Строительство бани от фундамента до крыши: Баня от фундамента до крыши своими руками

Разное / 04.06.1983 / alexxlab / 0

Баня своими руками: как построить баню свамостоятельно от фундамента до крыши

Посещение бани является не только старинной традицией нашего народа, это и прекрасное средство укрепления и закалки организма. Парная успокаивает нервы, лечит от множества недугов, восстанавливает наши силы и дарит бодрость. Женщины ценят баню за то, что волосы и кожа после нее приобретают особенно здоровый вид, а лишний вес улетучивается безвозвратно. Собственная баня — это здорово!

Тратить деньги на приглашение специалистов или начать самостоятельное строительство?

За последние годы популярность русской парной вышла на совершенно иной уровень – все больше людей возвращаются к своим корням и вековой мудрости народа. Поэтому, о том, как построить баню своими руками, сейчас думают не только обладатели загородных участков, но даже горожане хотят видеть в своих квартирах мини-парные.

Очень многие из нас не желают тратить ограниченный бюджет на профессиональных строителей. Немного подумав, они принимают мужественное решение, что баня своими руками – это лучший выход из положения.

Некоторые идут по более простому пути и нанимают специалистов. И очень часто жалеют об этом. Постоянная ругань с рабочими, все более возрастающая смета строительства и отдаляющиеся сроки окончания работ – все это стоит немало нервов. К тому же, хорошую баню построить совсем не просто, и не факт, что профессионалы в общем строительстве возведут для вас качественную парную. Зачастую, так и случается – неграмотно сделанный фундамент, неправильное утепление, слабая печь, узкий дымоход, не так, как надо подобранная система вентиляции, становятся причиной ваших постоянных огорчений. Хорошо попариться в таких условиях невозможно.
Наш портал «Сам Строил» предназначен для тех из вас, кто отважился выбрать строительство бани своими руками. Ведь самодеятельному строителю просто необходимы грамотные рекомендации и помощь на каждом из этапов возведения парной.

Самостоятельное сооружение бани – пусть и сложный, но очень увлекательный способ для настоящего мужчины получить богатейший жизненный опыт.

Вашими наградами станут построенная баня своими руками, гордость семьи за своего главу, повышение самооценки, а также непререкаемая репутация опытного строителя среди друзей.

Наш сайт создан для того, чтобы оказать всестороннюю помощь в осуществлении вашей мечты, помните, что мы строим баню своими руками вместе с вами — от фундамента до кровли.

Что вам предстоит: основные этапы строительства бани

[ad name=»ads1″]

Перед тем, как начать работы, необходимо знать, что вам предстоит. Давайте схематично разберем все этапы строительства:

1. Сначала нужно выбрать место под баню. Этот этап очень важен, так как от него зависит пожарная безопасность на участке, удобство пользования парной, а также объем средств, которые нужно будет потратить на подведение инженерных коммуникаций. Обычно, строительство бани своими руками происходит в дальнем, укромном уголке участка. Желательно, чтобы рядом был естественный водоем.
2. Далее необходим подробный проект бани: спроектировать здание, рассчитать его размер и конфигурацию, расположение инженерных коммуникаций, продумать, какие помещения будут в будущей парной. Обязательные из них – предбанник, моечное отделение и парилка. Если позволяют средства и возникает желание, можно подумать о душевой, комнате отдыха, раздевалке, а также жилой мансарде. Если рядом нет водоема, перед тем, как построить баню своими руками, желательно спроектировать и бассейн, хотя бы небольшой – в виде купели.
3. Затем идет собственно строительство бани. Начинается оно с закладки фундамента. Так как баня, в большинстве случаев, здание небольшое, то чаще всего под нее избирается ленточное либо столбчатое (свайное) основание. Если стены вашей парной будут каркасными, деревянными или сделанными из любого другого легкого стройматериала, который не станет сильно давить на фундамент, то лучше выбрать его столбчатый тип. Весомый плюс этого варианта, когда мы строим баню своими руками — это его дешевизна, в сравнении с ленточным аналогом.
4. Сооружение стен. Традиционным материалом в данном случае всегда была древесина. Это объясняется тем обстоятельством, что она хорошо пропускает пар и воздух, то есть «дышит» и имеет отличные теплоизоляционные качества, так как обладает небольшой теплопроводностью.
   Стоит отметить, что если вы не имеете определенных навыков, то сруб лучше всего заказать уже готовый.
5. Монтаж кровли. Для бань, как правило, используются односкатные либо двускатные кровли. Двускатная кровля имеет вид двух наклонных плоскостей, которые совмещаются в самом верху и образуют конек. Если вы решите делать жилую мансарду в бане, то вам необходимо будет сооружать именно такую кровлю.
6. Установка дверей и окон. Надо заметить, что в парной они не должны иметь большие размеры. В противном случае через них будет уходить слишком много тепла. До того, как построить баню, определитесь с данными параметрами. Для окон оптимальные размеры — 60?70см, для дверей — 60?170см. Помимо этого, банные двери в парилку должны иметь очень высокий порог – 30см, так тепло будет лучше сохраняться.
7. Утепление и гидроизоляция стен, потолка и пола бани. Сейчас для этого выпускается множество материалов. В качестве утеплителя можете использовать минеральную вату, а для гидроизоляции приобрести специальную полимерную пленку.
8. Подведение инженерных коммуникаций. Если баня будет располагаться недалеко от основных строений участка, то проще всего будет подключить ее к их коммуникациям.
9. Установка печи-каменки и сооружение дымохода. Печка в бане может работать на разных видах топлива – дровах, каменном угле, газе, электричестве. Наиболее удобна и проста в эксплуатации электрокаменка, однако ее использование обходится дороже всего.
10. Внутренняя отделка. Чаще всего, баня своими руками изнутри обшивается деревом. При этом стоит отдавать предпочтение лиственным породам – липе, ольхе, осине, они не выделяют большого количества смолистых веществ, которые при сильном нагревании превращаются в токсины. Из хвойных пород можно выбрать кедр.
11. Установка полков. Они могут быть одно-, двух и трехъярусными. Обратите внимание на то, чтобы на них было удобно лежать, сидя на верхнем полке, вы не должны упираться головой в потолок. Наилучшим материалом для полков является древесина африканского дерева абаш, которое при воздействии высоких температур почти не нагревается. Но стоит оно достаточно дорого, так что его можно заменить обычными лиственными сортами – все той, же липой, осиной или ольхой.
12. Внешняя отделка при строительстве бани своими руками зависит от материала стен. Если они бревенчатые, то древесину достаточно пропитать защитными составами – антисептиком и антипиреном, ни красить, ни покрывать лаком ее не надо. Парная из штучных конструктивных элементов – кирпича, пеноблоков и прочих, нуждается во внешней защите – оштукатуривании, облицовке навесным фасадом, сайдингом и т.д.

Мы поделимся с вами своими знаниями и реальным опытом

На страницах портала «Сам Строил» вы найдете много полезной и необходимой информации.

• Полное описание всех видов бань. Их сравнительные характеристики, достоверные сведения о технологиях возведения и наиболее часто используемые строительные материалы. Познакомившись со всеми вариантами, вы будете знать, как построить баню, какой вид ее выбрать и из чего сооружать.
• Подробные инструкции по возведению каждого из типов парной. В них вы прочтете описание главных этапов, мы также постараемся предупредить вас обо всех сложностях, что могут возникнуть на вашем пути. Вы сможете узнать о множестве строительных хитростей и профессиональных секретов, которыми с нами поделились опытные специалисты, которых мы привлекли к сотрудничеству с нами.
• Мы подскажем вам, как построить баню своими руками, которая будет соответствовать всем строительным правилам и нормам. Такое здание, сооруженное в согласии со всеми СНиПами, будет надежным и долговечным, вы сможете пользоваться им без проблем многие годы.
  Наш портал защитит вас от многих мифов в строительной сфере и предотвратит непростительные ошибки, способные на корню похоронить благое начинание.
• Надо ли включать в предварительные работы геологоразведку почвы и уровня подпочвенных вод? Защита здания от грунтовой и атмосферной влаги, а также восприятие нагрузок от него – основные функции фундаментов. Все о них вы прочтете на страницах нашего сайта, мы расскажем, какой из типов основания следует выбирать в том или ином случае.
• Можно ли сэкономить, когда строим баню своими руками? Да, конечно – это реально. Простой пример: почему-то принято считать, что российские стройматериалы заведомо хуже импортных аналогов. Но это далеко не так. Лучшие российские производители успешно конкурируют с зарубежными коллегами, а в чем-то даже превосходят их. И одно из их преимуществ – более скромные цены. Мы раскроем вам множество подобных секретов, которые позволят максимально сократить затраты на сооружение парной.
• Как построить баню своими руками, чтобы она была комфортной и современной. Новейшие тенденции в отоплении, электрике, утеплении стен, полов и потолков, современные методы вентилирования, гидро- и пароизоляции, водоотведения, способы внутренней отделки парной – на страницах сайта вы найдете любую интересующую вас информацию.
• Каменка – это сердце бани. Какую печь для бани выбрать? Можно ли ее сделать самостоятельно? С нашей помощью вы решите эти вопросы. Из опубликованных статей вы узнаете обо всех видах каменок, их достоинствах и недостатках, правильной технологии установки, отделки и эксплуатации.
• Рядом с вашим участком нет естественного водоема, а ведь банные процедуры без купания в речке или озере – неполноценны. Не беда – мы расскажем, как грамотно соорудить при парной бассейн или купель. Приведем варианты и способы наиболее удобного их размещения.

[ad name=»ads2″]На портале работает служба обратной связи и удобная система поиска. Не стесняйтесь и задавайте вопросы, как построить баню своими руками в интерактивной форме. Мы постараемся подробно ответить на них. Помимо этого мы будем постоянно держать вас в курсе всех новостей: разработки и внедрения альтернативных способов строительства, выпуска новейших конструктивных и облицовочных материалов.

Технологии строительства не стоят на месте. Если ранее почти все парные сооружались из бревен либо бруса, то сейчас существует множество конструктивных материалов. Мы расскажем вам, как построить баню из пеноблоков, щитовых панелей или по каркасной технологии.

Главнейшей проблемой, с которой сталкивается самодеятельный строитель, является недостоверность информации, которую он зачастую собирает перед началом работ. К сожалению, не так мало людей начинают сооружать свои бани, исходя из советов и предположений, высказанных друзьями, соседями и прочими доброхотами. Не остались в стороне и наши коллеги. Информация в интернете, подчас, бывает очень противоречивой. Множество специализированных и обычных сайтов ограничиваются лишь обзорными статьями, заказываемыми у людей, ничего общего не имеющих со строительством. Сами не вникая в его суть, подобные публикации сбивают с толку огромное число пользователей интернета.

Мы учли ошибки подобных сайтов и привлекаем к работе с нами только профессиональных строителей. На страницах портала «Сам строил» вы найдете только проверенную и достоверную информацию, как построить баню.

С нами вы из абсолютного новичка превратитесь в опытного, знающего все нюансы строителя. Мы пройдем это путь вместе с вами, от начала и до конца. Присоединяйтесь к нашим друзьям, и строительство бани своими руками станет для вас незабываемым и приятным опытом!

Строим баню своими руками: поэтапное строительство (25 фото)

Строительство /13-сен,2018,14;34 /
4366

Если вы собираетесь построить баню, то для теплой и надежной конструкции все действия следует выполнять последовательно, шаг за шагом.

Итак, строим баню своими руками – поэтапный показ строительства.

Сначала возводится надежный фундамент – на нем сооружаются деревянные стены. Внутреннюю отделку и перекрытия выполняют, используя утеплители и гидроизоляционные материалы. Крыша покрывается слоями изоляции, оборудуется отводом вентиляции.

В нашем случае в 2010 году на строительство бани ушел месяц. Мы доказали, что построить баню своими руками недорого возможно.

Баня своими руками чертежи, сделанные компьютерной программой

Сначала подготовили строительный материал – песок и камни.
Были куплены доски на опалубку, арматура 12 мм, цемент.
Была размечена и выкопана траншея под ленточный фундамент.
Собрана опалубка.

Согнута и связана арматура, заложена по нижнему и верхнему краю.

После нескольких часов однообразной работы был залит раствор.
На фундамент ушли одни сутки, при этом вышло экономно, поскольку такая работа стоит немалых денег.
После этого можно пригласить строителей, чтобы выполнить остальные работы.

Были обработаны стены – использовано средство против плесени, лаги обернули пергамином. В серединной части пол получился ниже – в том месте предусматривается цементная стяжка под кафель с наклоном. Под стяжкой утеплитель – 5 см, в других местах на полу и стенах – 10 см.

Стены следует заложить утеплителем.

В центральном помещении бани будет парная. Здесь для обшивки стен используем фольгу. Стыки нужно проклеить скотчем под системы вентиляции. Над фольгой нужно штапиком сделать зазор 1 см, по которому потом прокладывается осиновая вагонка.
Плиточником выкладывается рулонная гидроизоляция под стяжку кафельного пола, ее швы свариваются с помощью газового баллончика. Рядом расположен трап, в будущем – сток для воды.
В самом высшем месте стяжка сделана 5 см, уклон – 1 см, сделано армирование сеткой.

С наружной стороны баня обернута пароизоляцией, обшита сайдингом.

Далее – установка дверей и окон. Наружные двери – из металла, внутренние купили уже готовые – специальные для бани. Баня будет с металлопластиковыми окнами.

Сооружение имеет два входа с улицы и два входа в парную. Парную расположили по центру, в ней – одно окошко. С левой стороны решили сделать комнату для отдыха, с правой – подсобку.

После высыхания стяжка покрывается жидкой гидроизоляцией для кафельных полов, затем на нее укладывается плитка.

Далее ставится печь.

Строятся полки.
Затем – рундук под таз, воду и банные аксессуары.
Это же – длинная скамья.
Баня сделана! Теперь можно с удовольствием париться.

Как построить баню из бруса своими руками от фундамента до крыши

Главная » Разное » Как построить баню из бруса своими руками от фундамента до крыши

Строить баню из бруса своими руками пошагово

5 этапов строительства бани из бруса

Строительство бани – это то, о чём задумывается большинство дачников и хозяев загородных домов при обустройстве приусадебной территории. В качестве строительного материала многие предпочитают натуральное дерево, в частности, многие обращают внимание брус. О нем и пойдет речь далее.

Деревянный брус имеет ряд преимуществ:

• Хорошее соотношение цены к качеству;
• Простота монтажа. Даже неопытный строитель сможет самостоятельно и без особых трудностей возвести на своём участке небольшую баньку;
• Брус даёт минимальную усадку, по сравнению с аналогичными строительными материалами;

В данной статье будет рассмотрена пошаговая инструкция строительства бани из бруса своими руками, а также будут представлены советы по выбору качественного материала, фундамента и многое другое.

Первый этап: проектирование и выбор материалов

Как и при строительстве любого другого здания, для бани необходимо создать чертёж, эскиз, план – называйте, как хотите. Для составления плана лучше обратиться в специальные конструкторские агентства, они помогут создать индивидуальный проект именно для Вас, с учётом всех особенностей вашего участка, а также дадут несколько советов и рекомендаций.

На данном этапе необходимо изучить почву, на которой планируются строительные работы. От результата анализа зависит выбор и технология возведения фундамента. В готовом плане должны быть представлены все моменты: количество комнат, общая площадь, толщина стен, внешний вид, основной строительный, и облицовочный материал, место расположения печи также должно быть выбрано заранее, так как для неё необходимо предусмотреть отдельный фундамент.

Беседка своими руками для дачи — фото, чертежи и порядок строительства | Своими руками

Эта деревянная беседка прослужит вам долгое время как уютное место отдыха на даче, в саду. Благодаря модульной конструкции его можно установить в любом месте сада. Решетчатые деревянные панели обеспечивают уединение, поскольку они служат опорой или решеткой для вьющихся растений. Построить такую ​​беседку своими руками можно буквально за несколько часов, при условии, что все деревянные детали и модули были заранее подготовлены.Еще раз подчеркнем, что эта беседка целиком сделана из дерева, поэтому особое внимание уделите ее защите от атмосферных осадков, для чего можно использовать любые подручные химические составы.

Модульная конструкция самодельной беседки из дерева.

Секрет быстрой сборки в том, что стеновые панели решетки и секции крыши изготавливаются в мастерской заранее. Затем готовые модули переносятся на рабочую площадку и из них собираются беседкой в ​​выбранном месте (фото 1).

Кроме того, из модулей могут быть изготовлены и другие конструкции. Таким образом, изменяя форму решетчатых панелей и размеры стеллажей, легко соорудить навес над входом в дом, ширму с качалкой и даже весь архитектурный ансамбль для летнего отдыха (рис. 1-3. ).

Нюансы строительства беседки из дерева такой конструкции.

Независимо от того, что строить решено, мы расскажем, на что обратить особое внимание, а также рассмотрим некоторые технологические приемы, которые помогут добиться желаемого результата.

Прежде всего, это точная разметка положения нижней обшивки на месте (рисунок 5). Но крыша беседки может показаться очень сложной в изготовлении, а вот самодельное устройство для сборки (рисунок 11) сделает эту работу в удовольствие.

Варианты дизайна самодельной беседки

Чертеж 1. Оригинальный вход в дом. Сделайте гостеприимный вход. Из двух стеновых панелей и небольшой решетки для крыши получится достойное крыльцо у входной двери.

Чертеж. 2. Великолепный садовый ансамбль. Вариант беседки для создания уютного дворика, обшитого решетчатыми стеновыми панелями. Панели забора прикрыты поручнями, концы которых заклеены усами.

Рисунок 3. Гамак в беседке.
В саду нет больших деревьев для подвешивания гамака? Тогда из двух стеновых блоков и решетки для крыши можно построить место для отдыха в гамаке. Чтобы конструкция не расшатывалась, в стеновых блоках перемычки-облицовка делают не из досок, а из бруса сечением 10ХХ100 мм.Гамак крепится на шурупах с полукруглой головкой, вкручиваемых в перемычки-накладки.

План фундамента под беседку

Беседка стоит на восьми бетонных столбах. Выкопка ям под фундамент и заливка столбов — не самая привлекательная часть работы. Но все последующие действия будут основаны на том, что будет сейчас.

Маркировка опор.

Первым делом размечаем расположение опор. В этой беседке расстояния между осями опор в ряду -915 и 1830 мм.Именно эти значения определяют размер модульных стеновых панелей.

Обычно разметка опор выполняется с помощью рулетки. Но это требует многократных измерений и перепроверок, а точность такой разметки может быть низкой.

Технологическая нижняя обвязка.

Чтобы с большой точностью выставить центр каждой опоры, лучше сразу из досок сделать жесткий каркас нижней обвязки с восемью карманами (рисунок 5), который будет служить опалубкой для верхних частей бетона. опоры.Тогда вам просто нужно разместить каркас на стройплощадке и разметить на земле центр карманов.

Сняв каркас, выкопайте ямы и установите в них картонные трубы (200 мм) в качестве опалубки для нижней части опор.

Заполнение опор.

После этого ставят на место технологический каркас нижней обвязки, перемешивают бетон и заливают опоры. Сразу после заливки опор в жидкость в шпильки анкерных винтов для крепления стоек засыпается бетон.Когда бетон схватывается, технологическая рама снимается.

Читайте также: Мини беседка для сада и дачи своими руками — фото

ГЛАВНЫЕ МОДУЛИ — ТВЕРДЫЕ ПАНЕЛИ

Большинство элементов, украшающих беседку, представляют собой решетчатые панели. Они не только придают беседке оригинальный вид, но и обеспечивают необходимую жесткость конструкции. Чтобы беседка прослужила долго, лучше всего брать для нее пиломатериалы из кедра или лиственницы.

Конструкция типовых модулей сетки представлена ​​на фото 3 и рис. 6. Каждая панель состоит из сетки толщиной 20 мм, заключенной в рамку.

В первую очередь нужно определиться с размерами, количеством и размещением решетчатых панелей в конструкции.

Например, кроме решетчатых панелей, используемых в качестве стен беседок и ограждений разной высоты, из этих же панелей в этом случае собирается и декоративный карниз по периметру кровли под верхнюю обвязку.

Ширина панелей устанавливается так, чтобы они стояли между стойками сечением 100 × 100 мм. Например, если расстояние между осями 915 мм, ширина панелей составляет 815 мм. А если расстояние между осями стоек 1830 мм, нужны панели шириной 1730 мм. Конечно, можно оставить стены и свободные зоны, не устанавливая в них никаких решетчатых панелей.

Детали рам решетчатых панелей соединяются встык на шурупах. Поэтому все, что вам нужно сделать, это отрезать 64-миллиметровые части рамы (A и B на рисунке 6) нужной длины.Затем в каждом из них выберите продольный паз для решетки.

Из собранной заготовки шпалеры вырежьте вставки С и соберите панели. Из сеток толщиной 20 мм получаются прочные панели, которые также отлично смотрятся.

Стеновые блоки

Закончив с решетчатыми панелями, можно переходить к сборке модульных стеновых блоков. Сначала нужно прикрепить к панелям перемычки (фото 4), а затем смонтировать готовые узлы на стойках сечением 100 × 100 мм.

Перемычки D — кедровые доски сечением 40 × 100 мм, распиленные по длине, соответствующей верхней и нижней частям рамы. Однако эти накладки размещаются не на каждой решетке. Например, они не крепятся к решетчатым панелям карниза и в некоторых других случаях.

Независимо от того, верхняя или нижняя решетка, каждая накладка располагается так, чтобы ее концы были на одном уровне с боковыми сторонами рамы, а выступы по бокам были одинаковыми (18 мм). Простой способ добиться этого — при сборке поставить решетку на накладку толщиной 18 мм (рисунок 9.1). Чтобы закрепить его было незаметно, винты ввинчиваются в нижнюю крышку снизу, а верхняя крышка фиксируется винтами, вкручиваемыми снизу через верхнюю часть рамки.

Заготовки для E-стеллажа сечением 100 × 100 мм тщательно выбираются при покупке. В мастерской им дают возможность акклиматизироваться в течение нескольких дней и отбраковывать тех, кто будет вести за это время. Для беседки понадобится восемь стоек (рисунок 4). Выпив их по длине (2300 мм), в нижнем конце каждой стойки просверливают отверстие под анкерный болт (рис.5 и 9.2).

Теперь вы можете прикрепить решетчатые панели к столбам и сформировать стеновые блоки. Верхние решетчатые панели находятся заподлицо с верхними торцами стоек (рисунок 9). Для однородности нижние панели всех блоков должны находиться на одном уровне с нижними торцами стоек. Для этого используются две идентичные технологические вставки, которые временно прижимаются к стойкам зажимами и используются как упоры при креплении панели с накладкой-перемычкой (рис. 9.2).

Читайте также: Садовая печь-мангал своими руками — фото

Сборка беседки своими руками

При проведении подобных строительных работ в большинстве случаев наступает этап, когда все готовые компоненты сходятся в одном месте.Для нашей беседки идет установка стеновых блоков. В первую очередь нужно подготовить концы стоек (фото 6.1) к установке на анкерные штифты, а затем последовательно выполнить пять переходов, показанных на фото 6.2-6.6.

Реечная крыша

Особенность этой беседки — изящная решетчатая крыша, от которой достаточно тени. Как и стены, он собирается из отдельных модулей. Их также можно сделать заранее в мастерской. В этом случае крыша состоит из трех больших решеток (фото 7).

Верхняя привязь.

Решетчатая крыша лежит на обвязке (из досок сечением 40 × 100 мм), которая проходит по верхнему периметру беседки (рис. 10). Он не только служит основанием для крепления крыши, но и является дополнительной интересной и декоративной деталью конструкции.

Верхняя обвязка состоит из досок, которые состыкованы по углам у устья. Перед тем как приступить к сборке обвязки, необходимо предварительно проверить прилегание досок к земле.Чтобы стыки не разошлись, в каждый угол накручиваем по паре саморезов. Затем, пригласив помощника, аккуратно приподнимите на стойках перголы закрепленную обвязку, сдвиньте ее так, чтобы она равномерно выступала со всех сторон, и закрепите саморезами к стойкам и элементам карниза.

Читайте также: Качели для дачи своими руками

Крыша беседки

Две из трех решеток крыши (рис. 6) одинаковые, большие. Только они разворачиваются по-разному.Решетка меньшего размера закрывает задний угол беседки. Хотя решетки собираются из большого количества деталей, сделать их довольно просто, так как многие детали одинаковы. Фактически он состоит из двух типов перемычек (I или J) ​​одинаковой длины, вставок K и концов L. Все они вырезаны из досок сечением 40 × 150 мм.

Перемычка — основные конструктивные элементы сеток. И перемычки I в конце решетки выступают в обе стороны крыши. Красивый профиль на их выступах придает им изящный вид.

Перемычки J в угловой решетке немного длиннее, чем перемычки в торцевых решетках (если быть точным, 62 мм). Кроме того, за беседкой стоит один конец этих перемычек. Поэтому только с одной стороны им нужно разметить и вырезать филе.

Для формирования решетки понадобится множество вставок К и окончаний L, идущих перпендикулярно доскам верхней обвязки.

Выпив все детали для решеток крыши, соберите их на саморезы.Единственная тонкость здесь — установить детали с одинаковым шагом, а вставки и окончания — тоже в линию. Для этого вам понадобится сборочная заготовка (рисунок 11).

Чтобы установить готовую решетку на крышу, вам снова понадобится помощник. Торцевые решетки перемещаются встык в угол. Проверьте, одинаково ли они действуют с обеих сторон, и убедившись, что концы с галтелями выровнены, прикрутите решетки друг к другу и к верхней повязке.

Читайте также: Строительство дачного дома своими руками от фундамента до крыши.Фото

Изготовить угловой стол для установки в беседке

Уголок беседки — отличное место для небольшого столика. Он встроен в проем, образованный нижними решетчатыми панелями.

Стержни M, прикрепленные к двум поперечным стержням N, образуют столешницу, которая лежит на двух опорных стержнях O, соединяющих стойки.

Столешница собирается на шурупах, которые вкручиваются со стороны поперечин (рисунок 12). Затем к стойкам крепятся балки моста.Они должны быть выставлены заподлицо с нижней частью перекрывающихся перемычек на нижних панелях решетки. Собранная столешница ставится на место.

Дополнительно: Подготовка деталей для деревянной беседки.

Распил панелей для панелей

Диск с твердосплавными зубьями быстро режет решетки. Тем не менее, чтобы получить хорошие результаты, необходимо учитывать некоторые моменты.

Панели необходимо обрезать симметрично. Это значит, что их нужно разметить на заготовке решетки, чтобы отверстия в решетке были одинакового размера с обеих сторон, а также сверху и снизу (рисунок 8).Желательно даже, чтобы одна из диагональных полос решетки проходила по биссектрисе каждого угла рамки.

Чтобы линия отреза была плавной, воспользуйтесь направляющей (фото 5). Его можно сделать из толстой фанеры и вспученного деревянного бруса. Из фанеры распилили широкую основу и приклеили к ней ровный брус в качестве упора для подошвы дисковой пилы. Затем отрежьте основание устройства до окончательной ширины с помощью первого прохода циркулярной пилы. Теперь достаточно совместить край основания устройства с линией разметки, зафиксировать зажимами и выполнить стирку.

Ссылка по теме: Терраса в саду своими руками — устройства и чертежи

Скоба для сборки решеток крыши

Сетки можно собрать быстро и с высокой точностью с помощью самодельной сваи (рис. 11). Стапель состоит из фанерного основания, на котором смонтированы поперечная упорная штанга и удерживающие блоки размером 90х90х130 мм. Прижмите концы перемычек I или J к упору, а к блокам притяните зажимы вставки K или конца L.

Беседка из дерева для дачи — фото

Пояснения к некоторым фотографиям

6.1. Перед установкой стеновых блоков отверстия в торцах каждой колонны заполняются герметиком.

6.2. Сборка беседки начинается с установки заднего углового блока на анкеры в бетонные основания. Перед установкой столбов на бетонные опоры уложите гидроизоляционные прокладки из рубероида.

6.3. Затем на анкеры кладут два концевых блока, проверяют их вертикальность и временно поддерживают подкосами.

6.4. Верхняя решетчатая панель (карниз) закрывает проем между угловыми и торцевыми стеновыми блоками. Карниз выравнивается по верхним концам стоек и крепится на саморезы.

6,5. Прикрепите к стойке второй элемент карниза, после чего, установив этот узел на опору, прикрутите саморезами панель решетки к торцевой стеновой колодке.

6.6. После установки всех элементов карниза монтируют остальные нижние решетчатые панели. Они составляют основу углового стола.

8. На перемычках и концах разметить на шаблоне лепнину (фото 8), сделанную из обрезки доски. Контур можно быстро вырезать лобзиком.

9. Для сборки решетчатых элементов крыши прижмите конец первой поперечины к упору. Прижать концы к блокам, закрепить их хомутами и шурупами на поперечине. При сборке верхние края деталей обращены вниз.

10. Установите первый ряд вставок.Для этого необходимо переставить перекладину на другую сторону блоков. Затем, закрепив перекладину хомутами, прижать вставки к блокам и, закручивая саморезы под углом, прикрепить вставки на место.

11. Добавить следующую перемычку, подвести ее конец к упору и прикрепить винтами к вставкам. Для сборки сетки эти операции последовательно повторяют.

Как сделать беседку своими руками — фото конструкции и сборки

Беседка из дерева своими руками — чертежи

Инжир.4. Сборка беседки.

Рис. 5. Конструкция технологической рамы нижней обвязки.

Рис. 6. Конструкция решетчатого панно деревянной беседки.

Рис. 7. Расположение решетчатых каркасов в беседке из дерева.

Рис. 8. Раскройте сетки

Рис. 9. Сборка блоков беседки.

Рис. 10. Сборка элементов кровли самодельной беседки.

Рис. 11. Планка для сборки кровельных решеток.

Инжир.12. Постройте стол.

Чертежи перголы для строительства своими руками

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

.

затрат, план, полное пошаговое руководство

У вас есть концепция, у вас есть деньги, вы готовы сразу приступить к делу.

Следующим важным моментом для открытия бара является выбор лучшего для вас варианта: купить существующий бар, построить свой собственный, реконструировать или купить франшизу. Давайте посмотрим на каждую из них.

Покупка существующего бара

Совет номер 1 здесь — изучите заранее, прежде чем переходить к делу. Вот несколько способов узнать все о месте, которое вы планируете купить:

— Станьте постоянным посетителем.Наблюдайте за клиентами и персоналом; Завяжите разговор с несколькими, чтобы спросить об их общих впечатлениях от места. Так вы, вероятно, получите много объективных и правдивых идей.

— Задайте правильные вопросы — Чисто ли помещение? Насколько хорошо организован персонал? Уделяют ли они достаточно внимания клиентам или они также внимательны к потребностям своих серверов? Что клиенты говорят об атмосфере, еде, чистоте и т. Д.?

— Проконсультируйтесь по поводу ваших инвестиций.Обычно справедливая цена за слиток равна сумме годовой валовой выручки. Однако это может сильно варьироваться в зависимости от местоположения и некоторых других факторов, включая мотивацию продавца продать место и общее состояние экономики. Проконсультируйтесь по поводу сделки со своим юристом или бухгалтером. Вам также следует сравнить запасы слитка с фактическим объемом продаж, чтобы быть уверенным, что вы получаете правильные значения валовой выручки за год.

— Проведите полную инвентаризацию до и после покупки.Вам необходимо убедиться, что вы выполняете все, что указано в контракте, до и после вступления в должность.

Создание собственного бара

Как начать бар с нуля? Это может показаться захватывающим; тем не менее, это может быть долгий и дорогостоящий процесс, требующий больших дополнительных затрат.

Бюджетируйте все финансовые детали с высокими оценками. После этого планируйте прогнозируемый доход с консервативными оценками.

Затем перед тем, как начать, сопоставьте числа с вашими ресурсами.Также не забывайте о дополнительных расходах на персонал, так как вам, вероятно, понадобится помощь архитектора, подрядчиков, агента по недвижимости и т. Д. Реконструкция существующего бара

При реконструкции существующего места, которое полностью соответствует вашим ожиданиям и концепции, помните следующие пункты:

— Избегайте радикального поглощения и перехода, работая под тем же именем.

— Решите, хотите ли вы работать во время модернизации или выключить и снова открыть позже.

— Решите, сохраните ли вы старое имя или введете новое.

Перед совершением сделки убедитесь, что вы внимательно проанализировали сделку. Составьте список всего, что вы хотели бы изменить, а затем проконсультируйтесь со своей командой, стоит ли это усилий и денег.

Покупка франшизы

Присоединение к франшизе дает вам шанс избежать некоторых ошибок как новичок в баре, поскольку вы станете частью более крупной, опытной организации. С другой стороны, у вас меньше возможностей для творчества и индивидуального подхода к этому месту.

Независимо от того, какой тип бизнес-структуры вы выберете, убедитесь, что вы проконсультировались со своим юристом и бухгалтером на этом этапе, и вы сделали все возможное и выбрали правильный тип собственности.

.

Терраса своими руками и террасу у бассейна или пруда делаем самостоятельно | Своими руками

Сам по себе любой водоем, построенный на участке или дающий, является мягким. И если построенный своими руками садовый пруд даже с любовью и душой не обустроен и не облагорожен, то это будет не что иное, как лужа с теплой водой.

Возведение помоста и террасы своими руками возле пруда или бассейна возле пруда или бассейна поможет вам не только придать этому месту на участке функциональность для отдыха, но и существенно преобразить ваш участок.

Общие принципы устройства террасы вы можете увидеть подробнее в этой записи: Терраса на даче своими руками, а непосредственно в этом мы рассмотрим вопрос многих фермеров, спрашивающих о том, как соорудить пол (площадку) и построить террасу возле садовый пруд.

Покой гарантирован, если конструкция (это относится как к настилу, так и к террасе) имеет плоскую поверхность и надежное крепление. Основная проблема всех береговых сооружений — это установка опор в воде.Опоры из тротуарной плитки или бетонных столбов для стоек следует устанавливать так, чтобы поверхность террасы располагалась максимально близко к воде или даже над водой, а конструкция не прогибалась. Если вы строите террасу из половиц толщиной 25 мм и бревна толщиной 70 см, то интервал между лагами не должен превышать 50 см. При расчете расстояния между бревнами не забывайте о зазоре между досками пола (5-6 мм)!

Если вы выбрали в качестве опор тротуарную плитку, не накрывайте ими всю поверхность — это замедлит течение воды.Древесина дольше будет подвергаться воздействию влаги, а это не пойдет ей на пользу. Уложите тарелки полосами и закрепите на них лаги, по возможности посередине. Максимальный интервал между плитами должен составлять 75 см, для выступов над водой — около 30 см.

Для полов подойдет террасная доска из винограда. (Гарапа — это южноамериканская древесина VII класса прочности (срок службы 30-35 лет). Несмотря на плотность, с ней легко обращаться концевой пилой и электрическим лобзиком. Пильные полотна должны быть очень острыми, иначе дерево может испачкаться.

Одна его сторона имеет волнистую поверхность, другая — бороздки. В принципе, половицы можно укладывать с любой стороны, технология укладки от этого не меняется. Кроме того, дерево можно покрыть специальным маслом, которое защитит его от сырости и выгорания. Пигментированное масло придаст дереву более темный цвет. Таким образом, несложными манипуляциями можно получить четыре варианта половиц на выбор.

Полы у бассейна своими руками — пошаговая инструкция

1. Верх террасы и фундамент садового домика должны находиться на одном уровне.Отнимите от этой отметки толщину половиц и бревна, чтобы понять, на какой высоте расположена тротуарная плитка.
2. Уложите тротуарную плитку с небольшим наклоном к берегу.
3. На краю берега и пруда, где не помещается вся плита, используйте клинкерный кирпич или мостовой камень. Установите их на подушку из цементного раствора. Не используйте обычный пустотелый кирпич: зимой он может треснуть.
4. Распилите бревна точной длины с помощью торцевой пилы.На обоих концах прорежьте насечки.
5. Уложите бревна на плиты с интервалом 50 см. Длина свисающих над прудом концов не должна превышать 30. Смотри бревна по краю.
6. Отверстия для крепления уголков. Просверлить отверстия, прикрутить проушины к плитам. Для соединения используйте винты и анкеры длиной 50 мм.
7. Обратите внимание на ширину половиц плюс минимальная ширина шва (5-6 мм) на каждой лаге.
8. На первом ряду половиц разметьте отверстия для шурупов, просверлите их по диаметру шурупов.Уложите половицы других рядов, закрепите их, просверлите отверстия.
9. Стыки половиц не должны касаться лагуны! В этом случае вода не может течь свободно, и образуется сырость. Разложите стыки между лагами.
10. С одной стороны настила закрепите доску для уложенных половиц.
11. Просверлите половицы до бревен. Закрутите шурупы как можно заподлицо с деревом. Если винты утопить, в углублениях будет скапливаться вода.
12. Расправьте концы половиц, свободно выступающие над прудом, с помощью ровной ручной циркулярной пилы.
13. Покройте половицы объемом. Это придаст им более темный цвет и защитит от выцветания.

Терраса у пруда или бассейна своими руками

В жаркий день приятно посидеть у воды, чтобы насладиться ее тихим плеском и шелестом прибрежных растений. Отдыхать будет комфортнее, если вы построите на пляже деревянную площадку.

Деревянная площадка — настил у пруда практичен в использовании и очень удобен. Он надежно скроет берега искусственного водоема, обеспечит свободный доступ к воде для ухода за его флорой и фауной. Он станет местом для игр и семейного отдыха. Если водоем естественный и достаточно глубокий, то палуба послужит причалом для лодок или своеобразным мини-пляжем.

Настилы бывают разные: в виде площадки, заканчивающейся у берега; нависающая над водой набережная; Широкий мост, переброшенный с одного берега на другой, или прерывистая тропа через пруд.Выбор формы зависит от ваших потребностей и продиктован формой и глубиной водоема.

Выбираем древесину для пола

Для террасной доски используйте хвойную древесину. Он прочный, износостойкий, выдерживает любые погодные условия. Лучше потратиться на практически не гниющую лиственницу. При использовании сосны и ели необходимо использовать консервирующие трудно смываемые антисептики, продлевающие жизнь древесины. Обработанная семенами древесина — самый дешевый вариант, но требует регулярного ухода.

Более дорогой вариант — специальная террасная доска (декинг) из твердых пород экзотических деревьев (дека классическая — прочный прочный тис).

Профнастил также нуждается в ежегодной пропитке маслом, но у него есть важное преимущество: его лицевая поверхность имеет неглубокую перфорацию, предотвращающую скольжение.

Из чего построить террасу и террасу у бассейна?

Для строительства небольшой террасы у пруда понадобится брус сечением 15 х XUMX см для бревен, доски сечением 5 х 2,5 см для настила пола, скобы оцинкованные (12 см) и саморезы. саморезы (d = 12 мм, длина 8 мм).

Для цоколя понадобятся бетонные или металлические столбы или специальные регулируемые по высоте опоры. Вместо бруса для бревен можно использовать старые деревянные шпалы.

Кстати, вместо натурального дерева при строительстве террасной доски сегодня часто используют террасную доску из композитного материала на основе дерева и ПВХ. Внешне материал выглядит как обычная деревянная доска, но имеет свойства пластика: негорючий, влагостойкий, не требует ухода, устойчив к перепадам температур.Длина профилей достигает 6 м, что позволяет уменьшить количество стыков и минимизировать количество пропилов. Недостатки: композитная плита очень сильно греется на солнце.

Если берег крутой, то, чтобы выдержать горизонтальность жалюзи, часть из них придется установить на сваях.

Классический вариант — сваи из дерева, например лиственницы. Также используются бетон и сталь. В последнее время часто используются сваи из полипропилена. Последние прочнее своих собратьев из дерева, бетона и даже стали, не ржавеют, не гниют, не разрушаются, не поражаются вредителями древесины.При небольшом уклоне берега можно использовать регулируемые по высоте опоры.

Варианты конструкции

Если вы одновременно возводите деревянную площадку и искусственный пруд, то в вашем распоряжении — лучшие возможности для дизайна. С самого начала можно правильно установить в пруду регулируемые опоры. Наш совет: используйте несущую конструкцию террасы, чтобы надежно закрепить пленку для водоема. Закрепите концы пленки под настилом (не менее 50 см), а затем прижмите ее камнями.Это лучше, чем прикручивать или прибивать. Пленка, скрытая водой и половицами, будет практически незаметна с берега. Ошибки маскируют боковые панели террасы.

При небольшом перепаде высот в прибрежной зоне можно не выравнивать участок, а соорудить многоуровневую террасу в виде нескольких пологих ступенек, спускающихся к пруду. Для довольно крутого берега подойдет настил из нескольких «этажей», соединенных лестницей. На абсолютно ровном участке такой прием позволит разнообразить рельеф, сделать его интереснее.Только не увлекайтесь! Палуба, разбитая на множество небольших участков, непрактична в использовании, а многочисленные ступеньки могут быть опасными. Для желаемого впечатления достаточно 2-3 уровней.

Полы у бассейна своими руками — своими руками

Выровняйте участок возле пруда с небольшим уклоном к воде, насыпьте мелкий щебень. По периметру бетонных столбов (расстояние между ними должно быть не более 75 см). Отрегулируйте их высоту с помощью строительного уровня.

На деревянные столбы уложите бревна от бруса. Не забудьте уложить между бетоном и деревом слой гидроизоляции (например, полимерную пленку). Обработайте планку антисептиком. Лаги, расположенные ближе к берегу, не должны касаться земли. Изолируйте их от почвы рубероидом.

Распилить половицы, покрыть их защитным составом. Соберите настил, просверлите доски к лагам саморезами оцинковкой. Укладывая паркетные доски, оставьте между досками небольшой вентиляционный зазор — 5-6 мм, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз и доски не коробились, не набухали от влаги.

Гибкие кромки на полу

Дощатый настил не обязательно должен быть прямоугольным. Сложным в возведении криволинейной конструкции является расположение элементов несущей конструкции. Максимальный интервал для бревен должен быть не более 50 см, для опор — 75 см. Половые доски ни в коем случае нельзя обрезать точно по размеру конструкции, укладывать их нужно с чрезмерной длиной. Сначала нарисуйте нужную вам линию, затем обрежьте концы досок лобзиком.Убедитесь, что выступающие концы над водой не превышают 30 см. В зависимости от способа укладки полов будет изменяться впечатление от пола. На площадку квадратной или прямоугольной формы доски можно поставить «елочку» — под углом 45 градусов к краю.

Современные красители могут придать дереву практически любой цвет и марлю. Но добиться хорошего эффекта можно и самыми простыми средствами. Попробуйте осветлить доски прозрачным лаком или отбелить их неконцентрированным раствором отбеливателя.Это подчеркнет естественный рисунок дерева и придаст ему обветренный вид, как если бы доски много лет лежали на берегу моря. Помимо декоративного эффекта, известковый раствор поможет защитить пол от плесени.

Озеленение берегов пруда, бассейна

На берегу возле палубы лучше высаживать растения с пышной листвой (например, хосты и бузульники) или необычного вида. Достаточно пышная растительность скроет углы и сгладит прямые линии площадки, создавая впечатление изолированного пространства в большом саду.Такой вид озеленения не только привлекателен, он не требует сложного ухода за укоренившимися растениями, кроме прореживания и обрезки один-два раза в год.

Лучшие растения для озеленения берега водопада пруд — пруд или бассейн

• Апоногетон дистахион
• Калужская болотная (Callha palustris)
• Тростниковое озеро (Scirpus lacustris)
• Лизичитум камчатский (Lysichitum camtscharcense)
• Оронций водный
• Рогоз малый (Tupha minima)
• Рогоз широколиственный (Tupha latifolia)
• Стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia)
• Хоста белая (Hosta albo-marginata)
• Щит мужской (Dryopteris filix-mas)

Обустройство террасы своими руками — чертежи и варианты крепления лаг

Дощатый настил тоже несложно изготовить своими руками — при хорошем стимуле и инструменте на выходные можно сделать самому, плюс еще пара дней уйдет на отделку террасы.

Приводим чертеж и схему устройства простейшей конструкции террасы, в которой 120 досок 120 на 100 прибиты к 150 брускам по 50 миллиметров и длиной XNUMX сантиметров.

Основной рисунок всей конструкции — элементы оформления террасы.

На чертежах, схемах и фото обозначены цифрами:

Рис. 1. Основные варианты фиксации лага

а.Монтаж бревно к опорной балке с опорной панелью, металлическими вешалками или над опорной балкой с гвоздями

б. Крепление бревна к балке при помощи седла или гвоздей

в. Крепление бревна на высокую стойку с помощью одной балки

д. Крепление бревна на высокий стеллаж с помощью двух балок

Рис. 2. Сращивание балок и бревен.

а. Соединение балок над опорными стойками с помощью деревянных накладок или металлических тавров.

б.Стяжка бревна деревянной вагонкой и металлическими пластинами

в. Задержка сварки

Рис. 3. Распорки террасы

а. Подкосы деревянные или металлические крестовидные.

б. Прокладки — куски досок, из которых делают бревна.

Рисунок 4. Варианты крепления подтяжек.

1. Поперечные скобки
2. W-приготовился
3. К-образная распорка
4. Y-распорка

Рис.5. Правильная установка подтяжек.

Рис. 6. Определение высоты установки опорной балки.
Вверху: пространство для проема
Влево (стрелки) Расстояние от подоконника снаружи здания

Верхний край напольного покрытия должен располагаться на 25 мм ниже уровня пола в доме. Обеспечьте небольшой уклон пола от дома (примерно 1: 100).

Рисунок 7.

• Слева: Крепеж опорного луча к деревянной стене здания.
• Центр: Крепеж опорного луча к кирпичной стене здания.
• Справа: Крепеж опорный луч на оштукатуренной стене.

Фото — строительство террасы
Опорная балка прикручивается к стене дома и составляет основу всей конструкции дощатого настила. Нужен небольшой уклон пола в сторону от дома (1: 100) для водоотвода.

Терраса своими руками — фото

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

.

Как создать дополнительный бюджет

Наличие фиксированного и ограниченного бюджета не означает, что вы отказываетесь от пристройки к дому. Есть множество способов создать красивое и функциональное новое пространство, спланировав и спроектировав его с учетом затрат.

Выбор правильного размера пристройки

Прежде чем приступить к планированию пристройки, выясните, равны ли затраты на строительство и оснащение сумме, которую они могут добавить к запрашиваемой цене вашего дома, или, надеюсь, меньше.Вы можете сделать это, поговорив с опытным местным агентом по недвижимости.

Как правило, чем больше квадратных метров вы добавляете, тем больше должна вырасти стоимость вашего дома (но будьте осторожны с потолочными ценами в вашем районе — это может означать, что расширение не имеет экономического смысла). Однако чем больше расширение, тем дороже оно будет стоить.

Напротив, небольшие пристройки с меньшей площадью в квадратных футах могут дать вам дополнительное пространство, но, как правило, не являются очень рентабельными. Получение правильного баланса путем строительства пристройки пропорционального размера по доступной цене является важной частью предварительного планирования.

Кроме того, если вы планируете одноэтажную пристройку, подумайте о выборе двухэтажной пристройки, чтобы снизить ваши затраты на квадратный метр.

Разработка рентабельного расширения

Во-первых, спросите себя, является ли расширение столь же рентабельным, как перепрофилирование существующего недостаточно используемого пространства. Например, редко используемый гараж или чердак будет дешевле переоборудовать и дать вам ценное дополнительное жилое или подсобное пространство за небольшую часть стоимости нового пристройки.

Если вы все же решите, что пристройка — лучшее решение для добавления ценного пространства, то использование простой конфигурации — например, прямоугольника с скатной крышей — обойдется дешевле, чем более сложная конструкция. Точно так же, чем проще строительные материалы и внутренняя отделка и чем легче их установить, тем более доступным будет проект в целом.

Эти домовладельцы расширили свой дом с плоской крышей, которая простирается по бокам и сзади их дома, придерживаясь своего бюджета в 40 000 фунтов стерлингов (Изображение предоставлено Клайвом Дойлом)

Это вполне может исключить нестандартность, двери и окна, сделанные на заказ, и почти наверняка будут означать, что вы выберете литые бетонные основания и бетонные блоки для стен или выберете кровельное освещение вместо слуховых окон — но это значительно снизит ваши расходы.

Не поддавайтесь соблазну модных брендов, ведь более доступные товары собственных брендов или товары из магазинов «сделай сам» тоже подойдут. Краска Dulux, например, будет работать не хуже, если не лучше, чем дорогие модные краски, которые стоят вдвое дороже, в то время как плитка в стиле Metro для магазинов DIY неотличима от плитки бутик-брендов, когда она повешена на стену.

Упрощение земельных работ также поможет снизить затраты. Это может означать, что вы решите разместить свою пристройку вдали от деревьев, канализации, канализации или других подземных сооружений — при условии, что у вас есть место для выбора.

Учитывайте также расположение фитингов внутри нового удлинителя. Если, например, новый унитаз можно разместить рядом с существующей почвой, а не на расстоянии от нее, вы сэкономите на трудозатратах и ​​материалах.

Придерживайтесь своих планов по снижению затрат

Тщательное планирование конструкции вашего расширения, вплоть до спецификации и расположения осветительных розеток, сэкономит вам деньги на внесение дорогостоящих изменений позже, когда сборка уже началась.

Как можно точнее придерживаясь этих деталей дизайна, вы будете держать расходы под контролем, поскольку за внесение изменений всегда взимается плата.

Если вам действительно нужно изменить свои планы здесь и там, всегда согласовывайте размер гонорара со своим строителем. Ведите подробный текущий бюджет и порядок работ по мере расширения — это поможет вам отслеживать, видеть, где вы сэкономили, а где перерасходовали.

Anglian Home Improvements было заказано этими домовладельцами для добавления оранжереи для создания идеального внутреннего / внешнего пространства. Оранжерея от Anglian Home Improvements стоит от 18000 фунтов стерлингов на дизайн, материалы и установку. (Изображение предоставлено: Anglian Home Improvements)

Уменьшите отходы, чтобы снизить затраты

Ошибки стоят денег, но вы можете избежать или, по крайней мере, минимизировать их, правильно масштабируя планы на месте до начала работы.Это будет означать, что вы не будете заказывать слишком много материалов, и предотвратите отмену и повторную работу работы. Измерение всего на месте, а не по плану, также может помочь уменьшить потери.

Определение возможности повторного использования существующих материалов должно быть важной частью процесса планирования расширения. Это может быть столь же радикально, как перепрофилирование существующей кухни в качестве оборудования для нового подсобного помещения в пристройке к кухне; или, возможно, вы можете отполировать и заново уложить старые половицы.

Если вы не можете повторно использовать существующие материалы — от дверной фурнитуры до кухонной мебели — продавайте или обменивайте их, а не позволяйте строителям выкладывать их на хранение. Снижение использования скипов означает снижение затрат на аренду скипов. Действительно хотите сократить расходы? Как частный домовладелец, не забывайте, что вы также можете бесплатно пользоваться советом.

Когда дело доходит до покупки вещей из новых, поиск конечных материалов — от плитки до кухонных принадлежностей — может сэкономить целое состояние; просто убедитесь, что вы правильно сделали заказ.

Еще один способ сэкономить — это покупать вторичные материалы, в том числе кирпичи и черепицу, кухонные гарнитуры и камины, у частных продавцов в Интернете или на складах. Плюс? Вы можете заключить настоящую сделку, и эти отдельные находки, вероятно, добавят сумкам больше характера и в ваше новое расширение.

Будьте самим себе менеджером проекта

Если у вас есть время — а оно занимает много времени — управление строительными работами самостоятельно сэкономит вам плату, которую ваш строитель будет взимать, чтобы покрыть свое время — обычно 15-25% от общая стоимость труда и материалов.

Если вы управляете проектом или покупаете материалы самостоятельно, то стоит выяснить, где продаются ваши товары, и попытаться получить эти оптовые / торговые цены самостоятельно.

Оптовые закупки у одного поставщика — хорошая возможность попросить дополнительную скидку, а также сократить расходы на доставку. Оплата материалов наличными — возможно, вы нашли в Интернете одноразовую вещь, которая вам нравится — также позволяет договориться о скидке (но убедитесь, что вы получили квитанцию).

( БОЛЬШЕ : Что включает в себя управление проектом?)

Сэкономьте на НДС

Если вы возьмете на работу самозанятых торговцев, которые работают меньше установленного порога НДС, с вас не будет взиматься этот налог, и ваша рабочая сила стоит ниже.Также имейте в виду, что некоторые ремонтные работы, такие как улучшение теплоизоляции вашего дома или строительство пристройки к дому, который пустовал в течение двух или более лет, можно проводить по сниженной ставке НДС.

Экономия на гонорарах

Существуют различные сборы, связанные со строительством пристройки — от партийных договоров на стену до сборов архитекторов и затрат на управление зданием — но есть способы их сократить.

Если ваша постройка находится на границе с вашими соседями или рядом с ней, или если работа требует, например, поддержки RSJ стеной для вечеринок, вам нужно будет соблюдать закон о стенах для вечеринок.

Если у вас хорошие отношения со своими соседями, и вы можете заверить их в работе, которую вы планируете, они могут согласиться подписать соглашение о стене для вечеринок. Это позволит сэкономить на затратах на поселение за стеной для вечеринок, которое может стоить более 1000 фунтов стерлингов, или больше, если соседний дом захочет нанять собственных независимых геодезистов — за ваш счет — что они вполне могут сделать.

Начните с разговора с соседями и покажите им свои чертежи пристройки. Затем вам необходимо уведомить их в письменной форме за восемь недель до начала; если они согласны ответить, чтобы сказать, что они не возражают, или заполнить форму отказа, вы можете избежать использования инспектора стены для вечеринок — и это сопряжено с расходами.

Эти домовладельцы выбрали Каркас из валлийского дуба , когда нужно было добавить дополнительное пространство в их валлийский дом. Стоимость расширения составляет 40 000 фунтов стерлингов. (Изображение предоставлено: рама из валлийского дуба)

Плата за планирование — еще одна стоимость, которую вы можете сократить. Если вы или ваш техник-архитектор / архитектор можете спроектировать пристройку, подпадающую под разрешенные права на разработку, приложение для планирования не потребуется, что позволит сэкономить на расходах на планирование.

Точно так же, если вы убедитесь, что проект более крупной пристройки, выходящей за рамки разрешенной разработки, будет приемлем для вашего местного отдела планирования до подачи заявки на разрешение, вы сэкономите на расходах на повторные заявки.

Вы можете сделать это, просто выбрав дизайн пристройки, который понравится другим в вашем районе, или поговорив в неформальной обстановке с должностными лицами вашего совета, чтобы узнать их мнение.

Строительные нормы и правила должны соблюдаться, и, хотя вы не можете избежать платы за контроль здания, вы можете убедиться, что ваше пристройка соответствует как нормам, так и законам о планировании. Протестируйте их, и работу придется отменить и исправить за ваш счет. Это лишь одна из причин, почему стоит нанять хорошую, знающую команду, но даже в этом случае стоит перепроверить себя.

При поиске архитектора, техника-архитектора, геодезиста или инженера-строителя поинтересуйтесь их послужным списком в разработке недорогих проектов, а затем проверьте, могут ли они производить чертежи планирования и строительных норм по фиксированной цене.

Чтобы найти нужных людей в вашем районе, выполните поиск в базе данных Королевского института британских архитекторов, Сертифицированном институте архитектурных технологов, Королевском институте дипломированных геодезистов и Институте инженеров-строителей.

В поисках подходящего строителя

Выбор лучшего строителя для работы — это то, что в наибольшей степени повлияет на ваш бюджет. Обеспечение того, чтобы ваш строитель или продавцы (и, следовательно, вы) не недооценивали затраты, которые понесет ваше расширение, имеет жизненно важное значение.

Лучший способ избежать этого — нанять компетентных, опытных людей с хорошими рекомендациями, которые вы можете тщательно проверить, не забывая задавать вопросы о том, насколько хорошо они придерживаются установленного бюджета и были ли перерасходы затрат связаны с ситуациями, в которых они могли избежали.

Никогда не оплачивайте строительные работы заранее; скорее, заранее согласовывайте поэтапные платежи, которые соответствуют выполненной работе и использованным материалам — и производите платежи только после того, как вы проверили работу и довольны тем, что она была завершена в соответствии с договоренностью.

Это будет проще для вас, если вы будете вести подробный бюджет, как упомянуто выше, независимо от того, ведете ли вы проект или нет.

Люси Сирл — главный редактор в RealHomes.com

,

Строительство бани своими руками — от фундамента до крыши

Когда хочется построить баню на дачном или ином частном участке, не стоит сразу прибегать к помощи строительных компаний. Вы можете провести строительство бани даже своими руками от фундамента до крыши — необходимо лишь знать этапы возведения и обладать элементарными ремонтными навыками.

Первое, о чем стоит задуматься — крыша на баню. Самый распространенный вариант — двухскатная крыша каркасной бани с чердаком. Чердак пригодится для бытовых нужд, в основном же дает теплоизоляцию. Крыша строится с наклоном в 20-23 градуса, при котором дождь быстро стекает вниз, благодаря чему не портится кровля.

На каркас стен, схема которого стандартна, опирается крыша в бане своей системой стропил. Последние изготавливаются из доски 150 на 40 миллиметров, сверху закреплены при помощи конькового бруса. В основании стойкость обеспечивает каркас стен. Конструкцию на баню своими руками лучше всего создавать на ровной поверхности, а затем поднять. Для обрешетки берутся доски уже — 150 на 25 миллиметров, расстояние между ними устанавливается в 300 мм.

Материалы

На этапе между обрешеткой и отделкой кровли черепицей или иным материалом необходимо провести утепление потолка в бане с  холодной крышей. Стекловату или другой теплоизоляционный материал толщиной около 10 сантиметров укладывают в шахматном порядке, чтобы холод никоим образом не мог проникнуть внутрь.

Применяются три основных материала плюс некоторые дополнительные:

1. Минеральная вата.
2. Стекловата.
3. XPS (экструдированный пенополистирол) — лучший выбор, ведь он сам по себе не пропускает влагу.

Уделите внимание материалу для утепления: крыша для бани своими руками не должна быть токсичной при нагревании. Из-за проблем с этим не стоит использовать пенопласт и схожие материалы.

Помимо предотвращения проникновения холодного воздуха, исчезновения тепла нужно позаботиться и об изоляции от влаги. В этом поможет пленка ПВХ.

Лучшая теплоизоляция достигается путем установки материала вплотную к каркасу, пленку же укладывать с частичным перекрытием предыдущего слоя ПВХ. Всегда следите за перекрытием стыков, которые могут послужить зазором для уменьшения тепла.

Важно! При облицовке не забудьте оставить зазор для вентиляции. Для этого необходимо использовать рейки, прибив их поверх пленки. Если поверхность крыши больше 60 м², требуются дополнительные вентиляционные ходы. Иначе под крышей (чаще всего на чердаке) появится излишняя влага.

Крыша бани своими руками создается без особых проблем, а результат превосходит ожидания.

Фундамент бани

Постройка фундамента в целях экономии может быть сведена к использованию бетонных блоков. Баня не относится к фундаментальным тяжелым строениям и от этого не пострадает. В то же время у блочного фундамента есть ряд преимуществ:

• Низкая цена.
• Возводится без использования габаритных приспособлений.
• Сниженная затрата на материалы и время работы с ними.

Блоки используются весом около 30-35 килограммов, высотой 39, шириной 19 и глубиной 18 сантиметров. Фундамент основывается на опорных столбах и закладывается в три ряда. На один столб приходится 6-12 блоков.

Далее представлен пошаговый порядок, инструкция по возведению фундамента:

1. Участок расчищается: убираются мусор, ненужные объекты. Снимается дерн — слой земли, который может привести к процессам разложения под фундаментом. Зачастую очищенный участок засыпают мелким щебнем или песком, чтобы предотвратить рост растений. Геотекстиль также пригоден для этого.
2. Отмечается площадь возведения фундамента: внешний и внутренний контуры. Используются колышки с бечевкой, по расположению которых затем ровняются опорные столбы фундамента. Бечевка должна соответствовать стандартам: иметь горизонтальное положение без наклона. Также обозначаются места возведения столбов основы. Выбираются углы, места состыковки стен и участки каждые 1,5-2 метра. Помимо периметра, производится установка столба в центре здания.
3. Подготавливают почву, места для столбов: выкапываются ямы полметра глубиной, в диаметре немногим больше блоков. Почва, склонная к размыванию и перепаду высот, уплотняется щебнем, песком. Слой уплотнения составляет 30 сантиметров; он должен быть утрамбован и закрыт слоем гидроизоляционного материала, как того требует руководство.
4. После этапов подготовки проводят непосредственно поэтапный монтаж столбов опоры. В рядах кладут по несколько блоков, часто — по паре, и фиксируют раствором цемента, швы которого обычно толщиной 1 см. Здесь важно ориентироваться на бечевку. Соотношение цемента следующее: четверть цемента плюс три четверти просеянного песка.

Важно! Проседание почвы под фундаментом может возвестить о недостаточности ее уплотнения. Тогда стоит провести повторную засыпку щебнем

1. Когда раствор окончательно высыхает, схватывая кладку, фундамент изолируют от воздействия влаги, особенно грунтовой, заметной в российских условиях. Проще всего использовать для этих целей обмазочную гидроизоляцию битумной мастикой. Перед нанесением мастики поверхность блоков обрабатывают праймером, просушивают, после чего наносят на все поверхности два-три слоя мастики кистью или валиком. Горизонтальную верхнюю поверхность столбов дополнительно гидроизолируют рубероидом, приклеивая его на верхний слой битумной мастики. Обратную засыпку выкопанных ям производят песком или обычным грунтом. После засыпки можно приступать к дальнейшему строительству.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]Как видно, строительство бани своими руками, постройку ее от фундамента до крыши провести не так сложно.[/wpsm_box]

Беседка под одной крышей с баней

Данный вариант так же хорошо подходит для экономии площади. Помимо этого, он позволяет создать зону отдыха с открытой или закрытой верандой. Строение обладает общими на две части кровлей, фундаментом и стилем. Если беседка имеет вид крытой веранды, то и общей связкой стен. Веранде это придает большую прочность, а сама баня с беседкой под одной крышей становится уютнее. Первая, благодаря особому устройству, может использоваться как летняя кухня, место с барбекю.

У объединения, помимо экономии пространства, есть несколько преимуществ:

• Усиливается эффект оздоровительных процедур. Сочетание пара и свежего воздуха закаляет владельцев.
• Меньше проблем с инженерными коммуникациями, ведь к беседке не нужно отдельно вести электричество.
• Сокращение расходов на постройку за счет общего фундамента, крыши и коммуникаций.

• Возможность создания бани с зоной для барбекю под одной крышей.

Учитывая, что пол общий на два помещения, его делают из дерева (стандартного материала для беседки). Применяется отполированная террасная доска с небольшими зазорами при укладке. Крыша имеет вид конверта.

Беседки-дополнения к бане делят на несколько видов:

• Открытая беседка — объединена крышей и полом с баней, от участка отделена перилами. Выгода этого типа в низкой цене и легкости возведения. Нет нужды в остеклении, морок с капитальными стенами. Из минусов — сильная продуваемость и сезонность такой веранды.
• Закрытая беседка. Здесь уже применяется остекление и возводятся стены, но нет утепления и сохраняется относительная экономия в покупке.
• Капитальный вариант. Фактически делается пристройка со слегка более тонким слоем утеплителя, широкими окнами и возможностью устроить в ней столовую и летнюю кухню. Самый трудный в исполнении тип, зато владелец получает полноценное помещение.

Жилая постройка с баней

В целях экономии пространства можно возвести дом с баней под одной крышей. В целом принцип строительства тот же: используются описанные выше приемы, но помимо банного помещения, появляются также жилые. Внимание стоит уделить их расположению, ибо с самим строительством проблем не будет.

Баня располагается на цокольном этаже вместе с прилагающимися помещениями: предбанником, прихожей, душем и парной. Там же устанавливается и печь, которая делится на две-три части. Нагревательная часть отводится в парную и душ, а та, куда следует складывать дрова для топки, — в прихожую, где легче регулировать огонь. Спальня, гостиная и другие жилые помещения, которые включают в себя баня и дом сразу под одной крышей, уводятся наверх, на второй этаж, где воздействие печи не такое сильное.

https://www.youtube.com/watch?v=uwnV-9bLgVM

Как построить баню? Строительство бани от фундамента до крыши

Баня является неотъемлемой частью русского быта. И даже наш соотечественник, пронизанный духом современности, не откажется от хорошей возможности попариться в семейной бане, построенной своими руками на своем же участке. И даже если у вас нет городского особняка, баня может с легкостью быть сооружена на дачном участке. В этой статье мы подробно разберемся, как построить баню своими руками, начиная от фундамента и заканчивая крышей.

Размеры

Размеры бани могут быть произвольными. Все же удобным будет сооружение из расчета 5 – 6 м2 на каждого парящегося человека. Однако на практике эти нормы не всегда выдерживаются и бани строятся как меньшего, так и большего размера.

Внутреннее устройство бани

Банный комплекс состоит из предбанника и моечной. Предбанник служит раздевалкой. Здесь размещается вешалка для одежды, лавка или же диван. Если места для предбанника нет, то для одежды нужно предусмотреть отдельное сухое пространство, где одежда будет защищена от сырости и брызг.

Фундамент для бани

Баня, как и всякая постройка, требует возведения фундамента, который закладывается на глубину промерзания грунта. Опять же, стоит определиться, из чего будет строиться банька. Т.к. от веса стен зависит и массивность основания. Под каменные стены потребуется сплошной ленточный фундамент, выложенный из бутового камня. Можно использовать обожженный кирпич, бетон и железняк. При этом нужно помнить о том, что силикатный кирпич разрушается в земле. Красный щелевой тоже не устойчив к воздействию почвенной влаги. Дерево же в земле и вовсе быстро сгниет.

Фундамент должен подниматься на полметра выше уровня грунта. Его выравнивают раствором, который замешивается в соотношении цемента к песку 1:3. После заливки дают ему просохнуть, далее поверху укладывается на мастику рубероид, чтобы отсечь идущую от земли влагу.

Отвод воды

Отводить воду нужно хотя бы на 3-5 м от помещения. В полу устраивается половой слив, который выводится в трубу, уложенную ниже глубины промерзания в траншее. Уклон трубы делается из расчета 2 – 3 см на каждый метр.

Можно отвести воду и через поверхностную траншею, вырытую на глубину около 30 – 50 см и выложенную жирной глиной.

Имеется вариант использования бетонных, деревянных и керамических желобов. Можно использовать и бетонные готовые изделия для отвода дождевой воды.

Одним словом, все зависит от объема воды и конкретных материальных возможностей хозяина. Только стоит учитывать, что когда вода течет самотеком по поверхностной ложбинке, то есть риск обледенения. Тогда при последующих сеансах парного релакса вода будет идти неконтролируемым потоком поверх грунта.

Если вода уходит сразу в подпол, то в этом случае нужно организовать уклоны, которые будут собирать ее по всей поверхности подпола и направлять к выводному каналу, который имеет выход в траншею или же трубу.

При заливке цементных полов отвод воды не представляет проблемы, т.к. устанавливаются современные системы нижнего слива и вода отводится из бани по канализационным трубам.

Канализационный колодец

Колодец имеет множество вариантов исполнения. Одного кубометра для бани вполне достаточно. Если на участке уже имеется сливной колодец, то грязная вода отводится в него. Если нет, или же это сооружение далеко, то выкапывается яма 1х1 м до 2 м глубиной. Стенки колодца укрепляются обожженным кирпичом, шлакоблоком или же автомобильными покрышками. На дно засыпается гравий. Если дно упирается в фильтрующий слой почвы, то проблем с отводом воды из колодца не будет. Если же грунт глинистый и тяжелый, то можно предусмотреть горизонтальные фильтрующие каналы, через которые вода будет рассасываться в саду, скажем. Совместим полезное (полив сада) с приятным (попариться в жаркой баньке).

Устройство пола

С грунта удаляется верхний слой вместе с дерном. Если у вас баня строится на загородном участке, не губите живую землю. Сложите ее в бурт высотой в 20 – 30 см. После ее можно будет использовать в компостной куче или рассыпать на участке, когда зелень перегорит.

Итак, верхний слой грунта срезан на 10 – 15 см. Поверхность пола выравнивается. Выше фундамента поднимать пол не стоит. Но и сильно опускать тоже не рекомендуется. Потому как влага, идущая с земли, будет через фундамент передаваться полу.

Пол в бане делается с настилом. Насыпной здесь малопригоден. Т.к. нужно будет отводить воду.

Под деревянные лаги устанавливаются столбики из кирпича. Лаги опираются на опоры и фундамент. Поверх них укладывается половая шпунтованная доска. В моечной в доске делается перфорация или же оставляют щели для стока воды. При укладке досок соблюдаются технологические зазоры, которые обеспечивают свободное движение древесины. Иначе пол может покоробиться.

Конечно, можно устроить и простой земляной пол с глиняным замком. Плотная жирная глина не пропускает воду. Отвод последней можно организовать при помощи выложенных желобов, которые имеют надлежащий уклон. А чтобы ноги не пачкались, поверх глины укладывается деревянная решетка. При этом желательно, чтобы мыльная вода не застаивалась. Иначе может появиться неприятный запах.

Стены бани

Когда фундамент готов, можно возводить стены. Они могут быть выполнены из любых, приглянувшихся вам материалов. При этом толщина стены для бетона и кирпича берется в два кирпича, т.е. 51 см. Бутовый камень потребует 75 см толщины, а дерево позволяет уменьшить этот показатель до 20 см.

Древесина должна быть тщательно высушена, хорошо ошкурена. Не допускается наличие гнили и поражения короедами и древоточцами. Камень и кирпич не гниют, не поражаются насекомыми, но более холодные. При нагревании и последующем охлаждении на таких стенах выступает конденсат, с которым приходится бороться. Деревянные стены этого недостатка лишены. Древесные волокна являются отличным теплоизолятором, Они легко нагреваются, а появляющаяся влага впитывается целлюлозой, выводясь впоследствии наружу через поры.

Готовый сруб обязательно должен быть обработан антисептиками и антипиренами. Единственное – нельзя делать цементную штукатурку деревянных стен, т.к. влага, впитывающаяся в древесину изнутри помещения, не будет выводиться наружу. Это может привести к загниванию бревен. Если уж так хочется изолировать дерево снаружи, то нужно, либо высушивать их изнутри, либо ставить гидро- и пароберьеры внутри помещения, чтобы не допускать влагу к древесине.

Делаем перекрытие в бане

Для перекрытия можно использовать любую сухую древесину: горбыль, доски и пластины. Все зависит от того, будет ли чердак используемым или нет. Соответственно с этим и материал нужно подбирать. Если чердак больше для теплоизоляции, то пойдет и горбыль. Если же вы будете использовать его для хранения, то нужно, чтобы перекрытие выдерживало ваш вес и вес хранимого имущества.

С лицевой стороны потолок шлифуется. Если он будет покрыт штукатуркой, то шлифовать не обязательно. На лохматую поверхность штукатурка лучше прихватится. Покрывается олифой.

Чердачная сторона покрывается рубероидом. Можно взять толь. Сверху засыпается мелкий шлак. Нужно учитывать, что печной шлак имеет сильную щелочную среду. Можно сделать засыпку из земли в 20 см. При этом нужно следить, чтобы не было органических вкраплений в виде корней и семян. Можно утеплить чердак легким саманом, для чего солому окунают в сметанообразный глиняный раствор. Она служит отличным теплоизолятором, а глина способствует уловлению паров и предотвращает возгорание.

Рекомендую прочитать: Как утеплить потолок бани?

Крыша и материалы для кровли

Кровля может выполняться практически из любого материала. Доски, толь, шифер, рубероид и черепица отлично подходят для этих целей. Колоритный вид придают баням соломенные и камышовые крыши. Свес должен быть не меньше чем 50 см. А чердак нуждается в обязательном проветривании. Перед тем, как баня протапливается, вентиляция закрывается.

Отмостка

Отмостка производится с уличной стороны фундамента. Это предохранит баню от сырости и не даст осадкам размывать фундамент. Обычно отмостка выполняется из бетона, но можно применять и любые другие материалы, способные отводить влагу от фундамента.

Делаем двери

Двери изготавливаются на шпонках. Для них берется доски, толщиной в 4-5 см. Можно использовать и наборную технику. При этом двери нужно устанавливать с учетом того, что от пара они будут увеличиваться в размерах. Поэтому нужно оставлять технологический зазор, чтобы их не заклинило. При этом должна сохраняться и плотность, чтобы не выходило тепло.

Для моечной ширина и высота двери берутся 60х160 или 70х170 см. Можно сделать дверь и более высокую, но при этом тепло, скопившееся вверху, под потолком, будет улетучиваться при открывании. Чтобы в натопленное помещение не проникали сквозняки, порог делают довольно высоким – от 15 до 20 см высотой. Да, переступать каждый раз его не очень комфортно, но зато в жаркой бане вы можете избежать неприятного холодка, тянущего по ногам.

Какие окна сделать в бане?

В любом помещении, и баня не исключение, площадь окон должна составлять не менее 10% от площади пола. Это позволит использовать солнечные лучи для санации и поможет бороться со всевозможными грибками и плесенью, которые не выносят солнечного света.

В нашем холодном климате окна располагают на высоте от 80 см над уровнем пола. Если предполагается размещать две рамы рядом друг с другом, то простенок должен быть не менее 50 см. Смежные рамы устанавливаются на расстоянии 10 – 15 см, на толщину бруса.

Поскольку через стекла происходит активная отдача тепла наружу, то желательно производить двойное или тройное остекление. Можно заказать готовые стеклопакеты и установить их в деревянные рамы. Щели между окнами и коробками тщательно заделываются паклей или любым изолирующим материалом.

В предбаннике и моечной окна могут отличаться по своим размерам, или же выполняться по одному стандарту.

Освещение в бане

В холодное время года темнеет довольно рано. Поэтому даже при наличии хорошего естественного освещения стоит подумать об электрической проводке. Для этого подводится заизолированный кабель. Чтобы избежать несчастного случая, выполнять разводку нужно в специальных металлических гофрированных трубах.

Однако не всегда есть возможность провести на участок электричество. На помощь могут прийти старые добрые керосинки или же бензогенератор. В любом случае как электрические, так и керосиновые лампы нужно тщательно изолировать от воды. Иначе они могут лопнуть, рассеивая стеклянные осколки.

Устройство печи

Печь может быть одна или же две: в моечной и в предбаннике. Конфигурация печей может быть различной. При этом существует одно правило, которое нельзя нарушать. При кладке печи нужно тщательным образом перевязывать каждый шов. Сами же швы выполняются наиболее тонко. Кирпич используется только жароупорный, обожженный. Нижний уровень печи располагается на 7 – 10 см от пола. При этом можно опустить печь и ниже, потому как жар распространяется только от уровня топки и каменки. Ниже будет остуженный холодный воздух.

Топка может располагаться как со стороны моечной, так и предбанника. Здесь каждый выбирает, что ему больше по душе. В предбаннике более сухо. В любом случае три стенки печи должны выходить в моечную для лучшей теплоотдачи.

Выкладывая печь, ее стенки делают с отступом от стены бани в 25 и более сантиметров. Это не дает теплу сразу рассасываться в теплонакопительной массе стен, и оно идет сразу же в обогреваемое помещение по всей поверхности печи.

Каменка — печь для бани

Конструкция печи очень простая. Топка выполняется из кирпича, а дымоход из листового металла. Устанавливается печь на грунтовом основании. Под нее укладывается слой бута или щебня. Промежутки между камнем засыпаются песком. Поверхность печного фундамента должна быть ровной.

Топка выкладывается из красного обожженного кирпича на глиняном растворе, в который добавляется немного цемента. При этом большая часть раствора – это песок. Чем больше глины – тем больше трещин при усадке. Раствор должен скрипеть при сжатии.

Поддувало находится под топкой и занимает вдвое меньшую площадь. Этого достаточно, чтобы была хорошая тяга.

Для того чтобы по полу стелился теплый воздух, до колосников печь опускается до уровня пола.

Дверки и рамка приобретаются готовыми в магазине. Задняя часть печки покрывается листом металла толщиной в 10 мм, желательно из чугуна, и лучше во всю ширину и длину печи. Это рабочая поверхность, которая будет отдавать тепло.

В центре листа вырезается отверстие Ø 150 мм. Это для дымохода.

Поверх отверстия устанавливается дожигатель – пустотелый цилиндр, имеющий высоту в 735 мм. Он изготавливается из толстостенной стальной трубы Ø 300 мм. Сбоку в этот цилиндр через дверцу укладываются разные чугунные детали, слитки и пр. При этом нужно, чтобы они заклинили друг друга и не проваливались в нижнее отверстие.

Здесь происходит дожигание газов и гасятся искры. Кроме того, сталь и чугун накаляются и активно передают тепло каменке.

Сверху как дожигатель, так и каменка накрываются 5-миллиметровым стальным листом.

Сама каменка выполняется из емкости, которая на 1/3 заполняется камнем. Она оборудуется 2-мя дверками. Одна, поменьше, со стороны моечной. А вторая, уже распашная, выходит в парилку.

В крышке каменки вырезается отверстие для отвода дыма и вставляется стальная труба соответствующего диаметра. Зазор между металлическими деталями заделывается раствором или любым другим подходящим материалом.

Возле дожигателя на печке устанавливается бак для подогрева воды. Емкости в 100 л вполне достаточно. Его можно оформить в виде квадрата, цилиндра или любой другой формы. Главное – чтобы дно имело достаточную поверхность соприкосновения с плитой.

Такая печь может работать в двух режимах:

• Полностью открытая дверка поддувала обеспечивает быстрое прогревание бани даже в самую холодную погоду всего за час-полтора.
• Когда дверка в поддувале прикрывается, топка происходит более медленно.

При этом возможно 4 варианта использования печи:

1. При распахнутой дверке каменки в парном отсеке и открытой в моечной происходит одновременный прогрев обеих комнат в равной степени.
2. Когда створки каменки со стороны парной закрыты, а дверка в моечном открыта, то прогревается прежде всего, моечное отделение.
3. При закрытой дверки в моечной и распахнутых дверцах в парной, соответственно, происходит усиленный прогорев последнего.
4. Когда все дверки закрыты весь жар идет на камни. Этот вариант хорошо использовать при прикрытом поддувале.

Для топки используют различные породы древесины. Все же хвойные деревья выделяют много смол. Дуб дает много жара и практически отсутствует сажа. Однако и береза горит весело и бойко. Газ и уголь, конечно, использовать можно, но не нужно. От них создается совершенно не тот дух.

Данная конструкция печи предусматривает топку «по белому». Дает легкий пар. Дров потребляет немного. Вода нагревается до 90°С при полном баке.

Теперь вы знаете как построить баню своими руками у себя на даче. Конечно, хитростей и премудростей намного больше, чем можно рассказать в одной статье. Все же, общее представление о строительстве бани своими руками вы уже имеете. Легкого вам пара и железного здоровья при самой долгой жизни, которую вы можете себе представить.

инструктаж с фото и видео

весь процесс от фундамента до крыши

Какой русский человек не грезит банькой. Именно в этом месте человек отдыхает, расслабляется, очищается, оздоравливается. Чуть ли не каждый житель частного сектора либо собственник дачного участка норовит построить баню, и при этом собственноручно. Как показывает практика, в этом нет ничего сложного. Особенно, если следовать нашим советам. Самое главное – иметь цель, ознакомиться с азами проведения строительных работ и приобрести все необходимые материалы, обзавестись инструментами.

Содержание

Поэтапное строительство баниПеречень необходимых материаловНачинаем с фундаментаОпалубкаКладем стеныДачная баня небольшого размераВам необходимо знатьМонтаж кровли

Поэтапное строительство бани

Сначала определим этапы строительства:

• монтаж фундамента;
• строительство стен;
• возведение перекрытия потолка и кровли;
• сооружение пола;
• проведение теплоизоляционных, гидроизоляционных, паровых работ, внутренних и внешних отделочных работ.

Но что является неотъемлемой частью бани – конечно печь. Что касается стационарной кирпичной печи, то без определенных знаний и сноровки самостоятельно установить ее не так уж и просто, придется обращаться к профессионалам. Металлическая печь может быть установлена и самостоятельно, но с обязательным выполнением всех противопожарных предписаний. А также надо не забыть про дымоход. Как правило, собственноручно строиться небольшая банька площадью до 25 кв.м. Такая баня имеет помещения трех видов: предбанник – около 10 кв.м., мойка – около 5 кв.м., парилка — около 10 кв.м. Место дислокации банной печи – между предбанником и парной. К печи крепится емкость с камнями и бак для подогретой воды на 60 литров.

Перечень необходимых материалов при строительстве

Следуя рекомендациям специалистов, для строительства бани нужно приобрести следующие материалы:

• брус профилированный. Это наиболее распространенный материал для такого строительства. Он обладает низкой теплопроводностью, привлекательностью, аккуратностью. Если вы остановились на этом материале, то после окончания строительных работ необходимо подождать определенное время, чтобы строение дало усадку, потом его законопатить;
• брус клееный. Это один из оптимальных вариантов при строительстве бани. Он имеет ровную поверхность, отделочные работы, как правило, не проводятся, усадка не происходит, поэтому баня сразу же готова к эксплуатации. Клееный брус способствует сохранению тепла, не гниет, грызуны и химические вещества на него не воздействуют. Несмотря на его дороговизну, он того стоит;
• брус строганный. Этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными и звукоизоляцонными качествами;
• бревно. Из этого материала баню сложно возводить. Необходимо неукоснительно следовать инструкциям специалистов. Во-первых, необходимо соблюдать прямоту волокон. Если волокна изогнуты, то бревна плохого качества и, следовательно, эксплуатационный срок бани будет недолгим. Оставшиеся после окончания строительных работ зазоры и щели законопачиваются;
• бревно оцилиндрованное. Баньки из этого материала смотрятся богато, они обладают хорошей прочностью и надежностью. Но оконченная строительством банька будет усаживаться почти год. И только после усадки можно продолжать отделочные работы, тянуть электропроводку и другое;
• кирпич. Это один из современных материалов, он обладает долговечностью, плохо воспламеняется;
• каркас. Это легкая конструкция, не требующая фундамента. Возводится очень быстро и без особых проблем. Правильно построенная конструкция очень хорошо удерживает тепло;
• шлакоблочная. Один из самых быстрых и дешевых вариантов;
• газобетон. Обладает долговечностью, влагонепроницаемостью, низкой теплопроводностью. Такие же характеристики будут и у бани, возведенной при помощи шпал.

Начинаем с фундамента

Фундамент под баню начинает строиться только после того, как вы выбрали размеры баньки. Строительство фундамента является важным моментов в связи с тем, именно на него приходится вся нагрузка строения. Чем надежнее фундамент, тем долговечнее баня. Прежде, чем начать строительство фундамента, необходимо обследовать грунт (самостоятельно либо с привлечением специалистов), выкопать траншеи, сделать опалубку, изготовить каркас из арматуры, забетонировать. После застывания бетона, опалубка убирается и дается определенное время для его отстойки. Затем приступает к изготовлению отмостки и цоколя.

При обследовании грунта необходимо иметь в виду, что бывают нескольких видов:

• скалистого либо материкового типа – обладают надежностью и не подвержены зимнему вспучиванию. Являются гравийно-песчаной смесью, заглубление фундамента происходит на глубину до 50 сантиметров;
• песчаного типа – при нагрузке оседают. Глубина закладки фундамента до 70 сантиметров;
• глинистого типа – самые непредсказуемые. Подвергаются размыванию, сжиманию, вспучиванию. Глубина закладки фундамента на полную глубину промерзания.

Самые распространенные виды фундаментов при строительстве бани – столбчатого и ленточного типов. Если вы решили построить бань на участке с уклоном, применяется только фундамент столбчатого типа.

Но более распространенным считается  железобетонный монолитный фундамент ленточного типа с мелким заглублением. Перед началом строительства выбранная площадка очищается от мусора и хорошо выравнивается. По ширине фундамент должен быть, как минимум, на 10 сантиметров больше ширины стен. Берем колышки и шнур,  определяем и фиксируем границы будущего фундамента, а также его внешние и внутренние стороны. Они должны быть идеально ровными и без перекосов. Только потом приступает к рытью траншеи.  На дно насыпают так называемую подушку из песка и гравия высотой до 30 сантиметров и уплотняют.

Опалубка

Вторым этапом устанавливаем опалубку. Для ее изготовления применяют доски обрезные 25-миллиметровой толщины, и на стойки до 40мм. Закрепление боковых стен опалубки производим посредством распорок горизонтальных. Опалубка не должна иметь зазоров, чтобы бетон не просачивался. Для этого можно использовать рубероид. Бруски толщиной в 40 миллиметров выкладываются на дно, на них устанавливается готовая армированная система каркаса, для создания защитного бетонного слоя. Не давайте арматуре соприкасаться с опалубкой, сделайте отступ в 50 миллиметров. Арматура связывается между собой при помощи мягкой вертикальной проволоки. Опалубка должна возвышаться на 35-40 см от земляной поверхности, чтобы было удобно обустраивать отмосток и цоколь.

На третьем этапе бетонируем фундамент. Самостоятельно это сделать трудно, да и долго, поэтому попросите оказать содействие друзей или родственников. Замес бетона производится бетономешалкой либо руками, с использованием гравия, песка, цемента, с добавлением воды.  Срок службы такой смеси – около часа. Спустя трех часов  после заливания фундамента,  его засыпают стружкой, поливают водой и накрывают пленкой из полиэтилена. Летом поливать фундамент необходимо каждые четыре часа в течение недели. Фундамент должен затвердевать месяц. После полного застывания бетона опалубка убирается, все стороны фундамента обмазываются гидроизоляцией. Оставшиеся зазоры между фундаментом и грунтом засыпаются землей и утрамбовываются. Для того, чтобы влага не повредила фундамент, делается отмостка с уклоном вниз от стены, шириной 60 сантиметров. Для большей прочности и надежности на фундамент укладывают рубероид не менее двух слоев, и выкладывается 2 уровня кирпичной кладки. Фундамент построен.

Кладем стены

При строительстве кирпичной, каменной, блочной бани, необходимо выровнять фундамент раствором из цемента и песка, с добавлением воды. Кладка начинается с углов. После установки первых блоков, проверяется, находятся ли они в одной плоскости. После натягивается по верхнему краю бечевка – так называемый ориентир. При укладке следующего ряда используем другую смесь, в зависимости от используемого материала. Если материал – ракушняк или кирпич, используем смесь цемента и песка,  если материал облегченного вида – применяется смесь, рекомендованная производителем. Монтируем перемычки над оконным и дверными проемами.  При помощи опалубки формируем армопояс, закрепляем болты фундаментные, которыми фиксируется мауэрлат.  После полного застывания бетона, переходим к кровле.

Дачная баня небольшого размера

Если вы решили соорудить каркасную баню, то ее основу составляет дерево, обшитое материалом отделочным. Это и является формированием стены здания. Работа производится из высококачественных материалов с неуклонным соблюдением технологии. Каркасная конструкция укрепляется на фундаменте без нижней обвязки, с применением бруса с сечением  10 х 10см.  В торцевых местах материала делаются пропилы для более крепкого сцепления элементов саморезами. Если бруски меньшего размера,  то каркас собирается при помощи метода стыковки. Для скрепления элементов используются уголки из металла.

Этапы каркасной сборки:

1. Проведение монтажных работ обвязочной торцевой доски.
2. Закрепляются лаги пола встык с доской.
3. Лаги обрезаются с другой стороны и монтируется вторая торцевая доска для обвязки.
4. Между лагами укладывается утеплитель.
5. Прибиваются обвязочные доски.
6. Собирается каркас и монтируются детали в точно установленные для них точки.
7. Соединяются все элементы конструкции.

Вам необходимо знать

Для того, чтобы каркас имел низкую тепловую проводимость, самый лучший вариант – это использование досок, изготовленных из осины, отлично высушенной лиственницы либо липы. Только такая конструкция будет по настоящему стойкой к каким-либо нагрузкам и деформациям. Для того, чтобы внутрь каркаса не проникала и не накапливалась вода, рекомендуем применять  пленку пароизоляционную. Чтобы конструкция была более теплой, используйте минеральную вату и стекловолокно, которые не станут препятствием к прохождению воздушных масс. Все это выполняется только после изготовления кровли поскольку ее отсутствие может привести к затоплению объекта.

Монтаж кровли

Если вы решили построить баню из шлакоблоков, то крышу изготавливаем либо односкатную, либо двускатную.

Любой из этих двух видов имеют свои положительные качества:

• строительство двускатной кровли приводит к появлению дополнительного пространства, которое никогда не будет лишним. В своем большинстве на банях устанавливается именно такой вид кровли;
• односкатная крыша – более упрощенный и дешевый вариант, но зимой вам непременно нужно будет очищать ее от снега.

Этапы монтажа:

1. Рубероид укладывается на поверхность возведенных стен.
2. Производим размещение деревянных брусьев на верхних рядах стен.
3. С целью подготовки каркаса брусья по углам скрепляются между собой.
4. Часть торцевого бруса выпиливается, производится укладка брусьев друг на друга, закрепляются при помощи деревянных заглушек или гвоздей длиной не менее 200мм.
5. На готовый каркас устанавливаются стропила.
6. Крыша покрывается приобретенным материалом для кровли.

Какие же материалы применяются для кровельного покрытия:

• рубероид. Имеет небольшую стоимость, легок, прост в монтаже, обладает хорошими гидроизоляционными свойствами, но является пожароопасным, с небольшим эксплуатационным сроком;
• металлочерепица. Выдерживает любые климатические условия, прочна, имеет стойкость к негативным атмосферным воздействиям, но имеет высокую стоимость, большую теплопроводность, плохую шумоизоляцию, склонен к коррозии;
• шифер асбестоцементный. Долговечный, антикоррозийный, обладает прекрасной шумоизоляцией, но может покрыться мхом связи с наличием асбеста, при этом подвержен разрушению, имеет небольшой срок эксплуатации;
• профнастил. Герметичен, негорюч, с привлекательным внешним видом, хорошие эксплуатационные качества, но имеет низкую теплоизоляцию и шумоизоляцию, в случае механического повреждения происходит нарушение внешнего покрытия, проявляется ржавчина при попадании влаги;
• ондулин. Гибкий и легкий, стойкий к ультрафиолетовому излучению, экологически безопасен, долговечен;
• кровельная сталь. Имеет вид оцинкованных листов, легкий, выдержит сильные порывы ветра, негорюч, отсутствие дополнительного ухода, небольшую стоимость, эстетичен, но при появлении царапин подвержен коррозии, в поврежденных местах появляются ржавчина и темные пятна.

vodoprovodnaya.ru

Как построить баню? Строительство бани от фундамента до крыши

Баня является неотъемлемой частью русского быта. И даже наш соотечественник, пронизанный духом современности, не откажется от хорошей возможности попариться в семейной бане, построенной своими руками на своем же участке. И даже если у вас нет городского особняка, баня может с легкостью быть сооружена на дачном участке. В этой статье мы подробно разберемся, как построить баню своими руками, начиная от фундамента и заканчивая крышей.

Размеры бани могут быть произвольными. Все же удобным будет сооружение из расчета 5 – 6 м2 на каждого парящегося человека. Однако на практике эти нормы не всегда выдерживаются и бани строятся как меньшего, так и большего размера.

Банный комплекс состоит из предбанника и моечной. Предбанник служит раздевалкой. Здесь размещается вешалка для одежды, лавка или же диван. Если места для предбанника нет, то для одежды нужно предусмотреть отдельное сухое пространство, где одежда будет защищена от сырости и брызг.

Баня, как и всякая постройка, требует возведения фундамента, который закладывается на глубину промерзания грунта. Опять же, стоит определиться, из чего будет строиться банька. Т.к. от веса стен зависит и массивность основания. Под каменные стены потребуется сплошной ленточный фундамент, выложенный из бутового камня. Можно использовать обожженный кирпич, бетон и железняк. При этом нужно помнить о том, что силикатный кирпич разрушается в земле. Красный щелевой тоже не устойчив к воздействию почвенной влаги. Дерево же в земле и вовсе быстро сгниет.

Фундамент должен подниматься на полметра выше уровня грунта. Его выравнивают раствором, который замешивается в соотношении цемента к песку 1:3. После заливки дают ему просохнуть, далее поверху укладывается на мастику рубероид, чтобы отсечь идущую от земли влагу.

Отводить воду нужно хотя бы на 3-5 м от помещения. В полу устраивается половой слив, который выводится в трубу, уложенную ниже глубины промерзания в траншее. Уклон трубы делается из расчета 2 – 3 см на каждый метр.

Можно отвести воду и через поверхностную траншею, вырытую на глубину около 30 – 50 см и выложенную жирной глиной.

Имеется вариант использования бетонных, деревянных и керамических желобов. Можно использовать и бетонные готовые изделия для отвода дождевой воды.

Одним словом, все зависит от объема воды и конкретных материальных возможностей хозяина. Только стоит учитывать, что когда вода течет самотеком по поверхностной ложбинке, то есть риск обледенения. Тогда при последующих сеансах парного релакса вода будет идти неконтролируемым потоком поверх грунта.

Если вода уходит сразу в подпол, то в этом случае нужно организовать уклоны, которые будут собирать ее по всей поверхности подпола и направлять к выводному каналу, который имеет выход в траншею или же трубу.

При заливке цементных полов отвод воды не представляет проблемы, т.к. устанавливаются современные системы нижнего слива и вода отводится из бани по канализационным трубам.

Колодец имеет множество вариантов исполнения. Одного кубометра для бани вполне достаточно. Если на участке уже имеется сливной колодец, то грязная вода отводится в него. Если нет, или же это сооружение далеко, то выкапывается яма 1х1 м до 2 м глубиной. Стенки колодца укрепляются обожженным кирпичом, шлакоблоком или же автомобильными покрышками. На дно засыпается гравий. Если дно упирается в фильтрующий слой почвы, то проблем с отводом воды из колодца не будет. Если же грунт глинистый и тяжелый, то можно предусмотреть горизонтальные фильтрующие каналы, через которые вода будет рассасываться в саду, скажем. Совместим полезное (полив сада) с приятным (попариться в жаркой баньке).

С грунта удаляется верхний слой вместе с дерном. Если у вас баня строится на загородном участке, не губите живую землю. Сложите ее в бурт высотой в 20 – 30 см. После ее можно будет использовать в компостной куче или рассыпать на участке, когда зелень перегорит.

Итак, верхний слой грунта срезан на 10 – 15 см. Поверхность пола выравнивается. Выше фундамента поднимать пол не стоит. Но и сильно опускать тоже не рекомендуется. Потому как влага, идущая с земли, будет через фундамент передаваться полу.

Пол в бане делается с настилом. Насыпной здесь малопригоден. Т.к. нужно будет отводить воду.

Под деревянные лаги устанавливаются столбики из кирпича. Лаги опираются на опоры и фундамент. Поверх них укладывается половая шпунтованная доска. В моечной в доске делается перфорация или же оставляют щели для стока воды. При укладке досок соблюдаются технологические зазоры, которые обеспечивают свободное движение древесины. Иначе пол может покоробиться.

Конечно, можно устроить и простой земляной пол с глиняным замком. Плотная жирная глина не пропускает воду. Отвод последней можно организовать при помощи выложенных желобов, которые имеют надлежащий уклон. А чтобы ноги не пачкались, поверх глины укладывается деревянная решетка. При этом желательно, чтобы мыльная вода не застаивалась. Иначе может появиться неприятный запах.

Когда фундамент готов, можно возводить стены. Они могут быть выполнены из любых, приглянувшихся вам материалов. При этом толщина стены для бетона и кирпича берется в два кирпича, т.е. 51 см. Бутовый камень потребует 75 см толщины, а дерево позволяет уменьшить этот показатель до 20 см.

Древесина должна быть тщательно высушена, хорошо ошкурена. Не допускается наличие гнили и поражения короедами и древоточцами. Камень и кирпич не гниют, не поражаются насекомыми, но более холодные. При нагревании и последующем охлаждении на таких стенах выступает конденсат, с которым приходится бороться. Деревянные стены этого недостатка лишены. Древесные волокна являются отличным теплоизолятором, Они легко нагреваются, а появляющаяся влага впитывается целлюлозой, выводясь впоследствии наружу через поры.

Готовый сруб обязательно должен быть обработан антисептиками и антипиренами. Единственное – нельзя делать цементную штукатурку деревянных стен, т.к. влага, впитывающаяся в древесину изнутри помещения, не будет выводиться наружу. Это может привести к загниванию бревен. Если уж так хочется изолировать дерево снаружи, то нужно, либо высушивать их изнутри, либо ставить гидро- и пароберьеры внутри помещения, чтобы не допускать влагу к древесине.

Для перекрытия можно использовать любую сухую древесину: горбыль, доски и пластины. Все зависит от того, будет ли чердак используемым или нет. Соответственно с этим и материал нужно подбирать. Если чердак больше для теплоизоляции, то пойдет и горбыль. Если же вы будете использовать его для хранения, то нужно, чтобы перекрытие выдерживало ваш вес и вес хранимого имущества.

С лицевой стороны потолок шлифуется. Если он будет покрыт штукатуркой, то шлифовать не обязательно. На лохматую поверхность штукатурка лучше прихватится. Покрывается олифой.

Чердачная сторона покрывается рубероидом. Можно взять толь. Сверху засыпается мелкий шлак. Нужно учитывать, что печной шлак имеет сильную щелочную среду. Можно сделать засыпку из земли в 20 см. При этом нужно следить, чтобы не было органических вкраплений в виде корней и семян. Можно утеплить чердак легким саманом, для чего солому окунают в сметанообразный глиняный раствор. Она служит отличным теплоизолятором, а глина способствует уловлению паров и предотвращает возгорание.

Кровля может выполняться практически из любого материала. Доски, толь, шифер, рубероид и черепица отлично подходят для этих целей. Колоритный вид придают баням соломенные и камышовые крыши. Свес должен быть не меньше чем 50 см. А чердак нуждается в обязательном проветривании. Перед тем, как баня протапливается, вентиляция закрывается.

Отмостка производится с уличной стороны фундамента. Это предохранит баню от сырости и не даст осадкам размывать фундамент. Обычно отмостка выполняется из бетона, но можно применять и любые другие материалы, способные отводить влагу от фундамента.

Двери изготавливаются на шпонках. Для них берется доски, толщиной в 4-5 см. Можно использовать и наборную технику. При этом двери нужно устанавливать с учетом того, что от пара они будут увеличиваться в размерах. Поэтому нужно оставлять технологический зазор, чтобы их не заклинило. При этом должна сохраняться и плотность, чтобы не выходило тепло.

Для моечной ширина и высота двери берутся 60х160 или 70х170 см. Можно сделать дверь и более высокую, но при этом тепло, скопившееся вверху, под потолком, будет улетучиваться при открывании. Чтобы в натопленное помещение не проникали сквозняки, порог делают довольно высоким – от 15 до 20 см высотой. Да, переступать каждый раз его не очень комфортно, но зато в жаркой бане вы можете избежать неприятного холодка, тянущего по ногам.

В любом помещении, и баня не исключение, площадь окон должна составлять не менее 10% от площади пола. Это позволит использовать солнечные лучи для санации и поможет бороться со всевозможными грибками и плесенью, которые не выносят солнечного света.

В нашем холодном климате окна располагают на высоте от 80 см над уровнем пола. Если предполагается размещать две рамы рядом друг с другом, то простенок должен быть не менее 50 см. Смежные рамы устанавливаются на расстоянии 10 – 15 см, на толщину бруса.

Поскольку через стекла происходит активная отдача тепла наружу, то желательно производить двойное или тройное остекление. Можно заказать готовые стеклопакеты и установить их в деревянные рамы. Щели между окнами и коробками тщательно заделываются паклей или любым изолирующим материалом.

В предбаннике и моечной окна могут отличаться по своим размерам, или же выполняться по одному стандарту.

В холодное время года темнеет довольно рано. Поэтому даже при наличии хорошего естественного освещения стоит подумать об электрической проводке. Для этого подводится заизолированный кабель. Чтобы избежать несчастного случая, выполнять разводку нужно в специальных металлических гофрированных трубах.

Однако не всегда есть возможность провести на участок электричество. На помощь могут прийти старые добрые керосинки или же бензогенератор. В любом случае как электрические, так и керосиновые лампы нужно тщательно изолировать от воды. Иначе они могут лопнуть, рассеивая стеклянные осколки.

Печь может быть одна или же две: в моечной и в предбаннике. Конфигурация печей может быть различной. При этом существует одно правило, которое нельзя нарушать. При кладке печи нужно тщательным образом перевязывать каждый шов. Сами же швы выполняются наиболее тонко. Кирпич используется только жароупорный, обожженный. Нижний уровень печи располагается на 7 – 10 см от пола. При этом можно опустить печь и ниже, потому как жар распространяется только от уровня топки и каменки. Ниже будет остуженный холодный воздух.

Топка может располагаться как со стороны моечной, так и предбанника. Здесь каждый выбирает, что ему больше по душе. В предбаннике более сухо. В любом случае три стенки печи должны выходить в моечную для лучшей теплоотдачи.

Выкладывая печь, ее стенки делают с отступом от стены бани в 25 и более сантиметров. Это не дает теплу сразу рассасываться в теплонакопительной массе стен, и оно идет сразу же в обогреваемое помещение по всей поверхности печи.

Конструкция печи очень простая. Топка выполняется из кирпича, а дымоход из листового металла. Устанавливается печь на грунтовом основании. Под нее укладывается слой бута или щебня. Промежутки между камнем засыпаются песком. Поверхность печного фундамента должна быть ровной.

Топка выкладывается из красного обожженного кирпича на глиняном растворе, в который добавляется немного цемента. При этом большая часть раствора – это песок. Чем больше глины – тем больше трещин при усадке. Раствор должен скрипеть при сжатии.

Поддувало находится под топкой и занимает вдвое меньшую площадь. Этого достаточно, чтобы была хорошая тяга.

Для того чтобы по полу стелился теплый воздух, до колосников печь опускается до уровня пола.

Дверки и рамка приобретаются готовыми в магазине. Задняя часть печки покрывается листом металла толщиной в 10 мм, желательно из чугуна, и лучше во всю ширину и длину печи. Это рабочая поверхность, которая будет отдавать тепло.

В центре листа вырезается отверстие Ø 150 мм. Это для дымохода.

Поверх отверстия устанавливается дожигатель – пустотелый цилиндр, имеющий высоту в 735 мм. Он изготавливается из толстостенной стальной трубы Ø 300 мм. Сбоку в этот цилиндр через дверцу укладываются разные чугунные детали, слитки и пр. При этом нужно, чтобы они заклинили друг друга и не проваливались в нижнее отверстие.

Здесь происходит дожигание газов и гасятся искры. Кроме того, сталь и чугун накаляются и активно передают тепло каменке.

Сверху как дожигатель, так и каменка накрываются 5-миллиметровым стальным листом.

Сама каменка выполняется из емкости, которая на 1/3 заполняется камнем. Она оборудуется 2-мя дверками. Одна, поменьше, со стороны моечной. А вторая, уже распашная, выходит в парилку.

В крышке каменки вырезается отверстие для отвода дыма и вставляется стальная труба соответствующего диаметра. Зазор между металлическими деталями заделывается раствором или любым другим подходящим материалом.

Возле дожигателя на печке устанавливается бак для подогрева воды. Емкости в 100 л вполне достаточно. Его можно оформить в виде квадрата, цилиндра или любой другой формы. Главное – чтобы дно имело достаточную поверхность соприкосновения с плитой.

Такая печь может работать в двух режимах:

• Полностью открытая дверка поддувала обеспечивает быстрое прогревание бани даже в самую холодную погоду всего за час-полтора.
• Когда дверка в поддувале прикрывается, топка происходит более медленно.

При этом возможно 4 варианта использования печи:

1. При распахнутой дверке каменки в парном отсеке и открытой в моечной происходит одновременный прогрев обеих комнат в равной степени.
2. Когда створки каменки со стороны парной закрыты, а дверка в моечном открыта, то прогревается прежде всего, моечное отделение.
3. При закрытой дверки в моечной и распахнутых дверцах в парной, соответственно, происходит усиленный прогорев последнего.
4. Когда все дверки закрыты весь жар идет на камни. Этот вариант хорошо использовать при прикрытом поддувале.

Для топки используют различные породы древесины. Все же хвойные деревья выделяют много смол. Дуб дает много жара и практически отсутствует сажа. Однако и береза горит весело и бойко. Газ и уголь, конечно, использовать можно, но не нужно. От них создается совершенно не тот дух.

Данная конструкция печи предусматривает топку «по белому». Дает легкий пар. Дров потребляет немного. Вода нагревается до 90°С при полном баке.

Теперь вы знаете как построить баню своими руками у себя на даче. Конечно, хитростей и премудростей намного больше, чем можно рассказать в одной статье. Все же, общее представление о строительстве бани своими руками вы уже имеете. Легкого вам пара и железного здоровья при самой долгой жизни, которую вы можете себе представить.

vizada.ru

Как построить баню? Строительство бани от фундамента до крыши

Баня является неотъемлемой частью русского быта. И даже наш соотечественник, пронизанный духом современности, не откажется от хорошей возможности попариться в семейной бане, построенной своими руками на своем же участке. И даже если у вас нет городского особняка, баня может с легкостью быть сооружена на дачном участке. В этой статье мы подробно разберемся, как построить баню своими руками, начиная от фундамента и заканчивая крышей.

Размеры

Размеры бани могут быть произвольными. Все же удобным будет сооружение из расчета 5 – 6 м2 на каждого парящегося человека. Однако на практике эти нормы не всегда выдерживаются и бани строятся как меньшего, так и большего размера.

Внутреннее устройство бани

Банный комплекс состоит из предбанника и моечной. Предбанник служит раздевалкой. Здесь размещается вешалка для одежды, лавка или же диван. Если места для предбанника нет, то для одежды нужно предусмотреть отдельное сухое пространство, где одежда будет защищена от сырости и брызг.

Фундамент для бани

Баня, как и всякая постройка, требует возведения фундамента, который закладывается на глубину промерзания грунта. Опять же, стоит определиться, из чего будет строиться банька. Т.к. от веса стен зависит и массивность основания. Под каменные стены потребуется сплошной ленточный фундамент, выложенный из бутового камня. Можно использовать обожженный кирпич, бетон и железняк. При этом нужно помнить о том, что силикатный кирпич разрушается в земле. Красный щелевой тоже не устойчив к воздействию почвенной влаги. Дерево же в земле и вовсе быстро сгниет.

Фундамент должен подниматься на полметра выше уровня грунта. Его выравнивают раствором, который замешивается в соотношении цемента к песку 1:3. После заливки дают ему просохнуть, далее поверху укладывается на мастику рубероид, чтобы отсечь идущую от земли влагу.

Отвод воды

Отводить воду нужно хотя бы на 3-5 м от помещения. В полу устраивается половой слив, который выводится в трубу, уложенную ниже глубины промерзания в траншее. Уклон трубы делается из расчета 2 – 3 см на каждый метр.

Можно отвести воду и через поверхностную траншею, вырытую на глубину около 30 – 50 см и выложенную жирной глиной.

Имеется вариант использования бетонных, деревянных и керамических желобов. Можно использовать и бетонные готовые изделия для отвода дождевой воды.

Одним словом, все зависит от объема воды и конкретных материальных возможностей хозяина. Только стоит учитывать, что когда вода течет самотеком по поверхностной ложбинке, то есть риск обледенения. Тогда при последующих сеансах парного релакса вода будет идти неконтролируемым потоком поверх грунта.

Если вода уходит сразу в подпол, то в этом случае нужно организовать уклоны, которые будут собирать ее по всей поверхности подпола и направлять к выводному каналу, который имеет выход в траншею или же трубу.

При заливке цементных полов отвод воды не представляет проблемы, т.к. устанавливаются современные системы нижнего слива и вода отводится из бани по канализационным трубам.

Канализационный колодец

Колодец имеет множество вариантов исполнения. Одного кубометра для бани вполне достаточно. Если на участке уже имеется сливной колодец, то грязная вода отводится в него. Если нет, или же это сооружение далеко, то выкапывается яма 1х1 м до 2 м глубиной. Стенки колодца укрепляются обожженным кирпичом, шлакоблоком или же автомобильными покрышками. На дно засыпается гравий. Если дно упирается в фильтрующий слой почвы, то проблем с отводом воды из колодца не будет. Если же грунт глинистый и тяжелый, то можно предусмотреть горизонтальные фильтрующие каналы, через которые вода будет рассасываться в саду, скажем. Совместим полезное (полив сада) с приятным (попариться в жаркой баньке).

Устройство пола

С грунта удаляется верхний слой вместе с дерном. Если у вас баня строится на загородном участке, не губите живую землю. Сложите ее в бурт высотой в 20 – 30 см. После ее можно будет использовать в компостной куче или рассыпать на участке, когда зелень перегорит.

Итак, верхний слой грунта срезан на 10 – 15 см. Поверхность пола выравнивается. Выше фундамента поднимать пол не стоит. Но и сильно опускать тоже не рекомендуется. Потому как влага, идущая с земли, будет через фундамент передаваться полу.

Пол в бане делается с настилом. Насыпной здесь малопригоден. Т.к. нужно будет отводить воду.

Под деревянные лаги устанавливаются столбики из кирпича. Лаги опираются на опоры и фундамент. Поверх них укладывается половая шпунтованная доска. В моечной в доске делается перфорация или же оставляют щели для стока воды. При укладке досок соблюдаются технологические зазоры, которые обеспечивают свободное движение древесины. Иначе пол может покоробиться.

Конечно, можно устроить и простой земляной пол с глиняным замком. Плотная жирная глина не пропускает воду. Отвод последней можно организовать при помощи выложенных желобов, которые имеют надлежащий уклон. А чтобы ноги не пачкались, поверх глины укладывается деревянная решетка. При этом желательно, чтобы мыльная вода не застаивалась. Иначе может появиться неприятный запах.

Стены бани

Когда фундамент готов, можно возводить стены. Они могут быть выполнены из любых, приглянувшихся вам материалов. При этом толщина стены для бетона и кирпича берется в два кирпича, т.е. 51 см. Бутовый камень потребует 75 см толщины, а дерево позволяет уменьшить этот показатель до 20 см.

Древесина должна быть тщательно высушена, хорошо ошкурена. Не допускается наличие гнили и поражения короедами и древоточцами. Камень и кирпич не гниют, не поражаются насекомыми, но более холодные. При нагревании и последующем охлаждении на таких стенах выступает конденсат, с которым приходится бороться. Деревянные стены этого недостатка лишены. Древесные волокна являются отличным теплоизолятором, Они легко нагреваются, а появляющаяся влага впитывается целлюлозой, выводясь впоследствии наружу через поры.

Готовый сруб обязательно должен быть обработан антисептиками и антипиренами. Единственное – нельзя делать цементную штукатурку деревянных стен, т.к. влага, впитывающаяся в древесину изнутри помещения, не будет выводиться наружу. Это может привести к загниванию бревен. Если уж так хочется изолировать дерево снаружи, то нужно, либо высушивать их изнутри, либо ставить гидро- и пароберьеры внутри помещения, чтобы не допускать влагу к древесине.

Делаем перекрытие в бане

Для перекрытия можно использовать любую сухую древесину: горбыль, доски и пластины. Все зависит от того, будет ли чердак используемым или нет. Соответственно с этим и материал нужно подбирать. Если чердак больше для теплоизоляции, то пойдет и горбыль. Если же вы будете использовать его для хранения, то нужно, чтобы перекрытие выдерживало ваш вес и вес хранимого имущества.

С лицевой стороны потолок шлифуется. Если он будет покрыт штукатуркой, то шлифовать не обязательно. На лохматую поверхность штукатурка лучше прихватится. Покрывается олифой.

Чердачная сторона покрывается рубероидом. Можно взять толь. Сверху засыпается мелкий шлак. Нужно учитывать, что печной шлак имеет сильную щелочную среду. Можно сделать засыпку из земли в 20 см. При этом нужно следить, чтобы не было органических вкраплений в виде корней и семян. Можно утеплить чердак легким саманом, для чего солому окунают в сметанообразный глиняный раствор. Она служит отличным теплоизолятором, а глина способствует уловлению паров и предотвращает возгорание.

Рекомендую прочитать: Как утеплить потолок бани?

Крыша и материалы для кровли

Кровля может выполняться практически из любого материала. Доски, толь, шифер, рубероид и черепица отлично подходят для этих целей. Колоритный вид придают баням соломенные и камышовые крыши. Свес должен быть не меньше чем 50 см. А чердак нуждается в обязательном проветривании. Перед тем, как баня протапливается, вентиляция закрывается.

Отмостка

Отмостка производится с уличной стороны фундамента. Это предохранит баню от сырости и не даст осадкам размывать фундамент. Обычно отмостка выполняется из бетона, но можно применять и любые другие материалы, способные отводить влагу от фундамента.

Делаем двери

Двери изготавливаются на шпонках. Для них берется доски, толщиной в 4-5 см. Можно использовать и наборную технику. При этом двери нужно устанавливать с учетом того, что от пара они будут увеличиваться в размерах. Поэтому нужно оставлять технологический зазор, чтобы их не заклинило. При этом должна сохраняться и плотность, чтобы не выходило тепло.

Для моечной ширина и высота двери берутся 60х160 или 70х170 см. Можно сделать дверь и более высокую, но при этом тепло, скопившееся вверху, под потолком, будет улетучиваться при открывании. Чтобы в натопленное помещение не проникали сквозняки, порог делают довольно высоким – от 15 до 20 см высотой. Да, переступать каждый раз его не очень комфортно, но зато в жаркой бане вы можете избежать неприятного холодка, тянущего по ногам.

Какие окна сделать в бане?

В любом помещении, и баня не исключение, площадь окон должна составлять не менее 10% от площади пола. Это позволит использовать солнечные лучи для санации и поможет бороться со всевозможными грибками и плесенью, которые не выносят солнечного света.

В нашем холодном климате окна располагают на высоте от 80 см над уровнем пола. Если предполагается размещать две рамы рядом друг с другом, то простенок должен быть не менее 50 см. Смежные рамы устанавливаются на расстоянии 10 – 15 см, на толщину бруса.

Поскольку через стекла происходит активная отдача тепла наружу, то желательно производить двойное или тройное остекление. Можно заказать готовые стеклопакеты и установить их в деревянные рамы. Щели между окнами и коробками тщательно заделываются паклей или любым изолирующим материалом.

В предбаннике и моечной окна могут отличаться по своим размерам, или же выполняться по одному стандарту.

Освещение в бане

В холодное время года темнеет довольно рано. Поэтому даже при наличии хорошего естественного освещения стоит подумать об электрической проводке. Для этого подводится заизолированный кабель. Чтобы избежать несчастного случая, выполнять разводку нужно в специальных металлических гофрированных трубах.

Однако не всегда есть возможность провести на участок электричество. На помощь могут прийти старые добрые керосинки или же бензогенератор. В любом случае как электрические, так и керосиновые лампы нужно тщательно изолировать от воды. Иначе они могут лопнуть, рассеивая стеклянные осколки.

Устройство печи

Печь может быть одна или же две: в моечной и в предбаннике. Конфигурация печей может быть различной. При этом существует одно правило, которое нельзя нарушать. При кладке печи нужно тщательным образом перевязывать каждый шов. Сами же швы выполняются наиболее тонко. Кирпич используется только жароупорный, обожженный. Нижний уровень печи располагается на 7 – 10 см от пола. При этом можно опустить печь и ниже, потому как жар распространяется только от уровня топки и каменки. Ниже будет остуженный холодный воздух.

Топка может располагаться как со стороны моечной, так и предбанника. Здесь каждый выбирает, что ему больше по душе. В предбаннике более сухо. В любом случае три стенки печи должны выходить в моечную для лучшей теплоотдачи.

Выкладывая печь, ее стенки делают с отступом от стены бани в 25 и более сантиметров. Это не дает теплу сразу рассасываться в теплонакопительной массе стен, и оно идет сразу же в обогреваемое помещение по всей поверхности печи.

Каменка — печь для бани

Конструкция печи очень простая. Топка выполняется из кирпича, а дымоход из листового металла. Устанавливается печь на грунтовом основании. Под нее укладывается слой бута или щебня. Промежутки между камнем засыпаются песком. Поверхность печного фундамента должна быть ровной.

Топка выкладывается из красного обожженного кирпича на глиняном растворе, в который добавляется немного цемента. При этом большая часть раствора – это песок. Чем больше глины – тем больше трещин при усадке. Раствор должен скрипеть при сжатии.

Поддувало находится под топкой и занимает вдвое меньшую площадь. Этого достаточно, чтобы была хорошая тяга.

Для того чтобы по полу стелился теплый воздух, до колосников печь опускается до уровня пола.

Дверки и рамка приобретаются готовыми в магазине. Задняя часть печки покрывается листом металла толщиной в 10 мм, желательно из чугуна, и лучше во всю ширину и длину печи. Это рабочая поверхность, которая будет отдавать тепло.

В центре листа вырезается отверстие Ø 150 мм. Это для дымохода.

Поверх отверстия устанавливается дожигатель – пустотелый цилиндр, имеющий высоту в 735 мм. Он изготавливается из толстостенной стальной трубы Ø 300 мм. Сбоку в этот цилиндр через дверцу укладываются разные чугунные детали, слитки и пр. При этом нужно, чтобы они заклинили друг друга и не проваливались в нижнее отверстие.

Здесь происходит дожигание газов и гасятся искры. Кроме того, сталь и чугун накаляются и активно передают тепло каменке.

Сверху как дожигатель, так и каменка накрываются 5-миллиметровым стальным листом.

Сама каменка выполняется из емкости, которая на 1/3 заполняется камнем. Она оборудуется 2-мя дверками. Одна, поменьше, со стороны моечной. А вторая, уже распашная, выходит в парилку.

В крышке каменки вырезается отверстие для отвода дыма и вставляется стальная труба соответствующего диаметра. Зазор между металлическими деталями заделывается раствором или любым другим подходящим материалом.

Возле дожигателя на печке устанавливается бак для подогрева воды. Емкости в 100 л вполне достаточно. Его можно оформить в виде квадрата, цилиндра или любой другой формы. Главное – чтобы дно имело достаточную поверхность соприкосновения с плитой.

Такая печь может работать в двух режимах:

• Полностью открытая дверка поддувала обеспечивает быстрое прогревание бани даже в самую холодную погоду всего за час-полтора.
• Когда дверка в поддувале прикрывается, топка происходит более медленно.

При этом возможно 4 варианта использования печи:

1. При распахнутой дверке каменки в парном отсеке и открытой в моечной происходит одновременный прогрев обеих комнат в равной степени.
2. Когда створки каменки со стороны парной закрыты, а дверка в моечном открыта, то прогревается прежде всего, моечное отделение.
3. При закрытой дверки в моечной и распахнутых дверцах в парной, соответственно, происходит усиленный прогорев последнего.
4. Когда все дверки закрыты весь жар идет на камни. Этот вариант хорошо использовать при прикрытом поддувале.

Для топки используют различные породы древесины. Все же хвойные деревья выделяют много смол. Дуб дает много жара и практически отсутствует сажа. Однако и береза горит весело и бойко. Газ и уголь, конечно, использовать можно, но не нужно. От них создается совершенно не тот дух.

Данная конструкция печи предусматривает топку «по белому». Дает легкий пар. Дров потребляет немного. Вода нагревается до 90°С при полном баке.

Теперь вы знаете как построить баню своими руками у себя на даче. Конечно, хитростей и премудростей намного больше, чем можно рассказать в одной статье. Все же, общее представление о строительстве бани своими руками вы уже имеете. Легкого вам пара и железного здоровья при самой долгой жизни, которую вы можете себе представить.

megamasterok.ru

строительство от фундамента до крыши + видео и проекты

Собираясь обустроить баню на участке своими силами, многие отдают предпочтение каркасным конструкциям. Такие проекты имеют немало преимуществ, в числе которых – возможность строительства без привлечения мастеров, исключительно собственными руками. Статья содержит описание процесса, а также фото и видео, которые помогут разобраться с возведением постройки, начиная от фундамента и заканчивая крышей.

О чем подумать заранее. Изоляция, выбор проекта, места, материалов

Каркасную баню предпочитают строить люди, которые хотят получить быстрый результат за относительно низкую цену. Заниматься работой можно в любое время года, как только появится желание обзавестись собственной парилкой, а отсутствие усадки, характерной для деревянной конструкции, дает возможность не откладывать отделку. Начать нужно с выбора проекта – можно составить его по индивидуальному эскизу или же приобрести готовый. На этом этапе нужно учесть:

• количество этажей;
• наличие дополнительных построек – мансарды, террасы и др.;
• расположение комнат – в том числе и парной: она может находиться отдельно или быть встроенной;

Каркасная баня с верандой

• место нахождения каменки, чтобы правильно спроектировать вентиляцию и дымоход;
• конфигурацию кровли и тип покрытия для нее – это позволит рассчитать необходимую мощность стропильной системы и перекрытий;
• схему коммуникаций;
• материалы, которые планируете использовать для возведения бани, в том числе и для финальной отделки;
• место строительства – в том числе, будет ли конструкция отдельным зданием или же продолжением дома.

Совет. Собираясь построить баню, обязательно учтите особенности грунта на вашем участке. От этого зависит выбор типа фундамента. Для стен заготовьте доски из осины, липы или лиственницы – эти породы почти не деформируются и хорошо сохраняют тепло.

Чтобы пользоваться каркасной баней и в холодное время года, ее нужно обязательно утеплить. Этим вопросом следует озадачиться заранее, чтобы подобрать подходящий материал и включить его в стоимость проекта. Оптимальными считаются минеральная вата и стекловолокно.

Одним из наиболее существенных минусов каркасной конструкции является ее подверженность влиянию погодных условий. Во время осадков в щели постройки попадает влага, которая собирается изнутри и постепенно разрушает здание, поэтому перед возведением бани следует подумать и над пароизоляцией. Обычно между внутренней обшивкой и утеплителем укладывают специальную фольгированную пленку или же пергамин.

Внимание! Нежелательно использовать для этой цели рубероид. При нагревании он становится источником специфического и очень неприятного запаха.

Закладка основы: фундамент, нижняя обвязка и полы

Чаще всего для каркасной конструкции, которая имеет небольшой вес, готовят столбчатый фундамент. Своими руками можно сделать один из несложных вариантов – основу из асбестоцементных труб, в которые заливается бетонный раствор. Для выполнения этой работы понадобится:

Свайный фундамент для бани

1. Пробурить скважины глубиной около 1,5 м и диаметром 0,2 м.
2. Вставить в них трубы, диаметр которых составляет 0,1 м. Пустые места засыпать песком и хорошо его утрамбовать.
3. Определить горизонтальность по всей поверхности, используя уровень. Сделать соответствующие пометки на каждой трубе.
4. Приготовить раствор из воды, песка, мелкого щебня и цемента.
5. Обрезать трубы до нужной отметки и залить внутрь каждой из них тщательно вымешанный бетон.

Совет. Если вы ни разу не делали столбчатый фундамент, но имели дело с ленточным – смело используйте знакомый вам вариант. Он тоже хорошо выдержит каркасную конструкцию.

Прочность и долговечность бане обеспечит правильная обвязка вверху и внизу. Чтобы сделать нижнюю, нужно на фундамент уложить слой из досок или бруса и прочно закрепить его. Это станет основой для пола и стен. Приступать к монтажу обвязки нужно после того, как фундамент будет полностью готов. Для работы необходимо подготовить доски сечением 5х10 см. Их предварительно обрабатывают антисептиком.

Последовательность действий такова:

1. Гидроизоляция конструкции рубероидом.
2. Разметка стен и выкладка по внешним контурам досок (наружной стороной). Соединять их друг с другом нужно гвоздями.
3. Соединение посредством опор цокольной обвязки. Контроль горизонтальности укладки.
4. Врезка лаг для последующей настилки пола. Расстояние между ними – около 0,5 м.
5. Обработка всей конструкции составом, который предотвращает гниение древесины.

Совет. Обвязка и лаги могут крепиться на трубах фундамента с помощью предварительно замурованных пластинок из металла. Это придаст дополнительную прочность будущей бане. Под лаги можно положить керамзитовые блоки, чтобы укрепить всю конструкцию.

На этом этапе целесообразно заняться укладкой пола. Он может быть деревянным или бетонным, протекающим или нет. Всё зависит от того, собираетесь ли вы использовать баню только в летнее время или же круглый год. В первом случае можно обойтись простым деревянным настилом, уложенным с промежутками, через которые уходит вода — это и есть протекающая конструкция. Если же хотите сделать добротный теплый пол, то нужно сначала обустроить черновой слой: на лаги набить фанеру, сверху положить изоляционную пленку и утеплитель. Затем нужно выложить верхнее, чистовое напольное покрытие, и закрепить его гвоздями.

Совет. Доски для напольного покрытия нужно заранее обработать, чтобы мельчайшие шероховатости не стали причиной дискомфорта отдыхающих в бане.

Правила возведения стен. Верхняя обвязка и возведение кровли

Перед сборкой основы бани – каркаса – нужно выполнить 2 условия:

• хорошо просушить материал;
• сделать разметку для будущих каркасных стоек.

После этого можно приступать к монтажу:

Возведение стен бани

1. Установите 2 угловые и несколько промежуточных стоек. Расстояние между ними напрямую зависит от габаритов окон и дверей и должно быть: 40 см – если планируется стыковка с другими стенами и обустройство проема; 60 см – если сцепление с иными стенами не предусмотрено.
2. Проверьте, имеет ли конструкция форму прямоугольника.
3. Обшейте каркас стружечными плитами (от выбранного угла). Крепление делайте с помощью шурупов.
4. Поставьте еще несколько стоек и обшейте их аналогичным способом.
5. Сделайте верхнюю обвязку и прикрепите ее к вертикальным стойкам.

Затем можно приступать к монтажу кровли. Заготовьте брусья 150х150 мм – это будут потолочные балки. Разместите их на верхней обвязке, соблюдая расстояние 0,5х0,6 м. Сверху смонтируйте временный дощатый настил толщиной 5 см. На земле соберите стропила и установите их на кровле. Если высота конька крыши небольшая, то можно делать монтаж непосредственно наверху.

Совет. Перед тем как установить последнюю стропильную конструкцию, сделайте по ней размету стружечных плит, которыми будет обшиваться фронтон.

В зависимости от того, какой материал вы собираетесь использовать в качестве кровельного покрытия, нужно определиться с внешним видом обрешетки, устанавливаемой на стропила:

• для железа или мягкой кровли (например, рубероида) нужно делать сплошную поверхность;
• для металлочерепицы допустимы промежутки с расстоянием в 35 см;
• для шифера или же ондулина можно делать шаги в 60 см;
• при использовании натуральной черепицы нужно в первую очередь учитывать ее размер.

Сборка стен бани

После монтажа обрешетки нужно настелить покрытие, а затем установить окна и двери.

Снаружи баню можно оштукатурить, обшить досками или сайдингом, внутри — сделать имитацию под натуральную древесину. Стену, которая отделяет парилку от комнаты отдыха, лучше выложить кирпичом – в целях пожарной безопасности. Красить и вскрывать лаком внутренние поверхности не стоит: из-за высокой температуры они начнут выделять токсины. Займитесь строительством основательно — и баня прослужит вам долгие годы.

Строительство каркасной бани: видео

Каркасная баня: фото

dachadizain.ru

Баня своими руками: как построить баню свамостоятельно от фундамента до крыши

Посещение бани является не только старинной традицией нашего народа, это и прекрасное средство укрепления и закалки организма. Парная успокаивает нервы, лечит от множества недугов, восстанавливает наши силы и дарит бодрость. Женщины ценят баню за то, что волосы и кожа после нее приобретают особенно здоровый вид, а лишний вес улетучивается безвозвратно. Собственная баня — это здорово!

Тратить деньги на приглашение специалистов или начать самостоятельное строительство?

За последние годы популярность русской парной вышла на совершенно иной уровень – все больше людей возвращаются к своим корням и вековой мудрости народа. Поэтому, о том, как построить баню своими руками, сейчас думают не только обладатели загородных участков, но даже горожане хотят видеть в своих квартирах мини-парные.

Очень многие из нас не желают тратить ограниченный бюджет на профессиональных строителей. Немного подумав, они принимают мужественное решение, что баня своими руками – это лучший выход из положения.

Некоторые идут по более простому пути и нанимают специалистов. И очень часто жалеют об этом. Постоянная ругань с рабочими, все более возрастающая смета строительства и отдаляющиеся сроки окончания работ – все это стоит немало нервов. К тому же, хорошую баню построить совсем не просто, и не факт, что профессионалы в общем строительстве возведут для вас качественную парную. Зачастую, так и случается – неграмотно сделанный фундамент, неправильное утепление, слабая печь, узкий дымоход, не так, как надо подобранная система вентиляции, становятся причиной ваших постоянных огорчений. Хорошо попариться в таких условиях невозможно.Наш портал «Сам Строил» предназначен для тех из вас, кто отважился выбрать строительство бани своими руками. Ведь самодеятельному строителю просто необходимы грамотные рекомендации и помощь на каждом из этапов возведения парной.

Самостоятельное сооружение бани – пусть и сложный, но очень увлекательный способ для настоящего мужчины получить богатейший жизненный опыт.

Вашими наградами станут построенная баня своими руками, гордость семьи за своего главу, повышение самооценки, а также непререкаемая репутация опытного строителя среди друзей.

Наш сайт создан для того, чтобы оказать всестороннюю помощь в осуществлении вашей мечты, помните, что мы строим баню своими руками вместе с вами — от фундамента до кровли.

Что вам предстоит: основные этапы строительства бани

[ad name=»ads1″]

Перед тем, как начать работы, необходимо знать, что вам предстоит. Давайте схематично разберем все этапы строительства:

1. Сначала нужно выбрать место под баню. Этот этап очень важен, так как от него зависит пожарная безопасность на участке, удобство пользования парной, а также объем средств, которые нужно будет потратить на подведение инженерных коммуникаций. Обычно, строительство бани своими руками происходит в дальнем, укромном уголке участка. Желательно, чтобы рядом был естественный водоем.
2. Далее необходим подробный проект бани: спроектировать здание, рассчитать его размер и конфигурацию, расположение инженерных коммуникаций, продумать, какие помещения будут в будущей парной. Обязательные из них – предбанник, моечное отделение и парилка. Если позволяют средства и возникает желание, можно подумать о душевой, комнате отдыха, раздевалке, а также жилой мансарде. Если рядом нет водоема, перед тем, как построить баню своими руками, желательно спроектировать и бассейн, хотя бы небольшой – в виде купели.
3. Затем идет собственно строительство бани. Начинается оно с закладки фундамента. Так как баня, в большинстве случаев, здание небольшое, то чаще всего под нее избирается ленточное либо столбчатое (свайное) основание. Если стены вашей парной будут каркасными, деревянными или сделанными из любого другого легкого стройматериала, который не станет сильно давить на фундамент, то лучше выбрать его столбчатый тип. Весомый плюс этого варианта, когда мы строим баню своими руками — это его дешевизна, в сравнении с ленточным аналогом.
4. Сооружение стен. Традиционным материалом в данном случае всегда была древесина. Это объясняется тем обстоятельством, что она хорошо пропускает пар и воздух, то есть «дышит» и имеет отличные теплоизоляционные качества, так как обладает небольшой теплопроводностью.Стоит отметить, что если вы не имеете определенных навыков, то сруб лучше всего заказать уже готовый.
5. Монтаж кровли. Для бань, как правило, используются односкатные либо двускатные кровли. Двускатная кровля имеет вид двух наклонных плоскостей, которые совмещаются в самом верху и образуют конек. Если вы решите делать жилую мансарду в бане, то вам необходимо будет сооружать именно такую кровлю.
6. Установка дверей и окон. Надо заметить, что в парной они не должны иметь большие размеры. В противном случае через них будет уходить слишком много тепла. До того, как построить баню, определитесь с данными параметрами. Для окон оптимальные размеры — 60?70см, для дверей — 60?170см. Помимо этого, банные двери в парилку должны иметь очень высокий порог – 30см, так тепло будет лучше сохраняться.
7. Утепление и гидроизоляция стен, потолка и пола бани. Сейчас для этого выпускается множество материалов. В качестве утеплителя можете использовать минеральную вату, а для гидроизоляции приобрести специальную полимерную пленку.
8. Подведение инженерных коммуникаций. Если баня будет располагаться недалеко от основных строений участка, то проще всего будет подключить ее к их коммуникациям.
9. Установка печи-каменки и сооружение дымохода. Печка в бане может работать на разных видах топлива – дровах, каменном угле, газе, электричестве. Наиболее удобна и проста в эксплуатации электрокаменка, однако ее использование обходится дороже всего.
10. Внутренняя отделка. Чаще всего, баня своими руками изнутри обшивается деревом. При этом стоит отдавать предпочтение лиственным породам – липе, ольхе, осине, они не выделяют большого количества смолистых веществ, которые при сильном нагревании превращаются в токсины. Из хвойных пород можно выбрать кедр.
11. Установка полков. Они могут быть одно-, двух и трехъярусными. Обратите внимание на то, чтобы на них было удобно лежать, сидя на верхнем полке, вы не должны упираться головой в потолок. Наилучшим материалом для полков является древесина африканского дерева абаш, которое при воздействии высоких температур почти не нагревается. Но стоит оно достаточно дорого, так что его можно заменить обычными лиственными сортами – все той, же липой, осиной или ольхой.
12. Внешняя отделка при строительстве бани своими руками зависит от материала стен. Если они бревенчатые, то древесину достаточно пропитать защитными составами – антисептиком и антипиреном, ни красить, ни покрывать лаком ее не надо. Парная из штучных конструктивных элементов – кирпича, пеноблоков и прочих, нуждается во внешней защите – оштукатуривании, облицовке навесным фасадом, сайдингом и т.д.

Мы поделимся с вами своими знаниями и реальным опытом

На страницах портала «Сам Строил» вы найдете много полезной и необходимой информации.

• Полное описание всех видов бань. Их сравнительные характеристики, достоверные сведения о технологиях возведения и наиболее часто используемые строительные материалы. Познакомившись со всеми вариантами, вы будете знать, как построить баню, какой вид ее выбрать и из чего сооружать.
• Подробные инструкции по возведению каждого из типов парной. В них вы прочтете описание главных этапов, мы также постараемся предупредить вас обо всех сложностях, что могут возникнуть на вашем пути. Вы сможете узнать о множестве строительных хитростей и профессиональных секретов, которыми с нами поделились опытные специалисты, которых мы привлекли к сотрудничеству с нами.
• Мы подскажем вам, как построить баню своими руками, которая будет соответствовать всем строительным правилам и нормам. Такое здание, сооруженное в согласии со всеми СНиПами, будет надежным и долговечным, вы сможете пользоваться им без проблем многие годы.Наш портал защитит вас от многих мифов в строительной сфере и предотвратит непростительные ошибки, способные на корню похоронить благое начинание.
• Надо ли включать в предварительные работы геологоразведку почвы и уровня подпочвенных вод? Защита здания от грунтовой и атмосферной влаги, а также восприятие нагрузок от него – основные функции фундаментов. Все о них вы прочтете на страницах нашего сайта, мы расскажем, какой из типов основания следует выбирать в том или ином случае.
• Можно ли сэкономить, когда строим баню своими руками? Да, конечно – это реально. Простой пример: почему-то принято считать, что российские стройматериалы заведомо хуже импортных аналогов. Но это далеко не так. Лучшие российские производители успешно конкурируют с зарубежными коллегами, а в чем-то даже превосходят их. И одно из их преимуществ – более скромные цены. Мы раскроем вам множество подобных секретов, которые позволят максимально сократить затраты на сооружение парной.
• Как построить баню своими руками, чтобы она была комфортной и современной. Новейшие тенденции в отоплении, электрике, утеплении стен, полов и потолков, современные методы вентилирования, гидро- и пароизоляции, водоотведения, способы внутренней отделки парной – на страницах сайта вы найдете любую интересующую вас информацию.
• Каменка – это сердце бани. Какую печь для бани выбрать? Можно ли ее сделать самостоятельно? С нашей помощью вы решите эти вопросы. Из опубликованных статей вы узнаете обо всех видах каменок, их достоинствах и недостатках, правильной технологии установки, отделки и эксплуатации.
• Рядом с вашим участком нет естественного водоема, а ведь банные процедуры без купания в речке или озере – неполноценны. Не беда – мы расскажем, как грамотно соорудить при парной бассейн или купель. Приведем варианты и способы наиболее удобного их размещения.

[ad name=»ads2″]На портале работает служба обратной связи и удобная система поиска. Не стесняйтесь и задавайте вопросы, как построить баню своими руками в интерактивной форме. Мы постараемся подробно ответить на них. Помимо этого мы будем постоянно держать вас в курсе всех новостей: разработки и внедрения альтернативных способов строительства, выпуска новейших конструктивных и облицовочных материалов.

Технологии строительства не стоят на месте. Если ранее почти все парные сооружались из бревен либо бруса, то сейчас существует множество конструктивных материалов. Мы расскажем вам, как построить баню из пеноблоков, щитовых панелей или по каркасной технологии.

Главнейшей проблемой, с которой сталкивается самодеятельный строитель, является недостоверность информации, которую он зачастую собирает перед началом работ. К сожалению, не так мало людей начинают сооружать свои бани, исходя из советов и предположений, высказанных друзьями, соседями и прочими доброхотами. Не остались в стороне и наши коллеги. Информация в интернете, подчас, бывает очень противоречивой. Множество специализированных и обычных сайтов ограничиваются лишь обзорными статьями, заказываемыми у людей, ничего общего не имеющих со строительством. Сами не вникая в его суть, подобные публикации сбивают с толку огромное число пользователей интернета.

Мы учли ошибки подобных сайтов и привлекаем к работе с нами только профессиональных строителей. На страницах портала «Сам строил» вы найдете только проверенную и достоверную информацию, как построить баню.

С нами вы из абсолютного новичка превратитесь в опытного, знающего все нюансы строителя. Мы пройдем это путь вместе с вами, от начала и до конца. Присоединяйтесь к нашим друзьям, и строительство бани своими руками станет для вас незабываемым и приятным опытом!

samstroil.ru

Строительство бани от фундамента до крыши

Какой русский человек не любит ходить в баню? Ведь это сооружение приравнивается к национальному достоянию нашей страны, и многие задаются вопросом: «Как провести строительство бани от фундамента до крыши своими руками?».   На самом деле эта задача не из трудных, главное, определиться с размерами самого строения, стоит помнить, что баня не должна быть больших габаритов, потому что протопить немаленькое сооружение будет труднее и ресурсов на это уйдет больше.  Заливка фундамента Возведение бани предусматривает наличие фундамента, который должен отличаться особенной прочностью.

Лучше произвести заливку основы заранее до строительства на 6-9 месяцев, за это время фундамент наберет своей силы, и может выдержать большие нагрузки. Замес раствора требует наличия арматуры, щебня, качественного цемента. Глубина «корня» должна составлять 70-80 см, ширина 40 см, не стоит забывать, что в фундаменте необходимо сделать продуха, для этого во время заливки устанавливаются пластиковые трубки.

Кроме фундамента под сруб бани нужно подготовить основу для печки, здесь не потребуется большого количества ресурсов, но и вниманием обделять процедуру нельзя, потому что, если печь будет неметаллическая, а кирпичная, то качество и долговечность кладки будет зависеть от качества фундамента для печи. Как собрать сруб?Строительство бани от фундамента до крыши после заливки фундамента, переходит в основную фазу сбора сруба. Его можно приобрести уже на готовых строительных базах, после чего потребуется только собрать, но за работу его изготовления придется заплатить довольно крупную сумму, поэтому сруб можно построить самому.

Строительство может проводиться из бруса или же бревен, особого отличия между ними не существует. Между рядами сруба прокладывается мох, который послужит «дыханию» бани. Альтернативным вариантом такой прокладки может выступить джут, но только лишь впитывает в себя влагу и не дает строению проводить циркуляцию воздуха. А баня должна просыхать, иначе не избежать процессов гниения сруба.

Брус или бревна крепятся между собой деревянными шпунтами, в результате чего получается настоящее русское строение без гвоздей. Сливная ямаИз бани вода должна куда-то уходить, для этого выкапываются специальные ямы – септики. Рекомендуется выкопать септик не прямо под баней, а вывести сливное углубление за пределы площади строения, тогда в случае чего его можно будет прочистить. Глубина ямы должна напрямую зависеть от частоты пользования мыльным помещением. Стены септика выкладываются кирпичом. КрышаКрыша для бани – не самая важная конструкция, поэтому её основой выступают стропильные доски, которые между собой могут решетиться старой рейкой, доской. После чего настилается кровельное покрытие из черепицы или профиля. Какую печь выбрать?Для бани существуют 2 типа печей: каменка или металлическая. Последние требуют малых затрат для топки, но и пар соответственно будет сухой. Такие печи быстро протапливаются, разогреваются, но и быстро остывают. Каменка же, в свою очередь, должна укладываться по определенным технологиям, поэтому и качество пара совершенно другое, в этом случае баня требует «скутывания» и «выстаивания».

 Заключительные работыЗавершающим этапом возведения бани является изготовление дверей, перегородок, потолка, полов, подведения водопровода, электричества. Облицовочные работы не рекомендуется проводить ближайшие 3-5 лет, потому что брус или бревна должны осесть на шпунты, в результате чего высота бани становится меньше в среднем на 8-15 см. Строительство бани от фундамента до крыши своими руками в наших реалиях возможно. Все вышеописанные этапы можно провести в течение года 2-3 людям, сэкономив на работе специалистов очень большие средства. Если все строительные работы провести правильно, то баня простоит долго и прослужит хорошую службу.

stroim.club

Строительство бани своими руками — от фундамента до крыши

Ноябрь 28, 2016

Когда хочется построить баню на дачном или ином частном участке, не стоит сразу прибегать к помощи строительных компаний. Вы можете провести строительство бани даже своими руками от фундамента до крыши — необходимо лишь знать этапы возведения и обладать элементарными ремонтными навыками.

Первое, о чем стоит задуматься — крыша на баню. Самый распространенный вариант — двухскатная крыша каркасной бани с чердаком. Чердак пригодится для бытовых нужд, в основном же дает теплоизоляцию. Крыша строится с наклоном в 20-23 градуса, при котором дождь быстро стекает вниз, благодаря чему не портится кровля.

На каркас стен, схема которого стандартна, опирается крыша в бане своей системой стропил. Последние изготавливаются из доски 150 на 40 миллиметров, сверху закреплены при помощи конькового бруса. В основании стойкость обеспечивает каркас стен. Конструкцию на баню своими руками лучше всего создавать на ровной поверхности, а затем поднять. Для обрешетки берутся доски уже — 150 на 25 миллиметров, расстояние между ними устанавливается в 300 мм.

Материалы

На этапе между обрешеткой и отделкой кровли черепицей или иным материалом необходимо провести утепление потолка в бане с  холодной крышей. Стекловату или другой теплоизоляционный материал толщиной около 10 сантиметров укладывают в шахматном порядке, чтобы холод никоим образом не мог проникнуть внутрь.

Применяются три основных материала плюс некоторые дополнительные:

1. Минеральная вата.
2. Стекловата.
3. XPS (экструдированный пенополистирол) — лучший выбор, ведь он сам по себе не пропускает влагу.

Уделите внимание материалу для утепления: крыша для бани своими руками не должна быть токсичной при нагревании. Из-за проблем с этим не стоит использовать пенопласт и схожие материалы.

Помимо предотвращения проникновения холодного воздуха, исчезновения тепла нужно позаботиться и об изоляции от влаги. В этом поможет пленка ПВХ.

Лучшая теплоизоляция достигается путем установки материала вплотную к каркасу, пленку же укладывать с частичным перекрытием предыдущего слоя ПВХ. Всегда следите за перекрытием стыков, которые могут послужить зазором для уменьшения тепла.

Важно! При облицовке не забудьте оставить зазор для вентиляции. Для этого необходимо использовать рейки, прибив их поверх пленки. Если поверхность крыши больше 60 м2, требуются дополнительные вентиляционные ходы. Иначе под крышей (чаще всего на чердаке) появится излишняя влага.

Крыша бани своими руками создается без особых проблем, а результат превосходит ожидания.

Фундамент бани

Постройка фундамента в целях экономии может быть сведена к использованию бетонных блоков. Баня не относится к фундаментальным тяжелым строениям и от этого не пострадает. В то же время у блочного фундамента есть ряд преимуществ:

• Низкая цена.
• Возводится без использования габаритных приспособлений.
• Сниженная затрата на материалы и время работы с ними.

Блоки используются весом около 30-35 килограммов, высотой 39, шириной 19 и глубиной 18 сантиметров. Фундамент основывается на опорных столбах и закладывается в три ряда. На один столб приходится 6-12 блоков.

Далее представлен пошаговый порядок, инструкция по возведению фундамента:

1. Участок расчищается: убираются мусор, ненужные объекты. Снимается дерн — слой земли, который может привести к процессам разложения под фундаментом. Зачастую очищенный участок засыпают мелким щебнем или песком, чтобы предотвратить рост растений. Геотекстиль также пригоден для этого.
2. Отмечается площадь возведения фундамента: внешний и внутренний контуры. Используются колышки с бечевкой, по расположению которых затем ровняются опорные столбы фундамента. Бечевка должна соответствовать стандартам: иметь горизонтальное положение без наклона. Также обозначаются места возведения столбов основы. Выбираются углы, места состыковки стен и участки каждые 1,5-2 метра. Помимо периметра, производится установка столба в центре здания.
3. Подготавливают почву, места для столбов: выкапываются ямы полметра глубиной, в диаметре немногим больше блоков. Почва, склонная к размыванию и перепаду высот, уплотняется щебнем, песком. Слой уплотнения составляет 30 сантиметров; он должен быть утрамбован и закрыт слоем гидроизоляционного материала, как того требует руководство.
4. После этапов подготовки проводят непосредственно поэтапный монтаж столбов опоры. В рядах кладут по несколько блоков, часто — по паре, и фиксируют раствором цемента, швы которого обычно толщиной 1 см. Здесь важно ориентироваться на бечевку. Соотношение цемента следующее: четверть цемента плюс три четверти просеянного песка.

Важно! Проседание почвы под фундаментом может возвестить о недостаточности ее уплотнения. Тогда стоит провести повторную засыпку щебнем

1. Когда раствор окончательно высыхает, схватывая кладку, фундамент изолируют от воздействия влаги, особенно грунтовой, заметной в российских условиях. Проще всего использовать для этих целей обмазочную гидроизоляцию битумной мастикой. Перед нанесением мастики поверхность блоков обрабатывают праймером, просушивают, после чего наносят на все поверхности два-три слоя мастики кистью или валиком. Горизонтальную верхнюю поверхность столбов дополнительно гидроизолируют рубероидом, приклеивая его на верхний слой битумной мастики. Обратную засыпку выкопанных ям производят песком или обычным грунтом. После засыпки можно приступать к дальнейшему строительству.

Как видно, строительство бани своими руками, постройку ее от фундамента до крыши провести не так сложно.

Беседка под одной крышей с баней

Данный вариант так же хорошо подходит для экономии площади. Помимо этого, он позволяет создать зону отдыха с открытой или закрытой верандой. Строение обладает общими на две части кровлей, фундаментом и стилем. Если беседка имеет вид крытой веранды, то и общей связкой стен. Веранде это придает большую прочность, а сама баня с беседкой под одной крышей становится уютнее. Первая, благодаря особому устройству, может использоваться как летняя кухня, место с барбекю.

У объединения, помимо экономии пространства, есть несколько преимуществ:

• Усиливается эффект оздоровительных процедур. Сочетание пара и свежего воздуха закаляет владельцев.
• Меньше проблем с инженерными коммуникациями, ведь к беседке не нужно отдельно вести электричество.
• Сокращение расходов на постройку за счет общего фундамента, крыши и коммуникаций.

• Возможность создания бани с зоной для барбекю под одной крышей.

Учитывая, что пол общий на два помещения, его делают из дерева (стандартного материала для беседки). Применяется отполированная террасная доска с небольшими зазорами при укладке. Крыша имеет вид конверта.

Беседки-дополнения к бане делят на несколько видов:

• Открытая беседка — объединена крышей и полом с баней, от участка отделена перилами. Выгода этого типа в низкой цене и легкости возведения. Нет нужды в остеклении, морок с капитальными стенами. Из минусов — сильная продуваемость и сезонность такой веранды.
• Закрытая беседка. Здесь уже применяется остекление и возводятся стены, но нет утепления и сохраняется относительная экономия в покупке.
• Капитальный вариант. Фактически делается пристройка со слегка более тонким слоем утеплителя, широкими окнами и возможностью устроить в ней столовую и летнюю кухню. Самый трудный в исполнении тип, зато владелец получает полноценное помещение.

Жилая постройка с баней

В целях экономии пространства можно возвести дом с баней под одной крышей. В целом принцип строительства тот же: используются описанные выше приемы, но помимо банного помещения, появляются также жилые. Внимание стоит уделить их расположению, ибо с самим строительством проблем не будет.

Баня располагается на цокольном этаже вместе с прилагающимися помещениями: предбанником, прихожей, душем и парной. Там же устанавливается и печь, которая делится на две-три части. Нагревательная часть отводится в парную и душ, а та, куда следует складывать дрова для топки, — в прихожую, где легче регулировать огонь. Спальня, гостиная и другие жилые помещения, которые включают в себя баня и дом сразу под одной крышей, уводятся наверх, на второй этаж, где воздействие печи не такое сильное.

stroicod.ru

Крыша на баню сделать самому своими руками: расчеты, материалы, пошаговая инструкция

Кровля выступает завершающим узлом конструкции, в том числе и бани. Она выполняет функцию защиты здания от внешних факторов, а также играет еще одну важную роль – делает постройку эстетически завершённой. Если вы не хотите создавать замысловатые формы крыши, то сделать ее можно просто прочной, соблюдая строительные правила и нормы. Заняться работами можно и самостоятельно, тем более что технология не отличается сложностью.

Выбор конструктивных особенностей

Если вы планируете возвести крышу на баню своими руками, то необходимо будет установить несущую стропильную систему и настелить обрешетку со слоем гидроизоляции. Конструктивные элементы предусматривают ещё и чердачное перекрытие. Однако его наличие не является обязательным условием, ведь плоские кровли с малым углом наклона и вовсе лишены чердака.

Независимо от того, будет ли чердачное перекрытие, над баней надо возвести одно- или двухскатную кровлю. Владельцы загородных бань не слишком часто делают четырехскатные крыши и конструкции с множественными изломами. Если вы тоже относитесь к их числу, то можете выбрать одно- или двухскатную крышу.

В первом случае баня может примыкать к дому, что позволяет сократить бюджет строительства. Высота кровли не регламентирована требованиями. Обычно односкатная кровля предусматривает возведение почти плоской крыши, в качестве преимущества которой выступает низкая стоимость проведения работ и оперативность.

Возводя крышу на баню своими руками, вы можете выбрать конструкцию с двумя скатами. Этот тип наиболее распространён для бревенчатых построек. Если скаты будут иметь достаточную высоту, а конструкция будет предусматривать потолочное перекрытие, то под кровлей можно обустроить жилое или бытовое помещение.

Определение угла наклона скатов

Угол может изменяться в пределах от 2,5 до 60 °. Чем больше это значение, тем лучше осадки будут скатываться с кровли. Однако конструкцию не следует делать слишком высокой, что особенно актуально для регионов с порывистыми ветрами. Если баня выстраивается в регионе с малым количеством зимних осадков, то кровлю лучше сделать плоской. А вот северные многоснежные области обычно предполагают работу по возведению крыши с уклоном в 45 °. Можно изменять это значение в обе стороны.

Перед тем как вы начнете устанавливать крышу на баню своими руками, следует обратить внимание на один нюанс. Он заключается в том, что с уменьшением крутизны конструкции сократится расход материала, снизятся стоимость и трудозатраты.

Проведение расчета количества материала

Каждый владелец бани перед началом ее строительства задается вопросом о том, во сколько обойдутся работы. Если речь идет о крыше, то при простой ее конструкции расчёт осуществить достаточно легко.

Если крыша является двухскатной, то для начала необходимо определить ее общую площадь. Можно рассмотреть пример со следующими размерами кровли: 5,8х2,81 м. Перемножив эти значения, вы получите 32,6 м². Над входом будет располагаться козырек, его площадь тоже следует рассчитать. Для этого 1,7 следует умножить на 0,9 и прибавить произведение 1,7 и 0,4 м. В итоге удастся получить 2,21 м². Сложив эти значения, вы получите общую площадь крыши, которая равна 34,8 м².

Прежде чем заниматься строительством, необходимо определить оптимальные размеры будущей постройки, чтобы при укладке материала получить меньше отходов. Это касается вышеупомянутых значений ширины и длины. Приобрести профилированные оцинкованные листы из стали вы сможете в стандартных размерах, которые равны 2 x 0,92 м.

Для того чтобы уложить материал без отходов, несколько листов следует разрезать пополам, при этом общая длина покрытия крыши будет равна 1 + 2 = 3 м. Около 20 см следует оставить на нахлест листов. При использовании таких полотен нахлёст выбирается в объеме 10% от общей площади листа. Если добавить к площади кровли 10%, то это позволит получить расчетную площадь для определения стоимости кровли: 34,8 + 3,5 = 38,3 м².

Теперь можно приступать к определению объема материала для конструкции бани с размерами 4х5 м. Объем стропил будет равен 0,34 м³. Для основной крыши, размеры которой равны 140х40х2810 мм, необходимо 19 стропил, объем доски при этом составит 0,3 м³. Для козырька, размеры которого равны 140х40х1700 мм, необходимо 4 стропилины, при этом объем доски составит 0,04 м³.

Прежде чем заниматься обустройством крыши на баню своими руками, вы должны осуществить расчет. Ветровых досок в данном случае понадобится 2. Их общий объем составит 0,05 м³. Черновой брусок будет иметь объем в 0,15 м³. Это составляет 75 погонных метров. Что касается гидроизоляционной пленки, то ее площадь окажется такой же, как и площадь кровли, однако следует приобретать материал с некоторым запасом.

Устройство потолка

Потолок и крыша бани являются одними из важных узлов всего здания. Первый из упомянутых выступит барьером на пути внутреннего тепла. Так как воздух будет скапливаться сверху, наличие мест теплопотери нежелательно. Это особенно важно при повышенных температурных режимах парилки.

Потолок устанавливается на высоте в 2,5 м. Снизу должен располагаться черновой потолок. В качестве утеплителя обычно используется минеральная вата, это обусловлено еще и тем, что она имеет незначительный вес. Для чернового потолка в этом случае лучше использовать доску, толщина которой достигает 30 мм. Самыми лучшими породами древесины выступают сосна и ель.

Для того чтобы исключить наличие сквозных щелей при высыхании, в досках формируется четверть с помощью специальной фрезы, ее следует установить на циркулярную пилу. Крыша каркасной бани на следующем этапе предусматривает прибивание краёв потолка и стесывание крайних бревен. Затем устанавливаются два бруска, сечение каждого из которых составит 70х50 мм. Их общая ширина должна быть равна высоте матриц. Нижняя часть первого бруска должна находиться на одном уровне с нижней частью матриц.

При монтаже потолка необходимо плотно стыковать доски. Для того чтобы они не изменяли своих линейных размеров, в каждую доску необходимо вбить по два гвоздя, длина каждого из которых достигает 90 мм. Можно заменить их шурупами примерно такой же длины. Их диаметр должен составить 5 мм. Для плотного притягивания досок к матрицам под шурупы следует просверлить 5-мм отверстия. Поверх потолка под матрицами прибиваются дощечки, ширина и толщина которых составляет 10 см и 20 мм. Поверх укладывается чистовой потолок из вагонки.

Доски чистового покрытия должны лечь параллельно черновому. В качестве материала вагонки может выступить любая порода хвойной древесины. Некоторые владельцы бань укладывают лишь черновой потолок, при этом используются 25-мм еловые доски. В парилке потолок делается по такому же принципу, однако черновое покрытие можно выполнить из более толстых досок, толщина которых достигает 60 мм. Для подшивки потолка не следует использовать ДСП, ДВП или фанеру, ведь эти материала изготавливаются с использованием клеев на основе фенола и формальдегида, а они являются токсичными.

Утепление

Утепление крыши бани может осуществляться с помощью стекловаты, базальтовой ваты или «Изовера». Минеральные ваты обладают незначительным весом, они не подвергается гниению, отличаются пожаробезопасностью, не заражаются грибком и не плесневеют. Так как крыша может иметь чердачный тип, разрешается использовать даже измельченный материал, бывший в употреблении.

Теплоизоляция располагается между матрицами, ее следует немного утрамбовать. Если утеплитель представлен матами, то их следует уложить в шахматном порядке, чтобы исключить сквозные щели. Крыша бани из бруса может предполагать наличие теплоизоляционного слоя, толщина которого равна пределу от 16 до 18 см. В качестве альтернативного решения теплоизоляции вы можете использовать жидкую глину, которая предварительно смешивается с опилками в пропорции 1 к 3.

Некоторые владельцы бань используют продукты переработки льна, которые выступают в качестве эффективного утеплителя. Однако следует помнить о том, что они горюч и воспламеняемы. Для того чтобы снизить пожароопасность материала, его следует смешать с частью почвы и уложить 15-см слой.

Крыша для бани с верандой

Если вами будет выстраиваться баня с верандой под одной крышей, то после установки стропил снизу следует нашить обрешетку. Стропила располагаются с шагом в пределах от 0,6 до 0,7 м. Обрешетку можно сформировать из необрезной доски. После можно приступать к укладке листов ОСБ.

Следующим шагом станет монтаж слоя утеплителя, затем идут листы фанеры и слой рубероида. На заключительном этапе укладывается кровельный материал, в качестве него может выступить мягкая черепица. Однако вы можете приобрести профнастил, листы металла или еврошифер.

Баня с верандой под одной крышей может предусматривать двухскатную конструкцию кровли. Если размеры веранды будут равны 4х4,1 м, то вертикальные опоры следует выполнить из бруса квадратного сечения со стороной в 150 мм. Под вертикальные стойки устанавливаются столбчатые фундаменты.

Во время возведения бани с верандой под одной крышей особое значение следует уделить качеству фундаментов. Если под баней будет располагаться ленточное армированное основание, а под верандой – столбчатый фундамент, то их не следует связывать между собой. При этом основания будут работать отдельно. Двухскатная крыша бани при этом будет иметь довольно внушительные размеры. Длина кровли над верандой составит примерно 4 м. Этот вылет вызовет изменение горизонтали над торцом веранды на 4 см.

Во время возведения фундаментов необходимо приложить максимум усилий для исключения сезонных колебаний. Глубину ленточного и столбчатого основания делают ниже уровня промерзания грунта в зимний период. Что касается столбчатого основания для веранды, то его выполняют на буронабивных сваях.

Проход трубы через потолок и кровлю

Для того чтобы обеспечить проход трубы через деревянный потолок, следует использовать готовый потолочно-проходной узел. Его выбирают с учетом наружного диаметра трубы. Перед монтажом этот узел подготавливается, для этого поверхности, соприкасающиеся с деревянной обшивкой, следует уложить теплоизоляцией. Это относится и к внутренним поверхностям проходного короба.

Как правило, теплоизоляцией выступает базальтовая вата, однако она должна быть специальной, чтобы смогла выдержать воздействие высоких температур. Приобретая материал для проведения трубы в бане через потолок и крышу, вы должны предпочесть теплоизоляцию, которая выдерживает до 1000 °C. Эти материалы обладают более высокой ценой, но способны обезопасить конструкцию.

Методика проведения работ

После изоляции узла прохода следует подготовить место для установки. На потолке для этого размещается пространство, где будет располагаться труба. Мастеру следует очертить отверстия подходящего размера, который должен оказаться меньше размеров лицевой панели проходного узла. Это позволит укрепить его к обшивке саморезами.

После формирования отверстия его края следует уложить теплоизоляцией. Для повышения уровня пожарной безопасности поверх утеплителя укрепляются полосы металла. В отверстие вставляется подготовленный узел. Его можно надеть на трубу и установить вместе с ней. Как только эта конструкция окажется на месте, необходимо зафиксировать панель проходного узла саморезами. Отверстия для них просверливаются отдельно.

Строительство крыши бани своими руками предусматривает необходимость проведения трубы через кровлю. Узел прохода в этом месте может быть мягким или жестким. В последнем случае используется металл, тогда как в первом – силикон или резина. Металлические проходки делают из оцинковки, иногда на них имеется защитное покрытие. Часто производители металлочерепицы предлагают проходки. Они представляют собой лист кровельного материала, к которому присоединен эластичный резиновый колпак. Он выступает дополнительным изолятором. Для других укрывных материалов проходным узлом выступают гибкие проходки, которых на рынке сегодня огромное множество.

Особенности строительства бани

Если вами будет выстраиваться баня 4 на 4 м, то работы по ее возведению следует начать с фундамента. Для него на территории подготавливается почва, с которой следует снять верхний слой грунта. Размер будущего основания должны быть такими же, как и параметры самой конструкции, однако с каждой стороны следует сделать отступ до 20 см.

Как только траншея для ленточного фундамента будет подготовлена, на ее дно укладывается подушка из песка и щебня, затем устанавливается опалубка и закладывается арматура. Баня 4 на 4 м может быть возведена из бруса или популярных сегодня СИП-панелей. Они изготавливаются на заводе, а собираются на месте. Такими работами вы можете заняться этим самостоятельно. Они монтируются на гидроизолированную ленту фундамента, после можно начинать обустройство крыши, о чём велась речь выше. На заключительном этапе укладывается кровельный материал.

Заключение

Теперь вам известно, по какой технологии осуществляется строительство бани от фундамента до крыши. Заняться такими работами вы можете самостоятельно, удешевив стоимость будущей конструкции.

Foundation to Roof — Инглвуд, Калифорния, США

Foundation To Roof, лицензированная строительная компания, работает с 1999 года. Здравствуйте, меня зовут Рафаэль Хайон. Мы — семья из трех поколений, которая занимается ремонтом дома более того. 30 лет. Наша команда и я гордимся своей профессией и дорожим доверием, которое наши клиенты оказали нам, позволив нам строить, реконструировать и восстанавливать их дома. Мы работали над проектами различных размеров в районах Лос-Анджелес, Сан-Фернандо, Оранж и Венчур, от ремонта кухни и ванной комнаты до преобразования гаража в зону отдыха, всевозможных дополнений комнат, полной реконструкции до строительства нового дома площадью более 7000 квадратных метров. ноги нестандартного дома от фундамента до крыши.Foundation To Roof предлагает высочайшее качество изготовления и высочайший уровень целостности. Наша цель на протяжении последних 27 лет заключалась в том, чтобы обеспечить полное удовлетворение каждого клиента, предлагая дружелюбное обслуживание по конкурентоспособным ценам. Вы обязательно останетесь более чем довольны нашей работой, и мы ГАРАНТИРОВАННО оправдаем ваши ожидания!

В знак уважения к нашему сообществу мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ услугу профессиональной консультации по телефону или электронной почте тем, кто приступает к реализации любого строительного проекта.

Предоставленные услуги

Вспомогательные жилые единицы (ADU), нестандартный дом, снос, энергоэффективные дома, планы этажей, строительство фундамента, гаражное здание, проектирование и строительство гостевых домов, дизайн для людей с ограниченными возможностями, добавление дома, пристройка дома, ремонт дома , Реставрация дома, Каркас дома, Планы домов, Установка изоляции, Строительство нового дома, Проектирование и строительство дома с бассейном, Управление проектами, Гидроизоляция крыш, Планирование площадки, Структурное проектирование, Гидроизоляция, Дома на заказ, Переоборудование гаража ADU, Дополнение, Шкафы на заказ, Палуба Строительство, Ремонт и установка сайдинга, Переоборудование гаража, Пристройка второго этажа, Ремонт двора и бассейна, Полный ремонт дома, Кровля и окна, Ремонт кухни, Полный ремонт, Ремонт ванной комнаты

Обслуживаемые зоны

Парк Алондра, Беверли-Хиллз, Карсон, Торговля , Compton, Cudahy, Culver City, Del Aire, Dodgertown, East Rancho Dominguez, El Segundo, Florence-Graham, Gardena, Harbour City , Хоторн, Эрмоса-Бич, Голливуд, Хантингтон-парк, Инглвуд, Лондейл, Ломита, Лонг-Бич, Лос-Анджелес, Линвуд, Марина-Дель-Рей, Палос-Вердес-Эстейтс, Плайя-дель-Рей, Плайя-Виста, Редондо-Бич, Rolling Hills Estates, Санта-Моника, Южные ворота, Торранс, Венеция, Вернон, Вью-Парк-Виндзор-Хиллз, Уолнат-Парк, Западные Афины, Уэст-Карсон, Западный Голливуд, Уиллоубрук, Бель-Эйр, Брентвуд, Лос-Анджелес, Энсино, Северный Голливуд, Пасифик Палисейдс, Шерман-Окс, Студио-Сити, Тарзана, Юниверсал Сити

Фундамент с глубоким фундаментом: уровень гидроизоляции ниже

Каждому зданию нужен прочный фундамент.В зависимости от размера здания и почвы на участке, некоторые из этих фундаментов простираются более чем на 30 футов ниже уровня земли. Это может создать серьезные проблемы для проектировщиков и строителей, которые должны следить за тем, чтобы уровни подвала оставались сухими, несмотря на огромные потребности в воде, связанные с почвой и давлением воды на гидроизоляцию.

Есть много причин, по которым инженеры-геологи определяют глубокие фундаменты, но наиболее распространенными являются либо плохой поверхностный грунт, либо большие расчетные нагрузки. Фундаменты свай и опор, которые забиваются или пробурены в почву, не требуют большой гидроизоляции.Самыми сложными проектами являются выкопанные глубокие фундаменты, в которых жилые помещения находятся значительно ниже уровня грунтовых вод.

«Ванна» во Всемирном торговом центре — один из самых известных глубоких фундаментов в мире.

Самым известным глубоким фундаментом, вероятно, является «ванна», окружающая место бывшего Всемирного торгового центра. Его видели миллионы людей во время работ по очистке после обрушения башен-близнецов, и он остается классическим примером сооружения такого типа. Он был построен с использованием техники стен из цементного раствора, а для гидроизоляции использовался бентонит и специальная бетонная смесь.

Чтобы выдержать невероятный вес башен-близнецов, строителям нужно было установить здания на твердой скале, которая в нижнем Манхэттене находится на глубине от 60 до 80 футов. Дополнительная проблема заключалась в том, что это место фактически находилось в историческом русле реки; почва была полностью пропитана всего на несколько футов ниже.

Бентонит

Чтобы решить эти проблемы, дизайнеры решили использовать стенку из цементного теста, которая раньше использовалась при строительстве метро, ​​но никогда в проектах такого масштаба.Бригады использовали землеройную технику, чтобы выкопать ряд траншей шириной 3 фута до уровня коренных пород. Во время копания они закачивали по трубам жидкий раствор из воды и бентонитовой глины, чтобы изолировать грунтовые воды.

В этом здании в Атланте, известном как 55 Allen Plaza, использовалась кристаллическая гидроизоляция, чтобы четырехэтажный подземный гараж оставался сухим.

Когда был закончен 22-футовый участок траншеи, они опустили стальную арматуру высотой в семь этажей в суспензию и начали закачивать бетон.Тяжелый бетон опускался на дно траншеи, а более легкая суспензия откачивалась сверху. Чтобы окружить восемь городских кварталов, подлежащих раскопкам, потребовалось 152 из этих секций размером 3х22 дюйма. Когда грязь внутри «ванны» была удалена, бригады установили фиксаторы, чтобы противостоять давлению грязи за стенами. Трехфутовые железобетонные стены толщиной в три фута защищали реку и позволяли возвести остальную часть здания. Подкосы были удалены после завершения семи подземных этажей и обеспечения боковой поддержки стен.

При обрушении башен были заново установлены анкерные крепления, чтобы закрепить стены, которые уже сдвинулись внутрь почти на фут.

Положительная сторона

Проекты глубокого фундамента меньшего масштаба сейчас строятся во всех крупных городах Америки. В Вашингтоне, округ Колумбия, рабочие только что завершили массовую часть здания нового китайского посольства, не имеющего должного уровня. Его площадь составляет почти полмиллиона квадратных футов, и это будет самое большое посольство в Капитолии. Удивительно, но пять уровней девятиэтажного здания будут построены под землей.

Строительная площадка имеет значительный уклон, выемки достигают 98 футов ниже уровня земли в верхней части площадки; 42 фута ниже уровня земли на нижнем конце. Подземные воды в этом районе находятся примерно на 17 футов ниже поверхности.

В отличие от фундамента Всемирного торгового центра, цокольные этажи были выкопаны и укреплены традиционными методами. Более 1500 грунтовых гвоздей и 50 000 кв. Футов торкретбетона предотвращают обрушение многоуровневого котлована.

На дне массивной ямы строители начали работать вверх стенами.Гидроизоляция проводилась штатными методами с положительной стороны; 8-дюймовые торкрет-бетонные стены предназначены для отвода большей части воды.

Блайндсайд

Поскольку небоскребы, требующие глубокого фундамента, обычно строятся на перегруженных участках центра города, во многих глубоких фундаментах используются методы гидроизоляции «вслепую». Невидимые методы также распространены в туннелях и подпорных стенах, где земляные работы для обеспечения положительной гидроизоляции невозможны.

При проведении работ в отводе гидроизоляционные и дренажные компоненты устанавливаются до укладки конструкционного бетона.Можно использовать ряд различных систем, включая листовой бентонит, наносимые распылением мембраны и пластмассовые гидроизоляционные / дренажные композиты. (Дополнительную информацию по этой теме см. В осеннем выпуске журнала «Waterproof!» За 2007 год.)

Слепые приложения обычны для глубоких фундаментов. Здесь на отстающие стены нанесена ямочная мембрана. Строительный фундамент будет заливаться напротив открытой стороны мембраны.

Кристаллический

Все методы, упомянутые до сих пор, включают нанесение покрытия или мембраны на нижнюю бетонную поверхность.С другой стороны, интегральная кристаллическая гидроизоляция (ICW) представляет собой добавку в бетон, которая делает саму бетонную матрицу водонепроницаемой. Некоторые марки ICW могут заделывать трещины, которые возникают даже после затвердевания бетона.

В

Allen Plaza в центре Атланты использовалась интегральная кристаллическая гидроизоляция, чтобы четырехуровневый гараж, расположенный ниже уровня земли, оставался сухим. Команда проекта выбрала систему ICW, потому что она дает ряд ключевых преимуществ. Это устраняет время, необходимое для нанесения мембранной системы, не разрушается в сухую жаркую погоду и может применяться во влажных / влажных условиях.

14-этажный офисный комплекс почти заполнил всю доступную площадку, поэтому 40-футовые стены подвала были залиты вслепую. Смесь, состоящая из портландцемента, кварцевого песка и запатентованных химикатов, была добавлена ​​в бетон непосредственно перед заливкой. В проекте использовалось 16 000 фунтов. внутренней мембраны Kryton’s Krystol. Дополнительные 3500 фунтов. их системы Krystol Waterstop была использована для обеспечения надлежащей герметизации холодных стыков между панелями.

Сводка

Глубокие фундаменты становятся все более распространенными, поскольку цены на землю поощряют более высокие здания, а застройщики строят на более бедных почвах.Индустрия гидроизоляции продолжает изобретать более совершенные продукты и методы для решения этих проблем, и каждый год по всей стране завершаются десятки крупных проектов.

Потратив время на исследование, сравнение и выбор лучшей гидроизоляционной системы сегодня, вы сэкономите много времени и средств в ближайшие годы.

Нью-Джерси Разрешения и проверки, необходимые перед реконструкцией дома

Это обновление блога, изначально опубликованного в июне 2019 года.

Работа с Департаментом строительства Нью-Джерси

Каждый год Строительный департамент Нью-Джерси разрешает строительство новых домов.Это включает в себя дополнения к существующим структурам и обновления, такие как обширные электрические и сантехнические работы, а также структурные изменения. Если вы ремонтируете ванную комнату или кухню, скорее всего, вам придется работать с этим правительственным департаментом штата Нью-Джерси, чтобы получить или организовать проверку строительных норм.

Управление Строительного кодекса обрабатывает следующее:

• Администрирование и обеспечение соблюдения Единого государственного строительного кодекса
• Размещение централизованного пункта выдачи разрешений и проверок
• Осуждение заброшенной собственности в соответствии с Н.J.S.A. 40: 48-2,3
• Проведение текущих проверок лифтов, бассейнов и противоточных устройств
• Надзор за регистрацией подрядчиков, не имеющих государственных лицензий

Очень важно, чтобы вы сотрудничали с подрядчиком по ремонту дома, который может позаботиться обо всех разрешениях на строительство в Нью-Джерси и несет ответственность за обеспечение того, чтобы все изменения и дополнения вашего проекта соответствовали стандартам строительных норм штата Нью-Джерси. Хороший подрядчик по ремонту также будет представлять ваши интересы во время проверок, которые будут проводиться как до, так и после того, как будет разрешено размещение.

Как заполнить заявку на получение разрешения на строительство NJ

Закон о разрешении на строительство

, штат Нью-Джерси, требует от всех, кто планирует крупное строительство (например, пристройку жилья), получить разрешение перед подачей заявления на получение разрешения на строительство. В некоторых случаях это означает наличие следующей документации:

• Два набора планов каркаса здания, запечатанные и подготовленные лицензированным архитектором или инженером
• Отдельные планы электроснабжения, водопровода и пожаротушения с минимальными требованиями строительных норм
• План этажа новой постройки модели

Их необходимо подавать вместе с пакетом заявления на получение разрешения на строительство в Нью-Джерси, которое можно загрузить и распечатать.Прежде чем заполнять заявку, найдите время, чтобы ознакомиться с законами и требованиями о разрешениях на строительство в штате Нью-Джерси. Не все строительные работы требуют разрешения, такие как обычные и второстепенные работы — они могут включать в себя покраску, облицовку здания, установку окон и дверей, водопровод, некоторые электромонтажные работы, ремонт крыши и перепланировку интерьера, такую ​​как новый пол и покраска.

Внимательно заполните заявку на получение разрешения на строительство, описав характеристики вашего строительного проекта и все работы, которые будут выполнены.Уделите особое внимание описанию любых новых конструкций, электричества, сантехники и сметы затрат.

Прикрепите запечатанные и заверенные чертежи плана проекта, любые письменные показания, дающие согласие владельца собственности, и любую другую документацию, которая может помочь описать объем вашего проекта. Убедитесь, что вы выполнили все необходимые разрешения штата, местного самоуправления и округа.

Выжившие в ходе строительной инспекции в Нью-Джерси

Многие домовладельцы, которые занимаются крупными строительными проектами, пройдут предварительную инспекцию здания в штате Нью-Джерси до завершения отделки стен и полов.Это всегда должен делать сертифицированный инспектор по дому, имеющий лицензию штата Нью-Джерси. Четыре основных области, которые чаще всего являются источником неудачных проверок зданий, включают:

• Конструктивные элементы, такие как потолки, крыша, стены, окна, дверные коробки и фундамент
• Дополнительные помещения, особенно ванные комнаты и кухни
• Проблемы с землей во дворе или подъездных путях, вызывающие проблемы с канализацией при озеленении
• Коммунальные услуги, такие как отопление, кондиционирование, водопровод, электричество и т. Д.

Домашний осмотр выявит любые проблемы с новым строительством, наблюдаемые квалифицированным специалистом. В зависимости от объема новых работ, осмотр может включать визуальный осмотр от крыши до фундамента новой пристройки. Хорошая вещь в этой инспекции здания заключается в том, что она предназначена для выявления любых проблем со строительным проектом, которые могут вызвать риск травмы, пожара или повреждения.

На вынос

• В дополнение к разрешениям на строительство, Нью-Джерси требует, чтобы новое строительство прошло инспекцию здания штата Нью-Джерси.
• Внимательно заполните заявку на получение разрешения на строительство, описав характеристики вашего строительного проекта.
• Станьте партнером подрядчика по ремонту дома, который позаботится обо всех разрешениях на строительство в Нью-Джерси.

RWC «Окна, двери и прочее» могут предоставить все необходимое для реконструкции ванной комнаты и кухни.

Ниже было первоначально опубликовано в июне 2019 года.

Есть некоторые улучшения в доме, для которых не требуется разрешение, а если разрешение на строительство не требуется, то и осмотр не требуется. В Нью-Джерси изменения в том, что квалифицируется как мелкие работы и обычное обслуживание как зданий, так и жилой недвижимости, можно найти в этом документе NJ.gov 2018 года. Большинство изменений в вашем доме, которые не связаны с структурными изменениями, не увеличивают электрическую нагрузку вашего дома и не требуют перестановки трубопроводных систем — обычно не требуется разрешения.

Когда вам нужно разрешение на работу в вашем доме?

Ваш долг как домовладельца — знать, для ремонта какого дома потребуется разрешение штата Нью-Джерси и проверка. Ваш лицензированный подрядчик хорошо знаком с городскими постановлениями и строительными нормами вашего города. Если вы завершаете проект дома своими руками и не уверены, требуется ли разрешение в вашем городе, вам следует обратиться в Управление строительных норм Нью-Джерси. Это агентство, которое выдает разрешения на перестройку, надстройку, новое строительство и обследование как жилых, так и коммерческих структур.

Здесь мы перечисляем некоторые ремонтные работы, на которые потребуется разрешение и, возможно, осмотр после завершения работ:

• Капитальный ремонт ванных комнат, кухонь, подвалов
• Вырезание отверстий для новых окон и дверей
• Установка новой или удаление существующей сантехники или электрооборудования
• Изменения площади / фундамента — добавление комнаты, нескольких колод или нового гаража
• Изменения несущих стен балконов и подъездов
• Замена крыши или сайдинга
• Устройство подземного бассейна

Вам нужно разрешение на реконструкцию ванной комнаты в Нью-Джерси?

Преимущество работы с компанией, занимающейся проектированием и установкой кухни, ванной, окон и дверей с полным спектром услуг, заключается в том, что они, как правило, будут обрабатывать все детали, касающиеся разрешений на работу и проверок для вашего проекта реконструкции дома.Если мы возьмем в качестве примера ремонт ванной комнаты, вы обнаружите, что все зависит от масштаба проекта и степени изменения основных характеристик здания.

Для ремонта ванных комнат потребуется разрешение на строительство и осмотр:

• Осмотр фундаментов и фундаментов — Увеличение площади ванной комнаты в квадратных футах при изменении структурного фундамента или несущей стены.
• Предварительные проверки электрических и сантехнических систем — после сноса и реконструкции стен, а также изменений в санитарных, ливневых и распределительных трубопроводах и добавлении дополнительных электрических цепей к главной панели.
• Осмотр каркаса — если ванная комната выходит за пределы существующего каркаса и должна быть выполнена перед добавлением изоляции и после завершения черновых работ с электричеством и водопроводом.
• Осмотр изоляции — выполняется перед отделкой стен и потолка и после завершения работ по обрамлению.
• Заключительный осмотр здания — после завершения всех пунктов разрешения на строительство может потребоваться окончательный осмотр выполненных работ — в зависимости от масштаба проекта.

Если ваш проект реконструкции ванной комнаты включает только новые внутренние полы и отделку стен, замену существующей ванны / душа и сантехники, замену старых шкафов и раковин на современные стили, а также замену существующих окон и дверей — тогда нет разрешения на строительство или проверок скорее всего потребуются.

Перечисленные разрешения и проверки будут также применяться, когда этот тип работ выполняется для ремонта кухни, перестройки подвала в полезную жилую площадь или любых дополнительных и / или расширенных помещений.

Работа без разрешения приравнивается к нарушениям в штате Нью-Джерси

В Нью-Джерси дома были разрушены в результате пожара, вызванного некачественными работами без разрешения или инспекции здания. За каждое обнаруженное нарушение домовладелец может быть оштрафован на сумму до 2000 долларов за каждое нарушение, даже если нарушения не представляют угрозы для безопасности. Всегда получайте соответствующие разрешения и инспекции для ваших проектов по благоустройству дома. Таким образом вы сможете избежать возможной катастрофы или крупных штрафов.

В конечном итоге домовладелец несет ответственность за получение соответствующих разрешений в соответствии с Единым строительным кодексом (UCC) для предотвращения принудительных действий при обнаружении нарушений.RWCNJ имеет лицензию и сертификат для выполнения разрешительных работ в Нью-Джерси и прилегающих районах.

Горячая швабра против мембраны — лучший способ сделать полы в ванных комнатах водонепроницаемыми

Планируете ремонт в ванной?

Популярность дизайнерских ванных комнат в наши дни растет. В зависимости от потребностей, желаний и образа жизни пользователей наряду с последними тенденциями и модой дизайна; санузлы планируются или ремонтируются. Начиная с настенной и напольной плитки и заканчивая выбором подходящих ванн, душевых панелей и умывальников, при планировании строительства или реконструкции ванных комнат необходимо учитывать множество вещей.Но так много внимания уделяется другим аспектам современной ванной комнаты; нельзя пренебрегать и гидроизоляцией полов.

Готовы изучить различные варианты гидроизоляции полов в ванной? Давайте рассмотрим причины, по которым гидроизоляция ванных комнат имеет решающее значение, а также способы ее достижения!

По сравнению с любыми другими областями; ванная комната — это самая душная и влажная зона любого здания. Помещения для ванн чрезвычайно подвержены воздействию влаги, влаги и воды и, следовательно, подвержены повреждениям, утечкам воды и вытеканию плитки и стыков арматуры.Чтобы избежать всех таких долговременных грубых ошибок при проектировании дома; пол в ванной комнате должен быть хорошо гидроизолирован. Гидроизоляция гарантирует, что ваша ванная комната будет полностью безводной в течение нескольких минут после принятия душа, а также всегда будет оставаться чистой и блестящей. Другие основные преимущества гидроизоляции пола в ванной:

• Самым большим преимуществом гидроизоляции пола в ванной комнате является то, что она помогает предотвратить утечку воды и, как следствие, дальнейшее повреждение стен, потолка и другой сантехники.
• За счет уменьшения утечки воды и поддержания водонепроницаемости вы, очевидно, сможете значительно сэкономить на счетах за воду и сделать свой дом более энергоэффективным.
• Гидроизоляция полов в ванных комнатах — отличный способ предотвратить рост нежелательных микробов, уродливых бактерий и ядер, вызванных постоянной влажностью.
• Гидроизоляция пола в ванной — отличный изолятор для любого дома. Он улучшает изоляцию всего вашего дома, удерживая тепло только внутри.
• С помощью гидроизоляции ванных комнат вы можете повысить общую стоимость недвижимости своего дома и сделать его привлекательным для потенциальных покупателей.

Различные способы гидроизоляции пола в ванной

Есть много разных способов гидроизолировать полы в ванной. Каждый метод направлен на одну цель — создать прочный барьер под или над поверхностью пола и предотвратить проникновение воды через поверхность. Правильное применение методов гидроизоляции помогает предотвратить затопление, влажность, сырость и сырость в помещениях ванн. Однако среди всех доступных методов два самых популярных метода гидроизоляции полов в ванных комнатах, которые имеют тенденцию на современном рынке:

1. Гидроизоляция горячей шваброй
2. Мембранная гидроизоляция

Давайте посмотрим на плюсы, минусы, особенности и преимущества обоих методов!

Гидроизоляция горячей шваброй — безопасный и надежный метод гидроизоляции

Когда дело доходит до гидроизоляции душа, полов и других зон ванной комнаты, горячая уборка считается одним из наиболее эффективных, осуществимых и жизнеспособных решений.Горячая швабра — это процедура гидроизоляции плитки, душевых панелей и полов с помощью нескольких слоев горячего асфальта и войлочной бумаги. Применение может быть использовано в самых разных методах, но в основном касается гидроизоляции оснований и душевых в ванных комнатах.

Протекающий пол может способствовать размножению бактерий, плесени и грибка и, в конечном итоге, привести к дорогостоящему повреждению водой. Но с помощью нескольких слоев горячей швабры вы можете заполнить наливы и отходы плитки и раствора. Специально разработанная горячая швабра может обеспечить адекватную защиту от протечки воды, поломки плитки и плохой гидроизоляции в долгосрочной перспективе.Что касается гидроизоляции ванной комнаты, вы можете слепо доверять качеству и надежности горячих швабр по сравнению с любым другим методом гидроизоляции.

Почему горячие швабры?

• Сковороды для горячей швабры работают лучше и дольше, чем любой другой метод гидроизоляции пола в ванной комнате. Он отлично утепляет плитку и защищает вашу собственность от повреждений водой в долгосрочной перспективе.
• Нагретая смола от горячих швабр при нанесении на душевые поддоны и полы; может обеспечить полностью герметичную, максимально водонепроницаемую и защищенную ванную комнату.
• Действуя как прочная водонепроницаемая корка под плиткой для ванной комнаты; предотвращает протечку в поддоне, поломку плитки и вытекание воды при заливке плитки.
• Изготовлен из жидкого нагретого гудрона высшего качества и трехслойного рубероида; горячие швабры служат дольше, чем другие виды гидроизоляции.
• Горячие швабры помогают снизить влажность в ванной и предотвратить дальнейшее повреждение водой других приспособлений и приборов.

Гидроизоляция мембраны — более надежная защита от протечек в ванной комнате

Говорить о гидроизоляции полов в ванных комнатах и ​​забыть о мембране CPE / PCV просто невозможно! Доступен в двух формах: i.е. жидкая мембрана и листовая мембрана, этот метод может быть более прочным и эффективным для гидроизоляции пола туалета. Гидроизоляционная мембрана представляет собой тонкий слой из водонепроницаемого материала. Его укладывают на поверхность ванной комнаты или структурную плиту или даже под отделочную плитку точно так, чтобы предотвратить прохождение и утечку воды.

Эффективно справляется с экстремальной влажностью во влажном помещении и впитывает воду сразу после душа. Он также отлично справляется с колебаниями производства воды внутри ванной комнаты и обеспечивает лучший и более надежный резервуар.В то время как горячая уборка может длиться почти 15 лет после нанесения; Листы CPE / PVC всегда служат дольше. После правильной укладки и установки мембранные листы могут служить в течение всего срока службы и обеспечивать лучшую и круглосуточную гидроизоляцию влажных полов.

Почему мембранная гидроизоляция?

• Несмотря на свою тонкость, слой водонепроницаемой мембраны предотвращает прохождение воды через него и сохраняет конструкционные плиты и плитку ванной комнаты полностью безводными и задыхающимися.
• Гидроизоляционная мембрана очень прочная, гибкая, прочная, устойчивая к разрыву и долговечная, что делает ее идеальным выбором для полов в ванных комнатах любого типа.
• Кроме того, листы настолько гибкие и эластичные, что могут принимать любую форму и растягиваться, чтобы покрыть любые трещины в плитке, стенах и других элементах ванной комнаты.
• И листы, и жидкие мембраны просты в работе и могут быть легко установлены по сравнению с другими приложениями.
• Гидроизоляционная мембрана подходит для любых поверхностей, включая фундамент, стены, черепицу, крышу и другие части ванной комнаты — независимо от того, сделаны ли они из бетона, кожи или любой другой ткани.

Крыша на баню своими руками: расчеты, материалы, пошаговая инструкция

Крыша выступает в качестве завершающего узла конструкции, включая ванны. Он выполняет функцию защиты здания от внешних факторов, а также играет еще одну важную роль — делает конструкцию эстетически законченной. Если не хотите создавать замысловатые формы кровли, то можно сделать ее просто сплошной, соблюдая строительные правила и нормы. Можно работать самостоятельно, тем более что с технологией нетрудно.

Выбор конструктивных особенностей

Если вы планируете строить крышу на бане руками, необходимо будет установить несущую стропильную систему и уложить обрешетку слоем гидроизоляции. Конструктивными элементами предусматривается также мансардный этаж. Однако его наличие не является обязательным условием, ведь плоские крыши с небольшим углом наклона полностью лишены мансарды.

Независимо от того, перекрытие мансарды, над баней необходимо возводить одно- или двухскатную крышу.Нечасто владельцы дачных бань делают четырехскатные крыши и конструкции с множественными изгибами. Если вы тоже относитесь к их числу, вы можете выбрать одно- или двухскатную крышу.

В первом случае баня может примыкать к дому, что позволяет сократить бюджет строительства. Высота кровли требованиями не регламентируется. Обычно односкатная крыша предусматривает возведение практически плоской кровли, преимуществом которой является невысокая стоимость работ и экономичность.

Подняв крышу на ванну своими руками, можно выбрать конструкцию с двумя скатами.Этот вид наиболее распространен для бревенчатых построек. Если пандусы имеют достаточную высоту, а конструкция предусматривает перекрытие потолка, то под крышей можно обустроить жилое или бытовое помещение.

Определение угла наклона лучей

Угол может изменяться от 2,5 до 60 °. Чем больше это значение, тем лучше осадки будут скатываться с крыши. Однако конструкцию не следует делать слишком высокой, что особенно актуально для регионов с порывистыми ветрами. Если баня строится в районе с малым количеством зимних осадков, крышу лучше сделать ровной.А вот северные, заснеженные регионы обычно предполагают работы по возведению кровли с уклоном 45 °. Вы можете изменить это значение в обоих направлениях.

Прежде чем приступить к монтажу кровли на ванну своими руками, следует обратить внимание на один нюанс. Он заключается в том, что с уменьшением крутизны конструкции сократится расход материала, снизятся стоимость и трудозатраты.

Расчет количества материала

Каждый хозяин бани перед началом ее строительства задается вопросом, во сколько обойдутся работы.Если мы говорим о кровле, то при несложной конструкции ее расчет достаточно несложный.

Если крыша двускатная, то сначала нужно определить ее общую площадь. Можно рассмотреть пример со следующими размерами крыши: 5,8х2,81 м. Умножив эти значения, вы получите 32,6 м ² . Над входом будет козырек, его площадь тоже следует рассчитать. Для этого 1,7 нужно умножить на 0,9 и сложить произведение 1,7 и 0,4 м. В результате можно будет получить 2.21 м ² . Сложив эти значения, вы получите общую площадь крыши 34,8 м ² .

Перед тем, как заняться строительством, необходимо определить оптимальный размер будущей постройки, чтобы при укладке материала было меньше отходов. Это касается вышеупомянутых значений ширины и длины. Вы можете купить профилированный стальной оцинкованный лист стандартных размеров, который равен 2 х 0,92 м.

Для безотходной укладки материала несколько листов необходимо разрезать пополам, при этом общая длина кровельного покрытия 1 + 2 = 3 м.На листах внахлест следует оставить около 20 см. При использовании таких полотен нахлест выбирается в объеме 10% от общей площади листа. Если к площади крыши прибавить 10%, это позволит получить расчетную площадь для определения стоимости крыши: 34,8 + 3,5 = 38,3 м ² .

Теперь можно переходить к определению объема материала для конструкции бани с размерами 4х5 м. Объем стропил 0,34 м ³ . Для основной кровли габаритами 140х40х2810 мм необходимо 19 стропил, объем доски будет равен 0.3 м ³ . Для козырька размером 140х40х1700 мм необходимо 4 стропила, объем доски 0,04 м ³ .

Прежде чем заниматься устройством кровли на баню своими руками, необходимо произвести расчет. Ветропаркам в этом случае понадобится 2. Их общий объем составит 0,05 м ³ . Необработанный стержень будет иметь объем 0,15 м ³ . Это 75 погонных метров. Что касается гидроизоляционной пленки, то ее площадь будет такой же, как и площадь кровли, но приобретать материал следует с некоторым запасом.

Потолок

Потолок и крыша бани являются одними из важных узлов всего здания. Первый из них будет служить барьером для внутреннего тепла. Так как воздух будет скапливаться сверху, нежелательно наличие мест потери тепла. Это особенно важно в случае высокотемпературного режима парилки.

Высота потолка 2,5 м. Снизу должен быть черновой потолок. В качестве утеплителя обычно используется минеральная вата, это связано с тем, что она имеет незначительный вес.Для чернового потолка в этом случае лучше использовать доску, толщина которой достигает 30 мм. Лучшие породы дерева — сосна и ель.

Чтобы исключить наличие сквозных щелей при высыхании, в досках формируется четверть специальной фрезой, ее следует установить на дисковую пилу. Кровля каркасной бани на следующем этапе предполагает прибивание потолка и крайнее стесивание бревен. Затем устанавливаются две планки сечением 70х50 мм. Их общая ширина должна быть равна высоте матриц.Нижняя часть первой планки должна находиться на одном уровне с нижней частью матриц.

При установке потолка необходимо вплотную стыковать доски. Чтобы они не меняли своих линейных размеров, в каждую доску необходимо забить по два гвоздя, длина каждого из которых достигает 90 мм. Вы можете заменить их винтами примерно такой же длины. Их диаметр должен быть 5 мм. Чтобы плотно притянуть доски к матрице под саморезы, просверлите отверстия 5 мм. Над потолком нарезаются плиты под матрицы, ширина и толщина которых составляют 10 см и 20 мм.Поверх готового потолка из вагонки.

Отделочные доски должны лежать параллельно. Материалом вагонки может выступить любая порода из древесины хвойных пород. Некоторые владельцы бань кладут только черновой потолок, при этом используют еловую доску толщиной 25 мм. В парилке потолок делается по такому же принципу, однако черновое покрытие можно сделать из более толстых досок, толщина которых достигает 60 мм. Для подпиливания потолка не используйте ДСП, ДВП или фанеру, потому что эти материалы производятся с использованием клея на основе фенола и формальдегида, и они токсичны.

Утепление

Утепление кровли бани можно проводить с применением стекловаты, базальтовой ваты или «Изовера». Минеральные ваты обладают незначительным весом, они не подвергаются гниению, отличаются пожаробезопасностью, не заражаются грибком и не плесневеют. Поскольку крыша может быть мансардного типа, допускается использование даже измельченного материала, который был в эксплуатации.

Теплоизоляция находится между матрицами, ее необходимо слегка подделать. Если утеплитель представлен матами, то их следует располагать в шахматном порядке, чтобы исключить сквозные зазоры.Кровля бани из бруса может предполагать наличие теплоизоляционного слоя, толщина которого в пределах от 16 до 18 см. В качестве альтернативного решения для теплоизоляции можно использовать жидкую глину, предварительно смешанную с опилками в соотношении 1 к 3.

Некоторые владельцы саун используют продукты для обработки льна, которые действуют как эффективный утеплитель. Однако следует помнить, что они легковоспламеняющиеся и легковоспламеняющиеся. Чтобы снизить пожароопасность материала, его следует смешать с частью грунта и уложить 15-сантиметровый слой.

Крыша для бани с верандой

Если строить баню с верандой под крышей, то после установки стропил снизу следует сшить обрешетку. Стропила располагаются с шагом от 0,6 до 0,7 м. Обод может быть сформирован из необрезной доски. После этого можно приступать к укладке листов OSB.

Следующим шагом является установка слоя утеплителя, затем идут листы фанеры и слой рубероида. На завершающем этапе укладывается рубероид, им может выступить мягкая черепица.Однако вы можете купить профнастил, листы металла или еврошоу.

Баня с верандой под одной крышей может быть двухъярусной. Если размеры веранды 4х4,1 м, вертикальные опоры следует делать из бруса квадратного сечения со стороной 150 мм. Под столбы устанавливают столбчатый фундамент.

При строительстве бани с верандой под одну отдельную акцент следует сделать на качество фундамента. Если под сауну расположено ленточное усиленное основание, а под верандой — столбчатый фундамент, то их нельзя соединять между собой.При этом площадки будут работать отдельно. Двускатная крыша бани будет иметь довольно внушительные размеры. Длина крыши над верандой составит примерно 4 м. Этот пролет вызовет горизонтальное изменение конца веранды на 4 см.

При возведении фундамента приложить все усилия, чтобы исключить сезонные колебания. Глубина ленточно-столбчатого фундамента делается зимой ниже уровня промерзания грунта. Что касается столбчатого основания веранды, то оно выполняется на буронабивных сваях.

Пропуск трубы через потолок и кровлю

Для того, чтобы обеспечить прохождение трубы через деревянный потолок, следует использовать готовый потолочный блок. Его выбирают с учетом внешнего диаметра трубы. Перед сборкой подготавливается данный агрегат, для этого поверхности, соприкасающиеся с деревянной обшивкой, следует утеплить. Это также относится к внутренним поверхностям втулки.

Как правило, теплоизоляция — это базальтовая вата, но она должна быть специальной, чтобы выдерживать воздействие высоких температур.Покупая материал для трубы в ванне через потолок и крышу, следует отдать предпочтение теплоизоляции, выдерживающей температуру до 1000 ° С. Эти материалы имеют более высокую цену, но способны обезопасить конструкцию.

Методы работы

После изоляции узла доступа место для установки. На потолке для этого располагается место, где будет располагаться труба. Мастер должен наметить отверстия подходящего размера, которые должны быть меньше размеров лицевой панели проходного блока.Это укрепит его на коже саморезами.

После формирования отверстия его края проходят тепловую изоляцию. Для повышения уровня пожаробезопасности утеплитель усилен металлическими лентами. В отверстие вставляется подготовленный узел. Его можно носить на трубе и устанавливать вместе с ней. После того, как эта конструкция будет установлена, необходимо закрепить панель узла прохода шурупами. Отверстия для них просверливаются отдельно.

Строительство кровли бани своими руками Необходимо провести трубу через крышу.Точка доступа в этой точке может быть мягкой или жесткой. В последнем случае используется металл, а в первом — силикон или резина. Металлические проходки выполняются из оцинкованной стали, иногда имеют защитное покрытие. Часто производители металлочерепицы предлагают проходки. Они представляют собой лист рубероида, к которому прикреплен эластичный резиновый колпак. Он действует как дополнительный изолятор. Для других скрытых материалов сквозной узел — это гибкое проникновение, которое сегодня на рынке огромно.

Особенности строительства бани

Если вы строите сауну 4 на 4 м, то работы по ее возведению следует начинать с фундамента. Для него на территории готовится почва, с которой следует снять верхний слой почвы. Размер будущего основания должен быть таким же, как параметры самой конструкции, однако с каждой стороны следует сделать углубление до 20 см.

После того, как будет подготовлена ​​траншея под ленточный фундамент, на ее дно укладывается подушка из песка и щебня, затем устанавливается опалубка и укладывается арматура.Баню 4 на 4 м можно возвести из бруса или популярных сегодня CIP-панелей. Они производятся на заводе и собираются на месте. Такие работы вы сможете выполнить своими руками. Их монтируют на гидроизоляционную ленту фундамента, после чего можно приступать к обустройству кровли, как уже было сказано выше. На завершающем этапе укладывается рубероид.

Заключение

Теперь вы знаете, по какой технологии строят баню от фундамента до крыши. Такие работы можно проделать самостоятельно, снизив стоимость будущей конструкции.

p>

Разрешение на строительство | pittsburghpa.gov

Разрешение на жилое строительство требуется для следующих работ в жилом здании или строении:

• Ремонт и ремонт существующего дома на одну или две семьи.
• Построить пристройку к существующему жилью на одну или две семьи.
• Построить новое строение, включая новое односемейное или двухсемейное жилище или пристройку.

Определение жилых построек и типа работ см. В разделе Permit Home.См. Работы, не требующие разрешения для работ, которые могут выполняться без разрешения PLI. Пожалуйста, посетите нашу страницу контактов для получения контактной информации строительного инспектора.

Для подачи без рецепта потребуется заявление на разрешение на строительство жилого дома.

Структура принадлежностей

Вспомогательная постройка — это меньшая обычно незанятая постройка, связанная со строением, которое служит основным предназначением собственности. Вспомогательные конструкции включают, помимо прочего, заборы, бассейны, террасы, навесы, гаражи и т. Д.

Новые строительные работы Тип:

• Новое здание завершено: применяется к полному строительству односемейного или двухквартирного дома в рамках единого разрешения на строительство.
• Новое строительство, поэтапное: относится к строительству дома на одну или две семьи, осуществляемого по отдельным разрешениям для каждого этапа.
  • Например, одно поэтапное разрешение предназначено для фундамента, а другое — для оставшегося строительства.
  • Обратите внимание, что держатели разрешений на свой страх и риск получают поэтапные разрешения без гарантии того, что PLI выдаст разрешение для всей конструкции.
• Работа на стройплощадке: относится к изменениям на площадке, помимо тех, которые непосредственно связаны со строительством здания. Это исключило бы раскопки под фундамент.
• Вспомогательное сооружение — относится к постройке вспомогательного строения в связи со строительством нового дома на одну или две семьи.

Дополнение / Переделка Тип работ:

• Дополнение: относится к модификациям существующей конструкции, которые либо увеличивают площадь, либо объем здания или конструкции.
• Изменения — Внешний вид: это относится к любому изменению внешнего вида конструкции, которое является структурным по своей природе или является частью разрешения, которое включает строительные работы.
• Изменения — Интерьер: это относится к любым изменениям внутри конструкции, которые являются структурными по своему характеру или являются частью разрешения, которое включает строительные работы.
• Вспомогательное сооружение: относится к строительству нового вспомогательного сооружения или модификациям существующего сооружения, которое является вспомогательным элементом существующего дома на одну или две семьи.

Мелкие изменения Тип работ:

Для любых приложений, которые не ограничиваются перечисленными ниже элементами, требуется разрешение на работу по добавлению / изменению. Все незначительные изменения исключают конструктивные изменения. Все структурные работы требуют вида работ по добавлению / изменению.

• Кровля: применяется для ремонта и / или снятия и замены кровли.
• Сайдинг / однослойный шпон: применяется для ремонта и / или замены сайдинга и / или однослойного шпона.
• Замена окна / двери: относится к ремонту окон / дверей и / или замене натурой — тот же размер и местоположение.
• Ремонт кухни: относится к ремонту кухонь.
• Ремонт санузла: касается ремонта ванных комнат.
• Спальня Ремонт: касается ремонта спальни.
• Ремонт подвала: относится к ремонту подвала.
• Другой ремонт интерьера: применяется к неструктурным ремонтным работам, для которых другой объем работ не применим.
• Удаление / установка неструктурных стен: относится к общему ремонту, который включает удаление и установку неструктурных стен.

Разрешение:

Дополнительную информацию о процессе выдачи разрешений см. На следующих веб-страницах:

• Разрешение
• Подача заявки
  • Все типы работ, кроме незначительных изменений, требуют отправки чертежей в OneStopPGH.
  • Обратите внимание, что чертежи, подготовленные и запечатанные лицензированным архитектором PA, могут не потребоваться для следующего:
    • Одноэтажные вспомогательные конструкции без жилой крыши.
      • Применяется, если представленные чертежи содержат достаточно деталей, чтобы продемонстрировать соответствие предписывающим требованиям строительных норм.
    • Палубы, разработанные в соответствии с Формой жилой палубы и соответствующие ограничениям.
    • Бассейны, которые разработаны в соответствии с формой жилого пула и соответствуют связанным ограничениям.
    • Одноэтажные пристройки без жилой крыши.
      • Применяется, если представленные чертежи содержат достаточно деталей, чтобы продемонстрировать соответствие предписывающим требованиям строительных норм.
      • Пристройка не полагается на существующее здание в качестве структурной опоры.
• Обзор приложения
• Выдача разрешения
• Разрешительные проверки
• Завершение выдачи разрешения

См. Раздел «Координация других агентств» для получения информации о процессах, связанных с другими агентствами, которые могут иметь отношение к сфере действия вашего разрешения.Для разрешений на жилое строительство:

• Заявление о проведении анализа развития зонирования (ZDR) необходимо для следующего:
  • Новый вид строительных работ для всех объемов работ
  • Тип работ по дополнению / изменению со следующими объемами работ:
    • Изменения — Экстерьер
    • Структура принадлежностей
    • Работа, включающая изменение использования или сертификацию нового использования.
    • Или любой объем работ, если объект находится в регулируемой пойме.
  • Незначительный вид работ с этим объемом работ:
    • Неструктурный ремонт — Внешний вид
    • Или любой объем работ, если объект находится в регулируемой пойме.
• Департамент мобильности и инфраструктуры (ДОМИ)
  • Требуется, если работа включает в себя въезд транспортных средств на объект или посягательства на проезжие части, такие как балконы или террасы.
• Департамент здравоохранения округа Аллегейни (ACHD)
  • Требуется для новых водопроводных систем и может потребоваться для модификации существующих водопроводных систем. Это будет включать установку систем подавления, необходимых для таунхаусов.
• PA Департамент общественного и экономического развития (DCED)
  • Требуется для любых сборных модулей или компонентов, используемых как часть разрешенного объема для жилой конструкции.
• Питтсбургское пожарное управление (PBF)
  • Требуется для осмотра жилых домов: подъездные пути к пожарной технике и пожарные потоки.

Затраты на пристройку дома по комнатам

Пандемия COVID-19 заставила вас почувствовать, что ваш внезапно переполненный дом уменьшился на ? Или вы живете в доме среднего размера, который вы хотели бы (очень) большим? Или, может быть, вы хотите увеличить размер, но высокие цены на текущем рынке заставляют вас обходиться меньшим пространством.

Если вы переросли свое пространство или просто хотите получить максимальную прибыль от инвестиций в недвижимость, строительство дома, который у вас уже есть, может быть разумным шагом. Ага, мы говорим о пристройке вашего дома.

Мы проанализировали некоторые типичные затраты, связанные с пристройками, и подсчитали их рентабельность инвестиций или рентабельность инвестиций, которая представляет собой стоимость ремонта, которую вы можете рассчитывать окупить, если и когда вы продадите.

Берегитесь домовладельца

Может возникнуть соблазн сэкономить на трудозатратах, наняв себя на работу — если вы умеете делать все своими руками.Но даже если вы хорошо разбираетесь в поясе с инструментами, дважды подумайте, прежде чем пытаться создать свое собственное дополнение. В отличие от небольшого улучшения, этот масштаб модернизации обычно требует как лицензированного архитектора, так и подрядчика.

Эти эксперты помогут вам сориентироваться в местных законах о зонировании и получить разрешения на строительство. Например, там, где вы живете, могут быть ограничения по высоте здания. Или, если вы добавляете ванную комнату, вам, возможно, придется увеличить размер септической системы.

Они также помогут вам получить юридическое свидетельство о проживании (то, что строители называют «C of O»), которое необходимо, если вы когда-нибудь захотите продать свой дом.

Строительство

Горизонтальное расширение может быть менее затратным, чем строительство, говорит Дэн Боуден из Legal Eagle Contractors в Хьюстоне. По словам Боудена, в среднем расширение площади вашего дома за один квадратный фут обходится в 150–200 долларов.

Просто подумайте о своем дворе и о том, как вы его используете, прежде чем бросаться вперед. Вы можете потерять ценное открытое пространство. Или возможность когда-нибудь установить бассейн или колоду. Что вы можете и что не можете делать, зависит от размера вашего участка и строительной площади.Так что вычислите числа, прежде чем начинать сложение.

Распределение затрат: Семейный номер площадью 400 квадратных футов, построенный в качестве расширения на первом этаже, будет стоить от 60 000 до 80 000 долларов, по словам Боудена.

И помните, когда дело доходит до расширения вашего дома, включите дополнительно от 1500 до 5000 долларов на выемку земли и строительство нового фундамента.

Строительство

Цены могут начинаться от 300 долларов и могут возрасти до 500 долларов за квадратный фут, если вы построите весь второй или третий этаж дома.Или вы можете решить просто добавить одну консольную комнату — надстройку, которая нависает над первым этажом. Это стоит меньше, чем строительство целого этажа, от 15 000 до 25 000 долларов. (Затраты на оплату труда и поставки могут значительно отличаться в зависимости от региона и повлиять на оценку вашего подрядчика.)

Основные причины несоответствия исходной и высокой цен? При строительстве необходимо залить фундамент. Тем не менее, это обычно менее затратно, чем демонтаж крыши, усиление существующего фундамента, чтобы выдержать больший вес, и добавление лестниц.Тем не менее, вертикальные добавления — хороший (и, возможно, единственный) вариант, если у вас меньшая партия.

Одна важная сопутствующая стоимость, которую следует учитывать при добавлении вертикального дополнения? Стоимость аренды недвижимости или гостиничного номера, так как обычно вы не можете заселиться в своем доме.

В любом случае ключом к любому дополнению является общая единообразие.

«Вам нужна непрерывная трансформация», — говорит Дино Провенцано , основатель Pro Construction в долине Гудзона в Нью-Йорке. «Ваше дополнение должно выглядеть так, как будто весь дом изначально был построен таким образом.”

Распределение затрат: Семейный номер площадью 400 квадратных футов, построенный как второй этаж, стоит от 72 000 до 100 000 долларов, по данным Home Advisor.

Добавление ванной комнаты

Ванные комнаты являются популярным дополнением и повышают ценность вашего дома, независимо от того, строите ли вы простой унитаз или более роскошную главную ванну.

Вам нужно будет учесть большой счет за сантехнику и дорогие приспособления, такие как ванна, раковина, оборудование, полы и укладка плитки. Кроме того, установка всего этого более трудоемка, чем просто установка гипсокартона.

Распределение затрат: Поскольку стоимость приспособлений и рабочей силы может сильно различаться, рассчитывайте, что вы потратите от 20 000 до 90 000 долларов.

ROI: Дополнительная ванная комната среднего уровня стоимостью 56 946 долларов принесет вам 53,1% ROI.

Добавление спальни

Многие агенты по недвижимости скажут вам, какое количество спален может сделать продажу или сорвать ее. Так что превращение дома с двумя спальнями в дом с тремя спальнями принесет вам большую пользу, если вы продадите. А добавление спальни — в отличие от ванной — также может сэкономить на дополнительных затратах на рабочую силу, поскольку не требуются сантехнические работы и сложные плиточные работы.

Распределение затрат: Вы будете платить от 80 до 200 долларов за квадратный фут, чтобы добавить спальню в дом, в среднем около 50 000 долларов.

Рентабельность инвестиций: Вы можете ожидать рентабельности инвестиций 54,7% для дополнительного основного пакета среднего уровня.

Добавление солярия

Помимо дополнительных спален и ванных комнат, важным плюсом является добавление функционального места для собраний, специально созданного для использования естественного света. Но чтобы максимально использовать солнечный свет, вам нужно будет работать со стеклом, а не с фанерой.

alexxlab