Арка своими руками из двп пошаговая инструкция с фото: Как сделать арку из двп или гипсокартона своими руками

Своими руками / 01.05.1973 / alexxlab / 0

Установка межкомнатных арок своими руками. Как правильно сделать арку из МДФ своими руками? Пошаговая инструкция по созданию арки

В статье на конкретном примере показана установка межкомнатной арки своими руками с подробными фото. Благодаря статье вы почерпнете теоретические знания по самостоятельной установке арки заводского исполнения и с легкостью сможете воплотить их в жизнь. Все что для этого понадобиться — это желание и небольшие навыки домашнего мастера.

Инструменты

Для установки заводской межкомнатной арки вам понадобиться:

• ножовка по дереву;
• рулетка;
• клей строительный (прозрачный) и «жидкие гвозди»;
• отвертка;
• саморезы по дереву.

Порядок установки

Перед выполнением работы определяемся с высотой и шириной будущей арки (обычно высоту арки определяет высота дверей в квартире, а ширину — толщина стены проема). Освобождаем дверной проем от старых дверных блоков и прочих конструкций (если таковые имеются).

Подготавливаем дверной проем под монтаж будущей арки

Для этого по бокам проема монтируем деревянные бруски (можно металлический профиль) с помощью дюбель гвоздей к стенам и поперечный (горизонтальный) брусок определяющий высоту будущей арки.

Ширина этих брусков должна быть равна внутренней ширине арки с запасом в несколько миллиметров. Поперечный брусок монтируем таким образом, чтобы он был ниже запланированной высоты арки на 5 см. это делается для того, чтоб дуга арки зашла на него внахлест, что придает жесткость конструкции. Зашиваем ненужное пространство с двух сторон проема древесноволокнистой плитой — ДВП.

Готовим свод

Исходя из практики ширина арки обычно не превышает 150 мм а ширина полос ДВП идущих в комплекте с аркой в среднем 200 мм. Поэтому в соответствии с шириной будущей арки размечаем и обрезаем идущую в комплекте окрашенную двп (если это необходимо).

Вставляем обрезанную по ширине полосу двп в паз одной из дуг арки.

Карандашом отмеряем линию обреза, таким образом, чтоб оставался запас в 10-15 мм.

Достаем двп из дуги арки и обрезаем по намеченной линии.

Далее промазав паз в дуге клеем (можно наносить точечно в нескольких местах) вклеиваем двп оставляя запас по 5-7мм с каждой стороны. Для этих операций желательно использовать прозрачный клей, что бы ни портить вид в местах возможного выступания клея.

Аналогично вклеиваем вторую половину дуги арки.

Установка дуги арки

Для фиксации свода арки в проеме к ее внутренней стороне прикручиваем на саморез небольшой обрезок деревянной рейки либо металлическую пластину (толщины деревянной рейки может оказаться много), и с ее помощью крепим дугу.

Готовим боковые части

С помощью рулетки измеряем расстояние от края дуги до пола с одной стороны арки.

В соответствии с этими измерениями отпиливаем по длине две боковые панели арки и полоску.

ДВП отпиливаем на те же 5-7 мм меньше на которые мы оставляли запас в пункте выше. Это делается для жесткости и максимальной симметричности конструкции, что бы верхняя часть установленной арки состыковывалась с нижней.

Наносим в пазы отпиленных и подготовленных панелей клей.

Вклеиваем двп, равняя ее по нижнему краю (в верхней части остается необходимый запас).

Таким же образом монтируем вторую панель и получаем готовую боковую стойку межкомнатной арки.

Монтируем стойку межкомнатной арки

Для этого наносим «жидкие гвозди» на внутренние стороны стойки и приклеиваем ее к вертикальному бруску.

Одна из установленных боковых стоек.

При этом желательно прижать ее на несколько минут пока не схватиться клей. Аналогично изготавливаем вторую стойку арки.

Заключительный момент установки

Остается лишь закрыть декоративным молдингом места стыка верхней и нижней частей арки.

Для этого наносим небольшими каплями клей на боковые элементы молдинга.

И приклеиваем их на место стыка арки.

Измерив, расстояние между боковыми частями декоративных накладок отрезаем необходимой длины средний элемент. Срез должен быть максимально ровным для образования плотного стыка с боковыми элементами молдинга и вклеиваем его. Аналогично приклеиваем молдинги с другой стороны.

На этом установка межкомнатной арки своими руками закончена и можно наслаждаться выполненной работой.

Посмотрите обучающее видео.

Как установить межкомнатную арку своими руками

Установка межкомнатной арки

Ретро? Для этого нужно подключить фантазию. Однозначно понадобятся старинные и антикварные предметы, но они должны вписываться в созданный под них интерьер, частью которого является дверной проем. Если его не преобразить, то не будет чувствоваться весь стиль, поэтому мы расскажем, как установить межкомнатную арку, чтобы она была красивым дополнением, подчеркивала стиль помещения.

Арку можно использовать не только для создания стиля ретро, только в этом случае нужно правильно подобрать ее цвет и форму, чтобы она гармонировала с помещением.

На иллюстрации можно увидеть разные арки, которые отличаются не только формой, но и габаритами. Чтобы было более понятно, рассмотрим более подробно виды арок.

1. Классика. Такой вид арки можно встретить чаще всего – она имеет форму полукруга (без углов).
2. Модерн. Это что-то среднее между классикой и порталом. Переход неплавный. Применяется чаще всего в комнатах с низким потолком.
3. Портал. По большому счету это уже не арка, а обрамление прямоугольного дверного проема. Встречается весьма нечасто, так как подходит далеко не под каждый стиль.
4. Романтика. В такого вида арках закруглены только углы. Используется для широких дверных проемов.
5. Трапеция. Название говорит само за себя, так как описывает форму арки. Не используется для узких дверных проемов.
6. Элипс. Очень похожа на арку в стиле модерн, но имеет плавные переходы.
7. Полуарка. Такая арка с одной стороны делается в стиле портал, а вторая может быть какой угодно формы.

Имея представление о форме арок, осталось выбрать наиболее подходящий вариант.

Сборка арки заводского изготовления

Для примера опишем процесс сборки арки из МДФ «Аванта-Классика».

• В нескольких местах по ширине и высоте дверного проема выполняются замеры. За основу берется минимальный размер.

• По этому же принципу выполняется замер ширины проема, только в этом случае основным будет максимальный показатель.
• Для проема шириной не более 80 см, глубиной не более 19 см и высотой не более 225 см можно использовать стандартный, базовый комплект арки.
• На первом этапе сборки производится склейка сводов арки с помощью входящих в комплект шкантов.

• В торцах сводов арки засверлено по 2 отверстия. В одной из створок нужно влить в эти отверстия пару капель столярного клея ПВА и вставить шканты. То же самое делается и со второй аркой.
• В отверстия другой створки помещается такое же количество клея, и створки стыкуются. Для более надежного соединения деталей, их торцы тоже можно слегка намазать клеем.
• Подождав, пока клей высохнет, по тому же принципу к основанию сводов приклеиваются карнизы.
• Взяв за основу наибольшую глубину дверного проема, делают разметку на пластинах внутреннего заполнения, прибавив к имеющейся цифре 10‒12 мм. К примеру, если глубина дверного проема 17 см, то ширина пластины должна быть не меньше 18 см.

• Ножовкой с мелким зубом отпиливается лишнее. Ламинированная сторона должна быть сверху.
• Короткая пластина используется для формирования арки.
• Пластина вставляется в свод, так, чтобы один ее край находился посередине паза карниза, после чего на втором крае пластины делается отметка в том месте, где середина карниза с этой стороны.
• Пластина вынимается, строго под углом 90° делается разметка, и лишнее отпиливается.
• Имеющийся в своде паз заполняется клеем. В него вставляется пластина и ее края выравниваются, чтобы они были на одном уровне и в таком положении оставляется, пока не высохнет клей.

• Аналогичным способом к уже имеющейся конструкции приклеивается второй свод.
• Углы дверного проема должны быть закрыты треугольниками из любого твердого материала. Длина катета треугольника должна быть около 20 см.
• Готовая арка вставляется в дверной проем, поднимается и фиксируется струбциной. Ее положение нужно проверить строительным уровнем.

• Длина карнизного расширения должна равняться имеющемуся расстоянию между карнизами, где ее нужно закрепить, намазав торцы клеем. Для надежности соединения карнизы притягиваются струбциной.

• Своды в проеме закрепляются саморезами или жидкими гвоздями.
• Необходимую длину наличника удобно отметить по месту, приложив его так, чтобы при монтаже отрезанный край оказался снизу. Лишнее нужно отпилить под прямым углом.

• Длина пластин внутреннего заполнения наличников должна быть больше длины наличников на 5‒10 мм.
• Сверху в наличник вставляются 2 шканта (на клею), после чего наличник устанавливается на место.
• Паз установленного наличника заполняется клеем и в него вставляется пластина внутреннего заполнения так, чтобы ее верхний край вошел в карниз.

• Аналогично первому, устанавливается второй наличник, только в этом случае клей в паз нужно нанести перед установкой.
• Установленные наличники стягиваются струбцинами до полного высыхания клея.

Если ширина дверного проема больше 80 см, то между створками арки вклеивается декоративный элемент в виде вставки. При ширине проема более 1 м используются сводорасширители.

Разные производители выпускают уже готовые арки, которые можно установить самостоятельно. Их устройство может отличаться, поэтому первым делом нужно ознакомиться с инструкцией производителя – как правило, она идет в комплекте с изделием.

Изготовление арки из гипсокартона

Нередко арка делается в тон стенам, поэтому использование заводских конструкций не позволит достичь желаемого результата. В таком случае можно воспользоваться гипсокартоном – универсальным современным строительным материалом.

С чего начать

Если вы считаете, что такой вид арки будет лучше всего смотреться, рассмотрим перечень материалов, требуемых для ее изготовления.

• Гипсокартон толщиной 6,5 мм для самой арки.
• Гипсокартон толщиной 12 мм для лицевой и тыльной стороны арки.
• Новоселы (размер подбирается в зависимости от материала, использованного при строительстве стен).
• Профиль CD.
• Если стена дверного проема широкая, то для усиления каркаса понадобится потолочный профиль UD.
• Саморезы по металлу для крепления гипсокартона.
• Саморезы «блошки» для сборки деталей профиля.
• Уголок арочный.
• Шпаклевка (гипсовая).
• Краска, шкурка, грунтовка, обои.

Инструмент:

• Электролобзик или пила для гипсокартона.
• Ножницы по металлу.
• Перфоратор или ударная дрель.
• Шуруповерт.
• Строительный уровень.
• Перфорированный пластиковый уголок.
• Игольчатый валик.
• Простой карандаш или ручка.
• Рулетка.
• Шпатель.

Если всё из перечня уже есть, то можно приступать к изготовлению арки.

Подготовка дверного проема

Для того чтобы можно было установить межкомнатную арку, нужно подготовить дверной проем.

1. Если еще не была демонтирована дверная коробка, то это нужно сделать в первую очередь. Работа, скорее всего, будет пыльной, поэтому нужно позаботиться о защите мебели.
2. Освободив дверной проем от старого короба, его нужно очистить от уплотнителя, лишней штукатурки, мусора и пыли.
3. С помощью строительного уровня проверяется горизонтальность поверхностей дверного проема. Если есть существенные отклонения, то проем нужно оштукатурить или потом выровнять гипсокартоном.

Если неровное положение поверхностей проема не бросается в глаза, и нет никакого желания выравнивать его, то можно оставить так, как есть.

Работаем с гипсокартоном

Перед тем как вырезать заготовки из листа гипсокартона, замеряем ширину дверного проема. Также нужно определиться, до какого уровня будет опущена арка, и какой она будет формы. Дальше по порядку:

• С внутренней стороны ее нужно на половину толщины проколоть игольчатым валиком, смочить и положить на табуретку лицевой стороной вниз так, чтобы края свисали и могли под тяжестью собственного веса опускаться. Для ускорения процесса через некоторое время на свисающие концы листа можно положить небольшой груз.

• Можно использовать более толстый гипсокартон, но тогда в нем нужно с внутренней стороны сделать надрезы, по которым он сломается при монтаже, но наружный слой останется целым.

Монтаж профиля

Теперь можно заняться профилем. В нашем случае потребуется отрезать от UD профиля 8 деталей разного размера:

1. 1 метр – 2 шт.
2. 30 см – 4 шт.
3. 120 см – 2 шт.

• Отступив от края стены 15 мм, с двух сторон крепим новоселами профиля.
• На нижней части вертикально установленных профилей срезаются выступающие уголки.
• К профилям, с интервалом 15 см, саморезами прикручиваются вырезанные из гипсокартона заготовки. Шляпки саморезов должны быть слегка утоплены в гипсокартон.
• Если срез арочной части получился неровным, то его нужно выровнять настолько, чтобы обе половинки были в одной плоскости.

• Из имеющихся профилей нужно изготовить арочные элементы. Для этого через каждые 5‒7 см по всей длине профиля, строго напротив друг друга, с двух сторон делаются надрезы. Отрезанной частью полукруга можно воспользоваться как лекалом – согнуть по нему профиль так, чтобы прорезанные части оказались внутри рамы. Лишнее просто отрезается.
• Получившиеся детали крепятся саморезами по краю арки.

Теперь настала очередь крепления изогнутого листа. Важно помнить, что он во влажном состоянии очень хрупкий и может сломаться. Здесь не обойтись без помощника – он будет придерживать заготовку, а второй человек будет крепить.

• Удобнее начать с центра, двигаясь к краям. Крепление выполняется сразу с двух сторон, а саморезы лучше вкручивать подальше от края, чтобы не разломать его.
• Дойдя до конца профиля, гипсокартон обрезают. С внутренней стороны торцов листа можно снять фаску, чтобы края как можно плотнее прилегали к стене.
• Поскольку гипсокартон влажный, то дальнейшие работы можно будет выполнять не ранее, чем через 12 часов – тогда, когда он высохнет.
• На следующем этапе используем арочный уголок, шпаклюем гипсокартон.
• Получившуюся арку нужно шкурить до получения ровной поверхности. Как и при шпаклевке стен, используется стартовая и финишная шпаклевка.
• Отделочные работы по желанию хозяев – можно окрасить, оклеить обоями или что-то сделать на свое усмотрение.

Если планируется установка в арку светильников, то монтаж проводки осуществляется до обшивочных работ.

Искренне надеемся, что узнав, как правильно установить арку, вы сможете самостоятельно выполнить эту работу.

Видео

Это видео об установке сборной арки с помощью скрытого крепежа:

Посмотрите, как можно согнуть гипсокартон и сделать арку в дверном проеме:

Чтобы преобразить свой интерьер и внести в него некую изюминку можно сделать арку из гипсокартона. Такая конструкция внушает уважение и заставляет задуматься, ведь кажется, что своими силами ее сделать просто невозможно. Но все страхи и переживания совершенно не обоснованы. Если есть желание, то пользуясь пошаговой инструкцией, которая будет приведена ниже, можно будет в квартире или доме. А также разобраться, какой из материалов будет предпочтительнее в каждом конкретном случае.

Прежде всего, нужно понять – что представляет собой такая конструкция. Арка – один из элементов в архитектуре, который характеризуется криволинейностью. Местом создания являются – сквозные или глухие проемы и пролеты. Для большего эффекта, может дополняться различными декоративными элементами.

Существуют различные виды арок:

• Классическая – характеризуется плавностью формы.
  Имеет равностороннее округление.
• Полуарка – имеет только один скругленный угол.
  Является современным решение для новомодных течений в интерьере.
• Трапеция – сложная форма из кривых линий.

Конечно, видов существую намного больше (см. фото).

Будет лучше, если перед началом работ будет сделан шаблон.
Его очень легко выполнить из обычного картона или ДВП. Так, можно будет сразу понять, как будет выглядеть объект, какое скругление предпочтительнее.

Работа с деревом требует наиболее повышенного внимания. В этом случае нельзя допускать никакой погрешности. Для производства подходят различные породы, но наиболее часто используется сосна, как довольно прочный и дешевый материал.

Нужно знать!
Перед работой с деревом нужно убедиться, что оно хорошо просушено. Иначе никакая инструкция не поможет, начнется рассыхание и коробление. Исправить ситуацию – буде невозможно.

Не всем нравится сосна в качестве отделочного материала, но это легко исправить. Для финишных работ можно использовать ценные породы дерева (дуб, бук, красное дерево) или более дешевый шпон.

Процесс изготовления

Вообще, любые работы с натуральным деревом, если нет никакого опыта, лучше доверить специалистам. Создавая межкомнатный проем в доме или квартире нужно исходить из реальных возможностей.

Существует несколько вариантов конструкции из такого материала:

1. Наборные
   
   Арочный проем выполняется методом сборки разных фрагментов (мелких частей). То есть, методом прессования создаются скругленные элементы, которые затем соединяются воедино (склейка, скрутка). Это довольно кропотливый процесс, который требует наличие многих инструментов. Позволяет избегать возникновения деформаций.

   Изготовление наборной арки из дерева

2. Цельные конструкции
   
   Изготавливаются буквально из цельного куска древесины (бруса). Предпочтительнее из твердых пород дерева. Часто, такая конструкция выполняет роль «внутреннего» каркаса, который подвергается внешней обработке.

Монтаж


Чтобы произвести монтаж арочной конструкции нужно придерживаться следующих правил:

• Место установки тщательно подготавливается, удаляется все лишнее, поверхность шпаклюется.
• Заранее готовиться необходимый инструмент – в каждом случае индивидуальный.
• Монтирование происходит в несколько этапов:
  создается несущий каркас;
  происходит укладка и соединение элементов;
  делается внешняя облицовка.
• После этого приступают к отделке: покрывают лаком или краской.
• Недочеты приводят к образованию пустых мест – их шпаклюют или запенивают, но это будет явным недочетом.

Этот вариант будет предпочтительнее, если хочется чтобы материалом служила древесина, но натуральное дерево использовать – нет возможности. К тому же арка из фанеры своими руками делается достаточно просто.

Подготовка

1. Создается подробный эскиз.
   Для этого проводятся все необходимые замеры проема. Это позволяет создать визуальный проект, и сразу произвести подсчет необходимых материалов и фурнитуры.
2. Подготавливают и место установки.
   Заранее удаляют все ненужное, при необходимости – отделывают.
3. Готовят инструмент
   :
   ножовку или лобзик с пилками;
   дрель и шуруповерт;
   наждачная бумага и брусок;
   инструмент для отделки.

Нужно понимать, что фанера – довольно уникальный материал. С помощью нее можно создавать великолепные конструкции, она отличается крепостью и повышенной гибкостью.

Первый способ использования фанеры

Технология такова:

• Замеряют проем. Сразу отмечают, каким размером должна быть дуга.
• Из листа фанеры вырезается полоса, края хорошо обрабатывают.
• Этот фрагмент немного увлажняют, ждут какое-то время.
• Теперь этот материал будет принимать практически любую форму.
• Полосу сгибают и сразу вставляют в нужный проем – закрепляют, не забывают установить по углам распорки.

Нужно дождаться полного высыхания фанеры. В это время она окончательно примет вид дуги. Далее, действуют двумя способами:

1. Делают вставки из деревянного бруса.
   Поверхность обшивают гипсокартоном.
2. Применяют монтажную пену.
   Открытые участки просто запенивают. После полного высыхания – удаляют выступающие участки разбухшего материала. Чтобы арка из фанеры приняла декоративный вид – поверхность полностью шпатлюют и покрывают краской или лаком.

Второй способ – более сложный

Он будет похож на работу с ГКЛ. Заключается в следующем:

• Отмеряется расстояние между противоположными сторонами проема. Замеряется нужная высота арки.
• Все это переносится на лист фанеры. Он должен быть такого размера, чтобы еще на 10-15 сантиметров захватывать стены – таких нужно будет два листа.
• По трем точкам рисуют дугу.
• С помощью лобзика выпиливается ненужное. Первый лист используют как трафарет для второго. Операцию повторяют.
• Оба отрезка устанавливают на стационарное место. Их закрепляют – между ними делают перемычки. Главное, правильно их установить. В этом случае замеряется толщина материала, из которого будет сделана дуга. То есть, если толщина 6мм, то перемычки должны устанавливаться от края дуги на это же расстояние (+ 1-2 мм).
• Выбирают материал для дуги (ГКЛ или фанера) – сгибают его и устанавливают.
• Проводят отделочные работы.

Есть еще одни способ создания арки из фанеры, но он требует времени и наличие инструментов. Его суть заключается в том, что внутреннее наполнение арки изготавливается из выпиливаемых фрагментов фанеры. А именно – происходит наполнение по типу сэндвича. Но такой способ позволяет регулировать глубину погружения каждой последующей дуги. Таким образом, удается создавать волнистую (рельефную) структуру.

Арка из гипсокартона

Как сделать арку из гипсокартона своими руками? В этом нет ничего сложного. Этот материал в чем-то напоминает фанеру, но работать с ним легче и он существенно дешевле.

Отлично, когда удается соединить в себе сразу несколько строительных работ: возведение стен и создание арки из гипсокартона.
Тогда можно провести монтаж с наименьшими отделочными работами.

Существует два способа использования гипсокартона, но все начинается с подготовительных работ:

• Нужно добиться, чтобы участок работы был освобожден от всего ненужного (дверные коробки, наличники, декоративные элементы).
• Если есть трещины, сколы, то их заделывают. Да, конструкция арки все скроет, но лучше избежать неприятных последствий.
• Подготавливается необходимый инструмент.
• Создается предварительный проект.

Способ первый – на металлическом каркасе

Это очень быстрый и довольно популярный способ, который позволяет сделать арку из гипсокартона в своем доме или квартире.

По похожему принципу делается и деревянный каркас. Только там большее внимание нужно уделять перемычкам, на которые и будут крепить дугу.

Чтобы лучше понять, как сделать межкомнатную арку из гипсокартона, посмотрите это видео:

Второй способ – наборной

Более сложный вариант. Принцип таков:

• От угла проема, с двух сторон, начинают закреплять отрезки ГКЛ. Для этого смешивают ПВА и воду.
• Каждый следующий кусок – меньше предыдущего.
• Итак, пока не будет закреплен самый маленький отрезок.
• Дополнительно их укрепляют саморезами, анкерами.

Наступает самое трудное. А именно – с помощью шпаклевочной смеси формируют плавную дугу. Это не так просто, лучше заранее подготовить шаблоны.

Как видно, способов существует много, можно использовать разные материалы и технологии. Не каждый из них подойдет для работы, которую можно сделать собственноручно. Но если есть желание, то соблюдение определенных правил позволит создать великолепную конструкцию.

Для того чтобы сделать арку из МДФ, нужно выбрать форму не дугообразную, а в виде трапеции или прямоугольника (так называемый портал). Вернее — внешнюю отделку. И это даже проще и значительно дешевле
, чем из прочих общепринятых материалов. Здесь показано на примере трапеции, что сложнее прямоугольника. Причем изготовить такой проем с аркой можно при наличии простейшего инструмента и в домашних условиях. Молоток, ножовка по дереву, отвертка, дрель, перфоратор. Ибо основная проблема производства «на коленке» — неровные края резаного вручную материала – решается просто. Эти края закрываются уголком.

Верхняя часть прежнего проема была со значительным литейным уклоном. И его все равно нужно было убирать. Подрубив только лишь центральную часть, увеличил тем самым высоту проема в итоге – сантиметра на 3. И это оказалось оправданным.

![Проем.Доработка]

Илл.1. Доработка проема

Там показана целесообразность доработки проема для дугообразных арок.

Каркас верхней части изготавливаем из потолочных профилей UD (или ППН) 27х28 для ГКЛ.

Илл.2. Каркас трапецеидальной арки

Гипсокартоном вовсе не обшивал, сразу – панели МДФ (оттенок — дуб). Панели расположил поперек. Такой прием позволил бы сделать обшивку и из вагонки, причем купленной в виде обрезков — по цене отходов. На стену поставил по 2 вертикальных полосы — на сторону — на дюбеля (5-6шт на полосу). — Из стали 1,2мм, с расстоянием между ними — на сантиметров 5 меньшим глубины проема. На полосы — при помощи кляймеров, установил панели МДФ, предварительно нарезанные с длиной на глубину проема.

Кляймер

Илл.3. Обшивка проема. Разрез

Стык вертикальных панелей с наклонными организован имеющейся парой «шпунт-паз» (Илл.4). На этом фото — на стыке между панелями нет зазора, как кажется. Там радиус, то есть, — небольшое углубление. А на переходе от наклонных к горизонтальным – подрезал вручную под соответствующим углом (Илл.5). Вопреки опасениям, получилось нормально. Ведь МДФ хорошо обрабатывается.

Илл.4. Стык вертикальных и диагональных панелей

Илл.5. Стык диагональных и горизонтальных панелей

Илл.6. Откосы проема

Лицевую сторону самой стены, в которой вырублен проем, также обшил МДФ. Кстати, именно множество коротких обрезков от обшивки этой стены и привели к решению об отделке и откосов проема панелями МДФ. Стыки панелей на разных поверхностях обрамил уголком ПВХ 10х20 (орех). И главный периметр – наличником ПВХ (также – под дуб), поверху уголка.

Илл.7. Готовый проем в виде трапеции

Левую вертикальную сторону не подчеркивал как арочную – чтобы не уменьшать ширину проема.

Можно было бы располагать панели и вдоль сторон проема. Это было бы еще проще. Поскольку каркас и кляймеры были бы, по сути, тут не нужны. Надо только выровнять штукатуркой / шпаклевкой более-менее откосы. – Выставить вертикали и горизонтали. И панели ставить на силикон или жидкие гвозди.

Когда у вас появляется квартира, несомненно хочется сделать ее уютней, комфортней и больше. В настоящее время одним из способов увеличить визуально ваш дом, является создание арок вместо дверей.

Различные фото арок показывают, насколько разнообразными они бывают и как сильно меняют внешний вид жилья. Именно о том, как сделать арку своими руками кратко будет описано ниже.

Типы арок

Арка представляет собой проем в стене, не имеющий перекрытия в виде двери. Их виды отличаются только верхней частью, а точнее тем, как построены углы (прямые, скругленные или фигурные).

В современном мире существует 7 видов арок:

• классика;
• «модерн»;
• «романтика»;
• эллипс;
• трапеция;
• «портал»;
• полуарка.

Первые четыре вида имеют скругленные углы и различаются только формой округления.

Так классическая арка – это полукруг радиусом в половину ширины проема; «модерн» имеет маленький радиус скругления угла; «романтика» и эллипс похожи между собой и представляют обычные скругленные углы.

Другое дело трапеция и портал. Эти два вида используют острые углы. У трапеции верх соответственно представляет собой эту фигуру, а «портал» – это обычный проем без двери.

Однако даже непримечательный «портал» можно заставить заиграть новыми красками, придав опорам вид колонн в античном стиле (греческом или римском).

Трапеция хоть и является довольно необычным решением, но подойдет не к любому стилю, поэтому используется гораздо реже других вариантов арок.

Последний тип – полуарка, как понятно из названия представляет собой 1 скругленный и 1 прямой угол. Такой вид арки стали использовать недавно, однако он уже завоевал популярность.

Какую арку в квартире установить, решать вам, мы же подробнее остановимся на арках из гипсокартона, как наиболее удобного в постройке материала.

Пошаговая инструкция по созданию арки

Выбираем будущую форму арки. Важно чтобы она подходила к общему стилю помещений, что будет соединять.

Отчищаем проем от штукатурки и выравниваем его. Здесь просто – чем чище поверхность работ, тем надежнее крепление.

Крепим каркас арки. Сам каркас сооружаем из профиля (можно из брусков дерева).

На каркас прикрепляем вырезанную арку из гипсокартона (одну сторону). Чтобы получить арку нужного вида, в середине гипсокартонового основания делаем дыру под гвоздь. К нему привязываем веревочку и получаем самодельный циркуль. Теперь меняя длину веревки можно изменять радиус скругления углов и их вид.

Прикладываем с другой стороны гипсокартон и отмечаем на нем, как по трафарету, арку, после чего выпиливаем и крепим на каркас.

Ни в коем случае нельзя делать это на полу, так как проем обычно несимметричен, что самым пагубным образом сказывается на точности разметки «один к одному».

Обратите внимание!

Получившуюся дугу замеряем и из профиля делаем ленту для крепления. После этого присоединяем полученную ленту к своду арки на саморезы.

Устанавливаем перемычки. Их размер высчитывается просто: глубина арки минус 1,5 сантиметра, материал изготовления – металлический профиль, реже дерево. Присоединяем к торцу проема лист гипсокартона саморезами.

Проводим отделочные работы (выравниваем шпаклевкой, затираем возможные дыры, красим, либо клеим обои).

Иные способы сделать арку

Также можно сделать арку в проеме двумя другими способами. Отличие этих способов создания арки в креплении гипсокартона.

Во втором варианте его прикрепляют к перемычкам не целым листом, а специально нарезанными кусочками (набором) с помощью особого раствора (вода, шпаклевка плюс клей ПВА) и делать это нужно не медля, так как раствор застывает очень быстро.

Обратите внимание!

Третий вариант предусматривает деревянные перемычки, посаженные на клей. Гипсокартон в проеме к перемычкам тоже клеят.

Как согнуть гипсокартон?

Кроме этого может возникнуть вопрос: а как согнуть гипсокартон? Лучше всего для этого подойдет тонкий картон (6 мм).

И есть как минимум 2 способа его согнуть:
1 способ – покатать на картоне валик, чтобы разбить гипс в нем, вымочить в воде и постепенно прикручивать саморезами к ленте.

2 способ – делать надрезы на гипсокартоне каждые 4-5 сантиметров. Когда будете прикреплять к торцу проема, материал по месту разрезов будет лопаться и лучше прилегать к поверхности стены.

Желаем удачи в выполнении работ!

Фото арки своими руками

Обратите внимание!

Дверная арка своими руками. Из каких материалов лучше сделать?

Современный дизайн предполагает использование различных криволинейных конструкций, которые придают оригинальный и неповторимый облик помещению. И почетное место среди подобных элементов декора занимает арочное перекрытие, с помощью которого можно создать уникальный интерьер в квартире. Использование арки позволит зрительно расширить пространство даже небольшого помещения и интересно разделить функциональные зоны. А вмонтированные светильники в теле перекрытия добавят света и создадут уютную атмосферу в комнатах.

Сегодня в строительных магазинах можно приобрести уже готовые варианты межкомнатных арочных перекрытий. Однако можно пофантазировать и соорудить арку соответственно собственным предпочтениям и вкусу. Тем более, благодаря современным строительным материалам изготовить дверную арку своими руками совсем несложно и под силу даже неопытному новичку.

Какую форму арки выбрать?

Прежде чем приступать непосредственно к строительным работам, предварительно необходимо подобрать форму арки, которая наиболее выигрышно будет смотреться в интерьере помещения. Различают несколько основных видов, которые оптимально подходят под определенные дизайнерские решения:

Привычная классическая арка представляет собой проем с изгибом в половину ширины прохода. Поэтому такую конструкцию можно изготовить только в помещении с высокими потолками.

Классическая дверная арка – фото

• Если высота комнаты не позволяет соорудить классику, можно оформить проем в стиле модерн. Изгиб такой арки выполняется с меньшей крутизной, что позволяет соорудить ее в помещениях с потолками ниже 3 м. При этом углы могут быть как закругленными, так и острыми.
• Для любителей простого, но в то же время изысканного интерьера отлично подойдет вариант портал. По сути, это обычный проем с прямыми углами, но стильно оформленный в виде буквы П. При этом элементы для его оформления могут быть самой разнообразной формы.

Фото широкой арки

Если помещение имеет достаточные размеры, а проход довольно широкий, можно соорудить арку в стиле романтика. В этом случае верхняя перемычка арки проходит параллельно поверхности потолка, а закругляются только углы.

Какую форму выбрать в первую очередь зависит от пожеланий владельца помещения. Однако при этом необходимо обязательно учитывать особенности комнаты, где планируется соорудить арочное перекрытие.

И главное, от выбранной формы напрямую зависит из какого строительного материала лучше изготовить арку. Да и способ сооружения определенной конструкции необходимо подбирать в соответствии с вышеуказанными параметрами.

Варианты и способы сооружения арок

После того как была выбрана форма арки, необходимо определиться, как удобнее изготовить арочное перекрытие. Есть два основных способа сооружения арок:

• Вырезать шаблон из подручного материала в масштабе 1:1.
• С помощью разметки на стене с обеих сторон дверного проема.

Шаблон используется в основном при монтаже из листовых материалов: гипсокартона, фанеры или ДВП. Разметка удобнее, если выполняется арка в стиле модерн и портал.

Независимо от того, какой способ был выбран в первую очередь необходимо демонтировать дверную коробку и расширить проем до требуемых размеров.

Выбираем материалы для оборудования арок

Вопрос, какие лучше использовать материалы для оборудования арок, также имеет большое значение. Многое зависит не только от оформления арки, но и от опыта в ремонтных работах. Например, при изготовлении арки из кирпича или камня потребуется умение привязывать кладку к стене при помощи арматуры.

Если соответствующего опыта нет, лучше выбрать более простые способы, которые не требуют специфичных знаний в строительных работах.

Нестандартная межкомнатная арка – фото

Наиболее часто межкомнатную арку сегодня изготавливают из гипсокартона. Этот материал отличается небольшим весом и легкостью в обработке, что позволяет смонтировать конструкцию самостоятельно без привлечения специалистов.

Также арку можно соорудить из фанеры, ДВП или другого подобного листового материала. Еще один вариант: оформить арочное перекрытие с помощью дерева.

Как монтируются межкомнатные арки своими руками из гипсокартона? Основные моменты

Межкомнатные арки своими руками из гипсокартона отличаются простотой в установке, поэтому и пользуются большой популярностью. Для крепления материала используются алюминиевые профиля – направляющие и арочные. Причем арочный металлопрофиль можно приобрести в магазине, а можно сэкономить и изготовить его самостоятельно. Для этого необходимо на планке сделать строго параллельные надрезы с шагом порядка 5 см. После чего металлопрофиль изгибается в требуемую дугу.

Металлические элементы арки монтируются при помощи саморезов, а получившийся каркас обшивается гипсокартоном:

• Для этого из полотна гипсокартона по шаблону вырезаются полотна требуемых размеров и крепятся на металлический профиль.
• Нижнюю полосу обшивки предварительно необходимо согнуть. Для этого гипсокартон проходят игольчатым валиком, слегка смачивают водой и придают требуемую форму. После полного просыхания материала, его можно крепить на каркас.

На последнем этапе все поверхности подвергаются финишной отделке. При желании арку можно украсить декоративными элементами.

Дверная арка своими руками из гипсокартона – фото

Особенности монтажа межкомнатной арки своими руками из ДВП

Межкомнатные арки своими руками из ДВП сооружаются аналогично перекрытию из гипсокартона. Однако при этом следует учитывать, что использование этого материала рекомендуется в помещениях с низкой влажностью. В отличие от гипсокартона, который бывает и водоустойчивым, ДВП хорошо впитывают влагу из воздуха. Поэтому данный материал не рекомендуется использовать при монтаже арки между комнатой и кухней.

Для сооружения арки из ДВП рекомендуется использовать тонкий материал толщиной в 5-10 мм, чтобы конструкция имела небольшой вес, а изогнуть обшивочный материал было несложно. Однако для декоративных элементов лучше взять более толстый лист. В противном случае облицовка будет выглядеть дешево и непривлекательно.

На фото межкомнатная арка из ДВП

Есть еще один момент, который стоит упомянуть. Для того чтобы изогнуть нижнюю часть арки из ДВП, воспользуйтесь горячей водой и утюгом.

Нюансы изготовления межкомнатной арки своими руками из фанеры

Все вышеуказанные моменты относятся и к изготовлению межкомнатных арок своими руками из фанеры. Единственное отличие, что для изгиба декоративных элементов арки из фанеры лучше воспользоваться следующим способом: сделать продольные пропилы на глубину в 2/3 толщины листа. После чего фанера загибается по шаблону.

Использование листовых материалов удобно в первую очередь тем, что из них можно легко создать декоративный элемент практически любой формы для арочного перекрытия. При этом нагрузка на стену или перегородку будет минимальна, так как все эти стройматериалы имеют достаточно небольшой вес.

Межкомнатные арки своими руками из дерева. Большой простор для фантазии

Дверная арка своими руками из дерева – фото

При сооружении межкомнатных арок своими руками из дерева в первую очередь необходимо уделить особое внимание выбору материала. Наиболее подходящими будут такие породы, как дуб, лиственница или сосна. Эти сорта практически не подвержены гниению, поэтому отличаются долговечностью и надежностью. Однако в любом случае после сооружения арки из древесины, ее поверхность необходимо дополнительно обработать антисептическим и противогрибковым средством.

Как правило, каркас для деревянной арки изготавливается из брусков или строганных досок. При необходимости можно использовать и листы ДВП или фанеры.

Из дерева можно изготовить любой тип арки, но наиболее выигрышно выглядит портал и романтика. Также будут актуальны и различные декоративные элементы, изготовленные из древесины и шпона. Накладные детали могут оживить и украсить не только дверной проем, но и близлежащую стену.

Красивая межкомнатная арка – фото

Установка арки Палермо: пошаговая инструкция с фото

Межкомнатные арки Палермо легко вливаются в дизайн любой квартиры, благодаря разнообразию декоративного оформления и большой гамме расцветок. Изготавливаются из МДФ с различными вариантами покрытия. Есть модификации арок, покрытые шпоном дуба, ореха или красного дерева. Есть также разновидности покрытия в виде ламинированной пленки ПВХ. В статье на конкретном примере показана установка арки Палермо с подробными фото.

Сборка и монтаж арки Палермо не требует профессиональных навыков. Необходимо лишь подготовить проем. Высота арки должна быть не менее 2000 мм и не более 2200 мм, ширина от 680 до 1380 мм. С помощью сводорасширителя арку можно устанавливать в проем шириной до 3300 мм. Максимальная толщина арки не более 200 мм.

Проем под арку делается из металлического профиля или из деревянного бруска. На нашем примере, проем смонтирован из металлического профиля марки ПП 60 × 27 мм.

Сначала крепятся верхние профили строго горизонтально, для чего используется строительный уровень.

Затем ставятся вертикальные профили с помощью уровня или отвеса. Причем необходимо установить профили, строго вертикально в двух плоскостях. Ширина и глубина проема должна быть одинакова по всей высоте.

Комплектация арки Палермо

В стандартную комплектацию арки входят:

1. Арочный элемент – 4 шт.
2. Внутренняя пластина – 3 шт.
3. Вертикальна стойка – 4шт.
4. Декоративный замок – 4 шт.
5. Сводорасширитель – 2 шт.
6. Импост – 4 шт.
7. Стыковочная планка – 2 шт.

Комплектация межкомнатной арки Палермо.

Инструменты и материалы

Из инструментов понадобятся:

• дрель;
• электролобзик или ножовка;
• строительный уровень;
• нож;
• рулетка;
• сверла диаметром 4 и 8 – 9 мм;
• саморезы 3,5 × 51 мм;
• клей «Титан» или жидкие гвозди;
• молоток.

Монтаж арки “Палермо”

Монтаж арки начинается с измерения ширины проема. С помощью уровня можно очертить будущий контур арки, как показано на первом фото.

В декоративный замок аккуратно забиваются шканты так, чтобы они прошли насквозь и выступали с обеих сторон замка равномерно.

Собранный таким образом замок устанавливается шкантами в отверстия в один из арочных элементов.

Положив на пол арочные элементы на ширину арки, измеряется длина сводорасширителя. Отрезается кусок необходимого размера.

Так как на отпиленном куске уже нет отверстий под шканты, то декоративный замок приклеивается к арочному элементу клеем или жидкими гвоздями.

По очерченному контуру на стене, собранный арочный элемент со сводорасширителем закрепляется саморезами к профилям проема. Отверстия, просверленные сверлом диаметром 4 мм, необходимо немного углубить сверлом диаметром 8 – 9 мм.

Потай делается для того, чтобы скрыть головки саморезов.

Впоследствии на саморезы приклеиваются декоративные наклейки, которые есть в комплектации.

Вторая часть арочного элемента пристыковывается к первой и закрепляется.

Аналогичным образом собирается вторая сторона арки.

Необходимо с помощью уровня выставить их в одной плоскости и на одной высоте.

Далее вставляется внутренняя промежуточная пластина.

Рулеткой измеряется ширина проема арки. Добавляется один сантиметр, для входа в пазы.

Длину внутренней промежуточной пластины необходимо отмерить с запасом, потом лучше обрезать по месту.

Пластина отрезается по длине и ширине.

Для удобства монтажа и для того, чтобы декоративное ламинированное покрытие пластины не откалывалось при вставке в пазы, края пластины можно обработать крупной наждачной бумагой с обратной стороны.

Одну из частей собранного арочного элемента, необходимо ослабить, немного открутив саморезы.

Внутренняя промежуточная пластина вставляется в закрепленную часть арочного элемента.

Здесь необходимо запастись терпением и делать это аккуратно, чтобы не повредить ламинированный слой пластины. Вставляется пластина в одну часть арки, и одновременно подтягиваются саморезы на второй. Пластина должна войти в пазы арочных элементов по всей длине.

В импосты забиваются шканты как в замки.

Они вставляются снизу в арочные элементы.

Необходимо помнить, что импосты делятся на левые и правые.

Вставленная внутренняя промежуточная пластина ножом отрезается примерно посередине импоста.

Подгонка вертикальных стоек по длине осуществляется следующим образом.

Стойка переворачивается, отмеряется по импост. Прибавляется три миллиметра, примерно столько стойка входит внутрь импоста, отрезается.

Таким же образом подгоняются оставшиеся три стойки. Затем стойка закрепляется тремя саморезами к профилю.

Уровнем необходимо контролировать, чтобы стойка стояла строго вертикально.

Боковые стойки арки Палермо установлены.

Вертикальные промежуточные пластины, отмеряются и отрезаются аналогично верхней, горизонтальной пластине.

Измеряется ширина между стойками, добавляется один сантиметр. Длина их – от пола до середины импоста.

Отрезанная вертикальная промежуточная пластина вставляется после того, как одна из вертикальных стоек снимается.

Вставив пластину, стойка прикручивается на место, благо саморезы уже были вкручены.

Стыковочная планка отрезается по ширине арки и вставляется между импостом и промежуточными пластинами.

Остается лишь приклеить на саморезы декоративные наклейки, и установка арки Палермо закончена.

Арки в интерьере | Детали интерьера

Каждый хочет, чтобы его жильё было как можно уютнее и привлекательнее, приятнее глазу. Такие элементы как арки придают нашему жилищу более естественный природный вид, так как скругленные формы это более естественное образование в природе. Квадратные, угловатые, рубленые формы, скорее присущи неживой природе. Поэтому с давних времен строители используют в помещениях и комнатах скругленные арки. Сегодня мы поговорим о том, как сделать арку своими руками из ДВП.

Вас может заинтересовать

Конструкция арки должна органично сочетаться с общим стилем помещения и дополнять его. Но есть ситуации, когда эти архитектурные элементы несут важную дизайнерскую нагрузку и играют ключевую роль во время разработки стиля интерьера. Какие виды арок чаще всего встречаются в помещениях?

Таблица. Разновидности арочных проемов

Архитектурный тип аркиКраткое описание эксплуатационных характеристик

Купольная симметричная

Арка – декоративный и функциональный архитектурный элемент. Люди создают арки со времен Древней Месопотамии и Древнего Рима. Садовые арки используют для поддержки вьющихся растений, для создания тени, арками украшают парки и места отдыха.

В этой статье мы предлагаем вашему вниманию фото садовых арок на любой вкус, расскажем, какие материалы используются для арок и как легко сделать садовую арку своими руками.

Сделать арку своими руками не так сложно , как может показаться на первый взгляд. Простую конструкцию из арматуры можно сделать даже без сварки, соединив дуги секций обычной проволокой, как показано на рисунке. В общем, достаньте два прута арматуры диаметром 10 мм по 6 метров и считайте, что пол дела уже сделано. Да, еще для внутренних колец понадобится тонкая арматура, диаметром 6 мм.

Все можно приступать к работе .

Для зонирования и декорирования участка в садах часто используют арки, увитые плетущимися растениями. Арка может стать входом на участок, в сад, огород или зону отдыха, элементом живой изгороди. В зависимости от ее размеров в ней можно разместить скамейки, качели или тенелюбивые растения.

Соорудить арку на участке можно из дерева, металла, пластиковых труб или приобрести готовую конструкцию. Независимо от того, какой вариант вы предпочтете, опоры арки нужно будет вкопать на глубину не менее 60-80 см и забетонировать или закрепить в грунте помощью камней и кирпичного боя, поскольку эта конструкция обладает сильной парусностью и может пострадать от ветра.

пошаговая инструкция с фото и видео

Чтобы сделать арку из гипсокартона своими руками, не нужны специальные навыки и профессиональные строительные инструменты. С задачей справится один человек. Форму, размеры и место расположения следует продумать заранее, иначе появится риск совершить ошибку. Самой важной деталью является основание — каркас из деревянных реек или металлического профиля. Именно он задает все технические параметры. От него зависит не только внешний вид, но еще и прочность. Обшивка — это самая простая стадия ремонта. Гораздо больше времени и сил отнимает черновая и чистовая отделка. Если под фальшстеной планируется спрятать трубы или электропроводку, нужно действовать по закону. Согласно санитарно-техническим нормативам к ним необходимо обеспечить постоянный доступ.

Все о том, как сделать арку из гипсокартона

Выбор места установки
Формы и размеры сооружения
Пошаговая инструкция

Как правило, обшитый каркас ставят в дверной проем либо в коридор. Этот прием часто используют при зонировании большой комнаты, разделенной перегородкой. Следует заметить, что вырезать или расширять проход можно не везде. Есть участки несущих стен, где делать это запрещено. Запрет не распространяется на перегородки. Удалять часть несущей стены можно только после технического обследования и согласования проекта. Также важно учесть, что закон не всегда позволяет оставлять открытый вход. Например, дверью должна быть оборудована кухня с газовой плитой.

Оставлять спальню или рабочий кабинет постоянно открытыми неудобно, если в квартире проживает несколько человек. Обязательно должны закрываться помещения, оборудованные под мастерские или прачечные, иначе шум будет мешать всем жильцам. Не стоит оставлять постоянно открытыми подсобки с повышенной влажностью и кладовки, где хранятся вещества с сильным запахом. Стоит ли говорить, что герметичная дверь необходима, если за ней находятся газовые баллоны и канистры с бензином.

Монтаж можно провести в кухне и санузле. При этом следует учесть, что влажная среда оказывает разрушительное воздействие на основание из деревянных брусьев. Их необходимо пропитать антисептиками и покрыть слоем лака, закрывающего волокнистую структуру. Алюминий и оцинкованная сталь используются в любой среде. Повреждение оцинковки приводит к быстрому ржавению. Поэтому при монтаже следует быть очень осторожным. Краска и грунтовка не обеспечивают надежную защиту.

Обшивка не боится влаги, если ее края надежно от нее защищены. Попадая в рыхлую внутреннюю структуру, влага легко в нее впитывается. Со временем внутри появляется плесень, а стенки начинают по краям разбухать. Применять следует влагостойкие листы с зеленым окрасом. Обычные быстро придут в негодность.

Перед тем как сделать арку из гипсокартона своими руками, нужно продумать ее отделку. В сырых помещениях не следует использовать покрытие с открытыми порами. Например, если в домашней сауне запланирована облицовка проема пористой штукатуркой, от этой идеи придется отказаться.

Фальшстены часто служат для маскировки труб и электрической проводки. Согласно действующим техническим нормативам, такие конструкции должны быть съемными либо открывающимися. Их снабжают незаметными дверцами и съемными панелями, которые крепят на стыках труб, а также в местах, где расположены вентили.

Внутреннее пространство рамы позволяет размещать точечные светильники. Их ставят сверху. Боковое расположение возможно только тогда, когда по краям есть свободное место. Такое размещение не подходит для стандартных проходов, рассчитанных на одну створку.

Выключатели и розетки лучше повесить на бетонное основание — листы обшивки со временем расшатаются от постоянных механических нагрузок. Кроме того, пустой короб без наполнения является хорошим резонатором, усиливающим звук.

Форма свода может быть любой, но обычно арки делают прямоугольными либо скругленными. Сторонам и углам прямоугольных иногда придают округлость, создавая гибкие стороны и сглаживая углы. Ровной можно сделать только одну из граней, создав межкомнатную полуарку.

Прямоугольные проемы наиболее компактны и просты в изготовлении. Они подходят для типовых квартир с низкими потолками и узкими проходами. При небольшой высоте применяют прямые стенки и округлый верх — вытянутый или с постоянным радиусом. Иногда используются многоугольники, а также комбинации прямых и изогнутых поверхностей, но сейчас такое оформление уже не актуально.

Скругленной делают не только верхнюю часть, но еще и боковины. Такое решение подойдет для входа в просторную гостиную или большую кухню в коттедже. В зависимости от ширины проема форму вытягивают вверх либо в стороны.

Ширина и высота ограничиваются внутренним пространством. В типовых квартирах высота обычно равна 2 м, ширина — от 60 до 80 см. 

Для коридора шириной меньше 1 м лучше ставить каркас без боковин.

При проектировании перегородки размеры могут быть любыми. Несущая хорошо укрепленная рама выдержит даже широкий провис.

В качестве примера рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению своими руками полукруглой арки из гипсокартона без боковин. Технология обшивки металлического и деревянного каркаса не отличаются. Мы отдельно разберем процесс монтажа основания из алюминия и натурального массива. Остальная часть инструкции подходит для этих двух технологий.

Что понадобится для работы

• Рулетка, линейка и карандаш.
• Отвертка или шуруповерт.
• Ножовка по дереву, если используется каркас из бруса, либо по металлу, если основа будет сделана из профиля. Во втором случае также понадобятся ножницы по металлу.
• Столярный нож.
• Электрическая дрель.
• Средства защиты — респиратор, очки и перчатки. Вместо респиратора допускается применять влажную тканную повязку.
• Листы ГКЛ.
• Профиль либо рейки из массива.
• Саморезы и дюбели.
• Шпаклевка и инструменты для ее нанесения.
• Тонкая пластиковая сетка для армирования шпаклевочного слоя.

Подготовка основания

• Проем очищают от старой отделки.
• Жировые пятна удаляют спиртовым раствором. Пыль стирают влажной тряпкой.
• Трещины расширяют шпателем, удаляя осыпающиеся края.
• Железобетонную поверхность обрабатывают антисептиком для предотвращения появление плесени.
• Неровности заделывают цементным раствором. Выравнивать их часть, скрытую под сводом, не обязательно.
• При необходимости протягивают провода для точечных светильников.

Монтаж верхних боковин

• На ГКЛ наносим разметку. Перед тем как нарисовать арку на гипсокартоне, необходимо измерить проход и прибавить к его ширине толщину отделки с каждой стороны. Это позволит сделать гладкий переход от верхнего полукруга к ровным дверным откосам.
• На листе отмечают центр окружности и вбивают в него тонкий гвоздь. К гвоздю привязывают веревку или нитку. На ней откладывают радиус арки и привязывают на этом расстоянии от центра карандаш. Лучше привязать веревку к его низу, так проще чертить. Проводя карандашом с натянутой веревкой по поверхности, получаем ровную окружность нужного размера.
• Пилить ГКЛ лучше специально предназначенной для этого ножовкой. Если ее нет, подойдет обычное полотно с мелкими зубьями — крупные могут порвать края. Перед началом работ материал следует надежно закрепить на столе. При работе нужно придерживать срезаемый кусок. При отламывании она может вырвать несколько сантиметров боковины. Всего понадобится две боковины для двух сторон проема.

Монтаж каркаса

Металлические детали просты в обработке и монтаже. Они используются более часто, чем деревянные. 

Из металла

В качестве материала используют изделия из алюминия или оцинкованной стали. Это могут быть уголки или П-образные профили.

• Заготовки обрезают по высоте и ширине. Они должны образовывать проекцию свода на внутренние стороны прохода. Перед тем как сделать арку из профиля и гипсокартона, нужно узнать высоту вертикальных направляющих металлической конструкции. Горизонталь равна ширине неотделанного проема.
• На подготовленную железобетонную плиту наносят разметку для направляющих. К ним при необходимости крепятся все остальные детали. Их собирают при помощи винтов. Сварка не используется.
• Направляющие располагают по краям прохода вертикальной стороной к помещению. Их прикладывают к основанию и сверлят отверстия с шагом 10 см. В них вставляют дюбели и вкручивают шурупы. Лучше взять саморезы длиной 5 см. Такой рамы достаточно для легких боковин высотой около 50 см и шириной 90 см. Для монтажа более сложных и тяжелых конструкций делают обрешетку.
• Линию свода из металла можно сделать из специально предназначенных для этого сборных элементов. В этом случае сгибать обычные детали не придется. Чтобы изготовить дугу самостоятельно, нужно взять уголок или П-образный профиль и вырезать одинаковые треугольники из вертикальных частей с шагом несколько сантиметров. Шаг зависит от линии изгиба. Для этого используют ножницы по металлу. Если согнуть полученную заготовку, стороны треугольников соединятся и получится ровная дуга.

Из дерева

Замер производится так же. В качестве материала применяют бруски 3х3 см. Необходимо уделить внимание их качеству. На поверхности не должно быть пятен плесени. Изделия с выпадающими сучками и смоляными подтеками отбраковываются. Не следует применять для сборки бруски с механическими повреждениями. Отклонения в размерах и форме крайне нежелательны. Заготовки должны быть сухими.

Использовать можно необработанный массив, но лучше его высушить перед монтажом и пропитать антисептическим раствором. Это необходимо для защиты от плесени. Влага, содержащаяся в воздухе, постепенно разрушает массив. Чтобы закрыть волокнистую структуру от ее проникновения, применяют лаки и краски на масляной основе.

Изготовить дугу, формирующую свод, из бруса в домашних условиях невозможно. Для работы понадобится кусок фанеры. Его обрезают по окружности после нанесения разметки при помощи карандаша и веревки. К нему на саморезы крепятся рейки. По краям располагаются направляющие. При монтаже они должны быть глубже отделанных граней проема на толщину ГКЛ. Чтобы лист не прогибался, к внутренней стороне на саморезы пришивают дополнительные бруски, идущие вертикально от низа до направляющих. Их ставят с шагом 10-15 см. К ним крепят свод. Фанерные торцы для этого плохо подходят. После установки боковин к ним подшивают обрезанные по разметке ГКЛ.

Как согнуть гипсокартон для арки

Способность материала менять форму зависит от толщины изделия. Чем оно тоньше, тем легче его загибать. Существуют изделия с пазами, специально предназначенные дли криволинейных поверхностей. Если найти их не удается, можно использовать один из трех способов формирования овального или круглого контура.

• Материал обшивки нарезается кусками по 10-15 см, которые притягиваются саморезами с шагом 5 см.
• Из покрытия вырезается полоса, полностью закрывающая низ конструкции, и прокатывается перфорирующим валиком. Отверстия должны располагаться с внешней стороны, обращенной к полу. Затем перфорация увлажняется кистью, смоченной в теплой воде, и выдерживается в течение 15 минут. За это время поверхность пропитываются, структура становится более пластичной. После пропитки заготовку можно монтировать с заданным радиусом.
• Сухой метод применяют при большом радиусе. Чтобы избежать образования заломов при его уменьшении, делают поперечные надрезы острым ножом. Глубина надрезов составляет несколько миллиметров. При монтаже лист равномерно прижимается с большим усилием. Работу удобнее проводить вдвоем. Один человек прижимает заготовку, другой — прикручивает ее шурупами.

Отделка ГКЛ

Выбирая, чем отделать арку из гипсокартона, лучше взять пластичные материалы. Они не трескаются и не осыпаются при ее деформации. Она возможна в редких случаях, когда технология нарушена, и механические нагрузки превышают допустимую норму. Детали также меняют размер и форму при попадании внутрь влаги. Чтобы снизить напряжение, используют шпаклевку, уложенную на тонкую полимерную сетку. Ее укладывают на тонкий слой смеси и утапливают шпателем. Сверху ее покрывают еще одним слоем толщиной 1 мм.

Самое простое решение — поклеить сверху обои. Чтобы провести покраску, потребуется положить слой чистовой шпаклевки и затереть ее мелким наждаком. Затем основание грунтуется и сушится в течение нескольких часов. Еще один из вариантов отделки — декоративная штукатурка с полимерным наполнителем.

Отделывать конструкцию можно любыми материалами при условии, что оно достаточно прочно установлено. Гипсокартон выдержит толстый слой штукатурки, облицовочный камень и кафельную плитку.

Смотрите также короткое видео, как сделать арку из гипсокартона на готовый дверной проем.

• Материал подготовил:
  Артем Филимонов

из дерева межкомнатные, как сделать из ДВП, портал и дверной проем

Home » Арка своими руками: из дерева межкомнатные, как сделать из ДВП, портал и дверной проем

Арка своими руками: из дерева межкомнатные, как сделать из ДВП, портал и дверной проем

Соорудить арку вполне можно своими руками, главное — тщательно ознакомиться со всеми нюансами этого процессаАрка – это оригинальный и стильный предмет интерьера, придающий изюминку любому помещению. Этот элемент часто используют при оформлении дверных или оконных проемов, беседок, а иногда даже в качестве декорации сада. Для того, чтобы сделать арочную конструкцию, можно вызвать специалистов, а можно попробовать создать ее своими руками. Это несложно. Достаточно иметь некоторые навыки в строительстве и все необходимые инструменты.

Содержание:

Стильные межкомнатные арки своими руками: их формы и материалы для изготовления

В быту арка представляет собой некий элемент в виде перекрытия определенной формы, обрамляющего проем в стене. Такие конструкции довольно популярны и часто используются в дизайне современных помещений.

К достоинствам применения арок можно отнести:

• Появление некой изюминки в интерьере;
• Возможность визуально увеличить помещение;
• Шанс «спрятать» недостатки или угловатости комнаты.

Если решено в помещении возвести арку, следует определиться с ее формой.

Стильная арка не только украсит интерьер, но и станет главной изюминкой в оформлении помещения

Существуют такие основные виды арочных проемов:

1. Классика – представляет собой дугу или полукруг. Такой вид конструкции считается универсальным, так как подходит практически к любому интерьеру.
2. Эллипс – идеально подойдет для низкого проема. Оригинально и стильно смотрится.
3. Портал – одна из самых простых конструкций. Ее можно вставить в обычный проем с прямыми углами, без необходимости кардинального изменения размера или формы двери.
4. Романтика – имеет прямоугольную форму с немного скругленными углами.
5. Модерн – изготавливается с довольно большим радиусом сгиба, а по форме напоминает овал или круг.
6. Трапеция – нехитрая конструкция, выполненная с зашивкой углов. Очень проста в исполнении.
7. Фрамуга – представляет собой продолжение двери. Может принимать любую форму дверного проема или быть самостоятельным элементом.

Выбирая цвет и форму конструкции, следует учитывать общий дизайн помещения, чтобы все сочеталось. А основными материалами для изготовления арки считаются гипсокартон, различного рода древесина, пластик или ДВП.

Инструкция по самостоятельному изготовлению арки из дерева

Для изготовления деревянной арки обычно используют такие материалы: дуб, красное дерево, сосна, лиственница, липа и бук. Наиболее распространенной считается сосна, которая отличается своей стойкостью к гниению и эластичностью, но при этом вполне дешево стоит.

Необходимые инструменты и материалы для изготовления:

• Строительный уровень;
• Эктролобзик или ножовка по дереву;
• Нож;
• Перфоратор;
• Карандаш, циркуль и рулетка;
• Шуроповерт;
• Саморезы;
• Листы фанеры или ДВП для шаблона;
• Деревянные планки;
• Лак для обработки готового изделия.

Перед тем как приступить к изготовлению арки, следует сперва подготовить все материалы и инструменты для работы

Начинается все с изготовления шаблона. Так как арка имеет криволинейную форму, она составляется из отдельных элементов.

Нужно учитывать, что чем меньше размер собираемых деталей, тем в итоге больше плавности будет у дуги и больше швов.

Если собранный шаблон смотрится идеально, все элементы можно склеить и тщательно зафиксировать. Чтобы внутренняя поверхность выглядела как окружность, необходимо срезать все лишние и выступающие детали. Делается это, как правило, с помощью фрезера или другого электроинструмента.

Таким образом, делается столько деревянных дуг, сколько это необходимо. Заготовленный шаблон позволяет создавать их быстро и легко. Впоследствии, все детали склеиваются между собой.

Стойки арки изготовляются из досок нужных размеров, которые потом соединяются с арочной дугой методом «шип-паз». Дополнительно усилить соединительные места можно металлическими или деревянными шпильками.

Внутреннюю поверхность арки нужно тщательно отшлифовать, а все нестыковки – вышкурить. Таким образом, будет казаться, что весь проем сделан из одного цельного дерева.

Заканчивается работа тонировкой и покрытием готового изделия лаком. При желании можно добавить наличники, имитации различных камней, сделать подсветку.

Варианты как сделать арку из ДВП своими руками

ДВП – это своего рода измельченная древесина, остатки стружки. Сейчас этот материал довольно популярен и широко используется в отделке различных помещений.

Достаточно просто, легко и быстро своими руками можно соорудить арку из ДВП

Как же выглядит процесс создания арки из ДВП:

1. Вначале дверной проем подготавливается к ремонту. Убирается старая дверь вместе с коробкой, а затем поверхность очищается от грязи и пыли.
2. Крепить ДВП лучше всего на деревянную обрешетку. Сделать ее можно из брусков подходящего размера, в которых нужно просверлить отверстия для элементов крепления. Затем такие же отверстия делаются в дверном проеме с помощью дрели или перфоратора. В отверстия вставляются дюбеля, после чего происходит фиксация бруса.
3. Далее на полученный каркас крепятся листы ДВП. Процедура похожа: вначале снимаются все размеры, а затем по ним вырезаются куски материала нужной формы.
4. Далее в ДВП делаются отверстия, совпадающие с расположением брусков. Вырезанные детали прикладываются к обрешетке и крепятся саморезами.
5. В конце шляпки саморезов необходимо закрыть специальными заглушками, чтобы их не было видно, а торцы материала прикрыть наличниками.

Так получается арка из листов ДВП. Главное, нужно следить за тщательной и качественной стыковкой верхней (дугообразной) и нижней частей конструкции, чтобы изделие имело цельный и законченный вид.

Советы как установить портал в дверной проем

Межкомнатные порталы выглядят очень стильно и оригинально, при этом они довольно просты в установке. В основном, они ставятся между комнатами общего пользования и визуально делают помещение шире.

Порталы в дверной проем устанавливаются, как правило, для того чтобы сделать помещение шире

Что же нужно сделать, чтобы установить такой портал:

1. Для начала бокам будущей конструкции необходимо придать ровный вид. Для этого можно использоваться штукатурку или уголки. Причем, ставить последние необходимо максимально точно, ведь малейший перекос будет заметен.
2. Зазор между уголками нужно заполнить раствором и подождать его высыхания. Если ширина стены меньше ширины добора, то его придется подрезать, и одну из сторон проема прикрыть наличником.
3. Далее добор прикладывается к проему и с помощью дрели просверливается на расстоянии 5-10 см от верха. Вначале он фиксируется сверху, потом снизу и в конце – по центру. Промежуток между креплениями может быть от 10 до 60 см. Таким образом, крепятся все доборы.

Кстати, дверной портал можно собрать отдельно, а затем вставить в проем, но так получается сложнее из-за того, что малейшая ошибка при установке может свести на «нет» все усилия.

Оригинальная арка своими руками (видео)

Межкомнатные арки своими руками – это несложно, но ответственно. За изготовление этого элемента декора следует браться человеку, который знаком с некоторыми строительными азами и не боится взять в руки перфоратор. Арка или портал – это всегда красиво, стильно и оригинально, а конструкция, созданная своими руками, придает помещению свое неповторимое очарование.

Дизайн арки из дерева (фото в интерьере)

Похожие статьи

Самодельная арка из гипсокартона своими руками – Пошаговая инструкция с фото

Самодельная арка из гипсокартона, своими руками

Самодельная арка

В некоторых домах и квартирах есть дверные проемы, которые толком не выполняют никаких функций, скорее даже просто занимают свободное пространство. Часто они предназначены лишь для разделения большой прихожей на две части. Во время перепланировки или ремонта можно избавиться от ненужного элемента интерьера и заменить его аркой, которая будет выглядеть гораздо привлекательнее и эффектнее. Все это можно проделать своими руками, для этого желательно тщательно изучить последовательность действий, чтобы получившаяся арка радовала глаз, а не вызывала сожаления.

Материалы, инструменты и приспособления

Основой конструкции арки служит гипсокартон, окантованный металлическим профилем. Боковые стенки должны иметь достаточную прочность, поэтому их лучше выполнить из гипсокартона толщиной не менее 12.5 миллиметров. Для дуги арки достаточно будет 6.5-миллиметрового листа. Металлический профиль будет окаймлять стены, потолок, а также дугу будущей арки. Для крепления профиля к существующим строительным конструкциям понадобятся дюбели. Достаточно будет простых пластиковых дюбелей с саморезами, так как нагрузка на каждый из них будет несущественная. Листы гипсокартона будут подвешиваться к профилю посредством саморезов, поэтому в достаточном количестве должны быть типоразмеры 3.5*25 и 4.2*13 миллиметров. Резать гипсокартон лучше всего электролобзиком, а формировать дугу из профиля — ножницами по металлу и плоскогубцами. В работе также пригодятся инструменты для разметки (карандаш, линейка, импровизированный циркуль с веревкой), а также перфоратор и шуруповерт. На этапе отделки понадобится грунтовка, шпаклевка, обои и все необходимое для их нанесения.

Последовательность действий

Для начала нужно подготовить рабочее место, поэтому снимаем старую коробку вместе с дверью и зачищаем проем. Лучше демонтировать всю тонкую стенку вплоть до боковых капитальных стен. Если проем слишком широк для арки, то с одной или с обеих сторон делаем небольшие простенки из профиля и гипсокартона. Если проем имеет нормальную ширину, то можно приступать к разметке дуги. Для этого пригодится любой пластичный материал, например, пластиковый плинтус или кусок вагонки. Приставив концы планки к боковым стенам нужно сформировать оптимальные очертания дуги. На стенах при этом делаем засечки по концам планки.

В очищенный от пыли и грязи проем монтируем каркас будущей арки. Для этого при помощи дюбелей крепим профиль на потолке и стенах. На потолке он будет проходить по всей ширине проема, а на стенах будет начинаться в верхних углах и идти до засечек, сделанных во время разметки. Для большей устойчивости профиль стоит углубить примерно на толщину листа гипсокартона. Частота ввинчивания дюбелей должна быть не менее 15 сантиметров. Профили укладываются с двух сторон, расстояние между ними должно быть одинаковым по всей длине и равняться толщине будущей арки. Необходимо очень тщательно отслеживать зазор между профилями, так как в результате можно получить искривленную арку. Последним этапом формирования каркаса будет изготовление дуг из профиля, которые соединят рейки на стенах. Их форма будет аналогична форме согнутого пластикового плинтуса на начальном этапе. Для этого на боковой стороне профиля ножницами по металлу нужно сделать серию надрезов. Частота надрезов должна обеспечивать плавное сгибание планки до получения искомого контура. Сами гнутые профили крепятся саморезами к рейкам на стенах. Между ними для дополнительной жесткости стоит добавить несколько металлических перемычек.

Самодельная арка

Далее изготавливаются боковые стороны арки из гипсокартона. На лист наносится контур дуги, выполнить его можно при помощи карандаша, который посредством веревки вращается вокруг зафиксированной оси. Рисовать контур нужно максимально аккуратно для того, чтобы две боковые стенки получились абсолютно одинаковыми. По контуру гипсокартон разрезается при помощи электролобзика. Если его под рукой не оказалось, то придется чуть дольше поработать пилкой, вырезая контур вручную.

Наиболее тонким этапом считается формирование нижней плоской грани дуги из гипсокартона. Для этого вырезается полоса необходимой длины. Точно измерить длину дуги подручными средствами вряд ли получится, поэтому на всякий случай лучше добавить сантиметров десять запаса. Дугообразная форма полосе придается при помощи игольчатого валика. Для этого нижняя поверхность гипсокартона смачивается водой. Как только она размягчится, полосу крепят скотчем к основе из профилей. Всю поверхность полосы мочить не стоит, так как излишне размягченный гипсокартон может лопнуть или деформироваться. Убедившись, что полоса плотно по контуру прилегает к профилю, можно фиксировать ее саморезами. Вначале привинтить следует верхнюю часть, а затем симметрично спускаться по краям. Примерно через 12 часов после крепления полоса высыхает полностью, и можно приступать к дальнейшим действиям.

Закончив все черновые операции, можно приступать к отделочным работам. Всю поверхность арки следует тщательно прошлифовать, особенно обращая внимание на углы, поверхность которых должна быть скруглена. Наждачная бумага должна быть мелкозернистая, чтобы сформировать гладкую поверхность, а не поцарапать ее. В процессе шлифовки нужно быть осторожным, чтобы не задеть шляпки саморезов. Сняв их антикоррозионное покрытие, можно обречь их на скорое разрушение. Затем наступает очередь шпаклевки. Наносить ее нужно в первую очередь на стыки, заполняя образовавшиеся зазоры. Параллельно с этим по всей поверхности арки клеиться армирующая лента. Шпаклевкой формируется окончательный контур арки, а по краям протягивается перфорированный уголок.

По прошествии необходимого для окончательного высыхания шпаклевки времени, вся поверхность вновь обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой. Мелкие поры и оставшиеся неровности доводятся финишной шпаклевкой. В зависимости от того, чем в дальнейшем будет отделана арка, наносится соответствующее число слоев грунтовки, после каждого слоя поверхность должна полностью высохнуть. Затем можно красить арку или оклеивать ее обоями.

Возьмите себе на заметку, что вместо гипсокартонных листов, для создания арочных проемов Вы можете купить ДВП. Как и гипсокартон, древесно-волокнистую плиту можно сверху задекорировать с помощью наложения шпаклевки, краски или обычных обоев.

МДФ против фанеры: выбор правильной древесины для вашего проекта

Фото: istockphoto.com

Несмотря на то, что массивную древесину трудно сопоставить с естественной красотой, это, несомненно, дорогой вариант. К счастью, для многих проектов два основных заменителя — древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) и фанера — менее дороги, но работают так же хорошо или на лучше, чем цельная древесина, для широкого спектра проектов, включая мебель, шкафы, полки. , а также декоративные элементы, такие как обшивка.Тем не менее, выбор правильного материала — МДФ или фанеры — для вашего проекта может оказаться непростой задачей.

На первый взгляд, и МДФ, и фанера содержат натуральное дерево, но их готовые формы тщательно спроектированы. МДФ начинается с волокон твердой и мягкой древесины, которые склеиваются с помощью различных смол, а затем подвергаются воздействию высоких температур и давления для формирования панелей. Фанера подвергается аналогичному процессу, но вместо древесных волокон начинается с очень тонких слоев древесины из бревен. В большом магазине товаров для дома вы найдете и листовые формы разной толщины и сорта — чем выше сорт, тем выше цена.

Хотя они могут казаться похожими, эти два популярных древесных композитных материала не взаимозаменяемы. У обоих есть свои сильные и слабые стороны, основанные на их конструкции. Чтобы помочь вам сделать выбор между ними, мы рассмотрели их основные различия в категориях, которые наиболее важны для среднего мастера.

В целом МДФ дешевле фанеры.

Хотя цена зависит от толщины и марки материала, в целом МДФ стоит дешевле фанеры.Если нет других факторов, подталкивающих вас к выбору одного материала над другим, и вы смотрите на чистую прибыль, MDF побеждает в ценовых войнах.

Фото: istockphoto.com

Фанера больше похожа на натуральное дерево.

Так как фанера состоит из деревянных планок, ее поверхность приобретает вид массивной древесины лучше, чем МДФ. Фанера более высокого качества гладкая и довольно привлекательная, с большим количеством волокон, но без сучков, которые могут испортить массивную древесину. МДФ, напротив, не имеет текстуры, не такой гладкий, как фанера, и выглядит так, как есть: прессованные древесные волокна.

МДФ весит больше фанеры.

Поскольку МДФ немного плотнее фанеры, он весит значительно больше. Это может стать серьезной проблемой, если вам нужно будет поднимать, удерживать или зажимать панели на месте или строить что-то, что требует досягаемости над головой, например приподнятые полки.

Когда дело доходит до прочности, фанера является победителем.

МДФ — более мягкий материал, чем фанера, и имеет тенденцию провисать или раскалываться под давлением. Вот почему важно укрепить его, если вы собираетесь использовать его для изготовления полок или другой тяжелой мебели.Фанера также имеет большую гибкость, чем МДФ, поэтому вы можете аккуратно согнуть ее, чтобы создать кривые; Кроме того, фанера не расширяется, не сжимается и не деформируется даже при экстремальных температурах.

СВЯЗАННЫЕ С: Be It Ever So Humble: 12 удивительных вещей, сделанных из фанеры

МДФ создает больше пыли при резке.

Благодаря своей конструкции, МДФ при резке образует гораздо больше опилок, чем фанера, поэтому вам нужно быть особенно осторожными при работе в хорошо вентилируемом помещении и в респираторе или другой защитной маске и очках.

Фото: istockphoto.com

МДФ легко резать даже по краям.

Планируете сделать мебель, раму или дверь шкафа с тщательно продуманной отделкой? Тогда вам больше всего понравится МДФ. Из-за отсутствия волокон и мягкости МДФ легко режется, он не раскалывается и не трескается по краям, даже если вы будете вырезать изгибы, острые углы или выступы. Напротив, из-за многослойной конструкции края фанеры шероховатые и плохо подходят для сложных изгибов или разрезов.Даже прямые пропилы могут получить рваные края, но наши советы по резке фанеры избавят вас от этих недостатков.

Вам нужно обработать края фанеры .

Посмотрите на край куска фанеры, и вы увидите тонкие слои, использованные для его создания. Это означает, что вам нужно будет отделать все открытые края вашего проекта, если он сделан из фанеры, обычно либо с помощью кромочной ленты, либо с помощью лепки. Это не проблема для МДФ, у которого нет слоев по краям.

МДФ хорошо окрашивается, а фанера отлично справляется с пятнами.

Это один из основных вопросов при взвешивании МДФ и фанеры: Планируете ли вы красить готовый проект или окрашивать его? МДФ, с его гладкой поверхностью и отсутствием волокон, воспринимает краску как чемпион, хотя для достижения наилучшего результата начните со слоя грунтовки на масляной основе. Хотя фанеру можно красить, фанера более высокого качества отлично смотрится с морилкой из-за ее текстуры и отделки, напоминающих твердое дерево.

Саморезы анкерные лучше в фанеру.

Поскольку МДФ мягкий, он не очень хорошо закрепляет винты. Поэтому, если в вашем проекте много шурупов или гвоздей, лучшим выбором может стать фанера. Однако, если вы будете ввинчивать или прибивать крепежные детали к краю дерева, имейте в виду, что фанера более склонна к раскалыванию или раскалыванию по краям, чем МДФ.

Фото: istockphoto.com

Фанера — лучший выбор для наружных работ.

Если вы собираете мебель для своего двора или планируете какой-либо проект на открытом воздухе, фанера — лучший выбор.МДФ гораздо легче впитывает воду, чем фанера, а после намокания деформируется и разбухает. Хотя вода в конечном итоге может повредить фанеру, в целом вы обнаружите, что фанера довольно хорошо держится на открытом воздухе.

СВЯЗАННЫЕ: 10 деревянных проектов на заднем дворе для начинающих

Как фанера, так и МДФ имеют тенденцию выделять летучие органические соединения и формальдегид.

Оба материала выделяют формальдегид в отходящих газах и летучие органические соединения (ЛОС), которые раздражают легкие и нервную систему. Однако доступна фанера без формальдегида, хотя она дороже обычной фанеры.Покраска, грунтование, герметизация или окрашивание МДФ или фанеры помогает уменьшить проблему, но не устраняет ее полностью.

Итог: тип проекта будет определять ваше решение, МДФ или фанера.

Фанера и МДФ — полезные материалы для многих домашних работ. Однако, как правило, МДФ — лучший выбор для внутренней мебели или декоративного использования, особенно если вы хотите вырезать замысловатую резную отделку или узоры и планируете покрасить готовый проект.Фанера отлично подходит для использования на открытом воздухе, для обрамления стен или полов зданий, для изготовления кухонных шкафов или шкафов для ванных комнат, а также для проектов, требующих изгиба.

Как сделать индивидуальную кухонную вытяжку

Используйте рулетку, чтобы определить желаемую высоту, ширину и глубину вытяжки — обязательно примите во внимание размер вытяжного вентилятора, расположение вентиляционного отверстия на крыше или внешней стене и размер лайнера, если он используется. Следуя плану вытяжки (Изображение 1), составьте список вырезов фанеры и кусков тополя.Чтобы не было видно кромок фанеры, арка, нижняя часть боковых панелей и боковые стороны передней панели будут сделаны из тополя, так как эти края будут видны; остальные куски — фанера. Совет: Вместо фанеры можно использовать МДФ 3/4 дюйма. Поскольку МДФ гладкий, нет необходимости использовать тополь для краев.
Отрежьте древесину по размеру с помощью настольной пилы или циркулярной пилы и торцовочной пилы. Если этих инструментов нет в наличии, их обычно можно бесплатно отрезать до нужного размера в хозяйственных магазинах. Нижняя часть будет удерживать вытяжной вентилятор, поэтому необходимо вырезать отверстие до нужного размера.Измерьте вытяжной вентилятор и перенесите измерения на вырезанный снизу кусок, отметив его карандашом (Изображение 2). Просверлите внутреннюю область, отмеченную для вырезания, с помощью сверла 1/4 дюйма (Изображение 3). Вставьте лобзик в отверстие и вырежьте по отмеченной линии (Изображение 4). Слегка отшлифуйте края, чтобы сгладить. Перед сборкой установите вытяжной вентилятор в вырез. вытяжка на следующем этапе.

Используя приспособление для отверстий и сверло, снабженное сверлом для отверстий, просверлите отверстия в кусках тополя, которые соединяются с передней и боковыми панелями (Изображение 1).Соберите переднюю и боковые панели согласно плану (изображения 2 и 3). Стрелки указывают примерное размещение винтов с отверстиями для карманов; отверстия должны быть просверлены в стороне, которая не будет видна, когда вытяжка будет завершена. Если есть видимые зазоры, нанесите пальцем небольшое количество шпатлевки для дерева. Отшлифовать панели по швам до получения однородной массы. Затем просверлите отверстия кармана в нижней части и прикрепите к боковым панелям винтами в соответствии с планом (Изображение 4). Убедитесь, что высота установки правильная для правильной установки вытяжного вентилятора.Добавьте две передние скобы и две задние скобы с винтами с отверстиями для карманов, следуя плану (Изображение 5). Размещение распорок не должно быть точным, поскольку они не будут видны, но убедитесь, что задние распорки не мешают работе вытяжного вентилятора или воздуховода. При сборке используйте стержневые зажимы, чтобы удерживать детали на месте. Совет: Используйте обрезки дерева в качестве распорки, чтобы скобки оставались квадратными при сборке.

Поместите вытяжку на заднюю сторону и установите переднюю панель на место сверху, чтобы стороны выровнялись.Панно должно идеально подходить, если замеры и разрезы выполнены правильно. При необходимости обрежьте переднюю панель по размеру. Примечание: Не устанавливайте переднюю панель на этом этапе. Удерживайте вытяжку на месте для «сухой посадки» (Изображение 1). Внесите необходимые корректировки. Помните, что герметик может закрыть небольшие швы и щели. Совет: Измерьте каждую деталь несколько раз перед резкой, чтобы снизить риск ошибок.

С помощью комбинированного квадрата отметьте верх и стороны арки на МДФ 1/4 дюйма или луане, чтобы сделать шаблон.Оставьте примерно 2 дюйма с каждой стороны арки и 2 дюйма от верха тополевой доски, чтобы оставались отверстия для карманов. Используйте овальный поднос или блюдо в качестве шаблона для кривой (Изображение 1). Прикрепите МДФ к рабочей поверхности или доске пружинными зажимами для стабилизации и разрежьте по линии дуги лобзиком (Изображение 2). Зашлифуйте края гладкими. Разместите шаблон над нижней частью передней панели и закрепите его зажимами. Используйте фрезер, оснащенный битой для выравнивания заподлицо с подшипником со стороны хвостовика, и дайте ему пройти по шаблону, чтобы вырезать арку (Изображение 3). Совет: Если фрезера нет в наличии, можно использовать лобзик, но рез будет не таким гладким.

Установите вытяжку сверху и сдвиньте вытяжной вентилятор на место. Если вы используете лайнер, также установите лайнер в этот момент (Изображение 1). Закрепите шурупами по дереву 1-1 / 4 дюйма или крепежными изделиями, предоставленными производителем. Найдите положение шпилек в задней стене кухни с помощью гвоздя или молотка и небольшого гвоздя. Вы также можете «услышать» шпильки, постучав по гипсокартону и прислушиваясь к твердым предметам. -звучный глухой удар.Отметьте шпильки карандашом чуть выше того места, где будут крепиться подтяжки. Поднимите вытяжку на место и вставьте шурупы 1-1 / 4 дюйма через задние распорки в стойки. Вставьте винты через обе задние распорки во все места стоек, чтобы закрепить их на стене (Изображение 2). При установке на кухне, где шкафы примыкают к вытяжке , вставьте пару шурупов в смежные рамы шкафа через боковые панели. Наконец, подсоедините вытяжной вентилятор к воздуховоду в соответствии с инструкциями производителя.

Отрежьте две части тополя размером 1 x 4 дюйма до желаемой ширины полки с помощью торцовочной пилы.Измерьте высоту молдинга, выбранного для обрезки полки (лучше всего молдинг от 4 до 6 дюймов). Сложите отрезанные куски тополя для полки и измерьте общую толщину обеих досок. Вычтите это число из высоты обрезки. Разорвите (разрежьте по длине) доску до заданного размера, чтобы она действовала как распорка и как анкер для полки. Например, если обрезка составляет 4 дюйма, а толщина двух досок тополя составляет 1 1/2 дюйма, то доску следует разрезать до 2 1/2 дюйма. Отрежьте рваную доску по длине полки. Вырежьте два небольших кусочка из отходов, чтобы они поместились в стороны.Скрепите детали и прибейте вместе гвоздями, чтобы собрать коробку с открытой лицевой стороной (Изображение 1). Используйте комбинированный квадрат, чтобы определить правильное размещение на передней панели (Изображение 2). Закрепите прихваткой с помощью чистового гвоздя. Прикрепите заднюю часть коробки к передней панели вытяжки с помощью шурупов для дерева 1-1 / 4 дюйма (Изображение 3). Совет: Продольные надрезы выполняются с помощью стола или циркулярной пилы. Если эти инструменты недоступны, разрежьте куски размер в строительном магазине.

Обрежьте концы отделки под углом 45 градусов до такой же ширины, как полка (Изображение 1).Измерение следует проводить от самой короткой точки обвязки, чтобы она соответствовала правильной посадке. Отрежьте боковые части боковых полок одним скошенным углом 45 градусов и одним прямым. Насухо установите переднюю и боковые стороны на полку (Изображение 2) перед тем, как прибить гвоздями, когда вы выровняете их (Изображение 3).

Установите переднюю панель на вытяжку и закрепите гвоздем с помощью гвоздя (Изображение 1). Измерьте ширину и глубину вытяжки и обрежьте молдинг по размеру. (Подробности см. В Руководстве по вырезу коронки для торцовочной пилы).Прибейте молдинг коронки на место с помощью финишного гвоздя (Изображение 2). Совет: Соедините две детали вместе под углом перед тем, как закрепить их гвоздями, чтобы обеспечить постоянный угол.

Направляющая для торцовочной пилы:
* Фаска угловой пилы должна быть повернута влево под 33,9 градуса для всех разрезов
ВНУТРЕННИЙ угол, ЛЕВАЯ сторона — Расположите верхнюю часть профиля напротив упора торцовочной пилы, угол, установленный вправо на 31,6 градуса, левая сторона закончена кусок.
ВНУТРЕННИЙ угол, ПРАВАЯ сторона — Расположите нижнюю часть молдинга напротив упора торцовочной пилы, угол установите слева на 31.6 градусов, левая сторона — готовая деталь.
НАРУЖНЫЙ угол, ЛЕВАЯ сторона — Расположите нижнюю часть молдинга напротив упора торцовочной пилы, угол установите слева 31,6 градуса, правая сторона — готовая деталь.
НАРУЖНЫЙ угол, ПРАВАЯ сторона — Расположите верхнюю часть молдинга напротив упора торцовочной пилы, угол установите 31,6 градуса прямо, правая сторона — готовая деталь.

( Примечание: Левая и правая стороны, упомянутые выше, относятся к левой или правой стороне угла, а не к левой или правой стороне вытяжки.)

Заполнить отверстия от гвоздей и небольшие швы шпатлевкой для дерева. Нанесите небольшое количество на кончик пальца и протрите отверстие или шов. С помощью пистолета для герметика нанесите герметик для окраски на швы вокруг полки, короны и кромки (Изображение 1). Проведите небольшую бусинку по шву и разгладьте влажным пальцем или хлопчатобумажной тканью. Дайте герметику и шпатлевке высохнуть. Отшлифуйте все шероховатые участки наждачной бумагой с более тяжелым зерном (с меньшим номером) до мелкой зернистости. Вытрите пыль слегка влажной тканью.Загрунтуйте всю вытяжку, нанеся качественную грунтовку с помощью двухдюймовой кисти и 6-дюймового валика из поролона. Дайте грунтовке высохнуть и затем нанесите один-два слоя краски так же, как грунтовку (Изображение 2).

Как сделать компост за 18 дней, используя метод горячего компостирования Беркли — Deep Green Permaculture

Обычное компостирование, также известное как холодное компостирование , включает в себя размещение различных органических материалов в контейнере для компоста, в ограждении или даже просто в большой куче и оставление его там до тех пор, пока он не сломается несколько месяцев спустя.Это очень медленный процесс и обычно занимает от 6 до 12 месяцев. Его можно ускорить, перевернув компост, то есть перемещая материал в нижней части кучи вверх и наоборот, чтобы перемешать его и получить туда больше кислорода, но это все еще долгое ожидание. Но есть способ лучше сделать компостирование…

Разница между горячим и холодным компостом

Другой подход к компостированию — это горячее компостирование , при котором компост производится за гораздо более короткое время.Он эффективно уничтожает болезнетворные микроорганизмы (такие как мучнистая роса на листьях тыквы), семена сорняков, корни сорняков (например, кушак и кикую) и сорняки, которые размножаются через корневые луковицы (например, оксалис). Этот процесс разрушает материал намного лучше, чтобы получить очень мелкий компост.

Для сравнения, более медленные методы холодного компостирования НЕ убивают болезнетворные микроорганизмы или семена и корни сорняков, поэтому, если этот компост помещен в сад, он может распространить сорняки и болезни растений, поэтому общий совет не подвергать (холодному) компостированию больные растения.

Другая проблема с холодным компостированием заключается в том, что он производит более грубый компост, с большим количеством больших кусков исходного материала, остающегося в компосте, когда процесс завершен, тогда как горячий компост выглядит как мелкий черный перегной (почва), и ничего из этого не происходит. оригинальные материалы различимы.

Горячее компостирование — это быстрый аэробный процесс (с использованием кислорода), поэтому при заданном объеме компостных материалов получается почти такой же объем готового компоста. Напротив, холодное компостирование — это медленный анаэробный процесс (без кислорода), это другой химический процесс, и в результате азот и углерод теряются в атмосферу, что приводит к уменьшению объема компоста до 20% от первоначального объема. .

Метод горячего компостирования Беркли

Метод горячего компостирования, известный как метод Беркли , разработанный Калифорнийским университетом в Беркли, представляет собой быстрый, эффективный, высокотемпературный метод компостирования, который позволяет производить высококачественный компост всего за 18 дней.

Требования к горячему компостированию с использованием метода Беркли следующие:

1. Температура компоста поддерживается в пределах 55-65 ° C (131-149 ° F)
2. Баланс C: N (углерод: азот) в компостируемых материалах составляет примерно 25-30: 1.
3. Компостная куча должна быть 1 м x 1 м (3 ‘x 3’) в ширину и примерно 1.5 м (5 футов) в высоту
4. Если в компостном материале содержится много углерода, например, ветки деревьев, их необходимо измельчить, например, мульчером.
5. Компост переворачивают снаружи внутрь и наоборот, чтобы тщательно перемешать

При 18-дневном методе Беркли процедура довольно проста и может быть сведена к трем основным этапам:

1. Построить компостную кучу
2. 4 дня — без поворота
3. Затем поворачивайте каждый 2-й день в течение 14 дней

Подробные пошаговые инструкции по методу горячего компостирования Беркли представлены далее в этой статье, но прежде чем мы сможем начать компостирование, нам нужно правильно смешать материалы в нашем компосте!

Получение лучшего компостирующего материала по углеродно-азотному балансу

При любом компостировании, включая метод горячего компостирования Беркли, отношение углерода к азоту в компостных материалах должно составлять от 25 до 30 частей углерода на одну часть азота по весу .Это связано с тем, что бактериям, ответственным за процесс компостирования, требуются эти два элемента в этих пропорциях, чтобы использовать их в качестве питательных веществ для построения своего тела по мере роста, размножения и размножения.

Материалы с высоким содержанием углерода обычно представляют собой сухие «коричневые» материалы, такие как опилки, картон, сушеные листья, солома, ветки и другие древесные или волокнистые материалы, которые очень медленно разлагаются .

Материалы с высоким содержанием азота обычно являются влажными, «зелеными» материалами, такими как обрезки газонов / травы, обрезки фруктов и овощей, навоз и зеленые листовые материалы, которые очень быстро разлагаются .

Многие ингредиенты для компостирования не имеют идеального соотношения углерода и азота 25-30: 1. Чтобы компостирование работало, мы обходим эту проблему, смешивая материалы с высоким содержанием углерода, которые разрушаются очень медленно, с материалами с высоким содержанием азота, которые разлагаются очень быстро, чтобы создать правильный баланс.

Содержание азота в материалах для компостирования обозначается отношением углерода к азоту (отношение C: N), присвоенным им, как подробно описано в таблицах в следующем разделе.Прежде чем мы их рассмотрим, давайте рассмотрим несколько быстрых примеров, чтобы понять, как работает соотношение C: N.

• Материалы с высоким содержанием азота , которые разлагаются очень быстро, например рыба с соотношением C: N 7: 1, имеют очень низкое соотношение C: N .
• Материалы с низким содержанием азота , которые распадаются очень медленно, и их необходимо измельчить для использования, например, ветки деревьев, у которых отношение C: N составляет 500: 1, имеют очень высокий уровень C: Коэффициент N

Основания для смешивания ингредиентов заключаются в следующем.

Если соотношение C: N в наших компостных материалах слишком велико, что означает, что у нас недостаточно азота и слишком много углерода, мы можем снизить соотношение C: N, добавив навоз или скошенную траву с высоким содержанием азота.

Если соотношение C: N в наших компостирующих материалах слишком низкое, что означает, что у нас слишком много азота, мы можем повысить соотношение C: N, добавив картон, сухие листья, опилки или древесную стружку с высоким содержанием углерода.

Пытаясь понять соотношение C: N, может быть полезно указать, что все растения содержат больше углерода, чем азота (помните, они получают свой углерод из углекислого газа в воздухе), поэтому соотношение C: N составляет растительный материал всегда больше 20: 1.

Ниже приведены средние отношения C: N для некоторых распространенных органических материалов, используемых для компостирования

Отношение углерода к азоту (C: N) в обычных компостирующих материалах

Вот удобный список материалов для компостирования с их соответствующим соотношением углерода к азоту или C: N.

Материалы в верхней части списка содержат большее количество углерода, но с низким содержанием азота и считаются « коричневых ».

По мере продвижения по списку содержание азота увеличивается, и материалы в нижней части списка содержат большее количество азота и считаются « зелень ».

Какие материалы можно составлять?

Все, что когда-то было живым, можно компостировать горячим компостом — и я действительно имею в виду что угодно.Всевозможные вещи, в том числе необычные вещи, такие как одежда из шерсти и хлопка, кости, кожаные ботинки (с кожаной подошвой).

Некоторые фермеры, использующие метод горячего компоста, даже помещают свежее убитое животное в свои горячие компостные кучи (они должны идти в самый центр горячей компостной кучи, чтобы правильно разложиться), потому что они являются источником высокого азота, и они находят ничего, кроме чистых костей, когда компост будет готов. Однако это не очень хорошая идея для городских районов!

Лучше всего использовать в компосте множество различных ингредиентов, так как это обеспечивает поступление более широкого спектра питательных веществ и дает более богатый компост.

Есть много органических материалов, которые можно компостировать, а также есть определенные ингредиенты, которые никогда не следует помещать в мусорное ведро для компоста. Эта тема представляет собой отдельную статью, поэтому, если вам нужна дополнительная информация, вот ссылка на список того, какие материалы должны и не должны попадать в ваш компостный ящик.

Самый простой способ смешивания компостных материалов с правильным соотношением C: N

Некоторые садоводы — перфекционисты и пытаются использовать очень сложную математику, чтобы вычислить точные пропорции каждого ингредиента, которые они используют, чтобы прийти к идеальному соотношению C: N 25-30: 1 по весу.В этом нет необходимости, и есть очень простая альтернатива, которая отлично работает — измерение по объему.

Зеленые овощи, два ведра, коричневые, метод

Если соотношения кажутся слишком сложными или запутанными (а это так), вы можете вместо этого работать с объемами ингредиентов, чтобы упростить задачу.

• Используйте 1/3 «зеленых» (азотсодержащих) материалов с 2/3 «коричневых» (сухих углеродных материалов).

Или иными словами, что может быть проще для понимания:

• Добавьте одно ведро материала, богатого азотом, на каждые два ведра сухого углеродсодержащего материала.

Например, используя этот метод, мы могли бы использовать 1/3 навоза и 2/3 сухого углеродного материала для создания горячей компостной кучи, и он будет работать. Чередующиеся тонкие слои зелени и коричневых тонов укладываются до тех пор, пока компостная куча не станет квадратным размером 1 метр (3 фута) и немного выше.

Нет никакой реальной необходимости погружаться в математику точных соотношений C: N для успешного горячего компостирования. Скорее нужно опробовать процесс, следуя приведенным ниже инструкциям, и это действительно довольно просто.

Горячий компост за 18 дней, пошаговые инструкции

В следующей инструкции подробно описаны шаги, необходимые для создания системы горячего компостирования Berkeley, которая будет производить готовый компост примерно за 18 дней.

ДЕНЬ 1 — Постройте кучу компоста, дайте ей постоять 4 дня

1. Смешайте ингредиенты, выложив их попеременно тонкими слоями «зелень» и «коричневые».
2. Очень хорошо намочите компостную кучу, чтобы она стекала со дна и была насыщенной.
3. Дайте компостной куче постоять 4 дня (этот день и еще три дня), не переворачивайте.

• Совет: Активатор компоста , такой как окопник, крапива или тысячелистник, животные или рыбные материалы, моча или старый компост, можно поместить в середину компостной кучи, чтобы начать процесс компостирования.

ДЕНЬ 5 — Переверните кучу компоста, дайте ей постоять на день

1. Переверните компостную кучу, повернув ее снаружи внутрь, а изнутри наружу.Чтобы объяснить, как это сделать, при переворачивании компоста переместите внешнюю сторону кучи в место рядом с ней и продолжайте перемещать материал снаружи в новую кучу. Когда обточка будет завершена, весь материал, который был внутри ворса, окажется снаружи и наоборот.
2. Следите за тем, чтобы влажность оставалась постоянной. Чтобы проверить, наденьте перчатки и сожмите горсть компоста, из которого должна высыпаться только одна капля воды или почти капля.
3. На следующий день дайте компостной куче постоять, не переворачивайте ее.

• СОВЕТ: Если компостная куча станет слишком влажной, разложите ее вниз или сделайте отверстие шириной около 7-10 см (3-4 дюйма) с помощью ручки вил, либо подложите под нее палки для дренажа.
  

ДЕНЬ 7 И ДЕНЬ 9 — Измерьте температуру, переверните компост, дайте ему постоять на день

1. Измерьте температуру в центре компостной кучи. Компостная куча должна достигать максимальной температуры в эти дни.В качестве простого ориентира, если человек может положить руку в компост до локтя, то он не при 50 градусах Цельсия и недостаточно горячий. Лучше всего использовать для этой цели термометр для компоста или термометр для пирога. В процессе горячего компостирования оптимальная температура должна быть 55-65 ° C (131-149 ° F) . При температурах выше 65 ° C (149 ° C) F) , по компосту распространяется белая «плесень», которая на самом деле представляет собой своего рода анаэробные термофильные компостирующие бактерии, часто ошибочно называемые «бактериальным ожогом».Эти бактерии появляются, когда компост становится слишком горячим, выше 65 ° C и не хватает кислорода, и исчезают, когда температура падает, и аэробные компостирующие бактерии снова захватывают власть. Температура достигает пика через 6-8 дней и постепенно остывает к 18-му дню.
2. Переверните компостную кучу через день (на день 7 и снова на день 9 ).
3. Дайте компосту отдохнуть на следующий день после его переворачивания.

• СОВЕТ: Если компостная куча начинает быстро уменьшаться в размерах, значит в компосте слишком много азота.
• СОВЕТ: Чтобы ускорить разогрев компоста, используйте горсть кровяных и костных удобрений на вилы при повороте.
• СОВЕТ: Если он становится слишком горячим, пахнет и уменьшается в размерах, значит, в нем слишком много азота, необходимо замедлить его скорость, бросьте горсть опилок на вилы при повороте.

.

ДЕНЬ 11, 13, 15 и 17 — Переверните компост, дайте ему постоять день

1. Продолжайте переворачивать компост каждые 2 дня (в дни 11, 13, 15 и снова в день 17).
2. Дайте компосту постоять в течение дня после его переворачивания.

ДЕНЬ 18 — Компост готов, урожай готов

1. Сбор урожая компоста, который будет теплым, темно-коричневым и приятно пахнет.
2. Поздравьте себя с хорошо выполненной работой!

• СОВЕТ: Когда дождевые черви входят в компост, это знак того, что он готов и готов, потому что он достаточно остыл для них, а они там, потому что он полон питательных веществ!

Некоторые важные моменты, на которые следует обратить внимание:

• Разместите компостную кучу в месте, защищенном от слишком яркого солнечного света, чтобы предотвратить высыхание компоста, или от сильного дождя, чтобы избежать заболачивания, поскольку оба экстремальных условия замедляют процесс компостирования.
• Пространство, необходимое для вашей кучи, должно быть примерно 1,5 x 1,5 метра (5 футов x 5 футов), а перед ним должно быть достаточно места, чтобы стоять при переворачивании компоста.
• Поливайте каждый слой водой, пока он не станет влажным, пока вы собираете кучу. Через три или четыре дня дайте компосту воздух, перемешивая и переворачивая его, затем переворачивайте каждые два дня, пока компост не будет готов, обычно через 14-21 день. Помните, что частое переворачивание и аэрация — секрет успешного компостирования.
• Переверните компост с помощью садовой вилки или, что еще лучше, вил с длинной ручкой.
• В холодную или влажную погоду накройте компостную кучу брезентом или пластиковым листом, чтобы дождь не охладил ее, поскольку вода будет проникать в сердцевину компостной кучи. Несмотря на то, что холодный наружный воздух охлаждает поверхность, но не сердцевину компостной кучи, накрыв ее, это предотвращает некоторую потерю тепла с поверхности на более холодный наружный воздух и лучше сохраняет тепло внутри компостной кучи.

Мой сад слишком мал для горячего компостирования?

Полноразмерную кучу горячего компоста можно успешно сделать в небольшом дворике, я знаю по опыту!

В первый раз я попробовал приготовление горячего компостирования, когда помогал другу с небольшим двориком в арендуемой собственности, который никогда раньше не пробовал этот процесс.Для компостирования он собрал мусорное ведро с опавшими листьями на своей местной улице, второе мусорное ведро с сорняками из своего сада, а также купил для этого небольшой тюк соломы. Я также помог ему собрать несколько мешков для мусора с коровьим навозом с городской фермы. Нам потребовалось меньше часа, чтобы сложить все материалы в достаточно тонкие слои менее 5 см (2 дюйма) для создания компостной кучи.

Несмотря на то, что это была его первая попытка горячего компостирования, и примерно за 18 дней у него было более 1 кубометра густого темного компоста для использования в своем саду.Ни один из исходных ингредиентов не мог быть идентифицирован в конечном продукте, он имел очень тонкую консистенцию. Лучше всего то, что это ему почти ничего не стоило — тюк соломы был единственным приобретенным предметом, и это было скорее бесплатным дополнением, так как горячий компост работал бы без него так же хорошо.

Учитывая, что горячая куча компоста на самом деле не уменьшается в объеме, самая большая проблема в небольших дворах и садах — это выяснить, что делать с таким большим объемом высококачественного компоста!

Способы использования компоста в саду

Хотите знать, что делать с более чем кубометром свежеприготовленного компоста?

• Его можно использовать для улучшения почвы, выкапывая ее через грядки.
• Не любите копать? Используйте компост, чтобы создать огород без копания, используя метод огородничества без копания, что является моим личным предпочтением!
• Компост всегда следует добавлять в почву, чтобы улучшить дренаж на тяжелых глинистых почвах и улучшить удержание воды на песчаных почвах при посадке новых деревьев.

Это всего лишь несколько идей для начала. Удачного компостирования!

Как это:

Нравится Загрузка …

Переоборудование кемперов — Полное пошаговое руководство своими руками

Этот блог может содержать партнерские ссылки.Прочтите нашу политику раскрытия информации для получения дополнительной информации.

Это — полное руководство по преобразованию фургона в автофургон. Он включает в себя несколько планов по переоборудованию кемперов своими руками, разбивку затрат и разбивку по каждому шагу, необходимому для воплощения вашей мечты о переоборудовании кемперов!

DIY Руководство по созданию собственного переделанного кемпервана

Жизнь в нашем собственном автофургоне Переоборудование было одним из самых приятных впечатлений , которые мы получили в Новой Зеландии .Однако, когда у нас впервые возникла идея переделать наш собственный фургон в жилой дом на колесах, мы не знали, с чего начать.

Весь процесс казался таким сложным, и, несмотря на то, что мы читали некоторые статьи и руководства в Интернете, мы все еще не могли решить его. Но, полные решимости построить красивый дом на колесах, мы просто пошли на это и попробовали.

В итоге мы получили красивый автофургон, который мы могли назвать своим домом, и которым мы оба гордимся. Мы так много узнали на своем пути, что хотели всем этим поделиться с вами.

В этом блоге мы описали все, что мы сделали, максимально подробно, чтобы избавиться от догадок и стресса при переоборудовании автофургона. Мы также включаем то, что мы сделали бы по-другому, если бы когда-нибудь еще раз переоборудовали кемперов (чтобы вы не повторяли тех же ошибок, что и мы!)

Это наше руководство по созданию собственного переделанного автофургона!

* Важно прочитать весь пост перед тем, как начать, так как некоторые шаги выполняются наполовину в середине процесса переоборудования кемпинга своими руками и заканчиваются в конце.

У нашего автофургона тоже была дверь с другой стороны

Шаг 1. Покупка фургона

Когда дело доходит до покупки фургона для переоборудования в автофургон, на самом деле нет правильного или неправильного ответа. Однако самое важное, о чем следует подумать:

Доступ / двери

Это вопрос о том, как вы входите и выходите из своего переделанного автофургона. Наличие боковых дверей очень важно. Хотя вы, безусловно, можете обойтись одной боковой дверью, мы обнаружили, что наличие дополнительной двери с другой стороны было действительно кстати.Конечно, убедитесь, что у вашего фургона тоже есть задняя дверь!

Размер

Не все фургоны одинакового размера. Выбор фургона, достаточно большого для необходимого вам жилого пространства, действительно важен. Во время переоборудования автофургона я сразу понял, что не могу позволить себе высокую крышу.

Фургоны с высокой крышей были намного дороже по качеству полученного автомобиля. По этой причине я пожертвовал высотой, но выбрал очень длинный фургон.

Наш фургон был Toyota Hiace с длинной колесной базой, а общая длина фургона составляла 5 метров.По сравнению с более короткими фургонами, дополнительная длина дала нам больше места между кроватью и кухней.

Оглядываясь назад, я думаю, что это было не лучшее решение, и хотел бы получить оба длинных фургона с высокой крышей. Хотя жить в фургоне с низкой крышей было нормально, это не то, чем можно заниматься в долгосрочной перспективе.

Наш фургон снаружи!

Качество двигателя

Если вы планируете создать качественный интерьер в своем фургоне, то приобретение фургона с небольшим пробегом того стоит. Хотя вы можете ожидать, что заплатите больше, это означает, что у фургона будет много жизни и он прослужит долго.Это также действительно хорошо для перепродажи и, на мой взгляд, окупится с лихвой.

* Полезная информация: Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим путеводителем по покупка автофургона в Новой Зеландии! Включает общую информацию (например, быструю механическую проверку), которую вы можете использовать, чтобы купить любой фургон в любой точке мира.

Шаг 2: Планы модернизации кемпервана своими руками

Когда у вас есть фургон, самое время оформить пространство.Это не обязательно должен быть каменный дизайн, и вы можете немного изменить его по ходу работы, но наличие грубого плана этажа сделает процесс намного проще и менее напряженным. Мы начали с создания простых набросков и просмотра других дизайнов в Интернете.

Наш дизайн

Мы решили разместить нашу кухню впереди, за сиденьями и кровать сзади. Этот дизайн означал, что мы могли готовить внутри автофургона, когда здесь, в Новой Зеландии, идет дождь (а это очень часто!). Это также означало, что у нас были потрясающие виды, когда вы были в кемпингах, когда вы могли лежать в своей кровати и смотреть в заднюю часть фургона.

Затем мы спроектировали кровать с центральным столом, чтобы мы могли подниматься, пока мы не спали, и хотели сесть в фургон.
Это классический фургон, он действительно хорошо работает.

План переоборудования кемперов своими руками 1

Дизайн Два

Другой вариант, который мы рассматривали, заключался в том, чтобы поставить стол в сторону, а кухню по-прежнему впереди. Такой дизайн, казалось, давал больше места сзади, чем центральный стол.

Однако мы решили, что в этом случае может быть тесно, находясь на одной стороне стола, а не сидя друг напротив друга.Это хороший вариант, если вы путешествуете в одиночку, потому что вы можете спать с поднятым столом.

План переоборудования кемперов своими руками 2

Без складного стола

Отсутствие складного стола — не конец света и, на мой взгляд, отличный вариант, если вы беспокоитесь о постройке фургона. Честно говоря, мы редко использовали складной столик и предпочитали сидеть на улице или просто сидеть на кровати. Отсутствие складного стола означает меньшее количество деталей и более легкую сборку.

Не кажется ли вам, что создание собственного дома на колесах — это слишком много работы? Рассмотрите возможность найма одного!

Пароизоляция

Пароизоляция — это подкладка, препятствующая конденсации.Это как пена с серебристыми металлическими сторонами. Под деревянным полом это действительно важно, и он продлится долго. Мы также использовали это на окнах, которые покрыли изоляцией (на окнах образуется много конденсата) и на поверхности вашей крыши. Таким образом, между этими поверхностями и нашей изоляцией будет образован слой, препятствующий образованию конденсата.

Лучше всего приклеить пароизоляцию к нужным участкам с помощью распылителя клея. На полу ее не так важно приклеивать, так как деревянный пол удержит ее на месте.

Укладка пароизоляции на пол перед укладкой дерева. Вы можете видеть, что я снял крышки с пустоты и оставил их, потому что я покрыл их деревом.

Изоляция

Изоляция вашего фургона не является обязательной, но делает его более пригодным для жизни в любую погоду. Проблема с фургонами в том, что зимой им холодно, а летом жарко из-за их тонкой стальной обшивки. На мой взгляд, хорошая идея — утеплить переделанный дом на колесах.

Для начала возьмите мягкую изоляцию из стекловолокна. Этот тип утеплителя можно легко заполнить небольшими участками в фургоне. У большинства фургонов есть пустота между внутренним и внешним слоем фургона. Используйте эту область, чтобы набить как можно больше изоляции. Сделайте это со всеми дверями и стенами.

Если вы не устанавливаете деревянные стены в своем фургоне, отвинтите или выдвиньте крышки пустот, которые идут вместе с фургоном, и наденьте их обратно, когда закончите. Если вы планируете возводить стены, просто откажитесь от них.
Перемещайтесь по фургону, делая все возможное, и не беспокойтесь о крыше, это можно будет сделать позже.

* Совет: если вы планируете в конечном итоге перепродать свой фургон, изоляция — это отличное решение для продажи. Только не забудьте сфотографировать, как он устанавливается, чтобы покупатель знал, что это точно было сделано!

Открутили все крышки и залили пустоты утеплителем!

Шаг 4: Установка деревянного пола

Установив деревянный пол, вы сможете легко прикрутить все деревянные конструкции.Это также делает грубый стальной пол фургона ровным и гладким, а также защищает от холода.

Ply — лучшая древесина для пола, лучше всего использовать что-нибудь толщиной 12 мм или более. Помните, что перед этим шагом у вас уже должна быть опущена пароизоляция.

1. Сделайте шаблон пола

Фургоны не имеют идеально квадратной формы и обычно имеют задние колесные арки. Чтобы обрезать древесину до нужного размера, хорошей идеей будет изготовление шаблона.Сделайте шаблон из картона и склейте его, чтобы собрать его вместе. Помните, что он не обязательно должен быть идеальным, так как большая часть пола не будет видна.

2. Обрезка слоя

Для этого шага вам понадобятся лобзик и бензопила. Начните с укладки слоя, достаточного для покрытия всей площади вашего шаблона. Затем нанесите весь шаблон на кусочки слоя. Затем отрежьте слой. Убедитесь, что все подходит, если не сделайте небольшие надрезы, пока не соберетесь.

Вырезаем пол.

3. Привинчивание слоя

У большинства фургонов есть выступы или ребра, которые проходят по длине фургона. К этим областям лучше всего прикручивать. Используя шаблон, который вы сделали ранее, отметьте, где находится центр каждой приподнятой области, и отметьте его на верхней части вашего слоя. Таким образом, вы знаете, куда закручивать винты. Как только вы это сделаете, положите слой и вставьте винты.

Посмотрите наше видео на Youtube об установке пола для автодомов здесь!

Шаг 5: Установка крыши

Установка крыши в переделанный дом на колесах необязательна, однако это лучший способ изолировать крышу вашего дома на колесах.Если вы решили не устанавливать крышу, подумайте как минимум о вклейке утеплителя из ДВП.

Изоляция на крыше — это самое важное место, где она должна быть!
Поскольку ширина крыши моего фургона составляла 1,2 м, я решил использовать листы МДФ 6 мм такой ширины. Причина, по которой я сделал свою крышу такой тонкой, заключалась в том, что она прекрасно воспроизводила естественный контур крыши фургона. Я использовал МДФ, потому что он дешевле и легче многослойной.

1. Обрежьте дерево, чтобы оно соответствовало распоркам

Для установки МДФ на крышу я прикрутил крепежи на крыше, которые идут в комплекте с фургоном.Эти распорки представляют собой ребра, которые проходят по ширине фургона. При непосредственном вкручивании скоб мне не нужно было вкручивать крышу (что я вообще не рекомендую, так как это приведет к дырявым отверстиям в крыше и утечке!)

Проверьте схемы ниже, чтобы увидеть, как я прикручивал скобы.
Для этого шага мне понадобились два полных листа МДФ размером 1,2 x 2,4 м. Оба листа были обрезаны короче, чтобы они соответствовали распоркам крыши, которые я тоже прикрутил.

Это были ребра, проходящие по крыше фургона.При установке крыши я прикручивал к ним дерево, а не ввинчивал его напрямую в крышу фургона.

2. Поднять на место с изоляцией сверху

После того, как я отрезал свою первую часть крыши по размеру, я поднял ее на место с изоляцией, помещенной поверх МДФ, и прикрутил ее на место. Я использовал табуреты, чтобы удерживать его на месте, пока ввинчивал. Если у вас их нет, попросите друзей помочь вам.

Еще один способ упростить задачу — сначала приклеить изоляцию на место и просто поднять древесину на крышу.

После того, как первая часть была сделана, я прикрутил вторую половину крыши.

Подъем крыши на место с изоляцией сверху.

На этом этапе важно использовать много винтов. Мало того, что МДФ был тонким, я действительно хотел, чтобы крыша была надежной, из-за того, что во время вождения возникало натыкание. Я рекомендую ставить шурупы через каждые 150 мм по швам. Никаких шурупов по бокам не использовали, а только швы по ребрам крыши фургона.

На заднем крае фургона у меня были проблемы с прикручиванием к чему-то (так как там не было ребра.) Итак, я использовал металлические кронштейны, которые были прикреплены к фургону, а затем к МДФ.

* Совет: НИКОГДА не вставляйте винты в обшивку крыши фургона — меньше всего вам нужно протечки!

Сзади, рядом с источником света, я установил несколько кронштейнов под дерево, чтобы прикрутить их.

Схема крыши.

Если строительство фургона кажется слишком сложным, лучше арендовать автофургон. В Новой Зеландии есть отличная компания Mad Campers! Если вы бронируете у них и вводите DTRAVEL5 при оформлении заказа, вы получите 5% скидку на аренду автофургона!

Шаг 6: Установка стен (дополнительно)

У меня всегда была идея установить стены в моем фургоне просто потому, что я хотел создать по-настоящему домашнее ощущение в моем переделанном автофургоне.Для стен я использовал слой толщиной 12 мм, но я думаю, что вы могли бы обойтись и с слоем толщиной 7 мм.

1. Спланируйте, как вы будете покрывать стены

Первым шагом было научиться резать куски дерева. Я понял, что для задней части фургона (где не было дверей) мне нужно было бы разделить каждую сторону по две части. Это произошло потому, что изгиб стен был слишком большим, чтобы сгибать слой.

Я видел в других модификациях, что они держали свои стены прямыми, не следуя изгибу фургона, однако таким образом вы теряете слишком много места (что очень ценно.)

2. Начните резку дерева и закрепите винтами

Я начал с того, что отрезал две нижние части так, чтобы они заканчивались под окнами. Я не стал делать шаблон для обрезки колесной арки, а просто измерил их и нанес примерно на слой.

Мы знали, что эти части конструкции не будут видны, так как кровать их накроет. После резки я прикрутил их по периметру слоя.

Две нижние части стен прикручены.

Для секции с правой стороны, которая полностью закрывала окна, я приклеил к окну пароизоляцию (влажную пробку), а затем приклеил к ней изоляцию.Затем я обрезал свой слой до приблизительного размера и медленно уменьшил его, чтобы он хорошо подошел. Затем я прикрутил его к стене по периметру так же, как и днище.

Перед установкой утеплителя на окна необходимо использовать пароизоляцию.

Затем накройте изоляцию слоем!

С левой стороны я планировал оставить одно окно. Поэтому на этом этапе я не мог использовать изоляцию, поэтому пароизоляция также не требовалась. В этом разделе я обрезал слой так же, как и раньше.Но прежде чем вкрутить, я вырезал отверстие там, где было заднее окно. Затем я прикрутил эту деталь на место.

Фургон обретает форму! Приятно наблюдать, как все это продвигается, когда вы делаете свою собственную переоборудование в кемпер.

С небольшими участками, не покрытыми деревом сзади, я просто вырезал более мелкие части и прикрутил их, чтобы покрыть их и сохранить тот же вид во всем фургоне.

На дверях я прикрутил к полу лист фанеры, закрывающий окно из-под окна.

На этой фотографии вы можете увидеть дерево, которое я прикрутил к дверным панелям позади себя.

3. Шпаклевка и краска

После того, как я покрыл все стены и крышу фургона деревом, пришло время закончить их шпаклевкой и покраской.

Замазать любые стыки между деревом, если хотите. Это чисто для эстетики, и вам решать, сколько замазывать. Мне нужны были гладкие стены, поэтому я замазал почти все стыки, в том числе крышу. Это заняло много времени, но в итоге выглядело потрясающе!

После того, как шпатлевка высохнет, отшлифуйте ее, чтобы она стала гладкой и на одном уровне с деревом.
Наконец, покрасьте стены и крышу грунтовкой, а затем верхним слоем!

Шаг 7. Укладка винила

Настоятельно рекомендуется использовать винил для пола. Я видел, как люди используют ковер, но ковер покрывается плесенью, когда намокает, и он не является водонепроницаемым. Винил водонепроницаем и очень легко чистится.

1. Подготовить пол

Установить винил не так уж и сложно, нужно просто терпение. Начните с очистки пола и сметания пыли.Помните, что через винил могут видны комочки. По этой причине убедитесь, что все ваши винты находятся заподлицо или ниже поверхности, залейте их шпатлевкой и отшлифуйте до гладкости.

* Совет по бюджету: покупайте подержанные виниловые пластинки. Многие люди оставили винил после ремонта дома для дешевой продажи на Facebook Marketplace.

2. Разложите винил и вырежьте его по форме.

Положите винил так, чтобы он покрыл весь пол, и начните медленно обрезать его до формы пола.Помните, что большая часть винила не будет видна, так что просто подойдите к нему поближе. Я обнаружил, что просто не торопитесь и сокращая понемногу, это хорошо.

Укладка винила на место и обрезка по форме пола фургона

3. Приклейте винил

После того, как кусок отрезан, вам нужно приклеить его виниловым клеем. Поскольку большая часть винила будет находиться под кухней и каркасом кровати, вам не нужно полностью покрывать пол клеем, а только некоторые средние части и весь периметр.

Хорошая идея — нанести побольше клея на участок, где вы будете сидеть и гулять. Эта зона находится между кухней и кроватью.

Нужна дополнительная помощь, когда дело доходит до сборки вашего фургона? Присоединяйтесь к Академии преобразования фургонов , чтобы получить массу информации о том, как построить свой идеальный фургон!

Шаг 8: Изготовление каркаса кровати

1. Планирование сборки

Первый шаг — узнать, какой дизайн вы собираетесь использовать и какого размера он вам нужен.Я сделал это, лежа на полу, чтобы определить, какой длины мне нужна кровать и что подходит по размеру фургона. В конце концов, я решил сделать раму длиной 170 см, хотя мой рост — 180 см.

Я выбрал эту длину, потому что построение каркаса кровати по всей длине моего тела занимало слишком много места, и я обычно не сплю полностью прямо. Вам нужно будет проработать это в зависимости от вашего роста. Однако имейте в виду, что однажды вы можете продать автофургон, поэтому не делайте его слишком маленьким или слишком большим.

Что касается ширины, мы просто сделали ее шириной фургона и использовали оставшееся место для хранения нашей одежды. Мы использовали стандартный двойной матрас, и с одной стороны оставалось около 150 мм свободного места.

Вы можете увидеть установленное мной хранилище под окном. Эта крышка открывается и была идеальным местом для одежды. Вот хороший пример центрального стола, который тоже поднимается.

Следующим шагом к планированию является определение размера вашего стола (если он у вас есть). Я сделал свой 0.6м х 1м. Он был довольно большим, и я бы порекомендовал вам построить немного меньшего размера.

Убедитесь, что стол находится наполовину над деревянным каркасом с трех сторон каркаса кровати. Это сделано для того, чтобы он мог сидеть без рамы, что означает, что у вас будет пространство для ног.

И наконец определитесь с высотой. Обязательно оставьте достаточно места, чтобы можно было сидеть вертикально, но достаточно высоко, чтобы можно было максимально вместить пространство. Также учитывайте верхний слой и матрас. Как только это будет сделано, нарисуйте все на полу именно так, как хотите, чтобы можно было измерить и вырезать.

2. Постройте каркас кровати

Построить каркас кровати можно из древесины разных размеров, но для своего я использовал 2 × 2 и 3 × 1. Я начал с создания нижней рамы, которая очерчивала весь каркас кровати в форме буквы U. Если вы используете стол, вы не хотите строить прямоугольную раму, так как вам нужен вырез, в котором будут идти ваши ноги после того, как стол будет поднят.

Как только я построил нижнюю раму, я начал прикручивать стойки и построил другую раму, такую ​​же, как нижняя, на ней.Затем я поставил дополнительные опоры, чтобы укрепить их.

Как я построил каркас кровати. Это было сделано после того, как я закончил переоборудование кемперов.

3. Привинтите верхнюю часть слоя и отрежьте стол.

Верх стола и каркаса кровати должны быть одинаковой толщины, поэтому для их изготовления используйте один и тот же слой. Также важно помнить, что вы можете захотеть приподнять некоторые части слоя, чтобы добраться до места для хранения под ним.

Я оставил левую часть открученной, чтобы получить доступ к складским помещениям.

Во-первых, просто подумайте, как разрезать слой фанеры для максимального использования.Мне удалось покрыть всю мою кровать одной простыней, но пришлось использовать несколько небольших обрезков и просто прикрутить их.

Затем решите, какие части будут постоянными. После этого отрежьте все кусочки, прикрутите те, которые вам нужны, и установите остальные на место.

4. Последние штрихи

Я добавил несколько рисунков, покрыл часть каркаса кровати оставшимся слоем, а также поставил дверцу на петлях, которая открывалась, чтобы добраться до складских помещений. Это полностью зависит от вас.

* Совет: постарайтесь максимально увеличить объем хранилища! Когда вы, наконец, перейдете на переоборудование кемперов, вам понадобится как можно больше!

Я покрыл каркас кровати изнутри неподвижным деревом, а с правой стороны — откидывающуюся дверь.

Шаг 9: Установка кухни и полок

1. Планируем сборку

Установка кухни заняла некоторое время методом проб и ошибок, но я обнаружил, что лучший способ — это снова сделать отметки на полу.Я сделал это, чтобы максимально увеличить пространство на скамейке, не делая фургон слишком тесным.

Для своего дизайна я решил обернуть скамью вокруг фургона в форме буквы L со стороны передней части. Таким образом, у меня было достаточно места для раковины и плиты, чтобы они стояли на скамейке и у меня было место для приготовления ужина.

Базовый дизайн моей кухни. То, как вы решите спроектировать свою кухню, — это огромный шаг в преобразовании вашего дома в автофургоне!

2. Строим кухню

Я начал с того, что положил большой кусок слоя, который должен был быть моей спинкой сиденья.Я не ставил заднюю часть скамейки там, где была дверь. Это было сделано для того, чтобы освободить место для моих резервуаров для воды, чтобы я мог опорожнить резервуары, которые я установил для раковины.

Закрутив несколько шурупов с помощью угловых скоб, я вырезал разделители, которые делали бы секции шкафа и рисунков. Я оставил некоторые только слегка прикрученными, чтобы можно было переместить их по размеру моего холодильника и резервуаров для воды.

Вы можете видеть, что позади меня установлен фартук, и я устанавливал перегородки, чтобы удерживать кухонную скамью.

После того, как я ввернул перегородки в нужное место, я отрезала столешницу.Чтобы было легче садиться в фургон и выходить из него, я обрезал край двери под углом 45 градусов. Это сработало очень хорошо, и фургон стал намного просторнее.

Вы можете видеть, что я разрезал скамью под углом 45 градусов. Это действительно помогло войти и выйти из автофургона.

Затем я сделал ящик для посуды, дверцы для одной секции под столешницей, полки и установил короткую подкладку на дверной стороне кухонной скамейки, чтобы вода не проливалась через край. Последним шагом было проделать отверстие в углу скамейки для раковины.

Здесь вы можете увидеть защитную полосу, чтобы вода не стекала с края. Вы также можете увидеть отметку, которую я сделал для раковины

3. Закройте заднюю часть фургона из кабины

Следующим шагом было добавление дополнительных кусков слоя к задней части, чтобы отделить кабину от спины. Это не только сделало комнату более приватной, но и заставило заднюю часть казаться комнатой, а не фургоном.

Я совершил ошибку, не решив сделать это раньше, и закончил тем, что соединял части вместо того, чтобы разрезать одну большую часть.Я оставил зазор, чтобы видеть в заднее окно во время вождения.

Дополнительные детали, которые я установил, чтобы разрезать кабину машины сзади. Вы могли сделать это, когда устанавливали опорную деталь, и я сделал ошибку, не сделав этого. Я прикрыл стыки полками, которые придавали больше прочности и хорошо смотрелись.

Шаг 10. Сантехника

Сантехническая часть моего фургона была сделана в соответствии с независимыми правилами Новой Зеландии. Эти правила действуют для обеспечения безопасности и гигиены при проживании в фургоне.Вам не обязательно выполнять все шаги, но это отличная идея, чтобы убедиться, что ваш фургон не воняет серой водой.

* Совет. Обязательно проверьте, существуют ли какие-либо правила и положения о переоборудовании автофургона в том месте, куда вы планируете путешествовать. Например, в Новой Зеландии автономный автофургон должен получить сертификат. Чтобы получить этот сертификат, вы должны следовать очень подробному набору правил, которые в основном касаются водопровода и сточных вод!

1.Купить Материалы

Первым шагом было приобретение двух 25-литровых пластиковых контейнеров для воды, пригодных для пищевых продуктов, водопроводного крана, шланга для пищевых продуктов с подходящими хомутами и раковины с фитингами, необходимыми для ее размера.

2. Вырежьте отверстие в кухонной скамейке и приклейте раковину.

Первый шаг — вырезать отверстие там, где вы хотите установить раковину, а затем приклеить раковину в некоторых местах силиконовым клеем для ванной. Я нашел эту штуку в строительном магазине, она приклеивает раковину и используется для герметизации периметра.Для этого нужно провести бусинку вокруг раковины и затем разгладить ее. Подождите, пока он высохнет, прежде чем переходить к следующему шагу.

Вырезаем отверстия для раковины и крана и вклеиваем.

3. Поставить баки на место

Затем я стал ставить емкости с водой на место, чтобы определить, где им лучше всего расположиться. Я обнаружил, что сложить их лучше всего, так как у меня на кухонной скамейке не хватало высоты, чтобы их поставить. Как только баки были на месте, я начал прокладывать шланги.

4. Подсоедините сливной бак

Для бака для отходов я просверлил два отверстия в верхней части бака. Одно для вентиляционного отверстия и большее отверстие для сточной трубы. Затем я приклеил фитинг, который вставлял сливную трубу в большее отверстие.

После этого я протянул шланг от раковины к резервуару для отходов, используя хомуты для их соединения. Также лучше спустить слив, а затем снова поднять его, создав ловушку. Это предотвратит попадание запаха танка в фургон.

Что касается вентиляционного отверстия, я пропустил чистый шланг от этого вентиляционного отверстия через отверстие в подножке фургона.Это означало, что бак для отходов сможет дышать, не вызывая запаха от фургона.

Подключена вся сантехника. Емкость для отходов справа. Для пресной воды я накрыл прозрачный 12-миллиметровый шланг оставшейся сливной трубой, чтобы свет не попадал в прозрачную трубу.

5. Подключите пресную воду

Для пресной воды я просто просверлил отверстие в верхней части бака для пресной воды и пропустил шланг через отверстие к дну бака, а другой конец к дну раковины с насосом и прикрепил его хомутом для шланга. .

Сделал отверстие в баке плотно, чтобы в бак ничего не попало. В этом резервуаре для пресной воды я также использовал вентиляционное отверстие, чтобы резервуар мог дышать при использовании мойки с насосом.

Шаг 11: Герметизация и грунтовка всего

Этот шаг на самом деле выполняется как до, так и после установки сантехники, и он очень важен, если вы хотите, чтобы интерьер вашего дома на колесах прослужил долго.

1. Окрашивать все

Первое, что я сделал после того, как у меня была кухня, было испачкать все.Я сделал это в эстетических целях, но морилка также действует как обработка древесины, продлевая ее жизнь. Этот шаг не является решающим, но мне очень понравился вид окрашенного дерева. Этот шаг нужно сделать до того, как вы положите силикон в раковину.

Я также испачкал стол, который был частью каркаса кровати, поэтому, когда он был поднят, он соответствовал кухне

Кухня выглядела потрясающе после того, как была испачкана

2. Запечатайте древесину

Закройте кухонную скамейку качественным герметиком для кухни. Это очень важно, потому что без него вода из раковины будет впитываться в деревянную столешницу и со временем разрушаться.Лучше всего использовать двухкомпонентный герметик, который необходимо смешать для активации.

Это делает древесину гладкой и препятствует проникновению воды в древесину. В области вокруг раковины обязательно нанесите два-четыре слоя для максимального эффекта.

3. Загрунтовать и покрасить крышу и стены

Покрасьте крышу и стены переделанного дома на колесах. Сначала нужно нанести грунтовку, а потом покрыть какой-нибудь глянцевой краской. Причина этого в том, что грунтовка защищает древесину от влаги, а глянцевый верхний слой позволяет очищать древесину, не оставляя все пятна на темных пятнах грязи.

Проще всего сделать этот шаг перед установкой кухни и каркаса кровати, но если вы умеете обращаться с кистью, то это можно сделать и после.

Я на самом деле все загрунтовал перед установкой кровати и кухни, а затем сделал верхнее покрытие.

4. Силиконовые вставки на кухне

Кремний все. Между столешницей и фартуком у вас будет небольшой зазор в месте соединения дерева. Силиконовый этот угол, чтобы остановить воду, проделал заднюю часть кухонной скамейки и проник в шкафы.

* Совет: Предотвращение образования воды очень важно для предотвращения развития плесени в вашем фургоне! При переоборудовании кемперов обязательно обращайте внимание на места, где может попасть вода, и герметизируйте их силиконом! Заплесневелый фургон нездоров и долго не протянет!

Шаг 12: Электрооборудование

Подключение второй батареи и инвертора было одним из лучших решений, которые мы приняли во время переоборудования кемпинга. Это означало, что мы могли жить без электросети в течение нескольких дней, даже не заводя фургон! Удивительно, но я обнаружил, что на самом деле довольно легко подключиться.

С момента написания этого руководства мне пришлось изменить мою электрическую схему, чтобы включить два предохранителя. Эти предохранители размещаются на плюсовом кабеле, соединяющем обе батареи. Это необходимо, чтобы гарантировать, что если кабели будут заземлены относительно фургона, соединение между ними будет прервано. Несмотря на то, что я использовал свой аварийный выключатель, чтобы отключить соединение, вам нужны предохранители, чтобы сделать это, пока батарея заряжается и выключатель включен.

Лучший способ правильно установить электрооборудование вашего фургона — это поручить электрику следить за вашей работой.Безопасность очень важна, и при неправильном использовании батареи могут быть опасны.

1. Вещи, которые вам нужны

• Красно-черный электрический кабель
• 10 электрических кольцевых зажимов,
• 1 переключатель
• 1 батарея глубокого разряда
• инвертор питания.
• Два предохранителя

2. Закрепите второй аккумулятор и подсоедините к автомобильному аккумулятору

Для этого вам может понадобиться построить небольшую коробку, как я, чтобы хранить батарею.При этом это не слишком важно, просто убедитесь, что аккумулятор не собирается перемещаться. После установки аккумулятора отмерьте достаточно красного и черного кабеля, чтобы присоединить его к автомобильному аккумулятору, и отрежьте до нужной длины с большим провисанием.

Кабели, подсоединяемые к клеммам.

Затем вы должны прикрепить электрические кольцевые клеммы к каждому концу обоих кабелей. Затем используйте винты на батареях, чтобы прикрепить зажимы для кольцевых клемм. Обязательно подключите красные кабели к плюсу на каждой батарее, а черный — к минусу.

Как только это будет сделано, батареи подключены. Однако, как упоминалось выше, рекомендуется использовать переключатель. Это потому, что хорошо иметь возможность отсоединять батареи, когда вы неподвижны в течение длительного периода времени, иначе вы разрядите обе батареи.

Второй аккумулятор с переключателем

Чтобы вставить выключатель, обрежьте красный кабель (положительный) в том месте, где вы сможете установить выключатель. Затем прикрепите еще два кольцевых зажима и прикрутите их к переключателю. Таким образом, когда вы включаете и выключаете выключатель, вы отсоединяете батареи.Теперь, когда вы припарковались на ночь, вы можете отключить их и не бояться разрядить аккумулятор автомобиля!

Инвертор

2. Подключите инвертор ко второму аккумулятору

Как только вы найдете место для вашего инвертора, вам нужно сделать то же самое, что и выше, но с клеммами на инверторе. Здесь переключатель не нужен. Если вам интересно, какой размер кабеля использовать, просто спросите своего местного поставщика электроэнергии. Я получил от себя много информации и советов, когда переоборудовал свой фургон в автофургон.

* Примечание. Наличие второй батареи делает жизнь в переделанном автофургоне намного более комфортной. Но, если вы не установите его правильно, вы в конечном итоге разрядите аккумулятор автомобиля, испортите аккумулятор глубокого цикла или не сможете заряжать определенные устройства.

Шаг 13: Матрас

Последний шаг к окончательному завершению строительства переделанного дома на колесах — это установка матраса. Этот шаг будет зависеть от стиля каркаса вашей кровати, но вы можете выполнить следующие шаги, указанные ниже.

1. Выбор матраса

Самый простой тип матраса для преобразования кемпера в поролоновый матрас. Они легкие и легко режутся. Если у вас нет складного стола, вы можете использовать вместо него стандартный пружинный матрас.

2. Раскрой и пошив матраса

Если у вас есть складной стол, вам нужно вырезать секцию по размеру вашего стола именно там, где он стоит. Как только мы это сделали, мы купили пододеяльник размера «queen-size» и разрезали его, чтобы использовать в качестве ткани для пришивания поролона.Используйте пододеяльник размера «queen-size» вместо двойного, чтобы у вас было более чем достаточно ткани.

* Бюджетный совет: покупайте пододеяльник (doona) вместо ткани на метр. Мы обнаружили, что это более дешевый вариант, и нам не нужно было так много шить!

Мы сшили весь матрас, оставив одну сторону открытой с пуговицами, чтобы мы могли снять чехол и постирать его!

Вырезание средней части матраса

Пошив матраса

Шаг 14: Кронштейны стола

Для этого шага лучше всего купить подставку для стола в магазине автофургонов.Я построил свою, но это заняло много времени, и у меня был доступ к мастерской по металлу. Кронштейны состоят из 3 частей, и одна привинчивается к земле, одна к нижней части стола, а третья часть представляет собой столб, который соединяет две части, когда вы хотите, чтобы стол был поднят.

Шест входит и выходит, так что вы можете опустить стол, чтобы получилась полноценная кровать.

Шаг 15: Украсьте свой Campervan

У нашего фургона была «земная тема», поэтому мы использовали пятно из ярры, наматрасник на тему дерева и покрасили несколько полок в земляной зеленый цвет.Затем мы добавили несколько полок поменьше с искусственными растениями. Конечно, украшение — это добавление вашей собственной уникальности, так что получайте удовольствие, и нам не терпится увидеть ваши дизайны!

Чтобы узнать больше об украшениях, нажмите здесь

Наша законченная переоборудование кемперов!

Шаг 16. Купите Campervan Essentials

.

В вашем автофургоне есть несколько дополнительных вещей, которые сделают жизнь комфортной и легкой: Вот некоторые вещи, которые вам действительно нужно получить:

• Сказочные огни — Они не потребляют много энергии и излучают много света
• Стол для улицы — Летом вам захочется сидеть на улице, а не в фургоне, поэтому небольшой портативный столик вам подойдет. быть полезным.Этот, в частности, очень компактно складывается, поэтому его легко хранить в вашем фургоне!
• Стулья — Для сидения на улице!
• Вентилятор — В жаркие дни и ночи маленький вентилятор может спасти
• Кухонная посуда — Необходим базовый набор посуды
• Газовая плита — Вам нужно будет уметь готовить в своем фургоне! Идеально подходит двойная конфорка, достаточно большая для двух больших кастрюль, которая красиво складывается!
• Холодильник — Если у вас есть вторая батарея, почему бы не купить небольшой холодильник! Таким образом, вы можете хранить мясо и молочные продукты холодными (или даже пиво!). Если у вас нет холодильника, подумайте о том, чтобы купить действительно хороший холодильник!
• Удлинители — Для подключения к электросети там, где она может понадобиться!
• Переносной унитаз — Если вы планируете отключиться от сети, то иметь унитаз для кемперов удобно (и экологически безвредно.) Фактически, в Новой Зеландии наличие одного из этих туалетов является самостоятельным требованием закона!

Нужна дополнительная помощь в постройке фургона? Присоединяйтесь к Van Conversion Academy , чтобы получить всю информацию и инструменты, которые помогут вам легко спланировать и построить фургон своей мечты!

Распределение затрат на кемперы (новозеландские доллары)

Я взял столько, сколько мог, но все мои слои, МДФ и винты были привезены новыми. Вот разбивка того, сколько стоил мой дом на колесах:

Фургон — 5800 долларов
Винты — 100 долларов
Дерево — 400 долларов
Краска — 80 долларов
Пятно и герметик — 50 долларов
Изоляция и пароизоляция — 30 долларов который устанавливает его)
Вторая батарея — 150 долларов (много выиграли на этой второй руке, но будьте осторожны, так как бывшие в употреблении батареи часто не работают так хорошо, и вам следует сначала их протестировать!)
600 Вт PSW Inverter — 200 долларов (купил со скидкой за полцены)
Кабели и выключатель — 50 долларов
Раковина — бесплатно (обменял на остатки стали, которые у меня были с другом)
Кран насоса и остальная сантехника — 120 долларов
Инструменты — 150 долларов (все забрали из вторых рук)
Ручка, петли, кронштейны — 50 долларов
Холодильник — 150 долларов
Матрас — 50 долларов (новые матрасы б / у)
Decorati ons — 80 долларов США
Общая стоимость — 7460 долларов США

Кемперван продан после наших путешествий за 8200 долларов

Вау! Какой это был проект.Сделать переоборудованный дом для кемпинга — непростая задача, но, в конце концов, она очень полезна. Я всегда мечтал превратить свой фургон в потрясающий и пригодный для жизни дом на колесах. В конце концов, и Бейли, и я добились успеха, и, несмотря на небольшие неровности дороги, работа прошла довольно гладко.

Я надеюсь, что это руководство помогло вдохновить вас на пути к созданию собственной переоборудования для кемперов. Если у вас есть вопросы, оставьте их в комментариях ниже!

Для получения дополнительной информации о домах на колесах и жизни в фургоне, посетите все наши блоги о van-life!

-Даниэль

Нравится? Приколи это! Кликните сюда!

Обновить кухонные шкафы, не заменяя их, добавив накладку

Пошаговое руководство о том, как обновить кухонные шкафы, не заменяя их, добавив накладку из МДФ на дверь, чтобы создать шкаф в стиле шейкера своими руками.

Когда вы переехали в свой дом, у вас был амбициозный список всех ремонтных работ, которыми вы должны заняться в первый год.

Откуда вы могли знать, что скоро будете сидеть на треснувшем фундаменте и потеть из-за неисправной системы HVAC?

Эти неожиданные экстренные ремонты с годами истощили ваши средства на улучшение дома.

Сегодня вы все еще смотрите на изношенные, запущенные кухонные шкафы. Их грустные, ржавые ручки и сильно поцарапанные поверхности требуют вашего внимания.

И ваша кухня — последнее место, где вы хотите потусоваться, когда приходят семья и друзья.

Беспокойство домовладельца заставляет вас потеть или это снова система охлаждения?

Наши собственные кухонные шкафы были устаревшими, но я не мог заставить себя вырвать эти шкафы из массива дерева. Я также не хотел тратить деньги или время на постройку новых.

В конце концов, мы решили обновить кухонные шкафы, не заменяя их, добавив обшивку из МДФ для создания дверок шкафов-шейкеров своими руками.

Нам всегда нравился внешний вид классической мебели в стиле шейкер — она ​​дополняет любой эстетический дизайн своей простой элегантностью и чистыми линиями.

Да, это такие же «старые» кухонные шкафы!

МОГУ ЛИ Я ОБНОВИТЬ ДВЕРИ ШКАФА МДФ?

Вы когда-нибудь задумывались об обновлении дверей шкафов МДФ?

Вы можете использовать МДФ на дверях шкафа, пока красите двери. Если вы не хотите красить дверцы шкафа, выберите другой материал.

С

МДФ легко работать, и вам не потребуется столько подготовительной работы, чтобы получить гладкую поверхность.

Если вы все еще не уверены, стоит ли использовать МДФ для дверей своего шкафа, посмотрите мой пост о том, как выглядят кухонные шкафы год спустя, или, еще лучше, посетите мой пост о том, буду ли я снова красить свои кухонные шкафы, что было через четыре года .

Хотите узнать, как создать дверцы шкафа-шейкера своими руками? Вот необходимые материалы:

Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать рекламные комиссионные за счет рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

DIY шейкер дверцы шкафа

МАТЕРИАЛЫ:

• лист МДФ 1/4 дюйма или фанера кабинетного класса ( я использовал один разрез на 3 дюйма для дверей и 2 дюйма для ящиков )
• жидкие гвозди или клей для дерева
• гвозди 5/8 дюйма
• дерево наполнитель
• герметик
• карандаш

ИНСТРУМЕНТЫ:

Вы можете распечатать список материалов и инструкции ниже.

ИНФОРМАЦИЯ О ОТДЕЛКЕ МДФ

Хотя я использовал другие уроки в качестве вдохновения для начала своего проекта, что-то меня беспокоило — другие уроки работали с фанерой толщиной 1/4 дюйма.

Если вы когда-либо раньше использовали дешевую фанеру, вы бы знали, что она легко раскалывается, а по бокам дерева могут быть зазоры (, если вы не используете более дорогую фанеру корпусного класса ). Вам придется провести некоторую подготовительную работу с фанерой, прежде чем вы сможете использовать ее для изготовления дверей шкафа.

Из-за этого откладывал покупку фанеры на месяц, пока рассматривал свои варианты.

Наконец, я пошел в Home Depot ( люблю мой местный магазин ) и нашел полезного работника. Я объяснил ему, что делаю, и спросил, что он думает.

Неудивительно, что у него были те же опасения, что и я по поводу использования фанеры.

Он сказал, что потребуется ОЧЕНЬ подготовительная работа, чтобы получить желаемый вид отделки, и порекомендовал нам поискать другой / лучший продукт, возможно, МДФ.

Сначала мысль об использовании МДФ мгновенно вызвала в уме образ облитых водой деталей отделки, которые провисают и, в конечном итоге, распадаются на полу моей кухни. Сам по себе МДФ не является водонепроницаемым.

Тем не менее, он успокоил мои страхи и заверил меня, что это сработает.

Все, что мне нужно сделать, чтобы нанести водонепроницаемое покрытие, это покрасить его

Заинтригованный, я попросил его разрезать лист МДФ размером 4х8 дюйма на полоски по 3 дюйма для дверок шкафа и 2 дюйма для ящиков шкафа.(Одна сторона МДФ, которую я использовал, покрыта белым винилом.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДВЕРИ ШКАФА ДЛЯ ОТДЕЛКИ

Перед добавлением облицовки МДФ на дверцы шкафа и фасады ящиков необходимо подготовить дверцы, чтобы они были готовы к покраске.

Для начала снимите дверцы и передние панели ящиков с оснований шкафа и очистите их с помощью очистителя TSP или обычного средства для мытья посуды Dawn. БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Я решил удалить всю старую краску с дверей моего шкафа , потому что раньше они не были окрашены очень хорошо (следы капель краски все еще были видны).

Также не забудьте заполнить все дефекты шпаклевочной пастой (текстура древесины) или шпатлевкой.

Наконец, отшлифуйте древесину наждачной бумагой с зернистостью № 220, протерев ее тканью, чтобы удалить пыль.

ДВЕРИ ДЛЯ ШЕЙКЕРА МДФ своими руками

На этом этапе МДФ разрезается, а дверцы и фасады ящиков снимаются, чистятся и шлифуются. Пришло время отделать дверцы шкафа.

Я нашел этот процесс простым и увлекательным!

ШАГ 1. ПОДГОТОВКА МДФ

Первый шаг — подготовить планки МДФ.Для этого отшлифуйте края наждачной бумагой № 220, чтобы придать им гладкость после резки (это совсем не требует времени) .

ПРИМЕЧАНИЕ СТОРОНЫ: Белую виниловую сторону было трудно отшлифовать (она полностью сняла), поэтому я решил разместить эту сторону напротив двери.

СОВЕТ: Будьте осторожны при обращении с полосками 1/4 ″, потому что углы могут вмятины, если вы не будете осторожны.

ШАГ 2: ВЫРЕЗАТЬ ОТДЕЛКУ МДФ ДЛЯ СТОРОН ДВЕРИ ШКАФА

Затем положите полосу МДФ на лист на земле.Затем положите дверцу шкафа лицевой стороной вниз на полосу.

СОВЕТ: Не забудьте использовать правильную полосу МДФ (3 дюйма для дверей или 2 дюйма для ящиков).

Отрегулируйте MDF так, чтобы он был заподлицо с одной из более длинных сторон дверцы шкафа. Карандашом отметьте на планке МДФ, где будет конец двери.

Сделайте это для обеих длинных сторон двери, поместив букву «H» на полосу МДФ, которая будет со стороны ручки. Это поможет вам запомнить, какая вещь куда идет.

Затем поднесите доски к торцовочной пиле и разрежьте прямо рядом с линией.

СОВЕТ: Отрежьте рядом с линией, чтобы на двери всегда было достаточно обрезков (лишнее будет отшлифовано).

После обрезки обеих длинных накладок поместите их на верх дверцы шкафа (на этот раз передней стороной вверх, ), чтобы проверить посадку.

ШАГ 3. УСТАНОВИТЕ ОТДЕЛКУ МДФ НА ДВЕРЬ

Теперь вы готовы прикрепить обшивку к двери.

Снимите облицовочные элементы из МДФ с дверцы шкафа и поместите их рядом с той стороной, на которой они будут устанавливаться, положив лицевой стороной вниз.

Затем возьмите сухую ткань и протрите обе панели из МДФ и дверцу шкафа. Это удалит пыль и поможет жидким гвоздям или клею для дерева прилипнуть.

С помощью жидких гвоздей (или столярного клея) нанесите небольшой валик зигзагообразным узором вдоль полосы МДФ, стараясь держаться на расстоянии 1/2 дюйма со всех сторон.

СОВЕТ: Применяйте только к одной накладке за раз.

Установите накладку из МДФ на дверцу шкафа, убедившись, что все ровно.

Возьмите гвоздь (, я бы посоветовал использовать гвоздезабиватель 18-го калибра ) и поместите гвоздь 5/8 ″ в один из углов облицовки МДФ.

СОВЕТ: Имейте в виду, что в некоторых шкафах есть вставка 3/8 ″ (скошенный край или паз вокруг двери для вставки в шкаф). Убедитесь, что вы избегаете канавки при установке гвоздя, прибив гвоздями от 3/4 до 1 дюйма от края, иначе гвоздь будет торчать с обеих сторон.

Двигайтесь по той же стороне и вставьте больше гвоздей, следя за тем, чтобы все было на одном уровне.

Прикрепите гвозди к обеим сторонам планки — мне нравится иметь не менее пяти гвоздей с одной стороны.

Завершите этот процесс для другой облицовки из МДФ.

ШАГ 4: ВЫРЕЗАТЬ ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ МДФ ДЛЯ ДВЕРИ ШКАФА

После того, как обе боковые части прикреплены, вы можете добавить внутренние части отделки.

Для этого возьмите полосу МДФ и приложите край к недавно добавленной накладке.Затем отметьте полосу прямо над другой накладкой. Также отметьте, какая сторона верхняя или нижняя, чтобы знать, куда они пойдут после резки.

Для более точной подгонки можно также использовать квадрат.

Вернувшись к торцовочной пиле, отрежьте полосу МДФ рядом с отметками.

СОВЕТ: Помните, что лучше сделать этот срез побольше. Вы всегда можете обрезать полоску позже, как я делал с каждой частью.

Отрезав обрезки, верните их к дверце шкафа и посмотрите, насколько они подходят.Если отделка слишком велика, отрежьте немного больше от МДФ.

Ваша цель — добиться идеальной посадки этого предмета с минимальным зазором. В приведенном ниже примере я вырезал кусок с наиболее значительным зазором.

После того, как детали будут идеально подогнаны друг к другу, протрите все сухой тканью и прикрепите отделочные детали так же, как и боковые детали (жидкие гвозди и гвозди для отделки ).

Теперь таким же образом укомплектуйте все остальные дверцы шкафов и фасады ящиков.

СОВЕТ: Делайте по одной двери за раз. Не думайте, что стороны будут одинаковой длины, потому что почти все мои не были.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Следуйте методу использования дверцы шкафа в качестве направляющей, чтобы получить тот же вид, что и показанные дверцы.

ШАГ 5: ШЛИФОВАНИЕ ДВЕРЕЙ ШКАФА ИЗ МДФ

После добавления накладок на все дверцы шкафа отшлифуйте края обшивки, чтобы все получилось ровно.См. Изображение до и после шлифования.

Теперь пора заполнить все отверстия и зазоры шпатлевкой для дерева (или шпаклевочной пастой).

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вам НЕ нужна шпатлевка для древесины (окрашиваемая стоит дороже, и ее сложнее нанести. Можно даже использовать шпаклевочную пасту.

С помощью шпателя ( или пальца, да, работает! ) заполните все отверстия для гвоздей и стороны дверцы шкафа, где планка стыкуется с дверью, а также там, где планки встречаются на передней части дверцы. дверь.

После высыхания шпатлевки отшлифуйте каждую дверь наждачной бумагой № 220, чтобы получить гладкую поверхность. После этого проверьте, нужно ли повторно нанести шпатлевку для дерева, чтобы выровнять поверхность (вы не должны видеть, где были забиты гвозди). Дайте высохнуть и снова отшлифуйте двери.

СОВЕТ: Убедитесь, что все края и стороны вашей отделки находятся на одном уровне с дверцей шкафа, чтобы у вас не было проблем с закрытием дверцы, когда они снова собираются в шкафы.

Когда все отшлифовано должным образом, пропылесосьте все дверцы и протрите сухой тканью, чтобы удалить пыль.

Затем нанесите белый герметик на внутреннюю часть двери в том месте, где новая накладка упирается в дверцу шкафа. Видите белый цвет вокруг внутренней панели этой двери? Здесь будет помещен герметик.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Эта дверь шкафа была сделана с использованием того же метода, но я фактически использовал только МДФ , чтобы сделать ящики шкафа с нуля .

ШАГ 6. ОКРАСКА ДВЕРЕЙ ШКАФА

На этом этапе все дверцы шкафа готовы к покраске и грунтовке.

Этот пост посвящен установке отделки на дверцы шкафов, поэтому обязательно посетите мой пост о том, как красить кухонные шкафы с помощью распылителя краски, или воспользуйтесь учебником Young House Love о том, как красить кухонные шкафы.

Но давайте покажем вам разницу:

Позвольте мне привести разбивку стоимости этого проекта без краски.

СТОИМОСТЬ:
— лист МДФ 1/4 дюйма = 26
долларов — жидкие гвозди = 3
долларов — финишные гвозди 5/8 дюйма = 3
долларов — шпатлевка для дерева = 6
долларов — герметик = 4
ВСЕГО = 42

долларов

Если добавить краску и грунтовку = около 120 долларов ( это 2 галлона краски и 1 галлон грунтовки )

Что вы думаете о наших дешевых дверцах шкафа в стиле шейкера своими руками?

Теперь вы преобразили часть своей кухни с помощью простого обновленного дизайна.Наконец-то вы можете вычеркнуть еще один пункт из своего списка благоустройства дома! Надеюсь, это поможет вам обновить кухонные шкафы, не заменяя их.

ПОЛНОЕ ВИДЕО ПРОЕКТА:

Вы тот, кто лучше справляется с визуальными эффектами? Посмотрите полное видео о проекте ниже и не забудьте подписаться на YouTube, чтобы не пропустить будущие проекты!

Заинтересованы в других проектах ремонта кухни? Вот еще несколько сообщений, которые могут вам понравиться :

Время подготовки
30 минут

Активное время
8 часов

Дополнительное время
10 дней

Общее время
10 дней 8 часов 30 минут

Сложность
Умеренный

Сметная стоимость
100 долларов США

Материалы

• Лист МДФ 1/4 дюйма или фанера корпусного класса (я использовал один разрез на 3 дюйма для дверей и 2 дюйма для ящиков)
• жидкие гвозди или столярный клей
• Гвоздь 5/8 ″
• шпатлевка для дерева
• герметик
• карандаш

Инструменты

• торцовочная пила
• пистолет для ногтей с воздушным компрессором
• пистолет для герметика
• орбитальная шлифовальная машина
• шпатель

Обновить или заменить шкафы? — Этот старый дом

Фото Джона Уилкса

Мэри Сондер не любила шкафы на кухне с того момента, как переехала в свой дом в Боуи, штат Мэриленд.«Они были металлическими, цвета бронзы, — говорит Сандер, — но девиз моего мужа был:« Если не сломалось, не чини »». Когда ее муж скончался в феврале прошлого года, Мэри решила, что пора действовать. . «Я больше не могла этого выносить», — говорит она. Но вместо того, чтобы тратить 25 или 30 тысяч долларов на переделку кухни с новыми шкафами, она остановилась на более простом, дешевом и гораздо менее навязчивом решении. Вдохновленная газетным объявлением об услуге Sears по ремонту кухонных шкафов, она назначила встречу и записалась.После двух визитов, чтобы снять мерки и показать ей новую отделку и варианты оборудования, из которых она могла выбрать, Сирс въехала. Через два дня и 29 шкафов кухня Мэри была преобразована. «Я довольна на 100 процентов», — говорит она. Общая стоимость: 9 100 долларов. Мэри Сондер довольно типична для тысяч домовладельцев в США, которые каждый год принимают решение переоборудовать, а не заменять свои шкафы. «По правде говоря, — говорит Джеральд Болднер, основатель и президент Kitchen Solvers, франчайзинговой фирмы в Ла-Кросс, штат Висконсин, — некоторые из шкафов, построенных 20 и 30 лет назад, имеют более прочную конструкцию, чем большинство модульных сборных шкафов сегодня.Поэтому, когда пришло время переделать кухню, часто нет смысла начинать с нуля ».

Фото Джеффри Гросса

Основной проект переоборудования состоит из установки новых дверок шкафа и фасадов ящиков и покрытия открытых лицевых рам шкафов соответствующей деревянной или пластиковой облицовкой. Большинство работ занимает от двух до четырех дней, в зависимости от размера кухни и дополнительных услуг, таких как замена прилавков или установка дополнительного шкафа.Сама работа представляет собой стандартизированную последовательность задач, обычно выполняемых одним или двумя мастерами. Они начинают с удаления дверок и фасадов ящиков из шкафов и черновой обработки старой отделки лицевых рам и боковых панелей, чтобы подготовить их к новому покрытию. Затем они приклеивают и иногда прибивают новую отделку поверх старой, отверстия для ногтей заполняются, а швы и края обрезаются, чтобы сделать их ненавязчивыми. Новые панели или молдинг используются для обрезки открытых нижних сторон верхних шкафов, чтобы придать им законченный вид, а основание шкафа заменяется.Наконец, прикрепляются новые дверцы шкафов и фасады ящиков, и на каждую из них монтируется новое оборудование. Обычно существует три варианта отделки: пластиковый ламинат, жесткая термопленка (RTF) и деревянный шпон. Стоимость отделки шкафов зависит от материала. Перепаковочные ламинаты бывают самых разных однотонных цветов и имитируют древесину. Немного дороже, чем RTF, ламинаты, тем не менее, не обладают пластичностью, что означает, что они ограничены простыми стилями дверей шкафа по сравнению с RTF. RTF — это очень пластичная виниловая пленка, запрессованная под давлением на двери из ДВП средней плотности.Ей можно придать форму и отливать в различных стилях, включая арочные и соборные двери, приподнятые панели и панели с приподнятыми бровями. RTF имеет меньшее количество однотонных цветов, чем ламинат, но его текстура древесины выглядит реалистично. «С расстояния 10 футов обычному человеку трудно отличить его от настоящего дерева», — говорит Майкл Мард, дизайнер кухонь и ванн из компании Alure Kitchen Refacing в Ист-Мидоу, штат Нью-Йорк. Однако вблизи — это совсем другая история, и по этой причине древесный шпон остается популярным вариантом.«Пластиковые ламинаты довольно реалистичны, но дерево обладает красотой и богатством, которых невозможно получить с другими материалами», — говорит Брайан Титус из компании Cabinetpak Kitchens, которая управляет компаниями по ремонту в Вашингтоне, округ Колумбия, и Огайо. Замена кухни деревом будет стоить на 10-25 процентов дороже, чем RTF и ламинат, и это может быть сделано из дуба, клена, вишни, березы, ореха или почти любого другого дерева, которое пожелает заказчик.

Часто это не имеет смысла

Но переоборудование не для каждой кухни.Самое главное, это не решает проблему плохой планировки кухни. «Если вы потратите деньги на переоборудование и останетесь с нефункциональной кухней, вы потратите свои деньги зря», — говорит Синди Кэнтли из Cantley & Co., сертифицированный дизайнер кухонь из Бирмингема, Алабама. Другие условия, исключающие переделку, включают существующие шкафы, которые начинают разваливаться или плохо построены с самого начала; металлические шкафы, которые ржавеют; и более крупные структурные проблемы, такие как полы, из-за которых шкафы вышли из строя.Если у вас есть какие-либо из этих проблем, вам не следует думать о замене. Refacer Брайан Титус говорит, что он регулярно сталкивается с такими плохими шкафами, что ему приходится их игнорировать.

За шкафами

Выбор отделочного материала может быть самым важным решением, которое принимает заказчик, но ни в коем случае не единственным. Одним из особенно популярных вариантов является замена старых деревянных центральных направляющих на кухонных ящиках новыми боковыми направляющими на роликах. («Ящик для столового серебра готовят почти все», — говорит один рефасер.Фактически, многие клиенты выбирают совершенно новые ящики для ящиков, изготовленные по индивидуальному заказу. Большинство переработчиков также занимаются установкой полов и столешниц, потому что домовладельцы часто хотят обновить остальную часть своей кухни. И если раковина и смеситель не в хорошем состоянии, многие производители настоятельно рекомендуют заменить их вместе со столешницами. Refacers также изготовят на заказ новые угловые шкафы или блоки над холодильниками в соответствии со старыми, а также добавят островки и молдинги. Sears предлагает замену бытовой техники через свои услуги по ремонту, и многие refacers продают ленивые Susans, винные стеллажи, выдвижные урны для мусора, откидные фасады ящиков, выдвижные полки и другие аксессуары.Все эти дополнительные опции повлияют на стоимость отделки шкафов.

1. После того, как они удалили все старые дверцы шкафа, установщики шлифуют лицевые рамы. На ремонт кухни среднего размера у бригады из двух человек уходит около двух дней.

Сколько стоит перестановка

Стоимость повторной отделки шкафов зависит от размера вашей кухни, материалов, которые вы выбираете, и того, сколько опций вы решите включить.«Наша типичная работа по переоборудованию стоит от 4000 до 5000 долларов», — говорит Джеральд Болднер из Kitchen Solvers, у которой есть 105 франшиз по переоборудованию в 30 штатах. «И это включает в себя столешницу, отделку, молдинги, валентности, новый носок, полку и подкладку ящика, а также аксессуары и налоги». По словам Карла Хаймана, владельца компании Alure Kitchen Refacing, которая обслуживает высококлассных клиентов и обслуживает около 150 кухонь в год, средняя стоимость работы в его компании составляет около 8 500 долларов (включая столешницы). Средняя работа по переоборудованию в Sears, которая управляет своим бизнесом по переоборудованию через собственных сотрудников в одних штатах и ​​через лицензиатов в других, стоит от 4000 до 6000 долларов.Как и в случае с любым другим проектом модернизации, лучше всего получить несколько разных предложений. Суть в том, что все сводится к личному вкусу. «Вы можете взять ту же кухню и сделать простую замену Джейн за 3000 долларов или, за 8000 или 9000 долларов, сделать это из дерева, столешниц из кориана, новой раковины и некоторых наворотов», — говорит Титус из Cabinetpak. Что бы вы ни заплатили, это будет значительно меньше, чем стоимость новой кухни. Такие компании, как Alure, Kitchen Tune-Up и Kitchen Solvers, которые предлагают услуги как по ремонту, так и по полному ремонту, проводят полную реконструкцию в среднем в два раза больше, чем дорогостоящие работы по ремонту.Baldner из компании Kitchen Solvers предупреждает клиентов, которым в домашних центрах и других розничных магазинах сказали, что они могут установить новые шкафы примерно по той же цене, чтобы тщательно рассчитать. «Есть много дополнительных затрат, о которых большинство людей не думают, когда думают о реконструкции кухни», — говорит он. «Если вы получили предложение по новым шкафам, убедитесь, что оно включает ручки, молдинг, установку, налог с продаж, стоимость доставки, повторную отделку стен, если новые шкафы не соответствуют старым, любые необходимые сантехнические или электрические работы.«А также есть продолжительные сбои и беспорядок, которые сопровождаются полномасштабными работами по модернизации.« Мы продаем удобство так же, как и экономию затрат », — говорит Мюррей Гросс, президент и главный исполнительный директор расположенной в Далласе компании US Remodelers Inc. ., лицензиат переточки на В. 21.

После того, как они удалили все старые дверцы шкафа, установщики шлифуют лицевые рамы. На ремонт кухни среднего размера у бригады из двух человек уходит около двух дней.

Берегитесь покупателя

Раньше:

После:

Refacers чаще всего перечисляются на желтых страницах в разделе «Кухонные шкафы и оборудование — бытовая техника». Но имейте в виду; качество работ сильно различается, и плохие работы по ремонту выглядят плохо. Если есть возможность, посоветуйтесь с друзьями и посетите выставочный зал компании. Если у компании его нет, она пришлет вам домой представителя с образцами шпона, фурнитуры для шкафов, прилавков и дверей шкафов. Убедитесь, что вы уделяете столько же времени обсуждению процесса с продавцом, сколько эстетике.

Поскольку отрасль состоит как из местных, так и из национальных компаний, таких как Sears, U.S. Remodelers и Kitchen Tune-Up, легко получить несколько заявок. Перед тем, как подписать договор, внимательно проверьте рекомендации и страховое покрытие. Задавайте множество вопросов и уточняйте условия гарантии (например, если она основана на полной замене или пропорциональной стоимости). Также попросите лично увидеть прошлые работы. Проверьте углы, края и места пересечения стоек и направляющих на лицевой раме.Эти пересечения должны быть четкими, а текстура должна соответствовать длине каждого элемента, как в любом деревянном шкафу. Убедитесь, что внутренние края лицевых рамок также выровнены. Refacing предлагает удобство и экономию, но только если работа сделана хорошо.

Работа со свинцом

Если ваши кухонные шкафы были окрашены до 1978 года, краска, скорее всего, содержит свинец, и подрядчики по ремонту должны принимать особые меры предосторожности при работе. Они также обязаны по федеральному закону предоставить домовладельцам брошюру «Защитите свою семью от свинца в доме».Разрабатываются новые адгезивы, поэтому восстановителям не нужно шлифовать, но до тех пор, пока они не появятся на рынке, вам следует опасаться подрядчиков, которые не осведомлены о работе со свинцом или относятся к этому бесцеремонно. Alure Kitchen Refacing в Ист-Мидоу, штат Нью-Йорк, направила своих рабочих на семинары, спонсируемые HUD, чтобы узнать, как безопасно удалить свинцовую краску. По словам генерального директора Alure Сала Ферро, главное — поддерживать влажность поверхностей, чтобы не было пыли, герметизировать кухню пластиком и заставлять рабочих носить респираторы.Alure также очищает с помощью пылесосов HEPA, которые не удаляют свинцовую пыль. Sears и американские специалисты по ремонту решают эту проблему, герметизируя шкафы, на которых нанесена свинцовая краска, толщиной 1/4 дюйма. МДФ или композитная плита. По словам Гэри ДиБартоло, национального бизнес-менеджера Sears Home Improvement Services, он приклеивается к старой поверхности, и поверх нее накладывается перекраска.

Облицовка внутренних краев реек и перил — признак качественного монтажа.Здесь установщик применяет жесткую термопленку, соответствующую дверцам нового шкафа.

Пошаговая инструкция

Домовладельцы могут выбрать в качестве отделочного материала ламинат, жесткую термопленку или древесный шпон. Здесь Тревор из Kitchen Tune-Up использует сглаживающий инструмент, чтобы закрепить соединение на жесткой термопленке.

Где найти

Alure Кухня Refacing

1999 Хемпстед Тпке.

East Meadow, NY 11554

516 / 296-7777

Cabinetpak Кухни

www.cabinetpak.com

800 / 323-9510

Cantley & Company

205 / 324-2400

Кухонные решатели

401 Джей Стрит

La Crosse, WI 54601

www.kitchensolvers.com

800 / 845-6779

Настройка кухни

813 Circle Dr.

Абердин, SD 57401

www.kitchentuneup.com

800 / 333-6385

Настройка кухни

31 Winding Wood Rd. №

Рай-Брук, Нью-Йорк 10573

914 / 939-3151

Sears, Roebuck and Co.

3333 Beverly Rd.

Хоффман Эстейтс, Иллинойс 60179

www.sears.com/

888 / 809-7158

США Ремоделеры

1341 W. Mockingbird

Suite 900 E,

Даллас, Техас 75247

www.usremodelers.com

888 / 595-3223

Юбочные доски для разметки | ЭТО

Я люблю слушать сказки стариков. На семинаре JLC Live по сборке лестниц, который проводил Джед Диксон, я поговорил с Джедом и Доном Джексоном (редактором JLC ) об установке юбочных досок и о том, как меня учили устанавливать ступени и подступенки сначала , а затем разрисовывать юбки. поверх них.

Дон сказал мне, что у них был парень, который обучал этому методу на одном из их Live-мероприятий.Готовые лестницы были установлены на сцене, ступени и подступенки упирались в гипсокартон с закрытой стороны. Инструктор сообщил аудитории, что собирается накрасить юбку над лестницей на месте.

Во время одного из сеансов член аудитории поднял руку и сказал: «Я уверен, что это можно сделать, но на время, которое потребуется, и с учетом того, что у вас получится, это намного лучше сначала установить юбку! »

Затем инструктор спросил парня, есть ли у него 20-долларовая купюра.Парень вытащил одну из бумажника, а инструктор вытащил одну из бумажника. Затем инструктор спросил скептика, готов ли он рискнуть своей 20-долларовой купюрой. Сделка заключалась в том, что если после установки юбки скептик мог вставить 20-долларовую купюру в любой из стыков, он бы выиграл 20 долларов. Если бы он не мог, он бы его потерял. Игра началась!

Примерно через 30 минут юбка юбки была вырезана и установлена, а пошаговый метод был объяснен. Инструктор оставил мероприятие на 20 долларов богаче.

Эта история очаровала меня, и я спросил Дона Джексона, как зовут инструктора. «Дон Зепп», — ответил он. Это вызвало ностальгические воспоминания. Дон Зепп (который недавно скончался) обучал меня тому же методу 30 лет назад в Свободной школе механических профессий в СМИ Уильямсона, штат Пенсильвания, в 15 милях к западу от Филадельфии. В то время Дону («Босс» для его учеников) было 36 лет, и, окончив школу Уильямсона в 1953 году, он пошел работать в крупную столярную компанию. Вскоре после этого он основал компанию Reliable Stair Company.В последующие годы, до того, как он начал преподавать в Уильямсоне в 1964 году (которым он занимался в течение 27 лет), его компания построила и установила более 7000 лестничных пролетов, на большинстве из которых были нарисованы доски для юбок. За эти годы у меня было много хороших учителей, некоторые в классе, а некоторые на работе. Дон Зепп был лучшим.

Я переехал в Южную Каролину четырнадцать лет назад из Пенсильвании. В Юго-Восточной Пенсильвании я жил и работал 25 лет, строя новые дома и ремонтируя старые. Стандарт в PA заключался в том, чтобы предварительно заказать лестницу, как только будет известен общий подъем от чистового этажа до чистового этажа.Как правило, в течение недели на работу прибывают великолепно выглядящие готовые лестницы. Они могут иметь открытые подступенки с одной или обеих сторон, с нижними ступенями с выпуклым носиком, могут выдерживать любую толщину стен и быть любой ширины и породы дерева, которые вы укажете. Я установил буквально сотни таких лестниц.

Для работы требовалось четыре парня (минимум) с сильными спинами, один из которых мог размахивать 20-унциями. обрамляющий молоток. Ширина проема, в который вписывается лестница, равна ширине лестницы плюс толщина готового стенового материала с обеих сторон проема.В SC стандарт, по большому счету, был: лестница, построенная на месте, с веревками, установленными мастером, и чистовая лестница, установленная плотником или строителем лестниц, который приходит после того, как это произошло. Я уверен, что в разных странах существуют вариации этих методов и процедур.

Готовая доска юбки на лестничном марше — одна из тех задач в отделке столярных изделий, которая остается на видном месте и всегда открыта для критики. Очень важно, чтобы качество изготовления было высочайшего качества.Есть несколько способов выполнить эту задачу, когда предварительное изготовление в магазине не подходит. Имея выбор, инструменты и подходящую ситуацию, я бы предпочел врезать подступенки и проступи в готовую юбку, затем приклеить, заклинить и закрепить их с нижней стороны. Однако это не всегда вариант.

Чаще всего в новых постройках лестницы, построенные на месте строительства, которые я видел, имеют доски юбки, ступени и подступенки которых входят в юбку. Наиболее эффективно (и экономично) собрать компоненты путем склеивания и закрепления концов ступеней и подступенков с задней стороны юбки (когда это возможно).

Раньше отделка лестницы часто была одной из последних работ, которые нужно было выполнять после того, как материалы отделки стен уже были на месте, что делало невозможным добраться до задней стороны юбки. В бесплатной школе Williamson в Пенсильвании я научился устанавливать финишные проступи и подступенки, а затем наклеивать на них юбку. На протяжении многих лет это была отличная техника, которую нужно знать!

Несколько лет назад мне пришлось полностью перестроить шесть полупролетов в некоторых элитных кондоминиумах, в которых разница между подступенками составляла до одного дюйма! Грубые стрингеры были вырезаны и установлены от черного пола до лестничной площадки, и после этого на первом этаже было установлено более дюйма Gyp-Crete с тонким ламинатом на лестничных площадках.Коврики, шкафы, бытовая техника и все отделочные стены были установлены до того, как проблема была обнаружена. Было невозможно вырвать финишные стены, чтобы добраться до закрытого конца подступенков и ступеней там, где они стыковались со стеной. Я решил перестроить нижний комплект стрингеров, установить ступени и подступенки и нарисовать юбки поверх. Лестница была из желтой мятой сосны, поэтому замазывать и красить было нельзя.

Хотя я провожу большую часть своего времени, выполняя рабочие места, и за многие годы не построил законченный набор ступеней, я считаю, что сохранил бы свои 20 долларов на всех шести подходах.

Разметка юбки

Чтобы разметать доску юбки над установленными подступенками и ступенями, начните с прямой доски юбки, уложенной поверх вершин ступеней так, чтобы нижний угол упирался в отделку или черновой пол, а верхний угол — над и за выступом верхней ступени. Закончите прибить этот кусок к стене (оставьте шляпки гвоздей и часть стержня гвоздя открытыми для легкого снятия) и наметьте две линии совмещения на стене, на верхней части юбки — одну над нижней ступенькой и одну над верхней ступенью. .

(Щелкните любое изображение, чтобы увеличить. Нажмите кнопку «Назад» в браузере, чтобы вернуться к этой статье.)

… отметьте высоту подъема или немного больше (используйте самый высокий подступенок, если есть отклонения) и вставьте заостренный гвоздь или штифт через палку так, чтобы острие слегка выступало.

Затем нарисуйте горизонтальную линию каждой ступени (важно, чтобы вы держали палку для разметки вертикально), начиная снизу и заканчивая верхней ступенькой.

Теперь снимите доску юбки со стены, прорежьте нижнюю отметку и сдвиньте доску юбки вниз по стене, пока она не коснется пола. Убедитесь, что верх юбки совмещен с отметками, нанесенными вами на стене. Закончите снова прибить юбку к стене, оставив ногти горбатыми, чтобы их можно было легко снять.

Затем измените точку опоры с подступенка на размер секции (или немного больше).

Писец с каждой стороны подступенка, поднимаясь по лестнице снизу. Опять же, важно удерживать уровень рисовальщика, пока вы поднимаетесь вверх по лестнице.

Используя ту же настройку разметки, отметьте выступ каждой ступеньки.

Затем снимите юбку со стены и, используя образец протектора и острый карандаш, нарисуйте выступ, используя небольшую дугу, которую вы ранее нарисовали от кончика выступа в качестве ориентира.

Пора начинать резку. Начните с первого подступенка и обрежьте каждый подступенок по отвесу, увеличивая пролет. Затем отрежьте ступеньки по ровным линиям, начиная сверху и продвигаясь вниз. По мере продвижения снимайте треугольную часть. Используйте копировальную пилу или лобзик, чтобы вырезать выступы.

СОВЕТ : Во время резки держите пилу под небольшим углом, чтобы получить поднутрение, за исключением верхнего и нижнего вертикальных разрезов, в которые будет врезаться основание.

После того, как вы закончите вырезать ступени и подступенки, задвиньте юбку на место и проверьте, подходит ли она «20 долларов» (в крайнем случае подойдет купюра в 1 доллар).Мне нравится, чтобы над носом было достаточно материала, чтобы обеспечить некоторую гибкость юбке, а также достаточно, чтобы получить ковровое покрытие по краю, если это не завершающий набор лестниц. Обычно достаточно от 1 1/4 до 1 1/2 дюйма. В зависимости от подъема / хода и размера исходной доски вам, возможно, придется оторвать часть материала от верхнего края.

Затем с помощью уровня отметьте вертикальную линию на доске юбки сверху и снизу, которая соответствует высоте плоской части плинтуса. Эти линии отметят вертикальные разрезы для переходов от юбки к плинтусу.

После обрезки переходов основания самое время прибить юбку на место. Если продеть юбку на носу, она будет туго натянута. Я также предварительно просверливаю каждую часть юбки там, где она подходит к протектору, рядом с подступенком, и устанавливаю гвоздь 4d для чистовой обработки.

Завершите, добавив основание, колпачок основания и молдинги бухты. Готово!

Одно из преимуществ, которое я обнаружил при нанесении на юбку проступей и подступенков, заключается в том, что стык между юбкой и финишной лестницей не смотрит вам в лицо, когда вы поднимаетесь по ступеням.Это тот же принцип, что и основание или венец в дальнем конце комнаты и подгонка к нему.

При использовании этого метода время монтажа сокращается, так как нужно будет аккуратно разрезать только плиту юбки. Устраняется трудоемкий процесс разметки и подгонки каждой отдельной ступени и подступенка.

Если вы впервые, то было бы неплохо начать с набора, который будет застелен ковром, или с раскрашенной юбки. Это даст вам возможность попрактиковаться, прежде чем вы попробуете этот метод на испачканной доске юбки.Как только вы освоитесь, вы станете быстрым и точным.

Это не идеальный метод для каждой установки, но для некоторых работ он эффективен и практичен!

(Рисунки Уильяма Тодда Мердока)

• • •

АВТОР БИО

После получения диплома плотника в Свободной школе Уильямсона в 1969 году, Норм проработал 13 лет чертежником, мастером по отделке, плотником, мастером по обрамлению и прорабом в производственном домостроителе.

В течение следующих 13 лет он занимался индивидуальной трудовой деятельностью в жилищном и легком коммерческом строительстве, пристройках, домах и всем, что там появлялось. Делали все, от подошвы до крыши, кроме инженерных сетей. У Норма был отличный партнер, и они работали вместе 25 лет.

В 1996 году Норм переехал в Калифорнийский университет, где в течение 3 лет преподавал черчение и столярное дело в Университете Боба Джонса.

В 1999 году он начал работать неполный рабочий день в качестве строительного инспектора и полный рабочий день в качестве коммерческого суперинтенданта подрядчика, строящего церкви, торговые площади, многоквартирные дома и школы.

Пытаясь сменить темп, в августе 2010 года Норм начал бизнес в возрасте 61 года. Первым проектом нового бизнеса было полное завершение строительства своего нынешнего дома. Это восьмой дом, который он построил и в котором жил, не считая трех ремонтов перед первым домом. У него есть амбиции и энергия, чтобы сделать еще один, но Шерри, его жена с 38-летним стажем, дала ему выбор между другим домом или другой женой — он надеется, шутливо!

Для удовольствия Норм работает в своем доме, выполняет небольшие строительные работы, служит в своей местной церкви, читает и работает в домах своих трех дочерей.

alexxlab