Мелкозаглубленные столбчатые фундаменты: Мелкозаглубленный столбчатый фундамент: плюсы и минусы

Разное / 27.03.1973 / alexxlab / 0

Незаглубленный столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Максимальная простота и относительная дешевизна мелкозаглубленного столбчатого фундамента позволяет построить основу под здание в сжатые сроки, со сравнительно небольшими трудозатратами и расходом материалов. Строят столбчатые фундаменты в огромном количестве в самых различных условиях, даже на глине и водонасыщенном песке. Если использовать современные информационные ресурсы по запросу описания мелкозаглубленного столбчатого фундамента, можно получить огромное количество советов, мнений и рекомендаций, разобраться в которых не так просто.

Для небольшого и легкого каркасного дома или баньки еще лучше подойдет незаглубленный столбчатый фундамент, он заметно проще в изготовлении, и может успешно простоять не один десяток лет, при одном условии – если повезло с грунтом, на котором стоят опоры.

Преимущества мелкозаглубленных вариантов фундамента

Если бы здание стояло на скальной породе или уплотненном обломочном грунте, и вопрос сводился только к вертикальной статической нагрузке, несущей способности и прочности незаглубленного варианта столбчатого фундамента хватило бы с головой. К сожалению, грунт, воспринимающий нагрузки от веса дома, ведет себя крайне неравномерно и непредсказуемо. Осадка любого участка столбчатого фундамента может привести к опрокидыванию столбчатых опор или крену всей постройки.

Выход один: объединить отдельные элементы и увеличить горизонтальную устойчивость и жесткость столбчатого фундамента до необходимого уровня.

Бороться с проблемой можно несколькими способами:

1. Наращиванием и соединение столбчатых опор фундамента очень мощным и железобетонным ростверком. Монолитная железобетонная балка легко удержит и выровняет поперечные нагрузки, тем самым скомпенсирует осадку здания;
2. Объединить столбы фундамента с лентой мелкозаглубленного фундамента и получить гибрид столбчатого и ленточного варианта, способного легко удержать даже кирпичный дом более 150 тонн весом. В этом случае жесткость увеличивается на порядок, за счет грунта и бетонной ленты;
3. Увеличить глубину погружения столбов до 1-2 метров, тем самым превратить столбчатый фундамент в свайный. В этом случае проще и экономически более выгодным будет установить буронабивные или винтовые сваи с ростверком;
4. Построить столбчатый фундамент своими руками, используя мелкозаглубленные столбы, перевязанные с опорными бетонными или гравийными подушками.

Совет! Если вы не знаете досконально состав грунта на своем участке, не пытайтесь подражать примеру соседских домов, установленных на незаглубленном столбчатом фундаменте.

Зачастую в пределах одного участка возможны линзы и участки из глины, мелких супесей или твердого обломочного грунта. Более детально оценить обстановку можно только бурением шурфов на участке.

Из всех приведенных вариантов только мелкозаглубленная схема отличается небольшим увеличением стоимости работ по обустройству фундаментной системы. Схемы с использованием ростверка или усиления мелкозаглубленной бетонной лентой практически сводят на нет основные преимущества столбчатого фундамента.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент, пошаговая инструкция обустройства

Конструктивно это тот же вариант столбчатого фундамента, у которого опоры погружены в грунт на 30-40, максимум 50 см, в зависимости от уровня залегания грунтовых вод, состава пластов и наличия жесткой обвязки. Таким образом, малозаглубленные схемы фундамента избавляются от главных причин, из-за которых возможно опрокидывание или крен столбов под нагрузкой:

• Перенос опорной площадки под столбчатой опорой на глубину значительно снижает обводнение и продавливание мокрых и рыхлых поверхностных слоев. Из-за прямого попадания под опорную площадку большого количества дождевой и талой воды грунт под столбом раскисал и терял сопротивление нагрузке;
• Мелкозаглубленная схема установки столбчатых опор фундамента позволила значительно снизить опрокидывающий момент благодаря компенсации боковых усилий стенками котлована и щебеночной отсыпкой пазух;
• Появилась возможность эффективно бороться с пучением грунта – с помощью качественного отвода воды вокруг столбчатой опоры, дренажа подушки и засыпки, фиксирующей мелкозаглубленную часть опоры.

В этом случае на дне котлована укладывается готовый опорный элемент в виде армированной бетоном плиты с центрирующим отверстием. Мелкозаглубленная столбчатая опора, установленная на опорную плиту,способна воспринимать двойную — тройную нагрузку в сравнении с вариантом установки столба на обычную мелкозаглубленную подушку. Но такие решения стоят достаточно дорого, поэтому для усиления более рациональным будет простое увеличение толщины и армирование основания столбчатой опоры.

Подготовка котлована к установке мелкозаглубленных опор

После выполнения разметки на участке натягиваются шнуры, по которым определяют точное местоположение каждой из опор столбчатого фундамента. В зависимости от того, каким способом изготавливаются опоры, размеры котлована могут на 30-40 см превышать диаметр опоры, как, например, в случае отливаемого из бетона столба, или потребовать пространства не менее метра, если элемент выкладывается из кирпича или бетонных блоков.

В любом случае, стены и дно мелкозаглубленного котлована аккуратно выравниваются, чтобы избежать осыпания грунта на подушку опоры, дно дополнительно утрамбовывается в несколько проходов и отсыпается небольшим слоем щебенки. От того, насколько тщательно будет выполнено уплотнение грунта, зависит дальнейшая осадка фундамента и его способность противостоять сезонному пучению.

Если предполагается постройка столбчатой опоры из кирпича или блоков, на утрамбованную поверхность в донной части устанавливаем деревянную раму высотой 12-15 см. Корпус рамы выравниваем по горизонту и отсыпаем наполовину мелким гравием, закладываем сетку из стальной проволоки.

Если опора под фундамент отливается из бетона, дно котлована просто отсыпаем гравийной подушкой, толщина которой должна составлять не менее 20 см. Отсыпку выполняем слоями по 5 см, каждый из которых выравниваем и по нескольку раз проходим электрической трамбовкой.

Изготовление мелкозаглубленных опор фундамента

Наиболее простым и быстрым способом изготовить столбы под мелкозаглубленный фундамент является отливка бетонной смеси в деревянную опалубку, выполненную в виде короба или круглого сечения. В последнем случае в качестве формы чаще всего используют двухсотую асбестоцементную трубу. Чтобы получить точное и строго вертикальное положение отлитой опоры столбчатого фундамента, к наружным стенкам опалубки прибивают две параллельные доски, на которых сама форма вывешивается и выставляется в вертикальном положении точно по центру будущей стены дома.

После настройки положения опалубки корпус фиксируется дополнительными деревянными распорками. Деревянную опалубку изнутри рекомендуется выложить полиэтиленовой пленкой или другим покрытием, обеспечивающим нормальное отделение стенок формы от застывшего бетона. Желательно, чтобы до начала заливки бетона нижний торец опалубки не доходил и не касался гравийной подушки, а форма оставалась подвешенной на внешнем креплении из досок.

На следующем этапе внутрь деревянной или асбестоцементной формы вставляем стальной арматурный каркас, опираем его на гравийную подушку и фиксируем клиньями внутри опалубки. Если в конструкции столбчатого мелкозаглубленного фундамента предусмотрено изготовление бетонного ростверка, верхние усы арматурного каркаса потребуется поднять над опорой высоту не менее 30-40 см, чтобы в дальнейшем перевязать его с арматурой горизонтальной бетонной балки.

Далее следует заливка бетонным раствором. Первую часть бетона, объемом в 5-6 литров, заливают внутрь формы и аккуратно осаживают бетонной трамбовкой так, чтобы часть раствора и цементного молочка проникла вглубь гравийной подушки и вышла по периметру формы, образовав своего рода уплотнение. Остальной бетон заливается двумя порциями с промежуточным осаживанием тонкой трубчатой трамбовкой. После затвердения снимается крепление и удаляется деревянная форма опалубки фундамента. Если на поверхности нет изъянов, раковин, открывшейся арматуры, бетон покрывается битумной мастикой и засыпается грунтом. Засыпку вокруг мелкозаглубленного столбчатого элемента необходимо обязательно утрамбовать на максимальную глубину.

Чуть сложнее выглядит изготовление столбчатых опор из кирпича. В этом случае на слой гравия подушки необходимо уложить арматурную решетку из прутка толщиной не менее 8 мм и залить слоем бетона. Толщина бетона над арматурой должна быть в пределах 2,5-3 см. Для перевязки кирпичной кладки столбчатой опоры и заделанной в подушку решетки арматуры зачастую из-под бетона выпускают 3-4 отрезка стальной проволоки, которой перевязывают первый ряд кладки кирпича и тело подушки. Чаще всего опору выкладывают размером в полтора кирпича, на высоту 60-70 см. Если требуется большая высота, в основании столбчатого элемента укладывается бетонный блок, и только потом выкладывается кирпич.

Заключение

После нанесения гидроизоляции и выполнения отсыпки мелкозаглубленного столбчатого фундамента верхнюю поверхность опорных элементов подрезают по высоте так, чтобы разница между опорами составляла не менее 1-2 мм. Чаще всего мелкозаглубленный столбчатый фундамент обвязывается деревянным брусом или литым железобетонным ростверком. При этом следует помнить, что в случае изготовления ростверка и опор мелкозаглубленного фундамента из железобетона сначала необходимо выполнить перевязку арматуры, и только потом опалубка столбов и ростверка одновременно заполняется бетоном на всей мелкозаглубленной конструкции.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Незаглубленный столбчатый фундамент допускается делать для легких зданий на сильно вспучиваемых грунтах. Все глинистые грунты, которые способны удерживать влагу и при замерзании увеличиваться, создают дополнительное боковое давление на фундамент. Кроме того, такая подземная деформация может привести к выталкиванию фундамента наружу.

Конечно, надо понимать, что самостоятельно принять решение о строительстве такого фундамента сложно. Нужен анализ хороших специалистов. Ведь успешное строительство всего здания зависит от устойчивости и прочности фундамента.

Для того, чтобы такой фундамент служил надежной опорой для здания необходимо соблюдать ряд условий. Во-первых, незаглубленный столбчатый фундамент закладывают не больше чем на 20-30 см в землю. Во-вторых, необходимо спланировать и установить хорошую систему ливневой канализации и дренажной системы, для отвода лишней воды.

Область применения незаглубленного столбчатого фундамента

Обычно такой фундамент нецелесообразно и даже опасно строить под жилые здания. Хотя, встречаются и такие варианты, правда при этом необходимо отрыть дополнительное количество земли из-под будущего фундамента и заменить его песчаным не вспучиваемым грунтом.

Без дополнительных мер, положение фундамента в зоне сезонного промерзания на глинистых грунтах возможно для очень легких сооружений, таких как баня, деревянный или щитовой дом, летняя закрытая кухня из легких конструкций, сарай или склад.

Для больших жилых домов, незаглубленный столбчатый фундамент используют только под бревенчатые сооружения. Система установки такого фундамента достаточно проста и может значительно снизить бюджет всего строительства. С шагом 1-2,5 метра устанавливают столбы, определенного сечения, которые потом объединяются ростверком в цельную конструкцию.

Виды незаглубленного столбчатого фундамента

Сами столбы необходимо правильно разместить под несущими стенами. Надо обязательно установить их по все углам здания, а также на пересечении стеновых элементов. Особое внимание уделите местам, где действует дополнительная нагрузка.

Материал, который используется для незаглубленного столбчатого фундамента может быть разным. Это монолитный железобетон, бетонные блоки, металлические или асбестоцементные трубы, бутовый камень, даже дерево и кирпич.

Конечно деревянные опоры выполняют очень редко, так как у них пониженный срок службы, примерно 10-15 лет. Чаще всего такой фундамент устанавливают под летние беседки. Деревянные конструкции обязательно надо обработать специальными антисептиками, чтобы предотвратить гниение. Для гидроизоляции лучше всего использовать обмазочные материалы (битумная мастика).

Кирпич-железняк, который обжигается в печи используют для незаглубленного столбчатого фундамента чаще. Ширина одного столба выполняется не менее 0,38 метра. Не допускается использование силикатного или обычного керамического кирпича для создания столбчатого фундамента.

Самые популярные конструкции для незаглубленного столбчатого фундамента, это блоки или монолитный железобетон. Такой вариант будет очень прочным и надежным при ширине столба не менее 0,4 метра.

Металлические и асбестоцементные трубы применяются как несъемная опалубка при строительстве столбчатого фундамента, так как внутрь полости вставляется арматурный каркас и производится заливка бетона.

При земляных работах, отрывая проемы для будущего столбчатого фундамента, необходимо ориентироваться на проектные решения, не допускать технологических отклонений в процессе работы. Верхний уровень незаглубленного столбчатого фундамента должен быть на одной отметке, для удобства выполнения ростверка, который поможет равномерно распределить нагрузку от здания.

И хотя незаглубленный столбчатый фундамент позволяет значительно сэкономить деньги при строительстве здания, его рекомендуется выполнять только на территории, где сезонное промерзание грунтов достигает 2 метров, так как использование обычной ленточной конструкции, при заглублении ниже отметки промерзания, считается нерентабельным.

В остальных случаях лучше всего опирать фундамент на основания, которые залегают ниже отметки промерзания грунта. Значительным минусом столбчатых фундаментов является то, что при такой конструктивной схеме, нельзя построить подвальное помещение.

© Статья является собственностью recenz.com.ua. Использование материала разрешается только с установлением активной обратной ссылки

Незаглубленный фундамент своими руками. Поэтапное описание незаглубленных фундаментов различных видов

Незаглубленный ленточный фундамент используется для сооружения различных хозяйственных построек, гаражей, беседок, а также малоэтажных жилых домов легкой конструкции. Такое основание обеспечивает устойчивость всему строению на насыщенных влагой грунтах.

Незаглубленный монолитный фундамент ленточного типа: технология строительства

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками возводят из бетонной смеси. Для того чтобы получить надежное основание, необходимо соблюдать определенную последовательность действий.

1. Подготовка земельного участка к строительству. На этом этапе производится вырубка деревьев и кустарников, очистка площадки от мусора и дерна, выравнивание и уплотнение грунта. Выполняется разметка: по углам внутреннего и внешнего контура фундамента в грунт вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур. Следует рассчитывать ширину траншеи таким образом, чтобы она была на 100-150 мм шире фундамента.
2. Роется траншея глубиной не менее 600 мм. Днище должно быть горизонтальным. На дно рекомендуется уложить геотекстиль, а затем – подсыпку из песка и гравия – около 200 мм. Подсыпку необходимо уплотнить, для чего песчано-гравийную смесь предварительно смачивают. В итоге она должна образовать горизонтальную плоскость.
3. Из обрезных досок или толстого листового материала (фанеры, плит OSB, влагостойкой ДСП) сооружается внутренняя опалубка. Она должна быть высотой около 500 мм: верхняя ее часть будет выступать над землей и являться цоколем постройки. Вертикальные элементы опалубки укрепляются кольями и упорами, чтобы обеспечить достаточную прочность.
4. Монтируем арматурный короб. Для этого из прутьев арматуры диаметром не менее 10 мм создаем решетчатую конструкцию, ячейки – со сторонами не более 100 мм. Арматура укладывается в несколько рядов, расстояние между которыми по высоте не должно превышать 130 мм. Короткие прутья соединяются с нахлестом не менее 120 мм. Арматура связывается в местах пересечения мягкой проволокой. Сварка допускается для арматуры с индексом «С».
5. Монтаж внешней опалубки: все выполняется после окончания армирования точно так же, как и на этапе монтажа внутренней опалубки. Важно, чтобы верхний край опалубки был на одном, строго горизонтальном уровне (контролируют ватерпасом). Чтобы предотвратить разрушение опалубки, верхние края соединяют распорками через каждые 500-600 мм.
6. Бетонирование выполняется в один прием смесью марки М150-М250. При заливке бетон трамбуют, чтобы исключить образование воздушных мешков. После заливки нужно выполнить вибропрессование, либо многократно проткнуть раствор штыковой лопатой.

Для того чтобы бетон застывал равномерно, не растрескиваясь, его следует периодически смачивать и укрывать полиэтиленовой пленкой. Застывание происходит в течение 5-6 суток, после чего опалубку можно демонтировать: незаглубленный плитный фундамент можно нагружать.

Совет: для того чтобы обеспечить вентиляцию пространства под половыми досками, необходимо устройство продухов. В опалубку укладывают отрезки труб, которые не заполняются раствором.

Незаглубленный фундамент из бетонных блоков возводится по тем же правилам, за исключением армирования. Для скрепления блоков друг с другом, уложенных с перевязкой, используют цементно-песчаный раствор, а между рядами монтируют армопояс из трех прутьев диаметром не менее 20 мм.

Незаглубленный плитный фундамент: технология строительства

Особенность плитного фундамента – в жестком армировании всего объема заливки. В результате создается массивная подушка, способная равномерно распределить вес будущей постройки на определенной площади. Плитный незаглубленный фундамент на пучинистых грунтах является лучшим решением. Поэтапное описание процесса создания основания.

1. Подготовка территории (выполняется так, как описано выше).
2. Разметка: для прямоугольного основания важно, чтобы длины противоположных сторон и диагонали совпадали по длине. Разница не должна превышать 10 мм.
3. Выборка грунта выполняется из расчета толщины плиты: обычно, она колеблется в пределах 250-400 мм. Половина плиты должна находиться под землей. Следует учесть подсыпку: под плитой должен находиться слой песка толщиной не менее 100 мм. В том случае, если конструкция предусматривает устройство ребер жесткости, по периметру котлован углубляется еще на 300-500 мм. Ширина более глубокой зоны должна быть 250 мм.
4. Гидроизоляция: для защиты плиты от грунтовых вод, необходимо поверх песчаной подсыпки уложить два стоя толстой (не менее 50 мкм) полиэтиленовой пленки.
5. Армирование состоит в изготовлении двух сеток со стороной ячейки в 200 мм, расположенных в два ряда. Расстояние между сетками – до 200 мм (зависит от толщины основания). Соединение прутьев выполняется исключительно способом вязки проволокой: такой способ позволяет основанию гибко реагировать на просадку грунта. При наличии ребер жесткости необходимо предусмотреть выпуски арматуры для устройства связки с основной плитой.
6. Опалубка должна выдерживать вес большого объема бетонной смеси. Доски для нее должны быть толщиной не менее 25 мм. Можно также использовать плоский шифер, ОСП или фанеру. Для надежности следует устанавливать подпорки через каждые 0,5 м.
7. Заливка бетоном должна выполняться беспрерывно, для чего лучше воспользоваться готовой смесью, выгружаемой из миксера по специальному лотку. Между этапами заливки не должно проходить более часа. Бетон на время сушки укрывают пленкой из полиэтилена.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Главное достоинство незаглубленного фундамента любого типа – в экономии средств и времени для строительства. В полной мере это относится и к незаглубленным столбчатым основаниям. Столбчатый незаглубленный фундамент своими руками сооружают из различных материалов:

• из монолитного бетона;
• из бетонных блоков;
• из керамического кирпича;
• из бутового камня;
• из деревянных столбиков.

В последнем случае брусья твердых пород диаметром 150 мм и более обжигают в нижней части до состояния обугливания или обрабатывают антисептическим составом. Такое основание используется для временных хозяйственных построек.

Для малоэтажных построек на скалистых и песчаных грунтах лучше всего применять столбчатый незаглубленный фундамент из монолитного бетона или бетонных блоков. Опоры углубляются в грунт на 0,4-0,7 м и устанавливаются на расстоянии 1,5-2,0 м друг от друга. Для основания из блоков применяют как подушечные, так и стеновые блоки. Подушечные предпочтительнее: опорная площадка у таких блоков увеличена, что гарантирует большую устойчивость конструкции.

Основные правила, необходимые для соблюдения при строительстве незаглубленного столбчатого фундамента, состоят в следующем.

1. Размеры основания блоков, используемых для фундамента, должны быть не менее 0,4×0,4 м.
2. В соответствии с параметрами основания делается разметка. Важно учитывать, что столбики обязательно должны устанавливаться по углам и под несущими стенами.
3. Углубления в почве должны быть такими, чтобы после монтажа блоков их верхняя часть находилась на одном уровне. Обычно блоки устанавливают на 0,2-0,3 м ниже уровня грунта. Под каждым блоком устраивается подушка из уплотненного песка (толщиной 0,1-0,15 м).
4. Для большей устойчивости под блоками устраивают опорную площадку. В качестве ее используют толстую тротуарную плитку, габариты которой превышают размеры бетонных блоков. Другой вариант – устройство площадки из бетонного раствора толщиной 50-60 мм с армированием.

Незаглубленный столбчатый фундамент возводят с помощью металлических или асбестоцементных труб (опалубки) диаметром 150-200 мм. Выполняется работа в такой последовательности.

1. В подготовленные лунки (их диаметр должен превышать диаметр труб устанавливается опалубка.
2. В середину опалубки укладывают вертикально прутья арматуры, соединенные между собой на некотором расстоянии.
3. Трубы заполняются бетонным раствором, после чего приподымаются на высоту 0,1 м: вышедшая наружу в нижней части опалубки бетонная масса будет служить впоследствии опорной площадкой.
4. Трубы выравниваются по вертикали и по уровню, заполняются бетоном полностью.
5. Выполняется засыпка зазора грунтом, который следует уплотнить.

Важно: столбчатый незаглубленный фундамент необходимо нагрузить сразу же после застывания бетона. Строительство должно продолжаться в том же сезоне. В противном случае даже незначительное весеннее пучнение грунта приведет к отклонению опор от заданного положения.

В заключение рассказа о том, как создается незаглубленный ленточный фундамент – видео с комментариями специалиста.

Незаглубленный фундамент своими руками

• 0.00 / 5 5
• 1 / 5
• 2 / 5
• 3 / 5
• 4 / 5
• 5 / 5

Незаглубленный фундамент

Незаглублённый фундамент делают обычно под легкими домами на пучинистых грунтах. Также возможно построить тяжёлый каменный дом на незаглубленном фундаменте при условии что грунты будут скальные или крупнообломочные. Делают этот фундамент с учётом того что при деформации не не повлияет на эксплуатационные качества дома и на его внешний вид. Такой фундамент может быть выполнен в виде столбчатого, ленточного и плитного фундаментов.

Столбчатый

Незаглубленный столбчатый фундамент делают обычно при строительстве небольших деревянных домов и бань. Возводят его на слабо пучинистых и непучинистых грунтах, а если грунты будут скальные то можно будет поставить на этот фундамент бревенчатый дом.

Столбчатый фундамент незаглубленный

Незаглубленный столбчатый фундамент располагают на расстоянии 1,5 — 2,5 метра друг от друга по всему периметру здания и под внутренними стенами, а также под углами здания и в местах соединения внутренних и наружных стен.

• Лучше всего в качестве столбчатого фундамента использовать фундаментные блоки. Под незаглубленный фундамент из блоков делается песчаная подушка на которую будут укладывать блоки, а на них гидроизоляцию. Если фундамент выполнен из керамзитобетонных блоков то их нужно полностью покрыть битумной мастикой так как они могут сильно переувлажняться, а при замерзании влага разрушит блок.
• Также можно делать столбчатый фундамент из стеновых блоков, из кирпичей, из бетона и из пескобетона. Однако нельзя применять на пучинистых грунтах при строительстве столбчатого фундамента силикатные и керамические кирпичи так как у них низкая морозостойкость.
• На скальных грунтах фундамент может выполняться из бута скреплённого песка цементным раствором. Такой фундамент делается прямо на грунт из которого предварительно удалили землю.
• Иногда делают столбчатый фундамент из комлевой части дуба или сосны. Диаметр этих брёвен должен быть не меньше 30 см. Брёвна устанавливаются строго вертикально в заранее выкопанные ямы и заливаются бетоном. Но такие опоры долго не прослужат, поэтому для увеличения срока службы брёвна пропитываю отработанным маслом или обрабатывают дёгтем.

Между фундаментом и стеной дома нужно обязательно сделать гидроизоляционный слой для того чтобы вода поднявшаяся за счёт капиллярного свойства по структуре кирпича, бетона или дерева не попала на стену и не образовалось очагов плесени и гнили. Обычно гидроизоляцию делают из рубероида, толи или битумной мастики. Подпольное пространство необходимо закрыть, а для этого делают забирку. В районах с повышенной влажностью забирку делают из влагостойких материалов таких как специальные фасадные панели, морозостойкий пластик, цементно-стружечные плиты, металлические или асбестоцементные листы.

Плитный

Незаглубленный монолитный фундамент делают обычно под небольшие и лёгкие дома и строения, а также жёсткие каменные сооружения которые будут усиливать жёсткость монолитной плиты на изгиб. Большие дома могут создать в монолитной плите большое напряжение и в результате плита может разрушиться. Возводят его на просадочных слабых грунтах, в условиях вечной мерзлоты и на пучинистых грунтах.

Незаглубленный монолитный фундамент

Монолитная плита делается прямо на поверхность почвы и при изменении климатических условий будет как бы плавать по почве. Обычно фундаментная плита выполняет в доме роль пола первого этажа и поэтому может возникнуть неравномерное промерзание грунта под плитой. Под центром плиты грунт будет теплее чем у края плиты и тем самым получается как бы провал под плитой. Такой провал может достигать 15 см и поэтому фундаментная плита должна обладать хорошей жёсткостью на изгиб, а это достигается хорошим армированием и увеличением толщины плиты. Но этого можно избежать проложив между фундаментной плитой и грунтом утеплитель. Сначала на грунте делается песчаная подушка толщиной 30 см, а на неё укладывается утеплитель например пенополистирол толщиной 15 см. Утеплитель значительно уменьшит теплообмен между зданием и грунтом и поэтому грунт будет промерзать равномернее и уменьшится вероятность появления провалов под плитой.

Ленточный

Возводят ленточный незаглубленный фундамент на пучинистых грунтах или на слабо просадочных грунтах. Делается ленточный фундамент незаглубленный на поверхности грунта в виде ячеек под домом. Такой вид фундамента имеет высокую жёсткость на изгиб.

Фундамент ленточный незаглубленный

Работает такой фундамент как фундаментная плита но при его изготовлении требуется меньше арматуры и бетона чем при изготовлении плиты. Но делать незаглубленный ленточный фундамент достаточно сложно, а доски для опалубки не в каждом регионе можно найти. В последнее время строители используют несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола. Так как опалубка не снимается то она играет роль теплоизоляции фундамента. Перед созданием фундамента нужно не забыть про коммуникации и сделать для них проходы.

Похожие записи:

Фундамент из пластиковых труб 

Мелкозаглубленный фундамент позволит снизить расходы на строительство

Возведение любого здания, и даже забора, начинается с постройки фундамента. Всем, конечно же, хочется, чтобы он был не только надежным и долговечным, но и максимально выгодным в материальном смысле. Это, конечно же, неудивительно, ведь строительство – дело весьма затратное, и любая возможность сэкономить бывает кстати.

Главное только, чтобы снижение затрат не повлияло на качество строения. Когда речь идет об основании постройки, то снизить расходы помогает мелкозаглубленный фундамент, экономящий еще и время. Именно за это он и стал очень популярным при дачном строительстве. Такое основание представляет собой промежуточный вид между заглубленным и поверхностным фундаментами.

Обычно глубина заложения мелкозаглубленного фундамента варьируется от двадцати до пятидесяти сантиметров; благодаря чему при сезонном вспучивании грунта он не так сильно как заглубленный страдает от такого явления.

Еще и поэтому неглубокое основание так полюбилось в загородном строительстве. В зависимости от конкретных условий выбирается один из трех типов мелкозаглубленного фундамента:

• •    столбчатый;
• •    ленточный;
• •    монолитный.

Таким образом, каждый может подобрать для своей постройки идеальный вариант.

Столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент является дешевым, простым в возведении и надежным основанием для легких и средней тяжести построек. Для его правильного возведения требуется только придерживаться порядка проведения работ.

Так, вначале проводят разметку площадки. Затем снимают верхний слой грунта на полметра. После этого при обустройстве мелкозаглубленного фундамента дома готовят подушку из песка. Толщина ее должна быть от пятнадцати до двадцати сантиметров.

Следующий этап постройки фундамента – это подготовка скважин. Для этого, заранее зная количество, толщину и места расположения столбов, при помощи бура производят бурение скважин. Чаще всего расстояние между ними составляет два метра.

Конструкция мелкозаглубленного фундамента такого типа предусматривает установку в скважины труб, изготовленных из асбеста или стали, с их дальнейшей заливкой бетоном. Для создания максимально прочных столбов не лишней будет установка в трубу нескольких прутьев арматуры перед заливкой бетона.

Цена такого мелкозаглубленного фундамента одна из самых низких, так как объем требуемого материала невысок, а простота строительства позволяет обойтись без привлечения специалистов, чьи услуги очень не дешевы.

Ленточный фундамент

Широко применяется при малоэтажном строительстве и мелкозаглубленный ленточный фундамент. Возводится это основание тогда, когда уровень грунтовых вод невысок, а постройка имеет небольшой вес. В случае несоблюдения этих рекомендаций такой мелкозаглубленный фундамент окажется весьма ненадежным.

Любят это основание за его материальную выгодность, возможность обустройства подвального помещения, простоту работ по возведению и долговечность. Кроме этого, материалов для такого основания потребуется меньше чем для заглубленного. Из-за этого цена мелкозаглубленного ленточного фундамента заметно выгоднее.

Возведение своими руками мелкозаглубленного фундамента такой конструкции начинается с разметки участка и земляных работ. Для основания надо выкопать траншеи глубиной в пятьдесят сантиметров и шириной в семьдесят сантиметров. Затем для мелкозаглубленного ленточного фундамента дома создают песчаную подушку. Толщина ее может варьироваться от двадцати пяти до сорока сантиметров в зависимости от того, какую конструкцию имеет основание дома. Подушка должна быть увлажнена и качественно утрамбована.

После того как все подготовлено, обустраивается опалубка из досок или гладкого шифера. Затем следуют гидроизоляция и армирование. По окончании этих работ приступают непосредственно к заливке бетона. На протяжении этого процесса важно вовремя производить уплотнение раствора, так как без этого велика вероятность возникновения воздушных полостей, из-за которых прочность основания в будущем может пострадать. Снять опалубку можно по прошествии недели после заливки бетона.

Монолитный фундамент

В том случае если строительные работы приходится производить на ненадежном грунте, часто применяют монолитный мелкозаглубленный фундамент. Хорош он не только своей надежностью, но и простотой в строительстве. Глубина его заложения равна полуметру.

Строительство такого мелкозаглубленного фундамента начинается с выкапывания котлована, для чего, как правило, привлекается специальная техника. После этого стенки котлованы выравниваются брусом, который в дальнейшем будет основой для опалубки. Дно выравнивается при помощи песчаной подушки, которую как и для ленточного фундамента смачивают и плотно утрамбовывают.

Затем на подушку укладывают плотную пленку и крепят ее края к стенкам котлована. После этого переходят к армированию основания. Верхний ярус арматуры должен быть не менее чем на пять сантиметров ниже, чем предполагаемый уровень заливки бетона.

Под конец переходят к заливке. При строительстве мелкозаглубленного фундамента толщина фундаментной плиты изменяется в зависимости от веса постройки. Чем он больше, тем толще должна быть плита.

Правильно возведенный мелкозаглубленный фундамент будет надежной основой для большинства загородных построек как жилых, так и хозяйственных. Простой в работе и максимально выгодный с материальной стороны, этот тип фундамента всегда остается популярным и востребованным при малоэтажном и загородном строительстве.

Столбчатый фундамент для каркасного дома

Столбчатый фундамент для каркасного дома подойдет как нельзя лучше – он и стоит намного меньше монолитного и в состоянии выдержать всю нагрузку.

Фундамент – это важная основа любого дома, от того, насколько правильно он сделан, зависит, насколько долго простоит здание. Что касается столбчатого фундамента, то он отлично подходит для строительства каркасных домов, даже двухэтажных, так как вес их сравнительно небольшой.

Основные параметры и виды фундаментов

Сам по себе столбчатый фундамент представляет группу столбов, установленных в земле по всему периметру здания. Если площадь небольшая, то можно ограничиться установкой столбов только по углам, после чего объединить их ростверком. Также обязательно их нужно устанавливать в местах пересечения межкомнатных стен и перегородок. Столбы устанавливаются с шагом 1,5-2 метра. Оголовок – верхняя часть столбов – выступает над поверхностью земли на высоту 50-80 сантиметров, именно такое расстояние необходимо, чтобы защититься от сырости. Ведь зачастую основанием каркасного дома служит деревянный брус, а если он будет постоянно находиться в сырости, то очень быстро сгниет.

Размер самих столбов может быть различным. Если они будут цилиндрической формы, то диаметр будет 200-400 миллиметров, если же изготовленные из блоков или кирпича, то минимальные рекомендуемые размеры – 50х50 сантиметров.

Исходя из глубины закладки, столбчатые фундаменты для каркасных домов можно разделить на два основных вида – мелкозаглубленный и заглубленный. Глубина мелкозаглубленного небольшая – не более 50-80 сантиметров, использовать его рекомендуется на песчаных и скальных грунтах, которые характеризуются высокой прочностью и низким уровнем грунтовых вод. Но, как правило, мелкозаглубленные столбчатые фундаменты для полноценных жилых каркасных домов не используются, лучше всего они подходят для хозяйственных построек.

Глубина заглубленного фундамента может доходить до двух метров, либо меньше, если уровень промерзания грунта небольшой. В этом случае глубина столбчатого фундамента должна быть на 50 сантиметров ниже. Использовать заглубленные фундаменты рекомендуется на слабых глинистых почвах, с неглубоким залеганием грунтовых вод.

Материалы изготовления и технология

При изготовлении столбчатого фундамента для каркасного жилого дома первое, что нужно сделать – это определиться с материалом. В большинстве случаев можно использовать такие:

• монолитный железобетон;
• дерево;
• бутовый камень;
• кирпич;
• бетонные блоки размером 20х20х40 сантиметров;
• металлопрокат – швеллера, трубы;
• асбоцементные трубы.

Каждый из перечисленных материалов имеет как плюсы, так и минусы. Например, дерево – самый дешевый из всех, но оно также и самое недолговечное, потому что даже несмотря на тщательную обработку и пропитку гидроизоляционными растворами в земле оно очень быстро сгниет. Металлопрокат прослужит намного дольше, но его высокая стоимость сводит на нет преимущество в долговечности. Исходя из этого наиболее предпочтительными материалами для столбчатого фундамента считаются асбоцементные трубы, блоки, кирпич и железобетон.

Плюсы и минусы столбчатого фундамента

Что касается плюсов, то столбчатый фундамент для каркасного дома имеет их гораздо больше, нежели минусов. В первую очередь, это невысокая стоимость – данный вид самый дешевый. К тому же при его закладке можно не спешить, как это происходит с монолитным фундаментом, поочередно заливая столбы. Скорость его монтажа профессиональной строительной компанией также быстрая. Их недостатков можно выделить главный – невозможность построить полноценный погреб под каркасным домом или цокольный этаж.

мелкозаглубленный, из блоков, бетонный, кирпичный, пол на столбчатом фундаменте

Фундамент – это основа любого строения, будь то баня или любое другое здание. От качества фундамента всегда зависит и долговечность строения. Это относится к любому зданию, в том числе и к бане. Поэтому при начале строительства необходимо изучить, какие типы фундаментов для бань существуют, и для каких зданий они подходят.

Фундаменты бывают разные – ленточные, столбчатые и свайные. Ленточный фундамент напоминает ленты, которые принимают на себя нагрузку всего здания. Столбчатый фундамент – это столбы, на которых и покоится здание. Этот фундамент не нуждается в тщательной подготовке грунта, довольно прост в изготовлении и не требует особой профессиональной подготовки.

Столбчатый фундамент для бани или свайный: определимся

Столбчатый фундамент для бани — это зачастую самое бюджетное решение: ряды столбов, размещенных на пересечении узлов. Столбы размещаются там, где имеются несущие стены строения, по углам и там, где они пересекаются. Если внутри здания есть перегородки или другие массивные конструкции, которые могут оказать дополнительную нагрузку на фундамент, то под ними следует также установить дополнительные столбы.

Если уж приходится выбирать между свайным или столбчатым фундаментом, то по простоте исполнения стоит выбрать столбчатый. Но это утверждение справедливо только в том случае, когда грунт достаточно прочен, то есть не является болотом или глиноземом, в котором много воды.

Также таким фундаментом стоит воспользоваться тогда, когда масса здания невелика, иначе постройка «поплывет». Столбчатый фундамент еще называют свайным, но тут есть некоторое отличие. Дело в том, что свайные фундаменты используют для больших, массивных, многоэтажных зданий, возводимых на глубоких слабых грунтах (песчаных или просадочных), с использованием новейших современных технологий и привлечением тяжелой техники, что совсем нецелесообразно для обычной домашней бани.

Свайный фундамент – те же столбы, только более массивные. Причем сваи заглубляют на большую глубину – до и больше 5 метров. Столбы опираются своим основанием на подошву, а у свай дополнительно работают еще и боковые поверхности. Сечение сваи меньше сечения столба. Кроме того, различны и области применения — свайные фундаменты используют на грунтах с плохими характеристиками. Подробнее про свайные фундаменты рекомендуем почитать в другой статье.

Полезное видео

Чтобы лучше понять суть, рекомендуем посмотреть ролик, с разъяснениями нюансов:

Столбчатый фундамент под баню: какие бывают столбики

Так какие же материалы можно использовать для столбчатого фундамента?

Материал:

• Камень. Очень прочен и устойчив к любым температурам, но дорог;
• Кирпич. Материал доступный, обладает положительными характеристиками. Но не все виды кирпича подходят для обустройства фундамента;
• Бетонные блоки. Весьма доступный материал и благодаря своим размерам, сокращает время возведения фундамента;
• Трубы. Имеются ввиду трубы из асбоцемента или металлические. Чтобы придать им достаточную прочность, внутрь заливают цементно-песчаный раствор.

Для того чтобы столбчатый фундамент под баней был прочным, проводятся предварительные работы. Для этого нужно все тщательно рассчитать и сделать чертежи. Этот этап лучше всего сделают профессионалы, остальное можно сделать и самому. Когда все будет готово, начинают размечать площадь. Это делается поэтапно.

1. Разравнивание. При этом небольшие перепады высот непринципиальны.
2. Вбивается колышек. На расстоянии, равном длине стены, устанавливают еще один и соединяют их шнуром.
3. Таким образом, соблюдая чертеж, вбиваются четыре колышка, соединяя их шнуром. Так формируют внешний периметр.
4. Точно также делается и разметка внутреннего периметра, где учитывается и толщина стен. Если в здании запланировано несколько комнат, то это тоже учитывают при разметке.
5. Копка ям. Ямы роются определенной глубины. При этом следует учитывать их расположение: углы, места, где соединяются стены, а также где будет самая большая нагрузка. Шаг ям — не более 1,5 м.
6. Ямы должны быть одинаковыми по глубине и составлять при этом 50%-70% от глубины промерзания грунта. Это касается мелкозаглубленного фундамента.

Далее приступают к монтажу столбов.

Мелкозаглубленный монолитный бетонный

Такой фундамент обладает огромной прочностью и длительным сроком эксплуатации (до150 лет). Если баня деревянная, то используют мелкозаглубленную конструкцию, с глубиной ям от 500 до 700 мм, не учитывая песчаной засыпки.

Чтобы построить легкое здание, не нужно обустраивать опалубку. Хватит простой рубероидной опалубки. Толь или рубероид сворачивают в трубу нужного диаметра и длины, затем фиксируют его армированным скотчем.

Далее помещают это изделие в яму, засыпают песком толщиной 10 -15 см и заливают водой, чтобы песок стал более плотным. Снова песок, и снова вода. После того, как будет уплотнена песчаная засыпка, нужно смонтировать пояс из арматуры, меньшим диаметром, чем рубероидная трубка, на 5 см.

ВАЖНО! Опалубка должна быть выставлена строго вертикально. Это уменьшает вероятность опрокидывания столбов во время использования здания.

Затем в эту форму заливают раствор бетона, утрамбовывая его куском бревна или вибратором, либо штыкуя куском арматуры (см. про штыкование в статье про заливку).

Видео

В данном ролике не все делается так, как описано выше, но суть показана неплохо. Можно взять на вооружение некоторые приемы:

Посмотрите также ролик, который наглядно показывает важность армирования монолитных столбиков:

Из блоков

Если вы остановились на столбчатом фундаменте из блоков, то стоит обратить внимание на то, что не все бетонные блоки подойдут для этой цели. Не стоит брать блоки, сделанных из керамзита, опилок и ракушечника. Также следует избегать блоков, в которых есть пустоты. Лучше всего использовать блоки из шлакобетона или товарного бетона. Ни в коем случае нельзя использовать газо- и пеноблоки.

Вот что происходит с пенблоком от влажности

Бетонные блоки для точечного фундамента

Для обустройства фундамента необходимо:

• Провести гидроизоляцию бетонных конструкций,

• Дренаж;

• Ливневка. Чтобы столбы хорошо держали конструкцию, необходимо в ямах сделать подушки. Подушка — это 20 см песка, насыпанного на нетканый материал, и обильно смоченного и утрамбованного. Или аналогичный слой гравия, также хорошо утрамбованный.

Затем на дно ямы укладываются блоки и скрепляются жидким цементным раствором.

Из кирпичей

Для этого фундамента берут обожженный красный кирпич из глины. При этом глубина ям составляет от 50 см до 1,2 м, а ширина такова, чтобы легко было делать кладку. Главным условием этой конструкции фундамента является прочность и качество кладки, потому что некачественная работа может стать причиной разрушения здания или его деформацию.

Итак, чтобы обустроить такой фундамент, на дно готовых ям сыплют песок, щебень или гравий. Этот слой должен составлять 15-20 см. Сверху монтируется стяжка из бетона с использованием арматуры. Обычно арматурой является проволочная сетка диаметром 3-4 мм.

После того, как будет завершена кирпичная кладка, столбы следует покрыть битумной мастикой, чтобы кирпич не соприкасался с грунтом. Пустоты между столбами и грунтом заполняют щебенкой.

Из камней

Камень – природный и очень прочный материал. Он идеален для возведения столбчатого фундамента. Однако камень камню рознь. Нельзя использовать в строительстве мягкие, слоистые камни. Лучше всего для строительства подходит горная порода неправильной формы. Лучше всего подбирать камни плоские. Обычно камни бывают неправильной формы. При их использовании такие камни следует обработать кувалдой и зубилом, придавая им более или менее нужную форму и размер.

Материалы:

1. Природный камень.

2. Гравий

3. Бетонный раствор

4. Перфоратор

5. Армированная проволочная сетка

7. Песок.

Камень можно класть как в вырытую яму, так и в опалубку. Опалубку нужно применять только тогда, когда грунт сыпучий. Технология создания столба такова:

• На дне ямы заложить песчаную подушку;

• Камень предварительно замочить в воде, а затем высушить, отобрав камни наиболее правильной формы. Это нужно для создания первых рядов;

• Все пустоты между камнями заполнить щебнем, залить цементным раствором;

• При кладке необходимо делать перевязки, как при использовании кирпича, иначе вся конструкция рассыплется.

• Собирая столб, нужно подобрать камни таким образом, чтобы было как можно меньше пустоты между камнями.

• Все пустоты засыпаются более мелким камнем. Это позволяет сделать в столбах водоотводящую прослойку.

Из дерева

В основе этого фундамента лежит дерево.

Для такой конструкции фундамента используют различные породы древесины – дуб, сосна, лиственница. Эти деревья биологически устойчивы, так как после их обработки антисептиком они прослужат несколько десятков лет. Для изготовления столбов используют нижнюю часть ствола – комель, с достаточно большим диаметром. Закапывают такие столбы на глубину для внутренних стен – до 70 см, для внешних – до 1,5 м.

Достоинства:

• Прост в монтаже

• Низкая стоимость

• Теплозащищенность

• Дерево имеет свойство упругой деформации, которое помогает не разрушаться при избыточном давлении. Недостатки:

• Недолговечность. Дуб, обработанный антисептиком, служит до 30 лет, а сосна или лиственница – до 15 лет. Столбы монтируют по всем углам, там, где пересекаются стены, и по периметру строения с шагом 1,2 – 2 м друг от друга.

Ямы копают с таким расчетом, чтобы их диаметр был больше столба в 1,5 раза. При этом на дно ямы насыпается подошва из песка в 20 см и хорошенько утрамбовывается. Далее устанавливают столбы, предварительно укутав их в гидроизоляционный бандаж, состоящий из рубероида, проклеенном битумными мастиками.

СПРАВКА! Есть мнение, что столбы нужно монтировать комлем вверх, вопреки их природному росту. Это помогает предотвратить продвижение воды вверх по капиллярам дерева.

Столбы монтируются строго вертикально и по оси стены. При этом их привязывают к маякам, куда вбиты гвозди и натянуты шнуры – причалки. Затем устанавливают остальные столбы, определяя вертикаль по отвесу, а горизонталь – по шнуру – причалке. Столбы в ямах монтируют на деревянных крестовинах или бетонных подушках. Затем по шнуру — причалке их поверхность спиливают, что выровнять горизонталь. После этого по торцам столбов делают гидроизоляцию. Эта процедура проводится после обратной засыпки и утрамбовки столбов.

Баня на столбчатом фундаменте

Обычно бани – это довольно легкие здания, собранные из бруса или каркасно-щитовые. Именно для таких построек возводят столбчатые фундаменты. Если грунт легкий, пучинистый или песчаный, то нет необходимости вкапывать столбы слишком глубоко. Достаточно глубины в 50-70 см. Если почва тяжелая, глинистая, то тогда столбы вкапываются в землю ниже промерзания грунта. Делается это для того, чтобы весной здание не перекосило.

Внимание! Не стоит монтировать фундамент на слабых грунтах, торфяниках и болотистой местности, а также на поверхностях, имеющий сильный перепад высот.

Еще один недостаток столбчатого фундамента — это его склонность к перемещениям по горизонтали. Массивное кирпичное или бетонное здание эта конструкция фундамента не выдержит.

Баня на столбчатом фундаменте с ростверком

Чтобы строение было более устойчивым, здание на столбчатой конструкции укрепляют ростверком. Ростверк является верхней частью, распределяющей нагрузку несущих конструкций строения. Обычно используют железобетонную раму, которую устанавливают на вкопанных в землю столбах. Ростверк объединяет оголовки столбов и служит опорой для здания. Название произошло от деревянной решетки, на которую раньше укладывали деревянный пол.

Кстати! Баня на столбчато — ростверковом фундаменте обладает хорошей устойчивостью, можно возводить на слабо пучинистом грунте и там, где уровень вод достаточно высок.

Изготовление ростверка

Изготавливают ростверк, используя различные материалы: металл, брус, доски, бетон. Есть два вида ростверка: монолитный и сборный.

К сборному ростверку можно отнести и деревянный ростверк, который монтируется на столбах для строительства бань. Сам брус пропитывается антисептиком, предотвращающим разложение, и укладывается на столбы или сваи при посредстве гидроизоляционной прокладки. Крепится брус к столбу или свае болтами или кронштейнами.

Пол в бане на столбчатом фундаменте

Обычно пол в таком помещении делается без черновой стяжки, используется обрезной или шпунтовый пиломатериал. Но это бюджетный вариант, непригодный для холодного времени года. Такой пол еще называют протекающим. Конструкция довольно проста: на лаги кладут доски, между которыми оставляют щели, чтобы вода стекала в углубление под полом и по канаве уходила прочь.

Не протекающий пол более сложная конструкция, представляющая собой слоеный пирог. Такой пол состоит из чернового и чистового пола, между которыми укладываются слои гидро- и терплоизоляции. Доски для чистового пола вплотную пригоняются друг к другу, чтобы жидкость не могла протечь сквозь щели. Укладываются доски под небольшим углом. Это делается для того, чтобы вода сама стекала к сливному отверстию.

Можно также заливать и бетонный пол в бане на столбчатом фундаменте, здесь практически нет отличий от винтового. Рекомендуем посмотреть соответствующий материал в статье про свайные фундаменты, также там есть полезное видео.

***

Баня на столбчатом фундаменте – это дешевый, надежный вариант на дачном или приусадебном участке. Не требует больших денежных затрат и физических сил, в сравнении с другими видами фундаментов.

Что еще нужно знать о фундаментах:

Как построить столбчатый фундамент для бани своими руками?

Если вы читали статьи о том, какие бывают фундаменты и как выбрать фундамент в зависимости от типа грунта, то уже знаете, что чаще всего выполняются фундаменты ленточные и столбчатые.

В этой статье хотелось бы подробнее остановиться на строительстве фундамента столбчатого типа.

Давайте посмотрим, в каком случае предпочтительнее сделать столбчатый фундамент, из какого материала делают столбчатые фундаменты в индивидуальном строительстве, а также рассмотрим конструкцию столбчатых фундаментов.

Когда лучше выбирать столбчатый фундамент для строительства бани?

В зависимости от типа грунтов на площадке и материала самой бани, фундамент может быть предназначен на восприятие значительных нагрузок, передаваемых кирпичным сооружением на грунты основания или же на не столь значительные нагрузки от деревянного сруба.

Во втором случае предпочтительно выбрать столбчатый фундамент. Глубина его зависит от типов грунта. Если на участке хорошие песчаные грунты, а грунтовые воды располагаются достаточно глубоко, то лучшим выбором будет мелкозаглубленный столбчатый фундамент.

Также столбчатые фундаменты выбирают в случае, когда не планируется устройство подвала или техподполья. Стоимость столбчатого фундамента значительно ниже, чем ленточного, поэтому вы сможете сэкономить значительную сумму на его строительстве.

Если грунты глинистые, предрасположенные к морозному пучению, то подошву столбчатого фундамента следует заглублять ниже глубины промерзания грунта, которую можно определить по справочнику для данной местности.

Из чего делают столбчатые фундаменты?

Само название фундамента говорит о том, что он представляет собой опорные столбики, на которые собственно и устанавливается баня.

В простейшем случае в роли таких столбчатых опор могут выступать крупные природные камни, устанавливаемые в углах сруба, а между ними через равные промежутки размещаются камни поменьше.

Природный камень может быть заменен железобетонными фундаментными блоками, выпускаемыми промышленным способом.

Также нередко можно увидеть варианты исполнения столбчатых фундаментов из кирпича или из асбестоцементных труб соответствующего диаметра, заполняемых бетонной смесью с установкой армирующего каркаса или монолитные фундаменты, заливаемые в опалубку.

Конструкция столбчатого фундамента

Какой бы материал для строительства столбчатого фундамента ни был выбран, строится такой фундамент примерно по одной схеме – выкапывается яма нужной глубины, заполняется на 15-20 см песком, который уплотняется с проливанием водой, после чего устанавливается столбчатая конструкция из блоков, кирпича или трубы, заполняемой бетонной смесью.

Снаружи каждый такой столб тщательно гидроизолируется с помощью современных гидроизоляционных материалов – рубероида и битумной мастики.

Если вы предпочли столбчатые фундаменты из деревянных столбов, то кроме гидроизоляции их следует дополнительно защитить, пропитав антисептическим раствором.

Столбчатые фундаменты обязательно устанавливают в углах сруба, на пересечении внутренних стен, а также под наружными и внутренними стенами через 1,5-2 метра.

Устройство мелкозаглубленного столбчатого фундамента показано на рисунке ниже. Как видно из схемы, мелкозаглубленный фундамент может выполняться как из кирпича, так и из монолитного бетона.

Столбчатые малозаглубленные фундаменты с сужающимися стенками: а — кирпичная кладка; б — монолитный бетон;

1 — песчаная подушка; 2 — слой толя; 3 — столбчатый кирпичный фундамент; 4 — оклеечная гидроизоляция; 5 — сборный железобетонный ростверк; 6 — насыпной уплотненный грунт; 7 — бетонная подготовка; 8 — кирпичный столбик; 9 — бетонный фундамент; 10 — монолитный железобетонный пояс; 11 — железобетонная плита перекрытия; 12 — плитный утеплитель

Если вы определили, что вам необходим заглубленный столбчатый фундамент, то его можно выполнить из монолитного бетона, заливаемого в асбестоцементную трубу, в которую предварительно вставляют армирующий каркас. Также заглубленные столбчатые фундаменты могут выполняться из сборных бетонных блоков. Под такой фундамент также выполняется подготовка из песка.

Схема столбчатого фундамента из блоков, заглубленного ниже глубины промерзания, показана ниже:

В некоторых случаях следует выполнять столбчатые фундаменты с ростверком – железобетонным поясом, соединяющим столбчатые фундаменты сверху. Чаще всего ростверк выполняется для равномерного распределения нагрузки от кирпичного здания на фундамент.

Схема устройства столбчатого фундамента с ростверком показана на рисунке:

Устройство ростверка для столбчатого фундамента можно посмотреть на фото:

Что еще следует учитывать при строительстве фундаментов?

При устройстве столбчатого фундамента в пучинистых грунтах, следует знать, что фундамент, оставленный без нагрузки на зиму, может подвергнуться значительным деформациям. Поэтому строить фундамент и здание бани следует в течение одного сезона.

Для того, чтобы бетон равномерно набирал прочность, его следует смачивать 2-3 раза в неделю. Оптимальную прочность бетон набирает лишь через 30 суток. Все это время фундамент не должен подвергаться никаким нагрузкам. Выступающую над землей часть фундамента до полного набора прочности лучше укрыть пленкой.

Состав бетонной смеси для столбчатого фундамента
Для того, чтобы сделать столбчатый фундамент из монолитного бетона, лучше всего использовать цемент М400.

В качестве наполнителя можно использовать мелкий гравий и крупный песок. Пропорции компонентов для приготовления бетона следует принять следующие:

(20 кг цемента) х (50 кг песка) х (80 кг гравия или щебня). Количество воды выбирается такое, чтобы смесь была достаточно подвижной, но не растекалась.

Старайтесь не нарушать пропорцию. В противном случае прочность бетона значительно снизится.

Устройство армированного монолитного столбчатого фундамента вы можете посмотреть на видео ниже (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Теперь вы знаете, как построить столбчатый фундамент для бани.

В следующих публикациях узнаем о строительстве фундаментов из асбестоцементных труб, столбчатого фундамента из кирпича и бутового фундамента из природного камня.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать…

Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

• < Столбчатый фундамент из асбестовых труб

Мелкозаглубленный фундамент: глубина заложения, устройство, виды

Правильный выбор фундамента под строящееся здание – серьезное решение, поскольку после окончания строительства внести изменения практически невозможно. Распространенным типом основания при строительстве является мелкозаглубленный фундамент. Преимуществом такого решения является экономия средств и времени.

Содержание

Область использования и критерии выбора

Область применения зависит от возводимого здания. Фундаменты мелкого заложения не подойдут для возведения на них высоких каменных зданий.

Зато такой вариант является прекрасным решением для каркасных или деревянных конструкций. Критериями выбора типа фундамента и глубины его залегания являются:

1. Материал строящегося объекта.
2. Нагрузка строения на основание. К фундаменту для забора требования будут, естественно, понижены.
   Должно также учитываться количество снега в этом регионе. Плоские крыши не дают скатываться снежному покрову вниз, что утяжеляет конструкцию.
3. Несущая способность типа грунта. Особой проблемой является строительство на пучинистых грунтах.
4. Наличие уклона или ровная поверхность.
5. Глубина промерзания почвы.
6. Уровень грунтовых вод.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента – от 20 до 80 см. Для сравнения – заглубленные фундаменты могут укладывать на 2 метра.Большое значение при выборе глубины залегания имеет тип грунта. Строительство фундамента на глине следует начинать с проведения геологоразведочных работ.

Стоимость фундамента с глубоким залеганием может быть соизмеримым с ценой остального строительства. Прибегать к нему стоит только в крайних случаях. На устойчивых почвах имеет смысл применять мало заглубленные способы.
Виды фундаментов мелкого заложения:

• ленточные;
• столбчатые;
• плитные.

Свайно-винтовой метод для мелкого заложения не применяется. При твердой почве имеет смысл делать столбчатый фундамент. На пучинистых грунтах – более предпочтительным будет ленточный вид, который также можно возводить независимо от почвы, если здание будет строиться из кирпича или бетона. Запас по надежности можно создать, увеличив площадь фундамента.

Фундаменты мелкого заложения на пучинистых грунтах зарывают на глубину промерзания почвы. Это решение объясняется законом физики о том, что вода при замерзании расширяется. Когда это происходит в толще земли, начнется выталкивание всего, что находится сверху.

Относится это и к фундаменту. Поэтому ленточные фундаменты закладывают не ниже глубины промерзания, где температура не бывает отрицательной. Уменьшить глубину промерзания можно при помощи утепления фундамента и земли вокруг него.

Устройство мелкозаглубленного фундамента

Устройство фундаментов мелкого заложения представляет собой жесткий каркас:

• полый – при ленточном фундаменте;
• цельный – в случае монолитной плиты;
• вертикальные опоры, объединенные ростверком – при столбчатом варианте.

Наибольшую популярность приобрел мелкозаглубленный ленточный фундамент. Ленточный вариант можно устанавливать даже на пучинистых грунтах. Это замкнутая по периметру линия из бетона. Является оптимальным решением для наиболее распространенного варианта – срубов размерами от 4×6 до 6×6 м. Применение рекомендуется для почвы с повышенной влажностью.

Плитный способ является самым надежным, но цена его значительна. По существу плита – это готовый ровный пол. Преимуществом является то, что нагрузка от здания на землю распределяется равномерно. Конструкция не подвергается деформации. Именно этот вариант следует применять на болотистых почвах.

Столбчатый вариант является универсальным и недорогим способом. Способ применения ростверка, который связывает все столбы воедино, делает конструкцию цельной. Если участок расположен на склоне, то достаточно установить столбы разной величины, и проблема будет решена.

Укладка ленточного фундамента

Из всех вариантов мелкозаглубленный ленточный применяется наиболее часто. Этапы сооружения фундамента ленточного типа мелкого заземления (МЗЛФ):

1. Составить масштабный план на листе бумаги или с помощью компьютера.
2. Подготовить площадь для установки основания. Условия для ровной укладки — очищение поверхности от растительности и выравнивание ее.
3. Сделать разметку, перенеся с помощью бечевки и колышек размеры, указанные на плане, на поверхность земли. Размечать следует внешние и внутренние линии и углы. Их проверку можно сделать измерением диагоналей – разница между ними не должна превышать 20 мм. Контуров делается два – внешний и внутренний.
4. Вырыть котлован по размеченным линиям и сделать разравнивание его дна. Горизонтальность дна траншеи можно проверить с помощью уровня.
5. На дно траншеи уложить подсыпку, состоящую из слоев песка и щебня. Каждый слой утрамбовывают. Котлован наполняют до половины.
6. По бокам траншеи установить деревянную опалубку. Наиболее часто применяемый материал для опалубки – доски и листовая фанера. Надо следить, чтобы между деталями не было промежутков. Опалубка съемной конструкции снимается после застывания бетона.
7. Сделать поперечные распорки, чтобы положение стенок опалубки не изменилось под тяжестью бетона.
8. Внутренние стеновые поверхности опалубки проложить материалами для защиты от влаги – полиэтиленом или рубероидом.
9. Подпереть опалубку с внешней стороны опорами. Для придания устойчивости лучше их делать поперечными.
10. Армировать фундамент. Для этого применяются арматурные прутья, которые вбивают вертикально в дно траншеи. После этого к ним крепят горизонтальную арматуру, образуя железный каркас. Соединение их производят проволокой. Соединение арматурных прутьев производят не сваркой, которая может понизить пластичность, а вязкой предназначенным для этого крючком.
11. Приготовить бетонную смесь. Готовая смесь продается в магазине строительных товаров. Приобретать надо марки М200 или М400. Смесь можно приготовить самостоятельно из цемента высокого качества, песка с мелкой зернистостью и гравия. Воды в смесь при самостоятельном приготовлении добавляют столько, чтобы масса получилась средней консистенции.
12. Залить опалубку бетонной смесью. Весь объем должен быть залит в течение одного дня. Бетон следует разравнивать мастерком. Воздушные пузыри надо протыкать, чтобы это не привело к разрушению.
13. Простучать наружные стены опалубки молотком.
14. Накрыть верхний слой фундамента полиэтиленовой пленкой.

Недели через две опалубку можно убрать и отшлифовать верхнюю поверхность. Строительство следует начинать не раньше, чем через месяц после заливки бетоном. На время ожидания фундамент следует покрыть двумя слоями рубероида.

Особый интерес представляет фундамент из блоков ФБС. Преимуществами является простота монтажа и повышенная устойчивость. По специальной технологии можно произвести утепление мелкозаглубленного фундамента. Это повышает длительность использования постройки.

Укладка плитного фундамента

Фундаментная плита мелкого заложения укладывается следующим образом:

1. Сделать чертеж.
2. В один из углов в качестве вехи вбить стержень. Пользуясь рулеткой отложить расстояние согласно плану по направлению стены и вбить вторую веху. Стержни обвязать капроновым шнуром.
3. Найти первый прямой угол. От первого стержня отложить перпендикулярно получившейся линии вторую и поставить на этом месте стержень. Проверить перпендикулярность, измерив длину диагонали, вычисленной по теореме Пифагора.
4. Найти местоположение последнего стержня. Двигаясь от второй отметки, откладывают длину стороны. Снова проконтролировать перпендикулярность.
5. Начать земляные работы.
6. По краям вырытого котлована установить опалубку. Она должна состоять из щитов, суммарная толщина которых будет больше глубины котлована, поскольку плита должна возвышаться над земной поверхностью.
7. Зафиксировать опалубку снаружи подпорками.
8. На дно котлована уложить геотекстиль для фундамента. Потом сделать насыпку из песка и щебня. Каждый слой следует утрамбовывать и увлажнять.
9. Для теплоизоляции котлован утепляется пенополистиролом, а в качестве гидроизоляции используется рубероид.
10. Произвести армирование, которое создаст дополнительное укрепление.
11. Залить бетон в котлован.

После «отдыха» в одну-две недели можно приступать к возведению цоколя. Плиточный вариант подходит для строения сооружений на пучинистых грунтах.

Устройство столбчатого фундамента

При решении возведения столбчатого мелкозаглубленного фундамента опору следует сделать под каждый столб. Проектируемая схема помимо общего контура должна содержать разметки, где будут установлены столбы. Устанавливают их в углах, под внешними и внутренними несущими стенами и в местах пересечения отдельных деталей конструкции дома.
Материалы для изготовления столбов:

• металлические трубы;
• трубы из асбестоцемента;
• кирпичи;
• бетон, который был залит в опалубки;
• готовые столбы из бетона;
• деревянные материалы: брусья и бревна.

Наибольшей популярностью пользуются асбестоцементные и металлические трубы. Если столбы делаются из деревянных материалов, их следует обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить загнивание.

Независимо от материала столбов их необходимо оградить от попадания влаги. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид или битумную мастику.

Расстояние между осями вертикально установленных столбов – не более 1500 мм. Диаметр их – порядка 800 мм. Сверху столбов устанавливается ростверк толщиной 200 мм.

Устройство мелкозаглубленного фундамента при столбчатом варианте:

1. На намеченных согласно схеме местах буром или лопатой делаются отверстия. На дно укладывается подушка из гравия и песка. Она уплотняется и увлажняется.
2. Если применяется способ с заливкой необходимо предварительно сделать опалубку из подручных средств. Вертикальная установка стальных прутьев обеспечит прочность и пластичность. Верхняя часть арматуры должна выступать над поверхностью сантиметров на 15-30 для соединения с ростверком в дальнейшем.
3. При использовании асбестоцементных и металлических труб в них заливается бетон, немного не доходя до верха. Трубу приподнимают, чтобы под ее основание проникло некоторое количество бетона. В трубу с залитым бетоном вставляют арматуру и доливают бетон до конца.
4. В верхней части производят гидроизоляцию.

Застывание длится около недели. Применим также блочный способ.

Зависимость от материала сооружения

Чем больше сила, с которой происходит давление на грунт, тем более высокие требования предъявляются к основанию.
Мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона предполагает меньшие требования к нему из-за небольшой нагрузки.

Для кирпичного дома, напротив, подойдет только вариант из цельной плиты. Дом из каркасных стен обладает небольшой массой. Это позволяет делать фундамент под каркасный дом не таким усиленным, как под кирпичный.

Применение мелкозаглубленного ленточного варианта найдет широкое применение не только самостоятельно, но и в сочетании с другими вариантами. Примером может служить, когда дом поставлен на столбы, а непривязанное к нему крыльцо надежно держат ленты.

Зависимость от назначения постройки

Применение фундамента мелкого заложения зависит от назначения строения. Так, при постройке бани своими руками следует учитывать некоторые особенности. Например, при наличии в бане бассейна может применяться только плитный способ.

Тогда весьма ощутимая нагрузка будет распределяться равномерно. В основном строительство фундамента для бани выполняется по общим правилам. Не создает особых трудностей возведение фундамента для забора. Из-за распределения нагрузки на большую длину отрицательное действие пучения не будет так сильно сказываться.

Из экономических и эстетических соображений фундамент для забора стоит делать ленточным способом. Со временем неизбежно происходит разрушение основания. С целью продления можно сделать усиление мелкозаглубленного фундамента. Это относится к ремонтным работам.

Указания законодательства

При возведении фундамента своими руками следует руководствоваться разработанными правилами строительства.

Это регламентируют нормы:

При выборе вида мелкозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах следует обращать в первую очередь на степень пучинистости. Существующие степени пучинистости глинистой почвы:

• практически непучинистый;
• слабо-пучинистый;
• средне-пучинистый;
• сильно-пучинистый;
• чрезмерно пучинистый.

Пользуясь указаниями еще на стадии проектирования можно учесть, что мелкозаглубленные фундаменты на пучинистом грунте при двух последних степеней состояния почвы строения надо делать из марок тяжелого бетона.

При строительстве фундамента своими руками разработанные методики помогут правильно выполнить строительные работы.

фундаментов мелкого заложения — обзор | Engineersdaily

Неглубокий фундамент часто выбирают, когда структурная нагрузка не вызывает чрезмерной осадки нижележащих слоев почвы.

В целом, фундаменты мелкого заложения более экономичны в строительстве, чем фундаменты глубокого заложения. Общие типы фундаментов мелкого заложения перечислены в таблице 1 и описаны ниже:

Таблица 1. Типы фундаментов мелкого заложения

1. Раздвижные, комбинированные и ленточные опоры

Эти типы фундаментов мелкого заложения, вероятно, являются наиболее распространенными типами фундаментов зданий.На рисунке 1 показаны различные типы фундаментов мелкого заложения.

2. Мат Фундамент

На рис. 2 показаны различные типы матов.Из экономических соображений фундаменты матов часто сооружают по следующим причинам (NAVFAC DM-7.2, 1982):

я. Большие индивидуальные опоры. Матовый фундамент часто сооружают, когда сумма индивидуальных площадей опор превышает примерно половину общей площади фундамента.

II. Полости или сжимаемые линзы. Матовый фундамент можно использовать, когда геологоразведка показывает, что будет неравная осадка, вызванная небольшими полостями или сжимаемыми линзами под фундаментом. Матовая основа будет иметь тенденцию перекрывать небольшие полости или слабые линзы и создавать более однородные условия оседания.

iii. Мелководные населенные пункты. Матовый фундамент может быть рекомендован, когда преобладают мелкие осадки, и матовый фундамент минимизирует дифференциальные осадки.

iv. Неравномерное распределение нагрузок. Для некоторых конструкций может быть большая разница в строительных нагрузках, действующих на разные участки фундамента. Обычные раздвижные опоры могут подвергаться чрезмерной дифференциальной осадке, но матовый фундамент имеет тенденцию распределять неравные строительные нагрузки и уменьшать дифференциальные осадки.

т. Гидростатический подъем. Когда фундамент будет подвергаться гидростатическому поднятию из-за высокого уровня грунтовых вод, можно использовать матовый фундамент, чтобы противостоять подъемным силам.

3. Плита с последующим натяжением на профиле

Пост-натяжная плита по горизонтали распространена в южной Калифорнии и других частях Соединенных Штатов. Наиболее распространенные варианты использования плиты с последующим натяжением на грунте — это противодействие расширяющимся силам грунта или когда прогнозируемая дифференциальная осадка превышает допустимое значение для обычной (слегка армированной) плиты на грунте. Например, плиты с последующим натяжением в грунте часто рекомендуются, если ожидается, что прогнозируемая дифференциальная осадка превысит 0.75 дюймов (2 см).

Институт пост-натяжения (1996 г.) подготовил процедуры установки и полевого осмотра для пост-натяжной плиты по грунту. Плита с последующим натяжением состоит из бетона с заделанными стальными арматурами, заключенными в толстые пластмассовые оболочки. Пластиковая оболочка предотвращает контакт сухожилия с бетоном и позволяет волокну скользить в затвердевшем бетоне во время операций натяжения. Обычно арматура имеет тупиковый конец (анкерную пластину) в периметральной (краевой) балке и нагружающий конец на противоположной периферийной балке, чтобы обеспечить нагрузку на арматуру с одного конца.Тем не менее, часто рекомендуется, чтобы сухожилия, превышающие 100 футов (30 м) b, подвергались нагрузке с обоих концов.

Поскольку плита с последующим натяжением на грунте работает лучше (т. Е. С меньшим растрескиванием бетона из-за усадки), чем обычная плита на грунте, они более популярны даже в ситуациях, когда ожидаются низкие уровни осадки. Пост-натяжение плиты на грунте стало обычным явлением в ситуациях, когда желательно ограничить количество и ширину усадочных трещин в бетоне.

4. Альтернативы неглубокого фундамента

Если ожидаемая осадка предлагаемого неглубокого фундамента слишком велика, необходимо оценить другие варианты опоры фундамента или стабилизации грунта.Вот некоторые наиболее часто используемые альтернативы:

я. Оценка. Можно использовать операции профилирования, чтобы удалить сжимаемый слой почвы и заменить его структурным заполнителем. Обычно вариант профилирования является экономичным только в том случае, если сжимаемый слой почвы находится вблизи поверхности земли, а уровень грунтовых вод ниже сжимаемого слоя почвы, или если уровень грунтовых вод может быть экономически понижен.

II. Доплата. Если участок содержит нижележащий сжимаемый связный слой почвы, участок можно дополнить насыпным слоем, размещенным на поверхности земли.В сжимаемом слое почвы можно установить вертикальные дренажные каналы (например, дренажные дренажные каналы или дренажные дренажи для песка), чтобы уменьшить количество дренажных путей и ускорить процесс уплотнения. После того, как сжимаемый связный слой грунта достаточно затвердеет, верхний слой заполнения удаляется и здание строится.

iii. Уплотнение почвы. Существует множество различных методов уплотнения рыхлой или мягкой почвы. Например, вибро-флотация и динамическое уплотнение часто эффективны для увеличения плотности рыхлых песчаных отложений.Другой вариант — затирка уплотняющим раствором, при которой в почву вводится жидкий раствор очень густой консистенции, который одновременно смещает и уплотняет рыхлый грунт.

iv. Плавающий фундамент. Плавучий фундамент — это особый тип глубокого фундамента, в котором вес конструкции уравновешивается удалением грунта и строительством подземного фундамента.

Мелкий фундамент и глубокий фундамент в строительстве — основы

Прежде чем мы перейдем к основам, давайте разберемся в разнице между основанием и фундаментом.

Как было определено ранее, цель фундамента — передать нагрузку всего здания на грунт под ним. Однако опора — это часть фундамента под стеной, столбом или колонной. Термин «фундамент» обычно используется в связи с фундаментом мелкого заложения. Целью основания является распределение веса здания на большую площадь.

Существуют разные типы опор, а именно

Раздвижная опора — В этом типе фундамента конструктивные элементы круглой, квадратной или прямоугольной формы используются для поддержки колонны или стены.Эти элементы конструкции переносят вес здания на почву под ним. Это приводит к большей устойчивости здания. Возвести спред-опору относительно легко. Раздвижные опоры подразделяются на две группы в зависимости от того, поддерживают ли они колонну или стену.

• Изолированные опоры или Подкладки используются для переноса и распределения сосредоточенных нагрузок, как в случае колонны или столба. Изолированные опоры могут иметь квадратную, прямоугольную или круглую вершину.Они могут быть простыми, наклонными или ступенчатыми.
• Когда опора используется для поддержки несущей стены, она известна как Ленточная опора или Непрерывная настенная опора или Стеновая опора . Они имеют ограниченную ширину и непрерывную длину под стеной, которую они поддерживают. Подробнее: Ленточная опора

Комбинированная опора — Когда две соседние колонны расположены близко друг к другу, их опоры могут перекрываться.В таких случаях принято совмещать две смежные опоры. Комбинированное основание также можно использовать, когда колонна находится рядом с линией собственности, вызывая эксцентрическую нагрузку на раздвижное основание. Комбинированные опоры могут быть прямоугольными или трапециевидными.

Ленточная опора или консольная опора — Ленточная опора или консольная опора — это особый тип опоры, в котором две изолированные опоры соединяются с помощью структурной стропы или рычага. Эта планка служит соединительной балкой и используется при большом расстоянии между колоннами.В таких случаях ленточная опора более экономична в использовании, чем комбинированная.

Фундаменты мелкого заложения и их использование

Фундамент мелкого заложения подразделяется на следующие категории: —

1. Раздвижная опора
2. Комбинированная опора
3. Плотный фундамент
4. Кольцевая плита или кольцевой фундамент.

Тип 1. Распространенное основание : Фундамент, который передает нагрузку от стены или колонны на большую ширину, называется раздельным фундаментом или опорой.Основание для раздвижных стен, предназначенное для стен несущей конструкции, называется настенным, непрерывным или ленточным фундаментом.

и. Ленточные фундаменты: Ленточные фундаменты изготавливаются из каменной кладки или бетона и имеют ступенчатое поперечное сечение. В настоящее время бетон набирает популярность в строительной отрасли, а несущие конструкции и ленточные фундаменты в некоторой степени устаревают, за исключением небольших жилых домов с небольшой нагрузкой. Его также называют непрерывным фундаментом или настенным фундаментом.

ii. Изолированная опора: раздвижная опора, расположенная к колоннам каркасной конструкции, известна как изолированная опора, опора колонны или опорный фундамент.

Он расположен под колонной для надежного распределения нагрузок на почву основания. Этот тип фундамента предназначен для поддержки одиночных колонн, а также когда колонны размещаются на сравнительно большом расстоянии друг от друга. Это очень рентабельно.

Тип 2. Комбинированные опоры : Комбинированные опоры эффективны, когда опоры двух соседних колонн расположены слишком узко или перекрываются.Он подразделяется на следующие категории: —

и. Прямоугольная опора: Комбинированная опора обычно имеет прямоугольную форму, чтобы выдерживать эквивалентные нагрузки на колонну.

ii. Трапециевидная опора: для неравномерных нагрузок на колонну следует использовать трапециевидную опору, чтобы гарантировать, что центр тяжести (ЦТ) нагрузок на колонну перекрывается с ЦТ фундамента в плане.

iii. Ленточная опора: для опор, расположенных рядом с линией собственности, необходимо использовать строповочную опору, чтобы убедиться, что край опоры, примыкающий к линии собственности, не расширяется в соседнюю площадку.В этой ситуации основание, прилегающее к линии собственности (внешнее основание), прикрепляется к основанию внутри участка (внутреннее основание) с помощью балки ремня.

Ленточная балка передает нагрузку от внешней опоры колонны только на внутреннюю опору во время структурных воздействий.

Тип 3. Плотный фундамент : Плотный фундамент, также известный как основания плота или матовый фундамент, снабжен железобетонными плитами постоянной толщины (обычно от 150 мм до 300 мм), которые расширяются на большую площадь, часто на всю площадь основания. здание.Они распределяют нагрузку, передаваемую через ряд колонн или стен по площади фундамента.

Плотный фундамент в основном устраивают, когда вся площадь всех опор превышает 50% загруженной площади. Он также подходит для тяжелых конструкций, расположенных на сильно сжимаемых и слабых грунтах, расширяющихся на большую глубину.

Тип 4. Кольцевая плита или кольцевой фундамент : Кольцевой фундамент иногда устраивают для большего водяного резервуара с его колоннами, прикрепленными через кольцевую балку и опирающимися на кольцевую плиту.

Неглубокий фундамент, защищенный от мороза | JLC Онлайн

Когда Митч Франкенберг решил построить пять небольших коттеджей, чтобы расширить свой отель типа «постель и завтрак» в центре Вермонта, он искал стратегию, которая соответствовала бы его бюджету. Заливка пяти отдельных обычных фундаментов с морозными стенами глубиной 4 фута не могла быть и речи. Вместо этого он решил поставить каждый коттедж на защищенном от мороза неглубоком фундаменте (FPSF).

Роу Осборн
Земляные работы и фундамент.Первый шаг — земляные работы для сборки фундамента. При открытом раскопе бригада может укладывать слой щебня. Бригада устанавливает формы 2×4 для опоры, используя лазер, чтобы убедиться, что они идеально ровны.

Митч Франкенберг
После того, как бригада установит формы на место, их аккуратно засыпает автобетоносмеситель.

Митч Франкенберг
Утепленные формы.После установки опор бригада разрезает и подгоняет изоляционные формы из пенополистирола для плиты. Формы легко режутся ручной пилой, а бригада сглаживает углы.

Митч Франкенберг
Затем они выравнивают землю внутри форм новым слоем щебня, уплотняя слои по мере их продвижения.

Митч Франкенберг
Подготовка плиты.После укладки горизонтальных изоляционных крыльев вокруг основания опалубки экскаватор засыпает опалубки, чтобы зафиксировать их на месте. Грунт, добавленный внутрь форм, уплотняется.

Митч Франкенберг
Затем бригада укладывает слой полиэтилена в качестве пароизоляции под бетонную плиту. Вертикальные секции арматуры будут связаны с сеткой арматуры для плиты.

Нажмите для увеличения

Тим Хили
Улавливает тепло.Изоляция вокруг защищенного от мороза неглубокого фундамента улавливает окружающее тепло земли, чтобы предотвратить промерзание и вспучивание почвы под фундаментом. L-образные формы из пенополистирола создают наросты для армированной почвы, защищающей грунт под фундаментом от промерзания и пучения. Г-образные формы из пенополистирола создают наросты для армированной монолитной плиты и удерживают тепло от земли. Изоляция крыла XPS поднимает линию промерзания по периметру здания.

Улавливание тепла с Земли

FPSF работает, удерживая окружающее тепло земли, чтобы предотвратить промерзание и вспучивание почвы под неглубокой монолитной плитой (см. Формы EPS для неглубокого фундамента выше).FPSF требует минимальных земляных работ и гораздо меньше бетона, что приводит к экономии, которая более чем компенсирует дополнительные затраты на изоляцию.

По поводу этих фундаментов подрядчик Франкенберга связался с местной компанией J.E. McLaughlin, которая изготовила L-образные формы из 6-дюймового пенополистирола. EPS имеет плотность 2 фунта для большей прочности на сжатие, чтобы выдерживать обратную засыпку и укладку бетона.

Тим Хили
Арматурная сетка.Сетка из арматурного стержня 1/2 дюйма образует армирующий слой для монолитной плиты. Концы перекладины вставляются в пенопласт, а части CMU действуют как стулья для сетки.

Тим Хили
Каждое пересечение связано проволокой и закреплено на вертикальных участках арматурных стержней. Дополнительный слой арматуры под основным слоем усиливает образовавшуюся кромку плиты.

Митч Франкенберг
Размещение плиты.Бригада бетонных работ укладывает плиту, выравнивая смесь вровень с верхом опалубки.

Тим Хили
Обработанные подоконники для стен прикрепляют к плите саморезами по бетону для позиционирования. Встроенные J-образные болты по периметру плиты обеспечивают
постоянное крепление каркаса.

Простые материалы

Прелесть этого FPSF заключается в том, что все материалы были простыми и с ними было легко работать.После первоначальных раскопок бригада построила опоры 2х4. Формы из пенополистирола легко режутся ручной пилой и подходят друг к другу, как гигантские лего.

Наращивание кромок плиты было сформировано путем добавления и уплотнения грунта внутри форм из пенополистирола. Особое внимание было уделено конструкции арматурной сетки, а сама заливка была простой. Когда закончили, каждая плита была готова для прихода каркасов и начала строительства маленьких коттеджей.

типов фундаментов — Geo Tech

Фундамент — это конструктивная часть здания, на которой стоит здание.Его работа состоит в том, чтобы передавать и распределять свою нагрузку и приложенные нагрузки к почве, чтобы нагрузка не превышала несущую способность «фундаментной основы». Фундамент — это прочный грунт, на который опирается фундамент.

Существуют различные типы фундаментов, использование которых зависит от нагрузок от конструкции, а также от состояния почвы. Перед началом любого строительного проекта всегда рекомендуется проверять пригодность каждого типа фундамента.

Ниже представлены различные типы фундаментов:

Фундаменты обычно мелкие или глубокие.Фундаменты мелкого заложения строятся путем выкопки земли до основания основания с последующим устройством основания. Фундаменты мелкого заложения, в свою очередь, делятся на ленточные, индивидуальные и плотные.

Ленточные опоры часто используются в несущих кирпичных конструкциях, и они действуют как длинная полоса, выдерживающая вес всей стены. Ленточные опоры идеальны там, где строительные нагрузки воспринимаются целыми стенами, а не изолированными колоннами.

Чаще всего используются индивидуальные опоры, и их часто используют, если нагрузку на здание несут колонны.Как правило, каждая колонна имеет собственную опору. Фундамент обычно представляет собой бетонную площадку прямоугольной или квадратной формы, на которой возводится колонна.

Фундаменты на плотах или циновках рекомендуются, если будут построены и подвалы. В этом случае весь цокольный этаж будет служить фундаментом, и вес здания будет равномерно распределяться по всей площади здания. Этот тип фундамента известен как плот, потому что он делает здание похожим на судно, которое «плывет» по морю почвы.

Фундаменты

на плотах или циновках настоятельно рекомендуются в тех случаях, когда почва слабая, поэтому инженеру-строителю следует позаботиться о том, чтобы нагрузка здания распределялась по большой площади. Фундаменты на плотах или матах также могут быть идеальными, если колонны расположены близко друг к другу, так что при использовании отдельных опор опоры будут касаться друг друга.

Глубокие фундаменты

Глубокие фундаменты, в отличие от неглубоких, залегают очень глубоко под подготовленной поверхностью грунта, поэтому их несущую способность основания трудно повлиять на состояние поверхности.В основном они проходят на глубину трех метров от готового уровня земли. Глубокие фундаменты идеальны, если у поверхности есть неподходящие грунты, таким образом, возникает необходимость перенести нагрузку здания на более глубокие, более устойчивые пласты на определенной глубине.

Фундаменты глубокого заложения обычно делятся на две группы: свайные фундаменты и просверленные валы. Инженеры-конструкторы часто используют свайные фундаменты для передачи тяжелых нагрузок конструкций на более устойчивые и твердые слои грунта ниже уровня земли через колонны.Этот тип фундамента также обеспечивает защиту от подъема конструкции здания в случае боковых нагрузок, таких как сила ветра и землетрясение.

Просверленные валы действуют аналогично свайным фундаментам, но представляют собой залитые на месте фундаменты с высокой пропускной способностью. Просверленный фундамент вала выдерживает нагрузки за счет сопротивления пальцев ног или вала, а иногда и комбинации этих двух факторов.

Просверленные валы часто изготавливаются с использованием шнека.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посмотрите видео ниже.

У

Hurwitz Law Group есть адвокаты из Лос-Анджелеса, которые вам нужны, когда вы обращаетесь в суд. Не позволяйте ошибке разрушить вашу жизнь, обратитесь за помощью к этим фантастическим адвокатам и верните свою жизнь в нужное русло.

Неглубокий фундамент — Википедия | WordDisk

Неглубокий фундамент — это тип фундамента здания, который передает структурную нагрузку на землю очень близко к поверхности, а не на подповерхностный слой или диапазон глубин, как это делает глубокий фундамент.Обычно неглубокий фундамент считается таковым, если ширина всего фундамента превышает его глубину [1]. По сравнению с глубокими фундаментами, мелкие фундаменты менее технически, что делает их более экономичными и наиболее широко используемыми для относительно легких конструкций.

Пример строительства неглубокого фундамента

Типы неглубокого фундамента

Фундаменты всегда шире, чем поддерживаемые ими стержни. Структурные нагрузки от колонны или стены обычно превышают 1000 кПа, в то время как несущая способность грунта обычно меньше этого значения (обычно менее 400 кПа).Обладая большей опорной площадью, фундамент распределяет давление на почву, снижая опорное давление до допустимых значений [2].

Стеновая опора

Этот фундамент, также называемый ленточным фундаментом , представляет собой непрерывную полосу, которая поддерживает несущие несущие стены несущие конструкции и не являющиеся конструктивными элементами. Находится прямо под стеной. Его ширина обычно в 2-3 раза больше, чем ширина стены над ним. [3]

В грунтованном железобетонном фундаменте.

Изолированная опора

Также называется одноколонный фундамент , это квадратная, прямоугольная или круглая плита, которая поддерживает отдельные элементы конструкции.Как правило, каждая из его колонн получает опору, чтобы передавать и распределять нагрузку конструкции на почву под ней. Иногда изолированное основание может иметь наклон или ступеньку для распределения больших нагрузок. Этот тип фундамента используется, когда структурная нагрузка относительно невысока, колонны широко разнесены, а несущая способность грунта достаточна на небольшой глубине.

Комбинированная опора

Если несколько столбцов находятся на одном основании, они называются комбинированными основаниями .Используется, когда расстояние между колоннами слишком ограничено, чтобы при использовании изолированной опоры они перекрывали друг друга. Кроме того, когда линии собственности делают изолированные опоры эксцентрично нагруженными, предпочтительны комбинированные опоры.

Когда нагрузка на колонны одинакова, комбинированное основание может быть прямоугольным. И наоборот, когда нагрузка между колоннами неравна, комбинированное основание должно быть трапециевидным.

Ленточная опора

Ленточная опора — это когда отдельные колонны соединяются друг с другом с помощью ленточной балки.Основание с ленточной опорой предназначено аналогично комбинированной опоре, где расстояние может быть ограничено и / или колонны примыкают к линиям собственности.

Матовый фундамент с застывающим бетоном.

Мат фундамент

Также называется raft foundation, это единая сплошная плита, которая покрывает всю основу здания. Основания из матов выдерживают все нагрузки конструкции и равномерно передают их на землю. Почвенные условия могут помешать использованию других опор.Поскольку этот тип фундамента равномерно распределяет нагрузку, исходящую от здания, на значительно большую площадь, он предпочтителен, когда отдельные опоры невозможны из-за низкой несущей способности почвы.

Фундамент на основе плиты

Фундамент с плавающей плитой или Фундамент представляет собой конструктивно-конструкторскую практику, при которой бетонная плита, которая должна служить фундаментом для конструкции, формируется из формы, установленной в земля.Затем бетон помещается в форму, не оставляя места между землей и конструкцией. Этот тип конструкции чаще всего встречается в более теплом климате, где промерзание и оттаивание грунта не вызывает беспокойства и где нет необходимости в прокладке теплопровода под полом. При этом, неглубокие фундаменты с защитой от замерзания (или FPSF), которые используются в областях с потенциальным морозным пучением, представляют собой форму плиты на грунтовых основаниях. [4]

Ремоделирование или расширение такой структуры также может оказаться более трудным.В долгосрочной перспективе оседание (или проседание) грунта может стать проблемой, поскольку фундамент из плит не может быть легко поднят для компенсации; правильное уплотнение почвы перед заливкой может свести к минимуму это. Плита может быть отделена от температуры грунта с помощью теплоизоляции, при этом бетон заливается непосредственно на изоляцию (например, панели из экструдированного пенополистирола), или в плиту могут быть встроены средства обогрева (например, жидкостное отопление).

Фундаменты типа «плита на грунте» обычно используются на участках с обширной глинистой почвой.В то время как высокие структурные плиты на самом деле лучше работают с экспансивными глинами, инженерное сообщество в целом признает, что монолитные фундаменты предлагают наилучшее соотношение цены и качества для жилых домов. Поднятые структурные плиты обычно встречаются только в домах, изготовленных по индивидуальному заказу, или в домах с подвалами.

Медные трубопроводы, обычно используемые для транспортировки природного газа и воды, вступают в реакцию с бетоном в течение длительного периода, медленно разрушаясь, пока труба не выйдет из строя. Это может привести к тому, что обычно называется утечкой из плиты.Это происходит, когда трубы начинают протекать изнутри плиты. Признаки протечки перекрытия варьируются от необъяснимых пятен на влажном ковре до падения давления воды и влажного обесцвечивания внешних стен фундамента. [5] Медные трубы должны быть с изоляцией (то есть с изоляцией ), проходить через трубопровод или по водопроводу в здание над плитой. Электрические кабелепроводы, проходящие через плиту, должны быть водонепроницаемыми, поскольку они проходят ниже уровня земли и потенциально могут подвергать проводку воздействию грунтовых вод.

См. Также

Ссылки

1. Ахтер, Шахин.«Неглубокий фундамент — определение, виды, использование и схемы». Профессиональный инженер-строитель . Проверено 31 июля 2021 года. ,

,

2. , , Gillesania, Diego Inocencio T. (2004). Основы железобетонного проектирования (2-е изд.). [Себу, Сирти, Филиппины]. п. 259. ISBN 971-8614-26-5 . OCLC 10153.
3. Махди, Шейх. «8 важнейших типов фундамента». civiltoday.com . Проверено 31 июля 2021 г.
4. https: // www.ecohome.net/guides/2280/slab-on-grade-construction-step-by-step-guide
5. «Ремонт утечки плиты McKinney, Frisco, and Allen Tx — Hackler Plumbing». Hacklerplumbingmckinney.com. 2013-11-08. Проверено 20 августа 2018.

Основные принципы и классификации свайных фундаментов

Введение

Неглубокие и глубокие фундаменты обозначают относительную глубину почвы, на которой строятся здания. Когда глубина фундамента меньше ширины основания и меньше десяти футов, это неглубокий фундамент.Фундаменты неглубокого заложения используются, когда поверхностный грунт достаточно прочен, чтобы выдерживать приложенные нагрузки. Если глубина фундамента больше ширины фундамента здания, это глубокий фундамент. Глубокие фундаменты часто используются для передачи строительных нагрузок глубже в землю.

Условия, при которых используется глубокий фундамент

· Грунт у поверхности, который имеет относительно слабую несущую способность (700 фунтов на квадратный фут или меньше)

· Грунт вблизи поверхности, содержащий экспансивные глины (усадка / набухающие почвы)

· Поверхностные почвы, уязвимые для удаления в результате эрозии или размыва

Классификация глубоких фундаментов

Глубинные фундаменты подразделяются на три категории:

· Свайные фундаменты

· Фундаменты скважин

· Фундаменты кессона

Типы фундаментов и базовые механизмы, участвующие в классификации глубоких фундаментов, рассматриваются в нашем обзорном курсе экзамена FE по гражданскому праву для тех, кто готовится стать инженером в процессе обучения.

Свайный фундамент

Свайный фундамент определяется как серия колонн, построенных или вставленных в землю для передачи нагрузок на более низкий уровень грунта. Свая — это длинный цилиндр, состоящий из прочного материала, например, бетона. Сваи вдавливаются в землю, чтобы служить устойчивой опорой для построенных на них конструкций. Сваи переносят нагрузки от конструкций на твердые породы, скалы или грунт с высокой несущей способностью. Сваи поддерживают конструкцию, оставаясь прочно уложенными в почву.Поскольку свайные основания закладываются в почву, они более устойчивы к эрозии и размыву.

Устройство свайного фундамента

Сваи сначала закладываются на уровне земли, а затем забиваются или забиваются в землю с помощью сваебойного станка. Сваебойщик — это машина, которая держит сваю вертикально и забивает ее в землю. Удары повторяются, когда тяжелый груз поднимается и опускается на сваю. Сваи следует забивать в землю до тех пор, пока не будет достигнута точка отказа, то есть точка, в которой сваю нельзя забивать в грунт дальше.Метод установки сваи является важным фактором структурной целостности свайного фундамента. Метод забивной сваи является идеальным вариантом, поскольку он меньше всего нарушает поддерживающий грунт вокруг сваи и обеспечивает максимальную несущую способность каждой сваи. Поскольку у каждой сваи есть зона воздействия на почву вокруг нее, сваи должны располагаться достаточно далеко друг от друга, чтобы нагрузки распределялись равномерно.

Категории свай

· В зависимости от назначения сваи подразделяются на несущие, фрикционные, фрикционные, несущие, направляющие и шпунтовые сваи.

· По составу материалов сваи классифицируются как деревянные, бетонные, песчаные или стальные.

1) Несущие сваи забиваются в землю до достижения твердого слоя. Несущие сваи опираются на твердые породы и действуют как столбы для поддержки конструкции. Несущие сваи допускают вертикальные нагрузки и передают нагрузку здания на твердый слой под ними.

2) Фрикционные сваи используются, когда почва мягкая и нет твердых слоев.Эти сваи длинные, а поверхности имеют шероховатую поверхность для увеличения площади поверхности и повышения сопротивления трения. Они оказывают сопротивление трению между своей внешней поверхностью и контактирующей почвой.

alexxlab