Опалубка под ленточный фундамент: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Разное / 27.06.1979 / alexxlab / 0

от разметки до заливки бетона

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

• как возвести фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

устройство, укрепление, когда можно снимать

Содержание статьи

Опалубка – это форма для укладки бетона. При её установке используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечить характеристики бетонного сооружения, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жёсткости и соответствия расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

• Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
• Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала.

Материал для опалубки

В качестве материала для изготовления форм под укладку бетона используется дерево, металл, пластик, или их сочетания. Конструкции из пластика характерны для высокотехнологичной модульной щитовой опалубки, которую очень удобно использовать при возведении ленточных фундаментов. Она позволяет сделать быструю сборку и разборку, а также допускает многократное использование (ГОСТ Р 52085-2003).

Пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъёмных элементов и учитываться при определении расчётного сечения ленточного фундамента. Пластиковые, или металлические щиты применяются для получения гладкой, или текстурной поверхности стенок цоколя, что может сократить расходы на отделку. Самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.

Деревянная опалубка

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются наиболее доступным и наименее затратным материалом, позволяющим сделать опалубку. Мелкощитовая опалубка из досок способна выдержать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются щиты для фундамента (палуба) должна составлять 4-5 см, а их ширина – не менее 15 см. Наиболее подходящими сортами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные щиты водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП, или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является наиболее простым типом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Заливка бетона производится непосредственно в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба из фанерных панелей. На край траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые укрепляются при помощи раскосов (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов нужно сделать не более 1м. Верхние срезы щитов скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1м длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ, или EPDM (2) укладывается на подушку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стенки и щиты, с загибом по их верхнему краю и надёжной фиксацией при помощи мебельного степлера.

Опалубка из досок

Палуба, набранная из досок (3), фиксируется на краю траншеи. Для её укрепления используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Использование блоков несъёмной ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и палубы из фанерной панели. В блоках пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется монтаж фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются при помощи деревянных перемычек (6), устанавливаемых на 0,5-1 м друг от друга.

Блоки ЭППС стыкуются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7). Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная плёнка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим напуском и закрепляется с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера. На дне траншеи трамбуется песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи при помощи гвоздей длиной 20 см (9). Верхние торцы блоков ЭППС фиксируются к поперечным перемычкам при помощи саморезов (11), которые легко можно демонтировать, когда настанет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Использование блоков ЭППС в качестве несъёмных подземных элементов опалубки и гладких (фактурных) металлических, или пластиковых листов для предания нужных качеств поверхности цоколя. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а палубу (3) закрывают гадкие листы (11) для придания поверхности стенок цоколя нужной фактуры.
При использовании несъёмных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см допускается облегчённый вариант решётчатой палубы, что даёт экономию стройматериалов.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.

Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (ГОСТ Р 52085-2003), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.

Рекомендуем: Виды несъемной опалубки.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком встала задача правильно сделать ленточный фундамент, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые совершают строители без соответствующего опыта:

• Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению её стенок во время заливки бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
• Использование незакреплённых клиньев для выравнивания боковых щитов при помощи раскосов и упоров создаёт угрозу их развала при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
• Применение материалов, характеристики прочности и упругости которых недостаточны для сопротивления давлению заливаемого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Сокращение затрат на изготовление опалубки

Для сокращения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно воспользоваться приёмом поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке на следующем участке. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком 3-4 дня, необходимых для частичного отвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала можно разбить процесс заливки как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень адгезии между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалять слой цементного молочка, скапливающийся на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многократного использования материала можно оборачивать фанерные щиты, или поверхность палубы, собранной из отдельных досок, полиэтиленовой плёнкой, или предварительно обрабатывать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молочком.

Для того, чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормативы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Опалубка для фундамента — Виды и характеристики

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки.

Виды опалубок, требования к материалам изготовления

Опалубкой называется сборная конструкция, образующая собой форму, в которую заливается бетонный раствор. При сооружении фундаментов, она устанавливается прямо в траншею. Опалубка под фундамент подразделяется на съемную и разборную. Изготовление съемной опалубки для ленточного фундамента — одна из самых распространенных работ во время индивидуального жилого строительства.

Прежде чем ответить на вопрос, как делать опалубку, надо осветить требования, которые к ним предъявляются.

• Конструкция должна быть стойкой и прочной, выдержать перед давлением бетона, достигающего порой многих килограмм на квадратный метр.
• Нужно строго выставлять размеры опалубки.
• Нужно исключить возникновение любых щелей, чтобы не допустить утечек бетонного раствора.
• Необходимо применять крепления, которые позволят производить легкий монтаж и демонтаж после, если речь идет о съемной, разборной опалубке.

В качестве материалов для опалубки применяют самые разные решения. Самый распространенный вариант — деревянная опалубка. Но можно использовать практически любые материалы, которые создают достаточную плоскую поверхность.

Несъемная опалубка для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для монолитной плиты может быть не только деревянная. Для несъемной опалубки применяются также профилированный металл, листы ДВП. В интернете вы найдете занимательные фото и видео того, как делать опалубку для фундамента даже из обычных кирпичей и из старых железобетонных плит. Какой материал выбрать, как ставить, что установить — все в вашей власти.

Последние открытия химии принесли новые материалы. Это зарубежные технологии строительства. Все больший интерес у многих потребителей вызывает опалубка для фундамента из пенополистирола. Как делается опалубка для фундамента по несъемной технологии из полистирола?

• Данный материал позволяет сделать опалубку наиболее быстро.
• Опалубка собирается из готовых фабричных блоков.
• Не надо ничего выравнивать, выставлять, подгонять.
• Опалубка, в том числе углы, собирается из пенопластовых деталей, как конструктор ЛЕГО.
• Многим интересно — как сделать круглую опалубку? Выставление кривых и закруглений при традиционном способе — самая трудная задача. Поставщики полистирольной несъемной технологии предлагают такие готовые закругления.
• К преимуществам данного вида опалубки можно отнести и хорошее утепление плюс гидроизоляцию. Опалубка не съемная, фундамент навечно останется в пенопластовой «шубе». И дом на таком фундаменте меньше промерзает.

Устройство бюджетной дощатой опалубки

Устройство бюджетной дощатой опалубки

Самый бюджетный вариант опалубки, традиционная простая технология, представляет собой сооружение из досок либо фанеры, которую легко собрать и разобрать, построить ее может любой. Это щиты, их закрепляют между собой, применяя нужный крепеж. Единственным условием является то, чтобы примененные крепежные материалы оказались снаружи, внутри же — должна быть ровная поверхность.

Для сооружения разборной дощатой опалубки подходит любая обрезная доска. Конструкция может делаться даже низкосортной доски. С успехом применяют березовую фанеру, толщиной от 10 миллиметров. Для каркаса подойдут бруски 40х60. На практике сортность пиломатериалов не имеет значения, основным является необходимость прочно закрепить все элементы. Даже то, что от не струганной доски получаются неровные поверхности — пойдет на пользу, кода вы соберетесь утеплять фундамент.

Как делают опалубку для фундамента — быстро и недорого

Схема деревянной опалубки фундамента

Опалубка для ленточного фундамента дома, дачи или другого строения по традиционной простой технологии изготовляется в несколько этапов. Первый этап — подготовка материала. Бруски следует нарезать на 50 сантиметров выше глубины фундамента. Их затачивают, впоследствии, вбивают эти колья в грунт.

Но сначала надо подготовить доски для сборки щитов. Для этого бруски выкладывают по земле, шагом в 90 сантиметров, выравнивают по краям, и укладывают доски, старательно подогнав, дабы не оставалось щелей. В качестве крепежа применяют гвозди и саморезы.

Важно, что нужно вбивать именно доски в бруски, тщательно утапливая шляпки, иначе потом, при съеме опалубки и отделении ее от бетона, возникнут трудности.

Чаще всего применяется доска толщиной до 50 миллиметров. Также, вместо досок можно применить прочную толстую фанеру, сечением от 10 миллиметров. При вбивании щитов в грунт выставить и выравнивать нужно с использованием отвеса и уровня, чтобы получить необходимую точность установки. Стыковку углов осуществляют отдельными досками, также применяя саморезы.

Чтобы стороны опалубки не «разбежались», используют хомуты из досок в виде буквы «П», также можно поставить распорки из остатков брусков, под 90° к боковому щиту. Стены опалубки необходимо защитить плотной пленкой из полиэтилена, таким образом, удастся избежать протекания раствора. Полиэтилен сегодня достаточно недорогой материал, его применение всем по карману. После того как опалубка будет снята, полиэтилен рекомендуют оставить до полной готовности бетона.

Собранные таким нехитрым образом щиты опалубки из досок или прочной фанеры, можно довольно легко разобрать и применить повторно.

Видео обзоры

Деревянная опалубка своими руками

Как сделать щитовую опалубку для вундамента

Как не нужно строить фундамент

26.06.2016

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента и не допустить ошибок

Чтобы выяснить, как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками до начала работ следует подробно ознакомиться со всеми этапами и важными нюансами, соблюдение которых позволит избежать возможных ошибок и обеспечить длительный период эксплуатации сделанного основания.

Что такое опалубка, ее особенности

Чтобы после заливания фундамент получил корректную форму, применяются разнообразные материалы, из которых производится сборка соответствующей конструкции, что и является опалубкой. В большинстве случаев при ее сооружении используется дерево, но кроме него есть и другие варианты, что позволяют добиться желаемого результата, обладающего высокими техническими показателями. Сама же опалубка выполняет ряд следующих функций:

• При потребности осуществляет изолирование конструкции от почвы.
• Позволяет добиться требуемой при застывании формы основания из бетона.
• Придает поверхности ровную текстуру.

Разновидности опалубок для ленточного фундамента

В основном используется одна из двух видов конструкции – разборная или несъемная. Каждый из вариантов обладает собственными преимуществами и недостатками, которые необходимо учитывать при выборе, ввиду чего нужно рассмотреть обе опалубки более подробно:

• Разборные. Опалубки этой разновидности разбираются по завершении застывания залитого бетонного раствора для фундамента сооружения. В дальнейшем все ее элементы можно повторно использовать для данной задачи. В большинстве случаев при создании конструкций применяется древесина. Значительно реже они изготовляются из пластиковых и металлических щитов. Вне зависимости от материала, которому отдано предпочтение, в результате опалубка должна иметь герметичные швы и обеспечивать надежное соединение составляющих компонентов. Несъемные конструкции подходят для заливания фундаментов различной сложности. Они также не менее часто используются при создании отдельных элементов зданий, например, стен и потолков.
• Несъемные. В отличие от предыдущей разновидности эти опалубки не разбираются после заливания и застывания бетонного раствора, ввиду чего экономится время на их демонтаже. Они отличаются технологичностью и обладают рядом положительных сторон в сравнении с несъемными конструкциями. Изготовляются опалубки этой разновидности из полимерных материалов различного уровня технологичности. Чаще всего при создании ввиду своей доступной стоимости используется полистирол. Несъемные опалубки отлично подходят для монолитных сооружений.

Обратите внимание! Неразборные конструкции выполняют теплоизоляционную функцию, обеспечивая защиту фундамента от воздействия низких температур.

Если в месте возведения основания здания не происходит осыпания грунта, а также он обладает оптимальной прочностью и вязкостью, то можно выполнить заливание бетонного раствора непосредственно в предварительно выкопанную траншею для него без создания опалубки, благодаря чему удается снизить расходы материала, а соответственно и общие затраты.

Комбинированная опалубка и ее особенности

Помимо разборных и несъемных конструкций в некоторых ситуациях при создании фундамента сооружения осуществляется объединение обоих вариантов, к которому рекомендуется прибегать при возведении на сыпучем грунте.

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. В первом случае применяются стандартные формы, сбор которых производится из досок. Внутренний же слой сооружается из пенополистирола. Закрепление полимерного материала к грунту осуществляется посредством 20 см гвоздей. Стыкование пенополистирола с древесиной совершается при помощи саморезов.

Одним из ключевых достоинств данной опалубки является наличие не только вспомогательной, но и теплоизоляционной функции, поскольку в таком случае обеспечивается защита фундамента с обеих сторон.

При собственноручном возведении такой конструкции вокруг здания следует не забывать, что теплоизоляцию можно сделать только под землей или же на всю глубину основания. Во втором случае необходимо предварительно позаботиться об установке дюбелей, посредством которых будет совершаться фиксация элементов из пенополистирола на поверхности из бетона.

Обратите внимание! Верхний ярус конструкции сооружается с использованием обыкновенных щитов из древесины и применением распорок и кольев для укрепления.

Что необходимо учитывать при выборе материала для опалубки

Ее составляющие могут быть выполнены из различных материалов. Вид конструкции подбирается с учетом ряда критериев: вида возводимого основания, его ширины, длины и прочего. При сооружении опалубки может применяться:

• Древесина. Как ранее упоминалось, опалубки для оснований в большинстве случаев изготовляются из нее. Щиты из дерева могут обладать разной конструкцией. Во многих ситуациях применяется листы фанеры, фиксация которой производится посредством распорок, выполненных из деревянной доски. К числу ее достоинств относится доступная стоимость и достаточно высокая простота монтажа, если быть знакомым с технологией и соблюдать ее при проведении работ. В процессе монтажа конструкций из древесины не приходится прибегать к использованию сложных специальных инструментов. Главный же недостаток опалубки из этого материала заключается в потребности в применении дополнительных элементов для ее усиления. В большинстве случаев данная необходимость возникает по причине габаритных отличий некоторых составляющих конструкции. Перед возведением такой опалубки в обязательном порядке нужно производить расчет количества затрачиваемого материала.
• Пенополистирол. Пользуется также высоким спросом, хотя и меньшим чем древесина. Из этого материала производятся детали несъемной опалубки. Кроме формирующей функции он выступает в качестве утеплителя, обеспечивая защиту основания сооружения от ветра, холода и воды. Установка конструкции не вызывает сложностей, но она обходится достаточно дорого. Сложности способны также возникнуть при выборе некоторых составляющих деталей.
• Металл. Материал отлично подходит для конструкций, предназначенных для ленточного фундамента, а также периодически применяется для монолитного. Одно из основных преимуществ его использования заключается в том, что при необходимости арматуру, посредством которой осуществляется укрепление бетона можно приварить к щитам, выполненным из металла. Такая опалубка обладает значительной надежностью и крепостью. Помимо этого к числу преимуществ относится универсальность материала. Металлические листы можно гнуть, придавая им требуемую форму. Недостаток же таких конструкций заключается в их высокой стоимости.
• Железобетон. Этот материал практически не используется в частном строительстве, поскольку проведение работ с его применением обходится очень дорого, а процесс монтажа требует прикладывания существенных усилий. Сборка опалубки из железобетона производится из отдельных плит. Ключевое достоинство конструкции заключается в том, что благодаря ее установке удается сократить толщину сооружаемого фундамента.

Обратите внимание! Опалубка из металла в отличие от той, что возводится из деревянных досок, не нуждается в использовании дополнительных распорок.

Подготовительные работы

Первоначально участок, на котором будет осуществляться заливка фундамента, необходимо убрать от деревьев и кусков. Затем нужно выкорчевать пни и оставшиеся в земле корни, а после произвести снятие верхнего плодородного слоя грунта.

Разметка

Чтобы наметить границы основания лучше всего прибегать к использованию колышек, между которыми в дальнейшем следует совершить натягивание шнура или прочной нити. Их требуется вбить в землю по углам каждой из стен, что будут в будущем возведены. Именно между ними нужно натягивать нить в строго горизонтальном положении с использованием строительного уровня для избегания любых неровностей.

Обратите внимание! Ширина канавы для опалубки должна на 10 см быть больше ширины заливаемого фундамента.

Выкапывание траншеи

Ее глубина должна быть не меньше 50 см, а желательно и более. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В ходе работ также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или разметочного шнура.

Важно! Выкопанный из траншеи грунт можно расположить внутри по периметру основания или применять для выравнивания приусадебного участка.

Обустройство подушки

На дно траншеи следует уложить песчаный слой, который обеспечит защиту фундамента от грунтовых вод и промерзания, а также предоставит возможность равномерно распределять нагрузку на почву.

Каждое покрытие из песка должно быть по 10 см и его необходимо в обязательном порядке увлажнять водой. Требуется совершать укладку не менее 3 таких песчаных слоев.

На покрытия из песка нужно постелить геотекстильное полотно, а поверх него надо произвести засыпание щебня мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня требуется хорошо утрамбовать и выровнять.

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента из дерева: поэтапный монтаж

При возведении деревянной опалубки лучше всего прибегать к использованию обрезных плит или широкой фанеры. Дальше из этих материалов необходимо совершить сборку щитов требуемых размеров. После этого нужно устроить пазы на их внешних контурах для объединения элементов между собой. Посредством герметика или монтажной пены следует произвести обработку всех стыков. Влажность используемого дерева не должна быть большой. В высоту сделанные щиты не должны превосходить уровень ленты фундамента более чем на 50-70 мм. После проведения подготовительных работ и приобретения необходимых материалов можно приступать к сооружению самой опалубки. Действия нужно выполнять следующим образом:

1. В первую очередь требуется осуществить установку готовых щитов с внешней стороны траншеи и укрепить их раскосами, где в качестве основной фиксирующей составляющей выступает почва или укрепленные столбы. После необходимо совершить прибивание раскосов к щитам, а затем выполнить их установку с соблюдением между ними шага не меньше 1 м. Минимальное допустимое расстояние достигает 30 см для толстых оснований.
2. На следующем этапе при помощи гвоздей или уголков требуется произвести фиксацию перемычек фиксированной протяженности. Их максимальная длина не должна превышать ширины ленты возводимого основания.
3. Аналогичным образом следует выполнить монтаж внутренней части опалубки и совершить стягивание при помощи хомутов, гвоздей или других крепежей.
4. Затем требуется удостовериться в достоверности размещения всех щитов по вертикали и горизонтали. Допускается угол уклона не больше 3°. Помимо этого у них должны отсутствовать прогибы или изгибы. Регулирование щитов нужно производить посредством реек, уровня или строительного гидроуровня. Для фанеры допустимые отклонения могут достигать 0,2 см, а для деревянных досок – до 0,3 см.
5. Дальше можно совершать приготовление и заливание бетонного раствора. После его полного застывания можно выполнять демонтаж опалубки, которую при необходимости можно применять повторно.

Обратите внимание! Перед заливанием бетонного раствора нужно сделать проходы для коммуникаций, для проделывания которых применяются круглые гильзы.

Правильное размещение щитов конструкции также можно регулировать посредством нитей и проволоки обноски, а также крепежных элементов фиксированного вида. Отдавая предпочтение неразборной опалубке, рекомендуется с внутренней стороны пенополистирола выполнить фиксацию планок из древесины, в которые необходимо осуществить установку крепких крючков и арматуру гибко объединить. Таким способом крюки произведут натягивание обеих поверхностей опалубки и закрепят их в требуемом положении.

По завершении монтажа внутреннюю часть конструкции в обязательном порядке надо покрыть в несколько слоев рубероидом, предотвращающим вытекание бетонного раствора, а также обеспечивающим гидроизоляцию ленты. Гидроизоляционный материал необходимо укладывать с углов наклона вниз вблизи подушки из песка, благодаря чему удастся избежать разрыва покрытия в процессе заливки смеси. Верхнюю часть рубероида лучше всего перегибать за верхнюю кромку опалубки, закрепить посредством зажимов, шурупов или при помощи степлера. В таком случае лист способен переносить нагрузку, возникающую при заливании бетонного раствора из автомобильной бетономешалки.

Установка опалубки для ленточного фундамента на неустойчивой почве

Само копание траншеи на такой почве является небезопасным, поскольку способно привести к ее сдвигу. С учетом этого первоначально требуется совершать возведение внешней опалубки канавы. Благодаря данному действию удается исключить движение почвы, после чего можно приступать к обустройству внутренней части траншеи.

Обратите внимание! В такой ситуации копание канавы осуществляется под небольшим уклоном стенок и с оптимальной шириной для комфортной установки щитов. Дальше производится установка опалубки. Во многих случаях ее сооружают в несколько слоев с наличием промежуточной зоны, в качестве которой выступают элементы, выполняющие фиксацию наружной кромки от грунта и внутренней от области бетонной смеси.

Распространенные ошибки

Ряд следующих погрешностей при обустройстве опалубки может отрицательно сказаться на итоговом результате:

• Материал низкого качества. Сооружать конструкцию не обязательно из самой лучшей древесины или других очень дорогих составляющих, но и чрезмерная экономия способна отрицательно сказаться на возводимой опалубке. К примеру, используемая гнилая доска может лопнуть в процессе заливания бетонного раствора и привести к нарушению работ и их потребуется производить повторно, что значительно увеличит расходы, которых можно избежать, изначально приобретая материал оптимального качества.
• Значительные щели между досками. Дистанция между деревянными изделиями не должна быть более 3 мм. Идеально, когда щели и вовсе отсутствуют.
• Плохая фиксация щитов опалубки. Экономя на монтаже вспомогательных опор или растяжек, состоящих из металла, имеется вероятность, что в процессе заливания бетона произойдет расхождение щитов, ввиду чего основание станет непригодным для дальнейших строительных работ.
• Нарушение целостности гидроизоляции. Значительные повреждения пленке из полиэтилена, обеспечивающей защиту стен и дна конструкции станут причиной не только сложностей, что возникнут в ходе демонтажа щитов, но и приведут к уменьшению ее надежности в целом.

Выяснив как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента, а также соблюдая рекомендации и последовательность действий в процессе ее сооружения своими руками, удастся избежать ряда ошибок, способных стать причиной снижения периода эксплуатации основания и здания, возведенного на нем, а также его преждевременного разрушения.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Опалубка для ленточного фундамента своими руками + фото

Создание ленточного фундамента для дома практически никогда не обходится без опалубки. Она придает форму бетонной конструкции, предотвращает отток воды из бетона, делает поверхность ленты гладкой, чтобы можно было легко сделать гидроизоляцию и теплоизоляцию. Как делается опалубка для ленточного фундамента своими руками?

Требования

Опалубка должна создавать оптимальный режим температуры и влажности, при котором бетон хорошо застынет и наберет максимальную прочность. Важное требование — химическая нейтральность используемых материалов. Они не должны вступать в реакцию с бетоном.

Если опалубка съемная, ее должно быть легко снять, не повредив при этом бетонную конструкцию.

Виды опалубки

Опалубка под ленточный фундамент может быть

• съемной,
• несъемной,
• комбинированной.

Также иногда допускается литье бетона прямо в траншею без формы.

Съемная

Съемная опалубка изготавливается из досок или фанеры и других щитовых материалов: древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит. Самый дешевый материал — дерево. Можно применять и горбыль, но он должен быть обрезным (кромленым), чтобы доски плотно состыковывались между собой. Можно также купить или арендовать готовый набор сборных металлических, пластиковых или деревянных щитов. Пластиковые ли металлические щиты позволяют сделать поверхность бетона очень гладкой или, наоборот, текстурной.

Несъемная

Несъемная опалубка чаще всего делается из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Выглядит она, как на фото.

Для более прочного соединения листы скрепляют пластиковыми стяжками. Одновременно такая форма выполняет роль утеплителя. 

Важно! ЭППС боится ультрафиолета, поэтому на время застывания бетона нужно затенить фундамент.

Собрать ее можно самостоятельно из листов пенополистирола, а можно купить готовый комплект. Он может быть типовым или разборным для нетиповых зданий. Плюсы несъемного варианта — точное соблюдение геометрии и высокая скорость работы. Минус — сложно равномерно бетонировать фундамент

Съемно-несъемная (комбинированная)

Это комбинация съемной и несъемной опалубки. Используется такая конструкция на сыпучих грунтах. Она состоит из двух слоев: внутреннего из экструдированного пенополистирола и внешнего — обычной съемной палубы из досок.

К грунту ЭППС крепят на гвозди длиной 20 см, к дереву — на саморезы. У такого варианта есть свои плюсы: 

• сразу же есть теплоизоляция с боков и с подошвы фундамента,
• получается гладкая поверхность, по которой грунт будут скользить при движении.

Такую опалубку можно сделать с утеплителем только в подземной части или на всю глубину.

Если блоки ЭППС устанавливают на всю глубину, их ставят прямо в траншею, перед этим в них вставляют дюбели, чтобы ЭППС надежно прикрепился к бетону. В верхней части, выступающей из траншеи, устанавливается опалубка из фанерных щитов, которые закрепляются с помощью раскосов и кольев. Перед установкой блоков ЭППС траншею выстилают пленкой. ЭППС крепят к стенкам траншеи и деревянным щитам с помощью гвоздей длиной 20 см.

Если ЭППС устанавливают только в подземной части, в верхней части делают деревянную опалубку, в которую вставляют металлические или пластиковые листы, чтобы получить гладкую поверхность цоколя.

Бетонная подготовка

Бетонная подготовка (подбетонка) — это тонкий слой бетона, который формирует дно опалубки. Он несет гидроизолирующую функцию, не дает цементному молочку уходить в землю. Однако устройство подбетонки необязательно. Делают и опалубку без бетонной подготовки, особенно в частном строительстве. В этом случае необходимо насыпать песчаную подушку и хорошо ее уплотнить. Внутрь опалубки стелют полиэтилен или рубероид. На дно гидроизоляцию необходимо постелить в несколько слоев, к стенка ее прикрепляют степлером.

Чтобы сделать опалубку с бетонной подготовкой, траншею расширяют, а стенки ее делают в виде откосов. В этом случае щиты из досок или фанеры устанавливают на всю глубину траншеи и прикрепляют их к каркасу из бруса.

Щиты стягивают металлической шпилькой, вставленной в трубку, чтобы ее можно было извлечь. На концах шпильки устанавливают деревянные бруски и гайки. Такие стяжки делают на расстоянии 0,5 м. Также опалубку укрепляют подкосами и кольями. Если опалубку ставят на бетонную подготовку, то в последней делают анкеры. Также такую опалубку можно делать и без бетонной подготовки, например, на сыпучем грунте.

Подготовительные работы

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, необходимо подготовить участок. Для этого его очищают от мусора, деревьев, снимают плодородный слой, выравнивают. После этого на площадку переносят размеры будущего здания. Аккуратно выполнить разметку очень важно.

Далее для ленточного фундамента выкапывают траншеи, глубина которых зависит от типа основания: 50- 70 см для мелкозаглубленного и ниже глубины промерзания для заглубленного. Также существует незаглубленный тип ленточного фундамента. Обычно траншею копают на 10 см шире фундаментной ленты. Дно траншеи должно быть ровным, этот момент контролируют по уровню или по натянутым при разметке веревкам.

В траншее делают песчаную или песчано- гравийную подушку. Для этого на дно насыпают слой песка, его смачивают и тщательно утрамбовывают. Если почва пылеватая, перед засыпкой песка на дно траншеи кладут геотекстиль. Также подушку делают двухслойной: 20 см песка и 20 см мелкого щебня. После этих подготовительных работ можно собирать форму для фундамента.

Изготовление съемной опалубки

Нагрузка, то есть давление бетона на опалубку, зависит прежде всего от высоты ленты. Чем она больше, тем больше нагрузка на опалубку и тем прочнее она должна быть.

Чаще всего берут доски толщиной 25- 50 мм и шириной 10 см и больше, чем шире доска, тем проще собирать конструкцию. Собранные из досок щиты устанавливают в траншею с помощью колышков, укрепляют подкосами. Подкосы делают из бруска толщиной не менее 5 см и располагают на расстоянии 0,5 м. Также можно использовать щитовые материалы:

• ОСП,
• ДВП,
• ДСП,
• фанеру.

Соединяют доски или щиты саморезами или гвоздями.

Шиты из фанеры устанавливают на края траншеи, укрепляются раскосам к кольям, установленным на расстоянии 1 м от края траншеи. Между раскосами должно быть не более метра. В верхней части палуба скрепляется деревянными перемычками на расстоянии 0,5-1 м. Внутри форму выстилают полиэтиленом или другой гидроизоляцией, которая должна полностью покрывать щиты и загибаться наружу. Полиэтилен фиксируют мебельным степлером.

Можно использовать как новые, так и бывшие в употреблении доски. Важно, чтобы они были без трещин, также необходимо вытащить из них все гвозди. Желательно использовать доски из хвойных пород дерева, они должны быть достаточно влажными (не меньше 22%).

Важно! После сборки опалубки необходимо проверить ее прочность. Она должна выдерживать толчки, удары ногами. Не бойтесь сломать доски: лучше, если вы найдете слабое место на этапе проверки, чем если оно само обнаружит себя во время заливки бетона.

Сразу же нужно предусмотреть каналы для труб и других коммуникаций. Для этого в щитах сверлят отверстия нужного диаметра и вставляют в них трубы.

Опалубка должна быть немного выше уровня бетона, который на досках отмечают с помощью шнура. Можно делать опалубку вровень с бетоном, но это сложнее для непрофессионалов.

Важно контролировать то, насколько ровно установлены щиты. Особенно это касается надземной (цокольной) части фундамента. Стенки должны быть строго вертикальны, а верхние края выставлены в одной горизонтальной плоскости.

Демонтаж

Важный вопрос, который волнует строителей — когда снимать опалубку? Если сделать это слишком рано, фундамент может быть поврежден, если слишком поздно — сцепление досок с бетоном будет слишком сильным, кроме того, при высыхании дерево будет сжиматься и создавать напряжения.

В зависимости от температуры воздуха и времени года, опалубку снимают через 2- 15 дней, когда бетон затвердеет. Чем ниже температура, тем больше времени необходимо подождать. Опалубку можно снимать, когда между ней и бетоном появятся щели. Доски можно использовать повторно, для этого опалубку выстилают полиэтиленом или обрабатывают маслом или известковым молочком. Снимают доски с ленточного фундамента аккуратно, не допуская ударов по нему.

Правильно сделанная опалубка предотвращает многие проблемы при заливке и дальнейшей эксплуатации ленточного фундамента. Поэтому необходимо ответственно подойти к этой задаче и соблюдать технологию.

Установка опалубки ленточного фундамента своими руками: устройство крепления, расчет

Деревянная конструкция для ленточных оснований зданий

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Элементы конструкции и материал

Составляющие элементы вспомогательной конструкции для оснований

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Фанера для опалубки фундамента

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала подготавливается строительная площадка.
2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Схема надежной установки опалубки для ленточного основания

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Вид комбинированной конструкции

Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного основания

Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

• ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
• она поставляется в заводской конфигурации, не нужно проводить расчет параметров щитов, их достаточно просто обрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
• получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.

Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.

Опалубка для фундамента: процесс монтажа своими руками

Все чаще при строительстве частного дома применяется технология монолитного железобетона. Одна из главных проблем в этом случае — опалубка. Она позволяет бетонной смеси сохранять форму до достижения необходимой прочности. Опалубка для фундамента имеет несколько разновидностей и некоторые требования к монтажу, с которыми необходимо ознакомиться перед началом работ.

Виды конструкции

Основное разделение конструкции происходит в зависимости от того, есть или нет необходимости снимать конструкцию после затвердевания бетона. Если снимать опалубку нужно, она называется съемная. Противоположный вариант — несъемная опалубка. Несъемная конструкция существенно упрощает монтаж и увеличивает скорость производства работ.

Монтаж несъемной конструкции

Материал для изготовления

Опалубка под фундаменты может изготавливаться из различных материалов, таких как:

• металл;
• железобетон;
• дерево;
• пенополистирол;
• подручные материалы.

В качестве универсального материала можно использовать металл. Устройство такой конструкции подходит как для ленточных, так и для столбчатых фундаментов.

Классификация опалубки по материалам

Арматуру в этом случае приваривают прямо к опалубке, что обеспечивает их совместную работу и дополнительную надежность конструкции. Монтаж в этом случае достаточно прост, металлическим листам легко придать необходимую форму. Основным препятствием для массового применения данного вида является очень высокая стоимость.

Сборка из бетонных плит тоже достаточно дорогое мероприятие. Заливка смеси в такую конструкцию позволяет сократить ее расход, но плиты имеют большой вес и требуют наличия специальной техники, что нежелательно при возведении здания своими руками.

Наиболее распространенные виды опалубки для индивидуального строительства — пенопласт и дерево. Элементы из пенопласта имеют очень небольшую массу и обеспечивают максимально быстрый и легкий монтаж. Кроме того, материал обеспечивает дополнительное утепление конструкции.

Устройство из древесины подразумевает использование фанеры или досок. Опалубка для фундамента своими руками в этом случае не требует высоких финансовых затрат и сложных приспособлений. Такой вариант наиболее предпочтителен, если нет большого опыта в строительстве.

Схема металлического устройства для фундамента

Когда нет возможности использовать перечисленные выше материалы для снижения стоимости фундаментных работ можно использовать подручные материалы. В качестве опалубки могут быть применены:

• профлист;
• шифер;
• старые деревянные конструкции.

Минусами такого мероприятия становятся повышение сложности работы, низкая несущая способность, вероятность протечек бетонной смеси, ограниченная область применения. Использовать такую опалубку можно только, когда планируется возведение небольших строений.

Изготовление и установка

Перед тем как сделать опалубку для фундамента, необходимо рассчитать ее количество. Исходными данными для расчета будут:

• периметр фундамента;
• его высота;
• размер элемента опалубки.

Например, когда используется дерево, необходимо выяснить общую длину досок и объем всей необходимой древесины. Чтобы выполнить монтаж правильно и быстро, лучше всего при покупке предусматривать небольшой запас материала 3-5%.

Перед началом работ требуется выровнять основание под фундаменты и выполнить разметку на местности.

Схема изготовления щита

Устройство из досок требует их плотного соединения между собой. Допустимо наличие щелей не более 3 мм, при более широких раскрытиях пространство между досками необходимо проконопатить или забить рейками в зависимости от размера. Важно, чтобы внутренняя поверхность опалубки была достаточно гладкой, а расстояние между ее щитами не имело сильных отклонений от чертежей.

Опалубка для ленточного фундамента закрепляется с помощью горизонтальных досок, установленных между небольшими стойками (колышками). Устройство каркаса начинают с углов здания. Важно помнить, что когда будет выполнена заливка, конструкции потребуется выдержать серьезное давление со стороны бетонной смеси. Для восприятия этой нагрузки при высоте фундамента не более 200 мм достаточно установки колышков, для более высокой ленты потребуется установка упоров.

После установки каркаса проверяют его положение с помощью простейшего отвеса или более сложного строительного уровня. Если все правильно, приступают к закреплению щитов. Закрепление выполняют так, чтобы шляпки гвоздей располагались внутри опалубки. Устройство также требует установки распорок, для обеспечения совместной работы противоположных щитов. Для изготовления распорок чаще всего используют брус сечением 50 на 50 мм или металлические шпильки.

Устройство деревянной конструкции ленточного фундамента

Чтобы предотвратить протечки раствора внутрь конструкции иногда укладывают полиэтиленовую пленку. Это значительно упростит монтаж.

Из пенополистирола конструкция продается в виде полностью готовых к использованию элементов. Щиты уже закреплены между собой и имеют распорки, остается только установить элементы в проектное положение. После заливки снимать такую опалубку нет необходимости. Она не дает нагрузки на фундамент и остается в качестве теплоизоляционного слоя.

Заливка фундамента

Чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо также рассмотреть процесс заливки бетонной смеси. Заливка осуществляется, когда уже смонтированы щиты и уложена арматура. После укладки бетона, выполняют его уплотнение. Особое внимание стоит уделить местам соприкосновения с опалубкой. Если провести работы не правильно, возможно образование пор, которые снизят несущую способность.

Одним из самых важных вопросов при устройстве монолитных фундаментов является вопрос, когда снимать опалубку. Чтобы правильно на него ответить, необходимо обратить внимание на сроки набора прочности бетоном. Полную прочность он набирает четыре 4 недели после заливки, а достаточную для того, чтобы снимать опалубку через 2. Отсюда можно сформулировать ответ: снимать опалубку из любых материалов для любого типа монолитного фундамента можно не раньше, чем через 14 дней. Но при возможности лучше дождаться полного затвердевания бетона.

Устройство монолитного фундамента способно избавить будущего владельца дома от решения таких вопросов, как транспортировка и складирование сборных элементов, необходимость в использовании сложной спецтехники.

Когда опалубка под фундамент подобрана грамотно, возведение фундаментов возможно в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Важно лишь надежно закрепить щиты опалубки и снимать ее не раньше, чем бетон наберет необходимую прочность.

BLDG4001 — Модуль 3 — Системы бетонных оснований

BLDG4001 — Модуль 3 — Системы бетонных оснований

Модуль
3 — Системы фундамента

Часть 3.2 — Бетон
Система фундамента

Выберите содержимое в указателе ниже или прокрутите вниз:

Введение

Фундамент бетонный состоит из опор, фундамента.
стена, бетонная плита на грунте, облицовочная плитка и система гидроизоляции.

Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-10

Вернуться к началу

Бетонные опоры

Типы опор (при наведении указателя мыши):

Назначение опор — распределение веса
дом к земле внизу.

Вернуться к началу

Ленточные опоры

Ленточные опоры поддерживают фундаментные стены.

Бетон
ленточные опоры должны иметь минимальную глубину для защиты от замерзания.

Общее практическое правило для ширины опоры заключается в следующем: опора должна выступать за каждую сторону стены не менее чем на 4 дюйма. (100 мм). Следовательно, для стены толщиной 10 дюймов (250 мм) потребуется следующая ширина опоры для опоры: 4 «+ 10» + 4 «= 18″ = 1′-6 » широкий (100 мм + 250 мм + 100 мм) = ширина 450 мм

	Схема опалубки Гвоздь устанавливается в угол фундаментной стены. Опоры будут смещены на 100 мм (4 дюйма) от этого гвоздя. На этом рисунке показаны формы, установочный гвоздь и гвоздь в основании. для установки фундаментной стены.
	Ленточные опалубки Пиломатериалы используются как формы для боковин ленточных фундаментов. Формы будут выровнены, а деревянный настил формирует нужную ширину.
	Опоры из бетонной ленты Ленточный фундамент сформирован, залит и зачищен. при наведении указателя мыши показан крупный план шпоночного паза в основании, который будет использоваться в качестве замка для система фундаментных стен.
	Укладка бетонных полос — Услуги Ленточные опалубки на месте и канализационная служба устанавливается под фундамент. при наведении указателя мыши показано, что бетонный ленточный фундамент был залит и раздели.
	Фундамент из бетонных полос — плитка Weeper Пересечение ленточных фундаментов.Обратите внимание, что часть плитки плаката встроена в бетон. Это позволяет плитке прополки проходить по периметру фундамента. и пройти сквозь опору.
	Гравий под бетонной плитой Гранулированная основа может быть размещена внутри ленточных фундаментов. где будет размещена бетонная плита на уклоне. Примечание: Как вы думаете, ленточные опоры выглядят волнистыми? Вы?

Вернуться к началу

Опоры колонн (подушек)

Опора колонны (подушки) используется для поддержки точечной нагрузки.
например стальная колонна под балкой.

Размер опорной плиты зависит от нагрузки (количество этажей), которую она поддерживает.

	Формы опорных подушек Формы подушек закладных строятся и устанавливаются. При ближайшем рассмотрении красный баллончик нанесен знаками «x». середина расположения каждой опоры.
	Бетонная опора Бетонные опоры залиты бетоном и опалубкой. раздели. (Ленточные опоры можно увидеть по внешнему периметру фундамента.) при наведении указателя мыши показывает крупный план 1 подушечного фундамента.
Источник: Канадское деревянное каркасное домостроение, стр. 27	Подушка опоры и стойки Бетонная опора для опор поддерживает изолированную нагрузку, например, стальную регулируемую Почта.

Вернуться к началу

Ступенчатая опора

Ступенчатые опоры можно использовать: на крутых склонах на неустойчивой почве или там, где этажи разделены. Нижняя часть ступенчатых опор всегда находится на ненарушенной почве или уплотнена гранулированный наполнитель. Толщина ступенчатой ​​опоры должна быть не менее 6 дюймов (150 мм). и такой же ширины, как и опора. На крутых склонах, где может потребоваться более одной ступеньки, поэтому применяется следующее:

Вернуться к началу

Фундаменты

Фундаментная стена используется для несения пола, стены,
кровля и другие строительные нагрузки вплоть до фундамента.

Бетон в качестве материала для фундаментных стен широко распространен.

Толщина стены для бетона 6-12 дюймов (150-300 мм). Толщина стены фундамента
затронуто:

Глубина ниже отметки предусмотрена система боковой поддержки Присутствуют нестабильные почвы — проконсультируйтесь с инженером

Опалубка фундамента Опалубка фундамента должна быть установлена ​​достаточно прочной, чтобы удерживать бетон Системы форм доступны во множестве типов.Формы-стяжки используются чтобы удерживать формы вместе, а также на определенном расстоянии. Опалубочные анкеры могут быть защелкнуты или разорваны непосредственно под бетонной поверхностью. и залатаны, чтобы сделать его водонепроницаемым.	Источник: Канадское деревянное каркасное домостроение, рисунок. 12, стр.30
Стяжки формы Стяжки для форм служат для раздвигания форм на желаемый размер. Они также служат для удержания формы после сдвига стального ригеля. через форму (планку) завязать.	Источник: Reading Blueprints for Trade Information, стр. 133
Стяжки с защелкой Опалубочные анкеры могут быть защелкнуты или разорваны непосредственно под бетонной поверхностью. и залатаны, чтобы сделать его водонепроницаемым.	Источник: Building Construction Technology, F. Hately, стр.109

Вернуться к началу

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА

После снятия опалубки бетонной фундаментной стены снаружи
участок, подлежащий засыпке, должен пройти гидроизоляцию. 2 метода
обработки распыляются и взвод.

Система гидроизоляции Распыляемый битум для обработки асфальта по бетонной поверхности, подлежащей покрытию. с засыпкой. Weeper Tile c носком устанавливается по внешней стороне основания. но еще не покрытый плачущим камнем.	Гидроизоляция Platon Система гидроизоляции установлена ​​на фундамент в сборе. с плиткой и гравием вокруг опор. г. при наведении курсора мыши на стену отображается засыпка.

Вернуться к началу

ДЕТАЛИ ФУНДАМЕНТА

	Ступенчатый фундамент Бетонные опоры и фундаменты могут иметь ступеньку, аналогичную фундаменту. Слева.Это позволяет избежать большого количества оголенных бетонных стен. Формы могут быть не очень красивыми, но если они построены прямо и служить хорошо. при наведении указателя мыши показывает фундамент после зачистки и засыпки.
	Опалубка Угловая деталь системы фундаментной стены. Не вся опалубка для фундамента красивая.
	Стяжки формы Опалубка бетонного фундамента и фундаментной стены. Система была снята, и бетон обнажился. После удаления стяжек формы (также называемых защелками) поверхность может быть заделана строительной смесью. [при наведении указателя мыши] После завершения чистки вся поверхность может затем нанесите гидроизоляцию.
	Опалубка Опалубка фундамента готова для бетонирования. Опалубка будет снята после схватывания бетона.Эти формы использовались и будут использоваться много раз.
	Карманы балки Луч в фундаментных стенах должны быть заложены карманы, чтобы балки могли войти в фундаментная стена. Карман для балки слева образуется крепежными деталями. пиломатериалов на внутреннюю часть форм.
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 4-9	Балки В бетон можно заделывать стальные и деревянные балки. стены в области, сделанные с балочными карманами. Необходимо поддерживать минимальную опору концевой балки.
	Окно в подвал Подвальное окно монолитное деревянное. Подвал окна тоже можно сделать из металла.
	Чек Выверенный участок фундамента служит полкой за кирпич перед домом.
	Проверка переборки Бетонный фундамент понижен при въезде в гараж. Пониженная зона называется переборкой или чеком. А небольшая часть бетона — это все, что осталось между двумя проверками площадь.
	Проверка фундамента Часть фундамента проверена на наличие полки. под кирпич.
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-7	Анкерные болты Анкерные болты, заделанные в бетон, используются для крепления пиломатериалов. подоконник к системе фундаментной стены. [при наведении указателя мыши]
	Бетонная плита Бетонные плиты будут размещены после того, как будет уложен гравий и все черновая сантехника завершена. Бетонные плиты будут отделаны таким образом, чтобы они были наклонены к «полу». осушать».
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-9	Система плиток Weeper Устанавливается система облицовочной плитки Big «O» рядом с основанием. и ниже верха фундаментной плиты. Weeper Stone 10 дюймов (250 мм) помещается поверх диаметра 4 дюйма (100 мм). плакучая плитка

Вернуться к началу

Наверх

Предотвращение отказов бетонной опалубки в процессе коммерческого строительства

Бетонная опалубка — важный элемент коммерческого строительства.Опалубка используется для придания формы и поддержки бетонным конструкциям до тех пор, пока бетон не достигнет достаточной прочности, чтобы выдержать собственный вес.

Помимо фундамента и стен, опалубка используется для создания практически всех компонентов здания, включая: основные стены, колонны, лестницы, балки, подвесные плиты, дымоходы и многое другое.

Опалубочные формы обычно изготавливаются из дерева, стали, алюминия и / или других сборных материалов:

• Обычная опалубка часто строится на месте из древесины и фанеры или влагостойкого ДСП.Фанера — это самый распространенный материал для облицовки бетонных панелей. Его легко разрезать по форме, и при правильном уходе его можно использовать многократно. Несмотря на то, что этот метод опалубки простой и недорогой в производстве, он требует много времени для крупных коммерческих проектов, а фанерная облицовка имеет относительно короткий срок службы.
• Стальная опалубка прочнее, долговечнее и долговечнее, чем деревянная. В отличие от фанеры, сталь не впитывает влагу из бетона, поэтому не дает усадки и деформации. Стальные формы можно устанавливать и демонтировать с большей легкостью и скоростью.Они часто используются для крупных проектов и считаются наиболее подходящими для круглых или изогнутых конструкций.
• Алюминий часто используется в сборных опалубках, которые собираются на месте. Алюминий прочный и легкий, поэтому его можно быстро и точно собрать. Алюминиевая опалубка также легко очищается после снятия, что ускоряет строительные циклы, упрощает обращение и повторное использование без потери качества.
• Стеклопластики (GRP) и пластмассы вакуумной формовки используются, когда требуются сложные бетонные конструкции, такие как вафельные полы.Хотя пластмассы вакуумного формования всегда будут нуждаться в опоре, стеклопластик может быть изготовлен со встроенными конструктивными элементами, что делает его самонесущим. Как и стальную, пластиковую опалубку можно использовать многократно, если не задеть поверхность.

Современные опалубочные системы в основном модульные, рассчитанные на скорость, эффективность и повышенную точность. Сборные модули сводят к минимуму строительные отходы и включают улучшенные функции для здоровья и безопасности. Два основных преимущества сборных систем опалубки по сравнению с традиционной деревянной опалубкой: 1) скорость строительства и 2) более низкие затраты в течение жизненного цикла.Для установки и снятия сборной опалубки требуется минимум квалифицированных рабочих на месте, а модульная стальная или алюминиевая опалубка практически неразрушима — их можно использовать сотни раз в зависимости от ухода и применения.

Лучшие практики по опалубке

Опалубка — один из наиболее важных факторов, определяющих успех строительного проекта с точки зрения скорости, качества, стоимости и безопасности рабочих. Опалубка может составлять до 35-40% от общей стоимости бетонного строительства, которая включает материал для опалубки, трудозатраты на изготовление, монтаж и демонтаж.

Опалубка, независимо от материала, должна соответствовать следующим требованиям:

• Достаточно прочный, чтобы выдерживать вес бетона во время заливки и вибрацию, а также любые другие случайные нагрузки, включая рабочих и оборудование.
• Жесткая конструкция, надежная опора и распорки как по горизонтали, так и по вертикали для сохранения формы.
• Достаточно тугие соединения для предотвращения утечки.
• Разрешить демонтаж различных частей в желаемой последовательности без повреждения бетона.
• Точно установить на нужную линию, а уровни должны иметь плоскую поверхность.
• Безопасное и простое обращение с имеющимся оборудованием.
• Достаточно устойчива при любых погодных условиях — не деформируется или деформируется при воздействии элементов.
• Опираться на прочное надежное основание или фундамент.

Неисправности опалубки и их предотвращение

Разрушение опалубки при строительстве бетона обычно происходит при заливке бетона.В результате какого-то неожиданного события одна часть опалубки выходит из строя, что приводит к перегрузке или смещению всей конструкции опалубки до ее окончательного обрушения. Один или несколько из следующих факторов могут вызвать отказ опалубки:

1) Отсутствие контроля / внимания во время установки и строительства опалубки. Многие отказы происходят из-за отсутствия проверки, либо из-за неопытности или неквалифицированности инспектора / бригады.

2) Несоответствующий дизайн. Большинство отказов из-за недостатков конструкции связаны с поперечными силами и устойчивостью временной конструкции.Отсутствие системы распорок для противодействия боковым силам, таким как ветер и строительные нагрузки, приводит к разрушению системы опалубки при приложении чрезмерной нагрузки. Кроме того, при повторном использовании опалубки ее способность удерживать нагрузку с течением времени снижается. К сожалению, проектировщик опалубки часто не учитывает коэффициент запаса прочности и рассчитывает нагрузку, используя исходные данные о грузоподъемности. Перед установкой конструкция опалубки должна быть утверждена лицензированным инженером.

3) Неисправные компоненты. Некоторые случаи выхода из строя системы опалубки были результатом неправильного обслуживания компонентов опалубки, которые затем выходили из строя после многократного использования.Возможности этих элементов опалубки снизились из-за коррозии и повреждений, но это редко принимается во внимание во время монтажа.

4) Неправильные соединения. Компоненты опалубки иногда неправильно соединяются, чтобы облегчить и ускорить демонтаж. Но отсутствие надлежащего соединения может привести к прогрессирующим коллапсам. Недостаточное количество болтов, гвоздей или соединений, низкое качество сварки и дефектные клинья могут легко нарушить целостность опалубки. Невероятно, но иногда между двумя компонентами нет никакой связи.

5) Преждевременное снятие. Несвоевременное снятие опалубки до надлежащего отверждения бетона обычно происходит из-за того, что рабочие спешат быстро повторно использовать форму из-за жестких требований к графику или бюджетного давления.

6) Неправильная опалубка. Неадекватная опалубка является важной причиной разрушения опалубки, когда ударные нагрузки от бетонных обломков и другие эффекты вызывают обрушение вертикальных берегов во время бетонирования. Кроме того, необходимо установить опоры, чтобы обеспечить непрерывный путь нагрузки от опалубки до фундамента или другого конструктивного элемента, способного поддерживать опалубку и новый бетон.

7) Недостаточный фундамент. Многие опалубочные фундаменты не могут передавать нагрузку на грунт или располагаются на слабом грунте. Эти фундаменты часто сооружаются из подоконных плит, бетонных опор и свай, что может вызвать неравномерную осадку опалубки и перегрузку берегов, что в конечном итоге приведет к обрушению. Кроме того, недостаточная емкость фундамента может снизить несущую способность опалубки.

Чтобы предотвратить выход из строя опалубки и возможность травмирования рабочих, на трех критических этапах опалубки необходимо принять следующие превентивные меры:

1) Этап монтажа опалубки

• Убедитесь, что опалубка разработана компетентным, квалифицированным специалистом, имеющим опыт проектирования используемого типа опалубки, и что конструкция может выдерживать ожидаемые динамические и статические нагрузки.Если установленная опалубка не соответствует первоначальному проекту, измените опалубку, чтобы она соответствовала проекту, или подтвердите, что проектировщик осмотрел опалубку и убедился, что измененная конструкция опалубки не нарушит структурную целостность.
• Если используются собственные системы опалубки, убедитесь, что они собраны в соответствии с рекомендациями производителя.
• При проектировании опалубки по индивидуальному заказу, будь то сочетание различных систем опалубки или использование запатентованных систем, не рекомендованных производителем, убедитесь, что проект выполнен опытным инженером-проектировщиком опалубки.
• Проверяйте компоненты опалубки перед использованием, заменой или ремонтом дефектных компонентов перед использованием.
• Перед заливкой бетона (и перед тем, как другие специалисты получат доступ к рабочей площадке), возведенная опалубка должна быть осмотрена квалифицированным специалистом, чтобы убедиться, что она была возведена в соответствии с проектом опалубки. Сотрудник должен задокументировать осмотр и подписать опалубку как готовую к использованию.

2) Стадия заливки бетона

• Убедитесь, что структурная целостность опалубки проверена перед началом заливки бетона.
• Создайте подходящую граничную зону, чтобы предотвратить доступ рабочих к области под опалубкой во время заливки бетона, и поддерживайте эту зону до тех пор, пока бетон не достигнет необходимой прочности.
• Следите за опалубкой во время заливки бетона, чтобы определить первые признаки разрушения. Доступ к участкам под опалубкой должен быть запрещен, если только оценка рисков не была проведена для определения того, что это безопасно.
• Убедитесь, что опалубка не перегружена во время заливки бетона.

3) Этап снятия опалубки

• Минимальное время отверждения, указанное в проекте опалубки, должно быть достигнуто до снятия опалубки или получения соответствующего сертификата после испытания образца бетона.

Что может сделать пирог

Хотя опалубка считается непостоянной работой в строительной отрасли, ее не следует рассматривать как временную, и следует проявлять должную осторожность при ее строительстве, заливке и демонтаже бетона.Нарушение опалубки может произойти на любой строительной площадке, большой или маленькой. Однако отказы в коммерческой многоэтажной среде обычно приводят к большому количеству травм и смертей, потому что рабочие находятся либо на палубе, либо под ней, и у них нет ни времени, чтобы среагировать, ни подходящего места, чтобы избежать опасности.

Судебные консультанты и инженеры по строительству

Pie имеют многолетний опыт в оценке отказов опалубки, а также в точном и эффективном расследовании претензий.

Когда зачищать формы | Журнал Concrete Construction

Q: Как скоро можно будет удалить формы? Если возможно, мы хотим повторно использовать наши формы на следующий день.

A: Опалубки можно снимать, если бетон достаточно прочен, чтобы выдержать его вес и вес любых нагрузок, которые будут на него воздействовать. Требуемый интервал будет установлен спецификациями для некоторых работ. Для работ, на которых не были установлены полевые спецификации для удаления форм и опор, Комитет 347 ACI рекомендовал различные минимальные периоды времени. Они применимы к температурам выше 50 градусов по Фаренгейту. Когда температура опускается ниже, период низкой температуры не следует считать истекшим временем.Их рекомендации можно резюмировать следующим образом:

12-24 часа *

Панельные балки шириной до 30 дюймов

3 дня

Панельные балки шириной более 30 дюймов

4 дня

Если расчетная нагрузка превышает статическую

Если расчетная нагрузка меньше статической

Центры арки

14 дней

7 дней

Фрезы балок и балок

Пролет в свету менее 10 футов

7 дней **

4 дня

Пролет в свету от 10 до 20 футов

14 дней **

7 дней

Пролет в свету более 20 футов

21 день **

14 дней

Плиты перекрытия

Пролет над постоянными опорами менее 10 футов

4 дня ***

3 дня

Пролет над постоянными опорами от 10 до 20 футов

7 дней **

4 дня

Пролет над постоянными опорами более 20 футов

10 дней **

7 дней

* Но соблюдайте требования к плитам перекрытия или перекрытиям балок и балок, если их поддерживают одинаковые формы.** Половина этого интервала, если формы могут быть удалены, не нарушая берега. *** 3 дня, если формы могут быть удалены, не нарушая берега.

Все эти периоды основаны на предположении, что в это время не будет действующих нагрузок, таких как строительные работы. Опалубки для систем перекрытий с последующим натяжением разрешается снимать, как только было применено полное последующее натяжение, но при многоэтажных работах следует предусмотреть достаточное количество опор для достаточного количества этажей, чтобы развить способность выдерживать приложенные нагрузки без чрезмерного напряжения. или прогиб.На формы для поддерживаемых систем перекрытий распространяются аналогичные ограничения по минимальному времени перед снятием. Если требуется переналадка, она должна быть размещена как можно скорее после зачистки, но не позднее конца рабочего дня, в течение которого была произведена зачистка. Решетки, расположенные специально для обеспечения возможности раннего снятия изоляции и предотвращения дополнительных нагрузок, должны быть указаны инженером-архитектором. Как правило, в прохладную погоду рекомендуется оставлять формы на месте как можно дольше, чтобы достичь адекватного отверждения.Если в прохладную погоду возникает необходимость удалить опалубку раньше, чем это разрешено в соответствии с указаниями Комитета 347 ACI, бетон должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать как статическую, так и временную нагрузки, возникающие во время строительства. Он также должен быть достаточно твердым, чтобы не повредить поверхность во время снятия формы. Прочность следует определять путем испытания и сравнивать с требованиями к прочности конструкции, которые должны быть достигнуты инженером-проектировщиком перед снятием изоляции.Прочность на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм следует считать минимальной, прежде чем бетон можно будет снимать и подвергать воздействию отрицательных температур. Прочность следует определять на образцах, отвержденных в рабочих условиях.

Опалубка фундамента для плотины — Bamenda FormWorks

Фундаменты

(иногда называемые матами) представляют собой большие бетонные плиты, армированные сталью, которые могут поддерживать ряд колонн и стен. Плита покрывает все здание или, по крайней мере, большую его часть, что снижает контактное давление по сравнению с традиционно используемыми ленточными или траншейными фундаментами.Его также можно определить по существу как непрерывную плиту, опирающуюся на почву, которая простирается по всей площади здания, тем самым поддерживая здание и перенося его вес на землю.

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

В очень широком смысле, фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов.

Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностного грунта недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому эти нагрузки должны передаваться на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Фундаменты мелкого заложения включают:

• + Фундаменты (или опоры) ленточные.
• + Падовые основания.
• + Плотный фундамент.

Плотные фундаменты (иногда называемые фундаментами плотов или матами) образованы железобетонными плитами одинаковой толщины (обычно от 150 до 300 мм), которые покрывают большую площадь, часто всю площадь здания.Они распределяют нагрузку, создаваемую рядом колонн или стен, по площади фундамента и могут считаться «плавающими» по земле, как плот плывет по воде.

Подходят где:

• -Площадь полов небольшие, а структурные нагрузки низкие, например, при одно- или двухэтажном домостроении.
• -Требуется подвал.
• -Условия грунта плохие, и ленточный или блочный фундамент потребует значительных выемок грунта, например, на мягкой глине, аллювиальных отложениях, сжимаемой насыпи и т. Д.
• — Вероятность урегулирования или дифференцированного урегулирования.
• — Где может быть непрактично создавать отдельные ленточные или подушечные основания для большого количества отдельных нагрузок. В общих чертах, если ленточный или подушечный фундамент будет покрывать 50% или более площади пола, то плот может быть более подходящим.

Плотные фундаменты можно построить быстро и недорого, поскольку они, как правило, не требуют глубоких земляных работ по сравнению с ленточными или подушечными фундаментами, и они могут использовать меньше материала, поскольку объединяют фундамент с фундаментной плитой.Однако они имеют тенденцию быть менее эффективными, когда структурные нагрузки сосредоточены в нескольких концентрированных областях, и они могут быть подвержены эрозии по краям.

Как правило, они построены на плотной жесткой основе (возможно, толщиной 100 мм). Затем может быть уложен слой слепящего бетона, чтобы образовалась плита (обычно 50 мм) с водонепроницаемой мембраной сверху.

Бетонный плот имеет тенденцию включать стальную арматуру для предотвращения растрескивания и может включать балки жесткости или утолщенные области, чтобы обеспечить дополнительную поддержку для определенных нагрузок, например, под внутренними стенами или колоннами (что может потребовать армирования сдвигом).Балки могут гордо возвышаться над плотом, либо над ним, либо под ним, или могут быть «скрытыми» балками, образованными усиленными участками в глубине самого плота. Эти утолщенные участки особенно полезны при плохих грунтовых условиях, поскольку в противном случае требуемая толщина самого плота может быть неэкономичной.

Обычно по периметру плота создается утолщенная армированная зона, которая образует краевую балку, поддерживающую внешние стены здания. Бетонный носок часто поддерживает внешний лист стены.

Изоляция обычно укладывается поверх плота, с бетонным полом или фальшполом над ним.

В некоторых случаях при фундаменте плота может потребоваться дренаж, а также могут потребоваться геотекстильные барьеры для предотвращения засорения свободно дренируемых материалов окружающей почвой.

Типы плотного фундамента включают:

Плот сплошной плиты, иногда называемый простым плотом, включая; плоские плоты, маты, плоты с широким носком, плоты скольжения, плоты для одеял и т. д.

• Плот перекрытия балки.
• Сотовый плот.
• Свайный плот.

Проектирование фундаментов плотов включает в себя ряд дисциплин, так как следует учитывать не только саму конструкцию, но и: интеграция других конструкций (например, внешние стены), изоляция, гидроизоляция и сложные грунтовые условия, такие как наличие грунтовых вод, деревьев или загрязнения.

Если грунт сжимаемый, в качестве компенсированного фундамента можно использовать плотный фундамент.В этом случае плита плота устанавливается на глубину, при которой вес вынутого грунта равен весу плиты плота плюс вес поддерживаемой конструкции. Это может быть целесообразно при строительстве зданий на мягкой глине или рыхлом песке, так как оседание может быть значительно уменьшено.

Плотные фундаменты (иногда называемые матовыми фундаментами) представляют собой большую бетонную плиту, армированную сталью, которая может поддерживать ряд колонн и стен. Плита покрывает все здание или, по крайней мере, большую его часть, что снижает контактное давление по сравнению с традиционно используемыми ленточными или траншейными фундаментами.По сути, это материал, который удерживает влажный железобетон фундамента плота на месте до тех пор, пока он не затвердеет. Этот материал в основном состоит из дерева, но идея опалубки устарела во всем мире, и она постепенно устаревает в стране с появлением наших стальных ставен, стальных панелей или стальной опалубки.

СТАЛЬНЫЕ ЗАДВИЖКИ (ПРЕИМУЩЕСТВА)

1) ЕГО ДЕШЕВЛЕ

Это рентабельно и экономично. Средняя стоимость опалубки из дерева для плотного фундамента составляет около пятисот тысяч найр (500000.00), а со стальными ставнями — это примерно половина стоимости древесины для среднего здания.

2) КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА

Готовая работа со стальными ставнями дает идеальное качество, без сот на поверхности основания плота, в отличие от дерева, которое будет вздыбленным из-за большого количества сот.

3) УДАЛЯЕТ ОТХОДЫ

Стальные ставни являются многоразовыми, что оправдано тем фактом, что они сделаны из стали, поэтому их можно использовать впоследствии, а не древесину, которая изнашивается после использования из-за воды и погодных условий.

4) ПОДДЕРЖИВАЕТ ЧИСТУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Стальные ставни, когда они демонтируются после использования, легко снимаются с объекта без дополнительных затрат, в отличие от дерева, которое засоряет участок, делая все вокруг неухоженным. С другой стороны, холоднодеформированные тонкостенные профилированные стальные настилы с выемками на верхних фланцах и стенках широко используются во многих конструкциях композитных плит. Профилированный стальной настил выполняет две основные функции, которые действуют как постоянная опалубка во время заливки бетона, а также как растягивающая арматура после затвердевания бетона.Единственные дополнительные номинальные арматурные стержни из легкой сетки, которые необходимо предоставить, — это учитывать усадку и температуру, обычно в виде сварной проволочной сетки.

The Ultimate Building Foundation Guide

Что такое фундамент здания?

Фундамент здания — один из самых важных элементов любого проекта, даже если он не виден, когда дом или строение построено.

Фундаментом называется нижняя часть конструкции, которая предназначена для равномерного распределения веса нового здания и обеспечения прочной опоры.Крайне важно выбрать правильный тип фундамента и бетон — для типа почвы и области применения — поскольку ошибки могут иметь серьезные последствия и даже привести к сносу завершенного проекта. Взгляните на наше руководство по бетонным типам и, если сомневаетесь, всегда обращайтесь за советом к эксперту, например, инспектору строительства или инженеру-строителю.

Строительные нормы и правила и фундаменты

Правильная установка фундамента вашего здания или пристройки с первого раза жизненно важна для достижения успешного результата.Это относится не только к типу используемого фундамента, но и к ряду других факторов, таких как расстояние до границ, тип почвы, прилегающие конструкции, деревья, водостоки и коллекторы.

Как и в случае с любым другим проектом, получите совет и поддержку экспертов на раннем этапе, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем применимым нормам и у вас не будет никаких неприятных потрясений в будущем.

Типы фундаментов в строительстве

Перед тем, как решить, какой тип фундамента вам нужен, стоит провести исследование почвы, поскольку грунтовые условия играют важную роль.Обычно это делается путем рытья ям в различных точках участка и использования результатов для предположения условий повсюду.

Фундаменты обычно делятся на две категории: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты — наиболее распространенный тип, используемый для небольших зданий и жилых домов. Их глубина обычно меньше их ширины, и они обычно используются для фундаментов пристройки дома.

Более высокие коммерческие или жилые здания или здания, построенные на очень слабом грунте, потребуют глубокого фундамента, который переносит нагрузку конструкции через слабый грунт на более прочный грунт или скалу под ним.Предлагаем бетоны, подходящие для всех типов фундаментов.

Типы неглубоких фундаментов

Отдельные опоры или изолированные опоры

Этот тип фундамента, также известный как фундамент с широким основанием или подушечным фундаментом, используется для поддержки одной колонны и имеет квадратную, прямоугольную или круглую форму. Они имеют одинаковую толщину и предназначены для несения и распределения сосредоточенных нагрузок. Размер рассчитан на нагрузку и грунтовые условия.

Комбинированная опора

Эти бетонные опоры обычно имеют прямоугольную форму и поддерживают две или более колонны, которые расположены так близко друг к другу, что их отдельные опоры могут перекрывать друг друга.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент используется для несущих стен, включая опоры для пристроек и зимних садов, а также фундаменты домов. Они также используются для размещения ряда близко расположенных столбцов. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес по большей площади и обеспечивает лучшую устойчивость.

Плотный или матовый фундамент

Плотный или матовый фундамент — это большая плита, поддерживающая несколько колонн и стен. Этот тип фундамента распространяется по всей площади здания и используется, когда давление грунта низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры не подходят или не рентабельны.

Типы глубоких фундаментов

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты используются, когда грунтовые условия вблизи поверхности не подходят для высоких нагрузок. Сваи забиваются в землю с помощью специального оборудования и заполняются бетоном перед добавлением грунтовой балки, чтобы обеспечить поверхность для строительства.

Просверленные валы или кессоны

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой фундаменты, отлитые на месте. Колонна просверливается на необходимую глубину перед тем, как в отверстие опускается арматурная сталь, а затем заливается бетоном.

Строительство фундаментов: пошаговое руководство по созданию бетонных оснований

Ваша готовая конструкция всегда будет настолько хороша, насколько хороша основа, на которой она построена, поэтому, если вы сомневаетесь, какой тип фундамента использовать, получить квалифицированную консультацию у строительного инспектора или инженера-строителя. После того, как вы приняли решение, убедитесь, что у вас есть бетонное основание, следуя нашему пошаговому руководству:

Подготовьте землю

Неважно, насколько велика или мала ваша бетонная заливка, первый шаг — раз и навсегда соответствующие разрешения есть — это подготовить почву.Используйте деревянные колышки и веревку, чтобы разметить область, где будет заливаться бетон, оставив дополнительные 75 мм для размещения опалубки, которая будет удерживать влажный бетон на месте при его высыхании.

Затем выкопайте фундамент на необходимую глубину: для ленточных фундаментов это, как правило, ненарушенный твердый грунт, а для отдельных опор и плит перекрытия необходимо предусмотреть достаточную глубину для основания основания (100 мм) и влагонепроницаемой мембраны ( dpm), а также сам бетон.Это намного быстрее и проще с небольшим механическим экскаватором — если есть доступ. Убедитесь, что весь мусор, камни и растительный материал удалены, прежде чем выравнивать и уплотнять почву, чтобы создать ровное основание.

Затем добавьте вспомогательную базу и снова уплотните. Для большинства бытовых бетонных оснований, таких как приставные фундаменты, достаточно 100 мм основного заполнителя. Затем положите dpm, убедившись, что края загнуты вверх, чтобы образовался лоток, а все стыки перекрывались и заклеивались скотчем. Это защитит нижнюю часть бетона от подъема влаги и любых химических веществ, которые грунтовые воды могут ввести в контакт с бетоном, а также поможет предотвратить его слишком быстрое высыхание из-за попадания воды в основание, что улучшит окончательный результат. прочность и уменьшить вероятность его растрескивания.

Следующим шагом является создание опалубки, которая обычно изготавливается из деревянных досок толщиной 25 мм с хорошей опорой, чтобы бетон оставался на месте до тех пор, пока он не схватился. Опалубка должна быть такой же глубиной, как бетонная плита.

Крайне важно использовать лазерный или спиртовой уровень для проверки ровности опалубки, поскольку это определяет конечный уровень бетона.

Заказ бетона

Как только площадка подготовлена, можно приступать к укладке бетона.Помимо типа фундамента, важно также знать, какой тип бетона использовать. Например, почвы, содержащие сульфаты, могут со временем разрушить бетон и вызвать реакцию расширения. Этого можно избежать, используя расчетные химические классы (DC), которые помогают обеспечить долговечность. Если вы не уверены, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и / или обратитесь за советом к инженеру-строителю.

Вы также можете использовать калькулятор бетона, чтобы решить, сколько бетона нужно заказывать.Он запросит основную форму области — квадрат / прямоугольник, прямоугольный треугольник, части круга — и размеры (длину, ширину и глубину), чтобы вы могли оценить необходимый вам объем. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить вычисления, сложив вместе разные формы. Необходимая вам глубина бетона будет зависеть от использования: например, опоры для пристроек должны быть толщиной не менее 200 мм, а глубина около 100 мм должна быть достаточной для основания сарая.

Также нужно учесть необходимость заказа бетононасоса. Использование насоса идеально, когда вы имеете дело с большими объемами бетона или когда время ограничено, и у вас нет рабочей силы для использования тачки (вы можете перекачивать около 1 м3 бетона в минуту). Вам также потребуется использовать насос, если автобетоносмеситель не может подойти достаточно близко к зоне заливки или доступ к вашему объекту ограничен, под землей, в пределах существующего здания или на высоте.

Заливка бетона

Время не на вашей стороне, поскольку бетон обычно начинает уходить в течение двух часов после смешивания.Фактическое время будет зависеть от типа бетона и температуры окружающей среды: в холодную погоду бетон может затвердеть вдвое дольше; в жаркую погоду время схватывания можно сократить до 30 минут.

В результате бетон необходимо будет выгрузить и выровнять как можно быстрее, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты под рукой, включая грабли / лопату для перемещения бетона и его грубого выравнивания, а также прямое брус для утрамбовки бетона и устранения воздушных карманов.Бетон обычно достаточно влажный, чтобы его можно было протянуть вокруг траншеи с помощью граблей (мы бы рекомендовали консистенцию S4 для заполнения траншеи), прежде чем поверхность будет выровнена и утрамбована для удаления любого захваченного воздуха. Наиболее эффективно это достигается с помощью вибрационной кочерги подходящего размера. Когда поверхность утрамбована до размеченного уровня, ее можно разгладить и выровнять обычной ручной теркой.

Важно убедиться, что на территории достаточно места для грузовика: их около 9.5 метров в длину, три метра в ширину и четыре метра в высоту с радиусом поворота около 17,5 метров и весом до 32 тонн. Автобетоносмесители имеют выдвижные аппарели, которые могут достигать примерно трех или четырех метров, поэтому, если бетон не может быть выгружен в различных местах на участке, вам может потребоваться бетононасос.

Если вы используете тачки, убедитесь, что у вас есть рабочая сила, чтобы ускорить работу, так как 1 м3 бетона заполнит около 30-40 тачек! Дорожки к заливке должны быть расчищены и уложены доски, чтобы справиться с любыми склонами или неровностями земли.

Не рекомендуется укладывать бетон при неблагоприятных погодных условиях, но, если это неизбежно, следует учесть несколько моментов. Минимальная температура воздуха для заливки бетона составляет 3 ° C, чтобы исключить образование льда внутри смеси, что может снизить прочность бетона. Вы также никогда не должны заливать лед или иней, поэтому, если это кажется вероятным, защитите основание изолирующими одеялами или разморозьте его с помощью обогревателей перед заливкой, или спросите о нашем ассортименте бетона Fast Track.

Можно заливать бетон под дождем, если земля хорошо дренируется и нет бассейнов с дождевой водой. После заливки накройте брезентом или пленкой, пока она застынет. Сильный дождь повредит поверхность бетона, поэтому, если внешний вид важен, убедитесь, что есть укрытие, защищающее от дождя, пока вы не будете готовы нанести окончательную отделку.

Бетон будет достаточно влажным при заливке, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы примерно выровнять бетон. Затем кусок дерева с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы.Повторная утрамбовка приведет к получению достаточно гладкой поверхности, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее «грубая» утрамбовка или обработка щеткой.

Отверждение бетона

Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, поскольку он затвердевает, поскольку это может привести к образованию слабой / пыльной поверхности. Самый простой способ добиться этого — сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой, убедившись, что края герметичны, чтобы предотвратить эффект аэродинамической трубы.Это особенно важно при температуре выше 20 ° C или при сильном ветре, который может высушить поверхность. Кроме того, если температура может упасть ниже 4 ° C, следует использовать морозное покрывало или что-то подобное, чтобы изолировать плиту и защитить поверхность от мороза. Более подробную информацию о бетоне для холодных погодных условий можно найти здесь.

Последующие работы должны быть возможны в течение 48 часов, хотя их стоит проконсультироваться с вашим поставщиком бетона, и лучше всего оставить опалубку на 72 часа, чтобы избежать любого возможного повреждения краев бетона.Строительный инспектор может также настоять на проверке бетонного фундамента перед укладкой любых кирпичей или блоков, поэтому убедитесь, что вы проверили это, прежде чем начинать следующий этап. Бетон набирает полную прочность за 28 дней.

Опалубка фундамента

сентябрь
13
2016 г.

Пластиковая опалубка BOFU

Здесь, в этой статье, мы поговорим о таких типах опалубки , которые приведены ниже —

Опалубка фундамента:

• В основном форма фундамента может быть спроектирована несколькими стилями или способами.Обычно размер или высота опалубки фундамента определяет, к какому типу она спроектирована. Индивидуальная форма фундамента (раструбный фундамент) и ленточный фундамент, обе конструкции имеют такое различие.
• Опалубка для отдельных фундаментов аналогична форме колонн, а форма ленточных фундаментов аналогична форме.

Опалубка стен:

• Он состоит из вертикально расположенных вертикальных деревянных досок, к которым на бетонной стороне прибиваются листы настила или предварительно собранные доски.Стойки крепятся от угла к углу с помощью листов с обеих сторон.
• На шипах, расположенных на каждой трети вертикального бруса, расположены китобои, расположенные горизонтально. Обратные китобои привязаны на определенных расстояниях.

Опалубка для балок:

• Имеет предварительно собранные детали опалубки. Такие отдельные детали изготавливаются с учетом измерений пучка, определенных в проекте. Для сооружения деталей опалубки рядом необходимо изготовить нестандартный стол для расстановки.
• Профнастил и боковые панели состоят из листовых досок, скрепленных вместе с помощью накладных ремней. В зависимости от протяженности балки ширина основы из листового материала рассчитывается таким образом, чтобы учесть, по обе стороны от ширины усиленной бетонной колонны, толщину листового материала и покрывающих лент, а также ширину упорной плиты.
• На верхнем крае боковой обшивки с обеих сторон установлен китобойный катер, удерживающий форму вместе проволочными стяжками.
• Фиксатор должен быть быстро прибит к форме поверх переплетов, чтобы гарантировать сохранение предполагаемой ширины балки при связывании формы.
• Китобойный корабль и сегменты, кроме того, подпираются диагональными листами.

Опалубка колонн:

• Колонна Опалубка используется для конструкций, которые используются для поддержки форм или формы для заливки бетонных колонн. Это может быть как простая трубка из усиленного картона для небольших цилиндрических колонн, так и чрезвычайно сложные формы, построенные из множества кусочков дерева и металла.
• Конструкции могут быть связаны раскосами за счет колонн с плоскими сторонами или сложной формы. Время от времени форму предлагается оставлять на месте после заливки бетона, а в других случаях ее откачивают после того, как бетон схватился.

Есть много онлайн-экспертов, включая Bofuform.com, доступных на рынке, чтобы предоставить вам лучшее решение для всех форм.

Пластиковая опалубка BOFU

На каком фундаменте должен стоять ваш новый дом?

Фундамент здания — это конструктивный элемент, который несет нагрузку и передает ее на землю.Есть много видов фундаментов. Правильный выбор фундамента должен основываться на несущей способности почвы, а в последнее время также на правилах, которые с 2020 года разрешат строительство только зданий с почти нулевым потреблением энергии. И как нам сегодня строить будущие здания, безопасные для регулирования?

До недавнего времени большинство зданий строилось на ленточном фундаменте. Мы можем представить их как короткие и прочные подземные стены, которые поддерживают вышеупомянутую стеновую конструкцию. Теперь ленточные фундаменты заменяются фундаментными плитами, поскольку они обеспечивают гораздо более высокую защиту от потерь энергии.Фундаментная плита — это толстый слой бетона, служащий основой для всей конструкции здания.

В отличие от ленточных фундаментов, фундаментная плита требует меньше земляных работ и меньше опалубки, что позволяет ускорить строительство и лучше выполнить тепловую защиту под землей. Поэтому фундамент из плит намного более энергоэффективен.

Использование фундаментных плит увеличивается из-за более строгих правил, регулирующих энергетический щит зданий, чтобы предотвратить передачу тепла через фундамент стен в хорошо проводящую бетонную массу фундамента.Такой энергетический щит не может быть выполнен при использовании ленточных фундаментов.

Теоретически мы могли бы «обернуть» ленточный фундамент теплоизоляцией, но вес здания оказывает огромное давление на узкую нижнюю поверхность фундамента. Теплоизоляционная «оболочка» должна будет выдерживать гораздо более высокие нагрузки, чем обычно это делают традиционные изоляционные материалы, в противном случае она не выдержит вес здания без неблагоприятных последствий.

На практике можно сравнить «обертывание» ленточного фундамента с теплоизоляцией и строительство здания с ходьбой по песку в кроссовках на одной ноге и туфлях с острым каблуком на другой.Ясно, что ступня с заостренным каблуком опустится глубже, чем ступня в кроссовках. Массовое давление, прикладываемое к песку, одинаково в обоих случаях, но когда одинаковая сила применяется к меньшей поверхности заостренной пятки, это приводит к более высокому давлению на почву и, следовательно, к большей деформации почвы.

Имеет смысл распределить нагрузку здания на фундаментную плиту, так как она имеет гораздо большую площадь поверхности, чем ленточный фундамент. Таким образом снижается давление, оказываемое зданием на фундамент.И, наконец, мы можем установить теплоизоляцию под фундаментную плиту, не задумываясь о деформации.

Пути к энергоэффективным фундаментам

По сравнению с ленточным фундаментом установка фундаментной плиты над слоем теплоизоляции является гораздо более простым и быстрым решением. Поскольку нам нужно меньше материалов и времени, это также дешевле — важный факт для каждого инвестора.

Но мы не должны забывать, что фундаментная плита в конечном итоге имеет бетонную поверхность хорошего размера, и без надлежащей теплоизоляции она может вызвать огромные тепловые потери.Если поместить его без защиты в прямой контакт с почвой, тепло будет постоянно течь от бетона, нагретого до комнатной температуры от 20 до 24 градусов по Цельсию, пока не сравняется с температурой земли под зданием, которая обычно составляет около 13 ° C. Вот почему теплозащита фундаментной плиты должна быть основным соображением при проектировании. Если фундаментная плита не защищена, она может действовать как охлаждающий агент, рассеивающий тепло.

Инвесторы, устанавливающие фундаментную плиту на слой теплоизоляции, получат прибыль вдвое.Во-первых, с меньшим расходом тепловой энергии, а во-вторых, с более высоким уровнем комфорта.

При использовании фундаментной плиты под бетонную массу укладывается слой правильно подобранной теплоизоляции. Вот причины:

• Теплоизоляция обеспечивает непрерывную тепловую оболочку здания без тепловых мостов.
• Отличная аккумулирующая способность фундаментной плиты поддерживает стабильную температуру в помещении

Даже в конструкции с деревянным каркасом с низкой теплоемкостью фундаментная плита снижает колебания температуры в помещении.

Хорошо защищенный фундамент, фасад и теплоизолированная крыша создают непрерывную тепловую оболочку и соответствуют принципам строительства зданий с почти нулевым потреблением энергии. Наиболее важно для инвестора — постоянная тепловая оболочка приведет к снижению энергопотребления и более высокому уровню комфорта.

Вас интересует правильный выбор фундаментной плиты с постоянной теплоизоляцией, которая одновременно защитит ваше здание от воды, влаги и других опасностей окружающей среды? Найдите ответы здесь.

Краткое руководство

Изоляция внутренних стен: быстрый и эффективный способ снизить расходы на отопление

Скачать документ

.

alexxlab