Покрытие лаком деревянных поверхностей: подготовка древесины и нанесение состава

Разное / 23.03.2019 / alexxlab / 0

подготовка древесины и нанесение состава

Обработка поверхности лаком – это один из самых распространенных видов отделки дерева. Лакировка защищает изделие от воздействия влаги, ультрафиолета, механических повреждений, а также делает фактуру интереснее. Лаком обрабатывают поверхность деревянной мебели, украшений, строительных конструкций, части музыкальных инструментов, а также декоративные элементы транспортных средств.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Выбор материалов

Лакировка дерева требует применения качественных материалов и инструментов. В зависимости от назначения деревянного изделия и условий его эксплуатации, необходимо использовать подходящие по характеристикам лаки.

Выделяют несколько видов лакировочного материала:

• масляные лаки изготавливают на основе синтетических или натуральных масел, в которые добавляют специальные компоненты, повышающие прочность покрытия. Чаще всего масляные лаки применяют внутри помещений для обработки стен, полов. Готовое покрытие прозрачно, но имеет желтоватый оттенок;
• спиртовые составы изготавливаются растворением натуральных или синтетических смол в спирте. Спиртовые лаки создают тонкое покрытие, неспособное обеспечить качественную механическую защиту дерева, но при этом делают более влагостойким верхний его слой. Очень часто такие средства используются для грунтования деревянных поверхностей;
• нитроцеллюлозные продукты получают путем растворения нитроцеллюлозы в органических растворителях. В состав вводят специальные добавки, которые позволяют повысить прочность лакового покрытия. Наносятся нитроцеллюлозные лаки, как правило, в несколько слоев;
• акриловые лаки изготавливают на основе полимерных акриловых смол. Они могут использоваться для создания не только прозрачных, но и окрашенных поверхностей. Материалы эти очень прочные, экологичные, но использование их возможно только внутри помещений;
• алкидные лаковые материалы изготавливаются из синтетических смол на основе неорганических растворителей. Поверхности, получаемые при помощи этих лаков, обладают большой прочностью и устойчивостью к воздействию влаги. Всё это делает возможным применение таких лаков для покрытия фасадов зданий, деревянных элементов, находящихся на улице;
• полиуретановые составы на основе полимеров позволяют получать стойкое к механическим воздействиям тонкое покрытие. Очень часто такие лаки применяют для обработки музыкальных инструментов.

Лакировать можно поверхности, находящиеся на улице или внутри помещений. Современные средства позволяют защищать даже погруженную в воду древесину. Если лака нет, то его заменяют олифой или восковой мастикой, после которой деревянная поверхность становится слегка бархатистой на ощупь.

Подготовка инструментов и рабочего места

Для качественного покрытия лаком деревянных поверхностей понадобятся рабочие инструменты.

Если применяют традиционный лак в банках, то не обойтись без кистей. Их размер и количество выбирают в зависимости от объёма работ и применяемых видов лака. Предпочтение стоит отдавать кистям из натуральной щетины.

Для обработки небольших деревянных изделий, а также различных планок и стержней, можно использовать узкие кисти шириной от 15 до 20 мм.

При обработке поверхностей большой площади желательно использовать флейцевые кисти шириной 100-150 мм.

Валики используются также для обработки больших площадей, но в отличие от флейцевых кистей ими неудобно лакировать криволинейные поверхности.

В домашних условиях можно залакировать поверхность средством из баллончика, но оно по цене выше и применяется только для небольших изделий.

Наждачная бумага нужна для механической очистки деревянных поверхностей и шлифовки их перед лакировкой. Для обработки необходимо иметь несколько видов наждачной бумаги различной зернистости. Понадобится щётка, которой можно будет сметать пыль с подготовленной поверхности.

Шлифовальная машина используется, если необходимо подготовить к лакировке очень большие поверхности. Пылесос используют для удаления пыли при шлифовке, а также для очистки изделий больших размеров.

Собрав все необходимые инструменты, нужно подготовить помещение, если работы будут проводиться внутри. Нужно учесть возможность проветривания, так как многие составы лаков выделяют вредные для организма человека вещества и имеют резкий запах.

Помещение должно быть достаточно светлым, чтобы можно было визуально контролировать результат работы. При необходимости нужно обеспечить рабочее место искусственным освещением. Если планируется использовать электрические инструменты, например шлифовальные машинки или пылесос, нужно предусмотреть наличие на рабочем месте электрических розеток и подходящих удлинителей.

Подготовка поверхности

Чтобы покрыть дерево слоем лака, сначала необходимо тщательно подготовить поверхность, которую предстоит обработать. От качества такой подготовки будет зависеть весь результат будущей работы.

Ошибочно думать, что под толстым слоем лака можно будет скрыть мелкие неровности на поверхности древесины. Все дефекты должны устраняться до начала лакирования. Исключением может быть тот случай, когда нужно специально выделить текстуру дерева и подчеркнуть рельефность.

Шлифовка

Чистую строганую поверхность нужно обязательно отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 80-100.

Если поверхность была ранее покрыта краской или лаком, старое покрытие удаляют. Сделать это можно шкуркой с зернистостью 40-60. Удалить старую краску или лак руками будет очень сложно, поэтому для таких работ лучше использовать ленточную шлифовальную машинку.

Для дальнейшей обработки можно использовать вибрационную шлифмашину. Направление шлифования должно совпадать с направлением волокон древесины, иначе царапины останутся видны даже через несколько слоев прозрачного бесцветного лака.

После шлифовки поверхность необходимо тщательно очистить от пыли. Сделать это можно щеткой или, если поверхность очень большая, пылесосом.

Грунтовка

При использовании любого вида лака необходимо очень точно соблюдать инструкции по его применению. Иногда производители требуют перед лакированием загрунтовать деревянную поверхность. Если такое требование существует, пренебрегать им нельзя, иначе при нанесении лака степень адгезии может быть недостаточной, и со временем лаковая поверхность начнет шелушиться и отваливаться.

Вид грунтовочного состава подбирается в соответствии с рекомендациями по применению лака.

Как правило, производители лаков изготавливают и сопутствующие материалы – грунты, растворители, которые советуют использовать. Отступление от этих рекомендаций и использование материалов других марок возможно, но в этом случае необходимо разбираться в составах лаков и грунтов. Может так случиться, что два состава будут совершенно несовместимы по химическим свойствам. Результаты их взаимодействия могут быть совершенно непредсказуемыми.

Лакирование

Чтобы лаковое покрытие долго продержалось, не шелушилось и не вспучивалось, важно соблюдать технологию нанесения.

Лакирование дерева производится в несколько слоёв. Сколько их должно быть, зависит от рекомендации производителя и условий использования деревянных изделий, но обычно наносят не менее трех – грунтовка + два неразбавленных.

Обратите внимание! Чтобы избежать видимых разводов, кисть вначале перемещают вдоль волокон древесины. Вертикальные поверхности обрабатывают легкими перекрестными мазками, беря совсем немного лака.

Работать надо быстро и аккуратно. Затем необходима просушка в течение времени, указанного в инструкции.

После того как первый слой высох, необходимо повторно осуществить шлифовку поверхности наждачной бумагой с зернистостью 120. Это поможет избавиться от нежелательных разводов, которые могли возникнуть в результате того, что кончики наружных волокон древесины при намокании и последующей сушке деформировались.

Отшлифованную поверхность нужно очистить от пыли, протереть чистой влажной ветошью. После того как первый слой высохнет, можно наносить следующий.

После нанесения второго слоя при необходимости производят шлифовку поверхности, затем снова приступают к лакировке. Предпоследний слой шлифуют очень мелкой шкуркой с зернистостью от 200 до 400, после чего наносят последний, завершающий. Излишки лака на краях поверхности при его нанесении можно удалить тампоном, смоченным в растворителе.

После нанесения последнего слоя поверхность тщательно просушивают. При необходимости лаковое покрытие может быть отполировано. Полировка осуществляется войлоком или фетром, с использованием шлифовальных машин и специальных полировальных паст. Правильно отлакированная поверхность преображает деревянный предмет, каким бы он ни был.

Покрытие лаком дерева и деревянных мебельных деталей

Для того чтобы защитить древесину существует проверенный многими годами способ, который заключается в покрытии дерева лаком. Этот метод подходит практически для любого вида древесины и применяется при изготовлении мебели, деревянных полов, различных предметов обихода, сувениров и т. д. Также покрытие мебели лаком выполняется и при реставрационных работах. Благодаря   данному методу поверхность дерева приобретает привлекательный вид, сохраняет свою прочность и долговечность на многие годы. Кроме этого, покрытия дерева лаком подчеркивает его природную красоту и декоративность. Для того чтобы осуществить лакирование, в настоящее время существует достаточно большой выбор всевозможных лаков и красок.

Виды лаков по дереву

1. Наиболее популярными и часто применяемыми лаками для нанесения на дерево считаются спиртовые лаки, основа которых состоит из канифоли и шеллака. Эти лаки быстро высыхают, хорошо пропитывают дерево, как правило, их наносят в 3- 4 слоя.  Кроме данных преимуществ, они имеют и некоторые недостатки, это достаточно сложная технология нанесения, невысокая износостойкость. Очень часто их применяют для реставрации мебели, но в домашних условия добиться отличного результата достаточно сложно.

2. Также используют для покрытия дерева и масляные лаки. Они сохнуть намного медленнее первого варианта, зато придают изделию особого блеска, имеют высокую прочность и широкий выбор цветовых оттенков. Такие лаки хорошо подходят для мебели,   работ из дерева и пр. А если приложить   некоторые усилия и следовать определенным правилам, то можно покрыть мебель лаком самостоятельно. Данные лаки быстро густеют, и в дальнейшем требует разведения.

3. Хорошо подходят для на нанесения на древесину и акриловые лаки на водной основе, в основном их используют для внутренних работ. Они имеют достаточно высокие показатели прочности, помогают дереву сохранить естественную фактуру.

4. Отлично зарекомендовали себя и эпоксидные лаки по дереву. Отличаются высокой водонепроницаемостью, устойчивы к различным воздействиям, быстро высыхают. Спектр применения данных лаков широк, применяют как для внутренних, так внешних работ.

Кроме вышеперечисленных, существуют еще некоторые виды, которые подходят для работы с деревом. Также нужно не забывать, что при выборе лака для   дерева следует учитывать некоторые моменты.

• Сорт древесины.
• Эксплуатационную нагрузку изделия.
• Освещения.
• Влажность и температуру в помещении, где будет обрабатываться дерево.

Технология покрытия

На видео рассказано как правильно наносить лак на деревянную поверхность:

Технология покрытия дерева лаком довольно – это несложный процесс, который можно осуществить самостоятельно. Для этого необходимо придерживаться некоторых советов и определенных правил. Данный процесс происходит в несколько этапов.

Первый – это подготовка дерева к покрытию лаком, она заключается в тщательной шлифовке деревянной поверхности, от этого во многом будет зависеть конечный результат. При помощи шлифовальной бумаги обрабатывается вся поверхность, это лучше всего делать плавными движения вдоль волокон. Если необходимо отшлифовать отверстия, то пользуются специальной палочкой обвернутой шлифовальной бумагой. Для обработки выпуклых участков следует применить брусок, обмотанный бумагой. Если на поверхности древесины имеются незначительные царапины или повреждениях, их обрабатывают бумагой с небольшой зернистостью.

Второй – покрытие дерева грунтовкой. Благодаря этому снижается впитываемость деревом влаги, также уменьшает расход лака, создается более долговечная и прочная поверхность.  Грунтовка бывает как в аэрозольных баллончиках, таки и в виде самостоятельно приготовленных растворов. В зависимости от вида, грунтовку распыляют или же наносят кисточкой на отшлифованную поверхность древесины. После нанесения нужно дождаться полного высыхания, а затем еще раз отшлифовать изделие мелкозернистой бумагой.

Третий этап – один из самых ответственных, это нанесение лака на подготовленное дерево. Не забывайте, что в основном лак наносится в 2- 3 слоя, каждый слой необходимо лакировать после полного высыхания предыдущего.  В основном лак наносится простой кисточкой, специальным валиком или же распылителем. Необходимо не допустить потеков, для этого наносят лак тонким слоем, начиная с самого края деревянного изделия.

Советы по нанесению

На видео рассмотрены основные разновидности лаков по дереву и способы их нанесения:

1. Если древесина была покрашена, перед   нанесением, нужно тщательно удалить все следы старого лака.
2. Чтобы улучшить высыхания, в помещении, где производится покраска, лучше всего поддерживать температуру около 20 градусов тепла.
3. Нужно помнить, что для нанесения лака изделие должно быть хорошо просушенным.
4. Для лучшего эффекта каждый хорошо высушенный слой лака слегка нужно отшлифовать.
5. Для больших поверхностей рекомендуют использовать валик.
6. Поверхность не должна содержать различных ворсинок, пыли, пятен и пр.

На сегодня основой для изготовления мебели и других изделий является МДФ. Покрытие лаком МДФ – распространенный способ, который придает изделию дополнительную прочность и стильный внешний вид, улучшает эксплуатационные качества. Кроме этого, для внутренней отделки стен очень часто используют панели МДФ покрытие лаком. Они являются идеальным вариантом для помещений с высокой влажностью.

Благодаря покрытию увеличивается срок службы материала, материал стает более удобным в дальнейшей эксплуатации. Наиболее популярным материалом для облицовки многих изделий является шпон, он представляет собой тонкий срез, в большинстве случаев,  благородных пород дерева. Покрытие шпона лаком — отличный способ обеспечить изделию надежную защиту от различных внешних воздействий, а также придать ему благородного внешнего вида.

Безусловно, метод обработки дерева лаком один из самых практичных и привлекательных. А вышесказанная информация вам поможет правильно его осуществить.

Обработка дерева лаком – выбор материала, подготовка и процесс + видео

Обработка дерева лаком многим кажется простым занятием, но мы уверяем, что это лишь до того момента, пока вы сами не взялись за дело. Слишком много мелких неудобств можно встретить в этом процессе, которые скажутся и на внешнем виде конечного покрытия. Чтобы учесть все тонкости, выясним, как следует действовать.

Покрытие дерева лаком – выбираем вид материала

Покраска лаком дерева начинается с похода в магазин и покупки состава нужной характеристики. Еще не так давно выбор был весьма ограничен, сегодня же он огромен, поэтому постараемся привести это разнообразие к какой-либо классификации. Существуют три большие группы лаков: масляные, спиртовые и нитролаки. Они все отлично выполняют известные функции для этого типа покрытия, но какой-то более устойчив к истиранию, какой-то быстрее высыхает, какой-то менее вредный и т.д. Давайте посмотрим подробнее на их характеристики.

Масляные лаки – самые привычные нам представители, и не сложно догадаться, что является основой для них. Масляная пленка очень прочная, в первую очередь из-за того, что ощутимо толстая. Но такое покрытие не имеет желаемой прозрачности, ведь сейчас очень модно выставлять напоказ текстуру дерева, а покрытие дерева лаком на основе масла часто скрадывает, хоть и не сильно, ясный натуральный рисунок. Чаще всего наносят его кистью в три слоя, выдерживая между слоями сначала пару минут, потом час. Полностью высыхает последний слой около суток. При этом нужно избегать изменений микроклимата помещения.

Спиртовой лак состоит из эпоксидной смолы, растворенной в этиловом спирте. Наносят его в четыре слоя, при этом каждая деталь текстуры дерева остается видна. Он довольно жидкий, поэтому наносят его тампоном, а первые два слоя вообще выступают в роли грунтовки. Так как не используются кисти, поверхность даже самого нежного дерева не пострадает от царапин. Особенность остальных двух слоев в том, что наносятся они после тщательного ошкуривания поверхности, вплоть до полного снятия предыдущих двух слоев, предполагается, что лак останется только в мелких трещинах и сколах, усовершенствовав дерево до практически идеально ровного.

Нитролаки имеют сложный состав, там есть нитроцеллюлоза, органические растворители, алкидные смолы и другие компоненты. Этот лак капризен в работе, покрывать им надо решительно, так как повторный мазок на только что нанесенный слой вызовет некрасивый дефект. Но сохнет этот лак 30 минут, поэтому обновить слой можно будет совсем скоро. Между слоями должна следовать полировка, для лакировки больших площадей можно использовать распылитель. Единственное, что омрачает плюсы этого состава, так это изнашиваемость. Покрытие деревянного пола лаком на основе нитроцеллюлозы не желательно, слишком часто придется его обновлять, а это не только накладно, но и вредно.

Обработка дерева лаком – подготовка к работе

Перед началом работы следует правильно подобрать материалы, инструменты и обеспечить подходящие условия для сушки. В помещении должна поддерживаться постоянная температура в районе 20 °С, позаботьтесь, чтобы рядом не происходили какие-то еще работы с деревом, другой этап ремонта или простая уборка. В общем, убедитесь в том, что нет источников пыли любой природы, иначе все это окажется на высыхающем слое лака, что будет очень заметно.

Что бы вы ни покрывали, не только шлифуйте поверхность, но и не поленитесь собрать всю пыль пылесосом, протереть поверхности тряпочкой или тампоном с растворителем. В работе с лаками чаще используется уайт-спирит. Для работы как с лаком, так и с растворителем нужно одевать перчатки на руки, даже если вы считаете, что работаете аккуратно. Выбирайте тщательно и кисти, которыми планируете работать, это предотвратит много лишних хлопот. Ворс, в первую очередь, должен быть натуральным. К тому же, посмотрите на щетину кисти сбоку, она должна быть как будто заостренной к концу.

Также важно, чтобы вы хорошо видели поверхность, которую покрываете. Это значит, что работать лучше не только ясным днем, но и обзавестись еще яркой лампой, которую будете передвигать вслед за собой, покрывая дерево. А если это какие-то мелкие детали, то работать с ними вовсе следует прямо под лампой. Если вам нужно матовое покрытие, то не стремитесь все слои накладывать матовым лаком, лучше нижние сделать глянцевым, а уж верхний слой пусть будет матовый. Так вы получите желаемый по качеству верхний слой, но и сохраните текстуру дерева, которая от трех слоев матового состава была бы почти полностью искажена.

Покраска лаком дерева – описываем процесс работы

Если у вас все готово, самое время приступить непосредственно к действиям, постараемся не допустить грубых и досадных ошибок.

Покраска лаком дерева — пошаговая схема

Шаг 1: Шлифовка дерева

Традиционная подготовка деревянных поверхностей к любым типам обработки – это шлифовка. В зависимости от назначения может включаться этап грунтовки. Определяем направление волокон на дереве и вдоль него производим шлифование. Используется для этого шлифшкурка, сначала крупнозернистая, затем снижаем ее грубость до минимума. Для удобства оберните ею деревянный брусок, а если поверхность не ровная, то подойдет кусок резины.

Шаг 2: Грунтовка дерева

Многие не считают этот этап необходимым, но если вы планируете получить качественное и долговечное покрытие, то не поленитесь прогрунтовать поверхность. Для этого можно использовать жидкий воск, который наносится прямо из баллончика. Можно изловчиться и воспользоваться самодельными средствами, например, столярный клей, ПВА, мел с водой. Приготовление таких грунтовок подробнее рассматривать не будем, предполагая, что воспользуемся еще одним хитрым способом. Можно сильно разбавить лак растворителем (1:1), это тоже будет своего рода грунтовка, причем все компоненты будут уже у вас под рукой. После нанесения слоя нужно обязательно дождаться его полного высыхания и провести шлифовку мелкозернистой бумагой.

Шаг 3: Нанесение лака

Лак отливается из заводской тары в отдельную баночку или лоток, емкость должна позволять комфортно макать кисть и удалять излишки лака с нее. Если у вас используется густой лак, то есть вероятность, что слои будут плотными, из-за чего воздух не сможет полноценно выйти наружу и останется в слое, это потребует усиленной шлифовки. Иногда можно схитрить, разбавив лак на 20 % растворителем, и нанести оставшиеся слои таким составом. Также такой прием подойдет для мелких деревянных деталей, чтобы максимально сохранить рельефность. Лак наносят кистью, лучше делать перекрывающиеся слои (исключение – нитролак). Если приходится красить вертикальную поверхность, избегайте потеков, для этого набирайте меньше лака на кисть, а нанесение осуществляйте перекрестными движениями.

Второй слой после полного высыхания шлифуют мелкозернистой бумагой, если нет грубых дефектов (пузырей, катышков, стружек), то для шлифовки используют стальную шерсть. Это улучшит адгезию последующего слоя.

Шаг 4: Полировка покрытия

Довести лаковое покрытие до совершенства можно полировкой, но делать ее следует через две недели после нанесения последнего слоя. Это гарантирует полное отверждение покрытия и набор крепости. Для этого нужно слегка отшлифовать поверхность, если вы нашли все-таки дефекты, только кроме наждачной бумаги не забудьте внести стеаратную смазку. Если слой чистый и ровный, то возьмите водостойкую бумагу и слегка смочите полируемое место растворителем. После этого протрите сухой тканью и следом отполируйте стальной шерстью максимальной мягкости. Смочите ткань уйат-спиритом и пройдитесь по поверхности опять. Последний этап полировки задействует стандартную полироль (тут выбирайте на ваш вкус, можно взять даже от автомобиля), которой натирается поверхность с помощью мягкой губки, например, из натуральной шерсти.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно покрыть лаком дерево

Обновить старую деревянную мебель и придать ей новый эстетичный вид может любой домашний мастер. Достаточно знать, как правильно покрыть лаком дерево. Новое покрытие защитит древесину от воздействия влаги, убережет от рассыхания и растрескивания.
Лаковое покрытие обеспечивает долгий эксплуатационный срок деревянного изделия, сохраняет его качество. Изделие из древесины, покрытой лаком, имеет презентабельный внешний вид.

Подготовка

Зашкуривание дерева

Деревянную поверхность, перед нанесением на нее лака, необходимо тщательно и правильно подготовить. Конечный результат во многом зависит от этого процесса. Для подготовки к нанесению лака на деревянную поверхность вам понадобятся:

• бумага шлифовальная с поверхностью разной зернистости;
• небольшой деревянный брусок;
• кусок резины;
• длинная палочка.

Поверхность древесины должна быть тщательно обработана шлифовальной бумагой. Чтобы облегчить работу, можете обмотать деревянный брусок шлифовальной бумагой. При помощи этого простого приспособления значительно ускорится обработка плоских деревянных поверхностей.
Для обработки выпуклых деталей деревянного изделия, изготовьте приспособление из куска резины, а затем просто обмотайте его шлифовальной шкуркой.
При необходимости обработки отверстий, оберните шлифовальной бумагой палочку.
Правильная обработка деревянных поверхностей достигается плавными, равномерными движениями вдоль волокон древесины — это предотвратит появление царапин на ее поверхности.

Обратите внимание!
Первоначальную шлифовку нужно производить крупнозернистой шкуркой, а в дальнейшем ее следует менять на более мелкую.

Если в процессе шлифовки на поверхности образуются небольшие царапины, надо увлажнить ее, а после высыхания, это место повторно отшлифовать мелкозернистой шкуркой.

Покрытие грунтовкой

Загрунтованная поверхность

Грунтовка деревянной поверхности уменьшает поры в древесине, это в свою очередь позволяет существенно снизить расход лака. Для нанесения грунтовки можно воспользоваться следующими составами:

• жидкий воск в аэрозольных баллончиках;
• воск растворенный в скипидаре;
• древесная пудра смешанная с клеем ПВА;
• столярный клей смешанный с водой.

Грунтовку наносите на деревянную поверхность, дождитесь ее высыхания, после чего обрабатывайте дерево мелкозернистой шкуркой.

Виды лаков

Виды лаков для дерева

Масляные лаки

Основой этого вида лака является масло. Такой лак образует толстую и прочную защитную пленку на деревянной поверхности. Небольшим его недостатком является затемнение цвета дерева (если вы хотите выделить структуру дерева, то воспользуйтесь спиртовым лаком).

Наносить масляный лак надо щетинной кисточкой. Лак наливайте в широкую емкость, так вам легче будет избежать образования потеков. Обмакивайте кисточку наполовину, каждый раз старайтесь убирать излишки лака.
Лак наносите плавными и равномерными движениями. Обычно деревянная поверхность покрывается тремя слоями лака. Первый и второй слой надо наносить с интервалом в одну-две минуты. Затем следует выждать 60 минут и нанести на деревянную поверхность третий слой.
Окончательное высыхание масляного лака происходит в течение суток, в это время старайтесь минимизировать попадание пыли на обработанную поверхность и изменение температуры в помещении.

Спиртовые лаки

Главными компонентами спиртового лака являются — этиловый спирт и смолы. Такое лаковое покрытие выгодно подчеркивает структуру и цвет древесины.
Спиртовой лак наносится на поверхность мягким тампоном — это предохраняет обрабатываемую поверхность от повреждений. Первый и второй слой выполняют роль дополнительной грунтовки. Они заполняют собой мелкие трещины и окончательно формируют ровную поверхность.
После высыхания двух первых слоев, деревянную поверхность обрабатывайте мелкой шлифовальной бумагой. Лак полностью убирается с поверхности. Его остатки заполняют трещины.
Деревянную поверхность тщательно очистите и покройте третьим слоем. Ждите полного его высыхания в течении трех дней, затем наносите четвертый слой.

Цветной лак

Обратите внимание!
Если вы хотите придать изделию какой-либо цвет, то в лак можно добавить нужный краситель.

Нитролаки

Нитролак для дерева

Состав этого лака содержит множество компонентов: алкидную смолу, растворители, нитроцеллюлозу и т. д. Нитролаки отличаются быстрым высыханием, для этого требуется всего 20 минут. Такие лаки нашли широкое применение в мебельном производстве.

Нитролак наносите в два-три слоя методом распыления. Между нанесением очередного слоя обязательно произведите промежуточную полировку.

Обратите внимание!
На небольшие поверхности нитролак можно наносить мягким тампоном или кисточкой, но делать это надо аккуратно, так как мазок, наложенный на высохший лак, размягчает его.

Знание правил о том, как правильно покрыть лаком дерево, сделает лакокрасочные работы легкими и быстрыми.

Видео

Делаем приспособление для покрытия древесины лаком:

Покрытие древесины лаком. Нанесение лака кистью

Покрытие древесины лаком

Чтобы получить отличный внешний вид и максимально защитить деревянные изделия, большинство мастеров выбирают алкидные или полиуретановые лаки на масляной основе. И всем им знакомо разочарование, вызываемое осевшими пылинками, следами кисти и потеками, свойственными этим покрытиям. Не принимайте эти досадные огрехи как неизбежность, лучше испытайте на практике эти советы, и результат в виде безупречно гладких и великолепно выглядящих поверхностей вам гарантирован.

1. Прежде чем начать

В большинстве случаев лаки на масляной основе высыхают медленно, образуя липкую поверхность, на которую оседает пыль. При похолодании время высыхания затягивается в несколько раз, поэтому в помещении, где производится отделка, следует поддерживать температуру не ниже +20°С. Окружающий воздух должен быть чистым, поэтому заниматься отделкой лучше вдали от пыльной мастерской (если возможно). Протрите пол влажной тряпкой, подстелите бумагу и удалите с изделия пыль с помощью пылесоса, липкого тампона или ткани, смоченной уайт-спиритом. Работая с любыми растворителями, наденьте подходящие перчатки и позаботьтесь о хорошей вентиляции рабочей зоны.

Выбирайте высококачественные кисти из натуральной щетины с расщепленными кончиками, увеличивающими число точек контакта, что позволяет наносить лак более равномерно. Если смотреть на кисть сбоку, ее кончик должен выглядеть заостренным.

Необходимо хорошо видеть то, что вы делаете. Расположите рядом яркий источник света под небольшим углом к поверхности. Сначала нанесите два-три слоя глянцевого лака. Для заключительного слоя выберите лак требуемой степени блеска, глянцевый или матовый. Следуя этому правилу, удастся избежать помутнения, свойственного многослойной пленке матового лака.

Если вы наносите лак при обычном для мастерской освещении, легко пропустить участок или не заметить лужицу. Исправьте положение, поставив рядом лампу и направив ее в свою сторону. Свет, отраженный мокрой поверхностью, выявит все потеки, пылинки и другие дефекты.

Поставьте рядом лампу и направьте ее в свою сторону

2. Во время работы

Чтобы отделочный состав оставался чистым, отлейте из банки небольшое количество в отдельную емкость, достаточно широкую, чтобы окунуть кисть. Для первого слоя разбавьте лак наполовину уайт-спиритом. Такая смесь высыхает тонким слоем, более твердым, чем неразбавленный лак, облегчая шлифовку характерных для первого слоя шероховатостей и почти не забивая наждачную бумагу. Второй и третий слои можно немного разбавить или же нанести неразбавленный состав. Однако при температуре выше +30°С возникают проблемы, вызванные ускоренным высыханием. В результате быстрого образования поверхностной пленки воздушные пузырьки не успевают выйти наружу, и покрытие становится бугристым. Замедлить высыхание и дать возможность исчезнуть воздушным пузырькам можно, применяя смесь из 20% уайт-спирита и 80% лака.

После тщательной просушки каждого слоя слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 320 единиц, чтобы удалить мельчайшие шероховатости и выровнять лаковую пленку. Если серьезных дефектов нет, обработайте поверхность стальной шерстью N2 0000 для улучшения адгезии следующего слоя. При нанесении лака на водной основе вместо стальной шерсти используйте мелкозернистую абразивную губку. Смочите ткань уайт-спиритом и протрите поверхность, чтобы удалить следы шлифовки. Нанесите не менее трех слоев лака на крышку стола или другую поверхность, подверженную интенсивному износу. Для других поверхностей, как правило, достаточно двух слоев, а участки с мелкими рельефными деталями будут выглядеть лучше, если нанести два слоя лака, разбавленного в соотношении 50:50.

Три секрета аккуратного нанесения лака

На крышку стола или другую горизонтальную плоскость наносите лак перекрывающимися полосами, проходящими по всей длине детали. Начинайте полосу, отступив от края около 75 мм, и проведите кисть до самого края. Затем вернитесь к начальной точке и продвигайте инструмент к противоположному краю. 

Покрытие древесины лаком

Избавьтесь от воздушных пузырьков и следов кисти с помощью самой кисти. Прежде всего, отожмите щетину о край рабочей емкости или промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить большую часть лака. Затем, удерживая кисть вертикально, проведите самыми кончиками щетинок по свежему лаку вдоль волокон древесины.

Покрытие древесины лаком

Если невозможно изменить положение вертикальной поверхности, наносите лак перекрестным способом, чтобы избежать потеков. Набирайте меньше лака на кисть, начав работу снизу и продвигаясь вверх. Наносите лак горизонтальными полосами от середины к краям. Затем выровняйте лаковый слой длинными вертикальными движениями, направленными снизу вверх.

Покрытие древесины лаком

3. Когда лак высохнет

После нанесения последнего слоя лака требуется выполнить еще несколько действий для получения профессионального результата. Дайте покрытию высохнуть в обычных условиях не менее двух недель, а затем отполируйте его. При этом удаляются все мелкие недостатки и выравнивается глянец. Возможно даже изменить степень блеска полуматового или глянцевого лака, получив в результате матовую или шелковистую поверхность (добиться зеркального глянца с большинством масляных лаков очень непросто). Особенно тщательной полировки требуют крышки столов и другие горизонтальные поверхности, которые наиболее заметны и чаще испытывают прикосновение. Другим деталям, например ножкам, достаточно лишь легкой шлифовки или обработки тонкой стальной шерстью.

Три этапа полировки для получения профессионального результата

Когда покрытие окончательно затвердеет, отшлифуйте его так же, как при межслойной шлифовке, используя только наждачную бумагу зернистостью 320 единиц со стеаратным покрытием или водостойкую бумагу и уайт-спирит в качестве смазки. При этом достаточно лишь выровнять мелкие неровности, после чего вытереть поверхность мягкой тканью.

Покрытие древесины лаком

После шлифовки используйте тонкую стальную шерсть (№ 0000) для создания мягкого шелковистого блеска. Прижимайте толстый кусок стальной шерсти ладонью и делайте длинные прямые движения вдоль волокон. Затем протрите поверхность тканью, смоченной уайт-спиритом.

Покрытие древесины лаком

Для усиления блеска нанесите на поверхность полировочную пасту, которую можно купить в автомагазине. Подушку из овечьей шерсти удобно держать обеими руками, чтобы обеспечить равномерный нажим.

Покрытие древесины лаком

Что бы еще почитать?

подготовка поверхности и выбор материалов

По своей красоте и оригинальности деревянные изделия не уступают другим материалам. Но в незащищённом виде они могут потерять свои качества и очень быстро испортиться. Защитить дерево можно краской, но если преследуется цель подчеркнуть структуру материала, то решить этот вопрос может покрытие деревянных изделий лаком. Кажется, что этот процесс довольно прост: взял кисточку, нанёс лак и всё, дело сделано. Но не совсем так. Чтобы получить качественно защищённую деталь, необходимо выполнить ряд мероприятий для покрытия дерева лаком.

Подготовительные работы

Лакировка дерева лаком — это трудоёмкий и ответственный процесс. Состоит он из нескольких этапов, которыми игнорировать не стоит. Только пройдя все этапы, можно с ответственностью утверждать, что у изделий будет хорошая защита.

Подготовка древесины

Первым этапом в процессе покрытия деревянных изделий лаком является подготовка самой древесины. Выполнить его можно несколькими способами в зависимости от самого изделия и инструмента, с помощью которого планируется работать:

1. Небольшие предметы можно обработать наждачной бумагой крупной зернистостью. Для более масштабных предметов, к примеру, деревянных дверей или пола, можно использовать шлифовальную машину или болгарку со специальной насадкой. Всеми перечисленными приспособлениями выполняется первоначальная обработка.

2. Далее обращаем внимание на состояние поверхности. Если имеются сколы, вмятины или трещинки, то проводим их шпатлевание. Для этого используют шпатлёвку по дереву и прорезиненный шпатель.

3. Завершающий этап — это финишная шлифовка. Выполняют её наждачной бумагой аброзивности 160-320. Чем более гладкой будет поверхность, тем легче и лучше будет ложиться лак на деревянную поверхность. При этом не будет потёков, капель и прочих недочётов. Обрабатывать следует тщательно, не пропуская торцов и труднодоступных мест.

Процесс грунтования

Прежде чем покрыть дерево лаком, следует произвести процесс грунтования. Изделие, обработанное грунтовкой, получает ряд дополнительных преимуществ, которые существенно повлияют на качество выполнения работ:

• идеальное выравнивание поверхности, которое невозможно достичь даже при самой тщательной шлифовке;
• грунтование повышает степень сцепления лака с древесиной;
• значительное снижение расхода лакокрасящего вещества, так как на идеально ровную поверхность лак можно нанести тончайшим слоем.

Важно! Специалисты рекомендуют не пренебрегать процессом грунтования, а провести его хотя бы в один слой.

Процесс грунтования древесины можно выполнить различными составами:

• С помощью жидкого воска, который лучше приобретать в аэрозольных баллончиках. Хотя, аналогичный состав можно выполнить в домашних условиях самостоятельно, постепенно растворив воск в скипидаре.

• С помощью столярного клея, который разводиться с водой в соотношении: 1 часть столярного клея на 5 частей воды.

• Применение древесной пудры, которая смешивается с клеем ПВА.

• С помощью талька, разведённого в воде. Если необходимо придать оттенок, приближённый к цвету используемого лака, то добавляют пигментный порошок.

• Использование производственных грунтовок типа КФ.

Возникает вопрос, как правильно наносить грунтовку на дерево. Оценить это следует по состоянию древесины. Можно обойтись одним слоем, если поверхность идеально ровная. В противном случае, состав наноситься в несколько слоёв. При нанесении грунтовочного состава выполняем основное правило: каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

На видео: дефекты грунтования.

Какой лак использовать?

Существует несколько видов растворов, которые благополучно используются для лакирования дерева:

• Лак, который имеет масляную основу;

• Спиртовые лаки;

Состав на масляной основе образуют очень прочную плёнку, которая способна надёжно защитить деревянные изделия. К незначительному недостатку средства этого типа относят тот факт, что после того, как оно нанесено на поверхность, лаковое покрытие становиться немного темнее, натурального оттенка дерева.

Состав спиртовых средств состоит из смол нескольких типов и этиловых спиртов. Если преследуется цель сохранности натуральности древесины в первозданном виде, то необходимо лакировать дерево составом данного типа.

Нитролаки производятся из следующих компонентов: алкидные смолы, растворители, нитроцеллюлоза. От предыдущих веществ отличается быстрым процессом высыхания. Именно благодаря этому качеству, специалисты используют их для покрытия лаком мебели.

Лакировка изделий из дерева

Покрытие древесины лаком имеет свои нюансы, начиная от выбора лакокрасящего вещества и заканчивая техникой нанесения. Поговорим подробнее о том, как правильно покрыть древесину защитными средствами.

Чем наносить лак?

Покрытие лаком можно осуществить несколькими способами:

• Стандартно нанесение лака на дерево выполняется с помощью обычной малярной кисти. Это довольно удобный инструмент, с помощью которого можно качественно наносить лак на дерево, обрабатывая самые недоступные места. Кисточки можно использовать с искусственным или натуральным ворсом. Также кисть для лака подбирается по форме, в зависимости от состояния лакирующей поверхности. К примеру, для изделия с наличием многих резных элементов, лучше взять небольшую округлой формы кисть. А для ровной поверхности – плоские различных размеров инструменты.

Важно! Чем меньше изделие, тем меньше должна быть кисточка. Совсем мелкие изделия вообще можно просто окунуть в лакокрасящие вещества.

• В последнее время лидирующие позиции у кисти отбирают валики для нанесения краски. Это незаменимый инструмент для отделки поверхностей большой площадью. Залакировать пол, столешницу, стену, скамейку намного удобнее валиком. При этом получим поверхность без разводов с равномерно нанесённым слоем вещества.

Важно! Нанести лак валиком удобнее, если его основа поролоновая.

• Мастера, у которых хорошо набита рука, обрабатывают лаком деревянную поверхность с помощью распылителя. Опять же, применять его практично при обрабатывании больших площадей.
• Обработка дерева лаком мелких предметов удобнее выполнять с помощью тампонов, которые смочены в жидкость. Тампоны формируются из ткани. Но не любая ткань подойдёт.

Необходимо покрывать дерево лаком материалом из гладкой, не ворсистой ткани, которая не будет линять при контакте с лакокрасящими веществами.

Технология нанесения лака

Технология покрытия зависит от выбора вещества. Поэтому основным руководством является инструкция производителя. Но, обратим внимание на основные общие советы, как покрыть дерево лакокрасящим веществом без негативных последствий:

• Покройте дерево в несколько приёмов. Толщина первого наносимого слоя должна быть меньше, чем последующего.
• Состав для первоначального нанесения подготавливается немного реже, чем для последующих слоев. Его консистенция составляет 50 на 50. Это позволит повысить степень проницаемости вещества. Так лак сможет попасть в любые труднодоступные места.
• Покрытие дерева лаком вторым и последующими слоями осуществляется составом немного гуще. Он разводится в соотношении 75 на 25.
• Количество слоёв зависит от состояния поверхности и от желаемого результата.

Важно! Каждый слой после полной просушки подвергается шлифованию. Обработанная таким способом поверхность не будет иметь волн и неровностей. Последний слой не обрабатывается.

Все приведённые советы доступно объясняют, как покрыть лаком деревянную поверхность своими руками. При соблюдении всех рекомендаций и проявлении усердия, в доме появится изделие, которое будет радовать хозяев многие годы.

Как правильно вскрыть дерево лаком (1 видео)

Различные лаки для деревянных поверхностей (29 фото)

Покрытие лаком деревянного пола — как сделать самому

Какими бы новыми напольными покрытиями ни радовали нас современные технологии производства стройматериалов, с натуральным деревом, наверное, никакие из них и никогда сравниться не смогут. Природная красивая текстура, приятный цвет, своеобразная теплота древесины – это для синтетики или композитных материалов является недостижимым уровнем. Смешно вспоминать, но еще лет 30 назад деревянные полы воспринимались, как нечто «ретроградское», и их спешили заменить на новомодный линолеум, нисколько не задумываясь о том, сколько при этом теряли.

Покрытие лаком деревянного пола

Конечно, если в каком-нибудь подсобном помещении полы смонтированы из низкокачественной доски, то их можно просто окрасить. Но скрывать красивый текстурный рисунок древесины на полах в жилых комнатах – это просто «преступление». Однако, натуральный материал достаточно уязвим и требует защиты от внешних негативных воздействий. Выход есть — это покрытие лаком деревянного пола.

Содержание статьи

Для чего лакируют деревянный пол

• Во-первых, главный «враг» практически любой древесный – это влага. Вода впитывается в структуру дерева или, наоборот, со временем активно испаряется, изменяя геометрические размеры и форму деталей, приводя к деформации общей конструкции. Типичные примеры – разбухание деревянных изделий или их рассыхание, и в том , и в другом случае оканчивающееся нарушением их целостности и подгонки. Лак же создает защитную пленку, не допускающую подобных перепадов влажности материала.
• Во-вторых, натуральная древесина очень часто становится питательной средой для микрофлоры, насекомых или грызунов. Лакирование минимизирует эту опасность.
• В-третьих, лаковое покрытие повышает поверхностную прочность древесины. Поверхность пола становится менее уязвимой к механическим, в особенности точечным и абразивным нагрузкам.
• В-четвертых, поверхность пола не станет активно впитывать загрязнений, и уход за ним значительно упроститься.
• И в-пятых, лак не только не скрывает природной фактурности и цвета древесины – он способен даже усилить эффект, выгодно подчеркнуть и рисунок древесных волокон, и их натуральный оттенок. При этом защитный слой надолго сохранит эту декоративность безо всякого выцветания или истирания поверхности.

Какие лаки используют на деревянных полах

С дилетантской точки зрения может показаться, что лак для деревянного пола – это какой-то единый материал, применяемый повсеместно и с любыми типами покрытий.  На самом же деле, можно перечислить не менее десятка только разных типов лака, не говоря уже о конкретных марках и видах.

Прежде всего, они делятся на большие группы – приготовленные на водной основе или же с применением органических растворителей.

Водорастворимые лаки — наиболее удобные в использовании

Водорастворимые являются более чистыми в точки зрения экологии, дают намного меньше неприятного запаха при застывании, но считается, что они несколько проигрывают лакам на основе органики в части придания деревянным полам поверхностной прочности.

По типу основного связующего компонента лаки для деревянных полов подразделяются на следующие типы:

• Акриловые лаки – выпускаются исключительно на водной основе, имеют отличную растекаемость, очень удобны при выполнении работ. Покрытие получает неплохую эластичность. Недостаток – получаемый прозрачный слой имеет не слишком высокие прочностные качества. Цена на такие лаки вполне доступная.

Алкидные лаки — одни из самых распространенных и доступных

• Алкидные лаки для дерева – отличаются очень быстрым высыханием, устойчивы к истиранию, но вот ударная прочность невысока по причине недостаточной эластичности.
• Масляные лаки – на базе натуральных растительных масел и смол. В качестве финишного покрытия не применяются – их предназначение ограничивается предварительным покрытием древесины.

Полиуретановые лаки — эталон прочности

• Полиуретановые лаки – по мнению многих маляров-отделочников являются оптимальным выбором. Выпускаются как на водной, так и на органической основе. Отличаются и высокой прочностью, и эластичностью получаемого покрытия. Недостаток, пожалуй, только один – водорастворимые полиуретановые лаки достаточно дороги, а на органической основе — при застывании довольно долго издают резкий неприятный запах.

Двухкомпонентные эпоксидные лаки — есть определенные сложности в приготовлении и нанесении

• Эпоксидные лаки – хороши практически по всем параметрам (исключение, возможно, только недостаточная эластичность). Большой знак «минус» этим материалам – сложность работы с ними. Они всегда — двухкомпонентные, что подразумевает соблюдение технологии приготовления лака непосредственно перед нанесением, и малую «продолжительность жизни» готового раствора.
• Полиуретаново-акриловые лаки предназначены для массового применения. Производители постарались совместить качества дорогостоящих ПУ материалов с невысокой ценой акрила. В какой-то мере это удалось, но прочность таких лаков, конечно, пониже.

Уретановые лаки хорошо подходят для жилых помещений

• Уретановые лаки имеют неплохие показатели прочности и пластичности, невысокую цену. Они вполне подходят для полов в помещениях, где не предполагается больших нагрузок. Их достоинство – они не «склеивают» соседних половиц или паркетин, напротив, являются своеобразным демпфером при термических линейных колебаниях деталей.
• Похожими свойствами, но только большей механической прочностью, обладают деревянные покрытия с нанесенными на них уретаново-алкидными лаками.
• Редкий вид лаков – мочевиноформальдегидные. В жилищном строительстве они применяются нечасто из-за невысоких экологических качеств.
• Спиртовые лаки хороши тем, что благодаря высокой скорости испарения спиртов очень быстро застывают, при этом имеют великолепную адгезию к любому основанию. Покрытие из них получается прочным, отличается характерным блеском. Характерная особенность – возможность нанесения большого количества слоем по мере износа старых, без потери декоративности. Все портит лишь их главный недостаток – они очень неустойчивы к воде.

Подбор правильного лака для того или иного помещения – это своеобразный показатель высокой квалификации настоящего специалиста. Учитывается при этом многое – интенсивность движения по полу, температурные и влажностные режимы (обычные и критические), вид и сорт древесины, необходимость матовости или глянца покрытия, требуемая декоративность и многое другое. Научиться этому, просто прочитав статью, невозможно – это приходит лишь с опытом, поэтому приводится лишь несколько рекомендаций по использованию лаков для деревянных полов:

• Если покрываются лаком полы в помещениях с повышенной влажностью (например, кухня или санузел), то выбор следует сделать в пользу водостойких составов – полиуретановых, уретаново-алкидных или уретановых.
• При лакировании деревянного пола в детской или в спальной на первый план выходят соображения экологической чистоты. Важно, чтобы на маркировке лака присутствовал специальный символ «ЕN 71.3». Обычно это полиуретановые лаки с минимальным периодом застывания, а стало быть – выделения в это время токсичных испарений.
• Полы в прихожей, гостиной, холле, ступени и площадки деревянных лестниц испытывают значительные механические и абразивные нагрузки. помимо дорогостоящих полиуретановых лаков здесь вполне применимы эпоксидные составы.
• На крыльце или на входе в дом может зимой быть достаточно скользко, и риск получить травму значительно снизят уретановые лаки – у них выражен противоскользящий эффект.
• Если лакируются полы в загородном доме, в котором в зимний период отопление работать не будет, то лучше прибегнуть к уретановым или уретаново-алкидным составам. Они не боятся повышенной влажности, а высокая эластичность не даст разрушиться лакированному покрытию из-за термических расширений древесины.

Как правильно провести работы по лакировке деревянного пола

Прежде чем приступить к работам по непосредственному нанесению лака на поверхность деревянного пола, потребуется выполнить несколько подготовительных этапов, без которых сама лакировка попросту станет бессмысленной.

Предварительная подготовка поверхности деревянного пола

Будем исходить из допущений, что поверхность пола прочная, ровная, не имеет значимых дефектов, то есть вопросы какого-либо ремонта не поднимаются. Тем не менее, работы предстоит немало:

• Обязательно следует тщательно осмотреть всю поверхность на предмет выявления явно вступающих заусенец, торчащих волокон – все это подлежит удалению.
• Обязательно следует притопить в поверхность дерева шляпки гвоздей или саморезов – они быстро приведут в негодность наждачную бумагу на следующем этапе работы.

Шпатлевка для заделки неровностей на деревянном полу

• Оставшиеся от шляпок небольшие углубления следует аккуратно заделать специальной шпатлевкой по дереву, подходящей по цветовому тону к общей поверхности. Такой состав несложно сделать и самостоятельно – достаточно смешать столярный клей или даже приобретенный для работы лак с мелкими древесными опилками. После шпатлевания (можно особо не разравнивать, главное, обеспечить максимальную плотность) необходимо дождаться полного высыхания ремонтного состава.
• Возможно, ране пол обрабатывался защитным воском. Если остались следы подобной обработки, придется промыть поверхность либо специальным средством, либо уайт-спиритом.
• В случае если полы изготовлены из хвойных пород древесины (например, ель или сосна), и отличаются выраженной смолистостью, необходима обработка ветошью, обильно смоченной бензином – он хорошо растворяет смолу.

Когда все указанные действия проделаны, можно переходить к зачистке и шлифовке поверхности пола.

Шлифовка пола перед нанесением лака

Шлифовкой деревянного пола перед его лакированием пренебрегать ни в коем случае нельзя. При самом лучшем раскладе поверхность просто не будет выглядеть красивой аккуратной. Хуже, если нанесенный на нешлифованную поверхность лак начнет отслаиваться – а это вполне возможно, так как поверхностный слой дерева может иметь немало загрязнений, которые иначе, чем шлифовкой, не удалить.

• Итак, основные задачи этого этапа – снять верхний слой вместе с загрязнениями, выцветшей древесной фактурой, «добраться» до чистой древесины с ее природным рисунком, идеально выровнять поверхность, чтобы лак легко расходился по ней, не задерживаясь на шероховатой или ворсистой поверхности.

Эскцентриковая шлифовальная манинка

• Для шлифовки (не путать с циклевкой) применяют ленточные, дисковые (орбитальные, эксцентриковые) шлифовальные машинки.

Ленточная шлифовальная машинка

Может использоваться и  вибрационная, но показатели производительности у нее пониже.

Шлифмашинка вибрационного принципа действия

Для обработки труднодоступных мест, например, глухих углов, придется поработать и вручную.

• Первичную зачистку проводят наждаком с зернистостью порядка 60 ÷ 80 ед. Это поможет снять грязь и возможные остатки старых покрытий.
• После первичной очистки необходимо удалить все опилки и пропылесосить поверхность —  так поступают после каждого этапа шлифовки, для того, чтобы визуально были заметны все возможные недочеты.
• Наждачную бумагу меняют на менее зернистую (120 -180) и проводят вторичную очистку. Древесина должна полностью приобрести свойственные ей цвет и фактурность. Пол становится ровным, без малейших ступенек и ямок. Все зашпатлеванные участки выравниваются с основным покрытием.
• После уборки есть смысл нанести на поверхность антисептический пропитывающий состав. Это не является обязательной мерой, но все же лучше обезопасить деревянный пол от возможного появления колоний микроорганизмов.
• Когда антисептический состав полностью просохнет (около суток), проводится окончательная шлифовка поверхности с использование мелкой наждачной бумаги зернистостью до 400.
• Пол будет готов к нанесению лакокрасочных составов после тщательной уборки, вплоть до мельчайших пылинок (они могут здорово испортить вид лакированной поверхности). Понятно, что без пылесоса не обойтись, но кроме этого можно провести еще и легкую влажную уборку. В качестве тряпки лучше всего применять микрофибру – она никогда не даст никакого ворса и пыли.

• В теплую воду можно добавить небольшое количество моющего средства. Однако, здесь следует проявить осторожность – некоторые виды древесины, например, дуб или каштан, могут «неадекватно прореагировать» на мыльный раствор. Лучше всего, попробовать на маленьком фрагменте поверхности на незаметном участке пола.
• После влажной уборки пол протирается чистой водой, вытирается досуха, и по мере его полного высыхания можно будет переходить к следующим этапам.

Грунтовка и пола и нанесение слоев лака

1. Работу по нанесению лакокрасочных покрытий следует проводить, предусмотрев защиту органов дыхания (респиратор) и кожи (перчатки, специальная одежда). Нелишним атрибутом станут наколенники, а на обувь лучше надеть бахилы. Под рукой следует иметь чистую тряпку – ей можно будет оперативно убрать обнаруженную пыль на деревянной поверхности.

Удобная широкая кисть для грунтовки и нанесения лака

• Оптимальная температура поверхности пола и воздуха в помещении – от 10 до 25 ºС. Помещение должно проветриваться, но вместе с тем нельзя создавать выраженного сквозняка.
• Следует заранее продумать схему работы – так, чтобы оставлять себе пути отхода из помещения. Если лаком будет покрываться деревянная межэтажная лестница, то лучше проводить работу поэтапно, через одну ступеньку.
• Перед нанесением грунтовки и лака следует провести небольшой эксперимент на незаметном участке пола – как древесина прореагирует на используемые составы.

2. Чтобы лак лег хорошо и равномерно, поверхность пола требуется предварительно прогрунтовать.

Грунтование осуществляют движениями кисти вдоль волокон

• В качестве грунтовочного состава может подойти нитролак. Впрочем, вполне можно обойтись и тем лаком, который приобретен для финишного покрытия, но только разбавив его примерно на теть базовым растворителем.
• Однако, в этом вопросе могут быть определенные нюансы. Так, некоторые виды древесины потребуют особого подхода – об этом стоит узнать заранее. Например, дуб может потемнеть от воздействия полиуретановых составов, а значит, потребуется специальная грунтовка с барьерными свойствами. Особая технология применяется для бука – чтобы водорастворимые составы не нарушили структуру древесины, необходима грунтовка, которая не вызовет склеивания соседних половиц (ламелей).
• Существуют породы дерева, химический состав которых будет препятствовать нормальному застыванию того или иного лака. Чтобы нейтрализовать действие эфирных масел, также используют специальную грунтовку отсекающего действия, специально предназначенную для этих целей.
• Грунтовка наносится широкой кисточкой (порядка 100 мм) толщиной от 10 до 50 мм, только вдоль волокон древесины. Важно следить за тем, чтобы ни один участок пола не остался непрогрунтованным.

Наносить грунтовочный состав можно и с помощью широкого шпателя

3. Когда грунтовочный слой полностью впитается и просохнет, можно переходить к послойному лакированию поверхности.

• Перед использованием лака его тщательно перемешивают, а потом дают время для выхода на поверхность всех воздушных пузырьков.

При работе с лаком обязательно нужно защитить органы дыхания

• Лак может наноситься кистью (такой же, как и при грунтовке) или валиком. При работе кистью совершаются дугообразные движения, так, чтобы каждый проход пересекался с уже нанесенным лаком. Валиком лак наносят крестообразно – вначале поперек половиц наносится необходимое количество материала, а затем вдоль – равномерное его распределение по поверхности. Каждый проход валика должен на ¼ его ширины перекрывать уже обработанный участок.

Нанесение лака валиком

• Избыточное использование лака – не приветствуется, такое покрытие порой очень некрасиво смотрится.
• После нанесения первого слоя пол оставляют высыхать. Торопиться здесь нельзя – каждый последующий слой наносится исключительно по полностью просохшей поверхности.
• Чтобы лакированный пол получился действительно красивым и однородным, каждый нанесенный слой (кроме финишного) необходимо подвергнуть дополнительной шлифовке.

Шлифовка пола вручную

Делать это следует вручную наждачной бумагой с зернистостью 220 – 400, или же использовать шлифовальную технику, но с большой осторожностью. Такая обработка уберет ворсистость, возможную мелкую рябь и т.п.

• После каждой шлифовки поверхность обеспыливают и слегка промывают чистой водой.
• Количество наносимых слоев зависит от типа древесины и от конкретного вида помещения. Обычно ограничиваются 3 слоями, но иногда требуется даже 5 ÷ 7.
• Основное направление движения кистью при каждом последующем нанесении можно менять на перпендикулярное, но с учетом того, что при финишном слое оно должно быть от основного источника света (окна) к выходу.
• После завершения лакировки финишным слоем, пол отваляют высыхать на срок, указанный производителем лака. В это период необходимо полностью исключить вероятность попадания на поверхность пыли или воды.
• Если по истечении срока застывания остаётся восприятие легкой липкости пола, то это можно устранить, протерев поверхность слабым мыльным раствором – для этой цели хорошо подойдут обычные кухонные моющие средства для посуды.

Эффект «липкости» полностью высохшего пола можно устранить легким мыльным раствором

• Полное высыхание поверхности будет достигнуто примерно через неделю. Теперь все готово – пол получил надежную защиту, ожидаемую декоративность и полностью готов к полноценной эксплуатации.

Видео: пример проведения лакировочных работ на деревянном полу

Как покрыть дерево лаком (лакирование стало проще)

Фото: shutterstock.com

Долговечное покрытие для изделий из дерева, мебели и полов. Лак украшает дерево и защищает его от царапин и пятен. Непосвященным создание гладкого и блестящего вида может показаться фокусом фокусника, но как только вы поймете основы, лакировка дерева станет не намного проще.

Убедитесь, что поверхность, которую вы хотите покрыть лаком, отшлифована до гладкости, и не начинайте лакировку, пока не очистите рабочее место.Лак сохнет медленно и редко не привлекает пыль, волосы и рыхлый мусор, поэтому успех вашего проекта частично зависит от того, насколько хорошо или плохо вы убираетесь заранее.

Инструменты и материалы

У хорошей кисти толстая щетина, и ни одна из них не выпадает! Фото: JProvey

Step 1

Используйте только что купленный лак. Продукт, который годами находился в вашей мастерской, может содержать комки, которые могут поставить под угрозу конечный результат. (Проверьте качество лака, нанеся его на кусок древесины.Не менее важно и используемая кисть. Не тратьте время на использование некачественного инструмента: выберите щетку с натуральной щетиной, которая кажется толстой на пятке, то есть в области щетины напротив кончика кисти. Точно так же протрите любую щетку, щетина которой расшатывается, когда она крепко сжимается.

Размешивайте, пока ваша палка не перестанет вытягивать желеобразные шарики. Фото: JProvey

Шаг 2

Чистой палочкой для перемешивания тщательно перемешайте лак, но достаточно медленно, чтобы не образовывались пузырьки воздуха.(По этой причине старайтесь избегать чрезмерного тряски баллончика при транспортировке.) Затем осторожно налейте достаточно лака для первого слоя в пластиковый контейнер с отметками объема на его стороне.

Смешайте разбавитель, например, живичный скипидар, с лаком перед его нанесением. Фото: JProvey

Step 3

Добавьте разбавитель, предпочтительно живичный скипидар, в лак в чашке для смешивания. За счет более медленного высыхания лака разбавитель эффективно устраняет дефекты поверхности, такие как полосы и пузыри.Насколько тоньше хватит? Мнения разные. Если лак, который вы готовите, будет нанесен в качестве первого слоя, гуру отделки Стив Микки рекомендует смесь, содержащую от 20 до 25 процентов разбавителя; последующие слои должны содержать примерно 5-10% разбавителя.

Наносите лак волокнами в одном направлении, а не взад и вперед. Фото: JProvey

Step 4

При нанесении лака работайте легкими прикосновениями; только кончик кисти должен изгибаться. Если вы правша, начните с левого верхнего угла поверхности.Нанесите лак на квадрат площадью один фут, протирая щеткой в ​​направлении волокон древесины, а не взад и вперед, а затем перейдите к соседнему квадрату аналогичных размеров. Продолжайте так, пока не получите полное покрытие. Пока лак еще влажный, не забудьте «смочить»: проведите кончиком кисти по заготовке, чтобы разгладить оставшиеся полосы или оставшиеся пузыри. Ваш опрокидывающий ход идет в том же направлении, что и ваш аппликационный ход (в направлении волокон).

Дополнительные примечания

• Для достижения наилучших результатов нанесите несколько тонких слоев, а не пару толстых.
• После отверждения первых двух слоев слегка отшлифуйте заготовку абразивной бумагой с открытым слоем зернистости 320. Пропылесосьте и вытрите все остатки перед продолжением.

Основы лакирования | Журнал WoodenBoat

Руководство по эксплуатации банки

Мэтью П. Мерфи
Иллюстрации Саймона Адамса

Много лет назад у одного из крупных производителей лака была регулярная реклама, в которой съежившийся владелец лодки смотрел на яркий проект с притворным выражением ужаса и говорил: «Vvvvvvvvarnish?» Такой страх — обычное чувство среди потенциальных и случайных лакировщиков, и на то есть веские причины: лак обеспечивает отличную защиту, демонстрируя красоту дерева, но для его ухода каждый год требуются постоянные усилия и навыки. А достижение хорошего глянцевого (или лакированного) покрытия в первую очередь требует тщательной подготовки поверхности и нанесения.

Существует множество подводных камней, которые могут поставить под угрозу работу, а отсутствие технического обслуживания в течение сезона может испортить прекрасную работу. Краска, откровенно говоря, лучший вариант для тех, у кого нет времени или желания ухаживать за лаком. Действительно, обширные участки краски (например, кабины), подчеркнутые яркой отделкой, будут смотреться намного лучше, чем лак с плохим уходом.Лак, однако, полезен не только эстетически; поскольку он прозрачен, он также может выявить потенциальные участки гнили, которые проявляются в виде темных, обесцвеченных пятен, прежде чем они станут серьезной проблемой.

На тему лакирования написано несколько замечательных книг и статей (см. Дополнительная литература в конце этой статьи). Для тех, кто хочет получить более лаконичный урок, чем те, которые предлагаются в этих фолиантах, все основные бренды лаков включают на свои этикетки краткие инструкции. Держу пари, что именно здесь большинство из нас следуют нашему первоначальному совету по нанесению лака.Тем не менее, из-за нехватки места на банке эти инструкции обычно печатаются едва читаемым шрифтом, и они оставляют место для интерпретации, особенно для начинающего лакировщика.

Итак, цель этой статьи — интерпретировать лаковую банку — придать этим инструкциям немного больше глубины, без написания книги. Можно сказать, чтобы удалить всю пыль. Мы рассмотрим, как мы это делаем, а также другие основы лакирования, не говоря уже о второстепенных концепциях, таких как двухкомпонентные системы, нанесение распылением, окрашивание древесины и снятие старой отделки.

Блоку пенопласта можно придать форму контурной поверхности, чтобы создать индивидуальный шлифовальный блок.

Подготовка и герметизация голой древесины

На всех этикетках указано, что перед лакировкой древесина должна быть чистой и сухой. Но есть и другие соображения. У художников и лакировщиков есть старая поговорка: «90% — это подготовительная работа». Трещины и неровности на поверхности отразятся на финишном слое, поэтому убедитесь, что поверхность голого дерева должна быть гладкой и без царапин, как вам хотелось бы, когда закончите.Если вы можете жить с выпуклым и неровным волокном, то достаточно тщательного шлифования. Но если вы хотите получить зеркально гладкую поверхность, сейчас самое время начать работать над этим.

Большие плоские поверхности, такие как фрамуги и кабины, можно отшлифовать наждачной бумагой с липкой обратной стороной, которая поставляется в рулоне, установленном на шлифовальном блоке из твердой резины. В качестве альтернативы поверхность можно очистить до гладкости с помощью скребка для шкафа — по сути, это небольшой прямоугольник из тонкой инструментальной стали с равномерными заусенцами на режущей кромке; при движении по деревянной поверхности скребок поднимает тончайшую стружку.Скругленные и фасетные поверхности можно отшлифовать вручную без подкладки, но в этом случае добиться постоянного контакта между бумагой и поверхностью может быть сложно. Лучше всего создать индивидуальный опорный блок из синей пенопластовой изоляции. Для этого отрежьте кусок пенопласта подходящего размера, сформируйте кусок наждачной бумаги зернистостью 80 на шлифуемой поверхности стороной с зернистостью наружу и протрите пеноблоком вперед и назад, пока форма не станет однородной. переходят в пену.Теперь у вас есть фигурный блок, на который вы можете наклеить бумагу. Это особенно хорошо работает с длинными прямыми гранями и скругленными кромками, такими как поручни, заглушки и полукруглая отделка.

Быстрый обзор этикеток с лаком показывает серьезные разногласия по поводу того, какую зернистость наждачной бумаги использовать перед нанесением важнейшего первого слоя герметика. В одном я посмотрел спецификации использования зернистости 80 на голой древесине, в то время как другой сказал, что 120. И еще один рекомендует бумагу с зернистостью 180–320. Теория более крупной крупы заключается в том, что они придают лаку более «зубчатую» или механическую адгезию.Древесина с более низкой плотностью легко впитается в первый слой лака, поэтому более мелкая зернистость — хороший выбор; Для более плотной древесины может потребоваться более грубая начальная шлифовка, поэтому необходимо проявлять особую осторожность при шлифовании волокон, чтобы замаскировать царапины, потому что чистая отделка не требует видимых царапин на голой древесине. Для большинства пород древесины хорошим выбором будет зерно 180. Слой герметика (о котором мы поговорим в ближайшее время), если его правильно разбавить, проникает в поверхность древесины, обеспечивая необходимую механическую адгезию.

Волдыри на лакированной поверхности необходимо удалить.Затем твердые края образовавшихся кратеров необходимо отшлифовать, прежде чем нанести на них новый лак. Используйте здесь опорный блок; Не создавайте ямок, сосредотачивая усилия на шлифовании голой древесины.

Подготовка ранее лакированных поверхностей

Складной лист наждачной бумаги

Для шлифования длинных деталей отделки, поручней, лонжеронов, весел и т. Д. Вы, вероятно, будете использовать листы бумаги размером 9 дюймов на 11 дюймов. Их следует сложить, а затем разрезать на четвертинки. Затем эти четверти складываются пополам, как показано на фотографии, так, чтобы ни одна из поверхностей песка не соприкасалась.Когда одна поверхность забьется и больше не будет порезаться, переверните бумагу, чтобы получить новую поверхность. Когда та забита, разверните и снова сложите бумагу, чтобы обнажить последнюю неиспользованную поверхность. Это также можно сделать с половинными листами — хотя для поверхностей, обычно требующих таких больших деталей, вам, вероятно, понадобится шлифовальный блок.

Если ваша задача — нанести один или два ремонтных слоя на неповрежденную отделку, а не покрыть лаком голую древесину, то вы должны сначала очистить всю поверхность от песка и грязи, а затем отшлифовать ее мелкозернистой бумагой; Зернистость 220–320 — правильный выбор.Но прежде чем приступить к выполнению этой задачи, вам следует осмотреть поверхность на предмет желтых волдырей. Эти контрольные отметки показывают, где лак отделился от древесины, и их необходимо тщательно соскрести до голой древесины, прежде чем можно будет продолжить шлифование. (Если поверхность покрыта этими пузырями или если большая часть отделки отслаивается, вы должны очистить весь кусок до голой древесины — процесс, который мы здесь не будем описывать.) Скребок с крючком 1 дюйм, остро заточенный, это идеальный инструмент для удаления мелких волдырей.По мере использования он быстро тускнеет, поэтому держите под рукой напильник и заточите лезвие скребка, как только он перестанет удалять тонкие полоски лака — что будет довольно часто, если вы часто соскабливаете. Не делайте этой заточки на палубе; мелкая стальная пыль заржавеет и создаст беспорядок.

Если вы соскабливаете оголенные участки на покрытии, которое было испачкано, перед вами стоит еще одна задача: эти оголенные участки необходимо либо восстановить, чтобы они соответствовали окружающему покрытию, либо вы должны жить с контрастирующими пятнами.Точно так же поцарапанные участки на неокрашенном красном дереве, скорее всего, поначалу будут контрастировать с окружающей отделкой, хотя со временем они будут сливаться. С другой стороны, если вы работаете с тиком, вы обнаружите, что поцарапанные оголенные участки прекрасно сочетаются с окружающей отделкой.

Поцарапанные оголенные участки должны иметь края «зазубренные» — твердый переход от голой древесины к покрытию лаком должен быть наклонен путем тщательной шлифовки. Здесь цель состоит в том, чтобы постепенно разбавлять лак по краям кратера, но не удалять древесину.Рекомендуется шлифовальный блок, а осторожное использование скребка может ускорить процесс. После соскабливания и шлифовки пора нанести слой герметика на оголенные участки, чтобы «загрунтовать» их, а затем нанести три или более «строительных слоев» на эти места (см. Инструкции по нанесению ниже).

При шлифовке между слоями образуется пыль; очистите его с помощью этого трехэтапного процесса: (1) пропылесосить, (2) протереть растворителем и (3) протереть чистой липкой тканью.

Шлифовка и удаление пыли

Убрав соскабливание и грунтовку (если вам вообще приходилось это делать), самое время отшлифовать всю поверхность.Это шаг, который часто сбивает с толку начинающего лакировщика: в конце концов, цель состоит в том, чтобы нанести на дерево толстый слой лака. Это должно быть выполнено путем нанесения нескольких слоев, и вы должны шлифовать между этими слоями, как правило, для того, чтобы последний слой приклеился к предыдущему. Но в процессе этого вам нужно удалить как можно меньше предыдущего слоя. Для этого требуются легкое прикосновение и мелкая зернистость. Если покрытие в отличной форме, используйте 320. Если оно потрепано или требует некоторого выравнивания, используйте 220.

Есть два исключения из этого правила промежуточной шлифовки. Первый — это метод, называемый «горячим покрытием», при котором последующий слой наносится на тот, который еще не полностью затвердел, так что они фактически плавятся вместе химически. Если вы новичок в лакировке, я предлагаю вам придерживаться проверенных методов, описанных здесь, и не поддаваться убаюкиванию обещанием меньшего шлифования. Второе исключение — покрытия для древесины, специально разработанные для предотвращения шлифования между слоями. Они экономят время на шлифовке.Кроме того, они экономят материал, так как нет возможности удалить предыдущий слой. Тем не менее, шлифовка между слоями имеет побочное преимущество, так как предыдущий слой становится тусклым, что дает хороший резкий контраст между лакированными и нелакированными участками, когда вы фактически наносите материал. Если свет не самый подходящий, вы не всегда сможете увидеть, где были, если не шлифовали между слоями, и, таким образом, вы рискуете «праздниками» в отделке (см. «Нанесение лака» ниже). Другой недостаток отсутствия шлифовки между слоями заключается в том, что вы теряете возможность устранить недостатки предыдущего слоя.Проседания, пыль, жучки, ворсинки, неровности и другие дефекты устраняются или устраняются при каждой последующей шлифовке. Несмотря на мои предостережения, отказ от шлифования между слоями значительно экономит время, и после того, как вы овладеете искусством основного лакирования, может оказаться целесообразным изучить эти составы, не требующие шлифования.

Кажется противоположным выполнять всю эту шлифовку, а затем получить инструкцию наносить лак только на чистую и свободную от пыли поверхность. Но мужайтесь: существует устоявшийся протокол удаления пыли с поверхности.Во-первых, пропылесосьте как можно больше его, используя чистую щетку на своем пылесосе. Если вы работаете на улице, вы можете сдуть пыль сжатым воздухом. Во-вторых, протрите поверхность тряпкой, смоченной, но не пропитанной разбавителем для краски или другим растворителем, который не оставляет следов. Сама тряпка должна быть чистой и без ворса. Третий и последний шаг — протереть всю поверхность малярной тряпкой.

Нанесите лак, сначала нанеся его кистью по вертикали, а затем протянув по горизонтали длинными ровными мазками.Не перегружайте его, пытаясь сделать зеркально гладким; верьте, что он выровняется до того, как застынет.

Нанесение лака

У человека, который научил меня лакировать, было правило относительно времени суток: он никогда не начинал наносить лак на улице после 14:00. в летний день. Почему? Потому что влага на неотвержденном лаке тускнеет и затуманивает готовый продукт. Я прошел этот урок тяжелым путем несколько лет назад, когда, вынужденный расписанием покрыть мою мачту слоем лака, я выполнил работу после работы за 5 фунтов.м. Я знал лучше, но, наверное, думал, что я непобедим. В течение нескольких часов роса упала на частично высохший лак, и на следующее утро отделка на «верхней» поверхности мачты была мутной, тусклой и текстурированной, в то время как нижняя сторона была прозрачной и блестящей. Прохладная и сухая погода — классические осенние условия Новой Англии — лучше всего, так как лак успевает выровняться до того, как застынет. На самом деле, нанесение лака осенью — отличный способ справиться с уходом за ним, поскольку вы почувствуете себя гением из-за того, что избавились от него под натиском весны и обещанием хорошей погоды для катания на лодках.Одно предупреждение по этому поводу: короткие прохладные осенние дни обычно требуют рабочего места в помещении, потому что роса сохнет поздно днем ​​и выпадает рано вечером.

Первый слой на голой древесине — это герметик, который следует разбавить достаточно разбавленным, чтобы он просочился в древесину до того, как она затвердеет. Когда он высохнет, герметик должен почти исчезнуть в древесине; на этом этапе не должно быть никаких амбиций по достижению сильного глянца. Разбавление обычно указывается в процентах от лака в вашей посуде, а диапазон, указанный производителями, варьируется в зависимости от вязкости лака.Одна марка густого лака требует разбавления на 50 процентов для герметизации; менее вязкие, более щадящие лаки обычно разбавляются всего на 10 процентов.

Не наносите лак сразу из банки. Вместо этого вылейте лак через ситечко для краски среднего или мелкого размера в чистую емкость. Этот этап фильтрации особенно важен, если вы используете ранее открытую банку, потому что капли застывшего лака могут заселять обод и попасть на вашу отделку.

После высыхания герметизирующего слоя пора протереть его бумагой с зернистостью 220 — ровно настолько, чтобы сбить затвердевший ворс с поверхности и сделать блеск, если он есть, тусклым.После этого протрите поверхность растворителем, нанесенным на чистую безворсовую тряпку, затем протрите липкой тканью и нанесите следующий слой. Некоторые производители рекомендуют разбавить следующий слой на 25 процентов, в то время как другие рекомендуют на этом этапе нанести лак на полную прочность. Опять же, лучше всего следовать инструкциям на банке.

В идеале лучше не разбавлять лак для последующих слоев нароста, но в действительности ваша кисть будет тянуть время через некоторое время в жаркие дни или при длительной работе, поскольку растворитель в лаковом смывании смывается.Таким образом, иногда следует добавлять часть колпачка фирменного разбавителя, чтобы лак растекся должным образом.

Хорошая техника чистки зубов — это вопрос опыта и концентрации. У меня бывают хорошие и плохие дни с нанесением лака, вероятно, потому, что я делаю это всего несколько раз в году. Вот некоторые из моих распространенных ошибок и то, как я смог их избежать:

Провисания — Невероятно обидно оглядываться на поверхность, покрытую лаком всего пять минут назад, и видеть, как по ней распространяется неустранимое провисание.Видите ли, у лака есть короткое окно, в течение которого с ним можно работать. Как только он начнет формироваться — покрывать кожу — дальнейшее расчесывание только ухудшит его. Давайте рассмотрим лакировку кают парусника: мне нравится наносить лак на смежные вертикальные полосы и, когда кисть очищается от лака, чистить их по горизонтали. Эта техника обеспечивает равномерное дозирование лака и позволяет избежать сильных провисаний в середине поверхности. Место, где я всегда попадаю в неприятности, когда занимаюсь обшивкой салона, находится под полукруглой обшивкой, определяющей верхний край кабины.Под ним скапливается лак, и независимо от того, насколько внимательно я осматриваю это место перед тем, как двигаться дальше, кажется, что он всегда дает провисание или два. Чтобы избежать этого, я теперь маскирую стороны кабины и сначала покрываю лаком обшивку, а затем от руки руки, как только обшивка застынет. Это займет немного больше времени и немного ленты, но сэкономленное разочарование того стоит. Если вы обнаружите провисание на затвердевшем слое налета, аккуратно соскребите его перед шлифовкой для следующего слоя.

Пыль— Это тоже досадный дефект, хотя я должен сказать, что небольшая пыль в лаковом покрытии, кажется, исчезает, когда лодка оказывается в воде.Возможно, дело в том, что с началом сезона наш фокус смещается на другие вещи, или мы поглощаем лодку целиком, а не как яркий проект. Во всяком случае, не отчаивайтесь, если на наростах осталось немного пыли. По-настоящему обратить внимание на это следует при нанесении верхнего покрытия. Лакируйте в тихий день, пропылесосьте, протрите и тщательно приклейте поверхность, даже намочите пол сарая, если это позволяет ситуация, и используйте чистую кисть. Если вы все еще собираете пыль, помните: это непрерывный процесс из года в год.В следующем сезоне будет время для совершенства.

Праздники — «Праздник», как вы, вероятно, знаете, — это нежный термин художника для обозначения мест, которые не получили отделки и которые должны были быть завершены. Обычно они связаны с умственной концентрацией, хотя иногда они могут быть результатом недостаточного количества лака на кисти. Помните о них. Избежать их. И знайте, что чем больше вы будете чистить зубы, тем лучше будете чистить зубы.

Следы от кисти — Следы от кисти являются результатом одного из двух: либо лак был перегружен до такой степени, что он затвердел во время чистки, либо нанесен короткими, прерывистыми мазками, которые начинались с «мокрой кромки». .«Мокрый край» — это, если хотите, «передняя часть» влажного лака, который продвигается по нелакированной поверхности при нанесении финишного покрытия. Всегда завершайте мазок этой кромкой, а не начинайте с нее. И наносите его длинными мазками, равномерно разгружая кисть. Короткие, рваные краски будут неравномерно скапливать лак, что может привести к проседанию. Идея состоит в том, чтобы нанести слой равномерной толщины, достаточно толстый, чтобы блестеть, но не такой толстый, чтобы он провисал. Все, что требуется для достижения этой цели, должно быть сделано: скорость нанесения, кисть из барсучьего волоса хорошего размера (1½ ″ или 2 ″), легко наносимый лак (добавляйте замедлитель схватывания в теплые дни и ускоритель в холодные дни), а также «на ощупь». »Для процесса, все помогают.

Люди, плохо знакомые с лакированием, часто отказываются от пяти-семи слоев, считая это чрезмерным количеством. Но обычно это минимум, необходимый для создания хорошего и долговечного лака, который будет держаться весь сезон — опять же, с шлифовкой между каждым слоем. Вы поймете, что шлифуете свежий слой слишком рано, если лак склеит вашу бумагу; вы должны подождать, пока лак не перестанет делать это, а превратится в мелкую пыль. Для сохранения лакированной поверхности в умеренном климате и более в тропиках требуется один-два слоя в год.Несколько месяцев пренебрежения под жарким летним солнцем приведут к тусклому результату, а немного больше, чем это, часто приведет к растрескиванию поверхности и, в конечном итоге, к шелушению.

Кисти: щетина или пена?

Кисти из щетины барсучьего ворса являются стандартом для серьезных лакировщиков. Они стоят своих денег, потому что удерживают много лака и распределяют его равномерно и чисто, то есть с минимальными следами кисти. При тщательной очистке и хранении их можно использовать год за годом.Для очистки обычно требуется три полоскания в чистом растворителе с вращением в насадке для кисти между каждым полосканием. Затем их можно смочить в керосине или дизельном топливе и вытянуть, а затем завернуть в чистую тряпку и подвесить на крючок по сезону; чтобы использовать их снова, смочите их в разбавителе, чтобы смыть керосин, выжмите их, и они готовы к работе. Никогда не храните их в банке с разбавителем, потому что твердые остатки лака оседают на дно банки, загрязняя кисть.

Щетки из пеноматериала утилизируются после использования.Их недостатками являются: (1) они не удерживают столько лака, как щетина из щетины, поэтому их нужно смачивать чаще и, следовательно, длинными, даже мазки могут быть проблемой; (2) они теряют жесткость через некоторое время; (3) они плохо работают, разрезая узкие места; и (4) они добавляют в поток твердых отходов. №№ 1, 2 и 3 обычно считаются приемлемым компромиссом для небольших работ или в ситуациях, когда быстрая очистка щеткой затруднительна или невозможна. Проблема твердых отходов должна быть сбалансирована с проблемой химических отходов очистки щеток растворителем.Ни один из них не имеет нулевого воздействия.

Дополнительная литература:

Brightwork: Искусство отделки дерева и The Brightwork Companion , оба написаны Ребеккой Виттман.

«Как не покрывать лаком» Джорджии Макдональд. WoodenBoat № 135 (март / апрель 1997 г.), стр. 59.

Отделка дерева 101 | Сделай сам

Хотя окрашивание мебели необязательно, нанесение финишного покрытия необходимо для защиты поверхности дерева.Без отделки древесина может высохнуть, потрескаться и испортиться или — под воздействием влаги — разбухнуть, так что ящики и двери больше не будут работать. Хорошая отделка предотвращает вздутие и растрескивание, защищает от пятен и улучшает внешний вид древесины.

Отделочные покрытия содержат химические вещества, которые могут быть опасными при использовании без надлежащих мер безопасности. Всегда надевайте легкие хирургические перчатки для защиты кожи и защитные очки для защиты глаз. Некоторые виды отделки выделяют опасные пары, поэтому работайте на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении с вентилятором для циркуляции.При работе с лаками на масляной основе надевайте угольный респиратор. Никогда не работайте рядом с газовой печью, дровяной печью или другим пламенем.

Тряпки, загрязненные отделкой, представляют опасность пожара, поэтому безопасно утилизируйте их, поместив их в герметичный контейнер (например, баллончик с краской) и наполнив его водой.

Каждый предмет мебели, новый или старинный, нуждается в отделке, но ни одна отделка не подходит для всех ситуаций.Хотя доступно по крайней мере 10 разновидностей и более десятка марок отделки, все они могут быть разделены на две категории: проникающая отделка (которая сохнет внутри древесины) и отделка поверхности (те, которые сохнут на поверхности древесины).

Проникающие лаки легче наносятся и оставляют более естественный вид. Поверхность более прочная, но не выглядит естественной.

Льняное масло — одно из самых старых покрытий, способных к проникновению, но оно имеет тенденцию становиться липким во влажную погоду.Датские масла также подходят к категории проникающих покрытий. Тунговое масло является фаворитом мастеров по дереву, потому что оно легко наносится и оставляет привлекательный, естественный вид.

Наносите тунговое масло тряпкой, а не кистью. Сначала удалите пыль с дерева при помощи липкой ткани. Встряхните емкость с тунговым маслом и обильно нанесите на чистую ткань. Втирайте масло прямо в дерево, при необходимости добавляя еще на ткань. Подождите 5–10 минут или пока тунговое масло не станет липким, затем сотрите излишки чистой тканью.

Подождите несколько часов перед нанесением следующего слоя. Чтобы отделка хорошо впиталась в древесину, может потребоваться некоторое втирание. Как только древесина приобретет ровный блеск — обычно после четырех слоев или около того — дайте ей полностью высохнуть. Наносите больше тунгового масла, когда покрытие станет тусклым или сухим.

Тунговое масло обеспечивает тонкий слой защиты, который подходит для антиквариата и других предметов, не подверженных сильному износу.Предметы, которые часто используются ежедневно, следует защищать поверхностной отделкой.

Хотя они не выглядят так естественно, как проникающая отделка, отделка поверхности обеспечивает более надежную защиту. Они лучше подходят для повседневных вещей, которые будут часто изнашиваться.

В отличие от тунгового масла, которое сохнет внутри древесины, поверхностные покрытия, такие как шеллак и лак, сохнут поверх древесины, создавая защитное покрытие.

Обработка поверхности выполняется кистями, а не тряпками, и доступно множество кистей — каждая с разными атрибутами. Покрытия на масляной основе можно наносить как натуральной, так и синтетической кистью. Наносите лаки на водной основе синтетической кистью, так как вода может вызвать набухание натуральной щетины и ее бесполезность. Избегайте недорогих щеток из поролона, так как они быстро изнашиваются и не оставляют гладкого покрытия.

Выберите щетку средней стоимости с заостренным концом и хорошей пружиной щетины.Осторожно потяните за щетину, чтобы убедиться, что она хорошо прикреплена. Плохо сделанные кисти могут привести к потере покрытия.

Shellac — это быстросохнущая отделка поверхности, которая сегодня используется довольно редко, потому что она не очень устойчива к воде или спирту. Лаки обеспечивают гораздо лучшую защиту, и самый прочный из них — полиуретан.

Полиуретановый лак на масляной основе, поэтому его можно наносить натуральной или синтетической кистью.Перед нанесением протрите поверхность липкой тканью. Размешайте лак в виде восьмерки, используя палочку для перемешивания. Никогда не встряхивайте лак, так как при его высыхании на поверхности могут образоваться пузырьки. Окуните примерно ½ дюйма щетины в лак, стряхивая излишки, чтобы они снова упали в банку.

Чтобы свести к минимуму потеки и потеки, начинайте чистку с середины доски, двигаясь к краям. Разгладьте пузыри, «опрокинув» — держа кисть под углом 45 градусов — и аккуратно, не останавливаясь, вытягивая кисть мазками по всей длине доски.

После нанесения первого слоя дайте ему полностью высохнуть. Не поддавайтесь искушению нанести или добавить немного финиша.

Чтобы предотвратить высыхание кисти между слоями, у вас есть несколько вариантов: очистить ее, поместить в банку с уайт-спиритом, чтобы она оставалась мягкой, пока вы не будете готовы к повторному использованию, или запечатайте всю кисть молнией. закройте полиэтиленовый пакет и храните его в морозильной камере, пока не придет время наносить следующий слой.

Хотя это называется отделкой поверхности, большая часть первого слоя полиуретана впитывается в древесину.Несколько техник деревообработки позволят вам создать гладкий защитный блеск при нанесении второго слоя.

Поскольку первый слой полиуретана заполнил большую часть пор на поверхности дерева, второму слою будет не так сильно цепляться. Чтобы второй слой прилип к первому, используйте наждачную бумагу № 220, чтобы сделать крошечные царапины на затвердевшем первом слое. Этот метод называется шлифовкой с потертостями.

С помощью липкой ткани сотрите пыль, образовавшуюся при шлифовании.Затем нанесите второй слой лака так же, как и первый.

По мере высыхания покрытия любая пыль, оседающая на нем, может вызвать шероховатость. Чтобы удалить шероховатость с окончательной отделки, попробуйте метод, известный как влажное шлифование, которое удаляет засохшую пыль, не оставляя видимых царапин наждачной бумаги. Сложите кусок наждачной бумаги №400 или тоньше в небольшой квадрат. Нанесите небольшое количество масла лимона, минерального масла или детского масла на высушенную поверхность в качестве смазки.Отшлифуйте маслянистую поверхность, слегка надавливая кончиками пальцев в направлении волокон древесины. Когда поверхность станет гладкой, сотрите масло чистой тканью.

Настоящий антиквариат более ценен своей оригинальной отделкой, чем если бы он был заново отполирован — даже профессионально отполирован. Попробуйте следующие простые методы, чтобы сохранить первоначальную отделку и отремонтировать ее, если она станет мутной, потрескавшейся или покрытой пятнами.

Первый шаг к защите старой отделки — очистить ее мягким средством для чистки мебели и мягкой тканью.Избегайте агрессивных растворителей или стальной мочалки.

После того, как очиститель испарится, нанесите тонкий слой высококачественного воска для мебельной пасты. Подождите около 10 минут или до тех пор, пока воск не начнет затвердевать, и энергично отполируйте чистой мягкой тканью.

Восковая паста создает твердую тонкую защитную оболочку поверх оригинальной отделки и повсеместно признана коллекционерами антиквариата и музейными хранителями в качестве консерванта.

Наносите восковую пасту не чаще одного раза в год, чтобы избежать чрезмерного скопления.

Для антикварной фурнитуры и светильников, которые потемнели, используйте тот же процесс, который описан выше. Нанесите очиститель для мебели мягкой тканью, затем отполируйте тонкий слой воска.

Оригинальная кожаная обивка также должна быть сохранена и защищена. В отличие от дерева, кожа не повреждается небольшим количеством воды, поэтому пыль и грязь можно стереть влажной тканью, стараясь не зацепить кожу трещинами или дефектами. С возрастом кожа становится хрупкой, поэтому используйте спрей-кондиционер для кожи, чтобы она оставалась мягкой.Если изделие может сильно изнашиваться, используйте восковую пасту в качестве защитного средства для кожи.

Когда вы пыляете, протирайте антиквариат тканью, смоченной лимонным воском или аэрозольным лаком. Наносите полироль или масло на тряпку, а не на дерево; распыление аэрозоля прямо на антиквариат может повредить отделку. Почаще меняйте тряпку на чистую, потому что пыль на тряпке может поцарапать поверхность. Лимонное масло на самом деле не приносит пользы дереву — оно просто помогает ткани собирать пыль, поэтому вытрите оставшееся масло.

шагов к шлифованию и полировке дерева | Home Guides

Лак — это прозрачное покрытие, которое затвердевает и затвердевает на поверхности древесины. Напротив, проникающие масла не остаются на поверхности, и ни лак, ни шеллак не затвердевают. Вы можете нанести лак на внутренние или внешние столярные изделия, а также можете нанести его на голое дерево или на дерево с предыдущей лаковой отделкой. Независимо от того, является ли отвердитель алкидным или полиуретановым, высыхание лака обычно занимает около восьми часов, а для полной отделки обычно требуется два или три слоя.Лак можно распылять, но расчесывать проще и эффективнее.

Наносите лак только на сухую древесину и работайте при температуре выше 50 градусов по Фаренгейту. Если вы работаете на улице, делайте это только в те дни, когда не ожидается дождя.

Отшлифуйте дефекты древесины наждачной бумагой зернистостью 100 или 120 и пальмовым шлифовальным станком. Не всегда необходимо шлифовать древесину — например, вы оставляете неотшлифованную внешнюю грубую пиленую планку. Однако, когда вы шлифуете, лучше использовать шлифовальный станок для плоских поверхностей и шлифовать щели и углы вручную с помощью сложенного куска наждачной бумаги.

Обработайте деревянную поверхность наждачной бумагой с зернистостью 150, зашлифуйте ее по волокнам древесины после завершения грубой шлифовки. Более мелкая наждачная бумага сотрет завихрения и царапины, оставленные шлифовальной машиной. Когда закончите, сотрите шлифовальную пыль чистой тряпкой.

Нанесите слой шлифовального герметика на внутренние деревянные детали с помощью кисти с натуральной щетиной. Шлифовальный герметик — это грунтовка на основе шеллака, которая герметизирует древесину и обеспечивает более равномерное покрытие лаком. Он приподнимает зерно, но его формула легко шлифовать, поэтому вы можете снова сбить зерно с помощью легкой шлифовки и создать гладкую основу для отделки.

Зачистите шлифовальный герметик наждачной бумагой с зернистостью 220. Поскольку вы шлифуете поверхность, а не дерево, вы можете перемещать бумагу вместе с волокном или против него; некоторые люди предпочитают использовать вращательное движение. Сотрите шлифовальную пыль тряпкой.

Нанесите первый слой лака кистью с натуральной щетиной. Почистите структуру древесины длинными мазками, начиная с сухой древесины и заканчивая деревом, которое вы только что покрыли лаком. Это позволяет мазкам сливаться вместе.

Двигайте кисть медленнее, если лак начинает пузыриться.Пузырьки возникают из-за турбулентности финиша. Разбейте их кончиком кисти, прежде чем они успеют затвердеть.

Дайте лаку высохнуть не менее восьми часов, затем отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 220 и нанесите еще один слой. При необходимости повторите в третий раз.

Ссылки

Наконечники

• Следите за появлением подтеков при окраске вертикальных поверхностей, особенно чуть ниже выступов. Вы можете избежать их, нанеся кисть на тонкий слой, но если это произойдет, почистите его, как только увидите.
• Если вы не используете полиуретан на водной основе, очистите кисти уайт-спиритом.
• Используйте лонжеронный лак для наружных работ по дереву. Он более плотный, чем лак для внутренней отделки, и блокирует ультрафиолетовый свет, портящий древесину.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.Как ландшафтный строитель, он помог основать две садоводческие компании.

Как чистить и ухаживать за лакированной деревянной мебелью

Лакированная древесина — одна из самых распространенных поверхностей в мебели. Он выглядит привлекательно, долговечен и прост в уходе. Само по себе простое обслуживание может быть одной из главных причин его популярности. Как и вся мебель, она требует регулярного ухода, чтобы она выглядела хорошо, и иногда вы можете уделить ей особый уход, когда она начинает выглядеть уставшей и тусклой.Вот несколько простых и легких способов сделать это.

Регулярный уход и чистка

Повседневный уход за лакированным деревом прост:

• Беречь от воды и других жидкостей, таких как алкоголь, продукты питания или косметика. Подставки действительно хорошо защищают поверхности стола.
• Некоторые специалисты рекомендуют пылесосить с помощью насадки-щетки, но регулярная чистка сухой мягкой тканью без ворса помогает лучше. Чистка мягкой тканью удаляет пыль и пятна, а также придает мягкий блеск деревянной поверхности.
• Для удаления липкости или легких загрязнений протереть влажной тканью. Немедленно протрите сухой тканью. Перед тем как сделать это, проверьте на незаметном месте, потому что вы не хотите повредить мебель и никогда не оставляйте влажную ткань на лакированной поверхности.

Особый уход

Время от времени вам, возможно, придется более тщательно очищать деревянную лакированную мебель, чтобы восстановить ее внешний вид и блеск. Это также хорошо работает при покупке подержанной мебели.

• Для защиты лакированной древесины нанесите слой пасты воска. Не нужно делать это очень часто. Хотя нанесение воска помогает защитить кожу от влаги и пыли, никогда не делайте это чаще одного раза в год, чтобы предотвратить скопление воска.
• Если есть налет воска, удалите его тканью, смоченной уайт-спиритом или синтетическим скипидаром. Не используйте натуральный скипидар, так как он может оставить липкий осадок. При использовании растворителей обязательно соблюдайте все инструкции на этикетке. Не используйте рядом с пламенем, искрами, контрольными лампами и категорически не курите.Защитите кожу, надев резиновые перчатки, и вымойте перчатки перед хранением в горячей мыльной воде. Перед утилизацией просушите ветошь, чтобы испарить растворитель.
• Некоторые лакированные покрытия можно мыть, если они сильно загрязнены, но сначала проверьте их на незаметном месте. Если на поверхности появятся полосы или она станет белой и матовой, не мойте ее.
• Если это безопасно, используйте раствор мягкого моющего средства и теплой воды. С помощью чистой губки или мягкой ткани промойте и высушите за раз только небольшой участок.Придется поработать, чтобы не переувлажнить финиш. Избегайте излишка воды, особенно вокруг суставов. Когда полностью высохнет, отполируйте или воском.

Для придания блеска мебели можно использовать полироль

• , но не используйте полироль слишком часто, так как чрезмерное использование может привести к образованию отложений. Когда вы все же используете его, используйте разновидность без силикона. Кремний со временем может оставить матовую пленку.
• Масляное мыло также можно использовать для некоторых лаков, но всегда сначала проверяйте на незаметном месте.

Как подготовить дерево к лакировке

Если вы хотите, чтобы отделка вашего дерева выглядела наилучшим образом, очень важно приложить немного усилий в начале вашего проекта.

Убедитесь, что древесина, которую вы собираетесь покрыть лаком, является сухой, чистой и в хорошем состоянии. На нем также не должно быть мельничной глазури.

В зависимости от состояния вашей древесины вам может потребоваться удалить старый лак или морилку.

Новое дерево

Важно отшлифовать новую древесину (зернистость 180), чтобы поры открылись.

Древесина, уже окрашенная

Вы можете нанести лак, не удаляя существующую морилку, если морилка в хорошем состоянии.Тем не менее, вы все равно должны отшлифовать всю поверхность (зернистость 180).

Дерево, покрытое старым неповрежденным лаком

Убедитесь, что вы удалили все отслаивающиеся части, а затем придавите всей поверхности шероховатость, чтобы обеспечить лучшее «шпонирование».

Старый лак в плохом состоянии

Если лак потрескался или отслаивается, необходимо зачистить древесину путем шлифования или снятия изоляции со всей поверхности.

В этот момент многие люди берут шлифовальную машинку. Хотя шлифование может быть эффективным, оно также может быть очень тяжелой работой и очень пыльной.Кроме того, вы можете обнаружить, что в конечном итоге отшлифуете больше древесины, чем необходимо.

Для тех, кто не любит покрывать себя (и свое окружение) тонким слоем пыли, можно подготовить деревянную поверхность с помощью стриппера.

Использование универсального съемника

DSP 800 Stripper от Owatrol — это мощный многоцелевой стриппер, не содержащий «дихлорметана», подходящий для удаления широкого спектра покрытий, включая акриловые, эпоксидные и целлюлозные.

Быстродействующий и готовый к использованию, DSP 800 оставляет чистую поверхность без покрытия, которую можно отполировать уже через 6 часов. Более того, поскольку он не содержит кислоты, каустической соды или поташа, он не затемняет древесину и, следовательно, не требует нейтрализации после использования.

Этот съемник идеально подходит для самых разных проектов, так как его можно использовать как на внутренних, так и на внешних деревянных поверхностях. Кроме того, он может удалить автомобильную краску, избавиться от нежелательного коврового клея и удалить краску с каменных и цементных стен.

Прежде чем использовать DSP 800 для всего проекта, важно применить его на небольшой тестовой площади. Полную инструкцию по применению можно найти здесь.

Избавьтесь от мелких дефектов поверхности

Перед тем, как нанести верхний слой лака, вы можете заполнить эти недостатки прозрачным зернистым наполнителем. Linitop Grain Filler можно наносить даже на старый лак, находящийся в хорошем состоянии.

Важно отметить, что не следует наносить шпатлевку на голую древесину.Сначала вам понадобится слой лака.

Когда дело доходит до подготовки древесины, не нужно сразу тянуться к наждачной бумаге. В некоторых случаях можно вместо этого очистить древесину универсальным съемником и сэкономить время и силы.

Если у вас есть полезные советы или подсказки, не стесняйтесь оставлять их в комментариях ниже.

Нам очень приятно слышать от вас! Если вы поделитесь своим проектом в Twitter, Facebook, Instagram или Pinterest, пожалуйста, отметьте нас @owatrolUK или используйте #owatrolUK , чтобы мы могли увидеть и поделиться вашей тяжелой работой!

Руководство по отделке мебели: советы и рекомендации

Лак, один из самых сложных видов отделки, превосходит другие традиционные виды отделки.Он усиливает текстуру древесины и придает ей тепло, а также устойчив к ударам, нагреву, истиранию, воздействию воды и спирта. Его можно использовать как верхнее покрытие поверх изношенных поверхностей. Лак обеспечивает чистую отделку, но немного затемняет древесину. Он доступен в глянцевом, полуглянцевом или сатиновом исполнении, а также с матовой или плоской поверхностью. Можно выбрать из множества типов, но важно выбрать тот, который будет хорошо сочетаться с деревом вашей мебели.

Типы лаков

Традиционный лак на основе природных смол и масел, разбавленный уайт-спиритом или скипидаром.Лак Spar — это натуральный лак, созданный для того, чтобы оставаться липким; его никогда не следует использовать для мебели. Синтетические лаки основаны на синтетических смолах и требуют специальных разбавителей.

Лучший из синтетических лаков — полиуретановый; полиуретаны прозрачны, не желтеют и очень прочны. Другие синтетические лаки — это фенольные смолы, используемые для наружных работ и некоторых морских работ, а также алкиды, часто используемые в цветных препаратах. Фенольные и алкидные лаки с возрастом желтеют и не рекомендуются для повторной окраски.При работе с любым типом лака старайтесь быстро сохнуть, чтобы свести к минимуму проблемы с пылью. Используйте аэрозольный лак только там, где чистка щеткой нецелесообразна, например, на плетеной лозе или ротанге.

Лаки на водной основе дают аналогичные результаты без проблем с очисткой и токсичности. Большинство высыхает и становится прозрачным на ощупь через 15–30 минут. Они не трескаются, не трескаются и не пузыряются, они водо- и спиртоустойчивы. Лучше всего эти лаки не желтеют. Однако при нанесении в несколько слоев покрытие может начать мутнеть, в зависимости от древесины.

Особые требования

Натуральный лак можно использовать с любыми морилками и шпатлевками. Герметик для натурального лака представляет собой разбавленный шеллак или смесь 1 части лака и 1 части скипидара или уайт-спирита. Не смешивайте марки или типы лака. Полиуретановый лак совместим не со всеми морилками и наполнителями. Перед покупкой ознакомьтесь с этикетками, чтобы убедиться, что вы используете совместимые материалы. Некоторые полиуретаны можно разбавить для использования в качестве герметика; некоторые не требуют герметика.Некоторые шлифовальные герметики совместимы с полиуретанами.

Лак на водной основе можно наносить поверх морилки и шпатлевки при условии полного высыхания грунтовки. Этот процесс может занять до месяца. Вы также можете нанести слой шеллака между ними, если не хотите ждать.

Имейте в виду, что лак обычно сохнет очень медленно и его трудно наносить, поэтому важно знать, как использовать это покрытие.

Методы нанесения

Нанесите лак новой чистой кистью с натуральной щетиной.Используйте только новый лак. Лак, который использовался несколько раз, может содержать комочки затвердевшего лака по краям и краю емкости. Эти комочки действительно могут доставить неприятности. Если вы правильно спланируете работу, у вас, вероятно, не останется достаточно лака, чтобы быть расточительным. Остатки лака можно использовать на деталях, которые не видны, или на проектах, где отделка не критична.

Голая древесина, подлежащая покрытию лаком, должна быть должным образом подготовлена ​​и отшлифована. (Для получения инструкций по шлифовке щелкните здесь.) Готовую древесину, подлежащую финишному покрытию, необходимо очистить и слегка отшлифовать. Непосредственно перед нанесением лака тщательно очистите каждую поверхность липкой тканью.

Лак наносить на горизонтальные поверхности намного проще, чем на вертикальные. Перед тем как приступить к работе, поверните мебель так, чтобы ее основные поверхности были горизонтальными. Если у предмета есть ящики, дверцы, полки и другие съемные части, выньте их или снимите и закончите горизонтально. Работайте только на одной поверхности за раз, а на больших поверхностях работайте в последнюю очередь.

Наносите лак на подготовленную древесину длинными плавными ровными мазками, нанося лак вдоль волокон полосами на ширину кисти. Не касайтесь кистью края емкости для лака; стряхните или стряхните излишки лака внутри емкости или с баллончика. Лак должен растекаться по поверхности дерева без сопротивления. Если кисть начинает тянуть, или вы видите небольшие пропущенные или тонкие пятна, добавьте около 30 мл разбавителя в лак.

Для натурального лака используйте скипидар или уайт-спирит.Для полиуретанового лака используйте разбавитель, рекомендованный производителем. Аккуратно перемешайте разбавитель с лаком, стараясь не поднимать пузырьки.

После нанесения ровного слоя лака полосами вдоль волокон древесины нанесите еще лака равномерными мазками по волокнам древесины, чтобы выровнять и выровнять поверхность.Лак должен быть максимально ровным и ровным, без толстых или тонких пятен, но тонкий слой лучше толстого.

Толстые слои лака сохнут дольше и имеют тенденцию к растрескиванию по мере старения лака. Во время работы удаляйте пыль и ворсинки с влажного покрытия с помощью канифольного сборщика ворса.

Чтобы закончить каждую поверхность, удалите влажный лак в направлении волокон. Для этого шага используйте почти сухую кисть. Держа кисть под небольшим углом к ​​поверхности, очень легко погладьте поверхность лака, чтобы удалить следы кисти и даже поверхность. Разгладьте всю лакированную поверхность, работая полосами вдоль волокон древесины. Во время работы убирайте пыль и ворсинки с помощью сборщика ворса. Любые оставшиеся следы кисти исчезнут по мере высыхания лака.

Лак нужно наносить осторожно, чтобы не было толстых пятен. На внешних углах работайте от плоской поверхности к углу; поднимите щетку по мере приближения к углу и до того, как она перевернется через край. Это предотвращает скопление лака по краю. На внутренних углах работайте на расстоянии одного-двух дюймов от угла; затем нанесите лак на угол, смочите его и оставьте в покое. Этот метод предотвращает образование отложений на многих щетках с плоской поверхностью.

Пятна, которые имеют тенденцию удерживать лак, например крошечные выбоины, следует покрыть лаком только один раз и только один раз обработать кистью.При повторном опрокидывании останется выпуклость.

Щеткой продольно по ступенькам, шпинделям и другим точкам. На резных лепных украшениях сначала нанесите финиш на резьбу довольно сухой кистью; затем обработайте плоские поверхности кончиком кисти. Наконец, используйте очень сухую кисть, чтобы пройтись по резьбе, а затем по плоской поверхности, выровняйте поверхность и удалите жирные края, проседания или потеки. На дверях с приподнятыми панелями сначала отделайте панели, а затем переходите к плоскому обрамлению. Отделка будет наращиваться на митрах в раме, где они встречаются с панелью; Удалите излишки очень сухой кистью, работая от угла наружу.

Сушка и повторное покрытие

Время высыхания натурального лака в среднем около 24 часов, но лак на водной основе и полиуретаны часто сохнут быстрее. Влажность замедляет высыхание, поэтому рекомендуется увеличить время высыхания, если вы наносите лак во влажную или сырую погоду. Кроме того, время высыхания не обязательно является временем отверждения, и новый лак легко повредить. Всегда позволяйте финишу высохнуть не менее 24 часов или столько, сколько рекомендует производитель; по возможности дайте ему высохнуть пару дней или больше.

Удаляйте ворсинки и пыль только тогда, когда поверхность влажная или липкая; слишком сильные помехи могут повредить его.

Многие лаки требуют двух или даже трех слоев для получения гладкой поверхности — судите сами и следуйте рекомендациям производителя. Между слоями лака дайте первому слою лака затвердеть или высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя.

Некоторые двухслойные лаки следует наносить через 10–15 часов с момента нанесения первого слоя, но в целом лучше подождать не менее 24 часов — если возможно, дольше.

alexxlab