Как выровнять коробку дверную: Как выровнять дверную коробку?

Разное / 15.08.1979 / alexxlab / 0

Как выровнять дверь. Зачем нужно выравнивать дверной проем, как это сделать? Искажение дверных петель

Перекос двери возникает из-за нарушения геометрии дверной коробки. Двери произвольно открываются под действием своей тяжести, плохо закрываются — задевают притвор или вовсе заклинивают. Рассмотрим подробно возможные причины перекоса двери и наметим порядок решения проблемы в каждом конкретном случае.

Время от времени даже лучшие из дверей нуждаются в ремонте. Вследствие разных причин они не функционируют как надо — самопроизвольно открываются, задевают при закрывании притвор, клинят. Главное в такой ситуации определить причину, чтобы наметить рациональное решение.

Причины перекоса дверей

Внимательно осмотрите дверь, чтобы определить причину перекоса. Обратите внимание на состояние петель, оцените прочность крепления дверной коробки в проёме. Далее изучите состояние замков и дверного полотна в целом.

Обычно перекос возникает вследствие одной из следующих причин:

• деформация или ослабление крепления петель;
• деформация дверной коробки;
• нарушение геометрии дверного полотна.

Что делать, если «виноваты» петли

При длительной эксплуатации дверей из-за изнашивания поверхностей петель происходит постепенное проседание дверного полотна. При этом нижний край двери задевает порог. Решить проблему можно радикально — заменой петель, или же более простым способом — установкой между петлями стальной шайбы подходящего размера или кольца из проволоки. Второй метод дешевле, но рекомендовать его можно как временный: ведь шайба, а тем более проволочное кольцо, довольно заметны и выглядят малоэстетично.

Важный момент: при покупке петель обратите внимание на размер и толщину пластины, а также на места расположения отверстий под шурупы, эти параметры старых и новых петель должны совпадать. Проще всего снять старые петли и отправиться с ними в магазин. Если не удаётся найти петли точно подходящие по параметрам, возьмите петли с крепёжной пластиной большего размера, но в этом случае посадочное место под них придётся увеличивать при помощи стамески. Петля должна плотно сидеть в углублении. Если не совпадают отверстия под шурупы, придётся проделать новые. Но старые отверстия необходимо забить деревянными колышками, предварительно смазанными клеем.

Перекос дверей может быть вызван деформацией петель при чрезмерной нагрузке, когда вес дверного полотна оказывается слишком большим для данной конфигурации. В таком случае требуется замена петель новыми, более прочными. В отдельных случаях рекомендуется установка дополнительной петли, для наиболее рационального распределения нагрузки.

Ещё одной причиной перекоса по «вине петель» может быть ослабление крепления шурупов. Решение очевидно: замените шурупы более длинными. Если даже длинный шуруп прокручивается и плохо держит, перед вкручиванием необходимо выдавить немного клея ПВА в отверстие. На следующий день после высыхания клея затяните шуруп сильнее.

Устраняем дефекты дверной коробки

Со временем дверная коробка может ослабиться в креплениях и просесть. Причин может быть много: ошибки установки, действие влаги, значительный вес дверного полотна, длительная эксплуатация. Решить проблему можно усилением креплений дверной коробки или радикально — переустановкой. Выбор способа зависит от состояния крепления.

В любом случае вам нужно будет снять наличник и оценить ситуацию. Обратите внимание на целостность коробки, прочность установки её в проёме (шатается или нет) и на состояние монтажной пены.

Если нарушено соединение элементов коробки, извлеките её и отремонтируйте: восстановите крепление саморезами (детали предварительно нужно «посадить» на клей). После чего установите на место.

Если с состоянием соединений всё в порядке, причиной перекоса может быть нарушение геометрии коробки: она где-то просела, нужно определить, в какую сторону её «повело». Основная нагрузка приходится на стойку коробки, на которой расположены петли. Чаще всего именно эта сторона расшатывается, обратите внимание на неё в первую очередь.

В такой ситуации нужно удалить монтажную пену — полностью или на отдельном участке. Дальше нужно выставить коробку в правильное положение и зафиксировать её с помощью деревянных клиньев. Клинья нужно подбивать попарно, друг напротив друга (на каждую сторону приходится два клина, поддерживающих друг друга, так вы обеспечите наиболее надёжную фиксацию коробки в проёме). После забивания клиньев проверьте правильность установки — навесьте дверь и проверьте, как закрывается, работают ли замки и защёлки. Дверь не должна задевать коробку, по периметру должны оставаться одинаковые зазоры.

Далее нужно плотно закрыть дверь, а по периметру между полотном и коробкой вставить сложенные в несколько раз полоски картона, чтобы исключить возможность деформации коробки вследствие расширения монтажной пены. Следующий этап — заполнение пространства между откосом и коробкой монтажной пеной. Дождитесь полного высыхания. Лучше оставить коробку на сутки. После обрежьте излишки и установите на место наличник.

Перекос по вине дверного полотна

Двери, изготовленные из дерева, чувствительны к изменению влажности и температуры — следствием набухания древесных волокон может быть изменение размеров полотна (двери не закрываются, потому что разбухли в открытом состоянии, или напротив — двери заклинило из-за разбухания в закрытом состоянии).

В такой ситуации, прежде всего, нужно устранить причину — приведите параметры микроклимата к норме: важны исправная работа вентиляции и поддержание достаточного уровня температуры.

Если сохранена целостность дверного полотна и дверь просто немного разбухла, возможно, получится решить ситуацию восстановлением нормального микроклимата — двери придут к норме без посторонней помощи.

В более сложной ситуации можно наблюдать увеличение размеров филёнок и, как следствие, разрушение соединения элементов дверного полотна. В таком случае целесообразно обращение в столярную мастерскую — без специального оборудования восстановить целостность будет сложно.

Что делать, если заклинило дверь

Если вследствие любой из вышеописанных причин дверь заклинило и её невозможно открыть, постарайтесь произвести «реанимацию» — всё-таки войти в помещение для дальнейшего разбирательства — выяснения причин перекоса и решения проблемы.

Сперва проверьте работу замков и защёлок (чтобы исключить возможность заклинивания по вине фурнитуры). Далее аккуратно простукивайте дверь молотком по периметру — под молоток обязательно подложите дощечку, чтобы не нарушить покрытие. Если дверь не поддаётся механическому воздействию и всё ещё прочно «сидит» в проёме, демонтируйте её: снимите наличники, удалите монтажную пену, крепёжные анкеры можно резать ножовочным полотном. Аккуратно извлеките дверной блок и устраняйте причину заклинивания одним из описанных выше способов.

Внутренние двери в квартире, частном доме или офисном помещении в процессе эксплуатации теряют свой внешний вид, функциональность и становятся неудобными в использовании. В таких случаях требуется ремонт или реставрация системы, а иногда возможен и демонтаж. Технологии этих процессов различны, но их можно осуществить самостоятельно, что позволит продлить срок службы межкомнатных дверей.

Возможен ли ремонт межкомнатных дверей своими руками

Появление неполадок и потеря внешнего вида не всегда являются причиной для полной замены межкомнатной двери. Во многих случаях возможно отремонтировать изделие самостоятельно и восстановить эстетичный вид без больших финансовых и временных затрат. Для этого нужно определить и устранить причину поломки, а в дальнейшем предотвращать подобные ситуации.

Двери разного типа можно отремонтировать самостоятельно

Технология ремонта во многом зависит от материала двери. Распространены межкомнатные системы шпонированного типа, а также деревянные или ламинированные варианты. Принцип устранения неполадок и реставрации таких изделий един, а для стеклянных или пластиковых моделей требуется профессиональный подход. Поэтому существенные поломки дверей из стекла или пластика должны устраняться специалистом.

Инструмент для ремонта двери

Устранить поломки и дефекты шпонированной, ламинированной или деревянной конструкции можно с помощью простых инструментов. В некоторых случаях необходимо снять полотно с петель и расположить на ровной горизонтальной поверхности. Это позволит правильно отремонтировать или отреставрировать дверь без появления новых дефектов.

Снятие двери с петель позволяет эффективно устранить неполадки

Набор инструментов и материалов подбирают в зависимости от типа поломки и материала двери. Для работы могут понадобиться такие приспособления и средства, как:

• шуруповёрт, саморезы;
• клей ПВА, малярный скотч;
• строительный уровень, рулетка и карандаш;
• шлифмашина с набором наждачной бумаги разной зернистости;
• мебельный цветной воск, маркеры и корректор для мебели;
• акриловая шпатлевка под цвет двери;
• смазка для петель, например, солидол или WD40;
• салфетки или ветошь.

Дополнительно может потребоваться киянка, с помощью которой можно скорректировать положение короба или полотна. Если же требуется замена сломанных механизмов (замка, ручки, петель), то новые детали подготавливают заране
е. Они должны иметь такой же размер, что и старые.

Регулировка межкомнатной двери своими руками

Если полотно задевает дверной короб при движении, то это означает, что дверь просела. Трение может возникнуть снизу или вверху рамы, но важно быстро его устранить, в противном случае конструкция потеряет свой внешний вид.

Регулировка петель двери позволяет устранить неполадку, но важно выявить причину того, почему просела дверь. Это может произойти из-за того, что характеристики и количество петель не соответствуют весу полотна. Поэтому для деревянных и других массивных изделий устанавливают три петли.
И также распространённой причиной является то, что саморезы петель расшатались и дверь при движении задевает раму. Нередко происходит и перекос короба, в результате чего полотно плохо функционирует.

Расшатывание петель часто приводит к провисанию двери

Для регулировки дверей в зависимости от причины неполадки проводят следующие мероприятия:

• если при осмотре обнаружены торчащие саморезы петель, то их следует подкрутить шуруповёртом или отвёрткой. Ровность полотна контролируют уровнем, а качество закрытия проверяют после углубления саморезов. Если петли деформированы, то их заменяют на новые. Для этого снимают дверь, откручивают механизм движения и на его место фиксируют новые элементы;

  Многие варианты петель закреплены саморезами, которые и нужно отрегулировать

• если дверь просела, то она касается короба в верхней части и порога. Для устранения такого дефекта нужно подтянуть саморезы верхних петель. Если это действие не принесло положительного результата, то нужно проверить ровность каждого элемента короба. Деформированные части рамы притягивают к стене саморезами или подправляют киянкой путём лёгких ударов через кусок мягкой ткани или резины;

  Перед работой проверяют ровность короба уровнем

• нарушение геометрии полотна может привести к его трению о раму. Происходит это в результате разбухания двери из-за влажности, перепадов температур и свойственно деревянным изделиям. В таком случае нужно определить область, соприкасающуюся с коробом, а затем снять полотно с петель. Далее шлифмашиной и среднезернистой наждачной бумагой шлифуют эту зону, периодически проверяя ровность. Когда выпирание будет устранено, необходимо покрасить или покрыть лаком обработанную часть и навесить дверь на петли;

  Шлифовка осуществляется для деревянных дверей

• при небольшой деформации шпонированных или ламинированных дверей из ДСП или МДФ нужно снять изделие с петель, удалить ламинированную кромку, слегка подпилить полотно до достижения ровности, а затем приклеить новую кромочную ленту с помощью утюга.

  Кромочные ленты разнообразны и легко монтируются

Любой вариант коррекции положения двери требует предварительного осмотра и выявления причины деформации. Только после этого можно подготавливать инструменты и материалы, место для ремонта полотна.

Видео: вариант исправления просевшей двери

Ремонт межкомнатной двери

Существует ряд проблем, когда возможно отремонтировать межкомнатную перегородку самостоятельно, а профессиональные навыки для этого не требуются. Работа займёт непродолжительное время, если предварительно изучить особенности технологии ремонта в той или иной ситуации.

Распространены следующие поломки, которые можно устранить своими руками:

• скрип, тугое движение петель поможет исправить смазка механизмов. Для этого нужно подготовить средство, предназначенное для смазки металлических механизмов. Далее дверь следует открыть, найти стержни всех петель и вытащить их пассатижами. В результате этого дверь не зафиксирована на петлях и её нужно снять. Стержни очищают от пыли спиртовым раствором, а затем наносят тонкий слой смазки, удаляя излишки салфеткой. После этого механизмы собирают в обратном порядке и навешивают полотно. В некоторых случаях для обработки нужно лишь приподнять или открыть дверь;

  Смазку наносят шприцем или из тюбика с тонким наконечником

• если полотно с трудом закрывается, то причиной этому может стать разбухание двери. В таком случае полотно снимают с петель и подрезают по технологии регулировки. И также причиной могут являться торчащие шурупы петель, замковой накладки и другие неровные элементы. Их следует подкрутить шуруповёртом. Если же произошла деформация короба, то полотно следует снять, устранить наличники и затянуть анкерные болты или саморезы, которыми зафиксирована рама. Контроль ровности проводится отвесом и уровнем;

  Если короб отошёл от стен проёма, то подкладывают клинья и запенивают щели

• межкомнатная дверь может быть оснащена замком, который подвержен поломкам, как и вся система. Если ригели или язычок этого механизма не входят в ответную планку рамы, то следует выровнять дверь. При затруднённом поворачивании ключа нужно открутить саморезы и снять механизм, а затем аккуратно его разобрать, устранить пыль и грязь с деталь. Замок следует смазать, собрать и монтировать на место. Если ключ сломан и застрял в личинке, то можно попробовать вытащить его пинцетом. В противном случае следует заменить механизм на новый;

  Конструкция замка для межкомной двери проста и не имеет сложных деталей

• ручка с защёлкой подвержена разным поломкам. Если отломлена ручка, то ремонт невозможен, ведь нужна новая деталь. Когда защёлка заедает и не поворачивается ручка, то следует смазать механизм, а для этого необходимо снять декоративную планку, открутить шурупы, вынуть сердцевину с защёлкой и обработать элементы смазкой, а затем собрать и установить детали на место. Если защёлка и ручка слишком слабо держатся, то надо подкрутить болты с обеих сторон полотна;

  Ручки с защёлкой разнообразны по форме, но имеют похожую конструкцию

Вышеперечисленные элементы являются основными в конструкции распашной межкомнатной двери из древесины, ДСП или МДФ. Их ремонт несложен, но если детали потеряли свою функциональность, то проводится их замена на новые. При отсутствии опыта в ремонте, нужно рассмотреть конструкцию элементов, подобрать такие же компоненты.
Далее аккуратно откручивают старый механизм и устанавливают новый.

Видео: ремонт нажимной ручки с защёлкой для двери

Реставрация межкомнатной двери

Если межкомнатная конструкция полностью функциональна и прочна, то ремонт не требуется. При этом может понадобиться провести небольшую реставрацию своими руками. Этот процесс предполагает восстановление внешнего вида, структуры полотна.

Реставрация оптимальна в таких ситуациях, как:

• царапины, небольшие потёртости на двери из натуральной древесины или шпонированной, ламинированной модели легко устранить мебельным маркером, воском или корректором. Средства должны соответствовать цвету полотна. Состав в небольшом количестве наносят на царапины и слегка втирают, а излишки удаляют салфеткой;

  Небольшие царапины легко устранить средствами для мебели

• покраска межкомнатного полотна осуществляется только для изделий из древесины. Варианты с ламинированным или шпонированным слоем не подлежат этой процедуре, ведь краска на такой поверхности будет лежат неэтично. Окрашивание может проводиться с помощью кисти или краскопульта. В любом случае дверь нужно подготовить: удалить шлифмашиной старый лак или снять шпателем и строительным феном краску. Поверхность шлифуют мелкозернистой наждачкой, удаляют щёткой пыль и наносят новое покрытие в 2 – 3 слоя;

  Кистью краску наносят в небольшом количестве

• щели, трещины и дыры до 1 см можно замаскировать акриловой шпатлевкой. Цвет этого средства должен соответствовать оттенку полотна. Состав наносят и распределяют по трещине, выравнивают и удаляют лишнее салфеткой. После высыхания можно осуществить процедуру повторно, так как шпатлевка может осесть. Далее возможно окрашивание этого места, покрытие лаком;

  Шпатлёвку распределяют аккуратно и дожидаются её высыхания

• отслоившийся шпон или ламинированную плёнку можно попробовать приклеить с помощью клея ПВА. Для этого под отслоившую поверхность наносят клеящий состав с помощью кисти, а затем зажимают эту часть полотна струбцинами или помещают под груз. Такие действия требуются снятия двери с петель.

  Если отслоилась кромка, то её убирают и крепят новую ленту

Реставрация деревянных, шпонированных или ламинированных полотен предполагает устранение мелких недостатков. Если же повреждён каркас, возникло крупное отслоение плёнки и другие объёмные дефекты, то дверь лучше всего заменить на новую или же обратить к профессионалу по поводу реставрации.

Демонтаж внутренней двери

Если полотно старое и сильное изношенное, требует замены и не подлежит ремонту, то проводится демонтаж двери. Для этого выполняют следующие этапы работ:

1. Дверь открывают и снимают с петель, откручивают саморезы петель со стойки короба.
2. Петли удаляют с полотна и короба.
3. Если рамы монтирована на шурупы, то их выкручивают. Когда короб установлен лишь на монтажную пену, то по периметру нужно обрезать этот мягкий материал и выдавить короб из проёма.

Перед демонтажем снимают наличники двери

Раздвижные системы демонтировать более просто, чем распашные. Для этого снимают заглушки с направляющих, передвигают полотно до конца и снимают его с фиксирующих элементов. Стоит учесть, что ролики могут находиться как на двери, так и на направляющей. Поэтому стоит предварительно их открутить. Постепенно механизм движения разбирают полностью.

Видео: демонтаж межкомнатной двери

Самостоятельный ремонт и простая реставрация межкомнатной двери позволяют продлить срок службы конструкции и сохранить её функциональность. Для этого не требуются труднодоступные инструменты или материалы, а технологию устранения разных поломок можно освоить самостоятельно.

В предыдущих статьях мы с вами рассмотрели ряд важных вопросов касающихся , так же рассмотрели вопросы, связанные с , проводимыми, перед тем как устанавливать новую входную дверь. В этой статье мы с вами уважаемые читатели ознакомимся с принципиальными вопросами, касающимися работы по установке входной металлической двери.

Установка дверной коробки для входной двери в деревянном или кирпичном доме практически не имеет различий. Но все же некоторые отличительные черты существуют:

1. Крепление дверной коробки в деревянном доме осуществляется только с помощью метизов предназначенных для проведения работ по дереву, а крепление дверной коробки в каменном доме осуществляется с помощью анкерных болтов, дюбелей, с помощью металлических стержней и сварки.
2. Заполнение зазора между дверным проемом и коробкой в деревянном доме осуществляется с помощью монтажной пены, а в кирпичном доме в качестве наполнителя может использоваться как монтажная пена, так и цементно-песчаная смесь.

Так же существует разница в применяемости инструмента, этот вопрос у нас рассмотрен в статье о .

Когда выбрана и привезена домой входная металлическая дверь, можем приступать к работе. Сначала нужно распаковать дверь, и если на ней не установлены ручки, задвижки и прочая фурнитура, то необходимо ее установить, прежде чем приступать к установке двери в дверной проем.

Если на дверях есть защитная пленка, то в этом случае снимать ее не рекомендуется, так как пленка защищает дверное полотно от возможного загрязнения, но от механических повреждений она не защитит, поэтому следует аккуратнее выполнять работу по установке входной металлической двери.

Предварительная установка дверной коробки

Первое что нам необходимо сделать, это выполнить предварительную установку дверной коробки в проем, как показано на фото, тем самым мы с вами проверяем качество подготовки дверного проема и какие зазоры остаются между дверной коробкой и торцами проема.

Когда дверная коробка установлена в дверной проем проверяем с помощью строительного уровня вертикальность и горизонтальность ее установки, пример этой работы показан на фото (2). Когда мы убедились, что ширины и высоты дверного проема достаточно для выравнивания дверной коробки, вынимаем ее и переходим к подготовке дверной коробки — а именно .

Установка и выравнивание дверной коробки

Вместе с помощником берем подготовленную входную коробку и устанавливаем ее в дверной проем.

После установки дверной коробки в проем проверяем горизонтальность и вертикальность ее положения, как показано на фото. Если уровень показывает, что коробка не имеет отклонений и установлена ровно, то это очень хорошо, значит, геометрия дверного проема выдержана на «отлично». Но чаще всего получается так, что приходится выполнять работу по выравниванию дверной коробки.

Для выравнивания дверной коробки и ее временной фиксации мы с вами будем использовать, например, деревянные клинья. Сначала начнем выравнивать дверную коробку относительно линии горизонта. Не убирая строительный уровень с порога дверной коробки, с помощью монтировки приподнимаем ту часть дверной коробки, которая на основании показателей строительного уровня ниже другой части и подкладываем под нее деревянный клин.

Так же выравниваем дверную коробку и по вертикали. Если потребуется то сбоку можно установить и два клина, как показано на фото (3). Снизу дверной коробки не желательно делать большой зазор между порогом и полом, достаточно установки одного клина.

Важно!
Весь процесс выравнивания и установки деревянных клиньев контролируем с помощью строительного уровня.

После того, как дверная коробка установлена и временно зафиксирована в дверном проеме, приступаем к ее капитальному креплению.

Крепление дверной коробки в дверном проеме

Начинать крепить дверную коробку нужно с той стороны, где навешивается дверное полотно, то есть со стороны расположения петлей, как показано на фото сверху. Снизу — показаны варианты сверления отверстий под крепежные элементы. Слева на фото отверстия сверлим через отверстия в пластинах, справа — через отверстия, выполненные в дверной коробке:

Обычно для крепления дверной коробки в каменном доме используют анкерные болты диаметром 10 мм, в деревянном доме саморезы-«глухарь» таким же диаметром. После того, как со стороны навеса дверного полотна отверстия готовые, приступаем к установке анкерных болтов (или саморезов-«глухарь»).

С помощью молотка аккуратно забиваем анкерный болт в отверстие и с помощью шуруповерта или отвертки (фото (2)), или если анкерный болт имеет головку в виде шестигранника, то заворачиваем его с помощью ключа (фото (3)):

Анкерными болтами под ключ, лучше всего крепить дверную коробку через сделанные в ней отверстия, так как при креплении дверной коробки через пластины снаружи останется гайка от анкера, а это значит, при заделке откосов придется наносить более толстый слой штукатурки. В таком случае специалисты рекомендуют использовать анкерные болты под отвертку с потайной головкой.

Если способ крепления дверной коробки в проеме вам покажется более надежным, и вы решите крепить дверную коробку именно так, то давайте кратко рассмотрим и этот способ.

Так как крепить дверную коробку мы изначально будем обрезками арматуры или прутка диаметром 10-12 мм, то в этом случае возможно диаметр арматуры будет больше диаметра отверстий. Поэтому с помощью дрели и развертки или сверла нам необходимо будет развернуть диаметр отверстий сделанных на крепежных пластинах («ушах») так, чтобы заготовки из арматуры могли свободно проходить через эти отверстия (фото (1)):

Так же как и в предыдущем случае, дверная коробка сначала крепится со стороны петель. В проделанное отверстие в стене с помощью молотка забиваем заготовку из арматуры. После этого с помощью сварки соединяем между собой заготовку арматуры и пластину дверной коробки.

Важно!
Во время выполнения сварочных работ, декоративное напыление на дверной коробке в местах сварки может быть испорчено, не смотря на то, что отверстие в пластинах находится на расстоянии примерно от 40 до 60 мм.

Установка дверного полотна

После того как gроизведена полная затяжка всех установленных анкерных болтов или других крепежных элементов, навешиваем дверное полотно на петли дверной коробки. Перед этим необходимо нанести на петли смазку, лучше использовать графитную смазку, ее свойства эффективно влияют на работу петель и сохраняются в течении длительного срока эксплуатации. Есть еще один вариант смазки дверных петель, который так же эффективен в их работе, если двери выходят непосредственно на улицу (например, в своем доме). Расскажу, как делал у себя, когда устанавливал дверь.

Перед навесом дверного полотна петли обрабатываются солидолом с добавлением в него грифеля от обычного простого мягкого карандаша. Грифель необходимо растереть до порошкообразного состояния и смешать с небольшим количеством солидола и нанести эту смесь наносим не на штырь а в отверстие ответной петли, после того как дверное полотно установлено излишки смазки убираем сухой тряпкой.

Примечание:
Солидол использовал как связующее средство. Для приготовления такой смазки ушло около шести грифелей простых мягких карандашей.

Теперь, когда дверное полотно установлено на дверную коробку проверяем его работоспособность — закрываем и открываем его, одновременно проверяем работу затворных механизмов. Если работоспособность дверного полотна отвечает всем требованиям, можно завершить крепление дверной коробки по всему периметру.

Если притвор дверного полотна не прилегает плотно к уплотнителю дверной коробки или засовы дверных замков не совпадают с входными отверстиями в дверной коробке, то проводим работу по дополнительному выравниванию дверной коробки.

Важно!
Для обеспечения жесткого крепления дверной коробки в проеме, желательно в местах крепления между торцами дверного проема и дверной коробкой подложить опорные бруски, чтобы в момент затяжки анкерных болтов не выгибало металл коробки и она после того как уберем распорные клинья «не висела» в воздухе.

Проверка работы затворных механизмов входной двери

Далее, закрепив дверную коробку по всему периметру, снова проверяем то, как закрывается дверь, плотно ли прилегает уплотнитель притвора к уплотнителю дверной коробки и работу затворных механизмов. Если засовы замков все равно плохо входят в отверстия в дверной коробке, то необходимо провести калибровку этих отверстий. Как это проще сделать?

Для определения места, где засов замка упирается в дверную коробку, можно поступить следующим образом. Берем строительный бумажный скотч и наклеиваем его на отверстия в дверной коробке, как показано на фото (1 А).

Темным маркером обводим засов по кругу его кромки, фото (2 Б). Необходимо следить чтобы вся верхняя часть кромки была обведена маркером, в противном случае мы с вами не получим точного определения места, в котором засов упирается в дверную коробку.

После проведения все этой работы, закрываем дверь и с помощью ключа проворачиваем механизм замка до тех пор, пока засов не упрется в наклеенный на дверную коробку бумажный скотч. Далее, открываем дверь и смотрим, что у нас получилось. Результат видно на фото (3 В).

То место где в отверстии, остался след маркера (В) нам необходимо откалибровать. Калибровку отверстия можно выполнить сверлом по металлу или пальчиковой фрезой, выбор режущего инструмента зависит от того, какой слой металла нам придется снимать, чтобы засов свободно проходил в отверстие в дверной коробке.

Примечание:
Как вариант отметки мест упора засова в дверную коробку можно использовать такой вариант как обмазка торца затвора корректором, без использования бумажного скотча. Это в том случае если у вас дверная коробка темного цвета, если белого, то корректор будет практически не заметен.

Одним из принципиально важных моментов качественной установки дверной коробки является постоянный контроль вертикальности и горизонтальности ее расположения внутри дверного проема, даже в том случае если у нас с вами выполнена ее временная фиксация. И еще, работу по установки входной металлической двери рекомендуется выполнять вместе с помощником. Это снизит физическую нагрузку, ускорит процесс выполнения работы и в тоже время положительно отразится на качестве установки такой двери.

Основная работа по установки входной металлической двери завершена. Остается заделать зазоры между дверной коробкой и торцами проема. Самый оптимальный вариант — это заполнение этих зазоров с использованием монтажной пены. Заполняя зазоры монтажной поеной, тем самым мы увеличиваем теплоизоляционные свойства металлической двери, а так же использование монтажной пены увеличит прочность крепления дверной коробки в дверном проеме.

В завершении всей работы можно провести обработку запорных механизмов смазкой на основе силикона. После того как монтажная пена затвердеет, обрезаем ее излишки и можно приступать к отделке откосов дверного проема.

После установки новой двери отделка проема понадобится обязательно. Без этого шага не обойтись независимо от типа используемых материалов, ведь это уменьшает теплопотери и дает отличную основу для последующего декорирования дверного проема.

Дверной проем без двери и штукатурки

Что собой представляет оштукатуривание?

Перед тем как штукатурить дверной проем, нужно разобраться в сути выполняемых работ. Отделывают ту часть проема, которая обрамляет дверь по бокам и сверху. Задачи данного шага:

• выровнять поверхность;
• защитить от разрушения;
• утеплить проем.

На выбор метода выполнения работ, влияет ряд факторов:

1. технические показатели проема;
2. интенсивность эксплуатации;
3. бюджет ремонта.

Обратите внимание! На выбор того или иного метода влияет кроме, прочего, качество монтажа и конструкция проема.

Если зазор составляет более 5 см, то придется предварительно утеплять и звукоизолировать проем, и только после этого оштукатуривать. При правильной установке двери такие зазоры не должны появляться. Использование в этом случае монтажной пены будет правильным решением.

Цементная штукатурка

Зачем это нужно?

Штукатурят дверной проем по ряду веских причин, эстетических и функциональных:

• Щели и трещины. При помощи штукатурки убираются дефекты косяка. Плюс ко всему после демонтажно-монтажных работ наверняка остались неровности, их тоже поможет скрыть отделка.
• Внешний вид. Даже если место возле коробки планируется отделывать другими материалами, выравнивать откосы тоже стоит они придадут проему правильные геометрические очертания.
• Декоративный эффект. Штукатура может стать и и единственным способом декора. Метод недорогой, работа легко выполняется своим руками.
• Защита монтажа. Монтажная пена, которая защищена слоем штукатурки от воздействия ультрафиолета, сможет долго выполнять свою функциональную задачу.

Метод отделки

Есть такое понятие, как мокрая и сухая штукатурка. Под первым методом подразумевается нанесение штукатурных смесей, которые продаются в сухом виде. Для работы их разводят в пропорции, указанной на упаковке. Желательно рецептуру выдерживать четко, ведь если смесь получится слишком густая, она быстро застынет, не давая возможность подкорректировать нанесение. Слишком жидкая стечет со стен.

Используется мокрая штукатурка следующих типов:

• Цементная — самая дешевая, влагостойкая, но усаживается после высыхания. Ее используют как стартовую или впоследствии окрашивают, так как цвет, характерный для цемента, — серый.
• Гипсовая. Этот класс штукатурок отличается однородностью, отличным нанесением. Поверхность после использования гладкая, но влажная среда таким составам противопоказана.
• Полимерная. Имеет отличные технические характеристики, в том числе в плане влагостойкости и в отношении легкости нанесения. Однако многих отпугивает высокая цена.

При оштукатуривании наносится несколько слоев. В каждом применяются разные штукатурки — стартовая и финишная. Отличие их в том, что финишная имеет мелкие зерна, за счет чего поверхность получается гладкой. Встречаются универсальные составы, но они дорогие.

Профили для гипсокартона

Гипсокартон называют сухой штукатуркой, ведь он делает с проемом все то же, что и мокрая, но без разведения смеси и ее нанесения. Такой метод удобен скоростью работ. Отделанный гипсокартоном поем все равно придется оштукатуривать как минимум в местах закручивания саморезов. Однако объем работ намного меньше.

Это отличный метод, как оштукатурить дверной проем в стене без установки двери. Поверхность получится ровной и аккуратной. Огромное преимущество — не придется ждать, пока штукатурка высохнет.

Технология отделки при помощи штукатурных смесей

Для работы потребуется набор простых инструментов и материалов, без которых качественная и ровная поверхность не получится.

Инструменты для работы

• Правило и набор шпателей. Нужен узкий и по ширине стены в проеме. Может понадобиться специальный, для углов.
• Ведро для замешивания штукатурки, строительный миксер. Подойдет дрель со специальными венчиками.
• Терка для выравнивания поверхности и сетка с разным размером ячеек, тоже для затирания.
• Строительный уровень.
• Уголки.
• Штукатурная сетка для армирования.
• Грунтовка и кисть, можно валик.
• Канцелярский нож или ножницы.

Послойный оштукатуренный откос

Подготовка проема

Сначала стену освобождают от грязи и пыли. Если есть участки старой штукатурки, их убирают. Вываливающиеся кирпичи извлекают и укладывают заново на цементный состав. Убирают все выступы на плоскости, чтобы они не мешали проведению работ.

Чтобы обеспечить хорошее сцепление штукатурки с поверхностью стены, швы кладки расчищают на глубину до 1 см. Важный подготовительный этап — нанесение грунтовки. Она улучшает адгезию с поверхностью.

Штукатурка

Кроме подготовки и выравнивания, важно сделать правильные по геометрии углы. В этом поможет специальный уголок. Он изготовлен из тонкого металла, поэтому работать с ним рекомендуется предельно аккуратно. Для этого на угол наносят штукатурную смесь и накладывают на нее уголок так, чтобы излишки выдавились сквозь отверстия. Остатки раствора убирают шпателем.

Далее выполняется оштукатуривание всей поверхности. Для этого смесь небольшими порциями при помощи шпателя наносят на стену и разравнивают при помощи правила, продвигаясь снизу вверх. Движения при «вытягивании» штукатурки зигзагообразные — так удается выдавить излишки.

Если требуется несколько слоев, то следующий наносят только после высыхания предыдущего. После этого поверхность затирают при помощи специальной терки. Далее откос окрашивают или оставляют в таком виде.

Обратите внимание! Для укрепления поверхности рекомендуется использовать штукатурную сетку, она играет роль армирующего элемента. С ней на откосах не появятся трещины, штукатурка не будет отваливаться.

В некоторых случаях штукатурка наносится в два этапа: сначала стартовая, потом финишная. Тут затирка выполняется дважды — сначала обрабатывается высохший стартовый слой, затем финишный. Так получится достичь идеально ровной поверхности.

После подсыхания маяк извлекаются, образовавшиеся штробы штукатурятся.

Монтированные уголки

Технология монтажа гипсокартона

При работе с гипсокартоном отделать проем с установленными дверьми можно легче и быстрее. Из инструментов понадобится: электродрель, канцелярский нож, карандаш, деревянный брусок. Если монтаж выполняется непосредственно на поверхность, то потребуется клей, а при изготовлении каркаса — профили.

Клеить гипсокартон к стене получится, только если она достаточно ровная, обрешетка из профилей понадобится при больших перепадах уровня. Зазоры, которые образовались между стеной и листом гипсокартона, можно заполнить утеплителем.

Первым делом выполняют монтаж каркаса, на него прикручивают предварительно вырезанные по размерам листы гипсокартона. Расстояние между саморезами при монтаже составляет порядка 30-40 см. Если стена, на которую монтируется лист, не широкая, то по ней хватит двух рядов крепежей, в ином случае их потребуется больше.

Саморезы аккуратно углубляют в лист, но так, чтобы бумажный слой не прорвался. После завершения работ по монтажу, места, где закручены саморезы, точечно заштукатуривают.

Комбинированный метод

Можно сочетать оба описанных способа. Тогда первым делом прикручивают гипсокартон, потом тонким слоем наносят штукатурку. В местах стыка листов используют ленту-сетку на клеящей основе. Так удастся сократить время высыхания штукатурки и не выравнивать поверхность долгое время. Маяки в этом случае не используются.

Процесс штукатурки откосов

Вывод

Штукатурить откосы двери несложно. Работы проводятся без использования специальных инструментов, умения профессионального маляра-штукатура тоже не потребуются.

Вконтакте

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой…

Новые статьи

Новые комментарии

Владимир

Оценка

Дмитрий

Оценка

Зам Замков

Оценка

Роман

Оценка

Нет коммента про железную дверь…

Оценка

Последние отзывы

Роман

Наиболее частными поломками дверей являются плохое открывание или закрывание, а также прижим дверного полотна. Чтобы устранить указанные проблемы, необходима регулировка дверей. При наличии определенных знаний и небольшого набора инструментов выполнить работу можно самостоятельно.

Регулировка входной двери

Регулировка входной двери необходима, если:

• при открывании или закрывании металлической двери слышен скрип;
• дверь туго закрывается;
• в закрытом положении остается большой зазор между дверным полотном и коробкой.

Устранение скрипов

Скрип двери может возникать вследствие следующих проблем:

• отсутствия в дверных петлях;
• смещения дверного полотна.

Если скрип вызван некорректной работой дверных петель, то необходимо:

1. ослабить петли при помощи отвертки;
2. влажной тряпкой удалить скопления пыли и грязи;
3. нанести специальный состав для смазки или обычное машинное масло.

Если произошло смешение дверного полотна, то произвести ремонт можно по следующей схеме:

1. на первом этапе необходимо определить место задевания двери о коробку. Поставленная задача не является трудной, так как в месте заедания будут находиться следы;
2. с помощью соответствующего ключа ослабить петли, которые расположены вблизи потертости;
3. выровнять положение двери и затянуть петли.

Выравнивать дверное полотно необходимо при помощи инструментов: рулетки и строительного уровня. Выравнивание «на глазок» недопустимо.

Устранение тугого закрывания

Причинами тугого закрывания могут быть:

• большой слой уплотнителя;
• смещение замкового язычка.

Для изоляции на каждую входную дверь наносится специальный уплотнитель.

Если причиной тугого закрывания является большой слой уплотнительной резины, то применять каких-либо мер для устранения проблемы не рекомендуется. Любое вмешательство с течением времени может привести к образованию зазоров.

При смещении язычка замка происходит его задевание за ответную планку. Такая проблема чаще всего встречается у некачественных китайских . Чтобы устранить проблему, необходимо:

1. выяснить место задевания. Для этого язычок смазывается мелом или маркером и дверь закрывается. После отрывания на определяемом месте останется отпечаток;
2. излишки металла удаляются при помощи напильника.

При проведении операции важно не допустить излишнего снимания металла, так как это может привести к невозможности корректной работы замка.

Ликвидация зазора

Ликвидация зазоров дверей производится при помощи наклейки дополнительного слоя уплотнительной резины. Для этого:

1. необходимо подобрать уплотнитель, наиболее подходящий по размерам. Как правило, специальные уплотнители дополнены клеевым слоем;
2. приклеить уплотнитель в место образования зазора.

Регулировка межкомнатной двери

Межкомнатные двери, изготовленные из ПВХ, металлопластика или дерева, также периодически требуют регулировки.

Причинами проведения работы могут быть:

• неплотное прилегание полотна к дверной коробке;
• тугое открытие двери;
• самопроизвольное открывание или закрывание двери.

Устранение неплотного прилегания

Причинами неплотного прилегания межкомнатной двери могут быть:

• перекос дверной коробки;
• недостаточное углубление петель в дверную коробку.

Перекос коробки дверей ПВХ (деревянных или металлопластиковых) устраняется по следующей схеме:

1. дверное полотно ;
2. удаляются декоративные элементы и монтажная пена;
3. при помощи рулетки и других измерительных приборов выясняется место перекоса;
4. производится дополнительное крепление закладных брусьев, на которых держится коробка;
5. при необходимости коробка закрепляется дополнительными саморезами;
6. в пустое пространство наносится монтажная пена, и устанавливаются дверь и декоративные накладки.

Все работы требуется проводить максимально аккуратно, чтобы не испортить коробку или дверное полотно.

Если причиной является недостаточное углубление петель, то для исправления проблемы необходимо:

1. максимально подтянуть саморезы, фиксирующие петли;
2. если пункт 1 не помогает, то снять петли и углубить нишу.

Ликвидация тугого открытия

Причинами тугого открывания являются:

• сильное углубление петель. Для устранения проблемы потребуется регулировка петель или переустановка крепежных элементов;
• разбухание дверного полотна или дверной коробки.

Как устранить дефект дверной коробки своими руками, подробно рассказано ранее.

Если произошло разбухание дверной коробки, что характерно исключительно для деревянных межкомнатных дверей, то необходимо выровнять геометрию двери при помощи снимания части дерева в проблемных местах.

Устранение самопроизвольного открывания

Регулировка закрывания дверей (открывания дверей) также производится регулировкой положения дверной коробки.

Если дверь самостоятельно открывается, то выравнивание коробки производится в верхней части. Если дверь закрывается, то равняется нижняя часть коробки.

Регулировка балконной двери

Выравнивание балконной двери производится:

• шестигранным ключом определенной величины;

• крестовой отверткой.

Регулировка двери балкона производится:

• по вертикали;
• по горизонтали;
• по прижиму.

Схема регулировки:

1. регулировка по горизонтали производится верхней и нижней петлей. Вращая определенные болты в том или ином направление можно полностью выровнять дверное полотно относительно горизонтали.

1. регулировка по высоте производится при помощи болта, расположенного на нижней петле;

1. регулировка прижима балконной створки производится;
   • верхней и нижней петлей. Вращение болтов позволяет прижать или отжать соответственно верхний и нижний края балконной двери;

• запорными цапфами, расположенными в боковой части дверного полотна.

Произвести регулировку по горизонтали можно на 2-3 мм, по вертикали – на 1-2 мм, по прижиму – максимум на 0,8 мм.

Процесс регулировки балкой двери подробно рассказа специалистом в видеоролике.

Зная все способы устранения тех или иных неисправностей дверей и методы регулировки, провести все работы по их устранению можно своими силами.

Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Дата публикации: 04.01.2014

При монтаже дверной коробки в проём главное запастись терпением. Иногда данная процедура занимает довольно много времени, особенно если дверной проём не ровный. Придерживаемся следующей последовательности.

1. Ставим коробку в проем на ровное прочное основание, проверяем уровнем, поставив его на порог. Если есть перекос подкладываем клинышки (дубовые, из фанеры или из другой прочной древесины) или специальные монтажные прокладки (продаются в любом строительном магазине).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При выравнивании коробки очень удобно пользоваться двухметровым уровнем, но если такого не имеется можно использовать и маленький, совместно с правилом или же длинной ровной рейкой.

2. Чтобы дверь не открывалась/закрывалась самопроизвольно выравниваем коробку с помощью уровня. Начинаем с петельной стороны (в двух плоскостях: чтобы брус не заваливался ни вперед, ни назад, ни в бока) также подкладывая клинья в пространство между коробкой и стеной (это пространство более 30 мм необходимо нарастить, например, с помощью фанеры или гипсокартона, начиная от краев коробки (где подкладки должны сидеть как можно плотнее), ближе к середине нужно вставлять так, чтобы вертикальные бруски коробки не выгнулись (проверяйте уровнем с провилом). После выравнивания петельной стороны, закрепляем ее предварительно просверлив отверстия в брусе и стене перфоратором.

Коробку будем крепить в трех точках анкерными болтами на каждой стороне вертикальных брусков, так как стена у нас из полого шлакоблока. В петельной стороне два крайних крепежа прячьте под петли, а на притворе средний крепеж под декоративную ответную планку. Кстати, многие мастера советуют ставить лишь три крепежа на всю коробку, то есть только те, которые прячутся: 2 под петли на петельной стороне и один под ответную планку на притворе, что позволяет сделать коробку более эстетичной. Мы все же предпочитаем более основательный крепеж с последующим закрытием отверстий с крепежом декоративными заглушками, благо их сейчас в продаже предостаточно. Есть и еще один эффективный способ крепления коробки с помощью анкерных пластин (подвесы, которые используются для крепления металлоконструкций для гипсокартона подходят только для предварительного крепежа, так как металл у них тонкий и не позволяет надежно удерживать дверную коробку). Такое крепление скрытое: пластины саморезами крепятся к стороне брусков коробки, обращенной к проему, а два конца загибаются, тем самым обхватывая стену, и крепятся дюбелями. Чтобы концы пластины не выпирали над плоскостью стены, для них предварительно нужно выбрать паз, а после монтажа закрыть штукатуркой. Крепление анкерными пластинами, конечно, очень надежное и красивое (никаких креплений не видно), но уж больно трудозатратно и для новичков сложновато. Крепить дверную коробку только на монтажную пену ни в коем случае не советуем (этот материал при определенных условиях может непредсказуемо сжиматься или расширяться).

3. Навешиваем дверь, проверяем отсутствие самопроизвольного открытия/закрытия, зазоры в 5 мм между дверью и коробкой, равномерное прилегание дверного полотна к притвору. При необходимости регулируем. Нужно помнить, что если тот или иной крепеж коробки будет даже немножко перетянут, то навешенную дверь может настолько перекосить, что она будет цепляться при закрытии за коробку, зазоры будут неравномерными. Если все нормально крепим притворную часть коробки.
4. Приступаем к запениванию. Так как пена, материал чрезвычайно липкий и плохо удаляющийся при с поверхностей рекомендуется проклеить торцы коробки клейкой лентой. Закрываем дверь и в щели между стойками и полотном плотно вставляем отрезки подходящего по толщине листового материала (например картона). Запениваем полости между стеной и коробкой. Какую монтажную пену лучше брать для этого и все тонкости при работе с ней можете узнать в статье «

После установки новой двери отделка проема понадобится обязательно. Без этого шага не обойтись независимо от типа используемых материалов, ведь это уменьшает теплопотери и дает отличную основу для последующего декорирования дверного проема.

Дверной проем без двери и штукатурки

Что собой представляет оштукатуривание?

Перед тем как штукатурить дверной проем, нужно разобраться в сути выполняемых работ. Отделывают ту часть проема, которая обрамляет дверь по бокам и сверху. Задачи данного шага:

• выровнять поверхность;
• защитить от разрушения;
• утеплить проем.

На выбор метода выполнения работ, влияет ряд факторов:

1. технические показатели проема;
2. интенсивность эксплуатации;
3. бюджет ремонта.

Обратите внимание! На выбор того или иного метода влияет кроме, прочего, качество монтажа и конструкция проема.

Если зазор составляет более 5 см, то придется предварительно утеплять и звукоизолировать проем, и только после этого оштукатуривать. При правильной установке двери такие зазоры не должны появляться. Использование в этом случае монтажной пены будет правильным решением.

Цементная штукатурка

Зачем это нужно?

Штукатурят дверной проем по ряду веских причин, эстетических и функциональных:

• Щели и трещины. При помощи штукатурки убираются дефекты косяка. Плюс ко всему после демонтажно-монтажных работ наверняка остались неровности, их тоже поможет скрыть отделка.
• Внешний вид. Даже если место возле коробки планируется отделывать другими материалами, выравнивать откосы тоже стоит они придадут проему правильные геометрические очертания.
• Декоративный эффект. Штукатура может стать и и единственным способом декора. Метод недорогой, работа легко выполняется своим руками.
• Защита монтажа. Монтажная пена, которая защищена слоем штукатурки от воздействия ультрафиолета, сможет долго выполнять свою функциональную задачу.

Метод отделки

Есть такое понятие, как мокрая и сухая штукатурка. Под первым методом подразумевается нанесение штукатурных смесей, которые продаются в сухом виде. Для работы их разводят в пропорции, указанной на упаковке. Желательно рецептуру выдерживать четко, ведь если смесь получится слишком густая, она быстро застынет, не давая возможность подкорректировать нанесение. Слишком жидкая стечет со стен.

Используется мокрая штукатурка следующих типов:

• Цементная — самая дешевая, влагостойкая, но усаживается после высыхания. Ее используют как стартовую или впоследствии окрашивают, так как цвет, характерный для цемента, — серый.
• Гипсовая. Этот класс штукатурок отличается однородностью, отличным нанесением. Поверхность после использования гладкая, но влажная среда таким составам противопоказана.
• Полимерная. Имеет отличные технические характеристики, в том числе в плане влагостойкости и в отношении легкости нанесения. Однако многих отпугивает высокая цена.

При оштукатуривании наносится несколько слоев. В каждом применяются разные штукатурки — стартовая и финишная. Отличие их в том, что финишная имеет мелкие зерна, за счет чего поверхность получается гладкой. Встречаются универсальные составы, но они дорогие.

Профили для гипсокартона

Гипсокартон называют сухой штукатуркой, ведь он делает с проемом все то же, что и мокрая, но без разведения смеси и ее нанесения. Такой метод удобен скоростью работ. Отделанный гипсокартоном поем все равно придется оштукатуривать как минимум в местах закручивания саморезов. Однако объем работ намного меньше.

Это отличный метод, как оштукатурить дверной проем в стене без установки двери. Поверхность получится ровной и аккуратной. Огромное преимущество — не придется ждать, пока штукатурка высохнет.

Технология отделки при помощи штукатурных смесей

Для работы потребуется набор простых инструментов и материалов, без которых качественная и ровная поверхность не получится.

Инструменты для работы

• Правило и набор шпателей. Нужен узкий и по ширине стены в проеме. Может понадобиться специальный, для углов.
• Ведро для замешивания штукатурки, строительный миксер. Подойдет дрель со специальными венчиками.
• Терка для выравнивания поверхности и сетка с разным размером ячеек, тоже для затирания.
• Строительный уровень.
• Уголки.
• Штукатурная сетка для армирования.
• Грунтовка и кисть, можно валик.
• Канцелярский нож или ножницы.

Послойный оштукатуренный откос

Подготовка проема

Сначала стену освобождают от грязи и пыли. Если есть участки старой штукатурки, их убирают. Вываливающиеся кирпичи извлекают и укладывают заново на цементный состав. Убирают все выступы на плоскости, чтобы они не мешали проведению работ.

Чтобы обеспечить хорошее сцепление штукатурки с поверхностью стены, швы кладки расчищают на глубину до 1 см. Важный подготовительный этап — нанесение грунтовки. Она улучшает адгезию с поверхностью.

Штукатурка

Кроме подготовки и выравнивания, важно сделать правильные по геометрии углы. В этом поможет специальный уголок. Он изготовлен из тонкого металла, поэтому работать с ним рекомендуется предельно аккуратно. Для этого на угол наносят штукатурную смесь и накладывают на нее уголок так, чтобы излишки выдавились сквозь отверстия. Остатки раствора убирают шпателем.

Далее выполняется оштукатуривание всей поверхности. Для этого смесь небольшими порциями при помощи шпателя наносят на стену и разравнивают при помощи правила, продвигаясь снизу вверх. Движения при «вытягивании» штукатурки зигзагообразные — так удается выдавить излишки.

Если требуется несколько слоев, то следующий наносят только после высыхания предыдущего. После этого поверхность затирают при помощи специальной терки. Далее откос окрашивают или оставляют в таком виде.

Обратите внимание! Для укрепления поверхности рекомендуется использовать штукатурную сетку, она играет роль армирующего элемента. С ней на откосах не появятся трещины, штукатурка не будет отваливаться.

В некоторых случаях штукатурка наносится в два этапа: сначала стартовая, потом финишная. Тут затирка выполняется дважды — сначала обрабатывается высохший стартовый слой, затем финишный. Так получится достичь идеально ровной поверхности.

После подсыхания маяк извлекаются, образовавшиеся штробы штукатурятся.

Монтированные уголки

Технология монтажа гипсокартона

При работе с гипсокартоном отделать проем с установленными дверьми можно легче и быстрее. Из инструментов понадобится: электродрель, канцелярский нож, карандаш, деревянный брусок. Если монтаж выполняется непосредственно на поверхность, то потребуется клей, а при изготовлении каркаса — профили.

Клеить гипсокартон к стене получится, только если она достаточно ровная, обрешетка из профилей понадобится при больших перепадах уровня. Зазоры, которые образовались между стеной и листом гипсокартона, можно заполнить утеплителем.

Первым делом выполняют монтаж каркаса, на него прикручивают предварительно вырезанные по размерам листы гипсокартона. Расстояние между саморезами при монтаже составляет порядка 30-40 см. Если стена, на которую монтируется лист, не широкая, то по ней хватит двух рядов крепежей, в ином случае их потребуется больше.

Саморезы аккуратно углубляют в лист, но так, чтобы бумажный слой не прорвался. После завершения работ по монтажу, места, где закручены саморезы, точечно заштукатуривают.

Комбинированный метод

Можно сочетать оба описанных способа. Тогда первым делом прикручивают гипсокартон, потом тонким слоем наносят штукатурку. В местах стыка листов используют ленту-сетку на клеящей основе. Так удастся сократить время высыхания штукатурки и не выравнивать поверхность долгое время. Маяки в этом случае не используются.

Процесс штукатурки откосов

Вывод

Штукатурить откосы двери несложно. Работы проводятся без использования специальных инструментов, умения профессионального маляра-штукатура тоже не потребуются.

Вконтакте

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой…

Новые статьи

Новые комментарии

Владимир

Оценка

Дмитрий

Оценка

Зам Замков

Оценка

Роман

Оценка

Нет коммента про железную дверь…

Оценка

Последние отзывы

Роман

Если в вашем доме двери начинают произвольно открываться в сопровождении скрипа, либо наоборот, чтобы их закрыть требуется приложить много усилий, настало время задуматься о том, что делать, если перекосило дверь и как выполнить ремонт.

Избавление от скрипа

Для того чтобы убрать неприятные скрипы, попробуйте обработать петли дверей машинным маслом. Это делается следующим образом: снизу двери подложите какой-нибудь клин, после чего немного приподнимите ее. На петлях появятся зазоры, в которые необходимо накапать немного масла. Для этого можно использовать пипетку. Чтобы неприятность не повторилась, не забывайте периодически повторять процедуру.

Машинное масло можно заменить кусочком грифеля от мягкого простого карандаша, который отлично выполняет функцию материала для смазки. Под давлением дверного полотна грифель разомнется, и дверь перестанет издавать скрипы.

Произвольное открытие (закрытие)

Если вы заметили, что ваша дверь стала открываться иди закрываться от малейшего сквозняка, это говорит о том, что петли зафиксированы неправильно. Они должны быть закреплены строго по вертикальной линии. И если происходит произвольное открытие дверей, вам нужно переставить петлю сверху ближе к внутренней стороне косяка, а при ее закрытии то же самое необходимо сделать с нижней петлей, либо что-нибудь подложить под нее.

Также причиной перекоса или заклинивания двери могут стать перекосившиеся петли. Для решения проблемы вам придется удалить старые шурупы из петель и поставить на их месте более длинные. Если же вы решили оставить прежние шурупы, вам потребуется дополнительное укрепление гнезд. Это сделать довольно просто: нужно заполнить петли кусочками проволочной мочалки, либо же вбить деревянную пробку, предварительно смазанную клеем. Также дверь перестанет заклинивать, если петли будет утоплены в гнезда.

Для предотвращения перекоса дверного полотна необходимо утопить петлю, расположенную напротив перекоса. Если вышеописанные мероприятия не принесли желаемых результатов, вам потребуется удалить небольшой слой древесины сверху. Таким же образом стоит поступить и с разбухшей от влаги дверью.

В некоторых случая проблему можно решить, пройдясь по торцу двери крупнозернистой наждачной бумагой. Для этого даже не придется снимать полотно с петель. Однако при необходимости удаления большого слоя дверь все же придется снять.

Дверь снимается с петель в следующем порядке: подложите под нее какой-либо твердый предмет, приподнимите ее, придерживая за середину. Немного раскачайте полотно на петлях, приподнимите рычагом и снимите.

Вполне может быть такое, что дверь периодически ссыхается и разбухает в зависимости от времени года. Тогда нужно снять лишний слой древесины при разбухании, а во время высыхания прибить прокладку, толщину которой вы сможете регулировать. Прокладка изготавливается следующим способом: возьмите прямоугольный отрезок листовой меди или латуни. Его длина должны быть равна двойной толщине дверного полотна, а ширина примерно 4-5 см.

Данный прямоугольник фиксируется с помощью шурупов или гвоздей на вертикальный торец в центре двери, а другая его половина отгибается наружу и его конец сворачивается в виде рулона. В промежуток между пластинками укладывается картон или несколько слоев бумаги. С помощью этих нехитрых действий вы обеспечите бесперебойное закрытие дверей. Отталкиваясь от ее состояния, вы можете увеличивать или уменьшать подкладку.

Трудности при закрытии (открытии) дверей

Однако нередко встречаются ситуации, при которых напротив, закрытие и открытие дверей несколько затрудненно. Первоначально необходимо выяснить месторасположение язычка. Если такой дефект присутствует, то на запорной планке будут присутствовать царапины. Если же царапин нет, натрите язычок мелом и увидите место, которое он задевает. Если повреждение происходит под планкой, то причина в оседании двери и ее решить можно путем закрепления петель.

Если же происходит смещение отверстия в сторону, стоит открутить запорную планку, а затем увеличить отверстие с помощью напильника. Также закрытию двери может препятствовать большой промежуток между дверью и вертикальным брусом. Для решения проблемы снимите запорную планку, под нее уложите прокладку. Толщину прокладки выбирайте исходя из ситуации.

Гниение дверной коробки

Если произошло загнивание либо расшатывание дверной коробки, вам необходимо поменять поврежденный элемент, далее надежно зафиксировать коробку к стене и убедиться в том, что зазоры между поверхностью стен и коробкой полностью отсутствуют. Если щели все-таки есть, их нужно законопатить, а затем покрыть штукатуркой поверх мелкоячеистой сетки из металла.

Вот и все основные неприятности, которые могут подстерегать вас при эксплуатации межкомнатных дверей. Теперь вы знаете о способах их устранения, а соответственно и особых проблем у вас больше не возникнет.

В предыдущих статьях мы с вами рассмотрели ряд важных вопросов касающихся , так же рассмотрели вопросы, связанные с , проводимыми, перед тем как устанавливать новую входную дверь. В этой статье мы с вами уважаемые читатели ознакомимся с принципиальными вопросами, касающимися работы по установке входной металлической двери.

Установка дверной коробки для входной двери в деревянном или кирпичном доме практически не имеет различий. Но все же некоторые отличительные черты существуют:

1. Крепление дверной коробки в деревянном доме осуществляется только с помощью метизов предназначенных для проведения работ по дереву, а крепление дверной коробки в каменном доме осуществляется с помощью анкерных болтов, дюбелей, с помощью металлических стержней и сварки.
2. Заполнение зазора между дверным проемом и коробкой в деревянном доме осуществляется с помощью монтажной пены, а в кирпичном доме в качестве наполнителя может использоваться как монтажная пена, так и цементно-песчаная смесь.

Так же существует разница в применяемости инструмента, этот вопрос у нас рассмотрен в статье о .

Когда выбрана и привезена домой входная металлическая дверь, можем приступать к работе. Сначала нужно распаковать дверь, и если на ней не установлены ручки, задвижки и прочая фурнитура, то необходимо ее установить, прежде чем приступать к установке двери в дверной проем.

Если на дверях есть защитная пленка, то в этом случае снимать ее не рекомендуется, так как пленка защищает дверное полотно от возможного загрязнения, но от механических повреждений она не защитит, поэтому следует аккуратнее выполнять работу по установке входной металлической двери.

Предварительная установка дверной коробки

Первое что нам необходимо сделать, это выполнить предварительную установку дверной коробки в проем, как показано на фото, тем самым мы с вами проверяем качество подготовки дверного проема и какие зазоры остаются между дверной коробкой и торцами проема.

Когда дверная коробка установлена в дверной проем проверяем с помощью строительного уровня вертикальность и горизонтальность ее установки, пример этой работы показан на фото (2). Когда мы убедились, что ширины и высоты дверного проема достаточно для выравнивания дверной коробки, вынимаем ее и переходим к подготовке дверной коробки — а именно .

Установка и выравнивание дверной коробки

Вместе с помощником берем подготовленную входную коробку и устанавливаем ее в дверной проем.

После установки дверной коробки в проем проверяем горизонтальность и вертикальность ее положения, как показано на фото. Если уровень показывает, что коробка не имеет отклонений и установлена ровно, то это очень хорошо, значит, геометрия дверного проема выдержана на «отлично». Но чаще всего получается так, что приходится выполнять работу по выравниванию дверной коробки.

Для выравнивания дверной коробки и ее временной фиксации мы с вами будем использовать, например, деревянные клинья. Сначала начнем выравнивать дверную коробку относительно линии горизонта. Не убирая строительный уровень с порога дверной коробки, с помощью монтировки приподнимаем ту часть дверной коробки, которая на основании показателей строительного уровня ниже другой части и подкладываем под нее деревянный клин.

Так же выравниваем дверную коробку и по вертикали. Если потребуется то сбоку можно установить и два клина, как показано на фото (3). Снизу дверной коробки не желательно делать большой зазор между порогом и полом, достаточно установки одного клина.

Важно!
Весь процесс выравнивания и установки деревянных клиньев контролируем с помощью строительного уровня.

После того, как дверная коробка установлена и временно зафиксирована в дверном проеме, приступаем к ее капитальному креплению.

Крепление дверной коробки в дверном проеме

Начинать крепить дверную коробку нужно с той стороны, где навешивается дверное полотно, то есть со стороны расположения петлей, как показано на фото сверху. Снизу — показаны варианты сверления отверстий под крепежные элементы. Слева на фото отверстия сверлим через отверстия в пластинах, справа — через отверстия, выполненные в дверной коробке:

Обычно для крепления дверной коробки в каменном доме используют анкерные болты диаметром 10 мм, в деревянном доме саморезы-«глухарь» таким же диаметром. После того, как со стороны навеса дверного полотна отверстия готовые, приступаем к установке анкерных болтов (или саморезов-«глухарь»).

С помощью молотка аккуратно забиваем анкерный болт в отверстие и с помощью шуруповерта или отвертки (фото (2)), или если анкерный болт имеет головку в виде шестигранника, то заворачиваем его с помощью ключа (фото (3)):

Анкерными болтами под ключ, лучше всего крепить дверную коробку через сделанные в ней отверстия, так как при креплении дверной коробки через пластины снаружи останется гайка от анкера, а это значит, при заделке откосов придется наносить более толстый слой штукатурки. В таком случае специалисты рекомендуют использовать анкерные болты под отвертку с потайной головкой.

Если способ крепления дверной коробки в проеме вам покажется более надежным, и вы решите крепить дверную коробку именно так, то давайте кратко рассмотрим и этот способ.

Так как крепить дверную коробку мы изначально будем обрезками арматуры или прутка диаметром 10-12 мм, то в этом случае возможно диаметр арматуры будет больше диаметра отверстий. Поэтому с помощью дрели и развертки или сверла нам необходимо будет развернуть диаметр отверстий сделанных на крепежных пластинах («ушах») так, чтобы заготовки из арматуры могли свободно проходить через эти отверстия (фото (1)):

Так же как и в предыдущем случае, дверная коробка сначала крепится со стороны петель. В проделанное отверстие в стене с помощью молотка забиваем заготовку из арматуры. После этого с помощью сварки соединяем между собой заготовку арматуры и пластину дверной коробки.

Важно!
Во время выполнения сварочных работ, декоративное напыление на дверной коробке в местах сварки может быть испорчено, не смотря на то, что отверстие в пластинах находится на расстоянии примерно от 40 до 60 мм.

Установка дверного полотна

После того как gроизведена полная затяжка всех установленных анкерных болтов или других крепежных элементов, навешиваем дверное полотно на петли дверной коробки. Перед этим необходимо нанести на петли смазку, лучше использовать графитную смазку, ее свойства эффективно влияют на работу петель и сохраняются в течении длительного срока эксплуатации. Есть еще один вариант смазки дверных петель, который так же эффективен в их работе, если двери выходят непосредственно на улицу (например, в своем доме). Расскажу, как делал у себя, когда устанавливал дверь.

Перед навесом дверного полотна петли обрабатываются солидолом с добавлением в него грифеля от обычного простого мягкого карандаша. Грифель необходимо растереть до порошкообразного состояния и смешать с небольшим количеством солидола и нанести эту смесь наносим не на штырь а в отверстие ответной петли, после того как дверное полотно установлено излишки смазки убираем сухой тряпкой.

Примечание:
Солидол использовал как связующее средство. Для приготовления такой смазки ушло около шести грифелей простых мягких карандашей.

Теперь, когда дверное полотно установлено на дверную коробку проверяем его работоспособность — закрываем и открываем его, одновременно проверяем работу затворных механизмов. Если работоспособность дверного полотна отвечает всем требованиям, можно завершить крепление дверной коробки по всему периметру.

Если притвор дверного полотна не прилегает плотно к уплотнителю дверной коробки или засовы дверных замков не совпадают с входными отверстиями в дверной коробке, то проводим работу по дополнительному выравниванию дверной коробки.

Важно!
Для обеспечения жесткого крепления дверной коробки в проеме, желательно в местах крепления между торцами дверного проема и дверной коробкой подложить опорные бруски, чтобы в момент затяжки анкерных болтов не выгибало металл коробки и она после того как уберем распорные клинья «не висела» в воздухе.

Проверка работы затворных механизмов входной двери

Далее, закрепив дверную коробку по всему периметру, снова проверяем то, как закрывается дверь, плотно ли прилегает уплотнитель притвора к уплотнителю дверной коробки и работу затворных механизмов. Если засовы замков все равно плохо входят в отверстия в дверной коробке, то необходимо провести калибровку этих отверстий. Как это проще сделать?

Для определения места, где засов замка упирается в дверную коробку, можно поступить следующим образом. Берем строительный бумажный скотч и наклеиваем его на отверстия в дверной коробке, как показано на фото (1 А).

Темным маркером обводим засов по кругу его кромки, фото (2 Б). Необходимо следить чтобы вся верхняя часть кромки была обведена маркером, в противном случае мы с вами не получим точного определения места, в котором засов упирается в дверную коробку.

После проведения все этой работы, закрываем дверь и с помощью ключа проворачиваем механизм замка до тех пор, пока засов не упрется в наклеенный на дверную коробку бумажный скотч. Далее, открываем дверь и смотрим, что у нас получилось. Результат видно на фото (3 В).

То место где в отверстии, остался след маркера (В) нам необходимо откалибровать. Калибровку отверстия можно выполнить сверлом по металлу или пальчиковой фрезой, выбор режущего инструмента зависит от того, какой слой металла нам придется снимать, чтобы засов свободно проходил в отверстие в дверной коробке.

Примечание:
Как вариант отметки мест упора засова в дверную коробку можно использовать такой вариант как обмазка торца затвора корректором, без использования бумажного скотча. Это в том случае если у вас дверная коробка темного цвета, если белого, то корректор будет практически не заметен.

Одним из принципиально важных моментов качественной установки дверной коробки является постоянный контроль вертикальности и горизонтальности ее расположения внутри дверного проема, даже в том случае если у нас с вами выполнена ее временная фиксация. И еще, работу по установки входной металлической двери рекомендуется выполнять вместе с помощником. Это снизит физическую нагрузку, ускорит процесс выполнения работы и в тоже время положительно отразится на качестве установки такой двери.

Основная работа по установки входной металлической двери завершена. Остается заделать зазоры между дверной коробкой и торцами проема. Самый оптимальный вариант — это заполнение этих зазоров с использованием монтажной пены. Заполняя зазоры монтажной поеной, тем самым мы увеличиваем теплоизоляционные свойства металлической двери, а так же использование монтажной пены увеличит прочность крепления дверной коробки в дверном проеме.

В завершении всей работы можно провести обработку запорных механизмов смазкой на основе силикона. После того как монтажная пена затвердеет, обрезаем ее излишки и можно приступать к отделке откосов дверного проема.

Любое жилище, сколько бы комнат в нем ни было, сложно представить без межкомнатных дверей. Прежде всего, эта ограждающая конструкция необходима для ванных и туалетных комнат. Поэтому важно, чтобы межкомнатные двери работали исправно долгое время. С этой целью на завершающем этапе установки двери проводят ее регулировку.

Кроме того, зачастую необходимо отрегулировать и старые двери. Именно с этим процессом попробуем разобраться в нашей статье. Но начнем с общего описания конструктивных элементов межкомнатной двери.

Нередко собственники жилья, не обделенные от природы способностью к ручному труду, принимают решение о самостоятельной установке и регулировке дверей комнат своего дома. В принципе, такую работу можно произвести своими руками. Но новичкам для начала важно знать, из чего состоит межкомнатная дверь.

Главным конструктивным элементом любой двери является полотно
, именно на него в первую очередь обращают внимание при покупке двери. Другое название полотна – створка.

Монтаж двери и ее эксплуатация невозможны без коробки
, которая устанавливается в дверной проем, а уже к ней крепится само полотно. Коробка является оригинальным конструктивным элементом каждой конкретной двери, совпадающим с ней по цветовому решению
. Это значит, что установка новой створки в старую коробку не представляется возможной.
Зачастую коробка идет в комплекте к готовому полотну. Она состоит из трех или четырех элементов. Если дверь планируется без порога, то коробка имеет П-образную форму, в нее входят 2 длинных вертикальных бруса (петельный и притворный) и один коротки горизонтальный (притолока). При необходимости конструкция коробки включает в себя порог, в этом случае она будет иметь вид замкнутого контура.

Декоративную функцию выполняет наличник
. Именно он закрывает шов в месте монтажа дверной коробки в проеме стены.

Если толщина стены больше толщины дверной коробки, то необходима доборная планка
. Это также декоративный элемент, цвет которого совпадает с полотном.

Важной деталью дверей является фурнитура
, включающая в себя две петли, на которые крепится полотно к коробке, защелку и комплект ручек. Для дверей, устанавливаемых, например, в ванной или туалете, предусматривают и запорное устройство, которое позволяет закрыть дверь изнутри.

Это основные конструктивные элементы межкомнатных дверей.

Регулировка межкомнатных дверей как завершающий этап установки

Итак, процесс монтажа межкомнатной двери подходит к завершению. Коробка установлена в проем, а к ней подвешена створка. На этом этапе, до запенивания зазора между проемом в стене и брусьями коробки, необходимо произвести регулировку двери. Сначала проводят первичный осмотр на открытие-закрыти е двери, равномерность расстояния между створкой и коробкой. Причин тому, что размер зазора неодинаков, может быть несколько.

Зазор может быть настолько неровным, что дверь будет задевать косяк сверху или снизу.

Если во время осмотра не выявлено нарушений, то приступают к более тщательной проверке, в процессе которой могут быть обнаружены несколько основных неисправностей. Рассмотрим каждую из них, причины и способы их устранения отдельно.

Невозможно закрыть дверь

Это наиболее часто встречающаяся проблема. Причин, которые препятствуют нормальному закрытию межкомнатной двери, несколько.

В основном это происходит в связи с перекосом дверной коробки
, что связано с ее неправильной установкой, в процессе которой недостаточным образом скрепили между собой брусья или не соблюли правильные пропорции при соединении горизонтального и вертикальных брусьев.

Выявить наличие перекоса коробки можно при помощи уровня или отвеса. Если дело действительно в коробке, то ее необходимо будет снять. Нужно проверить, ровный ли срез стыков брусьев, соединить их друг с другом заново, строго соблюдая угол в 90 градусов. Все места стыков закрепить минимум двумя шурупами. В итоге у вас должна получиться ровная буква П с прочно соединенными углами.

Они могут быть либо недостаточно утопленными в сравнении с поверхностью коробки или полотна.

В некоторых случаях заглубить петлю можно подкрутив саморезы в ней, но это срабатывает далеко не всегда. Если не помогло, то придется открутить петли и заглубить место крепления при помощи стамески или шлифовки.

Заглубление петельных пазов шлифовкой

Петли также могут быть неправильно установлены в горизонтальной плоскости: глубоко удалены от лицевой части полотна. Тогда их необходимо будет снять и переместить ближе к фасаду створки.

Дверь застревает в проеме

Это означает, что дверь закрывается без проблем, но открыть ее непросто. У этой проблемы есть две основные причины.

Во-первых, недостаточно затянуты крепежи брусьев коробки
. Тут все просто: нужно затянуть саморезы, которые крепят притворный брус в проеме.

Во-вторых, для петель могут быть подготовлены чрезмерно глубокие пазы
. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо снять дверь, снять петли и подложить под их створки картон.

Неплотно закрытая дверь самостоятельно открывается или закрывается

Это происходит тогда, когда дверная коробка установлена не строго вертикально. Если завален ее верх в сторону, куда распахивается створка, то дверь открывается. Когда верх коробки завален в обратном направлении, дверь закрывается. Исправить это можно, выровняв коробку, особенно петельный брус. Можно в качестве ориентира использовать отвес, но предпочтительнее длинный уровень. Допускается применение и короткого уровня, для этого стоит привязать его, например, к правилу. Выровняв коробку, закрепите ее к проему.

Помимо проблем с коробкой, петлями или дверным полотном, могут быть выявлены неточности в монтаже запирающих механизмов.

Регулировка замков и дверных ручек

Частой проблемой, возникающей при установке дверного замка, является его недостаточно углубление. В результате чего боковая планка замка или дверная ручка задевают дверной косяк. Выходом из этой ситуации является заглубление отверстия для механизма защелки или замка.

Иногда саморезы замка или защелки недостаточно вкручены, поэтому механизм болтается в пазу. Решение простое – закрутить крепления.

Регулировка старых дверей

Несмотря на то что регулировка является завершающим этапом установки двери, ее зачастую необходимо проводить и для старых дверей.

Одной из основных и часто встречающихся проблем неновых межкомнатных дверных конструкций является скрип петель.
Иногда это наблюдается и у новых дверей. Для устранения такой проблемы необходимо смазать петли машинным маслом. Для того под дверь подкладывают клинышек, дверь приподнимают, чтобы частично снять с петель. В появившийся зазор в петле пипеткой капают масло, которое можно заменить кусочком графитового грифеля простого карандаша.

Другой частой проблемой старых дверей является перекос.
Причин у него несколько.

Для деревянных дверей перекос может быть связан с набуханием полотна. В таком случае необходимо определить место выпирания. Для этого к предполагаемому искаженному участку прикладывают бумагу и закрывают дверь. Место, где останется след от копирки и является отрезком выпирания полотна. Именно его необходимо срезать, а саму дверь закрасить, как это было описано в случае с новой дверью с нарушенной геометрией.

Для тяжелых дверей, например, изготовленных из массива, перекос может быть связан с деформацией петель. Это обычно вызвано тем, что петли были выбраны неправильно.

Обратите внимание! Тяжелые деревянные двери должны быть установлены не на двух, а на трех петлях.

Поправить перекосившиеся петли можно несколькими способами:

• заменить на новые более прочные;
• установить дополнительные петли;
• выкрутить шурупы из петель и заменить их на более длинные;
• укрепить гнезда под шурупы пробкой, смазанной клеем;
• установить в петли шайбы, благодаря чему дверь приподнимется на пару миллиметров в центре петли.

Установка шайбы

Перекос дверной створки может быть вызван и изменением геометрии проема в стене. Без замены элементов двери этот недочет можно устранить следующим образом:

• подточить дверь в месте перекоса;
• снять и переставить дверную коробку, поправив места соединения брусьев с соблюдением угла в 90 градусов.

В последнем случае надо ориентироваться на строительный уровень, а коробку прочно закрепить к дверному проему. Для этого через коробку в стене делаются по два отверстия со стороны каждого бруса. Глубина отверстий в стене должна быть не менее 50 мм. В отверстия вбивают штыри из металла или дерева. Деревянные крепежи смазывают предварительно клеем.

Заключительное слово

Установка двери и ее регулировка могут быть произведены самостоятельно, но при этом необходимо соблюдать максимальную точность, чтобы не испортить в итоге полотно или коробку.

Обратите внимание! Если в вашем доме планируется или уже установлена деревянная дверь, то помните, что ее профилактику необходимо проводить ежегодно.

Если у вас появились сомнения в собственных силах, то лучше не рисковать и доверить весь процесс монтажа и корректировки установки двери профессионалам.

Видео – Регулировка дверей

Как выровнять межкомнатную дверь которую повело. Реставрация дверей своими руками: пошаговая реставрация старой двери

Дверь, которая неожиданно перестала легко и без малейшего сопротивления пускать вас в дом или комнату, — сюрприз малоприятный. И в такой ситуации не стоит полагаться на русский «авось», надеясь, что сия конструкция «сама одумается» и вернется в исходное состояние. Гораздо проще и надежнее для вас лично разобраться в том, что делать, если перекосило дверь, и воплотить выбранное решение в жизнь, то есть эту самую дверь отрегулировать.

Причины перекоса двери

Если дверь деревянная, то причиной перекоса стало, скорее всего, воздействие влаги. Вода, попав в толщу двери, заставила ее разбухнуть, и в итоге дверь стала «цепляться» за дверную коробку.

Тяжелая деревянная дверь может перекоситься и из-за неправильного подбора петель для нее. Помните, что цельные деревянные двери (которые вы с трудом могли оторвать от пола пока еще не навесили их в дверной проем) следует вешать на три, а не на две петли.

А вот металлические двери деформации под действием воды не подвержены. Зато они точно также могут перекоситься, если были неправильно подобраны петли для их веса. Еще одна причина, по которой может возникнуть перекос металлической двери, — это ее неправильная первоначальная установка.

Кроме того, и деревянные двери, и металлические двери могут оказаться перекошенными из-за нарушения геометрии дверного проема. Такое нередко возникает в новых домах, в которых еще продолжается усадка конструкций.

Перекос из-за дверных петель

Если причиной перекоса, по вашему мнению, стало неправильное количество дверных петель (или использование петель из более мягкого материала, чем было необходимо) можно пойти двумя путями:

• во-первых, просто замените петли на более мощные;
• во-вторых, добавьте третью (а если необходимо, то и четвертую) петлю.

Сейчас в строительных магазинах можно найти дверные петли, которые не требуют врезки ни в дверное полотно, ни в коробку. Поэтому их можно установить на место даже не снимая дверное полотно с петель (только не забудьте сначала откорректировать положение двери, прежде чем прикрутите к ней новые петли).

Возможно, решить проблему поможет также небольшая шайбочка, подложенная в середину дверной петли. Она приподнимет все дверное полотно на 1-2 миллиметра (в зависимости от ее толщины) и проблема, будет решена.

Изменение геометрии дверного проема

В этом случае вероятность, что дверь самостоятельно перестанет цеплять за низ или верх дверной коробки все же существует. Однако за то время, пока это произойдет, дверное полотно может сильно повредиться.

Прежде чем вы примете окончательное решение — перевешивать дверь, подтачивать ее (это если речь идет о двери деревянной) или оставить все, пока не трогая — обратите внимание на появившиеся щели между дверным полотном и коробкой. Если они стали очень заметны, дверь лучше перевесить. Не забудьте также отследить, сохранился ли прямой угол между горизонтальными и вертикальными элементами дверной коробки. Если перекос стал сильным, придется менять дверную коробку. Вы также можете попробовать просто переставить старую дверную коробку, если у вас получится ее аккуратно извлечь.

Разбухшая дверь

Если деревянная дверь вобрала в себя воду и разбухла, то не стоит надеяться, что при высыхании она вернется в свою прежнюю форму. Чаще всего после воздействие воды начинается процесс коробления, и дверь все же не будет идеально закрываться. В этой ситуации можно также выбрать одно из трех решений:

• пока оставить все как есть в надежде, что дверь все же «одумается»;
• заменить дверное полотно;
• заменить дверную коробку.

Однако, прежде всего, вам надо устранить причину, по которой вода попала так близко к вашей двери. Если речь идет о дверях внутри квартиры или дома, то причина обычно кроется в плохо работающей вентиляции. Чаще всего страдают от влаги двери санузлов, поэтому обязательно проверьте, притягивается ли листок бумаги к расположенной там вентиляционной решетке при одной открытой форточке в квартире. Если тяга отсутствует, то вопросом вентиляции придется заняться вплотную.

Чаще всего плохая вентиляция возникает в домах и квартирах, в которых были установлены новые пластиковые окна. Отсутствие щелей, которыми «славились» старые деревянные окна, привело к тому, что в квартиру воздух с улицы поступает только при открытой форточке. А так как зимой форточки открываются редко, то и вентиляция на кухне (если там нет электрической вытяжки) и в санузлах перестает работать. Для решения этой проблемы рекомендуется установить на всех окнах вытяжные клапаны (или просто одну форточку держите всегда приоткрытой).

Если от воздействия воды пострадала входная деревянная дверь, то вам придется сделать над ней козырек (а если он есть, то расширить его, чтобы во время дождя капли не попадали на дверное полотно). Также рекомендуется деревянную дверь в несколько слоев покрыть защитными составами для древесины (со всех сторон, каждый раз дожидаясь их полного впитывания).

Несмотря на простоту конструкции, монтаж дверей требует аккуратности, и соблюдения нескольких правил, тогда притвор будет плотным и дальнейшая эксплуатация не потребует вашего вмешательства. Со временем могут возникнуть различные дефекты, появиться скрипы или, наоборот, чересчур легкий притвор.

Причин может быть несколько, от неправильной установки дверной коробки до деформации дверного полотна вследствие повышенной влажности.

Перекосило дверь? Как исправить перекошенную дверь своими руками?

Для самостоятельного устранения дефекта необходимо установить причину его возникновения, и только после этого выбрать способ устранения неприятности. С течением времени деревянные двери и коробка могут изменить форму, а дверные петли ослабнуть в креплениях. Для более прочного фиксации петель достаточно поменять старые шурупы на более крупные, а если это не решило проблемы, необходимо поменять посадочные места петель. В зависимости от расположения их можно сместить вверх или вниз.

Для проверки правильности геометрии и выяснения места, где придется выполнить доработку, необходимо снять дверное полотно и по диагонали промерять размеры полотна и проем дверной коробки. Разница в размерах недопустима и если она есть, то этот дефект требует устранения.

Обратите внимание на углы, они должны быть прямыми, используйте для замера строительный угол-шаблон. Для проверки плоскости дверного полотна и дверной коробки можно использовать любую ровную рейку. Поверхность должна быть ровной, если присутствуют зазоры, значит, деревянные элементы деформировались, и самостоятельно исправить этот дефект не получится. Такие изменения возможны, если производитель использовал сырую древесину или некачественно обработал ее влагоотталкивающим составом.

Если нарушена геометрия дверной коробки, единственным способом ее устранения будет демонтаж. С помощью уровня установите дверную коробку правильно и закрепите с помощью монтажной пены. После высыхания еще раз убедитесь, что проем установлен без отклонений, удалите лишнюю пену и закройте место ремонта откосами.

После переезда в новую квартиру или проведения ремонта в собственном жилище, человек рано или поздно столкнется с вопросом о том, как выровнять . От правильно проведенных работ будет зависеть качество установки межкомнатной или входной двери. Если же дверного полотна в проеме не будет, ровные откосы нужны для создания красивого визуального эффекта. Отделочные работы можно провести самостоятельно, обладая определенной информацией.

Необходимо провести подготовку к отделочным работам. Перед тем как выровнять дверной проем своими руками требуется провести . Нужно убрать обои, отбить слой старой штукатурки, если она в непригодном состоянии (трещины, отверстия, царапины). С поверхности стен требуется смести пыль. Чтобы новый слой штукатурки держался лучше, необходимо расшить все швы. Для этого потребуется перфоратор с лопаткой.

Измерение линейных размеров

После проведения подготовительных работ, нужно измерить стены по уровню и при помощи металлического угольника. Эти измерительные инструменты помогут определить, насколько отличаются стены друг от друга. Если разница большая, нужно будет установить маяки или сделать металлическую конструкцию для создания короба из гипсокартона.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Перед началом любых отделочных работ необходимо заранее подготовить инструменты и строительные материалы. Список инструментов:

1. Металлический измерительный уголок.
2. Строительный уровень, желательно большой и маленький.
3. Пластиковая или металлическая емкость для замешивания штукатурки.
4. Перфоратор для расшивания швов.
5. Два шпателя — большой и маленький.
6. Терка для затирки неровностей.
7. Перфорированные уголки.
8. При наличии швов — серпянка.
9. Канцелярский нож.
10. Ножницы.
11. Шуруповерт, если проводится работа с гипсокартоном.
12. Насадка для перфоратора — миксер для замешивания штукатурки.

Это приблизительный набор инструментом. Список может изменяться в зависимости от ситуации. Например, при работе не в панельном, а деревянном доме, для проведения отделочных работ может понадобиться шлифовальная машинка, ручная циркулярная пила, наждачная бумага, ручная пила по дереву.

Если говорить о материалах, список будет изменяться в зависимости от того, чем человек собирается выравнивать . Например, при использовании гипсокартона понадобится определенное количество листов этого материала, уголки для создания каркаса, штукатурка для поверхностной обработки и замазки швов. При работе в деревянном доме понадобятся бруски, вагонка или обрезная доска.

Методы выравнивания дверного проема

Как в квартирах, так и в частных домах, выравнивание дверного проема можно провести несколькими способами с использованием разных материалом и технологий. От выбранного метода будет зависеть список материалов и инструментов.

При помощи гипсокартона

Если человек хочет использовать гипсокартон для выравнивания дверного проема, то ему понадобятся такие инструменты:

1. Металлические профили.
2. Рулетка и уровень.
3. Гипсокартон (метраж необходимо отмерять заранее, чтобы не покупать лишнего материала).
4. Электродрель.
5. Ножницы по металлу.
6. Клей (при фиксации прямо на стену).
7. Утеплитель (не обязательно).

После подготовки всех инструментов и материалов можно приступать к проведению работ.

Технология монтажа гипсокартона

В первую очередь необходимо проверить стены по уровню. Если больших перепадов нет, можно замешать клей и крепить листы гипсокартона на стену без дополнительных элементов. При этом необходимо каждых лист выставлять по уровню.

Если на стенах присутствуют большие перепады в уровне, требуется сделать каркас из металлических профилей. Сверху на каркас закрепляются листы гипсокартона, швы замазываются штукатуркой. Для заполнения пространства между стеной и гипсокартоном, можно использовать утеплитель (пенопласт, минеральная вата).

Важно! Каркас требуется делать в зависимости от шага между саморезами. Он должен быть не более 40 см. После закручивания крепежных элементов необходимо замазать штукатуркой образовавшиеся отверстия.

С применением штукатурки

Для работы со штукатуркой понадобятся такие инструменты и материалы:

1. Сетка под штукатурку.
2. Основная отделочная смесь.
3. Грунтовка.
4. Два шпателя.
5. Правила.
6. Валик или большая кисть для нанесения грунтовки.
7. Маяки (если есть большие перепады по уровню).
8. Перфорированные уголки для откосов.
9. Емкость для замешивания штукатурки.
10. Дрель с венчиком для замешивания.

Теперь необходимо разобраться, как выровнять дверной проем штукатуркой и какой состав лучше выбрать.

Какую штукатурку выбрать?

Существует три вида смеси для выравнивания стен:

1. Цементная — дешевый состав, который обладает влагоустойчивостью. С его помощью делают основу, на которую наносят шпатлевку или краску, чтобы скрыть серый цвет. Важно помнить, что при работе такая штукатурка дает усадку.
2. Гипсовая — удобный для нанесения состав, который обладает однородностью. Поверхность получается гладкой после нанесения. Гипсовая штукатурка боится влаги.
3. Полимерная — высокая цена этого состава формируется от его характеристик. Такая штукатурка равномерно наносится на рабочую поверхность и одновременно с этим не боится воды.

Наносить штукатурку нужно в два слоя — основа и финиш. Первая может быть крупнозернистой, вторая только мелкозернистой.

Как правильно штукатурить

После выбора выравнивающего состава, можно начинать основные работы:

1. В первую очередь требуется подготовить рабочую поверхность. Для этого ее нужно освободить от обоев, старого слоя шпатлевки и штукатурки. Швы углубить на 1 см при помощи перфоратора. Смести со стен пыль.
2. Валиком или кистью нанести грунтовку на стены. Дать ей высохнуть.
3. Следующим действием является установка маяков. Если больших перепадов по уровню нет, можно обойтись без них. Маяки выставляются строго в уровень.
4. На углы проема устанавливаются перфорированные уголки. Когда стена будет ровная, на ней закрепляется армирующая сетка и наносится еще один слой штукатурки.

Важно! Если нужно нанести несколько слоев выравнивающего раствора, требуется подождать пока высохнет предыдущий.

При помощи деревянного бруса

В большинстве случаев выравнивают дверные проемы при помощи бруса в деревянных домах. Также используя деревянный брусок, можно сделать высокий порог или уменьшить сам проем в размерах. Для проведения работ понадобится ручная пила по дереву, пропитка против грибка, наждачная бумага, лак или краска по дереву, саморезы по дереву, шуруповерт. Если остаются зазоры между основной стеной и установленным бруском, можно закрыть его доборником.

Как уменьшить ширину дверного проема?

При перепланировке или масштабных строительных работах могут возникать ситуации, в которых требуется . Для этого можно использовать несколько материалов:

1. Кирпич. Материал, который чаще всего используется для строительства стен. С его помощью можно быстро уменьшить ширину проема. Понадобится раствор и красный кирпич. Его количество будет зависеть от сокращаемой величины. Для дополнительной фиксации можно использовать металлические прутья, которые закрепляются в основной стене и в швах свежей кладки.
2. Гипсокартон и дерево. При помощи гипсокартона можно делать проемы любой формы. Для этого создается металлический каркас в той форме, которую пожелал хозяин жилища. На получившуюся обрешетку закрепляются отрезки гипсокартона саморезами. Нужно выровнять неровные места и отверстия с саморезами штукатуркой. Дерево же используется для уменьшения проемов входных дверей.
3. Штукатурка. Если нужно уменьшить проем на небольшую величину, можно использовать слой выравнивающего состава. Опытные отделочники рекомендуют усилить его армирующей сеткой.

Выбор материала будет зависеть от желаемой формы будущего проема.

Как расширить дверной проем?

Чтобы увеличить ширину дверного проема, можно воспользоваться несколькими способами:

1. Грубый. Способ, подразумевающий использование кувалды, отбойного молотка и перфоратора. Перед использованием инструмента требуется разметить необходимый размер проема. Нельзя использовать грубый способ для тонких и слабых стен. Из-за ударной нагрузки могут образоваться трещины или рухнуть стена.
2. Сухой. Этот способ подразумевает под собой использование болгарки или бензореза. При использовании болгарки требуется часто менять алмазные круги. Когда используется этот инструмент, выделяется большое количество пыли.
3. Мокрый. Способ, похожий на предыдущий. Только при резке бетона или кирпича используется специальный резак со встроенным пульверизатором.

При проведении любых работ по расширению, стоит изначально провести демонтаж прошлой дверной коробки и определить, где проходит проводка, трубы и металлические элементы в стенах. При попадании инструменты в металл можно сломать его или навредить собственному здоровью.

Заключение

В заключение можно сказать о том, что провести строительные работы по выравниванию, расширению или сужению дверного проема может любой человек, не обладающий дополнительными навыками. Достаточно правильно выбирать материалы и соблюдать последовательность действий.

Любое жилище, сколько бы комнат в нем ни было, сложно представить без межкомнатных дверей. Прежде всего, эта ограждающая конструкция необходима для ванных и туалетных комнат. Поэтому важно, чтобы межкомнатные двери работали исправно долгое время. С этой целью на завершающем этапе установки двери проводят ее регулировку.

Кроме того, зачастую необходимо отрегулировать и старые двери. Именно с этим процессом попробуем разобраться в нашей статье. Но начнем с общего описания конструктивных элементов межкомнатной двери.

Нередко собственники жилья, не обделенные от природы способностью к ручному труду, принимают решение о самостоятельной установке и регулировке дверей комнат своего дома. В принципе, такую работу можно произвести своими руками. Но новичкам для начала важно знать, из чего состоит межкомнатная дверь.

Главным конструктивным элементом любой двери является полотно
, именно на него в первую очередь обращают внимание при покупке двери. Другое название полотна – створка.

Монтаж двери и ее эксплуатация невозможны без коробки
, которая устанавливается в дверной проем, а уже к ней крепится само полотно. Коробка является оригинальным конструктивным элементом каждой конкретной двери, совпадающим с ней по цветовому решению
. Это значит, что установка новой створки в старую коробку не представляется возможной.
Зачастую коробка идет в комплекте к готовому полотну. Она состоит из трех или четырех элементов. Если дверь планируется без порога, то коробка имеет П-образную форму, в нее входят 2 длинных вертикальных бруса (петельный и притворный) и один коротки горизонтальный (притолока). При необходимости конструкция коробки включает в себя порог, в этом случае она будет иметь вид замкнутого контура.

Декоративную функцию выполняет наличник
. Именно он закрывает шов в месте монтажа дверной коробки в проеме стены.

Если толщина стены больше толщины дверной коробки, то необходима доборная планка
. Это также декоративный элемент, цвет которого совпадает с полотном.

Важной деталью дверей является фурнитура
, включающая в себя две петли, на которые крепится полотно к коробке, защелку и комплект ручек. Для дверей, устанавливаемых, например, в ванной или туалете, предусматривают и запорное устройство, которое позволяет закрыть дверь изнутри.

Это основные конструктивные элементы межкомнатных дверей.

Регулировка межкомнатных дверей как завершающий этап установки

Итак, процесс монтажа межкомнатной двери подходит к завершению. Коробка установлена в проем, а к ней подвешена створка. На этом этапе, до запенивания зазора между проемом в стене и брусьями коробки, необходимо произвести регулировку двери. Сначала проводят первичный осмотр на открытие-закрыти е двери, равномерность расстояния между створкой и коробкой. Причин тому, что размер зазора неодинаков, может быть несколько.

Зазор может быть настолько неровным, что дверь будет задевать косяк сверху или снизу.

Если во время осмотра не выявлено нарушений, то приступают к более тщательной проверке, в процессе которой могут быть обнаружены несколько основных неисправностей. Рассмотрим каждую из них, причины и способы их устранения отдельно.

Невозможно закрыть дверь

Это наиболее часто встречающаяся проблема. Причин, которые препятствуют нормальному закрытию межкомнатной двери, несколько.

В основном это происходит в связи с перекосом дверной коробки
, что связано с ее неправильной установкой, в процессе которой недостаточным образом скрепили между собой брусья или не соблюли правильные пропорции при соединении горизонтального и вертикальных брусьев.

Выявить наличие перекоса коробки можно при помощи уровня или отвеса. Если дело действительно в коробке, то ее необходимо будет снять. Нужно проверить, ровный ли срез стыков брусьев, соединить их друг с другом заново, строго соблюдая угол в 90 градусов. Все места стыков закрепить минимум двумя шурупами. В итоге у вас должна получиться ровная буква П с прочно соединенными углами.

Они могут быть либо недостаточно утопленными в сравнении с поверхностью коробки или полотна.

В некоторых случаях заглубить петлю можно подкрутив саморезы в ней, но это срабатывает далеко не всегда. Если не помогло, то придется открутить петли и заглубить место крепления при помощи стамески или шлифовки.

Заглубление петельных пазов шлифовкой

Петли также могут быть неправильно установлены в горизонтальной плоскости: глубоко удалены от лицевой части полотна. Тогда их необходимо будет снять и переместить ближе к фасаду створки.

Дверь застревает в проеме

Это означает, что дверь закрывается без проблем, но открыть ее непросто. У этой проблемы есть две основные причины.

Во-первых, недостаточно затянуты крепежи брусьев коробки
. Тут все просто: нужно затянуть саморезы, которые крепят притворный брус в проеме.

Во-вторых, для петель могут быть подготовлены чрезмерно глубокие пазы
. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо снять дверь, снять петли и подложить под их створки картон.

Неплотно закрытая дверь самостоятельно открывается или закрывается

Это происходит тогда, когда дверная коробка установлена не строго вертикально. Если завален ее верх в сторону, куда распахивается створка, то дверь открывается. Когда верх коробки завален в обратном направлении, дверь закрывается. Исправить это можно, выровняв коробку, особенно петельный брус. Можно в качестве ориентира использовать отвес, но предпочтительнее длинный уровень. Допускается применение и короткого уровня, для этого стоит привязать его, например, к правилу. Выровняв коробку, закрепите ее к проему.

Помимо проблем с коробкой, петлями или дверным полотном, могут быть выявлены неточности в монтаже запирающих механизмов.

Регулировка замков и дверных ручек

Частой проблемой, возникающей при установке дверного замка, является его недостаточно углубление. В результате чего боковая планка замка или дверная ручка задевают дверной косяк. Выходом из этой ситуации является заглубление отверстия для механизма защелки или замка.

Иногда саморезы замка или защелки недостаточно вкручены, поэтому механизм болтается в пазу. Решение простое – закрутить крепления.

Регулировка старых дверей

Несмотря на то что регулировка является завершающим этапом установки двери, ее зачастую необходимо проводить и для старых дверей.

Одной из основных и часто встречающихся проблем неновых межкомнатных дверных конструкций является скрип петель.
Иногда это наблюдается и у новых дверей. Для устранения такой проблемы необходимо смазать петли машинным маслом. Для того под дверь подкладывают клинышек, дверь приподнимают, чтобы частично снять с петель. В появившийся зазор в петле пипеткой капают масло, которое можно заменить кусочком графитового грифеля простого карандаша.

Другой частой проблемой старых дверей является перекос.
Причин у него несколько.

Для деревянных дверей перекос может быть связан с набуханием полотна. В таком случае необходимо определить место выпирания. Для этого к предполагаемому искаженному участку прикладывают бумагу и закрывают дверь. Место, где останется след от копирки и является отрезком выпирания полотна. Именно его необходимо срезать, а саму дверь закрасить, как это было описано в случае с новой дверью с нарушенной геометрией.

Для тяжелых дверей, например, изготовленных из массива, перекос может быть связан с деформацией петель. Это обычно вызвано тем, что петли были выбраны неправильно.

Обратите внимание! Тяжелые деревянные двери должны быть установлены не на двух, а на трех петлях.

Поправить перекосившиеся петли можно несколькими способами:

• заменить на новые более прочные;
• установить дополнительные петли;
• выкрутить шурупы из петель и заменить их на более длинные;
• укрепить гнезда под шурупы пробкой, смазанной клеем;
• установить в петли шайбы, благодаря чему дверь приподнимется на пару миллиметров в центре петли.

Установка шайбы

Перекос дверной створки может быть вызван и изменением геометрии проема в стене. Без замены элементов двери этот недочет можно устранить следующим образом:

• подточить дверь в месте перекоса;
• снять и переставить дверную коробку, поправив места соединения брусьев с соблюдением угла в 90 градусов.

В последнем случае надо ориентироваться на строительный уровень, а коробку прочно закрепить к дверному проему. Для этого через коробку в стене делаются по два отверстия со стороны каждого бруса. Глубина отверстий в стене должна быть не менее 50 мм. В отверстия вбивают штыри из металла или дерева. Деревянные крепежи смазывают предварительно клеем.

Заключительное слово

Установка двери и ее регулировка могут быть произведены самостоятельно, но при этом необходимо соблюдать максимальную точность, чтобы не испортить в итоге полотно или коробку.

Обратите внимание! Если в вашем доме планируется или уже установлена деревянная дверь, то помните, что ее профилактику необходимо проводить ежегодно.

Если у вас появились сомнения в собственных силах, то лучше не рисковать и доверить весь процесс монтажа и корректировки установки двери профессионалам.

Видео – Регулировка дверей

От сухости повело винтом филенчатую дверь, толком не закрывается, на глаз даже заметна кривизна полотна. Имеет-ли смысл эту дверь снять, намочить, испрямить и прижать к какой-нить плоскости струбцинами или винтами и высушить? Поможет-ли такая процедура или дверь уже на выкидышь?
Замена стекол в дверях Межкомнатные двери установка услуги установка стекла в дверь
Ремонт раздвижных дверей Межкомнатные двери установка услуги установка дверных замков

Повело дверь — реально-ли выправить?

Если не закончилась гарантия попытаться предъявить притензию продовцу. Превести в нормальное состояние довольно сложно, от всех Вами перечисленных манипуляций наверняка придет в негодность покрытие двери и не факт что всё получится. Если дверь не очень дорогая лучше купить новую другого производителя.
Межкомнатные двери с установкой Двери межкомнатные установка цена установка замков в деревянные двери
Установка дверных замков Установка межкомнатных дверей сколько стоит заменить разбитое стекло в дверь

Только выгибать нужно чуть больше в обратную сторону. А не ровно.
Если заморочетесь выгибанием, то груз мешки с песком используйте, плотнее прилегает.

Я что только не делал в подобной ситуации- ничего не помогло…
И не поможет. Подобное «кручение» результат криворукой долбёжки пазов. Исправление возможно только при полной разборке двери.
Ремонт стекла в межкомнатную дверь Установка межкомнатных дверей ремонт замена разбитого стекла в дверь
Установка межкомнатных дверей Межкомнатные двери установка цены межкомнатные двери с установкой

Без разборки двери, результат будет временный. а что разборка то даст?…пазы то не переделать…
Входные двери установка Установка межкомнатных дверей профессионально установка стекла в дверь
Замена дверного стекла Двери межкомнатные установка расценки раздвижные межкомнатные двери установка

К сожалению, ничего не поможет! Полотно двери изготовлено из деревянного каркаса, при намокании или пересыхании, дерево начинает выводить винтом. Этот негативный процесс однозначно влияет на искривление полотна. При таком случае, в «домашних условиях» прямизну двери не восстановить. Для этого требуется разогрев горячим паром двери под прессом, с медленным понижением температуры до +20, и выдержкой в состоянии давления прессом не менее 3-х суток. Иначе ни как! Это по технологии!
А если по простому, положите полотно на плоскость, лучше на улицу, сверху накройте подложкой из пенополистерола, придывите прессом равномерно распределенным по всей поверхности и ждите 2-3 недели. При средней температуре +18-24 градуса тепла, и относительной влажности, в течении указанного периода, полотно приобретет изначальную плоскость. 🙂
Поставить стекло в дверь Двери межкомнатные установка недорого установка стекла в дверь
Установить наличники доборы Межкомнатные двери установка дешево установить доборы и наличники

А у меня повело фасад из мебельного щита. Не подскажете, если снять и под прессом подержать, выпрямиться? И есть ли вероятность, что со временем опять поведет?

Как раз при разборке и переделаешь как пазы, так и шипы. Увеличившиеся зазоры компенсируются подклейкой кусочков шпона. Дело не просто и кропотливое. Другого способа добиться качественного результата не знаю. В своё время, когда учился делать двери…научился их и исправлять. :)]
Межкомнатные двери ремонт Установка межкомнатных дверей дешево ремонт деревянных межкомнатных дверей
Установить наличники доборы Установка межкомнатных дверей цена установка замков в межкомнатные двери

Если дверь была из массива сосны без обработки лаком, вы не правильно учли перепады влажности в помещении, проще заменить новой. Советую шпонированную дверь покрытую качественным лаком, она более гибка к перепадам температуры, более дешевой вариант полотно с ламинированным покрытием.

Подскажите название «качественного» лака! пжлст

Меняйте дверное полотно. Здесь, при дальнейшем высыхании произошло послойное коробление древесных слоев., скорее всего в вертикальных направляющих. Это «припарками» не исправить. Древесина свое возьмет — дело времени. А если к двери изнутри прикрутить на саморезы лист фанеры 15 мм? У меня выгнуло наружу верхний левый угол миллиметров на 10.

Навряд ли фанера поможет. Если винт всего 10мм, можно раскрепить коробку со стороны замка и выправить щелочку. Затем по новой закрепить.

Вообще не мешало бы выяснить причину, почему коробление началось. Может влажность или наоборот горячий воздух попадает. А так можно долго исправлять и все бестолку.

Причиной явилась повышенная влажность. В прихожую выставили стиральную машинку.
Посмотрел внимательно: выгнуло не на 10, а на 5-6 мм. Изогнуто полотно двери.

Вы сами когда нибудь двери устанавливали?

Устанавливал межкомнатные из мдф, входные деревянные, пластиковые в санузел.
Сделал фото щели. На самом деле чуть выгнут и нижний угол, но там всего 1-2 миллиметра.

Поводка небольшая, можно аккуратно подработать стамеской четверть на коробке для нормального примыкания. Подождите, не будет ли поводка увеличиваться. Я так делал. По крайней мере, вопрос плотности закрытия решается.

Так это по всему периметру 5 мм вырубать что ли? Зимой щель была внизу примерно 5мм, в середине около 1 см и вверху 5 мм. Сейчас низ и середина почти вернулись в норму.
Верх в таком виде уже давно (года 3).
Межкомнатные замки установка Межкомнатные двери установка видео входные двери установка
Установка дверных замков Установка межкомнатных дверей услуги ремонт межкомнатных дверей

Т. е. сверху щель? С одного угла? По периметру-то зачем. Варианта два — заменить полотно или подработать четверть. Радикальный первый вариант. Второй годится, когда надо, чтобы щели не было, а денег нет. Тогда на раме рисуете, как изменить четверть, и стамеской (фрезером, если умеете) дорабатываете, т. е. садите дверь глубже в четверть. За день сделаете, только не торопясь. Впрочем, у Вас двери под краской, и можно сколы зашпаклевать. Править поведенную дверь бессмысленно. Дерево — вещь сильная и упрямая.

Использовал циркулярку и стамеску, нарисовал на коробке линию (по форме изгиба двери — получилось в середине выпилил 5 мм, к книзу и кверху меньше). После проведённой операции дверь по всему периметру прилегла почти плотно, оставалась щель 2-3 мм по самому верху в том углу, что на фото. Но когда поставил на место доводчик, заметил, что через некоторое время (час-два) щель и в верхнем углу пропала совсем. Теперь дверь плотно прижимается к коробке по всему периметру. Ура!
Ремонт дверей межкомнатных Установка межкомнатных дверей цена вставить стекло в дверь
Ремонт установка дверей Двери межкомнатные установка с гарантией раздвижные межкомнатные двери установка

У меня была такая же проблема. Тоже филенчатая сосновая дверь, только под стекло. Винт был примерно 5 см. Пришлось пропарить в бане и прикрутить к полу саморезами, выгнув ее в обратную сторону. Помогло мало. Снял немного дерево с самой двери и с косяка, чтобы более-менее она входила в коробку.
Через полтора года заметил, что искривление уменьшилось. Дверь эта стоит в туалете, раньше шпингалетом изнутри закрывалась с трудом, приходилось с силой притягивать ее, а сейчас закрывается почти без напряга.

Ещё я наблюдал разок, как один товарищ рихтовал поведённую доску молотком, типа с железным уголком такой фокус у него получился.
И каков результат? Выпрямил? :)]

Ремонт дверей деревянных Двери межкомнатные установка цены межкомнатных дверей установка

Подготовка проема к установке входной двери: пошаговая инструкция

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Апшеронск

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Батайск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белая Калитва

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Выселки

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Гатчина

Гуково

Грозный

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Динская

Дегтярск

Донецк (Ростовская область)

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Егорлыкская

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

Зерноград

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Каневская

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Крымск

Курганинск

Каспийск

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Лабинск (Краснодарский край)

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Миллерово

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новочеркасск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новошахтинск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

Нягань

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Серпухов

Сергиев Посад

Староминская

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Сальск

Славянск-на-Кубани

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

Тихорецк

Туапсе

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Чапаевск

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Костанай

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Батайск

Ейск

Каменск-Шахтинский

Севастополь

Гродно

Новочеркасск

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Прокопьевск

Ростов

Новошахтинск

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Апшеронск

п. Томилино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Динская

Ленинградская

Каневская

Староминская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Приозерск

Сясьстрой

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Белая Калитва

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Чапаевск

Гуково

Донецк (Ростовская область)

Егорлыкская

Зерноград

Миллерово

Сальск

Выселки

Крымск

Курганинск

Лабинск (Краснодарский край)

Славянск-на-Кубани

Тихорецк

Туапсе

Каспийск

Грозный

Нягань

Могилев

Как выровнять покосившуюся дверь за пару мгновений

Перекос дверей — одна из самых распространенных бытовых проблем, с которыми нам ежедневно приходится сталкиваться. Существует масса причин, из-за которых эта неприятность может произойти. А одной из самых частых из них является не что иное, как деформация дверных петель. И, откровенно говоря, в большинстве случаев вызов мастера — единственный верный способ решения данной проблемы. Впрочем, в отдельных случаях выровнять дверь запросто можно и без посторонней помощи, причем довольно быстро.

О том, когда и как можно выравнивать перекошенные двери самостоятельно, редакция «Так Просто!» сегодня и расскажет. К слову, в конце статьи ты также сможешь найти дополнительную видеоинструкцию.

Как выровнять дверь

Причины перекоса дверей

Одной из причин перекоса дверей могут стать ошибки, допущенные при ремонте. Случается, что слишком габаритную дверь вешают на две стандартные петли, когда по-хорошему надо было бы хотя бы увеличить их количество до четырех.

Дверь также может покоситься вследствие нарушения геометрии дверного проема. Так происходит, если ремонт проводят в новострое, когда дом еще не успел просесть.

Если говорить о деревянных дверях, то разбухание полотна или коробки также относится к причинам возникновения данной проблемы. Излишняя влажность помещения приводит к деформированию древесины и нарушению конструкции. Чаще всего так происходит в старых домах, где давным-давно следовало бы заменить водопровод, но этого по какой-то причине не сделали вовремя.

Перекос у пластиковых дверей зачастую случается по причине того, что при установке их изначально криво прикрутили. Реже причиной может стать плохое качество материала, из которого они изготовлены.

Инструкция по выравниванию дверей

Чтобы выровнять дверь, необходимо первым делом определить причину возникновения перекоса. Если дело в неправильном монтаже, устранить проблему довольно просто. Всего-то и нужно, что прикрутить петли двери на новом месте.

Если же дело в том, что петли проседают, дверь стоит полностью заменить.

Когда дверь повело из-за слишком большого веса, ее необходимо снять с петель и добавить дополнительные крепления.

А вот в случае разбухания древесины процесс выравнивания двери может затянуться. В этом случае придется не только менять дверное полотно, но и полностью заменять коробку.

Видеоинструкцию по устранению перекоса, как и обещали, оставляем здесь.

Хорошего дня и до новых встреч!

Сборка дверной коробки — Все о ремонте и строительстве

По характеру открывания двери подразделяются на распашные, откатные, складчатые и подъемные. Наиболее распространены распашные двери из-за простоты своего конструктивного решения и удобства пользования.

Под стандартную высоту дверной коробки (2070 мм) высота оставляемого проема в стенах должна составлять 2100 мм. Ширину проема принимают не менее: для входных дверей — 900, межкомнатных и кухонных — 800, санузлов — 700 мм, для межкомнатных распашных дверей с двумя полотнами — 1300, реже 1500 и 1900 мм. Сами дверные коробки изготовляются ниже и уже проема примерно на 30 мм. Так, например, дверная коробка в санузел изготавливается размером 207×670 мм. Все стандартные дверные полотна изготавливаются высотой 2000, а шириной соответственно 600, 700 и 800 мм. В «сталинских» домах и в домах с высокими потолками устанавливаются двери с увеличенной до 2400 мм высотой.

При замере старых дверей нужно учесть, что вполне вероятно, ваша дверь подвергалась обработке: пристругивалась, подшивалась или подрезалась. Стандартное дверное полотно санузла изначально должно быть 600×2000, в кухне и комнатах 700×2000, реже 800×2000 мм, входная дверь — обычно 800×2000 мм. В домах с высокими потолками высота дверных полотен 2300 мм. Второе, о чем необходимо знать, входные двери устанавливают с порогом, который превышает уровень пола на 20 мм. Порог устраивают для предотвращения утечки тепла. Межкомнатные и кухонные двери устанавливают без порога. Низ полотна межкомнатной двери не должен доходить до уровня чистого пола на 5–10 мм — для обеспечения воздухообмена в комнате. Низ полотна кухонных дверей должен обеспечивать зазор до 15–20 мм. Такой большой зазор обеспечивает вентиляцию всех комнат и выполняет роль клапана в случае утечки сжиженного газа. Сжиженный газ тяжелее воздуха и при утечке он опускается. При плотно закрытой кухонной двери, не имеющей внизу щели, помещение кухни быстро заполнится газом, для взрыва которого достаточно щелкнуть выключателем света. При наличии щели газ будет растекаться по всей квартире и для создания критического объема потребуется гораздо больше времени, за которое можно определить утечку по запаху. Двери санузлов устанавливают с порогом, превышающим уровень чистого пола примерно на 20 мм. Порог нужен для предотвращения намокания всех полов дома от возможных затоплений.

Что делать, если ваша дверь не соответствует стандартам? В панельных домах можно смело покупать стандартную дверь. В большинстве случаев дверной проем в панели можно увеличить по высоте или ширине. Чаще требуется увеличить высоту дверного проема, делается это перфоратором, переключенным на удар или скарпелем и тяжелым молотком. Работа нелегкая, но вполне преодолимая. В кирпичных домах расширение проема по высоте или ширине лучше не делать, там вверху лежит железобетонная перемычка, трогать которую небезопасно. В этом случае дверь нужно заказать тех размеров, которые нужны, либо не покупать двери, покрытые шпоном, а купить неокрашенные деревянные филенчатые двери. Эти полотна целиком изготавливаются из массива древесины, их можно будет подпилить или простругать, чего абсолютно не допускают дверные полотна, оклеенные шпоном. Нужно оговориться, полотна оклеенные шпоном, при большом желании, конечно, тоже можно простругать и подпилить, но только в том случае, если вас будет устраивать, что шпон на торцах полотна будет удален или безнадежно испорчен.

В продажу двери, особенно бюджетные, поступают в виде конструктора «доделай сам». Отдельно поставляется дверное полотно, отдельно бруски коробки. Чем вызвана такая забота о покупателе, не понятно, поскольку даже в советское время дверной блок поставлялся на стройку в готовой коробке. В них не устанавливались навески, дверные ручки и замки и это было обосновано, так как дверь на месте установки можно было сделать с левым или правым открыванием, но коробка была собрана. Сейчас же почему-то, изготавливая дверное полотно по ГОСТовским размерам, коробку не делают, а привозят ее отдельными брусками. Более того, производители бюджетных дверей не утруждают себя даже запиливанием узлов соединения коробки. Поставляют в продажу бруски, а дальше делайте с ними, что хотите. Вот и получается, что для такой, в общем, несложной процедуры, как установка новой двери, нужно приглашать мастера, поскольку нужного инструмента для запиливания стыков коробки в доме может не оказаться.

Рассмотрим процедуру обвязки дверного полотна с применением минимального набора инструментов. Для сборки коробки нам потребуются: обычная ножовка, ножовка по металлу, отвертка, дрель, стамеска, топор, молоток и карандаш.

1. На ровном полу или двух столах расстелить мягкий материал, например, упаковку от дверей и положить на нее бруски коробки притвором вверх. В бруски вложить дверное полотно (рис. 99). Между полотном и притвором коробки нужно сделать зазор 3 мм. Проще всего сделать его, уложив между притвором и дверным полотном куски упаковочного картона. Выровнять бруски коробки по верху дверного полотна.

Рис. 99. Последовательность сборки дверной коробки

2. К верху торцов стоек коробки приставить следующий брусок, из которого нужно будет выпилить верхнюю перекладину коробки. Выровнять этот брусок по одной из стоек и карандашом отметить нужную длину перекладины и выступов притвора.

3. Отпилить перекладину нужной длины. Всегда начинайте пилить по шпону, идя к стороне без шпона, иначе в конце пиления рискуете сколоть шпон.

4. Отпилить на перекладине выступы притворов. Здесь есть небольшая хитрость. Если вы слегка ошибетесь в длине перекладины, то ничего страшного не произойдет, чуть коротковатая или слегка удлиненная перекладина будет не видна — она закроется наличниками. А ошибаться с выпиливанием выступа нельзя. Поэтому вторично приложите перекладину к стойкам коробки и аккуратно отметьте карандашом величину спиливания выступа притвора. Спиливать «лишнюю» древесину выступа лучше не обычной ножовкой, а ножовкой с мелким зубом — наградкой или ножовкой по металлу, это займет чуть больше времени, но срез получится аккуратней. Пилка в ножовке по металлу имеет маленькую толщину и мелкий зуб, поэтому не будет скалывать шпон с бруска. Пилить лучше не по карандашной черте, а рядом с ней (слева и справа), это обеспечит плотное прилегание к стойкам коробки. Пропиливая выступ, не зацепите шпон ниже, чтобы зубьями ножовки не оставить на нем царапин. Для этого в конце пиления выравнивайте ножовку параллельно бруску. После того как пропилы выступа будут сделаны, лишняя древесина скалывается и зачищается стамеской.

5. Приставить перекладину к стойкам коробки. Для устройства зазора в притворе и здесь установите упаковочный картон.

6. Прикрутите перекладину к стойкам саморезами. При работе отверткой, а не шуруповертом предварительно просверлите отверстия меньше диаметра саморезов.

6а. Все, что говорилось в пунктах 4–6 справедливо только для бюджетных дверей с прямоугольными сечениями притворов коробки. Если стойки дверных коробок имеют сложные полукруглые сечения, то простое спиливание выступов притвора при сборке коробки даст заметный стык. Для того чтобы стык был менее заметен бруски коробки (и стойки, и перекладину) спиливают под углом 45°. У дорогих дверей этот запил производится прямо на фирме- изготовителе дверей. В более дешевых вариантах его нужно делать, зажимая бруски в стусле (рис. 100). Либо попросить продавца дверей сделать эти запилы. В специализированных магазинах оказывают подобные услуги: делают запилы коробок, врезают навески, ручки и замки.

Рис. 100. Стусло — инструмент для разрезания материалов под определенными углами

7. Еще раз измеряется высота дверного проема и соотносится с собранной дверной коробкой. Стойки коробки отпиливаются по высоте таким образом, чтобы между низом дверного полотна и верхом чистого пола образовался требуемый зазор. Величина зазоров была указана выше по тексту. При отпиливании стоек также необходимо учесть, что стойки дверных коробок не должны упираться в пол, между низом стойки и чистым полом должен быть обеспечен зазор около 1 мм. Делается это для того, чтобы обеспечить тепловое и влажностное расширение одежды пола (деревянного, ламинированного, паркетного, линолеумного и прочих покрытий).

8. Входные двери и двери в санузлы устанавливаются с порогом. Установка бруска порога ничем не отличается от установки верхней перекладины дверной коробки. С единственной разницей, что сначала укорачиваются стойки коробки. Их отпиливают ниже низа полотна двери на 2 мм для обеспечения зазора в притворе. Затем брусок коробки подносят к стойкам, размечают, запиливают и скрепляют со стойками.

Установка дверных навесок

Для дверных полотен с «прямым» притвором применяются флажковые навески. Гнезда под дверные навески предварительно не подготавливаются в виду большого разнообразия применяемой фурнитуры. В зависимости от направления открывания двери навески подразделяются на «левые» и «правые». Если мысленно встать напротив двери и открывать ее на себя, то при открывании двери вправо нужны «правые» навески, соответственно при открывании влево — «левые». Флажковые навески состоят из двух «карт», в одной из которых закреплен штырь, другая, без штыря — «петля». Карта со штырем, напоминающая флажок (отсюда и название навесок), закрепляется на стойке дверной коробки, «петля» — на дверном полотне. Со стороны вкручивания в навески саморезов в металле «карт» сделана раззенковка под головки шурупов. При врезке флажковых навесок их полностью углубляют в полотно и дверную коробку, но при этом должен сохраниться зазор между коробкой и полотном в 2–3 мм.

Для навешивания двери (рис. 101) используют две или три навески. Лучше сразу устанавливать три навески. Сами навески достаточно прочные и на первый взгляд для надежного крепления двери хватит и двух штук. Однако со временем саморезы, вкрученные в верхнюю навеску и работающие под тяжестью полотна на выдергивание, сомнут вокруг себя древесину и дверь провиснет. Различные ухищрения, связанные с закреплением верхнего навеса, помогают мало и встанет вопрос о врезке дополнительной навески. Так лучше сразу установить три одинаковых навески, чем откладывать это решение «на потом», когда и найти такую же навеску станет проблематичным.

Рис. 101. Установка дверных навесок

1. Разметить на дверной коробке и полотне места для врезки навесок. Для этого вынимаются картонные вкладыши из щелей между стойками и дверным полотном. Полотно сдвигается к одной из стоек, а в образовавшуюся щель возле второй стойки вставляются навески и размечаются карандашом. Вкладыши между перекладиной и полотном нужно оставить.

2. Вынуть полотно из дверной коробки. По карандашным меткам приставить навески и обвести их карандашом.

3. Стамеской или фрезой (если есть) выбрать древесину под установку навесок, глубиной выборки равной толщине карты навески.

При работе стамеской нужно отступить от разметочной линии в сторону выборки 1–2 мм и прорезать стамеской границу выбираемого участка, стараясь не вдавливать стамеску глубже величины подрезки. Аккуратно вырезать древесину из выборки. Периодически вставляя в выбираемый участок карту навески и проверяя глубину и границы выборки. При необходимости зачистить выборку наждачной бумагой. Всю работу нужно делать чисто, без ошибок, врезка навесок процесс необратимый.

4. Вставить в выбранное и зачищенное место навеску, наколоть шилом места для вкручивания саморезов. Прикрутить карту навески к полотну. Еще раз напомним, что эта половинка навески «с петлей» или, как ее по другому называют — «мама». Кстати, названия подобных соединений: «папа» со штырем и «мама» с петлей признаны и используются во всем мире.

5. Установив все три половинки навесок на дверное полотно, надеваем на них ответные части и вторично помещаем дверное полотно в коробку. Еще раз проверяем зазор в притворе перекладины и порога (если он есть) и вторично проверяем разметку установки навесок к коробке. Вынимаем полотно и выбираем древесину под навески уже на стойке коробок. Здесь нужно соблюдать осторожность: дверная коробка, собранная как описывалось выше, то есть без шипов в угловых соединениях, получается довольно хлипкой конструкцией. Поэтому при выборке мест под навески коробку лучше не поднимать, а обрабатывать в том же положении, как она и лежала. Стойку, на которой делается выборка, нужно хорошо придерживать, например, придавив ее коленом. Либо немного изменить порядок сборки коробки. Выбрать места под навески еще до сборки коробки. Другими словами, сначала врезать в стойку навески, предварительно разметив всю конструкцию двери, а уже потом собирать коробку. Можно делать и так, и так, при аккуратной работе порядок работы на качество не влияет.

6. Закрепить навески на стойках. Поднять коробку и навесить на нее дверь. Все картонные вкладыши вставить обратно в притворы.

Врезка замка-защелки

Установить на дверное полото ручки или замок (рис. 102) можно как вместе с врезкой петель, так и после установки двери. Если замок врезается до установки двери, то ставим его без ответной части на коробке. Врезать ответную часть замка в коробку на этом этапе нецелесообразно, при установке дверей можно слегка перекосить коробку и язычок замка не совпадет с отверстием в ответной планке.

Рис. 102. Врезка дверного замка с ручкой

Обычно дверные ручки и замки крепятся на высоте 1 м от уровня пола. Если у вас несколько дверей выходят в одно помещение, например, в коридор или прихожую, то желательно чтобы ручки (замки) всех дверей находились на одной высоте и соответствовали одному стилю.

Замок-защелка в продажу поступает с готовым установочным шаблоном.

1. Вынуть бумажный шаблон из коробки замка, согнуть его по линии сгиба и приложить к ребру дверного полотна. Шилом наколоть центры отверстий, соответствующие толщине дверного полотна.

2. Сверлом-коронкой диаметром 54 мм просверлить дверное полотно насквозь под установку ручек. Чтобы не повредить шпон, сверлить нужно сначала с одной стороны, а когда сверло коронки выйдет насквозь — с другой. Перьевым сверлом диаметром 23 мм просверлить торец двери. При необходимости в торце двери стамеской снять древесину под установку пластины язычка.

3. Если нужно, перевернуть язычок в соответствии с направлением закрывания двери. Вставить механизм замка в отверстия и собрать замок.

Как установить дверную коробку | BuilderClub

В предыдущих статьях мы с вами рассмотрели ряд важных вопросов касающихся выбора входной металлической двери, так же рассмотрели вопросы, связанные с подготовительными работами, проводимыми, перед тем как устанавливать новую входную дверь. В этой статье мы с вами уважаемые читатели ознакомимся с принципиальными вопросами, касающимися работы по установке входной металлической двери.

Установка дверной коробки для входной двери в деревянном или кирпичном доме практически не имеет различий. Но все же некоторые отличительные черты существуют:

1. Крепление дверной коробки в деревянном доме осуществляется только с помощью метизов предназначенных для проведения работ по дереву, а крепление дверной коробки в каменном доме осуществляется с помощью анкерных болтов, дюбелей, с помощью металлических стержней и сварки.
2. Заполнение зазора между дверным проемом и коробкой в деревянном доме осуществляется с помощью монтажной пены, а в кирпичном доме в качестве наполнителя может использоваться как монтажная пена, так и цементно-песчаная смесь.

Так же существует разница в применяемости инструмента, этот вопрос у нас рассмотрен в статье о выборе инструмента и материалов для установки входной металлической двери.

Когда выбрана и привезена домой входная металлическая дверь, готов к ее установке дверной проем можем приступать к работе. Сначала нужно распаковать дверь, и если на ней не установлены ручки, задвижки и прочая фурнитура, то необходимо ее установить, прежде чем приступать к установке двери в дверной проем.

Если на дверях есть защитная пленка, то в этом случае снимать ее не рекомендуется, так как пленка защищает дверное полотно от возможного загрязнения, но от механических повреждений она не защитит, поэтому следует аккуратнее выполнять работу по установке входной металлической двери.

Предварительная установка дверной коробки

Первое что нам необходимо сделать, это выполнить предварительную установку дверной коробки в проем, как показано на фото, тем самым мы с вами проверяем качество подготовки дверного проема и какие зазоры остаются между дверной коробкой и торцами проема.

Когда дверная коробка установлена в дверной проем проверяем с помощью строительного уровня вертикальность и горизонтальность ее установки, пример этой работы показан на фото (2). Когда мы убедились, что ширины и высоты дверного проема достаточно для выравнивания дверной коробки, вынимаем ее и переходим к подготовке дверной коробки — а именно утеплению коробки.

Установка и выравнивание дверной коробки

Вместе с помощником берем подготовленную входную коробку и устанавливаем ее в дверной проем.

После установки дверной коробки в проем проверяем горизонтальность и вертикальность ее положения, как показано на фото. Если уровень показывает, что коробка не имеет отклонений и установлена ровно, то это очень хорошо, значит, геометрия дверного проема выдержана на «отлично». Но чаще всего получается так, что приходится выполнять работу по выравниванию дверной коробки.

Для выравнивания дверной коробки и ее временной фиксации мы с вами будем использовать, например, деревянные клинья. Сначала начнем выравнивать дверную коробку относительно линии горизонта. Не убирая строительный уровень с порога дверной коробки, с помощью монтировки приподнимаем ту часть дверной коробки, которая на основании показателей строительного уровня ниже другой части и подкладываем под нее деревянный клин.

Так же выравниваем дверную коробку и по вертикали. Если потребуется то сбоку можно установить и два клина, как показано на фото (3). Снизу дверной коробки не желательно делать большой зазор между порогом и полом, достаточно установки одного клина.

Важно!Весь процесс выравнивания и установки деревянных клиньев контролируем с помощью строительного уровня.

После того, как дверная коробка установлена и временно зафиксирована в дверном проеме, приступаем к ее капитальному креплению.

Крепление дверной коробки в дверном проеме

Начинать крепить дверную коробку нужно с той стороны, где навешивается дверное полотно, то есть со стороны расположения петлей, как показано на фото сверху. Снизу — показаны варианты сверления отверстий под крепежные элементы. Слева на фото отверстия сверлим через отверстия в пластинах, справа — через отверстия, выполненные в дверной коробке:

Обычно для крепления дверной коробки в каменном доме используют анкерные болты диаметром 10 мм, в деревянном доме саморезы-«глухарь» таким же диаметром. После того, как со стороны навеса дверного полотна отверстия готовые, приступаем к установке анкерных болтов (или саморезов-«глухарь»).

С помощью молотка аккуратно забиваем анкерный болт в отверстие и с помощью шуруповерта или отвертки (фото (2)), или если анкерный болт имеет головку в виде шестигранника, то заворачиваем его с помощью ключа (фото (3)):

Анкерными болтами под ключ, лучше всего крепить дверную коробку через сделанные в ней отверстия, так как при креплении дверной коробки через пластины снаружи останется гайка от анкера, а это значит, при заделке откосов придется наносить более толстый слой штукатурки. В таком случае специалисты рекомендуют использовать анкерные болты под отвертку с потайной головкой.

Если способ крепления дверной коробки в проеме вам покажется более надежным, и вы решите крепить дверную коробку именно так, то давайте кратко рассмотрим и этот способ.

Так как крепить дверную коробку мы изначально будем обрезками арматуры или прутка диаметром 10-12 мм, то в этом случае возможно диаметр арматуры будет больше диаметра отверстий. Поэтому с помощью дрели и развертки или сверла нам необходимо будет развернуть диаметр отверстий сделанных на крепежных пластинах («ушах») так, чтобы заготовки из арматуры могли свободно проходить через эти отверстия (фото (1)):

Так же как и в предыдущем случае, дверная коробка сначала крепится со стороны петель. В проделанное отверстие в стене с помощью молотка забиваем заготовку из арматуры. После этого с помощью сварки соединяем между собой заготовку арматуры и пластину дверной коробки.

Важно! Во время выполнения сварочных работ, декоративное напыление на дверной коробке в местах сварки может быть испорчено, не смотря на то, что отверстие в пластинах находится на расстоянии примерно от 40 до 60 мм.

Установка дверного полотна

После того как gроизведена полная затяжка всех установленных анкерных болтов или других крепежных элементов, навешиваем дверное полотно на петли дверной коробки. Перед этим необходимо нанести на петли смазку, лучше использовать графитную смазку, ее свойства эффективно влияют на работу петель и сохраняются в течении длительного срока эксплуатации. Есть еще один вариант смазки дверных петель, который так же эффективен в их работе, если двери выходят непосредственно на улицу (например, в своем доме). Расскажу, как делал у себя, когда устанавливал дверь.

Перед навесом дверного полотна петли обрабатываются солидолом с добавлением в него грифеля от обычного простого мягкого карандаша. Грифель необходимо растереть до порошкообразного состояния и смешать с небольшим количеством солидола и нанести эту смесь наносим не на штырь а в отверстие ответной петли, после того как дверное полотно установлено излишки смазки убираем сухой тряпкой.

Примечание: Солидол использовал как связующее средство. Для приготовления такой смазки ушло около шести грифелей простых мягких карандашей.

Теперь, когда дверное полотно установлено на дверную коробку проверяем его работоспособность — закрываем и открываем его, одновременно проверяем работу затворных механизмов. Если работоспособность дверного полотна отвечает всем требованиям, можно завершить крепление дверной коробки по всему периметру.

Если притвор дверного полотна не прилегает плотно к уплотнителю дверной коробки или засовы дверных замков не совпадают с входными отверстиями в дверной коробке, то проводим работу по дополнительному выравниванию дверной коробки.

Важно!Для обеспечения жесткого крепления дверной коробки в проеме, желательно в местах крепления между торцами дверного проема и дверной коробкой подложить опорные бруски, чтобы в момент затяжки анкерных болтов не выгибало металл коробки и она после того как уберем распорные клинья «не висела» в воздухе.

Проверка работы затворных механизмов входной двери

Далее, закрепив дверную коробку по всему периметру, снова проверяем то, как закрывается дверь, плотно ли прилегает уплотнитель притвора к уплотнителю дверной коробки и работу затворных механизмов. Если засовы замков все равно плохо входят в отверстия в дверной коробке, то необходимо провести калибровку этих отверстий. Как это проще сделать?

Для определения места, где засов замка упирается в дверную коробку, можно поступить следующим образом. Берем строительный бумажный скотч и наклеиваем его на отверстия в дверной коробке, как показано на фото (1 А).

Темным маркером обводим засов по кругу его кромки, фото (2 Б). Необходимо следить чтобы вся верхняя часть кромки была обведена маркером, в противном случае мы с вами не получим точного определения места, в котором засов упирается в дверную коробку.

После проведения все этой работы, закрываем дверь и с помощью ключа проворачиваем механизм замка до тех пор, пока засов не упрется в наклеенный на дверную коробку бумажный скотч. Далее, открываем дверь и смотрим, что у нас получилось. Результат видно на фото (3 В).

То место где в отверстии, остался след маркера (В) нам необходимо откалибровать. Калибровку отверстия можно выполнить сверлом по металлу или пальчиковой фрезой, выбор режущего инструмента зависит от того, какой слой металла нам придется снимать, чтобы засов свободно проходил в отверстие в дверной коробке.

Примечание:Как вариант отметки мест упора засова в дверную коробку можно использовать такой вариант как обмазка торца затвора корректором, без использования бумажного скотча. Это в том случае если у вас дверная коробка темного цвета, если белого, то корректор будет практически не заметен.

Одним из принципиально важных моментов качественной установки дверной коробки является постоянный контроль вертикальности и горизонтальности ее расположения внутри дверного проема, даже в том случае если у нас с вами выполнена ее временная фиксация. И еще, работу по установки входной металлической двери рекомендуется выполнять вместе с помощником. Это снизит физическую нагрузку, ускорит процесс выполнения работы и в тоже время положительно отразится на качестве установки такой двери.

Основная работа по установки входной металлической двери завершена. Остается заделать зазоры между дверной коробкой и торцами проема. Самый оптимальный вариант — это заполнение этих зазоров с использованием монтажной пены. Заполняя зазоры монтажной поеной, тем самым мы увеличиваем теплоизоляционные свойства металлической двери, а так же использование монтажной пены увеличит прочность крепления дверной коробки в дверном проеме.

В завершении всей работы можно провести обработку запорных механизмов смазкой на основе силикона. После того как монтажная пена затвердеет, обрезаем ее излишки и можно приступать к отделке откосов дверного проема.

Основная статья цикла Установка входной металлической двери своими руками.

Как отрегулировать дверную коробку | Руководства по дому

Когда дома оседают, дверные коробки могут перекоситься. Это может быть немного, но это может привести к трению двери или даже заеданию дверной коробки при открытии или закрытии двери. Другие факторы могут вызвать заедание двери, например, небольшое вздутие двери из-за изменений влажности или отсоединение дверных коробок за обшивкой. Регулировка дверной коробки выполняется с помощью клиньев, обычно методом проб и ошибок, пока дверь не закроется и не откроется плавно.Этот вид регулировки также является обычной процедурой при установке новых дверей.

Вставьте острие стамески за дверную коробку и стену. Обшивка двери состоит из трех накладок, прикрепленных к дверному косяку. Обычно они скошены под углом 45 градусов в верхних углах.

Снимите кожух с дверной коробки. Он должен оторваться без особого давления. Он прибит к раме. Когда гвозди начнут расшатываться от поддев, приподнимите и скручивайте кожух, пока он не выскочит из косяков.Вытащите гвозди диагональными плоскогубцами.

Закройте дверь. Осмотрите пространство между дверной коробкой и стороной двери. Пространство, скорее всего, будет ближе вверху или внизу, наклоняясь вниз или вверх, пока пространство не закроется и не коснется боковой стороны двери. Вот где дверь запирается.

Выбейте кедровые клинья из-за дверной коробки, где дверь касается рамы. Кедровые клинья используются для центрирования двери внутри коробки. Используйте молоток, чтобы выбить клинья прямо напротив места заедания двери.Это ослабит давление на раму и откроет зазор в месте соприкосновения двери. Если клин не выпадает с другой стороны, вытащите его плоскогубцами.

Постучите другим набором клиньев над или под первым набором, если дверь все еще соприкасается с рамой или цепляется за нее. Если дверь по-прежнему задевает или заедает, постучите по раме резиновым молотком, чтобы отогнать ее в нужном направлении. Протестируйте и снова постучите по нему, пока дверь не закроется, не касаясь рамы.

Забейте клинья на место, где вы их сняли.Не добавляйте к ним чрезмерную силу. Вбейте их ровно настолько, чтобы они плотно прилегали к раме.

Забейте клин позади рамы, если зазор слишком велик сверху или снизу, чтобы выровнять зазор по вертикали между дверью и рамой. Проверьте выравнивание рамы сверху вниз. Вбейте клинья там, где это необходимо, чтобы сбалансировать и плотно прижать раму.

Отломите концы клиньев молотком заподлицо с краю рамы. Снова прибейте кожух там, где он был до использования гвоздей диаметром 1 1/4 дюйма.Замазать отверстия шпатлевкой соответствующего цвета.

Наконечники

• Используйте клинья разных размеров. Некоторые очень тонкие, некоторые толстые. Используйте их случайным образом там, где это необходимо. Если двери сильно покоробились, возможно, в раме недостаточно регулировки. Снимите дверцу и сбрите сторону ленточной шлифовальной машинкой.

Предупреждения

• При работе с деревом надевайте защитные очки.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работает в домостроении с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году и опубликовал роман «Темный каньон» в 2008 году.

Установите и выровняйте дверные петли правильно, Джеймс Далли

Дорогой Пат: Я только что проделал в стене отверстие для двери между двумя спальнями. Я установил дверную коробку и дверь, но она не закрывается должным образом. Как мне отрегулировать петли, чтобы они лучше подходили? — Линн Ф.

Уважаемая Линн! Самая сложная часть проекта, завершение проема в стене, уже завершена. Массивные двери — лучший вариант для проема между двумя спальнями. Она будет намного тяжелее, ее сложнее установить и выровнять, чем полую дверь, но она будет блокировать больше шума между комнатами.

Прежде чем что-либо делать, чтобы попытаться отрегулировать петли, убедитесь, что каркас установлен прямо и вертикально в проем в стене. Размещение уровня на боковом обрамлении укажет, вертикальный ли он.Измерьте расстояние по двум диагоналям обрамления. Если обрамление квадратное, размеры должны быть равными.

С рамным квадратом пора заняться петлями, чтобы дверь закрывалась и правильно распахивалась. Одна из типичных проблем — краска в пазе рамы, а петля не полностью устанавливается. Когда это происходит, дверь не закрывается по центру рамы, и она может фактически тереться или вообще не закрываться.

Эта ситуация называется «горбатой петлей», потому что петля выступает за деревянную поверхность.Снимите петлю и удалите все скопления краски. Будьте осторожны, чтобы не удалить древесину, потому что хорошее прилегание петли к пазу важно для устойчивости.

Вместо того, чтобы снимать всю петлю или дверь, просто выверните винты из выступающей петли и выбейте стержень петли. Это позволяет удалить один лист. Этот метод пригодится, если вы установили тяжелую дверь из цельного дерева для тишины.

Установите на место петлю и штифт, чтобы проверить, подходит ли дверь лучше и свободно ли качается.Если вы думаете, что приближаетесь к правильному расположению двери, снимите средний винт с каждой петли.

Короткие винты обычно входят в комплект большинства дверей. Винты входят только в каркас. Установите трехдюймовый винт в центральное отверстие каждой петли. Этот новый винт должен полностью входить в пиломатериал стенового каркаса для надежного крепления.

Если зазор между дверью и коробкой не такой, как хотелось бы, отрегулируйте его, немного согнув петлю. В качестве клина используйте набор для ногтей или другую твердую металлическую деталь.Поместите его между створками петли и полностью вплотную к отверстию для стержня петли. Закройте дверцу против набора гвоздей, пока он не начнет гнуть листы. Сделайте минимальные корректировки, чтобы добиться хорошей посадки.

Другой способ — установить прокладки позади петель, чтобы разнести их и создать желаемый зазор. На это уходит больше времени, чем на их сгибание, и петля не будет так надежно закреплена в пазу.

Если что-то действительно далеко, возможно, вам придется просверлить несколько новых отверстий, чтобы переместить петли.Для этого заткнуть старые отверстия и начать выравнивание с нуля. Всегда используйте самоцентрирующееся сверло, чтобы просверленное отверстие находилось по центру под отверстием для петли.

Присылайте свои вопросы по адресу Here’s How, 6906 Royalgreen Dr., Cincinnati, OH 45244 или посетите сайт www.dulley.com. Чтобы узнать больше о Пэте Логане и прочитать статьи других авторов и карикатуристов Creators Syndicate, посетите веб-сайт Creators Syndicate по адресу www.creators.com.

Как отремонтировать дверь, которая провисает или задевает дверную раму

Если ваша входная дверь , дверь ванной комнаты , дверь спальни , штормовая дверь , дверь экрана или дверь гаража закройте правильно , что-то шатается, осело или не выровнено.Если при закрытии двери она ударяется о верхнюю или нижнюю часть дверной коробки , она провисает и требует ремонта. Провисшая, изогнутая или не закрывающаяся должным образом дверь может причинять боль, когда вы пытаетесь ее закрыть, поскольку верхняя или нижняя часть двери будет тереться, ударяться или прилипать к дверной коробке, что затрудняет ее закрытие или открытие. . Здесь мы покажем несколько простых способов исправить это самостоятельно .

Во-первых, убедитесь, что петли не повреждены и что винты , которыми петля крепится к дверной коробке, не ослаблены. .Обычно на вашей двери 3 петли с 3 шурупами для дерева в каждой петле. Возьмите отвертку и убедитесь, что винты хорошо затянуты. Если какие-то из них болтаются, это может быть причиной провисания двери. Если все винты затянуты, а петли никоим образом не повреждены, возможно, у вас либо треснувшая дверная рама (косяк), либо вам просто может потребоваться подкладывать дверь, чтобы она выровнялась и не провисала.

Чтобы исправить провисшую дверь, следуйте приведенным ниже инструкциям!
БОЛЬШЕ НИКАКИХ ТРЕТИЙ ИЛИ ПРИКЛИНАНИЙ!

Прежде чем приступить к выполнению любого из приведенных ниже советов, выверните хотя бы один винт из дверной петли и убедитесь, что он не слишком короткий.Если винт очень короткий, возможно, это ваша проблема. Сходите в строительный магазин и купите шурупы размером не менее 2 дюймов. Заменяйте винты по одному, чтобы дверь не упала!

Необходимые инструменты и материалы (некоторые из них не являются обязательными):
1. Запасные дверные петли
2. Коробка с 2-дюймовыми или более длинными винтами по дереву
3. Бутылка клея для дерева (лучше всего подходит клей Gorilla )
4. Прокладки из дерева или картона
5.Зажимы для дерева, если дверная рама треснула
6. Отвертка или аккумуляторная дрель
7. Наждачная бумага
8. Подкрашивающая краска
9. Тряпки для удаления излишков клея для дерева
10. Долото по дереву
11. Сверла
12. ТЕРПЕНИЕ

Средняя дверь состоит из кожуха, косяка, упора, петель,
порога, нижней направляющей, планки замка, стойки, панелей и верха. рельс.

Если вы обнаружите, что дверная коробка или дверной косяк треснуты , вы также можете исправить это самостоятельно. Сначала снимаем дверцу и петли с рамы. Затем вам нужно будет заполнить трещину или трещины столярным клеем, стараясь проникнуть в трещину как можно большим количеством клея. Как только столярный клей окажется глубоко в трещине, сотрите излишки, которые могут капать. Затем поместите несколько деревянных зажимов на дверную коробку, чтобы вернуть треснувшую раму на место. Протрите зажимы тканью, чтобы не повредить дверную коробку.Подождите несколько часов, чтобы клей высох. Когда клей высохнет, вы можете удалить деревянные зажимы. На этом этапе вам может потребоваться отшлифовать все неровности (сухой клей) на двери, так как вы, скорее всего, покрасите ее краской после того, как почините дверь.

Если отверстия в дверной раме повреждены, купите комплект для ремонта отверстий под винты Mr. Возможно, лучше использовать более длинные шурупы по дереву, чем раньше.Шурупы для дерева размером 2 или 2,5 дюйма обычно являются стандартом для дверных петель. Проверьте дверь и убедитесь, что она правильно закрывается и не провисает. Если провисание по-прежнему наблюдается, воспользуйтесь следующим методом ремонта двери.

Добавьте несколько картонных прокладок под дверную петлю, чтобы она не провисала

Если у вашей двери нет трещин на раме, а петли в хорошей форме, а винты затянуты и правильной длины, попробуйте следующий метод . Это очень просто и убережет вашу дверь от провисания и удара о раму.Это называется ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТВЕДЕННУЮ ДВЕРЬ МЕТОДОМ КАРТОННОЙ ПРОКЛАДКИ.

Если вы не хотите использовать картон, купите эти прокладки для дверных петель EZ-Shim

Сначала возьмите картонную коробку или любой картон, который есть у вас дома. Используйте нож для резки коробок (на твердой поверхности) и отрежьте несколько кусков картона по форме дверной петли . Сделайте их примерно на 1/4 дюйма меньше, чем настоящая дверная петля, чтобы картон не выступал из-за петли.Хорошо, теперь вам нужно проделать отверстия в картоне, которые совпадают с отверстиями на дверных петлях. Сделайте один шаблон, а затем при необходимости используйте его, чтобы сделать еще много картонных прокладок.

Сделайте картонную прокладку, чтобы зафиксировать провисшую дверь

Затем вам нужно выяснить, для какой петли требуется прокладка . Вы можете просто вывернуть винты из одной петли, не снимая дверцу целиком. Просто выверните винты, ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО вытащите дверцу ровно настолько, чтобы вставить под нее картонную прокладку.Как только картон окажется на месте, снова прикрутите петлю с прокладкой под ней. На этом этапе полезно, чтобы кто-то помогал вам удерживать дверь.

Подъем провисшей двери: установка и обслуживание двери
Поднять провисшую дверь можно легко, заменив винты более длинными

Если верх двери ( выше, где расположены замок и дверная ручка) ударяется или натирается верхний край дверной коробки, затем нужно добавить картонную прокладку в самый нижний шарнир.Это приведет к тому, что дверь будет слегка выдвигаться наружу снизу, а верхняя часть будет слегка вдавлена ​​внутрь. Если у вас есть регулировочная прокладка или толщина прокладки идеальной, ваша проблема будет решена.

Если нижняя часть вашей двери (ниже, где расположены замок и дверная ручка) ударяет или трется о нижнюю часть дверной коробки, вам необходимо добавить картонную прокладку в самый низ и, возможно, на средний шарнир . Чтобы решить эту проблему, нужно отодвинуть дверь наружу от нижней петли, тем самым приподняв ее и предотвратив провисание.

Установив картонные прокладки на место, убедитесь, что дверца перестала провисать. В противном случае вам может потребоваться добавить картон за дверной петлей, чтобы еще больше выдвинуть ее наружу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обычно ваша дверь не выровнена или прогибается всего на несколько долей дюйма. Так что толстый картон может НЕ понадобиться. Вы можете использовать кусок тонкого картона из всего, что есть в вашем доме, включая коробку из-под хлопьев, риса быстрого приготовления или что-нибудь подобное.

Замените дверные петли, чтобы исправить провисшую дверцу, выравнивание защелки, неработающий замок
Провисание дверцы, которое вызывает проблемы с выравниванием защелки замка, защелка замка не совмещается с отверстием ответной планки.
Причина здесь — изношенные латунные петли. Решение — простая замена петли без снятия двери с рамы.

Поскольку мы говорим о «провисании», вот способ исправить провисающие ящики
Показывает, как исправить провисающий ящик комода

Если у вас есть другие простые способы исправить провисшую дверь, оставьте комментарий ниже, чтобы помочь другим нашим читателям, имеющим проблемы с дверью.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами по ремонту своими руками:

Статьи по теме — Сделай сам — Ремонт своими руками

АЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту своими руками

Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта. Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники. Свяжитесь с нами

Как исправить провисшую дверь (без строгания и шлифовки)

Если у вас проседшая наружная дверь, вы могли заметить некоторые (или все) из следующих симптомов:

• «Заедание», то есть трудности с открытием, закрытием или запиранием двери.
• Зазоры, протечки и сквозняки по краю входной двери
• Верх или низ двери перекрывает дверную коробку

Что вызывает провисание дверей?
Множество факторов способствует изменению и повреждению наружных дверей. Распространенные причины провисания дверей:

• Износ с возрастом
• Суровый климат, особенно влажная погода
• Фундамент отстойника

КАК ЗАКРЕПИТЬ ОТВЕДЕННЫЕ ДВЕРИ:

Дважды проверьте петли и винты.

Со временем винты ослабляются и позволяют двери смещаться на петлях, вызывая смещение с дверным косяком. Если винты ослаблены, просто затяните их отверткой и снова выровняйте дверцу.

Совет от профессионала: Используйте отвертку, а не дрель для этого ремонта своими руками, чтобы не срезать винты и не повредить дверь.

Заполните отверстия для винтов и отрегулируйте петли.

Вес вашей двери приводит к тому, что отверстия для винтов с возрастом медленно расширяются, в результате чего дверь выходит из строя и петли выходят из строя.

Для ремонта вскрытых отверстий:

1. Сдвиньте что-нибудь под нижнюю часть двери, чтобы выдержать вес двери, когда
   вы открутите поврежденные винты петли. Стопка журналов или толстая книга подойдут.
   Совет для профессионалов: Если длина шурупов меньше 2,5 дюймов, значит, их длина недостаточна, чтобы дотянуться до каркаса стены и эффективно выдержать вес двери, что, вероятно, и привело к провисанию двери. Замените оригинальные винты более длинными винтами (желательно не менее 3 дюймов), чтобы усилить петли.
2. Используйте деревянный дюбель немного большего размера, чем исходные отверстия для шурупов, и просверлите новые отверстия того же размера, что и дюбель.
   Профессиональный совет: Тройники для гольфа или стопка зубочисток, смоченных в столярном клее, также хорошо подходят вместо дюбелей.
3. Разрежьте дюбель на несколько частей, окуните их в столярный клей и вставьте в каждое отверстие.
4. Дайте клею высохнуть в течение пары часов.
5. Предварительно просверлите дюбели, чтобы они не раскололись или не оборвали их при установке шурупов.
6. Просверлите новые винты в заполненных отверстиях и сквозь косяк и стойку стены, но будьте осторожны, чтобы не затягивать каждый винт слишком сильно, иначе вы перекроете отверстия.
   Совет от профессионала: Работайте с этим проектом сверху вниз, проверяя выравнивание после каждого винта. Вы можете обнаружить, что вам нужно всего лишь отрегулировать верхнюю петлю, чтобы исправить провисшую дверь.

Поместите регулировочные шайбы между петлями и косяком.

• Снимите поврежденную петлю.
• Обведите петлю на тонком дереве, игральных картах или картоне.
• Вырежьте обведенный участок материала.
• Укладывайте прокладки позади петли и косяка, пока петля и дверь не будут совмещены. Совет от профессионала: Опять же, лучше всего начать с верхней петли на этой петле. Возможно, вам придется разместить прокладки за несколькими петлями, и вы можете добавлять или удалять слои по мере необходимости, пока дверь не будет правильно выровнена.

Помните, что есть несколько факторов, которые могут вызвать провисание двери.От мелких проблем, таких как незакрепленное оборудование, до более сложных, таких как неправильная установка и фундаментальные проблемы. Если ни один из вышеперечисленных проектов не исправит вашу провисшую дверь, у вас может быть более серьезная проблема. Хотя вы можете попробовать и другие решения для самостоятельной работы, вы можете позвонить профессионалу, если подозреваете, что фундаментальные проблемы являются основной причиной вашей провисшей двери.

После того, как вы отрегулировали дверь и устранили эти проблемы с провисанием, следующим шагом будет замена атмосферостойкого уплотнения и обеспечение его надлежащей герметичности от влаги, воздуха и проникновения насекомых.Найдите советы и материалы по герметизации DIY на сайте BetterDoor.com.

Регулировка петли для окончательной посадки двери

Для плотников, точная настройка посадки новой внутренней двери предлагает много возможностей для затраченных средств. Небольшие усилия приносят много удовольствия. Окончательная подгонка в основном включает в себя регулировку дверных петель после завершения малярными работами.

Сначала я проверяю, правильно ли дверь качается на петлях. Если петля, прикрепленная к двери, не полностью вошла в паз из-за краски, штукатурки, ленты или несоосности, петли заедут.Это может привести к скрипу двери или ее отскоку из закрытого положения. Если паз в косяке установлен слишком близко к упору, дверь заедет до упора. Если это так, вы, вероятно, увидите явные признаки поцарапанной краски на двери, где она трется.

При регулировке петель мне часто приходится корректировать расположение отверстий под винты. Вместо того, чтобы бороться с отверстием в неправильном месте, я просто вставляю пробку и просверливаю отверстие там, где мне нужно.

После того, как дверь повернулась должным образом, я регулирую петли так, чтобы между дверью и косяком оставался постоянный зазор.Когда я исправляю зазор или поправляя дверь, я вношу постепенные изменения. Часто легче продвинуться на небольшой шаг вперед, чем вернуться на любой шаг назад.

Закрепите дверь на раме

Закрепите дверь длинным винтом. Иногда дверь прогибается от петлевой рамы. Чтобы этого не произошло, я заменяю короткий центральный винт верхнего шарнира на 3-дюймовый. винт вбит в раму. Погружение этого шурупа часто приводит к изменению зазора вверху и на противоположной стороне двери.

Горбатая петля может скрипеть или заедать

Отрегулируйте паз, чтобы он хорошо прилегал. Петли, выступающие за грань косяка, могут помешать нормальной работе двери. Удалите винты, чтобы открыть паз. Если створка петли и паз не были выровнены так, чтобы створка петли полностью вошла в паз при закручивании винтов, на петле останется след сжатия.С помощью универсального ножа аккуратно разрежьте по этой линии, чтобы расширить паз. Используйте острое долото, чтобы удалить древесные отходы и очистить от краски, ленты или древесного мусора, которые могут помешать шарниру полностью войти в паз; затем снова прикрепите петлю.

Правильно выровняйте отверстия для винтов

Фотографии: Джон Тетро (вверху), Чарли Рейна (внизу)

Центрирование сверла в отверстии для петли без самоцентрирующегося сверла возможно, но это непросто, и даже небольшая ошибка сместит петлю или затруднит полную посадку головки винта.Самоцентрирующиеся биты устраняют эту проблему. Хвостовик биты вставлен в сверло. Режущий конец сверла заключен в втулку со скошенным концом, который центрирует его в отверстии шарнира. Когда сверло прижимается к дереву, подпружиненная втулка втягивается, позволяя просверлить отверстие там, где оно должно быть. Самоцентрирующиеся насадки подходят по размеру, чтобы соответствовать дверным петлям шкафов и полноразмерных дверных петлях. Вы можете купить их в домашних центрах или в Интернете менее чем за 15 долларов.

Отрегулируйте зазор, согнув петли

Откройте зазор со стороны петель, раздвинув петли. Я видел прокладки, используемые за листом петли для регулировки зазора, но на изгиб петли уходит меньше времени. Я могу постепенно увеличивать разрыв. Помните, что когда зазор регулируется с одной стороны, это влияет и на зазор с другой стороны. Поместите торец гвоздя между створками петли вплотную к ушку для булавки или поворотному кулаку. Когда дверь тянется к закрытому положению, набор гвоздей раздвигает створки и увеличивает зазор. При использовании этой техники на петлю оказывается большое усилие, поэтому действуйте медленно, чтобы не повредить петлю или не согнуть ее слишком далеко.

Закройте зазор со стороны петель, согнув кулаки. Установите разводной гаечный ключ с открытым зевом, также называемый серповидным, размером чуть больше поворотного кулака. Снимите шарнирный штифт и согните поворотные кулаки по направлению к дверной ручке. Это ликвидирует разрыв. Иди медленно. Легко заметить разницу в 1/16 дюйма.

Для крепления петли могут потребоваться деревянные заглушки

Правильное смещение отверстий под винты. Иногда паз находится в нужном месте, но петля установлена ​​неправильно. Это может привести к заеданию молдинга дверного упора или образованию зазоров. В этом случае переустановка винтов, чтобы отодвинуть дверь от упора, позволит двери полностью закрываться без заедания. Для этого заткнуть имеющиеся отверстия под винты и просверлить новые с помощью самоцентрирующегося сверла.

Чтобы отрегулировать положение отверстий под винты , вырезаю заглушки из тополя.Тополь — это обычная древесина твердых пород для отделочных материалов, пригодных для окраски, которая обеспечивает хороший прикус резьбы. Подберите вилку, чтобы она плотно прилегала, с помощью нескольких молотков. Не перегружайте вилку, иначе вы можете взломать дверь.

Обрезать пробки заподлицо зубилом. Клей не нужен. Трение удерживает заглушки на месте, когда я сверляю новые отверстия для винтов в нужных местах.

Фотографии Джона Росса, если не указано иное. Рисунки Дэна Торнтона.

Подробнее о дверях:

Новая дверь подходит к старому косяку — Ваши двери выглядят уставшими? Замените их быстро и легко техникой, которая работает каждый раз.

Как отрезать внешнюю дверь с предварительным подвесом до нестандартной высоты — Вам не нужно заказывать дорогую нестандартную дверь, если ваш грубый проем нестандартного размера. Вместо этого купите стандартную дверь и сделайте ее подходящей. Посмотрите это видео, написанное плотником и бывшим старшим редактором Энди Энгелем, чтобы узнать, как вырезать навесную внешнюю дверь.

Приспособления для косяков (и другие советы по подвешиванию дверей) — Изобретатель и плотник Джим Честнат повесил свою долю дверей, и он научился полагаться на различные приспособления для измерения и резки косяков, чтобы быстрее повесить двери и проще.Он использует один зажим, сделанный из ложи 5/4 × 6, для измерения ножек косяка.

Видеохранилище: точная настройка петель — Независимо от того, новая дверь или старая, технология Такера Виндовера позволяет получить идеально выровненную дверь, которая правильно закрывается и остается закрытой.

Как исправить смещенную или провисшую дверь

Неверно выровненная дверь может стать настоящей проблемой в вашем доме. Если он царапает пол или верх дверного косяка, он может повредить как дверь, так и конструкцию вокруг нее. Проблема также может быть в том, что ваша дверь не открывается или не закрывается должным образом.Смещенная или провисшая дверь — это то, что вы можете легко исправить самостоятельно, и мы здесь, чтобы показать вам, как именно исправить смещенную дверь без необходимости вызова профессионала.

Что вызывает смещение дверей?

Как только вы заметили, что ваша дверь провисает или смещена, вам нужно понять, почему это произошло. Смещенная дверь, скорее всего, будет царапать пол, когда вы открываете и закрываете ее, или залипает, пытаясь ее сдвинуть. Это может быть вызвано несколькими факторами.Смещенная дверь может быть результатом ослабления винтов на верхней петле двери или провисания двери по мере старения вашего дома.

Фото предоставлено: Обмен стека товаров для дома

Другая причина, по которой у вас может быть смещенная дверь, — это если вы недавно сняли дверь с петель, чтобы покрасить или испачкать. Если рама двери была окрашена, лишние слои краски могли вывести дверь из равновесия. Есть несколько способов исправить смещенную дверь, в зависимости от того, в чем проблема.ManMade DIY покажет вам все методы, которые вам нужно знать.

Инструменты, которые вам понадобятся (в зависимости от исправления):

1. Отвертка
2. Аккумуляторная дрель
3. Молот
4. Винты (длина 2–2 1/2 дюйма)
5. Деревянные дюбеля
6. Клей для дерева
7. Наждачная бумага (зернистость от 80 до 220)
8. Орбитальная шлифовальная машина

Шаг 1:

Первый и самый простой шаг — проверить винты петель на двери.Простое исправление смещенной двери может заключаться в затяжке нескольких винтов. Если верхняя часть двери царапается о дверной косяк, проверьте верхние петли.

Фото предоставлено: ManMadeDIY

Затяните винты, которыми петля крепится к косяку, а также винты, которыми дверь крепится к петле. Даже если винты не кажутся ослабленными, даже один-два поворота отверткой могут иметь значение.

При затягивании винтов петель также следует искать видимые прокладки петель.Вытяните их, прежде чем затягивать винты, чтобы петли полностью вошли в дверную коробку.

Шаг 2:

Если вы затянули винты на петле, но проблема все еще существует, следующим шагом будет замена винтов на более длинные. Открутите болты на верхней петле и проверьте ее длину. Если длина винта составляет менее 2–2 1/2 дюймов, вы можете заменить их длинными винтами.

Более длинные винты могут помочь лучше выдержать вес двери и удерживать дверь должным образом прикрепленной к петле и замятию.

На что следует обратить внимание: Если вы затянули винты или заменили их, и в будущем ваша дверь станет смещенной, возможно, вам придется подумать о замене петли. Старые петли со временем естественным образом расшатываются, поскольку металл трется о металл. Если штифт в петле гремит, петля не так туго затянута, как должна быть. Вы можете заменить штифт на новый или полностью заменить шарнир. Даже если проблема только в одной петле, вы можете заменить все дверные петли сразу на двери, чтобы они совпадали.

Шаг 3:

Если вы затянули винты или заменили их, а дверца по-прежнему не закрывается должным образом, проверьте запорную планку. Запорная планка со временем может отсоединиться от дверного косяка, и тогда она будет царапать дверную защелку.

С помощью ручной отвертки или аккумуляторной дрели затяните винты на запорной планке. Если он все еще болтается даже после затяжки, вы можете заменить винты на 2-дюймовые.

Шаг 4:

Запорная планка может быть затянута на косяке, но это все равно может быть источником проблемы.Если дверь смещена, возможно, защелка двери не совмещена с запорной планкой. Вы не можете сдвинуть защелку на двери, но можете сдвинуть запорную планку!

Фото: ManMadeDIY

Возможно, вам потребуется перемещать его только постепенно, поэтому первым делом нужно ослабить винты. Как только это будет сделано, вставьте отвертку в отверстие ответной планки. С помощью молотка ударьте отверткой по верхней части, что немного прижмет ответную планку вниз.

Шаг 5:

После этого проверьте дверь. Если она по-прежнему не совмещается, вам необходимо полностью снять ответную планку и переместить ее. Проблема, с которой вы здесь столкнетесь, заключается в том, что отверстия для новой ответной планки, скорее всего, будут перекрываться со старыми отверстиями, поэтому вам нужно сначала заполнить их. Вы можете использовать деревянный дюбель того же диаметра, что и отверстия для шурупов (вероятно, вам понадобится дюбель 1/8 дюйма) и закрепите их в старых отверстиях для шурупов с помощью столярного клея.

Подождите, пока клей высохнет, прежде чем срезать лишний дюбель, чтобы детали были на одном уровне с дверной коробкой.Как только это будет сделано, вы можете переместить ответную планку в новое положение.

Шаг 6:

Неправильно выровненная или провисшая дверца может быть не из-за ослабленных винтов петель или смещения ответной планки. Со временем, когда дом оседает и сдвигается, дверь может вздуваться или дверная рама может сместиться. Если это произойдет, вы можете попытаться отремонтировать дверь, отшлифуя или подрезав ее. Начните с отметки на двери места, которое нужно отшлифовать. Снимите дверь с петель, чтобы с ней можно было как следует поработать.

Чтобы отшлифовать дверь, начните с наждачной бумаги с зернистостью 80 или орбитальной шлифовальной машины. Отшлифуйте отмеченную область длинными ровными движениями. Помните, что в этом случае лучше начать с меньшего. Вы не сможете отшлифовать дерево, если снимете слишком много! Повесьте дверь, чтобы убедиться, что она подходит по размеру, оставив немного места наверху. Если он не подходит, повторите грубую шлифовку.

Фото предоставлено: ManMadeDIY

Когда вы будете довольны подгонкой, снимите дверцу и разгладьте отшлифованную область наждачной бумагой с зернистостью 150.Загрунтуйте, покрасьте или отделайте поверхность, чтобы она соответствовала остальной части двери. Если на двери есть пятно, отшлифуйте поверхность зерном 22 для получения гладкой текстуры, затем обработайте дверь и переставьте ее.

Шаг 7:

Последняя возможность, если ни одно из этих исправлений не применимо к вашей ситуации или ничего не работает, заключается в том, что вам может потребоваться замена дверной коробки. Если дверная коробка деформирована, ремонт петель или смещение ответной планки — не те решения, которые вам нужны.

Как предотвратить смещение дверей

Нет гарантированного способа предотвратить смещение или провисание дверей, но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить это!
Дверь, которая набухает из-за влажности.Если источник тепла расположен слишком близко к двери или в помещении нет надлежащей вентиляции, это приведет к разбуханию или деформации двери. Обеспечение надлежащей вентиляции в доме полезно для ваших дверей — и полезно для вас.

Еще один способ предотвратить смещение дверей — это просто регулярно проверять дверные петли в вашем доме. Убедитесь, что винты на петлях затянуты должным образом и что ответная планка не ослаблена.

Другая профилактическая мера, которую вы можете предпринять, — это не допустить захлопывания дверей.Если вы хотите, чтобы окна были открыты, чтобы в ваш дом проникал легкий ветерок, используйте дверные упоры, чтобы двери не захлопывались на ветру. Хлопок двери может легко ослабить винты или другие части двери, что приведет к смещению двери.

Отличные решения для липких дверей

В. Не могли бы вы написать о регулировке межкомнатных дверей при заселении дома? Это обычная проблема, которая возникает в моем доме и в домах других членов семьи.Например, двери становятся плотными и трутся о раму или порог, защелка больше не фиксируется, поэтому вы не можете запереть дверь, или дверь не остается открытой и продолжает вращаться закрытой. Я научился регулировать выравнивание двери, вставляя шайбы в петли, но это не всегда работает. Должны быть другие уловки.

A. Мы рады помочь, хотя в этом бизнесе мы не называем эти решения «уловками». Мы называем их «сложными, интуитивно усвоенными техниками» или «мастером вуду, непонятным для обычного человека».»

Сегодня я расскажу только о деревянных дверях в деревянных рамах, а также о наиболее распространенных проблемах и исправлениях.

Обследование всех возможных связанных непредвиденных обстоятельств сделало бы книгу не интересной для чтения и очень долгой. Двери застревают не только по причинам, но и по другим причинам. заселение домов, главным из которых является изменение влажности. Из-за этого первый подход должен быть щадящим. Натрите сухим мылом края двери и раму там, где есть трение. Подойдет любая марка, при условии, что в ней нет увлажняющих средств или масел — втирания должен образовывать мелкий порошок, а не липкие полосы.

Вы начинаете осторожно, потому что заклинившаяся дверь в один сезон часто отклеивается в другой. Резка или строгание могут привести к образованию зазоров в более сухую погоду и повредить краску или отделку.

Вот совет: сделайте небольшой вырез из бумаги на двери, нарисуйте линию вокруг него на другом листе, чтобы представить рамку, и расположите бумажную дверцу, чтобы имитировать место, где торчит настоящая дверь. Это прояснит, как нужно подогнать дверь в ту или иную сторону.

Если мыло не решает проблему, работайте с петлями.Если трение происходит на пороге напротив петель, попробуйте затянуть винты в верхнем шарнире как на раме, так и на двери. Если это не сработает или винты не могут быть затянуты дальше, попробуйте ослабить винты на нижнем шарнире, возможно, на пол-оборота. Если это не поможет, ослабьте нижние петли настолько, чтобы вставить слой тонкого картона под петлю, и снова затяните винты.

Если дверь прилипает к верхней части рамы, выполните указанные выше действия в обратном порядке. Если трение касается верхней стороны дверной коробки, затяните винты на верхней петле или слегка ослабьте нижнюю петлю.С трением о нижнюю часть рамы сделайте обратное.

Если все это покачивание и возня не помогли, возможно, вам придется снять его с петель и отшлифовать проблемные места или, в худшем случае, выровнять или распилить дверь.

Для проблем с фиксацией обычно есть простые решения. Одно предостережение: если дверь сильно покоробилась, вас ждет серьезное покачивание и возня и, возможно, новая дверь. Обычно защелка на двери становится немного выше или ниже отверстия в пластине защелки.

Присмотритесь, закрывая дверь, нарисуйте карандашом отметку на раме, где проходит выступающая защелка, и сравните эту отметку с отверстием в пластине защелки. Используйте небольшой лом под дверью или над дверью, чтобы осторожно приподнять или опустить дверцу. (Обратите внимание на «осторожно» и «слегка».

alexxlab