Монолит из керамзитобетона в двойной каркас: Монолитный керамзитобетон по каркасу своими руками

Разное / 22.07.1970 / alexxlab / 0

Монолитные стены из керамзитобетона, заливка стен, дом из керамзитобетона своими руками

Готовые керамзитобетонные блоки получили широкое распространение в частном строительстве, но применение керамзитобетона самостоятельного изготовления в процессе возведения стен пока что встречается очень редко. Эта технология подразумевает заливку монолитных стен раствором на основе цемента, песка и керамзита с обязательным укреплением конструкции железобетонным армопоясом над каждым этажом. Монолитный дом из блоков нередко дополнительно облицовывается кирпичом, однако это не является обязательным условием.

Монолитная заливка стен

Процесс создания монолитных стен из керамзитобетона схожий с технологией изготовления фундамента. Поверх ленты бетонного фундамента выполняется установка опалубки на высоту около полуметра по всему периметру дома. В опалубку заливается раствор, пока весь свободный объём не будет заполнен. Когда керамзитобетон затвердеет в достаточной степени, опалубка снимается и устанавливается выше, для заливки следующего уровня.

Чтобы придать дому дополнительную прочность, можно на фундаменте предварительно установить вертикальные столбы из недорогого кирпича или керамзитобетонных блоков, изготовленных из того же раствора, что планируется для стен. Тогда опалубка фиксируется к этим столбам и залить стены керамзитобетоном будет легче. Пропорции раствора для такой задачи будут 1:1:10, где на 1 часть цемента идёт 1 часть песка и 10 частей керамзита.

Стены из блоков и утепление

Если было принято решение выполнять кладку стен из керамзитобетона в виде блоков, то обязательно выполняйте армирование каждого слоя кладочной смеси. Оптимальным вариантом будет приобретение специальных готовых смесей для кладки керамзитоблока, но допускается также использование цементно-песчаного раствора в соотношении 1:3 или 1:4 на основе ПЦ М400.

Технология кладки блоков практически не отличается от возведения стен из кирпича. Разница только в том, что вес кладки из керамзитобетонных блоков гораздо меньше, чем у кирпичной. Рекомендованная толщина слоя клея или цементного раствора составляет 10-15 мм, при этом материал должен быть достаточно пластичным, а его марочная прочность не может быть выше прочности стеновых блоков.

Утепление дома из керамзитобетона может выполняться как с использованием фасадного пенополистирола, так и минеральной ватой. Если утеплять минватой, то она крепится снаружи на каркас из деревянных брусков, обработанных антисептиком. Поверх каркаса брусок для вентиляционного зазора, на который крепится сайдинг. ППС крепится классическим способом снаружи, и закрывается мокрым фасадом.

Важно также учитывать, что паропроницаемость минеральной ваты позволяет стенам более активно пропускать влагу, которая движется вместе с воздухом через пористые керамзитобетонные блоки. Пенополистирол с мокрым фасадом обладает значительно меньшей паропропускной способностью. Если в ванной комнате не выполнить достаточно качественную пароизоляцию, то влага в стене, утепленной ППС, будет задерживаться, что со временем обазятельно приведёт к образованию плесени и грибка.

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

• Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
• Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
• Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
• При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1.  Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

• Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
• Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
• Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2.  Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3.  Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4.  Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5.  Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Перевязка блоками

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6.  Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7.  Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин 

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке. 

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его. 

Работы по усилению конструкции дома после его возведения  

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8.  Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9.  Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м³, тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы — декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10.  Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Монолитный дом из керамзитобетона своими руками

Фундамент – очень важная составляющая при строительстве любого здания, в том числе и из монолитного керамзитобетона. Если Вы не имеете должного опыта, то не стоит браться за проектировку фундамента самостоятельно, так как его параметры напрямую зависят от данных, полученных при изучении почвы на застраиваемом участке и расчётных параметров готового здания. Заложить же фундамент по установленным специалистом параметрам можно и своими руками.

Совет прораба: при возведении дома из керамзитобетона наиболее целесообразно использовать ленточный фундамент.

Первым этапом работ является копание траншей под фундамент, на дно которых необходимо поместить подушку из песка и щебня. Подушка формируется в два слоя. Первым засыпают песок, а затем щебень, высота каждого слоя должна составлять минимум по пятнадцать сантиметров. Следующим шагом является монтирование арматурного каркаса и опалубки. Особое значение имеет продольное армирование, горизонтальную арматуру тоже стоит включить и лучше длинную, так как в итоге её можно будет использовать для армирования стен. Стоит принимать во внимание, что ширина фундамента должна превышать ширину стены, самое малое, на десять сантиметров. Завершающий этап – это заливка бетона, в который можно добавлять щебень мелкой фракции или тот же керамзит. После заливки фундамента необходимо сделать перерыв перед проведением последующих работ для его полной усадки и принятия необходимой прочности. Перерыв этот должен составлять две недели минимум.

Ленточный фундамент

Подготовка к заливке стен дома керамзитобетоном

Первым делом нужно подготовить фундамент, установив на него гидроизоляцию. Далее, можно пойти двумя путями и использовать несъёмную или съёмную опалубку. Первый вариант значительно дороже. Для его воплощения возводятся две параллельные стены из кирпича, различных блоков (как для наружной, так и для внутренней отделки) или листов и плит (только для внутренней облицовки), между которыми оставляется пространство для заливки керамзитобетона. При применении такой технологии следует обеспечить скрепление стен опалубки и самого наполнителя между собой. Связывание может обеспечиваться за счёт перпендикулярно уложенных кирпичей или блоков, используемых для возведения стен опалубки, выступающих внутрь просвета или же арматуры, арматурной сетки. Плиты и листы монтируют на каркас, который соединяют с внешней стеной при помощи металлических скоб. Главное – помнить, что расстояние между связующими звеньями по высоте стены не должно превышать шестидесяти сантиметров.

Совет прораба: что касается съёмной опалубки, то её намного проще изготовить своими руками, да и работать с ней удобнее, хотя усугубляется необходимость последующей облицовки готовой стены.

Наиболее простым и экономично выгодным вариантом является съёмная передвижная опалубка. Изготовляется она наиболее часто из фанеры, обёрнутой в полиэтиленовую плёнку. Соединяются обе части опалубки резьбовыми шпильками с надетыми на них гофрированными трубками. Неоспоримым преимуществом монолитного строения дома перед блочным из того же материала является низкая гибкость спектра выбора толщины стены из керамзитобетонных блоков.

Фото: монолитная стена из керамзитобетона

Заливка стен дома из керамзитобетона

Готовят водно-керамзито-цементную смесь, которую заливают в опалубку и накрывают новообразованный блок полиэтиленовой плёнкой. По мере высыхания слоёв опалубку перемещают выше, закрепляя её нижним рядом шпилек, вставленных в отверстия, оставшиеся от шпилек верхнего ряда. По достижению необходимой высоты стен дома и их просыхании необходимо установить армирующую стяжку, которая будет принимать на себя и распределять вес перекрытия.

Этапы заливки стен керамзитобетоном

Технология строительства дома из монолитного керамзитобетона своими руками в любом случае лучше блочной, так как она проще и быстрее в исполнении. А в случае необходимости использования помощников, расценки на кладку керамзитобетонных блоков окажутся выше от заливки стен.

Видео

Мелкозаглубленный ленточный фундамент:

Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) требует небольшого объема земляных работ, малого количества стройматериалов, изготавливается без привлечения тяжелой строительной техники. Фундамент пригоден для установки на нем домов высотой в 2-3 этажа — бревенчатых срубов, каркасной конструкции, облегченной кирпичной кладки, из пеноблоков.

Перед тем как сделать ленточный фундамент стоит разметить место, где он будет располагаться.

Сфера применения, плюсы и минусы

Достоинства этого типа оснований

Главным достоинством МЗЛФ является то, что его можно сделать своими руками без применения сложной грузоподъемной техники. Земляных работ требуется меньше, чем при выборе другой конструкции. По сравнению с другими решениями для этого вида требуется меньше материалов. Его можно строить в сейсмоопасных районах.

Недостатки МЗЛФ

К недостаткам МЗЛФ относятся жесткие требования к выполнению технологии и конструктивные ограничения:

• не рекомендуется делать такое основание при наличии перепада высот на строительной площадке, а также на торфяниках и на глине;
• этот вариант не выдерживает тяжелые дома;
• созревание бетона приводит к задержкам работ;
• отсутствие подвала в доме.

Преимущества и недостатки

Однозначно имеется очень много весомых плюсов обращения к технологии МЗЛФ:

• Оптимизация расходов на оплату работ. Сюда входит уменьшение трат на копку траншеи.
• Уменьшение итоговой цены строительных материалов, которых потребуется в несколько раз меньше.
• Большинство задач можно выполнять своими руками, что очень удобно для людей строящих дом самостоятельно.
• При сравнительно небольших издержках на выходе получается довольно прочная и надежная конструкция. Конечно, при учете грамотного расчета нагрузок и составления подробного плана работ.

Но при этом существуют некоторые значительные минусы, которые необходимо знать:

• На рыхлых и пучинистых грунтах в обязательном порядке требуется создавать систему дренажа.
• Для определения свойств почвы, которые могут вызвать нестабильность постройки в будущем, следует выполнить доскональную геологическую проверку.
• МЗФ фундамент подходит для построек с небольшой этажностью. Вес, который способно выдержать такое основание ограничен, и это нужно учитывать.

Отметим, что любой из альтернативных способов также чувствителен к тому, на территории с какой почвой будет производиться стройка. Поэтому основным отрицательным моментом в выборе неглубокой бетонной ленты является ограничение по весу.

Особенности конструкции

Конструктивно фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту, уложенную в заранее подготовленную траншею. В основе плиты находится силовой каркас, изготовленный из ребристых арматурных прутьев диаметром 10-12 мм.

Продольные прутья укладываются по верхней и нижней плоскости силового каркаса. Такое их расположение обеспечивает сопротивление изгибу от вертикальных нагрузок. Затем они связываются с вертикальными и поперечными короткими отрезками арматуры.

Для изготовления каркаса берутся длинные прутья, чтобы минимизировать число стыков. При необходимости прутья соединяются внахлест на 200-300 мм длины и перевязываются мягкой вязальной проволокой. При изготовлении каркаса сварка не применяется, так как она может спровоцировать коррозию. Армирование повышает сопротивляемость изгибающим силам.

По углам фундамента концы прутков длиной не менее 400 мм, выходящие за размер стены, загнуты под прямым углом. Каркас залит жидкой бетонной смесью марки М200 (для деревянных домов) или М250 ( для кирпичных домов).

Если здание строится на сложных почвах, то рекомендуется железобетонную плиту укладывать на винтовые или буронабивные сваи. Винтовые сваи берутся заводского изготовления, буронабивные изготавливаются на строительной площадке. Конструктивно они связаны, как и рабочий каркас, из арматуры и залиты бетоном. Перед заливкой сваи соединяют с главным каркасом.

Весеннее таяние снега и летние проливные дожди приводят к скапливанию воды вокруг здания. Поэтому для осушки стройплощадки обустраивается утепленная отмостка и организуется дренажная система.

Монолитный ленточный фундамент.

Длину сторон траншеи в плане делают немного больше размеров будущего дома. Ее глубина примерно 500-700 мм, ширина 600 мм. Ширина ленты примерно 500 мм.

На дне траншеи создается подушка из поочередно насыпанных слоев песка и слоев щебня на толщину 200-300 мм. Слои уплотняются. Для заливки раствора готовится опалубка.

Пошаговая инструкция по монтажу

Создание мелкозаглубленной ленты ведется поэтапно, с неукоснительным соблюдением всех требований технологии. Порядок действий и все тонкости отработаны многими десятилетиями строительства и менять их или добавлять какие-либо собственные этапы нецелесообразно.

Рассмотрим все этапы строительства подробнее.

Подготовка траншеи

Начало работ заключается в удалении верхнего плодородного слоя почвы и планировке участка. Особое внимание уделяется обеспечению горизонтали. Затем производится разметка контуров траншеи. Для этого по угловым точкам и пересечениям вбиваются колья, натягиваются шнуры, образующие контуры траншеи.

После этого выкапывают на заданную глубину траншею, подчищают углы и участки примыкания (особенно актуально если использовался экскаватор). Слишком выравнивать дно траншеи нецелесообразно, но определенный уровень поверхности должен быть выдержан.

После этого производится засыпка подушки. Сначала насыпают слой песка. Материал не должен содержать посторонних органических включений или глины. Оптимальный вариант — чистый речной песок. Засыпанный слой трамбуют до максимально плотного состояния, иногда используют проливку водой.

Затем насыпают слой мелкого щебня или гравия, который так же трамбуют до максимальной плотности, после чего засыпают верхний 5-сантиметровый выравнивающий слой.

После этого поверхность подушки застилают слоем геотекстиля, на который либо заливают слой основы (подбетонки), либо укладывают двойной слой рубероида (гидроизолятор) с промежуточным нанесением битумной мастики.

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из ровных обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Используются плотные щиты, шириной немного большей высоты ленты. Необходимо следить за отсутствием щелей или отверстий, которые при обнаружении сразу же затыкают паклей или забивают деревянными рейками.

Собранные щиты опускают в траншею, где собирают в единую систему, выравнивают по осям и размерам. Положение фиксируется наружными упорами, вертикальными и наклонными. Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие ширину ленты и обеспечивающие неподвижность опалубки.

Армирование и вязка

Слабым местом бетона являются осевые растягивающие нагрузки. Материал весьма устойчив к давлению, но растяжений он практически не переносит. Для укрепления ленты внутрь отливки помещают своеобразный скелет, арматурный каркас из металлических или стеклопластиковых оребренных стержней.

Каркас состоит из горизонтальных и вертикальных элементов. Рабочие стержни — горизонтальные, это они выполняют все задачи по усилению ленты и принимают на себя внешние нагрузки. Вертикальные элементы нужны только для поддержки рабочих прутков в нужном положении.

После заливки бетона они остаются внутри, но никаких функций больше не выполняют. Сборка каркаса производится методом вязки мягкой отожженной проволокой из стали. Принцип соединения — обычная скрутка. Кусок проволоки длиной 25-30 см сгибают пополам, заводят в диагональном направлении под перекрестный стык прутков и поднимают концы вверх, обхватывая соединение.

Затем специальный крючок вводят в петлю одного конца и скручивают с другим на 4-6 оборотов, плотно и прочно соединяя прутки. Можно использовать сварку, но вязка проще, не требует использования аппарата и подключения к сети.

Кроме того, при заливке и затвердении возможны нагрузки. Вязаные стержни обладают некоторой подвижностью, позволяющей компенсировать давление. Сварка таких возможностей не предоставляет и попросту ломается.

Заливка

Процесс заливки необходимо тщательно подготовить. Вся процедура должна быть произведена без перерывов. Пауза более суток недопустима, поскольку придется прекращать работы и выдерживать бетон до полного затвердения.

Если продолжить заливку, монолитной ленты уже не получится, полноценного соединения ранее залитых и свежих участков не произойдет. Поэтому надо организовать доставку готового бетона или изготовление на месте в необходимых количествах.

Процесс заливки должен начинаться с внутренних участков ленты, постепенно переходя на внешний периметр. Наполнение опалубки производят с разных точек, равномерно распределенных по всей длине.

Лить в одно место, ожидая, пока бетон растечется по всему периметру, нельзя. Необходимо заранее подготовить лоток с возможностью перемещения по всей длине опалубки, по которому материал подается внутрь и распределяется с оптимальной плотностью.

Это обеспечит максимальную прочность и равномерность качества ленты в любой точке.

После заливки производится выдержка для затвердения бетона. Поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой для защиты от солнца. Первые 3 для каждые 4 часа поливают водой для снятия нагрузок и выравнивания влажности внутренних и наружных слоев бетона.

Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки (каждые 8 часов). Снимать опалубку можно через 10 дней после заливки, а продолжать работы можно через 28 дней.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Попыток сократить этот срок предпринимать не следует. Фундамент — слишком ответственный элемент постройки, полагаться на «авось» категорически не рекомендуется.

Ширина монолитной ленты

Ширина подошвы фундамента должна рассчитываться на основе комплекса характеристик. В рабочую формулу входит общий вес будущего дома с обстановкой и жильцами, вес зимнего снега на крыше дома, материал стен и характеристики грунта.

В формуле используется величина расчетного сопротивления грунта. Этот показатель должен определяться только профессионалами из специализированной лаборатории. Зная этот коэффициент, частный строитель сможет остальной расчет размеров выполнить самостоятельно.

Мелкозаглубленный фундамент для дома: виды

На сегодня наиболее распространены следующие виды:

• Монолит — залитая однородной массой конструкция из железобетона. Данный тип обладает высокими прочностными характеристиками.
• Сборная — состоящая из разных деталей, таких как бетонные блоки, кирпич и.т.п. Имеет меньшую устойчивость к нагрузкам, однако в связи отсутствия необходимости использовать раствор иногда является лучшим решением.
• Комбинированная — заливка бетонным слоем в сочетании с прочими элементами.

В большинстве случаев выбор строителей останавливается на первом способе ввиду самых высоких показателей по сопротивлению внешнему давлению.

Расчет МЗЛФ на пучинистых грунтах

Пучинистые грунты — это такие грунты, которые вспучиваются при насыщенности их влагой и при температуре ниже 0°C. Замерзание зимой влаги приводит к неравномерному увеличению объема грунта. Местные деформации вызывают случайно расположенные напряжения в бетонном монолите, в плите могут появиться трещины, сама плита перекосится.

Требование, которое необходимо выполнить при строительстве фундамента на пучинистых грунтах, относится к расположению его подошвы.

Она должна находиться на 50 см выше уровня грунтовой влаги. Кроме того, желательно выполнить комплекс строительных решений, защищающих фундамент от пучения грунта.

К ним относятся:

• изготовление подушки под фундамент из непучинистого материала;
• обустройство дренажа в горизонте подошвы ленты;
• гидроизоляцию боковых поверхностей фундамента;
• утепление отмостки;
• создание на участке ливневой канализации.

Желательно новый фундамент нагрузить полностью до появления зимних холодов. В противном случае его необходимо на зиму утеплить и законсервировать.

КОГДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ФУНДАМЕНТ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

Такое основание можно смело возводить под легкие загородные строения небольшой этажности. Это могут быть дома из дерева и его разновидностей, из газосиликатных и пенобетонных блоков, каркасно-щитовые сооружения. Не исключено использование мелкозаглубленного фундамента под кирпичные дома при условии, что стены будут иметь незначительную толщину.

Высота строений, возведенных на фундаменте мелкого заложения не должна превышать трех этажей.

Где используется мелко заглубленное основание

Кроме этого мелко заглубленное основание подходит для строительства на грунтах, склонных к пучению, так как небольшое заглубление защищает конструкцию от воздействий пучинистого грунта.

Устройство фундамента — технология строительства

Схема устройства фундамента.

Технология строительства МЗЛФ для сельского дома требует выполнения нескольких обязательных этапов:

• разработка комплекта технической документации стройки, включающего общий вид будущего здания, поэтажные планы, чертежи арматурного каркаса, спецификацию необходимых материалов;
• подготовка строительной площадки — расчистка и уборка, отвод воды с помощью каналов;
• завоз строительных материалов;
• разметка и отрывка траншеи, подготовка подушки из слоев песка и слоев щебня;
• изготовление опалубки;
• изготовление арматурного каркаса;
• заливка бетона;
• вертикальная гидроизоляция фундамента;
• сооружение утепленной отмостки.

Одно из требований правильной технологии строительства — обеспечение непрерывности производственного процесса. Выполняется оно при наличии на площадке всего перечня строительных материалов и достаточного количества рабочей силы.

Гидроизоляция фундамента

Огромное влияние на долговечность и надежность фундамента оказывает качество его гидроизоляции. Грунтовые воды и поверхностная влага, просачивающаяся сквозь землю, могут со временем разрушить основание дома, а избыточная влажность фундамента — это сырость в доме, трещины и плесень на стенах. Существует немало способов и материалов для защиты ленточных фундаментов. Это штукатурные гидрофобизирующие растворы, битумные мастики, полимерные и полимербитумные рулонные материалы, самоклеящиеся полимерные покрытия.

Малозаглубленные фундаменты необходимо защищать от подсоса капиллярной влаги из грунта в бетон, а также от увлажнения грунта под подошвой фундамента.

Для защиты от капиллярной влаги при строительстве частных домов на малозаглубленном фундаменте обычно используют:

• В песчаную подсыпку под лентой фундамента втрамбовывают слой щебня и проливают его битумной мастикой.
• Вертикальные поверхности бетонной ленты фундамента промазывают полимербитумной мастикой за два раза.
• Горизонтальную гидроизоляцию ленты фундамента на границе со стеной выполняют из полимербитумных рулонных материалов в два слоя на мастике.

Защиту от увлажнения грунта под фундаментом обеспечивает отмостка. Твердое водонепроницаемое покрытие устраивается возле стен здания с уклоном по направлению «от стены». Отмостка отводит поверхностные воды от стен и препятствует их просачиванию вниз, под землю, непосредственно вдоль ленты фундамента.

Укрытие ленточного фундамента на зиму. 1 — сверху вниз: слой грунта, пленка, утеплитель (солома, опилки), гидроизоляция ленты фундамента; 2 — гидроизоляция и утепление фундамента по проекту; 3 — обваловка ленты фундамента грунтом.

Фундаменты не допускается оставлять на зиму без нагрузки.

Особенно это касается фундаментов на пучинистых и водонепроницаемых грунтах.

На боковую поверхность заглубленных в грунт фундаментов действуют касательные силы морозного пучения грунта, которые вытолкнут не нагруженный фундамент вверх. Под незащищенной фундаментной лентой грунт замерзнет на большую глубину, значительно увеличив при этом свой объем. Весной, начав оттаивать, грунт будет неравномерно проседать, фундамент не сможет опустится на свое прежнее место. Все эти процессы нередко приводят к растрескиванию фундамента.

В пазухах траншей накопится талая вода. Сооружение дома на ослабленном грунте, насыщенном водой, чревато появлением трещин в  стенах.

Грунт вокруг фундамента, который оставляют на зиму, следует защитить от воды и промерзания.

До наступления морозов необходимо закончить все предусмотренные проектом работы по гидроизоляции, утеплению фундамента и обратной засыпке грунтом пазух траншей.

Рекомендуется выступающую над землей часть ленты фундамента закрыть пленкой и с боков дополнительно обваловать грунтом или обложить утеплителем.

Поверх ленты фундамента укладывают соломенные маты или мешки с опилками и закрывают их пленкой. Пленку сверху пригружают слоем земли или камнями.

На этом этапе строительства бывает выгодно выполнить работы по устройству полов на грунте на первом этаже дома. Отсыпку и уплотнение грунта, заливку бетона, гидроизоляцию пола легче делать, когда еще нет стен. Пол на грунте также необходимо защитить от воды и промерзания.

Консервация на зиму ленточного фундамента и полов на грунте. 1 — пленка поверх утепляющего слоя; 2 — камни или слой грунта; 3 — отверстия закрывают щитами.

Советы застройщику

При конструировании фундамента следует понимать, что силам морозного пучения грунта противостоит не только фундамент,

но и другие элементы силового каркаса здания — стены и перекрытия.

Для уменьшения деформаций до допустимого уровня стен зданий, строящихся на сильнопучинистых

и чрезмерно пучинистых грунтах, рекомендуется производить их усиление путем устройства армированной кладки и железобетонных поясов в уровне перекрытий.

Секции зданий, имеющие разную высоту,

следует устраивать на раздельных фундаментах. Примыкающие к дому веранды на сильнопучинистых и чрезмерно пучинистых грунтах необходимо возводить на отдельных фундаментах, не связанных с фундаментами зданий.

Для заливки ленты фундамента используют бетон класса прочности В15, В20 или В25. Бетонирование фундамента необходимо выполнять непрерывно, без перерывов, до окончания работ.

Приготовить на стройплощадке большое количество бетона, тем более высокого класса, практически невозможно. Лучше заказать бетон заводского изготовления.

Для мелкозаглубленного фундамента важное значение имеет правильное устройство противопучинистой песчаной подушки.

Ни в коем случае не уменьшайте высоту подушки, указанную в проекте. Тщательно уплотняйте грунт подушки. Подушку общей толщиной более 30 см уплотняйте послойно только механическим способом. Многие недооценивают последствия, к которым приводит пренебрежение к устройству этой ответственной части мелко заглубленного фундамента.

Выбор конкретной конструкции фундамента для дома надежнее и выгоднее поручить специалистам.

Самостоятельное решение скорее всего приведет к чрезмерному удорожанию строительства в результате перестраховки, либо к слабости конструкции, что обойдется еще дороже.

На пучинистых грунтах здание на любом фундаменте ежегодно подвергается деформациям и начинает разрушаться в первую же зиму после постройки.

Вопрос только в том, как скоро появятся видимые следы разрушения — после первой же зимы, или лет через сто.

Кардинально решить проблему воздействия на здание сил морозного пучения грунта можно, если заставить пучинистый грунт не пучиниться. Читайте — как заставить пучинистый грунт не пучиниться. Как рассчитать и выбрать размеры ленточного фундамента читайте в следующей статье

.

Следующая статья:

Расчет ленточного фундамента

Предыдущая статья:

Подземные воды, верховодка и фундамент

Выбери тип фундамента для своего дома

Прочитайте статью

Выбор фундамента для частного дома на пучинистом грунте

Какой фундамент выбрали Вы? Голосуйте! Узнайте, что выбрали другие.

Смотреть!

— все опросы

Еще статьи на эту тему

• Как подключить электричество к дому
• Стена наружная трехслойная каменная с облицовкой из кирпича
• Комнатный термостат самообучающийся для газового котла
• Пленки и мембраны для гидро- пароизоляции и ветрозащиты дома
• Как убрать запах сероводорода из воды колодца, бойлера, скважины
• Звуко- шумоизоляция потолка в квартире
• Как сделать кровлю из профнастила на крыше дома
• Дом с монолитными стенами из крупнопористого керамзитобетона

Устройство траншеи и подушки

Выкопать траншею в соответствии с расчетными размерами. Если грунт сыпучий, то можно ширину несколько увеличить. Вырытую траншею застелить геотекстилем для защиты подушки от окружающего грунта.

Вариант основания дома на разных грунтах.

Создать подушку, поочередно укладывая на дно слои песка и щебня. Толщина каждого слоя 200-300 мм. Каждый слой песка проливать водой и трамбовать. Каждый слой щебня проливать жидким раствором цемента.

В тех местах, где внутри дома планируется установка печи или лестницы, выкапывают котлованы.

Монтаж опалубки и армирование

В траншее установить опалубку. Для ее изготовления брать ровные, гладко оструганные доски. С внешней стороны опалубки поставить подпорки, поверху стенки связать стяжками, иначе залитый бетон выдавит стенки опалубки наружу..

Изготовить и установить на место арматурный силовой каркас. Арматуру лучше вязать до установки опалубки, так как в траншее будет просторней.

Заливка бетона

Выполнить заливку раствором. Правильно приготовленная смесь — это та, которую сделали в заводских условиях и привезли на площадку в миксере. Если невозможно привезти в миксере, то следует воспользоваться мобильной бетономешалкой. Заливку всего фундамента нужно проводить за 1 раз, избегая перерывов на большое время.

Технология МЗЛФ или как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Инструкция воспринимается проще, если вся работа разбита на четкие этапы. Не будем отступать от этой схемы. Итак, устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента следующие:

Подготовительный этап

Будем считать, что до этого этапа вы сделали проект дома, определились с качеством грунта и видом фундамента, а также учли все изложенное выше.

1. Место, где планируется заливать фундамент, освобождается от всего лишнего.

Cовет. Деревья, которые находятся рядом, выкорчевывайте вместе с корнями.

2. На рабочее место доставляют весь необходимый материал и инструмент. Причем желательно сразу определить место дислокации всего этого добра, чтобы потом не тратить время на его поиски.

Разметка под ленточный фундамент

Важность этого этапа сложно переоценить. Поэтому нужно не только «прикинуть» где будете рыть траншею, но и сделать ориентиры при помощи веревки (если есть возможность, то лазерным нивелиром будет лучше).

Как сделать разметку под фундамент:

1. произвести замеры по периметру;
2. забить маячки по углам;
3. проверить диагональ между углами;
4. при необходимости переместить маячки;
5. сделать отмостку на расстоянии не менее метра от маячков;
6. на доски отмостки закрепить веревку, которая будет показывать края фундамента.

Более наглядно процесс разметки представлен на схеме

Разметка под ленточный фундамент — схема

Как выкопать траншею под фундамент

Траншея для фундамента Траншея для фундамента – это полоса вынутого грунта.

Глубина траншеи определяется глубиной мелкозаглубленного ленточного фундамента и подушки.

Откос траншеи для фундаментаНапример, наиболее распространенной глубиной является 300 мм, толщина подушки составляет в зависимости от качества почвы около 200 мм. Тогда глубина траншеи будет составлять 500 мм.

Cовет. Чтобы края траншеи не осыпались делайте небольшие откосы.

Учитывая тип грунта лучше приступать к заливке фундамента немедленно. В противном случае он осыплется, и часть работы придется повторить.

Подушка под ленточный фундамент

Песчаная подушка под фундамент – это смесь из песка и щебенки. Их можно смешивать, но проще высыпать послойно. Каждый слой смачивать водой и хорошо утрамбовывать. Поскольку структура подушки получается достаточно пористой, её от основного фундамента отделяют гидроизоляционной пленкой.

В принципе, основанием для ленточного фундамента мелкозаглубленного может служить естественный грунт, но его несущая способность гораздо ниже предложенной песчано-гравийной подушки.

Подушка под ленточный фундамент

Опалубка под ленточный фундамент

Устанавливают всю конструкцию опалубки вертикально. Подпорки крепят с шагом 500-600 мм. Они нужны для того, чтобы под весом бетона опалубка не развалилась и не перекосилась.

Опалубка под ленточный фундаментПолезный совет. Старайтесь, чтобы доски прилегали друг к другу плотно и без резких перепадов. Тогда вы избежите работ по выравниванию поверхности готового фундамента под облицовку.

Заливка ленточного фундамента

Получение бетона вопрос индивидуальный – можно купить (вернее, заказать) и бетон доставят миксером или изготовить самостоятельно, причем задействовав самодельную бетономешалку (и второй вариант, как сделать бетономешалку из стиральной машины).

Что касается заливки бетона, то процедура стандартная для таких работ — в готовую опалубку заливается бетон.

Cовет. Если опалубку полить водой бетон будет ложиться ровнее по краям.

Заливая бетон старайтесь отбивать его через каждые 40-50 мм. высоты. Это позволит «выгнать» пузырьки воздуха, которые могут в будущем разрушить бетон.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

Если на фундамент не предполагается сильная нагрузка – этот этап можно пропустить. Но все же, с арматурой МЗЛФ будет гораздо прочнее.

Рекомендуем полезный доп материал — арматура для фундамента (характеристики, виды, расчет)

Правильное армирование ленточного фундамента мелкого заложения:

• Залить стартовый слой. Этот слой должен составлять около 30 % общей высоты МЗЛФ. Цель этого действа – создать ровную поверхность для укладки металла, а также защитить его от влаги.
• Вязка арматуры для ленточного фундамента. Для этого нужно связать ее в блоки и уложить в траншею.
• Залить бетон до нужной высоты.

Пример арматурного каркаса для ленточного фундамента

Вязка арматуры проволокойПример вязки арматуры проволокой.

На примере видно, что связка выполнена проволокой. Это относительно новый подход к соединению, ведь более привычный – контактная сварка.

Но способы соединения арматуры сваркой имеют несколько существенных недостатков, среди которых:

1. требуют наличия сварочного аппарата и специалиста, умеющего выполнять сварочные работы;
2. из-за высокой температуры сварочной дуги теряется прочность закаленного стержня арматуры;
3. сварочные работы не применимы для арматуры диаметром более 20 мм;
4. Самое главное — увеличение жесткости армокаркаса. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент «играет» в зависимости от сезона (являясь, своего рода, гибким фундаментом) – то повышенная жесткость приведет к его разрушению. И как следствие, потребуется ремонт фундамента или полная замена.

Укладка арматуры для мелкозаглубленного фундаментаТак будет выглядеть уложенная арматура

Защита бетона

Чтобы избежать пересушивания и образования трещин, залитый в опалубку бетон накрывается пленкой и периодически увлажняется водой.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

• Сразу после того, как фундамент набрал нужную прочность, следует начинать строительство дома. Старайтесь сделать все работы в один сезон. Потому что грунт под фундаментом промерзнет, и МЗЛФ, не придавленный весом дома – деформируется.
• Если вы не можете начать строительство укройте МЗЛФ и территорию возле него (200-300 мм) соломой или опилками. Чтобы защитить грунт от промерзания.
• Во процессе эксплуатации строения старайтесь насаживать возле мелкозаглубленного ленточного фундамента многолетние растения и кустарники. Они будут способствовать снижению глубины замерзания почвы. А также смогут задержать значительное количество снега, который также снизит глубину промерзания.

Утепление мелкозаглубленного основания

С самого начала строительства фундамента необходимо заниматься его утеплением. Во-первых, фундамент дольше прослужит. Во-вторых, эти действия защитят первый этаж от сырости и промерзания. Уменьшаются затраты на обогрев дома. В подполе не будет скапливаться конденсат, там можно будет хранить овощи и другие продукты.

Для теплоизоляции применяются специальные сыпучие смеси, пенополистирол, пеноплекс, пенополиуретан. В качестве сыпучего материала распространен керамзит в совокупности с гидроизоляционной добавкой.

Пенополистирол и пеноплекс в виде плит приклеиваются к стенам специальными клеями. Плиты с внешней стороны приклеиваются вертикально, а с внутренней стороны дома укладываются горизонтально. Тем самым создается дополнительная защита от промерзания грунта под фундаментом.

Пенополиуретан применяется в жидком виде. При обмазке он заполняет все поры, создает непрерывное бесшовное покрытие.

Установка опалубки в уровень для будущего строительства

Что такое опалубка? Это контур, которым ограничивается будущий подъем дома над землей. Чем выше подъем, тем лучше, поскольку будет теплее. В качестве опалубки используют доску, ОСБ – плиты, ДСП и прочие ровные, длинные материалы. Перед началом работы важно определиться с шириной опалубки, которая будет состоять из толщины стен, утеплителя и облицовочного материала. Если в будущем полы в доме будут деревянными, то балки желательно положить на опалубку, что требуется дополнительного места. Если будет стяжка, то опалубку можно сделать не такой широкой.

Из досок или других сподручных материалов сбиваются щиты, которые устанавливаются вдоль траншеи. Соединение центральной и несущих стен не перекрывается, чтобы бетон воедино соединил все плоскости контура. Опалубку ставят таким и образом, чтобы бетон не доходил до ее краев 5-10 см. Впрочем, если вы сразу отобьете уровень и зальете опалубку вровень, хуже не будет, поскольку по итогам работы не будет необходимости поднимать высокий цоколь из кирпича, чтобы подравнять основание.

Опалубка скручивается при помощи саморезов, чтобы потом было легко и просто ее разобрать. Обязательно стягивайте грани опалубки между собой, используя рейку. В нижней части устанавливайте упоры, в виде колышков, которые следует забивать в землю и устанавливать под углом к плоскости. Это поможет опалубке лучше противостоять давлению бетона изнутри.

Иногда бетон заливают в грунт без опалубки, но потом приходится поднимать цоколь из блоков или красного кирпича.

Особенности строительства МЗЛФ на пучинистых грунтах

При строительстве фундамента на пучинистых грунтах нужно располагать его подошву ниже уровня промерзания почвы. Но это решение удорожает строительство. Немного дешевле обходятся комплексные защитные меры.

Перечень мер включает в себя:

• изготовление подушки под фундамент из непучинистого материала;
• обустройство дренажной системы в одном горизонте с подошвой фундамента;
• утепление и гидроизоляцию вертикальных плоскостей фундамента;
• утепление отмостки;
• отвод ливневых вод.

Все строительные работы нужно выполнить летом. Фундамент следует нагрузить полностью до наступления холодов.

Характеристики – конструктивный принцип действия

Мелкозаглубленный ленточный фундамент или просто МЗЛФ по способу укладки похож на своего собрата, однако имеет важные отличия:

• глубина закладки фундамента до 700 мм;
• располагается над зоной промерзания почвы;
• предназначен для обустройства на вспученных (пучинистых) грунтах.

Главная особенность мелкозаглубленного ленточного фундамента заключается в том, что он дает возможность нивелировать морозное пучение грунта. Это связано с тем, что несмотря на общую жесткость конструкции МЗЛФ, вместе с весом всего строения, движется вверх-вниз в зависимости от времени года. Поскольку фундамент углублен не сильно, а смещается равномерно, то, следовательно, он не разрушается от таких колебаний.

Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — схема

1. Песчано-гравийная подушка
2. Лента фундамента
3. Слой гидроизоляции
4. Вертикальная (или обмазочная) гидроизоляция
5. Арматура (диаметр 12)
6. Арматура (диаметр
7. Цоколь
8. Стена

Сборный МЗЛФ на песчаных грунтах

Песок под будущим домом — это плохой вариант. Песчаные грунты различаются по крупности зерна песка. Плохо строить фундамент на мелкозернистых и пылевидных песках. Хороший вариант, если стройка ведется на крупно- и среднезернистых песках.

На мелкозернистых и пылевидных песках необходимо применять меры от пучения грунта. Подошву плиты следует сделать несколько шире, чем ее верхняя плоскость. Гидроизоляция боковых поверхностей ленты предупреждает примерзание к ним грунта и возникновение касательных сил выталкивания.

В сложных случаях фундамент строится сборной конструкции. По углам и внутри периметра устанавливаются заглубленные столбики. Иногда в сложных случаях приходится ставить сваи. Каркас ленты связывается с вертикальными элементами конструкции.

Заливка бетоном: контролируем процесс и принимаем участие

Наконец, можно приступить к основной части. Перед заливкой нужно выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента (а именно кубатуру бетона), выбрать марку и тип наполнителя. Чтобы посчитать кубатуру достаточно найти объем выкопанного котлована.

Считайте объем самостоятельно, поскольку поставщики бетона не всегда честны на руку. Для этого, например, имея дом 10 на 10, при ширине траншеи 0,5 м, берите в расчет длины стен 9*2 и 10*2, так как стены пересекаются и не нужно считать каждый угловой перехлест два раза. Умножайте полученные значения на глубину траншеи с учетом опалубки и на ширину траншеи. К полученному значению следует прибавить 5-10 % поскольку это покроет относительные неровности при рытье ленточного фундамента.

Марка бетона должна быть не ниже М200. М300 — самый идеальный вариант, но дороговат. В качестве наполнителя бетона выбирают гранит, как более легкий, мелкозернистый и наименее радиоактивный. Поставщики предлагают кварцит, который дешевле на 15-20 процентов с куба. Но, есть мнение, что он окисляется и разрушается со временем, поскольку содержит в себе железняк.

Идеально, если подъезд к вашему дому обеспечен со всех сторон. В таком случае следует заливать по углам дома, а остальное разравнивать лопатой. Следует постараться разровнять верхнее основание бетона максимально близко к отбитому уровню опалубки. Если есть глубинный вибратор под рукой, отлично! В таком случае пройдитесь прибором по всему контуру. Если прибора нет, можно взять лом и протыкать фундамент пока он еще не застыл. Это поможет исключить воздух и повысит прочность.

Почему? Многие знают, что бетон нужно поливать на протяжении его высыхания, но не знают, почему нужно это делать. Оказывается, бетону очень критично пересохнуть, что может привести к появлению трещин в основании. Поэтому, сразу после высыхания (через сутки), бетон накрывают пленкой и ежедневно поливают обильным количеством воды. Проектную прочность фундамент наберет через 28 дней, однако мы ограничены во времени строительства. Поэтому можно начинать строить уже через пару недель

Этап 1: Подготовка траншей

Первым делом необходимо подготовить траншеи, в которые в последующем будет заливаться бетон.

Сначала выполните разметку площадки, на которой будет располагаться фундамент. Затем точно определите углы будущей конструкции – они должны быть максимально ровными. Далее переходите к созданию основы – выкопайте траншеи по периметру размеченной площадки. Оптимальная глубина фундамента – 50 см. Ширина каждой траншеи должна быть не менее 60-80 см.

Когда углубления будут выкопаны, нужно уплотнить почву – обустроить на ней специальную подушку. Если основу участка составляет пылеватый мелкий песок, грунт нужно предварительно накрыть геотекстилем – он предотвратит заиливание площадки и защитит подушку фундамента от сорняков, которые с большой долей вероятности будут прорастать в ней из-за высокой влажности.

Подготовка траншеи

Сама подушка должна достигать в высоту 30-50 см – этого будет достаточно, чтобы придать фундаменту необходимую прочность. Сначала засыпается песок слоем в 15-20 см. Его нужно тщательно смочить и утрамбовать. Затем засыпьте 15-20 см гравия. Снова смочите и утрамбуйте основание. Далее осуществляется гидроизоляция – укладываются листы рубероида.

Когда работа будет завершена, проверьте уровень полученной поверхности основания – он должен быть строго горизонтальным.

Стены из керамзитобетона. Особенности строительства монолитного дома из керамзитобена

Дом, стена монолитная из крупнопористого керамзитобетона

Другие статьи на эту тему:

Крупнопористый беспесчаный капсулированный керамзитобетон — материал для строительства стен дома

Многослойная стена с эффективным минераловатным или полимерным утеплителем имеет ряд недостатков, на которые было указано в статье «Трехслойная стена с облицовкой кирпичом».

Популярным стеновым материалом для устройства однослойных несущих стен является газобетон. Газобетон — материал с уникальными свойствами.

Есть еще один материал, который позволяет создать однослойную несущую стену с необходимым сопротивлением теплопередаче — это крупнопористый керамзитобетон.

Крупнопористый керамзитобетон отличается от привычного нам керамзитобетона отсутствием в своем составе песка.

При изготовлении крупнопористого керамзитобетона гранулы керамзита при перемешивании с цементным молоком покрываются оболочкой вяжущего вещества. При последующей укладке в слое бетона, гранулы в местах соприкосновения между собой склеиваются в монолитную структуру, в которой между гранулами остаются крупные поры.

Вяжущий раствор создает скорлупу, увеличивающую прочность гранул заполнителя и бетонного монолита, Рис.1. Каждая гранула керамзита заключена в капсулу из застывшего цементного раствора. Иногда такой бетон называют еще капсулированным.

Крупнопористый беспесчаный бетон известен давно. Из него построены здравницы и дома в Крыму, многоэтажные экспериментальные дома в Заполярье, конструктивные части Асуанской плотины.

Заполнителем крупнопористого  бетона могут быть любые сыпучие материалы с размером частиц  5-50 мм.: щебень, речной гравий, гранулы пеностекла и т.п., даже сосновые шишки. Набирающие популярность пеллеты можно не сжигать, а капсулировать цементом и строить стены (идея автора, требующая проверки). 

На Рис. 2. недавно построенная церковь в г.Дубна Московской области. Стены церкви сделаны из крупнопористого керамзитобетона.

Этот материал позволяет получить однослойные, негорючие, легкие и теплые стены объемной массой 500–650 кг/м3 с прекрасной воздухопроницаемостью и долговечностью, экологической абсолютной чистотой.

Для приготовления крупнопористого керамзитобетона, пригодного для несущих стен дома высотой до 2-х этажей, необходимо использовать керамзитобетонный гравий насыпной плотностью 250-350 кг/м3, фракция гравия 10-20 мм. и цемент. Получаем легкий бетон объемной массой в сухом состоянии 450 – 650 кг/м3 и коэффициентом теплопроводности стены в пределах 0,15-0,25 Вт/моС. Толщина стены дома из такого материала для Московского региона составит 380-450 мм.

Крупнопористый керамзитобетон имеет коэффициент паропроницаемости 0,13-0,20 мг/м*ч*Па. Значения коэффициента паропроницаемости для наиболее распространенных материалов: пенополистирол – 0,03-0,05, железобетон – 0,03, обычный керамзитобетон – 0,09-0,14, кирпич обыкновенный глиняный – 0,11, кирпич керамический пустотелый – 0,14, бетон ячеистый (М 300) – 0,14-0,25 единиц.

Поскольку влага не проникает в гранулы керамзита, окруженные цементной капсулой,  а вода в крупных порах плохо удерживается, материал обладает уникально малым водопоглощением — не более 1-1,5%. Благодаря этому его теплопроводность  мало зависит от  условий влажности, чего нельзя сказать ни об одном аналогичном материале, а морозостойкость выше чем у других легких бетонов.Материал обладает хорошей водопроницаемостью и может использоваться как дренирующее покрытие.

Малая способность крупнопористого керамзитобетона удерживать влагу делает его незаменимым материалом для возведения стен и перегородок в помещениях с высокой влажностью (бани, сауны, овощехранилища, подвалы и т.п.), а также для утепления покрытий, находящихся во влажных условиях — отмосток, полов по грунту и т.п.

Одним из главнейших свойств материала для строительства стен дома является воздухопроницаемость, определяющая комфортность жизни в помещениях. Если бетон имеет сопротивление воздухопроницанию около 20000 м2*ч*Па/кг, то крупнопористый керамзитобетон по этому параметру соответствует известняку-ракушечнику с Rи~6-10 м²*ч*Па/кг. Этим объясняется тот факт, что в домах со стенами из этого материала прекрасно дышится, сохраняется сухой микроклимат, деревянные детали в домах не гниют, такие стены – решение проблемы недостатка кислорода в жилье за счет воздухообмена через стены, которые «дышат».

Прочный, но достаточно хрупкий. По прочности на сжатие несколько уступает обычному керамзитобетону, но не уступает  газо- и пенобетону.

Годен для бескаркасного строительства коттеджей до 3-х этажей.

Материал позволяет эффективно решать не только проблему утепления но и звукоизоляции зданий.

Крупнопористый керамзитобетон для строительства применяется в виде готовых блоков или монолита. Его можно приготовить прямо на строительной площадке.  При устройстве монолитных конструкций требуется меньшая прочность и герметичность опалубки, чем для заливки обычного бетона.Расход цемента также меньше, чем необходимо для обычного бетона, что существенно удешевляет стоимость такого бетона и изделий на его основе. Небольшой расход вяжущего для крупнопористых бетонов связан с распределением его только по поверхности частиц и обеспечением контакта в точке соприкосновения поверхностей зерен крупного заполнителя.

Широкому применению в практике строительства этого материала препятствуют определенная сложность технологии его приготовления: необходимость применения специальных бетоносмесителей, требуется более точная  дозировка ингредиентов, свежеприготовленная бетонная смесь не выносит транспортировки.

Кроме того, легкий керамзит, объемной плотностью до 350 кг/м3, выпускают не все заводы. Чаще всего на рынке предлагают керамзит большей плотности 450-550 кг/м3 и более. Использование более тяжелого керамзита приведет к росту теплопроводности керамзитобетона и необходимости увеличения толщины стены или дополнительного её утепления.

Альтернативой керамзиту может быть гранулированное пеностекло.

Особенности крупнопористого керамзитобетона в качестве стенового материала во многом схожи с газобетоном и другими легкими бетонами:

• при выборе отделки стен следует учитывать высокую паропроницаемость и воздухопроницаемость материала;
• для опирания тяжелых железобетонных перекрытий необходимо устройство монолитного железобетонного пояса;
• для повышения устойчивости к деформациям требуется армирование стен и повышенная жесткость фундамента;
• из-за низкого водопоглощения штукатурные составы и кладочные растворы необходимо модифицировать добавками для обеспечения адгезии к крупнопористому керамзитобетону;
• крепление к стенам различных конструкций требует применения специального крепежа;

Крупнопористый беспесчаный керамзитобетон используется для устройства монолитных стен дома. 

Монолитная стена в съемной переставной опалубке

Для заливки приготовленной на стройплощадке смеси керамзитобетона можно использовать съемную переставную опалубку, например, из досок или фанеры толщиной 8-12 мм. Керамзитобетонная смесь достаточно легкая и жесткая. Поэтому от опалубки не требуется такой прочности и герметичности, как для обычного бетона.

Для защиты опалубки от увлажнения и увеличения её долговечности, поверхность листов покрывают полиэтиленовой пленкой.

Противоположные стенки опалубки перед заливкой бетона скрепляют металлическими шпилькам или скобами с дистанционными распорками, которые задают толщину стены.

Для армирования стен лучше всего применять стеклопластиковые арматуру и сетку, так как крупнопористый бетон плохо защищает стальную арматуру от коррозии.

Монолитная стена в несъемной опалубке

Рис.4. Стена сборно — монолитная кирпично — бетонная. Между кирпичными стенками уложен беспесчаный крупнопористый керамзитобетон

Для устройства монолитных стен из крупнопористого керамзитобетона удобно использовать различные виды несъемной опалубки. Например, опалубку в виде кирпично-бетонной анкерной кладки.

Она представляет собой две параллельные кирпичные стены толщиной 0,5 кирпича, в пространстве между которыми укладывают крупнопористый керамзитобетон. Тычковые кирпичи выступают внутрь кладки в бетон в шахматном порядке через 2-4 ряда и являются своего рода анкерами, соединяющими бетон и кирпич в единую конструкцию (рис. 4).

Внутренюю стенку кладки иногда делают из перегородочных керамзитобетонных или гипсовых блоков шириной 100-200 мм.  Для соединения в единую конструкцию кирпичных стенок и бетона, вместо выступающих тычковых кирпичей, используют стекло- базальтопластиковые связи, металлическую кладочной сетку с антикоррозийным покрытием или петли из нержавеющей стали.

Расстояние по вертикали между связями не более 500-600 мм. Суммарная площадь сечения гибких стальных связей должна быть не менее 0,4 см² на 1 м² поверхности стены. Сечение полимерных связей устанавливается из условия равной прочности стальным связям.

Листы крепят на каркас из оцинкованного металлического профиля или деревянных брусков. Дерево при контакте с крупнопористым керамзитобетоном не увлажняется.

Каркас внутренней облицовки — опалубки соединяют с кирпичной кладкой наружной облицовки металлическими скобами из нержавеющей или оцинкованной стали. 

В качестве внутренней стенки несъемной опалубки удобно использовать влагостойкие гипсоволокнистые (ГВЛВ) или гипсокартонные (ГКЛВ) листы в два слоя, общей толщиной 20-30 мм. Для наружной стенки опалубки применяют цементно-стружечные плиты (ЦСП).

В этих вариантах внутренняя поверхность стены и фасад требуют минимальной подготовки для чистовой отделки.

Крупнопористый керамзитобетон обладает хорошей паропроницаемостью. Для исключения накопления влаги в стене необходимо, чтобы слой внутренней облицовки имел сопротивление паропроницанию выше, чем у наружной облицовки.

О причинах накопления влаги в стене и чем это грозит читайте в статье «Трехслойная стена с облицовкой из кирпича«.

В крупнопористом керамзитобетоне большое количество открытых пор делает стены из этого материала достаточно воздухопроницаемыми (продуваемыми). Наружные стены из керамзитобетона обязательно защищают от продувания снаружи и изнутри облицовкой материалами с низкой воздухопроницаемостью или толстым слоем штукатурки. 

Приготовление крупнопористого беспесчаного керамзитобетона

Крупнопористый керамзитобетон готовят на стройплощадке непосредственно перед заливкой в опалубку. Для этого лучше использовать специальный смеситель-капсулятор. Неплохие результаты получаются и при использовании обычных бетономешалок с принудительным перемешиванием смеси движущимися лопастями.

Бетономешалки гравитационные, в которых перемешивание происходит за  счет падения смеси ингредиентов под действием собственного веса при вращения барабана, для приготовления крупнопористого керамзитобетона не подходят.

Для приготовления бетона используют керамзитовый гравий, цемент, воду и добавки, увеличивающие вязкость смеси, смачиваемость керамзита и адгезию цементного молочка к заполнителю.

Увеличение расхода цемента в керамзитобетоне приводит к повышению прочности, но одновременно к увеличению объемного веса керамзитобетона. Поэтому, чтобы получить достаточно прочный и легкий бетон при малом расходе цемента необходимо применять портландцемент высокой марки, не ниже 400.

Модификация цементного раствора полимером повышает прочность при изгибе, а также прочность сцепления между заполнителем и вяжущим, без снижения общей пористости. В качестве полимерной эмульсии используют стирол-акриловый эфир (SAE) или сополимер бутадиен-стирол (SBR). Частные застройщики часто добавляют в раствор более доступный клей ПВА.

Для повышения подвижности и удобоукладываемости смесей крупнопористого бетона применяются поверхностно-активные добавки (жидкое мыло), а для ускорения твердения уложенной бетонной смеси применяется хлористый кальций как отдельно, так и совместно с поверхностно-активными добавками.

Расходы цемента, заполнителя, добавок и воды уточняют пробными замесами с изготовлением из них контрольных кубиков. Оптимальным считается расход цемента, при котором разрушение образца крупнопористого керамзитобетона происходит как по контактам гранул, так и по самим гранулам.

Загрузку бетономешалок при приготовлении крупнопористого бетона рекомендуется производить в следующем порядке:

Cначала загружаются гранулы заполнителя — керамзита, добавляется 2/3 потребного на замес количества воды, полимерные добавки и после кратковременного перемешивания (1—2 мин) загружается цемент и остальное количество воды.

Наименьшая продолжительность перемешивания составляющих бетонной смеси, считая с момента загрузки всех материалов в барабан и до начала выгрузки смеси из него, ориентировочно (до уточнения на пробных замесах)  принимается 4—5 мин.

Правильно подобранная по составу и приготовленная бетонная смесь характеризуется:

• однородностью и равномерным обволакиванием зерен заполнителя цементным тестом;
• отсутствием стекания цементного теста с зерен заполнителя при укладке бетонной смеси;
• нерасслаиваемостью бетонной смеси при транспортировании ее и при укладке.

При приготовлении крупнопористого бетона точность дозировки (по весу или при необходимости по объему) составляющих установлена: для цемента,  добавок и воды— ±1% и для заполнителей — ±2%. Необходимо постоянно, при каждом замесе, контролировать качество бетона по указанным выше критериям.

Приходится часто корректировать количество воды в замесе при малейшем изменении влажности керамзита. Наемные строители, как правило, не имеют опыта и не горят желанием возиться с таким «капризным» бетоном. Качество бетона в их исполнении может оказаться никудышным.

Посмотрите видео, в котором автор рассказывает о своем опыте приготовления крупнопористого керамзитобетона:

На видео — процесс приготовления крупнопористого керамзитобетона в бетономешалке Б-180. Последовательность такова — сначала «ополаскиваем» бетономешалку от предыдущего замеса. Затем загружаем в бетономешалку воду с добавками (жидкое стекло+ПВА+жидкое мыло). Далее засыпаем керамзит и мешаем до небольшого вспенивания, и затем эта «пенка» гасится добавлением цемента, при необходимости добавляем совсем немного воды, и перемешиваем до готовности (до блеска смеси).

Рецепт крупнопористого керамзитобетона от автора видео: цемент из расчёта 120 кг на 1 м3 керамзита, добавки (клей ПВА + жидкое стекло) из расчёта 4 л каждого компонента на 1 м3 керамзита, жидкое мыло примерно 2 л. и вода. Воды добавляем совсем немного, до «блеска» смеси.  Добавление ПВА в бетонные смеси существенно повышает адгезию компонентов и создает дополнительный запас прочности. ПВА улучшает свойства бетонных растворов, повышает пластичность, увеличивает прочность.

Укладка бетонной смеси в формы производится слоями — по 20—30 см с равномерным уплотнением каждого слоя.

Для крупнопористого бетона серьезное значение имеет вопрос о способах его уплотнения. Уплотнение крупнопористого бетона производится с применением кратковременного вибрирования наружными (на бортовой оснастке) вибраторами. Время вибрирования, как правило, не должно превышать 10—15 сек, с тем чтобы не вызывать стекания цементного теста с поверхности заполнителя. Допускается также уплотнение с помощью легкого трамбования или штыкования, главным образом в углах и по периметру опалубки.

Теплоизоляционно-конструктивный керамзитобетон для несущих стен дома должен иметь прочность при сжатии не менее 15 кг/м3 для одноэтажных, не менее 25 кг/м3 для двухэтажных, и не менее 35 кг/м3 для трехэтажных зданий.

Прочность бетона на сжатие растет с увеличением расхода цемента и уменьшением размера гранул, но ограничивается прочностью гранул керамзита.

Для приготовления конструкционного бетона с высокими теплоизоляционными свойствами необходимо использовать гранулы фракции 10-20 мм легкого керамзита  с объемным весом 250-350 кг/м3, не более. В результате получим крупнопористый керамзитобетон плотностью 450-650 кг/м3.

Сопротивление теплопередаче наружной однослойной стены дома из такого керамзитобетона будет соответствовать современным нормам для Московского региона при толщине стены 350-450 мм без дополнительного утепления.К сожалению, на большинстве заводов в России выпускается тяжелый керамзит, с объемным весом более 400 кг/м3 — зависит от состава глины, используемой для изготовления гранул. Стены из керамзитобетона с такими гранулами для соответствия нормам теплосбережения нуждаются в дополнительном утеплении.

Посмотрите видеоклип, в котором его автор показывает и рассказывает о строительстве дома своими руками с монолитными стенами из крупнопористого керамзитобетона в опалубке.

Автор видео строит дом из крупнопористого керамзитобетона (КПКБ) с помощью несъёмной опалубки снаружи и скользящей опалубки внутри. Керамзит использовался фракции 10-20 мм. В качестве несъемной опалубки снаружи используется цементностружечная плита ЦСП.

Выполнялось горизонтальное армирование стен стальной  кладочной сеткой через каждые 0,5 — 0,6 м. по высоте. Проемы над окнами армировались пространственным каркасом из арматурной стали.

Толщина внутренних монолитных стен 0,25 м., наружных — 0,4 м.

Теплоизоляционный керамзитобетон

Для получения теплоизоляционного беспесчаного керамзитобетона с малым объемным весом можно использовать керамзит наиболее крупных и легких фракций (20—40 мм и более), Объемный вес такого керамзита достигает 150—200 кг/м3. Из него получают крупнопористый керамзитобетон с объемным весом 350—400 кг/м3 и пределом прочности при сжатии до 10 кг/см2.

Такой керамзитобетон можно применять как влагостойкий дренирующий утеплитель для утепления горизонтальных покрытий, перекрытий, полов, отмостки, как внутри, так и снаружи помещений.

Крупнопористый беспесчаный бетон на щебне или гравии

Крупнопористый бетон можно приготовить на других заполнителях, например, на обычном щебне. Применение щебня в виде крупного заполнителя позволяет построить дешевые стены малоэтажных домов. Расход цемента для изготовления такого беспесчаного бетона значительно ниже, чем для обычного бетона..

На рис. 8 приведено фото несущей стены строящегося коттеджа из крупнопористого бетона на доломитовом щебне (расход цемента 130 кг/м3) с прочностью бетона стены на сжатие около 90 кг/см2. Правда, такая стена потребует дополнительного утепления.

Беспесчаный бетон на щебне хорошо дренирует воду. Из такого бетона удобно делать дренирующие покрытия парковочных площадок при благоустройстве участка. Воды на таких площадках не будет.

Каждая гранула заполнителя в бетоне покрыта оболочкой из цементного камня. Благодаря этому бетон имеет очень низкое водопоглощение, около 1%. Вода в таком бетоне не задерживается и не впитывается заполнителем. Благодаря этим свойствам бетон имеет очень высокую морозостойкость.

Прочность беспесчаного бетона можно повысить до класса В25, но не более. Для этого увеличивают расход цемента.

Приготовить такой бетон можно только на стройплощадке. При перевозке в миксере такая смесь расслаивается. 

Еще статьи на эту тему:

Еще статьи на эту тему

domekonom.su

Теплая стена из крупнопористого керамзитобетона

Стену из керамзитобетона отличает экологичность. В ней присутствуют только минеральные природные компоненты, которые не разлагаются (преобразуются) со временем и не выделяют вредных газов.

Стена из крупнопористого керамзитобетона (без песка в составе) может быть однослойной для регионов с мягкими зимами, и при этом удовлетворять требованиям по теплосбережению. Такая стена покрывается только штукатуркой изнутри и снаружи или несъемной опалубкой в виде листовых материалов или кирпичной кладки.

Строительство однослойной стены проще, дешевле, быстрее, по сравнению с возведением многослойных стен (стен в которых присутствует слой утеплителя), однослойная стена долговечнее и намного устойчивее к воздействию вредных факторов.

Что ограничивает популярность керамзитобетона

Но для крупнопористого керамзитобетона характерны сложность в применении, высокая чувствительность к количеству и качеству составляющих его материалов.

Создание крупнопористого керамзитобетона на строительной площадке и возведение стен из него является сложностью для обычных строителей, требует экспериментального подбора материалов и высокой культуры строительства.

Это существенно ограничивает распространение данного материала. Тем не менее, имеется положительный опыт строительства домов из крупнопористых облегченных бетонов, в том числе и с применением керамзита.

Какие свойства у крупнопористого керамзитобетона, как его сделать и как применить для строительства теплой стены, – рассмотрим далее.

Ширина стены и теплосберегающие свойства

Плотный (с песком в составе) конструкционно-утеплительный керамзитобетон, из которого можно построить стены, имеет прочность на сжатие 40- 80 кг/см2, коэффициент теплопроводности около 0,25-0,45 Вт/м•К.

Это значит, что для достижения сопротивления теплопередаче в 3,15 м2С/Вт (норма для стеновых ограждающих конструкций в регионе Москвы) толщина стены должны быть больше метра. Проверочный расчет: 0,32 Вт/ м•К • 3,15 м2С/Вт =1,1 метр.

Чтобы ширина стены оказалась в разумных пределах, — до 0,5 метра, а прочность была бы удовлетворительной для строительства дома в 2 этажа, необходимо применять крупнопористый керамзитобетон с фракцией зерен — 10 — 20 мм.

Качество, фракция керамзита

Рекомендуется применять керамзит с насыпной плотностью 250 — 350 кг/ м куб., (более тонкие стенки зерна), что не всегда просто сделать, потому что большинство заводов выпускает более тяжелые зерна, насыпная плотность которого составляет 400 — 500 кг/м куб.

Рост плотности приводит и к увеличению теплопроводности. Так, для керамзитобетона крупнопористого из легких фракций коэффициент теплопроводности в основном находится в пределах 0,15 — 0,2 Вт/ м•К, при прочности на сжатие 15 — 25 кг/см2.

А для тяжелого керамзита этот коэффициент будет больше чем 0,2 Вт/ м•К, что существенно уменьшит теплосберегающие способности стены.

Возможно так же приготовление утеплительного крупнопористого керамзитобетона с прочностью — до 10 кг/см2. Для этого применяется фракция керамзита в 20 — 40 мм, с насыпной плотностью 400 — 600 кг/м куб. Тогда ожидаемый коэффициент теплопроводности составит 0,11 — 0,15 Вт/ м•К.

Следовательно, для приготовления эффективного утеплительного стенового материала необходимо запастись фракцией облегченного керамзита диаметром около 15 мм.

Свойства материала стен

В составе материала фракция керамзита 15 – 20мм, с насыпной плотностью в сухом состоянии около 300 кг/м куб. Применяемый цемент — М500.

Тогда прогнозируемая прочность на сжатие – 20 – 25 кг/см2.Коэффициент теплопроводности расчетный для сухого состояния – 0,17 Вт/ м•К.

Рекомендуемая область применения — строительство стен зданий в несъемной опалубке изнутри здания из листового материала (ЦСП, ГКЛ, ГВЛ) слоем не менее 2 см толщиной и с легкой минеральной паропроницаемой штукатуркой снаружи слоем от 2 см толщиной. Подробней об утепляющих штукатурках

Высокая паропроницаемость

Из других особенностей крупнопоирстого керамзитобетона нужно отметить весьма высокую паропроницаемость, — 0,13-0,20 мг/м*ч*Па.

Это значит, что ограждение слоя керамзитобетона изнутри здания должно иметь большее сопротивление движению пара, чем ограждение снаружи. Тогда в стене не будет накапливаться влага в холодное время года, и она сохранить свои теплосберегающие способности.

Можно дополнительно ознакомиться как движется пар через стены и почему стена увлажняется

Воздухопроницаемость и водопоглощение

Также у материала слишком большая воздухопроницаемость, 6-10 м?*ч*Па/кг не позволяющая его использовать для ограждения (утепления) без плотных оболочек.

Стена должна быть ограждена снаружи и изнутри слоями штукатурки желательно не менее чем 1,5 см толщиной, либо панельными материалами, чтобы не происходило продувки воздуха.

Водопоглощение у материала весьма низкое, 1 — 1,5%. Вода может дренировать через материал, поэтому происходит его скорейшая осушка после намокания. Крупнопористый керамзитобетон отлично подходит для применения во влажных местах, в банях, полах по грунту, подвалах.

Как сделать крупнопористый керамзитобетон

Так как исходный материал может быть различного качества (меняется объемный вес, влажность, размерность зерен, прочностные характеристики цементного раствора), невозможно дать точных пропорций составляющих.

Для имеющихся керамзита и цемента необходимо экспериментальным путем найти их наилучшее соотношение.

Нужно увеличивать долю цемента до тех пор, пока разлом экспериментального кубика материала, будет происходить не только между гранул, но и по гранулам. Т.е. будет достигнута максимальная прочность, но количество цемента будет минимальным.

Рекомендуемый состав раствора и процесс изготовления

Примерные же соотношения таковы — на 1 метр кубический керамзитобетона необходимо 120 кг цемента М500. (Цемент нужно применять только высоких марок, не ниже М400, чтобы достигнуть прочности без значительного увеличения массы).

Также важно подобрать долю воды — цементное молоко должно обволакивать зерна керамзита, но держаться на них, не стекать вниз, смесь не должна расслаиваться.

Сделать правильно крупнопористый керамзитобетон поможет и последовательность загрузки составляющих в бетономешалку. Сначала керамзит кратковременно перемешивается с 70% объема воды для своего увлажнения, при этом в воду подмешиваются добавки.

Затем загружается цемент и добавляется нужное количество воды, чтобы получить желаемую консистенцию. Общее время перемешивания 4 — 5 минут.

Рекомендуемыми же добавками повышающими качество раствора могут быть клей ПВА и жидкое стекло в объеме по 4 литра на 1 м куб. керамзита. Также сюда добавляется жидкое мыло — 2 литра на 1 м куб. керамзита.

Как делается крупнопористый керамзитобетон и строятся стены

В фильме автор рассказывает о строительстве из крупнопористого керамзитобетона.

Нужно обратить внимание, что для приготовления беспесчаного (крупнопористого) керамзитобетона необходима бетономешалка с вращающимися перемешивающими материал лопастями. Подойдет также смеситель капсулятор. Бетономешалка основанная на воздействии гравитации с данным материалом не применима.

Особенности возведения

Ввиду низкого водопоглощения материала штукатурные и клеевые растворы должны быть модифицированы добавками обеспечивающими нормальную адгезию.

Стена армируется стеклопластиковым связями (металл быстро коррозирует в связи с высокой скоростью парообмена), количество армировки не менее 0,4 см кВ. стали на 1 м квадратный стены (площадь стеклопластика принимается по обеспечению равной прочности), а шаг по вертикали армировки 0,5 — 0,6 метра.

Укладка в опалубку производится тонкими слоями с ручной трамбовкой, применение вибраторов не более 10 секунд, чтобы не допустить стекание цементного молока с зерен.

Опалубка — обычная и несъемная

В качестве несъемной опалубки изнутри здания целесообразно применить двойной лист ГВЛ (ГКЛ, ЦСП) общей толщиной 2,5 — 3 см на деревянном каркасе (дерево внутри стены не спревает из-за значительного воздухообмена). Каркас анкеруется в стену связями из стекловолокна или соединяется ими с наружной несъемной опалубкой.

Также известна технология заполнения керамзитобетоном крупнопористым пространства между двумя кладками в полкирпича, которые выступают в роли несъемной опалубки. В них в каждом 2 – 3 ряду устанавливаются тычковые кирпичи, выступающие в роли анкеров.

Альтернативной технологией строительства стен являются двухслойные стены с несущей стеной из тяжелых материалов и утепление фасада плотной минеральной ватой, — как сделать теплую стену с помощью минеральной ваты

teplodom1.ru

Толщина стен дома из керамзитобетонных блоков

Толщина стены из керамзитобетонных блоков с утеплителем рассчитывается иным способом. Необходимо рассчитать сопротивление теплоотдаче каждого материала в отдельности, затем сложить их и сравнить с нормируемым значением. На этот раз в качестве примера возьмем Екатеринбург. Толщина стены из керамзитобетонных блоков без утеплителя на Урале будет неприемлемо большой. Рассчитаем нормируемое сопротивление теплоотдаче, предварительно выяснив, что Dd = 6 000 для поддержания температуры внутри жилого помещения на уровне 20° C. Подставляем в формулу:

Rreg = a × Dd + b = 0,00035 × 6000 + 1,4 = 3,5

Далее меняем тактику, рассчитываем не толщину, а выясняем коэффициент сопротивления теплоотдаче той стены, которую мы предполагаем возвести. В качестве строительного материала вновь выберем блок «Стандарт». Меняем формулу, если:

Толщина стены = Rreg × λ, то Rreg = Толщина стены / λ

Предположим, что мы «нацелены» на кладку в полтора блока – 0,6 м толщиной, тогда:

Rreg = Толщина стены / λ = 0,6 / 0,41 = 1,46

Один из двух коэффициентов есть. Теперь рассчитаем сопротивление теплоотдаче утеплителя. Выберем ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА, толщиной 100 мм. Теплопроводность каменной ваты составляет 0,041 Вт/м°C. Подставляем значения в формулу:

Rreg = Толщина утеплителя / λ = 0,1 / 0,041 = 2,43

Складываем первый коэффициент, полученный для керамзитоблока с коэффициентом для каменной ваты, чтобы получить общее сопротивление теплоотдаче «пирога» стены:

1,46 + 2,43 = 3,89 (нам требовалось 3,5)

Как видите, толщина стены из керамзитобетона 0,6 м плюс 100 мм утеплителя соответствуют требованиям с запасом. Таким образом вы можете рассчитывать различные комбинации материалов. Хотите сэкономить на керамзитоблоке — возьмите кладку в блок (0,4 м) и утеплитель 120 мм. Толщина стен из керамзитобетонных блоков в Московской области, соответственно, будет другой.

kblok.ru

Дом из керамзитобетона своими руками

Дешево и тепло — этими двумя словами можно описать выстроенный дом из керамзитобетона своими руками. Способ такого возведения может прийтись по душе тем, кто желает иметь собственное жилище с минимальными затратами на материал. Кроме того, такой проект занимает меньше времени и усилий на реализацию по сравнению с кирпичными зданиями.

Преимущества и недостатки технологии

Некоторые скептически относятся к керамзитобетону, говоря о его неустойчивости или нестабильности. Но даже если мы чего-то не знаем до конца, то это не значит, что это является плохим. Чтобы в полной мере оценить этот строительный материал, необходимо знать о его сильных и слабых сторонах.

Керамзитобетонные блоки

Сильные:

• Универсальность. Материал (говоря о монолите) может применяться при возведении стен, заливке стяжки и даже перегородок.
• Небольшой вес. Составляющей конечного продукта, кроме сыпучих добавок, является керамзит — это натуральный материал из глины, который имеет воздушные поры.
• Хорошие теплоизоляционные свойства. По многим показателям он превзойдет некоторые виды газобетона и пеноблоков.
• Возможность самостоятельного изготовления. При соблюдении технологии материал можно приготовить в домашних условиях.
• Керамзит уже давно используется в строительстве. Во многих квартирах заливали бетонную стяжку на основе керамзита, которая успешно служит и до сегодняшнего дня, поэтому можно говорить о долговечности.
• Высокая экологичность.

Имеет низкую плотность

Слабые стороны:

• Низкая плотность, по сравнению с другими видами плотного бетона. Это может создать некоторые трудности при расстановке мебели и оборудования после окончания строительства.
• Необходимость обеспечения изоляции от влаги с внешней стороны здания.
• Необходимость скрупулезного подхода при выполнении расчетов.
• Относительная хрупкость по сравнению с плотными видами бетона.
• Непрезентабельный внешний вид, поэтому важна обязательная отделка.

Необходима отделка

Недостатки, в принципе, можно считать незначительными, если сравнивать то, сколько затрат уходит на покупку и доставку готовой продукции. Преимущества с лихвой перекрывают все недочеты. Полная картина нужна лишь для того, чтобы учитывать определенные нюансы при проектировании и закупках.

Способы строительства

Из блоков

Существует два основных способа строительства из керамзитобетона:

• блочное;
• монолитное.

Монолит

В первом варианте можно приобрести уже готовые блоки или сделать их самостоятельно. Важно помнить, что при принятии такого решения необходимо будет использовать раствор, который обязательно создаст мостики холода, что на определенный процент снизит тепловые характеристики.

Монолитная заливка заключается в том, что готовится специальный состав, из которого и возводятся стены. Есть свои сложности, но конструкция получается очень прочной и устойчивой к различным воздействиям. В этом случае запросто можно выполнять работу самостоятельно. По времени выходит немного дольше, чем блочная кладка, но результат однозначно стоит того.

Изготовление блоков

Форма для керамзитобетона

Для начала работ понадобится станок, который будет использоваться для изготовления блоков. Его можно купить по доступной цене или сделать самостоятельно. Если вы владеете элементарными навыками работы с болгаркой и сварочным аппаратом, тогда это не составит больших проблем. Формы необязательно должны быть металлическими, деревянные также смогут послужить достаточно долго. Размеры конечного продукта могут быть такими же, как у шлакоблока — 20×20×40 см. Как альтернативу можно применять 39×19×14 см или 21×51×25 см. Для внутренних стен ширину можно уменьшить вдвое.

Форма для изготовления полнотелых блоков

С пустотообразователями

• Из металла толщиной в 3 мм подготавливаются листы металла по выбранным размерам, при этом нужно учитывать толщину стенки, прибавив это значение к длине и высоте.
• При помощи сварочного аппарата изготавливается ящик, который и будет формой для блоков.
• Из этого же металла делаются две небольшие детали, которые обеспечат образование пустот внутри. Размеры будут на 3 см меньше каждой из сторон, а также необходимо учесть, что внутренняя перегородка в блоке должна быть около 5 см.
• Из квадратной трубы 3×3 см изготавливается рамка, которая должна впритык заходить внутрь сваренного ящика, уплотняя своим весом блоки. К рамке привариваются ограничители, которые не дадут ей опуститься ниже определенного уровня — так блоки будут иметь одинаковую высоту.
• Посередине рамки приваривается перегородка шириной в 5 см.
• На корпус приделываются рукоятки для более удобного подъема всей конструкции.
• На длинную сторону нужно закрепить электрический двигатель с закрепленным к его ротору грузиком со смещенным центром тяжести, благодаря чему станок будет вибрировать, уплотняя раствор.
• Чтобы одновременно получалось несколько элементов строительного материала, можно сделать форму на несколько блоков.

Раствор керамзитобетона

Для приготовления сырья, которое будет пущено в производство, понадобятся:

• керамзит;
• цемент;
• вода;
• пластификатор;
• песок, который не имеет примесей глины.

Весь процесс может быть ускорен благодаря бетономешалке. Вначале в нее наливается вода и, согласно инструкции, в пропорциях добавляется пластификатор, все хорошо перемешивается. Отдельно на сухую замешивается песок, цемент и керамзит в соотношениях 3:1:8. Должна получиться однородная масса. После этого смесь помещается в бетономешалку и соединяется с водой. Если в форме присутствует вибратор, тогда воды нужно меньше, чтобы раствор получился суховатым.

Блоки, изготовленные в станке без вибратора, будут иметь низкую прочность.

Формовка будет происходить следующим образом:

• Желательно выбрать сухую и теплую погоду. Хорошо, если температура воздуха будет выше +18°C.
• Поверхность, на которую будет складываться строительный материал, должна быть ровная. Организовать можно такое решение, сбив обработанную обрезную доску в щиты или воспользовавшись влагостойкой фанерой. Можно просто застелить клеенкой забетонированный участок.
• Внутренние стенки станка должны быть хорошо отшлифованы, дополнительно их можно смазать при помощи отработанного масла.
• Вначале вставляются образователи пустот (если конструкцией станка не предусмотрено их наличие).
• Заливается раствор и хорошо трамбуется при помощи вибрации или рамкой.
• Когда состав схватился, форму можно снимать, чтобы начал происходить процесс просушки.
• Полная готовность наступает уже через месяц.
• Через несколько дней строительный материал можно спокойно переносить и складывать для хранения.
• Необходимо накрыть готовые блоки, пока они будут находиться на улице, чтобы дождевая вода не размочила их. Для этих целей подойдет полиэтиленовая пленка, шифер или рубероид. Между элементами важно соблюсти зазор, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Рассчитайте количество блоков

Перед началом заливки желательно подсчитать, какое количество блоков понадобится для будущего проекта. Для этого нужно вычислить площадь всех стен. Делается это умножением длины на ширину. Все результаты суммируются. Далее узнается площадь самого блока. После этого общая площадь здания делится на площадь блока. Зная общее количество строительных единиц, можно определиться с тем, какое количество исходного материала необходимо будет купить. Вес стандартного блока составляет 15 кг, если произвести расчет согласно пропорциям, тогда получится, что цемента уходит 1,5 кг, керамзита — 12 кг, остальное — песок. Эти данные необходимо умножить на количество всех элементов. Исходя из количества составляющих можно будет вычислить сумму денег, которая пойдет на приобретение этих материалов.

Заливка монолитной конструкции является неотъемлемой частью возведения монолитной стены, поэтому будет описана в соответствующем подзаголовке.

Какой фундамент

Ленточный фундамент

Для дома из керамзитобетона желательно, чтобы в основании был ленточный фундамент. Он может быть малозаглубленным или стандартным. Первый вариант подойдет в том случае, если известно, что в вашей местности грунт имеет каменистую основу и неподвижен. Во всех других ситуациях лучше сделать его ниже уровня промерзания. Компонентами для его заливки будут речной или мытый песок, цемент и щебень.

Устройство классического ленточного фундамента

Устройство мелкозаглубленного фундамента

1. Оценивается площадь. Нужно внимательно посмотреть, куда идет уклон. Это позволит делать заглубление на необходимый уровень и следить за тем, чтобы фундамент впоследствии получился ровным, а не с наплывами.
2. По периметру натягивается бечевка. Она должна располагаться по внешнему краю планируемого сооружения. Ширина фундамента обязательно должна быть больше ширины стен. Минимальное значение для этого — 10‒15 см. Для большего удобства натягивается еще одна нить по внутреннему краю, которая также будет служить ограничителем.
3. Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть ниже, чем слой, на который происходит промерзание в зимний период.
4. Крупнозернистый просеянный песок укладывается на дно. Его пласт должен быть 15‒20 см. Важно хорошо его утрамбовать, для дополнительной усадки его поливают водой.
5. Такой же прослойкой засыпается щебень. Его также важно хорошо утрамбовать.
6. Следующим шагом будет установка опалубки. Изготовить ее можно из подручных средств. Для этого применяется прочная доска, которая сбивается в щиты, пенополистирольная основа или фанера, которая покрывается полиэтиленовой пленкой, что предотвращает ее размокание.
7. Внутрь укладывается металлическая обрешетка. Допускается ее изготовление из стеклопластиковой арматуры. Она должна быть ребристой, а ее диаметр должен быть 12 мм.
8. Важно помнить, высота над поверхностью должна быть минимум 70 см. Это предотвратит намокание из-за поступающей влаги. Если для заливки на такой уровень потребуется большое количество средств, тогда можно выложить остаток как цоколь из блоков.
9. Обрешетка укладывается внутрь подготовленной траншеи. Важно помнить, что ее размеры должны быть на 10 см меньше, чтобы обеспечить ее погружение в раствор минимум на 5 см, только в таком случае получится монолитная конструкция, а металлические пруты будут защищены от коррозии.
10. На этом этапе закладываются гильзы для водопровода, канализации и других коммуникаций.
11. Все пустоты во время заливки нужно ликвидировать вибратором. От этого будет зависеть максимальная прочность.
12. Чтобы облегчить себе дальнейшие работы, нужно постараться вывести верхний край в уровень. Будет намного проще осуществлять кладку.
13. При сильной спешке через две недели можно переходить к следующему этапу, но желательно дать месяц на то, чтобы бетон набрал полную силу.
14. Одновременно с фундаментом можно изготовить и отмостку. Она должна быть с наклоном от дома. Ее предназначение — обеспечить быстрый отток дождевой воды от цокольного этажа, а также придание дополнительной прочности основанию.

Отмостка схема

В жаркую погоду важно обеспечить хорошее увлажнение, чтобы не происходило пересыхания и растрескивания основания. Для этого можно накрыть плоскость при помощи рубероида или полиэтиленовой пленки. Нелишним будет периодическое смачивание водой.

Монолитные стены

Такой вариант при правильном подходе будет отличаться достаточной прочностью. Начать стоит с подготовки опалубки. Именно от того, насколько качественно она будет изготовлена, будет зависеть конечный результат. На этом этапе не стоит жалеть денег. Необходимо приобрести водостойкую или ламинированную фанеру.

• Легче будет работать, если большие листы материала распустить на квадраты. Размер вы можете подобрать произвольный, например, он может быть со стороной в 1 м.
• Для следующего шага понадобятся строительные струбцины. Листы необходимо пометить попарно. По два их необходимо скрепить между собой. На расстоянии 5 см от верхнего и нижнего края с промежутком в 20‒25 см сверлятся отверстия в 10 мм под арматуру. Закрепляются они для того, чтобы отверстия точно совпадали друг с другом.
• В случае когда фанера не покрыта ламинатом, то для лучшего отставания от раствора и защиты от влаги, она обтягивается полиэтиленовой пленкой.

Заливка стен керамзитобетоном

Для приготовления раствора понадобится:

• цемент;
• керамзит;
• вода;
• пластификатор.

Соотношение для этих составляющих в порядке их расположения будет таким — 0,7:4:0,45:0,015. Это значит, что на чуть меньше чем 1 ведро (емкостью 10 л) цемента, необходимо 4 ведра керамзита, 5 литров воды и 150 мл пластификатора (его роль может играть обычное жидкое мыло или шампунь). Замес лучше делать в бетономешалке — это будет залогом хорошего смешивания компонентов.

Опалубка

Если возводился цоколь, тогда гидроизоляция должна быть уложена в двух местах — на бетон и сверху, на сам цоколь. В случае когда фундамент заливался сразу на требуемую высоту, тогда укладывается рубероид или бикрост в два слоя, а швы промазываются при помощи битумной мастики. Основная сложность будет в выставлении первого уровня. Последовательность работ будет такой:

1. Заливка керамзитобетона Заливку нужно начинать с углов. Это позволит не только обеспечить ровность стены, но также облегчит последующее крепление опалубки.
2. По два листа закрепляются под углом в 90°. Сделать это можно при помощи металлических уголков с той стороны, которая остается снаружи. Здесь стоит учесть, что элементы для крепления с внешней стороны стены должны быть немного длиннее внутренних, чтобы они совпали по торцам.
3. На подкладки из гранита, поверх гидроизоляции, укладывается несколько прутьев из арматуры.
4. Нарезается стеклоарматура или другой трубчатый материал на отрезки, размер которых будет таким, чтобы заходить в стенки фанеры опалубки.
5. Устанавливаются листы опалубки. Для этого необходимы будут шпильки, диаметр которых будет таким, чтобы поместиться внутрь подготовленных трубочек. Резьбовой элемент продевается в отверстие деревянного листа, затем на него надевается патрубок и выводится через второй лист фанеры. Фиксация осуществляется при помощи шайб и гаек.
6. Торцы закрываются ровной доской, ширина которой будет равна ширине стены.
7. Проверяется вертикальный и горизонтальный уровень.
8. Внутрь образованной полости заливается приготовленный раствор и хорошо трамбуется.
9. В таком состоянии он оставляется на несколько дней до затвердевания.
10. Монолитная стена После этого опалубка демонтируется.
11. Для заливки следующего уровня снова укладывается несколько прутьев арматуры вдоль стены. Отверстия, которые остались от предыдущей заливки, будут служить для фиксации нижней части опалубки. Все действия повторяются до полного выгона планируемой высоты.
12. Перемычки заливаются из бетона. При этом они должны хотя бы на 15 см с каждой стороны заходить за предел проема.
13. Отверстия, которые остались со времени установки опалубки, можно заделать при помощи монтажной пены.

С несъемной опалубкой

Существует также вариант из несъемной опалубки. Для этого выполняется кладка в полкирпича двух стен с промежутком. Внутрь между ними и будет заливаться керамзитобетон. Армирующим элементом в этом случае будет служить тычковый кирпич, который в шахматном порядке укладывается выступом внутрь. Преимуществом такого решения будет большая толщина плоскости, а также отсутствие необходимости во внешней отделке, если внешний ряд ложится под расшивку.

Смотрите, как можно сделать съемную опалубку и залить монолитные стены:

Блочные стены

Кладка керамзитобетонных блоков

Технология укладки керамзитобетонных блоков несильно отличается от кладки обычного кирпича. Вот только некоторые нюансы, которые обязательно необходимо соблюдать:

1. Начинать нужно с наивысшего угла. Определяется он при помощи водяного уровня или лазерного построителя плоскостей. При помощи второго инструмента это сделать намного быстрее и проще. Проецируется линия чуть выше уровня фундамента. При помощи рулетки производится замер от нее до каждого угла, где расстояние меньше – там и наивысшая точка.
2. На выбранной точке выставляется первый блок. Он должен быть выдержан во всех плоскостях. От этого эталонного элемента размечаются все остальные.
3. Между двумя камнями, по внешней стороне, натягивается леска или бечевка. Ее высота должна составлять высоту ряда плюс слой раствора. Переставляется она по мере необходимости на уровень выше.
4. Вертикальность выдерживается при помощи отвеса или пузырькового уровня.
5. Толщина шва должна быть 1 см или меньше. Это позволит уменьшить мостики холода, т.к. раствор имеет плохую теплоизоляцию.
6. Если вы занимаетесь этим впервые или не имеете большого опыта, добавьте в смесь для кладки пластификатор. Он предназначен для того, чтобы раствор не садился и дольше застывал. Так будет больше времени на подгонку каждого элемента.
7. Для большей надежности через каждые несколько рядов можно укладывать армирующую сетку.
8. Перемычки изготавливаются таким же образом, как и в предыдущем варианте. Для большей устойчивости арматура загибается и перевязывается с кладкой.

Толщина шва должна быть небольшой

Заводские блоки могут быть с воздушными полостями внутри или без них. Цоколь лучше выкладывать из второго варианта — монолитными блоками. Также их использование актуально, если планируется использование бетонных плит перекрытия. Дополнительно под них нужно будет изготовить армопояс. Устанавливается деревянная опалубка, укладывается обрешетка и заливается бетон. Минимальная высота — 20 см.

Кровля

Для проекта из керамзитобетона можно использовать как металлическую конструкцию стропильной системы, так и деревянную. Первый имеет свои неоспоримые преимущества:

• устойчивость к воздействию огня;
• более продолжительный срок службы;
• неподверженность гниению и воздействию грибка;
• возможность монтажа в любую погоду;
• четкое соответствие деталей заявленным в проекте;
• минимальный ассортимент инструмента для монтажа;
• для облегченной системы нет необходимости в специальном подъемном оборудовании.

Деревянная стропильная система

Основной недостаток, который может остановить при выборе данной конструкции — низкая энергоэффективность. Металл может промерзать до низких температур, что будет способствовать быстрому охлаждению чердачного пространства.

Схема установки стропил

Для частных домов лучше применять треугольную конструкцию. Многое будет зависеть от того, какой угол кровли указан в чертежах. Он выбирается с учетом осадков и силы ветра в конкретной местности. Также от конкретного проекта будет зависеть и толщина используемых материалов. Фермы изготавливаются таким же образом, как и деревянные. Если ширина пролета будет до 10 м, тогда устанавливаются перемычки подобно ригелям. Когда размер превышает указанную цифру, тогда обязательным будет монтаж раскосов, которые направлены вниз. Обе стороны должны иметь одинаковое количество стоек для равновесия и правильного распределения нагрузки. Для такой конструкции лучше не использовать висячие стропила, которые просто навариваются на мауэрлат, обязательно нужно предусмотреть основание. В качестве мауэрлата выступает швеллер достаточной высоты и толщины металла. В случае выбора такого решения, необходимо будет позаботиться о качественном утеплении как чердачного пространства в целом, так и кровли в частности. Хорошим способом будет применение каменной ваты. Ее достаточно просто можно уложить в промежутки между стропильными ногами. При этом на этапе возведения необходимо учесть соблюдение этого размера.

Деревянные конструкции являются самыми распространенными. Для мауэрлата обычно используется брус с размерами 15×15 см или 20×20 см. Его крепление, как и для металлической конструкции, осуществляется к шпилькам, которые закладываются при заливке армопояса или при помощи анкерных дюбелей. Во втором случае понадобится перфоратор, при помощи которого будут просверлены отверстия в бетоне. Для основных элементов можно применять обрезную доску 15×10 см или 5×10 см.

Стропильная система мансардной крыши

Важно помнить, что монтаж начинается с двух крайних ферм, которые должны быть выставлены во всех плоскостях и надежно зафиксированы. Между ними монтируются связующие элементы. Это могут быть дополнительные балки на подставках, которые заходят в подконьковое пространство или натянутые нити, которые позволят выдерживать уровень для других элементов.

Все распорки должны монтироваться в согласии с тем, как планируется использовать чердачное пространство. Если это будет мансарда, тогда их необходимо максимально сместить к краям, чтобы освободить больше места. Другим вариантом будет разделить всю территорию на две комнаты, тогда в перестенок можно будет спрятать стойки.

Внутренняя и внешняя отделка

Облицовка кирпичом

Для того чтобы добиться максимальной экономии на средствах отопления, важно позаботиться о дополнительном утеплении. Выполнить его можно двумя способами. Каждый из них будет зависеть от того, какой вид внешней отделки выбран. Если есть желание покрыть стены Короедом, тогда в качестве изолятора можно использовать пенопласт или пеноплекс. Последовательность действий будет такой:

1. Высчитывается общая площадь для всех стен. Для этого необходимо узнать значение для каждой в отдельности (умножить длину на высоту), а потом результаты сложить.
2. В согласии с полученным результатом приобретается утеплитель. Его толщина может быть 10 см.
3. Крепится он к стене при помощи специальных пластиковых дюбелей с широкими шляпками (зонтиков). В случае с керамзитобетоном лучше позаботиться о том, чтобы их диаметр был больше. Связано это с пористой структурой строительного материала.
4. В основании крепится стартовая планка. В ее качестве может служить металлический профиль для гипсокартона достаточной ширины, чтобы внутрь него зашел лист утеплителя. Направляющая выставляется по уровню и закрепляется при помощи дюбелей и саморезов.
5. Пенопласт необходимо крепить, соблюдая вертикальный уровень, чтобы сохранить ровную поверхность стены.
6. Сверху крепится армирующая сетка и затягивается специальным клеем.
7. После полного высыхания осуществляется отделка при помощи декоративной штукатурки.

Утепление и штукатурка

В другом случае можно использовать не декоративную штукатурку, а облицовочный камень, который кладется поверх утеплителя. В этом варианте вся конструкция получается более устойчивой к ударам.

В случае когда планируется облицовка при помощи сайдинга, то порядок действий будет следующим:

• Как и в предыдущем случае, рассчитывается количество требуемого материала.
• Вся стена укрывается гидроизоляцией.
• Монтируется обрешетка из металлопрофиля.
• Между стойками обрешетки укладывается минеральная вата и фиксируется при помощи зонтиков.
• Последним шагом будет установка сайдинга.

Схема монтажа сайдинга

Подробнее о том, как установить сайдинг, читайте здесь.

Пористая структура керамзитобетона позволяет с легкостью применять обыкновенную штукатурку для внутренней отделки. Это облегчает задачу в отличие от финишной обработки шлакоблока. Первым делом все стены покрываются грунтовкой или бетоноконтактом. Они позволяют не только убрать лишнюю пыль, но также увеличить степень адгезии материалов. Далее монтируется металлическая сетка, которая будет служить армирующей составляющей. После этого начинается нанесение штукатурки. Итоговым шагом будет установка гипсокартонной конструкции или шпаклевка.

Как вы увидели, такой проект дома можно реализовать самостоятельно, начиная от чертежа и изготовления строительных блоков. Не пренебрегайте советами профессионалов и не считайте ниже своего достоинства несколько раз проконсультироваться в отношении одного и того же вопроса. Успехов в ваших начинаниях!

Видео

Пример строительства дома из керамзитобетона:

О преимуществах керамзитоблоков и особенностях их укладки в следующем видеоматериале:

kakpravilnosdelat.ru

Толщина стены из керамзитобетонных блоков: какая должна быть

Одним из наиболее популярных строительных материалов является керамзитобетон. Из него изготавливают половые стяжки, заливают с его применением стены и перегородки.

Наиболее часто из данного материала изготавливают блоки – отдельные элементы, созданные для возведения конструкций.

Толщина стены из керамзитобетонных блоков может быть разной. Этот параметр зависит от размеров самого изделия, для каких целей применяется блок и от того, в какой местности вы его используете.

Особенности керамзитобетонных блоков и свойства материала

Блоки из керамзита имеют хорошие показатели по теплопроводности

Керамзит — это натуральный материал, который изготавливается из углеродистой глины путем обжига при высоких температурах, в результате чего образуются отдельные фракции. Чем меньше фракция, тем выше ценность материала.

Само изделие имеет хорошие показатели теплопроводности, его нередко применяют, утепляя им полы зданий и каркасные перегородки стен. Но наиболее часто с добавлением керамзита и бетона производят блоки, которые пользуются большой популярностью как у профессиональных строителей, так и у обычных людей, планирующих возведение собственного дома.

Керамзитобетонные блоки плотнее бетонных конструкций

Керамзитобетонные блоки могут создаваться как на специализированных предприятиях, так и самостоятельно, главное, иметь соответствующие формы для заливки изделия и знать пропорции и технологии производства. Данный материал имеет определенные характеристики, с которыми подробно можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.

Возведение перегородок и стен из керамзитобетонных блоков популяризируется с каждым днем. Кроме того, что блоки имеют хорошие показатели теплопроводности, они достаточно легко монтируются и имеют отличные эксплуатационные свойства.

Блочные конструкции несущей стены и различных перегородок монтируются гораздо быстрее кирпичных и имеют меньшую стоимость (по затрате материала). Несмотря на то, что визуально, кирпич кажется более целостным изделием, плотность блоков из керамзитобетона гораздо выше.

Рассматриваемое изделие чаще всего производят двух видов:

• перегородочный блок;
• стеновой.

Керамзитобетонный блок, предназначенный для кладки наружных и несущих стен, создается размером 390 х 190 х 188 мм, а изделие, предназначенное для создания перегородок между комнатами в помещениях — 390 х 190 х 90 мм. Приобретая керамзитобетонные блоки, как материал для возведения наружных стен домов и различных строений, следует учитывать тот фактор, что в его состав входят все экологически чистые материалы, не выделяющие вредных примесей.

Выбор кладки для наружной стены дома

В более холодных областях используйте более толстые блоки

Практически каждый хозяин при постройке своего дома сталкивается с вопросом: «Какой толщиной делать внешнюю стену?», однозначный ответ на него получить не всегда просто. Так как ее толщина зависит от кладки, которая применяется при возведении конструкции. Кладка, в свою очередь, бывает разной в различных регионах страны в зависимости от климатических особенностей.

Кроме того, не всегда наружная стена создается только из керамзитных блоков. В холодных регионах страны, чтобы была минимальная толщина стены, применяют комбинированные кладки. В них кроме блоков участвуют различные утеплители (каменная вата, пенополистирол) и кирпич.

Только после окончательного выбора варианта кладки стоит приступать к расчету толщины керамзитобетонной стены.

Наружная кладка должна быть толщиной в 40 см

Существуют определенные постулаты и правила, которые следует всегда учитывать и соблюдать при организации стен из керамзитных блоков. К ним относятся:

• при выкладывании опорной стены обычными стеновыми блоками наружная кладка должна быть минимум 40 см толщиной;
• если несущая стена помещения выложена большими блоками из керамзитобетона размером 590 х 290 х 200 мм, то наружная стена возводится толщиной 60 см, а утеплитель укладывается в специальные зазоры.

При выборе и формировании стенового пирога каждому хозяину стоит учитывать такой параметр, как коэффициент теплопроводности. Он имеется у каждого строительного материала, применяемого для возведения стен.

Как выполнить расчет толщины стены?

Расчет толщины основания зависит от коэффициента теплопроводности

Для самостоятельного возведения строения мало знать, как будет построена наружная стена, и из каких материалов она будет производиться, следует, каждому хозяину научиться выполнять расчеты толщины конструкции. Они могут существенно отличаться в зависимости от местности строительства и параметров применяемых материалов.

Главными параметрами для расчета толщины наружных стен является коэффициент теплопроводности и коэффициент сопротивления теплопередачи.

Коэффициент теплопроводности λ имеет каждый материал в зависимости от толщины применяемого изделия. Коэффициент сопротивления теплопередачи обозначается, как Rreg, и напрямую зависит от местности, где будет возводиться строение. Для каждого региона имеется свой коэффициент, его можно найти в различных строительных документациях (СНиПах и ГОСТах).

Толщина стены обозначается, как δ и равняется:

δ= λ * Rreg. Подробнее о том, как класть стены из блоков, смотрите в этом видео:

В нашей стране есть определенные установленные порядки, которых придерживаются многие строители, возводящие дома из керамзитобетонных блоков. Они считают, что стены из данного материала в северных регионах должны быть не менее 60 см, в центральных – 40-60 см, а в южных 20 — 40 см.

Подводя итог написанному материалу, следует сказать, чтобы возводить строение, нужно качественно рассчитывать все параметры, в том числе и толщину стен из керамзитобетона.

Это материал сейчас применяется в строительстве чаще, чем многие другие, поэтому стоит «покопаться» в литературе и найти требуемые значения, если целью является создание надежного и теплого дома.

Статьи по теме:

moyastena.ru

Монолитный дом из керамзитобетона своими руками

Фундамент – очень важная составляющая при строительстве любого здания, в том числе и из монолитного керамзитобетона. Если Вы не имеете должного опыта, то не стоит браться за проектировку фундамента самостоятельно, так как его параметры напрямую зависят от данных, полученных при изучении почвы на застраиваемом участке и расчётных параметров готового здания. Заложить же фундамент по установленным специалистом параметрам можно и своими руками.

Совет прораба: при возведении дома из керамзитобетона наиболее целесообразно использовать ленточный фундамент.

Первым этапом работ является копание траншей под фундамент, на дно которых необходимо поместить подушку из песка и щебня. Подушка формируется в два слоя. Первым засыпают песок, а затем щебень, высота каждого слоя должна составлять минимум по пятнадцать сантиметров. Следующим шагом является монтирование арматурного каркаса и опалубки. Особое значение имеет продольное армирование, горизонтальную арматуру тоже стоит включить и лучше длинную, так как в итоге её можно будет использовать для армирования стен. Стоит принимать во внимание, что ширина фундамента должна превышать ширину стены, самое малое, на десять сантиметров. Завершающий этап – это заливка бетона, в который можно добавлять щебень мелкой фракции или тот же керамзит. После заливки фундамента необходимо сделать перерыв перед проведением последующих работ для его полной усадки и принятия необходимой прочности. Перерыв этот должен составлять две недели минимум.

Ленточный фундамент

Подготовка к заливке стен дома керамзитобетоном

Первым делом нужно подготовить фундамент, установив на него гидроизоляцию. Далее, можно пойти двумя путями и использовать несъёмную или съёмную опалубку. Первый вариант значительно дороже. Для его воплощения возводятся две параллельные стены из кирпича, различных блоков (как для наружной, так и для внутренней отделки) или листов и плит (только для внутренней облицовки), между которыми оставляется пространство для заливки керамзитобетона. При применении такой технологии следует обеспечить скрепление стен опалубки и самого наполнителя между собой. Связывание может обеспечиваться за счёт перпендикулярно уложенных кирпичей или блоков, используемых для возведения стен опалубки, выступающих внутрь просвета или же арматуры, арматурной сетки. Плиты и листы монтируют на каркас, который соединяют с внешней стеной при помощи металлических скоб. Главное – помнить, что расстояние между связующими звеньями по высоте стены не должно превышать шестидесяти сантиметров.

Совет прораба: что касается съёмной опалубки, то её намного проще изготовить своими руками, да и работать с ней удобнее, хотя усугубляется необходимость последующей облицовки готовой стены.

Наиболее простым и экономично выгодным вариантом является съёмная передвижная опалубка. Изготовляется она наиболее часто из фанеры, обёрнутой в полиэтиленовую плёнку. Соединяются обе части опалубки резьбовыми шпильками с надетыми на них гофрированными трубками. Неоспоримым преимуществом монолитного строения дома перед блочным из того же материала является низкая гибкость спектра выбора толщины стены из керамзитобетонных блоков.

Фото: монолитная стена из керамзитобетона

Заливка стен дома из керамзитобетона

Готовят водно-керамзито-цементную смесь, которую заливают в опалубку и накрывают новообразованный блок полиэтиленовой плёнкой. По мере высыхания слоёв опалубку перемещают выше, закрепляя её нижним рядом шпилек, вставленных в отверстия, оставшиеся от шпилек верхнего ряда. По достижению необходимой высоты стен дома и их просыхании необходимо установить армирующую стяжку, которая будет принимать на себя и распределять вес перекрытия.

Этапы заливки стен керамзитобетоном

Технология строительства дома из монолитного керамзитобетона своими руками в любом случае лучше блочной, так как она проще и быстрее в исполнении. А в случае необходимости использования помощников, расценки на кладку керамзитобетонных блоков окажутся выше от заливки стен.

Видео

2bloka.ru

Какая толщина у дома из керамзитобетонных блоков с утеплителем и без?

Одним из самых важных назначений внешних стен любого дома является защита его от внешних природных воздействий, погодных явлений и создание прочности несущих конструкций.

Строительный материал керамзитобетон является недорогим по цене и достаточно незамысловатым в укладке.

к содержанию ↑

Что это за материл?

Керамзитобетон содержит в основной массе керамзит — это вспененная и подверженная обжигу специальная глина с цементом и водой.

При достаточно высоком уровне прочности этот материал имеет относительно легкий вес. Стены, возведенные из керамзитобетона, в отличие от конструкций из бетона, обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами и значительно легче, что позволяет выстроить дом на более легком фундаменте.

Период сохранения эксплуатационных свойств таких стен может быть приближен к 75 годам.

к содержанию ↑

Какой должна быть толщина стены из керамзитобетонных блоков?

Толщина стен из керамзитобетона зависит от нескольких факторов:

1. Во-первых, необходимо понимать, какие функции будет нести здание: жилой дои или промышленный объект. Исходя из этого, важно определить степень эксплуатации постройки.
2. Не менее важно учитывать климатические условия.
3. Большое значение имеет выбор кладки блоков, которая зависит от функционального значения здания.
4. Толщина также зависит от влагостойких и теплопроводных свойств утеплителя.
5. Слой отделочной штукатурки с обеих сторон также будет увеличивать толщину возводимой керамзитобетонной стены.

Если учитывать природные условия, то для центрального региона достаточно возводить однослойные блочные стены толщиной от 400 мм до 600 мм. Для регионов с более холодным климатом стены утепляют теплоизоляционными материалами.

к содержанию ↑

Разновидности конструкций

По назначению разделяют стены на внутренние и внешние. По распределению нагрузки – несущие и не несущие. Несущей называют ту стену, которая испытывает большую нагрузку и служит опорой для перекрытий и крыш.

Читайте также статью про технические характеристики и марки керамзитобетонных блоков.

Не несущие разделяют помещение на отдельные помещения. От назначения стен зависит тип их конструкции. Наружные в основном являются несущими. Внутренние стены тоже могут быть несущими, но нет необходимости их так утеплять, как внешние.

к содержанию ↑

Варианты кладки

От размеров керамзитобетонных блоков зависит, каким способом производить кладку для жилых помещений:

1. Если блоки имеют размер 590:290:200 мм, то ширина стены должна быть 600 мм. В таком случае утепляют только пустоты в блоках.
2. Если блоки имеют размер 390:190:200 мм, то кладка должна быть толщиной 400 мм без внешних отделочных слоев и утеплителя.
3. Если блоки имеют размер 235:500:200 мм, то толщина возводимой стены 500 мм плюс внешняя и внутренняя отделка штукатурки.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков также зависит от назначения самой конструкции:

1. При строительстве складских, подсобных помещений, не требующих особого утепления. Укладывается стена в один слой по ширине блока (200 мм). Внутреннюю поверхность стены штукатурят, а поверхность снаружи покрывают утеплителем (минватой, пенопластом, либо пенополистиролом) слоем 100 мм.
2. Если возводят небольшое сооружение, например, баню, то принцип кладки схож с вариантом кладки подсобных помещений, только изоляционный слой составит 50 мм.
3. Трехслойную кладку выполняют преимущественно в жилых домах. Между блоками оставляют небольшой зазор. Общая толщина стены 60 см. Её внутренняя часть покрывается слоем штукатурки, а в пространства между блоками закладывают утеплитель.
4. Кладка керамзитобетонных блоков для регионов с холодным климатом. Устанавливая наружную стену, выстраивают параллельно друг относительно другу две перегородки, которые связывают арматурой. Затем между перегородками укладывают утеплитель, потом их штукатурят с обеих сторон.

Керамзитобетонные блоки могут быть полнотелые и пустотелые. Полнотелые более прочные и больше подходят для несущих конструкций.

к содержанию ↑

Как рассчитать?

Для того чтоб понять какая оптимальная толщина должна быть у стен из керамзитоблоков, мы должны понимать, что толщина стены напрямую зависит от ее функции.

Если придерживаться регламента строительных норм и правил, то перекрытия и стены, возводимые из керамзитобетонных блоков должны быть толщиной, обязательно вместе с утеплением, не меньше 64 см.

Стены такой толщины подходят для жилых помещений. Для того, чтобы правильно рассчитать расход требуемого количества стройматериала для строительства стен из керамзитобетона, необходимо знать суммарную длину всех стен возводимого здания вместе со всеми перегородками и высоту этажа.

Эти показатели перемножаются. Вместе с тем, необходимо учитывать примерную толщину цементной массы для стяжки и швов из цемента (ориентировочно 15 см).

Число, которое получилось в результате надо умножить на толщину стены и разделить на объем керамзитобетонного блока.

В итоге получаем нужное количество блоков, которые необходимы для строительных работ. Чтобы узнать примерную стоимость возводимой керамзитобетонной стены, надо количество блоков перемножить на цену одного блока плюс затраты на закупку материалов для теплоизоляции.

А Вы знаете как узнать сколько кирпича в 1 м2 кладки? Подробности читайте здесь.

Керамзитобетонный блок имеет ряд преимуществ, легкость, удобство установки (площадь одного блока равна площади примерно семи кирпичей), высокие эксплуатационные свойства, все это дает возможность этому материалу быть более востребованным.

Смотрите в следующем видео — кладка керамзитобетонных блоков:

moistenki.ru

керамзитобетон состав на 1 куб

Керамзитобетон является одной из разновидности легкого бетона. В качестве его наполнителя выступает керамзит, вяжущими составляющими служит цемент, редко – гипс или известь. Также в его составе присутствует определенное количество песка и воды.

Керамзит, в свою очередь, – это пористый материал, имеющий ячеистое строение. Может иметь вид гравия, щебня и песка в зависимости от размеров фракций. Получается в результате обжига глины.

Состав

Каждому специалисту известно, что для приготовления керамзитобетона потребуются следующие компоненты:

• цементная масса;
• промытый песок;
• керамзит мелкодисперсионный, для производства которого использовалось природное сырье;
• чистая вода, не содержащая техпримесей.

Вода сточная, pH которой менее 4, для рецепта по изготовлению керамзитобетона не подходит. Это же относится и к морской воде, когда на поверхности образуется налет белого оттенка.

Кроме указанных компонентов, для приготовления сухой керамзитобетонной смеси разрешается использовать опилки древесного материала, золу, пластификаторные добавки.

Точный подбор керамзитобетонного состава выполняется непосредственно на стройплощадке. Здесь существуют определенные рекомендации, с помощью которых получается эффективный поризованный керамзитобетон:

• эластичность повышается за счет использования кварцевого песка;
• чтобы сооружение отлично противостояло воздействию влаги, в растворную массу необходимо добавить гравий керамзитовый;
• цемент марки М400 представляет собой хороший вяжущий компонент, не содержащий пластификаторов;
• цемент улучшает характеристики блочного материала, но здесь необходимо учесть, что может увеличиться объемная масса смеси;
• в случае, если планируется термическая обработка блоков, необходимо использовать алитовый цементный состав.

Говоря о крупности керамзитобетона:

• в состав с умеренным показателем плотности рекомендуется добавлять керамзит крупных фракций. Такой вид бетона с керамзитом отлично удерживает тепло;
• при строительстве несущей конструкции используют мелкофракционный керамзит.

Небольшие гранулы керамзита придадут материалу больший вес. Чтобы получить «золотую середину», рекомендуется использовать смесь крупного и мелкого камня.

Прочность бетона

Наиболее важная характеристика любого бетона – его прочность при сжатии. Наибольшее значение уделяется данному показателю для конструкционного типа.

Класс бетона В обязательно назначается по проекту керамзитобетонной конструкции или изделия при их производстве. Числовое значение после В указывает значение в МПа.

Испытание

Для определения таких характеристик материал подвергаются испытанию в форме образцов-цилиндров, куба или призмы. Начало процесса разрушения фиксируется с момента появления трещин на площадках контакта цементного камня и гранул заполнителя. Они развиваются вдоль усилий сжатия.

Процесс разрушения

Рассматриваемая характеристика напрямую зависит от плотности керамзитобетона. Чем она больше, тем прочнее материал.

Объемный вес керамзитобетона зависит от плотности:

• Цемента;
• Керамзитового щебня или гравия;
• Песка.

А также пропорции всех компонентов, составляющих смесь. Естественно, что от объемного веса сырья, зависит и показатель данный у керамзитобетонных блоков.

Состав и пропорции

Плотность заполнителя зависит от степени его поризованности.

Различные фракции керамического гравия

Характеристики керамзитобетона и его марки

К основным характеристикам относятся марка и плотность материала. Показатели являются комплексными, зависят от состава керамзитобетона и фракций исходного сырья. Каждую марку используют по предназначению:

• М50 – используется при заливке перегородок в доме или обустройстве несущей стены;
• М75 – изготавливаются конструкции несущего характера в помещениях жилого и промышленного предназначения. В этом случае используется монолитная технология;
• М100 – свойства таковы, что материалом отлично заливаются стяжки;
• М150 – используется в изготовлении блоков;
• М200 (в15) – из такого состава готовят блочный материал и легкие варианты перекрытий;
• М300 – применяют при строительстве мостов и дорог.

По показателю плотности материал делится на три группы:

1. Беспесчаный – для получения используют гравий, воду и цементный состав, песок не добавляется. Основное достоинство – приемлемая стоимость. Применение в строительстве – используют при устройстве стен, полов и перекрытий в малоэтажных сооружениях.

2. Поризованный – из раствора м20 изготавливают блоки. По показателю прочности различают три подвида керамзитобетона:

• теплоизоляционный – d400 – d700 – используют в качестве дополнительного утеплителя для стен;
• телпоизоляционно-конструкционный – от d800 до d1 400, применяется при утеплении или при кладке перегородок;
• стеновой – d1 400 – d2 000, из него изготавливают различные инженерные сооружения.

3. Плотный – содержит повышенное количество цементного состава, сочетая характеристики беспесчаного и поризованного составов. Цена на материал высокая, в строительной сфере его используют редко.

Существует еще один вариант классификации композитного состава – по объемной массе. По данному критерию керамзитобетон делится на три группы:

• тяжелый – показатель прочности равен 25 МПа, объемный вес составляет 1 200 – 1 400 кг на кубометр;
• легкий – вес равен 800 – 1 000 кг, в составе содержится легкий керамзитовый материал с небольшой удельной массой;
• особо легкий – вес одного куба от 600 до 1 800 кг, прочность равна 7.5 – 40 МПа. В виде наполнителя можно вместо щебня в бетон добавлять керамзит, гравий зольный, пемзу шлаковую.

Стоимость

Керамзит – это доступное сырье, которое продается на большинстве предприятий, специализирующихся на выпуске легких бетонов.

Керамзит – цена за 1 м³:

• россыпью – от 950 до 1850 р. Чем меньше фракция материала, тем выше его стоимость;
• керамзит в мешках – цена составляет 58-104 р. В одном мешке примерно 0.04-0.05 м³ материала.

Если необходимо приобрести готовый керамзитобетон, цена за 1 м³ будет варьироваться от 3.1- 3.9 т.р, что зависит от марки и класса материала.

Расчет себестоимости керамзитобетонного блока позволит понять выгодно ли приобретать готовый материал или лучше организовать собственное мини-производство. Вычисления проводятся на основе объема, рыночной стоимости всех компонентов, расхода электричества и трудозатрат. Практика показывает, что самостоятельное приготовление материала позволяет сэкономить 30-35% от его отпускной стоимости с завода-изготовителя.

Если мастер планирует организовать самостоятельное производство керамзитобетона, пропорции на 1м³ подбираются в зависимости от области применения материала.

О составе керамзитобетонных блоков и керамзитобетона для стен и пропорциях на 1м3 рассказано в видео:

Технология производства

Как сделать керамзитобетон своими руками? Для этого следует выполнять определенные советы:

• приготовление керамзитобетона выполняется в бетономешалке;
• при замесе все компоненты подаются в строгой последовательности – вода, цементный состав, песок и только после этого – керамзит;

• чтобы увеличить показатель прочности керамзитобетона на сжатие, рекомендуется использовать арматуру;
• качественной считают смесь, где цементная масса полностью покрывает каждую гранулу наполнителя;
• время одного замеса – не более семи минут. Если это условие не соблюдать, то характеристики керамзитобетона не будут отвечать требованиям сертификата соответствия. Бетономешалку рекомендуется останавливать в тот момент, когда консистенция состава напоминает сметану, не содержа в себе комочков.

Для проверки готовности смесь зачерпывается лопатой. Быстро расплывшаяся горка говорит о низком качестве материала.

Этапы строительства

Сооружение домов из керамзитобетона может производиться по двум технологиям. Первая предполагает возведение зданий из готовых блоков, вторая – заливку жидкого раствора в опалубку для формирования монолита.

Блоки кладут традиционным способом наподобие кирпичных стен. Монолитная застройка более сложная, зато позволяет повысить качественные характеристики здания, создать прочное и долговечное жилье.

Работы с фундаментом

Если грунт отличается плотностью и неподвижностью, на нем можно обустроить ленточный фундамент. При плохих несущих показателях почвы фундамент придется заглублять ниже границы промерзания грунта.

Важно! Для заливки данной конструкции используют речной песок, качественный цемент, а часть керамзита заменяют мелкофракционным щебнем.

Последовательность работ будет такой:

1. Намечают контуры дома на местности.
2. Готовят траншею для заливки бетона, убирая остатки корней, веток, травы и тщательно вычищая котлован.
3. Формируют подушку из песка и щебня, засыпая их послойно по 15 см, трамбуют вибратором или подручными способами.
4. Укладывают арматуру по горизонтали и вертикали цоколя (толщину и число прутков подсчитывают по специальным формулам, учитывая этажность, массу конструкции, вид кровли, толщину стен).
5. Оставляют куски арматуры для дальнейшего скрепления фундамента со стенами и всей коробкой.
6. Ширина фундамента должна быть больше ширины стен минимум на 10 см.

Постройка опалубки

Чтобы залить фундамент, нужна опалубка, которую выполняют из брусков, досок, ДСП, фанеры и т.д. Вначале в грунте фиксируют брусья, к ним с помощью саморезов присоединяют плоские элементы достаточной толщины (им придется выдержать массу заливаемого керамзитобетона). Опалубку нужно делать надежной, без щелей, иначе раствор будет через них вытекать.

Опалубка для ленточного фундамента

Съемная опалубка

Такой тип опалубки обычно готовится из влагостойких листов толщиной 8-12 см. Они размещаются парами параллельно друг другу, скрепляются струбцинами, скобами или шпильками.

При отсутствии подобного крепежа можно использовать саморезы. Чтобы древесина не размокла, изнутри ее дополнительно покрывают полиэтиленовой пленкой, которая вообще не пропускает влагу.

Совет! При применении ламинированных материалов пленка не потребуется.

Несъемная опалубка

Этот вид опалубки для заливки фундамента делают из пенополистирола и снабжают армирующими прутами, усиливающими конструкцию и удерживающими керамзитобетон на положенном месте. Пенополистирольные блоки соединяют между собой в единую конструкцию, после чего вливают внутрь керамзитобетон. Несъемная опалубка улучшает теплоизолирующие свойства всего строения, но приводит к дополнительным тратам.

Подготовка раствора и заливка фундамента

В бетономешалке вначале соединяют сухие компоненты, вводят специальные добавки, которые реализуются в строительных магазинах и применяются согласно инструкции на упаковке. В роли пластификатора можно использовать обычное жидкое мыло.

После разбавления водой керамзитобетон заливают внутрь опалубки прямо на сделанный арматурный каркас. После дают фундаменту набрать прочность и пройти стадию усадки (минимум 15 суток, оптимально – 28 суток).

Область применения

Как следует из отзывов, керамзитобетон представляет собой универсальный материал с довольно широкой сферой использования. Его основная особенность – наличие возможности для регулирования смеси с учетом нужной плотности готовых изделий:

• строительство стен малоэтажных объектов. Керамзитобетон – это легкий бетон, из которого формуют панели, блоки и т. п.;

• заливка стяжки. Многие задаются вопросом – для чего нужен керамзит на полу? А ведь он считается хорошим утеплительным материалом. Достаточно взять две доли камня, добавить три – песка, по одной – воды и цементного состава. Такое соотношение обеспечит хорошую прочность пола и быстрое затвердевание бетонного материала.
• изготовление плит для перекрытий. Литьевой способ дает возможность получать изделия с небольшим весом, отлично противостоящие воздействию влаги, имеющий продолжительный эксплуатационный период, способные сохранять тепловую энергию. Один недостаток материала – высокий уровень хрупкости.

Обустройство пола

Монтажу пола в домах из керамзитобетона нужно тоже уделить пристальное внимание. Для начала рассчитывают объем материала, который потребуется для стяжки, закупают все составляющие.

Просчитывают нужную глубину стяжки и снимают поверхность грунта. Неровности, ямки заделывают путем перемещения почвы с одного участка на другой, либо закрывают их кирпичным боем. Поверхность максимально разравнивают и засыпают кирпичом, камнем, щебнем.

На следующем этапе устраивают гидроизоляцию с помощью рубероида. При глубоком расположении грунтовых вод можно применять простую полиэтиленовую пленку, хотя лучше не экономить.

Важно! Для утепления пола используют пенопласт, стекловату или керамзит, параллельно продумывают подпольное пространство (обычно его оформляют фундаментными блоками).

Далее приступают к заливке стяжки из керамзитобетона. Ставят ограничительные рейки по уровню. Начинают заливку с дальнего угла, постепенно перемещаются к выходу. Верхний слой укрепляют металлическим каркасом, например обычной сеткой-рабицей. Этот прием снизит риск появления трещин и повысит прочность всей стяжки.

Самым верхним слоем накладывают специальную выравнивающую смесь на основе цемента, что в будущем позволит использовать любое напольное покрытие. Дома из керамзитобетона получаются теплыми, долговечными и комфортными. Они полностью безопасны для жизни и привлекательны внешне.

Преимущества и недостатки

Сначала разберемся с положительными сторонами материала:

• отношение тепловой проводимости и показателя прочности – главное достоинство материала. Как следует из паспорта на керамзитобетон, по сохранности тепла он практически не уступает легкому газобетону, зато прочность его гораздо выше;
• есть возможность самостоятельного изготовления материала. Керамзитобетон – это такой состав, который не требует больших финансовых затрат на этапе приготовления. Можно ли использовать керамзит вместо щебня в бетоне? В определенных ситуациях — да;
• цена – очередное немаловажное достоинство, комментарии к которому не требуются, так как она весьма приемлема;
• теплопроводность полов – данному материалу в этом вопросе почти нет равных;
• продолжительный эксплуатационный период;
• экологическая безопасность материала;
• малый вес.

Плюсов в керамзитобетоне еще довольно много, но есть необходимость напомнить о его минусах. Строители отмечают следующие недостатки:

• водопроницаемость. Воздушность керамзитобетона способствует активному впитыванию влаги, которая оказывает воздействие разрушительного характера. Такая особенность ограничивает использование керамзитобетона. Проще говоря, наружные стены из керамзитобетона все свои преимущества утратят, и налицо окажутся сплошные недостатки. Здесь должно соблюдаться обязательное условие – исключение попадания воды на поверхность керамзитобетона.
• необходимость дополнительного утепления. Хоть материал и обладает хорошим показателем теплопроводности, но в большинстве регионов в качестве самостоятельного утеплителя не применяют. Как правило, несущие стены снаружи нуждаются в дополнительном утеплительном слое;
• недостатки изделий из керамзитобетона. Они не имеют идеальных геометрических параметров, что не дает возможности делать при кладке тонике швы, увеличивая тем самым вероятность «мостиков холода». Но минус исправляется, если стены дополнительно утеплены;
• недобросовестное отношение изготовителей. Уже было отмечено, что производство керамзитобетона не требует больших финансовых затрат. Этим часто пользуются кустарные производители, не заботясь о конечном качестве продукции.

Процесс работы по заливки монолитного керамзитобетона

После того как застройщик определился с типом опалубки и провел подготовительные работы, можно начинать работы по заливке монолитных блоков.

Подготовленный раствор укладывается в установленную опалубку, начиная с углов конструкции, небольшими слоями, которые тщательно трамбуются.

В том случае если опалубка съемная керамзитобетон заливается до достижения высоты щита, закрывается сверху пленкой из полиэтилена и оставляется минимум на сутки — двое до высыхания.

После полного высыхания материала опалубка снимается, перемещается вверх и происходит аналогичный процесс работы. Важно надежно зафиксировать опалубку, чтобы избежать неровностей и смещения слоев.

Несъемная опалубка подразумевает укладку монолита из керамзитобетона в двойной каркас, проще говоря, образуется конструкция из двух монолитных стен, внутрь которых заливается раствор.

При выполнении работ не стоит забывать о таком важном моменте, как армирование, особенно при использовании съемной опалубки. Для этого используют пруты арматуры или арматурную сетку.

Как рассчитать количество материала?

Правильный расчет материалов – важный момент в строительстве. Неиспользованные материалы трудно будет продать, лишь с большим дисконтом, что потребует затрат.

Сначала выбирают проекты домов. Производители выпускают стандартные размеры керамзитобетона:

• для внешних стен 190 * 190 * 360 мм;
• для внутренних перегородок 190 * 90 (120) * 360 мм.

Нужно сложить площади всех стенок с учетом параметров кладки. Отнять общую площадь дверных проемов и окон.

Распространенные ошибки при подсчете материалов для постройки:

• При расчете часто забывают включить фронтоны.
• Следует учесть внутренние стены, при кладке из КББ.
• При установке армопояса, его нужно вычитать из высоты стенок.
• При наружной облицовке кирпичом, керамзитобетонные стены строят чуть меньше внешней стены.

Часто высота стенок из КББ кратна высоте блочных элементов со швом (0,2 м). Значит, без армопояса высота стен будет кратной (2.4, 2.6, 2.8).

Гипсовая штукатурка

Главное преимущество гипсовых штукатурных смесей по отношению к цементно-песчаным — то, что они несколько легче и обеспечивают немного более высокую теплоизоляцию. Если предварительно обработать стены бетоноконтактом, то их адгезия улучшится.

Впрочем, некоторые специалисты обходятся и без предварительной обработки, нанося штукатурку непосредственно на . Как показывает практика, качественная смесь хорошо схватывается и без каких-либо проблем держится даже на неподготовленной стене, тем более что в состав ряда штукатурок уже входит бетоноконтакт. Стена сохнет быстро, практически не впитывая штукатурку, слой остается красивым и ровным.

Строим дом из керамзитобетонных блоков

Разобравшись с характеристиками, достоинствами и недостатками продукции, изучив методы расчета потребности в стройматериале и произведя его покупку, можно приступать к строительным работам. Чтобы возвести прочный и долговечный дом из керамзитобетонных блоков своими руками придерживайтесь проверенных технологий.

Общий алгоритм постройки включает:

• сооружение фундамента;
• возведение стен;
• обустройство крыши;
• гидроизоляцию, утепление, облицовку.

Остановимся подробнее на каждом пункте.

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

При выборе типа фундамента в первую очередь необходимо ориентироваться на структуру и состав почвы, а также уровень подземных вод.

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

Из всего многообразия фундаментов для сооружений из легких бетонов подходит только три вида:

• ленточный;
• свайный;
• плитный.

Произведя анализ грунта на месте строительства, можно определить какой из фундаментов будет предпочтительнее. Плитное основание оправдано на неустойчивых, склонных к подвижкам грунтах. За счет большой площади и увеличенной прочности оно способно компенсировать изгибающие нагрузки и предотвратить растрескивание материала при сдвигах почвы. Но имеется нюанс, о котором нужно знать – плитное основание трудоемко в обустройстве.

Оптимальным, при низком залегании грунтовых вод, является ленточный фундамент.

Он имеет ряд преимуществ перед остальными видами оснований:

• равномерно распределяет нагрузки, что предотвращает появление трещин;
• позволяет самостоятельно произвести заливку, поскольку в процессе работ не требуется крупногабаритная техника;
• допускает обустройство полноценного подвального помещения.

Как залить ленточный фундаментРаботы по заливке ленточного фундамента проводите по следующему алгоритму:

1. Спланируйте поверхность площадки. Произведите корчевку деревьев и кустарников. Мелкую растительность удалите вручную или с помощью химикатов.
2. Произведите разметку основания, используя колышки и веревку.
3. Выкопайте траншею глубиной, превышающей уровень промерзания почвы. Подравняйте стенки и дно траншеи.
4. Подготовьте и установите опалубку. Для опалубки можно использовать обрезки досок или воспользоваться фанерными щитами.
5. Засыпьте в траншею щебеночно-песчаную смесь. Произведите трамбовку.
6. Соберите армирующий каркас. Соединение металлических прутков можно выполнить с помощью сварки или вязальной проволоки.
7. Подготовьте бетонный раствор согласно рецептуре. Используйте для работ бетонный раствор не ниже марки М400.
8. Залейте готовый состав в траншею. Тщательно утрамбуйте раствор для удаления воздушных пузырей.
9. Выровняйте поверхность. Накройте полиэтиленом для сохранения влажности.
10. После завершения процесса твердения снимите опалубку.
11. Проведите гидроизоляцию фундамента.

После набора основанием прочности приступайте к возведению коробки.

Кладка стен

Профессионалы советуют при кладке керамзитобетонных блоков пользоваться клеевыми составамиРаботы по возведению стен двухэтажного дома из керамзитобетонных блоков так же, как и дачного дома из керамзитобетонных блоков проводите по общему алгоритму:

1. Уложите первый ряд. Кладку начинайте с угловой зоны.
2. Произведите контроль горизонтальности с помощью уровня.
3. Уложите следующий ряд, смещая элементы относительно нижнего уровня на треть или половину толщины.
4. Производите усиление кладки через каждые 3-4 ряда. Используйте для этого металлические прутья или армирующую сетку.
5. Усильте дверные и оконные проемы.
6. Проведите на верхнем уровне бетонирование армопояса для установки кровельной конструкции.

По окончании работ приступайте к монтажу крыши.

Обустройство крыши

Крыша, как и фундамент – залог долговечности строения. Прежде чем приступать к монтажу кровли продумайте конструкцию, выберите подходящий материал перекрытия. Экономить при выборе кровельного материала не стоит.

Важно, чтобы он был:

• долговечным;
• прочным;
• устойчивым к воздействию природных факторов;
• экологически чистым.

Обустройство кровли домаДля монтажа крыши подготовьте следующие материалы:

• деревянный брус 150х150 мм для мауэрлата;
• обрезную доску для обрешетки;
• кровельный материал;
• метизы для крепления элементов конструкции.

Руководствуясь документацией, соберите каркас и закрепите кровельный материал.

Строительство дома из керамзитобетонных блоков. Стр. 1

Бетон — относительно новый материал, используемый для строительства домов. Состоит из керамзита и цементно-песчаного раствора. Основные преимущества — экологическая безопасность, легкость, доступность. Сегодня, построив дом или любое другое здание из бетона, можно самостоятельно реализовать, как построить из него, просто по хорошему размеру блоков. К недостаткам можно отнести хрупкость, неприглядный внешний вид, подверженность перепадам температур.

Для расчета необходимого количества блоков необходимо определиться с общими размерами дома. Далее рассчитываем длину всех стен. Сумма прибавляется к длине несущих стен. Итак, общая длина дома, которая умножается на высоту потолков. Дальнейший расчет зависит от размеров блоков и выбора толщины стен, в один ряд, два и более. Сумма, полученная в результате умножения длины на высоту, умноженного на ожидаемую толщину, и мы получаем общий объем стен.Блоки надо покупать больше в расчете на повреждение элементов.

Благодаря эффективности и простоте проекты частных домов из легких заполнителей бетонных блоков пользуются большой популярностью. Специалисты советуют покупать дом, который был без экстерьера не более 2 лет. Тогда влияние атмосферных осадков и низких температур проявляется в виде сколов и трещин. Особенности конструкции соответствуют требованиям кладки — в кладке должна быть арматура, а полы — из железобетона, используемого при укладке. из массивных блоков, если они пустотелые, нужны паркетные полы.Поэтому, чтобы построить прочный дом из блоков, нужно читать: каждый последующий ряд боковых граней должен быть перпендикулярен предыдущему.

Технологии Фундамент

Материал выдерживает высокие нагрузки, если из бетона с учетом неустойчивого грунта сделать прочный фундамент, установить монолитную бетонную подушку, для бетона в этом не будет необходимости. Однако нельзя пренебрегать фундаментом. Ленточный фундамент, под который рытье траншеи, впоследствии забетонированной, прост и долговечен.Для ленточных фундаментов можно установить цокольный этаж из бетонных плит. Для защиты подвала от влаги необходимо обеспечить гидроизоляцию. Стены подвала должны быть на высоте 500 мм над уровнем земли.

Монолитные монолитные блоки из бетона включают фундамент и плиту из связанных с ним залитых железобетонным каркасом и стенами. Для устройства заглушки лучше всего подойдет блок размером 590х290х200, снабженный желобами для укладки арматуры. В сочетании с отличной теплоизоляцией и гидрофобными характеристиками блоки получают сухой и теплый подвал, что немаловажно для создания комфортного климата в помещениях.

Кладочные блоки

Кладка типа кирпича, а также по ГОСТу размеры блоков могут использоваться во многих строительных материалах: металлоконструкциях, деревянных балках, бетоне. Пустота заполняется металлической арматурой, в результате чего повышается прочность несущих стен.

Кладку начинают с углов здания, далее по периметру. Кладка ведется на цементно-песчаный раствор толщиной 30 мм. Можно попробовать выложить в три слоя, однако о целесообразности такой кладки ведутся споры.Дело в том, что срок эксплуатации утеплителя между внутренней и внешней стеной не более 10 лет. Можно использовать такой материал, как пеноизол, он устойчив к влаге.

Внешняя и окончательная отделка Варианты утеплителя

Перед облицовкой нужно определиться с утеплителем. Утепление минеральной ватой, керамзитом в домашних условиях — лучший способ. Минеральная вата хорошо сохраняет тепло, а если добавить слой алюминиевой фольги, то дому не страшна даже сибирская зима.

Можно держаться на стекловолокне, которое кладется под гипсокартон изнутри, с внешнего слоя пенопласта. Полистирол не такой дорогой, как минеральная вата, а по свойствам практически не отличается.

Внутренний слой

Размер несущей стены (мм)

Изоляционный слой

1. Штукатурка на внутренней поверхности (без армирования) 450х190х240 пенополистирол или минеральная вата (100 мм, теплопроводность 0,035 Вт / м ° C ) 2. штукатурка на внутренней поверхности (без армирования) 450х190х240 (укладка в перевязку) пенополистирол или минеральная вата (50 мм, теплопроводность 0.05 Вт / м ° C) 3. штукатурка на внутренней поверхности (без армирования) 450х300х240 (толщина 610 мм) любая (полистирольная крошка)

Фасадные материалы

Облицовка дома из нее непривлекательных блоков керамзита несет не только эстетический вид. но и практическая функция. Несмотря на то, что материал отлично выдерживает воздействие влаги, резкие перепады температур могут вызвать повреждение конструкции. Бетонный блок выдерживает большие нагрузки, но необходим перед облицовкой для усиления стеновой арматуры.Возводя фундамент, оставьте для будущего фасада расстояние около кирпича.

Песочно-цементная штукатурка, кирпич, натуральный камень, сайдинг, термопанели, мрамор — это лишь небольшой перечень того, чем можно облицевать дом.

Самый распространенный способ облицовки кирпичом, керамикой или клинкером. Самый дешевый способ цементно-песчаной штукатурки. Цементно-песчаные и декоративные штукатурки, фасадные краски позволяют создать фактурную поверхность и привлекательный внешний вид. Штукатурка подходит для бетона, поскольку наносится на поверхности, подверженные повреждениям от перепадов температур.

• Натуральный камень в фасадах смотрится эстетично и благородно. Выбирая натуральный камень, стоит обратить внимание на его морозостойкость. Искусственный камень (кирпич) не уступает натуральному по своим функциональным и эстетическим свойствам и стоит намного дешевле.
• Отделка фасадных термопанелей из пенополиуретана и керамической плитки относится к экономичным способам облицовки. Термопанели легкие, успешно применяются в ленточном фундаменте дома.Они прочные, экологически чистые, благодаря полистиролу выдерживают тепло в холодную погоду, обеспечивают тень в жаркую погоду. С установкой термопанелей даже под непрофессиональную плитку.
• Вентилируемые фасады удачно скрывают все недостатки стены. За счет воздушного пространства между внутренней стеной и вагонкой впитывают влагу, предотвращая ее разрушение. Наконец, сайдинг — один из самых дешевых способов отделки. Панели сайдинга хрупкие и повреждения при эксплуатации негативно сказываются на керамзитобетонной стене.опубликовано

Источник: hardstones.ru/stroitelstvo-doma-iz-keramzitobetonnyx-blokov.html

обзор достоинств и недостатков

Текст: Елена Денисенко Фото: Алексей Александронок

Правда ли, что кирпичные дома теплее панельных? Относятся ли какие-то «панели» к экономичному сегменту? Что делает монолитные постройки из монолитного каркаса? Б.Н. попытался разобраться в нюансах домостроительных технологий.

При выборе жилья покупатели руководствуются в первую очередь месторасположением, ценой, сроками сдачи новостроек, инфраструктурой района. Большинство людей обращают внимание на технологию строительства дома в последнюю очередь. В частности, потому, что непрофессионалу очень сложно разобраться в нюансах современного жилищного строительства.

Стереотипы прошлых лет, по которым превозносили кирпичные сталинки и ругали панельных хрущевок, больше не работают.А слова «монолитный», «монолитно-кирпичный», «каркасный» мало говорят о потребительских характеристиках будущей квартиры.

Кирпич навсегда
Кирпичные современные дома можно считать только условно. Дома с несущими стенами из полнотелого глиняного кирпича строились в Петербурге в XVIII, XIX и даже в XX веках (сталинки, а также некоторые дома первой массовой серии). Затем в кирпичном домостроении железобетон стал использоваться в качестве «каркаса» зданий, а позже — монолитных конструкций… Сегодня на первичном рынке Санкт-Петербурга кирпичных домов немного: по разным оценкам от 3 до 10%. С начала 2000-х их доля неуклонно снижалась.

Отход девелоперов от кирпича понятен: есть более быстрые и дешевые способы постройки домов. Но, как заявили в компании «Строительный трест», переход от сборного железобетона к монолитным каркасам значительно снизил трудоемкость процесса, в результате чего увеличилась скорость строительства и снизилась себестоимость.Но строительство дома своими руками по определению занимает больше времени, чем сборка «конструктора» из готовых панелей. На строительство кирпичного многоэтажного дома 12-18 этажей уходит от 18 до 24 месяцев, что примерно на треть больше, чем при монолитном, и на 50% больше, чем при панельном.

Немногие строительные компании, строящие дома из кирпича, тем не менее, не собираются отказываться от технологии, которая имеет несомненные преимущества. Кирпич — очень «пластичный» и выразительный с архитектурной точки зрения материал, постройки из него красивы и разнообразны.Кроме того, он предоставляет больше возможностей для создания макетов. Архитекторы и проектировщики не ограничены четкими стандартами планирования, как в случае сборных домов.

И, пожалуй, главный аргумент в том, что кирпич очень хорошо принимается покупателями. Принято считать, что квартиры в кирпичных домах самые теплые и тихие. «Натуральный кирпич дает высокую термостойкость, максимальную звукоизоляцию (до 3 дБ, в отличие от 0,5 дБ в панельном доме или 1,5 дБ в кирпично-монолитном)», — отметили в компании «Строительный трест».

Эксперты, однако, однозначно не подтверждают этот постулат. По мнению Гаспара Мелконяна, специалиста компании «Негосударственный надзор и экспертиза», кирпичные дома лучше защищают от звуков, которые передает конструкция, но хуже от обычных бытовых шумов. С точки зрения теплоизоляционных свойств наружные кирпичные стены толщиной более 640 мм действительно являются хорошей защитой от холода. Но среди современных технологий по этому показателю не самые худшие.

Основным преимуществом кирпичных домов, по мнению многих, является способность кирпича впитывать и отдавать влагу, что особенно важно для климатических зон с высокой относительной влажностью воздуха.Бетон такой способности лишен, отсюда и мнение, что в кирпичных домах «легче дышится».

Кирпичные постройки явно проигрывают своим «конкурентам» только по одному пункту. На полную усадку им нужно два-три года, поэтому новоселам не рекомендуется сразу делать ремонт.

Панель другая
Панель не очень распространена в Санкт-Петербурге: ее доля в новостройках составляет от 3 до 5%. Имеется в виду «чистые» панельные, а не дома, построенные по монолитной или каркасной технологии с навесными панельными фасадами.Если добавить в эту категорию новостройки, то доля панельного домостроения вырастет до 15-17%.

Если говорить о классическом панельном домостроении, то его главное преимущество — скорость возведения. Дом собирается из готовых деталей, как конструктор, в течение 3-12 месяцев, в зависимости от высоты.

Сильной стороной данной технологии также считается ее невысокая стоимость (поэтому панельное домостроение распространено в регионах с низким уровнем доходов населения).Однако этот вопрос не так прост. Как рассказали в ПО «Ленстройматериалы», стоимость сбора дома из железобетонных конструкций действительно заметно ниже, чем, скажем, кирпичного строительства. Но стоимость изготовления панели сильно варьируется в зависимости от ее вида. Все зависит от толщины панели (от 160 до 400 мм), наличия и качества теплоизоляционного слоя, выбранной отделки. «Современная фасадная стеновая панель, изготовленная по европейским технологиям и отвечающая высоким стандартам качества, не может стоить дешево», — уверяют в компании.

Тепло- и звукоизоляция в будущей квартире напрямую зависит от качества панелей. Понятно, что современные многослойные изделия обеспечивают больший комфорт, чем однослойные панели «корабельных» домов советского прошлого. Лучший способ — это трехслойные «бутерброды» с утеплителем посередине. Не менее важно, из чего сделана конструкция: чем ниже теплопроводность материала, тем меньше потери тепла через стены. Хорошими изоляторами являются пенополиуретан и прослойки из экструдированного пенополистирола.Но несколько хуже показатели обычного утеплителя из минеральной ваты. «В последнее время в нашем городе возводится много современных панельных домов с трехслойными панелями и очень высоким уровнем теплоизоляции. В большинстве случаев они оказываются самыми теплыми (точнее, наименее энергоемкими), — поясняет Александр Горшков, доцент Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.

Скучные подобные «панно» ушли в прошлое: современное производство — это разнообразие дизайнов.И все же панель не дает архитектору такой же степени свободы, как кирпич и монолит, как в выборе внешнего вида дома, так и в дизайне квартиры.

Монолит как основа
Львиную долю первичного рынка Санкт-Петербурга занимают здания, в описании которых используется слово «монолит». Монолитный «конструктив» бывает двух типов: собственно монолитный и монолитно-каркасный. В первом случае монолитное основание здания является неразъемным, во втором железобетонные опорные колонны и перекрытия играют роль несущего каркаса, а перегородки, как и внешние стены, могут быть выполнены из любых материал.

Чаще всего в эту категорию попадают кирпично-монолитные дома … По подсчетам специалистов Главстрой СПб, в 2013 году они занимали 77% рынка строящегося жилья. Заметим, что это неудивительно, учитывая эмоциональную привязанность покупателей к кирпичу. Понятно, что декоративная наружная кладка в один кирпич (240 мм), а чаще в половину кирпича (120 мм) не обеспечивает экологичности кирпичных построек для кирпично-монолитных конструкций.К тому же эта красота недолговечна. «В нашем городе остро стоит проблема разрушения облицовочного кирпичного слоя в зданиях, построенных с начала 2000-х годов. Это связано с тем, что разработчики сэкономили на материалах. Уже сейчас широко распространены трещины на фасадах, «сколы» лицевого слоя », — предупреждает Александр Горшков.

Потребительская недвижимость квартир в монолитных и монолитно-каркасных домах частично зависит от характера застройки. Итак, полностью монолитные здания отлично передают ударный шум по всему «каркасу».Но можно не бояться затопить соседей — вода не уйдет из квартиры.

В монолитно-каркасных зданиях не меньшее значение имеют стеновые материалы. Если на каркас вешается панно, то критерии определения его качества описаны выше: чем больше слоев и толщины, тем лучше. Подход к наружным стенам, выполненным по другим технологиям, по сути тот же: двухслойные хуже трехслойных, без утеплителя хуже, чем с утеплителем, покрытые пористыми материалами хуже, чем покрытые плотными.«Самыми теплыми и, соответственно, наиболее экономичными для потребителя (но не для застройщика) являются утепленные дома. Обычно это дома с вентилируемым фасадом или с тонким слоем штукатурки поверх слоя утеплителя. Более того, стены с гипсовым покрытием предпочтительнее, так как в них меньше теплопроводных включений (анкеров, направляющих, дюбелей и прочих «мостиков холода») », — говорит Александр Горшков. На последнем месте, по его мнению, находятся дома с двухслойными стенами, в которых отсутствует эффективная изоляция, а в качестве внутреннего слоя используются газобетонные блоки.

Строительство в России сегодня переживает своеобразный ренессанс. Строятся жилые дома, коммерческая недвижимость и промышленные комплексы.

В этом случае используются самые разные строительные материалы: кирпичи, различные строительные блоки, дерево, монолит и т. Д.

Уважаемые читатели! В наших статьях рассказывается о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай уникален.

Если вы хотите узнать , как именно решить вашу проблему — обратитесь в форму онлайн-консультанта справа или позвоните по указанным ниже телефонам.Это быстро и бесплатно!

Типы домов

Независимо от того, насколько далеко зашли новые технологии в строительстве, самыми распространенными строительными материалами сегодня являются кирпичные, бетонные и деревянные конструкции.

Какой дом лучше кирпичный, монолитный или панельный?

Железобетонные конструкции самые прочные и долговечные … Но для российского климата они не самые экономичные по теплопроводности, а с точки зрения сохранения здоровья человека не самые комфортные.

Компоненты, из которых состоит бетон, могут быть радиоактивными (это свойство всех природных минералов) … Поэтому практически все бетоны «тускнеют». Фактор радиации от бетона может привести к негативным последствиям для человеческого организма: от проблем с дыханием до рассеянного склероза.

Тяжелые плиты перекрытия на больших высотах могут создавать определенное напряжение и влиять на самочувствие человека. Для жилых домов такой строительный материал не всегда будет лучшим выбором.

Деревянные дома считаются наиболее экологически чистыми для человека .

Такие дома недороги, могут располагаться на неустойчивых грунтах, легче переносят землетрясения, обладают отличными теплоизоляционными качествами и естественным воздухообменом с внешней средой. Опасными факторами будут пожары, насекомые, время.

Дома из кирпича прочны по сравнению с деревянными, устойчивы к возгоранию, легко достраиваются в любой момент, не поражаются различными насекомыми, обладают хорошей звукоизоляцией.

Панельные дома характеризуются жестким архитектурным решением, отсутствием возможности перепланировки, плохой звукоизоляцией из-за тонких перегородок, некачественными швами между панелями.

К достоинствам таких домов можно отнести скорость и стоимость строительства. Современное строительство начинает использовать технологию бесшовного монтажа.

Дома из пеноматериалов (термодома) неоднозначны с точки зрения экологии, долговечности и безопасности. Экологичность, теплоизоляция и долговечность, которыми славились пеноматериалы, в настоящее время находятся под большим вопросом.

Плюсы и минусы монолитного строительства

Монолитное (моно — одно) — отливка за один цикл.

Такой дом строится сплошной засыпкой. Бетонная смесь заполняется специальной опалубкой из алюминия, пластика, дерева.

Что такое сегодня монолитный дом?

Основа — бетонная плита метровой длины, армированная арматурой. На нем возводятся стены, залитые жидким бетоном, а также армированные. Вся конструкция получается цельной, прочной, ровной.

Существует 2 типа опалубки, которые различаются частотой использования. :

• Съемный предназначен для многократного использования в любом строительстве от жилого до промышленного, после снятия монтируется для следующего участка;
• Стационарный становится частью конструкции здания и, помимо заполнения арматурой и бетоном, предназначен для изоляции и всех видов изоляции. Для строительства частного дома лучше использовать этот вид опалубки.

По конструкции опалубка может быть:

1. Щилдова , монтируются щиты, создавая емкости для бетона;
2. Тоннель , его элементы поставляются в готовом виде.

Если вы хотите узнать, как купить квартиру в новостройке, советуем прочитать.

Для лучшей сохранности тепла в бетон добавляют керамзит.

К основным положительным сторонам монолитного строительства можно отнести :

• Высокая скорость возведения здания ;
• Возможность внутренней отделки сразу после окончания основного цикла ;
• Строительные швы одиночные и, следовательно, повышенной прочности ;
• Сравнительно небольшой вес строительной конструкции по сравнению с кирпичной или панельной;
• Возможность возведения зданий на проблемных почвах ;
• Равномерное распределение нагрузки опорных конструкций на фундамент ;
• Возможность создания любой конструкции по этажности, архитектурному стилю, внутренней планировке;
• Возможность перепланировки помещения без риска нарушения прочности конструкции ;
• Увеличение внутренней площади помещений до 10% по сравнению с другими методами строительства;
• Срок службы здания до 100 лет и более ;
• Водонепроницаемость бетонных конструкций в период паводков и наводнений;

К недостаткам монолитного строительства можно отнести :

1. В отдельных случаях трудозатраты увеличиваются до 10% ;
2. Оптимальная температура воздуха при условии монолитного строительства +5 градусов , при перепадах температуры следует применять добавки или подогрев бетонной смеси;
3. Для обеспечения высокой прочности конструкции необходимо строго соблюдать непрерывность заливки бетона по всему периметру;
4. Превосходные качества бетона теряются при отсутствии работ по герметизации с помощью спецтехники ;
5. Дополнительная изоляция стен ;
6. Плохая звукоизоляция стен ;
7. Обеспечение принудительной вентиляции помещений ;
8. Подготовленные инженерные коммуникации .

Монолитный кирпичный дом, что это значит?

Монолитный кирпичный дом из монолитного бетона с перегородками и кирпичной кладкой.

При строительстве здания важно соблюдать технологию при кладке кирпича. Если объект сдан с нарушениями, у арендаторов возникнут проблемы:

• Попадание влаги в стены;
• Кирпич выпуклый;
• Промывка раствором.

Если выложить кладку без опоры на монолитную плиту и плотно заделать стыки цементом, каменная стена будет расширяться, и после усадки несущих конструкций стены могут потрескаться, следовательно наличие технологических швов и армирование кладки необходимо .

Монолитные дома бывают двух типов: кирпично-монолитные и монолитно-каркасные :

1. Кирпично-монолитные — в основе монолитный каркас, наружные стены из кирпича и утеплителя (часто используется пенобетон. в качестве утеплителя).
2. В монолитно-каркасном доме сначала собирают монолитный каркас, затем делают внешние и внутренние стены.

Элементы каркаса изготавливаются на заводе, это:

• Колонны;
• Ригели;
• Пустотные плиты.

Только монтаж происходит на строительной площадке.

Строительство монолитного кирпичного дома. Приглашаем вас посмотреть видео.

Из какого материала дом теплее?

Строительство панельного дома относительно недорого … Стены и потолки у него тонкие, и с точки зрения теплоизоляции дом не будет особо комфортным.

Зимой прохладно, летом жарко. Идеально заделать швы никогда не получится, поэтому промерзание на стыках стен и потолка — довольно частое явление.

Владельцы панельных квартир индивидуально заделывают швы и утепляют стены. Панельные дома новейших планировок построены с возможностью монолитной заделки .

Монолитный дом лишен недостатков панельного дома. Он более теплый, так как не может замерзать и иметь открытые технологические отверстия. … Несъемная опалубка выполняет одновременно функцию утепления и отделки.

Кирпичный дом один из самых экологически чистых, имеет отличные теплоизоляционные качества … Такой дом зимой сохраняет тепло лучше, чем панельный и монолитный, если на них нет утеплителя.

Самым теплым будет дом, построенный по типу каркаса . Строительный материал любой, а стены утеплены разного рода многослойным утеплителем.

Такие утеплители позволяют строить дома для любого региона. Принцип устройства такой же: сначала возводится фундамент здания, затем укладывается утеплитель и на последнем этапе возводится фасад здания.

В каком доме лучше покупать квартиру?

Ответ на этот вопрос никогда не будет однозначным.

Самым экономичным вариантом будет панельный дом .

Для среднего бюджета подойдет монолитный дом , в котором отсутствуют недостатки панели: они теплые, хорошая звукоизоляция и еще на этапе строительства есть возможность подогнать комнату под свои нужды.

Кирпичный дом остается дорогим вариантом. Не имеет недостатков панельных или монолитных домов, но приобретет качество через 2 года усадки после окончания строительства.

Если вы собираетесь покупать себе новую квартиру в столице, то выбор типа жилья, на самом деле, не так уж велик. На первичном рынке московского жилья можно выбрать квартиру в панельном доме современной серии. Это проекты КОЭП, ГСМ-1, П-3М и уже достаточно освоенная серия П-44Т.Использование новых промышленных технологий для создания многослойных несущих панелей, особо прочных материалов и тепло- и шумоизоляторов ставит их практически в один ряд с монолитным корпусом. Благодаря повышенной точности изготовления отдельных элементов из сборного железобетона они практически лишены таких недостатков, как неплотные соединения и необходимость их периодического ремонта. Это уже не те «панно» 70-80-х годов прошлого века.

Преимущества квартир в монолитных домах хорошо известны.Это очень высокий уровень звуко- и теплоизоляции, полное отсутствие стыков. И главное их преимущество, благодаря которому они так популярны, — это бесплатная разметка. Правда, цена квартиры на 25-40% выше, чем в современном панельном доме. Сроки их возведения иногда не устраивают будущих владельцев. Это связано с тем, что весь технологический цикл создания железобетонной несущей конструкции проходит на самой строительной площадке. Каждый видит это своими глазами.В панельном строительстве это происходит на специализированных предприятиях — железобетонных конструкциях. Эта часть височной составляющей скрыта от посторонних глаз. Готовые элементы из сборного железобетона просто доставляются на строительную площадку панельными вагончиками, где быстро монтируются.

Что они говорят

Если прислушаться к мнению людей, которые уже стали хозяевами той или иной квартиры, то каждый похвалит свое. Это потому, что у них был реальный выбор, заранее взвесив все за и против.Определяющим фактором при этом, конечно же, была стоимость квадратного метра жилья и самой квартиры в целом, бюджет, который приходилось семье на ее приобретение. Поэтому в их комментариях только подчеркиваются очевидные преимущества. О существующих недостатках либо умалчивают, либо говорят как о незначительных и вполне приемлемых.

Квартиры в панельных домах

При изготовлении панелей для новых домов на железобетонных конструкциях используются прогрессивные технологии многослойных сэндвич-панелей.Теплоизоляция и звукопоглощение таких домов очень высокие. Точное изготовление сборного железобетона практически избавило панельные дома от хлопот, связанных со стыками. Утечка тепла через них теперь не превышает 5%. В целом современные панельные дома близки к монолиту по теплоизоляционным и звукопоглощающим характеристикам.

Кардинально улучшена внутренняя планировка панельных квартир. Кухни стали просторнее. Вместо крохотных и темных коридоров здесь большие холлы, которые, по сути, являются дополнительным помещением.В таких домах есть широкие и просторные утепленные лоджии, объединяющие две-три комнаты одной квартиры. В отдельных многокомнатных квартирах есть второй туалет и ванная.

В отдельных эпизодах допускается частичная перепланировка панельных домов. Часто совмещают кухню с прихожей или смежной комнатой.

Изменился и внешний вид фасадов. Они приобрели более ярко выраженный характер.

Монолитный корпус

Многослойная стеновая конструкция монолитного дома обеспечивает высокую степень звукоизоляции, снижает расходы на отопление зимой на 25… 40%. Квартиры в монолитных домах имеют свободную планировку с учетом пожеланий будущих хозяев. Отделка квартиры выполнена из материалов, выбранных хозяевами по своему усмотрению. В этом случае квартира сразу станет такой, какой ее хотят видеть сами хозяева. Им не обязательно, как в панельном доме, начинать вход с капитального ремонта. И это случается очень часто. Качество строительства и применяемые отделочные материалы в большинстве случаев не устраивают новоселов.А сантехнику нужно сразу менять. Многие хотят иметь только импортные. Получается, что панельная квартира удваивается… Зато стоимость жилья в монолите выше, да и строительство самого дома занимает больше времени.

Результат сомнений

В результате долгих сомнений и рассмотрения различных вариантов, взвешенной оценки своих финансовых возможностей вы придете к единственному и, будем надеяться, правильному выводу. Для информации мы хотели бы проинформировать вас о результатах социологических опросов, проведенных различными агентствами недвижимости, независимыми операторами и аналитиками столичного рынка первичного жилья.Две трети опрошенных новоселов отдали предпочтение покупке квартир в панельных новостройках. Треть покупателей купили квартиры в монолитных многоэтажных домах … Более того, половина владельцев новых «панелей» признались, что купили квартиру в панельном доме из-за его более привлекательной (невысокой) цены. При наличии достаточных средств они готовы пересмотреть свое отношение к такому выбору.

Она жила и в щите, и в новом, и в старом, и даже в деревянном бараке.

О казарме сложно говорить, так как она уже была аварийной, штукатурка сыпалась, потолок периодически протекал, половицы жутко скрипели. Ремонт вообще был бессмысленным, на следующий год пришлось делать все заново. Да и соседи были отлично слышны. Постоянные отключения электроэнергии. Зато просверлить, прибить и просто воткнуть пуговицы в стену проблем не возникло.

Торцевая квартира в панельном доме Помню тепло. По правилам торцевые должны греться лучше остальных.И мне в этом плане повезло: температура держалась стабильно на уровне 25-27 градусов. Но лето душное! И слышимость … Слышно, как соседи сверху ходят, а как у нижних играет музыка, и как ругаются со стороны. Про туалет с ванной вообще молчу: стена выходила на лестницу. Ощущение, что кто-то поднимается прямо к вам. Сверлить стену — это подвиг. В ванной всегда приходилось убирать плесень. Запахи из вентиляции поражали своим разнообразием и интенсивностью.Сотовая связь была хороша только у окна.

Новый кирпич 18-ти этажный дом оставил неоднозначное впечатление. Квартира сдана полгода назад. В первый год пришлось менять всю установленную сантехнику, китайская отказалась. Сотовый телефон взял связь, но почему-то не везде. Просторная квартира, удобная планировка. Но опять же отличная слышимость благодаря тонкой межквартирной плитке стен и потолка. Ощущение, будто живешь в улье, или, как выразился один из жильцов, в «многоквартирном курятнике».Каждый из новых соседей начинал жизнь с ремонта. Не знаю, закончилось ли это. Я с радостью уехал оттуда.

Старый кирпич Дом был самым уютным. Ни плесени, ни неожиданных проблем с ремонтом за 3 года не обнаружено. Верхний этаж имеет отличную вентиляцию. Соседей в подъезде и на улице (при закрытых окнах) не слышно. Несущая внешняя стена 70 см. (Измерено на балконе.) Проблема в том, что в другом подъезде от соседей отделяется тонкая стена.По замыслу он самый тонкий. Придется установить звукоизоляцию, в остальном все очень хорошо. Нет проблем с сотовой связью в любом уголке квартиры. Комарова я вообще не видел, но, может быть, это потому, что цокольный этаж занят магазинами. Подвал как таковой изначально не предусматривался. Все коммуникации под полом магазина.

Расставим все точки над i в вопросе извечного противостояния технологий домостроения. Плюсы и минусы каждого вида строительства.

КИРПИЧНЫЕ ДОМА

При строительстве кирпичных многоэтажных домов обычно используют два вида кирпича — керамический и силикатный. Более дорогие керамические кирпичи обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками — они достаточно прочные, обладают высокой термической и влагостойкостью. Силикатный кирпич намного дешевле, но он плохо переносит перепады температур и повышенную влажность, поэтому его практически не используют для строительства многоэтажек … Пустотелый кирпич — щелевой и пористый — все чаще применяется в строительстве.Их основные преимущества — легкость и отличная теплоизоляция (за счет наличия в конструкции воздушных полостей). Однако работа с пустотелым кирпичом требует особой осторожности — если раствор забивается в пустоты, все полезные свойства такого кирпича сойдутся на нет.

• Как быстро они построены

Кирпичные дома строят медленно, потому что для этого требуются высококвалифицированные каменщики — ведь даже минимальные ошибки при кладке могут испортить фасад.Сроки строительства обычно длительные, и их соблюдение зависит от многих факторов, начиная от погодных условий и заканчивая наличием каменщиков. Поэтому сегодня часто предпочитают строить монолитные дома из кирпича, которые можно возвести быстрее.

Керамический кирпич — один из самых прочных материалов, стандартный срок службы достигает 150 лет.

Самыми комфортными считаются дома из кирпича — они обладают максимальной термостойкостью, гигроскопичностью и звукоизоляцией, а также высшим баллом за экологическую безопасность (нулевой радиационный фон).Современные квартиры в кирпичных домах имеют хорошую планировку и высокие потолки (до трех метров). Они подходят, например, для создания двухуровневых квартир или индивидуальной перепланировки.

Уровень цен на квадратный метр в новостройках из кирпича обычно впечатляет — элитное жилье, как правило, строят из кирпича. Стоимость квартир в кирпичных домах старого дореволюционного фонда, «сталинки» и «брежневки» меньше.

При покупке второго дома имеет смысл внимательно осмотреть стены и поискать в них трещины — особенно опасны те, которые расходятся веером или идут параллельно друг другу.

Читайте также:
> 12 советов новым покупателям жилья
> Я хочу купить недвижимость — с чего начать?

профи

• Эксклюзивность. Возможность построить малоэтажный дом по индивидуальному проекту … Правда, в кирпичном доме последующая перепланировка вряд ли возможна.
• Хорошие термические свойства. В кирпичном доме при правильной эксплуатации зимой тепло, а летом прохладно.

Минусы

• Высокая стоимость.Кирпичные дома на 20% дороже монолитных.
• Срок строительства. Кирпичные дома строятся в два-три раза дольше панельных.

МОНОЛИТНЫЕ ДОМА

Возведение монолита начинается с заливки железобетонного каркаса из сложных бетонных конструкций в виде блоков, внутри которых находится прочная арматура, обрамленная изнутри и снаружи тепло- и звукоизоляционной оболочкой. Наружные стены могут быть построены из любого материала — бетона, кирпича или сэндвич-панелей.Эта технология позволяет строить дома практически без ограничений по этажности.

• Как быстро они построены

Сроки возведения монолитных домов близки к срокам возведения панельных домов, но зависят от масштабов строительства. В среднем высотное монолитное здание возводится за полтора года.

Монолитные дома относятся к разряду очень прочных и надежных, если построены с соблюдением всех технологий.Срок службы материалов рассчитан на 150 лет, монолитные дома рекомендуется возводить даже в сейсмоопасных районах.

Главное преимущество квартир в монолитах — это большая пластичность архитектурных форм, что дает возможность изготавливать индивидуальную планировку с учетом вкусов конкретного заказчика. Отсутствие швов увеличивает энергоэффективность квартиры.

Квартиры в монолитах дешевле квартир в кирпичных домах, но дороже панельных домов.Такие квартиры отдает предпочтение среднему классу, но такая технология довольно часто применяется при строительстве элитного жилья.

• На что обращать внимание при покупке

Стоит уточнить год постройки дома: в 1990-е не всегда соблюдались строительные нормы.

Читайте также:
> Как правильно принять квартиру в новостройке?
> Сдача квартиры — пять советов

профи

• Монолит представляет собой неразъемную конструкцию.Толстые внешние стены снаружи практически бесшумны.
• Все квартиры в монолите представляют собой абсолютно изолированные отсеки: если соседская труба лопнет сверху, вода не попадет к жителям снизу.
• Владелец квартиры в монолите чаще всего может выбирать планировку сам.

Минусы

• Продленные сроки строительства. Так как монолитный дом возводится прямо на месте, и никаких «полуфабрикатов» (готовых модулей и т. Д.)) используются при строительстве, возводится долго. Если панельный дом готов в среднем за 6-7 месяцев, то монолитный дом строят за 1,5 года. И это при хорошем раскладе. Строительство в «монолитах» часто замораживается: либо раствор не доставили, либо закончились деньги дольщиков.
• Если вы не слышите звука с улицы, то в самом доме вы услышите более-менее громкие звуки. Особенно вас «ударит» рабочая дрель или перфоратор — ведь каркас дома неразъемный, и любой шум внутри конструкции идеально передается по стенам.
• Квартиры в монолитных домах обычно сдаются в формате «голая стена». В них нет внутренних перегородок, полов, нет электрической и водопроводной разводки. Хозяевам придется начинать с нуля. Правда, тем, кто хочет создать в своей квартире неповторимый интерьер, это только под рукой.

ПАНЕЛЬНЫЕ ДОМА

Это модульная конструкция. Готовые блоки, отработанные на заводе, привозят на строительную площадку. На заводе можно сохранить все технологические требования и сделать агрегат лучше, прочнее и долговечнее.Внешние стеновые панели могут быть однослойными и многослойными. Однослойные панели изготавливаются из легкого железобетона или бетона конструкционной марки. Многослойные панели представляют собой структуру из двух листов жесткого материала (металл, ПВХ, ДВП, магнезит) и слоя изоляции между ними, склеенных между собой горячим или холодным прессованием. Современные панели, по сравнению с советскими аналогами, значительно улучшили эксплуатационные свойства и экологичность, но все же не гарантируют полного отсутствия радиационного фона.

• Как быстро они построены

Технология строительства панельных домов позволяет собирать постройки из готовых железобетонных строительных панелей — как в детских конструкторах. На возведение панельного дома уйдет не более 7 месяцев, а особенности технологии строительства исключают задержку сдачи объектов.

Срок службы панельных домов зависит от конкретного типа здания.Например, тонкостенные «хрущевки» рассчитаны на 40-50 лет эксплуатации, но их реальная долговечность превышает проектную в 1,5 раза.

Современные технологии позволили избавиться от присущих старым панельным домам низких потолков и небольших помещений, но их серьезным недостатком остается плохая тепло- и звукоизоляция. В панельных домах перепланировка категорически запрещена, так как вмешательство в конструкцию здания и перенос несущих стен могут полностью разрушить дом.Еще один существенный недостаток старых панельных домов — межпанельные трещины.

Панельное строительство — это просто, быстро и относительно дешево по материалам, что позволяет девелоперам предлагать такие дома по минимальной цене.

• На что обращать внимание при покупке

Чтобы понять, насколько тот или иной дом соответствует современным параметрам, необходимо уточнить его серию. Например, стены домов серии П-44 и КОПЭ выполнены из трехслойной панели с утеплителем, повышающим теплоизоляцию квартир, керамзитобетонные стены серии П-46М обеспечивают повышенную звукоизоляцию. , а серию Bekeron отличает большие площади квартир и высокие потолки.Также стоит заранее поинтересоваться адекватностью соседей, поскольку звукоизоляция даже в современных панельных домах оставляет желать лучшего.

профи

• Короткие сроки строительства. Панельные дома строятся почти в три раза быстрее кирпичных и примерно в два раза быстрее монолитных.
• Панельный дом — типовой дом, здесь хорошо зарекомендовали себя все СНиПы, неоднократно проверенные на практике. Кроме того, всегда можно увидеть, как выглядит уже готовый дом той же серии.
• Повышена производительность. В новой серии «панелей» используется так называемый «широкий шаг» (достаточно большое расстояние между несущими стенами). Это позволяет делать любую перепланировку. В ряде новых серий предусмотрено также остекление балконов и лоджий. Значительно увеличен метраж кухни.
• Дешевизна. Жилье намного дешевле, чем в монолитных и кирпичных домах.

Минусы

• Зимой холодает.При возведении панельного многоэтажного дома «швов» не избежать. Наиболее частые жалобы на панельные дома — это так называемые «холодные дорожки», которые проходят именно в местах стыков панелей. Но теперь фасады обшивают утеплителем.
• Низкая шумоизоляция. В панельном доме вы становитесь свидетелем жизнедеятельности соседей сверху, сбоку и снизу. Правда, выход есть: стены обшить звукоизоляционным материалом.
• Типовая планировка. Если вы планируете сделать в своей квартире особенный дизайн, придется снести стены и возвести новые перегородки.

Вот три основные технологии, которые в настоящее время используются в жилищном строительстве. Несмотря на плюсы и минусы каждого типа строительства, это не значит, что какой-то дом явно хуже, а какой-то лучше. Теперь есть возможность выбора — вы сами определяете, что ему нужно, а мы просто постарались помочь сделать этот выбор более осознанным.

Монолитные железобетонные стены. Параметры для расчета толщины бетона.Устройство монолитных стен

В настоящее время получает все большее распространение. монолитная технология строительства зданий. Конструкционный материал в данном случае — железобетон на основе тяжелого бетона. Обязательным элементом такого конструктивного решения является опалубка — опалубка-конструкция, образующая поверхность каркаса здания. В строительной практике в основном используются два типа опалубки — передвижная и раздвижная. Переставная опалубка может использоваться как в виде отдельных панелей, так и в виде объемных элементов.Для малоэтажного строительства целесообразно использовать опалубку в виде отдельных панелей, причем небольших размеров. Раздвижная опалубка применяется для возведения вертикальных элементов зданий высотой обычно десятки метров и не подходит для строительства малоэтажных домов. Есть еще один вид опалубки — пневматическая (надувная), которая применяется только для тонкостенных криволинейных конструкций (арок и куполов), применение которой в малоэтажном строительстве очень ограничено. При этом основным критерием применения того или иного вида опалубки будет ее оборачиваемость, поэтому основной опалубкой при возведении каркасов малоэтажных домов, конечно же, будет мелкопанельная опалубка, что позволяет наиболее мобильны для получения разнообразных структурных форм.

Подъем алюминиевых панелей, предназначенных для ручного управления, менее подвержен остановке производства из-за механических повреждений подъемного оборудования. Кроме того, мы должны убедиться, что наш поставщик формул предоставляет все гарантии безопасной работы на высоте; это достигается, и только да, есть безопасные решения для транзита в зонах вооружения, подходящие платформы и сторожевые псы, все они полностью совместимы с опалубкой. Сегодня на рынке представлено множество систем опалубки, но, несомненно, лучшим вариантом является алюминий.

При возведении каркасов малоэтажных зданий более целесообразно использование легкого бетона на основе керамзита, перлита, аглопорита и других пористых заполнителей в виде небольших блоков, а не в виде сплошного монолитного строительного элемента, что подтверждается практикой.

Монолитная технология предполагает, что с ее помощью возводится только несущая часть каркаса, которую затем нужно дополнить слоями утеплителя и декора.

В дополнение к вышесказанному, они обладают такими преимуществами, как гибкость конструкции, простая модуляция панели, долговечность контактных поверхностей и высокая адаптируемость; если мы найдем продукт с такими характеристиками, который также обеспечивает отличную техническую поддержку, мы сможем добиться полного успеха в построении любой конструкции с помощью этой системы.

Строительная система состоит из сплошных структурных стен из общего бетона, сформированных на месте, толщиной 10 см, вооруженных сварными металлическими экранами, расположенными в центре стен.База определяется с учетом каждого места имплантации жилых блоков.

Для возведения стен различных типов малоэтажных жилых домов — индивидуальных домов, коттеджей, дач, вилл и т. Д., Аналогичных им, наиболее целесообразным является использование легкой, ручной сборной съемной щитовой опалубки или малогабаритной опалубки. размерная несъемная опалубка.

Опалубка первого типа включает панельную опалубку из модулей на основе прочной водостойкой пятислойной фанеры толщиной 21 мм, усиленной с двух сторон специальной облицовкой (ламинатом) и заключенных в металлические каркасы из стальных профилей на основе оцинкованной или легированной стали.Каркас панелей может быть выполнен из алюминиевых профилей или деревянных панелей.

Крыша представляет собой деревянную конструкцию с крышей из керамической черепицы. Строительная система предназначена для возведения жилых домов до пяти этажей в сельской и городской атмосфере. Система состоит из монолитных стен и массивных железобетонных плит с централизованными металлическими экранами. Конструкция проектируется под каждую конкретную строительную конструкцию. Процесс производства структурной системы позволяет контролировать геометрические формы деталей и получать поверхности, подходящие для отделки.

Оба они собраны из стальных электросварных сеток с ячейками 100 мм и проволоки диаметром 4,2 мм. Системные материалы и компоненты. Формы изготавливаются из фанеры и пластифицированных листов, армированных или структурированных стальными профилями, закрепленными винтами через шпиндели, определяющие расстояние между гранями форм.

Проверено на практике, максимальный размер такого щитового модуля составляет 2640 х 750 мм при массе 61 кг, т.е. может быть установлен двумя рабочими.Между собой такие щиты соединяются либо при помощи болтового зажима, либо специальных скоб. Такая опалубка позволяет использовать ее для бетонирования как стен, так и колонн, фундаментов и перекрытий. Оборачиваемость этих щитов до 300-400 раз. Варианты использования такой опалубки показаны на рис. IV.25.

Керамические пластины накладываются на внутренние стены смачиваемых участков, приклеиваются к бетону. На стены и потолки сухих участков наносится слой оттаивающего покрытия или штукатурки и краски.Напольное покрытие состоит из керамической плитки во влажных областях, а в сухих помещениях используется керамическая плитка или гладкая цементная отделка. Наружные стены облицованы светлой текстурой.

Компания ежедневно контролирует производство, учитывая важность исполнительного планирования для системы строительства. Производительность собирается и оценивается по квартире. Чем лучше информация о производительности, тем выше качество программирования и управления персоналом. Сбор этих индикаторов является частью контроля.Эти индикаторы питают будущие графики и возвращают саму работу, помогая перепрограммировать, как показано в таблице.

Армирование железобетонной части конструкций малоэтажных домов чаще всего проводится по конструктивным причинам. При этом расчетное усиление перемычек и вертикальных граней всех проемов, а также углов и пересечений стен и, конечно же, перекрытий является обязательным. Армирование рекомендуется производить сварными каркасами и сетками.

Фонд, балдрама и первая тарелка. Выполнение осуществляется в соответствии с конструктивным решением, оставляя периметр плиты на 8 см больше указанного в конструкции для размещения внешней поверхности форм. Плита первого этажа и схема разметки.

От центральной оси стены учитываются 13 см для каждой стороны на расстоянии 26 см, что соответствует толщине стены 10 см, и по 8 см с каждой стороны для размещения граней форм. В пространствах дверей и окон металлический экран вырезается, а в окнах и дверях размещается усиление экрана в соответствии с конструктивным решением.

Минимальная толщина монолитного железобетонного слоя при строительстве малоэтажных домов составляет 120 мм для стен и 150-160 мм для полов (из условий армирования).

Бетонирование следует проводить только перемещением пластичных бетонных смесей, изготовленных централизованно, что более надежно обеспечивает их качество. Используемая марка бетона не должна быть ниже M300 (класс B 25), исходя из условий, при которых монолитные конструкции должны демонтироваться, когда бетон достигает прочности около 10 МПа (100 кг / см2).Для бетона М300 эта прочность наступает примерно через три дня после его укладки при стандартных условиях твердения (температура 15-18 ° C и влажность более 80%).

Применение растворителя на основе минерального масла на внутренних поверхностях форм. Блокировка, электрические и гидравлические установки. Внутренняя блокировка деталей, размещение трубопроводов, электрических коробок, сантехнических труб и размещение шлангов для прохода стопорных винтов производится в соответствии с проектом. Затем трубы диаметром более 40 мм укладываются в шахты кладки с вставкой металлического экрана на узле между шахтами и бетонными стенами.

Размещение пластиковых накладок на экранах. Прокладки размещаются через каждые 50 см, как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы обеспечить определенное покрытие, определенное в конструкции. Размещение шаблонов в формах. Перед закрытием коробок устанавливают дверную и оконную фурнитуру, чтобы гарантировать проектируемый объем проекта.

Использование так называемой фиксированной опалубки позволяет избежать ожидания времени начала опалубки.

Несъемная опалубка — это второй тип опалубки, при котором опалубка остается в бетонной конструкции.Этот способ предпочтительнее, когда исключено повторное использование инвентарной опалубки или когда необходимо сократить время возведения здания.

Бетонирование стен производится ковшами, транспортируемыми подъемными кранами. Указанный бетон не требует механического уплотнения, за исключением особых мест, дозируется и перемешивается в работе, в бетономешалках. Деформацию проводят не менее чем через 15 часов после бетонирования, после проверки прочности бетона на сжатие.Заполнение отверстий в стенах, образовавшихся от прохода шпинделей для крепления форм, перед отделкой этих стен проводят с введением цементного раствора и среднего песка.

Началу обслуживания должна предшествовать защита, которая предотвращает падение людей или материалов. Работайте на высоте более 2 м: необходимо использовать ремень безопасности соответствующего типа. В любой ситуации вертикальной транспортировки необходимо соблюдать максимальную нагрузку, поддерживаемую оборудованием, и принимать все необходимые меры для предотвращения падения материала.

Известно несколько вариантов этого типа опалубки, в которых плиты из ДВП, арболита, ЦСП (цементно-стружечные плиты) или других материалов, в состав которых входит цемент, или объемные элементы опалубки на основе различных типов цементобетона. — известен тяжелый бетон, мелкозернистый бетон, керамзитобетон и др.

Перечень средств коллективной защиты, необходимых для проведения технического обслуживания. Контроль качества в работе осуществляется в соответствии с процедурами исполнения и проверки, чек-листами материалов и услуг, исполнительным проектом строительной системы и т. Д.Проверяются следующие позиции.

Описание системы Монолитная бетонная панель для зданий выполняет конструктивно-закрывающую функцию и состоит из пенополистирольных панелей, покрытых микроконтейнером, армированным металлическими экранами. Они имеют экраны из мягкой стали с оцинкованной проволокой диаметром 2,1 мм и размером ячейки 50 мм x 50 мм или 150 мм x 50 мм, расположенные с обеих сторон. Пластины между собой соединены соединителями из оцинкованной углеродистой стали диаметром 2,76 мм, электрически приваренными к экранам.

Некоторые виды несъемной опалубки, которые целесообразно использовать в малоэтажном строительстве, представлены на рис. IV.26.

При использовании плит или толстых листов из перечисленных материалов необходимо учитывать, что они выполняют не только роль формирующих элементов, но и роль теплоизоляционного кожуха. Поэтому в наружных стенах внешняя сторона опалубки всегда будет толще внутренней из-за более толстых листов (плит), а в случаях, необходимых по теплотехническим соображениям, даже при использовании плит из пенопласта (ПСБ-С).

Микроструктура используется для структурных приложений. Компания рекомендует, чтобы водоцементный коэффициент не превышал 0,55. Реализация Подготовка почвы Фундамент подготавливается до начала работ и включает в себя такие услуги по очистке, как прополка, земляные работы и захоронение мусора. Окончательная высота верхней части радиатора составляет 18 см над уровнем земли.

Расположение работ выполнено в соответствии с проектами урбанизации и архитектуры, устройства расположены на высоте 50 см над уровнем земли и на расстоянии 100 см от будущих стен, выровнены и закреплены для обеспечения натяжение нивелирных тросов.Подрядчик несет ответственность за проверку минимальной доходности и общего выравнивания перед возведением стен.

Клапаны в таких системах устанавливаются так же, как описано выше.

При использовании пустотелых объемных бетонных элементов в качестве несъемной опалубки содержащиеся в них пустоты следует использовать для создания дополнительного теплоизоляционного слоя или для размещения вертикальной арматуры, если это необходимо по конструктивным или конструктивным причинам. Возможна фиксация дополнительного теплоизоляционного слоя снаружи с помощью точечных анкеров.

В зависимости от типа местности могут применяться другие типы фундамента. Он может быть простым или двойным, в зависимости от конструкции, учитывающей натяжение и грунтовые условия в месте имплантации. Перед их бетоном находятся гидросанитарная, электрическая, коммуникационная, безопасная и другие системы, мешающие работе с радиатором.

Эти стальные стержни могут быть размещены вместе с броней фундамента или размещены позже, пробив фундамент и закрепив их решеткой или аналогичным продуктом, в зависимости от местоположения и проектных настроек.Стены могут иметь конструктивную или герметизирующую функцию, обслуживая земляные работы, жилые дома, коммерческие здания, промышленные предприятия и т. Д.

Также существует система несъемной опалубки на основе пустотелых элементов из пенополистирола, в которой опорные функции выполняют забетонированные средние части таких элементов, которые устанавливаются отдельно. В этих системах используются элементы трех типов: стеновые, перемычки и специальные, необходимые для обеспечения опоры пола. Этот вид опалубки показан на рис.IV.27.

Система характеризуется формированием стен на месте с учетом всех электрических и гидравлических установок, оконных и дверных рам, уже установленных после извлечения из формы. В последние годы Бразилия использовала легкий пенобетон или пенобетон при производстве вертикальных заборов в качестве альтернативы уменьшению количества мусора и отходов в целом.

Подготовка и отделка фундамента Radier. Ремонт электрических и гидравлических служб.Фундамент бетонный. Деталь электрической распределительной коробки. Разборка формы после отверждения. Несколько этапов процесса сборки. Для формирования стен используются металлические формы, размеры которых соответствуют каждой конкретной конструкции. Процесс проектирования позволяет контролировать геометрию стен, покрывая арматуру и получать поверхности для получения отделки.

Следует отметить, что полистирольная оболочка такой опалубки требует защиты как с внешней, так и с внутренней стороны в виде штукатурки или облицовки.

За счет монолитного соединения всех элементов несущий каркас здания отличается высокой степенью жесткости и устойчивости. Фундаменты под монолитные дома чаще всего проектируют ленточными из бутобетона или из коротких буронабивных свай с монолитным ростверком, в технологию которых также входят элементы монолитного бетона. Для зимних работ обычно используют сборные варианты фундамента. Фундамент из легких бетонных стен проще выполнить в виде дополнительного покрытия из атмосферостойкого раствора или облицовки морозостойкими плитами.Остальную поверхность наружных стен защищают атмосферостойкой штукатуркой с добавлением красителей или облицовывают декоративной плиткой.

Производственный процесс характеризуется последовательными циклами сборки и разборки форм для формования легких железобетонных стен. В системе предусмотрена облицовка гидро- и электроустановок с установкой трубопроводов и распределительных коробок, произведенных перед бетонированием стен, в дополнение к предыдущей установке приборов для определения пролетов дверей и окон.

Основные узлы, элементы и оборудование

Конструкция системы предусматривает монтаж арматуры, гидравлических трубопроводов, трубопроводов и распределительных коробок перед бетонированием стен. Также предустановлены предустановленные шаблоны для дверных и оконных проемов. Рамы снабжены запорными устройствами, которые определяют расстояние между ними, регулируя тем самым толщину стенок. Они также поддерживают усилия при перекачивании бетона до деформации, избегая нежелательных движений.

Местными строительными материалами для стен малоэтажных жилых домов являются различные грунтовые массы на глиняной или известково-цементной основе.Такой материал не отличается высокой прочностью и обычно используется для возведения стен одноэтажных домов. Грунтовые и глиняные стены обладают относительно высокой теплопроводностью, поэтому их используют для строительства в южных климатических зонах.

Чтобы обеспечить номинальное покрытие арматуры минимум 30 мм, указанное в конструкции, жесткие пластиковые распорки, расположенные через каждые 50 см, используются для удержания анкерного узла в исходном положении. Стены не требуют покрытия одноразовым раствором или штукатуркой, только исправление поверхности и заделка оставшихся в стенах отверстий с помощью металлических запорных устройств, выполненных с расширяемым раствором.

Одновременно можно выполнять узелки стен и плит; Имеет раствор для бетонирования лестниц в сочетании со стенами и плитами; Имеет панели различных размеров, адаптированные к любой проектной ситуации, индивидуальности. Не использует дерево и отделку: конец импровизации; Он имеет такие функции безопасности, как: рабочие платформы и охрана периметра; Панели также имеют специальное устройство для настройки, выдающее использование инструментов после каждого цикла; Для обеспечения выравнивания стеновых панелей в конструкции при необходимости предусмотрено использование трубчатых компенсаторов; Армирующие треугольники стягивают все углы панели.Благодаря точной системе алюминиевого каркаса вы получите стены, балки, колонны и одноуровневую бетонную плиту в одной мойке.

Для уменьшения теплопроводности и увеличения прочности глиняных стен в глиняную массу добавляют участок сухих волокон растений. Такой материал называется саман. Монолитные стены из самана эксплуатируются не менее 25 лет при правильной эксплуатации. Изготовление самана не требует использования цемента и извести, а стены из самана обеспечивают благоприятный микроклимат помещения.Для проектирования жилых домов из самана необходимо знать основные конструктивные требования к стенам из этого материала. Карнизная часть сырцовых стен должна иметь свес кровли не менее 45 см, при этом допуск самана за пределы плоскости стены не допускается, т. Е. Карнизный свес может быть выполнен только путем снятия карнизных досок кровли (кобылки). Несущая часть крыши проектируется только по ненарушенной схеме, т.е. рекомендуется использовать крышу с подвесными стропилами.Использование кровли с накладными стропилами возможно при условии крепления стенового бруса (мауэрлата) к деревянным балкам, например, стальными скобами (рис. IV.28 б, 14).

В этом случае крыша должна иметь уклон, совпадающий с направлением балок перекрытия. Мауэрлат выполнен в виде плоского деревянного бруса, утопленного в материал стены в центре его поперечного сечения для равномерного распределения нагрузки с кровли. С этой же целью балки перекрытия упираются в стену в ее центре; под их опорную часть кладут плоскую деревянную балку.В этом случае мауэрлат можно опирать на торцы балок перекрытия. Перемычки над проемами делают из досок или деревянных брусков с перекладинами. Между перемычкой и коробкой проема оставляют свободный зазор, обеспечивающий возможность проседания стены до 10% от высоты проема. Промежуток заполнен просмоленной паклей. Пролеты проемов составляют не более 2 м, а ширина простенков по углам не менее 1,5 м. Внизу оконных проемов устанавливаются разгрузочные доски, к которым крепятся подоконник и водосточные доски.Разгрузочные доски и мауэрлат устанавливают непрерывно по всему периметру стен, жестко связывая их по углам. Основание изготовлено из атмосферостойкого камня или других подобных материалов. Поверхность глинобитной стены тщательно защищают от влаги.

Существуют две технологии возведения монолитных стен дома. Отличие технологии заключается в использовании разных конструкций опалубки: съемной (конструкция снимается после затвердевания бетона) и несъемной опалубки (разборка не предусмотрена).

Устройство монолитных стен со съемной опалубкой

В основном съемная опалубка изготавливается из дерева или металла, опалубка в данном случае сборная. При использовании металлической опалубки берут металлические щиты. Более экономичной съемной опалубкой считается опалубка из фанеры или досок, которую сколачивают прямо на строительной площадке. Съемную опалубку можно использовать многократно.

При установке опалубка выставляется на высоту бетонного слоя, который заливается однократно.Примерно от 20 до 200 см. Ширина опалубки должна соответствовать толщине будущей стены.

Устройство монолитных стен с использованием съемной опалубки:

Чтобы бетон приобрел максимальную прочность, потребуется до пяти недель. Затем можно выполнять утепление стен и декорирование фасадов дома.

Если вы строите по технологии съемной опалубки, не забывайте, что стены будут достаточно холодными из-за наличия в стенах металлических частей каркаса.Стены обязательно требуют дополнительного утепления.

Вместо бетона можно использовать смеси с меньшей теплопроводностью, например, керамзитобетон, перлитобетон, шлакобетон, газобетон или пенобетон. В этом случае стены будут более теплыми, но менее устойчивыми к повышенным нагрузкам.

Возведение монолитных стен с несъемной опалубкой

Несъемная опалубка — это панель или блок из различных материалов. Блоки или панели монтируются в опалубочную конструкцию, затем армируются и заливаются бетонной смесью.После высыхания бетона опалубку не снимают, она остается функциональной частью стены и будет выполнять роль утеплителя стены.

На данный момент наиболее распространен вид несъемной опалубки на строительных площадках в виде термоблоков из пенополистирола.

Строительство монолитных стен с использованием несъемной опалубки:

Для заполнения несъемной опалубки используется только бетон, так как паропроницаемость полистирола ниже, чем у теплых смесей. Следовательно, в теплых смесях между плитами пенополистирола будет накапливаться конденсат, который приведет к образованию грибка и плесени.

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

Монолитная конструкция позволяет использовать растворы с различной паропроницаемостью и теплопроводностью:

• Бетон. Дома с такими стенами требуют дополнительного утепления, так как бетон обладает высокой теплопроводностью.
• Железобетон. Материал даже холоднее бетона, так как армированный каркас действует как «мост холода».
• Керамзит. В доме будет достаточно тепло.Показатели теплопроводности и паропроницаемости зависят от плотности смеси.
• Шлакобетон. Это шлакобетон. Материал менее прочен, чем керамзит.
• Опилки бетонные. Это смесь цемента, песка, опилок и воды. Стены из такого материала будут экологически чистыми, прочными и теплыми. Этот материал требует гидроизоляции.
• Арболит. Это смесь цемента и щепы. Материал очень прочный и теплый.
• Пенобетон.Это газобетон, который изготавливается из смеси цемента, песка, воды и пенообразователя. Материал отличается от остальных хорошими показателями теплопроводности и паропроницаемости.

Способ строительства монолитного каркасного дома

ОБЛАСТЬ: здание.

Изобретение относится к строительству и предназначено для возведения зданий различного назначения. Раскрыт способ строительства монолитного каркасного дома путем бетонирования стен и перекрытий в объемно-подвижной опалубке.Внутри объемно-подвижной опалубки дополнительно устанавливается несъемная опалубка; остаточная опалубка разделяет полость на ячейки, заполненные теплоизоляционным материалом, образующие стенки; также ячейки заполнены бетонными образующими колоннами; колонны и потолок образуют монолитный каркас.

Технический результат: повышение прочности и устойчивости конструкции, облегчение теплозащиты стен и сокращение сроков при возведении многоэтажных сооружений.

3 ил.

Изобретение относится к области строительства и предназначено для возведения зданий и сооружений различного назначения.

Известно кирпично-каркасное здание, включающее кирпичные стены, содержащее внутренние и внешние жилетки и перемычки, образующие ячейки, заполненные изоляционным материалом и бетоном, образующие колонну. Перекрытие с колоннами образует монолитный каркас, образующий со стенами единую несущую систему (Патент RU №68021, кл. EV 1/35, EV 1/20, опубл. 2007).

Недостатком этого кирпично-каркасного дома является сложность и трудоемкость его возведения.

Ближайшим аналогом является способ возведения монолитных зданий из бетона и аналогичных смесей путем последовательного бетонирования в объемно-подъемной опалубке, которая по мере набора прочности бетона перемещается (Авторское свидетельство №452658, кл.E04G 21/00, опубл. 1974).

Недостатком этого метода является невозможность одновременного возведения зданий в переставной опалубке со стенами из изоляционного материала и колоннами из тяжелого бетона.

Техническим результатом изобретения является возведение монолитных зданий одновременно со стенами из изоляционного материала и каркасом из железобетона, что повышает прочность и состояние конструкции,
обеспечение тепловой защиты стен и сокращение сроков строительства при возведении многоэтажных домов.

Изобретение состоит в следующем.

Внутри пространственной опалубки дополнительный комплект несъемной опалубки, разделяющей полость на ячейки, заполняющие изоляционный материал, образующие стены, и железобетон, с исполнением колонн с балками, образующих монолитный каркас.

Установка несъемной опалубки с регулируемым объемом делит полость на ячейки, некоторые из которых заполнены изоляционным материалом, что позволяет обеспечить достаточную теплоизоляцию стены.Заполнение другой части ячеек армированным бетоном позволяет строить несущие колонны, которые образуют перекрывающийся прочный каркас, который удерживает для увеличения прочности и устойчивости конструкции. Строительство высотных домов без дополнительного утепления сокращает время строительства.

На фиг.1 показан план закрепленных к опалубке пространств-штольней 1 и 2 с образованием ячеек 3; на фиг.2 — вариант заполнения ячеек 3 изоляционным материалом и бетоном с образованием стен 4 и колонн 5; на фиг.3 — вертикальный разрез на этапе заливки сляба 6 в обсадную колонну 7.

Возведение здания с использованием пространственно-подъемной опалубки 1, в которой дополнительно у Tanglewood несъемная опалубка 2.

На фундамент установлена ​​регулируемая по объему 1 и 2 несъемная опалубка по высоте этажа с образованием ячеек 3, которые заполняются изоляционным материалом (керамзитобетон, инозит на основе цемента, бетон и др.), Образующими стену 4, и бетон для получения колонны 5. После затвердевания бетона произвести демонтаж пространственно-подъемной опалубки 1 внутри здания.Затем установить опалубку 7 для этажа 6 и залить бетоном. После набора бетона необходимой прочности производят демонтаж стен 4 и 6 этажа. Все операции повторяются до полного возведения здания.

Способ возведения монолитного каркаса здания за счет бетонных стен и перекрытий в объемно-подъемной опалубке, отличающийся тем, что внутри объемно-подъемной опалубки дополнительный комплект несъемной опалубки, разделяющей полость на ячейки, заполняющие изоляционный материал, образующие стены , и железобетон, образуя колонны с балками, образуют монолитный каркас.

Монолитное строительство частного дома своими силами. Строительство монолитных частных домов

В последнее время всеобщее признание получило монолитное строительство. Это связано с тем, что эти дома строятся быстро, экологически чистые, имеют хорошие технические характеристики. Чаще всего монолитные конструкции используются при возведении жилого многоэтажного дома.

Двухэтажный проект монолитного дома из бетона

Монолитные дома возводятся по индивидуальным проектам, поэтому их планировка дает возможность воплотить в жизнь смелые фантазии будущих хозяев.Технология и материалы монолитного строительства постоянно развиваются и совершенствуются.

Когда строительство планируется, первостепенной проблемой становится вопрос 😕 Виды материалов для строительства на современном рынке представлены довольно разнообразно.

Кирпичный дом

Большинство кирпичных зданий прочны и долговечны. Кирпич позволяет сделать более гибкую планировку дома, комфортно проживая в любое время года. может быть разнообразным дополнительным украшением стен.Недостатки этой технологии — трудоемкость, длительность строительства и дороговизна.

Проект кирпичного дома с мансардой

В основном используется кирпич, существуют также кирпично-монолитные способы строительства.

Технологии по производству пенобетона

Пеноблоки считаются альтернативным материалом для кирпичного строительства. теплые, блоки изготавливаются с минимальной геометрической погрешностью, они огнестойкие и экологически чистые, а за счет меньшего веса снижается нагрузка на фундамент.

Для строительства коттеджей в два или три этажа можно использовать пенобетон. Благодаря новым разработкам стало возможным выполнять монолитный монтаж из пеноматериалов — с использованием монолитных поверхностей.

Дом из монолитного пенобетона экологически чистый, пожаробезопасный и теплый. Отделка фасада может быть разнообразной, на изысканный вкус хозяев.

Готовый проект двухэтажного дома из газобетона

Дома из этих блоков отличаются невысокой ценой, ускоренным строительством и хорошими звукоизоляционными характеристиками.Но строить дома из этого материала выше двух этажей не рекомендуется и повышенное внимание следует уделить гидроизоляции.

Конструкция монолитно-каркасная железобетонная

Железобетон применяется для строительства небоскребов и многоэтажных домов. Монолитная конструкция из нее заливается прямо на стройплощадке. Монолитные дома из железобетона могут быть созданы любой архитектуры, иметь как прямые, так и изогнутые линии.

Стоимость такого строительства заметно выше остальных и поэтому в основном используется для строительства элитных загородных домов под ключ в коттеджных поселках.

Этот способ строительства еще называют каркасно-монолитным и является уникальным.

Данная технология предусматривает использование съемной (деревянная, металлическая, ДСП) и несъемной (плиты пенополистирола) опалубки.

Каркас монолитно-каркасного дома

Бетон наносится под давлением и особым образом утрамбовывается.Строительство монолитных коттеджей делает их надежными и долговечными по сравнению с другими постройками. Эта технология быстрая, несложная и качественная.

Строительство таким способом позволяет сэкономить на расходах на отопление — толщина стены при несъемной опалубке будет немного больше, и ее не нужно дополнительно утеплять.

Каркасно-монолитная конструкция, гарантированно защищенная от подобных неприятностей:

• неровная осадка фундамента;
• трещины в стенах и полах;
• деформация оконных и дверных проемов.

Описанные особенности выступают достоинствами монолитно-каркасного строительства. Срок службы этих построек достигает двухсот лет. Монолитные коттеджи, в отличие от кирпичных, звукоизолированы и удобны — это достигается благодаря бесшовной конструкции. В таких домах зимой тепло, а летом не жарко.

Читайте также

Гидроизоляция бетонной смотровой ямы — как избавиться от грунтовых вод в гараже

Стоимость строительства дешевле, чем строительство традиционного жилого дома.

Материал — арболит

Дома из арболита или арболита — достойная альтернатива дорогим материалам. Такая конструкция общедоступна и вызывает интерес у населения. Арболит — это смесь дерева и бетона. Это легкий материал с высокими теплоизоляционными свойствами, который оставляет после себя пенобетон и кирпичные стены.

Из него можно строить дома до трех этажей, толщина стен до 35 см, морозостойкий и огнестойкий.Цена на арболиты довольно невысока, что дает возможность возводить жилые дома по доступной стоимости для рядового жителя. Также монолитно можно возвести частный дом с применением арболита для заливки состава.

Такой дом удобен, прочен, экономичен, легкий и обладает энергосберегающим эффектом.

Конструкция деревянная

Для многих это мечта. Современные технологии позволяют строить дома из этого материала не только сезонно, но и для постоянного проживания.Существуют технологии строительства домов методом деревянного монолита.

Планировка такого дома предполагает точный расчет конструкции. Дерево красивое по текстуре, экологически чистое, но подвержено осадкам, гниению и поеданию насекомых. Поэтому особое внимание следует уделить обработке древесины или бревен перед строительством и систематическому уходу во время вашего пребывания.

Преимущества и недостатки монолитных технологий

В настоящее время современные технологии и монолитное строительство занимают сильные позиции и заменяют деревянные постройки.Сложностей в возведении монолита не больше, чем у других, поэтому вы можете сделать это самостоятельно.

Строительство домов «под ключ» широко распространено среди заказчиков, когда строительная компания выполняет работы от стадии проектирования до полного завершения строительства.

Типичный подход предусматривает, что все этапы строительства оговариваются до начала работ, а в конце счастливому хозяину передается ключ от дома.

Дом из монолитного пенобетона можно построить любой сложности и формы.Для его строительства может использоваться как типовой проект, так и индивидуальный. Монолитное строительство имеет существенные преимущества перед другими строительными методами.

Преимущества возведения монолита:

Монолитно-сборная конструкция предполагает монолитное изготовление некоторых несущих элементов. Наружные стены построены из других материалов, таких как панели или кирпич. Преимущества такой конструкции малозаметны.

Минусы монолитных домов:

1. Для возведения монолитной конструкции индивидуальных домов требуются дополнительные трудозатраты, если дом строится вручную.
2. Проекты монолитных домов недешевы.
3. Из-за особенностей бетонной смеси со временем в стенах могут образовываться трещины.
4. Для достижения минимального количества стыков, хорошей прочности стен и перекрытия между ними бетон необходимо заливать непрерывно по всему периметру здания.
5. Строительная техника чувствительна к погодным условиям, особенно к морозу.
6. Низкая звукоизоляция.
7. Пробить отверстие в бетонной стене затруднительно.

Монолитное строительство сегодня — один из самых популярных способов возведения многоэтажных домов. В последнее время эту технологию применяют и в частном малоэтажном строительстве.

С помощью монолитной технологии постройки любой формы и размера можно возводить практически на любом грунте. Прочность и устойчивость таких конструкций придает монолитный железобетонный каркас, состоящий из несущих колонн и перекрытий, соединенных в единую жесткую пространственную конструкцию.Промежутки между колоннами заполняются небольшими кусками материала, например кирпичами или блоками. Внешние стены не несут никакой нагрузки.

И если они изготовлены из теплоэффективных материалов, то они работают и для экономии тепла.

Фундамент из основы

В качестве фундамента допустимы монолитный бетонный фундамент, свайный ростверк или монолитная железобетонная лента, заглубленная ниже точки замерзания грунта. Для устройства ленточного фундамента роют траншею и насыпают на ее дно песчаную подушку толщиной 200 мм.Затем в траншею устанавливается опалубка, в нее укладывается арматурный каркас и заливается бетон. Когда бетон застынет, опалубку снимают и устанавливают стальные каркасы колонн, соединяя их с выходами арматуры фундамента.

Преимущества
Прочность, стабильность и долговечность. Не боится деформаций почвы;
экологичность;
строительство выполняется из экологически чистых материалов;
пожарная безопасность;
возможность бесплатной планировки устройства и перепланировки в будущем.

недостатки
достаточно сложная технология, требующая высокой квалификации строителей;
невозможность проведения бетонных работ зимой.

Бетонный каркас

Каркас бетонных колонн состоит из арматурных стержней, скрепленных между собой проволочными прямоугольниками 40 x 40 см. Конструкцию поднимают и устанавливают вертикально, прикрепляя к выходам арматуры фундамента. Вокруг каркаса монтируется стандартная опалубка, внутрь которой заливается бетон.После того, как бетон набрал необходимую прочность, опалубку снимают и переносят на другое место. Когда колонны полностью готовы, они образуют горизонтальную опалубку и приступают к заливке плиты цоколя.

Кладка стен

Когда каркас готов, можно приступать к кладке стен. Для их заполнения используйте любой мелкоштучный материал, в том числе кирпич. Но более удачным вариантом считаются стены из легкого газобетона или газосиликатных блоков. Их отличает точная геометрия, что позволяет укладывать их не на цементно-песчаный раствор, а на специальный клей.При
это значительно уменьшает толщину швов кладки, а значит, увеличивает теплосберегающие характеристики стен дома.

Фасады готового дома утеплены плитами пенополистирола, которые крепятся к стенам фасадными пластиковыми дюбелями.

Навесной вентилируемый фасад устраивают сверху или на сетку наносят штукатурку.

Сочетание штукатурки и деревянной отделки выглядит современно.

1.На дне котлована сделали подушку из песка толщиной 50 см. При армировании монолитной лентой мы сделали выходы для установки арматуры колонн железобетонного каркаса.
2. Сначала возведен цокольный железобетонный пол, затем сформирована каркасная конструкция первого этажа. После застывания бетона опалубку сняли и забетонировали перекрытие второго этажа, оставив выходы арматуры для следующего яруса.

3. Пространство между колоннами каркаса было заполнено газобетонными блоками, контролируя горизонтальные и вертикальные линии блочной кладки с помощью натянутой струны, отвеса и строительного уровня. Стены из крупногабаритных газобетонных блоков возводятся ускоренными темпами.
4. Фасады утеплены плитами пенополистирола. Оконные и стеновые проемы обрамлены базальтовой ватой в целях пожарной безопасности. Оба изоляционных материала крепятся к стенам фасадными пластиковыми дюбелями.Снаружи утеплитель защищен прочной и высокоэффективной гидроизоляционной мембраной.
5. На несущие стойки смонтирован защитно-декоративный экран. В результате образовался вентилируемый зазор между утеплителем, «завернутым» в гидроизоляцию, и отделкой фасада для атмосферной влаги и дополнительной экономии тепла.

6. Одновременно со строительством и утеплением стен возведены внутренние и внешние лестничные клетки. Их монолитные конструкции способны выдерживать многотонные нагрузки.Позже внутренняя лестница будет облицована камнем.
7. Дом с плоской многослойной крышей. Герметичность обеспечивает битумно-полимерный кровельный материал. Дождевая и талая вода отводится по частично скрытому трубопроводу.
8. Теперь можно приступить к внутренней отделке дома. Планировка первого этажа построена по принципу открытого пространства. Благодаря большим окнам объединенный интерьер залит светом и воздухом.

При строительстве зданий используются различные технологические приемы.Набирает популярность монолитно-каркасная технология, обеспечивающая повышенную долговечность строительных объектов при снижении затрат на монтажные работы.

Монолитный каркас частного дома и производственного здания обеспечивает повышенную прочность возводимых конструкций за счет равномерного распределения нагрузок бетонными колоннами, армированными стальной арматурой.
Рассмотрим особенности технологии, оценим ее достоинства и проанализируем недостатки.

Что представляет собой монолитный каркас частного дома

Технология возведения монолитно-каркасных зданий изначально применялась при строительстве коммерческих и промышленных объектов.Однако из-за повышенной несущей способности строительных объектов и долговечности возводимых конструкций он получил широкое распространение в сфере жилищного и дачного строительства.

Технология монолитного строительства широко известна во всем мире

Построенный по передовой технологии бетонный каркас дома представляет собой прочную конструкцию, состоящую из:

• арматурный каркас из стальных стержней. Монтаж каркаса выполняется до заливки бетона и позволяет сформировать интегральную силовую цепь, что увеличивает допустимую нагрузку согласно строительным инструкциям;

Фирменный бетонный раствор

• .В состав заливаемой бетонной смеси входит портландцемент марки не ниже М400. Раствор заливается предварительно установленной опалубкой, которую демонтируют после застывания колонны.

Несущие железобетонные колонны, благодаря которым каркасные дома приобретают повышенную прочность, возводятся различными способами:

• Первый способ предполагает сборку опалубочной конструкции, установку арматурной решетки будущих колонн и заливку бетонной смеси;
• технология позволяет после затвердевания бетона и демонтажа опалубки легко возвести внешнюю стену внутри бетонного каркаса из кирпича или различных строительных блоков;
• по второму способу возможно возведение стен здания в соответствии с проектными требованиями.

В этом случае стены укрепляются армирующей сеткой, размещенной внутри двусторонней опалубочной конструкции. После сборки опалубку заливают бетонной смесью. Функцию торцевых частей выполняют стены, что облегчает рабочий процесс.

Заполнение межплиточного пространства стен может быть выполнено любым прочным материалом.

Профессиональные строители рекомендуют возводить монолитный каркас частного дома своими руками только после детального изучения требований технологии.Заранее следует подготовить стеновой комплект, состоящий из или других строительных материалов, стальной арматуры и рабочего раствора.

Также важно досконально разобраться в особенностях возведения монолитно-каркасных зданий и продумать, как обеспечить жесткое соединение фундамента и каркаса.

Особенности строительства каркасно-монолитного дома

Бетонный каркас частного дома — главная особенность монолитно-каркасной конструкции.Железобетонные колонны с высокой жесткостью размещаются в наиболее нагруженных местах. Колонны соединяют элементы перекрытия, монолитный фундамент и стены в общий несущий контур.

Монолитно-каркасное здание состоит из следующих элементов:

• фундаментное основание, выполненное в виде мощной железобетонной плиты или железобетонной ленты;
• бетонных колонн, соединяющих фундамент и плиты перекрытия;
• пространственный арматурный каркас из прочной стальной арматуры.

Стены в домах монолитного типа намного тоньше, чем в кирпичных и блочных. Это позволяет увеличить жилую площадь. При необходимости дополнительной теплоизоляции допускается выполнение элементов стен и перекрытий многослойными. В этом случае внутренний слой легко утеплить теплой керамикой или другими материалами.

Армированный каркас монолитного дома изготавливается из стальных прутков различного диаметра.

Выбор типа фундамента зависит от места возведения каркасно-монолитного дома.Применяются фундаменты следующих типов:

• полоса, изготовленная из готовых железобетонных блоков или залитая из монолитного бетона. Ленточное основание обеспечивает устойчивость построек на непористых грунтах, а также грунтах с близким расположением водоносных горизонтов;
• плавающий, выполнен в виде цельной плиты. Железобетонный каркас частного дома, установленный на железобетонной плите, обеспечивает устойчивость зданий разного типа. Основание плиты положительно зарекомендовало себя на проблемных почвах.

Технология не предусматривает использование стен в качестве несущих элементов. На железобетонных колоннах нагрузка от элементов конструкции равномерно распределяется и передается на фундамент. Это позволяет обеспечить повышенный запас прочности железобетонных конструкций и увеличенный ресурс их эксплуатации.

Возведение железобетонного каркаса осуществляется с использованием следующих видов опалубки:

стационарный

Монолитная опалубка туннельного типа состоит из готовых элементов, которые не подлежат демонтажу после затвердевания бетона.Стационарная опалубка применяется для частных малоэтажных домов;

Для этого метода строительства используется как съемная, так и несъемная опалубка.

щитовой

Панельная конструкция разбирается после набора прочности бетона. Для изготовления панелей используется влагостойкая фанера, металлические листы, пластик или дерево.

Каркас конструкции, полученный после бетонирования, состоящий из железобетонных колонн и бетонного перекрытия, не создает ощущения громоздкости.Здание воспринимается как легкая пространственная конструкция. Расстояние между опорными колоннами до 10 м. Готовый железобетонный каркас подлежит теплоизоляции и декоративной облицовке.

Основные преимущества техники

Благодаря оригинальному дизайну и современной технологии строительства монолитный каркас дома имеет ряд преимуществ.

Основные преимущества монолитно-каркасной конструкции:

• значительное сокращение сроков строительства.Быстрые темпы строительства связаны с отсутствием усадки конструкции и позволяют выполнять отделочные работы в ускоренном темпе;
• повышенный запас прочности и высокая надежность железобетонной конструкции. Отсутствие швов и ограниченное количество стыковых участков способствует повышению прочностных характеристик;
• уменьшен вес рамной конструкции. Каркасные дома из монолитного бетона из-за их небольшого веса разрешается строить на проблемных почвах, склонных к морозному пучению;
• Отсутствие местных нагрузок на фундамент.Масса железобетонной конструкции равномерно передается через соединительные колонны и арматурные каркасы на фундамент;
• снижен уровень затрат на возведение монолитной конструкции.

Сразу после заливки бетонной смеси в опалубку ее уплотняют

Технология возведения каркасного дома дешевле, в отличие от зданий из кирпича и блоков:

• Возможно строительство здания с разной этажностью и нестандартной планировкой.В возведенном доме перепланировать интерьер несложно;
• уменьшена толщина наружных стен без потери прочностных свойств конструкции. За счет небольшой толщины стен жилая площадь увеличивается на 8-10 процентов;
• долгий срок службы здания. Повышенный запас прочности обеспечивает долговечность построек, эксплуатация которых без ремонта возможна в течение столетия;
• повышенной сейсмостойкости. Каркас монолитного здания, усиленный армирующей решеткой, способен воспринимать сейсмические удары силой до 8 баллов;
• Повышенная устойчивость конструкции к воздействию повышенной влажности и грунтовых вод.Монолитные конструкции представляют собой надежный барьер для влаги, обеспечивающий повышенный уровень гидроизоляции;
• возможность возведения зданий без использования подъемного оборудования.

Указанная особенность технологии позволяет значительно снизить сметную стоимость строительства;
Пожарная безопасность железобетонных конструкций. Прочностные характеристики и эксплуатационные свойства железобетонного каркаса сохраняются при воздействии открытого огня и повышенных температур.

Помимо этих преимуществ, следует отметить экологичность конструкции, возможность выполнять строительные работы в любое время года, минимальные тепловые потери, а также расширенные архитектурные возможности.

Монолитные дома обладают множеством достоинств и положительных сторон, отзывы о которых всегда были хорошими

Слабые стороны монолитно-каркасного способа строительства

Несмотря на комплекс преимуществ, у построек на монолитном железобетонном каркасе есть и недостатки.

Недостатки каркасных построек:

• Обязательное использование специальных добавок, обеспечивающих возможность использования бетонной смеси при низких температурах. Использование добавок позволяет снизить температуру застывания бетонной смеси зимой;
• о необходимости применения спецтехники, предназначенной для подачи бетонной смеси к месту работ. Использование мощного бетононасоса позволяет непрерывно заливать бетонный раствор и снижает трудозатраты;
• Необходимость привлечения специалистов для проведения прочностных расчетов строительной и застройки проектной документации… Выполнение проектных и проектных работ обеспечивает безопасную эксплуатацию и устойчивость конструкции;
• — недостаточно высокие звукоизоляционные характеристики монолитно-каркасных конструкций. Стены и потолки требуют дополнительной звукоизоляции;
• Повышенная потребность в опалубке и необходимость тщательной утрамбовки залитого бетона глубинными вибраторами. Применяются стандартные опалубочные конструкции, а также специальные вибрационные катки, улучшающие качество бетона.

Приняв решение построить монолитный каркас частного дома, внимательно проанализируйте его достоинства и недостатки.

В зависимости от объема монолитной конструкции бетонная смесь может производиться непосредственно на строительной площадке с помощью бетономешалки или на специализированных заводах по производству бетонных изделий.

Как самому построить бетонный каркас дома

Постройте бетонный каркас дома, соблюдая указанную последовательность операций:

Подготовить строительную площадку для возведения каркасной конструкции. Уберите растительность, уберите мусор и отметьте участок.

Провести земляные работы для возведения фундамента. Удалите грунт под будущий фундамент до отметки, предусмотренной проектной документацией.

Выровняйте почву и засыпьте подготовленную яму демпфирующей подушкой на основе щебеночно-песчаной смеси. Тщательно утрамбуйте засыпку и установите опалубку.

Разрезать стальную арматуру на заготовки нужных размеров и связать элементы арматурной сетки отожженной проволокой. Собрать и закрепить каркас внутри панельной опалубки.

Залить заранее подготовленную бетонную смесь в установленную опалубку. Уплотните раствор и дайте монолиту затвердеть в течение четырех недель.

Собрать пространственную решетку из стальной арматуры, соответствующую конструкции строящегося здания. Соберите опалубку для литья колонн.

Непрерывно заливать бетонную смесь в опалубку. Утрамбовать бетон вибраторами и месяц не подвергать нагрузкам.

Разберите опалубку и постройте стены из различных строительных материалов.При необходимости утеплить стены теплоизолятором.

После установки конструкции крыши и завершения внешних отделочных работ переходите к внутренним работам.

Заключение

Прочный железобетонный каркас дома — это ответственная строительная конструкция, обеспечивающая долговечность и устойчивость здания.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, рекомендуется доверить выполнение работ профессиональным строителям, владеющим технологией строительства.

Если вы собираетесь построить монолитный дом своими руками, наверняка у каждого возникнут такие вопросы, как: Что такое монолитное домостроение сегодня? Какие этапы строительства этой технологии? Чем именно отличается этот вид строительства домов от других типов. Об этом и многом другом мы расскажем в этой статье.

Монолитное строительство — это новейшая технология возведения и возведения различных видов железобетонных зданий.Монолитное строительство позволяет в кратчайшие сроки возводить здания различных типов и конфигураций, любой сложности и формы.

Монолитный дом своими руками — этапы строительства

• Монтаж арматурного каркаса и возведение опалубки. Опалубка для монолитного фундамента
• Установка устройства опалубки.
• Заливка бетонного основания.
• Утепление, если строительство дома происходит в холодное время года.
• Уход за заливным бетонным основанием.
• Демонтаж и полная разборка опалубки, если она съемная.

При возведении монолитной конструкции опалубка играет, если не самую важную роль. Опалубка изготавливается из металлических или деревянных панелей, которые могут быть самой разнообразной конфигурации.

Также эффективно используется опалубка

, состоящая из блоков пенополистирола, внутри конструкции которых имеется полость. После установки опалубки из пенополистирола ее внутреннюю пустотелую часть заливают бетонным раствором.Именно такая технология опалубки позволяет возводить здания различной формы.

Сегодня существуют разные виды стеновой опалубки. Может быть построена опалубка, как для горизонтальных, так и для различных вертикальных поверхностей. Наиболее распространенный тип опалубки — это ползучая стена и криволинейный тип зданий.

При строительстве загородных домов, как правило, используют два вида опалубки: несъемную и панельную. Несъемная опалубка — это заранее подготовленная форма будущих частей дома.После заливки этой опалубки бетоном демонтаж не требуется.

Панельная опалубка, наиболее часто используемая сегодня опалубка. Это всевозможные щиты, сбитые из деревянных досок, которые впоследствии собираются в одну прочную конструкцию для заливки, например, стены или фундамента.

Монолитный дом — несъемная опалубка

• Опалубка с поперечными несущими стенами;
• Опалубка несущих колонн перекрытий;
• Опалубка продольных несущих стен;

В одноэтажном строительстве, как правило, чаще всего применяется несъемная форма опалубки, что значительно сокращает время строительства.После того, как опалубка полностью смонтирована, проводится прокладка магистралей различных коммуникаций, таких как водопровод, канализация и ввод электрокабеля в дом.

Затем несущие стены дома полностью заливаются бетоном. Блоки из пенополистирола, из которых сделана несъемная опалубка, являются в будущем прекрасным изоляционным материалом для стен, а также эффективным и звукоизоляционным материалом.
Бетонная смесь для заливки монолитного загородного дома

Есть возможность приготовить бетонный раствор для заливки опалубки на самой строительной площадке, где ведутся работы.Бетонную смесь в опалубку эффективнее всего заливать бетононасосом или краном.

Для того, чтобы бетонная смесь качественно и полностью заполнила все пространство опалубки, рекомендуется при заливке раствора использовать поверхностные и глубинные вибраторы. Пенополистирольные блоки — новый вид опалубки для монолитного дома

Залить бетон важно полностью, так как монолитная заливка подразумевает отсутствие каких-либо швов в стенах будущего дома.Это, в свою очередь, практически всегда исключает образование каких-либо трещин в стенах дома, что делает его самым надежным сооружением даже при сейсмологической активности в восемь баллов. При строительстве загородного дома таким способом утепление стен необязательно.

Монолитный дом — за и против

• Быстрое выполнение монтажных работ;
• Возможна любая конфигурация и форма будущего здания;
• Отсутствие каких-либо швов, благодаря которым появление трещин сводится к нулю;
• По весу готовая конструкция намного легче, чем такая же постройка, но кирпичная;
• Улучшенные параметры по теплоизоляции, а также параметры звукоизоляции будущего сооружения;
• Долговечность возведенных конструкций до полутора веков;
• Экологичность и нетоксичность будущих конструкций;

Комментарии:

Монолитные дома, построенные своими руками, в последнее время пользуются большой популярностью в строительстве.Это связано с тем, что наука не стоит на месте, каждый день в мире появляется что-то новое. Итак, монолитное строительство привлекает к себе много внимания. Чаще всего заказывают такие проекты у специалистов. Но вы можете сделать это сами.

Монолитный дом отличается высокой прочностью, требует минимальных затрат и времени на строительство, отлично сохраняет тепло.

Какие плюсы и минусы монолитного строительства?

Эта строительная технология стала очень известной и пользуется большим спросом.Так ли это на самом деле? Итак, монолитное строительство дома имеет следующие преимущества:

1. Поскольку монолитная конструкция является цельной, то все здание имеет более высокую прочность, меньше подвержено разрушению (например, при землетрясении).
2. За счет того, что в коробке нет швов, в доме будет теплее.
3. Строительство монолитного дома возможно в любое время года.
4. Это не займет много времени.
5. Материальные затраты ниже, чем у обычных построек.
6. Можно построить криволинейное здание.
7. Если в раствор добавить керамзит, перлит или опилки, то конструкция станет легкой.
8. Внешний вид монолитного дома может быть разным.
9. Отличная звукоизоляция.
10. Такая же усадка коттеджа не приведет к трещинам.

Как известно, нет ничего идеального. Монолитное строительство имеет недостатки:

1. Для начала этого строительства вам понадобится бетононасос, который придется взять в аренду (но вы также можете сделать его самостоятельно).
2. Монолитное здание с несъемной опалубкой имеет хорошую теплоизоляцию, из-за этого в доме будет много влажности. Следовательно, необходима вентиляция.
3. Если вы используете пенополистирол, то вы должны знать, что он не является экологически чистым материалом, так как при горении может выделять в воздух вредные вещества.
4. При заливке монолитной плиты перекрытия потребуются дополнительные строительные леса.
5. Вам понадобится заземление, потому что стены будут сделаны из металлической арматуры.

Вернуться к содержанию

Как выбрать стройматериал?

Перед тем, как приступить к возведению монолитного дома, следует определиться, из какого материала вы его будете строить. Их несколько: бетон, железобетон, керамзитобетон, шлакобетон, опилочный бетон, арболит, пенобетон. В настоящее время часто используется арболит, т.е. арболит. И они назвали это не зря. Он содержит древесную стружку (80%), цемент (придает прочность) и химическую добавку.Арболит относится к группе легких бетонов. Он имеет множество преимуществ, благодаря которым считается очень популярным среди других материалов.

В чем преимущества арболита? Прежде чем построить дом из арболита своими руками, ознакомьтесь с его преимуществами:

1. Этот материал обладает большой прочностью. Арболитовые блоки выдерживают большие нагрузки, поэтому такие постройки могут состоять из двух-трех этажей.
2. Арболит долговечен, не поддерживает процесс гниения.В его строении не образуются грибки.
3. Хорошо сохраняет теплый воздух, поэтому дом из арболита будет иметь высокую теплоизоляцию.
4. Хорошая звукоизоляция благодаря пористой структуре.
5. Отличные огнеупорные свойства.
6. Поддерживает стабильную влажность воздуха, так как структура арболита отлично пропускает воздух.
7. Небольшой вес блока позволяет строить дома без прочного фундамента.
8. Отличная адгезия позволяет соединять арболит с другими частями здания.

Вернуться к содержанию

Как построить монолитный дом из арболита?

Дом из арболита своими руками начинается с закладки фундамента. Большой плюс этого материала в том, что его можно укладывать на любой фундамент, ведь арболитная стена не потрескается, даже если просядет. Это можно объяснить тем, что арболиты отличаются от других прочностью. Но есть и минус: у этого стройматериала низкая влагостойкость.Поэтому для защиты блоков от влаги необходима гидроизоляция фундамента, которую можно сделать разными способами: поднять сам фундамент где-то на 50 см от поверхности земли или сделать полуметровую подложку из кирпича.

Схема алюминиевой опалубки монолитного дома.

Выберите удобный для вас способ. Соорудите из досок опалубку. На дно ямы насыпьте песок (200 мм), разровняйте, уложите гидроизоляцию. В яму необходимо вставить арматуру и залить бетоном.Затем утрамбуйте фундаментную землю вибротрамбовкой.

Далее блоки выкладываются на известковый раствор, в который нужно добавить немного цемента. Чтобы правильно выложить кладку стены, обратите внимание на эти советы. Дом из арболита будет сохранять тепло только в том случае, если в конструкции отсутствуют мостики холода. Чтобы их избежать, можно воспользоваться методом разламывания шва из раствора с помощью деревянных досок. Также арболит отлично впитывает влагу, то есть быстро впитывает воду в цементном растворе.Чтобы этого не произошло, используйте для этого плохо просушенные блоки, хорошо их увлажните перед укладкой или сделайте очень жидкий раствор.

Не забудьте нанести защитный финишный слой на внешнюю сторону стены.

После окончания возведения стен можно заняться внутренним (штукатурка) и внешним (кирпич, сайдинг, дерево) дизайном.

Faswall r value

21 июня 2003 г. · Как я уже упоминал ранее, общая сумма человеческих знаний (как группы / мира) удваивается каждые 18 месяцев.Итак, вы правы насчет расширения, но я не могу согласиться с невозможностью сделать с ним что-нибудь полезное. Калькулятор бетонных блоков — Найдите количество блоков … Бетонные блоки — это бетонные блоки или блоки CMU, но мы часто называем их бетонными блоками или шлакоблоками. Узнайте больше о бетонных блоках. Для стены обычно требуется 1 1/8 блока на квадрат foot ..

Faswall FoxBlocks IntegraSpec ICF Plasti-Fab Polycrete (очень активно во Франции) Системы стен для наград TheFootholdICF.Чтобы найти других производителей, подрядчиков или дистрибьюторов ICF, загляните в EPS Industry Alliance. T. he Portland Cement Association также предоставляет информацию о производителях ICF: компаниях-членах Portland Cement Association. R-Value 8 дюймов бетона составляет всего 1,5. ICF составляет 10-12, в зависимости от толщины пенопласта в выбранной вами системе. По цене, больше материалов, но немного меньше трудозатрат.

Orgill — 2 0 каталог ORGILL-2CATALOG.FXP AIFCAT.VCX AIFCAT.VCT ORGILCLS.DBF ORGILMFG.DBF >> òÿ a Q =]% ‡ Õ · cñ Hq’C) üt ¯ ÷ ÷ ÷ þ% üCû nextidª ýù 7þ Q ù û nextidþ þ ® ÷ ÷ ÷ þ ® ÷ ÷ ÷ ÷ þ ® ÷ ÷ þ T ÷ üCWýþ Fù þ T ÷ üô ÷ ýþDT ÷ üCÙ Текст: DATÙ Файл каталога: Ù Importø Ù Импортировать каталогÁýþ% üCø hø ýù þ «T ÷ üCÙ UpcCleanerCø ø] êÛýþ ù … Продукты с добавленной стоимостью: яйца свободного выгула, орехи для гурманов , орехи пекан, джемы и желе, все натуральные смеси и смеси без глютена, сальса, приправы, специи, кофе, чай. Поскольку они тщательно ограничивают продажи местными продуктами, а скотоводство особенно популярно в наших краях, они действительно выделяются натуральным мясом.Мы уже писали о креветках. Это действительно …

Oliverdemille.com — Оливер Демилль — автор книг «Образование Томаса Джефферсона» и «FreedomShift» и основатель Университета Джорджа Уайта. Обновлено 31 октября 2013 г. 16 октября 2009 г. · С пеноблоком При строительстве дома бетон обеспечивает конструктивную прочность стен. Он полностью покрыт жесткой изоляционной пеной с высоким R-значением. В зависимости от толщины и формы пеноблоков, которые вы выбираете, изоляция стен может достигать R-40.Имейте в виду, что большая толщина действительно увеличивает материальные затраты.

Минимальная ограничительная арматура для предварительно напряженных бетонных свай и рациональная структура сейсмического проектирования, Шри Шритаран, Анн-Мари Кокс, Цзиньвэй Хуанг, Муханнад Сулейман, К. Арулмоли, Университет штата Айова, 2016 г. Значения R от 30 до 35. Каждая форма фасада имеет изоляционный слой. рукава, а также горизонтальные и вертикальные вырезы, образующие при штабелировании внутренние сетки, заполненные бетоном и

Карта многоквартирных домов —

м

Мин. Этажи:

Макс этажей:

В здании есть коммерческое помещение

Есть открытая парковка

Есть крытая парковка

Есть детская площадка

Есть спортивная площадка

Есть терраса

Строительные технологии:

Любой

Монолитный каркас

Панель

Кирпич

Тип отопления:

Любой

Автономная (строительная котельная)

Физическое лицо

Централизованный

Крыша:

Любой

Квартира эксплуатируемая

Плоский неэксплуатационный

Наклонный

Наружные стены:

ЛюбойПеноблокЖелезобетонКерамический кирпичКерамический блокСиликатный кирпичСтеклянная фасадная система

Теплоизоляция:

Любой

Минеральная вата

Пенополистирол (пенопласт)

Тип фасада:

ЛюбаяАкриловая фасадная штукатуркаВентилируемаяФарфорМеталлМинеральная фасадная штукатуркаМокр.

alexxlab