатки, желательно резиновые, чтобы точно соответствовать всем требованиям и правилам техники электробезопасности.Во избежание ошибок при эксплуатации рекомендуется уделить некоторое время изучению конструктивных особенностей электрооборудования, а также запомнить схемы подключения в схеме подключения. В некоторых случаях можно даже сделать фото на телефон, чтобы потом не было проблем после замены сломанного устройства.

В связи с тем, что выключатели света используются практически постоянно, особенно в зимнее время года, разработано огромное количество различных моделей, различающихся по внешнему виду, конструктивным особенностям и функциональным возможностям.Прежде всего, различают две группы выключателей в зависимости от крепления к стене:

1. 1. Скрытая проводка — используется специальная металлическая или пластиковая розетка, устанавливаемая в нишу стены. Именно в этом месте устанавливается оборудование.

№

2. 2. Открытая проводка — в этом случае потребуются накладные выключатели, которые используются в щитовых изделиях из дерева. Кабель вынесен наружу, поэтому его нужно спрятать в специальных кабельных каналах, чтобы случайно не повредить его в ходе повседневной деятельности.

Если говорить о конструкции клемм, с помощью которых устройство крепится к проводке, то также можно выделить две основные группы. К первой относятся винтовые клеммы — эти элементы предназначены для фиксации зачищенных концов провода, находящихся между пластинами. Если использовать алюминиевые провода вместе с латунными пластинами, то создается большое сопротивление, что вызывает серьезный перегрев всего оборудования в целом. Чтобы этого не произошло, необходимо постоянно закручивать шурупы, что обеспечит качественный контакт между элементами.При этом медь не подвержена таким перепадам температур, поэтому проводка из медных проводов не перегревается.

Естественно, замена проводки на медь кажется довольно сложным процессом. Намного проще использовать зажимные клеммы, которые оснащены специальным пружинным механизмом. Благодаря этому латунная пластина постоянно находится под огромным давлением, что обеспечивает надежный и качественный контакт. Вероятность возгорания минимальна, при этом профилактическая затяжка шурупов больше не требуется.

В зависимости от количества кнопок, выключатели света:

1. 1. Однокнопочный — работа с одним источником света или группой ламп. При нажатии все осветительные элементы, подключенные к этому переключателю, включаются сразу.
2. 2. Устройства с двумя и более кнопками — с помощью таких устройств можно включать отдельные лампы на люстре. Очень удобно, особенно если светильник укомплектован большим количеством ламп. В этом случае можно включить всего несколько ламп, чтобы не тратить зря большое количество электроэнергии.

Говоря о типах выключателей, нельзя не отметить современные дорогие конструкции, которые становятся все более востребованными:

• С диммером — вращающийся элемент, позволяющий плавно увеличивать или уменьшать яркость света;
• Сенсорный — реагирует на ладонь, поднятую в непосредственной близости от оборудования;
• Акустический — срабатывает голосовыми командами или хлопками;
• Дистанционное управление.

обустроен.ru

Замена переключателя

1.
Извлеките ключ (и) переключателя, поочередно отрывая его (и) от краев плоской отверткой или шпателем.

Затем снимите декоративную декоративную рамку. В зависимости от конструкции выключателя он может быть прикреплен непосредственно к корпусу выключателя или с помощью дополнительной зажимной пластины.

Плоской отверткой подденьте раму или ее фиксирующую пластину и потяните на себя.

Он должен отломиться и быть снят с корпуса переключателя.После того, как вы удалите ключи и раму, у вас будет доступ либо к винтам, которыми электрические провода крепятся к клеммам переключателя, либо к самим проводам.

Когда переключатель выключен, используйте индикаторную отвертку, чтобы прикоснуться ко всем винтам один за другим или к оголенным участкам проводов, чтобы убедиться, что в проводах нет фазного напряжения и переключатель можно безопасно заменить. Контрольная лампа индикатора не должна при этом загореться. Если где-то горит световой индикатор, попробуйте выключить другой тумблер на панели приборов или обесточить всю квартиру.

После того, как вы убедились, что в проводах нет фазного напряжения, можно смело продолжать.

2.
С помощью отвертки открутите винты, крепящие корпус переключателя к розетке, повернув их против часовой стрелки. Если это винты «ножек» проставки, то достаточно их открутить на 3-5 оборотов (ослабить крепление).

Если выключатель прикручен к розетке винтами (шурупами), то для снятия выключателя необходимо полностью их открутить.

Вытяните выключатель из розетки до упора, осторожно распрямляя их.

Если у вас однокнопочный переключатель, открутите на 2-3 оборота винты, которые прикручивают провода к клеммам переключателя, и отсоедините провода от переключателя.

Некоторые типы переключателей могут быть оснащены самозажимными клеммами (без использования винтов). В таких клеммах провода вставляются с некоторым усилием в предназначенные для этого отверстия, без последующего закрепления винтами. Если в месте, где провода вставляются в выключатель, вы не обнаружите следов шурупов, попробуйте с силой потянуть за провод, и он должен выскочить из зажима клеммы.В качестве альтернативы найдите и нажмите кнопку фиксатора, которая освобождает провод.

Если на вашем коммутаторе более одной кнопки, отметьте все провода в том порядке, в котором они прикручены к коммутатору. Повесьте бирки, пометьте маркером, приклейте разные кусочки изоленты или другим способом пометьте провода, чтобы потом можно было подключить их к новому выключателю в той же последовательности. Один провод (фазный, если электрики все сделали правильно) нужно подключить с одной стороны переключателя, другие 2 или 3 — с другой.

3.
Осмотрите провода на предмет повреждений. Если конец провода поврежден, окислен или сломан, а длина проводов позволяет их немного укоротить, то отрезать оторванный участок бокорезами и зачистить 5-7 мм изоляции.

Также проверьте розетку, в которую был установлен выключатель. Если он болтается в стене или по какой-то причине начинает разваливаться, его лучше заменить.

Если с розеткой все в порядке, то можно подключить новый выключатель.

4.
Выньте новый переключатель из упаковки. Извлеките ключ (и) переключателя, осторожно зацепив их за край. Постарайтесь сделать это осторожно, не повредив пластиковую поверхность клавиш и рамки. Осторожно снимите рамку. Некоторые защелки рамки имеют довольно ажурные пластиковые защелки. Если при неосторожном обращении сломать их, то в дальнейшем рамка на переключателе будет довольно неэстетично болтаться, так что не торопитесь. Делайте все аккуратно.

5.
Подсоедините провода, соединив их в соответствии с нанесенной ранее маркировкой.На некоторых переключателях на задней крышке может быть указано обозначение контактов: L и 1
, 2
, 3
… Здесь «L» — контакт для подключения фазного провода; 1, 2, 3 — исходящие контакты, которые также могут быть отмечены стрелками.

Вставьте провода по одному в соответствующие гнезда на коммутаторе и зафиксируйте провода, плотно затянув винты клемм. После того, как вы прикрутили провода, попробуйте слегка потянуть за провод, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.Если провод выскакивает из клеммы, в следующий раз затяните винт еще сильнее.

Если ваш новый выключатель имеет самозатягивающиеся клеммы для проводов, что можно определить по отсутствию винтов для фиксации проводов, то все, что вам нужно сделать, это вставить конец проводника, снятый с изоляции, в специальную розетку, и провода будут закреплены в такой клемме автоматически.

6.
Установите переключатель на место, при этом помогая проводам свободно входить в розетку.Выровняйте переключатель и зафиксируйте его с помощью скользящих язычков (поочередно поворачивая крепежные винты язычков по часовой стрелке) или прикрутите его к розетке (если розетка имеет отверстия для винтов).

При установке учтите, что по правилам эргономики включение света выключателями, расположенными на уровне головы, производится нажатием верхней части кнопки выключателя (вверх — включение света).

Ну те выключатели, которые установлены на уровне пояса, наоборот, включают свет нажатием на нижнюю часть клавиши (вниз — включить свет).

После надежной фиксации переключателя в розетке, вам просто нужно установить и закрепить декоративную рамку, затем вставить ключ (-и) переключателя внутрь рамки и, осторожно надавив, вставить его (их) на место.

7.
Включите выключатель на распределительном щите и наслаждайтесь проделанной работой!

Надо сказать, что если вы все же перепутали или не промаркировали провода (если их больше двух), то вам нужно будет найти фазный провод. Для этого разделите оголенные концы проводов, чтобы они не касались друг друга и стены, чтобы их можно было безопасно коснуться индикаторной отверткой.Включите электричество выключенным ранее выключателем.

Поочередно касайтесь каждого провода отдельно кончиком индикаторной отвертки (не забывайте держать один палец руки на контактной площадке индикаторной отвертки) и найти фазовый провод. При прикосновении к этому проводу должна загореться контрольная лампа. Обозначьте этот провод. Затем снова выключите электричество.

Маркированный провод впоследствии необходимо будет подключить к той части переключателя, где есть вход только для одного провода (иногда этот вход обозначается на задней крышке буквой L).

Если ни один из проводов не оказался фазным, или при наличии более одного провода индикатор загорелся, то в этом случае вам лучше воспользоваться помощью электрика для определения правильного варианта подключения.

Диммеры

Не лишним будет сказать несколько слов об установке диммеров в этой статье.

Диммер (диммер) — электронное устройство, предназначенное для регулирования мощности электрического тока. Обычно для регулировки яркости ламп накаливания используют диммер.

Диммер устанавливается в розетку так же, как и обычный выключатель света. Обычный моноблочный диммер подключается так же, как и обычный выключатель света: двумя проводами.

В зависимости от исполнения диммеры бывают:

razumnaekonomia.blogspot.com

Как заменить старый выключатель на новый — инструкция

Чаще всего возникают ситуации, когда необходимо заменить устаревший коммутатор устройством, купленным в магазине.Кроме того, большинство поломок приводят к описанному процессу. И начинается это с разборки старого устройства.

Перед началом работы вспомните, как работает переключатель. Вот графический рисунок.

Как снять выключатель

Для начала нужно вооружиться отверткой.

Лучше всего для этих целей подходит индикатор. У этого инструмента есть небольшое жало, которое подходит для любой головки болта как с поперечным пазом, так и с обычным пазом.

Кроме того, иногда можно сразу проверить, есть ли в контакте электрический ток. Для этого коснитесь головки винта под напряжением кончиком отвертки, одновременно приложив палец к заднему концу (торцу) индикатора. Одновременно должна загореться диодная лампа внутри ручки инструмента.

Если такого щупа нет, подойдет обычная отвертка со сменным наконечником, в которой железный наконечник вытаскивается из ручки и переставляется наоборот.

Просто у разных переключателей болты разные — и под крестовую отвертку, и под шлицевую отвертку. А поскольку головки у таких саморезов изначально скрыты, заранее неизвестно, какой тип паза.

1. Допустим, мы имеем дело со старым аппаратом советского образца. Изначально откручиваем болт, которым передняя панель такого переключателя крепится к его основанию.
2. Далее снимаем эту крышку. Нам открываются все внутренности: одна, две или три клавиши, а также сам механизм.Но это касается старых, советских устройств. В современных устройствах необходимо сначала «отжать» клавиши плоской отверткой и удалить их.

   А тут еще нужно аккуратно разобрать переднюю панель, помогая сбоку отверткой.

3. Наконец, нужно вынуть внутреннюю часть устройства из розетки. Этот шаг одинаков для всех типов переключателей. По бокам есть два болта, они притягивают усики, прижимая устройство к стенкам гнезда. Именно эти винты нужно открутить.
4. Вынимаем изнанку, но без усилия, не дергая. Теперь мы можем видеть электрические провода, которые подключены к нашему устройству.
5. Во многих автоматических выключателях концы проводки подключаются к самому устройству через винтовые клеммы. Откручиваем эти узлы отверткой и аккуратно вытаскиваем провода.

Внимание! Перед тем, как производить манипуляции непосредственно с проводами, необходимо выключить машину, питающую эту электрическую сеть, во избежание поражения электрическим током! Обычно автомат располагается в приборной панели на входе, часто он предназначен специально для освещения и располагается среди других подобных.Хотя в «хрущевках» он, как правило, один на всю квартиру — и до света, и до розеток.

Установка нового прибора

Для этой операции необходимо также подготовить отвертку со сменным наконечником или зонд.

1. Сначала выключаем машину в торпеде.
2. Готовим новый коммутатор. Для этого отломайте ключи отверткой и выньте их. Затем откручиваем винт (если есть) и снимаем лицевую панель.
3. Перед нами внутренняя часть нашего недавно приобретенного устройства.Вставляем в него освобожденные зачищенные концы проводов и стягиваем контакты отверткой.
4. Погружаем механизм в старый стакан, выравниваем по уровню или горизонтально поставленной бутылке с водой.
5. Затем до упора ввинчиваем болты, прижимающие усики крепления к стенкам гнезда.
6. Установить переднюю панель, при необходимости подтянуть крепежный винт.
7. Осторожно вставьте ключи.

Переключатель можно использовать.

В некоторых описываемых современных устройствах концы проводов фиксируются без винтовых соединений, они просто вставляются в специальные отверстия и фиксируются автоматически.Задняя проводка снимается нажатием на специальные отжималки пальцем.

Описанные работы по установке нового устройства всегда должны выполняться при отключенном питании.

Как перевести — инструкция

Допустим, перед нами стоит задача другого рода — по какой-то причине необходимо изменить расположение устройства, активирующего освещение в комнате. Тогда в первую очередь нужно подумать о том, что помимо отвертки вам понадобятся еще несколько инструментов.

В первую очередь это касается скрытой в стене проводки. Перемещение переключателя здесь означает долбление кабельного канала и просверливание нового гнезда для крепления. Поэтому дополнительно понадобится перфоратор с швеллером, а также бетонная коронка для перфоратора. Также понадобится новый кабель, двухжильный с сечением провода 1,5 мм, а также канцелярский нож для снятия изоляции. Ну и в итоге для заделки канала пригодится шпатлевка. Составим список:

• перфоратор со шпателем и коронкой,
• кабель 2х1.5 мм (метраж в зависимости от длины переноса),
• канцелярский нож,
• шпатлевка и шпаклевка.

Подготовив все необходимое, приступаем к процессу.

1. Снимаем выключатель по ранее описанному алгоритму.
2. Отмечаем новое место, которое было запланировано для нашего устройства, а также проводим линию кабеля по кратчайшему пути. Для этих целей воспользуемся простым карандашом.
3. Перфоратором протыкаем швеллер для проводов.
4. Просверливаем розетку для выключателя.
5. Вынимаем из старого места стекло под наш аппарат и вставляем в новое.
6. Подключаем новый кабель к освобожденным концам старых проводов, при этом автомат необходимо выключить.

   Здесь нужно учитывать, что один провод фазы питания от экрана всегда подходит к выключателю, а такой же идет к лампам. Поэтому коричневый провод нужно подключить к линии питания, а синий — к линии ламп, чтобы не запутаться.

7. Вставляем кабель в сделанный канал. Замазываем шпаклевкой.
8. Устанавливаем выключатель по ранее описанному алгоритму.

При подключении устройства на новом месте используем коричневый провод как выводной, а синий как выходной.

В случае открытой проводки все намного проще: после отключения питания автомата выключатель откручивается от стены, отсоединяется от кабеля и крепится в другом месте.Затем прорисовываются недостающие вены. Кабель обычно прячут в декоративной коробке. По окончании процесса провода подключаются к выключателю.

Ремонт выключателя

Чаще всего возникают ситуации, когда нужно просто починить описываемое устройство. Чтобы приступить к ремонту переключателя, необходимо подготовить все аксессуары, которые пригодятся в работе.

Какие инструменты и материалы потребуются

• Отвертка со сменным наконечником.

Индикатор

• .
• Кусок мелкозернистой наждачной бумаги.

Эти инструменты подходят для всех видов ремонта.

Как разобрать

Уже было описано, что при разборке устройства сначала вынимайте его ключи. Затем снимается безель. Когда устройство вынимается из розетки, его освобождают от проводов.

После того, как механизм был разобран таким образом и одновременно снят, его необходимо поставить перед вами на стол и осмотреть.Обычно грязные контакты, которые находятся на том месте, где были пластиковые клавиши. От частых включений эти поверхности тоже покрыты нагаром.

Определить характер такой неисправности несложно. Понять, что чистить контакты нужно еще до разборки устройства, можно. Если при включении клавиш прибор не всегда работает, то вполне очевидно, что в соответствующих местах появляются нагар.

Очистка контактов

Не всегда возможно выполнить этот процесс.У большинства современных выключателей корпус механизма неразборный и добраться до контакта невозможно. В таких случаях проще приобрести новый выключатель, тем более что он недорогой: около 50 руб.

Если при осмотре устройства выяснилось, что до точки соприкосновения переключающих контактов можно дотянуться жалом отвертки, то поступаем следующим образом. Для этой операции возьмите кусок наждачной бумаги и оберните им кончик небольшой тонкой отвертки.Подставив инструмент под ключ, протрите медный контакт наждачной бумагой.

Даже при отсутствии шкуры можно очистить контактную поверхность меди с помощью отвертки, совершая поступательные движения инструментом. Острый наконечник легко удалит грязь и нагар.

Другие возможные неисправности и решения

Часто встречается такая распространенная неисправность, как ослабление зажима конца провода. Это легко диагностируется по поведению переключателя.Он полностью перестает выполнять свою функцию, хотя клавиши движутся и щелкают как обычно.

Здесь достаточно снять устройство снаружи (предварительно отсоединив кнопки и лицевую панель), а затем просто отверткой вытянуть винты, соединенные с контактами проводов. Эта операция должна выполняться при выключенном автоматическом выключателе! Затягивая винт свободной рукой, слегка вдавите проволоку в механизм.

Иногда бывает и такая неисправность: перестает щелкать одна из клавиш.При воздействии на него пальцами ощущается необычное «расслабление». Здесь очевидна поломка механизма. В этом случае необходимо полностью заменить выключатель. В таких устройствах ремонт механизма под ключ практически невозможен, а то и нецелесообразен.

Как собрать

Для сборки устройства достаточно просто установить механизм с хорошо закрепленными проволочными контактами обратно в розетку. Затем вставляем переднюю пластиковую панель. Наконец ставим ключи.Коммутатор готов. Теперь вы можете активировать автомат в личном кабинете и убедиться, что наш агрегат работает правильно.

Если никакие манипуляции не привели к желаемому эффекту, то лучше сходить в магазин и приобрести новый выключатель. А затем замените сломанный, следуя описанным инструкциям.

aqua-rmnt.com

Разборка

Чтобы установить новый коммутатор, сначала необходимо удалить старый. А вот первое и главное правило для электрика-непрофессионала…

То есть первым делом нужно отключить питание. Для этого выйдите в коридор или панель квартиры и, в зависимости от типа защиты, открутите пробки или отключите автоматические предохранители. Не забудьте потом проверить свитч, вдруг он на совсем другую линию подключился! А также, если мы говорим о заслонке коридора, очень желательно, чтобы кто-то во время работы следил за ней во избежание случайного включения. После этого вы можете приступить к выводу.

Здесь снова есть две возможности — переключатель старого или нового типа. В случае с первым необходимо сначала открутить пару болтов, удерживающих внешнюю крышку. Для новых устройств просто подденьте кнопку с помощью жала плоской отвертки в сторону и снимите, а затем открутите защитную крышку или защелкните пружинный зажим.

Далее устройство механизмов в принципе однотипное. В стене, а если по правилам, то в диэлектрической розетке держится с помощью распорных проушин на шурупах.И чтобы его освободить, вам нужно открутить эти самые винты. После того, как механизм вынут из «розетки», можно ослабить зажимы проводов и отодвинуть старый выключатель в сторону.

Установка

Если это одноклавишный выключатель и вам не важно, в каком направлении он будет включаться и выключаться, то можете приступать к установке нового. В противном случае на это уйдет чуть больше времени. Часть его уйдет на выпрямление и зачистку концов проводов длиной примерно 1 см.Потом разводим и включаем экран для определения фазного провода — поочередно подводим жало индикатора ко всем концам, а там, где он загорается, там и фаза. Отметим его, например, кусочком цветного скотча. Это нужно нам для того, чтобы правильно подключить новый выключатель света. Снова выключите питание и начните подключение:

• Однокамерный переключатель имеет обычную маркировку разъемов «L-1» или «1-2». L в первом случае и «1» во втором — для фазового проводника

• Двухклавишный ключ имеет примерно одинаковые «L-1-2» или «1-2-3», где L для первого и 1 для второго случая относятся к фазе

Советские и плохие китайские переключатели вообще не имеют маркировки, поэтому здесь придется поэкспериментировать, подключая и отключая питание с заменой проводов, чтобы найти правильное место.

Когда определились с фазой-ноль, аккуратно зажимаем провода в контактах в соответствии с выбранной схемой. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы оголенная часть провода выходила из контакта не более чем на 2 мм (при необходимости обрезать), а также чтобы изоляция не попадала под зажим. Далее идем в обратном порядке:

— вставляем новый механизм в розетку, аккуратно расправляя провода внутри;

— выравниваем по горизонтали и фиксируем проставками;

— поставить основную крышку, защелкнуть или закрутить внешние фиксаторы;

— вставляем ключ на место.

После этого прикладываем напряжение и используем его в свое удовольствие.

Заменить выключатель на такой же несложно как по количеству контактов, так и по типу установки. Выключатели по типу установки бывают для наружной и внутренней проводки. Выключатели сильно отличаются друг от друга количеством отключенных контактов, и чтобы заменить однокнопочный выключатель на двух- или трехкнопочный, от него потребуется проложить один или два дополнительных провода, соответственно, до лампа.

Найдите нужный инструмент.

Карманы должны содержать:

• индикатор напряжения, не используйте его как отвертку; это средство очень хрупкое;
• три отвертки — одна с крестообразным лезвием и два разных размера с плоским лезвием;
• плоскогубцы или кусачки;
• нож канцелярский;
• изолента;
• фонарик пригодится всегда.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с электричеством.

Обязательно используйте обувь с толстой изоляционной подошвой. Подойдите к электрическому щитку и отключите электричество в своей квартире, возле электросчетчика. Все просто, нужно открутить предохранители, выключить автоматический выключатель или повернуть ручку автоматического выключателя.

Защитите себя, предупредите всех домочадцев о своей работе. Напишите и повесьте на электрощиток бумажку с надписью «Не включать! В работе»
… Это особенно важно, если вы отключаете электричество на общей лестнице.

Для дополнительной безопасности вы можете постелить в рабочей зоне изолирующий коврик. Это особенно спасет вас, если в квартире голый бетонный пол.

Снимите старый выключатель.

Разомкните выключатель. Снимите клавиши, поддев их широкой отверткой и потянув на себя другой рукой, и снимите декоративную крышку.

Убедитесь в отсутствии напряжения на контактах, к которым подключены провода.Обязательно для всех! Используйте для этого простой индикатор напряжения.

Открутите винты с обеих сторон там, где провода не подходят. Если они держат корпус переключателя на монтажной раме, то полностью открутите их. Полностью откручивать винты на разжимных проушинах не нужно, достаточно их ослабить и внутренняя часть переключателя освободится.

Выньте внутреннюю часть устройства. Вытяните его настолько, насколько позволяет длина свободных проводов.

Установите новый переключатель.

Осмотрите концы проводов на предмет признаков перегрева или окисления. Перед началом хорошей изоляции обрежьте поврежденные концы. Если вам нужно удлинить короткие провода, то сделайте это отрезком проволоки из того же материала и не меньшей толщины. Обязательно припаяйте переход для лучшего контакта и хорошо изолируйте.

Изоляция на проводах должна быть удалена примерно на 6-7 мм., Для крепления без изгибов, и зачищена на 18-21 мм., При затяжке кольцом.Провода удобно перегибать над винтом, которым он будет прижиматься.

Самое главное найти фазный провод. Разведите оголенные провода в разные стороны и убедитесь, что они не провисают и не касаются стены. Временно включите напряжение. Найдите провод с индикатором и пометьте его.

Подключите провода правильно. Есть переключатели с отметками, куда нужно подключить фазу, эта отметка «L» находится на основании устройства. Символы «1», «2» или стрелка указывают точки крепления, к которым отходящие провода подключаются к светильнику.

Обозначения нет, тогда проводку фаз подключаем к центральному контакту, посередине между двумя другими проводами. В одноканальном переключателе фаза должна подаваться на фиксированный нижний контакт, хотя это правило строго не контролируется.

Затяните провода винтами и убедитесь, что провода надежно закреплены, вытащив их из зажимов.

Убедитесь, что оголенная часть провода не выступает из контакта более чем на 2–3 мм.

Установите выключатель. Обратите внимание на правильное крепление переключателя. Клавиши должны включаться при нажатии вверху.

Выровняйте выключатель горизонтально и закрепите. Прикрутите крепежную раму к монтажной коробке или зафиксируйте выключатель фиксаторами. Не получается надежно закрепить лапами, потом вставить в розетку пластиковое кольцо, вырезанное из бутылки, трубы или чего-то еще.

Закончите свою работу. Сначала закрепите декоративную планку. Не дури, поставь правильно, если там есть слова «ВКЛ», «ВЫКЛ» или другие.Равномерно разместите клавиши над декоративной крышкой и надавите на них.

Коммутатор может нуждаться в замене по разным причинам. Иногда коробка просто ломается или изнашивается. Самостоятельно выполнить весь комплекс работ не займет много времени. Известно, что замена старого переключателя на новый занимает не более 20 минут даже у неподготовленного человека. Однако перед началом работы необходимо принять меры предосторожности. В статье мы расскажем, как заменить выключатель света в квартире своими руками, рассмотрим варианты одноклавишных и двухклавишных выключателей.

Препарат

По возможности, для замены выключателя лучше воспользоваться услугами электрика. Самостоятельная замена переключателя может быть опасной.

1. Перед тем, как заменить выключатель самостоятельно, необходимо сначала снять лампочку и проверить, действительно ли виноват выключатель. Ведь часто бывает, что картридж просто перегорает.
2. Также необходимо установить, что в других помещениях квартиры есть свет.
3. Если точно установлено, что неисправен именно тот выключатель, то его необходимо демонтировать.Однако перед этим предварительно необходимо полностью обесточить квартиру. После выключения переключателя следует убедиться, что в линии нет напряжения. После этого нужно сказать близким, что они не включают свет и повернуть тумблер. Люди, находящиеся в помещении, должны знать, что работа ведется с электричеством.

Разборка

1. Сначала снимаются переключатели. Обычно это делается просто: их нужно просто поддеть и аккуратно удалить.
2. Двойные ключи необходимо извлекать по одному.
3. После того, как ключи будут разобраны, следует снять внешнюю часть коробки, которая служит декоративным украшением переключателя. Обычно он разбирается так же легко, как и сами ключи. Достаточно поддеть его отверткой и потянуть на себя.
4. После снятия декоративной части мастер увидит винты, которыми прикручивается сам выключатель. Отверткой открутите винты.
5. Выключатель вынут из проема.
6. После демонтажа переключателя мастер увидит проводку. Их тоже нужно отключить. Важно помнить, в каком порядке и в каких местах они были установлены.
7. Изолируйте провода. После того, как все манипуляции закончены, можно даже включить выключатель. Провода в таком состоянии не опасны.

Так как изолировать провода необходимо в любом случае, то лучше использовать для этих целей другую изоленту, тогда провода никогда не перепутаются.

Выбор нового выключателя

По окончании работы можно проверить правильность установки. Для этого нужно включить тумблер и включить электричество. В случае каких-либо неисправностей лучше быстро обесточить систему.

Так же, как и простой выключатель, устанавливаются сенсорные системы и выключатели со светодиодами.

Видео

Следующее видео поможет вам понять технологию замены коммутатора:

Выключатель — неотъемлемая часть любой системы освещения.С его помощью можно регулировать количество одновременно включаемых ламп (например, в люстре), что дает возможность выбирать уровень освещенности в комнате.

Простой одноклавишный выключатель заставляет все лампы загораться одновременно, но устройство с двумя или более клавишами может подавать энергию выбранным лампам.

Подключить такой выключатель будет немного сложнее, но, разобравшись с теорией и проводами, вполне можно сделать самому.

Для начала вспомним школьный курс электричества и попробуем нарисовать схему освещения комнаты.Для бытового переменного тока лампы (в нашем случае лампы) подключаются параллельно, а выключатель соединяется в разрыв с источником энергии.

Нам нужно запитать две лампы от одного двухкнопочного переключателя.

Схема подключения этих электроприборов будет выглядеть так:

L — «фазный провод», N — «ноль»

От общего ввода до распределительной коробки в комнате идут 2 провода — «ноль» «и» фаза «. Сюда же идут «нулевые» провода от обеих ламп.В коробке все «нулевые» провода собраны в одну скрутку.

Теперь займемся «фазой».

Если посмотреть на конструкцию двухкнопочного переключателя, можно увидеть 3 клеммы для подключения проводов — одну общую и две отдельные.

«Фазный» провод от коробки идет к общему, а две другие клеммы предназначены для одних и тех же проводов от обеих ламп.

Если с теорией все понятно, то можно приступать к практике.

В месте, предназначенном для выключателя, делается необходимое углубление с помощью коронки и устанавливается розеточная или распределительная коробка.

Его необходимо надежно удерживать в стене, так как конструкция выключателя имеет проставочные крепления, за счет которых устройство удерживается в розетке.

Затем обязательно выключите автомат на электрощите, обезопасив тем самым место нашей работы.

Перед установкой выключателя мы уже проложили все провода и теперь к устройству подходят 3 вывода — один от распределительной коробки и два от обеих ламп.

Для этого необходимо предварительно зачистить изоляцию примерно на полсантиметра на каждом проводе, разделить их в разные стороны, чтобы оголенные жилы не касались друг друга, но при этом имели свободный доступ.

Теперь включаем автомат и внимательно (!), Соблюдая правила личной безопасности, по индикатору определяем «фазный» провод от коробки (на индикаторе загорится красный светодиод). Выключите машинку и пометьте провод.

Именно такой вывод подключаем к общей клемме выключателя, плотно затягивая винт крепления.

Остальные выводы аналогично подключаются к двум другим клеммам.

Устанавливаем крышки выключателей на их место и включаем автомат.

Просмотры

Выключатели делятся по способу крепления на стене:

• Выключатели для скрытой проводки вставляются в заранее сделанную выемку в стене цилиндрической пластиковой или металлической розеткой.

Выключатели для скрытой проводки

• Выключатели для скрытого монтажа используются в деревянных конструкциях распределительных щитов.В этих случаях провода часто прикрепляют к поверхности стены или помещают в специальные пластиковые кабельные каналы.

Схема установки выключателя открытой проводки

Продукция подразделяется по конструкции клемм для фиксации концов проводки:

• Винтовые клеммы зажать оголенный конец провода между двумя пластинами. В качестве недостатка данной конструкции можно отметить незначительный нагрев контактов при зажатии алюминиевой проволоки латунными пластинами.Разница между металлами в контакте создает сопротивление, при прохождении тока клеммы нагреваются. По этой причине винты необходимо периодически подтягивать, чтобы обеспечить более надежный контакт. Если разводка в комнате выполнена медными проводами, это не будет проблемой.
• Пружинные зажимы не требуют профилактического затягивания винтов. К латунной пластине постоянно прижимается мощная пружина, которая прижимает зачищенный конец проволоки. Таким образом, качественный контакт поддерживается постоянно.
• Переключатели делятся по количеству кнопок: однокнопочные, двухкнопочные и даже трехкнопочные. Одна кнопка включает источник света с одной или группой ламп, которые включаются одновременно, например, в туалете или ванной.

Двух- и трехкнопочный можно использовать для включения света в разных комнатах или одной большой люстры в гостиной.

Практически всегда в зале световые конструкции имеют несколько групп светильников, которые можно включать по отдельности или все вместе разными кнопками одного выключателя.Вот самые простые выключатели света, которые часто используются в бытовых условиях квартир и частных домов.

Есть выключатели более сложных и дорогих конструкций:

• Сенсорные (емкостные) срабатывают легким прикосновением пальца;
• С диммером — изменяя сопротивление можно добиться плавного увеличения или уменьшения яркости;
• Акустические переключатели срабатывают при щелчке или голосовой команде;
• С дистанционным управлением имеют несколько функций: включение по группам, изменение яркости и другие.

Принципы их работы и особенности подключения своими руками заслуживают рассмотрения в отдельной теме.

Разборка

Делая ремонт в квартире своими руками, на этапе замены выключателей обратите внимание на правила безопасности. Первым делом на распределительном щите отключите автоматический выключатель, от которого запитывается осветительная группа с демонтируемым выключателем. Обесточив цепь, вы исключите возможность поражения электрическим током.

В старых автоматических выключателях скрытого монтажа монтажные болты расположены на лицевой панели и легко доступны. В более новых моделях они расположены под кнопками-переключателями, которые просто подденьте отверткой и удалите. Отвинтив крепежные винты и сняв верхнюю крышку, вы увидите конструкцию выключателя, закрепленную в цилиндрической раме.

Убедиться, что на контактах нет напряжения, использовать индикаторную отвертку (сейчас их много разных типов с прилагаемой инструкцией).Современные шуруповерты с блоками питания при контакте с фазой выдают световую индикацию и звуковой сигнал.

В классической версии при контакте с клеммой большой палец должен находиться на верхней части ручки, где предусмотрен контакт для обеспечения цепи управления. Если контрольная лампа отвертки на одном из контактов загорелась, автоматический выключатель на распределительном щите не выключен.

Выключите выключатель нужной группы, если нет напряжения на выводах снимаемого выключателя, переходите к дальнейшим действиям.

Отвинтите два винта на скользящих направляющих, которыми рама выключателя крепится к настенной розетке. Откручиваем винты на клеммах, освобождая провода; если на концах сгоревшая изоляция, откусите этот участок кусачками. Пометьте фазный провод, согнув его, или приклейте изоленту для удобства подключения.

Выключатели для открытой проводки демонтируются по той же методике, разница в том, что у них нет запорного механизма с выдвижными планками. Затем откручиваются шурупы, прижимая конструкцию выключателя к стене.

Подключение одной кнопкой

Зачистите изоляцию на концах проводов, подключите отрезки 5 мм к клеммам переключателя, фазу (красный провод) к контакту с маркировкой L1. Синий или черный провод — к контакту с маркировкой L2. Вставляем выключатель в розетку, фиксируем корпус скользящими планками, вкручивая шурупы.

Включите сеть на распределительном щите и проверьте работоспособность. Бывает, что отключение осуществляется нажатием клавиши вверх, переворачиванием корпуса переключателя или местами проводов.Если все в норме, прикрутите декоративную крышку, зафиксируйте ключ переключателя.

Установка с двумя кнопками

Отличие в соединении с однокнопочным переключателем состоит в том, что три фазных провода подключены к клемме L3, а два провода — к L1 и L2. Трехкнопочный переключатель имеет четыре провода: один фазный и три контакта для разных групп подключения. В остальном способ снятия, установки и подключения выключателей скрытой и внешней проводки остается прежним.

Цвета проводов не всегда соответствуют назначению, красный — фаза, синий или черный — нейтральный.В частных домах и старых постройках все может быть наоборот или в одном цвете. В некоторых случаях на переключателях может не быть фазы, заведена нейтраль. Все нужно проверять индикаторными приборами.

Замена.

Как правильно поменять выключатель в доме или квартире и какие правила нужно соблюдать в этом случае, подскажут. Это может сделать каждый хозяин.

Исходя из вышеперечисленной информации, соблюдая правила техники безопасности, можно своими руками поменять обычные выключатели любого типа, не прибегая к услугам электрика.Как показывает практика, в замене переключателя нет ничего сложного; большинство людей могут делать это дома.

Дополнительная информация

Выход из строя переключателя может происходить по разным причинам: от короткого замыкания до банального износа коробки. Для его замены можно вызвать электрика, но при желании эту работу можно провести самостоятельно. В этой операции нет ничего сложного, и любой взрослый человек даже без специальных знаний справится с ней не более чем за полчаса.Однако следует помнить, что, поскольку эта работа связана с электричеством, нужно позаботиться о технике безопасности. В этой статье вы найдете подробный ответ на вопрос, как поменять выключатель своими руками.

Подготовка к работе

Перед тем, как приступить к замене переключателя, нужно убедиться, что причина в нем. Часто «виноват» патрон, поэтому сначала следует проверить его щупом или мультиметром, предварительно открутив лампу.

Также убедитесь, что в остальных комнатах есть свет.

Убедившись, что это выключатель неисправен, его необходимо разобрать. Следует помнить, что замена выключателя света производится в обесточенной квартире, поэтому необходимо отключить напряжение, которое подаётся в комнату выключателем. Предупредите всех дома, что вы работаете с электричеством и в это время не должны включать какие-либо электроприборы, а тем более — дотроньтесь до выключателя.

Давайте сначала разберемся, как изменить переключатель с помощью одной кнопки.

Удаление переключателя

Для демонтажа неисправного устройства необходимо сначала снять с него защитный кожух, сделанный из пластика или карболита. Для этого нужно открутить 2 винта крепления.

Механизм однокнопочного выключателя закреплен внутри розетки с помощью распорных проушин. Он имеет пару винтовых зажимов с подключенными к нему жилами кабеля. Положение ножек при необходимости можно отрегулировать винтами с левой и правой стороны.

Перед снятием механизма нужно определить, в какой жилке к нему подходит фаза. Для этого нам понадобится щуповая отвертка. Касаясь по очереди ее контактов, проверяем наличие напряжения. Затем ключ устройства следует переключить в другое положение, после чего его следует снова проверить.

Питающий фазный провод кабеля — тот, на контакте которого щуп показывает наличие напряжения; однако его нет на втором контакте.Нулевая жила должна идти к осветительному устройству.

Обнаружение фазы выполняется на выключателе, находящемся под напряжением, поэтому при выполнении этой процедуры необходимо соблюдать особую осторожность. Только после его завершения комнату нужно обесточить, выключив выключатель или открутив вилки.

После обесточивания квартиры нужно убедиться, что на выключателе нет напряжения, а затем продолжить его демонтаж. В этом случае нужно действовать следующим образом:

• Вынуть механизм из гнезда, открутив винты распорных проушин.
• После этого нужно разделить провода, начиная с фазного. Открутите контактный винт, вытащите кабель и пометьте его изолентой.
• Отсоедините второй трос от механизма.
• Выпрямите провода.

На этом демонтаж завершен.

Подготовка к подключению

Перед подключением нового устройства необходимо подготовить его к установке. Порядок действий следующий:

• Выньте ключ с помощью плоской отвертки.
• Открутите винты, чтобы получить доступ к механизму. Конструкция этих устройств разная, но они подключаются по единому принципу и крепятся к розетке с помощью распорных ножек. Движение последних обеспечивается винтами.

Пара винтовых зажимов и прижимная пластина предназначены для фиксации проводов. С их помощью можно ослабить застежку или, наоборот, сильнее прижать жилки. К каждому контакту можно подключить от одной до двух жил.

Установка нового выключателя

Подготовив механизм к установке, приступаем непосредственно к его подключению. В этом случае действовать нужно в следующем порядке:

• Зачистите концы проводов от изоляции на 1-1,5 см ножом.
• Вставьте очищенный сердечник в контактное отверстие, убедившись, что в зажиме нет изоляции. При этом следует помнить, что фазный провод (красный) необходимо закрепить в гнезде контакта, отмеченного символом L1, а нулевой (черный или синий) — в гнезде L2.
• Если конец сердечника выступает более чем на 2 мм, обрежьте лишнее.
• Затяните контактный винт.
• Потяните за кабель, чтобы убедиться, что контакт надежно закреплен. Проволока должна оставаться неподвижной. Если это не так, затяните контакт более плотно. Но важно не переборщить — можно порвать нить.
• Зачистите следующий провод и вставьте его в отверстие.
• Зафиксируйте таким же образом, убедитесь, что крепление хорошее.

После этого выключатель нужно вставить в розетку и зафиксировать скользящими планками.Затем подайте электричество в комнату и проверьте работу прибора под напряжением.

Если при нажатии кнопки «вверх» индикатор гаснет, необходимо поменять местами кабели или просто перевернуть корпус механизма.

Убедившись, что все в порядке, установите кнопку переключателя и закрутите крышку. При установке ключа необходимо убедиться, что штифты на нем вошли в пазы ключа. На этом замена переключателя завершена.

Перейдем к вопросу, как правильно поменять переключатель двумя или тремя кнопками. Порядок действий практически идентичен таковому при работе с однокнопочным устройством, за исключением пары нюансов. При установке переключателя с двумя кнопками фаза подключается к клемме L3, а два других кабеля идут к клеммам L1 и L2. Переключатели для трех ключей соединяются четырьмя проводами, один из которых фазный, а каждому из трех других соответствует своя группа подключения.

Весь процесс замены двухкнопочного переключателя хорошо видно на видео:

Заключение

В представленном материале мы постарались максимально подробно разобрать, как заменить выключатель света. Как видите, особых трудностей данная процедура не представляет, и наши читатели, прочитав статью, легко справятся с такой работой самостоятельно, без помощи профессионального электрика.

Заменить выключатель на такой же несложно как по количеству контактов, так и по типу установки.Выключатели по типу установки бывают для наружной и внутренней проводки. Выключатели сильно отличаются друг от друга количеством отключенных контактов, и чтобы заменить однокнопочный выключатель на двух- или трехкнопочный, от него потребуется проложить один или два дополнительных провода, соответственно, до лампа.

Найдите нужный инструмент.

Карманы должны содержать:

• индикатор напряжения, не используйте его как отвертку; это средство очень хрупкое;
• три отвертки — одна с крестообразным лезвием и два разных размера с плоским лезвием;
• плоскогубцы или кусачки;
• канцелярский нож;
• изолента;
• фонарик пригодится всегда.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с электричеством.

Необходимо носить обувь с толстой изоляционной подошвой. Подойдите к электрическому щитку и отключите электричество в своей квартире, возле электросчетчика. Все просто, нужно открутить предохранители, выключить автоматический выключатель или повернуть ручку автоматического выключателя.

Защитите себя, предупредите всех домочадцев о своей работе. Напишите и повесьте на электрощиток бумажку с надписью «Не включать! В работе»
… Это особенно важно, если вы отключаете электричество на общей лестнице.

Для дополнительной безопасности вы можете постелить в рабочей зоне изолирующий коврик. Это особенно спасет вас, если в квартире голый бетонный пол.

Снимите старый переключатель.

Разомкните выключатель. Снимите клавиши, поддев их широкой отверткой и потянув на себя другой рукой, и снимите декоративную крышку.

Убедитесь в отсутствии напряжения на контактах, к которым подключены провода.Обязательно для всех! Используйте для этого простой индикатор напряжения.

Открутите винты с обеих сторон, где провода не подходят. Если они держат корпус переключателя на монтажной раме, то полностью открутите их. Полностью откручивать винты на разжимных проушинах не нужно, достаточно их ослабить и внутренняя часть переключателя освободится.

Выньте внутреннюю часть прибора. Вытяните его настолько, насколько позволяет длина свободных проводов.

Установите новый переключатель.

Осмотрите концы проводов на предмет признаков перегрева или окисления. Перед началом хорошей изоляции обрежьте поврежденные концы. Если вам нужно удлинить короткие провода, то сделайте это отрезком проволоки из того же материала и не меньшей толщины. Обязательно припаяйте переход для лучшего контакта и хорошо изолируйте.

Изоляцию на проводах следует удалить примерно на 6-7 мм., Для крепления без изгибов, и зачистить на 18-21 мм., При затяжке кольцом. Провода удобно перегибать над винтом, которым он будет прижиматься.

Самое главное найти фазный провод. Разведите оголенные провода в разные стороны и убедитесь, что они не провисают и не касаются стены. Временно включите напряжение. Найдите провод с индикатором и пометьте его.

Подключите провода правильно. Есть переключатели с отметками, куда нужно подключить фазу, эта отметка «L» находится на основании устройства.Символы «1», «2» или стрелка указывают точки крепления, к которым отходящие провода подключаются к светильнику.

Обозначения нет, тогда проводку фаз подключаем к центральному контакту, посередине между двумя другими проводами. В одноканальном переключателе фаза должна подаваться на фиксированный нижний контакт, хотя это правило строго не контролируется.

Затяните провода винтами и убедитесь, что провода надежно закреплены, вытащив их из зажимов.

Убедитесь, что оголенная часть провода не выступает из контакта более чем на 2–3 мм.

Установите выключатель. Обратите внимание на правильное крепление переключателя. Клавиши должны включаться при нажатии вверху.

Выровняйте прерыватель по горизонтали и закрепите. Прикрутите крепежную раму к монтажной коробке или зафиксируйте выключатель фиксаторами. Не получается надежно закрепить лапами, потом вставить в розетку пластиковое кольцо, вырезанное из бутылки, трубы или чего-то еще.

Закончите свою работу. Сначала закрепите декоративную планку. Не дури, поставь правильно, если там есть слова «ВКЛ», «ВЫКЛ» или другие. Равномерно разместите клавиши над декоративной крышкой и надавите на них.

Неужто случилось при ремонте столкнуться с проблемой как поменять выключатель … Вроде не хитрость, но

страшно, электричество все равно, вдруг с проводами разобраться невозможно. Ну не понятно к чему подключать и что прикручивать.

На самом деле здесь нет ничего сложного и нечего бояться, все как вбить гвоздь в стену. Прочитав эту статью, в которой все подробно изложено, у вас больше никогда не возникнет вопрос, как поменять переключатель .

Итак, у нас есть переключатель, который нужно заменить.

Первый шаг — демонтировать старый выключатель, и только потом переходить к установке нового.

Демонтаж выключателя

Откручиваем два винта, которыми крепится защитный карболит или пластиковая крышка, аккуратно снимаем.

Перед нами механизм однокнопочного переключателя. Он имеет две винтовые клеммы, к которым подключаются жилы проводов.

Механизм фиксируется в розетке с помощью распорных проушин, которые регулируются двумя винтами, расположенными слева и справа.

Перед разборкой механизма необходимо определить жилу, по которой фаза приближается к переключателю.Используем для этого, инструкцию по применению можно просмотреть, перейдя по выделенной синей ссылке в соответствующей инструкции.

С особой осторожностью, чтобы не задеть руками контакты под напряжением, по очереди подводим индикатор к одному, затем к другому контакту. Переключаем ключ переключателя в другое положение и снова проверяем.

Необходимо найти такое положение ключа, когда фаза будет только на одном контакте, в этом положении он находится в положении «выключено».Таким образом будет найден питающий фазный провод провода. Второй проводник, который обесточен, пойдет к светильнику.

Перед тем, как проводить дальнейшие работы по замене выключателя, нужно позаботиться о безопасности этого мероприятия, для этого нужно отключить электричество в квартиру (открутить вилки или выключить автомат в полу или квартире. коммутатор).

Выключаем, проверяем отсутствие напряжения и только после этого продолжаем демонтаж выключателя.

Откручиваем два винта проставочных ножек, вытаскиваем механизм из гнезда.

Отсоединяем провода. Сначала фазный провод. Откручиваем контактный винт, снимаем провод и помечаем изолентой.

Затем отсоединяем второй провод освобождая механизм.

Выпрямляем провода.

Демонтаж завершен.

Осуществляем подготовку

Перед подключением коммутатора необходимо подготовить его к установке.Как это сделать, разберем ниже.

Извлеките ключ, поддев его по центру с левой или правой стороны плоской отверткой.

Выкрутите два диагональных винта.

Механизм теперь доступен нам. Механизмы однокнопочных переключателей могут быть разной конструкции, но принцип подключения у них одинаковый. Обязательно есть два контактных зажима и распорные проушины для крепления к розетке.

В нашем механизме распорные винты расположены слева и справа.

Приводят в движение металлические фиксирующие ножки.

И два контактных винтовых зажима для соединения жил проводов.

Откручивая или затягивая контактный винт, мы перемещаем прижимную пластину, предназначенную для надежной фиксации сердечника в контакте.

Каждый контакт обеспечивает от 1 до 2 проводных соединений.

Как подключить выключатель света?

Для начала нужно подготовить провода, зачистить изоляцию жилы, снять ножом 1 см.

Вставляем в контактное отверстие. При необходимости обрезаем лишнее, в идеале он не должен выступать из контакта более чем на 1-2 мм. Следим, чтобы изоляция жилы не попала в зажим.

Затяните контактный винт.

Проверяем насколько хорошо растянется контакт, натягиваем провод, если он неподвижен, все в норме, если нет, то еще протягиваем.Помните, плохо затянутый контакт — причина неминуемого выхода переключателя из строя. Хотя сильно усердствовать тоже не нужно, можно оторвать резьбу винта, на недорогих выключателях она очень уязвима. Ищем золотую середину, затянулось, все, проверяем и переходим к следующему проводу.

Убираем, вставляем.

На некоторых переключателях на задней части механизма могут быть обозначения контактов:

Чаще всего на однокнопочных переключателях обозначения выглядят так L и 1 или 1 и 2, где:

• «L» (для L и 1), «1» (для 1 и 2) — контакт для подключения входящей фазы, тот, который мы пометили изолентой.
• «1» (для L и 1), «2» (для 1 и 2) — исходящий контакт, также может быть отмечен стрелкой.

Эти обозначения обусловлены тем, что при правильном подключении автоматического выключателя входящая фаза должна быть фиксированным контактом, а выходная фаза — подвижной. Хотя с практической точки зрения это не важно для однокнопочных переключателей, провода можно подключать так или иначе.

Итак, мы подошли к установке механизма переключения в (монтажную втулку).Перед этим необходимо проверить, правильно ли установлен выключатель. Для этого включают напряжение и включают и выключают ключ. Во включенном положении клавиша должна быть нажата вверху, а в выключенном — внизу.

Устанавливаем механизм в розетку, выравниваем по горизонтали и затягиваем винты распорных ножек до достижения прочной фиксации.

Вкручиваем защитный футляр на место.

Установите ключ.Перед этим смотрим на его обратную сторону, штифты на ключе должны войти в пазы на кнопке.

Коммутатор установлен.

Надеюсь, вопрос, как подключить выключатель света или заменить его, у вас больше не возникнет.

Для завершения работ по замене выключателя нам понадобилось:

Материал

Инструмент

• индикатор напряжения
• плоская отвертка и крестовая отвертка
• кусачки
• плоскогубцы

Заменив выключатель собственными силами сэкономили:

• вызов электрика на дом — 200 руб.
• разборка переключателя однокнопочного — 100 руб.
• установка и подключение комнатного однокнопочного выключателя — 150 руб.

Выход из строя переключателя может происходить по разным причинам: от короткого замыкания до банального износа коробки.Для его замены можно вызвать электрика, но при желании эту работу можно провести самостоятельно. В этой операции нет ничего сложного, и любой взрослый человек даже без специальных знаний справится с ней не более чем за полчаса. Однако следует помнить, что, поскольку эта работа связана с электричеством, нужно позаботиться о технике безопасности. В этой статье вы найдете подробный ответ на вопрос, как поменять выключатель своими руками.

Подготовка к работе

Перед тем, как приступить к замене переключателя, нужно убедиться, что причина в нем.Часто «виноват» патрон, поэтому сначала следует проверить его щупом или мультиметром, предварительно открутив лампу.

Также убедитесь, что в остальных комнатах есть свет.

Убедившись, что это выключатель неисправен, его необходимо разобрать. Следует помнить, что замена выключателя света производится в обесточенной квартире, поэтому необходимо отключить напряжение, которое подаётся в комнату выключателем.Предупредите всех дома, что вы работаете с электричеством и в это время не должны включать какие-либо электроприборы, а тем более — дотроньтесь до выключателя.

Давайте сначала разберемся, как изменить переключатель с помощью одной кнопки.

Удаление переключателя

Для демонтажа неисправного устройства необходимо сначала снять с него защитный кожух, сделанный из пластика или карболита. Для этого нужно открутить 2 винта крепления.

Механизм однокнопочного выключателя закреплен внутри розетки с помощью распорных проушин.Он имеет пару винтовых зажимов с подключенными к нему жилами кабеля. Положение ножек при необходимости можно отрегулировать винтами с левой и правой стороны.

Перед снятием механизма нужно определить, в какой жилке к нему подходит фаза. Для этого нам понадобится щуповая отвертка. Касаясь по очереди ее контактов, проверяем наличие напряжения. Затем ключ устройства следует переключить в другое положение, после чего его следует снова проверить.

Питающий фазный провод кабеля — тот, на контакте которого щуп показывает наличие напряжения; однако его нет на втором контакте.Нулевая жила должна идти к осветительному устройству.

Обнаружение фазы выполняется на выключателе, находящемся под напряжением, поэтому при выполнении этой процедуры необходимо соблюдать особую осторожность. Только после его завершения комнату нужно обесточить, выключив выключатель или открутив вилки.

После обесточивания квартиры нужно убедиться, что на выключателе нет напряжения, а затем продолжить его демонтаж. В этом случае нужно действовать следующим образом:

• Вынуть механизм из гнезда, открутив винты распорных проушин.
• После этого нужно разделить провода, начиная с фазного. Открутите контактный винт, вытащите кабель и пометьте его изолентой.
• Отсоедините второй трос от механизма.
• Выпрямите провода.

На этом демонтаж завершен.

Подготовка к подключению

Перед подключением нового устройства необходимо подготовить его к установке. Порядок действий следующий:

• Выньте ключ с помощью плоской отвертки.
• Открутите винты, чтобы получить доступ к механизму. Конструкция этих устройств разная, но они подключаются по единому принципу и крепятся к розетке с помощью распорных ножек. Движение последних обеспечивается винтами.

Пара винтовых зажимов и прижимная пластина предназначены для фиксации проводов. С их помощью можно ослабить застежку или, наоборот, сильнее прижать жилки. К каждому контакту можно подключить от одной до двух жил.

Установка нового выключателя

Подготовив механизм к установке, приступаем непосредственно к его подключению. В этом случае действовать нужно в следующем порядке:

• Зачистите концы проводов от изоляции на 1-1,5 см ножом.
• Вставьте очищенный сердечник в контактное отверстие, убедившись, что в зажиме нет изоляции. При этом следует помнить, что фазный провод (красный) необходимо закрепить в гнезде контакта, отмеченного символом L1, а нулевой (черный или синий) — в гнезде L2.
• Если конец сердечника выступает более чем на 2 мм, обрежьте лишнее.
• Затяните контактный винт.
• Потяните за кабель, чтобы убедиться, что контакт надежно закреплен. Проволока должна оставаться неподвижной. Если это не так, затяните контакт более плотно. Но важно не переборщить — можно порвать нить.
• Зачистите следующий провод и вставьте его в отверстие.
• Зафиксируйте таким же образом, убедитесь, что крепление хорошее.

После этого выключатель нужно вставить в розетку и зафиксировать скользящими планками.Затем подайте электричество в комнату и проверьте работу прибора под напряжением.

Если при нажатии кнопки «вверх» индикатор гаснет, необходимо поменять местами кабели или просто перевернуть корпус механизма.

Убедившись, что все в порядке, установите кнопку переключателя и закрутите крышку. При установке ключа необходимо убедиться, что штифты на нем вошли в пазы ключа. На этом замена переключателя завершена.

Перейдем к вопросу, как правильно поменять переключатель двумя или тремя кнопками.Порядок действий практически идентичен таковому при работе с однокнопочным устройством, за исключением пары нюансов. При установке переключателя с двумя кнопками фаза подключается к клемме L3, а два других кабеля идут к клеммам L1 и L2. Переключатели для трех ключей соединяются четырьмя проводами, один из которых фазный, а каждому из трех других соответствует своя группа подключения.

Весь процесс замены двухкнопочного переключателя хорошо видно на видео:

Заключение

В представленном материале мы постарались максимально подробно разобрать, как заменить выключатель света.Как видите, особых трудностей данная процедура не представляет, и наши читатели, прочитав статью, легко справятся с такой работой самостоятельно, без помощи профессионального электрика.

alexxlab