Тисэ ростверк: Фундамент ТИСЭ делаем ростверк сами на своем участке

Разное / 11.08.1977 / alexxlab / 0

Фундамент ТИСЭ делаем ростверк сами на своем участке

Далее пошла

вязка армокаркаса.

Не используйте сварку арматуры. При использовании сварки, высокоуглеродистый сплав сильно разогревается, в результате в этом месте сталь ослабляется. Плюс ко всему в месте сварки возникает хим реакция ускоряющая коррозию металла. Даже арматуру А500С (С – означает свариваемая) можно сваривать с оговоркой (указано, что ее допустимо сваривать).

В отличии от наемных строителей (армопояс в маленьком домике) которые в отговорку моему почему не так уложено, почему не так согнуто, на арматуру Ф8мм говорили – это же не пластилин тебе лепить как хочешь, мы с батей погнули арматуру Ф14мм так как нам было нужно.

В частном строительстве принято все упрощать и забивать на СНИП. Я стараюсь следовать СНИПам и мы укладывали крайние арматурины как это положено, а не так как повелось из–за лени, см. картинку. Оно и понятно, не нужно париться гнуть арматуру, потом париться ее укладывать.

Схема армирования угла ростверка.

Из личных наблюдений: Арматуру А500 гнуть легче чем классическую А400.

К выходящей из свай арматуре привязали горизонтальные отрезки арматуры Ф8мм, формируя зазор от дна опалубки. На них уложили первый ряд горизонтальной арматуры А500С Ф14мм 4 штуки предварительно просунув ее через хомуты (поперечное армирование).

Кликните по фотке, чтобы увеличить.

Перехлесты арматуры старались делать в разбежку, но особого смысла нет, так как большие перехлесты и так получаются от сваи до сваи.

Для тех у кого большие расстояния между сваями замечу, что перехлесты нижней горизонтальной арматуры необходимо делать над сваями, а верхней между свай. Смотрим рисунок. Перехлест арматуры делаем в зоне сжатия.

Хомуты были изготовлены еще в прошлом году и ждали своего часа. Оговорюсь, что по технологии автора ТИСЭ про хомуты не говориться, но по СНИП положено. Я их поставил. К тому же они выполняют у меня и конструктивную функцию, держат второй ряд горизонтальной арматуры А500С Ф14мм тоже 4 прутка, который так же просунут через хомуты и привязан к верхней их части.

На углах по нормам требуется установка дополнительных хомутов см. картинки выше (типовые схемы армирования).

Пропихивать загнутую арматуру через хомуты было не удобно. На загибы и последующую укладку такой арматуры ушло прилично времени.

Крайнюю арматуру гнули по СНИП, центральные две «нитки» клали по народным технологиям ибо гибка и их тоже привела бы к многоярусному наслоению арматуры и получилось бы то же не очень.

После фиксации горизонтальной арматуры к ней вязальной проволокой прикручивались хомуты.

Армирование угла выполнено в том же ключе — с краев типовое, в центре  народное.

Местами, фиксируя зазоры между арматурой и опалубкой, а также предотвращая завал армокаркаса, вставлены куски гранита (щебень фракции 50–60).

Не используйте для этой цели кирпич и тем более деревянные бруски. Кроме гранита можно, например, использовать куски тротуарной плитки, кольцеобразные обрезки трубы ПНД или специальные пластиковые ограничители промышленного изготовления.

Кликните по фотке, чтобы увеличить.

Персечения и углы верхнего ряда арматуры выполнено аналогично нижнему ряду.

Кликните по фотке, чтобы увеличить.

Не забываем соблюдать зазоры между арматурой и опалубкой.

Кликните по фотке, чтобы увеличить.

Кликните по фотке, чтобы увеличить.

Сложнее всего пришлось с армированием ростверка в зоне эркера, здесь наслоение трех слоев арматуры.

Кликните по фотке, чтобы увеличить.

Жмем 5 (чтобы перейти на следующую страницу).

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Фундамент ТИСЭ с ростверком

Фундамент ТИСЭ с ростверком, в каком случае применять, плюсы и минусы, технология возведения, виды ростверков. Мнение, что возведение надежного столбчатого фундамента для жилых домов всегда требует задействования спецтехники опровергает Технология индивидуального строительства и экологии. Буронабивные фундаменты ТИСЭ успешно закладываются своими силами практически на всех типах грунта и выдерживают вес любых малоэтажных построек.

Фундамент ТИСЭ с ростверком

Фундамент ТИСЭ с ростверком, в каком случае применять, плюсы и минусы, технология возведения, виды ростверков.

Данный тип фундамента является подвидом свайного основания с жестким висячим ростверком, связывающим в единую конструкции буронабивные ж/б опоры, расширенные снизу.

При стандартном сечении свай в 20-25 см диаметр их основания варьируется в пределах 40-60 см, что положительно сказывается на их несущих способностях и устойчивости к выталкивающему воздействию грунта.

Поднятый выше нулевого уровня ростверк таких конструкций не противодействует силам морозного пучения в зимнее время и остается надежным и устойчивым вне зависимости от несущих способностей почвы.

К плюсам фундаментов данного типа относят:

• Возможность заложения своими силами, без привлечения спецтехники. Работы по возведению фундамента ТИСЭ ускоряются при использовании буров с механическими приводами и заказе раствора на заводе, но в целом их можно провести с помощью ручного оборудования и бетономешалки любого типа. Данное преимущество считается ключевым: помимо возможности ведения работ в полевых условиях (даже при отсутствии э/э) сокращение трат на спехтехнику положительно сказывается на смете.
• Сравнительно малый объем земляных работ. При заложении опор ТИСЭ нет необходимости в копке глубоких траншей и котлованов. Замена грунта при необходимости проводится – но лишь по периметру отмостки, а не под всей подошвой здания.
• Хорошую устойчивость на любых грунтах, включая слабые, подвижные и сильно пучинистые. Исключение делается лишь для водонасыщенных плывунов.
• Долговечность и надежность. Планируемый срок службы залитых по всем правилом опор ТИСЭ с ж/б ростверком составляет 100 лет.
• Повышенные несущие способности в сравнении со свайными фундаментами обычного типа. Одна опора ТИСЭ с нижним сечением в пределах 40-60 см выдерживает вес от 10 до 20 т, что делает их практически независимыми от веса постройки.
• Возможность подвода коммуникаций после постройки самого дома.

Недостатки проявляются в:

• Невозможности заложения в проекте подвала или цокольного этажа.
• Сложностях или невозможности ведения строительства на подтапливаемых участках. В частности, при ведении работ на устойчивых грунтах с высоким УГК застройщику приходится закладывать дренажные системы или использовать насосы и специальные рукава. На плывунах и болотистых грунтах этот тип фундамента закладывать под жилые дома и вовсе не рекомендуется.
• Трудоемкости ручных работ при ведении строительства на каменистых участках. В особо сложных случаях для подготовки скважин под опоры задействуются буры с дизельным или электрическим приводом, но такое оборудование обходится дороже.
• Жестких требованиях к обустройству пространства вокруг жилых домов. В частности, это проявляется в обязательном закрытии пространства под ростверком и полом забиркой и потребности в широкой отмостке (в особо сложных случаях – утепляемой). В регионах с холодным климатом помимо забирки и отмостки также утепляются все входящие снизу в дом коммуникации.
• Сравнительно большом сроке ведения работ (этапы бетонирования опор)

Благодаря универсальным характеристика фундамент ТИСЭ закладывается под постройками любого типа, но максимальный экономический эффект в частной сфере при его выборе достигается при ведении капитального строительства на сильно пучинистых грунтах.

На практике эту технологию рекомендуют выбрать при необходимости чрезмерного заглубления и высокой смете заложения под жилые дома фундаментов ленточного или плитного типа.

Важно! Такой фундамент не универсальное решение!! Фундамент под ваш будущий дом необходимо проектировать исходя из геологии( несущая способность грунтов) и рельефа участка, уровня грунтовых вод и глубины промерзания почвы в вашем регионе, весовых нагрузок от будущего строения (материал стен, перекрытий, кровли, этажность)

Технология возведения фундамента ТИСЭ с ростверком

Работам предшествует обязательный расчет схемы фундамента.

Количество, сечение и глубина заложения свай и параметры ростверка подбираются с учетом УГВ и несущих способностей грунта, уровня его промерзания, ожидаемых весовых нагрузок и плана постройки.

Но нормам опоры ТИСЭ закладываются на 20-30 см ниже глубины промерзания почвы, несущая способность одной сваи подбирается из таблиц по типу почвы, а количество – находится путем деления общего веса здания на полученную величину. При составлении схемы свайного поля опоры сначала ставят по углам и точкам пересечения с капитальными перегородками и лишь потом – равномерно под несущими стенами дома с шагом в пределах 1-3 м.

Незначительные неровности участка нивелируются ростверком, при уклоне свыше 10 ° фундамент с ростверком делается ступенчатым.
После расчета конструкции и подготовки материалов работы ведутся по простой схеме:

• Площадка очищается от мусора, верхнего слоя плодородной почвы и корней крупных растений.

• С помощью арматуры, обносных досок и натянутого шнура проводится разметка мест бурения скважин и уровня ростверка. Колышки и арматура закладываются в центах всех будущих опор, со сверкой осей и диагональности.

• С помощью ручного или бензинового бура подготавливаются скважины с расширениями в нижней части. Порядок работ на этом этапе зависит от типа почвы. Так, на глинистых или не осыпаемых грунтах вначале стоит пробурить все цилиндрические участки скважин и лишь потом, после смены насадки и предварительного полива скважин водой – бурятся расширения. На участках с высоким УГВ или рисками осыпания, наоборот, каждая опора подготавливается и по возможности бетонируется отдельно (в особо сложных случаях – с одновременной закладкой защитных рукавов из рубероида или плотного п/э).

• Подготавливаются и опускаются в скважину четыре стержня или связанные каркасы из арматуры с профилированным сечением не менее 12 мм (отклонения в меньшую сторону или сокращение числа прутьев допускаются лишь при возведении ограждений или второстепенных построек). Длина арматуры при этом должна достаточной для будущей связки с ростверком.

• Расширенная часть скважины заливается бетоном с маркой прочности не ниже М200. Насыпать на дно скважин песок при этом не рекомендуется.

• В скважину опускается заранее подготовленный рулон из рубероида или аналогичных материалов, также выступающий выше уровня грунта как минимум на 10 см. Верхняя часть гибкой опалубки обвязывается проволокой и слегка засыпается грунтом или смесью песка и керамзита. Данный этап проводится без технологических задержек с предыдущим.

• Бетоном заливается оставшиеся участки, после аккуратной выгонки воздуха длинным штырем опора оставляется в покое до окончательного отвердевания.

К монтажу ростверка любого типа приступают не ранее чем через 2 недели после заливки опор. Опалубку для самой распространенной ж/б конструкции собирают из досок с толщиной от 1 см и выше, саморезов и брусьев для нижних и боковых подборок.

Арматура свай и будущего ростверка жестко связывается (но не сваривается) между собой, дно опалубки обязательно изолируется пленкой. При оптимальной схеме нижняя часть ростверка поднимается над грунтом на 15 см, верхняя – возвышается на 30-40 см, ширина ленты полностью совпадает с толщиной стен (включая прослойки будущего утеплителя).

Бетонирование ростверка ведут без перерывов, с выгонкой воздуха и стандартным уходом. К возведению стен приступают не ранее чем через 28 дней, вне зависимости от выбранного материала строительства.

Совет!! Если у вас не получается сделать расширение грунта для заливки с помощью специального бура (если говорить честно, то это процесс трудоёмкий), то можно сделать ямобуром лунку большего диаметра, залить пятку, потом выставить опалубку из труб или руберойда, залить сваю и обсыпать грунтом или лучше песком.

Виды ростверков

Деревянный

Данный тип ростверка выбирается при строительстве бань из домов из древесных материалов и используется при низких рисках поднятия или смещения опор ТИСЭ.

В стандартном исполнении он закладывается из клееного бруса или хорошо просушенных строганных досок, срощенных вертикально с помощью болтов и кронштейнов.

К общим требованиям технологии его монтажа относят крепление на предварительно заложенные по центру опор стальные прутья, поднятие конструкции над грунтом не ниже 150 мм, совпадение осей опор и центральной ростверка и закладку гидроизоляционной прослойки между деревом и ж/б.

Все части деревянного ростверка проходят обязательную обработку антисептиками (в идеале – пропитку в чанах), при высоких рисках гниения древесины между ростверком и опорой закладывается подпорная доска со специальными прорезями для ее замены при разрушении.

Бетонный

Несмотря на сложности заложения опалубки на весу бетонная обвязка при таком типе опор считается классической и выбирается чаще остальных. Максимальную прочность имеют конструкции, армированные объемным каркасом из металла или композита, среднюю – ленты с продольными отельными стержнями. Под облеченные подстройки может заливаться простой монолитный ростверк из бетона при высоте конструкции не менее 10 см.

По аналогии с опорами работы по бетонированию ростверка ведутся в теплое время года, на отвердевание конструкции отводятся стандартные 28 дней. К обязательным условиям технологии заливки ж/б разновидностей при этот относят защиту металла от внешних воздействий, обеспечиваемую достаточной толщиной бетона (от 5 см). Застывший бетонный ростверк при необходимости (а именно – в случае возведения стен из бруса или пористых блоков) накрывается 2 слоями гидроизоляционных материалов, обмазывается мастиками или утепляется.

Железный

Обвязка металлическим швеллером или двутавровой балкой выбирается при высоких требованиях к прочности и устойчивости фундамента.

В частности, этот тип фундамента уступает ж/б в коррозийной устойчивости и считается сравнительно недолговечным, но оптимальным при высоких рисках смещения опор из-за морозного пучения грунта. Металлический ростверк соединяется с арматурой опор сварным способом и при необходимости окрашивается антикоррозийными грунтами (особое внимание уделяется местам сварки).

С опиранием на грунт и висячий

В классическом варианте фундамент ТИСЭ имеет висячий ростверк, с подъемом над уровнем грунта не менее 15 см. При таком исполнении на ростверк не действуют силы морозного пучения грунта и риски его растрескивания из-за смещения опор сведены к минимуму.

При ведении строительства на сильно пучинистых грунтах близкое расположение ростверка к грунту и вовсе относят к нарушениям технологии и запрещают.

Исключение делается редко – при проведении работ на участках с сухим и устойчивым грунтом (что в свою очередь ставит под сомнение целесообразность заложение фундамента ТИСЭ вместо мелкозаглубленной ленты) или при планировании обустройства в доме полов полов по грунту.

В последнем случае ростверк изготавливается из железобетона и опирается на грунт при условии правильной подготовки основания (а именно – засыпки под подошвой плотной песчаной подушки или заложения как минимум 10 см прослойки из уплотненного пенополистирола). Обязательная отмостка из бетона, заливаемая поверх ЭППС при этом не должна быть жестко связана с низким ростверком.

Важно!!! Многие не профессиональные бригады строителей делают ростверок с опиранием на грунт на пучинистых почвах (особенно в Подмосковье), так как его легче сделать. Будьте бдительны и не идите на поводу у строителей!!!

Итоговые рекомендации

Для получения надежного и долговечного фундамента такого типа рекомендуется:

• Всегда обосновывать схему расположения и параметры опор и ростверка расчетом.

• Использовать стройматериалы надлежащего качества.

• Армировать сваи на всю длину с захватом подошвы.

• Вести работы при максимально низком заложении грунтовых вод и учитывать погодные условия на этапе бетонирования.

• Использовать лазерный ниверлир и водяной уровень на этапе разметки, сборке опалубки и заливке бетоном опор и ростверка.

• Защищать конструкцию отмосткой и утепленной забиркой, монтируемой с обязательными продухами под небольшим наклоном.

Отдельного упоминания заслуживают моменты бурения скважин под опоры ТИСЭ на каменистых грунтах. При отсутствии возможности найма спецтехники (оптимальный вариант) бурение ведется медленно, с ручной выемкой камня с помощью мотыги.

В особо сложных случаях место скважины немного переносится по оси несущей стены.
Фундамент ТИСЭ с ростверком, в каком случае применять, плюсы и минусы, технология возведения, виды ростверков. Теперь вы знаете ответ на этот вопрос.

Строительство фундаментов ТИСЭ

Основой фундамента изготавливаемого по технологии ТИСЭ является сваи ТИСЭ, а также ростверк. Ростверк является балкой, которая связывает сваи, а также распределяет нагрузку. Сваи ТИСЭ имеют диаметр 250 миллиметров и нижнее расширение 600 миллиметров. Благодаря этому намного повышается несущая способность свай. Опираясь на сваи ростверк, не прикасается с землёй. Благодаря этому, ростверк не испытывает нагрузку пучения грунтов. Данный фундамент является довольно надёжным и недорогим. Этот фундамент подходит к самым сложным грунтам.

Особенности фундамента ТИСЭ.

Одной из самых главных особенностей фундамента по технологии ТИСЭ, является расширение основания столба, имеющего диаметр 60 сантиметров. Благодаря расширению, увеличивается, а также улучшается площадь опоры. Кроме этого, расширение влияет на сопротивление выпучивания сваи силами грунта. В былые времена данные фундаменты строились довольно редко, так как процесс расширения являлся очень трудоёмким и сложным. Однако с появлением бура ТИСЭ, данная проблема намного упростилась. В связи с этим, задача по расширению стала моментально решена.

Преимуществами фундаментов ТИСЭ являются надёжность, а также быстрое их сооружение. Кроме этого расценки на данный вид фундамента являются довольно доступными. Ситуаций, при которых невозможно соорудить фундамент ТИСЭ имеется очень мало.

Особенности бурения свай ТИСЭ.

Данное бурение осуществляется при помощи специального бура ТИСЭ до глубины промерзания. Могут возникнуть некоторые проблемы в случае, если в грунте на пути встретятся большие камни. Так как бур с ними не может справиться, необходимо доставать данные камни вручную. Если при бурении обнаруживается высокий уровень грунтовых вод, тогда необходимо сразу заливать выбуренную скважину бетоном. Дело в том, что это может привести к обрушению грунта. Быстрее происходит бурение на песчаном грунте. В условиях глинистой и суглинистой почвы, бурение осуществляется сложнее.

От грунта зависит расширение основания скважины. Таким образом, процесс расширения скважины сложнее делать в жёстком грунте. За счёт того, что несущая способность столба является довольно великой, необязательно осуществлять большое расширение на жестком грунте.

Особенности армирования свай ТИСЭ.

Армирования свай ТИСЭ является обязательной и важной процедурой. Главное её значение заключается в предотвращении разрывов расширенной опоры, начиная от самого столба, в процессе воздействия на них со стороны пучинистого грунта. При этом обычно применяется арматура, имеющая диаметр 10-12 миллиметров. Процесс армирования осуществляется П-образными прутами. Пруты наверху связываются проволокой.

Предоставляется возможность заменить арматуру любыми длинномерными материалами. Однако при этом нельзя использовать трубы. Дело в том, что попавшая вода в трубы, во время морозов может дать трещину. В итоге структура столба может разрушиться.

Важным аспектом является применение в строительстве чистой арматуры. Если арматура будет иметь краску, грязь или ржавчину, тогда возможно плохое сцепление арматуры с бетоном. Для этого необходимо перед началом строительного процесса произвести её зачистку. Это можно осуществить при помощи металлической щётки.

Благодаря исчезновению растяжения, арматура выпадает из работы во время помещения дома на фундамент. При этом полностью игнорировать арматуру не стоит. Она является незаменимой, для того, чтобы при сжатии не соскочил столб. Важным аспектом является нахождение арматуры в центре бетона при армировании столбов. При этом арматура должна быть максимально далеко от боковой поверхности.

Особенности армирования ростверка ТИСЭ.

Во время армирования ростверка ТИСЭ применяется арматура диаметр 10-14 миллиметров. Из-за плохого включения в работу арматуры большого диаметра с бетоном, её применять не целесообразно. Диаметр прутьев арматуры влияет на их количество в фундаменте (14мм – 4шт, 12мм – 6шт, 10мм – 8шт).

Во время армирования производится расчёт длины арматуры, таким образом, чтобы она не доходила на несколько сантиметров к поперечным стенкам опалубки. В углах и в Т-образных соединениях, пересечённая между собой арматура, между собой не крепится. Производится перехлёст прутков арматуры, в случае нехватки длинны арматуры.

Во время армирования, нижний слой арматуры ложится на пятисантиметровые лепёшки бетона, наброшенные на гидроизоляцию опалубки. Наброски производятся на расстоянии 1-1,5 метров.

По завершению укладки нижнего слоя арматуры, производится заливка бетона. В конце заливки, сверху ложатся арматурные прутья, и заливается всё до краёв бетоном.

Особенности бетонирования свай ТИСЭ.

Бетонирование столбов затрудняется во время высокого уровня грунтовых вод. Заливку бетона в данном случае необходимо проводить сразу после бурения. Если не получилось сразу залить бетон, тогда необходимо из скважины удалить воду. Для начала устанавливают в пробуренную скважину арматуру. Потом заливают расширение. Затем делается рубашка и осуществляется заливка столба.

Особенности строительства ростверка фундамента ТИСЭ

Последним этапом в строительстве фундамента ТИСЭ является ростверк. Под ростверком должен имеется 10 сантиметровый зазор. При отсутствии зазора, пучинистый грунт при морозах может приподнять ленту. Также может произойти разрыв ленты или опоры.

Высота ростверка для щитового или деревянного дома подойдёт около 40 сантиметров. Это достаточно для изгибной жесткости. По стенам определяется ширина. Для каменного дома высота 20 сантиметров, а ширина согласно толщине стен.

В случае большого уклона на участке, ростверк примет ступенчатый вид. Ростверк имеет переменную высоту в случае небольшого уклона. Опалубка изготавливается из кольев и досок. Бетонирование продолжается не более 2 дней. Не рекомендуется бетонировать при минусовой температуре.

фундамент на сваях с ростверком своими руками, фото, видео, как сделать бур

Ранее мы уже писали о выборе фундамента в зависимости от типа грунтов на участке строительства. Если вы читали статью, то уже знаете, что фундаменты бывают ленточные, столбчатые и в виде монолитной плиты. Ленточные фундаменты могут быть как сборные из отдельных железобетонных блоков, так и монолитные в виде единой рамы, заливаемой в предварительно установленную опалубку. Однако ленточные мелкозаглубленные фундаменты не так уж редко подвергаются вымораживанию, когда в результате гидрогеологических условий в грунтах верхних слоев скапливается капиллярная влага, расширяющаяся при замерзании. В результате чего фундамент может перекосить, а по стенам постройки могут пойти трещины.

Поэтому выбирать мелкозаглубленный ленточный фундамент целесообразно лишь на сухих непучинистых грунтах.

В других случаях необходимо предусмотреть либо монолитную раму, имеющую достаточную жесткость, чтобы воспринимать без деформаций возможные движения грунтов основания, либо столбчатые фундаменты. Столбчатые фундаменты заглубляются ниже глубины промерзания грунта в районе строительства, чем обеспечивается независимость основания от сил морозного пучения. Ранее мы уже рассматривали варианты возведения столбчатого фундамента из асбестоцементных труб, а также из кирпича (применяется реже в виду меньшей долговечности). Но есть еще один вид столбчатого фундамента, который сегодня получил широкое распространение и все чаще возводится при индивидуальном строительстве –
фундамент по технологии ТИСЭ. Давайте подробнее рассмотрим, как строится фундамент ТИСЭ, из чего он состоит и какой инструмент понадобится для его устройства.

Что такое фундамент ТИСЭ?

ТИСЭ расшифровывается, как Технология Индивидуального Строительства и Экология. Технология была предложена Рашидом Яковлевым и получила широкое распространение. На сегодняшний день существует два вида фундаментов, выполняемых по технологии ТИСЭ – это свайно-ростверковый столбчатый фундамент из железобетонных свай и столбчатый фундамент на винтовых сваях. В этой статье будем рассматривать только свайно-ростверковый фундамент на железобетонных сваях. Итак, что же из себя представляет конструкция фундамента по технологии ТИСЭ? Конструктивно фундамент такого типа практически ничем не отличается от любого другого свайного фундамента из монолитного железобетона – в выполненные в земле отверстия устанавливается арматурный каркас, после чего выполняется заливка раствором. Выпуски арматуры в верхней части каждой сваи используется для связи с ростверком. Схема устройства фундамента ТИСЭ показана на рисунке ниже:

Как видите, сваи опираются на особое уширение в нижней части в виде перевернутой шляпки гвоздя. Эта конструктивная особенность свай ТИСЭ является ключевой. Во-первых, за счет увеличения площади опоры на грунт основания удается значительно повысить несущую способность фундамента. А во-вторых, в случае возникновения сил морозного пучения данное уширение будет работать в качестве анкера, противодействуя усилию, вытаскивающему сваи из грунта. Таким образом, получается очень надежное основание, на котором можно возвести не только баню или небольшую постройку, но и кирпичный коттедж, который простоит на таком фундаменте долгие годы. Кроме того, строительство фундамента ТИСЭ позволяет снизить расход материалов по сравнению с ленточным фундаментом глубокого заложения более чем в три раза.

Давайте теперь подробнее посмотрим, как правильно строить фундамент ТИСЭ шаг за шагом.

Оборудование для фундамента ТИСЭ

Для того чтобы уменьшить стоимость строительства домов и в частности фундаментов, было разработано специальное оборудование – фундаментный бур ТИСЭ. Он позволяет достаточно легко изготовить отверстие под железобетонные сваи.

Эти буры имеют несколько видов, которые отличаются по диаметру, весу и условиям эксплуатации. Различают усиленные и обычные изделия.

Конструкция бура устроена следующим образом. Две штанги соединены телескопическим способом. Одна штанга входит в другую (у них разные сечения). С верхней стороны перпендикулярно штанге установлена ручка. В нижней части конструкции имеются резцы для бурения грунта. Также на бур можно установить специальный плуг. Этот элемент является съёмным и крепится к штанге только при необходимости изготовления расширения в грунте.

Фундаментный бур ТИСЭ

Использовать бур ТИСЭ достаточно легко и просто. Оказывая небольшое давление и опираясь на ручку, бур вкручивается в землю по часовой стрелке. При помощи резцов в земле создаётся отверстие. Процесс облегчается тем, что резцы вспахивают, а не срезают землю. Грунт попадает в специальную камеру. Периодически по мере заполнения землёй камеру бура освобождают от грунта и процесс бурения продолжается.

При устройстве расширения для железобетонной сваи на штангу бура устанавливается плуг. Это съёмный элемент позволяет расширить основание в столбчатом пространстве.

Используя различные буры, можно изготавливать отверстия под сваи глубиной до 3 м., диаметрами 20, 25 и 30 см. Расширения в основании можно сделать диаметрами от 40 до 60 см. в зависимости от регулировки плуга.

На фундаментные буры ТИСЭ производителем установлена гарантия 12 месяцев. Изготовителем предусмотрена замена комплектующих и ремонт инструмента в пределах гарантийного срока.

Технология строительства свайного фундамента ТИСЭ

Перед тем, как приступать непосредственно к строительным работам по возведению фундамента на участке застройки, нужно выполнить расчет фундамента, чтобы определить, сколько и каких свай понадобится для устройства надежного основания. Как подсчитать количество свай, вы можете прочитать в публикации Расчет количества свай фундамента, где пошагово описан весь алгоритм расчета. После того, как количество свай подсчитано, можно приступать непосредственно к выполнению работ по строительству фундамента.
Устройство фундамента ТИСЭ, как и любого другого, начинается с разбивки его осей на местности. Для этого выполняются следующие работы:

• разбиваются оси будущей постройки;
• устанавливается обноска;
• натягиваются нити из шпагата;
• в характерных точках устанавливаются вешки (колышки).

Разметку удобно выполнять с помощью лазерного дальномера.

Контроль разметки выполняется с помощью измерения диагоналей между противоположными углами будущей постройки. Если все углы прямые, то длина диагонали будет равна квадратному корню из суммы квадратов прилегающих к углу сторон (теорема Пифагора). Давайте рассмотрим следующий пример. Строение имеет одну стену длиной 3 м и другую 4 м. Определяем сумму квадратов сторон: (3х3 + 4х4) = 25 После этого находим квадратный корень из получившегося числа: √25 = 5 Измеряем расстояние по диагонали между противоположными углами. Если и по одной диагонали и по другой оно равно 5 м, то значит, разметка выполнена верно. После того, как оси будущего свайного фундамента намечены, нужно разметить места, где будут непосредственно располагаться сами сваи, и выполнить бурение. Бурение производится специальным буром ТИСЭ-Ф, имеющим конструктивные особенности в виде специального плуга, позволяющие сделать уширение в нижней части каждой сваи. Как выглядит бур ТИСЭ-Ф и схема выполнения бурения, показано на рисунке ниже:

Отверстие под заливку одного столбика следует делать ниже глубины промерзания грунта в районе строительства, чтобы в зимний период сваи не выморозило. Глубина заложения фундамента определяется по следующим строительным нормам и правилам (СНиП):

• СНиПа 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
• 23-01-99 «Строительная климатология».

Промерзание почвы зависит не только от значения зимних температур в определенной местности, но и от типа грунтов на участке. Так, например, глинистые грунты промерзают значительно меньше, чем более рыхлые песчаные или гравелистые. Ориентировочно глубину промерзания для разных районов можно определить по приведенной ниже таблице:

Как сверлить отверстия буром ТИСЭ-Ф вы можете посмотреть в представленном ниже видео (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Инструменты для технологии ТИСЭ

Р. Яковлев вместе с технологией предложил и специальный инструмент, которым бурятся скважины под буронабивные сваи. Это бур ТИСЭ-ф. Чисто конструктивно это обычный бур с грунтоприемником, в нижней части которого установлен откидной плуг ручного управления.

Это приспособление располагается вдоль штанги бура. И когда бурится основной ствол скважины, он не мешает. Дойдя до требуемой глубины, обычно это ниже уровня промерзания земли, ручка плуга отпускается, и его свободный конец под собственным весом начинает перемещаться с вертикального положения в горизонтальное относительно шарнира, который расположен рядом с лезвиями бура. То есть, плуг совершает движение по сегменту окружности, равной четверти. При этом свободный конец перемещается сверху вниз. Как только лезвие достигнет горизонтального положения, можно считать, что подошва выбрана.

Это самая простая конструкция, изобретенная инженером. Сегодня буры – это усовершенствованные модели с незначительными изменениями и улучшениями, которые облегчают бурение. Стандартная длина штанги – 1,1 м. К ней добавляется 2-метровый удлинитель на случай, если уровень промерзания грунта больше 2 м.

О расстоянии между буронабивными сваями

Устройство буронабивной подпорной стены

Буронабивные сваи методом CFA (полый шнек)

Заливка фундамента ТИСЭ

После того, как все отверстия для свай выполнены, можно приступать непосредственно к заливке бетона.

Заливка фундамента выполняется бетонным раствором марки 300 на гравийном щебне 5-20 мм. В отверстия устанавливают гидроизоляцию (рубероид), арматурный каркас из трех штырей 10-12 мм, связанных арматурной проволокой. После этого выполняется заливка раствора. Заливать можно одновременно и сваи и ростверк. Если нет достаточного количества бетона или не хватает рабочих рук, то можно сначала поочередно залить каждую сваю, после чего выполнить заливку ростверка. Для ростверка нужно установить опалубку, надежно закрепив ее с помощью брусков. Ростверк не должен лежать прямо на земле, так как в этом случае пучинистые грунтовые явления могут привести к его деформации и даже разрушению.

Сколько нужно цемента и арматуры на строительство фундамента ТИСЭ?

В целом расход материалов на каждые 10 м периметра свайно-ростверкового фундамента ТИСЭ можно примерно определить по следующей таблице:

Если вы будете использовать асбестоцементные трубы для формирования выступающей над землей части свай (100 мм), то следует учесть и необходимое количество трубы. Видео, как выполняется бурение и заливка свайно-ростверкового фундамента ТИСЭ, вы можете посмотреть ниже:

Фундамент по технологии ТИСЭ, усиленный

Оптимальные параметры для кирпичного дома

Цена за погонный метр (работа + материал) 5000 руб

Параметры фундамента ТИСЭ:

• Ростверк, ширина/высота: 400х400 см.
• Сваи ТИСЭ: диаметр 250 мм, нижнее расширение 600 мм.
• Шаг между сваями ТИСЭ: 1200-1400 мм.
• Глубина заложения свай ТИСЭ: 1850 мм.
• Высота выхода свай ТИСЭ из земли: 100-200 мм.
• Армирование ростверка: 2 ряда, по 4 прутка арматуры + вертикальная обвязка через каждые 1000 мм.
• Армирование свай: 4 прутка арматуры + горизонтальная обвязка через каждые 300 мм.
• Арматура ростверк, сваи: диаметр 12
• Бетон: М350

Почему ТИСЭ — универсальный фундамент?

Фундамент ТИСЭ можно возводить практически на любом типе грунтов:
песок , суглинок , глина

* Сложности при строительстве, могут возникнуть только при наличии плывунов. Что довольно редкий случай.

Фундамент ТИСЭ можно строить под дом:

деревянный , каркасный , из пеноблоков , кирпичный

История технологии ТИСЭ

С конца 20 века индивидуальное строительство стало стремительно развиваться в основном у людей с хорошим уровнем достатка. Люди с весьма скромными возможностями не могли позволить себе фундаменты на «дорогой» технологии. Выход из такой ситуации был только один – создать новую технологию строительства фундамента дешевле остальных два, три раза. При этом технология должна отвечать качеством, энергосбережением и безопасности.

Всем известно, что стоимость любого фундамента в основном состоит из стоимости бетона, материалов, арматуры и рабочей силы. Еще потребуются затраты на дополнительные работы – отопление, электричество и т.п.

В 1992 году на рынке строительства была создана фирма ТИСЭ – Технология Индивидуального Строительства и Экологии. В 1996 году разработан был специальный бур — ТИСЭ с откидным плугом. Благодаря этому буру на создание опор фундамента затраты намного снизились.

Данная технология привлекла к себе внимание многих застройщиков. Эта технология очень простая, но обеспечивает будущему зданию крепкую опору, которая способна компенсировать деформации грунта.

В 1997 году на ВВЦ технология ТИСЭ отмечена Золотой Медалью.

Спустя некоторое время автор технологии ТИСЭ предложил использовать данный фундамент в районах с высокой сейсмической активностью. Таким образом, эту технологию немного доработали и «пустили в дело». Она позволила значительно повысить устойчивость домов в таких районах и сэкономить на затратах.

Фундамент, построенный по технологии ТИСЭ, подходит под самые разные строения. Это может быть дом, гараж, хозяйственная постройка. Материал построений предпочтителен – дерево, брус, пеноблок, щиты или бревна.

Деревянные дома на фундаменте ТИСЭ – это самый лучший вариант. Они комфортны, долговечны и экологичны.

Технология ТИСЭ разрабатывалась с целью энергосбережения и долговечности. Она удовлетворила все рассматриваемые задачи и для многих оказалась идеальной.

Технология ТИСЭ удовлетворяет много пожеланий и требований, а именно:

• экономична на затратах в несколько раз
• долговечна
• используется в трудных сейсмоактивных районах
• не нуждается в дорогостоящей специальной технике
• доступная
• надежная
• проста в строительстве
• короткий срок строительства

Фундамент ТИСЭ, технология тисэ фундамента

Фундамент ТИСЭ, можно назвать новой технологией возведения фундаментов. А новое – это хорошо забытое старое. К фундаменту ТИСЭ это выражение относится в полной мере. Фундамент по технологии ТИСЭ называют универсальным. При отсутствии масштабных материальных затрат, особенно по сравнению с плитой и заглубленной лентой, технология ТИСЭ дает возможность сделать собственноручно прочную и надежную конструкцию фундамента для дома, бани, гаража и всевозможных построек на слабых грунтах.

Идея выполнить пятку-уширение у буронабивной сваи далеко не нова. Но довел до ума, обосновал и дал возможность осуществить эту идею на практике конструктор Р.Н. Яковлев. Вот уже более двадцати лет индивидуальные застройщики используют эту технологию, экономя свои средства, труд и время.

Исключением является случай, если в основании участка возможен плывун. Плывуном называют грунт, состоящий из рыхлых пылеватых песков, малосвязных супесей и коллоидных частиц, ила, которые служат смазкой. При насыщении водой этот слой грунта приобретает свойство жидкости, то есть в прямом смысле начинает течь и оплывать. При промерзании плывун сильно пучит. Природа плывунов не просто не изучена, она неизвестна, есть даже гипотеза их грибкового происхождения. Пока плывун не тронули, дом может на нем стоять без проблем. Но если нарушить герметичность плывуна, неприятности могут последовать крайне серьезные. Поэтому свайный фундамент любого типа должен проходить плывун до упора на плотные слои грунта, а это расстояние может составлять десятки метров.

Но если основание сложено песком, глинами, супесями или суглинками, есть отличная возможность установить сваи ТИСЭ и получить надежную опору для дома. При этом отпадает необходимость в отрывке котлована, планировочных работах, устройстве дорогостоящего дренажа и использовании тяжелой техники.

Технология Индивидуального Строительства и Экологии (ТИСЭ) запатентована. Автор данной методики создал ее с расчетом на выполнение всех операций своими руками, но с применением специального бура ТИСЭ.

Для того, чтобы пробурить скважину, имеющую уширение внизу, можно использовать любую бурильную технику – ямобур, мотобур и др., но специальный бур ТИСЭ-ф, имеющий на конце плуг, намного удобнее. Это оборудование стоит сравнительно недорого, и конечно, его можно купить.

А также сделать самому, имея сварочный аппарат, пару половинок диска от круглой пилы, кусок металлической трубы, баночку антикоррозийной краски, умелые руки… Задачка, как приделать плуг в виде клыков или риппер, если грунт – тяжелая глина, тоже не пугает народных умельцев. Но лучше вернемся к теме технологии ТИСЭ.

Сваи ТИСЭ имеют уширение основания, пятку, которая в несколько раз увеличивает несущую способность сваи и не позволяет силам морозного пучения выдавить опору из земли. Кроме того, ростверк фундамента ТИСЭ, выполненный в виде ленты и связывающий сваи, поднят над уровнем земли, что не позволяет мерзлому грунту при пучении оказывать давление на здание.

Бурят всегда на глубину не менее, чем глубина промерзания. Если встретится грунтовая вода, то нужно защитить скважину от обрушения, например, залить раствором или бетоном. Какого размера делать пятку, зависит от свойств конкретного грунта, чем жестче и плотнее грунт, тем выше будет несущая способность сваи и меньше необходимость в широкой «шляпке гвоздя».

Технология устройства фундамента ТИСЭ

Последовательность работ по устройству фундамента ТИСЭ:

• Подготовка участка, вынос осей. Дом будет опираться на висячий ростверк, значит, для каждой стены нужно вынести 3 оси, по центру будущей скважины и по наружной и внутренней стороне ростверка. Объем земляных работ сводится к минимуму. Планировать участок придется только при наличии сложного рельефа с крутыми перепадами. Но плодородный слой почвы на глубину 30-35см рациональнее будет снять. Разметка проводится как обычно, при помощи обносок и шнура.
• Бурение скважин. По технологии рекомендуется начать вручную с лидерной лунки в виде приямка 0,2-0,3 м для погружения коронки. Начинают бурение с зафиксированным или снятым плугом. По мере заполнения приемника породой бур достают и вытряхивают землю. По достижению проектной глубины плуг освобождают и продолжают вращать без нажима, при этом нож создает «купол». Необходимо соблюдать вертикальность, особенно на склонах и контролировать работу при помощи уровня. Отверстие для сваи можно немного сместить по оси, если встретиться крупный камень.
• Опалубка. В зависимости от бюджета опалубкой может послужить асбоцементная труба, полимерная (ПВХ или ПЭ) труба, а также цилиндр, изготовленный из гидроизоляционного или кровельного материала, например, рубероида. Причем нужно учесть, что асбестоцементная труба, при том, что сначала добавит жесткости, впоследствии может быть разрушена агрессивными грунтовыми водами. Высоту опалубки нужно выполнить таким образом, чтобы запустить сваю в тело ростверка не менее, чем на 5-8 см.
• Армирование. Армировать сваю нужно согласно технологии, каркасами, состоящими из продольных и поперечных стержней. Для продольных рабочих стержней применяют арматуру периодического профиля класса А-2(А300) и А-3(А400) диаметром 8-16 мм. Выпуски рабочей арматуры должны быть не менее 40 см, при устройстве ростверка они будут загнуты в тело бетона и связаны с основным каркасом. Поперечное армирование выполняется из гладкой арматуры класса А-1(А240) диаметром 6-8 мм в форме круга или многоугольника с периодом 35 — 50 см по вертикали.Вся арматура должна быть в бетоне, и необходимо обеспечить всей арматуре защитный слой, применив фиксаторы, не допускающие контакта арматуры с опалубкой.

• Бетонирование. Процесс затруднен малым диаметром опалубки и торчащими прутками каркаса. Используют подвижную бетонную смесь с заполнением скважины частями и уплотнением с помощью наконечника глубинного вибратора. После заливки до нужного уровня еще раз уплотняют вибратором и/или штыкуют арматурным стержнем.

• Обеспечить уход за бетоном сваи. Не допускать пересыхания и переувлажнения оголовка.
• Выполнение ростверка ничем не отличается от выполнения висячей ленты. Иногда нижний щит опалубки заменяют увлажненным песком, уплотнив его послойно по 100 мм, а затем песок надежно укрывают слоем гидроизоляционного материала, чтобы не дать цементному молочку из бетона уйти в песок. После того, как бетон ростверка наберет прочность, песок необходимо выгрести из-под ростверка, иначе при пучении грунта давление снизу может оторвать ростверк от свай.

По сравнению с ростверком мелкозаглубленного ленточного фундамента высота ростверка ТИСЭ меньше, поэтому отверстия для ввода коммуникаций и вентиляции выполнить в нем невозможно, поскольку это ослабит конструкцию.

Устройство ростверка ТИСЭ намного проще, чем ленты. И опалубку можно заполнять одновременно, по кругу. Бетонирование и уход за бетоном проводят по стандартной технологии.

На настоящее время технология ТИСЭ является самой экономичной, и позволяет значительно сократить время строительства и трудозатраты.

как сделать навесные балки на сваях своими руками

Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках фундаментов, построенных по технологии TISE. Мы расскажем, как построить фундамент своими руками, дадим пошаговую инструкцию. Вы можете узнать о нюансах монолитного свайного ростверка и самих свай.

Индивидуальное экологическое строительство преследует множество целей, одна из которых — бережное отношение к природным ресурсам.Щадящая технология позволяет получить желаемый результат — прочный прочный дом, не затрачивая лишних сил и сырья. Мы расскажем вам о фундаменте, который даже в одиночку может возвести средний мастер.

Технологическая основа

Главное преимущество, или, как сегодня говорят — «фишка», такого фундамента в том, что он не соприкасается с землей. Точнее, площадь контакта минимальна и сводится к поверхности свай. На них опирается ленточный ростверк и находится в подвешенном состоянии.Это дает следующие преимущества:

1. Не требуется усиленная гидроизоляция фундамента. Для всех гидроизоляционных работ достаточно 5–6 рулонов обычного недорогого рубероида.
2. Сезонное пучение почвы * не влияет на ленту ростверка. Этот фактор часто вызывает разрушение ленточных фундаментов.
3. Минимальный объем земляных работ.
4. Напольное вентилируемое пространство — надежная защита от сырости и дискуссий.
5. Используется энергия почвы.При правильной организации подвала и вентиляции под домом в подполье будет поддерживаться постоянная температура.

* Тяжелость почвы — свойство почвы изменять объем при изменении температуры. Зависит от влажности почвы и температуры.

Недостатки можно назвать условными:

1. Для формирования балок нужно больше досок.
2. Перед зачисткой необходимо выдерживать не менее 21 дня.

«Висячий» ростверк конструктивно не отличается от корневого. Разница между ними только в уровне укладки.

Сваи TISE

Особенность свай TISE в том, что они имеют развитую опорную часть в виде расширения по радиусу сваи. Новинкой это назвать сложно — такая конструкция используется в промышленном строительстве с середины 18 века. Основная проблема — увеличение пространства на забое сваи, решалась разными способами — от специальных насадок на буровой штанге до взрывного метода.

Инженеры TISE взяли за основу работу промышленных механизмов и создали специальную дрель со складным ножом. Другого способа расширения на глубине 1,8 метра в этих условиях пока не изобретено. Сама дрель имеет довольно примитивную конструкцию и состоит из следующих элементов:

1. Вертикальная планка с ручками.
2. Грязеуловитель с ножами внизу для выкапывания земли.
3. Нож двусторонний с тяговым усилием.

Бурение скважины под сваю элементарно — достигнув желаемого уровня при обычном бурении, оператор с силой отбрасывает нож и выбирает полость, продолжая вращать сверло. Почва собирается в контейнер для сбора грязи, и оператор поднимает ее на поверхность. Глубина сваи устанавливается из единого правила: опорная часть сваи должна полностью находиться ниже уровня промерзания грунта.

На данный момент в продаже можно найти две оригинальные дрели TISE-F200, F250 и F300, а также бесчисленное количество копий и аналогов.Цифры в названии — это диаметр ямы в миллиметрах. Стоимость сверл:

• TISE-F200 — 75 у.е.
• TISE-F250 — 80 у.е.
• TISE-F300 — 85 у.е.

Сваи и бур TISE на видео

Строительство фундамента

Фундамент TISE состоит из двух конструктивных элементов — свайного ряда и ростверка-балки соответственно, и работа будет разделена на два этапа. Сначала нужно разложить все сваи, а затем сделать ростверк.

Бетонирование свай

После бурения всех ям следует приступить к подготовке каркасов для свай. Это могут быть простые рамы из арматуры А3 О 12 — 3–4 рабочих стержня на одну сваю. Длину берем с запасом 400–600 мм. Обвязать рабочие стержни хомутами.

Рабочий процесс:

1. Делаем фундамент — в каждую яму засыпаем не менее 50 мм бетона. Если вам нужна точность в работе, на этом этапе нужно выровнять горизонт по глубине.Для этого натяните шнур за горизонт, чтобы он не мешал работе, и выровняйте уровень слоем бетона, ориентируясь на шнур.
2. Устанавливаем рамы и бетонируем опору шпинделя сваи.
3. Установка «рубашки» из рубероида.

Видео — как сделать гильзу для сваи

4. Бетонируем сваи через кондуктор, как показано на видео. Высота колонны для бетона от 100 до 200 мм над уровнем земли.

Бетонирование свай TISE на видео

Дальнейшие действия будут отличаться в зависимости от материала ростверка. Если он деревянный, как и весь дом, то сваи после застывания можно разрезать болгаркой по нужному горизонту. Если ростверк монолитный, необходимо при бетонировании руководствоваться натянутым шнуром, чтобы бетонный уровень сваи был соответствующим.

Бетонирование ростверка

После затвердевания раствора (3 дня) фундамент можно продолжать.

Рабочий процесс:

1. Заполнить пространство между сваями грунтом или песком / шлаком заподлицо с бетонным уровнем (горизонтом) на ширину равную ширине ленты + 200 мм. Утрамбовать досками или утрамбовать вручную.
2. Застелить контактную плоскость рубероидом или полиэтиленом.
3. Отогнуть выходы арматуры сваи на уровне будущих рабочих стержней каркаса балки.
4. Свяжите раму в соответствии с требованиями к армированию. В этом случае выходы свайного каркаса необходимо завязать в каркас из балок.
5. Устанавливаем опалубку в соответствии с требованиями к опалубке.
6. Бетонирование балок с упором на горизонт, который лучше перенести на внутреннюю сторону доски. Для этого используйте качественный бетон из чистого сырья с пропорциями 1/3 / 3-4. При укладке используйте вибратор — навесные балки должны быть надежными.

После укладки бетона необходимо выдержать не менее 7 дней для продолжения работ. После снятия опалубки через 21 день нужно убрать подстилку из-под балок.Рельеф станет ровным, и между нижней частью балки и землей останутся зазоры. Балку можно покрыть одним слоем жидкой гидроизоляции (кроме контактной поверхности при дальнейшем строительстве стен ТИСЭ).

Окончательный вид фундамента ТИСЭ на видео

Дальнейшая эксплуатация фундамента потребует организации подземной вентиляции. Это можно сделать, перекрыв зазор перфорированным листом из оцинкованного ламинированного металла.Описанная технология чрезвычайно экономична. Попытки удешевить его за счет использования некачественного сырья неизбежно приведут к большим неприятностям, которые начнутся с фундамента. Достойный бетон и достаточная арматура продлят срок службы фундамента до 180 лет.

Как сделать свайный фундамент своими руками

Как сделать свайный фундамент своими руками

Выбор и обустройство фундамента в малоэтажном строительстве имеет большое значение.Ведь от качества возводимого объекта зависит прочность и надежность конструкции фундамента. В этом случае необходимо учитывать особенности грунта, этажность возводимого дома, а также финансовые возможности собственника участка. Свайный фундамент незаменим на мягких грунтах, ведь он необходим для передачи давления постройки на более плотный слой, залегающий на определенной глубине. Устройство свайных фундаментов наиболее эффективно при пучинистых грунтах, подверженных глубокому промерзанию более 1.5 метров. В этом случае фундамент из свай более надежен, чем столбчатая или ленточная конструкция. Однако в плотных грунтах никто не запрещает использование свай.

Содержание

• Преимущества использования свайного фундамента
• Устройство свайного фундамента
• Выбор свай для коттеджного строительства
• Буронабивные сваи с ростверком
• Сборные и монолитные ростверки

Преимущества использования свайного фундамента

• Уменьшение объемов земляных работ, что очень важно при возведении свайного фундамента своими руками.При условии, что в проекте нет подвала.
• Снижение расхода бетона.
• Минимизация трудоемкости.
• Снижение затрат на строительство.
• Экономия времени.

Строительство свайных фундаментов

В строительстве используются различные типы конструкций свайных фундаментов, на которые влияют такие факторы, как:

• Выбор типа свай;
• Устройство свай под здание;
• Способ изготовления свай, а также погружение их в грунт;
• Конструкция ростверка;
• Характер работы свай в толще грунта.

Устройство свайного фундамента с монолитным ростверком

В промышленном строительстве возведение свайного фундамента происходит с помощью большого количества строительной спецтехники, что исключается при выполнении работ своими руками. Поэтому в коттеджном и коттеджном малоэтажном строительстве используются далеко не все виды свайных фундаментов. Например, винтовые сваи, имеющие форму сверла, невозможно вкрутить в землю без помощи специального оборудования.

Поэтому выполнить фундамент из свайного шурупа своими руками сложно. Придется арендовать специальный автомобиль, а это скажется на финансовой стороне дела. Значит, нужно обратить внимание на другие конструкции.

Выбор свай для коттеджного строительства

Длинные стержни, погруженные в землю уже готовыми или сделанные непосредственно в земле, называются сваями. Готовые изделия заострены с одной стороны, что облегчает погружение свай в землю, вплоть до достижения прочного слоя почвы.Это требует использования специального оборудования.

Виды свай и свайных фундаментов

При изготовлении свай своими руками в грунте бурят скважины, которые затем армируют и заливают бетоном. Для малоэтажного строительства длина сваи должна быть не менее трех метров, но не более шести. Более точный расчет необходимо доверить проектировщику. По способу закапывания свай в землю различают:

• Забивные сваи, которые при погружении не требуют предварительной раскопки.Предусмотрено использование специальных механизмов — гасителей вибрации, вибропрессующих и прижимных устройств;
• Бетонные набивные и железобетонные сваи, получаемые заливкой бетонной смеси в предварительно пробуренные скважины;
• Сваи железобетонные, устанавливаемые в пробуренных скважинах;
• Винтовые сваи закручиваются как сверло в землю с помощью специального станка.

По характеру работы свай в толще грунта различают сваи-стойки и подвесные сваи.Первые достигают твердого слоя почвы, а вторые — нет, что объясняется геологическими особенностями их залегания.

Буронабивные сваи с ростверком

При строительстве свайно-ленточного фундамента своими руками необходимо запастись садовым буром или сверлом TISE, который стоит около 70 долларов.

Кроме того, вам потребуются другие инструменты, которые , как правило, строитель всегда под рукой.

Свайно-ростверковый фундамент

Этапы работ:

1. Выполненная разметка контура фундамента.
2. Растительный слой и почва удаляются из траншеи на глубину, равную толщине ростверка. Опалубка в процессе.
3. По периметру будущей конструкции фундамента с помощью садового бура через каждые два метра делают ямы сечением 120-150 мм. Глубина котлована должна быть ниже точки промерзания почвы, при этом ее минимальное значение составляет 1500 мм. На дне ямы они расширяются до диаметра 350 мм, до высоты 300 мм.Далее насыпается и утрамбовывается пятисантиметровый слой песка.
4. В полученное отверстие вставляется оболочка из рубероида или пергамина по предполагаемой толщине сваи до начала расширения, а также арматурный каркас и все заливается бетоном, который лучше приобретать готовым . Можно приготовить раствор своими руками, соблюдая пропорции. Для изготовления одного куба бетона необходимо взять 289 кг цемента марки 400, 562 кг песка, 1375 кг щебня.Количество воды должно быть не более 70% от веса цемента.
5. Бетон, залитый в яму, необходимо утрамбовать с помощью электрического вибратора. При его отсутствии применяется обыкновенная деревянная трамбовка, диаметр которой должен быть меньше арматурного каркаса.
6. Через три часа после схватывания открытая поверхность бетона, а также опалубка ростверка заливаются водой. Для постепенного застывания бетона его необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой. Через 14-28 дней свайный фундамент готов, можно переходить к следующему этапу строительства.

Схема возведения ростверка

Сборные и монолитные ростверки

Схема свайного фундамента с ростверком

Верхняя часть свайного фундамента, называемая ростверком, принимает на себя основную нагрузку от возводимых элементов здания, передавая ее на сваи, которые, в свою очередь, делят ее с землей. В малоэтажном строительстве используется как ростверк свайного фундамента, так и свайный фундамент без ростверка. Ростверк может быть монолитным или сборным.Свайный фундамент с монолитным ростверком исключает наличие стыков и швов, которые неизбежны при сборной конструкции. Однако в последнее время широкое распространение получили сборные ростверки, и необходимо соблюдать расположение свай.

Как видите, построить свайный фундамент с ростверком сложно. Однако правильно выполненная конструкция предохраняет здание от провисания. Некоторые свайные фундаменты, сделанные в прошлом веке русскими мастерами, до сих пор надежно удерживают возведенные на них предметы.

Колонный фундамент с ростверком под сруб и его ревизия

Фундамент — дело ответственное, к которому нужно подходить со всей серьезностью. Шутка ли — основа конструкции, от которой во многом зависит ее долговечность и, в некотором смысле, простота использования. Стоимость строительства сильно зависит от возведения фундамента, часть затрат на него, от общей суммы — до трети. Это неудивительно, ведь вполне естественно, что горожане стремятся сэкономить при строительстве — стоимость стройматериалов приемлемая, их количество велико.Как правило, на этих струнах играют производители новых строительных материалов и технологий. Взять, к примеру, технологию TISE или винтовые сваи, поскольку речь идет об фундаменте.

Вообще говоря, в малоэтажном индивидуальном строительстве используется несколько распространенных фундаментов.

Фундаменты типовые: А — не заглубленный на плиту; Б — неглубокий; Б — ленточный утопленный; Г — столбчатый; Г — столбчатый с расширенной нижней частью; Д — на сваях; 1 — плита; 2 — лента мелкая; 3 — граница промерзания; 4 — утопленная лента; 5 — ростверк; 6 — опора; 7 — ворс.

Столбчатые фундаменты — подходят в случаях, когда использование ленточных фундаментов нецелесообразно. Столбы могут быть деревянными, каменными, кирпичными, бетонными, бутобетонными, железобетонными и металлическими. Глубина заложения таких столбов может быть как минимальной. и укладывается на глубину промерзания почвы или ниже.

Столбчато-ленточный фундамент включает в себя столбы, уложенные на глубину промерзания, и ленту ростверка, соединяющую верхние головки столбов в единую конструкцию.Отличительной особенностью такого фундамента является наличие под лентой зазора 10 … 15 см. Снаружи зазор закрывается отмосткой, не связанной с лентой ростверка. При возведении фундамента на пучинистых грунтах , воздушный зазор компенсирует расширение пучинистого грунта, а на непучных грунтах обеспечивает «мягкую» опору дома на основании.

Ленточный фундамент представляет собой монолитную или сборную ленту, равномерно нагруженную конструкцией дома.Бывают монолитные ленточные фундаменты, которые выполняются непосредственно на строительной площадке из бетона или бутового бетона, и сборные фундаменты, возводимые из готовых железобетонных блоков.

Сплошной фундамент в виде монолитной железобетонной плиты или решетки позволяет значительно снизить удельные нагрузки на основание. Часто применяется на слабых водонасыщенных или просадочных грунтах, при строительстве на насыпных грунтах.

Свайный фундамент применяется на мягких почвах, а также на неглубоких слабых почвах, когда считается более подходящим создать таким образом естественный фундамент.Сваи могут быть забивными, из готовых железобетонных свай, забиваемых в землю ударными механизмами; и утрамбованный, сделанный прямо в земле, с заливкой колодца бытом. По работе в грунте, по тому, как нагрузка передается на основание, сваи делятся на подвесные, которые передают основную нагрузку за счет трения по боковым поверхностям сваи; и на стоечных сваях, передавая своей нижней частью основную нагрузку, опираясь на сплошные слои грунта.Эта категория фундаментов возводится специальными механизированными средствами, недоступными рядовому индивидуальному застройщику.

Подвал , выполненный по всему периметру дома, можно рассматривать как элемент фундамента, который переносит вес дома на цоколь. Стены подвала могут поддерживаться как плитами, так и лентой.

По глубине фундаменты делятся на:
Утопленные — в которых подошва расположена на глубине промерзания почвы или ниже.
Мелководье — фундамент, подошва которого находится выше глубины промерзания.
Не заглубленный — фундаменты, подошва которых находится на поверхности земли или выше.

Где А — заглубленный фундамент; Б — неглубокий; Б — не заглубленный.

Решение об использовании той или иной фундаментной конструкции принимается после оценки множества факторов, в первую очередь чисто природных, присущих местности в целом и строительной площадке в частности, это, прежде всего, характер грунта на строительной площадке. , наличие и количество грунтовых вод, глубина их промерзания.

Идея поставить бревенчатый дом на своем участке в селе, естественно, столкнулась с выбором фундамента. Столкнувшись с материалами о фундаменте ТИСЭ на оригинальных столбах, они соблазнились лозунгами об экстремальной экономии. Сделали специальное сверло — точную копию, сделанную своими руками … Железки, сварочные работы и два неполных дня изготовления. Полотна были изготовлены из изношенного полотна циркулярной пилы. В городе, в частном секторе у бабушки в палисаднике, бур просверлил ямки в земле проще всего, но на объекте он стал капризничать.На стройплощадке регулярно встречались места с тяжелой, чрезвычайно плотной глиной. Она была слишком крутой для бура. Фундамент пришлось немного доработать — самостоятельно выкопать ямы для столбов. Лопата. Получилось продуктивнее. Изменился и сам фундамент — три его стороны в разной степени расширены для размещения балок перекрытия и веранды. Вместо лагов фундамент довольно высокий.

Итак, то, что понадобилось для работы.

Инструменты, оборудование.
Штатные траншейные и разметочные инструменты для земляных работ.Режущий станок для резки арматуры. простых столярных инструментов.

Материалы.
Арматура в нужном количестве, вязальная проволока. Конечно, комплектующие для приготовления бетона. Опалубочные плиты, крепеж.Толстая пленка или рубероид для отделки внутренней поверхности форм.

Первым делом разметил участок, снял верхний плодородный слой. Немного промазал, поэтому фундамент немного «сдвинулся».

Раскопки — веревки, тридцатиметровая рулетка, колышки и помощник. Перенес по плану-схеме на участок. Колышками разметил углы, положил «тряпки» — деревянные ворота на некоторых расстояние от углов, чтобы не мешалось под ногами и снятию веревок, можно было восстановить разметку в любой нужный момент.Затем наметил углы отверстий колышками.

Ямы рыл обычными лопатками — штыком, лопатой, на глубину, когда еще можно было копать. Выровнял дно. Получилось 1,35 … 1,5 м, в зависимости от размеров. Почва очень разная, от песчаной. до самой плотной глины, которую предварительно пришлось перетереть волшебным ломом.

На дно каждой ямы была отлита подошва — прямоугольник толщиной около 20 см. Укладывалась тонкая арматура. Также в дно втыкалось несколько длинных арматурных стержней, чтобы они попадали в корпус столба и в ростверк.

Поскольку фундамент считался «заглубленным», песчаная подушка не использовалась.

Залив подземную часть фундамента — подошвы, приступил к изготовлению столбов. Они также были отлиты из бетона, для чего было сделано несколько опалубок — этакие ящики без дна и верха. Две широкие стены были сделаны из нескольких досок в виде щитов, узкие стены — из одной доски. Стены крепились в нескольких местах саморезами. В отличие от гвоздей, саморезы позволяют очень аккуратно демонтировать форму на слегка застывшей отливке, не ломая ее, что экономит время.Причем при неполном застывании бетона стенки опалубки снимаются точнее, не так сильно прилипая к отливке. Внутренние стенки формы желательно отделать рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой, стенки отливки более гладкие и лучше снимаются. Крепить рубероид к доскам удобно мебельным степлером.

Порядок работ был следующий — собрав форму колонны, он надвинул ее на стержни арматуры и с помощью колышков и распорок зафиксировал в вертикальном положении, чтобы арматура оказалась посередине. коробки.Нижние края ящика после разравнивания не всегда плотно прилегали к основанию — укрепил и заделал подручными средствами — обрывки жести, обернутый пленкой кирпич, доски, сверху насыпал немного грунта и затоптал . С помощью длинной рейки с установленным на ней уровнем я разметил уровень снаружи коробки — вдоль следующей колонки, когда она была, и сначала с помощью уровня воды — длинный шланг с водой. Затем отверткой проделывали отверстие в стене ящика не толстым сверлом, и вставляли шпильку или проволоку — по ним удобно было перемещаться при заливке бетона.

Первые порции жидкого бетона нужно было укладывать очень осторожно — если плюхать с самого верха коробки, то когда она доходила до дна (порция бетона) набирала такую ​​скорость, что выливала все мои уловки герметизации , все доски и кирпичи. После укладки первого ведра лучше дать бетону немного застыть, чтобы столб жидкости не расширял форму и не толкал пробки снизу. По мере застывания он перешел к другим работам. После некоторого затвердевания первой порции бетона внизу можно было действовать гораздо смелее — заливал сразу до верха (до отметки уровня).

Опалубку обычно демонтировали и снимали на следующий день, снимали хорошо, бетон неплохо держал форму, но не был достаточно твердым — позволял сглаживать углы и края кирпичом. была собрана, закреплена в другом месте, цикл повторен. Изначально крайние стойки были отлиты с каждой стороны, опалубку остальных установить было намного проще — визуально, «по центру» или на веревке.

После снятия опалубки со столба полилась водой, правда, это было осенью, погода стояла довольно дождливая — все равно все было мокро.

С этого момента и началось самое интересное — возведение ростверковой опалубки. Для невысокого ростверка, того же ТИСЭ, рекомендуется насыпать по всей длине тачку с песком. На нее и опираться днищем опалубки. После затвердевания отливки песок удаляется. Здесь края дна опирались на стойки и подпорки. Я построил комплект щитов для нескольких ящиков и переставил их, когда заливался следующий «пролёт».

Наконец-то готов фундамент, во всей красе «настоял» две недели — начальный набор прочности.Когда мы приехали собирать сруб — трактор с краном и специально обученные товарищи, уже пошел снег.

Герметизация межколонного пространства — разговор особый. Именно этот процесс и подбор материалов для него, на мой вкус, дискредитируют идею такого сооружения относительно высокого фундамента (наклон, прихоть архитектора). есть или может потребоваться подвал. Сделать «подземный» забор теплоизоляционным и герметичным практически невозможно.Максимум — защита от ветра, отсюда — невозможность полноценного использования подвала и обязательное утепление пола.

На фото вверху попытка сделать «эко-забор» для подвала, на манер поленницы. Конечно, со временем все потрескалось, тем более что «поленница» укладывалась прямо на поленницу. грунт (через гидроизоляцию) не доводился до верха проема на 5 … 7 см, чтобы компенсировать сезонные колебания грунта — «морозное пучение».Конечно, ни о каком использовании подвала не могло быть и речи, забор был препятствием, кроме ветра и нескромного взгляда.

Спустя некоторое время была предпринята попытка принципиального решения проблемы — фундамент был доработан, по сути, на «ленту заглублённую».

Для этого между столбами вырыты траншеи глубиной до дна квадратной опоры и между ними отлита узкая плита — цоколь. Затем на этом основании выкладываются стены из узких широких готовых пустотелые бетонные блоки.С северной узкой стороны — в один ряд, остальные, более широкие — в два ряда.

Ревизия потребовала изрядного объема земляных работ в неудобных местах, однако позволила сделать подвал «теплым», а в дальнейшем будут некоторые коммуникации (водопровод), стиральная машина, а возможно, и бойлер. Кроме того, теплопотери через пол здания, как ни странно, являются значительной статьей расхода тепла от отопления. В этом смысле доработка позволит более экономно отапливать отопление в холодное время года.

Кстати — вид из подвала.

комментариев faire de vos propres mains des poutres suspendues sur des pieux

Dans cet article, vous découvrirez les avantages et les inconvénients des fondations construites à l’aide de la technologie TISE. Комментарий Nous vous dirons создает une fondation de vos propres mains, nous vous donnerons des instructions étape par étape. Vous pouvez en apprendre davantage sur les nuances du grillage monolithique sur pieux et sur les pieux eux-mêmes.

La Construction écologique Individual poursuit de nombreux objectifs, dont l’un est une Relations prudente en les ressources naturelles. La technologie douce vous permet d’obtenir le résultat souhaité — une maison solide et durable, sans dépenser plus d’énergie et de matières premières. Nous vous parlerons de la fondation, qui peut être érigée par un maître moyen même seul.

Base technologique

Le main avantage, ou come on dit aujourd’hui — «Truc», d’une telle fondation est qu’elle n’entre pas en contact avec le sol.Плюс к этому, контактная поверхность минимальна и устранена на поверхности тела. Le grillage de bande repose sur eux et est dans un état suspendu. Предлагаем следующие возможности suivants:

1. Une imperméabilisation renforcée de la fondation n’est pas Requise. Pour tous les travaux d’imperméabilisation, 5 à 6 rouleaux de matériau de toiture ordinaire bon marché suffisent.
2. Душевное движение над солью * n’affecte pas le ruban à griller. Ce facteur provoque souvent la Fondations en bandes..
3. Минимум террасы.
4. Espace sous le plancher Ventilé — защита от влажности и обсуждения.
5. L’énergie du sol est utilisée. Avec l’organisation correcte du sous-sol et la вентиляция sous la maison dans le sein souterrain, une température constante sera maintenue.

* Lourdeur du sol — propriété du sol de changer le volume avec les changes de température. Dépend de l’humidité et de la température du sol.

Les inconvénients peuvent être appelés conditionnels:

1. Plus de planches sont nécessaires pour бывший les poutres.
2. Doit résister au moins 21 jours avant le décapage.

Le grillage «suspendu» ne diffère pas structurellement de celui enraciné. La différence entre eux réside uniquement dans le niveau de pos ..

Pieux TISE

Особенность пирога TISE является частью поддержки развития, основанной на формальном расширении своего района. Il est difficile d’appeler cela une nouveauté — эта концепция используется в промышленном строительстве, Depuis le milieu du 18e siècle.Принципиальная проблема — расширение пространства в фонде тру де пьё, это решение различных манеров — автобусы, специально предназначенные для добычи корма с использованием метода взрывчатых веществ.

Разработчики TISE, работающие с промышленными предприятиями, основаны и созданы специально для податливых материалов. Aucun autre moyen de réaliser une profondeur de 1,8 mètre dans ces conditions n’a encore étévention. Le foret lui-même a une concept plutôt primitive et se compose des éléments suivants:

1. Barre verticale avec poignées.
2. Collecteur de saletés équipé de couteaux en bas pour creuser dans le sol.
3. Couteau réversible avec poignée pour poignée.

Le forage d’un Trou sous un pieu est élémentaire — ayant atteint le niveau souhaité avec le forage Conventionnel, l’opérateur jette le couteau en arrière avec une traction et sélectionne la cavité tour непрерывное движение вперед. Самая лучшая коллекция одежды и аксессуаров на поверхности.La profondeur du pieu est définie à partir d’une seule règle: la partie de support du pieu doit être Complètement en dessous du niveau de gel du sol.

En ce moment en vente, vous pouvez Trouver deux perceuses originales TISE-F200, F250 et F300, ainsi que d’innombrables копий и аналогов. Les nombres dans le titre sont le diamètre de la fosse en millimètres. Цена:

• TISE-F200 — 75 долл. США.
• TISE-F250 — 80 у.е.
• TISE-F300 — 85 у.е.

Pieux et percer TISE en vidéo

Construction de la fondation

La fondation TISE se compose de deux éléments structurels — une rangée de pieux et une poutre de grillage, related, et les travaux seront divisétes en deux. Организатор Vous devez d’abord tous les tas, puis faire un grillage.

Bétonnage de pieux

Après neverir percé toutes les fosses, vous devez start à preparer les cadres pour les pieux. Il peut s’agir de simples cadres constitués de renfort A3 O 12 — 3 à 4 tiges de travail par pieu.Длинная полоса с шириной края 400–600 мм. Attachez les tiges de travail avec des pinces ..

Processus de travail:

1. Nous faisons une fondation — ajoutez au moins 50 mm de béton à chaque fosse. Si vous avez besoin de précision dans votre travail, à ce stade, vous devez niveler l’horizon en profondeur. Pour ce faire, Tirez le cordon à l’horizon afin qu’il n’interfère pas avec le travail et ajustez le niveau avec une couche de béton en vous концентрант на кордоне.
2. Nous installons les cadres et bétonnons la tête de support du pieu.
3. Инсталляция «сорочка» в одежде.

Видео — Комментарий faire une manche pour une pile

4. Nous bétonnons les pieux à travers le conducteur, Com le montre la vidéo. Hauteur de poteau pour beton de 100 à 200 mm au-dessus du sol.

Bétonnage de pieux TISE en vidéo

Les étapes ultérieures différeront selon le matériau du grillage.S’il s’agit de bois, come le reste de la maison, les piles peuvent être coupées avec un broyeur le long de l’horizon souhaité après durcissement. Si le grillage est monolithique, является неотъемлемой частью bétonnage d’être guidé par un cordon tenu afin que le niveau de béton du pieu soit Applicé.

Bétonnage de grillage

Une fois la solution durcie (3 цикла), la fondation peut être poursuivie.

Processus de travail:

1. Remplissez l’espace entre les pieux avec de la terre ou du sable / laitier au ras du niveau du béton (горизонт) на более крупную поверхность на большой площади рубана + 200 мм.Tasser avec des planches ou tasser à la main.
2. Задайте контактный план на случай, если хотите, чтобы ваша одежда была из полиэтилена.
3. Pliez les sorties de renfort de pieux au niveau des futures barres de travail de la poutre.
4. Attachez le cadre selon les exigences de renforcement. Dans ce cas, les sorties du cadre de pieux doivent être attées dans le cadre des poutres.
5. Nous installons le coffrage selon les exigences du coffrage.
6. Bétonnage des poutres, en secentrant sur l’horizon, ce qui est preférable de transférer sur la face intérieure de la planche.Pour ce faire, utilisez du béton de haute qualité à partir de matières premières pures avec des пропорции 1/3 / 3-4. Lors de la Pose, utilisez un vibrateur — les poutres Suspendues doivent être fables.

Après Avoir Placé Le Béton, il est nécessaire de résister au moins 7 дней для продолжения работы. Après escapeir retiré le coffrage, après 21 jours, vous devez retirer la litière sous les poutres. Le Terrain s’aplatira et il y aura des espaces entre le bas de la poutre et le sol.La poutre peut être recouverte d’une couche d’étanchéité liquide (à l’exception de la surface de la contact lors de la construction ultérieure des murs TISE).

La vue final de la fondation TISE en vidéo

La poursuite de l’exploitation de la fondation nécessitera l’organisation d’une subterraine. Cela peut être fait en comblant l’espace avec une feuille perforée de métal luminé galvanisé. La technologie décrite est extrêmement économique. Les попыток для le rendre бис moins cher en utilisant des matières premières de mauvaise qualité entraîneront inévitablement de gros problèmes qui beginnceront dès la fondation.Un béton décent et un renforcement sufisant продлится на время жизни фонда на 180 человек.

TISE fundacja. Tradycyjne metody budowy

Технологии индивидуальной конструкции и экологии (TISE) stosowane do konstrukcji betonowych. Może to być zarówno ściany i фундамент. W tym artykule, będziemy rozważać tylko фундамент urządzenia tą metodą. TISE został specjalnie zaprojektowany dla indywidualnych i przemysłowych programistów, którzy chcą zaoszczędzić na betonie.

Zbudować фундамент Tise prostu. Po pierwsze, w borer ziemi wierci otwór, którego głębokość wynosi około 2 m. Używany w tym szczególnym Tise wiertła ma pług, który pozwala dokonać ekspansji na dnie kanału. W wierconych studni zainstalowane złącza, a następnie lany beton. W ten sposób, otrzymany żelbetowych filarów. Włożyli tratwa podstawy tak, że niektóre przestrzeń pozostawiona pomiędzy nimi a ziemią. Jest to konieczne w celu uniknięcia presji na fundamencie tratwie w falujący gleby wiosną.Fakt ten oraz fakt, że bieguny się przedłużone w dół, co daje podstawę do domu, e produkt jest bardzo niezawodny.

TISE fundamentem jest celowe, aby umieścić na glinie, falujcy gleb. W najbardziej powierzchownych obliczeń konkretne oszczędności mog wynosić do 70%. Fakt, że Fundments pasmowe na takich glebach powinna być układane poniżej głębokości zamarzania gruntu. Я в шутку często obecne ściany betonowe pod ziemią. Dużo łatwiej jest założyć pewną liczbę stanowisk. To, między innymi, zmniejszenie kosztów pracy i, jak również znacząco skrócić czas pracy.

Budowa foundationów TISE wymaga przestrzegania pewnych podstawowych aspektów technologicznych. Przede wszystkim, stosunek średnicy powstałych pali betonowych (który powinien wynosić co najmniej 30 cm), do średnicy podstawy powinna wynosić 2 — 3,5. По другим, шутка, чтобы niemożliwe do wykonania wysokość rusztu mniej niż 40 cm, a jego szerokość powinna być większa o około 10 cm niż stosy średnicy. Po trzecie, odległość między palami nie powinna być większa niż 2 m.

Aby zbudować jakości фундамент TISE trzeba użyć wzmacniający drut o średnicy 10-14 мм.Ponadto w rusztu betonowania co najmniej 8 prętów desyatimillimetrovyh (odpowiednio 6 i 4-dvenadtsatimillimetrovyh ex chetyrnadtsatimillimetrovyh). Na słabych i falujący gleb zaleca sztywną wzmocnioną połączenie między stosami i tratwy. W ten sposób uszczelniania górnych powierzchniach stosów nie ma zastosowania.

Oprawa grillage trzeba robić na drutach, zanim zaczną układać mieszankę betonową. W oparciu o powyższe, na fundamencie TISE było bardziej niezawodne, pręty pionowe słupy sztywno połączony z podłużnych prętów rusztu.Ponadto, stosuje się elementy dystansowe i wzmocnienia poprzecznego w celu zapewnienia właściwej geometrii wzmacniającą rusztu podczas betonowania.

Jak widać, aby zbudować фундамент Tise własnych rąk jest bardzo prosta. Jedyną trudność może wynikać z zakupem Tise wiertniczej, która jest dość drogie, około 300 tysięcy. Рубли. Та сама технология nie jest niczym skomplikowanym я dostępne za wykonanie niemal każdego. Konieczne jest jedynie, aby wykonać wszystkie wymagania technologiczne, a wybudowany dom będzie miał bardzo niezawodne i wysokiej jakości bazę.

Tise grillage-də mikro çatlar. Uzatma üçün təməl çatladı Grillage nə etməyi məsləhət gördü

Сварог (Builderclub mütəxəssisi)

Владимир mnə fərdi şəkildə yazdı, baxıram və bir sual var, buna görə cavabımı burada köçürəcəym:

«Салам. Yəqin ки, çatlamanın ən COX səbəbi şaxtalı havadır. Бу yüksək səviyyədə, qrunt suları, dəzgahlarınız COX ağırdır. Torpağın dondurulmasının dərinliyi 1-1,2 м-Dir, Лакин bütün strukturlar dəmir-бетоновозные olduğundan Torpaq Даэй güclü şəkildə dondurur.Nəticədə, 2 təhlükəli təsiriniz var — aşağıdan, grillage altında, donma qüvvəsi birbaşa sizə təsir edir — güclüdür. Ян tərəfdə, eyni ızgaraların və yığınların səthində donma qüvvəsi hərəkət edir. Onlar birbaşa qüvvələrdən daha zəifdirlər, lakin yenə də əhəmiyyətlidirlər. Xüsusilə çox yüklənə bilməyən yüngül evlər üçün. Təəssüf ки, digər mümkün səbəbləri istisna etməyə kömək edəcək fotoşəkillər yoxdur. Бетон blokların yuxarıdan qırılması ilə бир аз qarışıq. Divara bağlanmış olsaydı bu ola bilər mövcud təməl möhkəmləndirmə — onda yalnız çatlar keçərdi və bu 0,5 metr, ancaq belə bir əlaqə haqqında yazmırsınız.Uzantının təməli əyilmiş, möhkəmləndirilmiş təməl çatlamamış və möhkəmləndirilməmiş blokların çatlandığı da mümkündür. N etməlisiniz:

1) Şəkil çəkmək, fotoşəkillər üçün hər Хэнси Bir saytda yerləşdirmək və mənə linklər göndərmək yaxşı olardı — бу, hər Seyi Даэй dəqiq qiymətləndirməyə imkan verəcəkdir (çatların yayılma nümunəsini göstərən ümumi şəkillərə ehtiyac вар).

2) Əvvəlcədən qərar verdiyiniz kimi — qrilajın altındakı torpağı ən az 100-150mm qalınlığı olan genişlənmiş polistirol ilə vəz edin.

3) məsaməli olmayan torpaqla, məsələn, qum-çınqıl qarışığı ilə yenidən doldurma işləri aparın. Ancaq burada diqqətli olmalısınız — belə bir qarışıq suyu yaxşı keçir — ətrafdakı ərazini planlaşdırmaq lazımdır ки, yerüstü su axmasın və orada yıılmasın.

4) Binanın və evin bitişik hissəsinin ətrafındakı kor sahəni polistirol köpüklə (50 мм qalınlıqdakı papaq), həmçinin təməlin üstündrləki beton divarüdürün

5) Sonra geri doldurmaq və izolyasiyadan əvvəl, bütün çatlaqları incə bir sement-qum harç ilə möhürləmək lazımdır. Beton təməl blokları daxil olmaqla, onları dəyişdirməyə ehtiyac yoxdur. Bütün işlərdən 1 il sonra (beton divarın izolyasiyası istisna olmaqla) nəyə nail olunduğunu müşahidə etmək lazımdır. Hər şey yaxşıdırsa, qalanını izolyasiya edin. Beton divar yalıtılmasa da, qış üçün uzanan ətrafı qarla örtün (5 metr qar çəkin, yaxınlaşmayın).

Qrilajı genişləndirməyə ehtiyac yoxdur — yalnız deformasiyaları artıracaqsınız! «

cavab vermək

» Qrilaj «sözünün özü bir Alman mənşəlidir və iki sözdən əmələ gəlir: Rost — решетка və Werk — quruluş, quruluş.Qrilaj üfüqi vəziyyətdədir bina quruluşu, bir binanın xovlu dayaqlarını bir bina və ya quruluşun təməli olan tək bir sabit diskə bağlayan. Бу məqalədəki məlumatlar, dəmir-betondan bir qril hazırlamağı öyrənməyə kömək edəcəkdir.

Qrilaj söküldükdən sonra dəmir-betondan hazırlanır. Xovlu təməl dayaqlar металл борулардан, dəmir-beton dirəklərdən və qazılmış xovlardan hazırlana bilər.

Grillage təsnifatı

Grillages üfüqi mövqeyinə görə üç növə bölünür:

• Yüksək və ya yerüstü qrilaj yer səviyyəsışln yux.Бу cür təməllər bataqlıq ərazilərdə və ya mövsümi daşqın təhlükəsi olduğu və ya qrunt sularının yüksək səviyyədə olduğu yerlərdə edilir. Bina, olduğu kimi, yerin üstündəki pilləkənlərdə asılır;
• Torpaq təməli, üstü tikinti sahəsinin sıfır işarəsi ilə üst-üstə düşən şəkildə hazırlanmışdır. Бу чур ızgaralar, бунёврюнин тəмəли башка бир бинани дəстəклəмəк üчун кифайəт кадəр дашима кабилиййəтинə малик олмадикда эдилир;
• Böyük ərazilərin sənaye obyektlərinin inşasında aşağı və ya yeraltı bir qril istifadə olunur.Onun qurulması üçün dayaz dərinlikdə bir çuxur qazılır, bunun altına şaxtaya davamlı torpaq qatı tökülür. Vəqfin yuxarı hündürlüyü ümumi sıfır yüksəlişin altındadır.

Qrilajın istifadəsi üçün əsaslandırma

Qrilajı xovluya bərkidin

Qrilajı qar üzərində xizək sürmək kimi düşünmək olar. Бир адам инамла каяклар üzərində dayandığı yerdə, onlarsız qara düşəcəkdir. Beləliklə, bu tip təməllər mobil və qeyri-sabit torpaqları olan ərazilərdə istifadə olunur.

Qrilaj lent tipli bir təməldən daha bahalıdır.Buna görə, təməlin inşasına başlamazdan əvvəl, tikinti sahəsinin təməlini yoxlamaq və yıın və barmaqlıqların istifadəsinin məqsədəuyğunluğmunlışıdu myy. Бир бина вə я гурулушун хур бир лайихəсинə бир вə я дигəр бир тəмəлин тексники-иктисади əсасландырылмаси даксилдир. Бир гайда оларак, муасир бир хриладж дəмир-бетон платформа şəklində hazırlanır.

Dizayn

Vəqfin hesablanması və dizaynını mütəxəssislərə həvalə etmək daha yaxşıdır. Bir OBYEKT tərtib edərkən mühəndislər ərazi, şaquli бир araşdırmada əks olunan geoloji və kəşfiyyat işlərinin nəticələrini, torpağın donma dərinliyini, Gələcək binanın hündürlüyünü, QAR yükünü və quruluşun təməlindəki həqiqi Yuku müəyyən edən бир CoX Digər amilləri nəzərə alırlar.Quruluşlar toplanmış məlumatlar əsasında hesablanır.

Təlim

İşə başlamazdan əvvəl növləri müəyyənləşdirilir tikinti materiallari, markaları və miqdarı. İş qrafiki tərtib edin. Qrilaja beton tökmədən əvvəl, hansı marka sement və möhkəmləndirmə tələb olunduğunu bilməlisiniz. Beton qarışığı beton qarışdırıcı istifadə edərək və ya birbaşa çubuqda tikinti yerində hazırlana bilər — hamısı betonun həcmindən asılıdır.

Forma işləri

Quraşdırılmış qrilaj forması

Yığınları sürdükdən sonra, qrilaj işlərinə davam edirlər.Gələcək binanın təməlinin perimetri boyunca qalınlığa bərabər hündürlüyə malik bir forma qurulur təməl plitə … it taxta və ya tikinti kontrplakından hazırlanır. Kontrplak çox davamlı, təkrar istifadə edilə bilən bir tikinti materialıdır. Buna görə, təməlin artıq qurulduğu tikinti sahəsindən götür bilərsiniz.

Forma işlərinin tərəfləri kənardan qırıntı materialından düzəldilmiş dayaqlar ilə möhkəmləndirilir. Dəstəklər formı lövhələrin beton qarışığın təzyiqindən yayınmasına imkan verməməlidir.Forma işindəki hər hansı bir boşluq qəbuledilməzdir. Sement südü onlardan axacaq və keyfiyyətli olmayan beton alacaqsınız. Əvvəlcədn hazırlanmışdır torpaq bazasıəvvəllər çıxarılmış üst qat ilə, çınqıl və ya çınqıl-qum qarışığından bir yastıq təşkil edin.

Su yalıtımı

Baza bütün səthi su yalıtım materialının bir təbəqəsi ilə örtülmüşdür. Су yalıtımı kimi xüsusi bir polietilen film istifadə etmək iqtisadi cəhətdən faydalıdır. Çöldə çıxdıqları yerlərdə, yığınların ucları су yalıtım materialı ilə möhkəm bükülmüş və tel ilə sabitlənmişdir.İzolyasiyanın kənarları forma işlərinin yanlarına qoyulur və hasarın hündürlüyündən yuxarı çıxarılır.Bundan sonra su yalıtım səthinin bütövlüyü diqqlanıradılürırı y

Gücləndirmə

Dəstəkləyici structurların dəstəklənəcəyi yerlərdə çubuqlar daha tez-tez və daha böyük bir diametrdə qoyulur. Yığınların zirvələri möhkəmləndirici qəfəslə bağlanmalıdır. Bu qaynaqla aparılır. Quraşdırılmış hissələr, yıınların металл hissələrinin yaxınlığında möhkəmləndirmə üzərində qaynaqlanır.Sonra onlar elektrik və ya qaz qaynağı ilə bağlanır. Beləliklə, yıınların monolitik bir bağlanmasını və yükün binadan yerə qədər bərabər paylanmasını təmin edirlər.

Qrilajı betonla doldurmaq

İşin son mərhələsi qrilajı betonla doldurmaqdır. Beton müxtəlif markalardan hazırlanır. M 100 sinifindən M 500 dərəcəsinə qədər. Сайы нə qədr yüksəkdirsə, betonun güc xüsusiyyətləri бир о qədər yüksəkdir. Grillage kimi təməllərdə artan gücü olan beton istifadə olunur. Qarışıq birbaşa tikinti yerində hazırlanırsa, onda bir dəstə beton qarışdırıcıda nə qədər və nə nisbətdə sement, çınqıl, qum və suyun qoyulacağılisinı bilmə.Sementin dərəcəsi, fraksiyaları və doldurucular növü betonun dərəcəsini müəyyənləşdirir. Çox miqdarda iş vəziyyətində bir təqdim sifariş verə bilərsiniz tikinti hazır beton ilə avtomatik qarışdırıcı. Bir anda qrilajı betonla doldurmalısınız. Dökmə prosesinin kəsilməsi halında, dəyərsizləşmiş gücü xüsusiyyətləri olan beton əldə edilə bilər. Videoya baxdıqdan sonra grillage forma işlərini betonla necə düzgün doldurmağı öyrənəcəksiniz.

Beton töküldükdə, kütləsindən havanı sıxaraq sıxılır.Betonu sıxarkən, məhlulu qarışdırmaq üçün əlinizdə olan hər hansı bir vasitədən istifadə edin. Elektrik şəbəkəsindən işləyən xüsusi vibratorlar bu işdə təsirli olurlar.

Bir geodeziya alətinin köməyi ilə qrilaj səthinin üfüqi olması idarə olunur. Xüsusi mayakların cihazı, tökülmüş betonun təməlin səthi üzərində üfüqi paylanmasını da təmin edir.

Müalicə

Formanın sökülməsi prosesi

Beton bir neçə həftə ərzində sərtləşir və tam güc qazanır. Bütün бу müddətdə qrilajı xarici mühitin həddindən artıq təsirindən qorumaq lazımdır.Бетон səthini yağışdan qorumaq üçün бир sığınacaq полимер filmdən hazırlanmışdır. İstilikdə, qrilajın səthi nəm bir bez ilə örtülmüşdür. Vəqf hazırlığı müddəti başa çatdıqdan sonra forma sökülür.

Geliştirici müstəqil olaraq hesablaya bilər və yığınlarda bir qril qura bilər. Ала bilərsiniz bitmiş layihə gələcək binaya bənzər binalar, İnternetin imkanlarından istifadə edin, mütəxəssislərdən məsləhət alın. Evlərinin бир təməl üzərində qurulduunu бир ildən çox müddətə yaşayan qonşularından soruşaraq bir qril etmək necə olacağını öyrənə bilərsiniz.Bütün bunları kiçik obyektlərin tikintisində etmək tövsiyə olunur, bir quruluşun dizayn xərcləri ümumi tikinti büdcəsinin əhəmiyyətli hissəsini təşril edə.

Салам, həqiqətən köməkinizə ümid edirəm. Nə edəcəyimi də bilmirəm, llərim tamamilə düşdü. Və qaydada. İnkişaf bölgəsi Penza. Tikilib təməli TISE (qalınlığı 375 mm olan qaz blokundan GRAS D500 B3.5 hazırlanmış yarımmərtəbəli iki mərtəbəli və ya birmərtəbəli bir ev üçün (iki daxili alt) 115 m Qazanların sayı 44. qrilaj eni 45 hündürlük 50 см. yığınlar 250 мм. uzantısı 600mm dərinliyi 1.7 метр. yerdən 15 см asılmış qrilaj, təməlini su yalıtımından düzəldib qışa buraxdı. Yazda bütün qaydalar kimi gəldim. Яз aylarında içiboş döşəmə plitələrini qoydum və üç qat içində perimetrin ətrafında kərpiclə qoydum, su keçirməyib yenidən qışa buraxdım. Yazda, bu il gəldim və hər şey yenidən yaxşı oldu. Bloklara başlamağa qərar verdim. May ayında, 30 kubu təməl üzərində boşaltdı və yavaş-yavaş yerə qoymağa başladı.Pəncərələrin altındakı və hər 4-cü sıradakı polad armaturu 8-də möhkəmləndirirəm, sonuncu sıranı düzüb armopoyaları doldurmaq qalır. Və sonra təsadüfən grillage ətrafında bir neçə mikrocrack gördüm. Atlar həqiqətən saç qalındır. və havanın olduğu yerdədirlər. Ən uzun fotoşəkil göndərirəm, burada mastiklə örtülmədən bu qrilajın dibidir.Yeri gəlmişkən, qrilaj dəmir dəmir armaturla 12 yuxarıdan yuxarıdan sıras şıaq Və M350 zavod betonunu tökdülər, bu müddətdə su ilə azca seyreltilsə də, çox isti idi və beton dərhal dondurdu.Sizcə niyə çatlar yarana bilər. Həqiqətən, içəridədir kərpic işi hələ də çat çatışmazlıqları yoxdur və axırı, keçən il qoydum. Mən nə etməliyəm. Birini qur. Bu qədər iş. Yaxşı, canını tökdü. бу vəziyyətdə mənə nə məsləhət verərdin?

Vəqf çatlandıqda nə etməli? Vəqf çatlandı — nə etmək lazımdır, olur və bundan narahat olmayın! Əksinə, qollarınızı bükün və bir baza qurarkən və ya dizaynda yol verilmiş səhvləri düzəltməyə başlayın.Yaxşı, biz sizin kədərinizə ən səmimi təəssüf hissi ilə yanaşı kifayət qədər təklif edə bilərik ətraflı təlimatlar, bundan sonra Evin daha da məhv olmasınınçım Бир Эвин tməlindəki çatlar, ksər hallarda, barmaqlıqları həddən artıq yükləyən memarların səhv hesablamalarına görə ortaya çıxır. Bundan lavə, bəzi çatlamalar pozuntuların nəticəsidir tikinti texnologiyalarıtəməlin tikintisində istifadə olunur. Məsələn, klassik bir səhv — hörgü möhkəmləndirilməsini laqeyd etmək — yükün torpaq və torpaq yatağında qeyri-bərabər paylanmasına səbəb olur.Nəticədə, təməl özü partlayır və yük daşıyan divarlar binalar. Lakin, hörgüün yuxarı qatlarında bu hərəkəti təkrarlayan (üç sıra bir addım) krpicin birinci və ikinci təbəqələri arasında 4 миллиметрлик bir tel çəkilsə zkilsə, draa. Bənzər məsləhət pəncər və qapı açılışlarının möhkəmləndirilməsi üçün verilə bilər. Açılışı əhatə edən kərpic sıra eyni eyni 4 мм тел ильə gücləndirilməlidir. Əks təqdirdə çatlaq təkcə yuxarıya deyil, aşağıya doğru gedəcək və sonradan baza da parçalanacaq.Atlar meydana gəlməsinin başqa бир sbəbi, müxtəlif sıxlığı olan tikinti materiallarının, məsələn, kərpic və dəmir-beton və ya kərpic və ağacın yaxırınlı. Belə qonşular tamamilə fərqli fiziki xüsusiyyətlərə malikdirlər, buna görə bir material dondurulduqda və ya nəm ilə doymuş olduqda, ikincisi, kərpicin beton və ya krpicüduca t. Buna görə, Evin təməlini qırmamaq üçün belə bir qonşuluqdan çəkinməyə və ya qonşu hörgü qatlarında üfüqi dikişləri gücləndirməyə çalışın.Bundan əlavə, риск altında olan bütün pilləli təməllər qrilajın yüksəkliklərində bir fərql təchiz olunmuşdur. Həm təməlləri, həm də arasına qoyulmuş kərpic plintini lent doldurma baza və şüa qrilajı — yuxarı və ya aşağı şüa batdıqda, zirzəmiyə hörgü sadəcə partlayaca. Vəqf çatladı — nə etməli? Ehtiyat tədbirləriniz işə yaramayıbsa və baza, buna baxmayaraq, çatlamışsa, bu qüsurun aradan qaldırılması ilə məşğul olmalı olacaqsınız. Üstəlik, təmir işləri dərhal, zirzəmidə və ya hörgüd ilk çatlamalar aşkar edildikdən sonrakı gün yerinə yetirilməlidir.Atlı бир təməl təməl divarını möhkəmləndirməklə və ya dəstəkləyici torpaq qatını gücləndirməklə düzəldilir. Надир халларда ehtiyacınız ola bilər əsaslı təmir təməllər, dəstəkləyici elementlərin там dəyişdirilməsi və qrilaj elementlərinin qismən dəyişdirilməsi ilə. Gecikmədən nə etmək lazımdır? Təcili təməl reanimasiya təməl gövdəsinin müayinəsi ilə başlayır. Eyni zamanda, vizual məlumatlara əsaslanaraq, bir texnologiyanın və ya digərinin istifadəsi barədə qərar qəbul etmək lazımdır. Axı, yuxarı hissədə çatlar əmələ gəlmiş və hələ dibinə çatmamışdırsa, təməlin müalicəsinin bir yolu lazımdır.Yaxşı, çatlar altdan başlamışsa, tamamilə fərqli bir texnologiya lazımdır. Bundan əlavə, torpağın xüsusiyyətlərinin peşəkar qiymətləndirilməsi üçün sifariş vermək yaxşı olardı. Ancaq bu iş dərhal görülmür. Buna görə Prioritetiniz sürətlidirsə, geoloji tədqiqatlardan imtina etmək məcburiyyətində qalacaqsınız. Atılmış bir təməl təməlini necə möhkəmləndirmək, təməlin möhkəmləndirilməsi, təməl gövdəsinə möhkəmləndirici bir mesh tətbiq etməmrüqüq yaАльтернатив бир üsul təməlin qalınlığını artırmaq və ya çatlar üzərində möhkəmləndirici ekranlar və istilik izolyasiya panelləri quraşdırmaqdır. Siz sadəcə təməl quracaqsınız və bununla da onun daşıma qabiliyyətini artıracaqsınız. Bundan əlavə, çatlarla mübarizə aparmaq üçün, dəstəkləyici torpağın — təməlin altındakı torpağın gücləndirilməsi texnologiyasından istifadə edə bilərsiniz. Xüsusi əməliyyatları həyata keçirməklə yeraltı suların səviyyəsinin azalmasına və torpağın donma dərinliyinin azalmasına nail olmaq mümkündür.Nəticədə torpaın daşıma qabiliyyəti artacaq və baza torpağa dərin бир şəkildə batmaqda dayanacaqdır. Serit tipinin təməlindəki çatlaqların Aradan qaldırılması Serit bazasının müalicəsi üçün aşağıdakı bərpa texnologiyalarından istifadə olunur: birincisi, bazanı qazılmış xovlarla möhkəmləndirmək, ikincisi, torpağın möhkəmləndirilməsi drenaj sistemiüçüncüsü, istilik izolyasiya edən Bir корь sahə təşkil edərək torpağı gücləndirmək. X-şəkilli dayaq şəklində döşəmənin altına quraşdırılmış xovlar təməl zolağının yerə batmamasını təmin edəcəkdir.Drenaj yeraltı suların dərinliyini artıraraq, torpaqın ağırlaşan deformasiyasının ampitüdünü azaldır. İzolyasiya edən kor sahə, torpağın dondurulma dərinliyini azaldır və ya hətta bu prosesi tamamilə neytrallaşdırır, təməlin tökülmə ehtimalının qarşısını alır. Ekranlı bant hörgü üçün ən sadə texnologiyalar, baza gövdəsində bir sıxac ilə əlaqəli iki balta quraşdırılmasına əsaslanır. Üstəlik, belə бир quruluş həm qəfəs kimi, həm də təməl gövdəsini pozan qüvvəni alan amortizator kimi işləyir. Yaxşı, çatlaq özü betonla doldurula bilər və ya epoksi qatran ilə gücləndirilə bilər.Parçalı, X şəkilli bir dəstək və ya kor sahə düzəldildikdən sonra çatın mövcud vəziyyətini düzəldən bir marker marker quraşdırmalısınız. Bunun üçün, epoksi kütləsinin iki «Tortu» çatlaqın kənarları boyunca bərkidilir, aralarında nazik bir tel çəkilir. Qış-yay mövsümünün dəyişməsi zamanı bu ip qırılmırsa, çatlaqın uğurla düzəldildiyi və bütün dağıdıcı proseslərin dayandığı hesab olunur. Vakf plitəsi çatlandıqda nə etməli? Döşəmə təməllri yaxşı bir daşıma qabiliyyətinə malikdir və belə təməllərdə çatlaqlar çox nadirdir.Анджак белə бир нарахатлык хəлə дə баш верəрш, онда əн коршулу проседур олакак — базанин там вə я кисман дəйишдирилмəси. Təəssüf ки, plitənin məhv edilməsini dayandırmaq mümkün deyil. Buna görə, plitənin altındakı deliklər qazmağa, parçalanma yerində divarları gücləndirməyə, zədələnmiş hissəni çıxarın və blok və ya xovlu dayaqlara quraşdşraa Анджак белə манипулясиялар тəмлин даха да мəхв олмасина зəманəт верə билмəз. Buna görə çatlardakı bir evin çox güman ки, yenidən qurulması lazımdır.

Сваи асбестоцементные с ростверком. Как построить столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками? Свойства асбестовых труб

на главную → Огурцы → Асбестоцементные сваи с ростверком. Как построить столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками? Свойства асбестовых труб

Фундамент из асбестовых труб — удобное решение для небольших построек. В зависимости от множества факторов, таких как тип здания, грунт, нагрузка на предлагаемую конструкцию, необходимо выбрать тот тип фундамента, который прослужит долго и надежно.

Столбчатый фундамент из асбестовых труб чаще всего выбирают именно для загородных домов и построек, не рассчитанных на высокие нагрузки. Стоимость прочной капитальной базы в этом случае не нужна.

Что это?

Подобный фундамент — довольно простая и дешевая опора для постройки. Он настолько прост, что легко выполняется самостоятельно, не прибегая к услугам строителей. Его можно формировать как деревянными столбами, так и железобетонными плитами — все зависит от типа грунта и необходимой нагрузки.

Фундамент из асбестовых труб создается на основе пустотелых столбов, обернутых рубероидом или покрытых битумом и залитых бетоном или цементом. Такой вид фундамента позволяет существенно сэкономить на строительстве. В среднем это снижает затраты на 12% от стоимости дома с капитальным ремонтом.

Плюсы и минусы фундамента

Имеет свои достоинства и недостатки. Фундамент из асбестоцементных труб можно охарактеризовать несколькими пунктами, отражающими его выигрышные стороны:

• Простота.
• Надежность.
• Длительный срок службы.
• Дешевизна.
• Устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.
• Нетребовательна к техническому оснащению.

Однако недостатки все же присутствуют. Можно выделить довольно небольшой срок службы. Такой дизайн прослужит не дольше семидесяти лет. При этом она не способна выдержать большую нагрузку — ни небольшие кирпичные дома, ни деревянные, ни каркасные.

Какие приспособления, расчеты и материалы используются?

Свайный фундамент создается из асбестовых труб по довольно скудному списку.Включает:

1. Устройство для бурения скважин.
2. Бетономешалка или большая корыто для перемешивания цемента.
3. Уровень.
4. Фитинги.
5. Лопата штыковая старая.
6. Сами трубы асбестовые под фундамент.
7. Стройматериалы: щебень, песок, цемент.

Приобрести все необходимые материалы и оборудование не так уж и сложно. Однако перед строительством требуются расчеты. Как и при возведении любого хоть какого-то надежного здания.Так как без расчетов правильно сделать фундамент из асбестовых труб.

Для начала следует выбрать диаметр. Для легких построек будет достаточно колонны диаметром 20 сантиметров или 200 миллиметров. Для более массивных построек, таких как двухэтажные деревянные постройки и дома из кирпича, требуется более толстый диаметр — от 25 сантиметров и выше.

Далее нужно узнать, насколько глубоко промерзает почва зимой. Это признается индивидуально для каждого региона.Изучив эти данные, нужно рассчитать глубину колодца так, чтобы свая уходила на 15 сантиметров ниже уровня промерзания.

Затем рассчитывается количество предполагаемых свай. Асбестоцементные колонны следует располагать на расстоянии не более двух метров. Их необходимо размещать по периметру дома, а также под пересечениями стен постройки.

Для чего это используется?

Аналогичная опора используется, когда нужно построить достаточно легкое здание.Это надежная и дешевая опора для таких построек, как дачи, сауны, гаражи и беседки. К тому же это довольно просто и легко, свайный фундамент на асбестовых трубах создается самостоятельно без каких-либо проблем. Создав его, можно существенно сэкономить на строительстве. Однако может возникнуть вопрос — надежно ли? Вполне достаточно, чтобы загородный дом или баня имели устойчивую опору и надежно стояли.

Как создать подобный фундамент?

Вопрос: как сделать фундамент из асбестовых труб, имеет элементарный ответ.Вам просто нужно придерживаться технологии, и тогда вы сможете своими руками создать красивую прочную конструкцию. К тому же процесс не займет много времени и будет стоить довольно дешево.

Для начала нужно выровнять землю. Дерн и верхний слой почвы удаляются. Если есть крупные растения, их уничтожают, а их корень по возможности вырывают с корнем.

После выравнивания нужно установить обтяжку. Делается это следующим образом — участок под строительство размечается согласно плану размещения свай.Между обшивками натянута веревка. На пересечении двух шнуров будет центр будущего колодца. Центру нужно что-то отметить.

Затем под каждую сваю бурят скважину. Он должен быть немного больше в диаметре, чем груды асбестовых труб. Его глубину следует рассчитывать, узнав глубину промерзшего слоя + 15-20 сантиметров под этим слоем. Будущая свая должна быть примерно на 30 сантиметров длиннее глубины колодца. Вы можете сверлить либо ручной дрелью, либо грейфером.

Затем на дне колодца выкапывают уширение. Сделать это можно при помощи обрезанной штыковой лопатки, лезвие которой не должно превышать 10 сантиметров рабочей зоны. Она выкапывает пристройку диаметром около 60 сантиметров. Чтобы удалить грунт изнутри колодца, можно просверлить его немного глубже, чем требуется. А потом просто плотно утрамбовываем землю в получившуюся яму.

Дно колодца засыпано щебнем или щебнем на высоту примерно 15 сантиметров.Затем устанавливаются столбы. Если почва сухая — можно закапывать прямо, без гидроизоляции. Если нет, то фундамент из асбестовых труб, а конкретно каждую колонну, желательно обшить рубероидом и закрепить лентой к нижнему концу мешка для мусора. Пакет необходимо расположить так, чтобы при заливке он не образовывал больших складок — это негативно скажется на прочности конструкции. В нее для уширения будет насыпать цемент, он защитит массу от лишней влаги и грунтовых вод.

После монтажа необходимо выровнять фундамент из асбестовых труб по вертикали. Сделать это можно с помощью уровня. Используется либо лазер, либо самый обычный пузырчатый. А для измерения вертикального отклонения также можно использовать отвес. Асбестовые трубы для фундамента не должны быть кривыми, а должны находиться строго на одном уровне. После выравнивания будущие сваи присыпаются щебнем, щебнем или песком, которые затем плотно утрамбовываются. То, что остается открытым вокруг, засыпается землей и тоже плотно утрамбовывается.

После установки столбов готовится цементная или бетонная смесь. Для этого желательно использовать цемент марки 400. Внутрь заливается бетон до трети длины — и тогда труба поднимается на 10-15 сантиметров. Весь бетон стекает вниз и расширяется, создавая плотную подушку от выталкивания грунта. В таком состоянии его необходимо закрепить, пока бетон не затвердеет.

Пока раствор сохнет, нужно сделать анкерные шпильки, с помощью которых сваи асбестоцементных труб будут крепиться обвязкой из бруса.Изготавливается он следующим образом: на длинную резьбовую шпильку навинчивается гайка, затем надевается широкая шайба и закрепляется другой гайкой. С другой стороны, гайка тоже накручена. Та часть, которая будет выступать над бетоном, оборачивается малярным скотчем или изолентой, чтобы не повредить резьбу бетонной массы.

Затем при необходимости внутри колонны устанавливается армирующая конструкция. Он должен быть чуть ниже края. Перед заливкой еще раз проверяется, все ли колонны под фундаментом из асбестовых труб находятся на одном уровне.В противном случае излишки срезаются болгаркой. После этого вся полость заливается раствором до самого верха. Во время заливки необходимо протыкать бетон длинным стержнем, чтобы внутри не осталось ни одной воздушной полости, которая может сделать конструкцию ненадежной.

Пока бетон не схватился, в него погружают анкерную шпильку шайбой вниз и фиксируют. Он должен быть ровно посередине столбика и торчать из него вертикально. Затем поверх ворса кладут угольник с отверстием в центре для шпильки, представляющей собой кусок рубероида.Это разновидность гидроизоляции, которая предназначена для защиты бруса от контакта с бетоном, который может впитывать влагу и передавать ее обвязке.

Технология, описывающая, как сделать столбчатый фундамент из асбестовых труб, не настолько сложна, чтобы побояться приступить к работе. Достаточно неукоснительно следовать ему — и все наладится. Строительство созданной конструкции можно продолжить примерно через 28 дней, которые необходимы для полного застывания бетона.Хотя некоторые опытные строители рекомендуют делать это осенью. За остаток осени и зимы конструкция успеет постоять, а весной обязательно можно приступить к строительству.

Изначально асбестоцементные трубы в частном жилищном строительстве использовались в ограниченном объеме. Во-первых, асбестовые трубы отпугивали людей мифами о канцерогенности материала, а во-вторых, было мало опыта использования фундамента для оснащения этого вида материала.Сегодня столбчатый фундамент из асбоцементных труб можно назвать удачным компромиссом между невысокой стоимостью и высокой устойчивостью к влаге и нагрузкам. Еще одно неоспоримое преимущество — сделать столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками намного проще и быстрее, чем любой другой вариант столбчатого фундамента.

Фундамент из асбестоцементных труб

Общая конструкция и принцип изготовления такого фундамента мало чем отличается от других вариантов изготовления свайных опор с заливкой бетона в подготовленную форму.В нашем случае каркас и бетонный раствор заливаются в тело асбоцементной трубы, погруженное в пробуренную скважину в земле. Свайный фундамент на асбестоцементных опорах ценится, прежде всего, за такие моменты:

• Скорость изготовления такого фундамента намного выше, а сложность намного ниже, чем у любых других буронабивных опор, в том числе сваи TISE, сваи проволочного каркаса, уступающие по этому показателю только дорогостоящим винтовым и железобетонным вариантам;
• Высокая стойкость основания асбестоцементной трубы к воздействию влаги при отсутствии потери прочности свайной опоры, деградации материала, коррозии;
• На сваях из асбестоцементных труб можно поднять основание здания на высоту 30-40 и даже 100 см с правильным распределением нагрузки, что не всегда возможно для свайных конструкций другого типа .

К сведению! Стоимость строительства фундамента на асбоцементных трубах обойдется вам дешевле монолитного и даже ленточного варианта примерно на 30-40%.

Фундамент под асбоцементные трубы своими руками

Конструкцию фундамента с опорами из асбоцементных труб нельзя назвать идеальной. Его легко и быстро собрать и построить за два дня, если есть бетономешалка, ручная дрель для бурения скважин, болгарка, сварочный аппарат, бетонный раствор и подготовленная стальная арматура толщиной 8 мм.Прежде чем приступить к изготовлению такого фундамента, необходимо обратить внимание на его недостатки:

• Прочность опор асбестоцементного фундамента относительно невелика. Жесткости и несущей способности свайных элементов достаточно для возведения каркасного, бревенчатого или газобетонного здания при условии, что строительство ведется на плотных и тяжелых грунтах;
• Бурение необходимо производить на глубину не менее 150-180 см, из-за малой прочности свай приходится пробурить большое количество скважин, и почти все работы выполняются ручным буром;
• В отличие от конкурентов — затопительных свай TISE, асбестоцементные сваи не обладают «анкерным» свойством, поэтому при нарушении технологии изготовления фундамента возможны случаи выдавливания опор с пучинистыми грунтами.

К сведению! Как правило, строительство на фундаменте с асбоцементными опорами выполняется на «глухом» основании, без устройства подвалов.

Делаем сваи из асбоцементной трубы

Перед началом работ по подготовке площадки и разметке мест для бурения скважин необходимо определить точное количество необходимых асбестоцементных опор и их диаметр. Чаще всего для изготовления опор используют асбестоцементные трубы с внутренним диаметром 100 или 150 мм.Гораздо реже используется труба в 200 мм. В основном используется в тех случаях, когда необходимо отремонтировать асбестовую трубу столбчатого фундамента. Соответственно под размер асбестоцементной трубы необходимо выбирать вылет режущих кромок ручного сверла. Диаметр колодца должен быть как минимум на 10 мм больше наружного диаметра асбестоцементной опоры.

Например, для «сотой» — асбоцементной трубы 100 мм внешний диаметр для марки «БНТ» будет 118 мм, а для более распространенной «ВТ» — 122 мм.Соответственно диаметр колодца должен быть 128 и 132 мм. Для 150-й трубы диаметр колодца должен быть 170 и 180 мм. Этот зазор указывается для глубины 150 см, если бурение будет производиться на два и более метров, зазор необходимо увеличить еще на 30%.

После бурения скважины необходимого диаметра и глубины необходимо насыпать на дно смесь песка и отсева для образования подушки толщиной не менее 10 см. Это компенсирует усадку бетонной смеси внутри асбоцементной трубы.

Перед установкой асбестоцементной трубы рекомендуется обработать внешнюю поверхность битумной мастикой независимо от уровня грунтовых вод. Далее устанавливаем трубу в полость колодца и заливаем внутрь небольшое количество раствора, не более 2-3 литров. После заливки слегка приподнимаем трубу и несколько раз осаждаем, чтобы добиться выравнивания слоя залитого раствора на поверхности подушки, как на видео:

На следующем этапе выравниваем все асбестоцементные опоры по вертикали. отвес так, чтобы добиться максимально ровного горизонтального и вертикального положения, после чего закрепляем трубы деревянными рейками.Внутрь каждой асбоцементной трубы закладываем пакет из трех десятимиллиметровых стержней арматуры. Каждый стержень должен находиться на одинаковом расстоянии от стенок трубы и других стержней.

Заливка бетонных асбестовых опор

Самым ответственным этапом строительства фундамента является заливка бетоном внутреннего пространства трубы. Бетонный раствор готовится из цемента марки 300, песка и мелкого гравия или отсевов, предварительно промытых водой. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы смесь, налитая в воронку с размером горлышка 50 мм, текла свободно без образования пробок.

В зависимости от диаметра опоры и глубины на каждую сваю потребуется не менее 40 литров бетонной смеси. После заливки первой части бетон внутри опоры тщательно просеивают тонкой палочкой в ​​течение 10-15 минут, после чего заливают остаток раствора.

Пазухи между трубой и стенками скважины необходимо отремонтировать остатком раствора, чтобы избежать попадания дождевой воды внутрь. Это значительно увеличит срок службы опорных элементов.Верхний конец опоры по мере затвердевания и усадки бетона может менять свое положение. Окончательное выравнивание концов асбестоцементных колонн можно производить не ранее, чем через две недели после укладки свай. Если работы ведутся в жаркое летнее время, лучше накрыть сваи полиэтиленовыми пакетами из пленки, чтобы снизить потери влаги за счет испарения и избежать растрескивания бетона.

Ростверк или каркас что использовать

На завершающем этапе, после выравнивания высоты головок свай, необходимо установить опорный каркас фундамента или залить ростверк.Последний вариант чаще всего применяется для стен из газобетона, арболитовой кладки, любых строительных материалов на цементной основе. Если вы строите панельный дом или комнату из профилированного бруса, каркас может быть выполнен из бруса дуба сечением 200 мм или швеллеров, что позволяет относительно легко заменить свай или отремонтировать в случае необходимости. В любом из вышеперечисленных вариантов необходимо предусмотреть способы увязки арматуры асбестоцементных свай с силовыми элементами каркаса.

Заключение

Асбестоцементные сваи практически не поддаются коррозии даже при длительном воздействии воды. Но материал имеет щелочную реакцию, поэтому при установке в кислых грунтах гладкая внешняя поверхность трубы может превратиться в проржавевшие каверны, особенно при повреждении гидроизоляции. Во избежание проблем подобного рода в обязательном порядке проводят засыпку песком на участке, где внешняя часть сваи переходит в землю. Никакие другие смеси для этих целей не рекомендуются.В таких условиях свайный фундамент может свободно простоять 30-40 лет.

Любые работы по возведению новостройки начинаются с устройства фундамента. Такая конструкция определяет прочность и надежность помещения, а также принимает на себя основные нагрузки от стен и кровли. В поисках эффективных решений с улучшенными эксплуатационными свойствами многие строители выбирают асбестоцементные конструкции.

Что такое асбестовые трубы

Фундамент из асбоцементных труб имеет множество отличительных особенностей, которые делают его достаточно популярным и востребованным.Для производства труб используются искусственные камни, состоящие из асбеста, портландцемента и воды.

Асбестовое волокно отличается быстрой адгезией к твердеющему цементному песку и прочностью на разрыв. Это делает его таким же прочным и долговечным при низкой плотности. Для создания конструкций применяется технология заливки жидко-вязкой массы на плотную сетку с последующим обезвоживанием и формованием.

Такие изделия более долговечны, чем изделия из асбестоцемента.Они не боятся находиться в земле и защищены от агрессивных процессов. Показатели морозостойкости достигают 50 циклов замораживания-оттаивания. Муфты используются для соединения асбестовых труб.

Особенность основания из асбестовых труб

Асбестоцементные трубы начали применяться в частном строительстве относительно недавно. Долгое время от них отказались из-за мифов об экологической небезопасности и сложности монтажа.

Сегодня большим спросом пользуются сваи из асбоцементных труб и столбчатые основания.Они особенно востребованы в условиях с неустойчивым грунтом, где установить ленточную конструкцию проблематично.

Среди таких почв:

1. Суглинок.
2. Клей.
3. Насыщенный влагой.

Использование свай позволяет поднять дом на 30-40 см, а это полезная возможность для низин, пойм рек и участков с сезонным повышением уровня грунтовых вод.

Асбестоцементные изделия изготавливаются на основе специальных волокон (асбест) и портландцемента.Они бывают напорные и безнапорные, но для строительства построек допускается только первый вид.

Диаметр конструкций варьируется от 5 до 60 см, при этом они способны выдерживать нагрузки до 9 атмосфер, сохраняя при этом длительный срок службы и высокий коэффициент гидравлического сопротивления.

Специфика установки не отличается от стандартной, которая применяется при устройстве свайных фундаментов. Под изделия выкапываются углубления, размещение и глубина которых определяется дизайнерским планом.Далее конструкции погружаются в колодцы и заливаются бетонным раствором.

Достоинства и недостатки

Обустраивая фундамент из фундамента, нужно внимательно изучить его плюсы и минусы. Ключевым преимуществом такого решения является долговечность и минимальный коэффициент теплового расширения. Также он выдерживает нахождение в агрессивной среде и не боится коррозии. Такие конструкции дешевле металлических аналогов, что позволяет экономить на строительстве.

Конструкции хорошо обработаны, и срок их службы не ограничен.Изделие не боится электрохимической коррозии, а гидравлическое сопротивление минимально. Под воздействием скачков температуры он не меняет своей геометрии и линейных размеров.

Строители ценят асбестоцементные фундаментные трубы за их универсальность, так как они подходят для проблемных участков с нестабильными грунтами. При этом монтажные работы могут выполняться без привлечения специального оборудования, что снижает затраты.

Для возведения фундамента не нужно проводить большое количество земляных работ и заливать бетоном обширные площади.

Стоимость установки фундамента ниже, а влагостойкость сваи намного выше. Поверхность надежно изолируется от коррозии и деформационных процессов и при этом не теряет прочности при интенсивном использовании.

Свайная асбоцементная труба позволяет поднять дом на 30-40 см. А при использовании специальных технологий и грамотном расчете столбчатого фундамента до 100 см.

Однако конструкции имеют недостатки. Среди них минимальная несущая способность, поэтому они не подходят для болот и почв с высоким содержанием органических элементов.Для увеличения значений необходимо использовать больше труб и колодцев.

Решетка на крышу или каркас: что использовать

Приступая к возведению фундамента на асбоцементных трубах своими руками, важно определиться, что использовать: опорный каркас или ростверк. Второй вариант востребован при оборудовании зданий из газобетона, арболитовых блоков и других строительных материалов на цементной основе.

Если стены дома из панелей или профилированного бруса, вам потребуется сделать качественный каркас.Он может быть деревянным из бруса дуба сечением 200 мм или созданным из швеллеров. Это решение отличается хорошей ремонтопригодностью и надежностью.

Схема фундамента

Интересуясь, как сделать фундамент из труб асбестоцементного типа, следует руководствоваться следующей схемой:

1. Столбы ставятся с небольшим выступом над почвой или вровень.
2. Опоры оснащены ростверком.
3. Для изготовления ростверка под здание щита используется деревянный брус.Для зданий из пеноблоков — железобетонные балки.

Пошаговая инструкция по сборке

Создавая асбестоцементный фундамент, следует воспользоваться этим пошаговым руководством:

1. Выполнение математических расчетов.
2. Организация места, стройматериалы и сантехника.
3. Рытье траншей.
4. Монтаж труб.
5. Заливка цементной смесью.
6. Устройство подошв ворса и насыпных углублений.
7. Армирование опор.
8. Заливка колодца бетонным раствором.

Поселок

Особое внимание необходимо уделить этапу расчетов, поскольку допущенные ошибки приведут к неоправданным затратам.

При строительстве фундамента необходимо определить:

1. Глубина колодцев. Он рассчитан таким образом, чтобы колонны опускались в устойчивый грунт и ниже точки замерзания.
2. Длина труб.В большинстве случаев его делают на 10 см больше глубины траншеи, однако в местах с высоким риском затопления добавляют еще 20 см.
3. Количество опор. Сваи укладываются в угловых точках под пересечениями стен и в местах с повышенной нагрузкой.
4. Диаметр трубы. В первую очередь следует определиться с весом будущей конструкции, руководствуясь таблицами СНиП. Затем полученные значения делятся на количество опор.
5. Диаметр колодца.Они должны быть на 10-20 см больше труб.
6. Расход бетонного раствора. Пропорции рассчитываются по формуле V = 0,785 * D2 * n * (L + 0,2). Буква V обозначает объем трубы, D — ее диаметр, а L — длину. A n характеризует общее количество труб.

Инструменты и материалы

Для реализации предстоящего проекта фундамента необходимо подготовить некоторые материалы и инструменты. Помимо труб, рубероида и битумной мастики для гидроизоляции понадобится нерастяжимый трос и стальные стержни.Еще нужно запастись песком и гравием в объеме, вдвое превышающем объем сухой цементной смеси.

Из необходимых строительных инструментов стоит взять лопату, ручную дрель, строительный уровень и отвес, а по возможности вибрационное оборудование для замешивания бетонного раствора.

Подготовка скважины

Колодцы под фундамент из асбестоцементных труб своими руками создаются по данной инструкции:

1. Сначала выкапывается углубление с необходимыми параметрами, а на дно кладется песчаная подушка высотой 20 см.
2. Песок рассыпанный и утрамбованный.
3. Поверх этой подушки выложен рубероид для защиты подошвы от влаги.

Монтаж труб

Трубы для фундамента будут использоваться в качестве стационарной опалубки, поэтому их положение необходимо рассчитать заранее. После заливки никаких исправлений вносить нельзя. Весь процесс осуществляется в два этапа:

1. Погружение труб в колодец.
2. Временное крепление конструкций на опорах из дерева или металла.

Приготовление цементного раствора

Цементная смесь создается в соответствии со следующей инструкцией:

1. Сначала нужно смешать цемент с песком в соотношении 1: 2, а затем постепенно заливать их водой до образования тестообразной массы.
2. Затем в состав вводят 2 части щебня и проводят окончательное перемешивание.

Подготовка подошвы ворса

Для подготовки подошвы залить смесью трубы, приподнять их на 10-15 см, а затем закрепить опалубку.

Засыпка

Когда бетонная подошва застынет нормально, колодец необходимо засыпать, закрепив опалубку. Для этого трубы оборачиваются рубероидом и засыпаются слоем песка на 15-20 см. Все слои залиты водой и поддаются утрамбовке. Между засыпками проверяется правильность укладки труб.

Опорная арматура

Процедура армирования включает соединение стальных стержней с проволокой так, чтобы они были параллельны друг другу и образовывали края призмы.Далее в центр опалубки спускаются армирующие связки. Главное, чтобы они не коробились в процессе заливки.

Заполнение трубы

Последний шаг — заполнение труб. Для этого бетонную поверхность предварительно проливают водой, что способствует лучшему сцеплению со следующим слоем. Затем цементная смесь заливается в опалубку.

При наличии вибрирующего устройства из его состава следует удалить пузырьки воздуха. Если он отсутствует, просто проткните стяжку металлическим предметом.Поверхность должна затвердеть через 18-28 дней.

Легкие постройки требуют такого же легкого фундамента. Садовые домики, коттеджи, летние кухни, беседки и веранды — все это можно поставить на фундамент из асбестоцементных труб.Но, несмотря на название, асбестоцементная труба не является несущим элементом — ее роль гораздо скромнее. И хотя у нее есть определенный запас прочности конструкции, она всего лишь несъемная опалубка.

Особенности фундамента из асбоцементных труб

Если «тяжелый» кирпичный дом по проекту не требует подвала, то его ставят на мелкий ленточный фундамент. Доказано, что общий вес нагрузки на основание компенсирует силы морозного пучения, которые стремятся «толкать» фундамент.Небольшие легкие конструкции не имеют такого баланса сил, и когда основание ленты находится выше линии промерзания грунта, возможны разного рода деформации. Заглубленный ленточный фундамент — это неоправданные затраты и лишние несущие свойства, которые просто не нужны.

Неглубокий сборный столбчатый фундамент (из кирпича или строительных блоков) на пучинистых грунтах не подходит по тем же причинам, что и мелкая лента. А проще всего обустроить монолитный столбчатый фундамент из асбестовых труб с заглублением ниже уровня промерзания.Если сравнивать с другими методами и материалами, то этот вариант лучше по нескольким причинам:

1. Квадратный столб с такой же площадью опоры имеет большую площадь боковой поверхности, чем круглая труба, а это означает, что влияние сил пучения грунта сильнее.
2. При использовании труб установка опалубки и последующая опалубка не требуется.
3. Труба асбестоцементная изготавливается из железобетона наливом, поэтому имеет высокую прочность на сжатие и принимает на себя часть нагрузки от конструкции.
4. По сравнению со строительными блоками или заливным бетоном труба имеет более плотную и однородную структуру, что определяет более высокую устойчивость к влаге в почве.

И главное преимущество — скорость работы.

Как делается опора из асбоцементной трубы

Асбестоцементные трубы изначально предназначались для совершенно разных целей. Применяются в канализационных системах, во внешней части канализации (в том числе ливневой), в качестве защитной оболочки подземных кабельных сетей.Эта уже «народная» изобретательность нашла этим трубам еще одно применение — из них стали делать столбы для фундамента.

Фундамент из асбестовых труб

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по проектированию и ремонту фундамента. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Технология изготовления фундаментного столба проста:

1. В земле просверливается отверстие размером больше диаметра трубы.
2. Глубина котлована должна быть на 20-30 см больше расчетной глубины фундамента, которая зависит от типа грунта и уровня промерзания.
3. Дно котлована утрамбовывается, «подушка» засыпается песком (или щебнем и песком).
4. Вставьте трубу в отверстие.
5. Выровняйте и зафиксируйте в вертикальном положении с помощью распорок.
6. Уложить арматуру в трубу. Для труб большого диаметра это может быть вязаный или сварной объемный каркас.Для монтажа железобетонного ростверка арматура должна иметь выход за край трубы.
7. В трубу заливается бетон. Запечатайте это.
8. Если для обустройства ростверка используется брус или бревно, то по окончании заливки колонны по центру в бетон закладывают анкер в виде болта или куска арматуры. Для монтажа ростверка из металлического профиля в бетон вставляется закладная плита.

Примечание. Есть небольшие отклонения от стандартной технологии. Например, при заливке трубы бетоном ее поднимают вверх, чтобы раствор растекся по дну котлована и образовал пятку опоры. Такой простой прием позволяет повысить несущие свойства колонны.

Расчет столбчатого фундамента

Принципы расчета этого типа фундамента подчиняются общим правилам.

Сначала определяется общая нагрузка.К ним относятся:

1. Вес здания.
2. Масса фундамента (опоры плюс ростверк).
3. Вес отделки, оборудования и мебели.
4. Ветровые и снеговые нагрузки.

Вес строительных материалов и оборудования рассчитывается согласно проекту. Мебель и техника — ориентировочно. Нагрузка на грунт от самого фундамента изначально принимается как расчетное значение, которое затем корректируется по результатам расчета.И климатические нагрузки нормируются для каждого региона.

По результатам расчетов и исходя из характеристик грунта определяется общая площадь опор. А потом либо по заданному количеству опор определяется минимальная площадь сечения одной трубы. Или наоборот — согласно выбранному типу и размеру трубы рассчитывается количество опор и расстояние между ними.

Сам процесс расчета достаточно сложен и может проходить в несколько этапов с использованием метода «последовательного приближения».Проектирование должно выполняться профессионалом — для фундамента принцип приближения по типу таких рекомендаций в корне неверен: «обычно выбирают трубы диаметром не менее 100 мм с расстоянием между ними 1,5-2,5 м. . »

Описание видео

Резка асбестоцементных труб демонстрируется в этом видео:

Существуют определенные условия, когда использование фундамента из асбестовых труб не рекомендуется даже для малоэтажного строительства.Первый из них уже описан — это дома с кирпичными стенами, здания из монолитного бетона или монолитных строительных блоков плотностью от D1000 и выше.

Горизонтально движущиеся грунты склонны к опрокидыванию и плохо удерживают столбчатый фундамент. А также торфяники, водонасыщенные песчаные и глинистые почвы.

Высокий уровень грунтовых вод и рост сезонного водоснабжения требуют гидроизоляционной обработки асбестоцементных труб перед установкой. Какой бы плотной ни была конструкция бетонной трубы, при длительном контакте с водой в сезон осенних дождей она намокает.Влаге под землей негде, поэтому с наступлением холодов вода в почве и в бетоне в целом промерзает, усиливая эффект пучения почвы. Поэтому гидроизоляция важна вдвойне: как для защиты бетона и арматуры от коррозии, так и для уменьшения сил, толкающих фундамент.

Гидроизоляция опор осуществляется двумя способами: путем покрытия битумной мастикой или путем обертывания двумя или тремя слоями листов рулонных гидроизоляционных материалов.Иногда оба метода сочетаются.

Кроме того, для защиты грунтов от намокания и сохранения их несущих свойств требуется отмостка.

Способ улучшения подшипниковых свойств

Несущие свойства свайного фундамента из коротких асбестовых труб можно улучшить за счет уширения. В фундаменте ТИСЭ (это один из вариантов свайно-решетчатого фундамента) расширение котлована в основании получается за счет применения специального ножа.Как справедливо утверждают специалисты, в самой технологии нет ничего нового, если не считать фирменного бурения. Подобное расширение (правда, меньшего диаметра) можно сделать, установив колонну из асбестоцементной трубы. Для этого сначала нужно просверлить отверстие диаметром, равным размеру уширения, и насыпать на заделанное дно подушку из песка. И вы можете сделать расширение двумя способами:

• Вставьте трубу и заполните ее бетоном на 1/3. Затем трубу поднимают на высоту уширения, фиксируют в вертикальном положении, укладывают арматуру и добавляют смесь до проектного уровня.
• Бетон заливается по желобу до дна котлована на толщину уширения. Вставьте трубу. Залить его на треть высоты бетонной смесью. Наклеивают арматуру, выравнивают и заливают бетоном до уровня ростверка.

Важно! При укладке арматурного каркаса необходимо следить за тем, чтобы арматура не пробивала бетон насквозь. Как и в любой железобетонной конструкции, арматуру из черного металла необходимо защищать от контакта с водой и воздухом слоем бетона.Рекомендуемая толщина — не менее 2 см.

Необходимость и возможность уширения должен определять только специалист. Уже на глубине промерзания около двух метров тангенциальные силы пучения по боковой поверхности могут «разорвать» колонну, имеющую массивное уширение.

Способы уменьшения касательных сил

Хотя гидроизоляция колонны снижает адгезию к земле при замерзании воды, есть и другие способы уменьшить воздействие сил пучения:

• Покрытие пластичными углеводородными незамерзающими консистентными смазками (технический солидол или аналогичный состав), снижающими силу «трения» между колонной и землей.Чтобы бетон не впитывал смазку, его предварительно обрабатывают силиконовым маслом. А от впитывания в почву смазку защищают одним-двумя слоями полиэтиленовой пленки.
• Засыпка пазухи вокруг колонны непорошкообразным грунтом. Это может быть как смесь вынутого грунта с крупнозернистым песком, так и песок в «чистом» виде. Более рыхлый грунт обратной засыпки и песчаная подушка у основания удаляют часть влаги из колонны, и это снижает давление на колонну тангенциальных сил.
• Утепление отмостки и цоколя подвала (в данном случае завал). В том случае, если здание отапливается и рассчитано на круглогодичное проживание.
• Прокладка кругового водостока вокруг основания здания, устройство организованного водостока с крыши и ливневой канализации.

Заливка каждой трубы бетоном должна производиться по частям, но без длительных перерывов и в течение одного рабочего дня. Каждую порцию раствора необходимо заклеить байонетом.Установленный срок прочности бетона составляет не менее четырех недель, и это необходимо учитывать при расчете сроков строительства.

Устройство столбчатого фундамента на пучинистых грунтах и ​​строительство дома под «крышей» должно быть завершено в течение одного сезона. Каждый столб, не связанный с другим ростверком и без основной нагрузки от самой конструкции (стены, перекрытия, крыши), ведет себя как отдельный фундамент. В результате после перезимовки может случиться так, что из-за неравномерного выпадения осадков их головы окажутся на разных уровнях.А это сильно усложнит установку ростверка и возведение стен.

Описание видео

Подробнее об установке фундамента в этом видео:

Заключение

Возведение столбчатого фундамента, несмотря на простой алгоритм и доступность материалов, не менее сложно, чем строительство фундамента любого другого типа. В каждом случае существует множество факторов, которые может учитывать только профессионал.

Который отвечал всем требованиям того времени.Новое технологическое решение возведения здания с фундаментом из асбоцементных труб уверенно входит в нашу жизнь. Этот столбчатый вариант используется при строительстве каркасных домов и легких построек в местах с повышенной влажностью и периодическими затоплениями.

Свойства асбестовых труб

Данная разновидность трубной штучной продукции производится в соответствии с требованиями СНиП. В качестве материала используется смесь гидросиликата магния и цемента.

Асбестовые трубы обладают необычными свойствами:

• малый вес;
• повышенной прочности;
• низкий коэффициент теплового расширения;
• устойчивость к электрохимической коррозии от блуждающих токов;
• доступная стоимость.

Если поподробнее, то асбестоцементные трубы свободно выдерживают давление сжатия до 265 тысяч килопаскалей. Они поддаются механической обработке, и обязательная гидроизоляция для них не требуется. Трубчатые изделия обладают отличной устойчивостью к низким температурам, агрессивному воздействию окружающей атмосферы, повышенной влажности и насекомым-вредителям.

По сравнению со стальными аналогами тепловое расширение асбестовых труб в 140 раз меньше.Благодаря легкости укладки (6-11 кг / 1 погонный метр) все монтажные работы можно производить самостоятельно. Чаще всего распространены варианты труб со стандартизованной длиной 3-5 м, диаметром 20-25 см и толщиной стенки 1-1,6 см.

Разновидности фундамента

Они бывают трех типов:

По сравнению с другими вариантами фундаментов под строительство, последний признан наиболее бюджетным. Фундамент из асбестовых труб является приоритетным на заболоченных почвах, суглинках, гравии, крупнозернистом песке, землях с высокой степенью промерзания, с откосами и рельефными участками.

При закладке ленточного фундамента по всему периметру конструкции заливают железобетон. Этот материал укладывается одновременно под внешнюю и внутреннюю стены, при этом поперечные сечения везде остаются неизменными. Если сравнивать с столбчатым вариантом, то процесс возведения такого фундамента считается более трудоемким и материалоемким.

После модернизации ленточной основы появился новый тип — плита, более прочная и надежная, обладающая высокой несущей способностью.Такой фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая закладывается неглубоко в землю.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Есть возможность самостоятельно рассчитать проект строительства фундамента из асбоцементных труб и выполнить все строительные работы быстро и без посторонней помощи. За счет отсутствия специального оборудования и невысокой стоимости материалов можно добиться значительной экономии денежных средств.

Прежде чем решиться на установку столбчатого основания для будущего дома, нужно учесть существенные нюансы:

1. Возведение столбчатого фундамента противопоказано при явных перепадах высот или подвижности грунта.
2. Фундамент из асбестоцементных труб непригоден для строительства зданий более трех этажей и использования тяжелых строительных материалов, декоративных камней для отделки.
3. Строительство столбчатого цоколя под цокольным этажом или цокольным этажом не рекомендуется.
4. Срок эксплуатации такого фундамента может превышать 30 лет.

Как рассчитать объект строительства с столбчатым основанием

Только грамотный просчет даст возможность сделать качественное основание из труб своими руками.В первую очередь нужно определить по справочной литературе подходящую для вашего района глубину промерзания, но с учетом высоты надземной части труб — 30 см и более.

Необходимо обратить внимание на один нюанс, что размер снежного покрова не учитывается при определении глубины промерзания. Если для вашего региона предпочтительны высокие сугробы, то цифры из справочника можно немного уменьшить.

При расчете столбчатого основания учитывается давление в здании и тип материала.Если конструкция планируется легкая, то необходимо использовать трубы диаметром 100 мм. Если более тяжелые, то подойдут изделия сечением 250-300 мм. При расчете общей нагрузки на основание нельзя забывать о массе стен, кровли, отделки, утеплителя и т. Д. Диаметр колодца обязательно должен быть больше по отношению к трубе на 80-120 мм.

Сколько труб и материалов необходимо

Столбы устанавливают по углам здания (постройки) на пересечении несущих стен и по всему периметру, выдерживая расстояние между ними не более метра.Причем номинальная нагрузка на каждый из них не должна превышать 800 кг. Если в расчетах превышено превышение, требуется увеличение количества свай.

Огромную роль в подготовке основания играет равномерное распределение нагрузки конструкции на столбы.

При устройстве фундамента необходимо укомплектовать каждую асбестовую трубу двумя-тремя арматурными стержнями. Количество бетона рассчитывается с учетом диаметра труб.Итак, чтобы залить 10 мм изделия диаметром 100 мм, нужно подготовить 0,1 кубометра бетона с учетом основания; при такой же длине, но диаметром 200 мм потребуется 0,5 куб. метры; при диаметре 300 мм — один кубометр бетона.

Монтаж асбестовых труб

Многим строителям понадобится полезная информация: как сделать фундамент из асбестовых труб. На любом этапе работы от исполнителя требуется более щепетильная и четкая цепочка действий.

В процесс монтажа трубных изделий входит:

1. Чертеж на начальном этапе разметки линий. Строительная площадка очищена от разного мусора, выровнена и выровнена. По контуру будущей конструкции устанавливаются колья и натягивается веревка.
2. Бурение скважин под опоры. Для этого придется использовать дрель или выкапывать ямы самостоятельно, но помните, что их диаметр должен быть больше трубных. Что касается глубины колодца, то она должна получиться на 200 мм больше расчетной стоимости части сваи под землей.Это условие необходимо для создания песчаной подушки.
3. Утрамбовка и заполнение водой песчаной подушки на дне колодца.
4. Укладка рубероида после впитывания жидкости.
5. Монтаж и выравнивание асбестовых труб, которые необходимо закрепить временными деревянными блоками. При необходимости водостойкий.
6. Напильник трубы при превышении длины от требуемого размера. В этом случае для того, чтобы выровнять сваи после формирования основания, сделайте запас около 100 мм.

Как сформировать фундамент

1. Теперь нужно подготовить бетон. Для этого делается смесь из одной части цемента и двух частей песка, куда затем заливается жидкость. Потребуется столько, чтобы готовый раствор по консистенции напоминал раритетное тесто. Далее добавляем две части измельченного гравия и тщательно перемешиваем смесь, которая заливается в трубы на глубину от 400 до 500 мм.
2. В результате последовательных действий свая должна подняться на 150-200 мм.Его оставляют до окончательного затвердевания бетона. Таким образом получается прочный фундамент из бетонных труб, который впоследствии устойчив к плавучести из-за пучения грунта.
3. После застывания бетона потребуется дополнительная гидроизоляция колодца рубероидом и засыпка речным песком снаружи. Затем его выравнивают по горизонтали.
4. В свободное пространство труб монтируется арматура — стержни, соединенные между собой проволокой, после чего заливается бетонный раствор.Чтобы лишний воздух в трубе полностью удалился, содержимое многократно протыкают стальным стержнем. Проведение дальнейшего строительства станет возможным только через две-три недели, когда бетон в уложенных своими руками сваях из асбестоцементных труб окончательно просохнет.

Такой столбчатый фундамент востребован при строительстве дач, бань, саун, веранд, террас и других легких построек.

alexxlab