Конструкция монолита на цокольном этаже: Цокольный этаж из монолитного бетона: технология строительства и монтаж

Разное / 08.09.1974 / alexxlab / 0

Цокольный этаж из монолитного бетона: технология строительства и монтаж

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Вернуться к оглавлению

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1.

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Вернуться к оглавлению

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Вернуться к оглавлению

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Вернуться к оглавлению

Укрепление основания и гидроизоляция

Цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Вернуться к оглавлению

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вернуться к оглавлению

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

видео-инструкция по монтажу, особенности строительства, перекрытия по грунту, цена, фото

В последнее время все больше и больше людей выбирают монолитный цоколь как оптимальное решение для самых разнообразных построек. Особенно хорошо данный тип конструкции подходит для жилых домов. С его помощью можно оборудовать дополнительное пространство, при этом общие габариты строения практически не меняются.

Стоит отметить, что сделать цокольный этаж своими руками хотя и трудно, но возможно. Дело в том, что все операции трудоемки – например, рытье котлована без экскаватора может затянуться на очень долгий срок, и это только первая операция.

На фото – монолитное основание отличается высочайшей прочностью

Подготовительные мероприятия

Вначале следует определиться с проектом, который будет реализован на вашем участке. Далее определяется тип основания, на котором будет стоять цоколь – оно может быть ленточным или монолитным.

Также следует заранее предусмотреть некоторые аспекты постройки:

• Мнение, что чем прочнее основание, тем лучше – самое распространенное заблуждение среди застройщиков. Слишком массивные конструкции – причина значительного удорожания строительства и усложнения работ. Основание должно быть рассчитано специалистами, это гарантирует оптимальное соотношение показателей цена-надежность.
• Заранее предусмотрите дренажный сток, продумайте систему гидроизоляции фундамента и цоколя. Это обезопасит конструкцию от разрушения и защитит строение от сырости и плесени. Не стоит пренебрегать качественной гидрозащитой, даже если здание стоит на возвышенности и грунтовые воды залегают достаточно глубоко.
• Вентиляция и отопление – два очень важных фактора. Без хорошей вентиляции невозможно сделать в цоколе гараж либо сауну, да и кладовые также должны хорошо проветриваться. Отопление же сделает пребывание комфортным в любое время года.

Пример грамотной и эффективной системы вентиляции цокольного этажа

Основные этапы устройства основания

Чтобы сделать монолитный цокольный этаж, следует провести очень много мероприятий по подготовке и устройству оснований и перекрытий. Рассмотрим самые важные нюансы строительства.

Котлован

Вначале следует расчистить площадку под постройку и можно приступать к работе:

• Лучше всего для такой операции подходит экскаватор. Он сделает сложную работу за очень короткий срок.
• Глубина котлована зависит от проекта, но общепризнанной нормой является заглубление ниже точки промерзания. Это гарантирует, что ваше основание всегда будет стабильным и не будет подвергаться воздействиям грунта, вызванным промерзанием верхнего слоя.
• Помните, что в весенний период высока опасность, что в котловане будет стоять вода, ее придется откачать либо дождаться, пока она уйдет.
• Далее следует насыпать песчаную подушку, на которой будет располагаться основание цоколя. Для этого подойдет строительный и речной песок, чтобы избежать растрескивания основания, его необходимо тщательно промочить.

Важно!
Следует обязательно утрамбовать основание и проверить его уровень с помощью нивелира – неровно залитый монолит может стать причиной многих проблем через несколько лет.

Наглядная схема котлована

Опалубка

Строительство монолитного цокольного этажа начинается с сооружения системы опалубки, здесь имеется несколько простых требований:

• Конструкцию проще всего сделать из необрезной доски толщиной как минимум 25 мм.
• Опалубка должна быть очень прочной, так как на нее будет давить большая масса бетона. Ее необходимо крепить особенно тщательно и усилить со всех сторон распорками.
• Перед началом работы следует проверить все участки на прочность – если они проломятся во время работы, вы ничего не сможете сделать.

Прочная опалубка – непременное условие высокого качества основания

Укрепление основания и гидроизоляция

Для укрепления основания чаще всего применяется геотекстиль – это специальный нетканый материал, широко применяемый в строительстве. Он укрепляет основание, служит барьером для влаги и обладает еще целым рядом положительных свойств.

Если конструкцией цоколя фундамента предусмотрено наружное утепление, о нем также стоит позаботиться заблаговременно. Защита конструкций от губительного воздействия влаги – очень важная задача, которой ни в коем случае не стоит пренебрегать.

Геотекстиль – материал, который значительно усилит основание

Армирование

Невозможно сделать прочное монолитное перекрытие цоколя по грунту без прочного и качественного армировочного пояса, который следует делать, соблюдая следующие правила:

• Для каркаса необходимо использовать арматуру диаметром 14-16 мм. Иногда может подойти и материал 12 мм, но экономить на этом аспекте не стоит ни в коем случае.
• Укладка проводится в два слоя, причем каждый из них должен располагаться не менее, чем в 3 см от поверхности, чтобы бетон надежно защищал металл от агрессивного воздействия влаги.
• Расположение арматуры – перпендикулярно друг другу с шагом 20 см между прутьями.
• Места креплений необходимо зафиксировать с помощью вязальной проволоки.

Армирование значительно повышает прочность основания на разрыв и предотвращает растрескивание.

Армирование монолитного цоколя – процесс, требующий немалых затрат времени и материала

Основной этап – заливка бетона

Самая ответственная часть, от которой зависит качество и прочность основы:

• Самое главное – для обеспечения наивысшей прочности следует заливать все основание за 1 раз, иначе прочность конструкции может очень сильно снизиться.
• Необходимо использовать только качественный бетон маркиМ300.
• Лучше всего приобрести готовый раствор – его быстро доставят и зальют, в то время как приготовить около 20 м3 бетона самостоятельно за короткий срок – задача очень сложная.

Важное замечание!
Бетон, приготовленный автоматизированным способом, имеет более высокие показатели прочности и равномерную структуру.
Вручную добиться такого качества практически невозможно.

С помощью миксера залить монолитное основание можно за очень короткий срок

Так выглядит общая инструкция по устройству монолитного основания для вашего дома. Выполнив все пункты, вы получите прочную и долговечную основу, которая прекрасно выдерживает любые капризы природы и сохраняет стабильность в течение многих десятилетий.

Монтаж монолитных стен

После заливки основания и его высыхания (3-4 недели) можно приступать к устройству стен.

Здесь может быть несколько вариантов:

• Кирпич, для этих целей подходит красный полнотелый.
• Бетонные фундаментные блоки – тяжелые детали, установить которые можно только с помощью крана.
• Монолитные стены цокольного этажа – популярный вариант, так как цена вопроса демократична, а работы достаточно просты.

Стены из бетона возводятся следующим образом:

• Для начала следует изготовить прочную обрешетку, в идеале – на всю высоту стены, но можно залить ее и в несколько этапов.
• Обрешетка должна быть очень прочной, лучше всего ее стянуть с помощью резьбовых шпилек – так вы обеспечите необходимую прочность и сможете легко снять систему после застывания бетона.
• Можно усилить стену с помощью арматурного пояса, для этого применяется материал диаметром 10 мм. Вертикальные стойки могут быть и тоньше, все соединения закрепляются вязальной проволокой.

Примерная схема возведения монолитных стен

Помните о том, что необходимо применять только качественный бетон маркой М300 и выше и соблюдать сроки выстаивания конструкции. Особое внимание следует уделить гидроизоляции, так как без нее в цокольном этаже всегда будет сыро.

Вывод

Монолитные конструкции – самые надежные и долговечные, не зря на них строят даже небоскребы. Если вы не побоитесь больших объемов работы, то получите надежное и стабильное основание для дома. Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых особенностях работ по бетону.

Отличная статья 0

Строим монолитный цокольный этаж своими руками

Как сделать монолитный цоколь своими руками?

Достаточно часто при строительстве частного дома встает вопрос: нужно ли строить цокольный этаж монолит, если да, то как это сделать? Следует знать, что цоколь способен придать зданию отличный вид, а также нести функциональную нагрузку. Если сам цоколь высокий, а фундамент низкий, то пространство под домом можно использовать как подвал, гараж или жилой этаж. Именно поэтому люди, которые думают о том, как построить цокольный этаж, должны определиться с тем, для каких целей будет строиться конструкция.

Первым делом необходимо вырыть котлован и дно его уплотнить подушкой из песка и щебня.

Многие люди хотят строить коттеджи с цокольными этажами лишь потому, что на сегодняшний день это модно. Но существуют и ситуации, когда без строительства цокольного этажа невозможно создать уютный дом. К примеру, тогда, когда участок, который предназначается для строительства, имеет немалый уклон. В данной ситуации цокольный этаж монолит будет практически погружен в землю с одной стороны, а с другой стороны он полностью останется на поверхности, то есть фактически создаст ровную площадку, на которой в дальнейшем будет осуществляться строительство частного дома.

Строения с цокольными этажами возводят и тогда, когда строительство многоэтажного здания из-за специфики грунта выполнить невозможно. В такой ситуации необходимо обратить внимание и на то, что данная конструкция с легкостью может возводиться только лишь в случае, если грунтовые воды залегают в песок на глубину, не превышающую 1,5 м от земной поверхности.

В процессе строительства цокольного этажа необходимо учитывать и конструкцию самого здания.

Схема устройства котлована.

Следует обратить внимание на фундамент, потому как цоколь монолит является отдельным его типом.

Общая технология устройства монолитного цоколя выглядит следующим образом. Прежде всего необходимо вырыть котлован, который равен периметру частного дома. Дно его следует уплотнить подушкой из щебня и песка. Далее на подушку понадобится уложить монолитные столбы и фундаментную плиту. Столбы на плите будут выступать в роли опор надземной строительной части. На них устанавливается другая плита, которая будет выступать в качестве первого этажа. Изготавливая цоколь, размещайте его между полом первого этажа и фундаментом, на плите.

Цоколь монолит может быть и жилым, поэтому в процессе его строительства понадобится позаботиться о том, чтобы в помещениях, которые располагаются в нем, можно было находиться без вреда для человеческого здоровья. Жилой цоколь монолит необходимо хорошо утеплить и защитить от гниения и сырости.

Элементы, которые понадобятся для того, чтобы выполнить строительство цокольного этажа частного дома своими руками:

Схема устройства цокольного этажа.

• экскаватор;
• щебень;
• песок;
• монолитные столбы;
• фундаментная плита;
• вода;
• цемент;
• стержни арматуры;
• глубинные вибраторы;
• необрезная доска;
• битумные смеси;
• кровельные материалы.

Самым распространенным типом цоколя является заглубленный. Дело не в том, что он красиво выглядит, а в том, что конструкция меньше подвергается попаданию влаги в нее, потому как вода будет быстрее стекать. Это даст возможность защитить цокольный этаж, стены дома и фундамент от разрушений. Выступающий тип цоколя рекомендуется строить в случае, если стены дома являются тонкими.

Вернуться к оглавлению

Нюансы, на которые стоит обратить особое внимание

Первым делом следует определиться с проектом. Дальше выбирается материал стенок. Это могут быть бетонные блоки или кирпич. Если имеющийся грунт не слишком перенасыщен водой, рекомендуется возводить цоколь из облегченных бетонных блоков с пустотами. При выборе материала понадобится обязательно проконсультироваться с опытным архитектором. Скорость постройки будет напрямую зависеть от выбора хозяина участка. К примеру, на строительство цокольного этажа из блоков необходимо потратить меньше времени, чем на строительство цоколя из кирпича. Самым прочным является цоколь монолит, о котором есть смысл узнать подробнее.

Фундамент для цоколя может быть ленточным или монолитным.

Есть некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание в процессе строительства дома с цоколем:

Схема вентиляции цокольного этажа.

1. Отопление и вентиляция. Строительство частного дома с цоколем подразумевает наличие вентиляционных отверстий в нем, потому как достаточно часто в данную часть здания попадает лишь небольшое количество воздуха. Особенно важно это принять во внимание, когда в конструкции планируется обустроить гараж, котельную и т.д. Понадобится подумать и об отоплении, особенно если планируется строительство цоколя под прачечную, развлекательное помещение или тренажерный зал.
2. Оптимальная прочность изготавливаемой конструкции. Следует знать одну из наиболее распространенных ошибок. Многие люди желают придать данной конструкции дополнительную прочность. В зависимости от типа грунта цокольный этаж возводится с помощью определенных материалов. Однако в большинстве случаев данное действие является неоправданным, в результате смета на строительство цоколя равна возведению частного дома, не считая работ, связанных с отделкой. Именно поэтому необходимо выбирать архитекторов и строителей с большим опытом работы. Они смогут выполнить работу максимально качественно и с учетом имеющихся особенностей грунта.
3. Гидроизоляция. Даже если грунт не слишком перенасыщен водой, гидроизоляция цоколя и фундамента должна быть выполнена обязательно. Построить частный дом с цокольным этажом без гидроизоляции – значит загубить в целом всю постройку, даже если планируется использовать его как котельную или подвал. Высокая влажность способна разрушить материал стен, вызвать образование грибка, неприятные запахи и другие различные неприятности. При строительстве данной конструкции понадобится позаботиться о дренажном стоке и об отмостке вокруг здания.

Вернуться к оглавлению

Как начать сделать цоколь монолит?

Схема приготовления раствора бетона.

Как уже упоминалось ранее, начинать строительство цоколя следует с котлована. Если копать котлован в весенний период времени, существует большая вероятность того, что в нем будет вода. Воду понадобится или откачать, или дождаться, пока она сама уйдет. Следующим шагом будет формирование подушки из бетона и песка, которая сможет создать естественный дренаж для ленточного основания. Как речной, так и карьерный песок хорошо подойдут для того, чтобы сформировать подушку.

При выборе бетона рекомендуется отдавать предпочтение бетону низкой марки (к примеру, М25 или М50). Не следует экономить при строительстве, потому как хорошее основание является гарантией сухого и чистого цоколя, а также того, что через некоторое время на стенах частного дома не возникнут трещины и другие виды деформации.

Чтобы избежать растрескивания подушки из песка, понадобится ее залить водой. Подушка в большинстве случаев выдерживается около 2-3 недель. Если сроки строительства сокращены, а погода жаркая и сухая, то данное время можно сократить до 1 недели.

Лента основания должна быть выполнена из тяжелого бетона марок М200 или М150. Армирование его происходит с применением стержней арматуры, которые имеют диаметр около 10 мм. Поперечное армирование выполняется с использованием арматуры диаметром 6 мм. Рекомендуется делать шаг стержней в 20 см.

Стоит обратить внимание, что понадобится соблюдать расстояние от сетки арматуры до низа ленточного основания в 20 мм. Это расстояние способно обеспечить защиту фундамента от грунтовых вод и агрессивной среды. Опытные проектировщики рекомендуют при выполнении проемов окон в цоколе предусматривать их расположение с восточной, западной и южной стороны. Их устройство с северной стороны повлечет за собой продавливание снегом стекла, а также проникновение воды от снега в случае появления первых лучей солнца.

Вернуться к оглавлению

Прочный цоколь монолит на плите: этапы возведения

Варианты гидроизоляции цокольного этажа.

Любые работы с монолитным железобетоном необходимо разделять на 3 этапа. Сюда же нужно отнести и работы по возведению монолитного цоколя.

Первый этап заключается в сборке опалубки из дерева. Для ее возведения есть смысл использовать необрезную доску. Опалубку понадобится установить на распорках, потому как цокольный этаж монолит имеет большую высоту, в связи с чем стенки опалубки могут выдавливаться. Такой фактор может привести к потере формы стенки цоколя, что говорит о том, что потребуется потратить некоторое количество средств на его восстановление в дальнейшем.

Следует обратить внимание и на то, что в данном случае опалубка не подлежит повторному использованию.

Второй этап заключается в проведении арматурных работ. Для цокольной стенки необходимость выполнения пространственного арматурного каркаса обусловливается тем, что бетон плохо работает на растяжение, а на сжатие – хорошо. Для того чтобы определить наиболее эффективное армирование, необходимо обратиться к специалисту, потому как различная толщина и высота цокольной стенки нуждаются в индивидуальном рассмотрении.

На третьем этапе происходит заливка бетона. Смесь может быть заказана на заводе-производителе или приготовлена непосредственно на строительной площадке. Заливку монолитной стенки цоколя не нужно разбивать на этапы. Правильнее всего будет полностью залить ее. Чтобы смесь бетона не имела воздушных пустот, понадобится выполнить вибрирование смеси в процессе заливки глубинными вибраторами. Твердение смеси бетона выполняется на протяжении 30 суток.

Вернуться к оглавлению

Оклеечная или обмазочная гидроизоляция цоколя на плите: выбор подходящего способа

Гидроизоляция должна выполняться в 2 слоя. Выбор материалов, при помощи которых будет выполняться гидроизоляция цоколя, зависит от отсутствия или наличия подземных вод. Гидроизоляцией должны быть покрыты все горизонтальные и вертикальные участки стенок цоколя и фундамента в местах соприкосновения с земной поверхностью. Гидроизоляция пола и стен цокольного этажа выполняется снаружи дома, внутреннюю часть покрывать гидроизоляцией не нужно.

Схема утепления цокольного этажа.

Обмазочная гидроизоляция осуществляется при помощи использования битумных смесей путем нанесения их на поверхность в горячем состоянии.

Оклеечная гидроизоляция может быть выполнена из материалов для кровли по такой же технологии нанесения.

Ответ на вопрос, сколько стоит строительство цокольного этажа, могут дать только специалисты. В стоимость будут входить не только все необходимые материалы, но и проектные и подготовительные работы. Несмотря на это, можно назвать несколько составляющих, исходя из которых планируется стоимость строительства цоколя:

• выбор материалов;
• площадь;
• услуги строителей и архитектора;
• отделочные работы.

Сделать своими руками цоколь монолит на фундаментной плите очень просто. Для этого нужно приобрести необходимые материалы и придерживаться технологии изготовления.

Монолитный фундамент с цокольным этажом своими руками

Монолитный фундамент – опорная часть сооружения, на которую возложена ответственность за длительность эксплуатационного срока здания. Он является несущей конструкцией всего строения. В таком фундаменте трудоемко делать цокольный этаж.

Поэтому для выбора фундамента и способа его возведения необходимо обращать внимание на характеристики грунта своего участка и его несущей способности, учитывать эксплуатационные и конструктивные особенности будущего дома, а также из какого материала будет возведено сооружение.

Классификация фундаментов

В современном строительстве фундаменты классифицируются по:

• типу конструкции;
• способу монтажа;
• виду строительных материалов;
• глубине заложения фундамента.

Критерий выбора монолитного фундамента с цокольным этажом

Самыми востребованными конструкциями для основания сооружения являются монолитные фундаменты. Популярность монолитных опор зданий объясняется высокой степенью надежности, а также способностью выдерживать большие нагрузки. Применение современной технологии монолитного литья в сооружении фундамента позволяет воплотить всевозможные архитектурные решения и получить различные конфигурации здания, известные сегодня для обустройства цокольного этажа, однако, это трудоемко сделать своими руками.

Главным преимуществом основания дома с цокольным этажом является, безусловно, дополнительная площадь в доме. Цокольный этаж может увеличить полезную площадь дома до 30%, делая его более функциональным. В частных домах он чаще используется для технических нужд или гаража,в многоквартирных высотных домах обустраивают паркинги. Новым веянием времени стало использование цокольного этажа большой площади под магазины или общественные места, где показатель уровня шума – высокий.

Требования к цокольным этажам при строительстве

Цокольный этаж представляет собой помещения с отметкой пола ниже нулевого уровня, но не более,чем 50% высоты помещения. В проектных застройках цокольный этаж размещают с целью наиболее экономичного использования строительных и земляных объемов. Цокольный этаж может быть построен под частью здания, такие помещения объясняются рельефом местности. Подземные помещения могут занимать всю площадь сооружения. Конструкция подземного этажа аналогична конструкции здания.

Согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и 2.02.01-8 «Основания зданий и сооружений», к цокольному этажу предъявляются следующие требования:

1. Цокольный этаж – это помещения здания, которые должны быть ниже нулевой отметки и выше уровня отметки земли не более 50% высоты цокольного этажа. Высота помещения должна быть не менее 1,80 м.
2. Ширина лестничных маршей цокольного помещения должна быть не менее 0,9 м.
3. Цокольное помещение должно быть обеспечено отдельным выходом наружу.
4. Для обеспечения вентиляционных потоков необходимо оборудовать продухи, которые должны быть расположены на высоте 20-25 см от нулевой отметки.
5. Устройство приямок (оконные проемы в помещениях подвалов или цокольных этажей), регламентируемые санитарными нормами и правилами СНиП 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Виды монолитных фундаментов по способу обустройства

В регионах с мерзлыми или плавучими грунтами часто бывает проблематично своими руками построить дом с цокольным этажом. Такие факторы грунтов определают способ закладки фундамента будущего строения.

Фундаменты по технологии монолитного литья могут быть представлены несколькими способами обустройства:

• плитные;
• ленточные;
• сборные.

Цоколь для плитного монолитного фундамента

Плитный монолитный фундамент также называют плавающим. Уникальность и гениальность инженерного решения заключается в том, что монолитной плите движение грунтов безразлично. Необходимость возведения монолитной плиты с цокольным этажом возникает при большом объеме грунтовых вод.

Монолитный плитный фундамент с цоколем сооружают для небольших зданий. Для больших проектов плиту дополнительно армируют. Способ обустройства монолитного цоколя на плите сводится к установке опалубки для стен на основание, залитое легким бетоном для выравнивания, и гидроизоляционного слоя. На выровненную подушку заливают бетон, предварительно устанавливая арматурный каркас. Потом воздвигают стены.

Достоинство монолитной плиты:

1. Выравнивает горизонтальные и вертикальные перемещения.
2. Проникновение воды в цокольный этаж исключено.

Способ возведения монолитной плиты с цоколем – дорогой.

Цоколь для ленточного фундамента

Ленточные монолиты подразделаются на заглубленные и мелкозаглубленные типы. Заглубленные фундаменты обустраивают ниже точки промерзания грунтов. Если фундаментную ленту прокладывают выше этой точки, то конструкция монолита считается мелкозаглубленной.

Ленточный монолитный фундамент – это бетонное основание под несущие стены сооружения в замкнутой системе. Ленточный монолит является идеальным решением, если при планировании сооружения планируется цокольный этаж.

Строительный процесс имеет несколько этапов:

1. Разметка участка, согласно проекту.
2. Отрывка траншей.
3. Установка опалубки для фундамента и стен цоколя.
4. Армирование и заливка бетоном.

У ленточного фундамента уязвимое место – углы. Особое внимание следует уделять креплению арматуры.

Такие монолиты могут строятся на любых грунтах. В условиях грунтовых вод следует принять дополнительные меры по укреплению фундаментов. Их обустраивают под тяжелые и большие дома. Ленточным фундаментам своими руками можно придать любую конфигурацию.

Высокая стоимость и трудоемкость строительного процесса оправдывает надежность и длительный эксплуатационный срок ленточного монолитного основания с цокольным этажом.

Варианты отделки цоколя для монолитных фундаментов

При возведении цокольного этажа необходимо учитывать конструкцию самого здания. Существуют три типа цоколей: западающий, выступающий, одного размера с фундаментом. Посмотрев видео, Вы узнаете множество важной информации о цоколях.

Выступающий

Этот вид устройства цокольного этажа является классическим архитектурным решением. Для такого цоколя необходима в верхней части уклон для слива дождевой и талой воды. Козырек цоколя под уклоном защищает стены от намокания.

Если стены будущего дома тонкие, рекомендуется организовывать выступающий цоколь.

Западающий цоколь

Считается прочным. Эффективность его обуславливается тем, что он находится глубже наружной стены, тем самым является более защищенным от атмосферных осадков. Неоспоримым преимуществом является его экономичность при строительстве, так как требуется меньше материалов.

На одном уровне со стеной

Цоколь, который находится в одной плоскости с наружной стеной, имеет недостаток и более подвержен влаге.

Высота цоколя существенно влияет на влажный и температурный режим помещений внутри его. Чем выше цокольный этаж, тем более сухой и теплый воздух в помещении.

С эстетической точки зрения, низкий цоколь придает зданию нереспектабельный вид.

Гидроизоляция цоколя

Цокольное помещение и фундаменты обязательно должны обработаны гидроизолирующими и теплоизоляционными материалами. Можно это сделать и своими руками. Основным строительным материалом является бетон, поры которого впитывают влагу. Поэтому гидроизоляцию необходимо проводить с внешней и внутренней стороны. Декорирование цоколя – дополнительная защита его стен и эстетическое оформление здания.

Основные этапы возведения

Для возведения фундаментов используют бетон, в состав которого входят щебень, песок вода и цемент. Для придания прочности бетонным заливкам используют арматуру. На видео подробно рассказывается о процессе возведения фундамента.

Чтобы фундамент дома прослужил долго и мог выдерживать все нагрузки, необходимо использовать качественные материалы. К выбору строительных составляющих для будущей подошвы дома надо подойти профессионально и обязательно учитывать такие факторы при выборе строительных смесей:

1. Плотность бетонной смеси.
2. Водонепроницаемость.
3. Для регионов с холодным климатом – морозостойкость.
4. Подвижность бетона.

Бетонный монолит испытывает нагрузки сооружения и грунтов. Атмосферные осадки агрессивно влияют на него. Чем выше марка бетонной смеси, тем выше его плотность, следовательно, тело фундамента и цокольного этажа будет прочней и суше, а влаге будет труднее проникать в массу бетона.

Для больших домов из кирпича используют бетон М350 и выше. Для легких построек (дачных или щитовых домов) можно использовать менее легкие бетоны. При заливке свай своими руками используют тяжелые бетоны.

Для придания прочности бетонных фундаментов и цокольного этажа используют металлическую арматуру разбросом в сечении от 6 до 40 мм. Выбор диаметра прутка зависит от проекта. Для частных домов армирование каркасами используют металлические стержни для каркаса в сечении 10-20 мм. Каркас для монолита представляет сетку с шагом 100-200 мм.Каркасную сетку крепят своими руками вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

Современные строительные технологии предлагает ноу-хау – полимерные сетки или фибру для конструкций из наливного бетона. Их назначение – не допустить деформации плиты или растрескивания. Они существенно влияют на качество и прочность.В этом случае объем бетона на заливку конструкции будет экономичен.

Содержание арматуры в составе бетона должно быть не менее 0,1 процента объема бетонного элемента, согласно СНиП 52-01-2003«Бетонные и железобетонные конструкции».

Эффективность монолитных фундаментов с цокольными этажами

• Увеличение дополнительной эксплуатируемой площади в сооружении.
• Уменьшение затрат на обогрев здания (в зимний период утечки тепла может доходить до 50% при ошибках в расчете проектировщика или ошибки застройщика в строительстве и утеплении подземной части сооружения).
• Изолирование влаги и радона в помещениях(в некоторых регионах России эта проблема достаточно актуальна).
• Герметичность монолитного фундамента исключает деформацию конструкций вышестоящих этажей.

своими руками, какой нужен, как сделать

В условиях тесной городской застройки и высоких цен на землю, владельцам участков часто приходится решать вопрос недостатка жилых метров не за счёт увеличения площади застройки, а путём закладки фундамента под цокольный этаж. Разберёмся, в чём особенности такого строительства, какие условия можно считать благоприятными, и какие материалы для этой цели лучше использовать.

Цокольным называют этаж полуподвального типа, в котором уровень пола располагается ниже планировочной отметки земли не ниже, чем на половину высоты стен. Ниже – это уже подвал. Стены цокольного этажа могут быть заглублены вообще незначительно или даже быть полностью над землёй. В этом случае этаж будет считаться наземным, но тоже цокольным.

• Выбор варианта зависит от конкретных условий строительства: прочности и вида грунта, глубины зимнего промерзания и отметки УГВ. Если грунтовая вода высоко, или же её подъём может быть спровоцирован по весне активным таянием снега, проектирование заглублённых помещений вообще нельзя назвать обоснованным.
• При благоприятной гидрогеологической обстановке, а так же когда под застройку отводится участок со сложным рельефом, именно цокольный этаж поможет решить массу житейских проблем. Например, в доме на склоне парадный вход может быть предусмотрен в цоколе, часть которого может полностью скрываться в грунте, а часть – вообще не заглублена.
• При таком расположении в цокольном этаже удобнее всего устраивать гараж, не надо будет думать, как организовать въезд, использовать хитроумные подъёмники. Цокольный этаж поможет немало сэкономить на разводке коммуникаций, если сосредоточить внизу все помещения с водоразборным оборудованием.
• Именно здесь и устраивают бассейны и сауны, ставят душевые кабины, организуют прачечные. Ну и конечно, именно здесь в первую очередь предусматривается техническое помещение, в котором будет располагаться отопительный котёл или даже водоподающая скважина.

Рассмотрим, какой фундамент нужен для цокольного этажа.

Конструктив цокольного этажа полностью зависит от вида применяемого фундамента – плитного или ленточного. При использовании плиты мы уже имеем в основании отличный прочный пол. Если же фундамент будет ленточным, то полы обязательно должны быть монолитными, и будут заливаться по грунту. Полы на лагах, которые часто делают на первом этаже, здесь делать нерентабельно, так как они негерметичны и от сырости не защитят.

В схеме с лентой стены подвала выполняют не только ограждающую функцию, но ещё и являются фундаментом здания. Они могут возводиться не только в монолите, но и с применением других материалов: бутового камня, глиняного кирпича или бетонных блоков с классом прочности не менее В15. Рассмотрим каждый вариант отдельно, так как перечень выполняемых технологических операций в разных случаях может отличаться.

Плита фундамента может быть и сборной, но в частном домостроении применяется только монолитный вариант. Он представляет собой сплошную подошву здания, которая в силу большой площади обеспечивает наилучшую устойчивость даже в нестабильных грунтах.

• Плита обладает способностью воспринимать не просто высокие нагрузки, но ещё и неравномерные, не подвергаясь при этом локальному изгибу. Она перераспределяет усилия, не оказывая чрезмерного давления на грунт.
• Плитный монолит подходит для устройства на любом типе грунтов, и если поверхностную плиту обычно проектируют только на ровном рельефе, то заглублённую можно и на склоне. В любом случае, дно вырытого котлована получится ровным – разными по высоте будут только его стенки.
• Толщина плиты в среднем составляет 300 мм, но в зависимости от расчётных нагрузок может варьироваться в ту или иную сторону. Конкретный показатель зависит от интенсивности армирования – чем тоньше плита, тем больше в ней должно быть «стальной начинки». Чтобы найти оптимальный вариант прочности и стоимости, проектировщики манипулируют арматурой, увеличивая диаметр, уменьшая шаг стержней, концентрируя её в наиболее нагруженных местах.
• Отдать предпочтение такому варианту стоит при строительстве вблизи водоёма, при большом весе здания, при его сложной геометрии. Главное достоинство плитного монолита именно в домах с цокольным этажом, заключается в возможности получить полностью герметичное помещение. Для этого надо и стены подвала тоже выполнить в монолите, для чего при формировании плиты по их периметру для связки устанавливают вертикальную арматуру.

По периметру будущего цоколя установлены закладные хомуты

Так как при устройстве цокольного этажа плита значительно заглубляется, её обычно не утепляют. Ну а в районах, где вечная мерзлота и грунт промерзает больше, чем на 2 м, вряд ли вообще кому-то придёт в голову делать заглубляемый этаж. В крайнем случае, утепление делают не с внешней стороны плиты, а изнутри помещения, в процессе формирования чистового пола.

Поэтому структура плитного фундамента чаще всего такая:

1. Песчано-щебневая подготовка толщиной 300-400 мм;
2. Бетонная подготовка 100 мм;
3. Оклеечная или наплавная гидроизоляция;
4. Защитная стяжка толщиной 30 мм;
5. Плита фундамента 300 мм.

Под устройство фундамента цокольного этажа приходится копать котлован, соответствующий высоте заглубляемой части цокольного этажа, плюс толщина плиты и всех подстилающих слоёв.

1. Начинается всё с планировки участка: его расчистки от мусора и снятия растительного слоя почвы. Следующий этап – намётка контура котлована, которая осуществляется в соответствии с рабочим чертежом по указанным на нём размерам плиты, глубине её заложения и координатам разбивочных осей самого здания.

   
   

   Планировка земли на участке

   
   

   Разбивка контуров котлована

   
   

   Вскрытие котлована

   
   

   Утрамбовка подушки

2. Оси здания закрепляют на обноске, а потом относительно них выносят проекцию контура фундамента и стенок котлована. Линию верхней бровки закрепляют колышками, между ними натягивается шпагат, обозначающий границы вскрытия котлованного грунта. Работы могут вестись как механизированно, так и вручную, но в любом случае в процессе копки постоянно ведётся контроль глубины выемки, чтобы не допустить перебора.

   
   Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов

   строитель, начинающий автор

   На заметку: Прежде, чем приступить к зачистке котлована, его дно нивелиром разбивают на квадраты, обозначив их вершины колышками, забитыми на заданную отметку. Зачистку ведут, ориентируясь на торцы этих кольев, после чего геодезист должен произвести контрольную съёмку и составить исполнительную схему.

3. В зависимости от вида и качества грунта, котлован может вытрамбовываться, а может отсыпаться инертными к морозному пучению материалами (смесями песка с гравием или щебнем). Вытрамбовка может применяться в глинистых, лёссовых и пылеватых песчаных грунтах, для чего применяется специальное навесное оборудование к трактору или экскаватору.
4. Но такая техника не всегда может зайти на небольшой частный участок, поэтому в основном подготовка дна котлована осуществляется путём его отсыпки. Этот вопрос решается ещё на стадии проектирования фундамента, в чертежах устанавливается и технология устройства подстилающих слоёв, и их толщина, и степень уплотнения. Это и есть основные условия задачи, итогом решения которой будет точная глубина котлована.
5. Чаще всего под плиту насыпают 20-25 см песка и 15 см щебня. Многое зависит от близости грунтовых вод, но 30-40 см отсыпки обычно достаточно, чтобы вода не достигала подошвы фундамента. Минимальная плотность трамбовки должна быть не менее 1,65 г/см², и производится она с увлажнением слоёв.
6. После нежёсткого подстилающего слоя должен выполняться жёсткий, каковым принято считать бетонную подготовку. Она заливается из бетона с содержанием цемента не более 6% (так называемый, тощий бетон класса В7,5), и даёт основной плите фундамента немало преимуществ.
7. Благодаря подбетонке, в течение всего периода эксплуатации дну котлована обеспечивается надлежащая геометрия. Она выполняет разделительную функцию и защищает гидроизоляцию или утеплитель от повреждений. Да и просто является прочным и ровным основанием, позволяющим без помех производить дальнейшие работы.
8. Подбетонная заливка не армируется, а её толщина варьируется в пределах 5-10 см. Формируют её за счёт маячных реек, подобранных по толщине подготовки. Смесь уплотняют, накрывают, проливают водой и дожидаются созревания так же, как и в случае с изготовлением любого другого монолита.

   
   Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов

   строитель, начинающий автор

   Важно: Устройство подбетонки занимает время и влечёт определённые затраты. По этой причине застройщики часто принимают решение сделать фундамент под цокольный этаж с гидроизоляцией ПВХ мембраной Плантер стандарт. В официальном строительстве такие замены недопустимы, и ни в каком проекте подобных решений вы не увидите. В частном строительстве подобное встречается нередко, ведь экономическая выгода налицо. Вообще, такие мембраны предназначены для устройства полов по грунту, их можно применять при заливке плиты под небольшую хозпостройку. Под плиту для тяжёлого дома из кирпича или бетонных блоков применить мембрану можно только в качестве подстилающего слоя под бетонную подготовку, но никак не на замену ей.

   Мембрана вместо подбетонки может применяться только на поверхностном фундаменте

9. Чем мембрана хороша, так это тем, что она является гидроизоляционным материалом и фактически заменяет не только подбетонку, но и наплавную гидроизоляцию. Однако для заглублённой плиты это не лучший вариант: он не герметичен, а в грунте всегда присутствует если не подземная, так поверхностная влага.
10. По правилам надо заливать бетонную подготовку, а поверх неё наклеивать или наплавлять рулонный битумный или же полимерный материал. Его монтируют с нахлёстом и с заходом на вертикальные поверхности, используя резинобитумные или битумнополимерные мастики.
11. Для механической защиты гидроизоляционный слой накрывают 3-сантиметровой пескоцементной стяжкой, поверх которой, когда можно будет ходить, выставляют опалубку под основную плиту. Высота её бортов должна превышать толщину плиты на 50 мм.
12. Для заливки плиты применяется бетон класса В22,5. Она должна производиться либо в одну рабочую смену, с перерывом не более 1,5 часов, либо осуществляться по захваткам, разделённым рабочими швами. Чтобы, строя фундамент под цокольный этаж своими руками, обеспечить необходимую скорость заливки, нужно задействовать спецтехнику: поворотный бункер на кране или автобетононасос.
13. Бетон сбрасывается в опалубку, изнутри покрытую отработанным маслом. Укладка производится послойно, с последующим уплотнением вибраторами каждого слоя. Последний слой заглаживается виброплощадкой, после чего бетон укрывается опилками или рогожами, а при температуре выше +15 градусов трижды в сутки проливается водой в течение недели.

Затем опалубку демонтируют и оставляют набирать стопроцентную прочность.

Зная габаритные размеры плиты, рассчитать объём бетона несложно – особенно когда она имеет простую прямоугольную форму. Перемножаете длину, ширину и толщину, и получаете кубатуру. Можно для расчёта материалов воспользоваться онлайн калькулятором, который выдаст не только количество бетона, но и расклад арматуры. Другое дело, если строительство беспроектное, и вы не можете определиться с толщиной плиты. Придётся рассчитывать самостоятельно.

Принцип расчёта такой:

1. Рассчитывается масса дома (F) путём сбора суммарных нагрузок от всех конструкций (все таблицы найдёте в интернете, показатели нормативные).
2. Путём перемножения длин сторон определяется площадь плиты (S).
3. Показатель F делится на S. Получается удельная нагрузка на грунт, не учитывающая массу самого фундамента.
4. Результат сравнивается с удельным давлением на почву (это справочные данные). Если удельная нагрузка оказывается меньше удельного давления, высчитывается разница и умножается на площадь плиты, требуемая масса которой в килограммах и получается в итоге.
5. Делим её на удельный вес железобетона (2500 кг/м³), и получаем требуемый объём плиты (он же и объём бетона).
6. При делении объёма на площадь и получается оптимальная толщина плиты. Итог нужно округлить так, чтобы цифра получилась кратной 5 (для послойной укладки).

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Если толщина плиты получается по расчёту больше 35-40 см, имеет смысл просчитать ещё и ленту – возможно, она окажется более выгодной. Но лучше всего это дело доверить профессионалам и сделать нормальный проект на фундамент, даже если наземную часть вы и будете строить без проекта.

Отличие фундаментной ленты от плиты заключается не только в конфигурации, а в том, что здесь несущей основой является не горизонтальная конструкция-пол, а 4 стены. Соответственно, и материалы для возведения могут использоваться другие. Монолитные ленты наиболее популярны, и основной принцип строительства схож с тем, что описывался выше с той лишь разницей, что на опалубку уйдёт больше материала, и она будет иметь другую форму. Поэтому повторяться не будем, а лучше уделим внимание другим видам ленточных фундаментов.

Строительные нормы определяют высокомарочный полнотелый глиняный кирпич, как один из материалов с прочностью от 20 Мпа, разрешённый для возведения стен подвалов. При отсутствии монолитной плиты кирпичные стены подвала самостоятельно воспринимают нагрузки и распределяют их на грунт, поэтому для устойчивости лента должна иметь внизу расширенную подошву. То есть, её сечение будет иметь Т-образную форму.

Если саму стенку кладут в 1,5 кирпича (380 мм), то в подошве, образующей подушку из 4-х рядов кирпича, должно быть не менее 640 мм. Уширенная часть может формироваться и другими способами – например, в виде монолитной подушки. Даже если под всем цокольным этажом залита подбетонка, кирпичная кладка должна опираться на прочную, армированную основу. Под подошвой так же должна быть гидроизоляция, так как кладка даже больше боится увлажнения, чем железобетон.

Не только в частном строительстве, но и в многоэтажном, весьма распространённым материалом для подвальных стен являются неармированные бетонные блоки ФБС, изготавливаемые по ГОСТ 13579. Их производят из бетона на гранитном щебне или керамзите, с плотностью не менее 1800 кг/м³. Главное достоинство такого фундамента – в скорости его строительства, малой трудоёмкости работ. Немаловажным фактором является и более низкая, чем у монолита и кирпичной кладки себестоимость.

Однако жилой цокольный этаж – это не техническое подполье под многоэтажкой. В нём недопустима сырость, поэтому немало сил приходится приложить к тому, чтобы обеспечить герметичность швов. Блочная кладка сопротивляется изгибающим нагрузкам хуже, чем монолитный фундамент под цокольный этаж, в связи с чем поверх неё обязательно устраивается армопояс.

Основание под блоками может не уширяться, так как блок и сам по себе имеет достаточную ширину (600 мм). Подбетонка тоже приветствуется, но ФБС можно монтировать и на естественное основание – только оно должно быть плотным и хорошо выровненным. В конечном итоге, главным критерием выбора конструктива фундамента остаётся качество грунта, и если он недостаточно прочен, под ФБС, как и под кирпич, нужно монтировать монолитную или сборную подушку из блоков ФЛ.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

К сведению: На уширенной монолитной подушке, фундамент под цокольный этаж частного дома можно возводить и в сборно-монолитном исполнении. Для его формирования используют блоки типа УДБ, представляющие собой армированную несъёмную опалубку из мелкозернистого бетона. Блоки укладывают так, чтобы их пустоты образовали каналы, в которые заливается керамзитобетон и вставляется вертикальная арматура. Такой фундамент под цоколь наиболее устойчив к сдвигам, и рекомендуется для строительства в сейсмически нестабильных регионах.

Строительные нормы разрешают возводить ленточные фундаменты из бутового камня – как крупного, в виде армокаменной кладки, так и с небольшой фракцией, в качестве заполнителя для бетона. Бут используют для строительства только там, где он является местным материалом, и это один из лучших вариантов для ослабленных и пучинистых грунтов.

Кладка из крупного камня ведётся по аналогии с кирпичной, но тут есть определённая трудность, замедляющая работу. Камень приходится сортировать, подбирать по форме, выискивать экземпляры, у которых есть хотя бы одна постелистая грань. Всё это долго и нудно, требует массу времени, поэтому такую кладку применяют только для устройства цоколя – надземной части фундамента.

То, что спрятано в грунте, проще залить из бутобетона. В опалубку слоями по 10-15 см закладывают камень и заливают его жидким пескоцементным раствором. Всё! Никакого армирования не требуется — да и без него бутобетонная лента обладает большей жёсткостью, чем железобетонная. Правда, основание его тоже должно быть уширенным – или за счёт монолитной подушки, или благодаря трапециевидной форме сечения.

Цоколем принято называть тот сектор фундаментной стенки, который объединяет заглублённую часть фундамента и перекрытие цокольного этажа. Конструктивно он может быть единым целым по всей высоте (например, монолит). Как вариант, на выходе возводимых стенок из грунта используется другой, более эстетичный материал: тот же бутовый камень, клинкерный кирпич, офактуренные шлакоблоки.

Фундамент из бутобетона по всей высоте, но с кирпичной облицовкой изнури

Монолит только до планировочной отметки грунта, а цоколь из кирпича

Фундамент из ФБС, плюс кирпичный цоколь

В зависимости от варианта наружной отделки стен дома и самого цоколя, они могут располагаться в одной вертикальной плоскости, либо образовывать по отношению друг к другу выступающую или западающую ступень. Например, выступающий цоколь позволяет опереть на него кирпичную облицовку основных стен, а западающий – сделать утепление по системе вентилируемого фасада на верхней части фундаментной стенки.

Вариант формирования цоколя на консоли

Если цоколь западающий, для его внешней отделки цоколя берётся профлист или цокольный сайдинг (например, полипропиленовые панели с имитацией камня), и монтируется на обрешётку из оцинкованного профиля. Внутрь неё закладывается пенопласт – вот вам и утепление, и звукоизоляция.

Отмосткой называется наклонная полоса шириной 60-120 см, примыкающая к цоколю по периметру дома, и уберегающая его от проникновения внутрь талой или дождевой воды. Это основная функция, но есть и другие – например, отмостка не позволяет растениям разрастаться непосредственно по стене дома. Ну и конечно, эстетика.

Основных слоёв у этой конструкции два: подстилающий, и декоративный. С помощью подстилающего слоя, как и в случае с фундаментом, создаётся плотное ровное основание. Для его формирования используют не только песчано-гравийные смеси, но и глину, так как она благодаря водоупорным свойствам отлично задерживает влагу.

Структура отмостки с глиняным замком

Глина, как и песок, лучше всего трамбуется с помощью щебня — её укладывают на естественное основание толщиной 30 см. Затем делают прослойку геотекстиля, который предупреждает прорастание травы, а поверх него насыпают небольшой уплотнённый слой ПГС. Если взять глину негде, вместо неё используют обычную бетонную подготовку толщиной 10 см. Основание готово, и можно укладывать декоративный материал – например, тротуарную плитку, брусчатку, клинкерный кирпич.

Большая плотность застройки в населённых пунктах и дороговизна земли, для многих граждан делают невозможным строительство удобного дома в одном уровне на небольшом участке. Чтобы получить вожделенные метры, нередко приходится предусматривать жилой этаж во внутреннем контуре фундамента. Он в любом случае обходится дешевле полноценного второго этажа, но чтобы такое решение оказалось единственно верным, конструкции нулевого цикла необходимо строить в соответствии с проектом, а не делать всё своими руками и «на глазок».

Монолитные дома| ECODOM|99

   При проектировании монолитных домов необходимо учитывать специфику железобетонных конструкций, возможности технологий и инструментарий, которым он будет реализовываться. Взаимодейтсиве со строителями и понимание технологии возведения позволяет проектирощикам уйти от закладывания дополнительной степени безопасности конструкций, а значит, снизить стоимость строительства.

   На основании технологии железобетона возможна реализация безопорных конструкций, большепролётных этажей, витражного отекления, и многих других элементов современных индивидуальных домов. Все эти смелые решения должны обладать необходимой безопасностью, которую обеспечивают прочностные расчеты на специализированных програмных комплексах.

    Проектировщики нашей компании в полной мере владеют знаниями, всем технологическим арсеналом и бесценным опытом работы с железобетоном, что позволяет им проектировать монолитные дома любой сложности. Что немаловажно, выдаваемые проекты имеют очень высокую детализацию и действительно реализуемы .

СКАЧАТЬ ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ МОНОЛИТНЫХ ДОМОВ

Монолитный дом

Монолитный дом

    Реализация проектов домов наиболее важный шаг. Ошибки при проектировании, низкоквалифицированные рабочие, отсутствие опыта строителей и много других причин могут привести к негативному результату. Цена ошибки при строительтсве несущих конструкций необычайно высока, т/к напрямую связана с безопасностью и высокой стоимостью строения.

    Для качественного строительства таких домов наша компания обладают всеми необходимыми составляющими в полной мере: свобственные обученные узкоспециализированные по видам работ бригады, хороший профессиональный инструмент и опалубка, оперативное снабжение, должная организация строительного городка и строительной площадки и др. Всё это в совокупности с опытом даёт то высокое качество наших конструкций, за которым к нам и приходят Заказчики.

МАКСИМУМ ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕНОСА ВНУТРЕННИХ СТЕН ДОМА ПОСЛЕ СТРОИТЕЛСЬТВА

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЮБЫХ ЗАДУМОК АРХИТЕКТОРА

ЛЮБЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ЗАДАЧ

СНИЖЕНИЕ СТРОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ МОНОЛИТА

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ВЫСОКАЯ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

МОНОЛИТНЫХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Монолитные конструкции башни НКЦ будут возводить со скоростью 3-4 этажа в месяц — Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Монолитные конструкции высотной части Национального космического центра (НКЦ) планируется возводить со скоростью три-четыре этажа в месяц, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На площадке строительства Национального космического центра начался монтаж механических конструкций самоподъемной системы опалубки для возведения конструктива высотной доминанты – 288-метровой башни», – сказал Андрей Бочкарёв.

По его словам, опорная часть опалубки монтируется на уровне цокольного этажа высотного здания НКЦ, работы по возведению монолитных конструкций которого находятся на завершающем этапе.

«Применяемый метод строительства высотного здания при помощи этой системы позволит выполнять работы ускоренными темпами и безопасно», – добавил Бочкарёв.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству объекта) Юрий Кравцов, согласно этой технологии на единой платформе размещается все оборудование, необходимое для выполнения бетонных работ в круглосуточном режиме.

В целях обеспечения безопасности на высоте на платформе предусмотрены защитные экраны-ограждения.

«Нажатием одной кнопки мощные гидравлические агрегаты перемещают платформу опалубки на следующий этажный уровень работ, включая бетонно-распределительные стрелы, при помощи которых укладывается смесь материала в тело конструкции, всего за один цикл без помощи башенного крана. Этот процесс не только существенно ускоряет темп производства, но и позволяет исключить разрывы между подмостями – специальными настилами, служащими опорой во время строительства», – пояснил Юрий Кравцов.

В целом возведение комплекса зданий НКЦ идет хорошими темпами. В частности, монолит низкоэтажной части – до 10 уровней – выполнен более чем на 90%, а монтаж металлических перекрытий в зоне галереи будущего центра – на 80%.

Напомним, на площадке НКЦ объединят ведущие учреждения ракетно-космической промышленности: центральный офис и ситуационный центр ГК «Роскосмос», штаб-квартиры ряда организаций отрасли, институты, молодежные конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса, диверсификации производства и другие объекты.

На строительстве НКЦ смонтировано два крана

Готов фундамент башни НКЦ

Что такое монолитно-плитный фундамент?

У вас традиционный трехсекционный или монолитно-плитный фундамент?

Традиционный трехсекционный фундамент: Т-образный фундамент, состоящий из нескольких частей. Под линией промерзания кладут опору. Блоки кладут на место, чтобы сформировать стену, как только фундамент затвердеет. После возведения стен между ними и поверх фундамента заливается плиточный пол.

Монолитный: Этот фундамент создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента.Подрядчикам нравится монолитная концепция, потому что она снижает затраты на рабочую силу, а процесс строительства идет быстрее, чем при использовании других фундаментов.

Известный монолитный фундамент из плит имеет толщину от 12 до 18 дюймов в основании и от 4 до 6 дюймов для плиты. Правильная подготовка площадки и армирование бетона арматурой и проволокой необходимы для возведения монолитного фундамента.

Правильная подготовка места

• Почва под плитой не должна содержать органических веществ.Почву необходимо утрамбовать (удалить верхний слой почвы) и хорошо дренировать.
• Применение Кодекса определяет тип и расположение арматуры в фундаменте этого типа. Чаще всего применяется монолитная арматура плиты №4. Арматура представляет собой два металлических стержня, которые легко сгибаются и размещаются рядом друг с другом внахлест в траншеях и связываются проволокой.
• Траншея по периметру плиты — это то, что создает утолщенный край. Должностные лица строительных норм определяют глубину и ширину траншеи.Эта траншея может иметь ширину 1 фут и глубину 1 фут в теплом климате или 1 фут шириной и 2 фута глубиной в условиях, когда возникает морозное пучение.

Типовой монолитно-плитный фундамент со стенами из шлакоблоков.

Плюсы монолитно-плитного фундамента

Монолитный фундамент имеет много преимуществ перед традиционным. К плюсам можно отнести следующее:

• Строительство быстро и легко: После того, как траншея по периметру была добавлена ​​и гравий разложен, можно начинать заливку бетонного пола.
• Эта основа сохнет быстрее, чем все другие основы.
• Прочный фундамент: Этот фундамент является прочным при условии правильной установки анкерных болтов и арматуры.
• Низкие эксплуатационные расходы: Монолитный фундамент требует проверок только через запланированные интервалы времени, чтобы убедиться в отсутствии трещин в фундаменте.
• Энергоэффективность: Тратится меньше энергии, потому что между домом и землей нет места. Воздух не проходит под черным полом.

Минусы монолитно-плитного фундамента

Конечно, есть недостатки при установке монолитной конструкции фундамента. Вот минусы этого типа фундамента:

• Риск затопления: Ваш дом подняли всего на прибл. 6 дюймов над уровнем земли с этим фундаментом, поэтому дом может быть затоплен.
• Стоимость ремонта дорогая: При наличии трещины в фундаменте требуются дорогостоящие методы ремонта фундамента.
• Возможна меньшая стоимость при перепродаже.

Когда следует выбирать фундамент из монолитных плит?

Есть несколько случаев, когда фундамент из плит является идеальным выбором:

Это идеальный вариант для климата, где земля не замерзает, а температура не очень жаркая и не похожа на пустыню. Если нет необходимости в подвале или лазейке; можно использовать монолитную плиту для повышения энергоэффективности.

Какие проблемы с монолитным фундаментом?

Несмотря на удобство и простоту установки монолитного фундамента, могут возникнуть проблемы, которые могут поставить под угрозу фундамент.Фундамент может потребовать дорогостоящего ремонта, а это значит, что лучше использовать традиционный фундамент.

Типичные проблемы, обнаруживаемые с монолитным фундаментом, — это трещины в других частях дома, поддерживаемых фундаментом.

• Трещины в фундаменте — большая проблема, вызывающая беспокойство. При появлении трещин в фундаменте он может отслоиться в местах холодных стыков (стена встречается с плитой). Узкие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом.
• Проблемы с повышением влажности почвы или неправильная конструкция могут поставить под угрозу фундамент.Это может привести к тому, что столешницы, пол и стены в доме станут неровными.
• Движение фундамента может привести к застреванию дверей и окон и появлению трещин в стенах из гипсокартона.

Когда не следует использовать фундамент из монолитных плит при строительстве

• Подрядчикам следует избегать использования фундаментов из монолитных плит (монолитных) в определенных ситуациях.
• Дома с уклоном могут привести к дорогостоящим расходам из-за необходимого количества бетона.
• Дома со множеством залитых грязью отверстий под домом приводят к растрескиванию бетона.
• Строительная компания не может построить монолитный фундамент из плит в зоне затопления из-за требований норм.

Стоимость монолитного фундамента

Средняя стоимость фонда может варьироваться от 4600 до 20 000 долларов в зависимости от нескольких факторов. Некоторые из факторов, определяющих цену фундамента, включают в себя место вашего проживания, размер вашего дома, арматуру, используемую в бетоне, толщину и почву, на которой вы строите.

Статьи по теме:

Размещено: 7 апреля 2021 г.,

Подвалы должны иметь инженерные петли во время гидроизоляции подвала для прочного фундамента. Очень важно оставлять участки пола в нижнем колонтитуле.

Размещено: 24 марта 2021 г.,

Ложный уровень грунтовых вод — основная причина намокания подвалов, разрушения фундаментных стен и растрескивания полов. Это «ложь», потому что это временно.

Размещено: 17 марта 2021 г.,

Затопление подвала обычно происходит, когда грунтовые воды находят путь наименьшего сопротивления.Есть шесть способов предотвратить наводнение в подвале.

Размещено: 27 января 2021 г.,

Монолитный фундамент из плит создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента. Процесс строительства более быстрый и недорогой.

Гидроизоляция монолитных плит | Ремонт монолитной цокольной плиты

Не все цокольные плиты одинаковы. Монолитная плита характеризуется фундаментом, в котором соединены бетон и арматура перекрытия плиты и фундаментов.По сути, перекрытие и опоры можно отнести к одной категории. В то время как плавающая плита характеризуется полом или плитами из бетонных плит, которые не соединены с балками или стенами нижнего колонтитула фундамента.

Для разных типов плит требуются разные подходы. Если в вашем подвале монолитная плита, почти всегда важно сохранить ее в целости и сохранности, в то время как полы из плавающих плит прекрасно справляются с прорывом бетона.

Предупреждение — не ломайте монолитную плиту!

Структурная целостность вашего дома должна иметь первостепенное значение для любого подрядчика, работающего рядом с вашим фундаментом или вокруг него.Когда ваш дом построен из монолитной цокольной плиты, пол представляет собой конструктивный элемент . Если вы сломаете пол монолитного подвала, это может значительно повлиять на долговременную работу фундамента, превратив проблему с водой в серьезный структурный кошмар.

Если ваш подвал имеет монолитную плиту, убедитесь, что вы используете подходящее решение для ремонта конструкций . Ольшан использует эффективный метод, чтобы протыкать плиту, удерживая ее как единое целое, не повреждая фундамент.

Ремонт монолитных плит и гидроизоляция с использованием водяного канала плинтуса

Разработанный специально для монолитных фундаментов подвала, Ольшан использует инновационную систему водяного канала плинтуса для ремонта монолитных перекрытий без нарушения структурной целостности дома.

Характеристики водяного канала плинтуса

• Пол подвала не сломан и не отделен
• Водяной канал плинтуса установлен на внутренней стене / стенах подвала с канавками 3/4 дюйма без ущерба для конструкции
• Водяной канал плинтуса включает прочный силикон, влагостойкое связующее и дренажное отверстие.
• Канавка отводит воду и просачивается наружу и дальше от подвала.
• Канавка соответствует уникальной планировке цокольного этажа.
• Устанавливается с уклоном 1/8 дюйма через каждые 10 футов.
• Промывочный порт. в комплекте, обеспечивая максимальную производительность
• Может быть установлен с или без отстойника или самотечного дренажа, в зависимости от конструкции вашего дома
• Доступна модернизация Wall Shield
• Подвал можно закончить вокруг системы

Преимущества водопровода на плинтусе

• Неразрушающее решение для домов с монолитным цокольным перекрытием. bs
• Поддерживает структурную целостность
• Улучшает качество воздуха в помещении
• Ограничивает стоячую воду
• Предлагает превосходные характеристики и надежность по сравнению со стандартными системами гидроизоляции
• Быстро и доступно

Процесс установки

1. Команда устанавливает и защищает рабочую площадку
2. Определены высокие и низкие точки фундамента
3. Установлен дополнительный отстойник или система самотечного слива
4. Канал 1/4 дюйма от стены, 3/4 дюйма глубиной и шириной тщательно создан
5. Нанесен связующий агент
6. Система адаптирована к контурам помещения
7. Установлен дополнительный настенный щит
8. Очистка и оптимизация системы

Все… — McDrion Construction Management Corporation

Все, что вам нужно знать о строительстве подвала

31 мая 2016 г.
Edens Structural Solutions

Все, что вам нужно знать о строительстве подвала Со структурной точки зрения вы можете подумать, что все подвалы являются созданы равными. Но реальность такова, что у каждого подвала есть свои нюансы, сильные и слабые стороны.

Независимо от того, владеете ли вы домом с существующим подвалом, ищете дом, в котором он есть, или надеетесь построить новый дом с подвалом, важно понимать взаимосвязь между подвалом и другими проблемами фундамента.

Плюсы и минусы подвалов
Это факт: подвалы уникальны. Спросите группу людей о том, что они думают о собственном доме с подвалом, и вы обязательно получите массу ответов. Это потому, что люди, как правило, испытывают положительный и отрицательный опыт работы с этими пространствами.

Прежде чем мы рассмотрим основные типы строительства подвалов и то, что вам нужно знать о различиях между ними, давайте кратко проанализируем основные плюсы и минусы подвалов, чтобы вы знали, во что вы ввязываетесь.

1. Преимущества подвала
Все, что нужно знать о строительстве подвала.
Начните с положительных сторон наличия подвала. На практике подвал обеспечивает больше жилого пространства и кладовых.

Это позволяет максимально увеличить площадь вашей основной жилой площади и предлагает дополнительное пространство, которое особенно удобно для больших семей. Когда придет время выставить свой дом на продажу, подвал сделает ваше объявление намного более привлекательным.

Другие преимущества включают возможность купить или построить более крупный дом с меньшей площадью, более безопасные комнаты во время торнадо и других экстремальных погодных условий, а также более прохладные помещения в летние месяцы.

2. Минусы подвала
Есть также некоторые недостатки подвалам. Во-первых, они более уязвимы для накопления влаги и повреждений, вызванных водой. В некоторых случаях это может привести к повышенной влажности в помещении и росту плесени.

Если подвал в значительной степени не используется, это означает, что вы, по сути, платите за потраченные впустую квадратные метры. Это особенно актуально для людей, которым сложно передвигаться и которые не могут легко подниматься и спускаться по лестнице.

Четыре основных типа строительства подвала
Как видно из вышеизложенного, нет гарантированного единого мнения о том, является ли подвал в вашем доме хорошей или плохой идеей.В конечном итоге вы должны взвесить различные преимущества и недостатки с точки зрения ваших потребностей и вкусов и принять собственное решение.

Строитель, архитектор или домашний инспектор может рассказать вам почти все, что вам нужно знать о доме, который вы планируете построить или купить, но по-прежнему полезно иметь базовое представление об основных типах строительства подвала.

Поскольку утечка воды и влажность могут быть одной из основных проблем при планировании строительства подвала, вот что вам нужно знать:

1.Заливной бетон
Заливные бетонные фундаменты, вероятно, являются наиболее распространенным типом строительства. Люди предпочитают этот вариант, потому что он прочный и простой. Как следует из названия, строительство цокольного этажа из литого бетона начинается с заливки фундамента под фундамент.

Формы используются для удержания стены на месте во время высыхания. В результате получаются прочные стены подвала, которые обычно не доставляют много проблем.

Когда протечки воды все же возникают в наливных бетонных стенах, они обычно возникают вдоль стыков между стенами и полом.В стенах также могут образовываться трещины, которые со временем могут позволить небольшому количеству воды просачиваться в подвал.

2. Бетонный блок
Все, что нужно знать о строительстве подвала.
Наименее затратный вариант строительства подвала предполагает использование бетонных блоков или кладки. Стены сделаны из шлакоблоков и могут быть построены за долю времени, необходимого для создания бетонной стены. Стальная арматура обычно используется для усиления прочности этих стен.

Стены из бетонных блоков более подвержены утечкам воды. В дополнение к потенциальным утечкам по стыкам пола и стен, вода может иногда просачиваться через раствор, который скрепляет отдельные блоки.

Полый характер шлакоблоков также означает, что они могут удерживать воду в течение длительного времени после того, как она попадет внутрь, даже после того, как окружающая почва высохнет.

3. Сборные панели
Чтобы сэкономить деньги и время на строительной площадке, строители многих новых жилых домов обращаются к сборным стенам фундамента.Эти стены изготавливаются в другом месте, а затем доставляются на строительную площадку, когда они будут готовы к установке.

Стены из сборных панелей на удивление прочные, но они не так распространены, как бетонные конструкции. В сборных панелях используется высокопрочная бетонная смесь с низким содержанием воды, что делает их более водостойкими в долгосрочной перспективе.

Однако, если происходит повреждение водой, оно обычно появляется на стыке между стенами и полом.

4. Стены из камня или глиняной плитки
Если вы покупаете старый или исторический дом, вы можете обнаружить, что фундамент подвала построен из камня или глиняной плитки.Такие стены были довольно распространены в прошлые десятилетия и обычно выбирались, когда другие материалы были недоступны.

Они могут быть очень сильными, но имеют тенденцию быть более рудиментарными по своей природе. Самый большой потенциальный риск, связанный с фундаментом подвала из камня и глиняной плитки, заключается в том, что грунтовые воды могут довольно легко просачиваться сквозь подвал.

Это особенно актуально для каменных стен с большим количеством щелей и щелей. Для решения этой проблемы обычно требуется внутренняя дренажная система по периметру.

Свяжитесь с Edens Structural Solutions сегодня
В Edens Structural Solutions мы специализируемся на услугах по ремонту фундаментов на северо-востоке Оклахомы и его окрестностях. За более чем 30 лет работы в бизнесе мы взяли на себя обязательство посвятить свой бизнес двум вещам: интеллекту и честности.

Руководствуясь этими принципами, мы создали службу, которой могут доверять семьи. Выбирая Edens Structural Solutions для решения проблем с фундаментом, вы можете быть уверены, что получаете честную цену, качественную работу и высокий уровень добросовестности.

И поскольку эти качества не всегда доступны, когда домовладельцы ищут их в индустрии ремонта фундаментов, наши постоянные клиенты продолжают присылать нам свои деловые предложения из года в год.

Для получения дополнительной информации о наших решениях по ремонту фундамента, пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня. Мы будем рады организовать бесплатную оценку и предоставить вам оценку потребностей вашего фонда!

Последние сообщения
Преимущества установки предстроительных опор во время нового строительства
Преимущества установки предстроительных опор во время нового строительства
Насколько серьезны трещины в фундаменте для домов в Талсе?
Насколько серьезен треснувший фундамент для домов в Талсе?
Какие внешние опоры для фундамента мне нужны для моего дома в Оклахоме?
Какие внешние опоры для фундамента мне нужны для моего дома в Оклахоме?
5 причин нанять инженера-конструктора для проверки конструкции
5 причин нанять инженера-конструктора для проверки конструкции
Как гидроизоляция вала лифта защищает собственность вашего бизнеса
Как гидроизоляция вала лифта защищает собственность вашего предприятия
EDENS STRUCTURAL SOLUTIONS
Edens
15807 S Memorial Dr, Bixby, OK 74008
Телефон: (918) 366-3001
Услуги
Коммерческие
Муниципальные
Гарантия
Риэлторы
Приведи друга
О
© 2020 Edens Structural Solutions | Политика конфиденциальности
Edens Structural SolutionsMobile Menu (918) 366-3001

Почему ваш пол определяет метод гидроизоляции

Первоначально опубликовано 25.06.20, обновлено 06.08.21

Вы хороший домовладелец.Вы чистите желоба, меняете фильтры в печи, проверяете батареи в детекторах дыма — все обычные умные профилактические меры. Но потом вы обнаруживаете воду в подвале или в подполье. Что теперь? Если вы похожи на большинство из нас, вы заходите в Интернет и начинаете искать варианты.

Это может быть ошеломляющим и более чем немного разочаровывающим. Все эти подрядчики продают вас по своей «лучшей» системе и почему вы должны выбирать их, хотя они не объясняют, как они работают и сколько стоят.Как вы должны принимать обоснованное решение без информации?

Мы вам в этом поможем. Acculevel занимается гидроизоляцией подвалов и подвалов с 1996 года. Acculevel является семейной собственностью и управляется, и обучение наших клиентов является одним из наших главных приоритетов как ответственной и этичной компании.

Мы хотим, чтобы вы понимали, какой метод гидроизоляции мы используем, и, что более важно, , почему мы рекомендуем именно этот метод именно вам. В этой статье мы собираемся проиллюстрировать типы напольных покрытий, доступных в большинстве домов, и почему именно ваш пол является определяющим фактором.

Если у вашего подвала идеальный бетонный пол

Это самый распространенный тип подвала здесь, на Среднем Западе. Когда ваш дом был построен, строительная компания залила бетонные нижние колонтитулы, а затем построила на них фундаментные стены. Затем между стенами залили бетонный пол поверх открытого нижнего колонтитула.

(Все рисунки и фотографии любезно предоставлены автором, который открыто признает, что у нее нет навыков в иллюстрациях или фотографии.)

Лучшим методом гидроизоляции для этого является водный туннель. Бетонный пол у стены разбивают, водосток кладут поверх нижнего колонтитула и заливают новый бетонный пол. Водный туннель выглядит так:

Вы заметите, что у этого «туннеля» нет дна. Это потому, что он будет располагаться прямо над нижним колонтитулом; нижний колонтитул вместо этого будет служить основой. В Acculevel водный туннель стоит примерно 55-65 долларов за фут.Он также имеет гарантию на всю конструкцию.

Если у вашего подвала тонкий пол или поврежден нижний колонтитул

Для отвода воды из туннеля вам понадобится подвал толщиной не менее 3 дюймов. Если пол в подвале тоньше этого — или если нижний колонтитул слишком сильно разложился или разрушился, чтобы выдержать его, лучшим вариантом будет быстрый дренаж.

У дренажа Fast Track есть дно, потому что он не может полагаться на нижний колонтитул в качестве основания.В нижней части есть прорези, которые помогают воде проходить через дренаж. Этот тип дренажа стоит примерно 75-85 долларов за фут, и он также имеет гарантию на весь срок службы вашей конструкции.

Если у вас грязный пол

Грязный пол в подвалах бывает редко, но очень часто бывает в местах для прогулок. В этих случаях дренаж необходимо разместить рядом с нижним колонтитулом (здесь также применима диаграмма для тонких подвальных этажей).

Лучший способ отвода воды для грунтовых полов — геоканальный.

Уверяю, фотографии в фокусе! Геоканал выглядит нечетким, потому что он обернут слоем углеродного волокна. Этот материал отфильтровывает грязь, камни и другой мусор в подвесном пространстве, что позволяет воде беспрепятственно течь по каналам. Этот тип дренажа стоит 25-30 долларов за фут. Как и водный туннель, и скоростная трасса, это гарантия на весь срок службы вашей конструкции.

Если у вас редкий монолитный цокольный этаж

Как видно из заголовка, монолитные подвалы не являются обычной строительной практикой на Среднем Западе.Способ строительства необычный; вместо того, чтобы заливать бетонные нижние колонтитулы, строитель пропускает шаг. Они заливают нижний колонтитул и пол одновременно, так что это одна (монолитная) деталь. Затем поверх него возводятся стены.

Единственным вариантом отвода воды является отвод плинтуса. Это потому, что мы не можем разбить пол у стены. (Если мы это сделаем, мы повредим нижний колонтитул!)

Дренаж плинтуса очень похож на плинтус в вашем доме, по крайней мере, спереди.Как вы можете видеть сбоку, он полый, чтобы через него могла течь вода. Этот тип дренажа дешевле, чем быстрый ход или водный туннель, по цене от 35 до 40 долларов за фут. Но на него также распространяется гораздо более ограниченная гарантия — всего 10 лет. Поскольку он не может быть встроен в пол вашего подвала, его можно только приклеить на место.

Как определить монолитный фундамент?

Если у вас стена подвала из бетонных блоков, определить тип пола довольно просто.Посмотрите на основание стены (нижний ряд блоков). Вы видите только часть первого блока? Тогда у вас будет стандартный пол, потому что стена была построена на фундаменте еще до заливки пола.

Но если вы видите весь нижний блок, это означает, что стена была построена ПОСЛЕ того, как был залит пол. Это указывает на монолитный фундамент.

Этот снимок был сделан консультантом проекта Acculevel во время стандартной бесплатной оценки. Когда вы смотрите на базовый слой, вы можете видеть только часть блока.
Подвал с наклонными стенами и требует оперативного ремонта, но фундамент не монолитный.

К сожалению, если стены вашего подвала залиты бетоном, нет простого способа определить, является ли фундамент монолитным. Вы, , могли бы увидеть отсутствие шва в углу, который обычно образуется при стыке пола и стены. Но нельзя быть уверенным; Вы можете не обнаружить, что это монолитный залив, пока не попытаетесь установить систему отвода воды.

Дополнительные ресурсы:

Готовы ли вы сделать гидроизоляцию вашего подвала или подвального помещения?

Тогда пришло время найти опытную местную компанию по гидроизоляции и записаться на прием. Прежде чем подписать контракт на любую услугу, вы должны всегда подтверждать, что компания имеет хорошую репутацию, застрахована и аккредитована Better Business Bureau.

Если вы живете в Индиане или близлежащих штатах, обратитесь в Acculevel. Мы предоставляем бесплатные оценки всем нашим клиентам.Один из наших опытных консультантов по проектам оценит ваш дом и порекомендует вам лучший вариант действий.

Что взламывает? — Фундаменты и обширные грунты в Колорадо, Часть 1: Плита на грунте — Alpine Building Performance, LLC | Служба домашнего осмотра

Одно из наиболее частых наблюдений, с которыми мы сталкиваемся при осмотре домов в Колорадо, — это потрескавшийся фундамент, чаще всего сделанный из литого бетона, бетонных блоков или кирпича.Этот вопрос также является предметом более высокого приоритета, который потенциальный покупатель может рассмотреть при принятии решения о покупке дома или отказе от него. Рекомендация инженера-строителя обычно вызывает у потенциального покупателя панику или страх, но так быть не должно. Во всяком случае, это должно помочь укрепить уверенность в выборе покупки или отказа от возможности владения домом. В этой серии статей я хотел бы рассмотреть общие типы фундаментов, возможные дефекты, связанные с каждым из них, и то, как узнать, действительно ли вам следует беспокоиться о любых обнаруженных дефектах.Это первая часть из трех частей.

Строительство плит на уровне грунта

Строительство плит на уровне грунта — наименее распространенный тип фундамента, который мы видим во время инспекций из-за обширных почв Колорадо и спроса на квадратные метры без необходимости просто застраивать (вот почему подвалы здесь очень распространены). Тот факт, что монолитные фундаменты используются не так часто, не означает, что они не могут работать, если они спроектированы должным образом.

Бетонные плиты буквально заливают «по грунту» поверх подготовленного слоя песка, гравия, изоляции или их комбинации.Существует три типа плитных систем:

1. Монолитный : Монолит по своей природе представляет собой прочную каменную конструкцию. Термин «монолитная» используется для описания системы, представляющей собой цельный кусок материала. Монолитные плиты когда-то являются кусками бетона и включают нижние колонтитулы или стенки ствола. Заливается весь фундамент и межкомнатная плита одновременно.

2. Поддерживаемая : поддерживаемая плита состоит из двух отдельных кусков бетона; один — фундамент, а другой — внутренняя плита.Внутренняя плита проходит на фундаментную стену или внутрь нее, где ее края поддерживаются нижними колонтитулами или стенками ствола.

3. Плавающая : Плавающая плита не поддерживается по краям фундаментной стеной, а буквально заливается внутрь фундаментных стен и опирается или «плавает» на слое из песка, гравия или теплоизоляции. Плита не соединена с нижними колонтитулами или стенками ствола.

Все эти системы могут включать различные типы армирования, такие как арматура или натяжные тросы.Все эти системы также включают управляющие шарниры, когда они построены недавно. Более старые плиты могут не иметь контрольных швов, поскольку эти методы контроля растрескивания не применялись до середины века. Контрольные швы предусмотрены для того, чтобы позволить плитам растрескаться и потенциально сместиться в заранее определенных сечениях, а не просто позволить плите трескаться, оседать или вздыбляться наугад. Они также устанавливаются вокруг столбов и несущих элементов, чтобы любое движение плиты не повлияло на структуру дома.При этом эти системы рассчитаны на возможное движение.

Мы часто встречаем плиты, которые проседают, оседают и трескаются. Это очень распространено в Колорадо. Бетон почти всегда будет трескаться, будь то отверждение и усадка или внешние силы, такие как гидростатическое давление. Учитывая обширные почвы здесь, в Колорадо, бетон часто трескается, а затем либо оседает, либо вздымается. Если плита не является монолитной и физически не связана с фундаментом, это движение плиты не зависит от фундамента и обычно создает несколько структурных проблем.

Вне обычного отверждения и усадки, растрескивание и подвижность должны оцениваться квалифицированным специалистом. Часто виноваты экспансивные почвы. Обширные почвы возникают из-за влажных условий и последующего высыхания. Почвы набухают, а затем усыхают. Если дом спроектирован хорошо, внешний уклон должен иметь уклон от дома, обычно 6 дюймов в пределах первых 10 футов. Это делается для отвода воды от фундамента. Если дренаж с крыши установлен плохо, а уклон дома плохой, вода может концентрироваться по периметру дома и пропитывать землю до фундамента.В случае фундамента из плиты на грунте вода должна впитаться достаточно глубоко, чтобы смочить почву вокруг плиты и под плитой, чтобы возникли проблемы. Важно обеспечить надлежащий дренаж вокруг дома, чтобы ограничить возможное растрескивание и движение фундамента и бетонной плиты.

Если плита треснула, вздернулась или осела, можно предпринять шаги для управления эффектами. Если вы имеете дело с простым растрескиванием из-за усадки, можно ввести соответствующие герметики, чтобы заделать трещины.Если бетон сильно осел, можно использовать грязевые подъемники, чтобы поднять бетон на место. Дополнительный бетон также может быть добавлен в углубления, чтобы выровнять поверхность плиты. Если произошло вспучивание, плиты можно отшлифовать, чтобы попытаться выровнять. Однако с этим методом следует проявлять осторожность, так как истончение плиты может ослабить ее. В крайнем случае, возможно, потребуется снять плиту и залить новую плиту. Перед тем, как предпринять какие-либо из этих шагов для ремонта плиты или окружающего фундамента, важно проконсультироваться с профессиональным подрядчиком по бетону, подрядчиком по фундаменту или инженером-строителем.Разрешение может потребоваться на капитальный ремонт или реконструкцию.

Если вам необходимо профессиональное мнение относительно бетонной плиты или фундамента, ознакомьтесь с нашим списком предпочтительных торговых партнеров и специалистов, посетив наш веб-сайт www.alpinebuildingperformance.com и щелкнув Ресурсы покупателя в разделе «Образование и ресурсы».

Монолитная бетонная конструкция — R.J. Potteiger Construction Services, Inc.

Монолитная бетонная конструкция — одна из самых инновационных форм бетонного строительства, доступная сегодня компаниям.В некоторых ситуациях монолитная бетонная конструкция является очень привлекательной формой строительства, которая может выполнять работу быстрее, чем другие методы. Рассматривая услуги по бетонному строительству, узнайте больше об истории монолитного бетонного строительства, а также об его преимуществах и недостатках.

Что такое монолитная бетонная конструкция?

Монолитная архитектура относится к типу зданий, которые были отлиты, выкопаны или вырезаны из одного куска материала.Исторически сложилось так, что монолитные здания были построены путем вырезания комнат и других элементов в скалах. Монолитная бетонная конструкция — это разновидность монолитной архитектуры. В частности, это относится к конструкции, сделанной из бетона, которая одновременно отливает все свои компоненты.

История монолитного бетонного строительства

Монолитная бетонная конструкция насчитывает тысячу лет, если не больше. Некоторые из наиболее известных примеров раннего монолитного строительства происходят из монолитных церквей династии Загве, которые были построены во время правления этой династии примерно с 900 по 1270 год нашей эры.Д.

Считается, что эти сооружения были вдохновлены одним из царей Загве, Лалибелой, который надеялся создать «Новый Иерусалим» в горном районе Эфиопии. Основываясь на этом видении, рабочие и мастера создали 11 монолитных церквей, вырезав их в скале. При создании этих церквей они нашли большие блоки скал, а затем начали их вырубать. Вырезая скалы, они могли создавать крыши, окна, двери, колонны и другие детали.

Каждая церковь впечатляет сама по себе с красивыми парадными проходами, функциональными стеблями дренажных канав и встроенными в них катакомбами.Бьете Медхани Алем, выделяющийся среди других, считается самой большой монолитной церковью в мире. Другие монолитные здания по всему миру пережили века, например, Индийский береговой храм, построенный между 700 и 728 годами нашей эры, является одним из самых впечатляющих примеров.

В этой области не было много разработок до 1908 года, когда Томас Эдисон сделал большой шаг вперед в монолитной архитектуре, когда он подал заявку на патент, который касался строительства зданий с использованием только одного бетонного основания.Для создания этих зданий требовалась сложная форма и дорогое оборудование, поэтому Эдисону было трудно убедить других покупать его бетонные дома. Хотя здания продавались как огнестойкие, простые в уходе и доступные, их было трудно продать покупателям.

Хотя их было трудно продать, некоторые бетонные здания были построены в Нью-Джерси, и некоторые из них сохранились до сих пор. История в значительной степени сочла бы набег Эдисона на бетонное строительство провалом, поскольку его цементная компания потеряла миллионы долларов.Тем не менее, он показал способность монолитной архитектуры использоваться в жилых целях.

С момента первой попытки Эдисона создать монолитные бетонные дома этот метод прижился, и он стал отличным методом для времен, когда спрос на жилье резко возрастает. Быстрый и простой метод строительства делает его сегодня привлекательным вариантом для некоторых. Например, центральный департамент общественных работ Индии использует технологию монолитного строительства для создания офисных комплексов и крупных жилищных проектов.Вы можете ожидать, что и дальше будут использоваться монолитные бетонные конструкции по всему миру, где необходимы скорость и качество.

Сравнение монолитной бетонной конструкции и конструкции Step-Wise

Пошаговое строительство — самый распространенный способ строительства. Поэтапное строительство выполняется не сразу, а поэтапно. Напротив, монолитное бетонное строительство относится к процессу строительства, завершенному за один раз. Поскольку монолитная бетонная конструкция чаще всего используется с фундаментами, ниже будут сравниваться два различных метода строительства фундамента.

Конструкция Step-Wise

Традиционные бетонные фундаменты строятся поэтапно. Этот процесс состоит из трех основных частей:

1. Передача нагрузок на нижележащий грунт
2. Устройство стен фундамента
3. Заливка плиты

Первым шагом к возведению фундамента при пошаговом строительстве является установка опор. Под опорой понимается бетонная зона, уложенная глубоко в почву. Обычно эти опоры довольно широкие, поскольку они предназначены для распределения веса конструкции по земле.Равномерное распределение веса снижает вероятность того, что здание сдвинется или потрескается.

Здания и сооружения в более холодном климате также могут извлечь выгоду из них, поскольку опоры могут предотвратить замерзание. Поскольку опоры закладываются глубоко в землю ниже линии промерзания, они предотвращают повреждение конструкции. Без опор или опор, неправильно установленных над линией замерзания, вода может пройти цикл оттаивания и замерзания, что может привести к образованию полостей под фундаментом, что может привести к обрушению фундамента и нарушению структурной целостности здания.

После того, как фундаменты будут заложены, следующим шагом будет строительство фундаментных стен, которые помещаются поверх фундаментов и соединяют все здание. Эти стены часто можно увидеть в недостроенных подвалах.

Последним элементом ступенчатой ​​конструкции является плита, которая опирается на фундамент и между стенами фундамента. Как правило, эта плита является вашим черновым полом или цокольным полом и сделана из бетона.

Со всеми шагами, необходимыми для завершения поэтапного строительства фундамента, компаниям часто приходится планировать потратить значительное количество времени на заливку и отверждение каждого элемента фундамента.Дополнительное время, затрачиваемое на установку фундамента, может привести к увеличению затрат и снижению производительности, что заставит некоторых искать более эффективные методы.

Монолитное строительство

Монолитное строительство по фундаментным плитам — одна из самых распространенных альтернатив ступенчатым фундаментам. Вместо того, чтобы разбивать фундамент на несколько частей, монолитные плиты объединяют бетонную плиту и фундаментные основания в одно целое. Одновременно вы будете заливать плиту и фундамент, что поможет вам быстрее завершить проекты.

По сравнению с более традиционными фундаментами монолитные фундаменты намного тоньше. Как правило, опоры для этих фундаментов будут идти только около 12 дюймов от основания до пола, а фундамент будет только около четырех дюймов толщиной. Хотя для ускорения работы можно использовать специальное землеройное оборудование, вы также можете копать вручную, так как вам нужно копать землю всего на несколько дюймов.

В случае монолитных плит вы также обнаружите, что они опираются на гравийную подушку, предназначенную для надлежащего дренажа.Плита также будет иметь проволочную сетку или арматуру, чтобы укрепить плиту и снизить вероятность появления трещин. В особенно холодном климате можно добавить слой утеплителя, который окружает фундамент и обеспечивает внутреннее отопление. Изоляционный слой отодвинет линию замерзания и защитит вашу конструкцию от таяния и замерзания.

Размер имеет значение: Питер Марино на своем последнем монолите на Бонд-стрит для Dior

Размер имеет значение: Питер Марино на своем последнем монолите на Бонд-стрит для Dior

Катрина Израиль
Среда, 1 июня 2016 г.

Сейчас мода ускоряется.Настолько, что даже у индустрии возникают проблемы с тем, кто показывает, в каком сезоне, когда и где. Дизайнеры приходят и уходят такими же пугающими темпами, но их затмевает ненасытный аппетит потребителя к новому и новому. Так что же остается, чтобы сохранить непоколебимость бренда? Их все более величественные магазины призваны поддерживать ДНК дома независимо от сезона и креативного директора, сидящего за рулем.

И никто не понимает это лучше, чем звездный архитектор Питер Марино, который на этой неделе добавил еще один роскошный монолит на Бонд-стрит к своему совету директоров Mayfair Monopoly, который уже включает дом Louis Vuitton, роскошные часы и ювелирный бутик Chanel, мраморное палаццо Bulgari и элегантное здание Dior. новый отель.

«Мне нравится захватывать улицу», — улыбается очаровательная жительница Нью-Йорка, сияющая в VIP-салоне новейшего мегапроекта Dior, который занимает два соседних английских таунхауса.

Никогда прежде вся вселенная Dior не была представлена ​​под одной крышей, так как здесь, на четырех этажах, легко переходят от аксессуаров к готовой одежде, от дома Dior до Baby Dior, помимо часов и ювелирных украшений, трех от кутюр салоны и цокольный бутик Dior Homme.

«Это очень большой магазин, даже для нас», — поддерживает Марино из лучших торговых площадей, превышающих 2 000 кв.«Архитектурным элементом было огромное сооружение, двухлетнее упражнение по объему. И хотя это было дорого и требовало много времени, на этот раз вместо того, чтобы просто отремонтировать существующие комнаты, у нас была возможность действительно создать новую архитектуру. Мы хотели, чтобы Лондон вошел в тройку лучших магазинов мира наряду с Парижем и Сеулом », — говорит он о приверженности LVMH проекту, который сейчас является крупнейшим магазином Dior в Великобритании, если не в мире. «Это должно быть на этом уровне, — продолжает он, — поэтому это грандиозно, но все же интимно в своих объемах и побуждает людей сидеть и болтать, надеясь, что восхищаться и примерить.’

Украшенный мебелью в стиле Людовика XVI и роскошной фирменной цветовой палитрой сизо-серого и серебристого цветов, Марино больше всего повеселился именно с богато многослойными текстурами этого бутика. Фактически, его самая любимая особенность — это настенное покрытие, в котором сочетаются два его любимых материала: «Кожа и серебро!» — восклицает он, отмечая свой фирменный черный кожаный ансамбль FM и колье с тяжелой цепочкой. «Люди думают, что это покрашено», — говорит он о отделке другой VIP-комнаты. «На самом деле это кожаные панели, покрытые серебряной фольгой.Я впервые это делаю. Это сводит меня с ума! »

Он также разработал серию подписанных и пронумерованных бронзовых коробок для растущей коллекции бренда Dior Home — еще одной категории, которой был предоставлен красивый новый дом в зимнем саду на нижнем этаже, засаженном вьющимися лозами жасмина. этот аромат воздуха. Существующий сад на бывшем участке необходимо было поддерживать в хорошем состоянии, поэтому Марино стремился застеклить его и создать особенное пространство: «Фактический дизайн стеклянного окна в крыше был довольно запутанным и претерпел множество революций», — объясняет он.«Мое конструкторское бюро, как известно, исторически довольно дружелюбно, но здесь все было сложно. Мы представили несколько дизайнов, и нам потребовалось очень много времени, чтобы прийти к соглашению ». Впечатляющий результат накладных расходов усиливает графическое изображение« Cannage »из ротанга на сумках Dior, показанных поблизости. Вы можете только представить требования безопасности, учитывая, что ювелирные украшения находятся в двух шагах от дома.

Другой серьезной проблемой при проектировании этого объекта был фасад левого здания из коричневого кирпича в георгианском стиле.«Коричневый кирпич — последнее, о чем можно подумать для гламурного французского дома, такого как Dior», — добавляет он. «Первый этаж претерпел значительные изменения на протяжении веков, поэтому они сказали, что мы можем это объединить, но нам нужно было сохранить внешний вид. Это что-то вроде дихотомии: один из французского известняка, а другой из коричневого кирпича, но я думаю, что у нас это получилось хорошо ». Прогуливаясь по Нью-Бонд-стрит, вы даже не задумаетесь дважды.

«Здесь задействовано более 30 ремесленников», — размышляет он. Он добавляет, что выделяет стены из фарфора керамиста Бет Катлеман и алюминиевый банкет скульптора Клода Леланна.’Ты чувствуешь это. Это не открытие маленького бутика ». Художественные произведения никогда не были второстепенными для его архитектора, о чем свидетельствует его новый фолиант Phaidon« Art Architecture », в котором исследуется широта его заказов и сотрудничества с розничной торговлей. В фойе магазина доминирует скульптура Тони Крэгга «Дальний родственник», которая охраняет центральную «кованую» лестницу, обновленную светодиодными экранами, смоделированными по образцу не менее великолепного флагмана Seoul Dior Марино. Общее сообщение? Вперед и вверх отсюда.

1 июня 2016 г.
/ постоянная ссылка
.

alexxlab