Строим подвал: Подвал своими руками — поэтапная технология строительства

Разное / 01.09.1976 / alexxlab / 0

Подвал своими руками — поэтапная технология строительства

Сделать подвал своими руками, конечно же, можно. Но стоит учитывать тот факт, что на этот процесс вам придется затратить много сил и времени. Временные затраты будут связаны не только с непосредственным строительством, но и с изучением всех нюансов обустройства подвальных помещений.

Естественно, нет никаких сомнений в том, что подвал является крайне полезным во всех отношениях помещением. В нем можно оборудовать мастерскую, сделать сауну, бильярд, спортивный зал. Кроме того, очень часто из подвалов и цокольных этажей делают дополнительную жилую комнату, в которой не менее комфортно находиться, чем в других помещениях дома. Сделав просторный подвал, можно превратить двухэтажный дом практически в трехэтажный.

Основная проблема с обустройством подвала возникает еще на этапе его строительства. Прежде всего, это дополнительные финансовые затраты. Деньги пойдут на приобретение стройматериала, инструментов и т. п. Особенно щепетильными следует быть тем домовладельцам, участок которых располагается на местности с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно рассчитать количество используемого материала и степень гидроизоляции. Чтобы понять, как построить подвал правильно, вам надо обладать полной информацией о типе грунта в вашей местности.

В целом выбор вида конструкции подвала, как и других технических решений, будет зависеть от двух основных факторов:

1. Уровень грунтовых вод на местности.
2. Теплое или холодное помещение хочет получить хозяин.

Так как построить подвал можно по-разному, следует собрать максимум доступной информации.

Земляные работы перед строительством

Перед тем как приступить к строительству, следует точно определиться с размерами подвала. Они могут быть самыми разными и зависят от конструктивных решений будущего дома и предпочтений хозяина.

При рытье котлована специалисты не рекомендуют углублять подвальное помещение в грунт на всю его высоту. Если, к примеру, перекрытие будет находиться на уровне в 50-100 см над землей, можно будет сделать небольшие окошки и продухи. Это позволит обеспечить высокий уровень комфорта при нахождении в подвале и дополнительное проветривание.

Помимо этого, правильно будет уже на начальном этапе подумать о том, как будет выполняться изоляция помещения от влаги и перепадов температуры. Чем выше будет поднят подвал, тем ниже будет возможность соприкосновения основания и стен с подземными водами. Когда подвал строят своими руками, есть возможность при необходимости отступить от проекта и сделать дополнительные изоляционные барьеры.

Исходя из всего вышесказанного, учитывая высоту перекрытия, а также толщину бетонного основания и песчаной подушки, котлован необходимо выкопать на глубину примерно в 200-220 см. Конечно, самостоятельно земляными работами заниматься затруднительно, поэтому лучше нанять бригаду рабочих или экскаватор.

Подготовка котлована для строительства.

С учетом того, что на постройку подвала уйдет не один день, вполне вероятно, что может пойти дождь. Из-за этого грунт в выкопанной яме будет разжижаться, а ее края будут сползать, утрачивая свои прочностные характеристики. Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующее: когда вы будете зачищать котлован, сделайте небольшие откосы от краев ямы к ее дну. Далее, по периметру выкопайте небольшие канавки с уклоном в одном направлении. В самой низкой точки ямы сделайте приямок, в который и будет собираться вся дождевая вода. Очень часто строители вкапывают туда бочку, из которой потом выкачивают воду. При строительстве подвалов очень важно вовремя отводить всю лишнюю влагу.

Как только котлован будет готов и зачищен, необходимо выполнить подготовку основания. Дно ямы засыпается щебнем. Рекомендуется использовать мелкофракционный камень. Толщина получившегося слоя должна составлять около 10-15 см. Затем следует укладка такого же слоя песка, который нужно тщательно утрамбовать. Если есть возможность, то для этого рекомендуется воспользоваться виброплитами. Если нет, то утрамбовать можно вручную с небольшим увлажнением песка.

На полученное основание укладывается любой рулонный изолятор в несколько слоев. Стыков быть не должно (при использовании рубероида стыки заклеиваются при помощи битумной мастики). После этого устанавливается опалубка, необходимая для формирования цементного пола. Делать высокую опалубку не стоит – вполне хватит 20-30 см. Если предполагается устройство подвала с отоплением под одно- или двухэтажный дом, то на гидроизоляционный слой обязательно должен быть уложен теплоизолятор. Отлично подойдут плиты экструдированного пенополистирола. Если же подвал отапливать вы не собираетесь, то укладка утеплителя не является обязательной (но в этом случае придется тщательно изолировать перекрытие).

Заливка фундамента и возведение стен

После того как были уложены гидроизоляционные и теплоизоляционные слои, необходимо смонтировать арматурную сеть с шагом в 15-25 см. Укладка арматуры производится в два слоя. Если впоследствии стены планируется делать также бетонными, то концы арматуры по периметру загибаются вверх. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем было удобнее привязать к ним арматурный каркас стены. Если вы строите подвал самостоятельно, то на этом этапе вам все равно наверняка придется воспользоваться помощью напарников.

Как только армирование основания будет завершено, можно начать заливку раствора. Толщина слоя должна составлять не менее 20 см. По завершении заливки нужно выждать некоторое время (лучше всего 3-4 недели), чтобы раствор высох. Если стены будут также сделаны из железобетона, то монтаж опалубки и вязку арматуры можно начать на следующий день после готовности основания.

Как уже было отмечено, стены подвального помещения также рекомендуется сделать из железобетона. Если грунтовые воды находятся ниже основания пола, то для возведения стен при строительстве подвалов можно выбрать пенобетонные блоки или красный кирпич. После устройства стен обязательно нужно с внешней стороны создать высококачественный гидроизоляционный слой.

Стены подвального помещения.

Изоляционные работы

Гидроизоляция может быть выполнена с помощью нанесения битумной мастики или наклеивания рулонного гидроизолятора. Спустя несколько дней после устройства гидроизоляции рекомендуется утеплить стены подвального помещения, используя плиты экструдированного пенополистирола. Простой пенопласт будет поглощать влагу, утрачивая свои характеристики. Чтобы не было повреждений гидроизоляционного слоя, утеплитель лучше всего приклеивать на ту же битумную мастику. В местах стены, где она выступает над уровнем грунта, важно правильно зафиксировать утеплитель при помощи специальных дюбелей.

Гидроизоляция и утепление подвала снаружи.

Устраивать теплоизоляцию стен нужно в любом случае, вне зависимости от того, отапливаемый подвал или нет, а также одноэтажный дом или двухэтажный. Строительство подвала всегда предполагает создание хоть и небольшого, но качественного слоя теплоизоляции. Слой утеплителя будет защищать стены помещения от промерзания. Кроме того, утеплитель закроет гидроизоляционный слой от возможных механических повреждений.

Как только утепление стен будет завершено, необходимо произвести обратную засыпку грунта. При заполнении свободного пространства с внешней стороны стен, грунт необходимо хорошенько уплотнить. Чтобы защитить подвальное помещение от дождевой воды, нужно сделать отмостку, под которую также уложить утеплитель.

Также при строительстве подвалов необходимо предусматривать наличие хорошей вентиляционной системы.

Воздухообмен в помещении

Вопрос вентиляции при строительстве подвалов зачастую стоит очень остро. Это связано, прежде всего, с тем, что многие хозяева недооценивают важность постоянного проветривания подземных помещений. А ведь там будет образовываться влажная среда, которая опасна не только для продуктов, но и для конструкций здания.

Вентиляционные трубы.

Вентиляционная система может быть принудительной или естественной. Конечно, в 90% случаев люди выбирают естественную вентиляцию, состоящую из двух труб – приточной и вытяжной.

Приточная труба должна быть расположена в одном конце подвала, вытяжная – в другом. Нижняя часть приточной трубы должна находиться у основания помещения, на расстоянии примерно в 20-30 см, а верхняя – выходить на улицу. Такой подход позволит свежему холодному воздуху периодически поступать в помещение, охлаждая его и вытесняя теплые воздушные массы. Когда подвал строят самостоятельно, часто устанавливают лишь одну трубу для вентиляции, которой зачастую не хватает.

В противоположном конце должна находиться вытяжная труба, нижняя часть которой располагается под потолком подвала (на расстоянии в 20 см), а верхняя часть (в идеале) должна выходить на крышу. Известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому теплые воздушные массы по этой трубе будут постепенно уходить из подвала. Это позволит обеспечить отсутствие конденсата.

Что делать, если УГВ высокий?

При строительстве подвалов зачастую именно качество гидроизоляции играет решающую роль. Особенно это важно, если уровень грунтовых вод располагается выше основания подвального помещения. Очень часто, когда УГВ действительно высок, домовладельцы попросту отказываются от устройства подвала, чтобы не тратить лишние деньги, время и силы.

При высоком УГВ влага вплотную подступает к помещению.

При высоком уровне УГВ необходимо защитить подвал в двух направлениях:

1. Гидроизоляция стен и пола помещения.
2. Снижение уровня грунтовых вод на участке.

В этом случае очень хорошо помогает устройство дренажной системы, которая будет отводить всю лишнюю влагу от участка. Конечно, это обернется дополнительными затратами, но эффект от этой системы впечатляющий. Перед тем как сделать подвал, следует обязательно предусмотреть возможность устройства дренажа.

Для гидроизоляции стен подвала лучше использовать технологию двухсторонней изоляции: снаружи и внутри. Также нелишним будет использование мембранной изоляции, которая в разнообразии представлена на рынке.

Строительство подвала – важный и ответственный процесс, к которому нужно подходить со знанием дела. Если вы сомневаетесь в своих силах, то обсудите все нюансы устройства подвального помещения со специалистами. Нельзя забывать о том, что незначительные просчеты в строительстве и использование неправильных стройматериалов может обернуться в дальнейшем дорогостоящим ремонтом.

Как сделать подвал под домом своими руками

Вопросов, связанных с обустройством подвальных помещений частных домов, всегда предостаточно, даже когда строительство подвала выполняется одновременно с возведением дома. Тем более непросто сложить подвал под домом, когда здание сдано под проживание людей.

Почему необходим подвал под жилым домом

Идея строительства подвала под домом возникает, как правило, в тех случаях, когда исчезают или устраняются причины, которые мешали обустройству подвального помещения в процессе постройки дома, или без подвала уже просто обойтись невозможно.

Чаще всего хозяева соглашаются строить подвальное помещение под домом:

• Из местных водоносных горизонтов, близких к поверхности грунта, ушла вода. Уровень грунтовых вод позволяет сделать подвал или погреб без оглядки на возможность подтопления помещения;
• Хранить урожай просто негде, существующий погреб мал, и расстраивать или увеличивать его нет возможности, поэтому нужно сделать подвальное помещение под частью дома;
• Силы пучения и уровень промерзания грунта достаточно высоки, сделанный подвал позволит частично утеплить фундамент и снизить угрозу разрушения конструкции основания дома.

Важно! В любом случае строительство подвального помещения будет затруднено необходимостью сделать собственными руками огромный объем земляных работ.

Оптимальным вариантом было бы сделать подвал под частью дома, например, со стороны хозяйственных или вспомогательных помещений дома. Рытье котлована из жилой комнаты потребует переносить большое количество извлеченного грунта и грязи, сделать это без последствий для обстановки внутри дома достаточно сложно.

Второй, не менее интересный способ построить подвал – сделать его с отдельным входом с улицы. В таком случае жильцы дома будут полностью избавлены от проблем, связанных с рытьем котлована.

Где и как сделать подвал

Для обычных ленточных конструкций фундамента строительство подвала не представляет особой проблемы, кроме того, что большинство строительных и отделочных операций придется сделать в крайне неудобных стесненных условиях. В этом случае главное-сделать котлован под подвальное помещение с габаритами стен, которые минимум на метр-полтора не доходят до ленточного основания фундамента.

Значительно сложнее ситуация с малозаглубленными или плитными конструкциями фундамента. В первом случае сделать подвальное помещение мелким нет смысла, а углубляться в грунт ниже уровня опорной поверхности фундаментной ленты опасно, это может привести к сваливанию бетонного основания дома в котлован подвала.

Для плитных конструкций фундамента проблем,как правильно сделать котлован, практически не возникает, если после обустройства подвального помещения удельное давление на грунт не превысит его несущей способности. Строительство любого здания выполняется с определенным запасом величины давления на грунт, но двукратное уменьшение опорной поверхности плиты после строительства подвала может привести к разлому плитного массива.

Поэтому, прежде чем решать, где и как сделать подвал под домом своими руками, стоит посоветоваться с опытными специалистами в области строительства фундаментов.

Строим подвальное помещение, как сделать подвал с минимальными затратами

Кроме безопасности постройки подвала, каждому хозяину хочется сделать подвальное помещение под домом с минимальными затратами сил, труда и материалов. Но в данном случае экономия на бетоне или металле бывает неуместной, когда речь идет о сохранности всего дома.

Проще и дешевле всего сделать подвал, если в конструкции дома уже имеется полуподвальное помещение, например, кирпичный кессон с насосным оборудованием для скважины. В этом случае остается только расширить его и сделать стены нормальной высоты.

Обустройство любого подвального помещения выполняется в четыре этапа:

• Первоначально определяется положение будущего подвала под зданием, все элементы вырисовываются на эскизе в масштабе, чтобы понять, где будет вход, и насколько сложно сделать такой вход;
• Выкапывается яма – котлован по размерам будущего подвального помещения;
• Выкладываются из кирпича или отливаются из бетона стены, бетонируется напольная плита;
• Обустраивается потолочное перекрытие, которое необходимо сделать в подвале в обязательном порядке. В противном случае водяные пары будут пробиваться через перекрытие.

Кроме правильного выбора схемы размещения подвального помещения под зданием, нужно будет продумать,как сделать удобную конструкцию лестницы, по которой можно будет спускаться в подвал. Самым простым способом можно сделать ступенчатую лестницу из двух стальных пролетов. Такую лестницу достаточно просто можно сделать из трубчатого профиля и листового металла своими руками и установить в помещении подвала.

Как сделать котлован для подвала

На сегодня существует два способа выкопать котлован под домом. Оба варианта широко используются для обустройства подземных помещений и галерей.

Первый способ предполагает горизонтальную выемку грунта. Перед началом работ необходимо сделать шурф сечением 80х80 см на глубину будущего подвала. Если под зданием нет грунтовой воды, то можно обойтись без приямка, в противном случае потребуется сделать небольшую нишу в грунтовом полу, куда вставить дренажный насос для откачки грунтовой воды. Если шурф остается сухим в течение трех дней, насос можно убрать.

Чтобы сделать процесс копки котлована относительно безопасным, в яму нужно провести вентиляционную трубу и освещение. Для удаления грунта можно сделать лебедку или пригласить помощника, второй вариант дороже, но надежнее. На выкапывание котлована своими руками в одиночку уйдет не менее недели.

Второй способ предусматривает радикальное ускорение процесса копки. Для этого снимаются полы и утеплитель на первом или цокольном этаже, выполняется разметка будущего подвала. Грунт выбуривается электробуром на требуемую глубину, после чего яма зачищается совковыми лопатами. Таким способом котлован под подвал можно сделать за 12-15 часов работы.

Важно! Открытый способ рытья котлована более безопасен и прост, кроме того, значительно упрощаются бетонные работы, отделка стен и укладка потолочного перекрытия подвала.

Обустройство каменной коробки подвала

Независимо от того, есть ли в котловане будущего подвала вода или нет, необходимо сделать придонный дренаж. Можно сэкономить на недорогой схеме дренажа, особенно, если у ленточного фундамента есть своя дренажная система, но лучше перестраховаться и уложить по периметру готового котлована дренажную трубу, отсыпать щебень, песок, уложить гидроизоляцию и арматурную сетку. Только после этого залить бетонную плиту. Если этого не сделать сразу, то когда появится вода, давление на дно бетонного короба будет настолько большим, что влага будет просачиваться сквозь микротрещины вместе с жидкой глиной.

Специалисты рекомендуют обустраивать подвальное помещение под домом в виде монолитной бетонной коробки. Зачастую перед отливкой коробки из бетона грунтовые стены котлована обкладывают керамическим кирпичом, на который наваривают рулонную гидроизоляцию. Далее следует установка армирующего каркаса из прутка диаметром в 10-12 мм. Сначала необходимо установить вертикальные прутки и связать их с выпуском арматуры из плиты пола. После этого раскладывают горизонтальные нитки арматуры, которые перевязываются на углах с помощью Г-образных согнутых прутков 70-80 см длиной.

Опалубку под отливку стен лучше сразу сделать с распорками щитов. Такое усиление позволяет одномоментно принять необходимое количество бетона из автомиксера. Для изготовления каркаса опалубки подойдут брус сечением 100х50 мм и обычная доска –дюймовка.

Заливать бетонный раствор частями очень долго и неудобно. При этом выгружаемую в опалубку бетонную массу необходимо пробивать электровибратором, добиваясь максимального качества уплотнения.

Два слова о радоне

Специалисты рекомендуют сделать подвальное помещение не только из-за высокой прочности и хорошей гидроизоляции стен. Бетон достаточно эффективно сдерживает проникновение радона в подвал. В каменистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод хозяева предпочитают выкладывать подвальное помещение обычным красным кирпичом, который практически не оказывает радону никакого сопротивления.

Учитывая смертельную опасность радона и крайне малоэффективное удаление из подвалов с помощью обычной приточно-вытяжной вентиляции, лучше все же сделать коробку подвала в виде монолитной бетонной отливки.

Сборка потолочного перекрытия

Изготовление плиты потолочного перекрытия считается одним из наиболее сложных этапов постройки. Первоначально на стены бетонной коробки подвала устанавливают трубы приточно-вытяжной вентиляции и заводят в специальных шлангах проводку для освещения.

На стенах вбивают крепления для монтажа металлической лестницы. После этого определяют месторасположение входа и устанавливают стальную или деревянную раму двери или люка.

Далее необходимо сделать стальной армирующий каркас плиты перекрытия, для этого используется стандартный арматурный пруток, диаметром 12 мм. Один из способов сделать плиту предусматривает накатку на стены из бетона сплошного ряда асбестоцементных труб, после укладки арматуры и опалубки всю конструкцию заливают слоем бетона, толщиной 120-150 мм.

Более простой способ сделать плиту – отливать ее на стенах по частям, отдельными плитами шириной до 50 см. Для этого используется переставная многоразовая опалубка из металла и четыре стоечных домкрата. После завершения работ стыки между плитами необходимо залить бетонным раствором.

Заключение

Методика постройки подвала под зданием готового дома особо не отличается от технологии постройки обычного подвала. Единственным препятствием в работе, из-за которого сроки постройки увеличиваются как минимум вдвое, является невозможность полноценного применения специальной техники. Кроме того, большое количество ручного труда значительно увеличивает стоимость работ. Сегодня бригада строителей за постройку бетонного подвала под жилым домом запросит не меньше 5 тыс. долл., тогда как обычный вариант строится за 2-2,5 тыс.долл.

пошаговая инструкция и актуальные советы

Если у вас каждый год много овощей, и вы не знаете, где хранить закатки, обратите внимание на то, как можно построить подвал в гараже. Подземное помещение можно будет использовать для хранения не только даров природы, но и других вещей. Предлагаем подробно разобраться в тонкостях процесса.

В подвал можно попасть из смотровой ямы

Читайте в статье

Виды погребов в гараже с фото примеров

Если гараж уже есть или предстоит его строительство в ближайшее время, бывает сложно решить, как обустроить погреб и какому варианту стоит отдать предпочтение. Выбор может быть сделан в пользу одного из двух типов конструкций:

• заглублённой, находящейся на глубине до 3 м, но на 0,7 м выше любого источника воды. Для таких систем характерен постоянный температурно-влажностный режим на протяжении года, что особенно важно для хранилищ консервации и продуктов;
• полузаглублённой, располагающейся на глубине до 1,5 м. К устройству такого погреба прибегают, как правило, при невозможности строительства заглублённого из-за высокого уровня грунтовых вод или других особенностей участка.

Полузаглублённый гараж иногда располагают под смотровой ямой. Заглублённый располагают под всей площадью строения, а также иногда за его пределами. Это является важным моментом для тех, кто хочет стать обладателем подземного сооружения большой площади.

Совет! Строительство погреба необходимо выполнять одновременно с возведением гаража.

Предлагаем посмотреть фото, чтобы вы могли определиться, какой погреб должен быть в вашем гараже:

Разработка проекта с оптимальной глубиной погреба в гараже

До начала строительных работ следует подготовить проектную документацию. При проработке детального чертежа следует убедиться, что в месте, где планируется строительство, нет коммуникаций. Учитывая, что чаще всего погреба в гараже располагаются на глубине 2,5–3,5 м, трубы будут находиться выше.

При расчёте габаритов котлована следует учесть следующее:

• глубина на 30 – 40 см должна быть больше выбранной глубины подвала. Размер зависит от толщины устраиваемой песочной подложки и заливаемой стяжки;
• ширина и длина будут больше аналогичных габаритов подземного сооружения минимум на 35 см для формирования стен достаточной толщины.

Внимание! При выборе материала для возведения стен следует обязательно учесть уровень грунтовых вод.

Габариты заглубленного погреба разрабатываются с учётом роста взрослого человека

Делаем погреб в гараже своими руками: все этапы пошагово

Если вы решили построить погреб в гараже своими руками, предлагаем пошагово рассмотреть все основные этапы. Это позволит вам не только определиться с предстоящим объёмом работ, но и выполнить предварительные расчёты затрат на их выполнение.

Чтобы построить подземное сооружение своими руками, следует тщательно подготовиться

Материалы и инструменты для работы

Приступая к устройству погреба в гараже, следует подготовить правильный материал. Для заливки основания потребуется достаточное количество бетона, основу которого составит М400 либо М500. Стены могут возводиться из любого прочного материала, в том числе из бетонных плит. Для обеспечения достаточного уровня защиты от грунтовых вод следует подготовить рубероид.

Внимание! Для стен недопустимо использование материалов, хорошо впитывающих воду: шлакобетона и силикатного кирпича.

Перечень используемого оборудования и инструмента стандартный и зависит от перечня работ. Кроме измерительного инструмента надо иметь в наличии молоток, ножовку, кувалду, дрель, плоскогубцы, лопату.

Перечень строительных инструментов зависит от используемых материалов

Как сделать своими руками котлован для погреба в гараже: возможные варианты

Способ формирования котлована зависит от типа грунта на конкретном участке. Если земля плотная и тяжёлая, вопрос как сделать котлован для погреба в гараже обычно не возникает. Выкопать своими руками его достаточно сложно. Если же грунт мягкий, и объём удаляемого грунта сравнительно небольшой, можно воспользоваться лопатой.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

Чтобы не думать, как правильно выкопать котлован для погреба в гараже, внимательно изучите чертежи. В них содержится вся необходимая информация о размерах и форме.

С помощью экскаватора сформировать котлован нужного размера не составит особого труда любому владельцу

Как заложить фундамент и сделать пол под подвал в гараже: последовательность действий

После того, как котлован будет полностью сформирован, можно приступать к формированию фундамента. От его прочностных характеристик зависит срок службы строения в целом. Работы выполняются в следующей последовательности:

Более детально процесс заливки пола можно увидеть на следующем видео:

Советы по изготовлению лестницы

Обычно погреб имеет достаточно большую глубину, поэтому следует позаботиться о наличии лестницы. Чаще всего предпочтение отдаётся следующим конструкциям:

• традиционной, так называемой приставной;

• маршевой, монтируемой непосредственно в процессе строительства.

Заливку ступенек стоит выполнить в процессе строительства

Для изготовления обеих конструкций может использоваться:

• дерево. Все элементы в этом случае обязательно обрабатывают антисептическим раствором;

Конфигурация может быть самой разнообразной

• бетон. Прочная конструкция, нуждающаяся в точном соблюдении технологических требований в процессе возведения. Для дополнительной защиты от негативного воздействия может использоваться лакокрасочное покрытие либо плитка.

Бетонные конструкции обладают высокой прочностью

Определившись с типом конструкции, важно знать, как сделать удобную лестницу в подвал гаража. Для обеспечения безопасности систем устанавливаются следующие требования:

• ширина проёма 80 – 90 см;
• уклон 22 – 75º. Значения выше 45º следует выбирать для приставных конструкций;
• Ширину ступенек следует выбирать из диапазона 25 – 32 см;
• Высота ступенек 12 – 22 см.

Как правильно сделать стены погреба в гараже: возможные варианты

Чтобы разобраться, как правильно сделать стены погреба в гараже, надо знать, из каких материалов они будут возводиться. Если решено отдать предпочтение монолитной конструкции, работы выполняют в следующей последовательности:

• по периметру подземного сооружения устанавливается опалубка, для надёжности фиксирующаяся на металлических столбах;
• готовится бетонный раствор;
• производится формирование стены.

Установку вертикальных плит производят с помощью спецтехники. При этом должна быть обеспечена вертикальность формируемой стены и прочное соединение элементов.

Бетонные плиты монтируются друг на друга

Возможно использование керамзитобетонных блоков:

Обустройство вентиляции погреба в гараже

Чтобы создать оптимальные условия в подвальном помещении, надо правильно выполнить обустройство вентиляции погреба в гараже. Вентиляция может быть естественной и принудительной. Разберёмся в особенностях каждого вида.

Следует позаботиться о достаточной циркуляции воздуха

Естественная вентиляция

Обустройство естественной вентиляции подвала в гараже не требует существенных затрат. При выполнении монтажа своими руками работы выполняются в следующей последовательности:

• устанавливаем под потолком вытяжку таким образом, чтобы выход трубы на полметра выступал над крышей. По ней воздух из подземного сооружения будет поступать наружу;
• приточную трубу монтируем в 10 см от пола. Она предназначена для подвода свежего воздуха;
• на выходные отверстия устанавливаем сетки, чтобы не допустить попадание насекомых внутрь подвала.

Зимой такая система из-за образовавшегося инея перестаёт функционировать, если за ней не ухаживать. Следует тщательно утеплить выходы и своевременно убирать с них снег.

Принудительная вентиляция

Конструктивное отличие принудительной системы заключается в наличии специального электрического вентилятора, обеспечивающего циркуляцию воздушных масс. Создаваемый им вихревой поток обеспечивает своевременный отвод воздушных масс за пределы помещения. Подача свежего воздуха в погреб осуществляется по верхней трубе.

Специальный вентилятор обеспечивает своевременный отвод воздушных масс

Внимание! Возможна установка полностью механизированной вентиляции, оснащённой программируемым моноблоком.

Предлагаем посмотреть видео об особенностях функционирования подобной системы, чтобы потом было проще построить вытяжную вентиляцию своими руками:

Устройство перекрытия и люка

До начала работ следует решить, чем перекрыть погреб в гараже. Выбор будет зависеть от размеров поземного сооружения. Если его ширина соответствует габаритам смотровой ямы, можно взять доску-сороковку. В остальных случаях потребуются более надёжные элементы, способные выдержать вес автомобиля. Как правило, выбор делается в пользу армирующего каркаса либо бетонной плиты. Последнюю стоит выбирать в том случае, если гараж ещё предстоит построить.

Сформировать перекрытие погреба в гараже своими руками, по своим свойствам сопоставимое с бетонной плитой, можно следующим образом:

• используя железнодорожные рельсы, монтируем несущие балки. Их можно приобрести в пунктах приёма металла;
• устанавливаем опалубку;
• заливаем бетон.

Для изготовления люка можно использовать различные материалы, но чаще всего данный элемент формируют из стального листа. Для этого:

• отрезаются элементы нужного размера и конфигурации;
• привариваем по краям металлические уголки, предусматривая небольшой зазор;
• утепляем внутреннюю часть. Все зазоры запениваем;
• на утеплитель в качестве декора укладываем жесть, ОСБ или другой материал;
• крепим петли и ручку;
• собранную конструкцию навешиваем на петли.

Утепление своими руками подвала в гараже

Качественная теплоизоляция всех конструктивных элементов подвала в гараже может быть выполнена своими руками. Если этого не сделать, в помещении будет достаточно холодно, и со временем может появиться сырость. Утеплять следует не только потолок и стены, но и пол. Чаще всего в качестве теплоизоляционного материала используется пенопласт – он обладает доступной стоимостью и хорошими теплоизоляционными характеристиками.

Качественное утепление – гарантия длительной службы

Пол и потолок

Работы по утеплению потолка выполняются в следующей последовательности:

• основание внимательно осматривается. Все имеющиеся щели и трещины устраняются;
• крепится пароизоляционный материал. Мы рекомендуем воспользоваться пенофолом, имеющим для такого случая оптимальные характеристики;
• монтируется обрешётка. Расстояние между элементами должно соответствовать ширине теплоизоляционного материала;
• закладывается утеплитель;
• крепится второй слой пароизоляции.

Возможно использование минеральной ваты

Прежде чем приступить к утеплению пола, следует тщательно выровнять основание. Затем укладывается:

На слой утеплителя заливается стяжка и монтируется чистовое основание.

Стены

Теплоизоляционные работы начинаются с выравнивания основания и фиксации гидроизоляционного слоя. Затем с помощью клеевого состава крепятся листы пенопласта. Сформированный слой защищают с помощью тонкой армированной цементной стяжки.

Утеплитель выбирается самостоятельно

Монтаж освещения

К монтажу освещения погреба приступают после того, как оно будет подключено к гаражу. Для этого достаточно создать разводку из электрического щита. Внутри подвального помещения выбирается место для розеток и выключателей, затем формируется освещение.

Количество и расположение светильников в погребе гаража может отличаться

Финишная отделка

Чтобы придать погребу в гараже завершённый внешний вид, выполняют его отделку. Учитывая условия эксплуатации, чаще всего стены облицовывают плиткой, покрывают красящими составами и штукатурят.

Расцветка стен может быть любой

Как построить подвал в готовом гараже: видеопример выполнения работ

Если гараж ещё предстоит построить, возведение погреба обычно не вызывает особых трудностей. Предлагаем посмотреть видео, в котором рассказывается, как выкопать погреб в готовом гараже. Его можно использовать как видеоинструкцию:

Избавляемся от воды и плесени при ремонте погреба в гараже

Со временем в подвальном помещении может появиться сырость, иногда начинает скапливаться вода. В таких ситуациях срочно нужен ремонт погреба в гараже: он поможет избавиться от плесени и других негативных последствий повышенной влажности.

С плесенью надо бороться

Совет! Чтобы не бороться с плесенью в будущем, нужно выполнить гидроизоляционные работы качественно изначально.

Если же сырость всё же появилась, необходимо сначала откачать воду, если её скопилось большое количество. С этой задачей поможет справиться дренажный насос.

Чтобы убрать влагу со стен, снимают верхний слой около трещины, через которую она просочилась. Обрабатывают место противогрибковой смесью, а затем замазывают битумом.

При повышенном уровне влажности помещение следует просушить. Сделать это можно с помощью любого нагревательного прибора, но лучше всего себя зарекомендовала тепловая пушка.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«Использование электроприборов приведёт к значительному расходу электроэнергии.»

Вместо электроприборов можно воспользоваться мангалом или жаровней. Выделяемое ими тепло позволит избавиться от чрезмерной влажности.

Зная, как построить погреб в гараже, можно смело браться за работу. Делитесь в комментариях вашими успехами и фото готовых строений.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Строим подвал в доме своими руками. Погреб из кирпича в частном доме своими руками в построенном уже доме

Строим подвал в доме своими руками. Погреб из кирпича в частном доме своими руками в построенном уже доме

На самом деле, у меня ситуация не совсем в построенном и завершенном строительстве. Чтобы понять из сюжета — дом на ленточном фундаменте, затем поднят цоколь 5 рядов (на фото ниже можно будет видеть), и потолки настелены.  И в одной половине дома мы уже живем, а во второй как раз под полом спланировали погреб. Простыми словами — одна половина дома скажем так — с мелким ремонтом, а вторая в которой находится погреб — стены ещё не штукатурены, и даже окна не все вставлены. А на момент копания земли, даже пола в этой части не было, что также можно наблюдать по фото ниже…

Пошаговое описание с фото

На фото выше, можно видеть, что глина раскидана по краям. А далее, когда стелили перекрытие (полы дома), всю глину равномерно разровняли по этой части недостроенного помещения.

Кому интересно, размер части недостроенного дома — 10 на 6 метров. А общий дом в  размерах — 10 на 12 метров. Одна половина в которой живем, и вторая в которой не успели сделать всё разом. По причине, которую не угадаете ))…

Смотрите фото и

Ранее в этой части, был старый дом, во круг которого залили фундамент, и сначала, построив стены крышу  — заселились в новую часть дома, а в части, где был старый дом, он так и остался зимовать. Представляете? Дом в доме ))

Как всё начиналось…

Следующая часть Stalker, ниже…

Старый дом получается был из бруса, и часть насыпная (500 мешков мусора получилось, которые вошли в 3 полных камаза).

Под полом старого дома, был маленький погребок буквально с 1 метро глубиной. Можно сказать, что копалось всё с нуля.

Не обшитый ещё дом, в момент копания погреба во второй половине дома, выглядит так…

Простыми словами, все работы велись уже внутри построенного дома.

Не знаю, есть ли здесь преимущества при планировании погреба, или же лучше, чтобы хоть полы были застелены. Ведь как иначе капать… Будет явно не удобно, и представляете сколько грязи в итоге. Хотя черновой пол постелили буквально за 1 день. Там нет ничего сложного. Главное правильно рассчитать расстояние между опорами по отношению к лагам. На лаги брус 100 на 200. В тонкости вдаваться не буду, потому как в целом, пол служит и перекрытием хранилища, и вы можете всё видеть на фото ниже.

Главное преимущество, когда нету пола, и ещё пожалуй хорошо, когда ленточный фундамент высоко от земли, или поднят цоколь… Получается, что полы относительно земли получаются высокие. В моем случае, практически 1 метр, и под всем подполом дома можно спокойно перемещаться…

Так вот. Про преимущество — земля которую копали под погреб, раскидывали внутри дома. По всему периметру поднялось буквально 30 см. Тем более в некоторых местах, были ямины, которые также заровнялись. То есть, глину-землю, за периметр дома не выносили. А это существенно упростило задачу.

Поэтому, высокий цоколь во многом имеет ряд преимуществ — во первых, он защищает основные стены от снега, дождя (важно, чтобы начало стен не сырело и было выше или на уровне снежного покрова, чтобы по весне не пришлось откидывать снег вокруг дома), и второе преимущество — высокие полы будут теплее (это кстати было заметно в первый год переезда во вторую половину — пол не сэндвич, то есть без утеплителя. Просто лаги, на них доска пятерка (50 на 200 через щели, чтобы не скрипел), и далее уже на доску пятерку дерево плита 12 миллиметров, получается всё идеально ровно, и достаточно тепло. Естественно важно, чтобы и внутри дома было хорошее отопление и микроклимат в целом поддерживался. Но это уже другая тема…).

Как сделать подвал под частью дома. Почему необходим подвал под жилым домом

Идея строительства подвала под домом возникает, как правило, в тех случаях, когда исчезают или устраняются причины, которые мешали обустройству подвального помещения в процессе постройки дома, или без подвала уже просто обойтись невозможно.

Чаще всего хозяева соглашаются строить подвальное помещение под домом:

• Из местных водоносных горизонтов, близких к поверхности грунта, ушла вода. Уровень грунтовых вод позволяет сделать подвал или погреб без оглядки на возможность подтопления помещения;
• Хранить урожай просто негде, существующий погреб мал, и расстраивать или увеличивать его нет возможности, поэтому нужно сделать подвальное помещение под частью дома;
• Силы пучения и уровень промерзания грунта достаточно высоки, сделанный подвал позволит частично утеплить фундамент и снизить угрозу разрушения конструкции основания дома.

Важно! В любом случае строительство подвального помещения будет затруднено необходимостью сделать собственными руками огромный объем земляных работ.

Оптимальным вариантом было бы сделать подвал под частью дома, например, со стороны хозяйственных или вспомогательных помещений дома. Рытье котлована из жилой комнаты потребует переносить большое количество извлеченного грунта и грязи, сделать это без последствий для обстановки внутри дома достаточно сложно.

Второй, не менее интересный способ построить подвал – сделать его с отдельным входом с улицы. В таком случае жильцы дома будут полностью избавлены от проблем, связанных с рытьем котлована.

Где и как сделать подвал

Для обычных ленточных конструкций фундамента строительство подвала не представляет особой проблемы, кроме того, что большинство строительных и отделочных операций придется сделать в крайне неудобных стесненных условиях. В этом случае главное-сделать котлован под подвальное помещение с габаритами стен, которые минимум на метр-полтора не доходят до ленточного основания фундамента.

Значительно сложнее ситуация с малозаглубленными или плитными конструкциями фундамента. В первом случае сделать подвальное помещение мелким нет смысла, а углубляться в грунт ниже уровня опорной поверхности фундаментной ленты опасно, это может привести к сваливанию бетонного основания дома в котлован подвала.

Для плитных конструкций фундамента проблем,как правильно сделать котлован, практически не возникает, если после обустройства подвального помещения удельное давление на грунт не превысит его несущей способности. Строительство любого здания выполняется с определенным запасом величины давления на грунт, но двукратное уменьшение опорной поверхности плиты после строительства подвала может привести к разлому плитного массива.

Поэтому, прежде чем решать, где и как сделать подвал под домом своими руками, стоит посоветоваться с опытными специалистами в области строительства фундаментов.

Дешевый погреб своими руками. Особенности выбора материалов для возведения стен погреба

Помещение может располагаться под землей, на ее поверхности, в цокольном полузаглубленном этаже или примыкать к стене существующей постройки. Если погреб планируется под домом, то строительство начинают с него.

Используйте различный материал бля стен вашего погреба

Место выбирают с учетом залегания грунтовых вод. При низком УГВ погреб можно устроить поглубже. Если же подземные потоки близко к поверхности, постройку поднимают повыше. В любом случае пол не должен приближаться к уровню ГВ ближе чем на 0,5 м.

При близком залегании грунтовых вод не рекомендуется устраивать хранилище под землей. При подпоре почвенной влаги даже самая герметичная гидроизоляция не поможет избежать течи. Единственный надежный вариант заглубленного погреба — металлический или пластиковый кессон, который погружают в котлован. Его устройство обойдется дороже надземного помещения на 30%.

Для строительства погреба понадобятся:

• песок или щебень для подсыпки;
• бетон для пола;
• стеновые материалы;
• брус и доска для деревянного перекрытия, плита, арматура, бетон – для монолитного железобетонного;
• материалы для гидроизоляции – обмазочные, оклеечные, проникающие;
• трубы для дренажа;
• для отделки – известь, штукатурный раствор.

Все конструкции погреба работают в условиях повышенной влажности, поэтому их нужно защищать от гниения или коррозии.

В данном

С высокой влажностью в хранилище поможет справиться хорошая вентиляция с естественным или принудительным побуждением. Для ее устройства используют металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. Диаметр определяют из расчета 15 мм сечения на один квадратный метр помещения.

Читать подробнее: вентиляция в погребе своими руками .

Погреб оборудуют лестницей, которая может быть стационарной или переносной. Ее выполняют из дерева или бетона или пользуются готовой заводского производства.

Если есть возможность, в погребе устраивают освещение от электросети. Тогда понадобятся провода, выключатели и светильник. Нужно предусмотреть безопасное использование оборудования.

В погребах должен поддерживаться определенный температурно-влажностный режим, иначе хранящиеся запасы быстро придут в негодность. Особенно требовательно в этом отношении вино, для выдержки которого нужны особые условия. Для поддержки необходимых параметров воздуха монтируют специальное климатическое оборудование.

И наконец, понадобится утепленная дверь или крышка для люка. В холодных регионах в проеме устраивают двойные конструкции, препятствующие промерзанию.

Мини погреб в доме. Погреб на даче: основные виды

Несмотря на конструкционные особенности возведения, погреба можно разделить на три типа (схемы устройства погребов, в зависимости от типа, приведены на рис.1 ):

• наземные  – устраивают в случае очень высокого (0,5 м) уровня грунтовых вод. Это может быть просто утепленный ящик из дерева, пристенный погреб (пристоен к капитальной стенке, фактически – еще одна комната, только с обваловкой землей, схема приведена на рис.2) или хранилище из кирпича с обваловкой (рис.3 )

• полузаглубленный погреб  – устраивают в местах, где уровень грунтовых вод расположен в пределах 1,5-2 м от поверхности земли. Схема полузаглубленного погреба приведена на рис. 4.

• Для его строительства потребуется вырыть котлован глубиной 0,8-1м. Основание возводят из кирпича или бетона, поднимая стены до высоты 2-2,2 м. Перекрытие выполняют из дерева, бетона или шифера. Сверху всю конструкцию обсыпают грунтом. Вход в такой погреб устраивают на уровне земли, с тамбуром, лестницей и второй, обязательно утепленной, дверью . В принципе, все строительные операции, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, сходны с теми, которые проводят при строительстве заглубленного подвала.

Погреб — это небольшое холодное помещение для хранения овощей и фруктов, заготовок и вин, мяса и вяленых продуктов

• заглубленный погреб  – самый распространенный тип, может быть как отдельным (имея собственную погребицу, рис.5), так и располагаться под домом,  летней кухней  или гаражом. Поэтому, как построить погреб своими руками на даче подробно рассмотрим ниже.

Как выкопать подвал в уже построенном доме. С чего начать строительство подвала в доме?

Если возник вопрос — как сделать подвал под домом, еще до начала строительства или на этапе рытья котлована, то это наиболее грамотный подход к решению вопроса. Это оправдано, когда во время строительства дома делают ленточный фундамент и цокольное перекрытие. Тут и сам фундамент будет более основательный, и дополнительно будет полезная площадь в доме, и проседание строения будет наименее ощутимым.

До того как начать строительство подвала в доме, важно учесть все особенности строительства, поскольку после возведения ничего исправить не удастся.

1. Важно помнить о давлении на фундамент со стороны грунта, поэтому стены выстраиваемого подвала делают достаточно надежными и крепкими. Когда котлован только роют, лучше сделать его шире предполагаемого фундамента, а проем между стеной и грунтом заспать смесью и жирной глины и утрамбовать — подвал будет суше и тепле.

2. Обустройство гидроизоляции и дренажной системы одновременно фундамента и стен цокольного этажа — очень важный момент, поскольку от это напрямую зависит, будет ли заводиться сырость в доме.

3. Внутри подвального помещения должна быть сделана тепло- и паро-изоляция, которую нередко обеспечивают при помощи глиняного пола или стен. Если фундамент вырыт до слоя глины, достаточно подсыпать щебень и утрамбовать песком. Далее обустраивают полы — плиты железобетона, слои гидростеклоизола и деревянные щиты.

4. Стены и нижний уровень подвала, при угрозе подтопления грунтовым водами, делают кирпичными с железобетонным основанием. Но и это не всегда спасает, поэтому гидроизолирующие добавки всегда будут уместны.

5. Распространенный способ — вырыть котлован, выстроить стены подвала и перекрытия, обустроить дренаж и гидроизоляцию и забетонировать пол. Однако во влажном грунте это не всегда рационально, и есть вероятность неравномерной усадка, и даже небольшая глубина подвала не решит вопроса.

6. Многие строительные организации сразу на дно котлована укладывают монолитную плиту ЖБИ, и далее возводят блочные стены фундамента (сне подвала). Но и в этом случае плита под фундамент снизу укладывается на несколько слоев гидроизоляции (битум + полиэтиленовая пленка) для надежной защиты от грунтовых вод.

7. Переувлажнение почвы снимают обустройством по периметру фундамента дренажной системы — это траншея, дно которой устлано геотекстилем, поверх него перфорированная труба, засыпанная щебнем. Сверху геотекстиль закрывает щебень и почва, но важно соблюдать уклон траншеи в водосборник, а откуда избытки воды должны иногда откачиваться — это избавит подвал от подтопления.

8. Грамотно обустроенный вход в подвал — это отсутствие возможности попадания влаги извне, например, после сильного дождя. Этому содействует порог, под которым тоже продуман дренаж. У входа тоже делают водосборник (траншея с решеткой), который должен отводить воды в канавку.

9. Важно, чтобы лестница в подвал была надежной и закрывалась дверью или лядой, чтобы туда не проникали нежеланные гости-грызуны. Конструкция ляды — двухслойный дощатый щит, между ними прокладывают изоляционную пленку, а плотное прилегание защитит от специфического запаха.

10. Система вентиляции обеспечит подвалу нормальный микроклимат с невысоким уровнем влажности — просто труба, выходящая в зарешеченное окошко. В самой низкой стороне подвала должен быть небольшой ров, куда стекает конденсат.

11. Подвальная лестница нужно делать широкой и удобной, а ступени нескользкими, чтобы спускаться/подниматься без помощи перил было удобно, например, когда руки заняты. Однако удобные поручни оборудовать желательно, и ступени лучше сделать не высокие.

Только грамотно обустроенный подвал будет сухим, без особого запаха сырости, и только его можно использовать как полноценный дополнительный этаж. В нем оборудуют различные складские помещения и полноценные комнаты — котельная, прачечная, баня, винный погреб, бильярдная и др.

Видео погреб для дома от А до Я

Строим подвал в доме своими руками

О вариантах отделки, специфике использования (предназначении) подвального помещения (цокольного этажа) спорить можно бесконечно. У каждого домовладельца – свои приоритеты. Но все собственники частных жилых строений сходятся в одном – оно нужно, несмотря на то, что стоимость строительства по такому проекту существенно возрастает.

И дело не только в дополнительной свободной площади, которую можно получить с помощью подвала без увеличения габаритов здания по периметру. Появляется своеобразный «барьер» между перекрытием 1-го этажа и грунтом, что значительно улучшает микроклимат в доме и снижает расходы на отопление (при расчете на перспективу – весьма существенно).

Прежде чем разбираться с технологией строительства подвала в доме, необходимо понять, а какими вообще подвалы бывают и в чем их принципиальное отличие. И дело не в размерах, внутренней отделке и тому подобное, а именно в предназначении помещения.

Виды подвалов

Отапливаемый

В нем можно оборудовать все, что угодно – домашний спортзал, библиотеку, небольшую мастерскую или гараж – вариантов достаточно. Главный плюс от такого инженерного решения не в расширении полезной площади без изменения габаритов всего строения, а в том, что подвал будет отапливаться. А это существенно продляет безремонтный срок эксплуатации фундамента. Учитывая, сколько стоит даже небольшая (частичная) реконструкция, аргумент более чем весомый. Для тех, кто интересуется вопросом самостоятельного ремонта основания строения, можно рекомендовать эту статью. В ней все подробно изложено.

Недостатки теплого подвала

• Хранить многие виды продуктовых запасов в таком помещении, с учетом средней температуры, не получится.
• Стоимость строительства возрастет.

Неотапливаемый подвал

Такой вариант обойдется дешевле, так как установка обогревательных приборов, прокладка дополнительных коммуникаций не понадобится. По сути, это уже и не подвал, а подобие обычного погреба.

Эти понятия часто путают, подменяя одно другим, хотя это не одно и то же. В данном случае речь идет именно о подвальном помещении.

В холодном подпольном пространстве можно организовать хранение большинства продуктов. Но кроме этого, оно подойдет только лишь для складирования ненужных (или не часто используемых) вещей, то есть эксплуатация его будет весьма ограниченной.

Недостатки холодного подвала

• На фундаменте это скажется не лучшим образом. Придется подумать о его дополнительном утеплении, причем не только снаружи, но и изнутри. А это – определенные сложности и расходы.
• Внизу строения будет постоянно сыро, что отразится в первую очередь на состоянии перекрытия 1-го этажа и температуре (влажности) в комнатах нижнего яруса.
• В дополнение к предыдущему пункту – для поддержания приемлемого микроклимата в доме его придется интенсивнее обогревать, причем сезон открывать значительно раньше (все та же сырость). Значит, возрастут расходы по статье «отопление».

Какой вариант выбрать, каждый решает сам. Возможно, при больших размерах подвального помещения его целесообразно разбить на сектора, причем систему обогрева смонтировать не во всех получившихся «комнатах», а только в части из них, в зависимости от предназначения. Это, с одной стороны, увеличит затраты на строительство (перегородки), но с другой – сделает эксплуатацию подвального помещения более удобной и рациональной.

Порядок проведения работ по строительству

Стоит отметить, что независимо от принятого решения, общая методика выполнения всех операций своими руками неизменна, разница лишь в отдельных деталях. Причина в том, что если такое помещение устраивается именно под строением, то необходимо продумать буквально все нюансы, чтобы не нарушить условия, необходимые для правильной эксплуатации самой дорогостоящей части здания – фундамента.

Проект

Строить «на глазок», без точных расчетов категорически не рекомендуется. Где его взять, рассказывается ниже. Но чтобы выбрать оптимальный вариант, сначала нужно понять, с какими трудностями придется столкнуться.

Что определить

• Характеристики почвы.
• Уровень залегания пластов воды (как определить, описано здесь).
• Глубину промерзания грунта.
• Предполагаемую нагрузку на основание дома.

И это далеко не все, что придется учитывать при расчете параметров фундамента и выборе материалов.

Обустройство котлована

Трассировка местности. Кому как удобнее – можно установить колышки и натянуть шнур (ленту), или по контуру будущего строения насыпать тонкую «дорожку» из песка. Единственное, что нужно учесть – линейные размеры котлована должны превышать проектные параметры не менее чем на 1,5 м во все стороны. Это необходимо для удобства работы по внешней отделке фундамента.

Выемка грунта. Даже если будет работать «ковш», то до окончательной формы подвал придется доводить вручную.

«Подушка». На утрамбованный грунт насыпается слой ПГС (или песок + мелкая щебенка) и хорошо уплотняется. Это необходимо для компенсации возможных подвижек почвы.

Чем после этого заняться в первую очередь (полом подвала или его стенами), решается мастером в зависимости от выбранных материалов, так как лента может быть монолитной (заливка раствора), из блоков ж/б, плит.  Но суть одна: пол монтируется по технологии основания плитного, стены – ленточного типа. При самостоятельном производстве работ рекомендуется далее все операции проводить в такой последовательности.

Монтаж основания

Предварительно устанавливается опалубка. При расчете ее размеров должна учитываться толщина стен подвала.

Гидроизоляция. Она укладывается на «подушку». Желательно использовать мембрану, чтобы одним полотном сразу накрыть всю поверхность (с учетом небольшого заворота на будущие стены), хотя чаще всего применяется пленка п/э (толстая) как более дешевый материал.

Арматура. Вязка производится вручную, по этой инструкции. Рекомендуемые параметры для подвала: сторона ячейки – 150, сечение прутка – 10 или 12 (мм). Особенность – каркас должен быть несколько приподнят над основанием, поэтому под него подкладываются кирпичи.

Заливка раствора. Рекомендаций несколько. Толщина – не менее 25 см. Еще при вязке каркаса нужно учесть, что он и сверху не должен доходить до уровня пола примерно на 50 мм. В качестве наполнителя желательно взять или крупную гальку, или щебень мелких фракций. С учетом небольшой толщины и размеров ячеек, такой раствор проще уплотнять.

Возведение стен

Вариантов несколько – поставить опалубку и залить бетон, установить плиты или блоки. Первый – самый дешевый.

Что учесть

• Необходимо оставить проемы – для двери (или дверей), лестницы.
• В нужных местах установить «закладки» (при заливке раствора). Что это и зачем? Обрезки труб (можно использовать асбестоцементные или пластиковые). Через эти «окна» потом несложно протянуть трассы коммуникаций (трубы, кабеля). Иначе придется высверливать искусственный камень, а это далеко не просто.

Дальнейшая отделка подвала

Вентиляция

Без нее не избежать сырости не только в подвале, но и во всем доме. Вариантов довольно много, поэтому рассмотрим самый простой – естественную, с 2-мя трубами. Первая служит для притока воздуха извне (свежего) и опускается практически к самому полу. Вторая наоборот – располагается выше, под потолком. Через нее удаляется воздух «отработанный», загрязненный. Подробнее о вентиляции подвала читайте здесь.

Гидроизоляция

Наиболее качественная защита от жидкостей – как изнутри, так и снаружи. Материалы выбираются с учетом материальных возможностей. Но следует отметить 2 момента. Во-первых, лучший результат достигается при комплексной отделке фундамента. Например, рулонный материал + мастика или пропитка. Во-вторых, необходимо обязательно смонтировать дренажную систему с целью отвода влаги от основания дома.

Утепление

Аналогично гидроизоляции, но есть особенность. Основным способом утепления является отделка стен подвала снаружи, а изнутри – как дополнительные мероприятия.

Что рекомендовать

Снаружи – пенополистирол. Именно из него хорошо монтировать несъемную опалубку. В продаже имеется несколько разновидностей образцов – плиты, блоки, панели. Плюс использования в том, что материал в данном случае выполняет одновременно 3 защитных функции – от влаги, холода и деформации из-за смещений грунта.

Изнутри лучше использовать также одну из разновидностей пенопластов. Это значительно упростит дальнейшую отделку поверхностей. Более дешевый вариант – так называемая «утеплительная штукатурка». Сама по себе она «погоды не сделает», но в сочетании с материалом, уложенным снаружи, эффект будет хороший.

В статье даются лишь общие рекомендации и алгоритм действий. Наиболее приемлемую технологию определяет сам хозяин, исходя из личного опыта, профессионализма и финансовых возможностей. Например, если приподнять цоколь (кирпичная кладка), то можно  увеличить подвальное помещение в объеме.

На заметку!

Строительство подвала связано с рядом трудностей, о чем уже сказано. Как поступить, чтобы конструкция получилась действительно надежной? Вариантов несколько:

Во-первых, заказать проект в специализированной организации. Плюс – качество исполнения обеспечено. Минус – высокая стоимость услуги.

Во-вторых, найти соответствующего специалиста и оформить все в частном порядке. Плюс – выйдет намного дешевле. Минус – где гарантии, что он действительно профессионал требуемого уровня и как потом с него взыскать за недоработки и понесенный материальный ущерб?

В-третьих, подобрать типовой проект. В интернете выбор большой. Единственное, что нужно принять во внимание – если уж копировать (скачивать), то только с сайта известной организации, которая пользуется хорошей репутацией. Иначе можно «нарваться».

Ну а как именно поступить, решать вам, уважаемый читатель.

Как построить погреб на улице

Погреб в приусадебном хозяйстве просто необходим — он поможет сохранить большое количество продуктов, заготовленных на зиму, которые просто не смогут поместиться в обычном холодильнике. Это помещение может находиться под домом, или же его размещают недалеко от него, на территории участка. Чтобы знать, как построить погреб на улице, нужно изучить все этапы этого процесса, начиная с рытья котлована и заканчивая устройством крыши.

Как построить погреб на улице

Очень важным условием является выбор времени года для устройства погреба. Рекомендовано проводить работы летом при сухой погоде, чтобы котлован оставался в процессе строительства сухим и плотным.

Виды погребов

Погреб на улице, может быть устроен тремя основными способами:

— полностью находящийся под землей, в вырытом котловане, и имеющий крышу над входом;

Погреб с закрытым крышей входом

 — выкопанный в возвышенном месте участка, на которое сверху делается насыпь;

Погреб с земляной насыпью

 — готовый утепленный корпус, который устанавливают в котлован и засыпают грунтом.

Готовые корпуса для погребов

Приобретя готовый вариант корпуса погреба, можно не беспокоиться о процессе возведения стен и их гидроизоляции, нужно только подготовить котлован и укрепить его дно.

Чтобы определить, какой из существующих вариантов в максимальной степени подходит и к условиям конкретного участка, и по объему предстоящих строительных работ, нужно рассмотреть каждый из них подробнее.

Погреб на ровном участке

Этот вариант постройки погреба достаточно трудоемок, но если нет возможности прибрести готовый корпус, а территория участка не имеет выраженной возвышенности, то он будет единственным, который применим в этом случае.

Один из самых простых вариантов погреба

Прибегая к этому способу устроить погреб, нужно учесть высоту грунтовых вод в данной местности и на конкретном участке, где будет выкапываться котлован. Если участок недостаточно «сухой», то почвенные воды могут испортить всю проделанную работу или, проявившись позже, привести в негодность хранящиеся в погребе продукты.

Определяют примерный уровень вод, заглянув в близлежащий колодец по весне, когда происходит обильное таяние снегов. Летом в местах, где грунтовые воды проходят высоко, растет влаголюбивая трава, такая, как конский щавель, хвощ, осока и другие подобные сорта – там она более сочная и высокая.

Если есть желание точнее определить этот параметр, то можно вызвать специалиста, который профессионально просчитает лучшее место для рытья котлована и его возможную глубину. В любом случае, не нужно выбирать место в низине, где может застаиваться вода.

Устраивая погреб этим способом, котлован необходимо планировать глубиной не менее двух, двух с половиной метров. С процесса рытья котлована и нужно начинать работу.

Видео: полезные советы по проектированию погреба

Подготовка котлована

Выбранное под погреб место нужно тщательно очистить, сняв дерновый плодородный слой, тем самым, разметив площадку для рытья. Работы производятся вручную, так как техника нарушит края котлована, что нежелательно именно этого варианта устройства погреба. Чтобы легче было копать, извлекать землю лучше слоями, разрыхляя каждый из них и тщательно выравнивая края ямы, насколько это возможно.

При рытье котлована надо стараться максимально выравнивать стенки

Если грунт на участке сам по себе рыхлый, то котлован роется с откосом — тогда земля меньше будет осыпаться. В этом случае, верх котлована размечается на 30—50 см в каждую сторону больше, чем должно быть его дно.

При достаточно высоком уровне грунтовых вод, котлован также делают шире и глубже на 40—50 см, и это пространство заполняется материалом гидроизоляции, который сохранит стены от сырости. Гидроизоляцией стен и пола погреба может послужить глина, извлеченная из котлована, ее засыпают на дно ямы после завершения рытья и вокруг уже возведенных стен. Верхний плодородный слой почвы подойдет для перенесения на грядки огорода или цветника, а остальной грунт можно использовать, например, для насыпки нижнего слоя «альпийской горки».

Материалы для строительства погреба

Для постройки стен погреба лучше всего использовать натуральные материалы, которые не будут выделять вредоносных испарений. Объяснение этому простое — в таком помещении будут находиться не только консервированные закрытые продукты, но и овощи с фруктами в специальных открытых ящиках. Они способны к восприятию и впитыванию запахов и разного рода ненужных для организма веществ. Металл в открытом виде применять в постройке погреба также не рекомендуется, так как он послужит проводником холода, нарушив оптимальную температуру, необходимую для хранения продуктов.

Поэтому для обустройства нужно следующее:

— для стен выбирают кирпич, пеноблоки или бетонные плиты;

— для пола необходим цемент и песок для изготовления раствора, арматура для укрепления заливаемой стяжки, песок и щебень для «подушки»;

— для перекрытия требуются готовые бетонные плиты или доски для опалубки и основы под заливку бетона, а также арматура для создания соответствующего усиливающего пояса;

— снаружи гидроизоляцию из глины можно дополнить рубероидом, закрепив его на стены с помощью мастики;

— для крыши потребуется деревянные бруски и доски, рубероид для гидроизоляции, кровельный материал;

— потребуются пластиковые трубы для вентиляции;

— изготовления люка и двери готовят пиломатериал;

— внутренняя отделка стен предполагает использование штукатурной смеси или досок для обшивки.

Все деревянные детали постройки необходимо обработать антисептическими средствами для того, чтобы они прослужили долгий срок без гниения, повреждений насекомыми или микроорганизмами.

Фундамент

Чтобы погреб был надежным и сухим, фундамент-пол в нем лучше всего сделать бетонным, но, прежде чем его заливать, нужно обязательно сделать под него хорошую гидроизолированную основу.

Примерная общая схема устройства погреба

• На дно котлована засыпается песчаная подушка, толщиной в 100 ÷ 120 мм, она должна быть хорошо утрамбована. Для этого песок немного увлажняют и уплотняют.
• Сверху песка засыпают щебенку, толщиной в 60 ÷ 80 мм, разравнивают ее и утрамбовывают.

• Далее, по периметру котлована хорошо бы сделать ограничивающую опалубку и уложить арматуру. Высота фундамента-пола может составлять от 70 до 120 мм.
• Следующим этапом в опалубку заливается бетон и разравнивается.
• После его застывания и снятия опалубки, боковые стороны фундамента можно обмазать гудроном, который хорошо изолирует его от влаги, поступающей от грунта.

Нужно отметить, что пол погреба иногда оставляют и земляным. Это возможно в том случае, если грунтовые воды располагаются достаточно глубоко. Земляной пол позволит сохраняться в погребе естественной вентиляции и температуре почвы на данной глубине. В этом случае для возведения стен на дне котлована по периметру заливают ленточный фундамент.

Возведение стен, устройство вентиляции и гидроизоляции

• На подготовленный фундамент можно возводить стены. Для кладки кирпичных стен погреба чаще всего используют смесь из глины и песка, но можно применять и привычный цементный раствор.
• Если перекрытие погреба будет опираться на кладку стен, то их толщина должна равняться одному кирпичу.
• При использовании для опоры перекрытия не только стен, но и грунта, окружающего погреб, то достаточно их толщины в полкирпича.
• Если между земляными стенами котлована и кирпичной кладкой оставлено место для гидроизоляции, то, по мере ее ведения, это пространство заполняется глиной, проливается водой и тщательно утрамбовывается.

Возведение стен погреба. Сразу предусматривается вентиляционная труба

• Между глиняной засыпкой и кирпичной стеной может быть закреплен слой рубероида.
• После укладки одного или двух рядов кирпичей, в противоположном углу от входа, в стене на всю высоту подвала, в грунте прорубается ниша для вентиляционной трубы.
• Во втором или третьем ряду кладки, напротив ниши, устанавливают вентиляционную трубу с угловым отводом, который вмуровывают в стену. Позже это отверстие стоит закрыть мелкой решеткой, чтобы вовнутрь погреба не пробрались грызуны.
• Труба над поверхностью покрытия погреба должна подниматься не менее, чем на полтора метра.
• Стены возводятся до верха котлована, с постоянным контролем их вертикальности и горизонтальности с помощью отвеса и строительного уровня.

Важное замечание — если грунтовые воды подходят близко к фундаменту-полу, то стоит вокруг кирпичных стен устроить дренажный слой. Он обычно засыпается из щебня или битого кирпича. Влага по нему будет отводиться от погреба в специально устроенную недалеко от погреба емкость или яму.

 Видео: рекомендации по расчету вентиляции погреба

Перекрытие погреба

Перекрытие подвала можно сделать разными способами. Самым простым из них является укладка сверху него бетонных плит, которые должны, кроме стен, опираться на грунт вокруг погреба на 400 — 500 мм. Но не на каждый участок может заехать техника, способная поднять плиту и уложить ее на предназначенное место, поэтому очень часто приходится делать перекрытие самостоятельно. Кроме бетонных готовых плит может устраиваться самодельное бетонное, деревянное или комбинированное перекрытие. Последнее удобно тем, что между деревянными балками удобно укладывать утеплитель изнутри погреба, а также закреплять доски потолка.

Установка балок перекрытия погреба

• Если выбран именно такой вариант, то сверху стен и на грунт вокруг них, настилается рубероид, на который укладываются обработанные бруски, размером 150 × 100 мм — они будут выполнять роль балок. Расстояние между ними должно быть не более 500 мм.
• Сверху балочных брусков набивается настил из досок, при этом предусматривают отверстие для люка.
• Затем, сверху деревянных досок настилается гидроизоляция из плотной полиэтиленовой пленки. Пленка должна находить на грунт, вокруг погреба.

Заливка армированной бетонной стяжки перекрытия погреба. Обязательно оставляется проем для люка

• Сверху пленки укладывается арматурная решетка, устанавливается ограничивающая опалубка, а затем полученное пространство заливается бетонным раствором, который разравнивается и оставляется сохнуть. Толщина бетонного перекрытия, залитого на деревянную основу должна составлять 40 ÷ 50 мм.
• После застывания бетона отверстие для люка, при необходимости, поднимается на нужную высоту и на него устанавливается крышка.

Простая лестница с перекладинами для спуска в погреб

При устройстве такого входа лестница может быть только самой простой.

Крыша над погребом

Над люком будет установлена двускатная крыша, а остальное пространство над погребом накрывается оставшейся на поверхности пленкой и присыпается грунтом.

Так как бетонированная площадка будет больше, чем помещение погреба, двускатную крышу устанавливают на всю ее ширину. Таким образом, над люком образуется небольшой треугольный сарай, в котором даже можно сложить некоторое количество дров.

Конструкция крыши собирается из качественных пиломатериалов. Стропила скатов скрепляются в нижней части брусками, которые станут надежной основой для крыши. Их нужно закрепить на бетонной основе анкерными элементами.

Стропильная конструкция для крыши над входом в погреб

Можно поступить и другим образом. По периметру бетонной площадки необходимо сложить невысокую стенку в два — три ряда кирпичей, а сверху нее установить конструкцию крыши. Кирпичную часть этого мини-сарая нужно обязательно покрыть гидроизоляцией.

Фронтальная часть крыши обшивается досками, а на скаты может быть уложен рубероид, а сверху шифер или металлочерепица. Некоторые предпочитают накрыть скаты фанерой, а затем уложить мягкую кровлю. С одной стороны, фронтон зашивается полностью, а с другой оставляется проем для установки входной двери.

Когда для погреба станут не страшны осадки, можно проводить вовнутрь освещение и производить отделку стен и потолка.

Освещение погреба

Внутреннюю отделку помещения можно конечно сделать и до устройства перекрытия, но нет гарантии, что ее не испортит внезапно пошедший дождь. Поэтому, провести электричество  и сделать освещение лучше уже после того, как люк будет закрыт кровлей.

В погребе следует обязательно предусмотреть освещение

Освещение следует сделать не только в помещении подвала, но и при входе в него под крышей.

От дома к крыше над люком в погреб протягивают медные провода в надежной двойной изоляции, из этого входного помещения их уже проводят вниз. Лампы нужно обязательно разместить так, чтобы ни при каких условиях их невозможно было задеть при спуске в подвал. Лучше всего лампочки закрыть защитным колпаком.

Разводку нужно сделать таким образом, чтобы лампочки включались одновременно — под крышей и в погребе. Выключатель следует разместить под крышей при входе, на удобной высоте, примерно 1,2 ÷ 1,5 м от пола. Устанавливать розетки в погребе или подвале запрещено по технике безопасности.

Если нет опыта работы с проведением и подключением электроэнергии, то лучше это доверить квалифицированным специалистам, так как, не зная системы разводки, в лучшем случае, можно оставить без света весь дом.

Отделка стен, пола и потолка

Если погреб хорошо гидроизолирован, то для отделки можно использовать любой материал. Если потолок устроен на брусках, то между ними стоит проложить утеплитель в матах – это сохранит ровную температуру в помещении погреба и в зимние морозы, и в летнюю жару.

Для создания оптимальных температурных условий потолок погреба следует утеплить

Чтобы укрепить утеплитель к бетонному потолку, можно смонтировать решетчатую конструкцию, которая сможет прижать маты к поверхности. Снизу затем не составит большого труда обшить потолок досками или влагостойким гипсокартоном, прикрутив из к брускам.

Иногда, при влажных грунтах, потребуется дополнительная гидроизоляция поверхности пола

Полы погреба рекомендовано гидроизолировать изнутри, покрыв их  рубероидом, который наклеивают на разогретую мастику или гудрон. Стены снизу на 130 ÷ 150 мм также покрываются гидроизоляционным составом.

Рубероид и мастика могут быть заменены жидкой резиной или жидким силикатным стеклом, которые также создадут водонепроницаемый слой.

Стены многие оставляют кирпичными, без дополнительного покрытия, но лучше отделать их штукатурным раствором, затерев до идеальной ровности. Их можно пропитать жидкой гидроизоляцией, которая способна проникнуть вглубь штукатурки и, кристаллизовавшись, сделать ее водонепроницаемой. После того, как гидроизоляция просохнет, можно побелить стены известкой — это сделает помещение погреба аккуратней и светлее.

После того как закончена и просушена вся отделка погреба, можно подумать о том, где и сколько полок разместить и где организовать короба (ящики) для хранения корнеплодов.

Существует одна хитрость, которая поможет владельцам участков естественным образом отвести от погреба излишнюю влагу. Для этого нужно просто посадить вокруг погреба ягодные кустарники, которые будут активно впитывать влагу из почвы. Нельзя сажать близко к постройке деревья любых пород, так как они своими корнями могут разрушить гидроизоляцию, а со временем — даже стены погреба.

Цены на различные виды теплоизоляционных материалов

Теплоизоляционные материалы

Видео: этапы строительства одного из вариантов погреба

Погреб с наклонным входом и земляной насыпью

Второй вариант погреба устраивается на небольшой возвышенности, если она есть на участке.  При высоких грунтовых водах и наличии такого места на территории, именно такой погреб станет оптимальным вариантом. Впрочем, подобную «возвышенность» можно создать и искусственно.

Погреб под естественной или искусственно насыпанной возвышенностью на участке

Особенность такого подхода состоит в том, что весь грунт, который выбирается из котлована, используется для насыпи сверху крыши и входа. Толстый слой грунта не позволит в летнее время нагреться помещению погреба, а зимой сохранит внутри нужную температуру для сохранения продуктов.

При постройке такого погреба для входа используется дверь, а не люк, как в первом варианте. Лестница, ведущая вниз, изготавливается из цементного раствора, кирпича или обработанных досок, и имеет широкие крутые ступеньки, а не простые перекладины.

Самым главным преимуществом в постройке такого погреба является то, что котлован для него не нужно делать слишком глубоким, так как насыпь из грунта, устроенная сверху, создает все необходимые условия. Полы и стены обустраиваются таким же образом, как и в первом случае, но осложняет работу устройство лестницы и коридора, ведущего вниз.

• Первое, что делают — это, как и в первом варианте, роют котлован, но не настолько глубокий, так как стены будут подняты выше его.

К входной двери погреба делают ступенчатый спуск

• Затем, с той стороны, там, где планируется установить дверь, в грунте вырезаются ступеньки, ведущие на поверхность. Они впоследствии обязательно укрепляются одним из упомянутых выше вариантов.
• Оптимальным решением станет укрепить ступеньки арматурной сеткой и залить бетоном слоем в 40 —60 мм, сделав предварительно ограждающую опалубку. На края ступенек вмуровывают стальные уголки — они позволят лестнице прослужить более долгий срок. Если ступени будут надежно укреплены, то они могут послужить фундаментом для стен коридора, ведущего вверх.

Заливка ступенек цементным раствором

• Когда стены будут выведены, можно перейти к устройству потолка. Он может быть сложен в виде арки или же иметь ровную поверхность, идущую параллельно направлению ступенек лестницы.
• Кирпичные стены этого варианта погреба поднимаются выше над котлованом, чем в первом варианте, настолько, чтобы высота потолка составляла не менее двух метров.
• После поднятия стен на нужную высоту, сверху делают перекрытие. Оно должно быть достаточно крепким, для того, чтобы выдержать толстую насыпь из грунта. Гидроизоляция стен проводится так же, как и в первом варианте, но в данном случае ее придется делать еще и сверху, под кровлю.
• Утепление потолка и стяжку крыши погреба делать не нужно. Достаточно балок перекрытия, на которые укладывается плоский или обычный шифер, на который и делается насыпь из грунта.

Оформление входа в погреб на возвышенном участке

• Выход на поверхность может оформляться по-разному, но в любом случае это должна быть кирпичная стенка, в которой устанавливается дверь. Верхняя и нижняя двери надежно закроют помещение от внешнего холода или летнего зноя. Двери обычно делают из толстых досок, которые и сами по себе являются натуральным утеплителем.

Массивные деревянные двери в погреб-ледник

 Такой погреб иногда делают не в вырытом котловане, а с помощью подкопа под гору. Этот способ сложнее в том плане, что грунт изымать из закрытого пространства не так легко, как из котлована.

Делая погреб таким способом, по мере углубления вниз по стенам устанавливают подпорки, которые будут удерживать свод. В конце вырытого помещения необходимо сделать вентиляцию. Для нее сверху пробуривается отверстие, в которое устанавливается труба.

Внутренняя часть отделывается обычно кирпичами или камнями, которые укладывают по стенам на бетонный или глиняный раствор. Поднятые стены могут переходить в арочный потолок или же перекрываться массивными, пропитанными антисептическими составами бревнами, которые сверху могут быть обшиты досками.

Но таким способом постройки погреба сегодня пользуются редко, так как он достаточно трудоемок, требует тщательного расчета и, надо сказать, достаточно небезопасен из-за наличия риска обвала свода в процессе рытья.

Установка готовой конструкции для погреба

В настоящее время промышленными предприятиями выпускаются готовые корпуса погребов из разных материалов, которые исключают при их монтаже трудоемкие процессы возведения стен и гидроизоляции. Если приобрести такой утепленный погребок, то и дополнительной термоизоляции делать для него не нужно.

Очень удачное решение — готовый погреб-бочка

Это сооружение может быть установлено на улице или даже под домом. Входом в погребок является герметично закрывающийся люк, а это значит, что и массивную лестницу делать не придется.

Для примера, представлен цилиндрический корпус, боковые части которого выполнены в виде полусфер —  именно эта геометрическая форма хорошо выдержит внешнее динамическое воздействие при вспучивании грунта во время его промерзания.

Бочка-погреб достаточно компактна: в диаметре она составляет всего 2,2 м, длина помещения внутри корпуса 3,3 м, а общий объем  составляет 10,40 м³. По сути, она является маленькой уютной подземной комнаткой с устроенными по стенам полками и проведенной вентиляцией.

Внутренне обустройство погреба-бочки

Стены бочки надежно утеплены и абсолютно герметичны. Они многослойны и состоят из пенополиуретана и углеродистой стали, а внешняя оболочка изготовлена из стеклопластика. Поверхности внутри бочки загрунтованы и покрыты эмалевым напылением.

Вентиляционная система сделана по всем правилам, и состоит из двух труб — вытяжной и приточной. Они расположены по противоположным боковым стенкам бочки и поддерживают оптимальный режим влажности внутри помещения.

Полы, система полок и лестница изготовлены из хорошо просушенного, покрытого лаком дерева, что создает благоприятную атмосферу для хранения заготовок, фруктов или овощей.

Кроме этого, внутри погреба устроена система освещения, использующая пониженное напряжение в 12 В, которое является безопасным для работы на глубине и при влажном режиме.

Установка такого погреба потребует только котлована соответствующих размеров

Монтаж бочки-погребка осуществляется достаточно просто. Учитывая размеры конструкции, под нее роется котлован. В нем устраивается надежная основа, на которую опускается емкость, а затем закапывается грунтом. Если погреб делают в уличных условиях, то над люком рекомендовано возвести сарай или хотя бы навес с крышей, которая в зимнее время не позволит засыпать вход снегом.

Монтаж такого погреба обычно выполняет фирма-производитель, специалисты которой при этом процессе учитывают все имеющиеся нюансы технологии, поэтому на владельца участка выпадают лишь самые простые работы.

Видео: установка готового утепленного погреба

Какой из представленных погребов, устраиваемых на улице, выбрать хозяину участка зависит от имеющихся возможностей и особенностей территории. Некоторые предпочитают сделать все своими руками от начала до конца, чтобы быть уверенным в каждом этапе проделанной работы. Другие доверяют устройство погреба квалифицированным мастерам, знающим все тонкости технологического процесса. Третьи же останавливают свой выбор на готовых конструкциях, которые доставят при монтаже минимум хлопот.

Читайте интересную информацию, как сделать погреб на балконе своими руками, в нашей новой статье.

Как построить подвал в деревянном доме? — Технология строительства

Статьи
/ Технология строительства

Подвал в доме – это дополнительное помещение, которое может использоваться как жилое помещение или нести в себе хозяйственные функции. В нем можно разместить жизнеобеспечивающие системы дома или же просто организовать в нем хранение вещей и продуктов. В любом случае, подходить к строительству данного объекта необходимо с умом.

Есть несколько общих положений, которые касаются организации строительства подвала в доме.

Стены и пол подвала испытывают негативное воздействие влаги, давления грунта и давления воды, которым необходимо противостоять. Для укрепления стен подвала и создания прочной конструкции обычно сооружают подпорные стены (пристенки) изнутри подвала. Как правило, расстояние между ними составляет 3-4 метра.

Если подвал будет размещаться под всей площадью дома, то в нем обязательно должны быть двери и арки. В таком подвале необходимо выдержать высоту в 2 м, чтобы спокойно входить в него и перемещаться.

Также необходимо строить подвал не ниже полутора метров вглубь грунта, чтобы не встретиться с грунтовыми водами почвы. Самая приемлемая глубина 110-150 см. В части подвала, расположенной над землей (50-60 см), оптимально сделать проемы под окна, отдушины под вентиляцию или под освещение подвального помещения.

Важно учесть защиту от лишней влаги въезда или входа в подвал. Для предотвращения попадания талых и дождевых вод в подвал необходимо вход или пандус накрыть отдельной крышей, построить специальный «порожек» для отвода воды от начала спуска в подвал и небольшого размера дренажную систему для отвода попавшей воды.

Для строительства хорошего подвала, который будет служить долгое время, необходимо провести следующие мероприятия.

• Сначала исследовать гидрогеологические параметры участка;
• Составить проект подвала;
• Осушить участок по мере необходимости;
• Использовать только качественные материалы и передовые технологии строительства;
• Провести гидро- и теплоизоляцию стен и пола;
• Оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию;
• Залить отмостки вокруг фундамента.

Строительство деревянного дома должно начинаться с постройки подвального помещения. Это позволит правильно организовать весь комплекс строительных работ и значительно сократит сроки возведения дома.

Для строительства подвала дома используют две основные технологии строительства, применяемые на начальном этапе возведения строения. Это классика. Также есть еще одна нестандартная технология обустройства подвала на этапе, когда дом уже выстроен полностью. Рассмотрим эти технологии поэтапно.

Технология строительства подвала на стадии рытья котлована

Эта технология предусматривает первоначальную копку котлована под фундамент с запасом на 1-1,5 метра относительно его периметра. Дно котлована обязательно засыпается песком и щебнем, собирается арматура и все заливается бетонным раствором. Таким образом, получается железобетонная плита, которая будет служить основой фундамента дома. На плиту с цементным раствором выстилается рубероид, являющийся гидроизоляционным материалом. На рубероид еще раз выкладывается цементный раствор, на который кладется первый ряд блоков. Можно использовать бетонные, газобетонные блоки, крупноформатный, пористый или пустотелый кирпич.

Здесь есть несколько хитрых советов. Чтобы блоки или кирпичи не увязали в свежий и мягкий раствор цемента, можно посыпать его тонким слоем чистого сухого цемента. Есть и другой способ сделать цементный раствор более эластичным. Для этого нужно просто добавить в раствор жидкое мыло. На один замес (1 ведро сухого цемента) потребуется не более 50 мл жидкого мыла. Можно брать самое дешевое мыло, которое найдете в магазине. Таким образом, цеметный раствор долгое время останется в своем первоначальном виде, песок не осядет и блоки не вытеснят своим весом влагу.

Для надежной фиксации железной арматуры необходимо использовать специально предназначенный для этого крючок с трещоткой.

Следующим этапом данной технологии будет возведение стен подвала. Их необходимо тщательно гидроизолировать с внешней стороны. Для этого можно использовать упомянутый выше рубероид, гидростеклоизол, битум или глину.

После этого необходимо построить верхнее перекрытие подвала. Эту роль могут сыграть плиты из бетона, балки из бетона или дерева с дальнейшими перекрытиями. Пространство между стенками подвала и котлована засыпается грунтом.

Недостатки данной технологии заключаются в следующем:

• рытье котлована возможно только с применением специальных тяжелых строительных машин (экскаватора, самосвала, подъемного крана). А их работа не всегда удобна на небольших или труднодоступных участках.
• затягивать такую стройку во времени нельзя, т.к. стены котлована могут осыпаться (оплыть).
• необходимая внешняя гидроизоляция стен из-за наличия микрощелей в швах блочных или кирпичных стен вещь дорогостоящая, но не всегда достаточно надежная.
• вновь засыпанный грунт между стенками подвала и котлована имеет меньшую плотность и более высокую гигроскопичность, что приводит к сбору лишней влаги после зимнего времени года. Создание же гидрозамка из глины для предотвращения скопления воды сложное и недешевое мероприятие.
• необходимость использования спецтехники значительно удорожает весь проект строительства дома и лишает возможности построить дом своими силами (руками).

Технология строительства подвала с предварительной заливкой железобетонных стен в грунте

Строительство начинается с выкапывания траншеи шириной в 40-60 см и глубиной 1,5-2 метра. Траншея предназначена для заливки ленточного фундамента, который одновременно будет являться стенами подвального помещения. Выкопанную траншею можно дополнительно снабдить арматурой, чтобы сделать будущий фундамент более прочным и надежным. Над землей выстраивается цоколь. Он может быть сделан из кирпича или блока, а также его можно залить монолитным бетонным составом, прежде выстроив опалубку и проложив весь периметр арматурой. Получившаяся толстая стена достаточно гигроскопична и потому не позволит грунтовым водам подмочить подвальное помещение. Для более надежного предотвращения накапливания вод в околостеночном грунте желательно провести комплекс дренажных работ, о которых речь шла выше. Это позволит воде стекать по стенкам и уходить по дренажным скважинам.

Следующий шаг – это заливка перекрытий подвального помещения. Для этого нужно выстроить опалубку, проложить и связать арматуру, выставить ребра жесткости и залить бетоном.

Когда перекрытия либо стены подвала готовы, необходимо вывезти лишний грунт из подвального помещения, чтобы получился подвальный пол. Стены подвала подкапываются наполовину и на все дно подвала выкладывается песок и щебень, образуя своеобразную подушку. На нее монтируется арматура, которая заливается бетонной смесью.
Единственным сложным моментом данной технологии можно назвать рытье траншеи, которую нужно выкопать быстро, сконструировать арматуру и залить бетонной смесью. Все остальные работы могут быть осуществлены самостоятельно хозяином будущего дома при небольшом количестве помощников и без лишней спешки. Это значительно сэкономит средства и снизит общую стоимость строительных работ.

Технология строительства подвала в построенном доме

Эта технология достаточно непростая, так как дом уже выстроен. В этом случае подвал вряд ли можно сделать под всем домом, да и его стены уже не будут являться несущими для фундамента дома. При таком строительстве подвала можно использовать описанные выше технологии, но тогда стены подвала не будут такими надежными, грунт возле стен подвала придется потревожить и сделать стены тоньше для увеличения площади подвала.

Третья технология заключается в следующем. По всему периметру фундамента под частью дома, например, под кухней выкапывается грунт глубиной 1,5 метра. Стены и пол выкладываются асбестоцементными плитами, которые будут служить внешней механической защитой подвального помещения. Затем на плиты стелется в два слоя гидроизоляция (например, технониколь). Сверху гидроизоляция приклеивается к фундаменту дома. Таким образом, получается довольно герметичное помещение. Пол подвала выкладывается арматурой и заливается бетоном толщиной около 14 см. По всему периметру подвала выстраиваются стены из бетона толщиной 12-14 см, которые также оснащаются армированной сеткой для предотвращения образования разрывов бетона и трещин.

При такой технологии грунт остается неподвижным в своем спрессованном состоянии, а стены и пол подвала получаются достаточно толстыми (около 20 см) и с отличной гидроизоляцией внутри и механической защитой снаружи.

Отдельно хочется уделить внимание таким важным и необходимым элементам подвала как полы, вентиляция и отмосток. Рассмотрим более подробно их устройство.

Полы

Сделать полы в подвале можно двумя способами: на грунте и на лагах. Выбор того или иного способа будет зависеть от нескольких факторов: уровень грунтовых вод в данной местности, общее функциональное предназначение подвала, наличия всех необходимых материалов и доступных денежных средств.

Но независимо от способа, первоначально необходимо будущий пол освободить от мусора, разровнять и утрамбовать.

Полы по грунту можно сделать глинобитными или бетонными. В первом случае на дно подвала укладывается и утрамбовывается двойной слой глины и щебня по 10-12 см каждый.

О том, как сделать бетонный пол был уже сказано выше. Следует отдельно сказать об утеплении такого пола, если возникнет такая необходимость. Сначала грунт бетонируется, а затем на застывший бетон насыпается утеплитель, в роли которого может выступать керамзит или шлак. Сверху утеплителя заливается цементная стяжка. В итоге общая толщина получившегося пола должна составить 12-15 см. На этот пол теперь уже смело можно стелить линолеум, класть плитку, плиту OSB-3, влагостойкую фанеру, ДВП и другие декоративные напольные покрытия.

Однако, в случае если грунтовые воды находятся близко, то такой утеплитель использовать не рекомендуется, так как его водонепроницаемость чрезвычайно высока. В качестве утеплителя здесь могут служить материалы из пенополистирола и иных современных материалов.

Второй вариант устройства полов, когда используются лаги, наиболее подходит для подвального помещения, которое намерены использовать как жилое помещение.

Работа по устройству таких полов выглядит следующим образом. Чтобы грунт стал плотным на нем необходимо выстроить столбики высотой 15-20 см лучше из красного обожженного кирпича или бетона на таком расстоянии, чтобы лаги не провисали. Лаги кладутся на слой гидроизоляции (технониколь, рубероид) и на деревянные бруски. Бруски выполняют функцию выравнивания плоскости если основание пола неровно, на которую лягут лаги. На лаги стелется пол из досок. Необходимо учесть, что длина досок должна быть меньше на 2-3 см длины помещения подвала, чтобы свести к нулю перекашивание досок и обеспечить вентиляцию подпольного пространства. Заключительным элементом строительства пола станут плинтуса, которые прибиваются по всему периметру.

Вентиляция

Вентиляция в подвале совершенно необходимая вещь, способная предотвратить образование плесени, сырости, грибка и конденсата. Для ее устройства обычно предусматривают специальные вентиляционные каналы, которые располагаются в дымовентиляционных блоках. Эти блоки должны быть спроектированы заранее в санузле, кухне, гостиной, где имеется печь либо камин. Сами каналы могут быть построены из кирпича с минимальным поперечным сечением 14 на 14 см. Можно использовать для строительства каналов такие современные материалы, как пластиковые трубы, металлические гофры и др.

Еще раз повторим, что качественно сделанная вентиляция подвала – это залог здорового помещения. В таком подвале никогда не будет затхлого и спертого воздуха, а деревянные перекрытия не прогниют.

Вытяжная труба подвальной вентиляционной системы берет свое начало в верхней части подвала и заканчивается вместе с остальными вентиляционными трубами над крышей дома. Чтобы тяга была максимальной желательно вытяжную трубу проложить бок о бок с дымовым каналом печи или отопительного котла.

Приточная труба начинается с нежилого чердака и завершается ближе к полу подвала, и, как правило, напротив вытяжной трубы. Летом чаще всего естественной тяги не хватает для нормального функционирования вентиляционной системы, поэтому в вытяжную трубу необходимо дополнительно поставить вентилятор.

Система вентиляции кроме венткналов включает в себя также продухи – небольшие окошки-отверстия, располагающиеся в цоколе дома и служащие для проветривания помещения. Они могут быть квадратными с сечением 14 на 14 см или же круглыми. Продухи защищают подвал от проникновения мелких животных при помощи сетки. Зимой продухи могут быть замазаны глиной или закрыты специальными клапанами. С наступлением теплого времени года все люки, двери и задвижки открывают. Создание системы сквозного проветривания устранит застой влажности в воздухе. Для впитывания лишней влаги отлично помогает негашеная известь, пищевая соль крупного помола или древесный уголь. Эти вещества можно насыпать в емкости и расставить по разным углам помещения.
Система вентиляции также предотвратит скопление вредных газов (радона) в помещении подвала.

Отмостки

Отмосток вокруг дома необходим, в первую очередь, для того, чтобы предотвратить намокание стен от влаги (дождь, талые воды). Не имея преграды в виде отмостки, вода будет легко просачиваться к фундаменту, который является основанием стен подвала, и уже потом легко подниматься вверх по капиллярам строительных материалов. Влага же действует на стены разрушительно.

Отмостки можно сделать из большого разнообразия строительного материала. Это может быть бетонная плита или монолитный бетон, булыжник и асфальт, кирпич и тротуарная плитка и тд.

Вторая немаловажная функция, которую выполняет отмостка – декоративная. Красивые и аккуратно выстроенные отмостки придадут законченный вид всему готовому строению и будет служить удобной дорожкой вокруг дома.
Ширина отмостки обычно бывает 0,5-1 м и зависит от качества грунта и того, насколько далеко выступает карниз крыши. Технология строительства отмостки состоит в следующем. Первым делом, надо снять растительный слой грунта толщиной 10-15 см. Образовавшуюся выемку нужно заполнить мягкой глиной, уплотнить ее, утапливая в нее гравий или щебень. Выполняя эту работу, необходимо соблюдать уклон 5-10% (5-10 см на 1 м ширины) от дома. Потом на слой глины засыпается песок и гравием, битым кирпичом или другим подходящим материалом. Затем все трамбуется и бетонируется. Можно также заасфальтировать, замостить булыжником, тротуарной плиткой и тд. Важно сделать по краям отмостки небольшие канавки, по которым будет уходить вода.
Есть мнение, согласно которому можно на глубине 30-40 см расстелить ПВХ-пленку шириной 2-2,5 м. Эта пленка способна отвести ненужную весеннюю влагу от фундамента дома.

В целом, на этом строительство и обустройство подвала завершено. Теперь можно использовать его по тому назначению, к которому вы его готовили. Если все моменты и нюансы строительства учтены, то подвальное помещение будет долго служить и никаких проблем в его эксплуатации у вас не возникнет.

Статьи
/ Технология строительства

Как построить подвал, подземное помещение или дом — Требования, фундамент, стены, крыша и гидроизоляция — оценка QS

Как построить подземное помещение, дом, подвал или бункер

• Предварительные условия и строительные нормы

• Проект цоколя

• Земляные работы подвала

• Подвальное основание и надстройка

• Крыша подвала / Верхний этаж

• Подземные конструкции крыши подвала и дренажные системы

• Дренажные трубы, обратное заполнение и гидроизоляция подпорных стен

Подвал ниже уровня земли

В жилом и коммерческом строительстве подземные помещения или здания называются подвалами.В военных действиях бункеры обычно строятся под землей в виде замаскированных укрепленных камер, которые скрывают и защищают людей от бомб, ракет и пуль, выпущенных с самолетов противника. В роскошных и эксклюзивных роскошных домах богатых и богатых очень часто можно найти подземный подвал, небольшую подземную комнату для хранения вина. Тем не менее, погреба имеют скромное начало, относящееся к 1700 году до нашей эры в древнем ближневосточном городе Тель-Кабри, но они, вероятно, существовали намного раньше, чем в различных местных культурах.До появления холодильников обычные сельские жители, жившие в холодном климате, вырыли и построили подвалы для хранения корнеплодов, овощей, фруктов, мяса и другой сельскохозяйственной продукции.

Строительные нормы и правила подвала

Прежде чем вы приступите к строительству подземного помещения на своем жилом или коммерческом участке, вы должны ознакомиться со строительными нормами вашего города. Как и для любого нового дома, пристройки или пристройки, разрешение на строительство требуется для постройки подвала, независимо от того, является он частью дома или нет.Однако законы о зонировании для конкретных территорий могут запрещать использование подземных построек. Узнайте, разрешены ли подвалы в вашем районе. Горизонтальное и вертикальное расширение вашей жилой собственности регулируется законами о зонировании, которые могут запрещать или ограничивать использование подземных построек в определенном месте, так же как многоэтажные здания могут быть ограничены в определенных областях. Если вы все же получите разрешение на строительство, подвал нельзя будет построить так, как вы хотите. Существуют правила и нормы, которым вы должны следовать, чтобы обеспечить безопасность и соблюдение не только конструкции конструкции, но также водоотвода, вентиляции, водопровода, отопления, гидроизоляции, изоляции, контроля влажности, риска затопления, высоты потолка, освещения, пожарной безопасности, стены. проемы (выход), доступ (лестница), стены для вечеринок (фундамент), подготовка и отделка площадки.В отличие от обычных надземных построек, на отделку и перепланировку подвала практически всегда требуется разрешение.

Строительство подвала или подземного помещения требует тщательного планирования, что обусловлено многочисленными нормативными актами, прилагаемыми к нему. Самый большой риск, влияющий на плохо построенный подвал, — это риск затопления и проникновения влаги. Таким образом, контроль влажности / воды и дренаж являются решающим фактором при проектировании подвала. Еще один важный фактор — стены и фундамент.Стены подвала не похожи на обычные стены над уровнем земли, на них действуют боковые нагрузки от грунта. Стены подвала подвергаются действию горизонтальных сил, вызванных давлением почвы и воды, что повышает вероятность оседания земли. Чем глубже подвал ниже уровня земли, тем выше боковые силы, воздействующие на стены. Таким образом, стены подвала должны быть построены как подпорные стены, чтобы выдерживать боковое давление грунта.

Предварительное обследование участка

Предварительные исследования площадки с составлением инженерно-геологического отчета и оценка риска наводнений должны быть выполнены до начала проектирования фундамента, включая проверку местоположения существующих подземных инженерных коммуникаций, водотоков, прилегающих зданий (партийные стены и т. Д.)) и так далее. Подземный профиль почвы, рельеф местности, топография, дренажные системы участка, уровень грунтовых вод, водоносные горизонты, местные особенности выпадения осадков, таяние снега и история наводнений важны при принятии решения о том, следует ли вам строить подвал или нет.

Инженер должен определить глубину твердого слоя почвы с гораздо более высокой несущей способностью для фундамента фундамента (например, кристаллический / осадочный слой породы, твердая глина, илистая глина и илистая песчаная глина).

Риски затопления

Подвалы уязвимы для затопления и повреждения от различных источников воды, таких как подземные воды, поверхностные воды, канализация и противоток сточных вод из-за того, что их полы находятся намного ниже базовой отметки наводнения (BFE).Структурные дефекты, такие как трещины в стенах подвала, пола, дренажных и канализационных трубах, могут привести к просачиванию грунтовых вод, а также к протекающим заглушкам для очистки и разрушенным / засоренным дренажным отверстиям.

Оконные колодцы для подвалов подвержены затоплению, особенно если стоки забиты. Если стоки забиты, вода поднимется до уровня окна, просачиваясь через подоконник и рамы. Убедитесь, что вертикальная впускная дренажная труба и крышка решетки не забиты и не заблокированы мусором, мусором, листьями и почвой.Чтобы мусор и мусор не попали в оконный колодец и не засорили слив, следует установить крышку оконного колодца, желательно прозрачную крышку, пропускающую солнечный свет в подвал. Оконные колодцы построены не только для отвода паводковой воды, но и для обеспечения пути эвакуации через выходное окно, которое должно быть достаточно большим, чтобы взрослый человек мог пролезть через него в случае пожара или другого бедствия.

Проход, вид подвала, план (2) CUT

Как построить подземное помещение или подвал

1 — Проект цоколя

После того, как вы ознакомились со стандартными строительными нормами и правилами и провели обследование местности (включая оценку риска наводнений), вам следует приступить к проектированию своего подвала или подземного помещения.Основные и функциональные характеристики подвала:

• Несущие подпорные стены (построенные из монолитного железобетона или залитых цементным раствором блоков CMU), включая перфорированные дренажные трубы из ПНД по внешнему периметру и заполнение.
• Фундамент железобетонный
• Плита перекрытия железобетонная
• Гидроизоляция пола и стен
• Выходные окна (оконный люк / световой колодец)
• Проем для лестницы и крыши
• Наружная лестница выхода в подвал
• Крыша: Если подвал находится под одноэтажным или многоэтажным домом, верхние этажи одновременно будут использоваться как крыши подвала.Верхние этажи представляют собой железобетонную плиту, перекрытие из деревянных балок или пол из стальных балок.
• Крыша бункера: если подвал не прикреплен к какому-либо верхнему этажу (то есть открытому подвалу), вам нужно будет построить крышу бункера.
• Изоляция и гидроизоляция кровли
• Отделка стен (гипсокартон, обрамление, теплоизоляция и внутренняя гидроизоляция)
• Отделка полов
• Потолок
• Входная дверь / дверь в подвал
• Трап наружной лестничной клетки подвала
• Отстойник
• Трап внутренний
• Камера сгорания / топка

При проектировании подвала ваши структурные инженерные чертежи, а также архитектурный план должны соответствовать следующим условиям, предписанным различными муниципальными строительными нормами до утверждения.Это не единственные нормативные требования, которым вы должны соответствовать, существуют коды для других элементов, фурнитуры, установок и ситуаций, которым вы должны соответствовать в зависимости от конструкции вашего подвала.

Проход, вид подвала, план (3) CUT

Проход, вид подвала, план (5) CUT

План цокольного этажа Требования для утверждения:

План цокольного этажа должен иметь размеры и масштаб с указанием и обозначением всех комнат по имени e.грамм. спальня, ванная комната, кладовая, гостиная и так далее.

Используя соответствующие электрические символы, на плане должно быть показано расположение электрического распределительного щита (распределительного щита), розеток, выключателей, осветительной арматуры, детекторов дыма, вентиляторов и других установок.

На плане с использованием соответствующих архитектурных символов и графиков должно быть показано расположение дверей и окон, а также их размер. Лестницы, пути пожарных выходов, выходы и оконные колодцы должны быть указаны на чертежах с указанием их размеров.

Используя соответствующие архитектурные / инженерные символы, должно быть показано положение сантехнической арматуры и приспособлений, а также любых установок HVAC, таких как водонагреватели, печи, радиаторы и кондиционеры. Должно быть указано расположение печей, каминов, вытяжных вентиляторов, каналов, пожарных спринклеров, раковин, душевых, ванн и туалета.

В тех случаях, когда производятся изменения, дополнения и сносы, положение существующих и новых дверей, окон и стен должно быть указано на плане.Необходимо показать новые электрические, HVAC, механические и сантехнические установки. Должны быть показаны структурные изменения, такие как проемы в стенах, полу и крыше, а также расположение балок, колонн, перемычек, коллекторов, стоек и балок перекрытий.

В целом архитектурные схемы и таблицы со спецификациями предметов должны быть предусмотрены на плане подвала. Должна быть указана высота от пола до потолка, а также размер и код продукта изоляции стен и потолка.

Проход, вид подвала, план (2) CUT

Минимальный размер и площадь внутреннего помещения:

Жилая площадь, занимаемая людьми в подвале, должна составлять минимум 70 квадратных футов по внутреннему периметру комнаты, а минимальная длина каждой стороны в комнате должна составлять 7 футов.Коридоры, проходы и лестницы внутри подвала должны быть шириной не менее 36 дюймов.

Высота потолка в жилых комнатах, коридорах и коридорах должна быть не менее 7 футов. Потолок в ванных комнатах, туалетах, прачечных и других нежилых помещениях должен быть не менее 6,203 футов в высоту.

Санузел должен быть установлен в туалетной комнате, обеспечивая минимальное свободное пространство 15 дюймов от центральной линии туалета и места до боковых стен, а также минимум 21 дюйм от передней части туалета. / С.

Душевые кабины должны иметь минимальную внутреннюю общую площадь пола 900 квадратных дюймов и размеры основания не менее 30 x 30 дюймов, измеренные от стены до стены.

Лестница должна иметь минимальный зазор по высоте 6,203 фута (2000 мм), измеренный по вертикали от потолка до нижней площадки или от носа ступени до воображаемой центральной линии, параллельной скату лестницы и над ним.

Подвальный оконный колодец Lightwell Detail_4

Требования к выходному окну:

Аварийный выход — это средство эвакуации или выхода из подвала в случае пожара или стихийного бедствия.Во всех подвалах должен быть предусмотрен эвакуационный выход через выходное окно. Если в подвале есть спальни, разделенные внутренними стенами и окруженные ими, в каждой спальне должно быть собственное выходное окно. В оконный колодец открывается выходное окно, в котором должно быть достаточно места для выхода на открытый воздух.

Размер проема выходного окна в свету

Согласно нормам США по строительству подвала, минимальный размер выходного окна в подвале должен составлять 5.7 квадратных футов с чистым отверстием шириной не менее 20 дюймов и высотой 24 дюйма. В метрических единицах это преобразуется в чистый оконный проем с минимальным размером 0,53 квадратных метра, что соответствует минимальной ширине 508 мм и минимальной высоте 610 мм. В Канаде некоторые провинциальные и муниципальные кодексы могут иметь разные требования, например, в Альберте минимальный размер выходного оконного проема составляет 3,77 кв. Фута (0,35 м2), минимальная ширина — 15 дюймов (380 мм), минимальная высота — 592 мм. .В Соединенном Королевстве минимальный размер открываемой области для выходного окна составляет 0,33 м², а размеры окна должны быть не менее 450 x 450 мм в высоту (18 x 18 дюймов в высоту). Просто убедитесь, что соблюдены минимальная площадь открытого проема, а также ширина и высота. При проектировании окна подходящего размера отрегулируйте ширину и высоту проема соответствующим образом, пока не будет получена минимальная площадь.

Подоконник Egress

Подоконник для выходного проема должен находиться на расстоянии не менее 44 дюймов от уровня готового пола (коды подвала США).Это примерно то же самое, что и нормы Великобритании, которые предписывают минимальную высоту 1100 мм (44 дюйма) от поверхности пола.

Подвальное окно колодец Lightwell Detail_8

Требования к оконным колодцам

Если выходной подоконник расположен на уровне земли или уровне грунта, необходимо вырыть оконный колодец и соорудить перед окном. Глубина или высота оконного колодца должна начинаться не менее чем на 6 дюймов ниже подоконника. В некоторых муниципальных кодексах округов минимальная глубина от порога до дна скважины составляет 3.От 5 до 4 дюймов. Боковые стенки оконного колодца должны выступать не менее чем на 4 дюйма над уровнем земли.

Нижняя часть оконного колодца должна быть не менее 9 квадратных футов. Размеры пола (ширина и продольная сторона) оконного колодца должны быть не менее 36 × 36 дюймов. Ширину оконного колодца следует измерять от внешней стороны стены подвала до внутренней стороны стены оконного колодца.

Лестница должна быть установлена ​​внутри оконного колодца на стороне, обращенной к окну, где глубина колодца превышает 44 дюйма (1100 мм).Минимальная ширина лестницы должна составлять 12 дюймов (305 мм), и она должна иметь горизонтальные перекладины, расположенные на расстоянии не более 18 дюймов (457 мм) между ними и от нижней перекладины до пола. Однако, согласно OSHA, ступеньки лестницы должны располагаться на расстоянии не менее 10 дюймов (250 мм) от центра до центра и не должны превышать максимальное расстояние в 14 дюймов (360 мм). Лестница должна позволять пассажирам или беглецам встать на ступеньки и беспрепятственно выбраться. Следовательно, между лицевой стороной лестницы и стеной оконного колодца должно быть предусмотрено расстояние от 3 до 6 дюймов.Не рекомендуются навесы или любые покрытия оконных колодцев, которые нельзя открыть изнутри без усилий, усилий или использования какого-либо ключа или инструмента. То же самое относится к оконным сеткам, решеткам, решеткам и дверям подвала. Двери и окна должны легко и легко открываться изнутри без использования каких-либо ключей, инструментов, инструментов или сложных навыков.

Подвальное окно колодец Lightwell Detail_9

Подвальное окно колодец Lightwell Detail_10

Подвальное окно колодец Lightwell Detail_11

Подвальный оконный колодец Lightwell Detail_12 CUT

Подвальный оконный колодец Lightwell Detail_13 CUT

Подвальное окно колодец Lightwell Detail_15

Подвальный оконный колодец Lightwell Detail_16

Дымовая сигнализация

Строительные нормы и правила гласят, что жилища должны быть защищены от возгораний с помощью дымовых извещателей.Это включает и подвалы. Дымовые извещатели должны быть установлены в каждой спальне или спальне. Сигнализаторы не должны быть съемными устройствами, они должны быть постоянно подключены к электрической цепи здания и соединены друг с другом, чтобы при обнаружении дыма сирены сразу срабатывали. Если есть прибор или печь, использующая твердое сгоревшее топливо (например, уголь, дрова, кокс, древесный уголь или антрацит), должна быть установлена ​​сигнализация угарного газа.

Механическая вентиляция и отопление

Если окна не установлены в ванных комнатах и ​​туалетах, эти помещения должны вентилироваться механически с помощью вытяжного вентилятора и системы воздуховодов, предписанных строительными нормами, обычно это вентилятор с номиналом от 50 до 80 кубических футов в минуту и ​​воздуховоды с минимальным диаметром 4 дюйма.Но расход воздуха, измеряемый в кубических футах в минуту (кубических футах в минуту), будет определяться размером вашей ванной комнаты. Приблизительно 1 кубический фут в минуту требуется на квадратный фут вашего пола. Умножьте это значение на квадратные метры вашего пола, чтобы найти требуемый показатель кубических футов в минуту вашего вытяжного вентилятора.

Системы домашнего отопления, такие как печи, бойлеры, тепловые насосы, радиаторы, водонагреватели и резервуары для горячей воды, не должны устанавливаться или располагаться в жилых помещениях, включая ванную и туалет. К ним нельзя заходить из любого жилого или жилого помещения, такого как спальня, кухня или гостиная.Системы отопления должны располагаться в отдельном отдельном помещении. Камера сгорания должна быть изолирована, проветривается и защищена огнестойкой дверью.

Проход, вид подвала, план (3b) CUT

Топка или каменка внутри топочной камеры должны управляться выключателем, установленным в дверном проеме (на стене возле дверного косяка). Выключатель должен легко отключать систему в случае аварии. В целях безопасности и чрезвычайных ситуаций не рекомендуется устанавливать выключатель рядом с печью или котлом.Еще одно безопасное место для установки топочного выключателя — под лестницей в подвал.

Как построить подземное помещение, дом, подвал или бункер

Как только ваш план подвала будет одобрен муниципалитетом или городским советом, вам следует приступить к постройке подвала. Ниже приводится пошаговая процедура строительства или программа работ для подвала:

Подвал ниже уровня земли

1 — ПОДВАЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ

Расчистка площадки

Очистить территорию от всей растительности, мусора, мусора, кустарников, кустов и травы, в том числе от вырубки деревьев и выкорчевывания корней.Прежде чем копать землю, позвоните местным муниципальным инспекторам или операторам коммунальных служб (бесплатный телефонный номер 811 в США), чтобы они приехали и идентифицировали подземные коммунальные услуги, такие как водопроводные, газовые и канализационные трубы.

Разметка уровней и профилей

Когда ваша строительная площадка станет чистой, приступайте к разметке уровней на земле, используя профильные доски и веревки. Найдите опорную точку или опорную линию, от которой вы можете провести свои измерения и отметить углы столбиками.

Планировка — это в основном перенос чертежей здания (плана этажа) на реальный участок земли, на котором будет построен дом. В этом случае мы переносим на участок план цокольного этажа. Нам нужно будет отметить положение углов подвала кольями, а также очертить внешние стены с помощью струн, проходящих между столбами.

Обозначение контура здания позволяет увидеть, где будут раскопки. На ровной и ровной поверхности раскопку можно начинать с любой точки вдоль струн.На холмистой или холмистой местности со средними и крутыми склонами вы должны установить колья внизу склона, а также на верхнем краю и середине склона. Вам нужно будет начать раскопки с самой низкой отметки (самой низкой точки) по направлению к более высоким точкам. Цель срезания склона — получить ровную и ровную поверхность, на которой можно вырыть фундамент для открытого подвала или выкопать огромную яму, если вы строите подземный подвал ниже уровня полосы.

Как видите, массовые раскопки, которые могут включать выемку грунта на склоне холма, всегда требуются при строительстве подвала.Для этой работы вам нужно будет нанять бульдозер и экскаватор.

Земляные работы до пониженного уровня

Когда вы строите подвал для пешеходов или пешеходов, расположенный на холмистой или наклонной поверхности, вам нужно будет сократить уклон и любую возвышенность до меньшего уровня. Следуя разметке линий и столбов на участке, начните раскопку с самой низкой отметки с помощью бульдозера. Обрезайте склон, пока не дойдете до кольев на верхнем крае.Выкопанный материал вывозите на тележку и складывайте в отвалы на участке. После срезания откоса у вас должно быть достаточно ровное основание (пониженный уровень), с которого можно начинать раскопки подвала.

Выкопать яму подвала

Глубина котлована в подвале будет определяться проектными чертежами, а также условиями участка на основе предварительных исследований. Допустим, у вас высота подвала от пола до потолка составляет 2450 мм, а высота подвала составляет 305 мм над уровнем земли.Подпорные стены подвала имеют толщину 204 мм и высоту 2500 мм, опираясь на опоры толщиной 380 мм и шириной 1220 мм. Пол представляет собой железобетонный плотный фундамент с толщиной кромки 230 мм и плитой толщиной 100 мм.

Насыпные земляные работы — первый этап:

Вашим первым этапом земляных работ будет выемка грунта от уровня земли до нижней части подпорных стен ЖБИ. Следовательно, глубина выемки будет 2500 — 305мм = 2195мм

Допустим, общая площадь пола вашего подвала составляет 5372 мм x 5054 мм в ширину, а опоры подпорной стены выступают на 178 мм от стены.Рассчитать площадь нужно исходя из проекции опор фундамента:

Длина: 5372 мм + 178 (2) = 5728 мм

Ширина: 5054 мм + 178 (2) = 5410 мм

Площадь поверхности выемки подвала будет 5728 x 5410 мм в ширину, а кубический объем выемки грунта будет 5728 x 5410 x 2195 мм в глубину.

Выкопайте яму с помощью экскаватора и выгрузите выкопанный материал за пределами ямы в отвалы.

Опора земляных работ для выемки котлована:

Опора земляных работ, также известная как опалубка или опалубка, необходима, когда глубина котлована / котлована составляет 1500 мм или более.Внутри котлована по периметру установить опору земляных работ. Траншейные ящики, сгребающие опалубки и гидравлические опалубочные системы подходят для больших и широких ям, таких как земляные работы подвала.

Разработка траншеи под фундамент — второй этап:

Выкопка котлована до дна подпорных стен из ЖБИ дает вам опорную базу (пониженный уровень), с которой вы можете начать рытье траншеи под фундамент с высокой точностью. Это опоры подпорной стены.Выкопайте траншеи для фундаментов толщиной 380 мм и шириной 1220 мм по внутреннему периметру котлована с выгрузкой извлеченного материала на отвалы в центре котлована.

ровное и компактное дно траншей:

Выровняйте и уплотните дно траншей до 95% модифицированной плотности ASSHTO, разрушая негабаритный материал и равномерно распределяя выкопанный материал по поверхности. Нанесите немного почвенного инсектицида на края и дно траншей.

Пескоструйная обработка:

Нанесите слой песчаной заглушки толщиной 50 мм на уплотненные поверхности дна траншеи.Если грунт слабый, уложите слой слабого бетона (грунтбетона) прочностью 10 МПа или ниже.

2 — ПОДВОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И НАДСТРОЙКА

Опалубка железобетонных оснований:

В зависимости от устойчивости и сцепления почвы вам может потребоваться опалубка. Установить опалубку монолитных железобетонных фундаментов. Опалубка потребуется с обеих сторон опор, а высота опалубки должна быть равна или немного выше толщины бетонных опор.Опалубку следует оставить на месте, пока бетон не затвердеет.

Железобетонные опоры

Перед тем, как заливать бетон в опалубку для фундаментов, необходимо разместить на поверхности несколько вертикальных распорок арматуры, расположенных соответствующим образом на подходящем расстоянии друг от друга. Вертикальные распорки используются для подвешивания горизонтальных арматурных стержней или проволочной сетки на подходящей высоте над землей или поверхностью. Это обеспечивает зазор, который будет заполнен бетонным покрытием.Бетонное покрытие защищает арматуру от коррозии, атмосферных воздействий и повреждений. Существуют различные типы арматурных прокладок, также известных как защитные блоки, в том числе пластиковые прокладки и обычно используемые прокладки для стульев из бетона и проволоки. Прокладки из бетонных блоков обычно размещаются на расстоянии 500, 600 или 700 мм друг от друга для железобетонных оснований и плит.

Минимальное бетонное покрытие для железобетонных опор составляет 50 мм, поэтому вам следует использовать вертикальные распорки, соответствующие этому требованию.

Укладка арматурных стержней для опор и опорных стен:

После размещения и установки распорок, вы должны уложить стальные арматурные стержни поверх распорок, привязав их в подходящих местах.

При укладке стальной арматуры не забудьте включить L-образные вертикальные стальные дюбели для бетонных стенок. Эти дюбели для стеновых заглушек будут выступать из опор, и они должны быть размещены на высоте 16 дюймов по периметру опоры. Для соединения утолщения края фундамента плота с укороченной стеной и опорой L-образные горизонтальные стальные дюбели устанавливаются на месте с шагом 16 дюймов о / с по периметру опоры с минимальным нахлестом в 24 дюйма в плиту плота.

Заливка влажного монолитного бетона для опор:

Залить монолитный товарный бетон (прочность 25 МПа +) под и поверх арматуры.Вибробетон должен легко течь, заполняя пространство под арматурой. Уплотните влажный бетон с помощью погружного игольчатого вибратора. В качестве альтернативы можно использовать стальные или деревянные утрамбовочные стержни для уплотнения бетона, но лучше всего использовать механическое уплотнение с помощью игольчатого вибратора. При использовании механического уплотнения соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения. Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для производства плотного и непроницаемого бетона.

Ж / б выход в подвал Деталь_5 CUT

Ж / б выход в подвал Деталь_3 CUTB

Опалубка железобетонных стен:

Опалубка для опалубки стены:

Стены-заглушки, также известные как «стволовые», возводятся после заливки, сушки и затвердевания опор.У вас должны быть стальные дюбели для стен, торчащие из опор после того, как опоры будут установлены на место. Для возведения глухих стен необходимо сначала установить опалубку по периметру фундамента подвала. Двусторонняя опалубка необходима для удержания бетонной засыпки, а внутреннее расстояние должно соответствовать ширине бетонной стены (204 мм). Типичная стена ствола имеет высоту от 1,65 до 4 футов (от 500 до 1200 мм), поэтому ваша опалубка также должна быть примерно такой же высоты.

Опалубка для стен надстройки:

После того, как стволовые стены построены, вашим следующим шагом будет строительство надстроек, которые буквально увеличивают высоту стены.Опять же, необходимо возвести двухстороннюю опалубку на высоту цоколя (2500 мм).

Вам также необходимо установить опалубку для проемов в стенах, таких как окна и двери:

• Гладкая опалубка до краев оконного проема выхода (≤ 300 мм), не более 2000 м в обхвате.
• Гладкая опалубка до краев дверного проема (≤ 300 мм), не более 2000 м в обхвате.

Стеновые железобетонные стены

Заливка мокрого бетона в опалубку стволовых стен:

Залить монолитный товарный бетон (прочность 35 МПа +) внутрь опалубки стен ствола.Вибрируйте и уплотните влажный бетон вокруг арматуры с помощью погружного вибратора. Вибробетон вязкий, легко заполняет пространство. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальной или деревянный утрамбовочный стержень, хотя механическое уплотнение с использованием игольчатого вибратора дает гораздо лучшие результаты. При использовании механического уплотнителя соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения. Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для производства плотного и непроницаемого бетона.

Ж / б выход в подвал, подвал, деталь_2 ВЫРЕЗАТЬ

Ж / б выход подвала Деталь подвала CUT

Проход, боковой фасад подвала (1) CUT

Маршрут прохода, боковой фасад подвала (2) CUT

Железобетонные стены надстройки

Стены надстройки подвала должны иметь минимальный дорожный просвет в 1 фут (305 мм) над уровнем земли.

Укладка арматурных стержней для стен надстройки:

Установите горизонтальные и вертикальные арматурные стержни для стен подвала. Вертикальные стальные дюбели должны быть привязаны к дюбелям в стене ствола, и они должны быть расположены на расстоянии 16 дюймов o / c по периметру стены. Горизонтальные стальные дюбели должны быть привязаны к вертикальным дюбелям и размещены на высоте 16 дюймов по высоте стены.

Заливка мокрого бетона в опалубку для стен надстройки:

Залить монолитный товарный бетон (прочность 35 МПа +) внутрь опалубки стен подвала.Вибрируйте и уплотните влажный бетон вокруг арматуры с помощью покерного вибратора. Вибробетон вязкий, легко заполняет пространство. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальной или деревянный утрамбовочный стержень, хотя механический уплотнитель более эффективен. При использовании покерного вибратора соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения. Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для производства плотного и непроницаемого бетона.

Ж / б выход в подвал Деталь_3 CUTA

Железобетонная плита фундамента

Подвалы подземные строятся на плотном фундаменте, железобетонной плите с краевыми утолщениями (балками) по периметру.Минимальная толщина бетонного основания или плиты составляет 4 дюйма (100 мм), но для плотного фундамента рекомендуется 150 мм. Утолщенная кромка (балка) должна иметь минимальную глубину от 225 до 305 мм, если она несущая, и не менее 120 мм, если она не несущая. Плотный фундамент для этого подвала будет ненесущим, построен в пределах внутреннего периметра подпорных стен ЖБИ и опирается на несущие опоры подпорных стен.

Выровняйте выемку грунта под поверхностным слоем:

Выровняйте и уплотните почву под поверхностными слоями до 95% Модифицированная плотность ASSHTO с помощью мини-вибрационного катка, разрушая негабаритный материал и равномерно распределяя выкопанный материал по поверхности, включая увлажнение почвы и добавление подходящего материала при необходимости, уплотнение почвы в Слоями 150 мм, пока земля не станет твердой и устойчивой.Распылите на вырытые поверхности одобренные почвенные инсектициды или средства защиты от термитов.

Избыточный вынутый грунт из отвалов, хранящихся на территории, будет использован для усиления грунтовых образований под поверхностными слоями.

Грубое заполнение основания (твердый материал):

После того, как выровненная поверхность под полом будет выровнена и утрамбована, следует приступить к укладке слоя грубой засыпки под основание толщиной 150 мм (например, материала G5, гравия, щебня, кирпича или бетона).Распределите, выровняйте и уплотните крупнозернистый заполнитель одним слоем толщиной 150 мм до 100% плотности Mod AASHTO при OMC, стабилизированной для достижения UCS> 1,0 МПа через семь дней.

Заполнение песком

Нанесите слой песчаной кладки или выравнивающего слоя 50 мм поверх гравийной засыпки.

ДПМ

Поверх песка поместите влагостойкую подложку, известную как пароизоляция или влагонепроницаемая мембрана (DPM). Это может быть пластиковая пленка из ПВХ толщиной 10 мил или один слой зеленой полиэтиленовой водонепроницаемой пленки толщиной 250 микрон, заклеенный внахлест самоклеящейся лентой из ПВХ.

Арматура

В надземном слое на ленточном фундаменте для армирования бетонных плит обычно используют сварную сетку из проволоки. Это тканевое армирование раскатывается и кладется поверх ДПМ. В подземных подвалах и сверхмощных коммерческих сооружениях арматурные стержни (стальные дюбели) укладываются перпендикулярно друг другу в виде сетки и связываются друг с другом стяжками из мягкой стали. Стальные дюбели уложены крест-накрест в обе стороны на расстоянии 16 дюймов (406 мм) друг от друга.Один или два слоя стальной стержневой сетки обычно устанавливаются в поверхностном слое перед заливкой влажного бетона. Горизонтальные L-образные дюбели, торчащие из нижней части стен ЖБИ, привязаны к дюбелям плиты, чтобы создать жесткую непрерывную конструкцию фундамента, которая может выдерживать осадки, вызванные подъемными, боковыми и сдвигающими земными силами.

При установке арматуры на горизонтальных грунтовых поверхностях стержни должны быть уложены на вертикальные распорки, как упоминалось ранее, чтобы обеспечить бетонное покрытие, а также вертикальное позиционирование по высоте (подвешивание).

Заливка влажного монолитного бетона для поверхностных слоев

Залить монолитный товарный бетон (прочность 30 МПа +) под и поверх арматуры для поверхностных слоев. Вибрируйте и уплотните влажный бетон вокруг арматуры с помощью покерного вибратора. Вибробетон вязкий, легко заполняет пространство. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальной или деревянный утрамбовочный стержень, хотя механический уплотнитель более эффективен. При использовании покерного вибратора соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения.Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для производства плотного и непроницаемого бетона.

Отделка верхней поверхности бетонной плиты:

Пока бетон еще влажный и вязкий, выровняйте поверхность с помощью выравнивающей доски. По истечении как минимум 30-45 минут, когда поверхность перестанет кровоточить, вы можете нанести цементно-песчаную стяжку толщиной от 35 до 55 мм (смесь 1: 3) или покрыть поверхность деревянной теркой или стальным шпателем в соответствии с вашими требованиями. Дайте бетонной поверхности затвердеть, используя отвердитель на основе акрилового сополимера на водной основе с минимальной степенью удержания влаги 90% в течение 72 часов.

ПОДВАЛЬНАЯ СТУПЕНЬ И ЛЕСТНИЧНЫЙ СЛИВ

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_3 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_4 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_5 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_6 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_8 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Detail_10

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_12 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_13 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_14 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_15 CUT

3 — ПОДВАЛЬНАЯ КРЫША / ВЕРХНИЙ ЭТАЖ

В многоэтажном доме первый этаж может быть построен поверх цокольного этажа, при этом первый этаж также выполняет функции верхнего этажа и потолка цокольного этажа.Если подвал представляет собой одноэтажную конструкцию, у него будет собственная крыша, которая обычно представляет собой железобетонную плиту.

Железобетон в подвесной плите

Для конструкции стены подвала требуется двухсторонняя железобетонная плита (верхний этаж или крыша). Будет построена двухсторонняя подвесная бетонная плита, опирающаяся на все четыре стороны стен подвала. Двусторонние плиты передают нагрузки в обоих направлениях перпендикулярно друг другу.

Гладкая опалубка для перекрытий перекрытия

Гладкая опалубка для перекрытий перекрытия (≤ 300 мм), подпираемая на высоте не более 3000 мм.

Гладкая опалубка по краям подвесного перекрытия

Гладкая опалубка для кромок подвесного перекрытия высотой не более 300 мм.

Гладкая опалубка до краев проема лестницы

Гладкая опалубка до краев проема лестницы (≤ 300 мм), не более 2000 м в обхвате.

Армирование к подвесной бетонной плите

Поместите несколько вертикальных распорок усиления на горизонтальную опалубку, равномерно распределив их по поверхности на расстоянии 500, 600 или 700 мм друг от друга.

Положите основные стержни (натяжную сталь) поверх распорок вдоль более короткого пролета плиты. Положите распределительные стержни поверх основных стержней в более длинном пролете перекрытия. Свяжите верхнюю и нижнюю планки в местах пересечения проволочными стяжками из мягкой стали.

Заливка мокрого бетона в опалубку для подвесных перекрытий

Залить монолитный товарный бетон (прочность 30 МПа +) под и поверх арматуры для подвесных плит в опалубке. Вибрируйте и уплотните влажный бетон вокруг арматуры с помощью покерного вибратора.Вибробетон вязкий, легко заполняет пространство. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальной или деревянный утрамбовочный стержень, хотя механический уплотнитель более эффективен. При использовании покерного вибратора соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения. Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для производства плотного и непроницаемого бетона.

Подвал ниже уровня земли

КОНСТРУКЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ КРЫШИ И ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Подвал под садом — это цокольный этаж, который на всю высоту погружен ниже уровня земли, и у него нет верхнего этажа.Крыша находится на уровне земли или немного выше уровня земли. Строительство крыши для подвального помещения под садом является сложной задачей и требует тщательного планирования из-за того, что крыша находится ниже BFE (базовой отметки затопления), которая подвергает подвал затопление.

Наилучший способ спланировать наводнение и отвод поверхностных вод при строительстве подвального помещения под садом — это строительство подвала с наружной стеной, ведущей к наружной лестнице из бетона, кирпича или камня.Не рекомендуется устанавливать внешнюю дверь на крышу, т.е. через внутренний лестничный проем.

Сразу за входом в наружную дверь на нижней площадке наружной лестницы устанавливается либо решетчатый дренажный канал (траншейный дренаж), либо решетчатый квадратный дренаж для сбора и отвода поверхностных стоков в канализацию или водосборную яму во время дождя или наводнения. .

В подвале под садом также должна быть установлена ​​отстойная насосная система под подвалом для сбора избыточной воды, вызванной высоким уровнем грунтовых вод и наводнениями.Водоотливной насос откачивает воду из облицовочной плитки подпорных стен, подпольных водостоков, внутренних водостоков в полу и любых подземных просачиваний. Рекомендуется установить водостоки на плите цокольного этажа, особенно там, где вероятны утечки воды и конденсация, например, в камере сгорания, где бытовые системы отопления, такие как печи, бойлеры, тепловые насосы, радиаторы, водонагреватели и т. Д. установлены резервуары для воды. Внутренние водостоки в полу также могут быстро отвести воду из подвала в случае затопления и сильных дождей.

Гидроизоляция плоской железобетонной крыши подвала:

В современной плоской крыше используется система теплой кровли вместо традиционной системы холодной кровли. Существует два типа теплой кровли: обычная теплая кровля и перевернутая теплая кровля.

Обычная теплая кровля состоит из 4 слоев, не считая потолка и обрешетки. Это, начиная с верхнего слоя:

• Гидроизоляция
• Теплоизоляция
• Пароизоляционный слой
• Бетонная плита кровли
• Перекрытие и обрешетка крепятся под плиту

Как и обычная теплая кровля, перевернутая теплая кровля имеет слой гидроизоляции, теплоизоляции и пароизоляции над бетонной кровельной плитой, но разница заключается в порядке этих слоев.В перевернутой теплой кровле теплоизоляция находится поверх гидроизоляционного и пароизоляционного слоя. Кроме того, в перевернутой теплой крыше на теплоизоляцию кладут некоторый балласт (тяжелые грузы), например, промытые камни, самоуплотняющееся бетонное покрытие, бетонные блоки для мощения, тонкую кирпичную брусчатку (облицованный кирпич) или бетонную плитку, чтобы удерживать ее внутри. поместите и не допускайте уноса ветром. Поверх теплоизоляции можно накрыть геотекстильную ткань, чтобы предотвратить ее повреждение балластом.

Еще один важный слой, который может быть не столь очевидным, но общим для всех типов плоских бетонных крыш, — это цементная стяжка или раствор, который наносится на деревянную бетонную плиту с плавающим покрытием под углом / под наклоном для отвода дождевой воды с поверхности в бункер. голова и водосточная труба. Водосточная система требуется для всех плоских крыш, где парапетная стена ограждает конструкцию крыши.

ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ ЗАЛИВНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ К ОПОРНЫМ СТЕНАМ

Перфорированные дренажные трубы из ПНД

(диаметром не менее 4 дюймов) прокладываются под дном и за фундаментом подпорной стены во время строительства.Дренажные трубы под земляным полотном прокладываются до заливки железобетонной плиты, а трубы за подпорными стенами укладываются ближе к завершению строительства до того, как будет произведена обратная засыпка.

Перед укладкой перфорированных дренажных труб из ПНД поверх уплотненного земляного полотна укладывается геотканевая мембрана или ткань (фильтровальная ткань). Поверх фильтровальной ткани помещается слой песка (толщиной не менее 32 мм), который выполняет функцию выравнивающего слоя или подушки для дренажных труб. Дренажные трубы укладываются над песчаным дном с подходящим уклоном и покрываются гравием или каменной кладкой толщиной 8 мм, обеспечивая покрытие не менее 6 дюймов (152 мм) вокруг трубы и над ней.После этого гравийную засыпку оборачивают фильтровальной тканью, чтобы мелкие частицы почвы не забивали свободный дренажный материал.

За фундаментом подпорной стены поверх геотканевой ткани кладется зернистая засыпка, гравий или любая проницаемая засыпка (шириной около 12 дюймов), заполняющая рабочее пространство до высоты подвала на естественном уровне земли. Стороны котлована подвала должны быть уплотнены и засыпаны выкопанным материалом, хранящимся на месте, перед заполнением рабочего пространства гранулированной / проницаемой засыпкой.Уплотните вынутые поверхности до плотности минимум 95% по мод. AASHTO, добавив немного извлеченного естественного грунта, хранящегося на месте, и уплотнив засыпку до тех пор, пока стороны не станут твердыми и устойчивыми.

Помните, что цель гранулированной / проницаемой засыпки за подпорными стенками — перехватить подземную воду с высокого уровня грунтовых вод и отвести ее через перфорированные дренажные трубы из ПНД, проложенные под землей. Наружные стороны подвала с засыпкой на уровне земли должны иметь уклон от стен с минимальным уклоном от 3 до 5% (от 3 до 6 дюймов на 10 футов).Боковые стороны можно вымостить слоем бетонной плиты, брусчатки, асфальта или водонепроницаемого материала. Край тротуара должен сливать поверхностные сточные воды в дренажный канал U-образной формы, по которому дождевая вода направляется в водосборную яму или канализацию.

Гидроизоляция наружных сторон стен подвала

Гидроизоляция подвала, также известная как цистерна подвала в Великобритании, заключается в том, что стены гидроизолированы с помощью влагостойкого барьера. Существуют различные типы гидроизоляционных материалов или методов, пять основных типов:

• Вяжущие материалы на основе цемента (это особый тип цементно-песчаной стяжки, раствора или раствора, смешанный с добавками, повышающими водонепроницаемость и водонепроницаемость).
• Листы или полиэтиленовые пленки DPM (например, полипропиленовые или полиэтиленовые листы внахлест, заклеенные липкой лентой из ПВХ на стыках).
• DPM на жидкой основе (Наносится в жидком виде на бетонные стены с помощью кисти или валика. Начните с нанесения грунтовочного слоя, улучшающего сцепление, затем нанесите два слоя жидкого DPM. Дайте покрытию затвердеть и затвердеть. защитная резиновая пленка.) Примеры гидроизоляционных мембран на жидкой основе включают жидкости на основе полиуретана и эпоксидной смолы.
• Битумное / асфальтовое покрытие — Обычно используется на плоских бетонных крышах, этот метод гидроизоляции также может применяться на бетонных стенах. Распылите на поверхности жидкое битумное покрытие, затем положите поверх покрытия листы битумной мембраны. Следует покрыть битумным покрытием, чтобы предотвратить повреждение солнечным светом.
• Бентонитовые геосинтетические футеровки — Этот метод гидроизоляции состоит из слоя водостойкого бентонита, зажатого геотекстильной мембраной, чтобы выдерживать повреждения, вызванные механической и химической коррозией / эрозией под землей.Вкладыши из бентонитовой глины обычно используются для обеспечения самовосстановления водонепроницаемых уплотнений в прудах, каналах, лагунах, плотинах, тростниковых зарослях, вкладышах для свалок и искусственных озерах. В качестве альтернативы можно использовать гораздо лучшую инновационную форму бентонита, такую ​​как бентонит натрия, вместо глиняных вкладышей. Гидратация происходит, когда бентонит натрия вступает в контакт с водой, впитывает воду и набухает до восьмикратного своего первоначального объема. Образовавшийся в результате коллоидный натрий действует как превосходное подземное гидравлическое уплотнение при расширении, создавая непроницаемый барьер, который активно закрывает поры, отверстия, трещины и зазоры, где бы они ни возникали.

Связанные

Игра: Строительство подвала с помощью фундамента | The Sims Wiki

Игра с маленькими домиками может быть неприятной, особенно с большими семьями симов. Вдобавок к этому, пристройка к дому может быть непрактичной или нежелательной из-за размера участка, желаемой архитектуры или эстетики. К счастью, начиная с The Sims 2 , можно построить под домом подвал.В последних версиях The Sims 3 и The Sims 4 подвалы можно строить с помощью специального инструмента для подвалов.

К сожалению, в непатентованных версиях The Sims 3 и во всех версиях The Sims 2 отсутствует инструмент для подвала, но подвал все же можно создать с помощью фундамента. Однако процесс строительства подвалов в игре не объясняется. В результате некоторые игроки могут не понимать, как они устроены. К счастью, строительство подвалов довольно просто, и это можно сделать в любом уже существующем доме на фундаменте или в любой новой постройке.

Пошаговые инструкции []

Обратите внимание, что изображения, включенные в руководство ниже, демонстрируют строительство подвала на новом участке. Шаги, указанные для строительства подвала в предварительно построенном доме и в строящемся доме, не должны отличаться, если не указано иное.

Имейте в виду, что описанные здесь методы построения будут работать только в The Sims 2 и The Sims 3 . The Sims не имеет фундаментов или подвальных приспособлений, поэтому невозможно построить под нижним уровнем любого участка. The Sims 4 обрабатывает фундамент иначе, чем The Sims 2 или The Sims 3 , поэтому строительство подвалов с использованием фундамента в этой игре невозможно. Последние версии The Sims 3 позволяют строить подвалы с помощью инструмента для подвала, но строительство подвалов с помощью фундамента все еще возможно.

Обратите внимание, что в этом руководстве подробно описывается строительство подвалов с помощью инструмента фундамента. Таким образом, с помощью этого метода нельзя добавлять подвалы к зданиям без фундамента.

Шаг 1 — Выберите свой участок

Хороший пустой участок, готовый к строительству

Для целей этого руководства был выбран пустой участок, чтобы продемонстрировать строительство подвалов. Если вы ремонтируете уже существующий дом, переходите к шагу 2.

В идеале подвалы должны строиться на плоских участках, хотя есть исключения. Для начинающих строителей: выровняйте участок перед возведением фундамента.

Шаг 2 — Заложите фундамент

Фундамент и стены основного этажа уже уложены

Для начала заложите фундамент здания, как если бы вы строили дом без подвала.Вы можете начать возводить наземные части здания прямо сейчас или можете дождаться завершения строительства подвала.

Шаг 3 — Выдалбливание в фундаменте

Фундамент выдолблен

Используйте инструмент для фундамента и удерживайте клавишу Ctrl, чтобы удалить фундамент, за исключением фундамента шириной в одну плитку по периметру будущего подвала. Подвал не обязательно должен быть таким же большим, как дом над ним, поэтому вы можете оставить в покое некоторые части фундамента первого этажа, если не хотите, чтобы под ним строился подвал.

Обратите внимание, что если вы добавляете подвал в дом, вы можете скопировать плитку пола с помощью инструмента «Пипетка», так как при удалении фундамента будут удалены и полы наверху.

Шаг 4 — Покрасьте фундамент

Пара сегментов фундамента была окрашена.

Найдите обои или другое настенное покрытие, которое можно разместить на одной или нескольких секциях фундамента внутри выдолбленной области . Выбранное покрытие не имеет значения, за исключением того, что на нем должен быть узор, плинтус или какой-либо другой элемент, который позволит вам определить высоту стены.

Шаг 5 — Начало копания

Пара сегментов фундамента была окрашена

Используя инструмент для нижней земли, начните копать яму возле фундамента, который вы покрасили / покрыли, обнажая всю длину окрашенной стены. Используйте шаблоны или плинтус на выбранной вами краске, чтобы определить глубину вырытой ямы. Если фундамент имеет обычную высоту над землей, приблизительное количество щелчков мышью, чтобы сделать землю подвала правильным уровнем для добавления лестницы, равно 12. ^[1]

Шаг 6 — Выровняйте подвал

Выровняли внутреннюю часть подвала

Как только вы сможете довести участок земли внутри подвала до нужного уровня, используйте инструмент выравнивания земли, чтобы опустить остальную часть земли внутри выдолбленного фундамента на один уровень. После этого осмотрите периметр фундамента с внешней стороны, чтобы убедиться, что вы не сделали никаких отверстий. Вы можете проверить, находится ли подвал на нужной высоте, используя инструмент для стены.Если земля внутри подвала установлена ​​на правильный уровень, вы сможете нарисовать стену до края фундаментной стены. Если уровень внутри неправильный, игра не позволит вам соединить стену с краем фундамента.

Шаг 7 — Удаление фундамента вокруг подвала

Фундамент по периметру удален

Как только вы достигли этого шага, подвал уже можно использовать. Однако, поскольку фундаментные стены не рассматриваются игрой как обычные стены, полезно удалить фундамент по периметру подвала и расположить стены вниз.

Шаг 8 — Поместите стены по периметру подвала

Стены были построены вокруг подвала

Стены, размещенные на этом шаге, являются обычными стенами, и на них могут быть размещены объекты. Если стены неправильно соединены с фундаментом, глубина подвала может быть неправильной.

Шаг 9 — Восстановите фундамент по периметру

Фундамент по периметру был заменен

После того, как стены подвала будут построены, восстановите фундамент вокруг основания здания.

Шаг 10 — Поместите лестницу

Лестница в подвал построена

Найти подходящее место для лестницы может быть сложно. Возможно, вам удастся найти хорошее место для лестницы, разместив некоторые стены на основном уровне.

Шаг 11 — Завершите подвал

Подвал закончен

Завершите подвал, как и другие комнаты в здании. Ваш подвал должен быть готов!

Список литературы []

Это руководство было руководством по избранным играм в May 2013 .Его макет и содержание — пример превосходного качества на The Sims Wiki.

McCain Construction // Зачем строить подвал?

Многие люди представляют подвал как темное, сырое, покрытое плесенью, затхлое пахнущее место под домом, где живут водонагреватель, печь и жуткие ползунки. В прошлом их часто называли подвалами, и они были наиболее полезны для хранения продуктов, которые нужно было защитить от очень жаркой или холодной погоды. Подвал дешевле обогреть и охладить, чем верхний уровень такого же размера.Нам часто звонят клиенты, переехавшие сюда с севера от границы штата Арканзас / Миссури. Они удивляются, что не могут найти дом с подвалом. Некоторые риэлторы или строители говорили им, что в Арканзасе нельзя строить подвалы, потому что уровень грунтовых вод слишком высок и слишком каменистый, чтобы вырыть яму. В долине реки вся вода стекает в реку Арканзас, и мы строим подвалы в двух шагах от нее. Мы также построили их на склонах гор, в пределах 10 футов от края обрыва.

«Если вы планируете построить подвал в самом начале проектирования дома, то вы можете уменьшить занимаемую им площадь и сэкономить деньги за счет уменьшения размера крыши и использования внешней отделки».

Очень мало мест, где нельзя построить подвал

Однако многие люди не знают, почему на севере США больше подвалов, чем в южной части США. Это потому, что линия мороза там намного глубже.Назначение фундамента любой конструкции — выдержать вес здания и его содержимого. Этот фундамент должен опираться на прочный земляной материал, достаточно глубокий, чтобы не промерзать зимой. Да, земля замерзает, как и все, что содержит влагу! Когда он замерзнет, ​​он расширится, а когда оттает, он сожмется. Поэтому фундамент необходимо заделывать достаточно глубоко, чтобы избежать этого состояния. Фундамент, который двигается вверх и вниз, вскоре рухнет и рухнет.На севере эта линия мороза может иметь глубину от 4 до 5 футов, но в Арканзасе она составляет всего 16 дюймов. Итак, если вы находитесь в Айове и строите дом, вам уже нужно выкопать 4 фута глубиной. Разумно сделать подвал и получить полезную площадь за деньги, которые вы собираетесь потратить на фундамент. Почвенные условия могут вызвать аналогичные проблемы, которые, если их не принять во внимание, могут нанести почти такой же ущерб фундаменту. В этой части Арканзаса и Оклахомы большая часть почвы ниже верхнего уровня почвы представляет собой красновато-коричневую глину.Этот тип почвы является экспансивным, то есть при намокании он расширяется, а при высыхании — сжимается.

Примером может быть лужа грязи, высохшая на солнце; от него ничего не осталось, кроме трещин. Красная глинистая почва делает то же самое; при высыхании он трескается и сжимается. Если фундамент вашего дома опирается на верхний слой почвы высотой 2 фута, то во влажную погоду он может сдвинуться вверх, а в сухую погоду произойдет обратное. Трещины в кирпиче в доме часто появляются после очень жаркого и засушливого периода погоды.Трещины в кирпиче возникают из-за того, что одна часть фундамента находится на почве, которая вымерла, в то время как прилегающая территория, возможно, там, где цветы поливали ежедневно, может набухнуть из-за избытка влаги. Таким образом, одна часть основания испытывает небольшое движение вверх, в то время как другая имеет потенциал движения вниз, поскольку нижележащий грунт сжимается от своей опорной поверхности. Эту проблему можно значительно уменьшить, используя подвал, чтобы основание находилось на глубине от 4 до 6 футов ниже поверхности, где содержание влаги гораздо более стабильно.

Идеальное место для подвала — это место на склоне холма. Эти стройплощадки — идеальное место для выхода из подвала. Участок с уклоном требует застройки нижней стороны для получения ровного пола. Так или иначе, это необходимо сделать, чтобы построить дом. Деньги, потраченные на подвал, превращаются в полезное пространство, а не на высокий фундамент, только в способ получить ровную поверхность для строительства пола. Если поставить гараж под домом, в подвале, можно сэкономить еще больше денег.

Подвалы максимально используют доступную землю

Поскольку первоклассные земли под застройку становятся все более редкими, Маккейн использует наклонные участки и другие участки, требующие глубокого фундамента. Предельные затраты на включение подвала значительно снижаются, поскольку он эффективно обеспечивает здание глубоким фундаментом, в котором оно нуждается. Включение подвала почти наверняка увеличит стоимость недвижимости в зависимости от использования подвала, качества отделки и местных цен на недвижимость.

Используется для подвала:

• Постирочная
• Дополнительная кухня
• Дополнительные спальни
• Ванные комнаты
• Гостиные
• Игровые

• Спортзал / сауна
• Бассейн
• Музыкальный зал / студия звукозаписи
• Домашний кинотеатр
• Домашний офис
• Архивное хранилище

Конструкция подвала — типы бетонных оснований

Строительство бетонного подвала в вашем новом доме или отделка существующего подвала — одно из лучших вложений, которое вы можете сделать.Подвалы предоставляют недорогое пространство для различных целей, от семейной комнаты или развлекательного центра до офиса или дополнительной спальни. Бетон — самый популярный материал, из которого строят подвалы. Также он становится предпочтительным вариантом для чистового покрытия подвальных помещений из-за его устойчивости к влаге и множества вариантов дизайна.

МОЖНО ЛИ У ВАС ЕСТЬ ПОДВАЛ?

У вас может быть подвал в вашем новом доме даже в районах с высоким уровнем грунтовых вод, плохими почвенными условиями или на участке с уклоном вниз, если вы установите гидроизоляционную мембрану, способную перекрывать трещины.В некоторых районах страны, где почвы крайне бедны, кессоны (глубокие опоры) также используются для поддержки конструкции фундамента.

Найти подрядчиков по ремонту подвалов рядом со мной.

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВАЛА

Есть 3 основных типа подвалов:

Стены подвала

Стены подвала построены из блоков каменной кладки. Есть много стыков, в которых блоки кладки соединяются друг с другом, поэтому убедитесь, что ваш подвал должным образом укреплен, а стены гидроизолированы (не гидроизолированы), чтобы избежать просачивания воды.

Узнайте о ремонте изогнутых стен подвала.

Подвалы из сборных панелей

Заливные бетонные панели поднимаются на место с помощью крана.

Подвалы с бетонными стенами

Безусловно, самый популярный тип строительства подвалов. Вот некоторые из преимуществ бетонных стен:

• Твердый бетон лучше противостоит провалам, вызванным боковым давлением воды, земли и ветра.
• Больше огнестойкости — твердый бетон плотный и не имеет швов.
• Более водостойкий, поскольку в бетоне меньше и меньше пустот, чем в бетонном блоке

Позвоните в местный строительный департамент и спросите, какой тип подвального помещения они рекомендуют, и что они слышат мало жалоб или вообще не слышат.

ПРОБЛЕМЫ ВЛАЖНОСТИ

Университет Миннесоты написал отличный документ под названием «Влага в подвалах: причины и решения», который хорошо написан, прост для понимания и снабжен прекрасными иллюстрациями.В нем указывается, что основными причинами проблем с влажностью подвала являются:

• Неадекватная планировка дома
• Водосточные желоба и водосточные трубы неисправны или отсутствуют
• Неправильно спроектированные оконные колодцы
• Неэффективная дренажная плитка и отстойник
• Неправильный дренаж с каналами под плитой
• Структурные трещины

Решение проблем с влажностью подвала:

Дождевая вода или талый снег, которые не отводят от дома, также являются частой причиной влажности подвала и подполья.Прочтите эту статью о том, как осушить мокрый подвал из этого старого дома, чтобы определить, вызван ли ваш мокрый подвал конденсацией, стоком или причиной является подземный источник воды.

Подход к проблемам влажности всегда должен заключаться в удалении источника влаги, а не попытках остановить его на последней линии защиты (стена подвала). Заманчиво попытаться решить проблему влажности подвала с помощью мембраны или специального покрытия с внутренней стороны. В некоторых случаях может показаться, что это решение какое-то время работает; однако вода все равно будет там.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

Существует 2 типа защиты от влаги: гидроизоляция и гидроизоляция. Гидроизоляция подвала — это нанесение мембраны на стену подвала, которая способна перекрыть трещины, если они возникнут в стене подвала. Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод или плохое состояние почвы, вам следует использовать систему гидроизоляции. Если почва хорошо дренируется, многие люди в любом случае делают гидроизоляцию стен подвала для дополнительной защиты от попадания воды в подвал.

Гидроизоляция — это пароизоляция, препятствующая проникновению воды. Он не перекрывает трещины от усадки фундамента и не останавливает воду под гидростатическим давлением.

Подробнее о гидроизоляции бетонных оснований.

Бетонная шаффлборд нормативного размера, спроектированная вручную и вытравленная на бетонной поверхности с помощью ручного шлифовального станка, обеспечивает развлечение в этом подвале. Декоративный бетон Allstate в Кокато, МиннесотаПодробнее об этом проекте.

НОВЫЙ ДИЗАЙН ДОМАШНЕГО ПОДВАЛА

Строите новый дом? Скорее всего, вы проживете там какое-то время, и неизбежно наступит время, когда вы захотите, чтобы у вас было больше места.Если вы построите свой дом на полозке, единственным вариантом будет дорогое дополнение позже, но если вы планируете заранее, у вас может быть жилое пространство премиум-класса, доступное прямо у вас под ногами.

Строители умных новых домов предлагают гибкость в дизайне своих домов, позволяя творчески использовать жилое пространство нижнего уровня для размещения растущих, меняющихся семей. Подвал предлагает одно из самых экономичных мест в современном строительстве нового дома.

При планировании дома поговорите со своим строителем об этих идеях дизайна подвала, чтобы получить максимальную отдачу от своего нового дома сразу и в будущем:

Тщательно выбирайте вход в подвал

Подвальная лестница часто находится внутри кухни или рядом с ней и спускается в середину подвала, что уменьшает полезную площадь пола.При размещении лестницы в подвал подумайте, как можно использовать подвал. Если вы планируете использовать подвал как развлекательную зону, лестница от главного входа или жилой зоны обеспечит хороший доступ для гостей. Размещение лестницы вдоль стены подвала открывает подвал для максимальных возможностей планировки этажа.

Дизайн лестницы

Подвальная лестница может быть такой же привлекательной, как и главная лестница в двухэтажном доме. Подумайте о твердых породах дерева с декоративными точками и столбами для богатого традиционного вида или добавьте кованое железо в дизайн своей лестницы, чтобы добавить немного сада в дом.Отделка стен лестницы подвала, как и стены вышеупомянутого уровня, добавляет интереса и привлекательности.

Включите окна

Солнечный свет может превратить любую комнату в веселое место для встреч. Обильный солнечный свет также может сделать подвал более естественным. Рассмотрите возможность добавления окон дневного света с оконными колодцами того же размера, что и окна над землей.

Различное освещение

Используйте освещение, чтобы выделить определенные области вашего нижнего жилого пространства. Подумайте о встроенном освещении на лестнице, а также о встроенном или отслеживающем потолочном освещении, чтобы выделить личные коллекции или создать зоны для теплых разговоров.

Не экономьте на отделке

При выборе отделки для любой части подвала учитывайте тип деятельности, которая будет происходить в помещении. Будет ли подвал использовать, например, как спальню, домашний кинотеатр, тренажерный зал, домашний офис или игровую комнату?

Планирование электрических розеток и инженерных сетей

При проектировании подвала продумайте размещение электрических розеток и выключателей, воздуховодов HVAC и входа в подсобное помещение, а также сгруппируйте основные электрические коммуникации (электрические, водопроводные и канализационные) вместе в одной зоне. подвал.Эту область можно оставить как незавершенную комнату, которая скрывает коммуникации и дает вам больше свободы в дизайне жилой зоны в подвале.

Выберите высоту потолка

Многие конструкции подвалов теперь включают потолки высотой 9 и 10 футов. Более высокие потолки открывают комнату и делают подвал более привлекательным.

Рассмотрим камин

Камин не только обеспечивает свет и тепло, но и может служить центром внимания в комнате. Рассмотрите возможность установки дымохода во время строительства, даже если в ближайших планах нет готового подвала.Возможность установить такой дом в будущем может стать важным аргументом в пользу перепродажи дома.

Считайте, что подвал с выходом на улицу

Подвал с выходом на улицу становится все более популярным элементом в новых домах сегодня. Как правило, подвал построен на наклонной площадке, открывающей доступ к подвалу наружу, поэтому он обеспечивает максимальное освещение и удобный доступ для развлечений в помещении и на открытом воздухе. Из подвала можно выйти на террасу, патио или террасу, объединяющую две развлекательные зоны дома.

ПОПУЛЯРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ

Когда большинство людей думают о пристройке к своему дому, они думают о пристройке к существующей структуре. Многие, кажется, забывают, что их «пристройка», уже завершенная на 30%, буквально у них под носом в подвале.

Опросы

риэлторов неизменно показывают, что готовые подвальные помещения занимают место сразу после ремонта кухни и ремонта ванных комнат по выплате домовладельцам. Окупаемость затрат на реконструкцию подвала составляет от 20% до 115%.Но учтите, что это профессионально отделанные подвалы. Подвалы с непрофессиональной отделкой — это минус. Потенциальные покупатели постоянно проявляют незаинтересованность в исправлении ошибок, которые являются обычным явлением для тех, кто занимается самоделкой, или в том, чтобы жить с ними.

Реконструкция и отделка подвального помещения дает ряд преимуществ:

• Подвалы имеют естественную изоляцию от земли, поэтому в них прохладнее летом и теплее зимой.
• Если в доме сейчас нет места для семейной комнаты, домашнего офиса, гостевой спальни и т. Д., их можно экономично построить в подвале.
• Перемещение существующей семейной комнаты, домашнего развлекательного центра, домашнего офиса или детской игровой комнаты в подвал освобождает дополнительное пространство в основной жилой зоне, что может означать расширенную кухню или ванну, большую главную спальню или дополнительную гостевую спальню или жилые помещения.
• Разместив в подвале домашний развлекательный центр, тренажерный зал, рабочую комнату или другую «активную» комнату, в остальной части дома будет тише.И наоборот, кабинку, сауну или гидромассажную ванну можно поставить в подвале как тихое укрытие от других домашних дел.

Перестройка подвала в соответствии с конкретными потребностями может также включать особые соображения, выходящие за рамки того, что можно найти в комнате «обычного использования». Вот лишь несколько примеров:

Мастерская на цокольном этаже

Идеально иметь мастерскую на цокольном этаже, так как она изолирует часто шумные дела от остальной части дома. Вот несколько вещей, на которые стоит обратить внимание:

• Звукоизоляция: Это предотвращает проникновение шума магазина в остальную часть дома.Также подумайте о уплотнении общих дверных проемов между магазином и другими частями дома. Это не только усилит звукоизоляцию, но и предотвратит попадание опилок и других материалов в жилые помещения.
• Электрические розетки: Достаточная мощность для домашних мастерских всегда является проблемой. Для тех, у кого много мощных электроинструментов, запланируйте добавление одной или нескольких цепей, проложенных через субпанель, чтобы автоматические выключатели всегда были под рукой.
• Система пылеулавливания: Это очень важно для плотников.Дополните это хорошей вентиляцией из окон и / или вентиляторами, чтобы устранить испарения, например, от краски или клея.
• Освещение: Хорошее освещение необходимо для тесной работы, которая часто встречается в мастерских. Равномерно расположенные люминесцентные лампы с рассеивающими решетками, а также светлые потолки и полы способствуют хорошему освещению. Настройте регулируемое рабочее освещение для отдельных рабочих мест и оборудования.

Бетонный подвал Прачечная

Расположение прачечной в подвале идеально, так как многие из необходимых компонентов, такие как горячая и холодная вода и дренажная система, уже доступны.Это также может быть шумное занятие, которое лучше всего изолировать от остальной части дома. Некоторые элементы для рассмотрения:

• Слив в полу: Защитите от разрыва или протекания шлангов к стиральной машине и от нее с помощью слива в полу, чтобы предотвратить затопление всего подвала. Этот слив необходимо подключить к водосточной системе дома. Однако правильная установка может быть сложной задачей, и ее лучше доверить лицензированному сантехническому подрядчику.
• Большая раковина / ванна: Слейте воду из стиральной машины в большую ванну или раковину с горячим и холодным кранами.Ванна может пригодиться для замачивания одежды, мытья крупных предметов или других домашних дел.
• Водостойкие напольные покрытия: Покрасьте бетонную плиту краской для тяжелых условий эксплуатации или покройте пол клеевым винилом, если плита гладкая и без трещин. Смотрите другие варианты цокольного этажа.

Concrete Basement Media Room

Темную, театральную атмосферу типичного подвала можно превратить в идеальную медиа-комнату. Некоторые особенности:

• Шумопоглощение: Установите звукоизоляционный материал, например пробковый картон, на стены или повесьте тяжелые шторы, чтобы добиться того же эффекта и добавить цвета.Изолируйте между балками пола с помощью стекловолокна и накройте гипсокартоном или подвесьте акустический потолок. Выстелите ковер и обставьте комнату тяжелыми диванами, мягкими стульями и множеством подушек.
• Освещение: Используйте непрямое освещение (обычно направленное на стены или потолок) для получения мягкого безбликового света. Установите диммеры для дальнейшего управления освещением.
• Электропроводка: Хорошо спланируйте установку компонентов так, чтобы звуковые и видеокомпоненты были легко доступны в соответствующих шкафах и чтобы соответствующая проводка могла проходить через стены, за шкафами и т. Д.

ВЫБОР ПОДРЯДЧИКА ПО ОТДЕЛКЕ ПОДВАЛА

Для вас очень важно знать правильные вопросы об отделке подвала, чтобы вы могли выполнить работу так, как вы этого хотите. Опытный и уважаемый подрядчик по отделке подвала будет иметь опыт, чтобы указать и устранить потенциальные проблемы или препятствия, которые неопытный подрядчик либо не обнаружит, либо не заметит.

Вот несколько вопросов, которые следует задать при выборе подрядчика по отделке подвала:

• Есть ли у них большой опыт работы в этой сфере? Отделка подвала не должна входить в длинный список того, на чем они «специализируются».
• Являются ли они лицензированным, застрахованным и застрахованным подрядчиком?
• Есть ли у них список последних рекомендаций, по которым вы можете позвонить и / или посетить?
• Послушают ли они ваше видение готового подвала и обсудят жизнеспособность или вашу идею?
• Указывают ли они в своем предложении точную марку и качество шкафов, плитки, ковров, дверей и т. Д., Чтобы вы знали, что покупаете?

Последнее обновление: 9 августа 2018 г.

Сколько стоит построить подвал

Вы можете владеть недвижимостью и иметь возможность пристроить к ней подвал.Однако у вас нет причин отказаться от этого замечательного обновления. Несмотря на это, вы, вероятно, неоднократно задаете себе один и тот же вопрос: сколько стоит построить подвал? Стоимость постройки подвала составляет примерно от 26 000 до 80 000 долларов. Стоимость заливки подвала в среднем составляет 33 доллара за квадратный фут, что ниже, чем стоимость добавления комнаты в 86–208 долларов за квадратный фут. Стоимость установки подвала зависит от выемки грунта, планировки, материалов, рабочей силы, размера, стиля и отделки.

В настоящее время подвалы — это идеальный способ собрать дополнительное пространство для различных целей, например, для игровой комнаты, домашнего кинотеатра, подземного гаража или просто места для хранения вещей.Конечно, есть некоторые затраты. Однако этот проект не такой дорогой, как можно было подумать. В этом случае идеально подойдет калькулятор стоимости строительства подвала.

В частности, если вы знаете, на что обращать внимание при запуске этого процесса, подвал может легко повысить ценность вашего дома. Это долгосрочное вложение с множеством преимуществ, которые нельзя просто игнорировать.

Стоимость строительства подвального дома полностью зависит от того, сколько труда уходит на его строительство.Эта цена может варьироваться от 25 до 3 долларов за квадратный фут.

Однако все зависит от материалов, которые вы выберете. Затраты на рабочую силу, количество необходимых земляных и шлифовальных работ и несколько других факторов.

Как управлять затратами на отделку подвала

Первое, что нужно проанализировать, — это то, как вы будете использовать свой подвал. Исходя из этого, можно рассчитать стоимость строительства подвала. Чтобы управлять средней стоимостью отделки подвала, мы должны выполнить несколько простых шагов.

Учиться строить подвал под существующий дом.

Сделайте оценку

В этом случае вам необходимо составить список необходимых вам функций. Затем добавьте то, что вам нужно. Когда вы определились с суммой, которую готовы потратить, примите во внимание площадь вашего подвала. Затем встретитесь с подрядчиком. Такое обсуждение поможет вам отличить самые реалистичные улучшения от ненужных обновлений, которые могут испортить ваш бюджет.

Мы часто будем видеть жесткую битву между стоимостью плиты и подвала, при этом подвал будет немного дороже.

Нанять нужного специалиста

Если вы хотите иметь дополнительную жилую площадь, лучше оставить профессиональную подвал с отделкой . Однако, если вы хотите выбрать хорошего подрядчика, вам нужно сначала провести исследование.

Избегайте ненужных расходов

Чтобы избежать ненужных затрат, запрашивайте расценки у более чем одного подрядчика.Будет полезно, если вы прочитаете проверенные отзывы каждого профессионала — все это, а также материалы, которые они предлагают.

Предположим, вы запрашиваете рекомендации от предыдущих клиентов. Вам необходимо выяснить, были ли их проекты завершены вовремя и в рамках первоначального бюджета. Наконец, обратитесь в местный строительный департамент или в государственное агентство по защите прав потребителей. Убедитесь, что потенциальные подрядчики должным образом связаны, лицензированы и застрахованы.

Идеально отметить, что стоимость копания подвала нового строительства может быть намного выше, чем любые другие ремонтные работы, необходимые для дома.

Какая часть отделки подвала самая дорогая?

Часто мы обнаруживаем, что предыдущие владельцы дома делали частичную отделку подвала. Это, в общем, может быть как раз тем толчком, который вам понадобится для завершения этой работы.

Ваш проект может варьироваться от небольшого косметического ремонта до масштабного ремонта. Это зависит от того, сколько работы и каковы ваши цели.

При отделке подвала есть несколько факторов, которые мы можем отнести к категории «дорогостоящих», некоторые из них:

Косметические улучшения

На этом этапе владелец может рассчитывать потратить от 1000 до 5000 долларов на небольшие обновления в виде коврового покрытия, освещения или других напольных покрытий.

Фундаментные накладки

Всегда важно анализировать тип фундамента, который у нас должен быть жилплощадью в конце задания .

При укладке настенных и напольных покрытий можно потратить немного больше денег. Однако, как правило, общая стоимость этого составляет от 2000 до 8000 долларов. Все будет зависеть от количества гипсокартона для навешивания и строительства новых стен или проемов.

Пристройка жилья

Добавление жилья для гостей или потенциальных арендаторов может повлечь за собой большие расходы.Его преимущество в том, что со временем он окупится. В этом случае владелец должен сначала нанять инспектора, чтобы убедиться, что в подвале нет никакой влаги.

В противном случае это может привести к тому, что утечка не будет устранена, а влага может вызвать опасный рост плесени.

Полный проект отделки подвала дома стоит примерно от 30 000 до 60 000 долларов. Это кажется чрезмерным расходом. Однако за несколько лет аренды помещения он окупится.Аренда полностью меблированной квартиры на цокольном этаже также является большим преимуществом при продаже дома.

Структурные изменения

Это включает в себя все: от понижения этажей до строительства стены подвала и добавления комнат.

Как правило, подвалы обычно имеют низкие потолки, поскольку изначально предполагается использовать пространство для хранения вещей. Вот почему домовладельцы могут захотеть добавить дополнительную высоту, понизив черновой пол.

Это один из самых дорогих и трудоемких процессов, который стоит от 10 000 до 15 000 долларов, и все это в зависимости от желаемого эффекта.

В целом, вы можете рассчитывать потратить больше на проект отделки подвала вашего дома, если перейдете на полностью меблированную арендуемую квартиру. Однако это изменение немедленно превратит пространство в актив, приносящий доход. Так что нельзя упускать возможность этого проекта. Часто домовладельцы предпочитают еще немного реконструировать, чтобы расходы оставались управляемыми, и продолжали работу, когда позволяют время и деньги.

Как я могу изменить свой подвальный бюджет?

Скорее всего, вы ищете способ отделки подвала с необъективной оценкой.Если да, то вы, вероятно, захотите выполнить весь проект самостоятельно.

Однако, если вы не знаете, во что ввязываетесь и что разрешают строительные нормы и правила в вашем районе. Эта ситуация может в конечном итоге обойтись вам на несколько десятков тысяч долларов дороже и обернуться бесконечной головной болью. Самый важный шаг в экономии денег на реконструкцию подвала — убедиться, что вы тратите их с умом.

Задолго до того, как вы инвестируете деньги в переоборудование подвала, вам следует обратиться к начальнику здания, чтобы узнать, что можно, а что нельзя в вашем районе.

На этом этапе чиновник проинформирует вас, подпадают ли ваши планы под действие норм жилищного строительства. Они также расскажут вам, каковы постановления о зонировании, и проинформируют вас о любых разрешениях, необходимых до начала работы.

Вам или специалисту также следует заняться возможными необходимыми ремонтными работами. Это может включать:

• Очистка всего пространства
• Удаление и обработка плесени и грибка
• Выполнение гидроизоляционных работ
• Добавление резервного водоотливного насоса
• Установка осушителя

В идеале обратиться за помощью к профессионалу; особенно если вы не на 100% уверены, что справитесь с работой.Когда все будет полностью чистым и сухим, вы можете быть уверены, что окончательная отделка вашего проекта того стоит. Кроме того, в будущем вам не придется переделывать какую-либо работу.

Каков первый шаг к отделке подвала?

Шаги по перепланировке или установке подвала с нуля не так просты, как вы думаете. Для успешной отделки подвала необходимо выполнить следующие действия.

Подать заявку на разрешение

Перед тем, как начать свой проект, вам необходимо получить разрешение, необходимое для работы.

Возможно, вы сможете достроить подвал без разрешения. Однако это может стоить вам в течение гораздо более длительного периода времени, гораздо дороже, если вы продадите свой дом — или если это не получится. Если что-то должно было случиться, и вы не можете это задокументировать, работа готова.

Если вы хотите получить разрешение, необходимо посетить веб-сайт местного правительства. Информацию о разрешении часто можно найти в Строительном управлении.

Берегите влагу

Этот шаг является обязательным, потому что вы никогда не захотите устанавливать гипсокартон в подвале без предварительной проверки на наличие повреждений, нанесенных водой или влажностью.

Но это не значит, что нельзя отделывать сырой подвал. Все, что вам нужно, прежде всего, предпринять необходимые шаги для гидроизоляции рабочей зоны. Однако это неправильно.

Есть много способов решить проблему влажности в подвале. Это может быть как осушитель воздуха, так и водоотливной насос, а также полная гидроизоляция подвала. Однако ваше решение будет зависеть от серьезности вопроса.

Если проблема незначительная, она может привести к дополнительным расходам для вашего проекта в размере не менее 250-600 долларов США.Если это серьезная проблема, требующая профессиональной гидроизоляции, она может стоить от 1900 до 6400 долларов.

Выберите материалы

Есть много вещей, которые необходимо учитывать при запуске этого типа проекта. Лучше рассмотреть их заранее, так как многие материалы могут привести к потере большей части вашей сметы.

При составлении списка используемых материалов необходимо учитывать следующие аспекты:

• Какой утеплитель вы будете использовать.
• Какие будут материалы стен
• Стиль крыши
• Тип грунта
• Где будут располагаться инженерные сети
• Цвета краски
• Какой у вас стиль отделки

Это основные моменты, которые следует учитывать. Однако по мере продвижения вашего проекта вы обнаружите несколько новых.

Собери инструменты

Чтобы закончить подвал, вам понадобится множество инструментов. Некоторые из них простые, и, вероятно, они у вас уже есть, например, молоток или уровень.

Однако есть другие, которых у вас нет. Поэтому, если у вас нет определенного инструмента, вы можете попробовать взять его напрокат в местном магазине товаров для дома или в банке инструментов.

Сколько стоит построить подвал: часто задаваемые вопросы

Сколько стоит 1000 квадратных футов подвала?

Стоимость постройки подвального дома высотой не менее 1000 футов может быть немного высокой. Окончательная цена может колебаться от 25000 до 35000 долларов.

Сколько стоит добавить подвал к дому?

К старому дому можно добавить подвал за 20–150 тысяч долларов.Типичный сценарий, с которым вы столкнетесь, — это дом с частичным подвалом и небольшим лазаретом. Вы можете рассчитывать потратить около 50 000 долларов на установку частичного замораживания.

Что дешевле: построить подвал или второй этаж?

Было бы неплохо, если бы вы оценили его в обоих направлениях, но недостроенный подвал, вероятно, будет дешевле. Нижний подвал также имеет то преимущество, что у него прямой вход, так что если вы когда-нибудь захотите сдать его в аренду. Готовый подвал, вероятно, будет дешевле.

Заключение

В настоящее время пристройка подвала к нашему дому может стать большой проблемой. Важно позаботиться как о Ползания для обхода , так и о перекрытиях, и очень легко сказать, что вы можете выполнить эту работу самостоятельно. Однако, если у вас нет опыта, необходимо оставить это в руках полностью подготовленного специалиста, не так уж и сложно. Всегда важно оставить этот вид работы в руках тех, кто знает и получает удовольствие от окончательной отделки.Надеюсь, вы узнали, сколько стоит построить подвал.

Плюсы и минусы фундаментов подвала

Подходит ли вам подвал: от функционального хранилища до элегантного жилого помещения?

Почему подвал должен быть включен в «список желаний» покупателей, ищущих новый дом?

Цокольный этаж имеет множество целей, в том числе очевидное: место для хранения вещей и дополнительное жилое пространство. Для домов с небольшой площадью, которые не могут расширяться и вокруг собственности, подвал предлагает гибкость застройки вниз — чтобы максимизировать квадратные метры основных жилых помещений.

Подумайте обо всех возможностях, которые предоставляет готовый подвал: мастерская, прачечная, апартаменты для свекрови, комнаты для гостей, игровая комната, развлекательный центр, домашний офис, фитнес-центр, вторая гостиная или все, что угодно человеку. И если дом не окажется «навсегда», есть потенциал для увеличения стоимости собственности, когда она выставляется на продажу.

Этот цокольный этаж в 2-этажном доме в стиле ремесленника с 4 спальнями и жилой площадью 3897 кв. Футов завершен и меблирован как игровая комната и развлекательный центр с удобными креслами и баром для прохладительных напитков.Большой и хорошо оборудованный подвал также может использоваться как тренировочная площадка (план № 161-1067).

Опросы риэлторов

показывают, что готовые подвалы стоят рядом с ремонтом кухонь и ванных комнат по рентабельности инвестиций. В среднем отделка подвала дает домовладельцу возврат от 70% до 75% инвестиций: если вы потратите 1000 долларов на улучшения, это повысит стоимость недвижимости примерно на 700 долларов. Если вы потратите 10 000 долларов на улучшения, это повысит стоимость собственности примерно на 7 000 долларов.”

Еще одно преимущество подвала — удобное убежище, особенно для тех, кто живет на Среднем Западе и сталкивается со всеми этими предупреждениями о торнадо. Подвал служит «безопасной комнатой» в этих случаях и в других экстремальных погодных условиях.

Этот великолепный подвал в одноэтажном здании площадью 6690 кв. Футов. В загородном доме есть барная стойка с раковиной, бильярдный стол и выход на задний двор. В огромном пространстве также есть зоны отдыха и игры (план № 165-1077).

Но есть и несколько глюков.

• Если ваш подвал в основном не используется — не считая прачечной — подвал действительно бесполезный квадратный метр.
• Будьте готовы — хотя это и не обязательно — к возможному повреждению водой и накоплению влаги в какой-то момент — особенно после нескольких дней сильных ливней.

Подвал как фундамент

Проще говоря, фундамент дома — это несущая часть конструкции, обычно возводимая под землей.Какой бы фундамент вы ни выбрали, имейте в виду, что он должен очень хорошо выполнять эти три задачи: поддерживать конструкцию наверху, не допускать попадания грунтовых вод и действовать как барьер для воды и почвенного пара. Есть три распространенных типа фундамента:

Плита, , которая в основном представляет собой бетонную платформу, построенную на уровне земли с более глубоким периметром основания под ней, на которой построен дом

Подземное пространство, , которое состоит из опор и коротких колонн, которые установлены для поддержки конструкции дома, и стены по периметру для ограждения области фундамента

Подвал, , в котором используются стены во всю высоту, проходящие под землей для поддержки периметра дома, и точно размещенные внутренние колонны для поддержки балок по длине и / или ширине дома.

Фундамент подвала, который является отличным способом прикрепить недвижимость к земле, пользуется популярностью из-за возможностей, которые он предоставляет для дополнительных жилых помещений и складских помещений. Подвал может быть полностью под землей. Если вы строите на наклонном участке, он может быть частично освещен дневным светом или даже полностью открыт с одной или нескольких сторон, что позволит вам выйти во внутренний дворик (, подвал, ). Эти последние подвалы, скорее всего, будут закончены как жилые помещения. Подвалы также являются самыми дорогими фундаментами, поскольку для их строительства требуется больше материалов и больше времени.

В этом подвале дневного света есть окна для естественного света, которые достаточно велики для выхода в чрезвычайной ситуации, но они не имеют достаточного освещения ни на одной стене, чтобы люди могли выйти наружу (план № 187-1142).

С точки зрения строительства, подвал строится путем выкапывания восьми или более футов под землей (в зависимости от желаемой высоты подвала), затем заливки бетонного пола и возведения стен, окружающих пространство. Сегодня подрядчики обычно используют заливной бетон для стен, чтобы устранить проблемы, связанные с структурой и влажностью.

Преимущества

Вот несколько преимуществ фундамента подвала над плитой или подпольем:

• Дополнительные квадратные метры можно сделать пригодными для жилья по гораздо более низкой цене за квадратный фут.
• Готовый подвал создает энергосберегающее сезонное жилое пространство для небольших домов — в нем остается тепло зимой и прохладнее летом.
• Разнообразные варианты для расширенных жилых помещений (комнаты отдыха, мастерская, человеческая пещера, дополнительные спальни и ванные комнаты и т. Д.), А также доступны кладовые.
• Больше уединения является неотъемлемой частью, особенно если в цокольном этаже находится специальный номер для свекрови / гостей.
• Огромная апелляция покупателей, особенно если дом полностью закончен, увеличивает стоимость дома при перепродаже.
• Подвалы обеспечивают убежище во время торнадо, ураганов и других суровых погодных условий, обеспечивая защиту от непогоды как для жителей, так и для дома.
• Легкий доступ и более дешевая стоимость ремонта. Техникам намного проще входить и выходить из подвала, чем ползать по подвалу или копаться в плите.
• Гибкость для установки на наклонном участке — идеальный вариант для подвала для пешеходов.
• Конструкция деревянного пола на основном уровне намного более гибкая и щадящая, чем бетон.

Представьте себе законченный подвал с деревянным полом, подобный этому, в 2-этажном доме с 3 спальнями площадью 4531 кв. Фут. роскошная деревенская усадьба. Удивительная территория представляет собой просторный универсальный развлекательный центр с секцией просмотра медиа / телевидения, игровым оборудованием и баром. (План №161-1076)

Недостатки

Есть еще несколько недостатков.

• Подвал построить дороже, чем перекрытие или подвал.
• Существует более высокая вероятность проблемы с радоном, но ее можно избежать / предотвратить, используя радоностойкие методы и устанавливая активную систему смягчения воздействия радона.
• Есть вероятность затопления без отстойника (можно устранить, обеспечив естественный путь для дренажа с опор).
• Недостаток естественного света (если это не прогулочный / дневной подвал) представляет собой сложную задачу для поиска творческих способов наполнить пространство светом.
• Участок с уклоном необходим, если вы хотите построить подвал для пешеходов.

Строительство подвала

Есть несколько способов возведения стен фундамента подвала. Некоторые дешевле, чем другие; другие могут быть определены инженерами на основе местных почв или обычно используются в одном месте чаще, чем в другом. А иногда все сводится к личному выбору.

Жидкий бетон

Самый распространенный и самый популярный тип строительства подвала, заливной бетон, простой и прочный и начинается с заливки фундамента под фундамент.Строители используют формы, чтобы удерживать залитый бетон и удерживать стены на месте, пока они высыхают, в результате чего получаются прочные стены подвала, которые обычно не доставляют много проблем. Преимущества включают

• Устойчивость к провалам, вызванным давлением воды и грунта из-за твердого бетона
• Больше огнестойкости, потому что твердый бетон плотный и не имеет швов
• Более водостойкий, поскольку в нем меньше и меньше пустот, чем в бетонном блоке.

В этом фундаменте из монолитного бетона подвала установлены балки перекрытий для основной части дома, а часть чернового пола укладывается.На переднем плане показано укрытие от дождя и часть безопасного помещения (слева) для дома. Передняя веранда будет закрывать эти участки (план 198-1095).

Бетонный блок

Менее дорогое, чем заливной бетон, и очень популярное в некоторых частях страны, строительство из бетонных блоков предполагает использование кирпичных блоков, которые можно построить за меньшее время, чем заливная бетонная стена. Для усиления прочности стен строители обычно используют стальную арматуру.

Большим недостатком стен из бетонных блоков является их подверженность протеканию воды по стыкам пола и стен. Более того, вода может просачиваться через раствор, который скрепляет блоки, и оставаться в полостях блоков даже после высыхания окружающей почвы.

Сборный бетон

Строители жилых домов, которые хотят сэкономить время и деньги, обращаются к сборным панельным стенам, изготовленным за пределами строительной площадки, а затем доставленным к месту строительства, когда они будут готовы к установке.Стены из сборных панелей не так распространены, как бетонные конструкции, изготовлены из высокопрочной бетонной смеси с низким содержанием воды, что делает их более водонепроницаемыми в долгосрочной перспективе. Если есть повреждения от воды, обычно это происходит вдоль стыка между стенами и полом.

Дерево

Обработанная под давлением древесина также может использоваться для строительства фундамента. Обработанные давлением фанеры 2×6 или 2×8 образуют каркас, к которому в качестве стенок фундамента крепится обработанная давлением фанера.Деревянный фундамент намного дешевле, чем фундамент, сделанный из бетона. Его можно использовать в отдаленных районах, где, например, было бы трудно транспортировать бетон, но обычно это не рекомендуется в нормальных условиях.

Камень

Наконец, есть каменные стены, которые в основном встречаются в старых или исторических домах, когда другие строительные материалы были недоступны. Эти стены могут быть прочными, но когда в каменных стенах есть трещины и зазоры, наибольший потенциальный риск — просачивание грунтовых вод в подвал.Чтобы решить эту проблему, строители устанавливают водосточную систему по внутреннему периметру.

Краткая история подвала

Подвал обычно назывался погребом в первые дни … когда это был в основном корневой погреб — подземное или частично подземное пространство, используемое для хранения сельскохозяйственных культур, таких как овощи, фрукты, орехи и другие продукты питания на ферме. В те дни, когда еще не было холодильников, подвалы для корнеплодов, которые были прохладнее, чем в большинстве других частей дома, были идеальным местом для вещей, которые нужно было хранить при более низких температурах.

Поскольку подвалы превратились в подвалы с бетонными стенами и полом, их функции все еще были скучными, но необходимыми — «дом» для котла и / или стиральной машины и сушилки и место для дополнительного хранения. Эти ранние подвалы даже не учитывали негативное влияние плесени, грибка и проблем с влажностью. Лишь позднее в их постройку построили дренаж и циркуляцию воздуха.

В 1950-х годах, когда индустриализация в США шла полным ходом и технологии развивались, в строительстве подвалов все стало меняться.К тому времени большинство новых домов — особенно в некоторых частях Среднего Запада и Северо-Востока — интегрировали подвал в общий дизайн дома.

Итак, является ли подвал просто модернизированным корневым погребом, предназначенным для хранения, полностью законченным и меблированным дополнительным жилым пространством, игровой комнатой, домашним тренажерным залом, семейной / театральной комнатой или важнейшим убежищем в районах, охваченных торнадо, в нем есть большое разнообразие целей для современного домовладельца.

Подвал или без подвала — что дальше?

Сегодня сообразительные потенциальные покупатели подготовлены со своими идеями и потребностями / необходимыми вещами для нового дома.Строители и дизайнеры жилых домов очень сотрудничают, обеспечивая гибкость, позволяющую творчески использовать жилое пространство нижнего этажа для размещения растущих семей. Они также готовы дать совет и дать рекомендации — прежде чем клиенты выберут основу и перейдут к следующему этапу планирования.

В этом впечатляющем цокольном этаже привлекательного одноэтажного здания площадью 3 367 кв. Футов. Дом в стиле ремесленников — это офис, зона отдыха, выходящая во внутренний дворик, 2 ванные комнаты с туалетом и 2 из 3 спален.Обратите внимание на все окна, через которые естественный свет заполняет большое пространство (план № 161-1081).

Например, первое, что Сэм Морган, сертифицированный профессиональный проектировщик зданий из SW Morgan Fine Home Design, говорит клиентам, когда их спрашивают о фундаменте подвала, — это сначала взглянуть на то, что является наиболее распространенным в их районе. И если чаще всего бывает подвал, «может быть, стоит подумать, даже если ты просто собираешься оставить его незаконченным», и позволить кому-то другому достроить его в будущем.

Морган также добавляет, что домовладельцы, которые думают о перепродаже, не должны проектировать или строить свой дом для следующего владельца, а должны строить то, что они хотят, и позволять следующему владельцу вносить изменения.

Итак, вы готовы решить, есть ли подвал в вашем настоящем или будущем? Если вы хотите купить дом, составьте список вариантов фундамента и дизайнерских идей, чтобы обсудить их со своим строителем, чтобы убедиться, что ваш выбор и планы относительно низкоуровневой жизни имеют смысл и подходят для вашего размера и местоположения. (включая топографию), и площадь страны.

Теперь, когда у вас есть все основы фундамента и конструкции подвала, пришло время представить себе это удивительное подвальное пространство и сосредоточиться на том, что вы действительно хотите от него. Имейте в виду, что вы можете проявить творческий подход при планировании его дизайна и что, хотя это в основном «жизнь под землей», он может быть просторным, ярким, удобным, изысканным и подходящим для семейного отдыха.

Сноска : Основное изображение в этой статье представляет собой подвальный этаж захватывающего дух двухэтажного здания площадью 7 404 кв.-фт. Дом в ремесленном стиле с 4 спальнями, 4 ванными комнатами, 2 половинными ванными комнатами и крытыми террасами на обоих уровнях. Чтобы узнать больше о подвале и всех его удобствах, перейдите на план № 161-1017.

Можно ли повторно использовать подвал снесенного здания?

Итак, вы недавно снесли целое здание или приобрели одно, в котором остался только подвал — в основном, выровненная яма в земле. Поскольку никто, скорее всего, не увидит это снаружи, можно ли сэкономить время и деньги, просто повторно используя этот подвал — предположительно, построив его поверх?

Почему повторное использование подвала может показаться хорошей идеей

Если вы достаточно занимались строительством, вы, вероятно, видели место снесенного здания с оставшимся подвалом.Обычно он выделяется бетоном и может содержать стальные опоры в фундаменте и стенах — возможно, даже несколько опорных колонн. Если подвал останется незавершенным и, вероятно, будет использоваться для хранения, у кого-то может возникнуть идея сэкономить время и деньги, необходимые для его сноса, восстановления и просто повторного использования.

Почему повторное использование существующего подвала — не лучшая идея

Слышали ли вы когда-нибудь о мудреце, который построил свой дом на скале вместо тонущего песка? Мы не говорим, что существующий подвал сам по себе «затапливает песок», но очень трудно понять, достаточно ли он структурно безопасен, чтобы использовать его в качестве фундамента для нового здания.

• Бетон может стареть, а сталь — повреждаться.
• Технологии, которые использовались во время его строительства, могут не соответствовать сегодняшним строительным нормам.
• Вы, вероятно, не будете знать, что находится под подвалом и было ли оно построено для предотвращения скопления воды.
• Вы, вероятно, не знаете, какой ущерб подвалу нанесло снесение остальной части здания.
• Маловероятно, что новое здание, которое вы захотите построить на месте, будет соответствовать проекту подвала.

«Что мне делать с этим существующим подвалом?»
Не имея дополнительной информации о первоначальном здании, сносе этого здания, конструкции подвала или его нынешнем состоянии, лучше всего закончить работу и снести подвал. После того, как существующий подвал будет снесен и удален мусор, потребуются небольшие раскопки для строительства нового подвала. Просто имеет смысл начать все сначала. Вы не будете ограничены дизайном, материалами или нынешним состоянием старого подвала.Короче говоря, когда дело доходит до таинственных опор, иногда лучше оставить прошлое в прошлом.

В этом посте мы не говорим окончательно, что вам следует снести существующий подвал. Вместо этого позвоните нам, профессионалам компании DT Specialized Services по сносу. Мы будем рады помочь вам определить лучший план действий, а затем с радостью предложим наши услуги по сносу зданий для вашего следующего проекта.

alexxlab