Печь для бани с каменкой и баком для воды кирпичная: Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой, с баком

Разное / 30.11.1980 / alexxlab / 0

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой, с баком

В сети полно материалов, которые предлагают без какой-либо предварительной планировки, разбора элементов и их связи в системе, именуемой «банной печью», сразу приступить к ее кладке. Это говорит только о том, что люди писавшие крайне далеки от практики, а их советы содержат в себе вперемешку полезную информацию, ересь и умолчание по существенным вопросам.

Мы пойдем другим путем: не касаясь напрямую вопроса о самостоятельной кладке, расскажем то, что знают профессиональные печники о кирпичных каменках для бани.

Печь-каменка из кирпича для бани

Начнем с того, что каменку из кирпича для бани выбирают любители конкретно русской парной, потому что печь заточена под ее кондиции. На нашем сайте много материалов, которые рассказывают о том, что это за кондиции, поэтому сейчас достаточно сказать, что закрытая каменка — это одно из важных условий, работающих в связке:

• кирпичная кладка;
• закрытая со всех сторон емкость для камней, размещенная внутри печи;
• управляемая конвекция (возможность практически полного перекрытия воздушных потоков).

Однако в банях можно встретить и открытые каменки. Это не совсем «по правилам», но такой вариант не является новоделом. Скорее, это отголосок или потомок печей для бани «по-черному».

Основная проблема открытой каменки заключается в том, что она свободно отдает тепло окружающему воздуху, не позволяя регулировать этот процесс. Кроме того, верхний ряд камней никогда не нагревается до температуры получения легкого пара, поэтому «добывать» его в случаях открытых каменок приходится с помощью паровой пушки, подводящей воду к наиболее нагретым камням внизу закладки.

Мы не станем рассматривать вариант, который менее соответствует нашему понятию о русской бане, поэтому сразу перейдем к «правильной печке»:

C закрытой каменкой

Отдельного рассмотрения заслуживает кирпичная печь для бани с закрытой каменкой. Конструкции печей-каменок из кирпича довольно разнообразны, в частности, они могут наследовать у обычных обогревательных печей систему дымооборота, которая позволяет существенно снижать температуру уходящих в трубу дымохода печных газов, аккумулируя тепло в массиве печи.

Однако размещение внутри кирпичной печи-каменки каменной закладки позволяет не менее эффективно отбирать тепло у проходящих сквозь нее или обтекающих ее (в зависимости от конструкции) печных газов.

Таким образом, наиболее простой вариант реализации кирпичной печи для бани с закрытой каменкой — это прямоточная печка без дымооборота. Что не лишено плюсов, потому что избавляет владельца от необходимости более сложной, чем в данном случае, прочистки.

Печка состоит из топки, над которой находится каменная засыпка в проточной каменке, и дымохода. Плотность и масса засыпки таковы, что печные газы теряют не только тепло, но и искры, а в дымоход уходит только дым.

ВАЖНО! Рекомендуется в такую печь класть камней из расчета 15 кг на кубометр парилки, но это минимальное значение. Оптимальное — 40-50 кг. При этом не стоит беспокоиться об объеме — камни тяжелые, у них высокая плотность (1600-1800 кг/куб), поэтому места они много не занимают.

Печники рекомендуют делать верх каменки сводом — в этом случае увеличивается КПД печи.

Также не помешает футеровка. Причем желательно обложить шамотным кирпичом не только топку изнутри, но и каменку. Главное достоинство футеровки — это увеличение срока службы печи.

Другим средством для того же самого служат металлические полосы и уголки, которыми стягивается футеровка, а при желании — и сама печка снаружи.

Что касается выбора формы основания печки, то она может быть квадратной или прямоугольной. Если исходить из геометрии кирпича, то прямоугольная форма будет лучше, потому что тогда не придется резать кирпич. Впрочем, есть и квадратные схемы, где резать почти ничего не приходится.

С поддувалом или без?

Теперь про поддувало. Если возводится кирпичная печь-каменка для бани, нужно ли в ней поддувало? Поясним для начала, что такое поддувало. Это своего рода канал, который подводит воздух под колосниковую решетку, а через нее — в топку, снабжая топливо необходимым для его сгорания кислородом. Для регуляции интенсивности потока воздуха (тяги) используется дверка.

Тяга существует при наличии двух отверстий — внизу печи и наверху дымохода. Поэтому размеры их связаны между собой. Помимо этого есть определенная зависимость между объемом топки и тягой — если тяга будет слишком сильной, дрова будут сгорать быстро и при более высокой температуре.

Ставя у себя печь-каменку из кирпича для бани, вы можете отказаться от поддувала и выложить глухой под. Это не значит, что тяги у вас не будет вовсе. Она будет за счет приоткрытой топочной дверцы. В принципе, печка работать будет, однако размеры топочной дверцы достаточно велики, чтобы можно было тонко регулировать подачу воздуха. КПД печки при этом становится ниже, чем мог быть.

Но и это не единственный аргумент против глухого пода. Большим наказанием для хозяев будет опасность выпадения горящих угольков при открытой дверце, а также необходимость частой работы кочергой, потому что дрова не прогорают до конца никогда. По завершении процесса топки нужно будет еще вытаскивать головешки и тут же тушить их в ведре с водой.

Если же говорить о достаточных размерах колосника и сечения дымоходной трубы, то оба могут быть приблизительно равны площади одного стандартного кирпича. Этого достаточно для нормальной тяги.

Советам по выбору размера печи посвящена отдельная публикация.

Кстати! Тяга будет лучше, если поддувало будет расположено низко. К примеру, его можно начать выкладывать уже со второго ряда.

Печь-каменка из кирпича: как понизить теплопотери

Один из способов снижения теплопотерь при устройстве кирпичной печки заключается в закладке шанцевых каналов в самом низу печи, на уровне поддувала.

Шанцы — это глухие каналы, чье основное предназначение заключается в уменьшении контакта низа печи с полом и подвалом. Воздух внутри шанцев выступает в качестве термоизолятора.

Помимо этого с помощью шанцевых каналов можно улучшить конвекцию воздуха в проблемном месте — низе печки. Забирая часть тепла у кирпичного массива, каналы отдают его помещению. При этом не происходит лишней аккумуляции тепла в глубине печки.

На заметку! Повысить конвекцию можно не только с помощью шанцев, но и с помощью толстой чугунной трубы, проложенной внутри печки — ничем не заполненная труба будет нагреваться и греть воздух, выступая в роли калорифера. Ее концы образуют отверстия с двух сторон печи, а сама она проходит через топку.

Каменка из кирпича для бани: материалы

Понятно, что для возведения печки основными материалами будут кирпич и раствор. Однако помимо этого требуются также еще металлические детали (фурнитура), которые нужно прикупить заранее.

В частности, это будут:

• дверца топочная;
• дверца поддувала;
• дверца каменки;
• колосниковая решетка;
• розетки и душники (для шанцев и обогревательной трубы).

Печам, полностью выполненным из металла, в частности чугуна, посвящены отдельные публикации.

Стоит заметить, что в продаже вы найдете герметичные дверцы, но их обычно ставят на печки, у которых топливом — уголь.

Так как размеры стандартного кирпича известны, высота дверец может измеряться кратно высоте одного ряда с учетом шва — это 7 см. Обычная топочная дверка чаще всего делается равной четырем рядам — 28 см, а поддувальная — двум рядам — 14 см. Если поддувальная будет в полтора ряда, у вас появятся ненужные сложности, берите 14-сантиметровую.

Возвращаясь к дверцам. Лучшим материалом для них остается чугун. Дело в том, что сталь при постоянной термической нагрузке «ведет», она теряет форму, и это ведет к необходимости замены вышедших из строя деталей. Чугун в этом плане более стоек.

А вот если выбирать топочную дверцу по конструкционным особенностям, то советуем обратить внимание на модели, у которых имеется дополнительный металлический экран, приваренный с внутренней стороны дверцы — он отвечает за снижение температуры снаружи дверцы.

Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см. тут про печи-камины). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор. Облагородить печь возможно также с помощью портала.

Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь. Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали.

А что говорят печники о кирпиче? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования. Разумеется — с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему. Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе — там будут участки сине-черного цвета.

Порой можно прочитать, что морозостойкость кирпича важна только для дымоходной трубы. Вовсе нет. Для топки и для трубы нужно брать материал, у которого не менее 30 циклов, а если больше — то и лучше.

Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом, но и его надо уметь выбрать. Причина — в повышенной морозостойкости — 70 и более циклов.

Внимание! Клинкерный не подходит для кладки самой печки, потому что у него слабая адгезия с раствором — он не берет воду.

Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра, что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.

 

Важно! Красный кирпич кладется на обычный раствор из глины и песка, а шамотный — на смесь огнеупорной глины с шамотной крошкой. Труба выше уровня крыши — раствор без глины, цементно-песчаный или цемент, песок, известь.

На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо. Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

Совет! Если есть возможность, берите карьерный или горный песок — он лучший.

Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором — 7 см. При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 — на оголовок и выдру. Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.

Кирпичные печи с каменкой и с баком

Бак не является непременным атрибутом банной печки, но для тех, у кого проблемы с горячей водой, он становится весьма актуальным дополнением.

Нужно лишь принимать во внимание следующие вещи: камни в каменке должны прогреваться градусов до 300, чтобы от них можно было получить легкий пар. А вода выше 100 градусов просто не может нагреться. Что это значит? Что если мы поставим бак бок о бок с каменкой, вода будет существенно охлаждать камни и мешать достижению нужной температуры.

И тут у нас возникает два варианта: либо сконструировать печь так, чтобы каменка и бак вовсе не соприкасались, либо позволить сначала нагреться камням, а над ними поставить бак рядом с трубой. Есть еще третий вариант: греть воду с помощью змеевика-теплообменника (печи с теплообменником рассмотрены отдельно), который располагается внутри топки, путем естественной или принудительной конвекции нагревая воду во внешнем баке.

Кирпичная каменка для бани, варианты размещения бака для воды

Понятно, что при боковом расположении бака удобнее его наполнять и опорожнять, если нет сети холодного водоснабжения, то есть вручную, однако делать это придется не раз и не два за время нагрева печи, потому что вода будет закипать быстро.

Тем, кто попытается «решить проблему» тем, что увеличит объем бака, мы должны сказать, что идея не так уж хороша — вода отнимает тепло у печки, и чем ее больше, тем сильнее вы понизите КПД печки. Более того, даже дойдя до температуры кипения, она все равно будет отнимать тепло, потому что внутри температуры куда выше.

Единственное, что можно предложить в данной ситуации — это спроектировать конструкцию печи, в которой бак будет как можно ближе к топочной дверце. Таким образом можно уменьшить немного нагрев.

Если выбирать конструкцию с баком над каменкой, то только при наличии холодного водопровода. Потому что таскать воду наверх замучаешься.

Тем не менее, она действительно хороша с точки зрения повышения КПД — вода будет отнимать тепло у трубы и у верха каменки.

На заметку! Вода может подаваться в бак под давлением, что заставляет позаботиться о двух вещах: понадобится предохранитель (подрывной клапан), который сбрасывает избыток давления, а также нужны будут стяжки внутри бака.

Но если давление возникает только в момент подачи воды в бак, то можете забыть о сказанном выше. Зато вам может понадобиться труба перелива.

Бак не стоит ставить на голый кирпич. Профи советуют взять лист асбеста или базальтового картона и вымочить его в глиняном растворе. Потом кладете вымоченный лист на кирпичи, а поверх ставите бак. Сверху бака — еще такой же лист. На него — фольга и что-нибудь из числа негорючих термоизоляторов — минвата, керамзит, пеностекло…

Кстати! Когда топливное ядро, на которое будет установлен бак, уже выложено, торопиться с его установкой не стоит. Надо подождать пару недель, которые нужны кладке, чтобы высохнуть в достаточной мере. Только после этого можно ставить бак — на асбест или картон, как говорилось выше.

+++

Если приведенной нами информации недостаточно, рекомендуем почитать книгу, написанную печником — Поляков И.С. «Печи, камины, банные каменки, барбекю». Там, помимо практических советов, вы найдете еще и данные о технологии и этапах кладки разных печей.

Также следует помнить, что кирпичные печи не относятся к недорогим решениям для бань. Поэтому, если вы ищете доступные по стоимости агрегаты для бани и сауны, то следует обратить внимание на прочие виды печей, изучение информации о которых позволит сделать вывод, какая каменка лучше.

Где купить

После выбора оптимальной модели печи, возможно приступить к покупке каменки. Приобрести агрегат возможно у сотрудников компаний, которые представлены в разделе «Где купить печи для бань».

Пошаговая кладка печи для бани с открытой и закрытой каменкой и водяным баком

Содержание статьи:

Строительство бани не входит в список дел, которые в обязательном порядке должен выполнить каждый мужчина в своей жизни, но является одним из тех факторов, которыми принято гордиться в мужской среде. Главный атрибут парилки – печь-каменка, от ее качества будет зависеть эффективность всей бани. Построить каменку проще, чем отопительный очаг в доме. Для начинающих мастеров хорошим подспорьем станет готовая схема, где подробно изображена и описана пошаговая кладка печи для бани.

Виды банных печей и особенности их конструкции

Банные очаги бывают двух видов – с открытой и закрытой каменкой. При закрытой форме камни находятся внутри конструкции, а при отрытой они не защищены сверху. Открытая каменка способствует быстрому нагреву помещения и позволяет легко лить на булыжники воду, но быстрее охлаждается и требует постоянной топки.

В закрытой модификации камни расположены внутри дымооборотных каналов, а подача воды и выход пара осуществляются через специальные дверцы. Построить печь для бани с закрытой каменкой сложнее, эти модели имеют больший размер, но они намного эффективнее и дольше удерживают тепло.

Схема закрытой каменки

Кроме того, печное оборудование для бани можно классифицировать по расположению емкости для воды – в некоторых моделях бак является частью конструкции, а в других – бочка размещается отдельно или совсем отсутствует, если в помещении есть водопровод.

Котел может быть расположен сбоку или над каменкой – в этом случае вода нагревается от дымоходной трубы и снизу от жара, идущего от камней. Преимущество верхнего расположения – медленный нагрев жидкости и отсутствие кипения, приводящего к накипи. Недостаток – неудобство использования за счет высоты расположения бака.

Тип отдельного расположения выбирают исходя из наличия свободного места. Один из вариантов: чугунную емкость, напоминающую котелок, подвешивают к потолку на прочных тросах. Жидкость в подвешенном котле закипает быстрее, но ее несложно отлить и разбавить холодной водой или вылить полностью и почистить посудину от накипи. Камни в подобной конструкции укладывают сбоку от топки.

Порядовые схемы кладки банных печей

Кладка банной печи должна начинаться со строительства прочного фундамента – массивную кирпичную постройку дополнительно утяжеляют камни, поэтому общая масса строения достигает нескольких тонн. Глубина фундамента должна составлять не менее 50 см. Новичкам рекомендуется не спешить и сначала выложить каменку без раствора, четко следуя пошаговой схеме.

Устройство фундамента

Печь для бани с закрытой каменкой: шаг за шагом

Эта малогабаритная печь со встроенной топкой подойдёт для относительно небольшой парилки. Особенность компактной модели в нижнем расположении водяного бака, оснащенного краном. Быстрый нагрев воды происходит за счет размещения одной стороны бака в топочной камере. Объем каменки в этой модели составляет 50 литров.

Подробная схема устройства банной печи

Для строительства необходимы такие материалы и детали:

• 230 штук жаростойкого красного кирпича;
• топочная дверка 25*21 см;
• поддувальная дверка 13*14 см;
• колосниковая решетка 30*20 см;
• задвижки: 13*13 и 7*13 см;
• водяной бак 50*23*35 см;
• перекрытие из чугуна или стали 59*35 см;
• 4 стальных пластины 25*13 см и пластина 38*13 см;
• предтопочный лист 50*70 см.

Эта схема кладки печи для бани отличается удлиненной топкой. Конструкция имеет две задвижки – нижнюю необходимо закрывать после достижения устойчивой тяги. При открытой нижней заслонке газы направляются в дымовую трубу, не попадая в нижние каналы дымооборота.

Порядовка банной печи с баком для воды

Первый ряд, как обычно, укладывают без раствора. Над вторым рядом монтируют поддувальную дверку. Топочную дверку крепят при помощи оцинкованной проволоки на уровне четвертого ряда, разместив перед этим колосниковую решетку. На этом же этапе устанавливают емкость для воды. На бак укладывают металлический лист толщиной не менее 5 мм так, чтобы закрыть 2/3 поверхности. Топку сверху закрывает прочная чугунная плита, на которую после окончательного высыхания раствора будут уложены камни.

Упрощенная банная печь с открытой каменкой

Если схема закрытой печи кажется слишком сложной, то можно начать с простой порядовки открытой каменки. Эта конструкция имеет размеры 102*62 см и справляется с отоплением небольшой парной, площадью не более девяти квадратных метров.

Футеровка топки не предусмотрена, поэтому для строительства следует выбирать высококачественный керамический кирпич марки М150 и выше и стараться делать максимально тонкие швы. На рисунке показано два варианта этой печи: с водяным баком вверху и выносной емкостью. Во втором варианте нагрев воды происходит при помощи трубы, проходящей через топку.

Схема простейшей банной печи с открытой каменкой

Порядовка кладки упрощенной каменки

Печное мастерство приходит с годами, поэтому ждать высоких результатов в первый раз не стоит. Если нужна долговечная эффективная печь для капитальной бани, лучше обратиться к профессиональному мастеру, а опыта набираться на более простых садовых конструкциях.

Видео: порядовка банной печи

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Кирпичная печь для бани (с баком для воды) своими руками

Бани на Руси известны с незапамятных времен. Строить их разрешалось всем желающим, лишь бы была земля под застройку. Бани и сауны дают человеку бодрость и ясность ума, свежесть, силу, здоровье и приятный цвет кожи – об этом написано в древнем трактате.

Схема печи для бани.

Перед началом строительства бани, застройщик должен определиться, какую печь он будет строить для бани: кирпичную с баком для воды, металлическую или установит электропечь. Самой популярной на Руси всегда считалась кирпичная печь – каменка с баком для воды.

Кирпичные печи для бани с баком для воды

Основные части кирпичной печи для бани: зольник, топка, дымоход, каменка и встроенный бак для воды.

Трубу дымохода можно сделать двумя способами: либо насадной, которая укрепляется непосредственно на печи, либо коренной, которую строят отдельно и она примыкает к кирпичной печи. Труба дымохода должна находиться выше конька крыши не менее 0,5 м.

Схема печи со сводом.

Поперечное сечение трубы дымохода должно быть равным кирпичу, или полукирпичу. При прохождении трубы дымохода через потолок должно быть сделано уширение трубы, которое делается из кирпича для предохранения от возгорания деревянных деталей потолочного перекрытия. Кладку дымохода из кирпича через чердачное помещение ведут на цементном растворе. Дымовая труба, проходящая через чердачное помещение, должна быть заштукатурена тем же раствором, который использовался при кладке, и побелена, чтобы можно было определить наличие в трубе плотностей по следам копоти. Места обнаружение следов копоти следует зачистить, заштукатурить и заново побелить.

Строители современных бань предпочитают сооружать сравнительно простые и легкие печи своими руками, такие как печь-каменка с встроенным баком для воды. При строительстве такой печи, для трубы дымохода лучше использовать металлическую или асбоцементную трубы.

К сожалению, эти трубы имеют существенный недостаток; при сильном охлаждении на них образуется конденсат, имеющий неприятный запах и стекающий обратно в печь. Поэтому вокруг асбоцементных и металлических труб делается теплоизолирующий футляр, который можно сделать своими руками.

Схема самодельной печи.

Весьма практичным является вариант устройства дымохода, когда металлическая или асбоцементная труба обложены кирпичом. Металлическая или асбоцементная трубы являются направляющими для дыма и имеют гладкую внутреннюю поверхность, непроницаемую для него.

Хорошо сложенная кирпичная печь – это главное для бани, особенно если она сделана своими руками. Над сводом топки делается камера – каменка, в которую укладывается булыжник. Вместо камней можно использовать кирпич, у которого теплоемкость значительно выше. Поливая холодной водой разогретые камни, получают пар. Иногда делают каменку закрытой, и пар поступает в баню через специальное окно. Сбоку от свода строятся два дымовых канала, которые нагревая боковую стену печи, уходят в дымоход.

Вернуться к оглавлению

Строительство печи своими руками

Инструмент для строительства:

• лопата;
• отвес;
• уровень;
• ведро;
• кельма;
• сито;
• терка.

До начала строительства кирпичной печи с баком для воды в бане необходимо определить ее место в помещении. Затем в потолке отмечается место, где будет проходить труба дымохода. В отмеченном круге крепится строительный отвес, и по нему начинается строительство печи.

Для устройства кирпичной печи в бане своими руками, прежде всего, необходимо строительство фундамента, который по площади должен быть больше самой печи. Вырыть небольшой котлован лопатой, на дно насыпать слой песка, который необходимо пролить водой и утрамбовать. Установить опалубку из досок. Затем слой щебня или гравия, разровнять и утрамбовать, положить арматуру (пруток диаметром 10см) и залить цементным раствором. Оставить до полного высыхания. Чтобы бетон равномерно высыхал, его посыпают влажными опилками.

В отличие от остальных вяжущих, цемент становится прочным во влажной среде. Полностью затвердев, он обладает гидравлическими свойствами и не боится подмачивания. Поэтому при строительстве свежий раствор или бетон укрывают от солнца. Кирпичи перед укладкой смачивают водой, чтобы они не забирали влагу из раствора. Снять опалубку и оставшиеся щели засыпать песком.

На построенный фундамент уложить слой гидроизоляции из рубероида или пергамина. Бока фундамента можно промазать гудроном.

Поскольку цементный раствор не термостойкий, печь в бане лучше делать на глиняном растворе приготовленном своими руками.

Кладку печей ведут на глиняном растворе, который можно приготовить следующим образом. Глину заливают водой на бойке на день-два затем перемешивают с песком. Песок должен быть просеян на сите с ячейками 1.5 мм. Если глина жирная, кладется два объема песка, если тощая – один. Воды берут половину объема глины. Качественный раствор должен легко отделяться от лопатки и не прилипать к пальцам.

Вернуться к оглавлению

Кладка печи – каменки своими руками

Первый ряд кирпичей кладется насухо на слой гидроизоляции. Оставляется отверстие для чистки, на которое навешивается дверца. Нижнее крепление будет заведено под кирпич, а для закрепления верхней части в кирпиче делают канавки. Крепление делается на слегка обожженную оцинкованную проволоку диаметром до 3 мм. Она лучше поддается скручиванию. После прокладки проволоки по канавкам их заполняют глиняным раствором. После установки дверцы, щели по бокам, сверху и снизу замазываются глиняным раствором.

При укладке третьего ряда крепится дверца поддувала – нижнее крепление. Верхнее крепление производится в шестом ряду. Для более плотного прилегания кирпичей, часть их надо подпилить. Подпиленные кирпичи можно устанавливать только сверху дверцы. Проверить по отвесу правильность кирпичной кладки. В этом же ряду начинают строить зольный колодец, устанавливаются колосники и дверца топки. Колосники в печи необходимы для удаления золы из топливника. В следующем ряду строится перегородка для отвода дымовых газов. Выложив печь до четырнадцатого ряда, делается проем, и на боковые стенки крепятся швеллера для установки бака для воды. В следующем ряду кирпичи выкладываются под углом друг к другу – это основа разделительной стены. Далее кладут три ряда кирпича так, чтобы были закрыты стыки кирпичей. Для противопожарной безопасности все металлические детали кирпичной печи (дверцы, бак) желательно обмотать асбестовым шнуром. Для выхода пара из каменки установить дверцу. Устанавливается заслонка в дымоходе, и строится сам дымоход.

Вернуться к оглавлению

Штукатурка печи сделанной из кирпича

Штукатурить печи надо обязательно после полного высыхания и лучше всего раствором глины с добавлением песка. На 1 весовую часть глины добавляется 4 весовых части песка. Песок необходимо просеять, чтобы исключить попадание посторонних частиц. В глинопесчаный раствор можно добавить асбест или стекловолокно. Перед началом работ нужно подготовить поверхность печи: очистить от пыли и остатков раствора; смочить стенки водой для лучшего схватывания раствора. Раствор наносится на горячие стенки послойно. После затвердения первого слоя наносится второй, а затем третий слой штукатурки. Смочить штукатурку водой и затереть теркой.

Кирпичная печь для бани (с баком для воды) своими руками

Кирпичная печь для бани своими руками

Классическая печь-каменка выполняется из кирпича. Использование такого материала дает возможность добиться требуемого температурного режима в бане. Специфика конструкции банной печи требует внимания и тщательного подбора материала при самостоятельном строительстве каменки.

Виды кирпичных печей для бани

Печь для бани

Печь-каменка, выложенная из кирпича – традиционное устройство, используемое для отопления в русской бане. По расположению камней она подразделяется на:

• Открытую. В этом случае конструкция не предусматривает устройство защиты из огнеупорной кладки. Это позволяет камням быстро нагреваться до 200 градусов Цельсия и передавать тепло в помещение парной. В связи с тем, что пар создается путем подачи воды на камни, происходит быстрая потеря тепла каменки.
• Закрытую. Устройство таких печей требует большего количества камней. Для выведения пара за пределы печи предусмотрена дверца, которую располагают на одном уровне с верхним рядом камней. При горении топлива она находится в закрытом состоянии. Печь способна поддерживать высокую температуру в течение двух суток.

В зависимости от конструктивных особенностей и способу топки печи бывают:

• По-белому. Металлическая плита является источником нагрева камня. Устройство требует предварительного прогрева и впоследствии сохраняет тепло длительное время. При протопке в помещение не выделяется сажа и копоть.
• По-черному. В этой конструкции дымоход не предусмотрен, поэтому сажа и копоть накапливаются в помещении, поэтому принятие банных процедур возможно при условии полного сгорания топлива. Этот вариант является родоначальником современных печей, в настоящее время практически не применяется.
• По-серому. Печь оборудована дымоходом, однако при этом не исключено образование сажи и копоти на камнях. Их присутствие требует окончания процесса горения, чтобы было комфортно посетителям бани.
• С плитой. Для размещения камней и нагревательного бака используются две чугунные плиты. Бак располагается над топкой и помещается в кожух из кирпича, что позволяет сохранять требуемую температуру воды.

Материалы для кладки печи

Выбираем правильный кирпич

Сооружение печи-каменки требует тщательного соблюдения требований при отборе строительных материалов. Особенно это касается качества кирпичей.

Кирпич для строительства

Они должны быть обожжены без нарушений технологии, не допускается наличие сколов, трещин или неровных граней. Если в ходе испытания в результате падения кирпич рассыпается на мелкие куски, то материал такого качества не годится сооружения печи. В результате его падения должны образовываться несколько кусков крупного размера.

Керамический огнеупорный кирпич имеет стандартные размеры – 125х250х65 мм. Однако на практике эти размеры могут отличаться как у разных производителей, так и в разных партиях одного производителя.

Таким образом, отбор кирпича для кладки печи производится индивидуально путем осмотра каждого экземпляра. Опытные печники предварительно выполняют кладку на сухую, что позволяет избежать ошибок в дальнейшем.

Обратите внимание

Повышенная температура в топливной зоне обуславливает необходимость использование шамотного кирпича Ш5. Этот материал способен работать без разрушения при высоких температурах.

Геометрические размеры шамота отличаются от габаритов керамического кирпича. Это обстоятельство не оказывает существенного влияния на технологию кладки, так как конструктивно топка не имеет связи с корпусом.

При необходимости подгонки размеров материал можно без труда подпилить.

Полностью производить кладку шамотным кирпичом не рекомендуется, так как он имеет высокую теплопроводность и быстро остывает. Основная функция шамота заключается в возможности противостоять высокой температуре, а не сохранять тепло.

Подготовка глины и песка

Для кладки шамотного кирпича используют огнеупорную глину, которая имеет белый цвет. Также можно приобрести готовую смесь для огнеупорного кирпича. Для кладки всей печи такой раствор использовать нельзя.

При достижении 600-800 градусов Цельсия происходит спекание этого материала, и он превращается в монолит.

Наружная кладка работает в условиях более низких температур, поэтому огнеупорный раствор выкрашивается, и конструкция разрушается.

В составе раствора для кладки керамического кирпича находится глина и кварцевый песок в соотношении 1:5. Рекомендуется использовать песок, который имеет карьерное или речное происхождение.

При использовании речного песка качество раствора несколько ухудшается, так как песчинки не имеют острых граней. Опытные печники рекомендуют приобрести карьерный песок, а перед применением просеять его.

В этом случае используется сито с ячейкой в 2-2,5 мм.

Лучше всего использовать для кладки печи глину, которая добыта в карьере с глубиной более 2 метров. Качество этого материала играет существенную роль, поэтому необходимо тщательно проверять ее качество. Это можно осуществить своими силами путем замачивания небольшого количества в воде в течение суток.

После этого из нее лепят шар и оставляют для просушки на два дня. Затем проводится испытание на растрескивание: шар при падении с высоты 170 см должен раскалываться на крупные куски.

Выбранную глину перед использованием предварительно подготавливают. Для этого она замачивается в воде до состояния пасты и протирается через сито. Причем сначала инструмент должен иметь крупные ячейки, а затем – более мелкие.

Материалы

Для кладки печи для бани следует подготовить проволоку с диаметром 2-3 мм. С ее помощью будут крепиться дверцы поддувала и топки.

Монтаж печного литья осуществляется с помощью асбестового шнура. Этим материалам обматывают те участки литья, которые непосредственно соприкасаются с кирпичной кладкой. Такое устройство позволяет избежать растрескивания кладки, так как материал шнура снижает температуру в месте контакта деталей.

Для прокладки дымовой трубы через перекрытие и крышу обязательно применение листового асбеста с материалом, обладающим теплоизолирующими свойствами.

Конструкция кладки

Кирпичные печи – сложные теплотехнические устройства, которые требуют предварительного проектирования.

Для упрощения кладки кирпича имеются готовые чертежи печей, которые содержат подробные указания по технологии процесса. Такие чертежи называются порядовками.

На них изображено место каждого кирпича и порядок их укладки. Кроме этого отражена форма кирпичей, при создании криволинейных поверхностей.

Схема

Работа над основанием

Прочное основание

Строительство печи-каменки начинается с сооружения фундамента. Для этого роют яму, глубина которой составляет порядка 700 мм. В связи с тем, что любой тип грунта может смещаться, возникает риск нарушения целостности конструкции. Поэтому нижний уровень котлована выполняется несколько шире основной его части.

На дне ямы устраивается песчаная подушка, толщиной 150 мм, которая предварительно увлажняется. Сверху песка наносится кирпичный бой и камни, слоем в 200 мм.

После этого ожидают, чтобы песок дал усадку, насыпается щебень, монтируется опалубка и каркас из арматуры. Вся конструкция заливается раствором бетона, высота которого должна быть больше уровня пола на 150 мм.

Важно

После застывания бетона осуществляют демонтаж опалубки, и наносят гудрон в несколько слоев.

На завершающем этапе устройства фундамента сооружается гидроизоляционный слой из рубероида. Наличие защиты от воздействия влаги является гарантией долговечности сооружения.

Начало кладки печи

Возведение печи-каменки осуществляется в соответствии с ранее выбранной порядовкой. Рассмотрим наиболее простой вариант конструкции сооружения.

Первый ряд кладки печи предполагает расположение прочистной дверцы, нижние детали крепления которой монтируются под кирпич. Специальная литература не рекомендуют применение проволоки для крепления дверцы. Однако опытные печники вполне допускают использование оцинкованной проволоки диаметром 3 мм в качестве крепежа.

Укладка проволоки осуществляется в канавки, которые выполняются в кирпичах при помощи болгарки.

Возникшие в результате этого щели замазываются глиной. Для достижения максимальной надежности проволока загибается.

Дальнейшая кладка ведется в согласно порядовке.

Установка бака для воды

Монтаж емкости для воды осуществляется после завершения второго ряда кирпичной кладки. Можно использовать бак, произведенный в заводских условиях, или самодельную конструкцию. В целях противопожарной безопасности его необходимо обмотать асбестовым шнуром.

Закрепление колосниковой решетки

Как отмечалось ранее, размер кирпичей может отличаться от стандартного, поэтому нередко прибегают к их корректировке. Наиболее подходящим инструментом для этого является угловая шлифмашинка.
Возьмем в качестве примера случай, когда установленные на ребро кирпичи не достигают четвертого ряда.

Чтобы выйти из положения нарезаются болгаркой пластины из кирпича. Причем подбирается их толщина таким образом, что вместе с раствором из глины поверхность, расположенная под колосниковой решеткой была горизонтальной.

В результате этих манипуляций решетка не должна упираться в стенки топки. В противном случае в результате нагрева произойдет расширение металла колосников, и они окажут давление на кладку, что приведет к ее разрушению.

Подгонка кирпичей пятого ряда

Присутствие емкости для воды в конструкции банной печи может привести к возникновению сложностей в работе. Не исключается возникновение больших зазоров между кладкой и емкостью. Заделка их раствором не дает требуемого результата, поэтому прибегают к другому способу решения проблемы.

Второй кирпич, расположенный у левой стенки перемещают на 30 мм к поддувалу. При этом зазор между ними должен быть минимальным. Третий кирпич разделяется на две части, размеры которых определяются методом подбора. В этом случае размеры щели должны быть почти нулевыми. Левая часть разрезанного кирпича смещается на 15 мм вперед. После этого приступают к монтажу печной дверцы.

Закрепление топочной дверцы

Технология монтажа и фиксации топочной дверцы аналогична мероприятию по установке прочистной дверцы. Надежность крепления увеличивают путем скрутки трех отрезков проволоки в жгут. Вследствие этого жесткость конструкции существенно повысится, поэтому при ее изгибании следует использовать плоскогубцы или нагреть проволоку.

Кладка с 6 по 12 ряды

Процесс возведения банной печи ведется согласно порядовке, где учтены стандартные размеры кирпича. В случае несоответствия реальных размеров материала, он обрабатывается болгаркой. В ходе разделения целого бруска форма и размеры частей подбираются по ситуации. Основное требование – это получение кладки с минимальными зазорами.

После выполнения кладки восьмого ряда монтируется задвижка дымохода, и ведется кладка девятого ряда с последующей установкой плиты. Последняя должна надежно лежать на кирпичах. Кирпичи десятого ряда обрабатывают щлифмашинкой для получения выемки с толщиной, соответствующей толщине плиты. Одиннадцатый и двенадцатый ряды кладутся согласно чертежу.

Источник: https://small-house.ru/kirpichnaya-pech-dlya-bani-svoimi-rukami/

Кирпичная печь для бани своими руками

Порой возникает потребность в создании именно кирпичной печи в бане. Для самостоятельного выполнения дело это довольно сложное, но реализуемое. Разумеется, вы должны обладать определённым опытом, ведь кирпичные печи – целая наука. Главное здесь – чётко следовать правильным технологиям и схемам.

Ключевой материал здесь – это кирпич высочайшего качества. Он должен быть хорошо обожжённым и иметь ровные грани. Также на нём не допускаются всякие трещины и сколы. Можно провести тест – бросить его на пол. Если он развалится на крупные куски, он годится для намеченной работы. Если разрушится на множество мелких частей, то такая партия не сойдёт для поставленных целей.

Печь следует выкладывать только из керамического огнестойкого кирпича – печного кирпича. Его оптимальные параметры: 12,5 х 25 х 6,5 см.

Совет

Но на деле часто наблюдаются отличия в параметрах кирпичей различных производителей, серьёзные различия есть даже в партиях одной фирмы. Поэтому керамический кирпич должен быть тщательно подобран по размерам.

Можно выложить тестовый ряд без цементного состава, просто, чтобы посмотреть на положение и габариты кирпичей. Например, как на данном фото:

Можно приобрести специальный кирпич с тремя обожжёнными сторонами. И кирпич положить необработанной стороной наружу из топочной камеры. Хотя такие виды приобретаются редко, наиболее популярные стандартные красные.

Важные моменты: выбор кирпича

Топливная камера выкладывается из шамотного кирпича ШМ5. Его цветовые варианты: белый, светло-розовый, либо немного желтоватый. Он превосходно справляется с высокими температурами. В его параметрах встречаются некоторые отличия. Но это не особо важно, ведь обычно топочный отсек не связан с печным корпусом. И подгонка кирпичей под один уровень не требуется.

Внимание! Такой кирпич не подходит для создания всей печи. Поскольку он стремительно остывает, да и по цене он намного выше красного кирпича.

Точнее про шамотный кирпич

Состав для кладки этого кирпича основывается на шамотной огнестойкой белой глине. Её не сложно закупить в специализированных строительных торговых точках. Можно задействовать уже созданные смеси для кладки шамотных кирпичей.

Кладка всей печи на такой состав не допускается. При температурных показателях 600-800°С он просто спекается в монолит. Во внешней кладке такие показатели отсутствуют, и постепенно этот состав растаскивается, начинает сыпаться. В итоге и сама кладка обрушается.

Шамот применим лишь для топочного отсека. Для остальных отделов печи задействуется состав, основанный на глине из кварцевого песка. Необходимые пропорции здесь таковы: 1 доля глины/ 5 долей песка. Достаточно карьерного и речного песка.

Хотя второй немного хуже: его песчинки слишком обкатаны и имеют круглую форму. Состав с таким песком получается слабее. Если желаете создать печь, которая будет держаться долгие годы, формируйте состав только из карьерного песка.

Перед добавлением он тщательно просеивается через сито, ячейки которого не более 2,5 мм. Так в смеси не окажется крупных элементов.

Выбор глины на кирпичную банную печь

Подходящая глина – та, что добывается в карьерах, причём на минимальной глубине 2 метра. Также необходима хорошая проверка. Небольшое количество глины замачивается в воде и держится там 24 часа. Объём воды для такого теста – 200 грамм.

После чего глина скатывается в колобок и сушится. Через 48 часов следует другой тест: этот комок роняется с высоты 170 – 180 см на твёрдую поверхность, например на каменную плиту.

Обратите внимание

Если комок распадается на крупные элементы, глину можно задействовать для намеченной кладки.

Выбранная глина должна быть приготовлена по такой методике: она помещается в воду, держится там, пока не станет подобна пасте. Затем протирается через сито с крупными ячейками, позже — через сито с мелкими ячейками.

Что понадобится для банной печи обязательно

В этой работе понадобится и проволока. Её нужный диаметр: 2-3 мм. Она будет крепить две дверки: топочную и поддувальную. Пример на фото:

Устанавливается печное литьё также с использованием асбестового шнура. Им обвязываются элементы литья, напрямую контактирующие с кирпичом. Такой метод позволяет снизить температурные данные литья и исключает появление трещин в кладке.

Шамотную основу и корпус печи для бани следует выкладывать отдельно. Для развития температуры в шамотной кладке между ней и корпусом можно устроить базальтовый картон.Нужный инструментарий для данных работ:

• строительный уровень из стали (60-90 см),
• отвес,
• специальный угольник 60 х 40 см,
• молоток — кирка,
• небольшая кельма для каменщика,
• болгарка, имеющая диск по камню.

Создание фундамента

Подходящий вид здесь создаётся из камня, бетона или бута. С учётом несущих нагрузок вычисляется глубина его заложения и параметры.

Его высота – 90 см. Он с каждой стороны превосходит на 20 см ширину печи для бани. Подходящий цемент М500 и выше. Пропорции состава: 1 доля цемента, 3 доли просеянного песка, 5 долей щебня (его фракция: 3-5 см).

Пример:

Когда фундамент становится готовым (через сутки, лучше двое), он покрывается двумя слоями гидрозащиты, например рубероидом. Далее следует кладка. Обычно она стартует с двух начальных линий кирпича. Они уложены вперявязку. Швы перекрыты.

Каменка для бани своими руками: начало кладки

Кладку нужно осуществлять по определённому плану. Здесь имеет значение, какую каменку вы планируете: открытую или закрытую.

Далее будут рассмотрены наиболее популярные варианты печи с открытой каменкой.

1. Небольшая печь каменка своими руками. Размер: 102 х 62. Парилка – 9 куб.м. Наличие бака для нагрева воды. Его позиция – отдельная. Для подогрева воды применяется открытый сифон. В бак под незначительным углом нужно вварить трубу. Её окончание – запаять. Труба позиционируется над открытым огнём в топочной камере. В ней вода кипит, попадает в бак. Её сменяет не разогретая вода. Сделать своими руками, проекты:Кладка выполняется только из красного кирпича. Камни находятся на чугунной или металлической поверхности (плите). Нагреваются по степени нагрева этой поверхности.
2. Похожий вариант скромных размеров, схемы:Порядовка:Модификация с закрытой каменкой возводится сложнее. Отделение для камней образовано из шамотного кирпича. Порядовка такова:После кладки банная печь сушится 10 дней. Сквозняки исключены. Только после этого времени возможна топка печи.При кладке кирпичной печи для бани своими руками важно учитывать такие аспекты:
   1. Каждая уложенная линия кирпичей проверяется на горизонтальность. Любое отклонение сразу же устраняется.
   2. Строго проверяется и вертикальность ряда. Даже при скромных неточностях любая кирпичная печь повалится или вскоре даст крен.
   3. Обычно в печи топливная камера имеет большие размеры. Необходимо прогревать много камней и дров для огня. Воздушный приток здесь должен быть соответствующим. Поэтому нужно ставить колосники с решёткой. Она направлена от дверки внутрь. Такой заводской вариант попадается редко. И тогда поперёк топочного отсека устраиваются два колосника меньших параметров.
   4. Правильное положение каменки: 55 см над топкой. Так разогрев камней получится интенсивнее. При более низком положении каменки разогрев будет медленнее. Разогрев камней получается благодаря догоранию пиролизных газов вверху топочного отсека. Низкое положение топки препятствует полноценному осуществлению этого процесса. Таким образом уменьшается тепло в помещении, и появляется необходимость в большом количестве дров.
   5. Если печь внедряется в деревянную стену, до неё обязательная минимальная дистанция – 25 см. Стена закладывается негорючими материалами. Здесь тоже можно задействовать кирпич. Он укладывается между стеной и печкой. Делается стенка в один кирпич.

   После выкладки печи нужно позаботиться о её дымоходе. Дымовая труба может следовать через перекрытия и конфигурацию крыши. И там просто необходима прокладка листового асбеста в тандеме с теплоизоляционным материалом. Это один способ её вывода.

   Второй способ – вывод в стену. Пример ниже:

   Реализация второго способа более проста. Необходимо лишь обезопасить проход через стену. К тому же этот способ более надёжен в плане пожарной безопасности. Хотя у него есть свои минусы:

   1. Не все печи ставятся именно у стены, которая выходит на улицу.
   2. При таком раскладе существенное количество тепла покидает помещение.

   По какому бы способу труба не выводилась, в проходном узле исключены стыки. Снаружи его они допустимы.

   Теперь подробнее об этих вариантах вывода трубы

   Наружный (через стену).

   Для создания достаточной тяги горизонтальная зона не должна быть длиннее одного метра. Правильная дистанция трубы от горючих стен и крайней стороны кровли – минимум 50 см. На деревянные стены ставится защитный экран.

   Поскольку они находятся близко к потенциальному источнику воспламенения.

   Можно этот источник располагать дальше от них, на безопасной дистанции, тогда придётся устраивать крепежи, чтобы удержать конструкцию на подобной дистанции.

   Также требуется сделать опору для дымохода. Необходимо учитывать, что его оптимальная высота от печи до его основы (по мнению экспертов) – 5 м. Также дымоход в банях под  термальным воздействием меняет свою длину. И намертво поставить крепежи не получится. Нужно оставить некоторую свободу для указанных метаморфоз.

   Операции по созданию безопасного прохода через стену:

   В стене создаётся отверстие. От внешнего края трубы до воспламеняющихся, но уже защищённых материалов обязательная дистанция – 38 см, до материалов без защиты – 50 см.

   При работе с круглой трубой в стене создаётся отверстие, несколько превосходящее её диаметр. Края отверстия отделываются базальтовой ватой, справляющейся с воздействием 800-1000оС и выше. Поверх неё устраиваются металлические полосы.

   Схема:Также важно установить на стену металлическую заглушку. Её можно устроить с внутренней и/или внешней стороны. Из листа металла вырезается квадратный кусок, превосходящий размеры проёма. По его центру вырезается отверстие под внешний диаметр трубы. Так получается заглушка.

   Она крепится в нужном участке. Пример:

Создания проходного узла:

1. Собирается отрезок дымохода. Он следует от печи до участка вхождения в стену. Сборка идёт на сэндвич.
2. Надевается готовая защитная заглушка. Контакты с деревом прокладываются теплоизоляцией.
3. Труба центрируется.
4. Конструкция закрепляется.
5. Между сэндвичем и стеной из дерева имеется пространство, оно плотно закрывается теплоизоляцией.
6. Сверху на эту заглушку крепится саморезами металлическая пластина. Имеющиеся пустоты аналогично заполняются.

Проход через кровлю

При таком способе лучше всего выводить трубу квадратной или прямоугольной формы. Такие изделия можно приобрести уже в готовом виде, хотя свой вариант изделий допустим. Сегодня очень популярны мастер-флеши, фартуки из металла, а также патроны. Они существенно облегчают монтаж и гидроизоляцию трубы.

Пример трубы через кровлю

Как делать:

1. Создание отверстия в кровле. На конфигурацию и параметры отверстия влияет геометрия трубы.
2. Применяются стропильные ноги и поперечные балки. На 15 см от края трубы по её окружности делается короб в формате конверта. Так достигается лучшая гидрозащита.
3. Края «конверта» заворачиваются вниз и крепятся к балкам и стропилам. Крепёж: гвозди, скобы, прижимные планки. Участки крепления и края мембран покрываются герметиком.

Здесь также не стоит забывать о термальном воздействии на трубы. Поэтому крепить трубу необходимо так, чтобы сохранялась её подвижность к кровле.

Источник: http://pechiexpert.ru/kirpichnaya-pech-dlya-bani-svoimi-rukami/

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой, с баком – полезная информация для тех, кто хочет печь из кирпича

В сети полно материалов, которые предлагают без какой-либо предварительной планировки, разбора элементов и их связи в системе, именуемой «банной печью», сразу приступить к ее кладке. Это говорит только о том, что люди писавшие крайне далеки от практики, а их советы содержат в себе вперемешку полезную информацию, ересь и умолчание по существенным вопросам.

Мы пойдем другим путем: не касаясь напрямую вопроса о самостоятельной кладке, расскажем то, что знают профессиональные печники о кирпичных каменках для бани.

Начнем с того, что каменку из кирпича для бани выбирают любители конкретно русской парной, потому что она заточена под ее кондиции. На нашем сайте много материалов, которые рассказывают о том, что это за кондиции, поэтому сейчас достаточно сказать, что закрытая каменка — это одно из важных условий, работающих в связке:

• кирпичная кладка;
• закрытая со всех сторон емкость для камней, размещенная внутри печи;
• управляемая конвекция (возможность практически полного перекрытия воздушных потоков).

Однако в банях можно встретить и открытые каменки. Это не совсем «по правилам», но такой вариант не является новоделом. Скорее, это отголосок или потомок печей для бани «по-черному».

Основная проблема открытой каменки заключается в том, что она свободно отдает тепло окружающему воздуху, не позволяя регулировать этот процесс.

Важно

Кроме того, верхний ряд камней никогда не нагревается до температуры получения легкого пара, поэтому «добывать» его в случаях открытых каменок приходится с помощью паровой пушки, подводящей воду к наиболее нагретым камням внизу закладки.

Мы не станем рассматривать вариант, который менее соответствует нашему понятию о русской бане, поэтому сразу перейдем к «правильной печке»:

C закрытой каменкой

Отдельного рассмотрения заслуживает кирпичная печь для бани с закрытой каменкой. Конструкции печей-каменок из кирпича довольно разнообразны, в частности, они могут наследовать у обычных обогревательных печей систему дымооборота, которая позволяет существенно снижать температуру уходящих в трубу дымохода печных газов, аккумулируя тепло в массиве печи.

Однако размещение внутри кирпичной печи-каменки каменной закладки позволяет не менее эффективно отбирать тепло у проходящих сквозь нее или обтекающих ее (в зависимости от конструкции) печных газов.

Таким образом, наиболее простой вариант реализации кирпичной печи для бани с закрытой каменкой — это прямоточная печка без дымооборота. Что не лишено плюсов, потому что избавляет владельца от необходимости более сложной, чем в данном случае, прочистки.

Печка состоит из топки, над которой находится каменная засыпка в проточной каменке, и дымохода. Плотность и масса засыпки таковы, что печные газы теряют не только тепло, но и искры, а в дымоход уходит только дым.

ВАЖНО! Рекомендуется в такую печь класть камней из расчета 15 кг на кубометр парилки, но это минимальное значение. Оптимальное — 40-50 кг. При этом не стоит беспокоиться об объеме — камни тяжелые, у них высокая плотность (1600-1800 кг/куб), поэтому места они много не занимают.

Печники рекомендуют делать верх каменки сводом — в этом случае увеличивается КПД печи.

Также не помешает футеровка. Причем желательно обложить шамотным кирпичом не только топку изнутри, но и каменку. Главное достоинство футеровки — это увеличение срока службы печи.

Совет

Другим средством для того же самого служат металлические полосы и уголки, которыми стягивается футеровка, а при желании — и сама печка снаружи.

Что касается выбора формы основания печки, то она может быть квадратной или прямоугольной. Если исходить из геометрии кирпича, то прямоугольная форма будет лучше, потому что тогда не придется резать кирпич. Впрочем, есть и квадратные схемы, где резать почти ничего не приходится.

Теперь про поддувало. Если возводится кирпичная печь-каменка для бани, нужно ли в ней поддувало? Поясним для начала, что такое поддувало.

Это своего рода канал, который подводит воздух под колосниковую решетку, а через нее — в топку, снабжая топливо необходимым для его сгорания кислородом.

Для регуляции интенсивности потока воздуха (тяги) используется дверка.

Тяга существует при наличии двух отверстий — внизу печи и наверху дымохода. Поэтому размеры их связаны между собой. Помимо этого есть определенная зависимость между объемом топки и тягой — если тяга будет слишком сильной, дрова будут сгорать быстро и при более высокой температуре.

Ставя у себя печь-каменку из кирпича для бани, вы можете отказаться от поддувала и выложить глухой под. Это не значит, что тяги у вас не будет вовсе.

Она будет за счет приоткрытой топочной дверцы. В принципе, печка работать будет, однако размеры топочной дверцы достаточно велики, чтобы можно было тонко регулировать подачу воздуха.

КПД печки при этом становится ниже, чем мог быть.

Но и это не единственный аргумент против глухого пода.

Большим наказанием для хозяев будет опасность выпадения горящих угольков при открытой дверце, а также необходимость частой работы кочергой, потому что дрова не прогорают до конца никогда. По завершении процесса топки нужно будет еще вытаскивать головешки и тут же тушить их в ведре с водой.

Если же говорить о достаточных размерах колосника и сечения дымоходной трубы, то оба могут быть приблизительно равны площади одного стандартного кирпича. Этого достаточно для нормальной тяги.

Кстати! Тяга будет лучше, если поддувало будет расположено низко. К примеру, его можно начать выкладывать уже со второго ряда.

Обратите внимание

Один из способов снижения теплопотерь при устройстве кирпичной печки заключается в закладке шанцевых каналов в самом низу печи, на уровне поддувала.

Шанцы — это глухие каналы, чье основное предназначение заключается в уменьшении контакта низа печи с полом и подвалом. Воздух внутри шанцев выступает в качестве термоизолятора.

Помимо этого с помощью шанцевых каналов можно улучшить конвекцию воздуха в проблемном месте — низе печки. Забирая часть тепла у кирпичного массива, каналы отдают его помещению. При этом не происходит лишней аккумуляции тепла в глубине печки.

На заметку! Повысить конвекцию можно не только с помощью шанцев, но и с помощью толстой чугунной трубы, проложенной внутри печки — ничем не заполненная труба будет нагреваться и греть воздух, выступая в роли калорифера. Ее концы образуют отверстия с двух сторон печи, а сама она проходит через топку.

Понятно, что для возведения печки основными материалами будут кирпич и раствор. Однако помимо этого требуются также еще металлические детали (фурнитура), которые нужно прикупить заранее.

В частности, это будут:

• дверца топочная;
• дверца поддувала;
• дверца каменки;
• колосниковая решетка;
• розетки и душники (для шанцев и обогревательной трубы).

Стоит заметить, что в продаже вы найдете герметичные дверцы, но их обычно ставят на печки, у которых топливом — уголь.

Так как размеры стандартного кирпича известны, высота дверец может измеряться кратно высоте одного ряда с учетом шва — это 7 см. Обычная топочная дверка чаще всего делается равной четырем рядам — 28 см, а поддувальная — двум рядам — 14 см. Если поддувальная будет в полтора ряда, у вас появятся ненужные сложности, берите 14-сантиметровую.

Возвращаясь к дверцам. Лучшим материалом для них остается чугун. Дело в том, что сталь при постоянной термической нагрузке «ведет», она теряет форму, и это ведет к необходимости замены вышедших из строя деталей. Чугун в этом плане более стоек.

А вот если выбирать топочную дверцу по конструкционным особенностям, то советуем обратить внимание на модели, у которых имеется дополнительный металлический экран, приваренный с внутренней стороны дверцы — он отвечает за снижение температуры снаружи дверцы.

Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см. тут про печи-камины). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор.

Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь. Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали.

А что говорят печники о кирпиче? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования.

Важно

Разумеется — с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему.

Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе — там будут участки сине-черного цвета.

Порой можно прочитать, что морозостойкость кирпича важна только для дымоходной трубы. Вовсе нет. Для топки и для трубы нужно брать материал, у которого не менее 30 циклов, а если больше — то и лучше.

Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом, но и его надо уметь выбрать. Причина — в повышенной морозостойкости — 70 и более циклов.

Внимание! Клинкерный не подходит для кладки самой печки, потому что у него слабая адгезия с раствором — он не берет воду.

Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра, что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.

Важно! Красный кирпич кладется на обычный раствор из глины и песка, а шамотный — на смесь огнеупорной глины с шамотной крошкой. Труба выше уровня крыши — раствор без глины, цементно-песчаный или цемент, песок, известь.

На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо.

Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю.

Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

Совет! Если есть возможность, берите карьерный или горный песок — он лучший.

Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором — 7 см.

При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 — на оголовок и выдру.

Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.

Совет

Бак не является непременным атрибутом банной печки, но для тех, у кого проблемы с горячей водой, он становится весьма актуальным дополнением.

Нужно лишь принимать во внимание следующие вещи: камни в каменке должны прогреваться градусов до 300, чтобы от них можно было получить легкий пар. А вода выше 100 градусов просто не может нагреться. Что это значит? Что если мы поставим бак бок о бок с каменкой, вода будет существенно охлаждать камни и мешать достижению нужной температуры.

И тут у нас возникает два варианта: либо сконструировать печь так, чтобы каменка и бак вовсе не соприкасались, либо позволить сначала нагреться камням, а над ними поставить бак рядом с трубой. Есть еще третий вариант: греть воду с помощью змеевика-теплообменника, который располагается внутри топки, путем естественной или принудительной конвекции нагревая воду во внешнем баке.

Кирпичная каменка для бани, варианты размещения бака для воды

Понятно, что при боковом расположении бака удобнее его наполнять и опорожнять, если нет сети холодного водоснабжения, то есть вручную, однако делать это придется не раз и не два за время нагрева печи, потому что вода будет закипать быстро.

Тем, кто попытается «решить проблему» тем, что увеличит объем бака, мы должны сказать, что идея не так уж хороша — вода отнимает тепло у печки, и чем ее больше, тем сильнее вы понизите КПД печки. Более того, даже дойдя до температуры кипения, она все равно будет отнимать тепло, потому что внутри температуры куда выше.

Единственное, что можно предложить в данной ситуации — это спроектировать конструкцию, в которой бак будет как можно ближе к топочной дверце. Таким образом можно уменьшить немного нагрев.

Если выбирать конструкцию с баком над каменкой, то только при наличии холодного водопровода. Потому что таскать воду наверх замучаешься.

Тем не менее, она действительно хороша с точки зрения повышения КПД — вода будет отнимать тепло у трубы и у верха каменки.

На заметку! Вода может подаваться в бак под давлением, что заставляет позаботиться о двух вещах: понадобится предохранитель (подрывной клапан), который сбрасывает избыток давления, а также нужны будут стяжки внутри бака.

Обратите внимание

Но если давление возникает только в момент подачи воды в бак, то можете забыть о сказанном выше. Зато вам может понадобиться труба перелива.

Бак не стоит ставить на голый кирпич. Профи советуют взять лист асбеста или базальтового картона и вымочить его в глиняном растворе. Потом кладете вымоченный лист на кирпичи, а поверх ставите бак. Сверху бака — еще такой же лист. На него — фольга и что-нибудь из числа негорючих термоизоляторов — минвата, керамзит, пеностекло…

Кстати! Когда топливное ядро, на которое будет установлен бак, уже выложено, торопиться с его установкой не стоит. Надо подождать пару недель, которые нужны кладке, чтобы высохнуть в достаточной мере. Только после этого можно ставить бак — на асбест или картон, как говорилось выше.

Довольно меланхоличное, но содержательное повествование о том, как самим поставить печку:

+++

Если приведенной нами информации недостаточно, рекомендуем почитать книгу, написанную печником — Поляков И.С. «Печи, камины, банные каменки, барбекю». Там, помимо практических советов, вы найдете еще и данные о технологии и этапах кладки разных печей.

Источник: https://parilochka.com/pechi-dlya-bani/kirpichnaya-s-zakrytoy-kamenkoy.html

Печь для бани с баком для воды своими руками: инструкция по изготовлению из кирпича

Свернуть

Самодельные печи для бани на дровах с баком для воды снабжаются металлическим сосудом таких размеров, чтобы он гармонично вписывался в помещение.  Обычно бак устанавливается внутри отопительного сооружения, реже под дымоход или сбоку печки.

Вода в баке выполняет двойную функцию. Воздушные пары из котла насыщают и увлажняют воздух в парилке. Горячая вода в бане всегда нужна для различных целей: запарки веника, помывки.

О конструкции

Чтобы построить печь в баню из кирпича с баком для воды потребуются листы металла, кирпичи, труба в зависимости от высоты конструкции. Встроенный бачок размещается так, что дно или боковина емкости нагревается языками пламени из топки.

Такое обустройство означает, что лучшим выбором в качестве материала будет толстая нержавеющая сталь. Такой бачок не прогорит с годами и не подвергнется коррозии от паров воды.

Кирпич для печки приобретают огнеупорный. Материал для отопительного сооружения в бане должен быть прочным, крепким, пароустойчивым. Кирпичи должны быть одинакового размера, без дефектов.

Хорошим выбором будет шамотный огнеупорный кирпич. Этот строительный материал делают из глиняной смеси и его применяют для кладки доменных горнов.

к содержанию ↑

Инструменты

Если вы решили сделать печь для бани с баком своими руками из кирпича, то вам потребуется несколько стандартных инструментов печника:

• молоток-кирочка,
• специальный мастерок,
• киянка,
• уровень,
• рулетка,
• строительный шнур,
• отвес.

Инновационные технологии постепенно приходят и в область кладки печек. Некоторые строители используют лазерные уровни, шлифмашинку. Для изготовления бачка потребуется сварочный аппарат, электроды, листогиб. Сделать герметичную емкость из нержавеющей стали своими руками, для начинающего сварщика, задача довольно сложная. Поэтому лучше купить материал и обратится к профессионалам за помощью.

к содержанию ↑

Советы по работе

Прежде чем приступить к работе, определите размеры печи для бани с баком для воды. Ширина и высота конструкции напрямую зависит от помещения. Естественно, печурка не должна занимать все пространство. Расстояние до деревянных стен и полок должно быть не менее 0,3 м. Линейные размеры могут варьироваться от 80 см до полутора метров.

Кирпичная печь для бани с баком для воды своими руками, как и любая другая начинается с фундамента. Вес будущей печки будет значительным (500-900 кг), поэтому платформу нужно подготовить основательно. Для тяжелых конструкций придется вырыть котлован глубиною больше метра. Более точно глубину определяют в зависимости от региона и структуры почвы.

Для защиты деревянных поверхностей от возгорания их рекомендуется закрывать сэндвичем из теплоизоляции и листа металла. Касается это тех мест, которые расположены близко к сооружению.

Из металлов предпочтение отдается нержавеющей стали, которая не подвергается коррозии. Толщина здесь играет несущественную роль, главная задача такой защиты — отражать тепловое излучение.

Важно

Размещать листы целесообразно подальше от основных путей движения людей, чтобы не получить ожоги. Подробнее читайте в статье: защита стен банной печи от жара.

Несколько слов о баке… Браться за работу по изготовлению бачка для банной печи следует только опытному сварщику. Стыковочные швы в емкости должны быть тщательно проварены, чтобы пары под давлением не могли проникнуть наружу. Сами понимаете, что разбирать печь из-за подтекающего бака занятие неприятное.  Делать емкость рекомендуется из нержавеющей стали толщиной 1,5 — 2 мм.

к содержанию ↑

Процесс кладки и порядовка

Банные печи своими руками из кирпича с баком для воды укладывают на специальных растворах с высоким содержанием глины. Для кладки дымохода и фундамента используют известковый или цементный растворы.

Приготовление глиняного раствора процедура очень ответственная. Самое главное в процессе — правильно подобрать компоненты.

 Слишком жирная смесь будет растрескиваться при высыхании, а если переборщить песка, то швы будут крошиться.

Воду для кладки печки лучше всего брать дождевую. Песок должен быть мелкозернистый, просеянный через сито. Глину для обеспечения пластичности замачивают на сутки и периодически помешивают. Опытные печники на глазок могут определить пропорции смеси. Для тех, кто работает с глиной недавно, советуем сделать несколько опытных образцов и затем замешивать основную партию.

Порядовка кирпичной печи для бани с баком для воды:

Кладка печи выполняется в следующем порядке:

• 1 ряд. Сплошной ряд, ложится на слой гидроизоляции на нулевом слое фундамента.
• 2 ряд. Начинаем выкладывать колодцы для поддувала и прочистной двери. Дверцы закрепляем с помощью проволочных усов.
• 3-4 ряды. Крепим поддувало согласно схеме.
• 5 ряд. На этом ряду укладываются колосники. Решетка должна лежать с зазором, чтобы при расширении не повредить конструкцию.
• 6-8 ряды. Устанавливается дверь топочного отсека и емкость для воды. Бачок обматывается асбестовой лентой. Дверку фиксируют проволокой.
• 9-13 ряды. Этими рядами набираем высоту и закрываем водяную емкость. После завершения укладывается чугунная плита. Это перекрытие служит для разделения топочной и дымоходной частей. На плиту монтируется емкость для камней.
• 14-15 ряды. Выполняется переход к сужению печи.
• 16-21 ряды. Выкладывается вентиляционный канал. В 18 ряду ставится задвижка.

Перед первой топкой кладке нужно как следует просохнуть. Естественную сушку можно ускорить усиленным  проветриванием помещения.

к содержанию ↑

О дымоходе

Отопительное устройство может быть с полностью кирпичным дымоходом или трубой. Обычно используют комбинированную версию: до потолка идет кирпич, а дальше асбестовая труба.

Кладку кирпичного дымохода начинают с выкладывания ряда перекрывающего зону топки. Сначала идут два воздушных канала, но позже они сходятся в одни. Зона вытяжки постепенно сужается и смещается в сторону.

Одна или две задвижки регулируют ширину дымохода и скорость выхода горячего воздуха.

При самостоятельном выполнении работ важно сделать дымоход без трещин и правильно рассчитать сечение вытяжной трубы. Нарушение этих параметров приведет к скоплению конденсата и чрезмерному охлаждению печи во время работы. Некачественную сборку вы ощутите сразу по копоти на стенах бани.

Вывод трубы из бани можно делать в двух направлениях:

• вверх, через кровельные листы;
• в сторону стены.

Для наружного варианта горизонтальный участок трубы не должен быть длиннее метра, иначе тяга будет очень слабой.

Трубу дымохода у бани следует отвести от других конструкций, способных воспламениться, не менее чем на полметра.  Закреплять трубу жестко в кровле не желательно.

Кроме прочего следует учесть, что никаких стыков в районе потолка быть не должно по соображениям пожарной безопасности.

Источник: https://pechnoy.guru/pechi/dlya-bani/db-svoimi-rukami/db-sr-kirpichnye/pech-dlya-bani-s-bakom-dlya-vody-svoimi-rukami.html

банная печь, печь каменка, печка для бани, печь с баком для воды, кирпичная печь для бани.

   Кладка банной печи из кирпича — это ответственное мероприятие, успех которого зависит от квалификации печника. Прежде чем заказать у печника кладку банной печи, нужно почитать о нем отзывы, чтобы иметь представление о его профессиональной компетенции, посмотреть банные печки, ранее введённые в эксплуатацию. Не каждый печник возьмется за кладку банной печи, ведь это довольно-таки трудоемкий процесс, требующий высокой квалификации печника, знания печных тонкостей и качества строительных материалов. Соответственно услуги печника и цена на кладку банной печи будут выше чем кладка отопительно-варочной печи или камина.
   Обязательным условием при строительстве банных печей, является соблюдение противопожарных мер. Мастер печник, обязательно должен выполнять огнезащиту и изоляцию сгораемых конструкций, если от печи до стены менее 30см, а также все места сопряжения кирпичной кладки с деревом. Особое внимание печник должен уделить проходу трубы через потолок. Там обязательно должна  быть противопожарная распушка.    
   Печь каменка для бани подбирается с учетом планировки бани. Так, топку банной печи, лучше разместить из комнаты отдыха. Это позволит не бегать с дровами через все помещения. Вместо обычной чугунной дверки, можно поставить дверцу со стеклом, что создаст эффект печи-камина. Бак для горячей воды выходит в помывочное отделение, а сама каменка для подачи пара — в парилку.
   Кирпичная банная печь должна быть ремонтопригодной. Рано или поздно металл короба или духовки для камней прогорит, что повлечет его деформацию. Стенки каменки начнут раздвигаться, что приведёт к образованию трещин как в кирпиче, так и в швах. Ремонт банной печи лучше доверить печнику, которому заказывали кладку банной печи, т.к. он знает, как печь устроена и после ремонта она не перестанет работать и не потеряет совей функциональности. 

   

   Печь с закрытой каменкой относят к банным печам постоянного действия. Особенностью конструкции непрерывных печей каменок, является наличие духового шкафа или короба из нержавеющей, или обычной стали, в котором располагаются камни. Благодаря такой конструкции, огонь и горячие газы не контактируют напрямую с камнями, а сами камни могут размещаться как внутри печи, так и снаружи. В банной печи постоянного действия камни в каменке всегда остаются чистыми, а париться можно начинать в любое время. Если же камни заливаются, а печь остывает, ее можно подтопить, не прерывая банных процедур. Банные печи непрерывного действия больше подойдут для больших компаний или для коммерческих бань, где от печи требуется, чтобы она всегда находилась в рабочем режиме. Время, необходимое для нагрева печи постоянного действия уходит меньше, сравнительно с печкой периодического действия, т.к. ей не надо выстаиваться.
 

Банная печь периодического действия.

   Банная печь периодического действия считается более полезной для здоровья. А качество пара лучшим в своем классе. Существует мнение, что банная печь периодического действия, — это печь по-черному, а сажа в процессе топки остается в каменке. Это не так, т.к. температура камней в банной печи очень высокая и достигает порядка 900^оС, сажа просто выгорает и уносится в трубу.
   В банной печи каменке периодического действия, камни расположены в газоходе, т.е. огонь и газ проходит непосредственно сквозь камни. Приступать к банным процедурам с такой банной печью можно только после полного прохождения циклов топки и нагрева от 2 до 4 часов, выстойки и образования пара 30-60 минут. В противном случаи можно отравиться угарным газом. Поэтому такой тип кирпичных печей называется — банная печь периодического действия. 
   Банная печка периодического действия, в процессе топки, набирает значительное количество тепла, а камни в каменке раскаляются до красна! В отличие от железной или чугунной печи, кирпичная банная печь, может оставаться тёплой от 3 до 7 дней. Благодаря этому, баня всегда остается сухой, не возникает проблем с образованием грибка, гниением досок пола и вагонки.

Чугунные и металлические печи для бани.

   Чугунные и металлические банные печи хороший вариант, когда требуется быстро прогреть баню. Но качество их пара уступает кирпичным печам периодического действия. Для монтажа железной печи не требуется наличие фундамента, а цена банной печи значительно меньше, чем кладка кирпичной печи, да и установить банную печь можно самостоятельно, не прибегая к услуге печника. Вроде бы экономия на лицо, но не стоит забывать, что ресурс железной банной печи 3-5 лет и она не ремонтопригодна. Чем больше толщина стали из которой сделана банная печь, тем она дольше будет прогорать и сопротивляться деформации. Какой бы хорошей не была металлическая банная печь, она не способна выветрить всю влагу из помещений после банных процедур, т.к. не аккумулирует достаточного тепла. Большинство металлических и чугунных банных печей обкладывается кирпичом, для придания эстетического внешнего вида и безопасности в плане ожогов. 

   Печь для бани с баком для воды, на рынке можно встретить повсеместно. Бак для воды, как правило можно повесить на любую сторону печки. Рекомендуемый объем воды бака банной печи не менее 50 литров. В правильной банной печи, вода не должна закипать, иначе повышается влажность в бане.
  Чугунные и металлические банные печи имеют как открытую каменку, так и закрытую. Встречаются модели банных печей с комбинированной системой расположения камней. Банная печь с закрытой каменкой, в отличие от печи с открытыми камнями, чуть слабее прогревает помещение до начала банных процедур, а температура камней в таких печах выше. Пар в банных печах с закрытой каменкой устремляется не к потолку, а в сторону, что делает закрытую каменку еще интереснее.
 

Купить банную печь.

Банные печи каменки фото.
Банные печи отзывы.
Цена на кладку кирпичной банной печи
 

 

Кирпичная печь, каменка, в баню.

 

Пар в бане с кирпичной каменкой, считается более полезным, нежели пар от металлической печи.

Кирпичная печь каменка в бане лучше чем металлическая?

Если поразмыслить то действительно утверждение это вполне логично. Судите сами.

От разогретого металла в парной воздух душный, возможен даже неприятный запах железа.

На раскалённом железе постоянно горит притягиваемая печью пыль и органика, а выделяемые при этом вещества совсем не полезны для человека и это, просто, довольно неприятный запах. Кирпичная каменка лишена этих недостатков, т.к. корпус печи не металлический а кирпичный.

 

Несомненным плюсом кирпича является его способность накапливать и постепенно отдавать тепло.  Благодаря этому, в правильно построенной бане с кирпичной печью, не бывает затхлостей, грибков,  гниющих досок и пр.

Фундамент под печь.

Из за кирпича вес всей печи довольно значительный, это обстоятельство заставляет затевать для кирпичной печи качественный фундамент. Поэтому если вы решили строить кирпичную печь, не забудьте рассчитать и заложить фундамент для неё. Но если баня, например, уже стоит, а про фундамент для печи не подумали вовремя, не беда.  Вспомнить и сделать, даже если это будет не совсем просто, всегда лучше, чем не сделать вовсе.

Когда прадедушки наши были молодыми, порою печи ставили на какие то удивительные деревянные пни, которые служили фундаментом. Я, лично, видел  такую печь. Печь в тот момент уже отжила своё, а пеньки как новенькие стоят. Сильно это меня поудивляло тогда. Сегодня в отличие от стародавних времён дешевле и легче найти качественного цемента нежели крепкого дерева, поэтому фундамент под печь будем бетонировать и по необходимости добавим арматурки для прочности и гарантии. Однако фундамент под печь это отдельная тема для разговора. Немного отвлёкся, возвращаемся к печам.

Кирпичная банная печь с баком для нагрева воды или только каменка.

Кирпичную печь для бани можно сделать с баком для нагрева воды, а можно и без него.

С баком удобно.

Получается вроде как экономия, сразу и камушки греешь и водичку. Однако на нагрев воды уходит довольно много энергии которая могла бы работать на нагрев камней, соответственно и топить для хорошего пара придётся дольше.

 

Только каменка.

Без бака камни набирают жар быстрее, но тогда нужно думать о дополнительном устройстве для нагрева воды в баню. Например, это может быть обыкновенный электрический бойлер. В современных благоустроенных домах такое решение очень удобно и функционально.

Но и с водяным баком печь, так же, будет давать хороший пар.

На самом деле там по эффективности разница в процентах, просто всегда хочется лучшего.

По устройству системы нагрева воды также есть различные варианты.  Раньше чаще ставили чугунные котлы, дно которых омывалось огнём. Теперь всё чаще ставят в топливник, так называемый, змеевик, подключенный к выносному баку.

Варианты каменок:

1. Каменка прямого нагрева. Огонь проходит непосредственно через камни.
2. Камни уложены на какой то металлический поддон и нагреваются уже через него.

Получается с поддоном есть возможность париться и подтапливать печь, практически как с металлической банной печью. А если каменка прямого нагрева, то подтапливать и одновременно париться уже не получится.

Считается что в каменке прямого нагрева более “правильный” пар.

Не стоит опасаться, что вы не успеете как следует напариться с одной протопки печи.

Жар на камнях в хорошей банной печи держится очень долго.  Открытый огонь проходя сквозь камни разогревает их практически до красна, чего, я лично не видел ни у одной из готовых металлических печей.

В русских деревнях крестьянские семьи обычно были большими и все любили попариться, кирпичные банные печи с каменкой прямого нагрева справлялись с этой задачей. Правда баню топили пол дня и только хорошими сухими дровами, зато вторую половину дня все по очереди ходили попариться да помыться. И ещё даже на следующее утро можно было помыться в тёплой бане, а если повезёт и с вечера осталось тепла на камнях, немного даже погреться.

Вопросы которые нужно себе задать, если вы собираетесь строить печь банную из кирпича:

1. Это будет печь с баком для нагрева воды или просто каменка?
2. Нагрев камней прямой или через поддон?

А дальше уже можно уточнять конструктив и дизайн.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

E-mail

 

 

Кирпичная печь для бани с баком

Несмотря на то, что кирпичная печь прогревается дольше металлической печи, она способна обеспечить более равномерный прогрев парилки и отсутствие «холодных зон». Опытные парильщики утверждают, что находится в таком помещении комфортно даже при высокой температуре.

Кирпичные печи являются достаточно сложными устройствами, и их кладка требует особого умения. Сделать ее своими руками можно, но только при точном соблюдении схемы укладки (порядовки) и знании определенных тонкостей.

Нужен ли фундамент?

Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент.

Перерезать несущие балки и лаги для его возведения, стропила и балки перекрытия для вывода дымовой трубы нежелательно, поэтому место под печь лучше выбрать еще до начала строительства здания.

Важно! Не следует привязывать такой фундамент к основному, так как из-за большой разности температур при нагревании коэффициент расширения будет слишком большим. Расстояние между основным и печным фундаментами должно быть не меньше полуметра.

Фундамент для банной печи

Возведение фундамента для печи

Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

Важно! Цементно-песчаный раствор окончательно застывает и набирает прочность не меньше недели, поэтому возводить тяжелую печь до его полного высыхания не следует.

Поверхность фундамента не должна доходить до уровня пола на высоту двух кирпичей. На готовом основании размещается 2 слоя гидроизоляции: толь, пропитанный дегтевой мастикой или рубероид, обработанный битумным раствором. Зазоры между фундаментом и полом заполняются песком и трамбуются.

Фундамент может также выполняться из полнотелого кирпича или бута (крупного строительного камня неправильной формы), которые выкладываются на залитое цементным раствором основание. Предпоследний ряд кирпичного фундамента при этом также перекрывается слоем гидроизоляции.

Закладка фундамента

Начало кладки

Что такое порядовка?

Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.

При отсутствии должного опыта схему лучше не менять. Если помещение нестандартное, и все же требуется внесение какие-либо изменений, скорректированную порядовку лучше показать опытному специалисту.

Схема кладки на любых чертежах всегда начинается с нулевого ряда. Он необходим, чтобы вывести фундамент на уровень пола. Определить высоту будущей конструкции несложно: на схеме каждое деление составляет 10 см и равно средней высоте кирпича.

На двух рисунках, расположенных ниже, показан пример кирпичной печи с баком для воды и ее порядовка. На схеме видно, что кирпичи укладываются по-разному: ложком (набок) или постелью (широкой частью) вниз.

Печь-каменка с баком

Порядовка каменки с баком, расположенным вверху

Песчано-глиняный раствор

Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.

Начало кладки

Перед началом работ глина должна постоять в воде в течение нескольких суток и размякнуть. Перед соединением с песком она тщательно размешивается с водой до консистенции жирной густой сметаны. Оставшиеся комки можно разбить с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

Чтобы в узкие швы не попадала галька и мелкие камни, песок тщательно просеивается. Для кладки огнеупорного кирпича глина с песком смешивается в пропорции 1:2. Чтобы раствор не сох, замес готовится небольшими порциями. Раствор должен быть чуть шероховатым, максимально эластичным и ложиться без разрывов.

Но жирность глины бывает разной, и чем она жирней, тем больше песка должно находиться в растворе. Именно поэтому опытные печники проверяют вязкость с помощью встряхивания его с палки или мастерка.

Нормальная толщина слоя, оставшегося после встряхивания 2 мм. Если она меньше, добавляется глина. Если же раствор по консистенции напоминает пластилин, и после встряхивания остается раствор более 3 мм, в смесь следует добавить еще песка.

Выбор кирпича

Если планируется топка углем или газом, для работ используется огнеупорный качественный кирпич морозостойкостью до 25 циклов. Для печи на дровах лучше использовать его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Пустотелые и силикатные виды не используются, так как под действием высоких температур они быстро разрушаются.

Иногда в целях экономии огнеупорным (шамотным) кирпичом выкладывают лишь топку, а оставшуюся часть печи докладывают обычным силикатным. Но, так как коэффициент их терморасширения различен, не следует комбинировать их в обвязке.

Проверить качества кирпича можно обычным постукиванием по нему любым твердым предметом. При отсутствии брака звук будет не глухим, а звонким, «металлическим». Не следует использовать изделия с видимыми трещинами, посторонними вкраплениями и излишне пористые. Качественный шамотный кирпич имеет насыщенный желтоватый (песочный) оттенок, необожженный – бледный и тусклый цвет.

Шамотный кирпич

Кладка печи

Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.

Первый ряд кирпичей должен укладываться на фундамент насухо без применения песчано-глиняной смеси. При последующей кладке толщина слоя раствора должна составлять 3-6 мм. Раствором промазывается пласт и тычковая часть кирпича. На выбранном месте его следует чуть подвигать, а затем, постукивая мастерком, плотно прижать.

Кладка кирпича

Для упрочения конструкции кирпич выкладывается со смещением следующего ряда на 30-50% и перекрытием стыка. При работе обязательно понадобятся половинки и четверти. Чтобы предотвратить образование трещин, резку лучше производить с помощью болгарки, оснащенной алмазным диском.

Укладка половинок и частей кирпича

В местах прилегания к кирпичам дверки изолируется асбестом, к ней с помощью болтов и шайб прикручивается 4 прочных проволоки или полосы оцинкованной жести, которые будут закладываться в швы кладки. Для достижения плотности по размеру проволоки в кирпичах прорезаются канавки.

Установка дверки

Установка дверки

Чтобы обеспечить лучший прогрев, банные камни размещаются на стальной или чугунной решетке. Чем их меньше, тем более сухой пар будет в помещении. В русской бане вес камней составляет не менее 50-60, в сауне – 30 кг.

Советы по кладке:

• чтобы идеально подобрать кирпичи по размеру, каждый их ряд размещается вначале насухо без раствора, излишки длины аккуратно подрезаются, кирпичи пронумеровываются, а затем собираются в ряд уже на растворе;
• печь, выложенная неровно, простоит недолго, поэтому не следует допускать даже малейших отклонений: после укладки каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять с помощью уровня; точность углов дополнительно определяется с помощью отвесов или уголка;
• чтобы колосник и дверки прослужили как можно дольше, лучше выбирать не сталь, а более огнеупорный чугун;
• в дровяной печи колосник и дверка располагаются на одном уровне, при отоплении углем колосник должен находиться на 20 см ниже топки;
• при укладке колосника обязательно оставляются зазоры для температурного расширения; для этого при необходимости кирпич подрезается до нужного размера;

Установка колосника

• над дверкой следует предусмотреть небольшую вентиляционную щель, которая защитит ее от перегрева или вырезать кирпичи в этом месте клином;
• для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;
• половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;
• чтобы глина со временем не растрескалась, печь можно армировать глиной с сеткой из стали; крепежная проволока для нее предусматриваться уже в кладке.

Возведение трубы и дымохода

Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.

Важно! В дымоход закладываются только целые кирпичи. Из-за риска их выпадения использование половинок и растрескавшихся частей недопустимо. Стена дымохода должна быть идеально ровной. В противном случае в углах будут скапливаться комки сажи, и шахта быстро забьется. По всему пути следования дыма выступы желательно скруглить.

При устройстве дымохода следует соблюдать несколько правил:
• хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;
• все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;
• недопустимо сужать канал дымохода – по всей его длине он должен быть одинаковым; кроме того, его сечение не может быть меньше сечения хайла, а его общая длина от края трубы до колосника не менее 5 м;

Кладка дымохода

• при кладке дымохода и топки кирпичи лучше размещать самой обожженной стороной к огню и дыму;
• при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;
• для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;

Отделка места примыкания трубы к потолку

• высота трубы после конька крыши должна составлять не менее 0,5 м;
• чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.

Пробная растопка печи

Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.

Пробную растопку производят небольшим количеством (около 500 г) бумаги. Это делается для того, чтобы определить наличие тяги и удалить из печи остатки влаги. Поддувало в этот момент должно быть полностью открыто. После этого печь оставляют еще на сутки.

Совет. Если на улице сыро, первый раз огонь может разгораться плохо. В таком случае, чтобы «продавить» воздух вверх, можно прожечь свернутую в трубу газету в верхней прочистной дверке или вьюшке.

Последующую растопку щепками с небольшим количеством дров следует проводить осторожно. Максимальное количество топлива можно закладывать только после нескольких растопок. Идеально сложенная печь не дымит и прогревается равномерно. Определить степень прогрева можно с помощью прикосновения руки к разным частям ее поверхности. Остывать печь из кирпича должна также ровно.

Плотность кладки и отсутствие трещин определяют с помощью сжигания в дымовом канале материалов, дающих много дыма. При обнаружении трещин, через которые будет проходить дым, их замазывают раствором.

Схема движения дыма

Видео по теме: Печь для бани из кирпича своими руками

Главная страница » Печи для бани » Секреты печников: кирпичная печь для бани – варианты с закрытой каменкой, с баком для воды

В сети полно материалов, которые предлагают без какой-либо предварительной планировки, разбора элементов и их связи в системе, именуемой «банной печью», сразу приступить к ее кладке. Это говорит только о том, что люди писавшие крайне далеки от практики, а их советы содержат в себе вперемешку полезную информацию, ересь и умолчание по существенным вопросам.

Мы пойдем другим путем: не касаясь напрямую вопроса о самостоятельной кладке, расскажем то, что знают профессиональные печники о кирпичных каменках для бани.

Печь-каменка из кирпича для бани

Начнем с того, что каменку из кирпича для бани выбирают любители конкретно русской парной, потому что печь заточена под ее кондиции. На нашем сайте много материалов, которые рассказывают о том, что это за кондиции, поэтому сейчас достаточно сказать, что закрытая каменка – это одно из важных условий, работающих в связке:

• кирпичная кладка;
• закрытая со всех сторон емкость для камней, размещенная внутри печи;
• управляемая конвекция (возможность практически полного перекрытия воздушных потоков).

Однако в банях можно встретить и открытые каменки. Это не совсем «по правилам», но такой вариант не является новоделом. Скорее, это отголосок или потомок печей для бани «по-черному».

Основная проблема открытой каменки заключается в том, что она свободно отдает тепло окружающему воздуху, не позволяя регулировать этот процесс. Кроме того, верхний ряд камней никогда не нагревается до температуры получения легкого пара, поэтому «добывать» его в случаях открытых каменок приходится с помощью паровой пушки, подводящей воду к наиболее нагретым камням внизу закладки.

Мы не станем рассматривать вариант, который менее соответствует нашему понятию о русской бане, поэтому сразу перейдем к «правильной печке»:

C закрытой каменкой

Отдельного рассмотрения заслуживает кирпичная печь для бани с закрытой каменкой. Конструкции печей-каменок из кирпича довольно разнообразны, в частности, они могут наследовать у обычных обогревательных печей систему дымооборота, которая позволяет существенно снижать температуру уходящих в трубу дымохода печных газов, аккумулируя тепло в массиве печи.

Однако размещение внутри кирпичной печи-каменки каменной закладки позволяет не менее эффективно отбирать тепло у проходящих сквозь нее или обтекающих ее (в зависимости от конструкции) печных газов.

Таким образом, наиболее простой вариант реализации кирпичной печи для бани с закрытой каменкой – это прямоточная печка без дымооборота. Что не лишено плюсов, потому что избавляет владельца от необходимости более сложной, чем в данном случае, прочистки.

Печка состоит из топки, над которой находится каменная засыпка в проточной каменке, и дымохода. Плотность и масса засыпки таковы, что печные газы теряют не только тепло, но и искры, а в дымоход уходит только дым.

Печники рекомендуют делать верх каменки сводом – в этом случае увеличивается КПД печи.

Также не помешает футеровка. Причем желательно обложить шамотным кирпичом не только топку изнутри, но и каменку. Главное достоинство футеровки – это увеличение срока службы печи.

Другим средством для того же самого служат металлические полосы и уголки, которыми стягивается футеровка, а при желании – и сама печка снаружи.

Что касается выбора формы основания печки, то она может быть квадратной или прямоугольной. Если исходить из геометрии кирпича, то прямоугольная форма будет лучше, потому что тогда не придется резать кирпич. Впрочем, есть и квадратные схемы, где резать почти ничего не приходится.

С поддувалом или без?

Теперь про поддувало. Если возводится кирпичная печь-каменка для бани, нужно ли в ней поддувало? Поясним для начала, что такое поддувало. Это своего рода канал, который подводит воздух под колосниковую решетку, а через нее – в топку, снабжая топливо необходимым для его сгорания кислородом. Для регуляции интенсивности потока воздуха (тяги) используется дверка.

Тяга существует при наличии двух отверстий – внизу печи и наверху дымохода. Поэтому размеры их связаны между собой. Помимо этого есть определенная зависимость между объемом топки и тягой – если тяга будет слишком сильной, дрова будут сгорать быстро и при более высокой температуре.

Ставя у себя печь-каменку из кирпича для бани, вы можете отказаться от поддувала и выложить глухой под. Это не значит, что тяги у вас не будет вовсе. Она будет за счет приоткрытой топочной дверцы. В принципе, печка работать будет, однако размеры топочной дверцы достаточно велики, чтобы можно было тонко регулировать подачу воздуха. КПД печки при этом становится ниже, чем мог быть.

Но и это не единственный аргумент против глухого пода. Большим наказанием для хозяев будет опасность выпадения горящих угольков при открытой дверце, а также необходимость частой работы кочергой, потому что дрова не прогорают до конца никогда. По завершении процесса топки нужно будет еще вытаскивать головешки и тут же тушить их в ведре с водой.

Если же говорить о достаточных размерах колосника и сечения дымоходной трубы, то оба могут быть приблизительно равны площади одного стандартного кирпича. Этого достаточно для нормальной тяги.

Советам по выбору размера печи посвящена отдельная публикация.

Печь-каменка из кирпича: как понизить теплопотери

Один из способов снижения теплопотерь при устройстве кирпичной печки заключается в закладке шанцевых каналов в самом низу печи, на уровне поддувала.

Шанцы – это глухие каналы, чье основное предназначение заключается в уменьшении контакта низа печи с полом и подвалом. Воздух внутри шанцев выступает в качестве термоизолятора.

Помимо этого с помощью шанцевых каналов можно улучшить конвекцию воздуха в проблемном месте – низе печки. Забирая часть тепла у кирпичного массива, каналы отдают его помещению. При этом не происходит лишней аккумуляции тепла в глубине печки.

Каменка из кирпича для бани: материалы

Понятно, что для возведения печки основными материалами будут кирпич и раствор. Однако помимо этого требуются также еще металлические детали (фурнитура), которые нужно прикупить заранее.

В частности, это будут:

• дверца топочная;
• дверца поддувала;
• дверца каменки;
• колосниковая решетка;
• розетки и душники (для шанцев и обогревательной трубы).

Печам, полностью выполненным из металла, в частности чугуна, посвящены отдельные публикации.

Стоит заметить, что в продаже вы найдете герметичные дверцы, но их обычно ставят на печки, у которых топливом – уголь.

Так как размеры стандартного кирпича известны, высота дверец может измеряться кратно высоте одного ряда с учетом шва – это 7 см. Обычная топочная дверка чаще всего делается равной четырем рядам – 28 см, а поддувальная – двум рядам – 14 см. Если поддувальная будет в полтора ряда, у вас появятся ненужные сложности, берите 14-сантиметровую.

Возвращаясь к дверцам. Лучшим материалом для них остается чугун. Дело в том, что сталь при постоянной термической нагрузке «ведет», она теряет форму, и это ведет к необходимости замены вышедших из строя деталей. Чугун в этом плане более стоек.

А вот если выбирать топочную дверцу по конструкционным особенностям, то советуем обратить внимание на модели, у которых имеется дополнительный металлический экран, приваренный с внутренней стороны дверцы – он отвечает за снижение температуры снаружи дверцы.

Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см. тут про печи-камины). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор. Облагородить печь возможно также с помощью портала.

Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь. Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали.

А что говорят печники о кирпиче? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования. Разумеется – с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему. Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе – там будут участки сине-черного цвета.

Порой можно прочитать, что морозостойкость кирпича важна только для дымоходной трубы. Вовсе нет. Для топки и для трубы нужно брать материал, у которого не менее 30 циклов, а если больше – то и лучше.

Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом, но и его надо уметь выбрать. Причина – в повышенной морозостойкости – 70 и более циклов.

Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра, что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.

На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо. Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором – 7 см. При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 – на оголовок и выдру. Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.

Кирпичные печи с каменкой и с баком

Бак не является непременным атрибутом банной печки, но для тех, у кого проблемы с горячей водой, он становится весьма актуальным дополнением.

Нужно лишь принимать во внимание следующие вещи: камни в каменке должны прогреваться градусов до 300, чтобы от них можно было получить легкий пар. А вода выше 100 градусов просто не может нагреться. Что это значит? Что если мы поставим бак бок о бок с каменкой, вода будет существенно охлаждать камни и мешать достижению нужной температуры.

И тут у нас возникает два варианта: либо сконструировать печь так, чтобы каменка и бак вовсе не соприкасались, либо позволить сначала нагреться камням, а над ними поставить бак рядом с трубой. Есть еще третий вариант: греть воду с помощью змеевика-теплообменника (печи с теплообменником рассмотрены отдельно), который располагается внутри топки, путем естественной или принудительной конвекции нагревая воду во внешнем баке.

Кирпичная каменка для бани, варианты размещения бака для воды

Понятно, что при боковом расположении бака удобнее его наполнять и опорожнять, если нет сети холодного водоснабжения, то есть вручную, однако делать это придется не раз и не два за время нагрева печи, потому что вода будет закипать быстро.

Тем, кто попытается «решить проблему» тем, что увеличит объем бака, мы должны сказать, что идея не так уж хороша – вода отнимает тепло у печки, и чем ее больше, тем сильнее вы понизите КПД печки. Более того, даже дойдя до температуры кипения, она все равно будет отнимать тепло, потому что внутри температуры куда выше.

Единственное, что можно предложить в данной ситуации – это спроектировать конструкцию печи, в которой бак будет как можно ближе к топочной дверце. Таким образом можно уменьшить немного нагрев.

Если выбирать конструкцию с баком над каменкой, то только при наличии холодного водопровода. Потому что таскать воду наверх замучаешься.

Тем не менее, она действительно хороша с точки зрения повышения КПД – вода будет отнимать тепло у трубы и у верха каменки.

Но если давление возникает только в момент подачи воды в бак, то можете забыть о сказанном выше. Зато вам может понадобиться труба перелива.

Бак не стоит ставить на голый кирпич. Профи советуют взять лист асбеста или базальтового картона и вымочить его в глиняном растворе. Потом кладете вымоченный лист на кирпичи, а поверх ставите бак. Сверху бака – еще такой же лист. На него – фольга и что-нибудь из числа негорючих термоизоляторов – минвата, керамзит, пеностекло…

Если приведенной нами информации недостаточно, рекомендуем почитать книгу, написанную печником – Поляков И.С. «Печи, камины, банные каменки, барбекю». Там, помимо практических советов, вы найдете еще и данные о технологии и этапах кладки разных печей.

Также следует помнить, что кирпичные печи не относятся к недорогим решениям для бань. Поэтому, если вы ищете доступные по стоимости агрегаты для бани и сауны, то следует обратить внимание на прочие виды печей, изучение информации о которых позволит сделать вывод, какая каменка лучше.

Где купить

После выбора оптимальной модели печи, возможно приступить к покупке каменки. Приобрести агрегат возможно у сотрудников компаний, которые представлены в разделе «Где купить печи для бань».

Большой популярностью как у опытных мастеров, так и у начинающих строителей пользуется печь для бани из кирпича. Она равномерно отапливает помещение, не оставляя непрогретых зон. Чтобы самостоятельно изготовить такую конструкцию, необходимо знать обо всех нюансах данного процесса. Кирпичная печь в бане

Типы кирпичных печей

Перед началом процесса строительства необходимо определиться с конкретной схемой конструкции. Их всего 4, и различаются они по способу истопки:

1. «По-белому». Такая печка долго прогревается. Данный процесс занимает около 12 часов. Ее явным плюсом является абсолютное отсутствие грязи в помещении за счет использования камней.
2. «По-черному». Этот способ отапливания бани используется уже достаточно долгое время. У такой печи не предусмотрен дымоход, поэтому воздух в помещении будет пропитан ароматом и паром. Минус данного способа — необходимость окончательного прогорания топлива.
3. «По-серому». За счет наличия дымохода в печи баня прогревается интенсивнее. Недостаток у такой схемы такой же, как и у предыдущей.
4. «С плитой». Суть данной конструкции в том, что предусмотрен бак, фиксируемый с банными камнями на плиту из чугуна. Он (бак) по трем сторонам огорожен стенками из кирпича и чаще всего размещается над топкой, в то время как камни — над дымоходом. Плиты при этом не закрыты до конца. В отдельных случаях местоположение элементов конструкции может отличаться.

Кирпичная печь «по-черному»

Также банная печь из кирпича может быть постоянного или периодического действия.

В первом случае камни будут располагаться в ящике или металлическом настиле. Прогрев будет осуществляться за счет передачи тепла между материалами.

Во втором случае огонь проходит через камни.

Параметры кирпичных печей

Размеры конструкции подбираются в соответствии с площадью самого банного помещения. Чаще всего основание под такую печь имеет габариты 89х102 см или 102х129 см, а ее высота за исключением дымоотвода — 168 см и 210 см соответственно. Конструкция большего размера больше подходит для помещения с высокими потолками.

Бак для нагрева воды в кирпичных печах может размещаться как сверху, так и внизу.

Достоинства и недостатки печи из кирпича

У данной конструкции есть множество плюсов:

• собирающиеся в бане пары благотворно влияют на здоровье;
• кирпичная самодельная банная печь идеально впишется в любой интерьер данного помещения;
• отсутствует потребность дополнительной отделки кирпича;
• продолжительный срок эксплуатации;
• исключено наличие вредных и опасных веществ в составе материалов;
• кирпич продолжительное время держит тепло и обогревает помещение;
• нет конденсата;
• в качестве топлива используется общедоступное сырье;
• отсутствует необходимость регулярной чистки дымохода.

Изоляция дымохода

К минусам таких построек можно отнести следующие моменты:

• обязательно возведение фундамента. Это связано с массивностью самой конструкции;
• высокая цена на каждый из используемых материалов;
• строгие требования к кладке печи. Если допустить огрехи, то это в дальнейшем может обернуться проблемой;
• протапливается такая печь около 3 часов.

Важно: Если обращаться к профессионалу, то изготовление кирпичной банной печки будет стоить достаточно дорого.

Техника безопасности при строительстве конструкции

Перед тем как приступить к постройке печи в баню из кирпича своими руками, необходимо запомнить несколько особых требований:

• местоположение такой конструкции — стена напротив полок парилки;
• между всеми нагревательными элементами печи необходимо выдерживать расстояние 30-40 см. При наличии дополнительной защиты данный показатель может быть снижен до 15-20 см;
• между дымоотводом и кровлей требуется сделать оборудованный дополнительным защитным материалом зазор. Поверх него фиксируется фигурная накладка из стали;
• перед топкой на пол необходимо выложить лист из металла толщиной 1 см на случай выпада угольков.

Металлическая подложка перед топкой

Совет: В качестве нагревательного бака лучше использовать открытую емкость.

Какой выбрать материал

Для возведения кирпичной печи для бани необходимо использовать шамотный огнеупорный кирпич и силикатные пустотелые его разновидности. Первой обкладывают топочную часть, а последними — остальные части конструкции. При желании можно использовать декоративный кирпич. Выкладывается он таким образом, чтобы единственная необожженная сторона была направлена в сторону помещения. Шамотный огнеупорный кирпич

Допустимая к использованию марка кирпича (М) с номерами 75-150. Показатель устойчивости к морозам должен быть менее 25 циклов.

Габариты используемого кирпича составляют 12,5х25,0х6,5 см. В зависимости от фирмы-изготовителя они могут отличаться.

При выборе исходного материала требуется проверить его качество.

Совет: При простукивании кирпича звук должен быть звонкий.

Внешне на каждом элементе полностью исключено наличие каких-либо дефектов.

Совет: Чтобы проверить внутреннее качество кирпича, требуется разломать его на две части и проверить цвет и качество по сколу.

Строительство кирпичной печи

Этот процесс производится в несколько этапов.

Подготовка необходимых инструментов

Для проведения работ понадобится:

• кирпич;
• огнеупорная глина;
• песок;
• асбестовый шнур;
• материал для гидроизоляции;
• проволока;
• болгарка;
• молоток;
• строительный уровень;
• дверцы и задвижки, колосники;
• мастерок;
• угольник;
• отвес на шнуре;
• емкость под раствор.

Строительный отвес

Приготовление раствора

Для формирования топочной части лучше использовать готовую смесь. Остальную кладку следует осуществлять на основе раствора, изготовленного из песка и глины в пропорциях 1: 2.

Песок должен быть заранее просеян, он может быть речным или карьерным.

Добыча глины осуществляется в карьерах на глубине от 2 м. Ее необходимо замочить в чистой воде до однородного состояния, перемещать, размять комки. На следующие сутки данный раствор процеживается и протирается через сито. В последний момент сюда вносится песок, разбавленный жидкостью. Процесс кирпичной кладки

Важно: Переизбыток глины или песка негативно скажется на жирности самого раствора.

Совет: Проверить раствор легко: скатать шар и надавить на него дощечкой. Нормой считается образование трещины не более 0,2 диаметра данного шара.

Также можно использовать палочку. Ее необходимо обмакнуть в смесь. Слой в 2 мм говорит о норме. Если его толщина меньше, то требуется больше глины, в ином случае — песка.

Процесс возведения кирпичной конструкции

Он производится в следующем порядке:

1. Определение места под фундамент и формирование основания под него. Важно: Фундамент печи должен отступать от площадки, но их размеры должны совпадать. Котлован под основание печи выкапывается на глубину 0,6 м, внизу он расширяется на величину 0,1-0,15 м. Это необходимо для формирования его дополнительной устойчивости по отношению к грунтовым подвижкам. Далее расширенная часть котлована присыпается песком и утрамбовывается.
2. На глубину 0,1 м насыпается щебень. Формируется деревянная опалубка с сеткой из стальных стержней, скрепленных между собой проволокой. Размер каждой ее ячейки составляет 0,15х0,15 м. Важно: От сетки до стен и дна котлована должно выдерживаться расстояние около 0,05 м.
3. Подготовка бетонного раствора с использованием воды, щебня, песка и цемента марки М-400. Эта смесь заливается в котлован. Для закрепления результата потребуется около 7 дней.
4. Далее опалубка демонтируется, а на место появившихся пустот насыпается гравий. Сверху в 2 слоя укладывается рубероид и заливается расплавленный битум. Начинается закладка первых кирпичей фундамента.

Важно: Горизонтальный шов должен быть не более 0,5 см, а вертикальный — 0,3 см. Сформированные проемы необходимо обязательно фиксировать уголком из металла.

Перед началом кладки фиксируется отвес, по которому и будет далее ориентироваться мастер.

Порядовка

В Интернете в большом количестве можно встретить разнообразные чертежи кирпичных печей для бани с порядовками — подробно расписанными схемами укладки каждого кирпича.

Первый ряд выкладывается без раствора. Он предусматривает дверцу для прочистки, фиксируемую под кирпичами проволокой. Порядовка печи. Вариант 1

Далее каждый последующий ряд кладется с использованием раствора. Каждый кирпич промазывается им с верхней и тычковой части.

Совет: Для придания прочности конструкции для бани из кирпича своими руками необходимо армирование топки по каждому ряду, а в обычной кладке — каждые 4 ряда.

Для придания большей прочности последующий ряд выкладывается со смещением на 30-50% и перекрытием стыковых частей.

Совет: Резать отдельные элементы кирпича лучше болгаркой.

Поверх топки устанавливается плита из чугуна, предназначенная для банных камней.

На пятом ряду производится установка нагревательного бака. Кладку нужно производить таким образом, чтобы зазор возле поддувала создавался минимальный. Для решения данной проблемы можно использовать отдельные части кирпича. После этого бак и дверца обматываются асбестовым шнуром в 2 слоя для предотвращения их дальнейших повреждений.

Дверца в топочное отделение большего размера, чем у зольника, поэтому аналогия их крепления одинаковая, но для первого более крепкое. Оно состоит из 3 скрученных проволок, соединенных с кирпичами с помощью болтов и шайб. Сама дверка в местах примыкания к кирпичам промазывается асбестом.

Через каждые 4 ряда необходимо проводить влажную обработку кладки.

Обустройство дымохода исключает использование отдельных частей кирпича. Ширину хайла не стоит делать менее ¾ ширины кирпича.

Важно: Высота выходящей наружу трубы должна составлять 0,5 м.

Перед началом использования печи все локации возможного прохождения дыма необходимо очистить от раствора.

Спустя 4-5 дней перед пробной растопкой печи требуется открыть поддувало, а в качестве топлива использовать 500 г бумаги. После этого конструкцию оставляют на сутки. Порядовка. Вариант 2

Постепенно необходимо увеличивать количество и характер топлива. При этом такая печь из кирпича своими руками должна быть проверена на наличие трещин (выходит ли из них дым) и равномерное прогревание.

Полезные советы

Для идеального результата следует помнить некоторые секреты процесса:

• изначально лучше положить насухо каждый ряд и, при необходимости, обрезать кирпичи, пронумеровать их;
• если используются в качестве топлива дрова, то дверца и колосник размещаются на одном уровне, если уголь, то последний опускается на 0,2 м;
• при установке колосников обязательно нужны зазоры. Они монтируются по направлению поддувального канала;
• отдельные части кирпичей лучше применять в верхних рядах.

Финальная отделка

Кирпичная печь для бани своими руками может значительно преобразить интерьер, если ее отделать плиткой или декоративным камнем. Облицовка кирпичной печи плиткой

Не только украсить конструкцию, но и повысить ее полезные свойства помогут изразцы.

Часто задаваемые вопросы — Harvia

Как спроектировать и построить сауну?

Эти инструкции предназначены для того, чтобы дать вам основную информацию о конструкции и этапах строительства сауны. В этой инструкции сауна встроена в готовое помещение со стенами из бетонных блоков и плиточным полом. Система вентиляции механическая. Стены полностью обшиты панелями, чтобы поддерживать умеренную мощность обогревателя. Однако установлена ​​стеклянная дверца — при определении правильного уровня мощности обогревателя дверь необходимо принимать как 1.5 м ³ дополнительного объема помещения.

Этап планирования

Требования к отопителю

• Внимательно прочтите инструкцию по установке обогревателя, особенно безопасные расстояния. Запрещается располагать горючие материалы в пределах указанных безопасных расстояний. Несоблюдение безопасных расстояний может стать причиной пожара. Безопасные расстояния дровяной печи можно уменьшить с помощью защитной оболочки (см. Инструкцию по установке печи).
• Если в электронагревателе есть внешний датчик, вы должны установить его точно в соответствии с инструкциями по установке.
• Если вы выбрали каменку Combi с пароваркой, в помещении сауны должен быть слив в полу. Если вы выбираете модель Combi с автоматической подачей воды, рядом с водонагревателем должна быть подача воды. Кроме того, при планировании электропроводки необходимо учитывать, что нагреватели Combi всегда управляются с отдельной панели управления.

Кабели

Ознакомьтесь с проводкой, необходимой для освещения, обогревателя и панели управления или устройства, и решите, хотите ли вы проложить кабели под панелями или на них.

Украшение для сауны

• В данной инструкции описывается установка прямых скамеек Formula. Harvia предлагает широкий выбор моделей скамеек, подробнее см. Здесь.
• Обратите внимание, что опоры скамейки требуют усиления в стенах. Расположение опор зависит от выбранной модели скамейки.

---

Пол и вентиляция

Этаж

Гидроизоляция пола в соответствии со строительными нормами. При выборе материала для пола учтите, что вода, обливаемая каменкой, смывает эродированный камень, который может испачкать белые материалы.Поэтому рекомендуем выбирать темное напольное покрытие. Столбовые обогреватели необходимо всегда устанавливать на негорючий пол, так как осколки раскаленных камней могут провалиться через стальной каркас.

Материал пола также должен покрывать 10–20 см стен. Крепить материал можно как прямо на стену, так и на прикрепленную к стене фанеру.

Вентиляция

A. Размещение приточного вентиляционного отверстия. Если используется механическая вытяжная вентиляция, разместите приточный воздухоотводчик над обогревателем.Если используется самотечная вытяжная вентиляция, разместите приточный воздухоотводчик ниже или рядом с обогревателем. Диаметр приточного воздуховода должен составлять 50–100 мм.

Каменки с отдельным датчиком температуры: приточное отверстие сауны не должно находиться рядом с датчиком температуры!

B. Вытяжной вентиль. Расположите вытяжной вентиль возле пола, как можно дальше от обогревателя. Диаметр вытяжной трубы должен быть в два раза больше диаметра трубы приточного воздуха. Если вытяжное отверстие находится в умывальной, зазор под дверью сауны должен быть не менее 100 мм.Поэтому необходимо использовать механическую вытяжную вентиляцию.

C. Дополнительное отверстие для сушки (закрыто во время нагревания и купания). Сауна также может быть высушена, оставив дверь открытой после купания.

---

Обрамление

• Прикрепите каркасные стойки (50 x 50 мм) к стенам. Разместите стойки на 600 мм или в соответствии с шириной изоляционного материала.
• Прикрепите потолочные рамы к стеновым рамам. Высота помещения сауны обычно составляет 2100–2300 мм.Минимальная высота зависит от каменки. Расстояние между верхней скамейкой и потолком не должно превышать 1200 мм.

---

Теплоизоляция

Установите изоляционные материалы между стойками каркаса. Следите за тем, чтобы в изоляции не было зазоров. Изоляция потолка является особенно важным фактором энергоэффективности, поэтому установите на потолок двойную изоляцию (не менее 100 мм).

---

Защита от влаги (алюминиевая фольга)

Алюминиевая фольга, используемая для защиты от влаги, предназначена для сохранения влажности внутри сауны.Гидроизоляция должна быть полностью герметизирована, чтобы влага не попадала в конструкции. Алюминиевая фольга крепится, например, скобами. Положите фольгу блестящей стороной внутрь сауны.

• Сначала прикрепите алюминиевую фольгу к потолку и загните края на стены так, чтобы потолочная и настенная фольга хорошо перекрывались. Осторожно заклейте швы алюминиевой лентой.
• Установите алюминиевую фольгу на стены и заклейте швы.Не рекомендуем размещать швы в углах, так как это затрудняет заклеивание лентой.
• Приклейте нижние края алюминиевой фольги к верхнему краю напольной плитки или к гидроизоляции.
• Заклейте все проходные отверстия лентой, чтобы они были закрыты!

---

Прибивание реек, опор скамейки и опоры обогревателя

• Прикрепите гвоздями рейки (например, 22 x 50 мм) к потолку в том месте, где размещаются стойки каркаса.
• Прикрепите рейки к стенам.Измерьте рейки так, чтобы их верхние концы находились примерно на 20 мм ниже потолочных реек. Рейки должны быть установлены вертикально, чтобы воздух мог проходить снизу вверх за досками обшивки. Если вы хотите установить панели обшивки вертикально, установите еще один комплект реек горизонтально на вертикальные обрешетки.
• Проверьте высоту скамейки по плану скамейки и установите усиление в запланированные места на опорах скамейки. Постройте арматуру из дерева, которое соответствует толщине обрешетки для гвоздей.Ширина может составлять, например, 90 мм. Прикрепите арматуру к каркасу.
• Если вы выбрали настенный обогреватель, установите на стену опору (A) для крепежных винтов обогревателя. Подставка может быть сделана, например, из фанеры. Расположение крепежных винтов см. В руководстве по эксплуатации нагревателя.
• Убедитесь, что кабели учтены. (См. Раздел 1. Этап планирования.)

---

Доска обшивка

• Прибейте панели обшивки к обрешетке.Начни с потолка.
• Прибейте несколько рядов панелей к одной стене, а затем переходите к следующей стене. Поступая таким образом, вы можете быть уверены, что разница в ширине обшивки не повлияет на конечный результат.
• Просверлите отверстия для электрических проводов в платах, где это необходимо, и проденьте провода через отверстия.
• Оставьте воздушный зазор в несколько миллиметров между верхним краем панелей и потолком.

---

Отделка внутренней поверхности

Присоедините вентиляционные отверстия.

---

Опоры скамейки и свет

Установите опоры скамейки в соответствии с планом скамьи. На этом этапе рекомендуем установить светильник (при необходимости обратитесь к профессиональному инженеру-электрику).

---

Скамейки

Поднимите скамейки на опоры скамейки. Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к скамейкам.

---

Нагреватель

Установите и подключите обогреватель в соответствии с инструкциями по установке.

Я собираюсь начать облицовку сауны панелями — что мне нужно учесть?

1. Если вы выбрали настенный обогреватель, для него должна быть опорная конструкция за досками обшивки. Крепежные винты не удерживают только панели обшивки, и обогреватель может упасть на пол. На практике в качестве несущей конструкции будет достаточно прочной доски для крепежных винтов или аналогичного решения. Расположение крепежных винтов см. В руководстве по эксплуатации нагревателя.
2. Ознакомьтесь с проводкой, необходимой для освещения, обогревателя и блока управления (если он используется), и решите, хотите ли вы проложить кабели под панелями или на них.

A. Провода для датчиков температуры и / или влажности каменки
B. Электропроводка для каменки
C. Электропроводка для освещения сауны
D. Любая другая проводка (специальные светильники и т. Д.)

3. Обратите внимание, что скамейки требуют опор на стены. За досками обшивки для опор скамейки должны быть прочные опорные конструкции.

Вентиляция в сауне

Сауна с электрокаменкой

Воздух в сауне должен меняться шесть раз в час.

A. Размещение приточного вентиляционного отверстия. Если используется механическая вытяжная вентиляция, разместите приточный воздухоотводчик над обогревателем. Если используется самотечная вытяжная вентиляция, разместите приточный воздухоотводчик ниже или рядом с обогревателем. Диаметр приточного воздуховода должен составлять 50–100 мм. Каменки с отдельным датчиком температуры: выходное отверстие приточного воздуха сауны не должно находиться рядом с датчиком температуры! Более подробные инструкции см. В инструкции по установке нагревателя.

B. Вытяжной вентиль. Расположите вытяжной вентиль возле пола, как можно дальше от обогревателя. Диаметр вытяжной трубы должен быть в два раза больше диаметра трубы приточного воздуха.

C. Дополнительное отверстие для сушки (закрыто во время нагревания и купания). Сауна также может быть высушена, оставив дверь открытой после купания.

D. Если отверстие для вытяжного воздуха находится в умывальной, зазор под дверью сауны должен быть не менее 100 мм. Необходимо использовать механическую вытяжную вентиляцию.

Сауна с дровяной печью

Гравитационная вентиляция

A. Вход свежего воздуха должен быть расположен близко к полу возле печи, а выход
B. Его выход должен быть как можно дальше от печи и около крыши. Сама печь эффективно циркулирует воздух; выходное отверстие предназначено, главным образом, для удаления влаги из сауны после купания.

Механическая вентиляция

A. Вход свежего воздуха должен быть прибл. 500 мм над плитой и
Б.розетка должна быть близко к полу, например под скамейками.

Как выбрать правильную мощность нагревателя?

Объем и структура сауны влияют на выбор мощности каменки. В среднем на каждый кубический метр объема сауны требуется 1 кВт мощности каменки. Потребляемая мощность увеличивается, если в сауне есть оконные поверхности или теплоаккумулирующие поверхности, такие как кирпич, бетон или массивные бревна.

Один квадратный метр камня, стекла или аналогичной неизолированной поверхности увеличивает потребляемую мощность каменки так же, как если бы объем сауны увеличился на 1.2 м.куб. Если внутренние стены сауны из неизолированного бревна, соответствующий коэффициент равен 1,5.

Если мощность нагрева слишком мала, нагреватель необходимо нагревать дольше и интенсивнее, что сокращает срок его службы.

Рассчитайте объем здесь

Сколько места вокруг обогревателя нужно?

Все обогреватели имеют определенные безопасные расстояния, которые определяют, насколько близко обогреватель может быть размещен к стенам и скамьям из горючих материалов.Большая мощность нагревателя часто соответствует большему безопасному расстоянию. Значения безопасного расстояния можно найти на паспортной табличке, в инструкциях по установке, в брошюре и на странице с описанием нагревателя в Интернете.

Во избежание возгорания необходимо соблюдать минимальные безопасные расстояния!

Выбор способа управления нагревателем

При выборе электрического обогревателя, помимо внешнего вида и мощности нагрева, вы должны обращать внимание на оборудование управления и комфорт пользователя.В моделях обогревателей Harvia используются три различных метода управления:

• Фиксированные рабочие выключатели
• Внешний цифровой пульт управления
• Внешний блок управления, отвечающий за потребляемую мощность нагревателя

Фиксированные механические рабочие переключатели размещаются сбоку, сверху или снизу нагревателя.

Если вы не хотите наклоняться или ваша скамья препятствует доступу к обогревателю вручную, вы можете выбрать модель обогревателя, которая оснащена внешней панелью управления или блоком управления.Внешний пульт управления можно установить, например, в гардеробной — он также показывает температуру в сауне.

Внешние блоки управления необходимы для больших обогревателей, используемых в общественных местах, но они также хорошо подходят для домашнего использования (сначала проконсультируйтесь со своим инженером-электриком).

Какой блок управления выбрать?

Внешние блоки управления необходимы для больших каменок, используемых в общественных помещениях, но они также хорошо подходят для домашнего использования, если при проектировании сауны учитывается необходимая электрическая проводка и проводка датчиков.

Многие обогреватели, предназначенные для домашнего использования, также доступны в виде так называемых моделей E, в которых вместо рабочих переключателей на обогревателе используется блок управления. Это особенно удобно, когда обогреватель встраивается в скамейку.

Таблица совместимости блока управления и отопителя

Как выбрать правильную мощность нагревателя?

Объем и структура сауны влияют на выбор мощности каменки.В среднем на каждый кубический метр объема сауны требуется 1 кВт мощности каменки. Потребляемая мощность увеличивается, если в сауне есть оконные поверхности или теплоаккумулирующие поверхности, такие как кирпич, бетон или массивные бревна.

Один квадратный метр камня, стекла или аналогичной неизолированной поверхности увеличивает потребность в мощности каменки, как если бы объем сауны увеличился на 1,2 кубических метра. Если внутренние стены сауны сделаны из неизолированных бревен, соответствующий коэффициент равен 1.5.

Если мощность нагрева слишком мала, нагреватель необходимо нагревать дольше и интенсивнее, что сокращает срок его службы.

Рассчитайте объем здесь

Сколько места вокруг обогревателя нужно?

Все обогреватели имеют определенные безопасные расстояния, которые определяют, насколько близко обогреватель может быть размещен к стенам и скамьям из горючих материалов. Большая мощность нагревателя часто соответствует большему безопасному расстоянию. Значения безопасного расстояния можно найти на паспортной табличке, в инструкциях по установке, в брошюре и на странице с описанием нагревателя в Интернете.

Во избежание возгорания необходимо соблюдать минимальные безопасные расстояния!

Выбор способа управления нагревателем

При выборе электрического обогревателя, помимо внешнего вида и мощности нагрева, вы должны обращать внимание на оборудование управления и комфорт пользователя. В моделях обогревателей Harvia используются три различных метода управления:

• Фиксированные рабочие выключатели
• Внешний цифровой пульт управления
• Внешний блок управления, отвечающий за потребляемую мощность нагревателя

Фиксированные механические рабочие переключатели размещаются сбоку, сверху или снизу нагревателя.

Если вы не хотите наклоняться или ваша скамья препятствует доступу к обогревателю вручную, вы можете выбрать модель обогревателя, которая оснащена внешней панелью управления или блоком управления. Внешний пульт управления можно установить, например, в гардеробной — он также показывает температуру в сауне.

Внешние блоки управления необходимы для больших обогревателей, используемых в общественных местах, но они также хорошо подходят для домашнего использования (сначала проконсультируйтесь со своим инженером-электриком).

Какой блок управления выбрать?

Внешние блоки управления необходимы для больших каменок, используемых в общественных помещениях, но они также хорошо подходят для домашнего использования, если при проектировании сауны учитывается необходимая электрическая проводка и проводка датчиков.

Многие обогреватели, предназначенные для домашнего использования, также доступны в виде так называемых моделей E, в которых вместо рабочих переключателей на обогревателе используется блок управления. Это особенно удобно, когда обогреватель встраивается в скамейку.

Таблица совместимости блока управления и отопителя

Можно ли подключить электронагреватель к электросети?

Все электроприборы, снабженные защитным кожухом, который крепится винтами для предотвращения соприкосновения друг с другом опасных компонентов под напряжением, должны устанавливаться и обслуживаться в соответствии с действующими нормативами профессиональным авторизованным электриком. инженер или любое другое знающее лицо.

Можно ли заменить сломанный ТЭН?

Все электроприборы, снабженные защитным кожухом, закрепленным винтами для предотвращения контакта друг с другом опасных компонентов, находящихся под напряжением, должны устанавливаться и обслуживаться в соответствии с действующими нормативами профессиональным уполномоченным инженером-электриком или инженером-электриком. любой такой другой знающий человек.

Почему соединительный кабель не входит в комплект поставки обогревателя?

Соединительный кабель между распределительной коробкой на стене сауны и клеммной колодкой каменки не входит в комплект поставки каменки.Электротехник, подключающий обогреватель, предоставит кабель. Информацию о соединительном кабеле можно найти в инструкции по установке нагревателя и / или блока управления.

Где я могу установить цифровую панель управления отопителем?

Панель управления защищена от брызг и имеет низкое напряжение. Его можно установить, например, в умывальной, гардеробной или жилой зоне. Если пульт управления установлен в сауне, он должен располагаться не ближе минимального безопасного расстояния от каменки и не выше одного метра от пола.Храните в недоступном для детей месте.

Можно ли оборудовать электрический обогреватель пультом дистанционного управления с мобильного телефона?

Перед включением каменки необходимо всегда проверять сауну. Это необходимо для того, чтобы рядом с обогревателем или на нем не осталось горючих предметов. Если вы хотите быстро подготовить сауну, мы рекомендуем аккумулирующую тепло каменку Forte.

Можно ли оборудовать электрическую цепь нагревателя устройством защиты от тока короткого замыкания?

Устройство защиты от тока короткого замыкания нельзя встраивать в электрическую цепь нагревателя, поскольку нагреватель достаточно защищен при заземлении.Устройства защиты от тока короткого замыкания предназначены для обеспечения безопасности небольших электроприборов, таких как кофеварка.

Удлинение кабеля датчика

Силиконовый кабель, поставляемый с датчиком, выдерживает температуру до 170 ° C. Кабель может быть удлинен кабелем с более низким значением температуры и эквивалентным поперечным сечением при условии, что температура, влияющая на кабель после подключения, не превышает 80 ° C.

Где установить датчик температуры

Датчик должен быть размещен точно так, как предписано в инструкции по эксплуатации, чтобы обеспечить правильную работу обогревателя.

Обратите внимание! Вентиляционное отверстие сауны не должно находиться рядом с датчиком температуры. Воздушный поток рядом с вентиляционным отверстием охлаждает датчик, в результате чего датчик отправляет ошибочную информацию о температуре в блок управления. Это может вызвать перегрев обогревателя. Минимальное расстояние между вентиляционным отверстием приточного воздуха и датчиком температуры:

• Ненаправленное вентиляционное отверстие: 1000 мм
• вентиляционное отверстие направлено от датчика: 500 мм

Если невозможно выдержать минимальное расстояние, необходимо изменить систему вентиляции.

Установка дровяной печи и электрокаменки в одной сауне

Даже самые маленькие дровяные печи по мощности не уступают каменке мощностью 13 кВт. Если вы хотите установить электрическую каменку вместе с дровяной печью в сауне, мощность каменки необходимо тщательно выбирать в соответствии с инструкциями, предоставленными заводом-изготовителем.

Безопасные расстояния каменки и печи до горючих материалов

Должны соблюдаться требования к безопасному расстоянию как для каменки, так и для печи.Требования к безопасному расстоянию см. В инструкциях по установке каменки и печи.

Безопасное расстояние между каменкой и печью

Расстояние между каменкой и печью должно совпадать с их соответствующими безопасными расстояниями, но не менее 600 мм. Это безопасное расстояние можно уменьшить с помощью защитной оболочки для дровяной печи.

На панели управления выдается сообщение об ошибке, ТЭН не нагревается

Сообщение об ошибке ER1

Forte: Обрыв цепи термопары.
Moderna, Fuga, Delta, Kivi, Cilindro: Измерительная цепь датчика температуры нарушена. Обратитесь в службу.

Сообщение об ошибке ER2

Moderna, Fuga, Delta, Kivi, Cilindro: Короткое замыкание в измерительной цепи датчика температуры. Обратитесь в службу.

Сообщение об ошибке ER3

Forte: Нарушена измерительная цепь устройства защиты от перегрева.

Сообщение об ошибке ER4

Forte: Нарушение связи между нижней и верхней платой.

Сообщение об ошибке ER5

Forte: Температура вокруг панели управления слишком высока.

Отопитель не нагревается (механическое управление)

Относится к обогревателям с механическим таймером.
Убедитесь, что предохранители / прерыватели нагревателя на электрической панели находятся в рабочем состоянии. Обратите внимание, что на электрической панели имеется от одного до трех предохранителей / прерывателей, в зависимости от модели нагревателя и системы электроснабжения.

Убедитесь, что соединительный кабель нагревателя подключен.

Переведите переключатель таймера в рабочую зону (A):

Установить более высокую температуру:

Убедитесь, что защита от перегрева не сработала. В этом случае таймер работает, но нагреватель не нагревается.

Сауна нагревается медленно

Вода, обливаемая нагревателем, быстро охлаждает камни.

• Убедитесь, что предохранители / прерыватели нагревателя на электрическом щитке находятся в рабочем состоянии. Обратите внимание, что на электрической панели имеется от одного до трех предохранителей / прерывателей, в зависимости от модели нагревателя и системы электроснабжения.
• Убедитесь, что все нагревательные элементы горят при включенном обогревателе.
• Установите более высокую температуру.
• Убедитесь, что нагреватель достаточно мощный.
• Проверить каменки обогревателя. Если камни сложены слишком плотно, уплотнены со временем или неправильного типа, циркуляция воздуха в нагревателе может быть заблокирована, что, в свою очередь, снижает мощность нагрева.
• Убедитесь, что вентиляция сауны устроена правильно.
• Проверить правильность работы термостата:

1. Убирайте камни с нагревателя, пока не увидите концы всех нагревательных элементов.
2. Включите обогреватель. Нагревательные элементы начнут светиться. Если ТЭН не горит, его необходимо заменить. Не забудьте закрыть дверь сауны.
3. Монитор выключения ТЭНов. Это происходит, когда температура сауны достигает желаемой температуры, установленной с помощью термостата. Обычно желаемая температура достигается через 35–45 минут после включения нагревателя. Если для достижения желаемой температуры требуется значительно больше времени, датчик температуры может быть установлен неправильно, нагреватель может не иметь достаточной мощности или неисправен термостат.

Панель управления отопителем работает некорректно

Проверьте кабель передачи данных и его соединения.

Сауна нагревается быстро, но камни недостаточно горячие

Вода, попадающая в каменку, не испаряется и течет через отделение для камней.

• Установите более низкую температуру.
• Убедитесь, что нагреватель не слишком мощный.
• Убедитесь, что вентиляция сауны устроена правильно.

Панели обшивки или другие материалы возле обогревателя быстро темнеют

• Убедитесь, что соблюдены требования безопасного расстояния.
• Проверить каменки обогревателя. Если камни уложены слишком плотно, уплотнены со временем или неправильного типа, циркуляция воздуха в каменке может быть заблокирована, что может вызвать перегрев конструкции (особенно при использовании электронагревателя).
• Деревянные поверхности сауны со временем темнеют — это нормальное явление. Потемнение может быть ускорено
  — солнечным светом
  — теплом от обогревателя
  — защитными средствами на стенах (защитные вещества имеют плохую термостойкость)
  — мелкие частицы, отходящие от камней обогревателя и поднимаемые потоком воздуха
• Сауны на дровах: дым, который попадает в сауну при добавлении дров, например

Обогреватель издает запахи

• Если обогреватель новый, на нем могут остаться остатки защитных средств, оставшихся после производственного процесса.Первый прогрев проводить в хорошо проветриваемом помещении.
• Горячая каменка может выделять запахи, смешанные с воздухом, которые, однако, не вызваны сауной или каменкой. Примеры: краска, клей, топочный мазут, специи.

Обогреватель издает звуки

• Таймер — это механическое устройство, которое издает тикающий звук при нормальной работе. Если вы слышите тиканье, даже если обогреватель выключен, проверьте соединения переключателя таймера.
• Случайные удары обычно возникают из-за раскалывания камней из-за жары.
• Тепловое расширение в деталях нагревателя может вызывать звуки, когда нагреватель нагревается.

Что такое инфракрасная сауна?

Воздействие инфракрасной кабины на здоровье сравнимо с физическими упражнениями. Фактически, многие люди используют инфракрасную кабину для отдыха и восстановления мышц.

Финнам может быть трудно поверить, что в глобальном масштабе инфракрасные кабины продают больше, чем традиционные сауны. Тем не менее, инфракрасная термообработка, похоже, стала растущей глобальной тенденцией, которая также набирает популярность в Финляндии.

Инфракрасные кабины используются в спа-салонах, отелях и салонах красоты, а также в частных домах. Инфракрасную кабину можно легко установить без разрешения на строительство в любом сухом помещении, например, в спальне квартиры.

Несмотря на то, что обычная сауна и инфракрасная кабина имеют много общего, например, тот факт, что оба используются для потоотделения и расслабления, между ними есть много различий. Например, по некоторым оценкам, инфракрасные кабины вызывают в три раза больше потоотделения по сравнению с обычными саунами.Это связано с тем, что длинноволновое глубокое тепло от инфракрасного излучателя проникает примерно на четыре сантиметра в глубину, вызывая потоотделение из глубины тканей. В обычной сауне тепло передается человеческому телу по воздуху. Однако в инфракрасной кабине инфракрасное излучение непосредственно нагревает ткани тела.

Японское изобретение

Истоки инфракрасной кабины уходят в Америку начала 20 века, но концепция современной инфракрасной кабины была создана в Японии в 1965 году.В последние десятилетия японские и китайские исследователи широко изучали методы лечения инфракрасным излучением.

В Финляндии было проведено относительно мало исследований инфракрасных кабин, но информация о его влиянии на здоровье попала сюда. Сегодня очень немногие люди ошибочно полагают, что инфракрасное излучение имеет какое-либо отношение к вредному ультрафиолетовому излучению. Вместо этого инфракрасное излучение связано с расслаблением мышц, повышенным метаболизмом и кровообращением, а также устранением токсинов и целлюлита.

Многие люди удивляются, узнав, что в отличие от обычной сауны, которая для многих служит естественным средством для сна, инфракрасное излучение оказывает бодрящее действие. Также говорят, что использование инфракрасной кабины в течение 30 минут может сжечь до 300–600 калорий.

Инфракрасное тепло также может помочь при симптомах многих заболеваний. Инфракрасное тепло особенно помогает людям, страдающим артритом и фибромиалгией. Недавнее американское исследование * показывает, что люди, страдающие как ревматоидным артритом, так и анкилозирующим спондилитом, меньше страдают от боли и скованности из-за инфракрасного излучения.Кожные заболевания также часто лечат в инфракрасной кабине.

Похоже, что инфракрасное тепло также может помочь телу бороться с вирусами гриппа, среди прочего. Говорят, что глубокий жар инфракрасной кабины повышает температуру тела пользователя, вызывая своего рода искусственную лихорадку. Известно, что жар является естественной реакцией организма на инфекцию.

* Clin Rheumatol DOI 10.1007 / s10067-008-0977-y: Инфракрасная сауна у пациентов с ревматоидным артритом и анкилозирующим спондилитом, 2008

Популярно среди ведущих спортсменов

Поскольку инфракрасное излучение возбуждает и ускоряет жизненно важные функции, оно служит отличной формой разогрева перед тренировкой.После тренировки инфракрасное излучение способствует восстановлению и расслаблению мышц. Одна спортсменка, которая использует инфракрасную кабину для восстановления после тяжелой тренировки, — это бывший спринтер, а в настоящее время занимается спортом Йоханна Маннинен.

«Инфракрасное тепло глубоко проникает в мышцы и расслабляет их после нагрузки. Я заметил, что он уменьшает болезненность мышц и снимает боли. Я чувствую, что инфракрасное тепло также увеличивает мой метаболизм и очищает мое тело », — говорит Джоанна.

Дом

Johanna оборудован инфракрасной кабиной, а также сауной с аккумулирующим тепло каменкой.У нее также есть традиционная дровяная сауна на берегу озера. Инфракрасная кабина не заменила для нее традиционную сауну.

«Инфракрасная кабина — прекрасное дополнение к финской культуре сауны. Кроме того, у него есть то преимущество, что он является сухим местом, поэтому можно просто ненадолго заглянуть в него даже в спортивной одежде, чтобы разогреть мышцы перед тем, как отправиться на пробежку. Растяжку после пробежки тоже приятно делать в инфракрасной кабине ».

«Сижу в тепле инфракрасной кабины около получаса.Я смотрю телевизор, читаю женские журналы и растягиваю мышцы. Жара вызывает пот. Важно не забывать пить воду до и после использования кабины, чтобы избежать обезвоживания ».

Инфракрасное тепло способствует укреплению здоровья и благополучия. Эффекты варьируются от человека к человеку. Положительные воздействия включают:

• удалить токсины
• сжигать калории
• уменьшить целлюлит
• улучшить пищеварение
• уменьшить болезненность мышц
• снимает воспаление суставов
• улучшить периферическое кровообращение
• понизьте артериальное давление
• положительно влияют на здоровье и эластичность кожи
• уменьшить стресс
• освежите свой разум
• снимает головную боль
• уменьшить усталость
• подарит вам чувство благополучия

Как пользоваться инфракрасной кабиной?

Инфракрасная кабина будет готова к работе менее чем через 10 минут.

Защитите скамейки и пол инфракрасной кабины полотенцами, так как вы сильно потеете.

Инфракрасное тепло лучше всего работает на голой коже. Например, ношение полотенца частично предотвращает передачу хорошего тепла вашим тканям.

Поскольку испарение жидкости и, при более высоких температурах, потоотделение в инфракрасной кабине вызывают сильное потоотделение, не забывайте пить много воды до и после использования.

В зависимости от ваших предпочтений вы можете безопасно пользоваться инфракрасной кабиной каждый день.

Обсудите использование инфракрасной кабины со своим врачом, если вы беременны или у вас есть проблемы со здоровьем (или кардиостимулятор, искусственные суставы или другие хирургические имплантаты).

Какой блок управления выбрать?

Внешние блоки управления необходимы для больших каменок, используемых в общественных помещениях, но они также хорошо подходят для домашнего использования, если при проектировании сауны учитывается необходимая электрическая проводка и проводка датчиков.

Многие обогреватели, предназначенные для домашнего использования, также доступны в виде так называемых E-моделей, в которых вместо рабочих переключателей на обогревателе используется блок управления.Это особенно удобно, когда обогреватель встраивается в скамейку.

Таблица совместимости блока управления и отопителя

Блок управления выдает сообщение об ошибке, отопитель не нагревается

Пояснения к сообщениям об ошибках

E1

Griffin, Xenio, Xafir: Измерительная цепь датчика температуры нарушена.Обратитесь в службу.

E2

Griffin, Xenio, Xafir: Короткое замыкание в измерительной цепи датчика температуры. Обратитесь в службу.

E3

Griffin, Xenio, Xafir: Измерительная цепь устройства защиты от перегрева нарушена. Нажать кнопку восстановления защиты от перегрева. Обратитесь в службу.

E6

Griffin, Xenio, Xafir: Нарушение работы компонента измерения температуры дополнительного датчика. Обратитесь в службу.

Griffin, Xenio, Xafir (Комбинированные блоки управления): нарушение работы компонента измерения температуры датчика влажности.Обратитесь в службу.

E7

Griffin, Xenio, Xafir (Комбинированные блоки управления): нарушение работы компонента измерения влажности датчика влажности. Обратитесь в службу.

E8

Griffin, Xenio, Xafir (Комбинированные блоки управления): Нарушена цепь измерения влажности датчика влажности. Обратитесь в службу.

E9

Griffin, Xenio, Xafir: нарушение связи в системе. Проверить проводку. Обратитесь в службу.

LO Тай 0C

C150: Температура вне диапазона измерения или нарушена измерительная цепь датчика температуры.Нагреватель обычно нагревается в течение 15 минут, чтобы довести температуру до диапазона измерения. Если температура не поднимается до диапазона измерения в течение этого времени или измерительная цепь нарушена, отображается сообщение об ошибке ER1.

ER1

C150, C105S: Измерительная цепь датчика температуры нарушена. Обратитесь в службу.

ER2

C150, C105S: Короткое замыкание в измерительной цепи датчика температуры. Обратитесь в службу.

ER3

C150, C105S: Измерительная цепь устройства защиты от перегрева нарушена.Нажать кнопку восстановления защиты от перегрева. Обратитесь в службу.

ER5

C105S: Измерительная цепь датчика температуры датчика влажности нарушена. Обратитесь в службу.

ER6

C105S: Короткое замыкание в измерительной цепи датчика температуры датчика влажности. Обратитесь в службу.

Отображаемое значение влажности не отличается от установленного значения влажности.

C105S: Проверьте проводку датчика. Обратитесь в службу.

Обратите внимание! Не забывайте всегда проверять сауну перед нагреванием.Запрещается оставлять нежелательные предметы на обогревателе или рядом с ним. Никогда не сушите белье в сауне.

Краткое руководство по нагревателю (механическое управление)

Не забывайте всегда проверять сауну перед топкой. Запрещается оставлять нежелательные предметы на обогревателе или рядом с ним. Никогда не сушите белье в сауне.

Немедленное включение обогревателя. Установите переключатель таймера в рабочую зону (шкала A, 0–4 часа). Нагреватель начнет нагреваться.

Обогреватель выключится, как только таймер вернет переключатель в положение 0.Вы можете выключить обогреватель в любое время, вручную вернув переключатель в положение 0.

Включение обогревателя по таймеру. Поверните переключатель таймера в предварительно установленную область (шкала B, 0–8 часов). Нагреватель начнет нагреваться, как только таймер переведет переключатель в рабочую зону. Своевременность составит около четырех часов.

Пример: вы хотите совершить трехчасовую прогулку и принять сауну, как только вернетесь. Установите переключатель таймера в положение 2 в предварительно установленной области.Таймер запустится. Через два часа обогреватель начнет нагреваться. Поскольку для нагрева сауны требуется около часа, она будет готова к использованию примерно через три часа, то есть сразу после того, как вы вернетесь с прогулки.
Если температура становится слишком высокой, поверните термостат против часовой стрелки. Если температура недостаточно высока, поверните термостат по часовой стрелке.

Краткое руководство по нагревателю (цифровая панель управления)

Не забывайте всегда проверять сауну перед топкой.Запрещается оставлять нежелательные предметы на обогревателе или рядом с ним. Никогда не сушите белье в сауне.

Нагреватель находится в режиме ожидания, когда включена подсветка кнопки ввода / вывода. Если подсветка выключена, убедитесь, что нагреватель был включен с помощью главного выключателя питания в нижней части нагревателя.

Немедленное включение обогревателя

1. Включите обогреватель, нажав кнопку ввода / вывода на панели управления. Панель управления загорится, и нагреватель сразу же начнет нагреваться.

2. При необходимости отрегулируйте температуру с помощью кнопок + и -.

После купания выключите обогреватель, нажав кнопку I / O.

Обогрев по времени

1. Включите обогреватель, нажав кнопку ввода / вывода на панели управления.
2. Дважды нажмите кнопку MENU. Это войдет в режим, в котором вы можете изменить оставшееся время работы.
3. Нажмите кнопку +. Обогреватель выключится, и индикатор таймера начнет мигать.На панели отображается время, по истечении которого начнется нагрев. Время может быть предварительно установлено с 10-минутными интервалами до 10 часов и с одночасовыми интервалами от 10 до 18 часов.
4. Нажмите кнопку MENU и подождите, пока панель управления вернется в режим по умолчанию. Обратите внимание, что время, отображаемое на панели, также будет отсчитываться с указанными выше интервалами.

Можно ли использовать какие-либо камни в качестве камней для обогрева?

Камни для обогрева должны быть из максимально тяжелого материала, темного цвета и большого размера, чтобы они могли накапливать как можно больше тепловой энергии.Дилеры по продаже обогревателей продают камни, которые специально предназначены для использования в качестве камней для обогревателей, и которые поставляются известными поставщиками, поэтому их состав и пригодность гарантированы. Каменные материалы, подходящие для использования в обогревателях, включают перидотит, оливин и оливиновый диабаз. Поверхностные породы, собранные в природе, не подходят для использования в качестве обогревателя.

Керамические «камни» и мягкие мыльные камни использовать нельзя. Они не накапливают достаточно тепла при нагревании обогревателя. Это может привести к перегреву нагревателя, что, в свою очередь, приведет к поломке нагревательных элементов.

Камни для каменки необходимо укладывать в каменку в соответствии с инструкциями по установке и эксплуатации каменки. Камни для обогрева доступны в двух размерах.

Как часто нужно менять каменки в семейной сауне?

Как часто их меняют по большому счету зависит от того, как долго используется ТЭН. Если это в среднем два раза в неделю, камни следует менять один раз в год. Камни следует время от времени переставлять, так как они будут крошиться при использовании и уплотняться в отсеке для камней, уменьшая циркуляцию воздуха.Хорошая циркуляция воздуха гарантирует хорошее впечатление от сауны. Нагревательные элементы также прослужат дольше при хорошей циркуляции воздуха.

Что делать при поломке нагревательного элемента?

Сломанный нагревательный элемент следует немедленно заменить, так как неповрежденные должны светиться дольше, а один из оставшихся нагревательных элементов также может сломаться через некоторое время. Только уполномоченный инженер-электрик может заменять нагревательный элемент.

В любом случае рекомендуем заменять сразу все ТЭНы.Срок службы оставшихся работающих нагревательных элементов, вероятно, подошел к концу. Если вызвать электрика для замены каждого нагревательного элемента отдельно, затраты увеличатся в разы. Кроме того, укладка камней — особенно с использованием большого количества обогревателей — также требует времени.

Какая правильная температура сауны?

Температура сауны должна быть настроена так, чтобы пользователь потел, сидя на скамейке, и чувствовал себя комфортно. Не существует правильной или неправильной температуры сауны, поскольку у всех разные предпочтения, учитывая возраст и состояние здоровья.

• При высокой температуре сауны (80–100 ° C) воздух может казаться сухим, даже если он увлажнен путем поливания водой камней. Пар будет резким.
• При более низких температурах сауны (50–60 ° C) можно использовать большое количество воды в сауне. Воздух будет влажным и мягким. Комбинация низкой температуры и большого количества воды лучше всего работает при использовании каменки с большим количеством камней.

Настройки влажности и температуры воздуха в каменках Combi

Вы можете использовать блок управления каменки Combi, чтобы отрегулировать подходящий уровень влажности и температуру воздуха.Однако настройка влажности воздуха будет определять максимальную температуру — высокая влажность в очень жаркой сауне может быть опасной комбинацией. Таким образом, система имеет установленный лимит, обеспечивающий безопасное и приятное купание. Максимальное значение представляет собой сумму в процентах температуры и влажности 140.

Синяя стрелка на диаграмме: влажный и мягкий пар.
Красная стрелка на графике: горячий и резкий пар.

Почему на моей коже ощущается горячий пар?

Вода поливается на камни каменки для достижения приятного уровня влажности в сауне.Иногда, если в сауне очень жарко, пар от каменки может казаться слишком горячим, когда достигает купающихся.

Причина этого в том, что в соответствии с законами физики водяной пар конденсируется на более холодных поверхностях. В сауне кожа купающегося холоднее, чем, например, деревянные поверхности в сауне. Когда пар конденсируется в воду, выделяется много энергии, что вызывает ощущение жжения или жжения на коже.

Могут ли материалы обогревателя вызывать неприятный запах?

При первом нагреве электронагревателя удаляются остаточные защитные и другие вещества, накопившиеся в нагревателе на разных этапах работы.Они могут вызывать неприятный запах и даже дым, поэтому при первом нагреве сауна должна хорошо проветриваться. Из-за возможных неприятных запахов купание в сауне во время первого нагрева не обязательно.

При первом топке дровяной печи защитная краска на корпусе печи выгорает, что может привести к появлению большого количества дыма. По возможности первый обогрев следует проводить на улице.

Горячая каменка также может выделять другие запахи, смешанные с воздухом, которые, однако, не вызваны сауной или каменкой.Если вы недавно выполняли ремонтные работы с использованием краски, лака, клея или других средств с испаряющимися компонентами (пары растворителя), даже небольшие количества могут вызвать сильный запах бензина при смешивании с воздухом и циркуляции горячих камней. и нагревательные элементы нагревателя. Запах исчезнет, ​​когда эти средства полностью высохнут. Другими подобными источниками запаха могут быть ваш гараж, маслозаливная трубка или даже специи, используемые в кулинарии.

Декальцификация

Кальций, содержащийся в воде в сауне, со временем может образовывать белые пятна на поверхности каменки или печи.Пятна можно удалить с помощью раствора лимонной кислоты:

1. Купите, например, лимонную кислоту в аптеке.
2. Смешайте примерно две столовые ложки порошка лимонной кислоты в 500 мл воды.
3. Вытрите пятна полотенцем, смоченным в растворе. Используйте резиновые перчатки, так как лимонная кислота может раздражать кожу.
4. При необходимости промыть и высушить.

Электронагреватель пожарный

Обогреватель изготовлен из металла и поэтому негорючий.При установке в соответствии с инструкциями, каменка не вызовет опасности возгорания в сауне. Однако предметы, упавшие или оставленные на обогревателе, могут загореться.

Падающие или оставленные на обогревателе предметы могут загореться.

Профилактика:

• Никогда не сушите белье в сауне.
• Не забывайте всегда проверять сауну перед включением каменки.
• Убедитесь, что ваши детекторы дыма всегда в рабочем состоянии.

Если авария произошла и вы ее сразу обнаружили:

• Тушите пожар порошковым огнетушителем, пригодным для тушения электрических пожаров.
• Если подходящий огнетушитель недоступен, сначала отключите питание от обогревателя , используя электрическую панель дома или квартиры, а затем потушите пожар водой. Обратите внимание, что на электрической панели имеется от одного до трех предохранителей / прерывателей, в зависимости от модели нагревателя и системы электроснабжения.
• Противопожарное одеяло помогает редко, так как в огонь поступает воздух из-под обогревателя.
• Ни в коем случае не подвергайте себя опасности.

Если произошла авария и пожар не удалось устранить:

• Позвоните по номеру службы экстренной помощи 112.
• Выйдите из здания и помогите другим выйти.
• При выходе закройте все двери и окна.

Может ли электрический обогреватель поразить меня электрическим током?

Электрические обогреватели безопасны в использовании при правильной установке. Нагреватели подключаются к электросети таким образом, чтобы металлические части, которых касаются, были заземлены. Прикосновение к токоведущим частям предотвращается конструкцией нагревателя.

Уход за сауной

Перед вводом сауны в эксплуатацию

Для обработки скамейки сауны рекомендуется использовать парафиновое масло.Другие деревянные части сауны, такие как дверная рама, деревянная дверная ручка и обшивка, не обязательно должны обрабатываться, но если вы хотите защитить их от впитываемой влаги и грязи, обработка должна проводиться с использованием исследовали вещества, изготовленные с этой целью. Категорически запрещается использовать лак на внутренних поверхностях сауны.

В набор Harvia Sauna Care Set для обработки деревянных поверхностей сауны входит флакон парафинового масла объемом 500 мл, которого достаточно для обработки 5‒10 м2 поверхности.Обработка парафиновым маслом также подчеркивает цвет древесины. Проверьте масло на нижней поверхности скамейки, чтобы увидеть, как меняется цвет и нравится ли вам новый цвет.

Использование сауны

Вымойтесь перед тем, как войти в сауну. Всегда защищайте скамейку полотенцем или одноразовыми чехлами. Деревянные поверхности обычно хорошо выдерживают стекание влаги с кожи, не оставляя следов.

При использовании ароматизаторов для сауны, меда для сауны или других средств ухода будьте осторожны, чтобы не испачкать деревянные поверхности.Листья венчика для сауны также необходимо удалить с деревянных поверхностей в разумные сроки.

После купания

Снимите чехлы скамейки и ведро с водой и вытрите капли воды. Для очистки используйте влажную ткань. Оставьте обогреватель включенным примерно на 10 минут, чтобы деревянные детали высохли. Следы воды также следует удалить с видимых поверхностей нагревателя после использования.

Откройте вентиляционное отверстие и оставьте дверь сауны наполовину открытой. Холодный наружный воздух не способствует высыханию.Поэтому окна и краны на внешней стене должны быть закрыты для сушки, когда на улице холодно.

Основная уборка

Семейную сауну следует чистить 1–3 раза в год с умеренным количеством воды и моющего средства. Подходящими моющими средствами являются слабощелочные (pH 8‒10) продукты. Также можно слегка отшлифовать поверхности наждачной бумагой.

Сауна должна быть высушена с помощью каменки и достаточной вентиляции.

Бак для воды в бане: виды и варианты монтажа

В традиционной русской бане две емкости: одна для горячей воды, вторая — для холодной.От того, насколько грамотно вы выберете материал изготовления емкости под воду и где вы ее установите, будет зависеть комфортность отдыха в бане, а также эффективность нагрева воды. О выборе и установке бака для холодной воды говорить нечего, т.к. Сегодня его можно заменить подведением к бане центрального водопровода. Что касается бака с горячей водой в бане, то при выборе и установке есть много нюансов, о которых мы поговорим дальше!

Назначение бака для горячей воды в бане

Формы резервуаров для воды в бане

Несмотря на то, что сегодня существует множество различных вариантов электрических и газовых водонагревателей, традиционный резервуар для воды в бане не теряет своей популярности.Это можно объяснить тем, что сегодня отдыхающие стараются сэкономить на коммунальных расходах, т.к. Вода, газ, электричество сегодня имеют приличную цену. К тому же иногда случаются аварии на линиях электропередач или газопроводах, в результате чего на заводе водонагреватели не работают, и ваше пребывание в бане прекращается или не запускается.

Основное предназначение емкостей для горячей воды в бане — плавать после сауны нагретую воду, которая заливается купелью . В качестве нагретой воды ранее использовалась для стирки белья и других хозяйственных нужд.Кроме того, горячая вода в баке, который установлен в парилке, способствует повышению влажности, что особенно полезно при низкой температуре в бане (если датчик термометра не превышает 80 ^на С).

Особенности выбора емкости для воды в ванну

Резервуары для воды в ванне изготавливаются из нескольких основных материалов: чугун, нержавеющая сталь и обычный металл.

Самым традиционным и эффективным является чугунный резервуар для воды .Чугун имеет низкую теплопроводность, что позволяет дольше поддерживать высокую температуру воды в баке. Как чугун не подвержен коррозии, так и вода в чугунном резервуаре для ванны всегда чистая. Недостатками чугунной цистерны для воды является колоссальный вес пустых емкостей, а также то, что на сегодняшний день производителей чугунных емкостей практически нет.

Бак для воды чугунный

Качественная альтернатива чугуну — нержавеющая сталь . Сейчас его часто используют, т.к.материал не подвержен коррозии, резервуары могут быть изготовлены разной формы (цилиндрические, коробчатые и т. д.). Также следует отметить, что нержавеющие емкости для ванн могут быть выполнены с различными конструктивными особенностями, что позволяет устанавливать емкость как над нагревателем, так и рядом с печью (подробнее об этом мы поговорим чуть ниже).

Бак для воды из нержавеющей стали

Помимо чугуна и нержавеющей стали, некоторые садоводы используют эмалированную емкость . Такой вид емкости не очень практичен, т.к.эмаль легко отскакивает при механическом повреждении, сразу приводя открытое пространство к коррозии.

Емкость для воды в ванне эмалированная

Ну и последний, самый дешевый вариант бака для бани металлический контейнер . Не рекомендуется использовать, т.к. обычный металл быстро ржавеет, что отрицательно скажется на долговечности бака и чистой воды. Обратите внимание на то, что красить металлический резервуар для защиты от влаги запрещено, т.к. краска плавится в огне и отравляет вас.

Бак для воды металлический в баню

Оптимальный объем бака

После того, как вы определитесь с материалом изготовления емкости для воды в бане, необходимо решить следующий, важный вопрос — какой размер емкости выбрать.

Оптимальный объем бака для воды в бане следует рассчитывать исходя из того, что одному взрослому человеку для пребывания в бане потребуется не менее 20-25 литров горячей воды. Исходя из этого z, если вы хотите расслабиться в ванне всей семьей (вдвоем), вам необходимо купить емкость объемом 50 литров, а если комната предназначена для отдыха, емкость резервуара должна быть не менее 100 литров. литров.

Обратите внимание, какие заводские баки имеют широкий диапазон объемов, начиная от 20 литров и более. Водонагреватели электрические тоже бывают разного объема, но рекомендуется остановить свой выбор на моделях 60 и 80 литров.

Электрический бак для воды

Варианты установки емкости под воду в ванне

Разобравшись с баком, последнее — правильно установить его, чтобы обеспечить эффективный обогрев. Существует три основных варианта установки емкости под водой в бане: в топке, над плитой и рядом с духовкой.

Первый вариант предполагает создание топки для бани с вмонтированным в топку баком, который устанавливается при кладке топки (если она кирпичная) или приваривается над топкой при создании металлической сборки.

Емкость для воды на кирпичной печи

Резервуар для воды возле металлической печи

Для установки бака в топку печи предъявляется важное требование: толщина стенок бака должна быть более 0,8 мм.Нагревательный бак находится прямо над пламенем очага, что может повлиять на основание емкости и торцы. Чаще всего в топку устанавливают емкость для воды из нержавеющей стали.

Популярен второй вариант (установка бака над печкой). В этом случае резервуар установлен над камнями, а теплоемкость . Если бак чугунный, рекомендуется подвешивать к потолку специальным крючком с тросом, т.к. отличный бак для сигарет может раздавить дизайнерские печи.Очень эффективно установить резервуар для воды над печью вокруг дымохода. В этом случае бак будет обогреваться не только камнями, но и дымоходом, который также имеет высокую температуру.

Установка бака над ТЭНом

Скважина Последний вариант предполагает установку емкости под горячую воду вдали от топки. Чаще всего этот вариант установки бака используется в саунах. Это связано с тем, что сауна имеет более высокую температуру в парилке (около 120 ^на С), при которой следует соблюдать небольшую влажность.Если резервуар для воды будет установлен в парилке сауны, это требование не выполняется. Поэтому бак устанавливается рядом, не дальше 2,5 метра от источника тепла. Отопление осуществляется с помощью специального теплообменника, от которого отходят два контура: с горячей и холодной водой. Холодная вода поступает в теплообменник, нагревается и самопроизвольно вытесняется в бак, затем цикл повторяется до полного нагрева воды.

Установка емкости рядом с печью в бане

Схема установки емкости рядом с печкой в ​​бане

Вот и все, мы хотели рассказать вам о резервуарах для воды в бане.Также рекомендуем прочитать статью: веники для русской бани!

Глиняная печь Сообщество

красавица-кобка: строите ее вместе с детьми (нажмите на фото, чтобы увидеть историю)

Если вы не можете найти ответ на свой вопрос здесь, в книге или где-либо еще на сайте, пожалуйста, оставьте вопрос в разделе комментариев, и я свяжусь с вами как можно скорее (если вы просканируете комментарии , вы можете найти там свой ответ).

Я очень рад слышать от вас и помогать; пожалуйста пишите / задавайте вопросы! Наберитесь терпения, у меня много утюгов в огне.Дайте мне знать, если вам нужен или вы хотите более продолжительный разговор.

Перейти к: Эффективность, дизайн и т.д. | Использование духовки | Материалы и конструкция | Фонды | Грязь против кирпича Эффективность, дизайн и т. Д.

Q: Насколько эффективны земляные печи? A: Здесь нужно учесть три вещи. Первый , поскольку вам нужно нагреть всю массу печи с удерживаемым теплом, чтобы испечь, очевидно, приготовление всего нескольких буханок хлеба не позволит эффективно использовать все ваше топливо.Однако чем больше вы готовите, тем больше тепла вы израсходуете и тем выше ваша эффективность. Изоляция духовки еще больше повышает ее эффективность, равно как и повторное ее использование до того, как она остынет (конечно, ежедневное использование лучше всего). Алан Скотт рассказал мне, что один его знакомый пекарь приготовил 630 фунтов теста с помощью тепла из 130 фунтов дров (печь была горячей со вчерашнего дня). Получилось шестнадцать с половиной лепешек с одного обжига! Лучше, чем 250 двухфунтовых буханок! Это почти 5 фунтов выпеченного теста на фунт обожженных дров — неплохо! Второй , дым — это несгоревшее топливо, поэтому дымный огонь неэффективен.Если ваша духовка уже горячая, она будет гореть чище, потому что кладка не будет так быстро забирать тепло из огня. (см. перевернутый огонь.) Также существует множество конструкций дровяных печей. Некоторые горят намного чище и эффективнее, чем холодная земляная или каменная печь. Однако вы можете сделать вашу грязевую печь чище, используя самую сухую древесину; начать с небольшого костра, медленно его разводить и изолировать. Если вы хотите испечь только пару буханок, вы можете построить ракетную печь, как Flip and John’s.Или бочковая печь. (Также см. Следующий вопрос. Если вам нужен сверхэффективный чистый огонь и с духовкой с сохранением тепла (и вы живете в холодном климате), вы можете построить традиционный каменный обогреватель, такой как описанный в The Книга масонских печей. (см. Ресурсы и главу о пожаре, стр. 93.) В-третьих, , есть показатели эффективности, которые не так легко сводятся к цифрам. Рассмотрим, например, эффективность покупки нового Prius, чтобы вы сжигали меньше газа по пути к высокотехнологичной работе, чтобы зарабатывать деньги на покупку экологически чистых продуктов у дальнего фермера, которые вы готовите в своей новейшей сверхэффективной электрической духовке.Разве это эффективнее, чем покупка старого пикапа для перевозки материалов, чтобы вы могли построить печь, вырастить большой сад, вести домашний бизнес и иметь хлеб для своих соседей? Иногда обучение сжиганию дров для самостоятельного приготовления пищи также учит тому, как обходиться тем, что у вас есть, как работать с другими людьми, как создавать другие вещи, которые улучшат и / или упростят вашу жизнь, и как уменьшите свои потребности и желания. Какой из них «самый эффективный»? Я думаю, что это выбор, о котором стоит подумать — и защитить!

Ученица средней школы Уилларда (Беркли, Калифорния) с жареным зефиром в духовке, которую они построили для школьного сада.(печь и фото Бернхарда Мастерсона, http://www.bernhardmasterson.com/)

Q: Я собираюсь построить блоки каменного типа из земли для обогрева и приготовления пищи. Любые идеи? A: «Ракетные нагреватели» Янто Эванса и Лесли Джексона описывает конструкцию ракетных печей для отопления и хранения тепла в помещениях; Веб-сайт Эрни и Эрики Виснер предлагает курсы, или вы можете купить их руководство по ракетному массонагревателю. Исследовательский центр Апровечо публикует томы 1 и 2 «Улавливание тепла», в которых представлены проекты эффективных кухонных плит и духовок.На веб-сайте Ассоциации каменщиков есть множество ресурсов. Уголок экспериментатора ракетной печи — это сообщество мастеров-конструкторов и ученых-ракетчиков. «Ответы на вопросы».

Q: Есть ли эффективная разница между формой Квебека и формой улья? A: Главная особенность печи Quebec — ее удлиненная яйцеобразная форма. Это полезно, если вам нужна широкая дверца (для пиццы или противней для печенья), но вы не хотите сильно увеличивать диаметр духовки, или если вы выпекаете в квадратных противнях и хотите более длинную форму с углами.В длинной духовке можно разместить более широкую дверцу, не теряя при этом слишком большой тепловой массы. Некоторые говорят, что это более эффективно, но я не видел экспериментов, которые бы подтвердили это. Тем не менее, желательно, чтобы размер купола составлял 16 дюймов или меньше; больший объем снижает концентрацию пара, что также препятствует образованию корки — кроме того, увеличение расстояния между хлебом и горячей массой снижает интенсивность лучистого тепла.

Q: Вы экспериментировали с электронагревательными элементами? A: Один читатель написал, что он попробовал элемент мощностью 3000 Вт в печи из огнеупорного цемента.Он сказал, что оно не нагревается даже через 8 часов. Элемент печи из нихрома может обеспечить больше тепла. И, как в печи, я полагаю, что было бы хорошо разместить элемент в канале, чтобы увеличить площадь поверхности и контакт между элементом и материалом печи. Но это будет сложно. Также учтите, что (во всех случаях, кроме гидро- или солнечной энергии) электричество требует сжигания топлива для выработки электричества для повторного генерирования тепла — тратя большое количество энергии на каждом этапе — очень неэффективный способ выпечки.Я встретил коммерческого пекаря, который перешел на пропан, когда ему надоело колоть дрова для своей кирпичной печи. Но он сказал, что дерево дало ему «более глубокое тепло» — более продолжительное и более эффективное.

Q: Что лучше сделать мою духовку с дымоходом или без? A: Когда я впервые писал книгу, я думал, что дымоходы делают печи лучше, потому что они дают более быстрый и горячий огонь. Я даже построил печь с поперечной тягой с дымоходом в задней части, которая отлично горела, но использовала НАМНОГО больше дров. Это также проиллюстрировало основной факт, который я понял, но не совсем принял; То есть, куда бы вы его ни положили, дымоход всасывает тепло из огня.После многих лет наблюдения за медленным огнем, облизывающим стены духовки, я теперь думаю, что традиционная печь без дымохода, вероятно, лучше всего, потому что теплопередача зависит от «3 Ts»: времени, температуры и турбулентности. Более медленное горение дает массе духовки больше времени, чтобы поглотить тепло огня. Однако, если дым может вызвать у вас проблемы или вам просто нужно его контролировать, то да, обязательно сделайте дымоход.

Вернуться к началу страницы

Использование духового шкафа

В: Я построил небольшую печь, которая с самого начала горит нормально, но как бы я ни играл с топливом, она становится очень дымной и гаснет.Дверца составляет 63% внутренней высоты духовки, так что я делаю не так? A: Так как прорезь дверного проема будет иметь наклон вниз, внутренний край вашей двери может быть ниже внешнего края. Поэтому обязательно измеряйте высоту дверцы по самому дальнему краю духовки. Будьте осторожны и не добавляйте сразу слишком много топлива, так как это уменьшает пространство для перемешивания и перемещения кислорода в духовке, что приведет к возникновению дыма в огне. (См. Стр. 100). Если ваша дверца подходящей высоты, вы поиграли с огнем, а духовка все равно не горит, попробуйте вырезать дверцу немного выше или проделать отверстие в задней части духовки ( напротив двери, чуть выше уровня пола и размером не менее четверти.Когда вы запекаете, засыпайте его грязью или палкой.) И то, и другое дает больше кислорода для горения. И, наконец, самые большие проблемы с горением, как правило, возникают в самых маленьких духовках (опять же, чем меньше ваша духовка, тем меньше места для огня. Попробуйте использовать меньшие дрова, понемногу, тщательно ухаживайте за ними и дайте им гореть дольше.

В: Считаете ли вы, что чистка духовки приводит к ее повреждению? A: Я очень осторожно стараюсь, чтобы острые края моих потасовок и шелушения не касались стенок духовки. Иногда труднее быть настолько осторожным, бросая дрова в бушующий огонь, но не невозможно.Я заметил, что духовки с металлической дверной опорой или готовыми дверцами и рамой имеют тенденцию крошиться там, где грязь встречается с металлом. Конечно, горячий металл расширяется больше, чем горячая глина. Однако это не снижает общей эффективности печи. Возможно, больший риск представляет собой тепловой удар, который может привести к растрескиванию кирпича на полу и, как правило, ослабить материалы печи. Уменьшите тепловую нагрузку, избегая использования воды ни для пропаривания хлеба, ни для мытья (или охлаждения) горячего дна духовки. Если вы осторожно обращаетесь с инструментами и по-прежнему не можете повредить внутреннюю часть духовки, возможно, ваша исходная смесь непрочная — илистая, песчаная или сделана из слишком небольшого количества глины.Ремонт духовки может быть вашим лучшим решением.

Q: Хомут на моей драке ломается — помогите! A: У меня была та же проблема, поэтому я сделал более сильный вертлюг, свободно намотав один виток жесткой проволоки на конец шплинта или конец гвоздя. Другой конец проволоки удерживает мою тряпку, а шплинт или гвоздь закреплен через отверстие в конце деревянной ручки. Работает отлично.

Q: Моя красивая деревянная дверца для выпечки ужасно обугливается.Мне просто нужно продолжать делать новые? A: Я замачиваю дверь в ведре с водой, пока топлю духовку. Таким образом, он звучит меньше и добавляет немного пара. Кроме того, обугленное дерево действительно хранится довольно долго, отчасти потому, что для возгорания требуется более высокая температура. Пока у него достаточно целостности, чтобы держаться вместе, он должен работать.

Вернуться к началу страницы

Материалы и строительство

Q: Я построил глиняную печь, но она хрупкая и разваливается.Это определенно была глина, а не ил. Что я сделал не так, и можно ли это исправить? A: Смесь могла быть слишком сухой или недостаточно утрамбованной, или и то, и другое. Либо это предотвратит склеивание глины в единую твердую массу. Помните, что глину склеивает вода. Если вы выкопали глину летом, и она была сухой, для полного увлажнения может потребоваться долгих времени. На самом деле, вам, возможно, придется замочить глину на пару недель, а затем дать мокрой глине немного подсохнуть, прежде чем вы начнете строить.Вы можете спасти его с помощью внутренней штукатурки (если дотянетесь — см. Примечание по технике безопасности ниже) или просто вычистив самый плохой из рыхлого материала — он все равно должен работать, если кирпичи пола остаются в безопасности, а стены достаточно толстые.

Q: Как мне узнать, когда пора вытащить форму для песка? A: Я считаю, что проще всего строить сухую смесь (см. Стр. 33-35). Затем вы можете вытащить форму, как только будет сделан первый слой. Однако, если первый слой достаточно мягкий, что вы можете вмять его пальцем, вам следует подождать.Проверьте материал еще раз через несколько дней (или недель, в зависимости от погоды и вашего состава). Чтобы позволить воздуху циркулировать и ускорить высыхание, выкопайте узкий туннель в основании формы (если песок осыпается, остановитесь!) Когда он будет казаться готовым, выройте неглубокую яму в песчаной форме, чтобы обнажить свежий кусочек первого слоя. Если он все еще достаточно мягкий, чтобы его ткнуть, подождите! Если, когда вы все же вытащите форму из песка, часть духовки действительно рухнет, остановится, подперет все, что выглядит схематично, и дайте вещам высохнуть. Вы можете залатать это липким пластырем (используйте много соломы и глины).Вам также может понадобиться воткнуть в отверстие палки или гвозди, чтобы штукатурка держалась за что-то. Если это было незначительное повреждение, а ваша духовка довольно толстая, это может не иметь никакого значения, и вы можете просто оставить ее.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Если это большая печь, и вы накладываете внутреннюю штукатурку, не кладите руки и голову в духовку без постороннего человека, который мог бы помочь в случае обрушения. Я никогда не слышал об этом, но не хочу.

Q: Какая штукатурка хорошая, если влажность является проблемой? A: Если под «влажностью» вы подразумеваете влажность воздуха, беспокоиться не о чем; ни известь, ни грязевые штукатурки не впитывают (без осадков) атмосферную влагу.Известковая штукатурка не обязательно «лучше», чем обычная грязь, и обоим видам штукатурки все же нужна крыша.

Q: Когда печь будет готова, лучше ли подождать, пока она немного поработает, прежде чем наложить финишную штукатурку? A: Земляные штукатурки не претерпевают никаких химических изменений, поэтому скорость высыхания оказывает минимальное влияние — наносите их, когда вам удобно. Если они не прилипают, опрыскайте духовку водой или сделайте более влажную смесь. С другой стороны, хорошую известковую штукатурку лучше всего наносить, когда духовка еще немного влажная.Известковые штукатурки требуют воды и времени для химической реакции, которая делает их долговечными. Поэтому их лучше держать во влажном состоянии (даже накрытым) в течение недели или более. Если вы используете известковую штукатурку в сухой духовке, замочите ее перед тем, как начать. Лучше всего использовать известковую воду (то есть воду, в которую было пропитано немного извести, чтобы сделать ее щелочной), чтобы улучшить сцепление. Известь едкая — см. Предупреждение ниже.

Q: Есть ли разница между каменной известью и сельскохозяйственной известью? Где взять каменную известь? A: Сельскохозяйственная известь НЕ заменяет каменную известь.Известь Ag — это порошкообразный известняк или карбонат кальция (CaCO3). Фермеры используют его, чтобы сделать почву менее кислой. Мейсонская, или «гашеная» известь, представляет собой известняк, который был приготовлен при очень высокой температуре (более 1500 ° F), которая вытесняет молекулу углекислого газа (CO 2) с образованием CaO или негашеной извести. При добавлении воды CaO превращается в гидроксид кальция Ca (OH) 2. Таким образом, известковая штукатурка при контакте с воздухом проходит химическую реакцию, в результате которой мягкий гидроксид кальция обменивает молекулу воды (h3O) на диоксид углерода (CO2) и превращается в известняк.Любой поставщик кирпичной кладки должен иметь каменную известь. Получите его как можно более свежим, поскольку, как и цемент, он «тухнет» или начинает снова превращаться в известняк, если оставить его слишком долго.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Мейсонская известь едкая: прочитайте пакет и используйте перчатки, защитные очки и респиратор, как рекомендовано. Лучшая известковая штукатурка получается путем гашения негашеной извести в известковую замазку, которая, пока она мокрая, не превратится обратно в известняк. Но негашеную известь найти сложно, а при гашении выделяется сильный жар; пожалуйста, сделайте домашнее задание и будьте осторожны.См. Раздел «Ресурсы» в книге и Известь в строительстве.

Q: Следует ли дать высохнуть первому слою перед нанесением следующего? A: Все зависит от обстоятельств. Если у вас мало времени на работу, делайте все сразу. Сушка может занять больше времени, но это нормально. Если вы можете делать это поэтапно, обязательно дайте каждому слою высохнуть, прежде чем начинать следующий. (Но закончите весь слой, потому что влажный материал не так хорошо прилипает к сухому. И если вы не дадите каждому слою высохнуть, скорость высыхания будет медленнее, что может быть хорошо, так как высыхание может привести к большему растрескиванию, особенно если вы строите под палящим солнцем и одна сторона нагревается сильнее, чем другая).

Q: Должен ли я заполнить трещины перед добавлением следующего слоя? A: Если вы строите из хорошей песчано-глинистой смеси с минимальной усадкой (см. Стр. 23), у вас не должно быть много трещин или вообще никаких трещин. С другой стороны, если вы строите глиняную печь, ответ однозначно положительный. Чистая глина сильно сжимается — у меня были трещины размером в полдюйма. Если дать ему полностью высохнуть, легко заполнить трещины снаружи, прежде чем добавлять еще один слой.

Q: Можно ли обжечь первый слой, чтобы он затвердел? A: Запуск первого слоя не повлияет на второй слой.Если вы разобрали старую печь, вы увидите, что только около первого дюйма глины действительно нагревается достаточно, чтобы затвердеть (так называемый «бисквитный» обжиг, глина обычно становится более светлого, часто розоватого оттенка и сохраняет целостность во влажном состоянии). .

Q: А как насчет трещин? Стоит ли о них беспокоиться? A: Наверное, нет — трещины бывают, но в целом это не проблема. В общем, любой материал, температура которого достигает температуры 50-700 ° F и выше в течение нескольких часов, более или менее снимает напряжение теплового удара за счет растрескивания.Чем толще масса, тем больше вероятность того, что печь сможет выдержать нагрузку без трещин. Может случиться так, что более толстый материал (и кладка из обожженного кирпича?) Выдерживает напряжение теплового удара, поддерживая множество микротрещин, в то время как более тонкий материал вызывает меньше трещин большего размера. (См. «Книгу масонских печей» Дэвида Лайла ). Некоторые трещины возникают просто из-за того, что материалы расширяются при нагревании. Я видел по крайней мере одну большую каменную печь, в которой кирпичи переднего очага были выдвинуты на полдюйма дальше вперед, чем по бокам! Некоторые каменщики решают эту проблему, встраивая компенсационные швы в кирпичную кладку, окружающую их топки — т.е.е., между кирпичами топки и остальной кладкой оставляют кусок картона — при выгорании остается щель. Алан Скотт обычно вешал бетонную плиту перекрытия на арматуру и оставлял вокруг нее зазор в ¾ дюйма — частично для того, чтобы тепло не отводилось от плиты, а частично в качестве компенсатора. Трещины могут быть полезны. Некоторые пекари распознают температуру выпечки по ширине трещин в духовке. Но и растрескивание может вызвать проблемы. Они позволяют легковоспламеняющейся саже и теплу выходить из печи, а сажа или близлежащие горючие вещества могут воспламениться. Строители хлеба рассказывает о двух пекарях, которые едва не избежали серьезных пожаров, причем оба частично из-за трещин в печи (стр. 140). Однако один из операторов пережигал печь, пытаясь получить от нее больше, чем она была предназначена. И, конечно же, возгорание представляет опасность только в том случае, если легковоспламеняющиеся вещества находятся слишком близко к горячей духовке. Некоторые коммерческие печи изолируют рыхлым негорючим материалом, таким как перлит или вермикулит, исходя из предположения, что он заполнит трещины и предотвратит утечку тепла и сажи.

Q: Я сделал дверной проем в виде арки из кирпича, и центральный кирпич отвалился — что я сделал не так? A: Кирпичи держатся лучше всего, если внутренние углы действительно соприкасаются и если в центре вверху есть стык, а не кирпич.Это позволяет центральному клину раствора служить «замковым камнем». Если ваша дверь заканчивается кирпичом в центре, убедитесь, что узкий конец щели немного меньше кирпича. Затем отколите от кирпича ровно столько углов, чтобы он вошел на место, и сделайте замковый камень. Если зазор слишком велик, попробуйте повернуть кирпич ребром или сориентировать его по длине и вырезать замковый камень.

В: Я не нашел пемзы для изоляции под полом духовки. Вместо этого я получил вермикулит, но он кажется слишком мягким и мягким, чтобы выдержать большой вес. Любые предложения? A: По сравнению с перлитом и пемзой вермикулит является мягким.Если вы используете его под полом духовки, смешайте его с небольшим количеством глины (см. Стр. 86) и дайте ему затвердеть, прежде чем строить на нем. Что касается пемзы, другим источником может быть производитель бетонных блоков и / или кирпича.

Вернуться к началу страницы

Фонды

Q: Какая идеальная высота для фундамента? A: Есть несколько способов ответить на этот вопрос. Для тех, кто много пользуется духовкой (хотя бы раз в неделю, каждую неделю, а не только во время летних каникул), я бы сказал, что идеальная высота должна иметь пол духовки на уровне талии.Для тех, кто реже пользуется духовкой, я бы сказал, что идеальная высота — это то, что легче всего построить. Если это означает, что вы просто хотите насадить на землю кольцо из камней, засыпать их гравием и двигаться дальше, то это идеальный вариант. Помните, что сама духовка проста. Чем выше вы поднимаете фундамент, тем сложнее становится … если только вы не делаете временную печь, и в этом случае временным фундаментом может быть практически все, что выдерживает вес и которое можно защитить от тепла духовки. Огонь.

Вернуться к началу страницы

Грязь против кирпича: девять аргументов в пользу грязи

1. Грязь стоит дешево. И если вы думали, что вам нужна кирпичная печь, грязь — хороший способ попрактиковаться. Вы можете сделать ошибки и выучить , прежде чем вы потратите сотни (или тысячи) на кирпичи и каменщика. Начните с малого: на полу диаметром 21 дюйм можно выпекать несколько буханок, маленькие пиццы, цыплят и т. Д., И при этом требуется меньше дров и времени обжига. Наша домашняя духовка размером 31 на 23 дюйма испечет дюжину 1.5 фунтов хлеба и 3-4 часа огня позволят испечь две партии хлеба, а также запеканки, индейку, овощи, суп, бобы и т. Д. Моя самая большая грязевая печь находится в ресторане: 4 × 4 фута внутри; Диаметр 9 футов снаружи (фото и рассказ см. На последних страницах).
2. Грязь — это кирпич. Огонь превращает внутреннюю часть «грязевой» печи в кирпич (качество зависит от почвы, содержания глины, смеси и т. Д.).
3. Скорость. Я построил демонстрационные печи диаметром 12 дюймов за 15 минут, а полноразмерные — за полдня или меньше.
4. Индивидуальный дизайн; вы можете сделать быстроразжигающую тонкостенную печь для пиццы, большую печь для домашнего бизнеса, скульптурную летнюю кухню с сиденьями и многое другое.
5. Скульптурная свобода: вы не ограничены жесткими, прямолинейными формами кирпича (хотя я не люблю прямоугольники).
6. Свобода времени: построенная прямо на земле или на досках и козлах, быстрая печь может прослужить день или год.
7. Свобода столярных работ: Кровля не требуется: используйте брезент (когда духовка остыла) или кусок жести.
8. Самое главное, ваши дети могут делать это вместе с вами _ особенно хорошо для молодых людей, которые знают о компьютерах больше, чем о Земле, дающей им пищу. Узнайте сами, каково это быть растением с корнями, которые могут следовать за водой в плодородную почву, и листьями, которые питаются солнечным светом. Может, поэтому грязь так приятна на ощупь между пальцами ног (и тесто между пальцами) !?
9. Община: Так же, как кухня или очаг является сердцем дома, большие общественные печи долгое время были сердцем общин.В восемнадцатом веке, после революции, которая принесла демократию в современную Францию, одним из первых шагов, которые сделали люди, было (повторно?) Установить общественный контроль над большими печами, которые ранее находились под контролем феодалов. Согласно Джерому Ассиру в своей книге «Хлеб»,

В сельской Европе различные привилегии [феодальной системы] включали в себя банальные права на мельницу и пекарню, которые были собственностью сюзерена. Чтобы испечь хлеб, крестьяне были обязаны использовать только то и другое, и должны были платить за это пошлину.Люди хотели вернуть себе то, что им естественно: право готовить себе еду и право объединяться, чтобы облегчить тяжелые задачи для всех.

Судя по тому, что я видел из печей, построенных людьми, с которыми я общался с момента написания этой книги, печи и община по-прежнему идут рука об руку — будь то община — семья, район, группа совместного проживания или город. с новым рестораном. И нас объединяет не только еда — это радость от совместного труда, которая может быть новым и приятным сюрпризом в этой индустриальной культуре, где люди часто работают одни в офисах и помещениях, удаленных от солнца, земли и соседей ( как видно на самых последних страницах).

Есть также, конечно, множество других мест, где можно увидеть, что люди делают с початком. Вот несколько примеров, с которых можно начать:

Основная функция духового шкафа для бани с резервуаром для воды

Во все времена большим спросом у населения пользовались бани. Важное устройство такого помещения — печь для бани с резервуаром для воды. Сегодня в парилках устанавливаются различные отопительные установки этого типа: электрическое, дровяное, газовое. Однако специалисты отдают предпочтение дровяным печам.

Основные моменты конструкции печи для бани с резервуаром для воды

Следует отметить, что современные печи для бани представлены в виде конструкций из нержавеющего металла. В этом случае следует заранее позаботиться о том, чтобы вскоре этот агрегат был в ремонте. В случае установки печи на дровах должно быть место для хранения дров.

Еще одним важным аспектом печи для сауны с резервуаром для воды является расчет ее вместимости.Этот показатель рассчитывается с учетом некоторых факторов: режима печи, КПД, конструкции самой печи. В любом случае основные параметры — это сорт дерева, используемого в качестве отопительного материала, а также площадь бани.

Дровяные печи для бани с резервуаром для воды

Еще в далекие древние века на Руси строили бани с дровяными печами. Эти агрегаты еще называют печами. Это название связано с тем, что в те давние времена бани утопили в черном цвете.Тогда очаг обогрева парилки образовался за счет свода валунов. Чтобы образовался пар, горячей водой поливают горячие камни.

Современные бани сохранили все важнейшие черты старинной русской бани, а именно:

• Наличие обогревателя.
• Наличие парилки.
• Аппликация метлы.

Печи для бани с резервуаром для воды также являются важной особенностью парилки. Если раньше в качестве печи использовали очаг из валунов, то теперь принято строить их из кирпича или устанавливать металлический блок аналогичного действия.В последнем случае лучше установить печь из нержавеющего металла.

Эти печи отапливаются различными способами:

• Дровами.
• С помощью электричества.

Самый продвинутый вариант — это обогрев печи для бани с резервуаром для воды электрическим током. В этом случае запасать древесину заранее не нужно. Не нужно будет следить за чистотой вокруг отопительного агрегата.

Но, несмотря на это, многие отдают предпочтение дровяным печам.Это связано с тем, что такие системы обогрева создают в бане особый комфорт и комфорт.

Конструкция печи на дереве

Как известно, дровяные печи для бани с резервуаром для воды имеют довольно простую и в то же время надежную конструкцию:

1. внизу — топка с пепельницей;
2. Далее отсек, заполненный специально подобранными гипсами из нужной породы, устойчивыми к трещинам;
3. вверху емкость для подогрева воды и кран самовара;
4. снизу вверх идет дымоход.

Если говорить о современных печах, то эти агрегаты комплектуются:

• топкой из хромистой жаропрочной стали;
• парогенератор встраиваемый быстродействующий;
• встроенный резервуар для воды на 33 л;
• канал топливный короткий;
• кожух-конвектор комбинированного типа;
• встроенный теплообменник регистр;
• Кожух-конвектор из зеркальной нержавеющей стали.

Вот такие они, печь для бани с баком для воды.

Добавление воды в духовку для приготовления пара

Те идеальные легкие и хрустящие буханки, которые вы получаете от ремесленных пекарей, не ограничиваются коммерческими установками, вы можете приготовить такой же фантастический хлеб дома. Один из ключевых приемов создания идеального хлеба — это добавление воды для образования пара в духовке. Оттачивание этого навыка, несомненно, улучшит качество и консистенцию вашего домашнего хлеба.

Если вам интересно, , как испечь хлеб на пару, , добавив воды в духовку, или что такое science , стоящее за паровой выпечкой, позвольте мне поделиться с вами, почему мы это делаем, и простым способом, который дает достаточно пара без повреждение духовки .

После многих лет выпечки в сочетании с месяцами интенсивных испытаний и исследований «пара» и «добавления воды» я овладел описанными методами.

7 вещей, которые вы (возможно) делаете неправильно!

Улучшите свои навыки выпечки с помощью моего бесплатного курса электронной почты — зарегистрируйтесь здесь!

Но есть одна техника, которая выделяется как лучший способ добавить пара.

Прежде чем я поделюсь с вами, как это сделать, вот небольшая информация о том, почему мы должны добавить Steam. Позже я расскажу об этом более подробно, а также проясню и рассмотрю другие методы, используемые для добавления воды.

Возможно, вам пригодится мой недавний пост, в котором рассказывается о секретах выпечки хлеба в домашней духовке.

Почему при выпечке хлеба вы заливаете воду в духовку?

Вода, добавленная в духовку, испарится и превратится в пар. При выпекании хлеба мы добавляем воду сразу после того, как хлеб пекется. Это помогает хлебу подниматься в духовке, что дает ему несколько преимуществ.

«Добавление пара позволяет тесту нагреться до духовки в начале выпечки. После этого корка приобретает блеск, который образует внешний слой тех красивых хрустящих хлебов, которые делают коммерческие пекари »

Процесс начинается, когда частицы воды во влажной духовке захватывают внешний слой хлеба, в то время как хлебные дрожжи начинают нагреваться. .По мере повышения температуры дрожжей увеличивается их заквашивающая активность . Дрожжи быстро выделяют газ и пытаются подтолкнуть хлеб вверх.

Хлеб обычно сохнет и затвердевает под воздействием тепла, но влага, защищающая хлеб снаружи, предотвращает застывание корки. Внешние края хлеба будут растягиваться на , и когда газ расширяется, хлеб подпружиняется на вверх. Это происходит быстро в первые 10-12 минут выпечки и называется духовкой.

Через 12-15 минут дрожжи становятся слишком теплыми и подъем духовки прекращается. Затем выпускается пар, который позволяет корке затвердеть и затвердеть. Образуется хрустящая корка и блестящая пленка вокруг обнаженного участка.

Мы добавляем в духовку пар или воду?

При добавлении воды в горячую духовку образуется пар. Можно использовать горячую или холодную воду. Как лед или спрей-мистер. В конце концов, все эти методы используют воду для приготовления пара, неважно, говорите ли вы «добавление пара» или «добавление воды».

Пекари предпочитают использовать фразу «добавление пара», вероятно, потому, что в профессиональных духовках пар является автоматическим. Либо добавление воды, либо добавление пара, можно использовать оба термина.

Оборудование, необходимое для добавления воды в духовку

Для наиболее эффективного источника духовки требуется горячая духовка, приличный камень для выпечки и влажная среда.

Камень сохраняет тепло и быстро проводит его в хлеб, помогая духовке пружинить и выпекать хлеб равномерно.

Вот камень для выпечки, который я рекомендую из-за его теплораспределения и прочности:

Узнать цену на Amazon

Если вы используете голландскую печь, нажмите здесь.

В противном случае вам также понадобится приличный лоток с бортиком. Они будут предварительно нагреты в духовке, поэтому они должны выдерживать такие высокие температуры:

Посмотреть цену на Amazon

Если вы следуете моему предпочтительному методу, вам также понадобится чайник или небольшая кастрюля для кипячения. воды в.

НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ ДОБАВЛЕНИЯ ВОДЫ В ПЕЧЬ

Этот метод создает много пара без слишком сильного охлаждения духовки и без повреждения камня. Бытовые духовки не так хорошо герметичны, как коммерческие, поэтому вам придется немного перегреть пар, чтобы компенсировать некоторую утечку.

Вот шаги, которым я следую:

• Нагрейте камень для выпечки в духовке с глубоким противнем на нижней полке в течение 1 часа
• Кипятите чайник
• Поместите хлеб на камень для выпечки
• Налейте чашку кипятка на подогреваемый противень.
• Закройте дверь как можно быстрее — не обожгитесь!

Чтобы получить больше пара или если у вас плохое уплотнение духового шкафа, выполните следующие дополнительные действия:

• Подождите 30 секунд, затем с помощью распылителя распылитель на стенку духовки в течение 3-5 секунд
• Закройте снова дверцу и подождите 30 секунд
• Опрыскайте еще 5 секунд

Затем:

• Через 20-25 минут приоткройте дверцу духовки, чтобы пар вышел пар

Советы по использованию этот метод

• Нагрейте противень в духовке под камнем для выпечки.
• Противень должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать высокие температуры выпекания до 230 ° C (450 ° F) без увядания. Эта информация обычно отображается на упаковке продукции.
• Подождите, пока чайник закипит, прежде чем разрезать хлеб.
• Быстро закройте дверь, пока не выйдет пар!
• Вы можете использовать камни лавы, чтобы сохранить тепло в духовке.

Прокрутите вниз, чтобы узнать об альтернативных методах добавления пара в духовку…

Должен ли я наливать воду в противень

и опрыскивать духовку?

Не обязательно опрыскивать духовку или заливать воду в противень.Обычно достаточно одного из этих методов.

Доливаю воды и смотрю через стекло в духовку. Если на поверхности хлеба мало пара или влага, я быстро опрыскиваю духовку.

Обрызгивание духовки водой необходимо производить в течение первых 2 минут после подачи хлеба. Изменение давления при открытии дверцы позже этого времени приведет к разрушению хлеба.

Вытягивание заслонки

Хлебные печи имеют небольшое отверстие в задней части, которое открывается при нажатии на рычаг, называемое системой заслонки.

В домашних условиях эту заслонку можно открыть, частично открыв дверь на пару секунд.

После выпекания в течение 20-25 минут дрожжи становятся неактивными, прекращая работу духовки. Так как пар в духовке на этом этапе не служит для пружины духовки, выпуская его наружу, жар усиливается и корочка затвердевает. Через 20-25 минут дайте пару выйти, быстро открыв дверцу или отпустив заслонку.

Создание пара в голландской печи

Многие пекари выпекают хлеб на закваске в голландских печах.Есть 3 способа выпечки хлеба в голландской духовке:

1. Разогреть духовку с голландской духовкой внутри
2. Разогреть духовку, но не голландскую
3. Выпекать в холодной духовке, используя холодную голландскую духовку

Идея использования голландской печи заключается в создании замкнутого пространства для выпечки хлеба. Крышка сохраняет влагу, поэтому дополнительный пар не требуется.

Толстая основа из проводящего материала позволяет теплу быстро проникать внутрь.

Следует ли добавлять пар или лед при использовании голландской духовки?

Использование закрытой крышки на голландской духовке должно удерживать достаточно влаги для пружины духовки. Некоторым пекарям нравится создавать дополнительный пар для лучшего подъема в духовке.

Они либо распыляют хлеб, что помогает, но образует волдыри и неровный цвет / текстуру, Я бы не стал использовать эту технику . Вы можете бросить несколько кубиков льда в сторону от хлеба, когда он будет запекаться. Если вы можете поместить в голландскую духовку небольшой контейнер для льда, этот метод будет настоящим удовольствием.

Если вы выпекаете в голландской духовке и думаете, что вырабатываете недостаточно пара, сначала проверьте качество теста . Прежде чем бросать кубики льда, убедитесь, что он хорошо проявлен и соотношение воды и воды в нем хорошее.

Какой метод лучше всего подходит для выпекания в голландской духовке?

Мне удалось предварительно разогреть голландскую духовку внутри духовки, а затем поместить в нее хлеб. Я обнаружил, что выпечка с холодного старта не дает достаточного количества пара. Поначалу недостаточно тепло.Некоторые пекари считают, что с холодным запуском им подходит, он может работать в их духовках, но я добился успеха только при предварительном нагреве.

Знание науки, лежащей в основе выпечки хлеба, не является жизненно важным для выпечки буханки хлеба. Вы можете просто следовать моему предпочтительному методу и забыть об этом. Если вы не можете получить пружину для духовки, интересуетесь другими технологиями или наукой, лежащей в основе этого, ниже вы найдете дополнительную информацию.

Мы собираемся рассказать о том, что происходит, когда в духовку добавляют воду.В следующем разделе этой статьи объясняется, как образуется корка, и объясняется, как отрегулировать количество пара, которое вы добавляете, в зависимости от вида хлеба.

Что профессиональный пекарь знает о выпечке с паром

Большинство профессиональных пекарей узнают об использовании пара в духовке не так, как надо. Мы бы понимали , как , но не , почему , чтобы его добавить. Большинство печей в коммерческих пекарнях автоматически настраиваются на тип хлеба, просто выберите хлеб, дайте ему разогреться, загрузите и нажмите «GO» .

Изучение такой выпечки может привести к приготовлению отличного хлеба, но часть «что происходит» (по крайней мере, для меня) часто отсутствует.

позорное открытие…

Многие пекари полагаются на сказки старых жен, чтобы объяснить, как работает паровая выпечка. Их передают по служебной лестнице в пекарнях и, пока их не уничтожит лучшая теория, они остаются местными истинами. Часто (вот в чем дело …) они не дают полной картины.

Я был уверен, что добавление воды в духовку важно для получения хрустящей корочки и блеска, верно.Хотя, я думала, это просто для того, чтобы хлеб не высыхал.

Моя теория подтверждается фактами. Но теперь я знаю, что пар играет ведущую роль в приветствии отличного хлеба. Он включает в себя такие вещи, как гелетанизация , пружина печи и то, как формируется хрустящий блеск . Теперь давайте рассмотрим, что на самом деле происходит, когда хлеб выпекается в духовке, и что добавление воды в духовку делает с хлебом.

Что происходит, если в духовке используется вода?

Когда вода добавляется в духовку, она быстро испаряется и захватывается молекулами воздуха, образуя пар.Поскольку все больше и больше воды удерживается воздухом внутри духовки, подобно облаку, воздух становится плотным и тяжелым .

Когда буханка отправляется в духовку, она становится самой прохладной и притягивает влагу. Подобно тому, как на зеркале в ванной образуется конденсат после горячего душа, влага задерживается на открытой поверхности теста. Тонкий слой воды прилипает к хлебу, чтобы защитить его от тепла. Тесто остается влажным и не затвердевает, позволяя духовной пружине подействовать.

Что происходит во время весны печи?

Когда мы выпекаем хлеб на пару, тесто нагревается в духовке. Активный леваин (дрожжи) любит тепло и работает усерднее, быстро поднимая хлеб.

Хлеб всплывает в течение первых 12-15 минут примерно на 20% от своего первоначального размера, хотя может быть и больше. Мы называем это источником духовки.

Когда заканчивается пружина печи?

Как только внутренняя температура теста достигает 60 ° C (140 ° F), оно становится слишком горячим для леваина, поэтому работа останавливается.При этой температуре дрожжи становятся постоянно неактивными, что препятствует дальнейшему поднятию хлеба.

В течение оставшейся части выпечки из хлеба уходит влага, и он начинает усадку. Во время охлаждения это продолжается, и большая часть объема, полученного пружиной печи, теряется.

Насколько важно доливать воду для источника духовки?

Добавление пара необходимо для срабатывания пружины духовки. Если корка начнет коагулироваться, как только хлеб попадет в духовку, застывшая клейковина по периметру не позволит пружине духовки подняться вверх.

Чтобы наш хлеб поднялся в духовке, необходима влажная среда, чтобы задержать схватывание корочки.

Как в духовке создается корочка

Вскоре после того, как сработала пружина духовки, из духовки выходит пар. В этой сушильной среде тепло притягивает воду к краям хлеба, где она испаряется.

Эластичная клейковина по краям хлеба склеивается (коагулируется) по мере обезвоживания и образует корку .

Тесто с прочной и эластичной сеткой из клейковины создает более прочную, рвущуюся корочку.Поэтому хлеб, приготовленный из менее ферментированного теста, будет более слабым.

Для получения хорошей хрустящей корочки самое большое значение имеет придание формы и умение правильно замешивать тесто.

Дополнительная литература: Как приготовить хрустящий хлеб

Почему крахмал играет большую роль в образовании корки

Частицы крахмала поглощают влагу в духовке. Крахмал — это форма сахара, которая расщепляется из углеводов муки в процессе ферментации теста.

Подобно тому, как при нагревании сахара получается темный сироп или золотая карамель, натуральных сахаров, содержащихся в выпеченном хлебе, создают аналогичные цвета в корке.

Количество образовавшегося сахара зависит от степени ферментации теста. Вы можете заметить, что хлеб из супермаркета имеет светлую, яркую корочку золотистого цвета.

В то время как домашний хлеб имеет более темный, зрелый оттенок. Более простые цвета обусловлены меньшим содержанием сахара в тесте, полученного в результате быстрого брожения.

Хотя крахмал имеет еще одно важное применение…

Что такое «Поющий хлеб» и как хрустящие буханки приобретают такой блеск?

Когда хрустящий хлеб достается из духовки, он быстро потрескивает, как будто поет для вас! Поющий хлеб связан с глянцевым блеском, который также появляется на хрустящем хлебе.За это отвечает крахмал!

Во время брожения крахмал попадает на внешние края хлеба. Влага во влажной духовке поглощается крахмалом.

Суть крахмала в том, что у него нет пределов контроля .

Во всяком случае, если речь идет о поглощении влаги! Они продолжают поглощать воду и увеличиваться в размерах, пока, наконец, не станут настолько большими, что лопаются.

Когда они лопаются, выделяется гель, покрывающий внешнюю сторону буханки.Хлеб продолжает выпекаться, делая гель твердым и блестящим.

После того, как хлеб вынут из духовки для охлаждения, влага проходит через корку, выходя из сердцевины. Крахмал на краю буханки цепляется за выходящую влагу и продолжает расти…

А потом, как и раньше, лопается.

разрывной крахмал — это звук, который мы слышим, когда хлеб звучит так, как будто он поет для нас.

Зачем увеличивать влажность в духовке для выпечки хлеба?

Если вы были в шведской сауне, то знаете, что полив воды на камни усиливает жар.Хотя повышение температуры в сауне — это заблуждение .

В сауне не жарче — проверьте циферблат.

Вода на самом деле охлаждает температуру, но из-за повышения влажности давление кажется более сильным. Когда вы становитесь самым холодным предметом в комнате, вода конденсируется на вашей коже, как хлеб в духовке.

Постоянный поток воздуха в духовке способствует равномерному подъему хлеба . Это особенно важно при выпекании нескольких продуктов в одной духовке, так как это обеспечивает идентичность продуктов.

Зачем нам пружина духовки?

Хорошая пружина в духовке позволяет мякишу расширяться, что очень важно для того, чтобы хлеб получился легким и приятным. Когда тесто расширяется, корочка также растягивается.

Хрустящая корка должна быть тонкой , чтобы позволить как можно большему количеству влаги уйти. Это важно, так как выходящая влага захватывает крахмал в области корки, создавая хрустящую корочку и блестящий защитный гель.

Мне часто задают вопрос о том, почему мой хлеб такой плотный? Хотя у меня есть полная статья, в которой эта тема рассматривается более подробно, обычным решением является повышение эффективности пружины духовки.

Альтернативные методы добавления пара в духовку

После определения важности добавления пара в духовку, давайте рассмотрим все варианты, которые мы можем использовать. Как домашние пекари, желающие получить профессиональный вид, обычно лучше копировать то, что делают ремесленники, поэтому давайте сначала рассмотрим это.

Как профессиональный пекарь делает пар

Форсунки пара установлены в большинстве коммерческих хлебопекарных печей. Форсунки питаются от резервуара, в котором хранится вода под давлением. Когда печь требует, открываются форсунки и в духовку поступает отмеренное количество воды.В зависимости от системы, используемой в духовке, для приготовления пара после использования может потребоваться несколько минут.

Звучит просто, но всегда есть проблемы с засорением труб и дорогостоящими расходами на ремонт, особенно в районах с жесткой водой.

Для небольших пекарен повторный ремонт зачастую обходится слишком дорого. В нескольких пекарнях, в которых я работал, инженеры сказали нам, что в наших трубах грязная вода, поэтому паровые форсунки необходимо постоянно ремонтировать.

Это было нехорошо, нам пришлось добавить пар, поэтому мы разработали наш собственный метод этого:

Метод «Залить, закрыть и запустить»

По мере того, как хлеб идет в духовку, мы наливали стакан воды на камень для выпечки, быстро закрой дверь и беги прочь.

Этот метод работает хорошо. На самом деле, мы могли бы легко переварить хлеб, если бы увлеклись.

Всегда было немного опасений, что холодная вода раздробит неожиданный камень для выпечки . Но это были не наши печи, так что нам было все равно.

За свою карьеру я сотни раз использовал технику «Налить, закрыть и запустить», и она ни разу не сломала камень. Теперь, когда я повзрослел и стал владельцем собственного, я использую метод распыления мистера в коммерческих хлебопекарных печах.

Альтернативные способы добавления воды в домашнюю духовку:

Мой предпочтительный способ добавления пара в домашних условиях, представленный выше, использует кипящую воду и предварительно нагретый противень для духовки. Добавление кипящей воды приводит к истощению пара настолько быстро, что может вылететь прежде, чем я смогу закрыть дверь. В этом случае вы можете попробовать использовать воду из-под крана или лед. Вот как они работают:

Использование водопроводной воды для создания пара

Вы можете попробовать использовать воду с температурой из-под крана, чтобы избежать проблем с кипячением.Пока хлеб идет в духовку, налейте стакан воды на разогретый противень и быстро закройте дверцу.

Холодная вода испаряет в пар в течение более длительного времени, поэтому создается больше пара, и он не уходит до закрытия дверцы. Обратной стороной является то, что прохладная вода снижает температуру духовки, и некоторые духовки просто не справляются с этим.

Использование кубиков льда в духовке

Распространенный способ создания пара — бросание кубиков льда на подогретый противень. Со льдом создается постоянный поток пара.Но более низкая температура духовки, создаваемая этим методом, нежелательна. Духовки часто с трудом восстанавливают температуру при использовании этого метода, поэтому я никогда его не использую.

Выпечка при более низкой температуре приводит к изменению текстуры и цвета хлеба, не рекомендуется.

Вот еще несколько способов создания пара в духовке:

Сделайте водяную баню в духовке

Когда духовка нагрелась до температуры и хлеб почти готов к выпечке.

Наполните глубокий противень наполовину водой и поставьте в духовку.Через 5-10 минут духовка наполнится паром.

Положите хлеб и через 15 минут выйдите из ванны — осторожно, вода горячая!

• Это отличный способ добавить пар для газовых духовок или духовок с плохими уплотнениями.

• Отводить тепло духовке при выдвинутом горячем противне — не лучший вариант, если вы пытаетесь не обжечься.
• Через 12-15 минут пружина духовки закончилась, так что пара не требуется.

Выпекание хлеба на водяной бане — довольно хороший трюк, Питер Рейнхарт рекомендует его в своей книге «Ученик хлебопекарей».Используя эту технику, можно переварить хлеб, поэтому это не рекомендуется. Но полезно знать, есть ли у вас проблемы с моим предпочтительным методом кипячения воды.

Способ получения пара с помощью распылителя-распылителя

Один из самых популярных способов добавления воды — это распылитель-распылитель. Это довольно просто и хорошо работает в большинстве духовок.

После того, как хлеб пойдет в духовку, направьте аэрозоль на внутренние стенки и опрыскайте его. Через 3-5 секунд распыления быстро закройте дверцу.

Подождите 30 секунд, откройте дверцу и снова распылите, на этот раз в другой области духовки. Закройте дверцу, подождите еще 30 секунд и повторите, если хотите больше пара.

Распыляя воду в духовке, будьте осторожны, чтобы не разбить лампочки, стекло и камень для выпечки. Кроме того, старайтесь избегать прямого распыления на хлеб.

Распыление воды с тремя интервалами позволяет духовке нагреться между струями и дает время для распространения пара по воздуху внутри.

Цель метода водяного тумана состоит в том, чтобы распылить воздух, но, конечно же, большая часть воды будет попадать на стенки духовки, вызывая на них водяные пятна.

Существует баланс между добавлением достаточного количества пара, но не охлаждением духовки, и возможностью выхода слишком большого количества пара при этом.

Я предпочитаю этот метод для профессиональных ярусных печей, так как там меньше зазор для выхода тепла и большая площадь поверхности для распыления. Дома я обнаружил, что результаты немного противоречивые, в некоторые дни все работает нормально, а в другие — нет.

Использование стандартного распылителя воды не всегда дает столько пара, как предыдущие варианты. Серьезным пекарям нужен спрей под высоким давлением с помпой.

Это водяной мистер, который я рекомендую для создания пара в небольших духовках:

Посмотреть последнюю цену на Amazon

Для более профессиональных настроек вы можете взглянуть на что-то вроде этого. Он поставляется с большим резервуаром для хранения, поэтому вам не придется постоянно его заполнять.

Посмотреть последнюю цену на Amazon

Распыление воды на хлеб перед выпечкой

Самый простой способ добавить воды при выпечке хлеба — это распылить воду на хлеб перед тем, как пойти в духовку для выпекания.Аналогичным образом можно смочить хлеб влажными руками или кистью.

Но, не делайте этого .

Только не надо. У вас получится уже распаренная мармеладная крошка. Некоторые бледные цвета, которые не выглядят привлекательными, и разрезы, которые не раскрываются. Вы можете увидеть, что происходит ниже:

Мука, ​​которая была на тесте из баннетона, во влажном состоянии превратилась в пасту. При запекании становится тусклым, неприятного цвета. Вы видите, что на поверхности теста во время выпечки появились волдыри.

Некоторые пекари, которым нужен вид хлеба Сан-Франциско в пузырях, предпочитают делать это, но я предпочитаю использовать ночное повышение температуры в холодильнике, чтобы добиться этого должным образом.

Обязательно поэкспериментируйте с этой техникой, я уверен, что некоторые люди ей воспользуются. Но я не буду его использовать!

Нужен ли камень для выпечки как над хлебом, так и под ним?

Использование двух камней для выпечки в духовке, чтобы помочь пружине духовки, может быть хорошей идеей в определенных ситуациях. Вам понадобится достаточно места, чтобы уместить предварительно разогретый противень, толстый камень для выпечки, тонкий камень и хлеб в духовке.

Если духовка не имеет настройки только нижнего нагрева, поместите камень для выпечки между элементом и хлебом, чтобы отрегулировать температуру и замедлить выпечку хлеба. Это позволит получить лучшую пружину в духовке и улучшить цвет корочки.

Между верхним камнем и хлебом должно быть приличного пространства , иначе хлеб будет выпекаться быстрее. Уменьшение высоты камня может быть хорошим приемом для быстрого выпекания мягкого хлеба, но для хлеба с хрустящей корочкой обычно лучше, чтобы второй камень был приподнят.

Мощные духовки с переключателем «только нижний нагрев» должны сохранять достаточно тепла равномерно, что делает второй камень для выпечки бессмысленным.

На самом деле, я бы даже сказал, что люди, советующие поставить второй камень для выпечки в каждую печь, независимо от того, исходят исключительно из партнерских комиссий.

Использование камней лавы в духовке

Если вы хотите сохранить тепло в духовке и создать много пара, камни лавы могут помочь в установке любой духовки. Просто поместите их в противень, чтобы предварительно разогреть их перед выпечкой, и когда вы вылейте воду в камни, она быстро испарится.

Камни поглощают энергию , необходимую для образования пара, поэтому они предотвращают эффект охлаждения, создаваемый добавлением воды.

Посмотреть последнюю цену на Amazon

Сколько воды мне нужно добавить? — Как добиться идеального выпекания на пару

Количество воды, которое нужно добавить в духовку, будет зависеть от типа корочки, которую вы хотите получить на хлебе.

Добавление небольшого количества идеально подходит для круассанов, фокаччи или мягких чиабатт. Это позволяет им получить приятную мягкую крошку из пружины духовки, но при этом не образует слишком твердой корочки.

Для приготовления хлеба с твердой корочкой, типичной для хлеба на закваске или багетов, добавляйте пар в больших количествах.

Обычное количество составляет 1 стакан , но его можно уменьшить в более плотно закрытых духовках.

FAQ’s

Могу ли я добавить слишком много пара при выпечке хлеба?

В духовку можно добавить слишком много пара. Вы можете сказать, что это произошло, поскольку надрезы в хлебе не открываются должным образом.

Чрезмерно пропаренный хлеб расползается наружу, имеет меньшую двумерность (отсутствие разрывов вверх) и безликую корочку.Они, как правило, имеют меньший объем, поэтому имеют плотную крошку.

Цвет корки будет бледным, без неровностей и тона. Также сказывается вкус пропаренного хлеба, он скучный.

Как выглядит слишком мало пара?

Хлеб, в который добавлен пар, но недостаточно, будет тусклым и с толстой корочкой. Это будет выглядеть так, как будто оно было запечено без добавления пара.

Выпечка хлеба без пара

Хлеб, выпеченный без пара, имеет более темную корочку на и требует более короткого времени выпечки .Корочка также будет более толстой, что предотвратит выход влаги из сердцевины хлеба. Это будет означать, что на хлебе не будет того блестящего слоя затвердевшего геля, который создается из переувлажненного крахмала.

Излишняя задержка воды сделает мякиш более влажным и мягким, а также немного более сладким на вкус. Отсутствие пружины духовки, вызванное быстрым схватыванием корочки, делает хлеб более плотным.

Следует ли добавлять пар в каждый хлеб, который я готовлю?

Если вы хотите, чтобы в вашем хлебе в полной мере использовалась пружина духовки, тогда да.Но есть хлеб, который вы бы предпочли не выпекать на пару. Прекрасный пример — мягкие булочки.

Без добавления воды в духовку все равно будет небольшой подъем. Хотя хлеб будет иметь более плотную крошку, и если ее быстро запечь, чтобы сохранить как можно больше влаги, получается восхитительно мягкий хлеб с крошкой.

Следует ли добавлять пар при приготовлении пиццы?

Чтобы получить хрустящую корочку, иногда хочется добавить воды в духовку при приготовлении пиццы. Но высокая температура и тесто длительного брожения , используемое в пицце, означают, что внешняя сторона хлеба становится хрустящей, в то время как внутренняя часть хлеба остается мягкой.

Выпечка хлеба при высоких температурах для получения характерной текстуры пиццы подходит только для тонкого хлеба, в более крупных хлебах центр теста останется недо пропеченным.

Сколько пара нужно добавить для слоеного теста

Ламинированное тесто содержит жиры или подсластители, такие как масло, яйца или сахар. Бриошь — это хорошо известное слоеное тесто, содержащее большое количество масла, яиц, сахара и молока.

Круассаны, булочки, панеттоне и другой подслащенный хлеб попадают в эту категорию.

В слоеном тесте крахмал желатинизируется при температуре выше , что означает, что корочка затвердевает позже. Добавление пара для замедления образования корки не требуется, поскольку корка в любом случае схватывается позже.

Если вы все же решите добавить пар, это не повлияет на пружину духового шкафа. Однако это повысит влажность духовки и замедлит процесс выпечки. Из слоеного теста можно выпекать больше даже с добавлением небольшого количества пара.

Рекомендуется начать без добавления пара, а затем вводить небольшое количество пара для последующих партий, если вы чувствуете, что это поможет.

Мой хлеб очень быстро уходит, как это исправить?

Добавление воды в духовку увеличивает плотность воздуха в духовке. Среда под давлением в начале выпечки необходима для замедления карамелизации корочки. Выпуск пара в нужный момент сбрасывает давление и позволяет корке затвердеть. Благодаря этому хлеб выпекается быстрее всего.

Если у вас возникают проблемы с запеканием слишком долго, слишком толстой коркой или липкой консистенцией, попробуйте выпустить пар из духовки раньше.Если вы используете голландскую духовку, снимите крышку, а затем откройте дверцу духовки через 2 минуты. Это обеспечит выход пара.

Есть и другие причины черствого хлеба, которые описаны в другом посте.

Вы добавляете пар при приготовлении круассанов?

Я считаю, что добавление небольшого количества пара придает круассанам и датской выпечке красивую, равномерно пропеченную, глазированную поверхность. Это дает им вау-фактор.

Слишком много пара, и они будут немного хрустящими. Недостаточно, и они будут выглядеть немного тусклыми и сухими.

Вы добавляете пар при выпекании закваски?

Да! Добавьте пар в начале выпечки при температуре 230 ° C (450 ° F). Затем через 25 минут понизьте температуру примерно до 210 ° C (410 ° F), это снизит скорость взрыва крахмала и позволит корке стать красивой и твердой.

Если вы хотите более жевательную закваску без замешивания, я бы сделал это по-другому.

Добавьте меньше пара, чем обычно, и выпекайте при постоянной температуре 220 ° C (430F). Это обеспечит хороший рост, хорошее увлажнение крахмалов в сочетании с более разрываемой корочкой.

В заключение

Вместе мы узнали, как создать пар в духовке для выпечки хлеба. Если вы прочитали все подробно в этой статье, вы поймете, как это работает и как вы можете изменить метод или технику приготовления, чтобы получить лучшее выпечку.

Самая большая проблема , которая вам предстоит, — это понять, как ваша духовка реагирует на ваш выбор пара? Хорошо ли он его удерживает? Он слишком остывает?

Возможно, вам придется немного поэкспериментировать, вы также можете найти в статье, посвященной пружине духовки, есть несколько дополнительных советов.Поверьте, стоит прибегнуть к способу добавления пара для вашей духовки!

Для получения хрустящего, легкого и воздушного хлеба нужно , чтобы добавить пара!

% PDF-1.4
%
1 0 объект
>>>
эндобдж
2 0 obj
> поток
2019-10-10T14: 22: 02 + 05: 002019-10-10T14: 22: 53 + 05: 002019-10-10T14: 22: 53 + 05: 00Adobe InDesign 14.0 (Windows) uuid: 2a0947b9-6484-47e0- a1c3-bf

7ff7axmp.did: 19B2C9122BABE2118FDEAEBFE3B63011xmp.id: 7e9b8706-167b-a74c-a0d4-0981f1d8b36fproof: pdfxmp.iid: e4ee4dbc-26e9-2f49-b410-21168276a6d5xmp.did: fb67b945-a261-684a-95b4-fc2761257b33xmp.did: 19B2C9122BABE2118FDEAEBFE3B63014default приложение для Windows, преобразованное в приложение InDesign / CC3B63014 по умолчанию, приложение WindowsTecDe3B63014default, преобразованное в приложение Windows XP, приложение InDesign, приложение InDFO2, приложение InDBE3B63014 по умолчанию, в формате 97-10. : 22: 02 + 05: 00

application / pdf Adobe PDF Library 15.0 Ложь
конечный поток
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
14 0 объект
>
эндобдж
15 0 объект
>
эндобдж
16 0 объект
>
эндобдж
17 0 объект
>
эндобдж
18 0 объект
>
эндобдж
30 0 объект
/ LastModified / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / TrimBox [0.0 0,0 419,528 595,276] / Тип / Страница >>
эндобдж
31 0 объект
/ LastModified / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Type / Page >>
эндобдж
32 0 объект
/ LastModified / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / TrimBox [0.0 0.0 419.528 595.276] / Тип / Страница >>
эндобдж
33 0 объект
/ LastModified / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / TrimBox [0. zm
; 0DDt7 =%) G:? O {: 㧏 tayY򉿮1k ?? ~> q.ɦ` + DZ- ~ & g;% o — w @ Vx!] Nh_u69 + Yx`5 # [dt «IN; 8q2} f9 0Es! 2nLZ0K + ٌ o! kO) w)-kn-VsSǁHWcv $ Abq} Ҏ1x =

Отравление угарным газом | Johns Hopkins Medicine

Что такое отравление угарным газом?

Отравление оксидом углерода — это опасная для жизни чрезвычайная ситуация, которая возникает в результате вдыхания паров оксида углерода (CO).

Что вызывает отравление угарным газом?

CO — бесцветный газ без запаха, образующийся при сгорании топлива. Топливо включает древесину, бензин, уголь, природный газ или керосин.Вдыхание паров окиси углерода мешает организму правильно использовать кислород, что может нанести вред мозгу, сердцу и другим органам. Люди с проблемами со здоровьем, такими как болезни сердца и легких, подвергаются большему риску причинения вреда. Младенцы, дети, беременные женщины и пожилые люди также подвержены большему риску.

Наибольшее воздействие окиси углерода происходит зимой. Самый распространенный источник отравления CO — это домашние обогреватели без вентиляции. В невентилируемом обогревателе для обогрева используется горючее топливо и воздух в помещении.Он отводит производимые газы в комнату, а не на улицу. Неправильно установленный или неправильно работающий обогреватель может выделять в комнату окись углерода и другие токсичные пары и расходовать большую часть кислорода в комнате.

В большинстве обогревателей в качестве топлива используется керосин или природный газ. В более новых моделях есть кислородные датчики, которые отключают обогреватель, когда уровень кислорода в комнате падает ниже определенного уровня. Старые модели не имеют этой функции безопасности. Из-за этих проблем с безопасностью в некоторых штатах запрещены невентилируемые обогреватели.

К другим распространенным источникам окиси углерода относятся следующие:

• Неисправные приборы для приготовления пищи
• Табачный дым
• Засоренная дымовая труба
• Авто выхлоп или двигатели на холостом ходу
• Неисправный водонагреватель
• Неисправные печи для сжигания топлива, древесины, газа или угля
• Неисправная газовая сушилка для одежды
• Дровяной камин, газовая горелка или любой обогреватель без вентиляции
• Газовые или топливные приборы в каютах или кемпингах, грили для барбекю, обогреватели для бассейнов или спа или потолочные обогреватели
• Пожары

Каковы симптомы отравления угарным газом?

Это наиболее частые симптомы отравления угарным газом:

• Головная боль
• Головокружение
• Слабость
• Тошнота и рвота
• Учащенное сердцебиение
• Одышка
• Судороги
• Боль в груди
• Остановка сердца
• Потеря слуха
• Затуманенное зрение
• Дезориентация
• Потеря сознания или кома
• Дыхательная недостаточность
• Смерть

Симптомы отравления угарным газом могут выглядеть как другие заболевания или проблемы, включая грипп или пищевое отравление.Всегда обращайтесь к своему врачу за диагнозом.

Как диагностируется отравление угарным газом?

Ваш лечащий врач часто диагностирует отравление угарным газом на основе известного воздействия. Он или она немедленно начнет лечение. Вы также можете сдать анализ крови на содержание CO в крови. Медицинский осмотр также может показать изменения психического статуса. Вам также могут сделать рентген грудной клетки, сердца и неврологические тесты.

Как лечится отравление угарным газом?

Если у вашего ребенка или других членов семьи есть какие-либо симптомы отравления угарным газом, сохраняйте спокойствие, но действуйте быстро:

• Покиньте это место и сразу же выйдите на свежий воздух.Отключите источник окиси углерода, но только если вы можете сделать это быстро и безопасно, не подвергая опасности себя или окружающих.
• Позвоните в службу 911 или в местную службу неотложной медицинской помощи (EMS).
• Если кто-то перестал дышать, выведите его или ее на свежий воздух, немедленно начните СЛР и не останавливайтесь до тех пор, пока он или она не дышит самостоятельно, или пока кто-то другой не возьмет на себя управление. Если можете, попросите кого-нибудь сразу же позвонить в службу 911. Если вы один, сделайте сердечно-легочную реанимацию в течение 2 минут, а затем позвоните 911.

Ваш лечащий врач назначит дальнейшее лечение от воздействия окиси углерода.Неотложная медицинская помощь может включать кислородную терапию.

Каковы осложнения отравления угарным газом?

Отравление CO опасно для жизни и может привести к смерти. Повреждение мозга также может произойти, если мозг слишком долго находится без кислорода.

Можно ли предотвратить отравление угарным газом?

Важные шаги по защите от отравления угарным газом:

• Чистите и проверяйте печь и камин перед каждым отопительным сезоном.
• Используйте обогреватели, работающие на топливе, только в хорошо вентилируемых помещениях.Электрические обогреватели не представляют опасности отравления угарным газом, в отличие от тех, которые сжигают топливо, такое как керосин.
• Не запускайте и не оставляйте автомобили, грузовики или другие транспортные средства в закрытом помещении, например, в гараже, даже с открытой внешней дверью.
• Не используйте переносные обогреватели или фонари во время сна в закрытых помещениях, таких как палатки, кемперы и другие транспортные средства. Это особенно важно на больших высотах, где повышен риск отравления угарным газом.
• При использовании газового генератора для электричества держите его на безопасном расстоянии от дома.
• Установите в доме детекторы CO, чтобы предупредить вас, если уровень CO начнет повышаться.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если вы считаете, что у вас или члена вашей семьи отравление угарным газом.

Основные сведения об отравлении угарным газом

• Отравление CO происходит, когда вы вдыхаете пары окиси углерода и мешаете организму правильно использовать кислород.
• Большинство выбросов угарного газа происходит зимой. Самый распространенный источник — невентилируемые обогреватели.
• Симптомы отравления угарным газом включают головную боль, головокружение, слабость, тошноту и рвоту, учащенное сердцебиение, одышку, судороги, боль в груди, дезориентацию и потерю сознания.
• Отравление CO необходимо лечить немедленно, выйдя на свежий воздух и позвонив по телефону 911.
• Предотвращение отравления CO включает использование детекторов CO и обеспечение надлежащей работы камина и обогревателей.

Следующие шаги

Советы, которые помогут вам получить максимальную пользу от посещения вашего поставщика медицинских услуг:

• Знайте причину вашего визита и то, что вы хотите, чтобы произошло.
• Перед визитом запишите вопросы, на которые хотите получить ответы.
• Возьмите с собой кого-нибудь, кто поможет вам задать вопросы и запомнить, что вам говорит поставщик.
• Во время посещения запишите название нового диагноза и любые новые лекарства, методы лечения или тесты. Также запишите все новые инструкции, которые дает вам ваш провайдер.
• Узнайте, почему прописано новое лекарство или лечение и как они вам помогут. Также знайте, какие бывают побочные эффекты.
• Спросите, можно ли вылечить ваше состояние другими способами.
  
  

  alexxlab