Как выложить из камня фундамент: 404 — Страница не найдена

Разное / 28.01.1979 / alexxlab / 0

Как сделать фундамент дома из природного камня: бутовый цоколь

Основание дома не обязательно должно состоять, исключительно, из монолитного бетона. Существует довольно распространенный тип фундаментов, особенно, для частных домов — каменные фундаменты (бутовый цоколь, бутовая кладка) 

Главные отличия бутового фундамента

Как известно, железобетон, практически, идеально совмещает в себе такие свойства строительных материалов, как прочность на сжатие и устойчивость к изгибающим воздействиям. Это позволяет возводить на бетонном основании постройки значительной массы, пренебрегая при этом неоднородностью нижележащих слоёв грунта. Но, в ряде случаев, нет необходимости обеспечивать оба эти условия.

Бутовый фундамент — это кладка из относительно крупных камней. За счёт прочности каменных пород, основание воспринимает очень большие нагрузки, а относительная дешевизна основного материала позволяет сделать фундамент более массивным. Бутовая кладка не имеет армирования и сосредоточение нагрузок для неё критично, однако за счёт своей массивности, увеличенной площади опоры и залегания на большой глубине, где слои грунта гораздо плотнее, такое основание весьма устойчиво.

Отдельно, стоит упомянуть о декоративных и эксплуатационных качествах бутового фундамента. Он, в меньшей мере, подвержен силам морозного пучения, не требует дополнительной защиты, а надземная часть бутовой кладки — практически готовый цоколь с уникальным внешним видом. Но, для возможности устройства каменного фундамента требуется соблюдение ряда условий:

• Благоприятная геологическая обстановка.
• Отсутствие сейсмической активности.
• Доступность природного камня в регионе строительства.
• Способность материала стен противостоять сосредоточенным воздействиям или устройство армопояса.

Геологическая обстановка

Перед тем, как заложить основание дома и, тем самым, окончательно утвердить проект, требуется согласовать возможность устройства фундамента из бутовой кладки. Для этого требуется провести гидрогеологические изыскания — осуществить проколы грунта ниже глубины промерзания, два раза в сезон определить динамику грунтовых вод и сдать отобранные с опорной глубины образцы на проверку физико-механических характеристик грунта.

Идеальными условиями эксплуатации бутового фундамента считаются такие, при которых УГВ (уровень грунтовых вод) не поднимается ближе 20–30 см к плоскости залегания фундамента. Исключения возможны, но при этом структура основания меняется: подтапливаемая часть укладывается без связки раствором, но с тщательной трамбовкой и расщебёнкой. Любой бутовый фундамент должен залегать ниже глубины промерзания. Исключение из правила составляют непучинистые грунты — скальные и обломочные, а также крупные и средние пески.

Требования к опорному грунту те же, что и при строительстве сборных блочных фундаментов. Основные требования — однородная плотность грунта во всех точках, отсутствие просадочных свойств и несущая способность, соответствующая массе здания и площади опоры.

Выбор камня для фундамента

Следует различать понятия бутобетона и бутовой кладки. Первое — это метод снижения расхода бетонной смеси путём заполнения неармированных участков массива камнем или строительным (бетонным) боем. Бутовая кладка же — это массив, не имеющий армирования и не менее, чем на 80% состоящий из природного камня.

Камень для бутового бетона может использоваться абсолютно разный. Конечно, преимущество отдаётся скальным и магматическим породам, которые за счёт высокой плотности обеспечивают массивность и устойчивость основания. Но, могут применяться также известняк и песчаный сланец при условии, что они добыты в открытых разработках. Отработанная порода из подземных выработок не подходит: попадая под атмосферное давления, она расслаивается и приобретает рыхлую структуру.

Обычно, происхождение бутового камня не приходится выбирать, используется то сырье, которое доступно в регионе строительства. Однако, если выбор всё же есть, нужно учитывать компромисс между прочностью и простотой обработки. Во-первых, средняя масса основных элементов бутовой кладки составляет 30–50 кг, более крупные и тяжёлые камни могут укладываться исключительно на углах и перевязках. Ввиду сказанного может потребоваться расколоть слишком крупные камни.

Кроме того, камни могут требовать обработки для устранения острых выступов и граней. В идеале камни должны иметь форму неправильного многоугольника, который вписывается в параллелепипед с длиной 50 см, шириной 20–30 см и высотой до 20–25 см. Для этого, самые крупные элементы подвергают плинтовке, в процессе которой отесываются основные поверхности, которые должны быть как можно более плоскими. Все камни, использующиеся в бутовой кладке, обязательно должны отмываться водой и металлической щёткой, с особой тщательностью на тех гранях, которые не образовались сколами при обработке.

Подготовка траншеи

Бутовый фундамент имеет в нижней части ширину на 20–30% больше, чем ленточный с расчётной опорной способностью. Таким образом, в поперечном срезе лента приобретает форму трапеции, верхнее основание которой должно быть по меньшей мере на 20 см больше толщины стен с учётом отделки. Именно благодаря такой форме теряется восприимчивость к силам бокового пучения.

Схема фундамента из бутового камня

Траншея копается на 20 см ниже глубины промерзания при ширине, равной нижней части фундамента. Дно усыпается одним слоем щебня фракции 20–40, а затем очень тщательно трамбуется деревянной колодой с металлическим пятаком. После этого, стенки траншеи закрывают полиэтиленовой плёнкой, края которых отворачиваются за борта и придавливаются камнями. Задача плёнки — не допустить попадания частиц грунта в толщу фундамента в процессе кладки.

Когда стенки траншеи закрыты, её дно отсыпается щебнем фракции 10–20 тонкими слоями, каждый из которых тщательно уплотняется ручной трамбовкой. Послойное уплотнение выполняется до тех пор, пока общая толщина подушки из щебня не составит 20 см.

Кладка бутового фундамента

Первый ряд бутовой кладки выполняется самыми крупными камнями, которые располагаются длинной стороной вдоль направления траншеи. Для нижнего ряда следует отобрать камни, имеющие две параллельные грани и примерно равные по высоте. При необходимости элементы кладки плинтуют, а все образованные пустоты заполняют расщебёнкой.

Следующий ряд камней укладывается в поперечном направлении. При этом, перевязка раствором между первым и вторым рядом не выполняется, промежутки между элементами кладки также засыпают мелким щебнем, который уплотняют молотком. Перевязка раствором осуществляется при укладке третьего и последующих рядов. При этом, можно выбрать один из способов бутовой кладки — под залив или лопатку.

Первый подразумевает укладку крупных камней на высоту около 70–80 см, подогнанных как можно плотнее, но с образованием вертикальных пробелов. Когда камни уложены, фундамент заливается жидким бетоном класса 7,5 или выше с наполнителем мелкой фракции, как правило, используется каменная крошка, гранитный или шлаковый отсев.

Кладка под лопатку — классический метод устройства бутового фундамента. Кладка выполняется послойно, при этом направление основных камней меняется с продольного на поперечное для дополнительной перевязки. Каждый крупный камень всегда устанавливается самой широкой и плоской стороной вниз, при этом на предыдущий слой кладки должно быть нанесено небольшое количество цементного раствора.

Когда выложен целый ряд, сверху на него набрасывают лопатой раствор, а затем — обломки, оставшиеся после плинтовки, либо щебень крупной фракции. С помощью металлического лома проводят штыревание, добиваясь, чтобы мелкий наполнитель заполнил всё свободное пространство как можно плотнее. Когда верхний слой цемента немного схватился, производится укладка следующего ряда.

Оба типа кладки ведутся с тем расчётом, чтобы её ширина с каждым слоем становилась немного меньше. После укладки очередного ряда, ширина которого меньше предыдущего, плёнку приподнимают и засыпают пазухи небольшим количеством грунта. Когда фундамент достиг уровня земли, техника кладки либо меняется на декоративную с тщательной подгонкой камней и расшивкой швов, либо возводится опалубка и заливается бетонный пояс с верхним и нижним армированием высотой около 20–25 см.

Цоколь из камня — выбор материала и техника выполнения

Цокольная часть любого строения является его опорным основанием, поэтому к его прочности и устойчивости предъявляются высокие требования как с сточки зрения надежности, так и красоты исполнения. Чтобы возвести цоколь из камней, используются различные природные материалы. Кладка фундамента из бутового природного материала наиболее сложна по технике исполнения, поэтому, прежде чем приступить к ее выполнению своими руками, нужно поучаствовать в такой операции в качестве подручного и постараться понять основные действия.

Виды каменного материала

Диким камнем называют природные образования высокой плотности со строго индивидуальным видом, размером и фактурой. Сооружения из него, будь, то фундамент, цоколь или облицовка, придает строению оригинальный и солидный вид, обладает большой прочностью. Применение бутового необработанного материала известно еще с древности, с тех пор, как появились первые строения. Менялась технология, совершенствовались приемы, но пользование природным  натуральным материалом всегда оставалось востребованным.

Камень «толстяк» для кладки цоколя

Основными кладочными материалами являются плоские бесформенные плиты неопределенной формы и размера. Плоский камень «толстяк» широко применяется при кладке стен, ограждение, из него получается прекрасный, качественно сложенный цоколь. Размеры таких камней по толщине составляют 60 – 150 мм, благодаря колотым краям они образуют неповторимый рисунок на кладке.

Особняком стоит в строительных работах применение бутового материала. При использовании в кладке бутового камня создается неповторимая композиция, олицетворяющая мощь и природную красоту, особенно при использовании для стен ограждения, цоколя или фундамента.  Облицовка, даже очень удачная, никогда не даст такого эффекта.

Работа с диким камнем

Технология использования бутового камня – это кропотливая вдумчивая работа. И начинается она с тщательной сортировки камней своими руками. При этом производится его очистка от пыли и загрязнении. Экземпляры бутового материала с параллельными гранями складируются в местах, где будут находиться узлы фундамента – углы и стыки несущих конструкций цоколя.

Для приготовления кладочного раствора для цоколя из бутового камня используется цемент марки не ниже 400 в соотношении с песком в соотношении 1:3. Технология его приготовления своими руками не отличается от таковой для кирпичной кладки. Консистенция раствора должна быть густой, при зачерпывании мастерком он формируется пирамидкой и не стекает с поверхности.

Кладка бутового камня

Подготовка траншей заключается в следующем:

• дно траншей нужно засыпать слоем ПГС на толщину 20-25 см, тщательно утрамбовать и пролить водой для уплотнения;
• дать засыпке подсохнуть, укрыть дно двойным слоем гидроизоляции из рубероида;
• после этого, в месте начала кладки, а это всегда угловой узел, нанести раствор на рубероид и начать кладку;

Особенности ведения кладки:

• толщина шва кладочного раствора должна быть не более 1-3 см, если образуются значительные полости, их нужно заделывать крупным гравием на том же растворе;
• обязательным элементом кладки является перекрытие горизонтальных швов, как для кирпичной. Использование бутового камня для  кладки цоколя своими руками требует тщательности и терпения, но результат всегда оправдывает затраченные усилия.

Следует помнить, что жизнестойкость кладочного раствора не превышает 2-х часов.

Для упрощения процесса при использовании бутового камня применяется технология бутово-бетонной кладки цоколя или фундамента. В этом случае нужно соорудить опалубку, а подготовка траншей под фундамент производится в том же порядке. Укладка отдельных камней производится с соблюдением тех же принципов, а промежутки между камнями заполняются мелкими фракциями гравия, камней или речного песка. При строительстве фундамента или цоколя своими руками такая укладка наиболее эффективна.

Поверх оконченной кладки нужно сделать стяжку из бетона для выравнивания поверхности. Фундамент по окончании кладки нужно укрыть влажной мешковиной или пленкой для предотвращения преждевременного высыхания бетона. Потеря влаги угрожает растрескиванием кладки.

Отделка готового сооружения нужна для удаления загрязнений от бетона на поверхности камней.

Облицовочные работы

Не менее яркий эффект дает облицовка поверхностей естественным материалом из камней, применяемая как в интерьерных, так и в экстерьерных объектах. Отделка поверхностей по сложности исполнения легко выполняется своими руками, накладка и подгонка отдельных элементов не сложнее, чем при укладке керамической плитки.  Облицовка натуральным природным каменным материалом создает в помещении или в экстерьере неповторимый колорит. Посмотрите видео, как облицевать цоколь натуральным камнем.

Для облицовки поверхностей натуральным камнем выпускаются специальные клеи. Если отделка натуральным камнем производится своими руками, нужно обратить внимание на рекомендации производителя о выборе клея, чтобы укладка была надежной и долговечной.

Для упрощения процесса может производиться облицовка плиткой, схожей с натуральным материалом. Благодаря современным технологиям имитация камня является очень реалистичной. Облицовка такой плиткой обойдется дешевле, и так как имитация также красива, как и камень, вы сможете обложить цоколь, значительно сэкономив на этом.

Заключение

Каменный цоколь на доме это всегда признак состоятельности и хорошего вкуса. Это не только великолепная отделка, такие цоколи наиболее прочны и долговечны.

бутовый цоколь. Бутовая кладка «под залив»

Немного о камне

Природный камень является достаточно прочным и долговечным материалом. Используется он не только для устройства фундамента, но и возведения стен, мангалов, барбекю. Нашел он свое применение в ландшафтном дизайне. Кроме этого натуральный резаный камень в настоящее время активно применяется в строительстве, как облицовочный материал.

Такое широкое применение камень нашел благодаря своим свойствам:

• Долговечность.
• Экологичность.
• Эстетичность.
• Прочность.
• Устойчивость ко всем неблагоприятным климатическим и химическим воздействиям.

Однако не каждый камень можно использовать в строительных работах.

Мягкие и расслаивающиеся породы не дают достаточной прочности, поэтому для устройства основания дома выбирают бутовый камень, который представляет собой обломки горных пород неправильной формы.

Когда задумывается устройство фундамента из бутового камня, выбираются камни имеющую плоскую форму, поскольку их легче укладывать в ряды, скрепляя цементным раствором. Особо крупные придется раскалывать или обтесывать.

Как правильно подобрать

Для выбора бутового камня следует обращать внимание на его прочность. Материал с высокой прочностью (40 МПа и выше) предпочтительнее низкопрочных вариантов (менее 10 МПа), потому как последние могут скалываться и дробиться

Приобретать следует камень без примесей: глины, хрупких горных пород и других материалов. Дополнительные компоненты снижают его прочностные характеристики.

Для фундамента подходит песчаник (ростовский с разводами). Он отличается от остальных разновидностей бутового камня своей плитовидной формой черного, серого или коричневого цветов. Такой вид камня предпочтительнее использовать для возведения фундамента, ведь из него будет проще соорудить любую конструкцию.

Размер бутовых камней для строительства варьируется от 20 до 50 см. Материал большего или меньшего размера усложнит процесс работ. Небольшие камни усложняют процесс кладки тем, что придется дольше подбирать и состыковать элементы конструкции. А бут большого размера придется передвигать с применением специальной техники.

При закупке бутового камня должны предоставляться сертификаты качества с необходимой документацией, в которой указаны технические характеристики материала и его порода.

Достоинства бутовых фундаментов

Благодаря особой прочности камня долговечность конструкций достигает 150 лет и более. Известны сооружения из природного камня, которым насчитывается не одна сотня лет.

Как природный материал бутовый камень не боится резких перепадов температур. Он обладает высокой устойчивостью к агрессивным грунтовым водам.

Но при всех своих положительных качествах, бутовые фундаменты требуют много трудозатрат. Фундаменты из этого материала отличаются массивностью и большими размерами, чего не скажешь о бетонных конструкциях, которые при малых размера, за счет наличия арматурного каркаса, выдерживают те же нагрузки что и бутобетонный.

Также нецелесообразно делать столбчатые фундаменты из бутового камня, слишком много потребуется затратить сил и материала. Поэтому здесь мы будем рассматривать устройство ленточного фундамента из бута.

Необходимо сказать, что использование бута оправдано в том случае, когда цена камня для фундамента значительно ниже себестоимости бетонного ленточного основания. В противном случае овчинка не будет стоить выделки, как говорится. Работа с камнем по своей тяжести превосходит работу по устройству бетонных конструкций, поэтому нужно семь раз подумать, прежде чем решиться на это трудоемкое дело.

Преимущества и недостатки

Основными достоинствами бутового ленточного фундамента дома традиционно являются:

• снижение бюджета строительства;
• сокращение времени работ за счет использования крупноформатного материала;
• высокие эксплуатационные характеристики (атмосферостойкость, прочность).

Недостатком бутовой кладки является отсутствие арматуры, излишняя подвижность элементов внутри конструкции. При бетонировании в опалубку с применением бутового камня недостатки отсутствуют полностью. Ленту можно качественно гидроизолировать, обшить теплоизоляцией. Она является монолитной конструкцией с верхним армопоясом, который компенсирует растягивающие нагрузки от возможного вспучивания грунтов.

Таким образом, смету строительства загородного дома вполне можно снизить за счет использования бюджетного строительного материала. Работать бутовым камнем сложнее, чем кирпичом, зато крупный формат позволяет сократить сроки строительства.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Укладка камня в фундамент

Бутовый камень может укладываться как в опалубку, так и непосредственно в траншею. Опалубку стоит выставлять в том случае, если грунт осыпающийся. Вместо опалубки в таком случае можно использовать рубероид, толь и другие рулонные или листовые материалы. Важно не допустить попадание грунта внутрь фундамента, так как это ослабит прочность сцепления камней с раствором.

Любой фундамент должен устраиваться ниже уровня промерзания почвы, если она пучинистая или излишне влажная и бутовый не является исключением. Даже, наоборот, фундамент из природного камня обязательно должен залегать ниже промерзания грунта, так как бутовые фундаменты обычно не армируются, а при сильных морозах существует риск выпирания фундамента вместе с промерзшим грунтом. Это относится, как было сказано выше, к пучинистым и насыщенным влагой грунтам. Для прочных и сухих грунтов заглубление фундамента должно быть не менее 50 см. Все это определяется на стадии проектирования.

На дно траншеи делается песчаная подсыпка, на которую укладывают самые большие камни, вдавливая их с большой силой в песок. Камни должны принять устойчивое положение, не качаться. Ширина фундамента должна быть больше его высоты на 15-20 см.

Специалисты рекомендуют вымачивать камень, перед тем как уложить его в траншею, в течение одного часа. Это позволяет ему насытиться влагой, для лучшего сцепления с цементным раствором, в то же время с его поверхности удаляются лишние осыпающиеся частицы. Однако перед самой укладкой камень должен слегка обсохнуть.

Возводя фундамент из камня для дома, необходимо тщательно подбирать камни более правильной формы для углов и первого ряда. При необходимости нужно придать им форму, используя кувалду и зубило. Пустоты, образовавшиеся между камнями, заполняют более мелкими фракциями, после чего ряд заливается жидким цементом и сверху укладывается постель из нормального цементно песчаного раствора. На него устанавливается следующий ряд камней.

Камни необходимо подбирать по форме так, чтобы они укладывались с минимальными зазорами. Обязательно следует соблюдать перевязку, как в кирпичной кладке, иначе весь фундамент быстро рассыпется.

Пространство, образованной каменным фундаментом и стенкой траншеи засыпается мелким щебнем из этого же камня. Таким образом, образуется водоотводящая прослойка, которая способствует отведению воды от фундамента.

При необходимости армирования (случается и такое), арматура используется только в виде вертикальных стержней и проволоки.

При устройстве бутового фундамента следует сразу оставлять вентиляционные отверстия, чтобы впоследствии не применять перфоратор.

Если вы желает придать дому основательность и богатый внешний вид, можно просто обложить фундамент камнем. Это намного легче, чем устраивать настоящее основание их бутового камня. В этом случае камень, который нарезан плоскими плитками, крепится при помощи специального клея либо на цементный раствор. Если камень имеет большой вес, то для его крепления используют крючки из металла или армирующую сетку.

При строительстве массивных домов требуется особопрочный добротный фундамент. Подобную прочность может обеспечить бут – массивные куски камня скальных пород. При возведении из него фундамента можно существенно снизить и материальные затраты – ведь стоимость этого материала минимальна.

Бутовый фундамент – камень, виды, цены, технология укладки

Для начала разберёмся с вопросом «Что такое бутовый фундамент?». Это такое основание дома, которое делают из камня твёрдых горных пород. Главным критерием здесь выступает уровень сопротивления к сжатию (не менее 100 кг/см2).
Его отличает высочайшая надёжность. А именно, сами камни могут без труда справляться с грунтовой влагой. Неспроста такое основание использовали для постройки крепостей и замков.

По стандартам ленточный бутовый фундамент имеет высоту 1,6 м и армированный пояс в верхней части конструкции. При наличии хорошей подушки из песка с дренажем или более солидного армируемого пояса, возможно уменьшение высоты.

Закладывать бутовое основание следует ниже уровня, на котором земля промерзает. Бетон используйте марки не меньше ста. Кроме того, располагать его стоит выше уровня поверхности на тридцать сантиметров.

Виды бутового фундамента

1. Ленточный:

• Бутовый
• Бутобетонный
• Бетонный
• Железобетонный
• Сборный ленточный

2. Столбчатый

3. Свайный

Возведение бутового фундамента. Подготовка к укладке

Возведение требует серьёзного отношения к выбору природного камня, который будет заложен в основание. Стоит помнить, что он играет роль металлического каркаса, поэтому его качество очень важно. Бутом называют камни, обладающие неправильной формой к параллельным поверхностям.

По традиции для бутового фундамента используют крупные камни одинаковых размеров и форм. Особенно подходят для данной строительной процедуры экземпляры с плоскими гранями. Должна быть возможность плотного укладывания их друг на друга. После укладки камни скрепляют при помощи цементного раствора.

Стоит рассказать также о плинтовании – операции, которая поможет измельчить наши камни (до тридцати килограммов). Вот последовательность действий, позволяющих расколоть бутовые камни.

Как расколоть бутовый камень?

1. Мягким карандашом производим разметку;
2. Далее следует протянуть шнур и вдавить мел с надрезом. Две точки станут ориентиром, натянем шнур снова и отпустим. Мелок, ударяясь о поверхность камня, оставит нужную отметку;
3. Устанавливаем зубило на полученную отметку и загоним его внутрь на 3-4 см.
   После этого можно производить аккуратные удары, чтобы не повредить камень;
4. После того, как зубило внутри, устанавливаем его под углом и производим один резкий удар.

При наличии швов естественной природы, данная операция упрощается в несколько раз. Просто установим зубило в трещину и продвинем вглубь, используя молоток.

Трещины обладают более тёмным цветом на изломах.

Технологии укладки

1. Для начала следует вырыть траншею и поставить опалубку;
2. После чего устраивается бетонно-арматурная подушка;
3. Далее переходим к самому фундаменту.

Стоит помнить, что камень перед укладыванием должен быть мокрым. Это требуется для обеспечения лучшего сцепления с бетоном и для сохранения влаги.

Зазор между камнями должен составлять три-пять сантиметров.

Длинную сторону бутового камня называют ложком, а короткую – тычком. Эти стороны при укладке следует чередовать.

Помните! Для укладки бутовых камней понадобятся инструменты в виде кувалды, молотка-кулачка и т.п. Кладка имеет стандарт толщины, и он равен пятьдесят-семьдесят сантиметров. Для придания раствору пластичности можно добавить глины (немного).

Технологий укладки как таковых существует три разновидности. Первая – «под скобу», вторая – «под лопатку» и третья – «под залив».

Преимущества и недостатки

+ Отличные показатели долговечности. Здания могут стоять до ста и более лет.

+ Невысокая стоимость. Камни можно отыскать в нашей стране даже совсем бесплатно.

+ Стойкость камня к разного рода воздействиям (почва, грунтовые воды, перепад температур).

– Довольно трудоёмкий процесс укладки. Почти все операции приходится производить вручную, механизация минимальна.

Таблица примерных цен по устройству фундамента под ключ

Часто задаваемые вопросы

Соблюдения каких критериев требует фундаментная конструкция?

Целый ряд требований имеется к основаниям зданий. Во-первых, наличие достаточной прочности, устойчивости и морозостойкости. Во-вторых, хорошее противостояние грунтовым водам.

Как соотносятся показатели надёжности и устойчивости и глубина заложения?

Основание должно быть расположено ниже уровня промерзания почвы, однако не всегда это спасает боковую поверхность.

Вид почвы может повлиять на строительные работы?

От разновидности почвы зависит выбор конструкции и возможности создания подвального помещения. Разные грунты при нагрузке деформируются по-разному.

Как различить виды конструкций?

По расчётной нагрузке: ленточный, свайный, сплошной (плитный) и столбчатый

По нагрузке: жёсткий или гибкий

Отзывы специалистов и владельцев

Андрей: Доброго дня. При строительстве у нас производили установку бутового фундамента до уровня земли, а сверху пускали армопояс из четырёх прутов. Оптимальный вариант.

Аркадий: Заливаю основание в данный момент с двадцатисантиметровой песчаной подушкой и пяти-семисантиметровым слоем бетона. Насколько это верно не знаю…

Леонид: Стоит иметь в виду, что укладка бутового фундамента должна быть ниже уровня промерзания. Камни укладываются с использованием перевязки на цемент (марка не меньше сотни). Армирование не требуется, нужно только грунты основания укрепить надёжно.

Иван: О глубине заложения не стоит забывать. Она доходит до двух метров (особенно в старых зданиях). Арматура не нужна, один раствор и всё.

Источник: https://stroykanews.com/materialy/1185-butovyj-fundament-kamen-vidy-tseny-tekhnologiya-ukladki.html

Виды бутовой кладки

Кладка из бута известна достаточно давно: еще 2000 лет назад большинство массивных средневековых крепостей и домов для богатых землевладельцев возводились именно из него. В качестве фундамента применялся бут и при строительстве зданий в Петербурге.
Высокопрочные фундаменты из этого камня широко используется и в современном строительстве. Существует несколько видов такой кладки: «под лопатку»

: горизонтальными рядами, при этом все камни подбираются по размеру;
«под заливку»
: без выкладывания рядов и подбора камней, бут просто засыпается слоями, при этом каждый слой заливается раствором; однако запас прочности такого фундамента небольшой, поэтому подобный способ применяется лишь на плотных непроседающих грунтах;
«под скобу»
: в фундаменте не используется, таким образом возводят лишь перегородки и столбы; разновидность метода «под лопатку», камни в этом случае подбираются точно по шаблону;
с виброуплотнением
: камни спрессовывают до тех пор, пока раствор не перестает проникать в кладку, этот метод повышает прочность будущего фундамента до 25-40%.

а) «под лопатку»; б) «скобу»; в) заливка в опалубку; г) кладка враспор

Так как камень скальных пород не впитывает воду, практически не разрушается в воде и не расслаивается, фундамент из него способен прослужить долго. В строительстве лучше использовать высокопрочный камень из диорита, гранита или базальта с высокой несущей способностью (как минимум 100 кг/см2). Бут из рыхлого песчаника или известняка на влажных почвах использовать не рекомендуется.

Плюсы и минусы фундамента из бутового камня

Виды бутовых фундаментов

Главным преимуществом бутового фундамента принято считать возможность использования материалов, которые добываются в результате переработки различных горных пород. Это особенно актуально в регионах, в которых ведутся подобные работы. Основной недостаток закладки такого фундамента в том, что это достаточно трудоемкий процесс и при этом нет никакой возможности его автоматизировать. Все работы выполняются вручную старыми методами.

Высокая несущая способность обеспечивается такому фундаменту благодаря правильному подбору камня и соблюдению правил кладки

Немаловажно также правильно определить оптимальные параметры основания

Выкладка бута

1. Чтобы при морозном пучении фундамент не выдавило вверх, его закладывают на глубину
, чуть большую (минимум на 20 см) глубины промерзания грунта. К примеру, если в Москве он промерзает на 140 см, то фундамент закладывается на (140 + 20) = 160 см. В случае, если дом и подвал отапливается весь зимний сезон, без перерыва, фундамент может быть заложен и
на меньшую глубину
(от 50 см) от земли или пола подвала. При неотавливаемом подвале (но постоянном обогреве дома) она может равняться половине глубины промерзания грунта.

Схема глубины промерзания почвы в РФ

2. Для ослабления напряжения и защиты от просадки на пучинистых почвах фундамент делают чуть скошенным, в форме трапеции

, широкой частью вниз. Зазор между скосами такой трапеции в дальнейшем заполняется грунтом или песком и утрамбовывается.

Фундамент в форме трапеции для пучинистых почв

3. Минимальная ширина

фундамента при укладке бута должна составлять не менее 50 см. При использовании крупного бута-плитняка допускается уменьшение его ширины до 30 см. 4. На дне фундамента устраивается «
подушка
» – пролитый водой и тщательно утрамбованный слой из песка и щебня глубиной 12-25 см. 5. Для приготовления раствора используют цемент
марок М-400-500
и сухой песок без примесей глины. Вначале тщательно перемешиваются сухие компоненты (цемент и песок), а лишь затем добавляют воду. Слишком жидкий раствор будет сцепляться плохо. Однако он должен быть достаточно подвижным и свободно проникать между камнями.

6. Точно рассчитать количество требуемого раствора сложно. Так как эта цифра зависит от величины (фракции) бута и подгонки камней друг к другу, она может колебаться. 7. При укладке под «лопатку» в углах фундамента и через каждые 4-5 м на раствор выкладывают маячные камни

. Для контроля горизонтальности кладки с обеих сторон от них туго натягиваются
причалки
(бечевки). Следующий ряд также начинают с маячковых камней. 8. В предварительно подготовленную опалубку насухо, без раствора выкладывают первый ряд бута. Все камни укладываются плоской стороной вниз. Раствор добавляется лишь после засыпки пустот щебенкой и утрамбовки. 9. Для фундамента лучше использовать бут-плитняк (камень плоской формы) без трещин и расслоений марки
прочности не менее 100
. Перед началом работ его очищают от грязи и
смачивают водой
. 10. После закладки камней их следует прижать как можно плотней друг к другу (осадить). Делается это
молотком-кулачком
(инструментом, имеющим округлую форму головки).

Молоток-кулачок

11. Укладка любого ряда начинают с верст

(боковых граней стены). Затем выкладывают
забутку
(внутренний слой, место между двумя верстами). 12. При правильной укладке
арматуру
использовать не требуется. При желании нижний и верхний ряд можно обвязать армопоясом по 4 прутка. 13. Камни подбирают по размеру так, чтобы высота всего ряда по всей длине фундамента была одинаковой. Допускается
докладывание 1-2 тонких камней
со связкой их цементным раствором и тщательной подгонкой. Крупные камни могут занимать 2 ряда.

Кладка из бута

14. При закладке рекомендуется использовать камни до 30 кг. Более массивный бут разбивают (плинтуют)

с помощью большой кувалды и колуна. Скалывать молотком-кулачком следует и слишком острые углы так, чтобы форма камня была ближе к прямоугольнику. 15. Укладка ведется строго
горизонтальными рядами
(высота каждого из них 25 см) так, чтобы свободное пространство между камнями было минимальным. Камни при этом вдавливаются в бетон на 1/2 или более высоты. 16. Одним из важных моментов является
выкладка углов
. Она ведется методом
перевязки
так, чтобы каждый вертикальный шов был перекрыт верхним камнем.

Выкладка углов

Укладка рядов

Важно!

Соприкосновение камней друг с другом без упрочения цементным раствором не допускается.

17. Камни с короткими сторонами называют тычковыми

. Бут с длинными сторонами –
ложковым
. Их кладут попеременно. Вначале ряд тычковых, а затем ложковых камней.

Перевязка швов а) в рядовой кладке; б) в стыке стен; 1 – тычковый; 2 – ложковый бут

Важно!

Камни должны располагаться так, чтобы швы не располагались над швами.

18. Образовавшиеся пустоты засыпаются щебенкой

с последующим трамбованием. 19. Каждый последующий ряд заливают раствором высотой 3-4 см. Укладка производится на незастывшую бетонную смесь. Чтобы она не успела схватиться, следует уложить бут в течение 1,5 часов после его заливки. В жаркое время года для предохранения от пересыхания кладку лучше периодически смачивать холодной водой или закрывать ее щитами, рубероидом или пленкой. 20. После прохождения каждого ряда бетон уплотняется и выравнивается.

Важно!

Перерывы в работе допускаются лишь после утапливания всех камней в бетонную смесь и уплотнения.

21. По окончании работ для равномерного просыхания фундамента его укрывают пленкой или рубероидом

и просушивают в таком состоянии 2-4 недели. Можно дополнительно покрыть его лаком или битумом. 22. После полного затвердения бетона и снятия опалубки фундамент проверяют на
наличие дефектов
. Для этого с помощью стальной щетки и зубила с него счищаются все проблемные места и заделывают их вновь раствором, состоящим из цемента и песка (1:2), а после схватывания затирают. 23. При длительных перерывах в работе кладка очищается от цементной пленки и увлажняется. Для увеличения сцепления на застывшем растворе лучше сделать топором или зубилом насечки.

Готовый фундамент из бута

Основание дома не обязательно должно состоять исключительно из монолитного бетона. Сегодня мы расскажем о каменном фундаменте, условиях, при которых возможно его устройство, подходящих породах и типах камней, а также подробно опишем технологию бутовой кладки.

Технология

Плоскогранный камень

Для кладки из бута выбирают крупный плоскогранный камень, подбирая его по размеру и форме. Важно чтобы эти камни как можно плотнее прилегали друг к другу. Однако требуется очистить камень от различных примесей и земли, иначе не будет связки. К каким последствиям это приведет несложно догадаться.

К сожалению, в природе редко встречается камень с ровными краями, поэтому очень часто требуется плинтование. Так называется несложная обработка камня, с помощью которой получается ровная поверхность. Хорошо, когда есть возможность расколоть бутовый камень по шву, образовавшимся естественным путем. В таком случае нужно вставить в шов зубило и по трещине разломать его, но, чаще всего приходится иметь дело с камнем, который необходимо разметить, а потом по метке, вгоняя зубило со всех сторон, пользуясь им как клином и рычагом, разломать камень.

Камни твердых пород раскалываются с трудом, при этом от них могут откалываться небольшие осколки, и лететь в любую сторону, поэтому защитите лицо пластиковой маской, на руки наденьте крепкие перчатки, а тело защитите плотной одеждой!

Главные отличия бутового фундамента

Как известно, железобетон практически идеально совмещает в себе такие свойства строительных материалов, как прочность на сжатие и устойчивость к изгибающим воздействиям. Это позволяет возводить на бетонном основании постройки значительной массы, пренебрегая при этом неоднородностью нижележащих слоёв грунта. Но в ряде случаев нет необходимости обеспечивать оба эти условия.

Бутовый фундамент — это кладка из относительно крупных камней. За счёт прочности каменных пород основание воспринимает даже очень большие нагрузки, а относительная дешевизна основного материала позволяет сделать фундамент более массивным. Бутовая кладка не имеет армирования и сосредоточение нагрузок для неё критично, однако за счёт своей массивности, увеличенной площади опоры и залегания на большой глубине, где слои грунта гораздо плотнее, такое основание также весьма устойчиво.

Отдельно стоит упомянуть о декоративных и эксплуатационных качествах бутового фундамента. Он в меньшей мере подвержен силам морозного пучения, не требует дополнительной защиты, а надземная часть бутовой кладки — практически готовый цоколь с уникальным внешним видом. Но для возможности устройства каменного фундамента требуется соблюдение ряда условий:

1. Благоприятная геологическая обстановка.
2. Отсутствие сейсмической активности.
3. Доступность природного камня в регионе строительства.
4. Способность материала стен противостоять сосредоточенным воздействиям или устройство армопояса.

Отделка цоколя искусственным камнем

Если цена на природный камень в вашем регионе достаточно высокая, что обычно применимо к равнинным районам, его можно заменить на искусственный материал. Сегодня выпускаются различные виды, имитирующие не только природные камни, но и кирпич.

Технология облицовки искусственным камнем аналогична отделке бутом и даже более проста в исполнении благодаря правильной геометрии форм материала.

При использовании этого ненатурального камня обязательна финишная обработка специальной пропиткой, которая предотвратит преждевременное разрушение декоративного элемента.

Образец облицовки искусственным камнем на примере цоколя забора.

Геологическая обстановка

Перед тем как заложить основание дома и тем самым окончательно утвердить проект, требуется согласовать возможность устройства фундамента из бутовой кладки. Для этого требуется провести гидрогеологические изыскания — осуществить проколы грунта ниже глубины промерзания, два раза в сезон определить динамику грунтовых вод и сдать отобранные с опорной глубины образцы на проверку физико-механических характеристик грунта.

Идеальными условиями эксплуатации бутового фундамента считаются такие, при которых УГВ не поднимается ближе 20-30 см к плоскости залегания фундамента. Исключения возможны, но при этом структура основания меняется: подтапливаемая часть укладывается без связки раствором, но с тщательной трамбовкой и расщебёнкой. Любой бутовый фундамент должен залегать ниже глубины промерзания. Исключение из правила составляют непучинистые грунты — скальные и обломочные, а также крупные и средние пески.

Требования к опорному грунту те же, что и при строительстве сборных блочных фундаментов, они подробно описаны в СП 50-101-2004 . Основные требования — однородная плотность грунта во всех точках, отсутствие просадочных свойств и несущая способность, соответствующая массе здания и площади опоры.

Выбор камня для фундамента

Следует различать понятия бутобетона и бутовой кладки. Первое — это метод снижения расхода бетонной смеси путём заполнения неармированных участков массива камнем или строительным (бетонным) боем. Бутовая кладка же — это массив, не имеющий армирования и не менее чем на 80% состоящий из природного камня.

Камень для бутового бетона может использоваться абсолютно разный. Конечно, преимущество отдаётся скальным и магматическим породам, которые за счёт высокой плотности обеспечивают массивность и устойчивость основания. Но могут применяться также известняк и песчаный сланец при условии, что они добыты в открытых разработках. Отработанная порода из подземных выработок не подходит: попадая под атмосферное давления, она расслаивается и приобретает рыхлую структуру.

Обычно происхождение бутового камня не приходится выбирать, используется то сырье, которое доступно в регионе строительства. Однако если выбор всё же есть, нужно учитывать компромисс между прочностью и простотой обработки. Во-первых, средняя масса основных элементов бутовой кладки составляет 30-50 кг, более крупные и тяжёлые камни могут укладываться исключительно на углах и перевязках. Ввиду сказанного может потребоваться расколоть слишком крупные камни.

Кроме того, камни могут требовать обработки для устранения острых выступов и граней. В идеале камни должны иметь форму неправильного многоугольника, который вписывается в параллелепипед с длиной 50 см, шириной 20-30 см и высотой до 20-25 см. Для этого самые крупные элементы подвергают плинтовке, в процессе которой отесываются основные поверхности, которые должны быть как можно более плоскими. Все камни, использующиеся в бутовой кладке, обязательно должны отмываться водой и металлической щёткой, с особой тщательностью на тех гранях, которые не образовались сколами при обработке.

Технология возведения ленточного фундамента

Для устройства каменной ленты потребуется мелкий щебень, песок, цемент марки М500 или М400 и бут разного размера. Основную часть должны составлять камни длиной 30-50 см по длинной стороне. Чтобы рассчитать необходимый объем бута, нужно разделить объем будущей ленты на его вес в 1 м3. Он составляет 1,65-1,8 т в зависимости от плотности породы, формы и размера камней.

Например, для фундамента общей длиной 100 м, шириной 0,4 м и высотой 1,5 м потребуется примерно 33-36 кубометров бута:

100х0,4х1,5 = 60 м³

60:1,8 (1,65) = 33 (36)

До начала работ камни необходимо рассортировать, чтобы в процессе не тратить время на поиск подходящего элемента.

Подготовка траншеи

Бутовый фундамент имеет в нижней части ширину на 20-30% больше, чем ленточный с расчётной опорной способностью. Таким образом, в поперечном срезе лента приобретает форму трапеции, верхнее основание которой должно быть по меньшей мере на 20 см больше толщины стен с учётом отделки. Именно благодаря такой форме теряется восприимчивость к силам бокового пучения.

Траншея копается на 20 см ниже глубины промерзания при ширине, равной нижней части фундамента. Дно усыпается одним слоем щебня фракции 20-40, а затем очень тщательно трамбуется деревянной колодой с металлическим пятаком. После этого стенки траншеи закрывают полиэтиленовой плёнкой, края которых отворачиваются за борта и придавливаются камнями. Задача плёнки — не допустить попадания частиц грунта в толщу фундамента в процессе кладки.

Когда стенки траншеи закрыты, её дно отсыпается щебнем фракции 10-20 тонкими слоями, каждый из которых тщательно уплотняется ручной трамбовкой. Послойное уплотнение выполняется до тех пор, пока общая толщина подушки из щебня не составит 20 см.

Кладка бутового фундамента

Первый ряд бутовой кладки выполняется самыми крупными камнями, которые располагаются длинной стороной вдоль направления траншеи. Для нижнего ряда следует отобрать камни, имеющие две параллельные грани и примерно равные по высоте. При необходимости элементы кладки плинтуют, а все образованные пустоты заполняют расщебёнкой.

Следующий ряд камней укладывается в поперечном направлении. При этом перевязка раствором между первым и вторым рядом не выполняется, промежутки между элементами кладки также засыпают мелким щебнем, который уплотняют молотком. Перевязка раствором осуществляется при укладке третьего и последующих рядов. При этом можно выбрать один из способов бутовой кладки — под залив или лопатку.

Первый подразумевает укладку крупных камней на высоту около 70-80 см, подогнанных как можно плотнее, но с образованием вертикальных пробелов. Когда камни уложены, фундамент заливается жидким бетоном класса 7,5 или выше с наполнителем мелкой фракции, как правило, используется каменная крошка, гранитный или шлаковый отсев.

Кладка под лопатку — классический метод устройства бутового фундамента. Кладка выполняется послойно, при этом направление основных камней меняется с продольного на поперечное для дополнительной перевязки. Каждый крупный камень всегда устанавливается самой широкой и плоской стороной вниз, при этом на предыдущий слой кладки должно быть нанесено небольшое количество цементного раствора.

Когда выложен целый ряд, сверху на него набрасывают лопатой раствор, а затем — обломки, оставшиеся после плинтовки, либо щебень крупной фракции. С помощью металлического лома проводят штыревание, добиваясь, чтобы мелкий наполнитель заполнил всё свободное пространство как можно плотнее. Когда верхний слой цемента немного схватился, производится укладка следующего ряда.

Оба типа кладки ведутся с тем расчётом, чтобы её ширина с каждым слоем становилась немного меньше. После укладки очередного ряда, ширина которого меньше предыдущего, плёнку приподнимают и засыпают пазухи небольшим количеством грунта. Когда фундамент достиг уровня земли, техника кладки либо меняется на декоративную с тщательной подгонкой камней и расшивкой швов, либо возводится опалубка и заливается бетонный пояс с верхним и нижним армированием высотой около 20-25 см.

Фундамент для облицовки плиткой

Сначала берёте лист бумаги и две ручки красную и синюю и начинаете рисовать в пропорции.Высоту цоколя под облицовку считаете кратно количествам резов , отталкиваясь от размера плитки и ширины пропилов.Очерчиваете на плане край бетонной стяжки синей ручкой, толщину облицовки-красной.Производите укладку плитки по верху плиты на бумаге с нависанием не менее 2 сантиметров над боковой облицовкой с учётом размеров плитки с наименьшим количеством резов при правильном размещении надмогильного сооружения на участке.В случае отсутствия облицовки по торцу стяжки или цоколя нависание плитки над краем стяжки сохраняете.Расчитываете количество арматуры(покупаете на плюс), досок и высчитываете внутренний объём бетона.

Утверждаете план клиенту.

Работа в поле происходит в точности с утверждённым планом.Выставив опалубку(обычно 25 доска шириной 10см, скрепляют шурупами снаружи на поперечные стяжки 40- 45 шурупом) проверяйте и выравниваете диагонали, выставляете в уровень.По цоколю высотой более 15 сантиметров кладут 4 нитки 10й арматуры-снизу 2, с верху 2 расчитывая по 2 сантиметра от верха, низа и краёв опалубки, применяя вертикальную перевязку арматурой через 30-40 сантиметров.Арматуру вязать проволокой.Жёстко раскрепляют по веху и по бокам опалубкуПри отсутствии облицовки по торцу рекомендую опалубку внутри по наружной стороне стяжки отделать с помощью степлера пергамином, растянув его ровненько,без складок.Закладываем бут с учётом чтобы он не выпирал за арматуру и заливаем жидким раствором 1 к 4м или левым миксером с монолитного строительства(дешевле и быстрей, но не всегда можно использовать)Свежезалитый раствор гоняют палкой повдоль опалубки с целью уплотнения бетона, можно даже постучать резиновой киянкой по бортам опалубки.Верх заливки выравнивают другой палкой после схода лишней воды, подсыпая более густой раствор по мере проседания уровня.

Стяжки делают толщиной не более 10см с решетчатым армированием 10й арматурой с шагом в 10см в один слой, арматуру располагают ближе к верху стяжки(2см от верха).Комбинированную стяжку с цоколем связывают с верхним поясом арматуры, предварительно засыпав лишний объём песком(под стяжкой)

Монолитный бетон можно обкладывать плиткой через неделю, самодельный через 2-3 недели.В сильножаркую погоду накрыть всю конструкцию целлофаном, дабы вода быстро не испарялась-порвёт заливку запросто.Кладут плитку на плиточный клей для наружных работ, допустим «юнис-гранит», через неделю полируют торец и выставляют надмогильное сооружение, промазывают швы и наводят лоск.Торец стяжки не подлежащий облицовке можно покрасить фасадной краской.

Типы и конструкции фундамента

Выбор типа и конструкции фундамента определяется тем, сколько вы планируете строить этажей. Если речь идет о каменном доме без подвального (цокольного) этажа можно применить заглубленный ленточный фундамент.

Обусловлено это тем, что работы будут проводиться с тяжелыми материалами и, конечно же, каменный коттедж со временем даст усадку. Для того, чтоб воздвигнутые стены не трескались, необходимо сделать армированный цельнолитой фундамент. Поскольку наш фундамент будет немного отличаться от обычной конструкции, предназначенной для каркасного дома, рассмотрим данный вопрос более подробно.

Инструменты и материалы

Сначала об инструментах и материалах. Для обустройства фундамента под каменную постройку вам потребуется:

• Строительный гидроуровень (ГУС)
• Строительный уровень
• Фанера либо доска
• Лобзик
• Шурупы, гвозди
• Шуруповерт
• Молоток
• Лопата штыковая, лопата совковая
• Вязальная проволока
• Плоскогубцы
• Щебень
• Ведра
• Мастерок
• Арматура диаметром 12мм-14мм
• Цемент, щебень, песок
• Бетономешалка.

Подготовка траншей

На следующем этапе вы будете переносить вашу схему на грунт. Для этого надо будет забивать колышки и натягивать на них прочную нить либо канатик. После по натянутой нити надо выкопать траншеи. Если вы запланировали возводить коттедж высотой до 3-х этажей, тогда высота фундамента должна составлять от 60 см до 100 см.

При этом не меньше 10 см — 15 см фундамента должно возвышаться над почвой. Для этого над траншеей ровно по краю ставят опалубку (сбитую гвоздями либо скрученную шурупами).

Сооружают опалубку из фанеры либо досок. Через каждые метр-полтора по нижнему и верхнему краю опалубки надо сделать поперечные распорки. Благодаря этому бетон не сможет раздавить конструкцию опалубки.

Чтоб вся плоскость фундамента являлась абсолютно ровной, верхний край опалубки надо выставить по уровню. Этого можно добиться посредством строительного гидроуровня.

Рекомендации профессионалов

При профессиональном подходе к работе можно в несколько раз сократить необходимое для заливки фундамента время. Для этого существует такая инструкция:

Работы с бутом на размеченном участке

1. Делается разметка участка.
2. Роются траншеи, и устанавливается опалубка.
3. В готовую траншею насыпают немного песка и укладывают туда камни, вдавливая их в созданную «подушку».
4. Все зазоры, которые получились в результате укладки, засыпают щебнем и затрамбовывают.
5. Готовят смесь бетона (1:3) и заливают им первый ряд, чтобы сделать его более прочным.
6. По такому же принципу выкладывают другой ряд. При этом не забывайте «перевязывать» швы, как при укладке кирпичного материала.
7. Ряды, которые будут выступать над землей, армируют проволокой или рельефной арматурой.

Следуя этим довольно простым рекомендациям можно намного быстрее выложить бутовую основу. А в результате получится надежная и прочная конструкция, способная выдержать самые тяжелые здания и рассчитанная на длительную эксплуатацию.

Обустройство «подушки»

Для того, чтоб ваш фундамент «надежно спал» в земле, ему требуется подушка. Для создания такой подушки на дно выкопанной траншеи надо насыпать слой щебня (толщиной не меньше 5 см). Это обеспечит вашему фундаменту наличие более плотного основания, способствующего уменьшению количества трещин и деформаций при усадке здания.

Благодаря армированию фундамент не будет трескаться, а будет лежать целой единой массой. Также армирования способствует уменьшению осадки и деформации стен. Следовательно, необходимо выполнить арматурный короб для всех траншей фундамента и по всей их длине.

Короб должен обладать формой объемных прямоугольников, которые по углам будущего строения связаны между собой. При изготовлении короба можно применять сварку, но можно и просто связывать арматуру проволокой при помощи плоскогубцев.

Ну что ж, если подушка насыпана, короб из арматуры связан, опалубка стоит, тогда можно начинать к заливке фундамента. Тут главным правилом является цельнолитье, т.е. все траншеи вашего фундамента необходимо залить за один раз.

Конечно же, в таком деле необходимо использовать бетономешалку либо готовый раствор, а также воспользоваться помощью бригады друзей-помощников. Бетон в траншеи заливают ведрами, можно это делать послойно – поочередно заливать слои до верха опалубки.

Если глубина траншеи составляет более 60 см, то допускается выполнение забутовки: после укладки первого слоя бетона в траншею кладут крупные гранитные глыбы, большие куски битого старого бетона либо любые иные плотные камни.

Когда вы приступите к заливке опалубки, то для лучшей усадки бетона необходимо постукивать мастерком по внешним бокам опалубки. Тут идеальным вариантом является применение глубинного вибратора, однако сойдет и постукивание. В конце, чтоб поверхность фундамента получилась ровной, пройдитесь по ней мастерком.

Важно знать!

Бывают случаи, когда при наличии короба из арматуры траншеи заливаются с перерывом в семь-десять часов. Такое допускается. Однако места, где будет стыковаться уже залитый и свежий бетон, необходимо намочить.

Ну вот, фундамент для вашей «крепости» готов. Теперь надо ждать, пока бетон полностью «схватится», а пока свозить на участок стройматериалы.

Если работы проводились в сухое жаркое время, то залитую конструкцию в первое время необходимо периодически обильно смачивать водой. Идеальным сроком для высыхания фундамента является 24 дня.

Видео. Плитный фундамент

Видео. Ленточный фундамент

Фундамент является основой здания, обеспечивает устойчивость и долговечность всей строительной конструкции. В последнее время закладка фундамента производится преимущественно с применением бетона. Однако основа из камня не менее прочная, к тому же имеет оригинальный и эстетичный внешний вид. Существенным преимуществом является еще и то, что укладка каменной основы здания вполне выполнима своими руками.

Особенности материала

Для возведения основания зданий и цокольных этажей в основном применяется бутовый камень. Этот материал используется для подобных целей уже многие столетия. Выбор пал на этот вид каменной породы вовсе не случайно. Бутовый камень очень прочный. Немаловажную роль играет и его доступность, а, следовательно, относительно невысокая стоимость. Добыча бутового материала не сложнее процесса добычи природной глины.

Бут добывают двумя способами: проведением взрывных работ и сколов в карьерах или путем естественного разрушения породы.

Наиболее подходящим для строительства фундамента является бут-плитняк. Осколочные элементы этой породы имеют относительно плоскую форму, что делает его укладку более удобной.

Для начала рассмотрим преимущества основания из каменного материала.

• Высокие показатели прочности. Натуральная каменная порода практически не поддается расколу и деформации. Это обеспечит всему зданию надежную основу без проседания, трещин и образования повреждений.
• Материал экологичен. Бутовая порода добывается из естественных запасников. В камне нет искусственных примесей, он не подвергается никакой химической обработке.
• Естественная каменная порода очень устойчива к воздействию температурных и атмосферных факторов. Бутовый камень довольно влагостоек.
• Эстетичный внешний вид основания. Бутовый камень может иметь различные расцветки и текстуру. Часто на сколах камня можно наблюдать очень красивые естественные узоры из прожилок породы.
• Материал устойчив к поражению микроорганизмами: грибком, плесенью. Насекомые также не смогут повредить его.
• Бутовый камень доступен по стоимости, так как его добыча не трудоемка. Он не является редким или дефицитным.

Нелишним будет напомнить о трудностях, которые могут возникнуть в процессе строительства каменного фундамента.

• Несколько сложной является подгонка камней в процессе укладки. Так как материал добывается методом откола и не проходит дальнейшей обработки, элементы сохраняют естественную свободную форму и различаются по размеру. Для плотной и равномерной укладки требуется уделить время оптимальному подбору камней для каждого слоя.
• Дополнительное время и усилия необходимо будет потратить на подготовку цементного или бетонного раствора. Он необходим для скрепления каменных элементов между собой.
• Бутовый камень непригоден для закладки фундамента многоэтажных зданий.

При выборе дикого природного камня нужно хорошо осмотреть осколочные элементы. На камне не должно быть дефектов в виде трещин или отслоения, он не должен крошиться.

Необходимо убедиться, что в партии не менее 90% крупного камня, а его окрас равномерный и одинаковый.

Наиболее удобными для укладки являются плоские камни.

Прочность породы можно проверить, применив силовое воздействие на материал.

Для этого понадобится тяжелый массивный молоток. После нанесения сильного удара по камню должен послышаться звонкий звук. Это говорит о хорошем качестве данной породы. Прочный камень сохранит целостность и не подвергнется расколу.

Материал не должен быть излишне пористым. Для проверки водостойкости камня необходимо пронаблюдать, как он реагирует на контакт с водой. Если порода активно впитывает воду, она является неподходящей для строительства.

Фундамент из камня своими руками

Необходимые инструменты:

• молоток;
• уровень;
• отвес;
• трамбовка;
• молоток-кирка;
• зубило;
• кувалда;
• измерительная лента;
• совковая и штыковая лопата.

Первый этап работы состоит в подготовке территории.

• Поверхность расчищается от мусора и растительности.
• Далее проводится разметка согласно размерам основания строящегося здания. По этой разметке заготавливаются траншеи для укладки камня. Их глубина должна составлять не менее 80 см, ширина не менее 70 см. Глубина укладочных траншей напрямую зависит от степени промерзания грунта в холодное время года.
• Устанавливается опалубка.
• На дно траншей засыпается песок небольшим, около 15 см, слоем. Далее проводится заливка водой и утрамбовка. После засыпается гравий или мелкий щебень.

что это такое и в каких случаях использовать

В процессе возведения любой постройки своими руками важнейшим этапом является грамотный и качественный монтаж фундамента. Это относится и к бутовому основанию, которое имеет высокую прочность и надёжность. Чтобы ошибки при строительстве фундамента не стали причиной появления трещин на стенах и теплопотерь из обогреваемых помещений, следует учесть некоторые нюансы.

Что такое бутовый камень

Бутовым камнем принято называть фрагменты природных горных пород конкретных габаритов и форм.

Бутовый камень является обломками различных натуральных горных пород

Они образуются во время изготовления щебня при фракционировании. Для производства в большинстве случаев применяются сортировочно-дробильные комплексы. Однако довольно часто камень отбирают и вручную, поэтому стоимость такого камня весьма различна.

Учитывая разнообразие видов, пород и групп подобных камней, его можно использовать в частном и промышленном строительстве, архитектуре, при ландшафтном дизайне. Помимо того, бутовый камень имеет отличные характеристики с точки зрения экологичности.

Чтобы фундамент из этого материала был качественным и долговечным, следует правильно выбрать камень.

Для устройства основания можно использовать камни, которые соответствуют таким критериям:

1. Габариты камня должны быть приблизительно равны 20х25 см. Слишком большие камни будут снижать прочность фундамента, а использование мелких камней увеличит расход цементной смеси.
2. Камень с заметными трещинами может отрицательно отразиться на целостности поверхности, особенно через некоторое время после начала эксплуатации.
3. Загрязнённый материал плохо сцепляется со строительной смесью, однако такой нюанс можно исправить. Для этого нужно непосредственно перед заливкой бетонного раствора камень намочить.
4. Необходимо проверять используемый материал на прочность. Это делается обычным молотком. Если во время удара инструментом камень рассыпется, это свидетельствует о его плохом качестве. Если камень останется неповреждённым и издаст при ударе звонкий звук, то булыжник подходит для изготовления основы.

Тщательный подбор камней улучшает гидроизоляцию строения и продлевает срок службы фундамента.

Основание из бутового камня

Конструкция из бутовых камней практически не имеет отличий от своих аналогов из бетона. Основание бывает в форме ленты или на столбах. Основа может быть ступенчатой, постепенно расширяющейся либо иметь одинаковую ширину во всех частях. Однако в отличие от железобетонных оснований, которые могут работать на изгиб, фундамент из бутовых камней будет воспринимать лишь нагрузки на сжатие.

Чтобы основание не разрушили сжимающие нагрузки, понадобится дополнить кладку бута железобетонной конструкцией. Например, поверх кладки из бута можно устроить железобетонный пояс.

Фундамент из бутового камня, дополненный железобетонным поясом

Можно также выполнить армированную цельную подушку для опоры, на которой в дальнейшем будет изготавливаться бутовое основание.

По способу изготовления конструкции можно различить:

1. Бутовый фундамент. Выполняется на кладочной смеси из отдельных камней, которые должны быть подогнаны друг к другу. Такой метод часто используется при индивидуальном строительстве. Несмотря на то что трудоёмкость работ высока, расходы материалов будут минимальными. Прежде всего почва уплотняется щебнем, затем бутовые камни подгоняются друг к другу и закрепляются раствором. В этом случае опалубку можно не использовать.

   Бутовые камни укладываются на кладочный раствор. Опалубку можно не использовать

2. Основание из бутовых камней способом заливки. В таком случае почва уплотняется щебнем, устанавливается опалубка, после чего бутовые камни кладутся на строительную смесь.

   Почву нужно уплотнить щебнем, после чего установить опалубку и уложить бутовые камни на строительный раствор

3. Бутобетонная основа. Производится из монолитного бетона с добавлением крупных включений (бетон с бутовыми камнями). Понадобится уплотнить грунт щебнем, после чего залить специальную смесь, в составе которой есть бутовые камни. Между слоями заливки следует установить арматуру.

   Основание из бутобетона, который заливается в опалубку и укрепляется арматурой

Бутобетонное основание имеет следующие преимущества:

1. Изготовление основания можно выполнить самостоятельно на любой почве.
2. Конструкция будет прочной, поэтому на ней можно возводить многоэтажные постройки. Общую нагрузку следует рассчитывать при составлении проекта дома, чтобы в процессе сооружения основания была возможность учесть вес всей постройки.
3. Для строительных работ, связанных с изготовлением бутобетонной основы, не нужно иметь особых навыков и крупногабаритной техники. Все работы сможет выполнить даже человек, который имеет поверхностные познания в области строительных работ.
4. Природные камни имеют высокую стойкость к пониженным температурам, паводкам и подземным водам. Этот параметр позволяет строить данную основу практически на любом грунте.
5. Бутовый камень стоит сравнительно недорого, поэтому его часто используют частные застройщики. Однако не стоит забывать, что если в вашем регионе нет подобных камней, то их стоимость может увеличиться в несколько раз за счёт доставки.

Недостатком этого основания является то, что в холодный период фундамент может промерзать. Чтобы исключить негативные последствия, понадобится в процессе строительства с внешней части основы уложить материал для теплоизоляции. Только таким образом можно сберечь тепло в здании.

Ещё одним недостатком является высокая трудоёмкость работ. Камни, которые будут использоваться для кладки, понадобится обрабатывать и сортировать вручную. Это существенно ограничивает использование основ из подобного материала. Такие конструкции выгодно сооружать только для маленьких строений.

Обработка бутового каня — трудоёмкий процесс, что является существенным недостатком фундамента из этого материала

Бутобетонный фундамент выполняется и больших камней, которые монтируются на утрамбованную поверхность. В зависимости от почвы основание из бута может как изготавливаться с использованием опалубки, так и располагаться прямо в котловане с отвесными перегородками. Чаще всего используют валуны размером до 35 см. Это могут быть обломки следующих пород:

• песчаник;
• доломит;
• гранит;
• диорит;
• другие горные породы, которые имеют похожие свойства.

Бутобетонное основание отличается от бутового тем, что производится из той же смеси, из которой изготавливается бетон. Однако вместо щебня в состав раствора добавляется бой кирпича или бутовый камень. Укладывать бутобетонное основание нужно слоями — сначала слой смеси толщиной 10 см, после чего наполнитель толщиной 17–20 см и т. д.

Схема бутобетонного фундамента с обозначением используемых элементов

Понадобится устроить подушку из песка, которая даст возможность равномерно распределять нагрузки от постройки. Важно уделить внимание составу почвы. Если грунт способен хорошо отфильтровывать подземные воды, то подсыпка позволит удалить избытки влаги из-под основы и снять часть нагрузки с основного здания.

Однако если строение находится на глинистой почве, которая практически не фильтрует воду, подсыпка должна быть минимальной. Можно и отказаться от её устройства, чтобы не создавался карман, в котором может начать накапливаться влага, подмывающая почву. Зимой это может повлечь за собой увеличение пучинистости.

В процессе строительства основания из бутового камня можно столкнуться со следующими сложностями:

1. Приобретение готовых камней в обработанном виде. Если нет возможности забрать песчаник из ближайшего карьера и обработать вручную, то камень понадобится доставлять к месту строительства. Он довольно рыхлый, поэтому с доставкой могут возникнуть сложности. Соответственно, подобное основание целесообразно возводить на территориях, которые расположены поблизости с залежами строительного камня. Если залежей нет, то расходы на покупку и доставку материала будут существенными.
2. Правила техники безопасности. Бутовый камень имеет большой вес, а на его поверхности есть острые части, поэтому работы с ним следует выполнять с осторожностью, чтобы не пораниться.
3. Распределение камня и наполнение траншеи. Для строительства основы нужно иметь большое количество камней различных размеров и форм, поэтому придётся предварительно организовать их запасы.
4. Можно изготавливать фундамент исключительно в тёплое время года, иначе бетонный раствор не сможет засохнуть. Через несколько лет за счёт веса стен смесь может просесть, в результате появятся трещинки в несущих стенах. Это может повлечь за собой разрушение основного здания.

Ленточное бутовое основание

Стандартное ленточное основание из бута изготавливается высотой 1,6 м, в верхней части устанавливается пояс из арматуры. Если будет выполнена качественная подушка из песка с дренажом или прочный армопояс, то высоту можно снизить.

Основание из бута закладывается чаще всего ниже глубины промерзания. Бетон должен быть марки М300 или выше. Основу нужно располагать выше уровня почвы минимум на 30 см. Выше будет расположен цоколь.

Схема ленточного бутового фундамента с обозначением всех элементов

Основание возводят из бутовых камней или разновидности бута — плитняка, который добывают в карьерах. Важно выполнить плинтовку, этот процесс позволяет измельчить материал, чтобы он был весом до 30 кг. Расколоть булыжник можно следующим образом:

1. При помощи маркера и линейки следует разметить необходимые габариты.
2. Нужно равномерно протянуть шнур и вдавить в кусочек мела с надрезом. Далее по намеченным точкам на булыжнике следует натянуть шнур и отпустить. За счёт удара об валун мел оставит отпечаток.
3. На сделанную отметку надо установить зубило и загнать инструмент на 3–4 см в камень. Для забивания можно использовать молоток. Удары должны быть локтевыми.

Булыжник можно расколоть и по шву, который может образоваться естественным путём. Для этого в шов следует установить зубило, после чего молотком продвинуть его вдоль трещинки. Чтобы определить трещину, нужно отыскать углубление или излом тёмного цвета.

Бутобетонный фундамент: технология возведения

Основание из бутобетона строится в несколько этапов:

1. Выкапывание траншеи и монтаж опалубки.
2. Устройство подушки из кладочного раствора и арматурных стержней высотой в 30 см.
3. Установка на подушке основания из бута.

Перед монтажом валуны следует смочить в жидкости, чтобы они сохраняли влагу и могли лучше сцепляться с кладочным раствором.

Бутовый камень кладётся с зазором в 3–5 см. Не допускается монтировать валуны вплотную друг к другу.

Длинную сторону булыжника называют ложком, а короткую — тычком. Каждый ряд содержит тычки, которые чередуются с ложками. В этом и заключается технология кладки.

При укладке следует использовать кувалду, молоток или другие аналогичные инструменты. Толщина кладки в основном составляет 60–70 см. Для пластичности в смесь можно добавить небольшое количество глины.

Технологии монтажа камня могут быть следующими:

• «под скобу»;
• «под лопатку»;
• «под заливку».

Виды бутовой кладки: а — «под лопатку»; б — под «скобу»; в — в опалубке

«Под лопатку» валуны кладутся так:

1. На предварительно подготовленную поверхность нужно уложить насухо ряд тычка.
2. Необходимо утрамбовать камень и заполнить пустоты измельчёнными камнями.
3. Далее следует выполнить заливку кладочного раствора.
4. Выложить ложковый ряд стороной с большей длиной. Толщина первых двух рядов должна быть 30 см или меньше. Булыжники надо подбирать так, чтобы ряды были практически одинаковыми по высоте. Для проверки нужно установить маячки со шнуром.

В процессе кладки нужно следить за тем, чтобы булыжники нигде не соприкасались друг с другом без строительной смеси. Необходимость монтажа опалубки определяется исходя из того, насколько гладкими должны быть стенки основания для дальнейшей отделки.

Чтобы соорудить подобный фундамент самостоятельно, понадобится подготовить:

• лопату;
• цемент;
• бутовый камень;
• черенок с острым концом;
• молоток;
• рулетку;
• песок;
• щиты из дерева;
• стойки для фиксации деталей;
• рейки;
• щебень;
• рубероид;
• битум;
• гвозди или саморезы;
• строительный уровень.

Кладку под заливку следует вести в опалубке. В процессе кладки нужно использовать виброуплотнитель. С помощью этого инструмента можно повысить прочность конструкции на 40%.

Виброуплотнитель позволяет повысить прочность основания из бутового камня

Камни тщательно подбирать не нужно. Последовательность действий по кладке:

1. Выполняется подготовка траншеи и основания, которое нужно засыпать крупнозернистым песком и утрамбовать.
2. Производится кладка тычкового ряда. Далее насыпается щебень и поверхность заливается строительной смесью.
3. Кладётся ещё один ряд — ложковый. Швы между камнями заполняются щебнем. Камни уплотняются и утрамбовываются.

Работы следует вести, как обычно, однако в конце нужно покрыть поверхность пластичным составом с осадкой конуса до 5 см. Слой должен быть 50–60 см. Смесь следует уплотнять вибратором, пока она полностью не проникнет в ряды кладки.

Кладка «под скобу» требует подбора камней одинаковой высоты. Для этого следует использовать шаблон. Важно регулярно проверять расположение оснований и углов кладки. Сделать это можно с помощью уровня. Следует также следить за тем, чтобы булыжники в процессе укладки не двигались. Кладка ведётся с перевязкой швов.

Для подобного основания идеальные размеры камня составляют 20х30 см. Размер высчитывается по следующей формуле: ширина булыжника = 1/3 ширины основы.

Работы по подготовке

Бутобетонное основание для частного дома строится по тому же принципу, что и основы других видов. Важно лишь соблюдать определённую последовательность действий. Первым делом нужно выполнить работы по подготовке:

1. Важно определить тип почвы. Она может быть песчаной, каменистой, болотистой и т. д. Также необходимо определить глубину промерзания грунта в конкретном регионе.
2. Строительную площадку нужно очистить от мусора. Деревья и кусты следует вырубить, после чего снять дёрн. Поверхность необходимо по максимуму разровнять. Для этого на возвышенных участках нужно снять почву, а в пониженные — досыпать. Далее выполняется равномерное распределение. Слой земли нужно утрамбовать.

   Понадобится очистить территорию от мусора, после чего разровнять

3. На следующем этапе нужно выполнить разметку. На территории следует расставить колышки в углах будущей постройки. Между ними надо натянуть верёвку или шнур. Это и будет внешней границей основания. В процессе разметки время от времени следует рулеткой проверять стороны, а также диагонали постройки. Они должны совпадать.

   Прежде всего, в углах будущей постройки нужно расставить колышки, после чего натянуть между ними верёвку

4. Ручным методом или при помощи техники понадобится выкопать траншею для основания по периметру. Ширину следует выбирать исходя из расчётной, дополнительно нужно добавить небольшой объём для монтажа опалубки и утеплительных плит.

   Выкопать траншею можно вручную или с помощью крупногабаритной техники

5. Если в процессе выкапывания ямы ниже глубины промерзания будут встречаться подземные воды, нужно устроить систему дренажа.

   Если при выкапывании котлована встречаются подземные воды, нужно устроить систему дренажа

6. Когда котлован будет готов, на его дне следует устроить подушку из песка толщиной максимум 10 см. Подушку понадобится увлажнить и утрамбовать.

   Подушку из песка нужно увлажнить и утрамбовать

7. Подушка из песка укрывается рубероидом. На этом этапе понадобится горизонтально гидроизолировать кладку из бута.

   После укладки подушки из песка основание нужно гидроизолировать

Монтаж каркаса и процесс заливки

Для заливки бутобетона обязательно понадобится сделать опалубку из дерева. В этом случае требования к её прочности будут повышенными. Чтобы установить опалубку, нужно выполнить следующие действия:

1. Собрать конструкцию из реек или фанеры. Высота каркаса должна быть минимум 250 мм над уровнем почвы.
2. Установить вспомогательные стойки фиксации и распорки по периметру основы, если планируется сделать каркас высотой более 250 мм.

   Если опалубка имеет высоту больше 250 мм, нужно установить дополнительные стойки и распорки

3. Стянуть между собой перекладинами в верхней части щиты из фанерного листа или реек, чтобы они не повредились. Детали можно зафиксировать гвоздями или самонарезающими винтами.
4. Позаботиться о том, чтобы между рейками и щитами каркаса не было щелей. В противном случае смесь может просачиваться наружу. Чтобы этого избежать, нужно застелить стены каркаса плёнкой из полиэтилена или рубероидом.

После того как опалубка будет сооружена, можно приступить к заливке бетонного раствора. Последовательность действий:

1. Заливка начинается с укладки слоя строительной смеси толщиной порядка 250 мм. Её нужно равномерно распределить по периметру котлована при помощи совковой лопаты. Лопату также используют для удаления воздушных пузырей из раствора. Далее в слой смеси нужно утопить бутовый камень. Размер булыжников может быть разным, однако он не должен быть больше чем 1/4 ширины конструкции.

   В процессе заливки бетона следует утапливать в смеси камни

2. После этого монтируется конструкция из арматурных штырей.

   Для укрепления фундамента понадобится установить каркас из арматуры

3. Первый слой смеси должен высохнуть. Второй слой можно наносить исключительно после высыхания первого. Толщина этого слоя должна быть приблизительно 250 мм.
4. В кладочный раствор нужно утопить булыжники на расстоянии порядка 50 мм друг от друга. Они не должны соприкасаться между собой. Их верхние части должны остаться на поверхности, без смеси.

   Камни должны располагаться на расстоянии 50 см друг от друга

5. Чтобы укрепить конструкцию, понадобится установить ещё один каркас из арматурных штырей.
6. Последующие слои укладываются таким же образом, однако последний слой должен полностью скрыть острые части бутового камня. В противном случае работы по кладке будет сложно выполнить. Толщина стяжки для выравнивания должна быть максимум 150 мм.
7. Верхний слой раствора нужно застелить плёнкой из полиэтилена или время от времени смачивать водой. Это не позволит бетонному раствору быстро высохнуть и потрескаться. Смесь высыхает примерно 28 дней. Полное затвердевание бетона наступит через 36 дней.

   Чтобы бетон не потрескался, его нужно укрыть полиэтиленовой плёнкой

Основа из бутобетона должна состоять на 22–25% из бутовых камней и на 77–80% из бетона. Преимуществом бутобетонного основания перед бутовым является то, что конструкцию можно усилить каркасом из арматурных штырей, который устанавливается между укладываемыми слоями.

Важно знать: если основание планируется расположить на пучинистом грунте, то оно должно иметь расширение в нижней части. С учётом этого нюанса следует изготавливать и опалубку.

Бутовое основание своими руками

Такой тип основы можно выполнить двумя методами:

• кладкой;
• заливкой.

Основание можно сооружать с одновременной облицовкой кирпичами или блоками из бетона. Облицовка может быть выполнена с одной или двух сторон (к примеру, если у частного дома есть подвал).

В первом случае работы нужно вести, размещая булыжники рядами. Между собой элементы скрепляются с помощью глиняного раствора. Чтобы уменьшить толщину шва и произвести уплотнённую укладку, валуны надо подтёсывать бучардой или киркой. Как и в случае с кирпичной кладкой, размеры конструкции нужно задавать натянутым шнуром или рейкой.

Основание из бутовых камней методом заливки нужно делать в опалубке. Последовательность действий такова:

1. Опалубка устраивается с одной стороны на всю высоту основания, а с другой — на 55–60 см. В процессе заполнения каркас нужно наращивать.

2. В отличие от бутобетона, камень следует укладывать так, чтобы полностью заполнить пространство каркаса. Щелей быть не должно.

3. По высоте в одном слое не должно быть больше одного булыжника.

4. Уложенный слой нужно пролить цементной смесью так, чтобы максимально заполнились образовавшиеся щели.

5. Когда смесь целиком покроет бут, можно приступить к укладке следующих булыжников. Продолжать следует до тех пор, пока не будет заполнен каркас.

Если работы будут проводиться в котловане, то кладка может быть выполнена как отдельными участками длиной до 1 м, так и находясь в массиве кладки. В первом случае строитель должен располагаться в торцевой части конструкции.

Как выложить цоколь из бутовых камней

Камни нужно устанавливать так, чтобы образовалась перевязка. Следует подбирать элементы с подходящими параметрами, чтобы они могли полностью занять свободное место между расположенными поблизости камнями. Для фиксации нужно использовать цементно-песчаную смесь консистенции густой сметаны. Цемент должен быть марки не ниже М300. Наносить раствор следует мастерком. Излишки смеси необходимо исключить, а швы уплотнить расшивкой.

Для фиксации камней следует использовать смесь из цемента и песка

Щели между крупными булыжниками нужно заполнить мелкими, однако это нельзя делать слишком часто — в процессе строительных работ надо стараться использовать камни одинаковых габаритов. Для улучшения внешнего вида кладки камни можно почистить щёткой.

Следует помнить о том, что основание нужно утеплить.

Фундамент рекомендуется утеплить изнутри и снаружи, иначе частный дом может быть холодным

Для этого надо при помощи битума на части фундамента под землёй наклеить экструдированный пенополистирол. Для облегчения монтажа в процессе выкапывания котлована и изготовления каркаса нужно оставлять свободное пространство.

После того как будет произведено утепление, следует выполнить обратную отсыпку почвой, очищенной от камней и строительного мусора.

Часть бутового основания, которая находится над поверхностью почвы, рекомендуется делать одновременно с облицовкой кирпичом. Фиксация кирпичной облицовки с частью над грунтом выполняется путём укладки тычкового ряда кирпичей, которые нужно заложить на полкирпича в бутовую кладку. Делать это надо через каждые 5–6 рядов.

Схема облицовки бутового основания: 1 — изоляция, 2 — бутовый камень, 3 — кирпичная кладка

Если во время изготовления фундамента планируется останавливать работы больше чем на 24 часа, то для защиты от высыхания в тёплую погоду уже изготовленную часть основания надо поливать водой минимум 3–4 раза в день. Также можно укрыть основу пергамином или плёнкой из полиэтилена.

Пропорции ингредиентов для кладочного раствора

Срок службы частного дома зависит не только от конструкции основания. Большое значение имеет и строительная смесь. Правильно подобранные материалы для замешивания раствора играют важную роль в успешном строительстве конструкции и долгосрочном использовании основного здания.

Для замешивания строительной смеси нужно подготовить:

• воду;
• цемент марки М300–М500;
• тяпку;
• бетономешалку или резервуар больших размеров;
• чистый песок из реки или карьера с зерном среднего размера;
• лопату;
• щебень диаметром максимум 30 мм.

Перед тем как производить заливку, понадобится приготовить бетонную смесь и рассчитать необходимое её количество. Последовательность действий будет такой:

1. В миксер или бетономешалку нужно засыпать цемент и песок в соотношении 1:3. Элементы надо смешивать до тех пор, пока не будет получена однородная сухая смесь.
2. Маленькими порциями следует добавить в миксер 5 частей мелкозернистого щебня. Важно перемешивать до того момента, пока щебень не скроется цементом и песком.

   Перемешивать нужно до тех пор, пока щебень полностью не скроется цементом

3. Понемногу добавлять воду. Густоту массы время от времени нужно контролировать. Оптимальная — консистенция сметаны.

Объём смеси зависит от количества камня. Чтобы получить точный расчёт, следует обратиться к специалистам, которые должны исследовать почву на территории проведения строительных работ. Однако есть общие положения в этом вопросе, которые позволят определить приблизительный объём кладочной смеси.

Удельный вес раствора должен быть равен приблизительно 40% от количества камней. Такое количество сделает фундамент более прочным.

В каждой марке бетона пропорции ингредиентов могут отличаться. Чтобы построить одно- или двухэтажное здание на основании, подойдёт бетон марки М300. Марки выше целесообразно использовать для сооружения несущих конструкций с существенными нагрузками.

Таблица: пропорции ингредиентов в зависимости от марки бетона

Чем выше качество бетонного раствора, тем больше требуется цемента и меньше щебня и песка. Однако чем выше качество цемента, тем ниже будут его затраты при приготовлении смеси для изготовления основания.

Перед тем как приступить к изготовлению основы, понадобится подсчитать нужный объём смеси. Количество раствора зависит от габаритов опалубки. В качестве примера будет рассмотрен каркас длиной 10 м, шириной 8 м и высотой 2 м. Первым делом следует рассчитать периметр: 2 х 10 + 2 х 8 = 36. Затем полученное значение нужно умножить на высоту и ширину отливки: 36 х 2 х 0,2 = 14,4 м³. Более сложная основа потребует более тщательного расчёта.

Видео: бутовый фундамент своими руками

В изготовлении бутобетонного основания нет особых трудностей. Если подготовить всё необходимое, то можно без проблем соорудить такой фундамент самостоятельно.

Бутовый ленточный фундамент из камня и его устройство

Для строительства частных зданий малой этажности (1-2 этажа) часто применяют технологию возведения бутового фундамента. Такая основа представляет собой замкнутый контур ленточного типа. То есть конструкция располагается непосредственно под всеми несущими и поперечными стенами в соответствии с проектом дома.

Особенностью такого основания является то, что вместо стального прута для армирования конструкции используется природный камень, в строительстве именуемый бут. Именно прочностные свойства камня позволяют надежно сцеплять раствор на этапе высыхания, что делает основание в итоге монолитным, крепким и надёжным.

Важно: бутовый контур ленточного типа отличается от бутобетонного основания количеством содержания в нём камня. Так, если для бутобетонного фундамента процентное соотношение раствора и бута равно 50:50, то при возведении бутового основания это соотношение достигает 80:20 или хотя бы 70:30. То есть, производится кладка по типу кирпичной.

Выбор камня

Для строительства прочного и надёжного фундамента из бута необходимо подобрать качественный материал

Для строительства прочного и надёжного фундамента из бута необходимо подобрать качественный материал. Лучше отдавать преимущество скальным породам. К таковым относятся песчаник, ракушечник, известняк, гранит и пр.

Качество камней можно проверить простым простукиванием. Достаточно ударить по камню, и если он издаст звонкий отголосок, значит, прочность и крепость материала высокие. Если же бут отзывается глухим отголоском, его структура нарушена и скоро он просто рассыплется.

Кроме того, качество бута можно определить и по его расколу. Если при колке камня посмотреть в разрез, то для хорошего бута будут характерны ровные и гладкие края без наличия пыли и мелкой зернистости.

Для строительства ленточного основания из бута лучше подбирать материал приблизительно одинаковой величины и плоскогранный. Диаметр камней должен варьироваться от 30 до 50 см и при этом будет лучше, если все они будут иметь слегка рваные края. Это будет способствовать лучшему сцеплению бута с раствором.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: для кладки необходимо использовать только чистый бут без наличия грязи, глины и других материалов на его поверхности. Эти примеси нарушат структуру готового ленточного основания и приведут впоследствии к его разрушению. Так что бут перед монтажом нужно мыть. Кроме того, чтобы усилить адгезию камня и раствора, бут на момент укладки должен быть мокрым.

Строительство подобной каменной конструкции можно проводить только на тех почвах, которые не подвержены сезонному пучению, подмыванию грунтовыми водами, воздействию оползней и чрезмерному движению земляных пластов. Идеальным грунтом для проведения подобных работ является твердая почва с низким расположением грунтовой воды.

Кроме того, желательно еще на этапе проектирования здания грунт с участка под застройку отдать на подробный анализ. Это позволит избежать грубых ошибок на этапе расчета проекта.

Особенности и преимущества фундамента из бута

Ленточное основание для дома, выложенное из бута, отличается целым рядом преимуществ в сравнении с привычным железобетонным фундаментом

Ленточное основание для дома, выложенное из бута, отличается целым рядом преимуществ в сравнении с привычным железобетонным фундаментом. Одними из основных являются:

• Надежность и монолитность всей конструкции. Дом, выстроенный на бутовом фундаменте ленточного типа, может простоять до 150 лет и более.
• Отличная износостойкость камня. Так, основание ленточного типа из бута не подвержено воздействию ветров, износа в результате природных механических воздействий, разрешению под воздействием ультрафиолета и пр.
• Низкая гигроскопичность бута. В результате бутовая конструкция не способна поглощать влагу, что делает такое основание еще более крепким. К сравнению, привычный железобетонный фундамент даже при условии применения вибратора при заливке раствора, представляет собой пористую структуру, которая способна поглощать влагу в сезон дождей или таяния снега. А это, в свою очередь, негативно сказывается на целостности всей конструкции.
• Привлекательный внешний вид конструкции, не требующей дополнительной отделки.
• Сравнительная экономия на строительных материалах, но при условии, что залежи бута будут располагаться в непосредственной близости к участку под застройку.
• Экологичность материала является дополнительным плюсом при возведении такого основания.

Важно: но у бутового фундамента есть и несколько минусов. Во-первых, для его возведения нужно провести кропотливые и точные расчеты. А во-вторых, основание из бута требует большого количества времени на его укладку.

Проведение расчетов

Чтобы стройка не зашла в тупик, нужно подсчитать необходимое количество бутового камня на всю конструкцию

Чтобы стройка не зашла в тупик, нужно подсчитать необходимое количество бутового камня на всю конструкцию. Для этого нужно знать все параметры будущего основания, а именно:

• Ширину фундамента;
• Его высоту;
• Длину конструкции по каждой из сторон.

Теперь необходимо умножить длину на ширину всего фундамента, чтобы вычислить площадь. После того как получили значение, его необходимо разделить на средний диаметр одного бута. К примеру, он будет равен 35 см. Таким образом, выясняем, сколько бута потребуется на выкладку фундамента в соответствии с его площадью на один ряд.

Рекомендуем к прочтению:

Теперь необходимо вычислить количество камня, необходимо в высоту на 1 м. Для этого за среднюю толщину бута принимаем 15 см. 100:15=7. Приблизительно 7 рядов бутового материала потребуется для выкладки одного метра фундамента в высоту при среднем диаметре бута 35 см.

Осталось вычислить общее количество м3 спроектированного основания. Для этого его площадь умножаем на высоту. Получив значение, умножаем его на 7. Таким образом, имеет количество бута, необходимого для выкладки площади и объема основания.

Если же для строительства фундамента планируется использовать бут различного размера, то можно провести расчеты и по его тоннажу. Так, средний вес камня на 1 м3 составляет 1,8 тонн. Таким образом, вычислив объем вашего фундамента, останется умножить его на 1,8. В результате получится вес материала, необходимый для строительства ленточного бутового контура.

Особенности устройства фундамента из бута

Чтобы бутовый фундамент ленточного типа простоял не один десяток лет, необходимо соблюдать некоторые важные правила

Чтобы бутовый фундамент ленточного типа простоял не один десяток лет, необходимо соблюдать некоторые важные правила:

• Глубина копки траншеи должна опускаться ниже уровня промерзания грунта. Такое заглубление конструкции сделает её более прочной и не позволит низким температурам воздействовать на основание контура.
• Более продвинутые мастера могут использовать технологию расширения фундамента к низу. То есть, начинать кладку основания можно с большей его ширины и постепенно привести к желаемой.
• Монтировать контур из бутового камня нужно исключительно поверх песчаной и хорошо утрамбованной подушки. Кроме того сверху нужно уложить гидроизоляцию из рубероида, а сверху — небольшой слой раствора (примерно 15 см).
• Хоть природный камень и не подвержен воздействию влаги, все же в грунте лучше устроить гидроизоляцию для стенок основания. Для этих целей используют рубероид и мастику.
• Если стенки траншеи под фундамент осыпаются, то лучше сделать опалубку перед началом монтажа. Иначе попавший в раствор грунт способен полностью нарушить всю конструкцию впоследствии.
• Для первого слоя конструкции лучше использовать камни приблизительно одинаковой формы и только с ровными краями. Это позволит уберечь слой гидроизоляции от повреждений в процессе эксплуатации.
• Расстояние между камнями должно быть около 5-7 см. А все промежутки заполняются раствором.

Важно: бутовый фундамент монтируют по подобию кирпичной кладки, подгоняя камни киянкой.

• В рядах расположение камней стоит менять. То есть, один ряд материала кладут ложком, второй ряд — тычком.
• Чтобы проведение работ было ускорено, лучше выложить камни по всему периметру будущего фундамента. Все-таки их вес значителен, и подносить каждый из камней к точке проведения работ будет сложно.
• Когда все работы по монтажу основания будут закончены, необходимо залить сверху слой стяжки, которая выступит в роли выравнивающего основания под кладку или монтаж стен. Такую стяжку нужно армировать.
• Когда весь фундамент будет готов, его необходимо просушить в течение месяца. А чтобы сушка не была слишком быстрой, лучше накрыть всю конструкцию рубероидом и периодически смачивать её.
• Начинать выгонку стен лучше через год, когда ленточное основание устоится и переживет сезонные изменения грунта.

Важно: бутовый фундамент можно выкладывать только в тёплое время года. Поскольку низкие температуры вынуждают бут отнимать тепло у раствора. А это очень негативно сказывается на всей конструкции в целом.

Как построить крыльцо из бутового камня и кирпича. Как выложить крыльцо на даче из кирпича

Как построить крыльцо из бутового камня и кирпича. Как выложить крыльцо на даче из кирпича

Итак, как сделать крыльцо из кирпича? Стандартный размер кирпича 25*12*6.5 см. Более менее приемлемой высота ступеней получится только в том случае, если материал будет уложен на постель в два ряда (6.5+6.5+2=15 см, где 6.5 см — толщина кирпича, 2 см — толщина двух швов).

Если укладывать их методом «в кирпич», можно получить и вполне удобную глубину ступеньки в 25см. В нижнем ряду каждой ступеньки материал укладываются ложком вдоль по два. В верхнем – тычками вдоль по одному.

Теперь давайте посмотрим, как выложить крыльцо из кирпича. Приступают к его устройству с кладки обоих парапетов. Делают их обычно толщиной «в кирпич».

Выложив первую ступень, оставшееся до цоколя дома пространство заливают цементным раствором или засыпают камнем. После застывания бетонной подушки, выкладывают вторую ступень. Получившееся «корыто», огражденное ей, стенками парапета и цоколем здания опять заливают бетонным раствором. Затем выкладывают третью ступень и так до верхней площадки. Последнюю выкладывают двумя рядами кирпичей сплошняком.

Кладка полукруглого крыльца из кирпича выполняется немного по-другому. В этом случае элементы обоих рядов ступени укладываются тычками. При этом шов утолщается изнутри наружу.

Важно: Бетонные плиты обязательно должна быть заармированы каркасом из прутка в 10-12 мм. Кладка как прямых, так и полукруглых ступеней ведется с перевязкой швов и их расшивкой. 

Можно также выложить из кирпичей своеобразную опалубку, устроив перемычки разной высоты от парапета до парапета, установить арматуру и залить все бетоном. В этом случае получится более удобное крыльцо с шириной ступени в 32,5 см (6.5 +25+1 см на шов).

Поскольку наиболее удобной глубиной ступени считается все же 30 см, а высотой 17 см, часто из кирпича выкладывают только парапеты крыльца. Марш же делают заливным из бетона.

Кладка фундамента из камня. Разновидности кладки

Для начала следует отметить, что кладка камня при строительстве фундамента выполняется по принципу установки отдельных составляющих с использованием строительного раствора. Не следует пренебрегать также и некоторому алгоритму действий. Обычно кладка принимает на себя собственную тяжесть и всю массу выше находящихся элементов конструкции здания. К тому же, ей присущи и функции тепловой изоляции. Таким образом, коммуникационные системы будут дополнительно защищены от воздействия отрицательной температуры.

Возведение фундамента может выполняться по различным технологиям. Основными являются следующие: под лопатку, под залив и с виброуплотнением. Согласно первому варианту при возведении основания предусматривается расположение рядов в горизонтальном виде. Их толщина в данном случае не может превышать 25см. Технология допускает швы, не превышающие 15 мм. Сами ряды различаются по толщине, а вот длина должна оставаться одной и той же.

1. Начинаем с первого ряда, который исполняют насухо, то есть без применения каких-либо растворов. В данном случае чаще всего применяются большие булыжники.
2. Что касается второго слоя, то его выполняют уже на свежей смеси. После этого он должен быть тщательно осажен с помощью способа трамбовки.
3. Важно также чтобы пустые расстояния между составляющими наполняют щебнем. После этого их заливают с помощью жидкого состава. В таком случае в конечном итоге сцепление будет высокого качества.
4. Далее кладку выполняют по рядам с использованием пластичного раствора. Не забывайте о перевязке швов.

Технология «под залив» предусматривает выполнение отвесных боковых плоскостей траншеи. Что касается нижней части, то её необходимо как можно тщательнее выровнять. После этого можно насухо установить бутовый слой на щебень. Если говорить о толщине такого слоя, то она должна составлять примерно 30 сантиметров. Дальнейшая отделка фундамента камнем осуществляется аналогично предыдущему методу. Существует только лишь одно отличие, которое заключается в том, что жидкую смесь заливают выше уровня каменного пласта. Такая разновидность кладки является уместной при работе грунтов с небольшим уровнем просадки.

Если используется специальное виброуплотнение, то становится возможным увеличение показателей прочности до сорока процентов. В рамках данного способа нижний ряд выкладывают насухо, необходимо заполнить пустоты с помощью щебёнки. По завершению всего этого рабочую поверхность покрывают раствором. Затем берут специальный вибратор и с его помощью уплотняют. Только после того, как впитывание будет окончено, процесс можно считать завершенным.

Бутовый камень применение. Чем различаются по назначению фракции бутового камня

Бутовый камень или бут – это куски известняка, доломита, песчаника и других высокопрочных горных пород. Камни имеют неправильную форму, однородную структуру без расслоений и трещин. Один из способов добычи – взрыв породы и деление щебня на фракции. Размер камней не превышает 500 мм, вес – 50 кг.

Цвет и форма бута зависят от типа горной породы, из которой он получен

Основная сфера применения бутового камня – строительное дело. Для достижения оптимальных показателей прочности вкрапления глиняных и пылевых частиц не должны превышать в общей массе 1,5 %.

У бута обширный список преимуществ:

• высокая прочность;
• морозоустойчивость;
• экологичность;
• износостойкость;
• долговечность;
• декоративность.

Наиболее популярны фракции бутового камня 70–150 мм и 150–300 мм. Области их применения в чем-то пересекаются, но есть и специфические особенности.

Сферы применения бутового камня разных фракций

70–150 мм

Cамая востребованная в строительстве фракция. Основные области использования – изготовление бутобетона, возведение мощных заглубленных фундаментных оснований, строительство подпорных стен, удерживающих грунт от сползания и обрушения, сооружение каменных построек.

Главные плюсы – бут не подвержен воздействию грибков и других микроорганизмов, устойчив к неблагоприятным факторам окружающей среды, огнестоек и не поддерживает горение.

Укрепления из бута прочные, выглядят натурально и эстетично

Бут среднего размера отлично подходит для укрепления берегов рек и стоячих водоемов, препятствует размытию береговой линии, появлению оползней. Используют его при сооружении гидротехнических конструкций: плотин, дамб, водосборных сооружений; при возведении и реконструкции мостов. Материал часто применяют для устройства колодцев, канализационных и дренажных каналов.

Некрупные камни выигрышно смотрятся в отделке небольших изделий и построек: каминов, барбекю, садовых беседок, бань и саун.

150–300 мм

Крупный бут применяют в строительстве и ремонте автомобильных магистралей, при укладке мощеных дорог. Он считается лучшим материалом для возведения больших неотапливаемых зданий, массивных каменных заборов и оград, облицовки стен.

Заборы из бутового камня имеют статусный, эстетичный вид

Крупные бутовые камни применяют в качестве наполнителя для габионных конструкций. Материал не дает усадку и не проваливается в ячейки металлической сетки, отлично держит форму. Габионами с крупным бутом укрепляют морские и речные береговые линии, дорожные насыпи, откосы железнодорожных путей, армируют неустойчивые массивы грунта.

Архитекторы и дизайнеры экстерьеров декорируют бутовым камнем бассейны, фонтаны, клумбы, садовые и парковые дорожки. Крупными камнями замысловатой формы украшают альпийские горки, цветники, розарии, парковые газоны.

Некоторые проекты предполагают одновременное использование бутового камня разных фракций. Это подчеркивает декоративность сооружений.

В оформлении фонтанов бутовый камень смотрится намного красивее искусственных материалов

Кроме разделения на фракции бутовый камень классифицируют по разновидностям: промышленный, округлый, рваный, постелистый, плитчатый. Форма камней вместе с размером определяет сферу использования материала.

Как сделать полукруглое крыльцо из кирпича. Особенности крыльца из кипича

Это лишь одна из разновидностей каменных крылечек, которая будет отличаться от своих собратьев по группе только конструкционным материалом, но никак ни дизайном. При желании одну и ту же картинку можно получить используя

• Бетон
• Шлакоблок
• Дикий камень
• Или обычный кирпич

Исключение составляют только те проекты, где используется клинкерная облицовка. То есть из керамика выложены столбики крыльца или парапеты.

Есть вопросы?

Спрашивайте и получайте полезные советы от профессиональных строителей и опытных дачников.

А так все кирпичные крылечки делятся только на две группы:

1. Встроенные — те, что стоят на одном с домом фундаменте.
2. И пристроенные — выполненные в виде независимой пристройки.

Первый вариант предпочтительнее, но не всегда возможен. Ведь если вы не запланировали крыльцо еще до постройки дома, то и фундамента для него у вас не будет. И в таких случаях единственным выходом станет пристройка. В конечном итоге внешне она мало чем будет отличаться от крыльца встроенного, но потребует для своей реализации на порядок больше средств и сил.

Но что же такого особенного в крыльце из кирпича или брусчатки? Ведь если пройдетесь по дворам, то наверняка заметите, что подавляющее большинство таких сооружений хоть и пристроены к коттеджу, но ведь как-то стоят!

Ключевое слово здесь «Как-то». Посмотрите на следующие грустные примеры. Именно такой результат реально получить, если построить порожек не заморачиваясь.

Ежели до сих пор не поняли, что тут произошло, то объясняем. Фундамент под домом на самом деле не статичен. Грунт под ним дает усадку и здание немного проседает. А вот зимой, силы морозного пучения хоть и действуют на ленту по касательной, но все равно лишь на несколько миллиметров, а приводят ее в движение. Но это дом, построенный по всем правилам, с нужной глубиной заложения основания, гидроизоляцией и утепленной отмосткой.

А теперь представьте крыльцо, которое хозяева или же установили на голый грунт или на незначительную бетонную подушку. Поверьте, над таким пучение потрудится на славу и гарантированно не только оторвет пристройку от дома, но и разрушит ее. Да даже если сделать все правильно, и изготовить для крыльца точно такой же фундамент, как и у материнского здания, то все равно трещина между ними обеспечена, ведь масса построек разная, а, значит, и грунт будет проседать под ними на различную глубину.

Видео как сделать крыльцо для дома из кирпича. How to make a porch.

Бутовый фундамент и его плюсы

Строительство своими руками

Первым мероприятием в процессе строительства любого дома считается создание фундамента. Бут, который считается экологически чистым и натуральным камнем считается отличным наполнителем, связанным цементно-песчаным раствором. Многие считаются, что работа с ним затруднена из-за неправильной геометрической формы, так как каждая деталь должна внимательно и тщательно подбираться для создания правильной конструкции в итоге. Мастерство и сноровка – это важные качества, которые помогут провести строительство бутового фундамента на высоком уровне. Но если обладать упорством и желанием, то строительство основания можно осуществить и своими руками.

Фундамент для облицовки плиткой

Сначала берёте лист бумаги и две ручки красную и синюю и начинаете рисовать в пропорции.Высоту цоколя под облицовку считаете кратно количествам резов , отталкиваясь от размера плитки и ширины пропилов.Очерчиваете на плане край бетонной стяжки синей ручкой, толщину облицовки-красной.Производите укладку плитки по верху плиты на бумаге с нависанием не менее 2 сантиметров над боковой облицовкой с учётом размеров плитки с наименьшим количеством резов при правильном размещении надмогильного сооружения на участке.В случае отсутствия облицовки по торцу стяжки или цоколя нависание плитки над краем стяжки сохраняете.Расчитываете количество арматуры(покупаете на плюс), досок и высчитываете внутренний объём бетона.

Утверждаете план клиенту.

Работа в поле происходит в точности с утверждённым планом.Выставив опалубку(обычно 25 доска шириной 10см, скрепляют шурупами снаружи на поперечные стяжки 40- 45 шурупом) проверяйте и выравниваете диагонали, выставляете в уровень.По цоколю высотой более 15 сантиметров кладут 4 нитки 10й арматуры-снизу 2, с верху 2 расчитывая по 2 сантиметра от верха, низа и краёв опалубки, применяя вертикальную перевязку арматурой через 30-40 сантиметров.Арматуру вязать проволокой.Жёстко раскрепляют по веху и по бокам опалубкуПри отсутствии облицовки по торцу рекомендую опалубку внутри по наружной стороне стяжки отделать с помощью степлера пергамином, растянув его ровненько,без складок.Закладываем бут с учётом чтобы он не выпирал за арматуру и заливаем жидким раствором 1 к 4м или левым миксером с монолитного строительства(дешевле и быстрей, но не всегда можно использовать)Свежезалитый раствор гоняют палкой повдоль опалубки с целью уплотнения бетона, можно даже постучать резиновой киянкой по бортам опалубки.Верх заливки выравнивают другой палкой после схода лишней воды, подсыпая более густой раствор по мере проседания уровня.

Стяжки делают толщиной не более 10см с решетчатым армированием 10й арматурой с шагом в 10см в один слой, арматуру располагают ближе к верху стяжки(2см от верха).Комбинированную стяжку с цоколем связывают с верхним поясом арматуры, предварительно засыпав лишний объём песком(под стяжкой)

Монолитный бетон можно обкладывать плиткой через неделю, самодельный через 2-3 недели.В сильножаркую погоду накрыть всю конструкцию целлофаном, дабы вода быстро не испарялась-порвёт заливку запросто.Кладут плитку на плиточный клей для наружных работ, допустим «юнис-гранит», через неделю полируют торец и выставляют надмогильное сооружение, промазывают швы и наводят лоск.Торец стяжки не подлежащий облицовке можно покрасить фасадной краской.

Устройство бутового фундамента: кладка «под лопатку», «под скобу» и «под залив»

Фундамент дома из бутового камня обычно выполняют следующими способами: «под лопатку»; «под залив»; «под лопатку».

Каковы требования к кладке фундаментов «под лопатку»?

Бутовую кладку «под лопатку» выполняют горизонтальными рядами толщиной по 25 см с подбором и приколкой камней, расщебенкой (заполнением) пустот и перевязкой швов. Первый нижний ряд укладывают по подготовленному основанию насухо из крупных постелистых камней, обращенных постелью вниз. Чтобы камни плотно прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой.

Затем пустоты между ними заполняют мелкими камнями или щебнем и заливают жидким раствором (при осадке конуса 13 -15 см) до заполнения всех пустот между камнями. При кладке бутового камня расщебенку уплотняют также трамбованием. Далее кладку ведут порядно, соблюдая перевязку на пластичном растворе. Подвижность раствора для кладки должна соответствовать погружению эталонного конуса на 4-6 см.

В каком порядке выкладывают бутовые фундаменты «под лопатку»?

Каждый последующий ряд начинают с укладки верст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и через каждые 4-5 м на прямых участках стены укладывают на растворе маячные камни. По ним с обеих сторон кладки натягивают причалки, по которым проверяют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен. Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте, сначала выкладывают насухо, чтобы найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень приподнимают, настилают слой раствора толщиной 3…4 см и устанавливают камень окончательно, осаживая его молотком.

Что такое циклопическая бутовая кладка?

Для создания декоративной поверхности при устройстве бутового фундамента применяют циклопическую кладку, которую выполняют способом «под лопатку». В лицевую поверхность кладки укладывают специально подобранные камни, располагая их в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними. Эти швы делают также выпуклыми (шириной 2-4 см) и расшивают. Для кладки углов при этом используют грубо отесанные камни, перевязывая их с кладкой стены.

Как выполняют кладку фундаментов «под скобу» и «под залив»?

Кладку «под скобу» используют при возведении простенков и столбов. Эта кладка — разновидность кладки «под лопатку», ее выполняют из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона.

Кладку «под залив» выполняют из рваного бута или булыжника без подбора камней и выкладки верстовых рядов. Для этого в траншеях после окончания земляных работ делают опалубку. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи. Первый слой бутового камня высотой 20-25 см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием. Затем заполняют все промежутки мелким камнем и щебнем. Уложенный слой заливают жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены. Последующую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 20-25 см, заливая раствором каждый ряд кладки. Бутовая кладка «под залив» допускается только для фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных грунтах.

Посмотрите видео кладки бутовых фундаментов выше перечисленными способами:

Как правильно подобрать

Для выбора бутового камня следует обращать внимание на его прочность. Материал с высокой прочностью (40 МПа и выше) предпочтительнее низкопрочных вариантов (менее 10 МПа), потому как последние могут скалываться и дробиться

Приобретать следует камень без примесей: глины, хрупких горных пород и других материалов. Дополнительные компоненты снижают его прочностные характеристики.

Для фундамента подходит песчаник (ростовский с разводами). Он отличается от остальных разновидностей бутового камня своей плитовидной формой черного, серого или коричневого цветов. Такой вид камня предпочтительнее использовать для возведения фундамента, ведь из него будет проще соорудить любую конструкцию.

Размер бутовых камней для строительства варьируется от 20 до 50 см. Материал большего или меньшего размера усложнит процесс работ. Небольшие камни усложняют процесс кладки тем, что придется дольше подбирать и состыковать элементы конструкции. А бут большого размера придется передвигать с применением специальной техники.

При закупке бутового камня должны предоставляться сертификаты качества с необходимой документацией, в которой указаны технические характеристики материала и его порода.

Раствор для бутовой кладки стен

К этому хочется дополнить, что раствор для бутовой кладки может быть и в таких соотношениях: 1:2, 1:1, если применяемый бутовый камень является магматической горной породой, такой как гранит, андезит, диабаз и т.п. Если бутовый камень из известняка, то прочность раствора менять нет надобности, то есть ограничиться соотношением цемента к песку 1:3.

Раствор 1:2, где на одну часть цемента М-400 приходится две части песка можно употреблять при создании каменных цоколей под дом (с закладкой на углах сетки между горизонтальными рядами угловых камней) или при возведении стен высотой более двух метров. Также этот раствор можно применять только при укладке верхнего блокирующего, завершающего ряда камней бутовой стены, придавая тем самым более высокую прочность этой части стены (для долговечного сопротивления погодным условиям). Это неплохой мастерский прием. Расшивать швы в верхней части стены, если она остается горизонтальной или с уклончиком — лучше заподлицо с камнем вподрезку, не давая тем самым возможности дождевой воде скапливаться в швах и замерзать при ночных перепадах температуры в осеннее или зимнее время.

Раствор 1:1 следует применять в местах водостоков, нетолстых бутовых кладок, в бойницах, которые в наше время могут оказаться не только стилевыми элементами стен, и в арках или в эксклюзивных работах.

Еще одним неплохим приемом в бутовых кладках является размещение внутренних закладных камней, которые выполняют роль тычковой перевязки, но при этом не выходят наружу стены. Для этого нужно иметь обрезки более-менее прочного плоского песчаника, в которых нарезаются зазубрины. Такие камни должны быть по своей длине меньше толщины возводимой стены, чтобы удобно закладываться между фасадами и тыльными камнями, служа еще и подпорными камнями.

Возведение каменных столбов в бутовых заборах может носить смешанный характер кладки, где примерно одну треть (верхнюю) столба можно выложить с кирпичной сердцевиной. Этот метод хорош при дефиците угловых камней, которых немало нужно для столбов. При устройстве кирпичных сердцевин нужно класть столько раствора, чтобы он выходил из кирпичных швов, но убирать мастерком его не следует, пусть застывает в виде наплывов. Это поможет последующей лучшей сцепке с раствором при облицовке столба камнем. При кладке бута своими руками можно поступить и обратным образом: класть мало раствора при кладке кирпичной сердцевины, так, чтобы швы оставались немного незаполненными. Это тоже даст возможность более лучшей сцепки с раствором и облицовочным камнем. Используемый кирпич должен быть красным и полнотелым.

При строительных работах с камнями иногда желательно добавлять в раствор обычный стиральный порошок или моющее средство для кухонной посуды и утвари. Стиральный порошок, как и моющее средство, разбавляются в воде, предназначенной для размешивания сухой цементно-песчаной смеси. При добавлении стирального порошка раствор становится эластичным, как бы более податливым. При добавлении моющего средства раствор перестает «плакать». Растворы «плачут», то есть выделяют воду, когда в них использован речной промытый песок; и еще более усугубляется этот факт при дождливой сырой и не теплой погоде. Добавлять эти средства в раствор можно из расчета 1 стакан средства на двухсотлитровую бочку воды, предназначенную для замесов. Если же каменная кладка будет происходить в бане или сауне, в раствор лучше подмешивать жидкое стекло. Жидкое стекло позволит застывшему раствору меньше впитывать в себя влаги и соответственно медленнее разрушаться. Жидкое стекло добавляется в воду из расчета 20 граммов на литр. Эта смесь добавляется
понемногу в готовый раствор, перемешивается и сразу используется, так как раствор с жидким стеклом через несколько минут загустеет.

Сочетание в кладках камней и кирпичей началось еще в античные времена, получив свое развитие в Древнем Риме. В таких кладках тоже следует соблюдать правила перевязки. Однако может быть и ограниченное применение бута, где камни могут являться частью общей кирпичной стены, создавая определенную стильность дома.

На первый взгляд бутовые кладки, сделанные мастерами, могут показаться единообразными, но это не так. Каждый мастер имеет свой почерк, свой манер. Для того, чтобы не было кидающихся в глаза различий, бригадир или прораб каменщиков должны распределить участки стены между мастерами так, чтобы один человек не выполнял, к примеру, 2-3 пролета (стороны) стены сразу. Нужно либо чередовать пролеты и выполняющих эту работу мастеров; либо отдавать весь фасад забора (стены) лучшему мастеру, а остальное распределять между другими.

Фундамент из бутового камня своими руками. Пошаговая инструкция

Для правильного возведения бутового фундамента под залив следует воспользоваться инструкцией:

• Подготовить инструменты и материалы.
• Очистить участок.
• Выкопать траншею.
• Соорудить опалубку.
• Засыпать песок.
• Обеспечить гидроизоляцию.
• Уложить бутовый камень.

Из материалов для работы понадобятся: бутовый камень, щебень, бетонный раствор, доски, деревянные колышки, веревку. Из инструментов необходимо иметь: емкость для его замешивания раствора, лопату, молоток-кирка, зубило, кувалда.

Для расчета количества камня нужно посчитать площадь фундамента. Затем берется средний размер камня. Из полученных данных рассчитывается необходимое количество.

Затем подготавливается земельный участок. Для этого на территории убирается мусор, удаляется растительность и делается разметка. Для этого по углам будущего фундамента вбиваются колышки и натягивается веревка

Когда выкопана траншея необходимых размеров, необходимо закрепить ее стенки. Это защитит от осыпания грунта. Для этого используются обычные деревянные доски, которые монтируются на стенки траншеи. Доски можно заменить на металлические листы.

Способы заливки фундамента

Заливку делают одним из двух способов: прямым и обратным. Прямой вариант – сначала расстилается слой раствора такой толщины, чтобы бут был утоплен в нем на ½ своей высоты. При обратном способе первый слой бута заливают раствором, который полностью закрывает камень. Затем на него кладут новый ряд.

Следует отметить, что прямой способ лучше обратного. При нем образуется меньше воздушных полостей, снижающих прочность фундамента.

В проблемных грунтах нужно сделать усиление бутового фундамента горизонтальным поясом арматуры из 4-6 стержней сечением 14-18 мм. Их укладывают на дно траншеи, утапливая в слой раствора толщиной 5-7 см. После затвердевания через двое суток начинают кладку. Объемный арматурный каркас для бутового фундамента не подходит, поскольку не дает возможности плотно укладывать камень.

Другим способом обезопасить бутовый фундамент от колебаний грунта является уширенная подошва. Для этого ширина траншеи должна быть равна ширине опорной подошвы. Ее кладут точно так же, как и основную часть фундамента. После завершения работ выполняют обратную засыпку боковых пазух, уплотняя послойно грунт.

Для того, чтобы сделать бутобетонный фундамент идеально ровным под кладку стен, по верху заливают растворную или бетонную стяжку толщиной 5-10 см. Она скрывает выступающие части камня и укрепляет фундамент. Если есть сомнения в прочности и стабильности почвы, верхнюю стяжку следует усилить армированием. Это погасит растягивающие напряжения от подъема грунта и защитит фундамент от трещин.

Следует сказать о том, что бутобетон – хороший материал не только для ленточного, но и для столбчатого основания под здание. Намного проще и легче выкопать несколько ям по периметру дома ниже отметки промерзания грунта, чем заглублять в него сплошную ленту и бутить ее камнем.

Несущая способность бутовых столбов ничуть не меньше, а затраты труда существенно ниже. Залив столбчатые опоры на 10-15 см выше поверхности земли, по ним делают связующий ростверк из армированного бетона и кладут стены.

Бутовый камень практически не впитывает влагу, но вода из грунта поднимается по растворным швам. Поэтому фундамент в любом случае нужно качественно гидроизолировать 2 слоями рубероида или обмазать битумной мастикой по верхнему срезу.

Бетонная отмостка – важная часть общей системы защиты фундамента от атмосферных осадков. Ее ширина должна быть не меньше 80 сантиметров при толщине от 12 до 8 см.

Новые статьи

• Как построить свой дом из кирпича!
• Как быстро и недорого построить дом
• Стальной трос в строительстве, ремонте и грузоперевозке
• Как выбрать газовый котёл
• Подготовка кирпича и раствора для кладки печи

Подготовительные и первичные работы

От плюсов и минусов переходим к непосредственно работам. Перед тем, как создавать фундамент из бута, его необходимо промыть. Здесь нужно запастись как временем, так и терпением. Можно только представить, как долго придётся отмывать каждый камень. Но без этого никак, ведь иначе бетонная смесь не свяжется с бутом так, как надо, а это может привести к разрушению основания.

Камни для будущего фундамента весом более 30 кг нуждаются ещё и в «плинтовании», то есть расколе на более мелкие части. Делается это так:

1. Карандашом метится линия раскола.
2. берётся капроновая верёвка и вдавливается в кусок мела.
3. намеленная верёвка протягивается над намеченной линией и резко опускается на камень. Так на поверхности остаётся чётко прочерченная линия.
4. На линию ставится зубило, загоняется молотком с помощью локтевых ударов. Далее инструмент ставится каждый раз под углом по отметке; бить по нему следует плечевыми ударами.

Ещё лучше, если по камню проходит шов, в который можно вставить зубило. Тогда бут раскалывается по трещине. Теперь переходим к созданию самого основания. Создание бутовых (как и любых других) фундаментов начинается с рытья траншеи или котлована (строго по правильно созданному плану, иначе усилия, которые и так немалые, могут оказаться напрасными). Чтобы потом всё совпало, нужно сначала сделать разметку на поверхности, и только потом делать выемку грунта.

Из природного камня можно создать не один тип основания. Мы же расскажем, как строится бутовый ленточный фундамент, поскольку такая конструкция популярнее остальных. Поэтому на данном этапе у нас произведено рытьё именно траншеи. Теперь на её дне нужно создать песчаную подушку. Засыпка песка осуществляется послойно, каждый слой тщательно утрамбовывается.

Не забудем упомянуть и о растворе. Для этого нужно взять свежий цемент М — 500 и в три раза больше песка. Консистенция должна напоминать сметану — тогда раствор хорошо проникает в швы.

Типовой бутовый фундамент: процесс возведения

Подготовка основания фундамента

Основная часть любого фундамента, в том числе бутового, располагается под землей. Поэтому на первом этапе работы роем полноценный котлован глубиной до метки промерзания грунта с прибавкой 20-30 см на песчаную подушку. Определившись с глубиной, рассчитываем примерную ширину траншеи с учетом того, что она должна быть несколько шире предполагаемого ростверка. Делается этот запас ширины с учетом того, что бутовый фундамент в разрезе имеет форму трапеции и укладывается соответствующим образом. Как вариант основанию трапеции в 70 см. соответствует 50 см. ширина ростверка.

Траншея под фундамент роется по периметру и в соответствии с планировкой дома под все основные несущие стены. Вынимаемый грунт не вывозится сразу, а складируется в стороне от основного строительства. Часть этого грунта понадобится для подсыпки пазух.

На дне траншеи оборудуется песчаная подушка, после чего можно приступать к установке опалубки и укладке бутового камня.

Кладка бутового камня

Как правило, для обеспечения фундаменту должной крепости, кладка камня начинается с самых крупных по размеру элементов бута. Первый слой в траншее кладется на бетонную подложку. Камни должны иметь максимально параллельные грани и плотно прилегать друг к другу. После укладки первого слоя его заливают бетоном так, чтобы он заполнил все щели между камнями, а затем приступают к укладке следующего. Камни каждого следующего ряда располагают перпендикулярно предыдущему. Такая подборка и стыковка бута занимает довольно много времени, однако полученный результат оправдывает все старания.

Внешняя кладка — ростверк

Вся основная часть бутового фундамента спрятана под землей. На поверхность выступает лишь небольшая часть фундамента высотой до 60 см. Так как надземная часть бутового фундамента становится обозримой, то для ее укладки выбираются только камни с идеально ровными гранями, что обеспечивает фундаменту всю его эстетическую привлекательность.

В остальном кладка ростверка полностью идентична кладке подземной части: продольные и поперечные ряды камня чередуются в заданной последовательности, пустоты заполняются раствором. Рекомендуемая толщина слоев не должна превышать 30 см.

Когда процесс кладки завершен пазухи траншеи засыпаются грунтом. Отличный долговечный, привлекательный фундамент готов. Подойдет для строительства под частный каркасный дом в том числе и большинства построек своими руками.

Постоянный адрес статьи

Особенности скального грунта

Скальные грунты состоят из различных пород, которые имеют свои характерные особенности:

• Гранит. Этот популярный материал широко используют в строительстве и отделке различных сооружений. Обладает очень высокой прочностью и долговечностью.
• Песчаник. Порода представляет собой обмолочные зерна, которые связаны между собой минеральными веществами (преимущественно цементом). Имеет высокую пористость и широко используется в качестве стенового материала.
• Известняк. Порода, которая состоит из кальцита. Противостоит размыванию и деформациям.

Помимо этого, на стены фундамента, построенного на таком грунте, не действуют силы пучения. Это предотвращают движение фундамента и разрушение строения, которое в дальнейшем возникает при этом.

Конечно, несмотря на все это, скальные грунты обладают некоторыми недостатками. Профессионалы выделяют следующие минусы скальных грунтов:

• При строительстве понадобится использование специальной техники, что несколько повысит стоимость строительства.
• На таких грунтах невозможно соорудить строения с цокольным этажом и подвалом.
• Возможны проблемы при устройстве дренажной системы и прокладки коммуникаций.

Плюсы и минусы фундамента из бутового камня

Виды бутовых фундаментов

Главным преимуществом бутового фундамента принято считать возможность использования материалов, которые добываются в результате переработки различных горных пород. Это особенно актуально в регионах, в которых ведутся подобные работы. Основной недостаток закладки такого фундамента в том, что это достаточно трудоемкий процесс и при этом нет никакой возможности его автоматизировать. Все работы выполняются вручную старыми методами.

Высокая несущая способность обеспечивается такому фундаменту благодаря правильному подбору камня и соблюдению правил кладки

Немаловажно также правильно определить оптимальные параметры основания

Каменный фундамент своими руками — Thehomesteadingboards.com

Альтернативные методы строительства — отличный способ для домашнего мастера жить в недорогом и энергоэффективном доме. Независимо от того, какой способ строительства вы решите использовать; такие как соломенные тюки, глыбы, мешки с землей или бумажный бетон; один из важнейших компонентов — прочный фундамент.

Доступно почти столько же вариантов фундамента, сколько и способов строительства, но простой каменный фундамент может быть одним из самых экономичных и красивых.Использование местного камня позволяет дому гармонировать с окружающей средой и помогает значительно сэкономить на материальных затратах.

Алекс из This Cob House несколько лет назад посетил серию семинаров по устойчивому укрытию в Апровечо с инструктором Аланом Эшем. Мастер-каменщик с более чем 30-летним опытом; Алан продемонстрировал классу процесс возведения небольшого каменного фундамента. Алекс проделал большую работу по документированию процесса и был достаточно любезен, чтобы поделиться основными шагами ниже.

4Используйте линию каменщика и разложите внешний край

Фото любезно предоставлено This Cob House

5Установите внутренние камни, используйте меньшие камни для середины

Фото предоставлено This Cob House

7Удалите угловой камень И положите слой строительного раствора

Фото любезно предоставлено This Cob House

10Замените заполнители и добавьте раствор

Фото любезно предоставлено This Cob House

16Повторите процесс на остальной части стен

Фото любезно предоставлено This Cob House

Более подробное описание постройки вы можете увидеть на сайте Алекса ниже.Удачи в строительном проекте!

… Строительство каменного фундамента.

Предыдущая статьяКак построить ведро для тюковСледующая статьяСвиные отбивные в голландской печи

Наша семья переехала в штат Мэн 17 лет назад, чтобы вести более простой образ жизни после рождения дочери. Мы решили задокументировать все, что мы делаем около шести лет назад, чтобы поделиться своими проектами с людьми, которые тоже хотят немного сбавить обороты.Этот сайт был создан с целью обмена знаниями.

Как залить бетонные опоры для каменных стен

Каждая каменная стена, облицованная раствором, нуждается в прочном фундаменте. Если повезет, вы можете построить свою каменную стену на выступе. Если на месте возведения каменной стены нет выступа, потребуется залить бетонный фундамент.

Не позволяйте проливному раствору отпугнуть вас от строительства каменной стены из раствора. Это не так уж и сложно. На самом деле это не так. По сути, вы собираетесь выкопать яму в земле и заполнить ее своей смесью.Вы можете справиться с этим.

Заливка бетонной опоры

1. Планировка: Определите, где будет построена стена из замкового камня. Вы должны убедиться, что все это будет поддерживаться твердой бетонной опорой (или выступом). Разметьте план стены кольями или краской из баллончика.
2. Глубина копания: Убедитесь, что вы копаете ниже линии замерзания. Спросите у местных жителей, насколько глубоко вам нужно копать в вашем районе. Если вы выльете опору выше линии промерзания, земля под ней может замерзнуть и вздыбиться, разрушив стену.Если вы живете в районе с очень холодными зимами, вам, возможно, придется выкопать грунт на метр или более. Это большая работа. Но вы должны быть уверены, что ваша каменная стена не сдвинется с места после того, как она будет построена. Это стоит упорной работы.
3. Высота (толщина по вертикали) бетонного основания: Лучше всего заливать бетонные основания толщиной при строительстве каменных стен из раствора; в частности, вы можете сделать их не менее 12 дюймов в высоту. Если вы строите действительно большую стену, залейте ее еще толще (выше), потому что бетонная основа должна выдерживать больший вес.
   Хотя вы можете залить бетонные опоры длиной до 12 дюймов, вы можете залить еще бетон, чтобы вернуться к уровню земли. Допустим, вам нужно было выкопать три фута глубиной, чтобы спуститься ниже линии замерзания. Затем вы залили 12 дюймов бетона. Теперь ваша стена начинается на два фута ниже уровня земли. Вам нужно будет построить двухметровую стену, чтобы вернуться на уровень земли. Это много потраченных впустую камней и потраченного впустую труда. Бетонное основание легче залить почти до уровня земли. Вы можете оставить бетонную основу на несколько дюймов ниже уровня земли, чтобы убедиться, что она не будет видна, когда стена будет закончена.
4. Ширина (толщина по горизонтали): Ваша бетонная основа должна быть немного шире, чем ваша каменная стена из раствора. Если ваша стена будет иметь толщину 18 дюймов, вам следует сделать бетонную опору толщиной 24 дюйма. Таким образом, вы знаете, что вся стена будет поддерживаться, и у вас будет немного места для маневра на случай, если ваша планировка будет немного неправильной.
5. Начать копать: Итак, теперь вы знаете, куда идет ваше бетонное основание, и знаете, какого размера яму вам нужно выкопать.После того, как вы позвоните по номеру телефона Dig Safe, чтобы убедиться, что он безопасен, пора приступать к работе. Убедитесь, что вы положили грязь туда, где она не будет мешать при строительстве каменной стены из раствора. Вам не нужно перемещать его дважды. Если вам нужно выкопать огромную яму, а задача слишком сложна, вы можете подумать о том, чтобы нанять кого-нибудь, чтобы вырыть яму за вас. Вы также можете арендовать землеройные машины, которыми легко и безопасно пользоваться. Проконсультируйтесь с местными прокатными компаниями. Убедитесь, что они объяснили, как безопасно использовать оборудование, прежде чем брать его домой.
6. Количество бетона: Вы должны знать, сколько бетона нужно получить. Это очень важный вопрос, и его очень легко определить с помощью простой математики.
7. Замешивание бетона: Это часть работы, которая может запугать людей. Но если вы будете правильно замешивать бетон, вам не о чем беспокоиться. Для большого бетонного фундамента проще всего взять напрокат автобетононасос. Для небольших работ вы можете смешать бетон самостоятельно или использовать предварительно приготовленные мешки.Сначала определите, сколько бетона вам нужно. Если вам нужно меньше ярда, вы можете использовать предварительно приготовленные пакеты. Если вам нужно три ярда или меньше, вам следует подумать о том, чтобы замесить бетон самостоятельно. Если вам нужно больше трех ярдов, вы можете смешать его самостоятельно, но будет проще нанять бетонный грузовик.
8. Заливка бетона: Залейте бетонную смесь в отверстие. В большинстве случаев вам не нужно заливать бетонный фундамент до точных размеров. Просто убедитесь, что он соответствует требованиям.Кроме того, убедитесь, что бетон находится немного ниже уровня земли, чтобы по окончании работы вы увидели только каменную стену. Вы можете засыпать бетон в яму с помощью лопаты, но будьте осторожны, чтобы не пролить грязь в яму, когда вы это сделаете.
9. Упакуйте его на место: После заливки бетона используйте садовую мотыгу, чтобы укладывать его на место. Постучите по бетону плоской стороной мотыги. Это обеспечит заполнение всех пустот, а также поможет выровнять бетон. Можно оставить поверхность бетона шероховатой.Это действительно поможет вам добиться хорошего сцепления с раствором, когда вы начнете возводить каменную стену. Конечно, если вы хотите попрактиковаться в мастерстве шпателя или поразить друзей гладкостью вашего бетонного основания, вы можете провести шпателем по поверхности бетона, чтобы разгладить его.
10. Лечение: Поздравляю. Вы только что залили бетонный фундамент. В большинстве случаев, после того как бетон застыл в течение ночи, вы можете начать строительство каменной стены на следующий день. Если там, где вы живете, действительно жарко, вам нужно будет принять дополнительные меры предосторожности, чтобы бетон полностью затвердел. Если температура ниже 40 F, когда вы заливаете бетонное основание, вам нужно будет держать бетон в тепле.

Как добавить каменный шпон в бетонную фундаментную стену | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 13 мая 2021 г.

Голая, необработанная, неокрашенная фундаментная стена придает вашему дому незавершенный вид. Один из способов сделать стену более привлекательной — это добавить на поверхность стены каменный шпон. Изготовленные из бетона изделия из каменного шпона легче натурального камня и дешевле. Они бывают разных цветов и форм, чтобы украсить любой внешний вид.Чтобы применить их, вам не понадобится ни много опыта в кладке, ни много специальных инструментов.

1. Вымойте стену с помощью мойки высокого давления, чтобы удалить с нее всю грязь, мусор или жир. Это дает раствору чистую поверхность для сцепления. Начинайте укладывать камни, пока стена еще влажная. Влага не дает раствору схватываться так быстро, что он трескается. Периодически увлажняйте стену, но не пропитывайте бетон.

2. Добавьте 2 дюйма воды в ведро емкостью 5 галлонов.Залейте четверть мешка шпона S-типа, предназначенного для облицовки камнем. Перемешайте дрелью с лопастной насадкой, пока смесь не станет кремообразной, при необходимости добавляя больше сухой строительной смеси. Проведите пальцем по поверхности раствора, чтобы образовалась траншея. Он не должен заполняться, когда у вас правильная последовательность.

3. Разложите камни на земле рядом с местом, где вы работаете. «Это помогает вам визуализировать способы смешивания светлых и темных камней, а также смешивания различных текстур», — говорит Дженна Бургер Дизайн.Вы хотите установить камни как можно ближе друг к другу.

4. Нанесите на стены по краю фундамента раствор, нанесенный кельмой толщиной от 3/8 до 3/4 дюйма. Установите угловые камни на место. Если вы работаете сверху вниз, нижние камни останутся свободными от раствора. Если хотите, работайте снизу вверх, чтобы верхние камни могли опираться на них. Держите нижние угловые камни на 2 дюйма над бетонным основанием и на 4 дюйма над почвой, чтобы они не впитывали влагу из земли.

5. Добавьте больше строительного раствора на площадь 10 квадратных футов. Нанесите слой раствора толщиной 1/2 дюйма на тыльную сторону каждого камня, когда вы устанавливаете его на место в растворе на стене фундамента. Слегка пошевелите камнем, чтобы вставить его в раствор. Надавите на камень, чтобы просочилось небольшое количество раствора. Разместите дополнительные камни в этой секции как можно ближе друг к другу, чтобы они выглядели естественно.

6. Продолжайте добавлять раствор к дополнительным участкам стены и прикреплять камни.Разрежьте камни циркулярной пилой с лезвием для камня или разбейте их молотком и зубилом, чтобы они вошли в незаполненные места на стене. Поместите все камни, которые вы разрезаете, так, чтобы разрезанная сторона была обращена вверх в области выше уровня глаз и вниз ниже уровня глаз, чтобы порезы были менее заметны.

7. Вдавите камни глубже в раствор примерно через 30 минут после их установки, сообщает The Mold Store. Удалите излишки строительного раствора палкой. Удалите смазанный раствор металлической щеткой и взбейте веником.

8. Заполните мешок для раствора с отверстием 5/8 дюйма наполовину раствором раствора. Нанесите затирку между стыками так же, как при украшении торта.

Наконечник

Если вы накладываете каменный шпон на окрашенный или герметичный бетонный фундамент, прикрепите слой металлической рейки к бетонной стене с помощью анкеров для кладки. Покройте планку тонким слоем раствора, чтобы камни прилипли к ней. После того, как слой царапины высохнет в течение двух дней, установите шпон, как описано здесь.

Приготовьте раствор для раствора из 1 части цемента, 2 1/2 частей гипсового песка и воды. Штукатурный песок — это мелкий песок, похожий на песок на пляже, за исключением того, что он был промыт. Он доступен для продажи везде, где вы покупаете цемент и другие строительные растворы.

Добавьте краситель в затирку, если вы хотите получить более естественный цвет.

Некоторые камни требуют герметизации после затвердевания раствора. Следуйте инструкциям производителя по нанесению герметика.

Предупреждение

Избегайте контакта кожи с бетонными изделиями, так как их щелочное содержание может вызвать ожоги кожи.

Не допускайте схватывания излишков раствора на каменном облицовке в течение ночи. Перед тем, как завершить рабочий день, очистите камни металлической щеткой и взбейте веником.

Стена из полевого камня: узнайте, как построить ее за 6 шагов

Описание проекта

Навык

5 из 5
Жесткий
Камень тяжелый, его трудно двигать, он защемляет пальцы

Стоимость

Около 800 долларов за 10 футов

Расчетное время

7 дней с двумя людьми

Q: «Я хочу построить стену из полевого камня.Как лучше всего это сделать? »

— Норма Ларен, Блэкстоун, Массачусетс

Roger Cook ответы: Отдельно стоящие каменные стены — прекрасный способ выделить и улучшить вашу собственность. Их строительство — изнурительная работа, но если все сделать правильно, стена прослужит всю жизнь, если не намного дольше.

Мне нравится закладывать камни в раствор, потому что вы не можете превзойти кирпичную стену по прочности, что важно, если стена служит сиденьем или сдерживает землю. Чтобы сохранить внешний вид сухой укладки, я поместил камни в раствор, пигментированный темно-серым, а затем зачистил швы.

Отдельно стоящие стены из цемента, подобные той, что я строю здесь, нуждаются в устойчивой, устойчивой к морозу опоре, чтобы предотвратить смещение, а для этого требуется много копать в холодном климате.

Спросите на каменном дворе, чтобы определить, сколько материала вам понадобится, и доставляйте его как можно ближе к месту. После постройки у вас будет прочная подпорная стена без всех тяжелых строений из раствора.

Как построить каменную стену

1. Подготовьте опору

Фото Рассела Кея

• Выройте траншею ниже линии мороза и на 2 фута шире стены.Выровняйте его ландшафтной тканью, наложенной на 12 дюймов внахлест по швам, добавьте 6-дюймовый слой ¾-дюймового камня и утрамбуйте его пластинчатым уплотнением.
• Добавьте и утрамбуйте еще несколько слоев, пока основание не окажется примерно на 8 дюймов ниже уровня земли. Примерно в футе от каждого конца прямой секции стены забейте два колья, разделенных расстоянием, равным ширине стены.

2. Проложить базовый курс

Фото Рассела Кея

• Соедините колья с линией каменщика, установленной чуть выше уровня.Поместите первый камень в угол так, чтобы его грань касалась линии.
• Поместите следующий камень напротив первого лицевой стороной к линии и так далее, пока не будет уложен первый ряд. Повторите с противоположной стороны.
• Заполните между двумя рядами более мелкими камнями, уложенными заподлицо с вершинами лицевых камней. Сверху выложите слой раствора.

3. Строим стену

Фото Рассела Кея

• Переместите линию выше по ставкам и начните второе поле с угла.Сначала установите каждый камень в сухую, чтобы убедиться, что вертикальные стыки расположены в шахматном порядке, а внешние поверхности просто касаются линии.
• Удалите камень, нанесите кельму раствора на стену и утрамбуйте в нем камень с помощью молотка. Видимые края лицевых камней должны лежать только на камне, а не на строительном растворе, поэтому соскребите вытесненный раствор.

4. Отметьте камни для резки

Фото Рассела Кея

• В конце концов вам придется разрезать камень, чтобы он подошел.С помощью воскового карандаша отметьте участки камня, которые вы хотите удалить. (Для этой стены цель состоит в том, чтобы стыки оставались плотными, шириной менее 1 ½ дюйма.)
• Для выполнения разрезов вам понадобится 3-дюймовое твердосплавное долото, трехфунтовые ручные сани и защитные очки.

5. Cut The Stone

Фото Рассела Кея

• Положите отмеченный камень на землю стороной для отходов вниз. Установите твердосплавный наконечник долота на линию воскового карандаша и слегка направьте его вниз.
• Ударьте долотом один раз, затем переставьте его так, чтобы лезвие наполовину находилось на только что сделанном надрезе, а наполовину — на свежем камне. Ударьте еще раз и повторяйте, пока отходы не появятся.

6. Инструмент «Соединения»

Фото Рассела Кея

• Заточите стыки между замковыми камнями с помощью фуганка, сделав их слегка вогнутыми для отвода воды.
• В жаркие, сухие или ветреные дни опрыскивайте стену водой во время работы, чтобы раствор затвердел медленно и полностью.В завершение нанесите бетонный клин вдоль основного ряда спереди и сзади, чтобы стена не сместилась.
• С помощью кирпичного шпателя сделайте каждый клин высотой 6 дюймов и шириной 12 дюймов. Скройте их засыпкой.

Подробнее: Как построить сборную каменную стену; Как построить стену для сидения

Как построить старомодный фундамент из песчаника | Home Guides

Вы все еще можете увидеть их или то, что от них осталось, разбросанные по равнинам и прериям, безмолвные памятники того времени, когда ранние американцы превращали обнажения коренных пород песчаника в дома и стены.Многие старые фундаменты из песчаника, если не были приняты меры по их сохранению и защите, превратились в руины. Несмотря на их склонность к разрушению под воздействием сильного ветра и проливных дождей, их причудливое очарование по-прежнему привлекает внимание. Хотя маловероятно, что старомодные фундаменты из песчаника будут соответствовать нормам жилищного строительства, они создают привлекательные деревенские основания для навесов, домиков для игр и небольших домиков.

Выкопайте траншею на 2 фута глубиной и на 8 дюймов шире, чем вы хотите толщины каменного фундамента.Старые фундаменты из песчаника имеют толщину от 10 дюймов до 4 футов. Чтобы выдержать вес небольшой кабины, фундамент должен быть толщиной не менее 18 дюймов. Внешняя линия траншеи должна быть примерно на 4 дюйма шире предполагаемого периметра конструкции.

Удалите лопатой с земли по периметру траншеи весь дерн.

Вставьте колья в углы траншеи, чтобы они соответствовали внешнему периметру предлагаемой конструкции. Они должны быть примерно в 4 дюймах от внешней стороны траншеи.Привяжите шнурки между столбами, чтобы представить внешний край стены из песчаника.

Отсортируйте песчаники примерно по размеру. Самые большие камни войдут в основание фундамента, так что сначала поместите их в пределах досягаемости.

Заполните дно траншеи 4-дюймовым песком и используйте пластинчатый уплотнитель, чтобы утрамбовать песок.

Расположите нижний ряд песчаников, повернув и подогнав их неправильную форму, чтобы сформировать стену шириной около 18 дюймов. Поскольку натуральные камни имеют необычный размер, стены будут немного отличаться, но постарайтесь, чтобы внешняя стена была как можно более плоской, используя струны в качестве направляющих.

Добавьте сухую растворную смесь в воду в тачке, следуя инструкциям по смешиванию на упаковке, и перемешайте ее мотыгой. Не для всех старых фундаментов из песчаника использовался раствор, но он помогает стабилизировать камни.

Зачерпните около 1 стакана раствора большим шпателем и нанесите его на первый ряд песчаников. После того, как вы освоитесь с техникой, вы сможете шлепать мокрый раствор с достаточной силой, чтобы он проникал в щели между камнями. Добавьте больше раствора в верхнюю часть первого ряда камней на глубину примерно 1 дюйм.Начиная с одного угла, работайте отрезками длиной 3 фута.

Поместите первый камень второго ряда в угол наверху слоя раствора и покачивайте его взад и вперед, чтобы «усадить» его. Продолжайте добавлять раствор и больше камней, обходя фундаментную стену.

Таким же образом добавьте дополнительные ряды песчаника. Стена может становиться немного уже по мере того, как вы наращиваете ее, но держите внешнюю стену как можно более плоской с помощью направляющих для струн. Небольшая пирамида — это нормально, но не позволяйте стене становиться уже 14–16 дюймов, если можете.

Используйте лазерный уровень, чтобы определить высоту верхней части фундамента из песчаника. Это должно быть минимум на 6 дюймов выше уровня почвы, чтобы снизить риск заражения насекомыми. Сделайте отметки на кольях на этом уровне и натяните новые струны между отметками, чтобы обозначить верхнюю часть фундамента.

Положите последний ряд камней на расстояние не более 1 дюйма от веревки. Не кладите камни, превышающие высоту веревки. При необходимости вы можете использовать молоток и долото, чтобы придать камням грубую форму.

Добавьте раствор в верхний ряд камней, используя достаточно раствора, чтобы добраться до линии веревки. Грубо разгладьте раствор, а затем используйте большой шпатель и направляющие для струны, чтобы выровнять верхнюю часть раствора.

Дайте новому фундаменту из песчаника постоять не менее двух недель, а затем засыпьте его мелким гравием вокруг фундамента.

Советы

• У старых строителей фундаментов не было экскаваторов, плиточных уплотнителей или лазерных уровней, но эти элементы, несомненно, упростили проект.Вы всегда можете копать лопатой и намочить песок, дав ему полностью высохнуть, чтобы уплотнить его.
• Старомодный способ определения уровня — использовать 1/2-дюймовую прозрачную трубку примерно на 4 фута длиннее стены фундамента. Два человека держат концы труб за углы фундамента. Он должен провисать посередине. Один человек наливает воду в трубку, пока вода не достигнет нескольких дюймов с каждого конца. Вода находит свой уровень. Удерживая концы трубок за углы фундамента, вы можете сделать карандашные отметки на столбах на линиях уровня воды и привязать веревку между этими линиями.

Предупреждения

• Чем шире фундамент из песчаника, тем он прочнее. Песчаник использовался для строительства подвалов и целых зданий, но он имеет тенденцию к эрозии, часто оставляя швы раствора на месте, в то время как сам камень отступает, создавая эффект соты на стене.

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных.Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Как построить фундамент беседки или сарая — Cedarshed USA

3 / Определение типа фундамента
1. КАМЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ PATIO
Если земля устойчивая и имеет достаточный дренаж, вы можете установить камни для террасы прямо на твердую, утрамбованную почву. В противном случае положите на гравий или щебень, как описано ранее.

САДОВЫЕ НАБИВКИ: Начиная с одной секции пола, расположите камни по ее периметру и определенным балкам.(Для получения дополнительной информации см. Специальное руководство по эксплуатации) Используйте прямой кусок пиломатериала 2х4 по краю и плотницкий уровень, чтобы правильно расположить его. Добавьте или удалите грунт / песок под каждым камнем до уровня. Таким же образом завершите оставшиеся секции пола. Когда все панели пола будут выровнены друг с другом, переверните, прикрутите вместе и снова установите на ровный фундамент.

ГАЗЕБО: Разместите камни террасы на контуре беседки, как описано выше. Подробнее о том, как и куда уходят камни, см. В специальном руководстве по эксплуатации.Для правильной установки используйте прямой брус размером 2х4 по краю и плотницкий уровень. Добавьте или удалите грунт / песок под каждым камнем до уровня. Когда камни выровнены, поместите готовую подконструкцию (обод, длинную и короткую балку и основной блок) наверху. Еще раз используйте уровень, чтобы подтвердить положение и внести необходимые корректировки.

2. ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БАЛКИ, ОБРАБОТАННОЙ ДАВЛЕНИЕМ 4×4
Вы можете строить прямо на балках, обработанных давлением, или железнодорожных шпалах, уложенных на правильно подготовленной строительной площадке.Прокладывайте балки перпендикулярно балкам перекрытия. Для правильной установки используйте прямой брус размером 2х4 по краю и плотницкий уровень.

Чтобы балки не смещались, закрепите их арматурным стержнем диаметром 1/2 дюйма, вставленным через просверленные в балках отверстия и вбитым на 3–4 фута в землю. Оставьте каждую сторону или конец фундамента открытыми для обеспечения дренажа и циркуляции воздуха. под полом.

ФУНДАМЕНТ, ОБРАБОТАННЫЙ ДАВЛЕНИЕМ 4×4
Этот простой фундамент состоит из балок, обработанных давлением, уложенных непосредственно на уплотненное гравийное основание.Используйте арматуру 1/2 дюйма для предотвращения смещения балок. Балки крепятся к балкам с помощью гальванизированных гвоздей 16d.

3. ФУНДАМЕНТ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ
Обычно плита толщиной 3-4 дюйма уложена на основание из 4 дюймов гравия или щебня достаточно, но он может варьироваться в зависимости от вашего географического положения.

Использование либо собственного бетона, либо его доставки на грузовике, готового к заливке, зависит от того, сколько времени и усилий вы должны посвятить проекту. Плита для нашего ранчо 8х10 футов или 10-футовая беседка на глубину 4 дюйма потребует приблизительно 1 кубический ярд предварительно смешанного бетона.

Используйте следующую процедуру:
1. Выкопайте зону перекрытия и траншею для фундамента.

2. Выкопайте участок плиты на глубину 6 дюймов. Это поместит поверхность готовой плиты на 2 дюйма над землей (4 дюйма гравия)

3. Установите струны тестовой доски так, чтобы они представляли внешнюю поверхность плиты. В каждом углу опустите отвес от пересекающихся струн до дна траншеи, затем вбейте в эту точку кол 2×4. Снова используя отвес, вбейте гвоздь в верхнюю часть стойки в том месте, где его касается отвес.Между столбами прикрепите нитки. Используя струны в качестве направляющих, вбейте колья формы 2×4 по периметру траншеи, расположенные на расстоянии 2 футов между центрами.

4. Прикрепите опалубочные доски к кольям двуглавыми гвоздями. Убедитесь, что стойки находятся на внешней стороне досок и на одном уровне с ними или под ними.

5. Используйте колья 2×4, чтобы закрепить углы форм.

6. Засыпьте котлован гравием толщиной 4 дюйма, затем установите пластиковую пароизоляцию.

7.Разложите или залейте бетон граблями или мотыгой, аккуратно утрамбовывая его в местах основания. Используйте лопату, чтобы переместить бетон в траншею для фундамента. Сделайте заливку примерно на 1 дюйм выше форм, чтобы она успела осесть. Используйте длинный 2×4, чтобы выровнять бетон. Перемещайте доску из стороны в сторону, подтягивая ее к себе.

8. Используйте чистовые инструменты, такие как гладильная терка и шпатель, чтобы выровнять бетонную поверхность. Дайте бетону полностью затвердеть (от семи до десяти дней).

ФУНДАМЕНТ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ
1.Отсыпка щебнем; установить пароизоляцию.

2. Залить бетон в формы и разложить граблями или лопатой. Для стяжки бетонного уровня используйте длинную стяжку 2х4.

3. С помощью чистовых инструментов, таких как утка и шпатель, выровняйте бетонную поверхность до желаемой отделки.

Как построить фундамент гравийного навеса [Основное руководство]

Один из самых простых фундаментов для постройки сарая — это гравийный фундамент, особенно если вы знаете, как построить гравийный фундамент для сарая.

Дело не только в том, чтобы просто насыпать гравий на землю, если вы хотите прочное устойчивое прочное основание для защиты вашего сарая. Хорошо сделанный фундамент из гравия может поддержать ваш сарай напрямую или другой стиль фундамента для вашего сарая.

Чтобы построить прочный стабильный фундамент под навес из гравия, удалите траву и верхний слой почвы и выровняйте землю. Уплотните рыхлую почву и накройте ее барьером от сорняков. Засыпьте барьер гравием и равномерно разложите его лопатой и металлическими граблями. Используйте бензиновый уплотнитель, чтобы утрамбовать гравий. Сделайте окончательную сортировку граблями, и ваш фундамент готов для вашего сарая.

В этой статье я покажу вам, как выровнять и выровнять участок, а также из какого типа гравия или щебня будет устойчивое основание. Я расскажу, как построить гравийную подушку без коробки и без коробки и как закрепить сарай на гравийном фундаменте.

Надеюсь, я сэкономлю вам несколько шагов, немного пота, немного денег, и вы научитесь строить фундамент под навес из гравия.

Изображение предоставлено Классические здания

Что такое фундамент гравийного навеса?

Фундамент или площадка сарая из гравия — это непостоянная устойчивая конструкция, на которой можно разместить или построить сарай.Он поддерживает ваш сарай на твердом уровне земли или почти на уровне земли, похожем на бетонную площадку.

В отличие от бетона, он легко снимается. Он обеспечивает водопроницаемое хорошо дренированное плотное ровное основание и удерживает ваш сарай от земли, а также дешевле, чем бетон.

Размер навеса определяет размер гравийной подушки, что также определяет стоимость материалов. Гравийная подушка должна выходить на фут или два за пределы вашего сарая. Гравийные подушки лучше всего подходят для плоских или близких к ним мест, но подпорные стены могут помочь выровнять практически любое место.

Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует местным требованиям. Кроме того, позвоните в местные коммунальные службы, прежде чем втыкать лопату в землю через телефон или кабельную линию. Береженого Бог бережет.

Гравийная площадка при правильной конструкции может выдержать большой вес. Это фаворит для навесов на салазках, сборных навесов и даже навесов на блоках или палубных блоках.

При строительстве на плоской земле нет необходимости заключать его в рамку или коробку, но для более неровной поверхности его следует заключить в коробку из материала 4 × 4, 6 × 6 или большего размера, обработанного давлением.

Тип почвы в вашем районе определяет ее несущие свойства. Плотный гравий или плотная песчано-гравийная почва может выдерживать более 600 кПа или 12531 фунт на квадратный фут (фунт на квадратный фут). Уплотненное гравийное основание обеспечит аналогичную поддержку и устойчивость, если оно правильно построено и осушено.

Гравийная площадка без коробки, коробки или с подпорными стенками — отличный проект DIY. Однако, если вам нужно выкопать много материала и построить большие подпорные стены, вы можете поговорить с профессионалом.

Сэкономить пару долларов на том, что, по вашему мнению, вы можете сделать и у вас есть время, — это здорово. Аренда тяжелого оборудования и строительство подпорной стены могут сделать профессионалов более выгодными и часто включают гарантию.

Плюсы:

• Подходит практически для любого сарая
• Дешевле, чем бетон
• Съемный
• Проницаемый фундамент
• Рядом с уровнем земли
• Сухое хранение под днищем

Минусы:

• Может оседать со временем
• Влага может повредить дерево, если не дренировать его должным образом
• Не подходит для навесов с открытым полом

Что такое «щебень»?

Щебень

Большинство людей относятся к щебню и гравию как к одному и тому же; они не.Гравий — это материал с естественной эрозией, а щебень — это просто механический щебень или горная порода. Их даже можно использовать по-разному.

Гравий

Гравий — это округлые гладкие камни разного размера и цвета, встречающиеся в руслах рек или древних ледниковых отложениях. Он часто состоит из различных типов горных пород и бывает размером от ”до 2” и до 20 или более дюймов.

Используется для декоративных грядок, дорожек, озеленения и дренажа.Гладкие округлые камни пропускают влагу через щели между камнями; что также затрудняет уплотнение.

Щебень часто состоит из одного и того же горного материала и одного цвета. Края угловые от процесса дробления. Его размер колеблется от каменной пыли до 4 дюймов.

Более крупные куски обычно называют каменной кладкой. Щебень в основном используется для строительства дорог, проездов, фундаментов, рельсов, а также для производства цемента и бетонных изделий.

Сломанные поверхности лучше сцепляются друг с другом при утрамбовывании, прокатке или вибрации, чтобы сделать основание более устойчивым.

Планировка фундамента под навес

При планировании строительства сарая и выборе фундамента оценка участка является важным шагом. Вам нужно определиться, где поставить свой сарай и какая подготовка грунта необходима.

Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, какой тип основания им требуется. Для сараев большего размера может потребоваться защищенный от мороза фундамент.

Если они не указывают бетонную подушку или бетонный фундамент для опор, вы можете использовать гравийную подушку. Позвоните по номеру 811, чтобы убедиться, что вы также находитесь вдали от инженерных коммуникаций.

При выборе подходящего участка для фундамента гравийного сарая учитывайте уклон, требования к дренажу, солнечное излучение и твердость грунта. Вам также необходимо иметь достаточно места для фундамента и иметь возможность построить или разместить свой сарай.

При планировании и выборе участка следует учитывать деревья, корни и камни.

Наклон:

• Чем ровнее земля, тем меньше подготовительных работ требуется для создания гравийной подушки.
• Чем более неровная или наклонная поверхность, тем больше работы требуется, чтобы выровнять пространство для подушки.
• Чем больше уклон, тем больше необходимо построить подпорную стену.

Дренаж:

• Земля с небольшим уклоном от выбранного вами участка лучше для дренажа.
• Подпорные стены часто требуют надлежащего дренажа.
• На наклонной поверхности над фундаментом потребуется дренаж, чтобы отвести влагу от фундамента и сарая.

Свет:

• Солнечная энергия помогает сохранять сараи сухими и предотвращать гниение.
• Свет облегчает просмотр вашего сарая.
• Чем больше открыт участок, тем сильнее ветер охлаждает ваш сарай, а солнце согревает.

Почва:

• Чем прочнее земля, тем больший вес она выдержит.
• Влажный грунт требует большего дренажа, и гравийный фундамент может просесть.
• Чем больше в почве камней и корней, тем труднее выровнять землю.

Чем больше вы планируете, тем легче будет построить прочный, устойчивый фундамент. Правильно сделанный фундамент защитит ваш сарай и его содержимое, а также все гарантии, которые может иметь ваш сарай.

Материалы для гравийных подушек

Лучшим материалом для гравийной подушки является ¾-дюймовый щебень, смешанный с более мелким измельченным материалом и пылью.Он хорошо уплотняется и образует проницаемую прочную стабильную основу с более мелким материалом, заполняющим любое воздушное пространство. Он часто известен как гравий с дробилкой или дробилкой.

Различные компании по производству гравия используют разные номера или классы для определения размера и состава гравия. Одна компания может называть его 21-A, а другая относится к тому же продукту как № 411. Посетите сайт компании или позвоните и спросите.

Альтернативный метод — использование слоев щебня или гравия разной крупности. Этот метод идеален для заполнения глубоких котлованов или подпорных стен.

Разложите слой камня размером с кулак или бейсбольный мяч, а затем слой немного меньше мяча для настольного тенниса. Утрамбовывайте каждый слой по мере его добавления.

В конце нанести слой ¾ ”, смешанный с каменной пылью (растолочь и беги). Уплотните его, чтобы заполнить любое воздушное пространство и обеспечить хорошо дренированное прочное основание.

Не используйте очищенный или промытый, отсортированный или отсортированный щебень, так как в нем нет мелких материалов, он не будет хорошо упаковываться. Он будет сдвигаться и двигаться, когда вы пытаетесь его сжать.Чем крупнее каменный материал, тем больше вероятность, что он утонет.

Речной или ледниковый гравий с гладкой закругленной поверхностью также не уплотняется. Это похоже на мраморную чашу.

Закругленные края хороши для дренажа, но они сдвинутся, если вы попытаетесь их сжать. Держитесь подальше от мелкого гравия по той же причине; это несовместимо.

Сбор материалов и инструментов

Материалы

Гравий

Основным материалом для строительства фундамента гравийного сарая является щебень.Определите размер вашего сарая и добавьте 2 или 3 фута к длине и ширине в соответствии с размером гравийной подушки.

Чтобы посчитать сколько щебня, нужно длину умножить на ширину. Это площадь вашего пэда в квадратных футах.

Преобразуйте требуемую глубину гравия в футы и умножьте ее на квадратные метры. Разделите все на 27, количество кубических футов в кубическом ярде, чтобы получить необходимое количество гравия.

Пример

Сарай 12 на 8 дюймов с подушкой толщиной 6 дюймов и гравийной бордюром 18 дюймов по периметру:

• 12 ’+ 3’ = 15 ’и 8’ + 3 ’= 11’ и 6 дюймов, разделенные на 12 ”= 0.5 ’
• 15 футов x 11 футов x 0,5 фута = 82,5 кубических футов
• 82,5 разделить на 27 = 3,06 кубических ярда щебня.

Быстрый способ расчета: 1 кубический ярд на каждые 100 кв. Футов при глубине 2,5–3 дюйма.

Таким образом, 15 футов x 11 футов = 165 квадратных футов, разделенных на 100 = 1,65 кубических ярда камня на каждые 2,5–3 дюйма = 3,96 или 3,3 кубических ярда

Вам следует заказать дополнительный гравий, так как он уплотняется. Я бы рекомендовал 4 кубических ярда для фундамента под навес из гравия размером 15×11 дюймов.

Легко найти место, где можно было бы насыпать гравий, но труднее всего. Закажите необходимый гравий и запланируйте доставку.

Барьер от сорняков

Барьер от сорняков поставляется в рулонах или сложенных листах. Он пропускает воду, но препятствует прохождению сорняков. Вам понадобится достаточно, чтобы покрыть всю площадь, покрытую гравийной подушкой.

Найдите необходимые инструменты

Вам понадобятся следующие инструменты:

• стойки 4 — 18 дюймов (более длинные для наклонной поверхности)
• Струна Мейсона
• Уровень строки
• Рулетка
• Лопата
• Грабли жесткие металлические
• Тампер или тампер (можно арендовать)
• Садовые перчатки
• Тачка
• Наколенники
• Длинный уровень и доска 2 × 4

Аренда инструментов, которые вам понадобятся

• Бензиновый виброплита

Как положить фундамент под навес из гравия

Возможные варианты строительства гравийного основания

Фундамент сарая из гравия может быть построен внутри деревянного каркаса или коробки, обработанной давлением, или без коробки на ровной поверхности.Уплотнительную подушку или подушку для подпорной стены можно использовать на ровной поверхности или для создания ровного основания на неровной поверхности.

Если почва действительно наклонная, можно использовать подпорные стены большего размера, чтобы создать ровную коробчатую основу.

Гравийная подушка в ящике

Изображение предоставлено Фондом Штольцфуса

Гравийная подушка в обработанной давлением раме или коробке размером 4 дюйма на 4 дюйма или 6 дюймов на 6 дюймов также известна как подушка подпорной стены или подушка деревянного каркаса. Подпорная стена может удерживать грунт вдали от подушки или удерживать гравийный фундамент на месте, если земля под ним имеет уклон.

1. Подготовка строительной площадки

• Уберите всю растительность и камни с территории застройки. Площадь должна быть больше гравийного фундамента.

• Добавьте 2–3 фута к длине и ширине вашего навеса и периметру площадки. Разбейте 4 угла и проведите нитью масонов, чтобы показать границу.

• Используйте строковый или линейный уровень для проверки уровня строительной площадки.

• Расстояние по диагонали между угловыми стойками должно быть одинаковым, чтобы углы были прямоугольными.

2. Выкапывание

• Удалите всю траву по периметру площадки.

• Найдите нижний угол вашего сайта с помощью строкового уровня.

• Начните с самого нижнего угла и выкопайте глубину 4–6 дюймов и выкопайте ровную траншею по периметру для рамы или коробки, обработанной давлением. Используйте 4-футовый уровень и 2 × 4, чтобы убедиться, что бортовая траншея ровная. Периметр на 2–3 фута шире и длиннее, чем ваш сарай.

3.Постройте каркас для гравийной подушки

Строительство каркаса под гравийную подушку. Источник: vspycc

• Поместите первый слой из бруса, обработанного давлением 4 × 4 или 6 × 6. Сделайте надрез и перекрывайте углы внахлест. При необходимости добавьте другие слои. Как только рама или коробка будут на одном уровне или выше уровня земли в самом верхнем углу, просверлите бревна в углах и забейте шип или кусок арматуры ½ дюйма. Забивайте шипы или арматуру со всех сторон каждые 2 или 3 фута. Просверлите отверстия меньшего диаметра, чем шипы, которые вы используете, или того же диаметра при использовании арматуры.

• После того, как ящик или рама будут построены, удалите верхний слой почвы так, чтобы он находился на 4–6 дюймов ниже верха пиломатериалов. Почва не должна быть ровной, всего на 4-6 дюймов ниже верха ящика. Щебень сделает фундамент ровным.

• Убедитесь, что рама квадратная и ровная, а шипы и / или арматурный стержень забиты. Убедитесь, что почва находится как минимум на 4 дюйма ниже верха коробки.

• Удалите всю рыхлую почву и органические материалы, чтобы они не оседали позже.

4. Дренажная плитка

Ткань ландшафтная и дренажная плитка. Источник: Amish Yard

• При строительстве на склоне лучше всего предусмотреть дренаж внутри деревянного каркаса или детской кроватки. Перфорированная пластиковая дренажная труба в рукаве, помещенная внутри траншеи, поможет отвести воду из ящика или кроватки и от деревянной подпорной стены.

5. Ткань для ландшафтного дизайна

• Установка барьера от сорняков поможет предотвратить рост сорняков.Чтобы он был эффективным, его следует устанавливать на расстоянии не более 6 дюймов от поверхности.

• Разложите ткань на утрамбованном камне или почве, затем накройте последним слоем гравия и утрамбуйте на месте.

6. Залить и утрамбовать гравий

• Сначала заполните более глубокие участки бруса. Для его размещения используйте лопату или тачку.

• Утрамбовывайте или уплотняйте гравий каждый раз, когда вы добавляете 4 дюйма глубины гравия. Используйте трамбовку или уплотнитель, в зависимости от места.Чем больше вы уплотняете гравий при его засыпке, тем меньше вероятность того, что он осядет позже.

• Уплотните гравий с помощью пластинчатого уплотнителя. Используйте стальные грабли, чтобы переместить гравий в низкие места с высоких точек и снова уплотнить.

7. Проверьте уровень

• Как только гравий выровняется с обработанной под давлением рамой, используйте прямой 2 × 4 поперек узкого размера, чтобы проверить наличие высоких или низких участков в гравии. Уберите максимумы и заполните минимумы и снова уплотните.Вы можете использовать 2 × 4 для стяжки гравия, пока он не станет примерно ровным.

• Используйте 2 × 4 с 4-футовым уровнем, чтобы проверить уровень и в продольном направлении.

• Если гравий сухой, слегка намочите его из шланга. Когда он немного влажный, он уплотняется сильнее.

• При необходимости добавьте или удалите гравий и снова утрамбуйте. Когда закончите, у вас должна получиться ровная, ровная и твердая поверхность.

Гравийная площадка без ящика

Фундамент сарая из гравия, лежащий на ровной поверхности или погруженный в землю, также известен как Свободная форма.Он должен располагаться на ровной или почти ровной поверхности.

1. Подготовка строительной площадки

• Очистите территорию застройки. Уберите все деревья, пни, камни и кусты. Освободите большую площадь, чтобы освободить место для перемещения и работы с подушкой и навесом.

• Измерьте периметр навеса; добавьте дополнительные 2–3 фута для увеличения расстояния вокруг. Забейте колья по 4 углам. Используйте строку масонов, чтобы очертить периметр со кольями.

• Используйте строковый или линейный уровень для проверки уровня строительной площадки.

• Выровняйте углы по диагонали; диагональные расстояния должны быть одинаковыми.

2. Подготовка подушки навеса

• Удалите траву и верхний слой почвы по периметру площадки сарая. Выкопайте минимум 4 дюйма; 6 дюймов глубиной лучше.

• Выровняйте поверхность почвы металлическими граблями. Используйте 4-футовый уровень и прямой 2 × 4, чтобы проверить уровень.

• Уплотните основание почвы с помощью трамбовки или пластинчатого уплотнителя.

• Раскройте барьер от сорняков.

3. Постройте гравийную базу

• Засыпьте гравий. Лопата и грабли толщиной до 4 дюймов; гравийное основание необходимо уплотнять через каждые 4 дюйма толщины.

• Уплотните гравий с помощью пластинчатого уплотнителя.

• Добавьте оставшийся гравий, выровняйте граблями и снова утрамбуйте.

• Используйте 4-футовый уровень и 2 × 4, чтобы проверить уровень. Сгребите гравий на мелководье и уложите ровную поверхность.

4. Оцените площадь

• Выровняйте края гравийной подушки и землю так, чтобы влага отошла от подушки.

Сколько стоит установка гравийной подушки?

Древесина, обработанная давлением:

Стоимость обработанных давлением брусьев 4 × 4 или 6 × 6 для каркаса будет зависеть от периметра гравийного фундамента и высоты из-за уклона. 12 футов 4 × 4 стоит около 20 долларов, 12 футов 6 × 6 — около 50 долларов, а 16 футов 6 × 6 — от 60 до 70 долларов.Уточняйте лучшие цены в местном магазине пиломатериалов.

Шипы или арматура:

8-дюймовые шипы стоят около 45 центов каждый, 10-дюймовые шипы — от 60 до 70 центов, а 12-дюймовые шипы — около 80 центов. Делайте покупки в зависимости от того, сколько вам нужно.

Арматура

½ ”в одних магазинах продается по стопе, в других — по длине. Чем больше длина, тем меньше стоимость одного фута, длина 10 футов составляет около 6 долларов. Купите более длинные куски и отрежьте их ножовкой или отрезным станком.

Цены на щебень:

Стоимость ¾ ”щебня со смесью гравийной пыли (21A) зависит от вашего местоположения.Она колеблется от 30 до 50 долларов за тонну.

Доставка может быть включена в зависимости от того, как далеко вы живете от завода или карьера, или фиксированная ставка в зависимости от расстояния. Кубический ярд весит примерно тонну.

Пример:

Потенциальная стоимость гравийной подушки 11 футов x 15 футов для сарая 8 футов x 12 футов может быть — 15 футов x 11 футов = 165 квадратных футов, разделенных на 100 = 1,65 кубических ярда камня на каждые 2,5 = 3,96 кубических ярда для толщины 6 дюймов. гравийная подушка x 40 долларов = примерно 160 долларов.00

Для рамы 6 × 6, обработанной давлением по периметру, для одного слоя потребуется два отрезка по 16 футов и два по 12 футов. Итак — 50 $ x2 + 65 $ x 2 = 230,00 $

4 8-дюймовых шипа для углов добавят около 1,80 доллара США

Добавьте около 20 долларов на тряпку для сада.

Стоимость строительства гравийной подушки с защитой от сорняков составит примерно $ 180,00 до вычета налогов.

Стоимость строительства коробчатого или каркасного фундамента из гравия составит примерно 411 долларов.80 до налогов

Крепление навеса на якорь

Многие населенные пункты и страховые компании теперь требуют, чтобы все сараи и хозяйственные постройки были закреплены на якоре, особенно в зонах сильных ветров.

Вы потратили время, пот и деньги на строительство прочного фундамента для своего сарая; немного больше, чтобы защитить свой сарай, не повредит. Размер вашего навеса определит, сколько анкеров вам нужно и какой тип анкерной системы лучше всего.

Вы можете использовать анкеры шнекового типа, чтобы прикрепить навес к подушке.Их можно использовать с тросами или ремнями, или с анкерными пластинами, прикрепленными к вашему сараю.

Можно установить более постоянные бетонные сваи, которые также можно использовать для закрепления вашего сарая. Ваш местный строительный отдел сообщит вам, каковы минимальные требования.

Примечания и советы

• Чем ровнее местность, тем меньше работы по ее выравниванию.
• Строительство гравийной подушки — это тяжелая физическая нагрузка. Чем больше подушка, тем трудоемче работа.Лучше иметь помощь или платить другим, чем делать это вашим последним проектом.
• Используйте щебень ¾ дюйма, смешанный с более мелким измельченным материалом и пылью (21-A), а не гравий НЕ .
• Удалите верхний слой почвы, он сжимается и сдвинется под весом гравия и сарая, заставляя подушку оседать, а сарай наклоняться.
• Убедитесь, что площадка ровная, особенно при строительстве на склоне.
• Убедитесь, что деревянная рама установлена ​​по всему периметру и выровнена.
• Используйте более длинные арматурные стержни или шипы, чтобы закрепить бревна в земле.
• Не используйте грузовик для доставки, просто насыпьте гравий в деревянную раму и разложите его оттуда, если готовая площадка будет более 4 дюймов толщиной. Это не будет стабильной площадкой для выравнивания.
• Если гравийная подушка будет иметь толщину более 4 дюймов, разложите ее слоями по 4 дюйма и утрамбуйте или утрамбуйте каждый слой пластиной.
• Не экономьте на гравии, толщина 6 дюймов лучше, чем 4 дюйма.
• Если вы планируете покрыть гравийную подушку бетоном, вам необходимо удалить 8 дюймов почвы, чтобы под 4 дюймами бетона оставалось 4 дюйма гравия.
• Если вы планируете укладывать брусчатку поверх гравийного фундамента, не забудьте включить 2 дюйма для брусчатки и 2 дюйма для песка между брусчаткой и гравием. Песок облегчает выравнивание брусчатки, поддерживает ее, чтобы она не трескалась, и помогает удерживать ее на месте.
• Узнайте об их требованиях в местном строительном отделе и не забудьте также узнать у инженеров.

Заключение

Фундамент под навес из гравия может быть легким в строительстве, но это тоже много черновой работы. Будь то подушка произвольной формы или обшивка с деревянным каркасом, она должна быть уплотнена и как можно ближе к уровню. Если он не ровный, он выйдет из строя и повредит ваш сарай.

Надеюсь, теперь вы знаете, как построить фундамент под навес из гравия, используя щебень, а не гравий. Ваши комментарии приветствуются.

Если вы знаете кого-то, кто думает о строительстве фундамента под навес, поделитесь с ним, если он вам понравился.

alexxlab