Бабка для забивания труб своими руками: Бабка для забивания труб

Своими руками / 27.09.1976 / alexxlab / 0

Содержание

Как самому сделать «бабку» для забивания столбов.

Как самому сделать «бабку» для забивания столбов.
Рубрики сайта

Как самому сделать «бабку» для забивания столбов.

Как сделать простое приспособление для забивания столбов в грунт. За 15 минут с его помощью столб уходит в суглинок на 2 метра.

«Бабка» — приспособление для забивания свай. Применяется когда ставишь забор, заземление или ещё для чего что в землю надо забить на метр, а то и два, в общем для этого вещь незаменимая.

Преимущества забивания сваи бабкой:

безопасность — не соскочит и не промахнёшься, гораздо удобнее кувалды

качество — удары наносятся строго вертикально и по оси сваи, сваи забитые бабкой не погнуты и стоят ровно,
торец сваи расклёпан гораздо меньше чем после кувалды

быстрота забивки — удар бабкой гораздо сильнее чем кувалдой, т.к. она тяжелее и работать с ней проще
и меньше устаёшь, работать можно одному без помощников.

Инструменты:

сварочник

сварочная маска

«болгарка»

кувалда

дрель

Материалы:

труба диаметром 100мм и длиной 1м

две пластины толщиной 4-5мм для заглушек трубы

2 куска трубы 1/2′ или 3/4′ длиной по 100мм для ручек

«молот» — отрезок проката или пара наконечников от кувалд общей массой до 10кг

Порядок выполнения работ:

Конструкция.
Направляющая часть — труба круглая или квадратная, можно сварить в трубу пару уголков соответствующего размера. Размер выбираем исходя из свай.
Ударная часть — что-нибудь тяжелое, обрезок круга, пару ударных частей от кувалд, набор уголков сложенных один к одному и проваренных вместе, и т.д.
Пара ручек, лучше из согнутых труб, так безопасней.

для прочности поставил диафрагму перед ударной частью, так больше уверенности, что ударная часть не вывалится, надежный шов выполнить внутри трубы сложно,
поэтому можно сделать «электрозаклёпки» — просверлить 2-4 отверстия диаметром 10мм и заплавить их с торцом диафрагмы сваркой, тыльную часть сделал из
направляющей трубы.

Изготовление.
Удалось изготовить гнутые длинные ручки на трубогибе. Торец не глушил крышкой, а вырезал болгаркой корону из 5 зубьев, загнул их кувалдой, заварил и зачистил.

В итоге получилась вот такая «бабка».

Особенность забивки свай в суглинок, это удар с «оттяжкой». Ударил, чуть подождал, поднял кувалду (бабку), потом снова ударил, чуть подождал и т.д.
Если лупить как кролик лапой, только сваю разобьёшь (она в грунте пружинит). Когда бабкой бьёшь, все то же приподнял бабку, отпустил, через секунду
другую повторил, работаешь только на подъём бабки. Бить вниз с усилием нет смысла, устанешь быстро, а увеличения в скорости почти нет.
В начале забивания нужно прикладывать уровень к свае, чтобы шла вертикально.

Результат работ — забор за пару дней.

Ссылки по теме

Простой забор на даче

«Бабка» на продажу

Забивание абиссинского колодца бабкой

Комментарии к статье:

Самодельная «бабка» для ручного забивания столбов под забор

Если вы планируете устанавливать забор самостоятельно, да еще и в одиночку, то вам непременно пригодится в работе самодельная «бабка» для ручного забивания столбов. В отличие от кувалды, с помощью данного приспособления загонять сваи в землю намного удобнее.

Для изготовления самодельной «бабки» (или как ее еще называют в народе — колотушки) нужна будет профильная труба 80*80 мм длиной около одного метра, круглая труба, стальная болванка весом примерно 10-12 кг, а также кусок металлической пластины 100*100 мм.

Обратите внимание, что основная профильная труба подбирается, исходя из размеров столбов для забора. Например, если вы устанавливаете столбы из профиля 60*60 мм, то подойдет колотушка из трубы 80*80 мм. Если же труба для столбов используется другая, то и для «бабки», соответственно, нужно выбирать подходящий профиль.

Основные этапы работ

Первым делом мастер отрезает от полосы металла квадрат 100*100 мм, после чего приваривает его к одному из торцов профильной трубы 80*80 мм.

Далее к получившейся платформе необходимо будет приварить болванку цилиндрической формы, которая используется в качестве груза. Вместо болванки можно использовать что-нибудь другое. В том случае, если цельнометаллических заготовок нет, просто сварите квадратный «брус» из кусков арматуры.

На последнем этапе мастер отрезает два куска круглой трубы, и делаем с двух сторон надрезы. Это нужно для того, чтобы согнуть трубы под углом 90 градусов. Далее места сгибов нужно заварить, а потом ручки привариваются к профилю. Самодельное приспособление готово.

Подробно о том, как изготовить своими руками «бабку» для ручного забивания столбов под забор, рекомендуем посмотреть в видеоролике на сайте.

Трубы для забора, как забить в землю

Не всегда трубы для забора бетонируют, чтобы закрепить перед строением ограждения, особенно, если нужно натянуть сетчатые пролеты. Наиболее простым способом считается тот, который используется с применением кувалды, но только нужно помнить, что находиться в таком случае необходимо выше столба.

Забивать трубы на будущий забор подобным методом удовольствие, прямо скажем, не из приятных.

Технологические варианты установки столбов

Чтобы забить в землю опоры следует узнать характеристики почвы, а также определиться со способом монтажа. На стабильных невлагонасыщенных почвах трубы на устанавливаемый забор можно без особых проблем бетонировать.

Но более простым и дешевым способом закрепления является забивка опорных металлических конструкций. Этот метод, к примеру, можно применять, когда планируется поставить забор из профтрубы.

В данном случае нет необходимости узнавать, сколько стоят подобные работы, достаточно лишь подготовить несколько подручных инструментов и пригласить помощника. При решении одному установить трубы на забор без дополнительной помощи, можно использовать забивание с помощью кувалды – полутораметражные столбы часто забивают именно таким образом. Стоит знать, что такой вариант эффективен во время строительства ограждений на малокаменистых грунтах, в которые могут входить слои плотных пород почвы.

Если опоры имеют трехметровую длину, то чтобы забить их в землю, нужно применять устройство для заколачивания свай, называемое в народе «бабкой». Таким образом, труба для вашего забора будет быстро и надежно закреплена в грунте. «Бабка» представляет собой конструкцию из металлических элементов, длиной около метра, которые наглухо заварены и утяжелены до 15-30 кг. Во время заколачивания таким путем направляющие конструкции находятся непосредственно в трубе – это позволяет повысить точность нанесения удара, так как его нужно осуществлять строго по оси.

Как облегчить работу с «бабкой»

Облегчить работу забивания опор в землю с помощью «бабки» можно, приварив к конструкции длинные ручки, которые во время работы перестраиваются удобным путем по мере забивания. Определить, сколько необходимо провести ударов для удачного закрепления, покажет сама труба для будущего забора, которая должна стоять строго вертикально и не шататься. В этом случае трудность может появиться только при подъеме конструкций.

Важно также знать, что диаметр такого народного приспособления должен быть больше размера забиваемого столба. Иначе труба на будущий забор будет закреплена не надежно.

Упростить способ забивания трубы для забора с использованием «бабки» можно путем установки дополнительной треноги, к которой приваривается блок, облегчающий поднятие устройства для заколачивания с использованием каната.

В итоге получатся строго вертикально забитые трубы на ваш забор. Сам процесс забивания в данном случае прост – инструмент поднимается как можно выше, а дальше с усилием опускается вниз.

Как изготовить «бабу» самостоятельно?

Прежде чем забить трубы на ваш забор, следует ознакомиться со способом конструирования самой «бабки». Изначально в трубу вставляется круг, который будет сопоставим по диаметру с ней самой. Далее круг нужно утяжелить примерно до 20 кг с помощью приваривания обрезков металла и прочего. Изготовьте и ручки для удобства из плотных прутьев, длиной до 1 м или приварите к кругу тонкие трубки в виде ручек. Такую самодельную рукоятку перед применением можно обмотать изолентой.

То есть, незадолго до того, как забивать трубы на забор, займитесь вопросом приготовления подручных средств, которые вы выберете самостоятельно, исходя из своих сил и знаний. Забивать кувалдой трубы на любой забор также можно, если нет возможности соорудить «бабку», но таким методом, повторимся, нужно будет долго и старательно их вбивать, тратя свои силы. Без частых передышек не обойтись.

Длина труб для предполагаемого забора тоже имеет существенное значение. Если опоры будут не меньше 2,5 м, то забивать их кувалдой не рационально, поэтому рекомендуют укрепление любой трубы на забор с использованием народного устройства для заколачивания, помогающего доводить опору до нужной глубины быстрее и легче. Преодолевать сопротивление грунта намного результативнее, если имеется «бабка», углубляющая опору шаг за шагом прочно и надежно.

Как сделать бабку для забивания труб

Как самому сделать «бабку» для забивания столбов.

Как самому сделать «бабку» для забивания столбов.
Рубрики сайта

Как самому сделать «бабку» для забивания столбов.

Преимущества забивания сваи бабкой:

безопасность — не соскочит и не промахнёшься, гораздо удобнее кувалды

качество — удары наносятся строго вертикально и по оси сваи, сваи забитые бабкой не погнуты и стоят ровно, торец сваи расклёпан гораздо меньше чем после кувалды

быстрота забивки — удар бабкой гораздо сильнее чем кувалдой, т.к. она тяжелее и работать с ней проще и меньше устаёшь, работать можно одному без помощников.

Инструменты:

сварочник

сварочная маска

«болгарка»

кувалда

дрель

Материалы:

труба диаметром 100мм и длиной 1м

две пластины толщиной 4-5мм для заглушек трубы

2 куска трубы 1/2′ или 3/4′ длиной по 100мм для ручек

«молот» — отрезок проката или пара наконечников от кувалд общей массой до 10кг

Порядок выполнения работ:

Конструкция.
Направляющая часть — труба круглая или квадратная, можно сварить в трубу пару уголков соответствующего размера. Размер выбираем исходя из свай. Ударная часть — что-нибудь тяжелое, обрезок круга, пару ударных частей от кувалд, набор уголков сложенных один к одному и проваренных вместе, и т.д. Пара ручек, лучше из согнутых труб, так безопасней.

для прочности поставил диафрагму перед ударной частью, так больше уверенности, что ударная часть не вывалится, надежный шов выполнить внутри трубы сложно, поэтому можно сделать «электрозаклёпки» — просверлить 2-4 отверстия диаметром 10мм и заплавить их с торцом диафрагмы сваркой, тыльную часть сделал из направляющей трубы.

Изготовление.
Удалось изготовить гнутые длинные ручки на трубогибе. Торец не глушил крышкой, а вырезал болгаркой корону из 5 зубьев, загнул их кувалдой, заварил и зачистил.

В итоге получилась вот такая «бабка».

Особенность забивки свай в суглинок, это удар с «оттяжкой». Ударил, чуть подождал, поднял кувалду (бабку), потом снова ударил, чуть подождал и т.д. Если лупить как кролик лапой, только сваю разобьёшь (она в грунте пружинит). Когда бабкой бьёшь, все то же приподнял бабку, отпустил, через секунду другую повторил, работаешь только на подъём бабки. Бить вниз с усилием нет смысла, устанешь быстро, а увеличения в скорости почти нет. В начале забивания нужно прикладывать уровень к свае, чтобы шла вертикально.

Результат работ — забор за пару дней.

Ссылки по теме

Простой забор на даче

«Бабка» на продажу

Забивание абиссинского колодца бабкой

Комментарии к статье:

Пошаговое руководство по изготовлению прямой бабки

По Гленн Ватт

Спасибо мастерице Фарли Андресен за демонстрацию работы

Для изготовления этой потрясающей грифа для вашей гитары в коробочке для сигар не требуются какие-то необычные инструменты.

Коробка для сигар находится в названии, но гриф — это то, что превращает коробку в коробку для сигар и гитару.

А передняя бабка — часть грифа, на которой крепятся ваши колки для настройки, — это критически важный компонент для обеспечения и поддержания полной работоспособности вашего CBG.

Есть много способов сделать переднюю бабку, и все они имеют свои преимущества. Здесь вы узнаете, что для изготовления передней бабки не требуются специальные инструменты, приспособления или навыки.

В этой статье вы увидите, насколько легко с помощью простых инструментов сделать красивую прямую бабку.

Необходимые инструменты

Прямая передняя бабка образует единую плоскость с шейкой. Он также ниже, чем гриф. Эта разница в высоте наклоняет струны, выходящие из гайки, и удерживает их на месте во время заклинивания CBG.

Посмотрите, насколько просто сделать прямую бабку.

Соберите следующие вещи:

Квадрат
Малая ножовка
Зажимы
Напильник / рашпиль
Клей для дерева
Наждачная бумага (крупная и мелкая)

Это краткий список, верно? Что ж, продолжайте читать, чтобы увидеть, как немного времени и смазки для локтей дадут вам переднюю бабку, которой можно гордиться.

На карте

Положите шею набок.Отмерьте 5 дюймов (127 мм) от верхнего конца шеи. Отметьте это место сбоку, чуть ниже того, что будет спереди шеи. Пока вы на нем, отмерьте до 5 ¼ дюймов (133 мм) и отметьте там место. Эти отметки сделают нижний край передней бабки скошенным.

Теперь вернемся к верхней части шеи. Отмерьте 5/16 дюйма (8 мм) от передней части шеи и отметьте это место сбоку. Затем вернитесь к отметкам для нижней части передней бабки. На отметке 5 дюймов (127 мм) измерьте расстояние от передней части шеи на 5/16 дюйма (8 мм) и отметьте точку.

Используйте свой квадрат или любой другой прямой край, который у вас есть, чтобы соединить отметку на 5 5 ”(133 мм) с местом, которое вы только что отметили. Это будет нижний скошенный край вашей прямой грифа.

Соедините две метки сбоку шеи на 5/16 дюйма (8 мм) вниз от передней части.

Вы видите, как бабка начинает приобретать форму?

Эта новая линия будет передней частью передней бабки.

Этот следующий фрагмент может показаться ненужным, но он очень важен для того, чтобы передняя часть грифа была как можно более ровной: те линии, которые вы нарисовали на одной стороне шеи … повторите их на другой стороне.

Затем в верхней части шеи (которая скоро будет передняя бабка) соедините карандашом обе линии 5/16 дюйма (8 мм).

И для последней нарисованной линии на передней части шеи соедините обе точки, отмеченные 5 ¼ ”(133 мм) вниз от вершины.

Вырезать

В целях безопасности прижмите шею к рабочей поверхности, красиво и плотно. Вы собираетесь приступить к делу.

Сделайте неглубокий надрез на линии, проведенной на 5 ¼ ”(133 мм) вниз от верхней части шеи.

Здесь может пригодиться твой квадрат. Держа его напротив лески, вы сможете держать пильный диск прямо.

После того, как вы сделали неглубокий надрез, наклоните ручную пилу так, чтобы она совпадала с наклонной линией сбоку шеи.Обрезайте по этой наклонной линии медленными, неторопливыми движениями.

Возьмитесь свободной рукой за верхнюю часть пильного диска. Это позволит удерживать лезвие ровным и прямым во время резки.

Остановите пропил сразу после того, как вы встретитесь с линией передней части бабки.

Теперь поднесите пилу к верхней части шеи. Медленно отметьте линию, которую вы нарисовали наверху.

Вот где небольшое усилие по нанесению грифа грифа на обе стороны шеи окупается.

Наблюдая за обратной стороной шеи, делайте медленными и осторожными движениями разрез по линии сбоку шеи.

Это одна из самых сложных задач, которые вам предстоит выполнить, но не беспокойтесь ни о чем! Вы можете немного сбить пилу с курса. При необходимости сделайте шаг назад и не торопитесь, чтобы отрегулировать пилу.

Вы также можете переставить шейку, чтобы разрезать переднюю бабку. Попробуйте зажать шею набок так, чтобы передняя бабка свисала с рабочей поверхности. Таким образом, вы можете использовать пилу в вертикальном положении.

Помните, даже если рез получился грубым, у вас будет достаточно времени, чтобы отпилить и отшлифовать его.

После того, как вы сделаете длинный надрез, держитесь за вырез. Пришло время удалить клей для дерева.

Склейте

Переверните шею тыльной стороной вверх. Также переверните вырез передней бабки так, чтобы гладкая сторона была обращена вверх, а скошенный край указывал на хвостовую часть шеи.

Нанесите клей на гладкую сторону выреза и заднюю часть передней бабки, которая должна быть в ближайшее время. Распределите клей, чтобы равномерно нанести его.

Теперь поместите вырез на задней стороне бабки.

Вот где вы собираетесь придать своей прямой передней бабке красивый скошенный шарнир.

Сдвигайте вырез так, чтобы он и шея образовали стык толщиной с шею. Итак, если гриф вашей гитары с коробкой для сигар имеет толщину ¾ дюйма (19 мм), расположите вырез так, чтобы получилось соединение ¾ дюйма (19 мм) с гривой.

Зажмите этот маленький дьявол красиво и крепко, сотрите излишки клея, который выдавился, и оставьте на столько, сколько рекомендует производитель клея.

Вы дождались высыхания клея? Хорошо.

Действительно трудно найти терпение, чтобы дать столярному клею высохнуть, когда все, что вам нужно сделать, это закончить сборку CBG. Но чем дольше вы можете ждать, тем прочнее будет прямое соединение передней бабки.

Сделайте его гладким

Крепко прижмите шею боком к рабочей поверхности.Кусок обрезков древесины под грифом и грилем — хорошая идея.

С помощью ручной пилы отрежьте небольшой выступ слева в верхней части бабки.

Деревянный лом не даст вам выдолбить скамейку или, что еще хуже, кухонный стол. Ой!

Теперь вы на финише!

На передней и задней части передней бабки используйте рашпиль и напильник, чтобы разгладить самые неровные участки.

Затем отшлифуйте переднюю бабку до желаемой гладкости.Начните с грубого зерна и закончите наждачной бумагой с мелким зерном.

Зернистость от 80 до 100 подходит для грубых материалов, а зернистость 220 — для чистовой обработки. Но решать только вам!

Сделайте вашу переднюю бабку такой, какой вы хотите.

Вы сделали прямую бабку

Теперь вернемся на минуту назад. Разве это не красота?

Связанные термины:

блокирующая труба, c, linux — qaru Переполнение стека

Около
Товары
Для команд

Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
Реклама

Категория: шейки и бабки

Никаких необычных инструментов, необходимых для изготовления этой потрясающей грифа для вашей гитары в сигарном ящике

По Гленн Ватт

Спасибо мастерице Фарли Андресен за демонстрацию работы

Для изготовления этой потрясающей грифа для вашей гитары в коробочке для сигар не требуются какие-то необычные инструменты.

В видео ниже Шейн Спил показывает свою технику усиления внутренних распорок на гитарах, проходящих через гриф, с помощью дополнительной древесины. Он также показывает, как использовать насадку Форстнера, чтобы вывести полость для мини-звукоснимателя хамбакера.(Примечание: использованный звукосниматель — мини-хамбакер C. B. Gitty Toaster Bucker .) Продолжайте читать «Совет по созданию гитары в сигарной коробке: усиление грифа хамбакерами»

Фреттинг непосредственно на гриф гитары — отличный вариант продемонстрировать естественную красоту дерева, которое вы выбрали для своей шеи, вместо использования грифа. Однако это делает использование традиционного ореха немного сложнее. В этой статье показано, как можно установить заглушку для гайки из кости (или дерева) на гриф гитарной коробки из-под сигар.

Фреттинг непосредственно на гриф гитары — отличный вариант продемонстрировать естественную красоту дерева, которое вы выбрали для своей шеи, вместо использования грифа. Однако это делает использование традиционного ореха немного сложнее. Читать далее «Как надрезать гитарный гриф из гитарной шкатулки для гайки»

В этом видеоролике Гленн Ватт покажет вам отличный способ добавить маркеры положения ладов на гриф гитары в сигарной коробке с помощью деревянных дюбелей. В то время как многие люди довольны тем, что просто используют метки ладов Sharpie или выжигания по дереву на грифе, использование врезных маркеров ладов выглядит действительно хорошо и определенно может придать сборке более профессиональный вид.Если вы обдумывали это, но думали, что это слишком сложно или слишком много усилий, подумайте еще раз! Гленн показывает, как быстро вы можете добавить эту замечательную функцию в свою следующую сборку.

Гленн Ватт недавно создал отличное видео с практическими рекомендациями, в котором рассказывается, как создать шарф на грифе гитары из коробки для сигар. Шарфовый шарнир — это специальный угловой вырез, который при склеивании отводит переднюю бабку от поверхности грифа грифа под определенным углом (обычно около 15 градусов).Если передняя бабка расположена под таким углом, то легче заставить струны плотно прилегать к гайке (это называется «углом разрыва» струн).

Так что посмотрите это видео и попробуйте шарф в своей следующей сборке. Чтобы его сделать, нужно проявить некоторую осторожность и внимание к деталям, но это того стоит!

Это видео от мастера по изготовлению гитарных коробок для сигар Гленна Ватта показывает вам хороший способ сделать надрез на коробке для сигар, чтобы в нее поместился гриф для стандартной гитары для сигарной коробки со сквозным грифом.

В этом видео Гленн Ватт показывает, как надрезать / выточить гриф, чтобы он правильно поместился в гитаре из коробки для сигар.

linux — чтение из трубы блокирует

Переполнение стека

Около
Товары
Для команд

Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
О компании

Бабка для забивания труб своими руками pvsservice.ru

В статье рассмотрим самые популярные варианты, которые помогают ответить на вопрос, как забить столбы для забора. При строительстве заборов у многих возникают вопросы, связанные с их креплением и установкой, потому что существует несколько способов:

Различные способы монтажа заборных столбов

Забивание столбов. Это самый приемлемый способ и по трудозатратам, и по финансам на сегодняшний день.
Использование забутовки — засыпание щебнем и утрамбовка специальными виброинструментами.
Бетонирование.
Устройство ленточных фундаментов для сложных грунтов. Глубина такого фундамента — 100 х 30 см. Ячейки для столбов делают 45 х 45 см. Как видно, глубина таких ячеек намного больше глубины всего ленточного фундамента. Допустим, если траншея для фундамента — 1000 мм, тогда столбы углубляются на 1200–1500 мм.
Армирование. Оно производится при помощи обычной строительной арматуры с диаметром от 10 до 16 мм. При армировании используют два способа на выбор — каркасный и непрерывный. При каркасном армировании получаются во время связки решетчатые короба. При непрерывном способе армирование не прерывается даже под воротами.

Вернуться к оглавлению

Монтаж столбов: специальные приспособления

При забивании столбов ограждения экономится время и расход материалов, кроме того, этот процесс требует меньше усилий, чем бетонирование. Основным инструментом здесь является устройство для забивания столбов, которое позволяет заглубить несущие опоры не только быстро, но и максимально ровно. Такие устройства могут быть заводскими, автоматизированными, или самодельными, собрать которые под силу даже не слишком опытному мастеру.

Процесс забивания столба

Заводские устройства для забивания

Сейчас существует множество приспособлений для забивания столбов – от гидравлических молотов до габаритных автоматических коперов, устанавливающихся на тракторы. Как правило, громоздкую технику используют на предприятиях для установки промышленных ограждений; в частном строительстве более оправданно применение компактных гидравлических молотков. Большинство моделей позволяют быстро забить даже опоры большого диаметра, при этом расход масла будет достаточно экономным.

Гидравлическая установка для забивания

К недостаткам такого оборудования относится высокая стоимость самих устройств, и необходимость наличия передвижной гидростанции. Доводчик для калитки своими руками? Кроме того, при работе данные устройства издают громкий шум, что также нравится не всем.

Забивание столбов с помощью техники

Какие столбы можно забивать

Поскольку несущие столбы для ограждений имеют разный диаметр, высоту, и выполняются из разных материалов, нужно точно знать, какие из них можно забивать, а какие только вкапывают и бетонируют. Нельзя забивать столбы, если забор очень высокий и имеет большой вес. Даже глубокое вбивание опор не обеспечит максимальной надежности, и забор со временем поведет. Также нельзя забивать столбы из бетона и асбестоцементные трубы, так как эти материалы при ударах разрушаются. Дерево тоже не имеет необходимой прочности, поэтому вбивают деревянные столбики достаточно редко, и только в грунт средней плотности.

Идеальными для забивания считаются металлические столбы диаметром от 40до 150мм и толщиной стали от 3мм. Это могут быть как круглые, так и профильные трубы, но круглые забивать все-таки удобнее. Итак, если почва устойчивая и плотная, забор не превышает 2 метров в высоту, а обшивка легкая – столбы можно не вкапывать, а забивать. Также подходит такой способ заглубления, если ограждение временное.

Заводские устройства для забивания

Гидравлическая установка для забивания

К недостаткам такого оборудования относится высокая стоимость самих устройств, и необходимость наличия передвижной гидростанции. Кроме того, при работе данные устройства издают громкий шум, что также нравится не всем.

Забивание столбов с помощью техники

Самодельные устройства

Изготовить приспособление для забивки стоек можно своими силами. Используя подручные материалы, достаточно просто собрать необходимое устройство, которое в народе именуется «бабой» или «бабкой». Итак, для ее изготовления понадобится следующее:

сварочный аппарат;
кувалда;
отрезок стальной трубы;
обрезки металла;
стальная пластина большой толщины;
металлические прутья;
тренога;
крепкий трос и блок;
лобзик по металлу.

Основным элементом такого устройства является отрезок трубы длиной 1 метр и диаметром немного больше диаметра опоры. Эта труба должна с легкостью надеваться на столб, иначе процесс забивания усложнится. С одной стороны трубу заваривают, используя круг, вырезанный из стальной пластины. Сверху наваривают обрезки металла для утяжеления устройства. Чтобы столбы забивать было удобно, вес конструкции должен превышать 10 килограммов.

Иногда этих материалов недостаточно, и конструкция получается очень легкой. В таких случаях круг из пластины приваривают не сверху трубы, а изнутри, немного отступив от края. Получившееся пространство заливают растопленным свинцом, который можно взять из пришедшего в негодность аккумулятора. Как правило, после этого устройство набирает нужный вес, и позволяет без больших усилий заглубить столбы.

Принцип работы «бабы»

Для поднятия и опускания конструкции нужны ручки – их делают из двух стальных прутов, согнутых на концах под прямым углом. Пруты приваривают вертикально по сторонам трубы так, чтобы они выступали за нижний край примерно на полметра. Согнутые части обматывают изолентой для большего комфорта. В отдельных случаях приваривают не две, а четыре ручки. Готовую конструкцию одевают на столб, за ручки приподнимают на полметра и с усилием опускают обратно.

Как забить столбы для забора на даче самостоятельно

Опоры ограждения несут ответственность за целостность конструкции, выполняя несущую функцию. Насколько правильно произведен их монтаж, зависит прочность и устойчивость ограды. Вопрос, интересующий домовладельцев загородных участков – как забить столбы для забора и какие методы следует применить, очень важен и требует детального рассмотрения.

Почему стоит забивать столбы?

Забивание опорных конструкций по сравнению с ввинчиванием и бетонированием отличается меньшей надежностью. Работы экономят время и сокращают количество стройматериалов. Забивать столбы рекомендуют в нескольких случаях:

при создании легкой конструкции, предназначенной для декора;
при не долгосрочном использовании ограды. Прочные, эксплуатирующиеся на протяжении длительного времени изделия нужно бетонировать;
при определенных разновидностях почв. Столбы забивают на песчаниках, глинистых или торфяных грунтах.

В плотных почвах с устойчивым составом и равномерным рельефом элементы опорного каркаса бетонируют.

Разновидности несущих элементов ограды

Опорные сваи ограждений производятся из различных строительных материалов. Они могут быть выполнены в виде:

деревянных столбов, обработанных противогнильными пропитками. Срок эксплуатации изделий – не более 30 лет. Опоры из дерева не используют при строительстве высоких заборов;
металлических труб, покрытых антикоррозийными составами. Они универсальны и подходят для обустройства ограды из штакетника, профлиста или сетки-рабицы;
бетонных изделий, выполненных в дизайне забора. Оправданы для уравновешивания нагрузки массивных конструкций или создания эффекта респектабельности владений;
пластиковых современных опор, актуальных для декоративных изгородей.
кирпичных опорных элементов. Дорогая стоимость строительства компенсируется уникальностью фактуры отделки, прочностью и декоративными возможностями ограды.

Выбирая материал для стержня ограждающей конструкции, необходимо обратить внимание на технические характеристики: способность выдерживать порывы ветра и весовую нагрузку панелей, механические удары и повреждения.

Способы монтажа стержней

Установка свай производиться несколькими способами: вбивание в грунт, забунтовка или бетонирование. Простым и доступным методом считается заколачивание несущих элементов в землю. Методика забивания столбов для забора насчитывает три различных способа:

при помощи кувалды;
с использованием «бабки»;
с применением копра.

Перед установкой нужно отметить места для будущих опор ограждения, учитывая, что расстояние между ними должно быть 2-3 м.

Забивание кувалдой

При помощи кувалды обустраивают невысокие ограждения на опорных столбах длиной до 1,5 м. В процессе забивания применяется деревянная прокладка между инструментом и стержнем. Забивающий опору человек, должен находиться над верхним краем столба, чтобы иметь возможность для удара и размаха.

Прием вбивания при помощи кувалды – трудоемкий и требует большой физической силы. При использовании данного метода для установки свай, есть риск перекоса. Рекомендуется выполнять работу вдвоем: один придерживает трубу в вертикальном положении, второй забивает.

Положение опорных элементов проверяется уровнем на каждом этапе монтажа.

Установка с использованием «бабки»

«Бабка» — самодельный механизм для забивания столбов в землю. Подходит для установки несущих элементов длиною до 3 м. изготовить инструмент можно следующим образом:

Берется труба длиной 1 м. Ее диаметр должен быть больше опоры, которая будет устанавливаться. Это необходимо для того, чтобы стержень свободно одевался на механизм.
На один конец механизма приваривается металлический круг и добавляются дополнительные элементы (обрезки металла, свинец) для утяжеления. Масса должна быть от 10-30 кг, что облегчит процесс вбивания в почву.
Для удобства в работе к противоположному концу «бабки» присоединяются стальные ручки длиной до 1,5 м.

В намеченное место устанавливается несущий элемент и на него надевается «бабка». За ручки механизм приподнимается вверх и с силой резко опускается. Во время удара труба скользит и за счет утяжеления вгоняется в почву. Механизм вбивания позволяет добиться точного нанесения ударов и разместить вертикально опру.

Монтаж при помощи копра

Копер – специальное устройство, позволяющее без усилия вбить опорный столб в землю или вытянуть его из нее. Чаще всего применяется в монтаже и демонтаже заборов. Принцип работы копровой установки заключается в следующем: прибор поднимает сваю, подносит к нужному месту и с силой загоняет ее в грунт. Погружение опорных элементов выполняется тремя методами:

ударное погружение;
вибропогружение;
виброзабой.

Строительная установка бывает ручной, несамоходной и самоходной. Для установки ограждающих конструкций применяется техника ручного типа. Для создания базового фундамента зданий используется более профессиональные модификации, позволяющие за короткое время сделать работу.

Преимущества метода забивания

Методом забивания несущих свай можно соорудить ограждающую конструкция за короткое время. Преимуществами данного способа можно отметить следующие пункты:

нет необходимости бурить яму под опору;
стоимость возведения конструкции значительно меньше, так как нет надобности покупать дополнительно расходные материалы;
ненужно применять сложную технику в монтаже.

При сооружении забора и установки свай способом забивания, необходимо учитывать некоторые нюансы:

Повышенная парусность почвы и недостаточно плотный грунт не обеспечит надежность опорных элементов. Во время эксплуатации конструкцию может перекосить.
Забивным методом монтируются облегченные ограды. тяжелые могут просесть со временем.
Столбы вгоняются только в мелкокаменистый грунт, для исключения попадания сваи на большой камень.
Удары наносить следует аккуратно, чтобы не деформировать элемент.

При сооружении ограждения загородного участка самостоятельно необходимо учесть все нюансы при монтаже конструкции и рекомендации по заглублению способом забивки для возведения надежного ограждения.

Нюансы забивания столбов

Монтаж опоры в забивной технике при дешевизне и скорости работ требует рассмотрения особенностей мероприятий.

Важные правила крепления

Каждый из способов вбивания имеет свои нюансы:

нижняя часть столба обязательно заглубляется в почву на 1,2-1,4 м, что обеспечивает надежность и устойчивость конструкции;
монтажные работы начинаются с угловых несущих элементов. Для достижения одинакового уровня опорных изделий между ними натягивается шнур;
забивать опору в грунт нужно не слишком интенсивно. В процессе установки следует следить, чтобы стержень не ушел глубоко в почву и не деформировался во время ударов;
перед монтажом нижняя часть покрывается антикоррозийными составами.

Метод вбивания несущих изделий применяется для сооружения облегченных конструкций: ограждений из штакетника, профилированного листа или сетки рабицы.

Способы забивки столбов для забора

Ограждение на забитых в грунт опорных элементах

Рано или поздно перед любым владельцем загородного участка встает вопрос об ограждении своей земли. Забор выполняет не только защитную функцию, но также придает участку с постройками законченный вид.

Естественно, конструкция ограды должна быть прочной, чтобы не пришлось каждый год ее поправлять или вовсе перестраивать. Надежность постройки в первую очередь зависит от правильного монтажа каркаса забора, основой для которого служат столбы, удерживающие всю конструкцию.

Как установить столбы для забора — методы и технология работ

Ограждение загородного участка, являющееся неотъемлемой частью архитектурного ансамбля, должно обладать привлекательным внешним видом, а также быть надёжным и прочным. Главную нагрузку от массы забора и воздействия природных факторов воспринимают столбы-опоры, в качестве которых используются различные материалы — профильные трубы, камень, кирпич и армированный бетон. Важно правильно выбрать материал и установить опоры забора, чтобы обеспечить устойчивость возводимого ограждения и длительный ресурс эксплуатации.

Способы установки

Металлические трубы применяемые в качестве опорных элементов ограждения

Опоры для заборов делают из металла, кирпича, бетона. Самый распространенный вариант – металлические столбы, которые изготавливаются из профилированных труб разного диаметра и длины. Элементы из металла не требуют сложного монтажа, и на них легко крепятся секции забора из самых различных материалов.

Цена таких столбов очень демократична, а долговечность делает их использование довольно привлекательным.

Чтобы выяснить, как забить столбы для забора, нужно ознакомиться с существующими способами, и сориентироваться, какой из них наиболее подходящий. Опоры устанавливают тремя способами: забиванием, бетонированием, забутовкой. Самым простым и доступным является метод обычного забивания труб в грунт.

Что делать со столбами для забора — забивать или бетонировать

Монтаж забора на участке сопряжен с установкой опорных столбов. Их крепят двумя способами — просто забивают в грунт или бетонируют в ямах. Выбор одного из этих вариантов зависит от вида забора, почвы на участке, и дальновидности владельцев участка. Считается, что проще всего забить столбы, чем готовить под них посадочные ямы, а также расходовать стройматериалы для последующего бетонирования. Именно такой вариант установки заборов предлагают в большинстве строительных организаций. Но нет ли здесь подвоха? Попробуем разобраться в этом более детально, воспользовавшись взглядом со стороны.

Приемы забивания

Эскиз правильной забивки металлической трубы в грунт

Перед началом работ следует наметить, где будут находиться столбы будущего забора. Следует учесть, что расстояние между опорами должно составлять 2—3 м.

Забивка проводится по трем методикам:

С помощью кувалды.
Установка с применением «бабки».
Монтаж с использованием копра.

Независимо от способа забивания необходимо соблюдать следующие условия:

нижнюю часть заглублять в землю на 1,2—1,4 м;
начинать монтаж нужно с угловых опорных элементов, затем натянуть между ними шнур, чтобы установить уровень высоты последующих опор;
при забивании стараться ударять по верху трубы не слишком сильно, чтобы она не ушла в землю больше, чем требуется и не деформировалась. Поднять забитый сверх меры столб на нужную высоту будет намного сложнее, чем ударить еще раз;
перед установкой опор рекомендуют ту их часть, которая будет находиться под землей, покрыть битумом или антикоррозийным составом. Можно также просто покрасить.

Метод забивания используют для создания легких конструкций. Это может быть ограждение из сетки рабицы, профилированного листа или штакетника. При монтаже ограды из профлиста необходимо также учитывать парусность, и заглублять трубы не менее чем на 1,5 м.

Самодельная «бабка» для ручного забивания столбов под забор

Ограждение на забитых в грунт опорных элементах

Способы установки

Металлические трубы применяемые в качестве опорных элементов ограждения

Цена таких столбов очень демократична, а долговечность делает их использование довольно привлекательным.

Приемы забивания

Эскиз правильной забивки металлической трубы в грунт

Забивка проводится по трем методикам:

С помощью кувалды.
Установка с применением «бабки».
Монтаж с использованием копра.

Независимо от способа забивания необходимо соблюдать следующие условия:

нижнюю часть заглублять в землю на 1,2—1,4 м;
начинать монтаж нужно с угловых опорных элементов, затем натянуть между ними шнур, чтобы установить уровень высоты последующих опор;
при забивании стараться ударять по верху трубы не слишком сильно, чтобы она не ушла в землю больше, чем требуется и не деформировалась. Поднять забитый сверх меры столб на нужную высоту будет намного сложнее, чем ударить еще раз;
перед установкой опор рекомендуют ту их часть, которая будет находиться под землей, покрыть битумом или антикоррозийным составом. Можно также просто покрасить.

Забивка с помощью кувалды

Забивка опоры ограждения кувалдой

Невысокие ограждения устанавливаются на небольших столбах (до 1,5 м длиной). Чаще для обустройства таких конструкций применяется кувалда. Для забивания используют прокладку из дерева между трубой и кувалдой. Человек, забивающий опору таким способом, должен располагаться над верхним краем опоры, чтобы иметь возможность размаха и сильного удара.

Прием, конечно, дешевый, но одновременно и трудоемкий, требующий больших физических усилий. При использовании кувалды есть риск перекоса столбов, поэтому рекомендуется выполнять эти работы в паре. Один держит трубу вертикально, второй забивает. Причем вертикальность вбитых опорных элементов следует проверять уровнем.

Установка с применением «бабки»

«Бабка» для забивания труб

«Бабка» представляет собой простой самодельный механизм для забивания в землю труб и подходит для монтажа опорных элементов длиной до 3 м. Инструмент можно изготовить самостоятельно:

Взять кусок трубы длиной 1 м. Диаметр трубы должен быть больше диаметра столба. Это нужно для того, чтобы труба свободно на него надевалась.
На один конец трубы приварить металлический круг, добавить дополнительный груз (металлические обрезки, свинец). Чем тяжелее будет «бабка», тем легче она забьет столб в землю. Масса «бабки» должна быть от 10 до 30 кг.
Утяжеляется механизм с помощью металлического круга, приваренного не к самому концу трубы, а с отступом на несколько сантиметров внутрь. Полученная емкость заливается расплавленным свинцом.
Для удобства процесса нужно приварить к трубе на противоположном от утяжеления краю две металлические ручки длиной около 1,5 м.

Столб устанавливается в намеченном заранее месте, на него надевается бабка. Механизм поднимают за ручки на полметра и с усилием опускают. Труба скользит по столбу и за счет утяжеления быстро вгоняет опору в землю.

Для большего удобства и облегчения работы можно установить треногу, на которую цепляется с помощью прочного каната или цепи и блока «бабка» (на «бабке» для этой цели приваривается крюк). Для забивки тянут за свободный край цепи или каната, поднимая «бабку», и затем отпускают.

За счет того, что столб находится внутри трубы «бабки», повышается точность нанесения ударов и значительно уменьшается возможность отклонения опоры от вертикальной линии.

Монтаж с использованием копра

Монтаж опор для ограждения с использованием копра

Более дорогой, но надежный способ установки опорных элементов – применение техники. Но не каждому владельцу участка он может подойти, так как не всегда есть возможность свободного заезда техники.

Копер – это специальная строительная техника, которая может устанавливать столбы в почву и выдергивать их. Его используют при монтаже и демонтаже заборов. Она бывает ручной, самоходной и несамоходной. С помощью копра можно установить и демонтировать любой забор за короткое время.

Плюсы и минусы метода забивки

Ограждение можно установить таким способом самостоятельно в сравнительно короткие сроки и за небольшие деньги за счет того, что:

не нужно копать ямы для установки опор;
стоимость конструкции удешевляется, так как нет необходимости покупать материалы для бетонирования столбов;
для установки не требуется применение сложной техники и оборудования.

Поэтому, если грунтовые воды проходят достаточно глубоко, и нет риска расшатывания опоры из-за движения грунта, забор со столбами, забитыми в землю, будет довольно устойчив и долговечен.

При установке забора забивным методом следует учитывать, что:

Если грунт недостаточно плотный, столбы может перекосить. Усугубляет ситуацию повышенная парусность. Поэтому перед принятием решения о методе установки опор следует все внимательно просчитать.
Забивным способом монтируются только легкие заборы. Если вес ограждения достаточно высокий, то вся конструкция может дать усадку.
Забивают столбы только в мелко каменистую почву, чтобы исключить попадание трубы на преграду в виде крупного камня.
При ударах верхняя часть опоры может деформироваться.

Если владелец участка решает устанавливать столбы для забора методом забивки, он должен четко определить вид почвы на участке и просчитать парусность, так как она влияет на рекомендуемую глубину и метод установки опор.

Вам точно будут интересны эти статьи:

Забивка с помощью кувалды

Забивка опоры ограждения кувалдой

Процесс бетонирования опор

Установка забора методом бетонирования подразумевает следующий порядок действий. Вначале выкапываются ямы достаточной глубины, в которые заглубляются столбы. Затем ямы заполняются бетонным раствором. Рекомендованная глубина ям — третья часть от длины опор. В этом случае можно не опасаться за перекос столбов в результате пучения грунта. Однако подготавливать ямы глубиной менее 60 см крайне не рекомендуется. Для прочности в раствор добавляют гравий.

Схема бетонирования столба

Различают полное и частичное бетонирование:

При частичной заливке раствором заполняется нижняя часть ямы (на 20 см), после чего туда устанавливается столб. Далее производится засыпка ямы гравием, камнями, щебнем, битым кирпичом. Поверх такой засыпки вновь заливается слой бетонного раствора толщиной 20 см. Происходит реальная экономия раствора. Такой способ заливки предпочтителен на слабых грунтах, а также при неглубоком залегании грунтовых вод.
В процессе полного бетонирования на дне ямы создается подушка из сыпучего материала толщиной порядка 10 см. Лучше использовать отсев или песок. Далее в яму устанавливается опора. Забивать ее в грунт или нет, зависит от материала опоры. Металлические трубы можно вогнать немного в землю для надежности. Яма заполняется бетоном. Столбы, установленные методом полной заливки, способны выдерживать максимальные весовые нагрузки.

Монтаж с использованием копра

Монтаж опор для ограждения с использованием копра

Преимущества забивания столбов

Часто у владельца будущего забора просто нет желания долго возиться с его установкой, поэтому он или самостоятельно вбивает опоры в землю, или приглашает для выполнения этой работы бригаду рабочих. У такого подхода имеются свои положительные стороны:

Нет необходимости оборудовать ямы под столбы. Следовательно, установка забора занимает меньше времени.
Малая себестоимость работ, так как исключаются траты на стройматериалы, такие, как цемент, гравий, песок.
Если грунт на участке имеет нормальную влажность, а грунтовые воды залегают достаточно глубоко, то забитые столбы будут полностью справляться со своими задачами.
Не требуется строительная техника или специальное оборудование. Забивать опоры можно обычным инструментом или подготовленным для этого приспособлением.

Плюсы и минусы метода забивки

не нужно копать ямы для установки опор;
стоимость конструкции удешевляется, так как нет необходимости покупать материалы для бетонирования столбов;
для установки не требуется применение сложной техники и оборудования.

При установке забора забивным методом следует учитывать, что:

Если грунт недостаточно плотный, столбы может перекосить. Усугубляет ситуацию повышенная парусность. Поэтому перед принятием решения о методе установки опор следует все внимательно просчитать.
Забивным способом монтируются только легкие заборы. Если вес ограждения достаточно высокий, то вся конструкция может дать усадку.
Забивают столбы только в мелко каменистую почву, чтобы исключить попадание трубы на преграду в виде крупного камня.
При ударах верхняя часть опоры может деформироваться.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Бетонируем опоры

Подготовительный этап: выбор метода бетонирования и расчёты

На подготовительной стадии важно определить способ бетонирования столбов. Можно полностью залить бетоном погружаемую в приямок часть столба или частично забетонировать основу опоры:

Полное бетонирование основы столба производится на стабильных грунтах с низкой концентрацией влаги. Погружаемая в почву часть опоры опирается на слой щебня и заливается бетонным раствором до уровня грунта.
Толщина подсыпки при полном бетонировании составляет 200 мм
Частичная заливка осуществляется на слабых почвах с близкорасположенными водоносными слоями. Основание столба, погружённого в приямок, заливается бетоном. Затем яма заполняется щебёночной массой или битым кирпичом и уплотняется.
При частичной заливке бетонируется только основание опоры

Применение метода частичного бетонирования позволяет достичь экономии бетона.

Определение количества материала для бетонируемых опор производится в зависимости от протяжённости ограждения и интервала между столбами. Алгоритм расчёта такой же, как и для забиваемых столбов.

Расчёт общего количества необходимого бетона производится путём перемножения заливаемого объёма приямка на количество опорных элементов. Умножив площадь основания приямка на глубину, получим объем бетона для заливки одной опоры.

При выполнении расчётов можно пренебречь небольшим диаметром опорного столбика. Рассчитаем объём бетона для полного заполнения ямы диаметром 0,4 м и глубиной 1,2 м:

Если, например, необходимо забетонировать 40 столбов на глубину 1,2 м, то потребуется 6,0 м3 бетона (40х0,15=6,0).

Советы по выбору материала

Осуществляя выбор материала опор, предназначенных для бетонирования, важно обеспечить надёжность конструкции ограждения. Для бетонируемых столбов забора используются следующие материалы:

металлические трубы, круглого и профильного сечения. Это универсальный материал, применяемый для установки ограждений из профильного настила, древесины, металлической сетки или стального профиля;
Можно использовать покупные столбы с торцевыми заглушками и крепёжными элементами
бетонные столбики, отличающиеся прочностью и доступной ценой. Опоры имеют длительный ресурс эксплуатации, устойчивы к природным факторам и легко выдерживают массу бетонных ограждений;
Бетонные опоры отличаются строгой геометрией
кирпич, применяемый при возведении столбов для массивных заборов. Кирпичные опоры — элитный вариант столбов, устанавливаемых при устройстве кирпичных, кованых и деревянных заборов;
Опоры из кирпича привлекают внимание
натуральный камень, с которым по прочности сложно конкурировать остальным материалам. Камень отлично комбинируется с секциями забора, изготовленными из различных материалов.
Натуральный камень позволяет создавать оригинальные столбы

Требуемые инструменты и материалы

Формирование приямков может осуществляться с помощью:

бурильного устройства;
Бурильное устройство позволяет быстро подготовить ямки
обычной штыковой лопаты.

Для выполнения разметки понадобятся:

верёвка;
колышки;
строительный уровень.

Для бетонирования нужен бетонный раствор на основе портландцемента марки М300, песка, перемешанных в соотношении 1:3 с добавлением щебня и воды. Потребуется:

корыто или бетономешалка для приготовления раствора;
лопаты и вёдра.

Пошаговая инструкция по установке металлических опор

Подготовка столбов

Подготовительные работы включают:

защиту металлических стоек от коррозии путём нанесения грунтовки или краски;
До покраски необходимо удалить ржавчину с помощью щётки
приварку в нижней части стоек стальной арматуры или пластин, улучшающих фиксацию.

Монтаж опор

На примере широко применяемых стальных труб рассмотрим технологию установки столбов. Работы выполняйте, соблюдая очерёдность этапов:

Произведите разметку периметра участка с помощью верёвки и колышков.
Подготовьте ямки, используя бур или лопату.
Бурение выполняется по разметке
Засыпьте на дно приямка щебёночно-песчаную подушку слоем 10 см.
Установите металлические столбики в приямки.
Замесите бетонный раствор, соблюдая рецептуру, подайте к зоне работ.
Можно использовать тачку для подачи бетона
Заполните лунки смесью до уровня почвы.
Бетонирование опор производится заподлицо с грунтом
Обеспечьте неподвижность стоек до полного твердения бетона.

Установка опор из армированного бетона осуществляется аналогичным образом.

Видео: как бетонировать металлические столбы для забора

Выполнение столбов из кирпича

Установка кирпичных опор для забора требует опыта выполнения кладки и жёсткого соблюдения технологии.

Важные нюансы

Приняв решение установить для будущего забора кирпичные опоры, учтите следующие моменты:

установка опор производится совместно с основанием забора и требует наличия фундамента;
Прочность кирпичных опор обеспечивает фундамент
повышенная влажность почвы может вызвать проседание массивной опоры;
выполнение работ целесообразно осуществлять при положительной температуре;
оптимальный размер опоры 38х38х200 см обеспечивается при кладке в 1,5 кирпича.
Размеры кирпичного столба зависят от способа кладки

Очерёдность работ

Производите установку, соблюдая последовательность мероприятий:

Спланируйте поверхность и разметьте контур забора.
Определите координаты будущих опор.
Подготовьте траншею глубиной 80–100 сантиметров.
Разметка облегчает копку траншеи
Засыпьте в основание подушку из песка и щебня.
Установите арматуру из стальных прутков для колон и фундамента.
Заполните основание опор раствором бетона и дайте ему затвердеть.
Произведите кладку кирпичных столбов.
Можно комбинировать различные виды кирпича
Обеспечьте защиту верха кирпичной колонны от влаги путём установки металлического наголовника или плитки.
Такие опоры необходимо защитить в верхней части от попадания влаги

Помните, что для дальнейшего монтажа заборных секций необходимо предусмотреть в колоннах закладные элементы.

Установка столбов из камня аналогична возведению кирпичных опор.

Видео: установка столбов из кирпича

Видео: правильный монтаж столбов для ограждения

Выбор оптимального метода установки, применение качественных материалов и соблюдение технологии позволят самостоятельно установить опоры для забора. Прочно установленные столбы обеспечат долговечность будущего ограждения, которое станет украшением участка и надёжной защитой территории от непрошеных посетителей.

Как забить трубу?

Трубы в землю забиваются разными способами, и самый простой, но достаточно сложный – при помощи кувалды. Чтобы это сделать, следует воткнуть в землю трубу и бить по ней кувалдой, загоняя на нужную глубину. Разумеется, чем глубже будет входить труба, тем сложнее это будет делать. Данным методом можно забивать трубы на глубину не более 3-4 метров.

Для забивания трубы можно использовать штангу виде металлического прута диаметром 16-22 мм. Этот прут можно наращивать по мере заглубления, поэтому использовать его можно для больших глубин. Этим прутом наносят удары по концу трубы, а на всю поверхность оказывается растягивающая нагрузка, упрощающая процесс.

Третий способ заключен в использовании специальной бабки. Бабка для забивания труб представляет собой особое приспособление, которое оказывает ударную нагрузку на ствол трубы. Бабки бывают с проставкой и отверстием. Для работы нужно использовать подбабок – цанговое соединение, устанавливаемое в любой части трубы, которую требуется загнать в землю

Бабка для забивания труб и столбов: где ее используют

Многим садоводам хочется иметь собственную колонку у себя на загородном участке, чтобы не приходилось каждый раз куда-либо бегать за водой. Для установки водонапорной колонки следует сначала сделать скважины и забить трубу в нее. Попробуем разобраться более подробно…

Как забить трубу?

Как загнать в землю столб?

Для установки ограждения или забора сперва следует вбить в землю столбы. Применять особый земляной бур для создания скважин и последующей заливки бетонной смесью не всегда возможно, и не всегда оправдано, поэтому при невысоких требованиях к надежности можно попробовать вбить столбы своими руками.

Для вбивания небольшого столба малого диаметра на глубину до полутора метров вам, так же, как в случае с трубой, понадобится простая кувалда. Столб нужно зафиксировать, воткнув слегка в землю, и начать забивать сперва слабыми ударами, а затем бить изо всех сил, когда столб ровно войдет в грунт.

Использование бабки

Для вбивания широкого и высокого столба необходимо сделать специальный инструмент, называемый бабкой. Нужно взять метровый кусок трубы, внутренний диаметр которой превысит диаметр столба, то есть, чтобы она легко на него наделась.

Из толстого металлического листа следует вырезать круг по диаметру трубы и один конец заварить. К концу следует приварить что-то тяжелое, к примеру, металлические обрезки. Бабка должна достигать по массе 10-30 кг, и чем она тяжелее, тем проще забивать столбы.

Утяжеляем бабку

Бабка может быть утяжелена таким образом: из металлического листа нужно вырезать круг диаметром, соответствующим диаметру трубы, и приварить не к концу, а в паре сантиметров от края с внутренней стороны. Получившуюся чашу необходимо залить расплавленным свинцом из старых аккумуляторов.

Делаем ручки

Из прочного металлического прута надо сделать две ручки метровой длины. Конец прутков загните под прямым углом – это и будут рукоятки. Ручки с обеих сторон приварите к трубе – с противоположной стороны от утяжеления. Ручки нужно делать длинными, чтобы они выступали хотя бы на полметра вниз трубы.

По возможности нужно изготовить ручки переменной длины, чтобы изменять ее при забивании столба. Рукоятки для удобства можно обмотать изолентой.

Забиваем столб бабкой

Установив столб в определенном месте, нужно сверху надеть бабку. Поднимайте конструкцию за рукоятки примерно на полметра, а потом с усилием опускайте вниз. Тяжесть инструмента позволит вгонять столб строго вертикально. Труба будет скользить по столбу, а удар направлен строго по оси.

Для облегчения подъема бабки можно поставить треногу, которая возвысится над верхней точкой столба. На верхушке надо подвесить блок, а к бабке приварить прочный крюк. Взяв прочную цепь или канат, привяжите его к крюку, а затем пропустите через блок. За обратный конец тяните, поднимая бабку, а потом отпускайте. Забивать столбы таким приспособлением очень легко, и процесс не занимает много времени.

Как загнать в землю столб?

Как сделать своими руками колодец абиссинского типа?

Что понадобится для установки?

Комплект включает в себя иглу, трубы, насос и соединительные муфты. Игла представляет собой перфорированную трубу, на конце которой расположен наконечник (его присоединяют с помощью сварки или просто привинчивают). Он может по форме напоминать конус или пирамиду, но так или иначе его размеры должны немного превосходить трубу. Диаметр отверстий составляет 3-10 миллиметров, расположены они по отношению к друг другу в шахматном порядке на дистанции порядка 5 сантиметров. При этом перфорированная область иглы не должна находиться рядом с ее концами – рекомендуется соблюдать расстояние 15 и более сантиметров.

Также стоит отметить, что перфорированный участок иглы необходимо завернуть в фильтр для абиссинского колодца своими руками, представляющий собой мелкую сетку, выполненную из проволоки диаметром 0,25 миллиметров и нержавеющей стали высокого качества. Чем более качественная сталь будет использоваться, тем дольше прослужит игла. Фильтр припаивается к поверхности иглы.

Комплект для колодца

Также для абиссинского колодца понадобятся газовые трубы с толстыми стенками, диаметр которых равен обычно 0,75-1,5 дюймов. Соединение данных труб, длина которых составляет 2, 1,5 или 1 метр, выполняется посредством резьбы, размещенной снаружи, и соединительных муфт. Комплект может состоять из различных по длине труб: сперва выполняют забивание более длинных, а затем задействуются короткие.

Использование бабки

О способах забивания

Применение обычной кувалды и прокладки из дерева, если столбы не превышают по высоте двух метров. Этот процесс является самым трудоемким;
Забивание при помощи бабки. Из-за направляющей части такой конструкции происходит соосность усилий ударов забиваемых труб;
Используя копер. Специальное устройство, которое способствует упрощению и ускорению забивания столбов.

Какие случаи приемлемы для забивки, а какие нет

Установка разрешается если:

На участке малокаменистая почва;
Присутствуют мергельные породы, то есть с глинисто-карбонатным составом.

Забивание заборных столбов вручную

Нельзя использовать такой способ, когда:

Слишком мягкая почва;
Присутствуют каменистые породы на очень большой глубине.

Как забивать опоры бабкой

Бабкой как специальным инструментом можно забивать столбы даже в три метра. Этот инструмент имеет несколько металлических частей. Им пользуются, когда необходимо вбить широкий и высокий столб. Такое приспособление вы можете сделать своими руками.

Для этого понадобится метровая труба, чтобы она по внутреннему диаметру была больше самого столба и, чтобы можно было надеть ее на трубу. Берете толстый металлический лист и вырезаете форму наподобие диаметра трубы, завариваете ею конец трубы.

Чертеж бабки для забивания столбов

Конец трубы должен быть приварен с какими-то тяжелыми предметами, чтобы бабка имела вес до 30 кг. Сделайте две ручки с рукоятками, длиной по метру и обмотайте их изолентой, чтобы удобней было с ними работать. Когда установите столб в нужном месте, наденьте на него бабку. При помощи рукояток вам необходимо поднять конструкцию и с усилием опустить вниз.

Поможет и тренога, которую поставьте над столбом. На верхушку ее приварите блок. Этот блок с использованием каната облегчит забивание основания для забора. Принцип работы простой: вы поднимаете как можно выше блок и с усилием опускаете вниз. Запомните, что такое народное приспособление должно иметь диаметр больше, чем столб.

Копры для забивания основ для заборов

Здесь используется принцип, когда при ударе у приспособления нет пружин и прочих механизмов, которые бы препятствовали движению молота. Это специальное устройство — копер, при помощи которого производится серия ударов.

Забиваем столб бабкой

В чем состоит выгода бетонирования столбов?

Такие конструкции отличаются долговечностью. Если установка выполнена правильно, срок эксплуатации забора превысит 50 лет.
Забитые опоры способны выдерживать вес самого тяжелого забора. Для его изготовления можно использовать бетонные плиты, профнастил, стальные листы, доски и прочие тяжелые материалы.
Нет нужды забивать опоры в почву, рискуя повредить их.
Бетон лучше защищает металлические опоры от коррозии, чем краска, битум или грунтовка.
Опоры держатся в почве очень прочно. У злоумышленников нет никаких шансов их вытащить, не углубляясь в почву.

Делаем ручки

Ручки нужно делать длинными, чтобы они выступали хотя бы на полметра вниз трубы.

Самодельные устройства

Изготовить приспособление для забивки стоек можно своими силами. Используя подручные материалы, достаточно просто собрать необходимое устройство, которое в народе именуется “бабой” или “бабкой”. Итак, для ее изготовления понадобится следующее:

сварочный аппарат;
кувалда;
отрезок стальной трубы;
обрезки металла;
стальная пластина большой толщины;
металлические прутья;
тренога;
крепкий трос и блок;
лобзик по металлу.

Чтобы столбы забивать было удобно, вес конструкции должен превышать 10 килограммов.

Как правило, после этого устройство набирает нужный вес, и позволяет без больших усилий заглубить столбы.

Принцип работы “бабы”

Готовую конструкцию одевают на столб, за ручки приподнимают на полметра и с усилием опускают обратно.

Забивание столбов самодельным устройством

Поскольку “баба” получается весьма тяжелой, необходимо закрепить ее на треноге, чтобы поднимать не вручную, а с помощью блока и троса. Тренога устанавливается над столбом, к ней крепится блок. Сверху на устройство приваривают прочный крючок из металлического прута, после чего продевают сквозь крючок и блок стальной трос.

Трос также можно заменить металлической цепью или прочным канатом. С помощью этого приспособления поднимать “бабу” гораздо удобнее. При таком способе заглубления опора вбивается строго по вертикали и не требует подпорок.

Устройство для забивания столбов: виды и принципы работы

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Процесс забивания столба

Какие столбы можно забивать

Заводские устройства для забивания

Гидравлическая установка для забивания

Забивание столбов с помощью техники

Самодельные устройства

сварочный аппарат;
кувалда;
отрезок стальной трубы;
обрезки металла;
стальная пластина большой толщины;
металлические прутья;
тренога;
крепкий трос и блок;
лобзик по металлу.

Самодельное устройство

Принцип работы «бабы»

Забивание столбов самодельным устройством

Поскольку «баба» получается весьма тяжелой, необходимо закрепить ее на треноге, чтобы поднимать не вручную, а с помощью блока и троса. Тренога устанавливается над столбом, к ней крепится блок. Сверху на устройство приваривают прочный крючок из металлического прута, после чего продевают сквозь крючок и блок стальной трос. Трос также можно заменить металлической цепью или прочным канатом. С помощью этого приспособления поднимать «бабу» гораздо удобнее. При таком способе заглубления опора вбивается строго по вертикали и не требует подпорок.

Разумеется, собирать подобное устройство оправданно в том случае, если диаметр столбов больше 80 миллиметров, а грунт слишком твердый. Тонкие столбы гораздо удобнее забивать обычной кувалдой, периодически проверяя соответствие вертикали.

Установки для забивания опор

Как забить столбы для забора, видео – баба для забивания труб

Как самому сделать «бабку» для забивания столбов.

Как сделать простое приспособление для забивания столбов в грунт. За 15 минут с его помощью столб уходит в суглинок на 2 метра.
«Бабка» — приспособление для забивания свай. Применяется когда ставишь забор, заземление или ещё для чего что в землю надо забить на метр, а то и два, в общем для этого вещь незаменимая. Преимущества забивания сваи бабкой: безопасность — не соскочит и не промахнёшься, гораздо удобнее кувалды качество — удары наносятся строго вертикально и по оси сваи, сваи забитые бабкой не погнуты и стоят ровно, торец сваи расклёпан гораздо меньше чем после кувалды быстрота забивки — удар бабкой гораздо сильнее чем кувалдой, т.к. она тяжелее и работать с ней проще и меньше устаёшь, работать можно одному без помощников.

Инструменты:

сварочник сварочная маска «болгарка» кувалда дрель

Материалы:

труба диаметром 100мм и длиной 1м две пластины толщиной 4-5мм для заглушек трубы 2 куска трубы 1/2′ или 3/4′ длиной по 100мм для ручек «молот» — отрезок проката или пара наконечников от кувалд общей массой до 10кг

Порядок выполнения работ:

Конструкция.
Направляющая часть — труба круглая или квадратная, можно сварить в трубу пару уголков соответствующего размера. Размер выбираем исходя из свай. Ударная часть — что-нибудь тяжелое, обрезок круга, пару ударных частей от кувалд, набор уголков сложенных один к одному и проваренных вместе, и т.д. Пара ручек, лучше из согнутых труб, так безопасней.
для прочности поставил диафрагму перед ударной частью, так больше уверенности, что ударная часть не вывалится, надежный шов выполнить внутри трубы сложно, поэтому можно сделать «электрозаклёпки» — просверлить 2-4 отверстия диаметром 10мм и заплавить их с торцом диафрагмы сваркой, тыльную часть сделал из направляющей трубы.
Изготовление.
Удалось изготовить гнутые длинные ручки на трубогибе. Торец не глушил крышкой, а вырезал болгаркой корону из 5 зубьев, загнул их кувалдой, заварил и зачистил.
В итоге получилась вот такая «бабка».
Особенность забивки свай в суглинок, это удар с «оттяжкой». Ударил, чуть подождал, поднял кувалду (бабку), потом снова ударил, чуть подождал и т.д. Если лупить как кролик лапой, только сваю разобьёшь (она в грунте пружинит). Когда бабкой бьёшь, все то же приподнял бабку, отпустил, через секунду другую повторил, работаешь только на подъём бабки. Бить вниз с усилием нет смысла, устанешь быстро, а увеличения в скорости почти нет. В начале забивания нужно прикладывать уровень к свае, чтобы шла вертикально.

Ссылки по теме

Простой забор на даче
«Бабка» на продажу
Забивание абиссинского колодца бабкой

Способы забивки столбов для забора

Ограждение на забитых в грунт опорных элементах

Способы установки

Металлические трубы применяемые в качестве опорных элементов ограждения

Цена таких столбов очень демократична, а долговечность делает их использование довольно привлекательным.

Приемы забивания

Эскиз правильной забивки металлической трубы в грунт

Забивка проводится по трем методикам:

С помощью кувалды.
Установка с применением «бабки».
Монтаж с использованием копра.

Независимо от способа забивания необходимо соблюдать следующие условия:

нижнюю часть заглублять в землю на 1,2—1,4 м;
начинать монтаж нужно с угловых опорных элементов, затем натянуть между ними шнур, чтобы установить уровень высоты последующих опор;
при забивании стараться ударять по верху трубы не слишком сильно, чтобы она не ушла в землю больше, чем требуется и не деформировалась. Поднять забитый сверх меры столб на нужную высоту будет намного сложнее, чем ударить еще раз;
перед установкой опор рекомендуют ту их часть, которая будет находиться под землей, покрыть битумом или антикоррозийным составом. Можно также просто покрасить.

Забивка с помощью кувалды

Забивка опоры ограждения кувалдой

Прием, конечно, дешевый, но одновременно и трудоемкий, требующий больших физических усилий. При использовании кувалды есть риск перекоса столбов, поэтому рекомендуется выполнять эти работы в паре. Один держит трубу вертикально, второй забивает. Причем вертикальность вбитых опорных элементов следует проверять уровнем.

Установка с применением «бабки»

«Бабка» для забивания труб

Взять кусок трубы длиной 1 м. Диаметр трубы должен быть больше диаметра столба. Это нужно для того, чтобы труба свободно на него надевалась.
На один конец трубы приварить металлический круг, добавить дополнительный груз (металлические обрезки, свинец). Чем тяжелее будет «бабка», тем легче она забьет столб в землю. Масса «бабки» должна быть от 10 до 30 кг.
Утяжеляется механизм с помощью металлического круга, приваренного не к самому концу трубы, а с отступом на несколько сантиметров внутрь. Полученная емкость заливается расплавленным свинцом.
Для удобства процесса нужно приварить к трубе на противоположном от утяжеления краю две металлические ручки длиной около 1,5 м.

Монтаж с использованием копра

Монтаж опор для ограждения с использованием копра

Плюсы и минусы метода забивки

не нужно копать ямы для установки опор;
стоимость конструкции удешевляется, так как нет необходимости покупать материалы для бетонирования столбов;
для установки не требуется применение сложной техники и оборудования.

При установке забора забивным методом следует учитывать, что:

Если грунт недостаточно плотный, столбы может перекосить. Усугубляет ситуацию повышенная парусность. Поэтому перед принятием решения о методе установки опор следует все внимательно просчитать.
Забивным способом монтируются только легкие заборы. Если вес ограждения достаточно высокий, то вся конструкция может дать усадку.
Забивают столбы только в мелко каменистую почву, чтобы исключить попадание трубы на преграду в виде крупного камня.
При ударах верхняя часть опоры может деформироваться.

Установка опор для ограждения

Любые территории: частное владение или промышленное производство, образовательное учреждение или городская спортплощадка, парк культуры и отдыха или птичник на усадьбе – имеют свои ограждения, выполненные из разнообразных материалов разными способами. Общее свойство всех заборов: наличие полотна и опорных столбов, на которые оно будет крепиться. От того, как вкопать столбы для забора, будет зависеть эксплуатационный срок ограждения.

Еще на этапе планирования забора и составления его чертежа нужно выбрать подходящие для него опорные столбы, которые будут отвечать требованиям качества, долговечности, стиля и стоимости. Для установки заборов используются следующие типы столбов:

деревянные;
асбестоцементные;
металлические;
бетонные;
кирпичные.

Дерево, асбестоцемент или металл

Деревянные столбы – самые экологически безопасные, относительно недорогие, но крайне недолговечные. Даже при условии обязательной обработки антисептическими растворами такие столбы простоят не более 10 лет. Но если есть необходимость использовать именно их, то столбы нужно тщательно обработать раствором медного купороса – он удлинит срок эксплуатации до 12 лет. Именно поэтому деревянные столбы лучше использовать для устройства временных заборов, палисадников, изгородях.

Установленный деревянный столб

Столбы, или трубы, асбестоцементные — гораздо более прочны, надежны, не подвергаются гниению, также демократичны по стоимости. Однако к ним довольно трудно прикреплять лаги – понадобится много дополнительных элементов в виде хомутов, обхватов.

Важно! Устанавливая асбестоцементные трубы в качестве столбов для забора, необходимо соорудить на их верхних концах защитные зонтики, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь столбов и их последующее разрушение при отрицательных температурах воздуха.

Металлические трубы в качестве столбов – самый оптимальный вариант. Они прочные, надежные, к ним можно легко приварить любой дополнительный элемент, доступные по цене. При попадании влаги в такие столбы, если они не обеспечены защитой, они не разрываются, как асбестоцементные, а лопаются под грунтом, что практически не сказывается на внешнем виде забора.

Столбы бетонные и кирпичные

Столбы из бетона – довольно дорогие, если устанавливать готовый заводской вариант. Можно изготовить их самостоятельно. Но это потребует больших временных и физических затрат, хотя в итоге получится дешевый и долговечный материал.

Столбы кирпичные — тяжелые, очень дорогие, но красивые, придающие забору солидный, богатый вид. Для установки таких столбов понадобится подготовить хороший главный фундамент, и мелко заглублённый для перевязки столбов между собой. Кирпичный столб состоит из металлической трубы или пучка арматуры, обложенной кирпичом.

Секреты установки столбов

Выбрав столбы из подходящего материала, нужно определить, каким способом их укрепить в грунте. Это будет зависеть от типа забора, но в большей степени от характера грунта на огораживаемом участке. Выделяется четыре основных способа установки столбов для забора:

вбивание;
бетонирование частичное;
бетонирование полное;
бутование — утрамбовывание щебнем.

До того, как приступить к установке столбов любым подходящим способом, следует их подготовить так, чтобы они и, соответственно, забор, прослужили как можно дольше. Для этого необходимо верхнюю часть каждого асбестоцементного, металлического, бетонного или кирпичного столба закрыть заглушками, которые можно сделать из металлических пластин, приварив их к этим торцам.

Вариант установки опор для ограждения

Если на столбах присутствуют хотя бы едва заметные следы ржавчины, их нужно убрать с помощью металлической щетки, затем покрыть слоем преобразователя ржавчины, грунтовкой, и покрасить любой краской по металлу или по ржавчине. После этих подготовительных работ можно приступать к установке столбов.

Вбить, и забыть

Вбивание столбов в грунт – самый простой и распространенный способ установки опорных столбов. Для его осуществления потребуется лопата, а лучше – ручной или электрический бур. Этим инструментом нужно сделать углубления в грунте — ямки для столбов. Диаметр ямок должен быть чуть меньше диаметра столбов. В них кувалдой вбивают столбы и просто уплотняют землю возле них.

Надо иметь в виду, что после сильных атмосферных осадков и зимнего сезона столбы, установленные таким способом, могут покоситься, и весь забор может накрениться или совсем упасть. Вернуть столбы в прежнее положение также можно кувалдой.

Важно! Вбивание столбов возможно только для установки легких ограждений: заборов из сетки — рабицы или сварной рулонной сетки.

Установленный металлический столб

Немного бетона не помешает

Бетонирование столбов частичное – более надежный способ, чем обычное вбивание. Оно начинается также с устройства отверстий в грунте и забивания столбов кувалдой. Но затем пространство между установленным столбом и грунтом частично заливают бетоном. Идеально подходит для монтажа заборов из легких материалов, например, из сетки — рабицы.

Также следует помнить, что при наличии на участке тяжелой, плохо впитывающей влагу почвы весной можно обнаружить, что забор повело вследствие перекосившихся столбов: замерзая, вода выдавила столб из грунта. Поэтому использовать такой способ вкапывания столбов можно в легких песчаных грунтах.

Как делать ни в коем случае нельзя

Полное бетонирование столбов

Бетонирование столбов полное – подходит для установки тяжелых конструкций из профлистов или иных заборных панелей. Способ заключается в том, что в выкопанные лунки диаметром до 150-250 мм устанавливаются столбы и пространство между ними и грунтом полностью заливается бетонным раствором.

Это хорошее решение, если на участке низкий уровень залегания грунтовых вод и песчаная почва. Однако следует помнить, что на тяжелой почве по окончании зимы даже такой укрепленный столб может быть вытолкнут водой из своей лунки и забор значительно покосится. Для предотвращения таких нежелательных последствий почву вокруг столба нужно убрать, вместо нее засыпать песок и только после этого в новом основании бурить лунки, устанавливать столбы и бетонировать.

Утрамбовывание лунок

Бутование, или утрамбовка щебнем – способ установки столбов для забора на тяжелой почве. Используется бутование так: копают или бурят ямки, в них устанавливают столбы, пространство между столбами и стенками ямок заполняют щебнем, а затем хорошо трамбуют его с помощью виброплиты. При наступлении весны или после обильных осадков вода свободно просачивается сквозь мелкий щебень и уходит глубоко в грунт, при этом не повреждая столбы.

Бутование и бетонирование столбов

Вкопав столбы наиболее подходящим способом для конкретного участка, можно приступать к монтажу каркаса забора и оставаться уверенными в том, что это ограждение прослужит исправно не один десяток лет.

Как вкопать столбы для забора — металлические и деревянные: видео

Ограждение – это неотъемлемый элемент любой загородной дачи. Он предназначен не только для эффективной защиты от посторонних взглядов, но и для придания завершающего штриха всему внешнему виду дачи. Во время обустройства ограждения нужно уделить внимание правильности монтажа опор для забора. Далее рассмотрим, как вкопать столбы для забора. Благодаря им конструкция становится более прочной и выступает в качестве эффективного оформления.

Выбираем материал для установки опор

Выбирая материал для опорных столбов, необходимо принять во внимание важный момент — они должны удерживать большие нагрузки, которые создаются секциями ограждения.

Для обустройства ограждения на дачном участке могут быть использованы столбы из следующих материалов:

Металлические столбы

Это универсальный материал для обустройства ограждения на дачном участке. В основном они используются дачниками для изготовления ограждений из металлических решеток либо сетки-рабицы, деревянных штакетников, секций из пластика. Конструкции из металла производятся из труб и имеют отличную прочность, они очень устойчивы и долговечны. Сколько стоит ограждения из таких столбов? Это самый доступный вариант.

Деревянные столбы

Сколько стоит древесина? Высокого качества древесина обходится при покупке для дачников очень дорого. Однако даже высокого качества деревья не особо долговечный материал для обустройства столбов для садового ограждения.

Установка металлических столбов

Сравнивая с металлическими вариантами, время его службы — примерно около полувека, аналогичные конструкции из дерева даже при тщательной обработке могут прослужить не боле двух десятков лет. Поэтому в большинстве случаев их используют во время обустройства низких ограждений, а также временных заборчиков. Деревянный забор — это во всех случаях эстетичный вариант.

Бетонные и кирпичные столбы

Такие варианты лучше установить для тяжелого забора. Однако иногда столбы из кирпича дачники устанавливают как декор. Сколько стоит такое ограждение? Это недешевое удовольствие.

Первый способ – бетонирование

Бетонирование относится к самому распространенному способу установки опор для любых типов почв и любых материалов. Для установки опор нужно пробурить углубление, в него устанавливаем опору и всю конструкцию заливаем с помощью бетона. Этот вариант является отличным решением при пучинистом грунте на дачном участке.

Метод выбирается в зависимости от вида почвы. Однако многие дачники применяют этот «универсальный» способ установки опор. В почве следует бурить скважину или небольшую лунку, в нее устанавливаем опору, а свободный участок заливаем бетонной смесью. И это довольно надежная установка.

Бетонирование лунки для установки столбов ограды

А как удерживает грунт бетон? Да за ту же почву, которую вы недавно выкапывали. Выходит, что бетон ничего не удерживает. С помощью бетона всего лишь заполняется пустота, так как почва никогда не сможет уплотниться до бетонного состояния. И легче этот участок всего лишь залить бетонным раствором.

Иногда дачники находят решение для пучинистого грунта в том, что закапывают столбы поглубже. Вместе с этим они также устраивают особое расширение. В результате — огромная затрата бетона, закапывание опор на половину его длины, трата сил и приобретение массы материалов. Иногда такой метод эффективен. Однако имеется выход доступнее и лучше.

Если на вашем приусадебном участке песчаная почва, то не рекомендуется использовать бетонную основу. Лунку под опоры для ограды сверлим под их диаметр. Подобный специальный бур «в размер» будет стоить вам не дороже, чем пара цементных мешков. Однако метод нуждается в умении сверлить лунки строго вертикально.

Второй способ — забивка столбов

Самым дешевым методом установки опор считается их забивка. Но тут важно правильно забить их. Этот способ — идеальное решение для временного ограждения, для установки ограды из нетяжелого материала, к примеру, сетки рабицы и для монтажа забора на не пучинистом грунте. Забить любой двухметровый столб вы можете кувалдой.

Забивка столбов кувалдой

Установить опору ограды из профнастила способом забивки можно следующими методами:

забиваем кувалдой через специальную деревянную прокладку, самый простой метод, не требующий специальной техники, однако, он считается трудоемким и нуждается в большой физической нагрузке;
использование особого переносного копра – техники, которая серией ударов может забить опору на необходимую глубину, однако, такая техника имеется в распоряжении лишь у строительных фирм.

При забивке нужно контролировать, чтобы правильно забивать трубы из металла, — их нужно забивать лишь в вертикальном положении. Необходимая глубина – 1,2 метра. В этом варианте вся конструкция будет надежной во время любой глубины промерзания грунта. Иногда фирмы говорят примерные цифры от 0,5 до 0,8 м, однако, подобный подход понижает прочность крепления столбов друг с другом. После установки всех столбов, на их вершину помещаем специальную заглушку, которая защитит попадание дождя в трубу. У этого метода установки опор для забора имеются как свои достоинства, так и недостатки. Выбор всегда остается за дачником.

Метод подробно продемонстрирован на видео ниже:

Третий способ — забутовка столбов

Этот метод заключается в том, что выкопанная яма засыпается щебнем, который потом хорошо нужно уплотнить. Этот материал способен отлично удерживать опоры, а также выполнить роль дренажной системы. Перед установкой несущих столбов в подготовленные для них ямы, нужно на дно посыпать песок и потом хорошо утрамбовать.

Забутовка столба щебнем

Потом в яму вставляем опору и фиксируем деревянными клиньями. На этом этапе важный момент — строго вертикальное расположение опоры для ограждения. Это выполняется уровнем или отвесом. Если во время установки опор забутовкой строитель допустит какую-то неточность, то необходимо будет в дальнейшем снять бут и устанавливать вновь опору. Вся работа отнимает много сил. Кроме того, необходимо посмотреть, чтобы опора находилась в самой центральной части ямы.

Когда вы уже установили и зафиксировали опоры, начинаем его забутовку. Любой слой щебня поливаем водой и потом хорошо нужно утрамбовывать. При забутовке необходимо все время выполнять замеры и смотреть за тем, чтобы опора не отклонялась от вертикального расположения. После завершения таких работ засыпаем песок, чтобы избежать заиливания.

Установка опор, на которые в дальнейшем навешивают калитку, отличается от иных. Они испытывают высокую нагрузку, поэтому их нужно бетонировать. По завершении всех работ дырки в верхней области опор закрываем особыми заглушками из металла или пластика. Это необходимо для защиты конструкции от осадков.

На видео ниже продемонстрирован этот метод установки опор для забора.

С. Диана

Существует несколько способов установки заборных столбов. Однако, чтобы добиться идеально ровной высоты, нужно знать технологию их правильной постановки.

Существует следующие методы установки столбов

Бутование

Для бутанирования используют среднего размера щебень и песок мелкого помола. В выкопанную яму засыпают смесь щебня и песка, затем ее плотно утрамбовывают.

Смесь щебня и песка выполняет роль дренажа, а также весьма плотно удерживает опорную конструкцию построенного забора.

Забивание в грунт

Подойдёт исключительно для твердого грунта, на болотистой или песчаной местности произойдет перекос построенного забора. Наиболее экономичный метод, но и самый трудозатратный.

Подходит для монтажа легких заборов или временных ограждений. К примеру, для сетки рабица или для монтажа на почве песчаного и болотистого типа. Забивка столбов осуществляется посредством обычной кувалды.

Бетонирование

Идеальное решение для заборов с высокой парусностью или достаточно тяжелых конструкций.

Метод может быть использован на местности любого типа и для монтажа заборов любой сложности. В пробуренные углубления, закладывают опоры и заливают все бетоном.

Существует в двух видах: полное и частичное. Выбор метода зависит от твердости грунта. На местностях болотистого или песчаного типа лучше использовать полное бетонирование.

Оно обеспечить более надежную опорную фиксацию забору.

Ввинчивание

Используется для монтажа винтовых свай. Внизу у них имеется лопасть, она нужна по двум причинам. Во-первых, для укрепления и удерживания конструкции на исходном месте. Во-вторых, для легкой установки на необходимую глубину.

Обратите внимание. Монтаж винтовых свай не требует применения специальных инструментов. Весь процесс установки происходит вручную.

Для достижения ровной высоты столбов придерживайтесь следующих шагов:

Установите угловую стойку. Сделайте углубление в почве на 1,3 метра. Если для установки заборной конструкции выбрано бетонирование – делайте углубление до места промерзания грунта. В противном случае возможно выдавливание фундамента из-за воздействия низких температур.
Засыпьте углубление щебнем на 10 см от дна.
Поставьте столб в полученное углубление.
Выровняйте высоту опоры при помощи отвеса и строительного уровня. Зафиксируйте используя подпорки.
Сделайте раствор исходя из следующих пропорций: возьмите одну часть цемента и смешайте с тремя частями песка.
Полученным раствором залейте основание. Проделайте в растворе отверстие, чтобы вышел воздух. Важно не дожидаться пока он застынет.

Обратите внимание. После заливки – не прикасайтесь к опорам на протяжении 2-3 дней. Нужно дождаться застывания цемента.

Для контроля за одинаковой высотой – используйте лазерный нивелир или гидроуровень.

Если участок имеет заметную неровность или наклон – лучше использовать лазерный нивелир. Помечайте место попадания луча на столбы, а затем к этим участкам приваривают лаги или сетки рабицы. При следовании данной методике столбы получится установить ровно.

Итак, чтобы получить ровно установленный забор – определитесь с методом его монтажа. Для выравнивания используйте лазерный нивелир, его стоит применять и на местности с наклоном. Все это позволит расположить заборные столбы идеально ровно.

Сообщества ›

Строительство (и всё что с ним связано) ›
Блог ›
Выравнивание заборных столбов на участке

Всем привет!

Хотел поделиться приспособлением для выравнивания высоты заборных столбов на участке, когда обычной шнуркой это сделать не получается, как в моем случае.

И так, задача, при установке заборных столбов, выровнять столбы по верхнему краю. Натянуть шнурку, между двумя угловыми столбами не получилось, так как длина пролета больше 50 метров. Использовать гидроуровень также не вышло, так как участок имеет наклон, и было принято решение делать забор не по горизонту, а по рельефу, при этом, обойтись без «ступенек в заборе».

Решение пришло следующее, взять лазерную указку, помощнее, прикрепить ее на одном угловом столбе, и установить точку на втором угловом столбе на нужной высоте, далее, применяя лазер регулировать глубину бетонирования каждого столба таким образом, чтобы луч лазера был на одном и том же расстоянии от верха столба.

Проблема которая возникла в процессе эксплуатации лазера, на расстояние в 50 метров точно отрегулировать лазер, да так, чтобы попасть в столб на противоположной стороне, то еще удовольствие.

Лазер взял помощнее, чтобы точку было видно на расстоянии минимум 50 метров в ясную погоду.

В итоге, родилось вот такое приспособление, для точной регулировки лазера.

Полный размерРезультат

Вот на этом собственно и все, если кому-то интересно про то, как мы строим, подписывайтесь на блог.

Всем спасибо и пока!

Работа с кувалдой или «стальной кулак» строителя

Работа с кувалдой, старшим братом молотка, не стареющим и веками не меняющим своего вида кузнечным инструментом, требует определенных навыков. Человек придумал двигатель внутреннего сгорания, полетел в космос, покорил энергию атома, но даже сейчас, ввиду полностью автоматических линий и производственных конвейеров, молот остается незаменимым инструментом в руках слесарей и строителей.

Кувалда 5 кг или 10 кг?

Основное отличие кувалды от молотка – это не только вес бойка, но и его форма. По форме ударной части, на основании ГОСТа 11402-75 и 11401-75, различают поперечные и продольные остроносые, кувалды-молотки, а также тупоносые кувалды. Поперечная остроносая кувалда внешне очень похожа на молоток, т.е. один её край имеет вид клина с закругленным острием, у продольных – носик молота параллелен рукояти. Другая ударная часть по форме представляет собой квадрат со снятыми фасками. Вес таких инструментов от 3 до 8 килограмм.

Молоток-кувалда имеет схожие формы, однако наряду с этим меньший вес, всего 1-1.8 килограмма. Тупоносые инструменты – самые мощные, их масса может достигать одного пуда или 16 килограмм, однако в продаже редко встречается кувалда тяжелее 5-10 кг.

Изготавливают молоты из сталей следующих марок: 40, 45, 50, У7. Причем заготовку не отливают, а куют кузнечным молотом. Далее рабочие поверхности проходят закалку на глубину 30 миллиметров до твердости не менее 39,5 HRC. Это позволяет добиться внешней твердости материала и одновременно внутренней упругости и вязкости металла, что помогает частично гасить силу отскока инструмента, параллельно усиливая сам удар.

В некоторых случаях, для еще большего ослабления силы отскока, кувалду делают полой, со стальными шариками или дробью внутри. Внутренняя конструкция посадочного гнезда для рукояти, как правило, имеет вид двух направленных остриями друг к другу конусов, то есть что-то похожее на песочные часы. Такая форма позволяет надежно закрепить черенок в инструменте.

Рукоятка для кувалды – сталь или фибергласс?

Рукоять кувалды – не менее важный элемент молота. Самое главное её качество – гашение отдачи. При сильном ударе возникающая сила отдача невероятно «сушит» и отбивает руки, доставляя массу неприятных ощущений. Именно поэтому, прежде чем приваривать стальную арматуру к квадратной кувалде (таким промышляют многие гаражные мастера), тщательно подумайте. Конечно, крепление будет монолитно и надежно, но стоит ли калечить себя?

К тому же, настолько ли надежно? Бьем сильно, рукоять держим крепко, а наибольшее напряжение испытывает как раз место сварки, в результате чего сварный шов, оставленный сварочным аппаратом, может попросту лопнуть. Намного хуже, если он лопнет, а мы этого не увидим, к примеру, внутренняя трещина, и в один прекрасный момент стальной «снаряд» полетит куда-то прочь с места работы.

Рукояти из композитного пластика или фибергласса (стеклонаполненный материал на основе полиэфирных смол) имеют специальную анатомическую форму для более удобного ухвата, а также покрыты слоем мягкой резины или латекса для еще большей амортизации. Такие кувалды, как правило, дорогие, имеют немного специфическую форму самого бойка и окрашены в яркие зеленый, оранжевый, красный цвета, для удобного поиска инструмента на объекте. Если хотим попроще, то возвращаемся к истокам.

Большая кувалда с деревянной ручкой

Самая древняя и самая надежная – деревянная рукоятка. Она используется для любых типоразмеров молотов. Её можно приобрести на рынке или сделать самому, если есть необходимые инструменты, но в любом случае стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, форма деревянного черенка отличается от той, что используется для молотка. Если у последнего она заужена к месту крепления ударной части, то у кувалды абсолютно наоборот. Это делается для того, чтобы при промахе или, к примеру, при выбивании дыры в стене, когда инструмент может провалиться внутрь в пустоту, тяжелый молот выскальзывал из рук и не мог утащить за собой человека. Такие случаи неоднократно случались на стройках.

Сечение обязано быть овальным с соотношением малого диаметра к большему как 1 к 1.5. Свободный конец инструмента должен быть в 1.25-1.5 раза тоньше конца, на который насаживается стальной молот. Общая длина ручки колеблется в приделах 80-100 сантиметров. Рукоятка для кувалды из дерева имеет одно неоспоримое преимущество перед сталью и фиберглассом, заключающиеся в том, что сломанную рукоять можно быстро починить. Растрескавшаяся часть отрезается, оставшаяся часть заново забивается в сталь и расклинивается, а мы лишь теряем 5-10 сантиметров от общей длины рукоятки.

Второй очень важный момент – само дерево. Согласно нормативу МН 547-60 и ГОСТ 2695-83 рукоятки ручных строительных инструментов изготавливаются только лишь из твердых и вязких пород дерева, а именно: кизил, бук, граб, береза, клен или рябина влажностью не более 12 %. Эти породы деревьев по-своему уникальны, при чрезмерных нагрузках они не переламываются пополам, как сосна, а расслаиваются вдоль линий волокон, что не приводит к отрыву рабочей части инструмента. Поломку такой рукояти видно сразу.

Третий этап – качество обработки самой рукоятки. Поверхность должна быть без выбоин, сколов, гладко отполирована наждачной бумагой и покрыта лаком. Дабы не допустить возможности загнать занозу или еще как-то повредить руки.

Завершающий штрих – это клин. Согласно нормативу НМ 547-60 применяется стальной клин в виде заостренной с одного края стальной полосы. Делать клин с зазубринами в виде елочки есть смысл только в том случае, когда эти зубья будут находиться на большей поверхности плоскости клина, а не с узкой боковой стороны. Забивается он на две трети глубины посадочного гнезда рукояти. Клин проходит через узкое место посадочного гнезда, распирая дерево по обеим его сторонам, так достигается максимальная надежность крепежа. Вбивать клинья большей длины опасно, это может вызвать раскол деревянной рукояти.

Работа с кувалдой – бьем наотмашь

Кувалда намного тяжелей молотка, работать с ней надо аккуратней. Для нанесения небольших, слабых ударов удобней брать молот ближе к металлической части, в результате вес кувалды будет равномерно распределяться в руке, что улучшит её развесовку. При нанесении мощных, сильных ударов кувалду берут ближе к свободному концу рукоятки, и удары наносят, придавая кувалде максимальное ускорение до самого момента нанесения удара. Лучше работать с таким тяжелым приспособлением в рукавицах двумя руками, они немного сгладят силу отдачи при плечевом замахе большой амплитуды.

Замах следует производить не вертикально над головой, а немного сбоку, над плечом, это позволит избежать увечий при возможном выпадении инструмента из рук. При работе над тонкими или узкими материалами, такими как арматура, зубило или мелкий прокат, начинайте с малым замахом, постепенно увеличивая его, это снизит вероятность промаха. Если кувалда старая, края слизаны и все удары проходят немного вскользь, то лучше перевернуть молот и начать бить плашмя, сила удара немного уменьшится, но точность возрастет.

Перед работой всегда проверяйте надежность крепления черенка. Можно положить кувалду в емкость с водой на 2-3 часа, за это время деревянная рукоять напитается жидкостью и набухнет, что придаст черенку лучшую фиксацию и дополнительную упругость при работе. Если ручка инструмента сильно разболталась и есть вероятность отрыва ударной части инструмента, то работа с такой кувалдой нежелательна.

Вес кувалды – какую же выбрать?

Подбирать кувалду, как и любой инструмент, необходимо, исходя из поля её будущей деятельности. Даже для больших и полномасштабных ремонтов в квартире хватит молота весом 3-5 килограмм. Людям, у которых есть дача или частный дом, есть смысл подумать о более тяжелых остроносых агрегатах в 5-10 килограмм.

Массивная большая кувалда быстрее забивает в землю стальные штыри, уголки и швеллеры для забора, а также эффективнее перемелет пару неправильно лежащих камней при возведении бани или забора. Более тяжелые инструменты – удел промышленного производства. Как видим, стальная кувалда мало видоизменилась с течением времени, даже стеклопластиковые рукоятки с прорезиненными вставками не могут в полной мере заменить проверенный годами деревянный черенок.

Забивание столбов для забора

Столбы для забора выполняют несущую функцию и отвечают за целостность всей конструкции. От того, насколько правильно и надежно они установлены, напрямую зависит прочность и эстетическая привлекательность всего ограждения. Правильная установка опор может быть произведена разными методами. Самым простым вариантом считается забивание столбов в грунт.

Процедура забивания заборных столбов специальным аппаратом

Для забивания свай чаще всего используют кувалду, «бабку» или копер. Тем, кто думает о том, как забить столбы для забора самостоятельно, необходимо выбрать для себя наилучший способ вбивания опор в землю. В некоторых случаях, например, для строительства небольших оград, достаточно использовать кувалду и собственную физическую силу. Если ограждение планируется сделать массивным, то наиболее рациональным станет применение такой специальной техники, как копер.

Выбор материала

Опорные столбы для ограждений могут быть выполнены из самых разных строительных материалов:

Деревянные столбы;
Металлические трубы;
Бетонные изделия;
Столбы из современного пластика.

При выборе стройматериала следует учитывать его технические характеристики, особенно способность выдерживать нагрузки.

При этом рассчитывается предполагаемая нагрузка ветра, вес панелей ограды и интенсивность возможных механических ударов. В строительстве заборов предпочтение часто отдается металлическим столбам, которые используются в качестве опоры. Такие трубы монтируются путем забивания их в землю, а не бетонирования. Такой метод установки относится к наиболее дешевым вариантам, однако, требует от рабочих наличия некоторого опыта.

Для фиксации труб в почве чаще всего используется копер или «бабка». Эти специальные приспособления помогают сделать работу быстро и без чрезмерных физических усилий. Использование кувалды для забивания свай предполагает наличия у рабочего опыта и хорошей силы удара, поэтому «бабка» или копер являются наиболее приемлемым вариантом.

Выбор способа установки опор

Прежде чем начать забивать трубы в землю, следует определиться с характеристиками грунта.

Таблица классификаций различных грунтов

В некоторых случаях рекомендуется не бетонировать столбы, а забивать или забутовывать (на песчаных почвах). А если грунт относится к влагоненасыщенным почвам, то надежнее будет бетонировать опоры для забора. Поэтому, прежде чем определиться с типом монтажа, следует понять, какой именно вариант наиболее подходит для типа грунта на конкретном земельном участке. Если трубы для забора планируется не бетонировать, а забивать, то важно сделать эту работу правильно, соблюдая все строительные тонкости.

Так, например, если для этой цели используется кувалда, необходимо помнить о том, что мастер должен находиться во время работы выше самого столба. Используя копер, следует соблюдать инструкцию по применению, прилагаемую к спецустройству.

Для малокаменистых почв актуально забивать опорные трубы при помощи кувалды. Этот вариант считается эффективным и для возведения ограждений небольшого размера или временных.

Специальное приспособление для удержания столба по уровню

Для таких оград в качестве секций используется сетка рабица или недорогой забор из профнастила. В таком случае наиболее рациональным является использование столбов, имеющих в высоту не более 150 см.

Забивание столбов требует обязательных предварительных расчетов, наличия чертежей и разметки по периметру будущего забора. В местах поворотов необходимо предусмотреть наличие двух столбов в одном углу разметки. Забивать столбы дешевле, чем бетонировать их, однако, в случае устройства большой ограды одной лишь кувалдой обойтись не удастся. Для строительства массивных ограждений нужно изготовить «бабку» или приобрести копер.

Забивание опор «бабкой»

Сваи высотой около 300 см заколачивают в грунт «бабкой» — специальным инструментом, который состоит из нескольких металлических частей.

Так выглядит «бабка» для забивания столбов

Это приспособление можно соорудить самостоятельно:

«Бабку» нужно сделать в диаметре большего размера, чем диаметр забиваемого столба.
К конструкции желательно приварить длинные ручки, которые можно перестраивать в нужном направлении во время процесса забивания.
Если сбоку устройства установить дополнительную треногу, на которую свободно натянется канат, то она значительно облегчит поднятие приспособления.

Понадобятся следующие материалы и инструменты:

Труба около 100 мм;
Круг, вырезанный из толстого металлического листа;
Сварочный аппарат;
Два железных прута, каждый длиной около 100 см;
Металлические обрезки.

«Бабку» формируют следующим образом:

К концу подготовленной трубы приваривается металлический круг. При этом нужно помнить о том, что диаметр трубы для этого приспособления должен быть больше диаметра трубы опоры. Труба устройства должна свободно надеваться на сваю.
Схема устройства для забивания столбов
Один конец трубы необходимо заварить. Затем к этому месту следует приварить обрезки из металла, которые добавят устройству нужный вес (не менее 25 кг). Чем тяжелее «бабка», тем быстрее можно будет забить столбы в землю.
Конец каждого из двух прутьев нужно загнуть под углом в 900. Эти будущие рукоятки следует приварить к трубе со стороны, противоположной утяжелению. Каждая ручка должна выступать внизу трубы не меньше, чем на 50 см. Для удобства работы рукоятки обматывают изолентой.

На установленный в нужной точке столб надевается «бабка». Тяжесть предмета поможет забивать опору ровно. В каждом случае количество ударов определяется самой сваей: как только она становится строго вертикально и перестает шататься, работу можно считать сделанной. Для того чтобы забить «бабкой» столб, достаточно поднять конструкцию как можно выше и резко опустить ее на вертикально установленную опору.

Строительный копер

Копер — это специальная машина, которая поднимает и устанавливает опору забора в место погружения. Этот аппарат может погрузить сваю в почву или выдернуть из нее столб. Принцип работы машины состоит в том, что она подтаскивает столб к месту установки и обеспечивает его погружение в проектном положении. После фиксации одной сваи машина перемещается на следующую рабочую точку.

Копер в значительной степени облегчает забивание опор или их демонтаж в случае замены забора. Он с легкостью работает даже со столбами, установленными путем бетонирования, что помогает переделать или убрать забор в короткие сроки. Такие аппараты могут быть самоходными, несамоходными и ручными.

Бетонировать столбы или забивать

Забивать столбы забора быстрее, проще и дешевле, чем бетонировать. При выборе первого варианта отпадает необходимость в покупке и перевозке песка, цемента и щебня. Так как приготовление раствора бетона является достаточно трудоемким, то и вопрос трудозатрат значительно снижается. Забивание столбов является приоритетным для торфяного или песчаного грунта, где подготовленная буром лунка разбивается в процессе бетонирования, что усложняет ее фиксацию.

Использование специальных устройств (копер, «бабка») в процессе вбивания свай в землю делает их более устойчивыми. В некоторых случаях такой метод возведения опор предпочтительнее, чем устройство бетонирования.

Забивание столба автоматическим копером

Но при этом забивание опор не является рекомендованным для строительства заборов, рассчитанных на многолетнюю эксплуатацию. Дело в том, что даже обработанный антикоррозийными средствами забитый в землю столб начнет гнить раньше, чем аналогичная свая, забетонированная в грунт. Отдавать предпочтение забиванию столбов, а не бетонированию, следует при строительстве временных ограждений, срок службы которых не превышает пяти лет.

Стенд для окраски гитары «Сделай сам» Идеально подходит для гитар с болтовым креплением

Значит, проволочная вешалка на дереве на заднем дворе не считается «профессиональной» отделкой?
Щелкните, чтобы развернуть …

(по крайней мере, я * надеюсь *, что это утверждение было шуткой!)

Серьезно — я не рекомендую опрыскивать лужайку, растение или под деревьями на улице. Над растениями влажность может быть намного выше, чем указано в метеосводке. Пары влаги поднимаются над засаженными деревьями и легко всасываются прямо в распылитель.Вы можете покраснеть, появиться микропузырьки, обесцвечивание и так далее. Если вам нужно распылить на улице, сделайте это по бетону или асфальту, в чистом месте с защитой от ветра — и желательно не под прямыми солнечными лучами, которые являются источником целого ряда потенциальных проблем.

Подвешивание предмета на дерево подвергает его ряду потенциальных проблем — сок, пыльцеобразные частицы некоторых, жуки — и птичьи «автографы» (это случалось довольно много раз). Самая большая проблема — пыль с коры или опадание с листьев.

Можно ли получить профессиональную отделку? Конечно. Это «профессиональная отделка»? №

Это может вызвать проблемы, которые могут не проявляться в течение недель, месяцев или даже нескольких лет — но это сбои из-за ошибки аппликатора, например, слишком толстое распыление, или выход за пределы спецификаций температуры / влажности производителя, отсутствие надлежащих подготовка поверхности и так далее.

Я видел много хороших результатов, несмотря на то, что рекомендации производителя, отраслевые стандарты и надлежащие методы покраски игнорировались, будь то из-за недостатка знаний или намеренно.Раньше я доказывал это на учебных семинарах, покрывая глыбу льда (серьезно!). Поэтому, когда дело доходит до «методов», всем нам, имеющим опыт / подготовку, нужно с осторожностью говорить: «Это не сработает».

Но по доброй воле я не могу рекомендовать какой-либо продукт, метод и т. Д., Которые имеют значительную вероятность отказа, могут потребовать исправлений и / или стоить пользователю больше денег. И я могу предложить НЕ использовать метод или систему.

Как проверить, установить, отрегулировать и обновить подшипники рулевой колонки

Спрятанные между тройными деревьями, подшипники рулевой колонки, вероятно, не то, о чем вы много думаете, даже если вы используете их каждый раз, когда едете.

Подшипники рулевой колонки, иногда называемые подшипниками рулевой шейки или подшипниками передней бабки, обеспечивают плавное и стабильное рулевое управление для передней части… до тех пор, пока они находятся в хорошем состоянии. Эти подшипники необходимо будет заменить по мере их износа. Изготовители по индивидуальному заказу могут также поменять подшипники рулевой колонки на другой размер, чтобы приспособить переднюю часть, не имеющуюся в наличии. Производитель круизеров или чопперов может также снять подшипники, чтобы установить чашки граблей на шейку, которые позволяют несколько дополнительных градусов наклона без разрезания рамы.

Все необходимое для бурного вечера пятницы. Фото Энди Гризера.

Домашний механик с определенным опытом не должен иметь проблем с заменой подшипников рулевой колонки с помощью этого руководства и некоторых специальных инструментов. Помимо обычных ручных инструментов для разборки передней части велосипеда, вам понадобятся:

Руководство для конкретной модели. Это руководство предназначено только для того, чтобы помочь вам в работе.
Какой-нибудь способ надежно поднять и удерживать переднюю часть от земли (, а не — передняя стойка).
Торцевая головка или гаечный ключ, подходящий для гайки или болта рулевого штока. Некоторым велосипедам, например Ducatis последней модели, может потребоваться специальный инструмент.
Инструменты для снятия подшипников и инструменты для установки подшипников. Самый минимум — это множество молотков, выколоток и зубил.
Подходящая водостойкая смазка. Проверьте свое руководство на предмет каких-либо подробностей.
Динамометрический ключ.
Немного терпения и хороший длинный плейлист.

Если вы не уверены в своей способности разобрать свой интерфейс, ничего страшного! Ваш местный магазин будет рад вам помочь.

Основные шаги к этой работе:

Осмотрите подшипники рулевой колонки.
Уберите вилку и другие препятствия; удалить тройные деревья.
Замените старые подшипники на новые.
Замените тройные деревья и отрегулируйте гаечную гайку.
Замените вилку и все, что было перемещено, чтобы получить доступ к тройным деревьям.
Проверьте свою работу и вперед!

Как выходят из строя подшипники? Каковы симптомы неисправности подшипников рулевой колонки?

Подшипники рулевой колонки маленькие, но мощные. При правильной регулировке и смазке они могут прослужить долго. Тем не менее, вы захотите проверять их через рекомендуемые интервалы обслуживания, обычно указанные в вашем руководстве. Вы также должны проверить подшипники рулевой колонки, если передняя часть не работает.

Видите маленькую ямочку? Их довольно много.Шариковые подшипники в этом велосипеде со временем выбивают эти ямки в гонке, вызывая резкое рулевое управление. Роликовые подшипники делают то же самое. Фото Энди Гризера.

Мотоциклы для грязи и двойные спортивные состязания особенно серьезно относятся к подшипникам рулевой колонки. Подшипники принимают биение на бездорожье, грязь проникает внутрь, а неосторожная мойка под давлением выдувает смазку, что значительно сокращает срок службы подшипников. Повторяющиеся удары из-за задержки роста также могут привести к быстрому износу подшипников рулевой колонки.

Общие симптомы плохих подшипников рулевой колонки включают плохое ощущение рулевого управления, странное сопротивление, стук переднего конца или ощущение зазубрины, особенно когда переднее колесо направлено прямо вперед. В крайнем случае будет видимый и слышимый люфт.

Шариковые подшипники и конические роликоподшипники

Велосипед, над которым мы будем работать сегодня, KZ400 конца 1970-х годов, использует шарикоподшипники. Рулевое управление движется на маленьких стальных шариках в смазке. Шары перемещаются между двумя кольцами, называемыми гонками.Каждый подшипник имеет внутреннее и внешнее кольцо. Наружные кольца находятся в рулевой колонке, а внутренние — на рулевой вынос. Шариковые подшипники распространены на старых байках, таких как этот KZ. Современные велосипеды с шарикоподшипниками обычно имеют обойму, которая надевается на шарики, а не оставляет их незакрепленными, как в старых велосипедах.

Это два типа подшипников, которые вы встретите в этой работе. Леонардо да Винчи разрабатывал шариковые подшипники более 500 лет назад. Конический роликовый подшипник появился намного позже.Фото Энди Гризера.

Изношенные шарикоподшипники KZ будут заменены на конические роликоподшипники с использованием комплекта от All Balls Racing. В этой конструкции подшипника используются кольца и ролики очень высокой точности, а не шарики. Конструкция конического роликоподшипника делает его хорошим выбором для радиальных и осевых требований рулевой колонки. Внутреннее кольцо подшипника, ролики и удерживающая клетка представляют собой узел, называемый конусом. Наружное кольцо называется чашкой. Как человек, который не может решить, как съесть мороженое, рожок входит в чашку.Большинство людей просто называют эти детали внутренним и наружным кольцами роликоподшипника, и я обычно назову их так и в этой статье, просто для простоты.

В большинстве современных мотоциклов используются шарикоподшипники с сепаратором или конические роликоподшипники. Не знаете, какие подшипники используются в вашем мотоцикле? Посмотрите на схему деталей передней части, и вы точно увидите, что было у вашего велосипеда с завода, не поворачивая ни единого гаечного ключа. Независимо от того, что используется на вашем велосипеде, всегда заменяйте подшипники как единое целое и заменяйте оба подшипника одновременно.Не поддавайтесь желанию заменить только внутренние кольца, оставив старые внешние кольца в рулевой колонке. Новые детали изнашиваются преждевременно.

Как мне оторвать переднее колесо от земли, чтобы проверить или заменить подшипники?

Это отличный вопрос, на который есть несколько ответов, потому что все зависит от того, на чем вы едете. Давайте разберемся по категориям.

Любой велосипед : Используйте мотоциклетный подъемник. Другой вариант — небольшой домкрат под передней частью рамы с задней подставкой для поддержки спины.Передние стойки, которые удерживают велосипед за рулевую трубу или колесо / вилку / катушки, не подходят для работы с рулевой колонкой, так как мы должны снимать всю переднюю часть.

Грязный велосипед : Используйте стойку для грязного велосипеда. Легкий!

Велосипед с центральной подставкой : Разверните подставку, затем используйте домкрат и подходящий деревянный брусок, чтобы поднять переднюю часть.

Каскадер — Слив жидкости. Положите велосипед на бок и всю работу выполняйте на земле.Вероятно, это не ваша первая замена подшипника рулевой колонки.

Никогда. работать с мотоциклом, который не закреплен надежно. Подъемники, стойки, домкраты и ремни не так уж и дороги. Вам решать, чтобы вы и ваш велосипед оставались в безопасности. Даже заимствованный подъем лучше, чем что-то вместе МакГайвер, и это исходит от большого поклонника МакГайвера.

Как проверить подшипники рулевой колонки мотоцикла

Оторвите переднее колесо от земли и отключите стабилизатор рулевого управления, если вы его используете.Первое испытание — повернуть руль из упора в положение. Если поворот кажется неровным или неровным, пора копнуть глубже. Также следует исследовать точки сопротивления. Убедитесь, что вилка не трется о кабель или шланг.

Покачивайтесь и поиграйте. Прислушайтесь к звукам щелчка или стука. У меня отключено переднее колесо, но в этом нет необходимости. Фото Джонни Гризера.

Для другого теста возьмитесь за ножки вилки примерно наполовину. Толкайте и тяните, чтобы почувствовать любую игру наверху.Если вы слышите щелчки подшипников или чувствуете их неровность, их необходимо отрегулировать или заменить.

Если ваш велосипед проходит эти испытания и подшипники смазаны, это прекрасно! Вернитесь к катанию и проверьте их еще раз в другой раз. Если ваш велосипед не прошел, вы можете попробовать отрегулировать подшипники, прежде чем прыгать в глубокую часть с полной заменой. Скрестите пальцы и перейдите к разделу настройки внизу этой статьи.

Как заменить подшипники рулевой колонки мотоцикла

Как и при выполнении любой важной работы на велосипеде, вам понадобится чистое и ясное рабочее место.Начните с ослабления некоторых более крепких гаек, таких как гайка оси и болты крепления суппорта. Пока мотоцикл стоит на земле, это будет намного проще.

Гайку оси всегда легче сломать, когда колесо стоит на земле. Фото Энди Гризера.

Затем поднимите переднюю часть в воздух, используя выбранный вами метод. Чтобы воспользоваться мотоциклетным подъемником, мне пришлось бы снять трубы послепродажного обслуживания на KZ, поэтому вместо этого я использую просто заднюю стойку и небольшой напольный домкрат. Вставьте небольшой кусок дерева между домкратом и велосипедом, чтобы не повредить его.

Вот и пациент. Задняя стойка — хорошее начало … Фото Энди Гризера.

… но вам понадобится какой-нибудь способ поддержать фронт. Этот напольный домкрат скользит прямо между трубами. Никогда не используйте гидравлический домкрат отдельно; возьмите там подставку для подзарядки. Дерево защищает сковороду. Фото Энди Гризера.

Снимите переднее колесо, крыло и тормоза. Если на данном этапе тормоза слишком трудно полностью снять, открутите болты суппорта (ов) и главного цилиндра, затем свяжите их проволокой.Не оставляйте их болтающимися на шлангах. Никогда не бывает плохой идеей делать снимки, когда вы идете, чтобы помочь с повторной сборкой.

Снимите лапы вилки, ослабив верхний и нижний тройные стяжные болты. Осторожно, при откручивании стяжных болтов ножка вилки может выскользнуть из-под собственного веса, так что будьте готовы.

С этого момента каждый велосипед будет иметь свой собственный порядок действий, чтобы расчистить путь для тройных деревьев, поэтому обязательно следуйте инструкциям в вашем руководстве. Не бойтесь завязывать отсоединенные вещи в сторону!

Вам придется удалить некоторые вещи, чтобы добраться до тройных деревьев.Велосипеды с ярмаркой действительно могут быть проблемой. Я накинул на бак тряпку, а потом просто отодвинул руль в сторону. (Не то чтобы краску KZ действительно нужно защищать …) На ленте на руле есть отметка Sharpie, поэтому я могу вернуть руль на место. Фото Энди Гризера.

Вместо того, чтобы отключать этот беспорядок, я использовал ящик для молока, чтобы поддержать мою фару, указатели поворота и датчики. У владельцев KLR уже должен быть ящик для молока. Фото Энди Гризера.

В случае с KZ верхняя тройка удерживает датчики, выключатель зажигания и руль. Проще всего было оставить замок зажигания прикрученным к тройке и просто отсоединить выключатель от ремня безопасности.

Болт (или гайка) рулевого штока находится спереди и по центру кабины. Было бы стыдно его поцарапать. Фото Энди Гризера.

Отверните гайку или болт рулевого штока и проверьте, нет ли под ним шайбы. Вы можете защитить отделку, накрыв ее бумажным полотенцем перед установкой розетки или гаечного ключа.Никаких гарантий, но вроде помогает. Ослабьте оставшиеся верхние стяжные болты тройного зажима, и тройка должна сразу соскользнуть. Еще раз проверьте наличие шайб.

Если гаечный ключ не откручивается, возьмите гаечный ключ! В наборе инструментов вашего велосипеда может быть гаечный ключ для регулировки амортизатора, который подходит. Всегда платит чек. Фото Энди Гризера.

Гайка гаечного ключа — последнее, что мешает. Нанесите немного смазки на резьбу гаечных гаек и протрите их тканью.Обычно они очень мелкие. Если вы не можете ослабить гаечную гайку вручную, воспользуйтесь гаечным ключом или специальным инструментом, чтобы ослабить гайку. Некоторые выбивают его молотком и куском мягкого металла, например алюминия или латуни. Есть еще мотоцикл Michelangelos, который заменяет подшипники с помощью молотков и зубил. Вы часто увидите их отметки на гаечной гайке.

Откручивая гайку от стержня, другой рукой держите нижнюю тройку, чтобы она не упала.Снимите верхнее тройное дерево, продолжая поддерживать нижнее.

Если у вас велосипед с коническими роликоподшипниками, отложите верхнее уплотнение и конус, а затем опустите нижнюю тройку и рулевой шток. К сожалению для тех, кто занимается шарикоподшипниками, шарики, вероятно, захотят выпасть, когда вы удалите тройки, поэтому используйте тряпку, чтобы поймать любые побеги.

Фу. Смазка почти полностью исчезла, а то, что осталось, стало юрским. Этот байк, вероятно, нуждался в обслуживании 20 лет назад.Фото Энди Гризера.

Извлеките шарики с помощью магнитной отвертки. Фото Энди Гризера.

Подшипники KZ — тост! Давайте уберем старую расу со стебля, чтобы уступить место новой. Специальный инструмент для снятия подшипников штока, такой как Motion Pro, — самый простой и лучший метод. Также есть версия для Харлея.

Тяжелые отметины на выносе говорят мне, что я не первый, кто выполняет эту работу, поэтому, не зная, что терять, я применил подход Микеланджело и освободил гонку с помощью старого кривого долота и молотка.Если бы я работал над чем-то более новым и красивым, мне бы понадобился специальный съемник. Фото Энди Гризера.

Микеланджело будет использовать молотки и различные долота, чтобы аккуратно постучать по краю подшипника, пока он не освободится. Работайте осторожно, чтобы не повредить стебель. Я видел роликовые подшипники, снятые путем отрезания сепаратора плоскогубцами, снятия сепаратора и роликов, а затем снятия внутреннего кольца путем постукивания долота по выступающей верхней кромке кольца. Я предпочитаю попробовать этот метод, чем вставлять долото под подшипник, где оно может легко повредить обработанную поверхность тройки.

Вытащим кольца из рулевой колонки. Лучше всего их удалить с помощью съемника обоймы рулевой колонки. Он захватывает дорожку и извлекает ее, когда вы сильнее проверяете съемник. Еще один хороший вариант — это цанга для снятия глухого подшипника и скользящий молоток. Съёмники чашек гарнитуры, доступные у большинства поставщиков велосипедных инструментов, также могут помочь.

Четыре метода удаления дорожек: дрифт Микеланджело, съемник велосипедных гонок, съемник глухих подшипников и съемник Motion Pro.Полное раскрытие информации: инструмент Motion Pro предназначен для конических роликовых дорожек, а я снимаю дорожки шарикоподшипников. Показано только для демонстрации. Фото Джонни Гризера.

Мотоцикл Микеланджело выбьет их долгим заносом. Если вы используете этот метод, обработайте конец инструмента так, чтобы его край был чистым, и медленно «выведите» кольцо, постучав по одной стороне кольца, затем на 180 градусов с другой стороны, затем на 90 градусов и повторите. Не вопите в одном и том же месте снова и снова, не меняя позиции.Это может втолкнуть обойму в раму, и при достаточном злоупотреблении посадка станет слишком неаккуратной, чтобы удерживать подшипники. Тогда у вас большая проблема!

Установка подшипников рулевой колонки

Долой старое, давай новое. Давайте установим новые внешние кольца в рулевую трубу. Убедитесь, что грязь и смазка со старых подшипников удалены. У старого доброго Motion Pro есть изящный гонщик с рулевым управлением, который подходит для большинства конических гонок. Еще один профессиональный инструмент — пресс для подшипников рулевой колонки.На рынке существует несколько вариаций, и все они работают примерно одинаково. В качестве альтернативы используйте старую обойму, чтобы вбить новую. Никогда не ударяйте молотком по новому подшипнику. Они это ненавидят.

Инструмент Motion Pro помогает правильно разместить гонку. Метод скряги состоит в том, чтобы осторожно использовать старую расу в качестве гонщика. Он выполняет свою работу. Фото Джонни Гризера.

Продолжайте нажимать на гонку, пока не услышите изменение звука. Вы почувствуете, когда гонка не пойдет дальше.Осмотрите края обеих сидячих гонок, чтобы убедиться, что они расположены равномерно. Проведите ногтем по внутреннему краю, чтобы нащупать зазоры.

Хорошо выглядеть! Фото Энди Гризера.

Давайте заменим компоненты на рулевом штоке, а затем мы сможем собрать весь этот беспорядок. Для шарикоподшипников возьмите нижнюю обойму и опустите ее. В идеале вы можете вставить его на место с помощью трубы, которая почти не скользит по штоку. Не используйте старую расу для выполнения этой работы; он застрянет! Микеланджело будет использовать молоток и множество легких ударов по внутренней части кольца, прямо рядом со стержнем.Как только вы усадите его на место, нанесите обильное количество смазки на гонки и используйте его, чтобы удерживать шары на месте. Это может занять несколько попыток. Если ваш комплект шариковых подшипников поставляется с сепараторами, самое время их установить. Положите старое полотенце или рубашку на землю, чтобы поймать беглецов. Сдвиньте шток вверх, наденьте верхнюю обойму и вручную затяните гаечную гайку, чтобы все скрепить. Худшее позади!

Вы хотите, чтобы смазка протискивалась через подшипник. Иногда вся смазка покрывается жиром, и ты не можешь сказать, что упаковано.Без проблем! Вытрите излишки и повторите попытку. Вы увидите, как он снова выдавится. Фото Джонни Гризера.

Для конических подшипников возьмите конус доминирующей рукой и нанесите немного смазки на вторую ладонь. (Для этого можно надеть перчатки.) Есть много отличных видеороликов о том, как упаковать подшипник, но вот основы. Вдавите большую сторону подшипника в смазку и проведите ею по ладони. Вы проталкиваете смазку в подшипник и, в конечном итоге, через тонкую щель сзади.Один мой друг говорит, что подшипник — это стружка, а смазка — ваше любимое масло. Загрузите это! Продолжайте, пока жир не просочится по всему периметру. Специальные инструменты для уплотнения подшипников, такие как Lisle 34550, могут автоматически уплотнять роликовый подшипник. Повторите процесс смазки для другого конуса.

Установлен смазанный подшипник. Видите внутреннее кольцо на конце отмычки? Нажми. Не ударяйте по роликам или клетке. Фото Энди Гризера.

Найдите в своем комплекте подходящее нижнее уплотнение и установите его на только что смазанный конус. Не забудьте печать! Наденьте уплотнение и конус на шток так, чтобы уплотнение находилось внизу, а конус конуса был направлен вверх. Вставьте шток в рулевую трубу, опустите верхний конус и уплотнение на место, а пока затяните гаечную гайку вручную. Хорошая работа!

Сделать это можно вручную, подручным средством или специальным приспособлением. Мне нравится этот разводной гаечный ключ Martin 482, хотя в нем нет необходимости. Фото Энди Гризера.

Как отрегулировать подшипники рулевой колонки мотоцикла

Регулировка подшипников очень проста.Идеальная регулировка обычно достигается наощупь. Вам нужно, чтобы он был достаточно тугим, чтобы не было люфта, но не настолько, чтобы вы начали ощущать сопротивление в рулевом управлении. Это займет некоторое время методом проб и ошибок. И положи молотки, Микеланджело. Эта гаечная гайка обычно не должна быть очень тугой. Просто сосредоточьтесь на поиске идеального баланса между нулевым наклоном и нулевым сопротивлением. Теперь вы должны почувствовать плавное рулевое управление. Если нет, исследуйте. Возможно, в смазке есть грязь или подшипник с частичной посадкой.

Пора вернуться к исходному состоянию. Верните верхнее тройное дерево на место. Я обычно продвигаю ножки вилки назад через обе тройки, чтобы выровнять их, прежде чем затягивать верхнюю гайку в соответствии со спецификацией. По завершении затяните стяжные болты и установите все снятые компоненты. Проверьте свою работу, а также любые другие компоненты, которых вы касались при замене подшипников. Убедитесь, что все ваши элементы управления по-прежнему работают. Легко забыть о сигнале поворота или сигнальном проводе.

Спасибо за терпение

Я не собираюсь приукрашивать это: эта работа не очень увлекательная.Ваш байк выглядит точно так же, как и в начале, и вся эта работа — просто вернуть все в норму. Эти подшипники требуют времени, они беспорядочные, и есть гораздо более приятные способы провести день.

Если вы зашли так далеко, я думаю, это заслуживает празднования. Подшипники рулевой колонки — важный компонент, который многие гонщики упускают из виду, так что спасибо вам за то, что вы наплевать на свой байк.

Пять способов отрегулировать высоту штанги в мире штанги без резьбы.

За последние двадцать лет способ крепления руля полностью изменился, что повлияло на то, как вы настраиваете свой велосипед в соответствии с вашими потребностями. Мы перешли от «стержней гусиных перьев» к «стержням без резьбы». Вот почему переход на безрезьбовые выносы был настолько популярен и как он помогает настроить велосипед в соответствии с вашими потребностями.

Старый способ сработал? Зачем менять?

Раньше поднимать руль было очень легко несколько десятилетий назад, когда у нас были так называемые гусиные ножки.Вы просто ослабили большую гайку на верхней части штока, подняли штанги и снова затянули гайку штока. Легко, просто… если вы случайно взяли с собой большой гаечный ключ, чего никогда не случалось.

Один большой болт (C) удерживал шток на месте, часто надежно, путем натягивания гайки клина (D) на внутреннюю стенку вилки с резьбой (B). Вы также можете поменять шток пиноли на более длинный… если вы захотите разворачивать и заправлять весь комплект руля через зажим с одним болтом наверху.

И, наконец, проблема с весом.Вся эта конструкция зависела от длинного стержня, установленного внутри стальной вилки с резьбой наверху, и двух больших гаек наверху, которые вращались друг против друга (каждая со своим гаечным ключом, поскольку вы поворачиваете обе одновременно). Теперь у вас два гаечных ключа.

Стандартный диаметр вил? Неа. Это тоже было больно.

Соберите все вместе, и у вас есть сложный, требующий интенсивного обслуживания способ прикрепить руль к велосипеду. Но так делалось всегда, и каждая компания следовала одному и тому же подходу, так кто же изменит рынок в целом?

Стебли без резьбы, спасибо байкеру и офисному стулу.

Джон Рейдер был маунтинбайкером с механической мастерской и раздражителем. Горные велосипеды были слишком тяжелыми, а инструменты для фиксации рулей и вилки в суровых условиях только усугубляли проблему.

Кто хочет вытащить их на гору?

Кому-то нужно было сделать что-то революционное, поэтому он переосмыслил все отношения вилки и выноса. Эти тяжелые и темпераментные вилочные гайки уходили, поэтому больше не было необходимости в резьбе вилки (или даже в стали). Рулевая труба вилки продолжала подниматься над рамой, а более короткий шток прижимался к ней снаружи.

Хорошего способа поднять перекладины еще не было, но высокие перекладины были не так важны для маунтинбайкеров. И он еще не усовершенствовал, как обеспечить направленную вниз силу, необходимую для подъема вилки и сверхнадежного удержания вилки, но об этом позже. Во-первых, ему нужно было передать свою идею производителю компонентов.

На чемпионате мира UCI 1990 года Джон получил 30 секунд с очень занятым менеджером по продажам в Dia-Compe — достаточно времени, чтобы продемонстрировать, как снимать и заменять вилку с помощью всего лишь шестигранного ключа.Времени было немного, но возможности без больших гаечных ключей открыли глаза.

Джон сделал невозможное, и ему перезвонили для более полной демонстрации в офисе… где отсутствие сжатия вниз вскоре стало проблемой. Во время демонстрации его вилка отвалилась, а одна часть скатилась под офисный стул — кресло на колесиках, которое соединялось с его колесной парой с помощью звездообразной гайки.

Это был недостающий фрагмент головоломки! Звездчатая гайка, вставленная в вилку велосипеда, обеспечивает то, за что можно натянуть, сжимая весь узел вместе для плотной и надежной посадки.Так родился шток без резьбы.

Звездчатая гайка позволяет затягивать вилку с помощью небольшого шестигранного ключа.

Пять способов отрегулировать высоту штанги с помощью штанги без резьбы.

После того, как вы поймете концепцию безрезьбового стержня и важность этого болта наверху, вы сможете внести всевозможные изменения, чтобы ваши стержни имели желаемую высоту. Вот пять стратегий.

1. ПЕРЕМЕСТИТЕ ПРОКЛАДКИ.

Этот шток без резьбы был немного опущен за счет перемещения над ним двух прокладок.Обратите внимание, что теперь на руле используется съемная лицевая панель. Больше не нужно заправлять дроп-бар!

Прокладки — это кольца в области штока, обычно из алюминия или углерода. Пока ваша верхняя крышка может сжимать узел, вы можете перемещать кольца над или под штоком — вверху, чтобы опустить шток, снизу, чтобы поднять его.

2. ПЕРЕВЕРНУЙТЕ СВОЙ СТЕРЖЕНЬ.

Профи называют перевернуть шток «хлопком».

Это часто делается со стеблями, имеющими небольшой подъем, например, на 5 или 6 градусов.Серьезные гонщики иногда переворачивают штанги для более низких рулей и более аэродинамической езды. А может потому, что это делают другие гонщики.

3. ЗАМЕНИТЕ ШТОК.

Если вы решите приобрести другой ствол, вы обнаружите, что существует ряд доступных вариантов.

Короткий стержень . Короткая штанга не поднимает штанги, но, сокращая расстояние между бедрами и руками, она поднимает верхнюю часть тела. (Вы также можете сделать это, переместив свое сиденье вперед).

Короткие выносы популярны среди гонщиков по скоростному спуску.

Угловой шток . Наклонные стержни удерживают точку зажима рулевой колонки в одном и том же месте, но поднимают зажим руля.

Угловые штанги широко доступны и обеспечивают подъем на несколько дюймов.

Шток с регулируемой высотой . Это похоже на наклонный стержень, с которым вы можете экспериментировать, чтобы получить идеальное сочетание высоты и вылета.

Отлично подходит для экспериментов и повседневной езды, но не лучший вынос, если вы прыгаете на велосипеде.

Тонкий стержень . Этот шток без резьбы обеспечивает подъем всего на один дюйм. В первую очередь, он делает что-то еще, позволяя вашему велосипеду складываться и прилегать к стене, поэтому вы можете удобно хранить велосипед в коридоре или переполненном гараже.

ТОНКИЙ стержень делает ваш велосипед плоским.

4. ЗАМЕНИТЕ РУЧКИ НА ПОДЪЕМНИК.

Штанга с подступенком увеличивает высоту на дюйм или более или уменьшает вылет. Стойки с подъемом

могут увеличить высоту руля на два дюйма или более или приблизить перекладины к бедрам для более вертикальной езды.

5. ДОБАВИТЬ УДЛИНИТЕЛЬ ШТОКА.

Удлинитель выноса подходит к верхней части рулевой трубы вилки. Обратите внимание на компрессионный болт.

Удлинитель выноса руля может поднять руль на пять или шесть дюймов для совершенно другого типа езды — более вертикального и меньшего для верхней части тела, помогающего при крутых подъемах и быстрых спусках. Велосипед с таким расположением руля больше всего похож на «голландский стиль» катания (где меньше холмов) или сочетание высокого руля и низкой рамы, которое можно найти на складных велосипедах с меньшими колесами.

Добавить удлинитель выноса в концептуально просто — просто вытяните рулевую трубу вилки выше с помощью этого приспособления. Но на практике это обычно требует замены тросов переключения передач и тормоза, а также корпуса с более длительными заменами. Если вы выберете этот подход, мы предлагаем сделать это в магазине велосипедов или у опытного гонщика.

Готовы настроить байк?

Итак, теперь вы знаете как минимум пять способов улучшить свой велосипед. И эти методы работают с любым велосипедом без резьбы.

Но смешивание и сопоставление не всегда работают. Удар по длинному, поднятому под большим углом штоку? Плохая идея!!!

Нам часто задают вопрос. . . Можете ли вы внести эти изменения в складные полноразмерные велосипеды CHANGE, которые вы продаете?

Мы можем и делаем. Это пара дополнительных шагов, и мы можем попросить вас прислать нам рекомендованную деталь, но все варианты, кроме удлинителя выноса, можно сделать бесплатно на любом велосипеде, который покидает наш магазин. (Мы также устанавливаем удлинители штока, но это требует дополнительных расходных материалов и времени в магазине.)

Что не менее важно, большинство этих обновлений — это настройки, которые вы можете легко внести дома в любое время. Чтобы увидеть замену ствола в действии, просто посмотрите это видео.

Сделайте свой велосипед вашим!

Боб Форгрейв

Президент Flatbike.com

425-985-6219

Подробнее о происхождении безрезьбового штока см. Cyclingtips.com

Изготовление волынки

Автор:

Давным-давно, когда я решил, что хочу сделать себе набор трубок, я понятия не имел, как это сделать.По этой теме было всего несколько книг; Экспресс-курс Уилберта Гарвина по изготовлению трубок и коксам и Брайану. Гарвин все еще стоит приобрести, хотя он не выпускался в течение нескольких десятилетий и стал весьма востребованным. В наши дни мы находимся всего в одном клике от видео практически любой части процесса, но следует сказать, что это не всегда хорошая практика. Чаты полезны, но наполнены разнообразными мнениями и разговорами, уходящими в разные стороны. Я не думаю, что новичку будет легко собрать все это воедино.Итак, в этой статье я хочу дать краткое руководство по изготовлению трубок. Я оставлю вас искать планы и курсы по токарной обработке дерева и т. Д.

Лучший совет, который я могу дать начинающему трубочисту: тренируйтесь на свирели и смотрите на свои тростники. Не проводите вечер за вечером в сарае, создавая что-то прекрасное, а потом откладывайте мысли о тростнике. Это что-то вроде курицы и яйца, и я знаю, что нужно с чего-то начать, но сделать это место тростником для пения. В идеале, научитесь использовать уже существующую трость, для которой у вас уже есть хорошая трость.Таким образом, вы не будете работать полностью в темноте, поскольку у вас есть трость, которую нужно копировать. Но будьте осторожны, не разбирайте объект, чтобы измерить его! Я знаю одного хорошо известного волынщика, который позволил другу восстановить свой тростник, но обнаружил, что он уже никогда не будет прежним. Это можно сделать, и я с радостью разворачиваю трость, но у меня было много практики, чтобы собрать их вместе.

Мои первые наборы трубок были построены на основе одной работающей трости для пения, и я многому научился из этого процесса. Обратной стороной было то, что я не мог воспроизвести тростник, поскольку не сделал его.Это может показаться странным, но гораздо проще сделать два одинаковых пения, чем два одинаковых язычка. Трость — это динамическая часть инструмента, задача которой — возбуждать гармоники в статическом канале. При этом он открывается и закрывается до тысячи раз в секунду. В результате трудно представить, как его конструкция влияет на его движение и взаимодействие со стоячей акустической волной в канале ствола. Некоторые проблемы со стабильностью, настройкой и тоном исправлены в язычке, а некоторые — в деревянной конструкции певца.С чего начать при решении таких вопросов, обычно сводится к экспериментированию. Я полагаю, что метод проб и ошибок в конечном итоге превращается в опыт, но это бесконечный цикл, поскольку вы стремитесь сделать пение более стабильным, гармоничным и звучным. Иногда создание пения кажется производственным процессом, но, по моему опыту, изготовление тростника всегда похоже на исследования и разработки. Ожидайте, что вы будете проводить больше времени на трости, чем на пении, по крайней мере, с вашими первыми инструментами.

ОБОРУДОВАНИЕ

Самый важный станок, который вам понадобится, несомненно, токарный станок.Учитывая, что вы собираетесь провести на токарном станке много часов, стоит приобрести станок, который не расшатывает болты каждый раз при запуске или неудобен в настройке. Это не обязательно должен быть высококлассный станок, но он должен иметь патрон передней бабки и множество инструментов. Мне все еще нравится токарная обработка, и работать на хорошем токарном станке — одно удовольствие, но вы все еще можете изготавливать трубы на станке среднего класса. Если вы ищете подержанный токарный станок, я бы порекомендовал вам купить тот, в котором есть все инструменты, центры и патроны.Собирать их по частям намного дороже. У меня также есть инженерный токарный станок, на котором я делаю металлические наконечники и инструменты. Некоторые производители делают все на одном таком станке, но я считаю, что токарный станок по дереву дает мне больше свободы при создании изгибов и декорирования.

Ленточная пила действительно необходима; подойдет и дешевая, и она будет в тысячу раз лучше, чем ручная пила. Кроме этого, это могут быть все ручные инструменты. У меня есть швейная машина для кожи, без которой я бы не обошелся, но я думаю, что большинство производителей шьют свои сумки вручную.

Сверла для растачивания длинных отверстий и расширители с длинным конусом — это специальность производства труб. Вы можете сделать свои собственные, что я считаю нормой, особенно для чантер-разверток. Подробнее об этом позже.

РИДЫ

Трость должна точно акустически соответствовать певцу. Тростниковые инструменты с выдувным ртом, такие как гобои и кларнеты, гораздо более снисходительны, поскольку игрок регулирует давление на язычок в соответствии с играемой нотой. Плохая трость, следовательно, вынуждена работать, даже если она может быть неохотной и давать плохой тон.С другой стороны, трость для волынки должна заботиться о себе сама. Если ему не нравится играть определенную ноту, он сообщает об этом миру. Удивительно, что можно заставить человека играть так много разных нот, и неудивительно, что он не может управлять ими всеми.

В сети появляется все больше информации о производстве тростников и трубок всех видов. См. Список книг, которые я нашел в конце.

Тростник или пластик? Некоторые трубы работают только с тростником.Это не просто тон, некоторые аппликатуры просто нестабильны. Тростник, конечно, чувствителен к влаге и меняет свою форму по мере проникновения влаги из вашего дыхания. Вы также должны начинать с правильного внешнего диаметра, в отличие от пластика, который можно сгибать или придавать форму. Основные правила изготовления тростника применимы к обоим, отличается только процесс изготовления.

Вот несколько основных правил использования язычков не во всех книгах —

Трости должны быть герметичными, даже по краям.

Зазор на кончике критический. Поэкспериментируйте между приступами соскабливания. Более открытая трость потребует более высокого давления и большей громкости. У него больше внутреннего объема, и это сглаживает его.

Открытая трость высокого давления также имеет больше контроля над певчим, чем закрытая.

Симметрия очень важна, асимметричные язычки могут работать хорошо, но их нелегко воспроизвести и они выглядят вздорно.

Пососите основание хорошего тростника и внимательно слушайте ворону.Если крик вашей новой трости не на той же высоте, он просто не будет играть на другой высоте, он может вообще не работать.

Жесткость лезвий определяется изгибом, а также толщиной.

Все влияет на все остальное. Почти наверняка неправда, просто так кажется.

В сети много говорится о тростниках для дронов, особенно о трубах для горных районов. Их нетрудно сделать, если у вас есть токарный станок, чтобы расточить и повернуть корпус. У них также может быть латунный корпус, как у многих тростников Нортумбрии.См. Книгу Колина Росса. Лезвия могут быть любыми, от ели до пластиковых картонных коробок для мороженого, их легко выбросить и заново изготовить.

ВЫБОР ДЕРЕВА

Некоторые наборы трубок бережно хранят, дают им имена, всегда бережно сушат и укладывают спать после игры. Некоторые из них — это работные дома, и они сразу возвращаются в чемодан с множеством других инструментов. Первые выживут для потомков в значительной степени независимо от того, из чего они сделаны. Последние должны обладать высокой водостойкостью и устойчивостью к истиранию, чтобы иметь хоть какие-то шансы на выживание.Какую же древесину лучше всего использовать? Простой ответ — это то, что будет хорошо звучать, хорошо выглядеть и просуществовать долго. Исторически сложилось так, что коробка и слива всегда были на первом месте в списке, но они могут быть дорогими. Также избегайте всего, что трудно поворачивается, поэтому, возможно, рассмотрите другие фруктовые деревья, такие как груша и яблоко. Клен также ставит галочки и может быть куплен в виде хороших, приправленных пряностями досок. Что бы это ни было, оно должно быть хорошо приправлено. По мере высыхания древесина дает усадку, но не во всех направлениях.Неравномерная усадка превращает идеальные цилиндры в овальную форму, что делает соединения неплотными и негерметичными.

Более интересные виды древесины трудно найти в больших досках. Покупка их в виде связки квадратов (предварительно нарезанных длинных квадратных секций) является рентабельной, но они могут быть не одного цвета. Имейте в виду, что некоторые из этих видов подходят только для труб с сильфонами и разваливаются на куски, если вы делаете из них выдувные трубы.

На вопрос, из какой древесины будет лучше всего звучать набор труб, мой стандартный ответ таков: если вы сравните идентичные певчие, сделанные из обычного дерева с использованием одного и того же тростника, вы услышите разницу.В качестве альтернативы, если вы возьмете связку «одинаковых» язычков и сравните их в одном пении, вы также обнаружите значительные различия в тоне. Часто разница между язычками будет больше, чем между певчими. Процитируя старую пословицу, три самых важных вещи — это трость, трость и трость.

РАБОЧИЙ

Распространенная ошибка — кропотливо вывернуть своего первого певца наружу только для того, чтобы ему сказали, что сначала надо было наскучить. Проблема, конечно, в том, что длинные отверстия редко получаются прямыми даже при использовании самых дорогих сверл.Длина отверстий, которые мы должны просверлить, также определяет, что мы вращаем работу на токарном станке и удерживаем сверло в статике в задней бабке. Почему? Представьте себе 5-миллиметровое сверло длиной полметра, которое крутится на нескольких тысячах оборотов. Прядильную древесину необходимо удерживать в патроне и, как правило, поддерживать на свободном конце устойчивой опорой. Конюшня — одна из тех вещей, которые производители обычно делают для себя. Я сделал несколько за годы. Самый полезный из них — ролики для роликовых коньков, поддерживающие работу.Вы найдете несколько дизайнов в Интернете.

Секрет прямого сверления, что неудивительно, заключается в том, чтобы начинать прямо и сохранять сверло острым. Вам также необходимо использовать правильную дрель. Взгляните на кончик поворотной насадки. У него есть острие в середине, а затем две режущие кромки. Острие долота должно отталкивать древесину, а режущие кромки втягивают сверло в работу. Следовательно, на него влияет текстура древесины, в которой он просверливается. Чтобы сверлить прямо, режущая кромка должна быть продлена до середины сверла, а угол резания (передний угол) должен быть равен нулю, плоская царапина.Обычно называется битом D, где D — это форма наконечника, если смотреть на него. Вы можете переточить сверло таким образом, оставив только одну режущую кромку и удалив другую. Припаяв его к концу стального стержня, вы получите удобное сверло для длинных отверстий, которое удерживает стружку в спиральных канавках, когда вы вынимаете его. Конечно, есть и другие решения, лучшими из которых являются gundrills, но они недешевы.

В дронах обычно просверливают сквозное отверстие, а затем монтируют его на концах, чтобы повернуть наружу.Менеджерам нужна забота. Небольшой изгиб в дроне — не проблема, но певцы должны быть прямыми. В противном случае развертка может не идеально резать, что может повлиять на глубину отверстия для пальца. Это может показаться случайным, но мы многого просим от певцов. На стабильность многих нот влияют тонкости размеров отверстий и отверстий для пальцев. Когда вы делаете последнюю копию своего сильно переработанного прототипа, любая вариация сведет вас с ума, когда дело дойдет до его переделки.

Если у певца есть перекрестные аппликатуры и второй регистр, отверстие для одного пальца может выполнять несколько функций.Отверстие, над которым вы скрещиваете палец, эффективно отвечает за стабилизацию и настройку двух нот. То же самое и со вторым регистром, размер отверстия должен соответствовать обеим октавам. Ситуация еще хуже на трубах uilleann, где вам нужно настраиваться на две октавы и три аппликатуры: полузакрытый, закрытый (или плотный) и без колена. Следовательно, очень важен высокий уровень повторяемости при изготовлении пения.

Конические чантеры необходимо просверлить ступенчато, чтобы у развертки не было слишком много работы.Есть несколько способов решить эту проблему. Я начинаю с самого большого сверла и постепенно перехожу к самому маленькому, очевидно, углубляясь все глубже и глубже. Раньше я начинал с того, что проталкивал самое маленькое сверло насквозь, повторно центрировал, а затем открывал все более и более крупными сверлами. У каждого метода есть свои плюсы и минусы.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ

Если вам нужно отверстие, чтобы быть точным, вам нужно его рассверлить. Сначала вы просверливаете отверстие чуть меньшего размера, а затем осторожно вводите развертку. Гнезда для настройки дронов выигрывают от расширения, поэтому они плавно скользят.Ложи тоже стоит развернуть. При смазывании маслом в процессе чистовой обработки конечное зерно может набухать, вероятно, впитывая масло. Это обеспечивает неплотную посадку, когда певец или дрон полностью выталкивается домой.

Для конических отверстий необходимы конические развертки. Вы можете обойтись без осторожного пошагового сверления, и некоторые ранние инструменты явно были сделаны именно таким образом. Сложность использования развертки заключается в том, что вам придется сделать ее самостоятельно или потратить много денег.

Изготовление разверток — это отдельный бизнес.Моими первыми были плоские развертки, кропотливо отшлифованные из старых файлов. Они защищены от взрыва и прослужат вечно, тем более что я их больше не использую. Совершенно функциональные плоские развертки на самом деле могут быть изготовлены из низкоуглеродистой стали, если их регулярно затачивать. Но тогда как часто вы будете расширять певца. Одна из их проблем заключается в том, что производимые ими отверстия — это не просто форма расширителя, вы должны учитывать их толщину. Кроме того, они могут скручиваться при использовании, так как певчие волынки могут быть очень узкими в горле ниже тростникового гнезда.Если у вас есть инженерный токарный станок, может быть проще сделать коническую развертку. Есть несколько способов сделать это. Обычно я начинаю с постепенного поворота, а затем опиливания углов. Полученный конус нуждается в режущей кромке. Опять же, выберите свой подход. Я разрезаю конус по длине, а затем с помощью настольного шлифовального станка заканчиваю срезанную поверхность. Как и в случае сверла для длинных отверстий, вам нужно сечение D чуть глубже, чем радиус с его режущей кромкой. Полировка кромки может обеспечить некоторый зазор и лучший рез.Это медленная работа, и получение хорошей непрерывной режущей кромки — своего рода искусство, но вы получаете контроль над окончательным профилем отверстия.

Я расширяю длинные конические отверстия, медленно вращая развертку в токарном станке и осторожно надев на нее ступенчатую просверленную деталь. Надо сказать, что есть более безопасные способы сделать это. Работа с разверткой часто заклинивает и крутится, и я, конечно, не хочу запутаться в том, что по сути является двухфутовым мечом, который я только что заточил! Вощение задней части развертки помогает смазывать рез, но я по-прежнему очень медленно вращаю токарный станок.Я не думаю, что для этого подхода достаточно самой низкой скорости на большинстве токарных станков по дереву, и, вероятно, лучше закрепить развертку в тисках и вращать вручную. В конце концов, таким образом расширяются более крупные инструменты.

ТОКАРНЫЙ

Я научился обращаться по книге с единственной целью — делать трубки. Очевидно, мне нужно было потренироваться перед первым подходом. Основная проблема для новичка в том, что многие детали длинные и полые. Как только вы предлагаете инструмент для такой работы, он начинает кружиться, отскакивая от долота и создавая вибрацию.Решение состоит в том, чтобы оставаться острым и поддерживать прядильное дерево свободной рукой. Это требует практики. Я часто распыляю силиконовую смазку на поддерживающую руку, чтобы уменьшить трение и предотвратить таяние. Раньше я использовал для этого самодельные походные стеллажи и тому подобное, но я не могу их рекомендовать. Чтобы научиться токарной обработке, может потребоваться некоторое время, и в этом у трубочников очень хорошо получается.

Декоративные детали, такие как бусинки и выступы, можно вырезать с помощью различных инструментов, как для резки, так и соскабливания.И снова практика — это ключ к успеху, так же как и получение хорошего результата. Сделайте много поворотов и сделайте все эти полезные поделки, такие как ковши для меда, дибберы и миски для заусенцев.

ОТДЕЛКА

Я всегда думаю, что когда вы закончили качественную работу, она должна выглядеть так, как будто вы ее купили, а не сделали сами, если в этом есть какой-то смысл. Для этого вам нужно получить очень высокое качество отделки и удалить все признаки того, что она когда-либо была на токарном станке. Обработка зерен абразивом — единственный способ, коротких путей нет.Когда собираются трубочники, кажется, что всегда обсуждают абразивные материалы.

Большинство видов древесины пористы и нуждаются в герметизации, чтобы сделать их воздухонепроницаемыми. Вы не могли бы подумать, что незаметный поток воздуха, проходящий через крошечные сосуды в стенках певца, может повлиять на его игровые качества, но это действительно так. Как всегда, нет единого правильного способа сделать это. Большинство людей используют масла, пропитанные или пропитанные пылесосом. Некоторые масла сохнут (полимеризуются), а некоторые, например минеральное и миндальное, — нет.Высыхающие масла созданы на основе льняного семени и тунгового ореха, и к ним часто добавляются ускорители высыхания. Я считаю, что вареное льняное масло попадает в эту категорию. Я использую датское масло для всего, кроме черного дерева, пропитывая его глубоко в древесину. Я знаю, что другие использовали эпоксидную смолу и цианоакрилат.

КОЖА

Самое главное в сумке — она остается герметичной. Фаворитом является коровья кожа, предназначенная для торговли обивкой. Вы можете пососать шкуру и сразу определить, герметична ли она.Будьте осторожны, вкус, который остается во рту после поиска в куче шкур, может быть ужасным!

Вы обнаружите, что большинство герметичных шкур будет исправлено. Это означает, что внешний слой был отшлифован для удаления пятен и заменен пигментами и полимерами. Именно эти составы делают их герметичными. Альтернативой является шкура с полным зерном. Они, как установил кожевник, имеют достаточное качество и не нуждаются в коррекции, но их бывает трудно сделать герметичными.Будьте осторожны с исправленными шкурами, они не все одинаковы. Мешки со временем растягиваются, поэтому исправленная поверхность тоже должна растягиваться. По крайней мере, до такой степени, что добавление приправ / заправка мешка ограничит любую пористость. Еще одно ограничение — воздухопроницаемость. Если мешок не высыхает, страдают приклады и тростник, а кожа, подвергшаяся серьезной коррекции, становится практически непроницаемой для влаги. Они могут выйти из строя, когда поверхность, теперь находящаяся внутри пакета, в конечном итоге расслаивается при растяжении пакета. Кроме того, мы хотим, чтобы замшевая сторона выглядела красиво, а кожа была достаточно гибкой, чтобы можно было завязать ложе.В результате всех этих ограничений я всегда обнаруживал, что мне приходится самому идти к поставщикам, чтобы выбрать шкуры. В Англии большинство из них находится в окрестностях Нортгемптона, хотя самый крупный из них, Ярвудс, находится в Лидсе. Все они обслуживают большое количество малых предприятий и привыкли к тому, что клиенты появляются и разборчивы. Тем не менее; не ждите, что они поймут, почему вы сосете их кожу.

СУМКИ

Я сшиваю все свои сумки на машине, давно не сшивала одну вручную. Вам нужна довольно модная машина, но она очень хорошо справляется со швом.Ручное шитье прямолинейно, и если вы не собираетесь использовать целую козу, процесс начинается с выкройки. Лучше всего на этом этапе вырезать отверстия для ложи, я считаю это более аккуратным. Шов нужно прошить рантом для придания прочности. Книга Гарвинса хороша в этом отношении. Рантовая резинка представляет собой пояс, похожий на полоску кожи, перевязанную швом. Многие люди склеивают или запечатывают края пакета и / или рант перед сшиванием. Минимизация утечек имеет первостепенное значение, поэтому старайтесь проделывать как можно меньшие отверстия, через которые вы можете пропустить резьбу.Мешки часто протекают через швы, особенно под выдувной трубкой, где скапливается конденсат и смывает приправы. Головка иглы — это самая большая вещь, которую нужно пройти, поэтому используйте иглы с узким наконечником или что-то более традиционное. Старый метод заключался в том, чтобы сузить нить и нанести на нее воском до свиной щетины. Я сделал это таким образом, и это больно прикреплять нить, но потом приносит радость. Мне пришлось купить целую кучу щетины, так что если кому-то понадобится, просто спросите. Я знаю по крайней мере одного производителя, который использовал проволочную петлю вместо иглы.Сама нить должна быть достаточно прочной, чтобы не порваться при натяжении. Нет ничего более раздражающего.

Удерживание пакета и ранта во время сшивания требует использования тисков. Лучшая разновидность — это деревянный моллюск мастера, который держат между коленями. Отметьте отверстия колесом с шипами, чтобы они оставались ровными, и сделайте отверстие хорошим острым шилом, достаточно широким для игл, и используйте шов внакидку. С помощью швейной машины вы можете сшить сумку напрямую, используя более мелкие стежки.Таким образом получается прочный шов, который можно заклеить, делая строчку герметичной.

После того, как запасы привязаны, к сумке понадобится какая-то приправа. Вы могли бы написать об этом целую статью, и люди написали. Лайнер Gortex — еще один вариант, который решает большинство проблем, описанных выше. Хотя они немного сложны в изготовлении и установке.

ВЯЗАНИЕ

Даже не думайте о том, чтобы приправлять сумку перед тем, как завязать запасы. Как только вы поместите материал снаружи сумки, вы его уже не снимете.У производителей есть разные подходы к завязке. Некоторые даже наклоняют канавку на ложе, чтобы установить угол наклона басового гудка. Самый простой подход — сделать приклады, которые можно полностью вставить в сумку, а затем частично вытащить. Вы можете использовать немного клея, чтобы приклад не соскользнул во время связывания, но он может повредить кожу, если вы ее вытащите. Важно, чтобы кожа не скользила. Есть как минимум два способа завязать нить поверх кожи. Я всегда использую зубчатую сцепку, называемую узлом-сужением.Таким образом, вы вставляете петлю на каждый конец нити, прикрепляя одну к крючку на скамейке, и туго затягиваете. В другом методе вы создаете один цикл и пропускаете поток через него, когда начинаете связывание, см. Руководство Ричарда Батлера NSP для получения дополнительной информации. Оба работают хорошо и оба могут выглядеть аккуратно.

Связывание чантера несколько отличается, так как у вас есть шов для переговоров. Традиционно небольшие рулоны кожи помещают под переплет по обе стороны от шва, чтобы втянуть их. Вам также может понадобиться немного герметика внутри шва, если прилегание не очень плотное.

КЛАПАНЫ

Традиционно у струйных трубок клапан с кожаной заслонкой, но в наши дни клапан чаще изготавливается с виниловой торцевой крышкой. Они больше похожи на соску на детской бутылочке (что, вероятно, также подойдет). Все, что вам нужно, это острый скальпель, инструмент, который я использую для чего-то почти каждый день. Конец крышки прорезан почти насквозь, а неразрезанная часть действует как шарнир. Затем его просто надвигают на трубку, установленную на конце паяльной трубки.

Откидные клапаны могут быть изготовлены из резины и привязаны к металлическому язычку, выходящему из переплета.Вы найдете картинки в сети, они хорошо работают. Я переработал свои клапаны больше, чем любую другую часть моих труб. Я просто ненавижу все это пукание и шипение.

СПИСОК КНИГ

Больше мощности для вашего локтя. http://lbps.net/lbps/index.php Здесь много хороших вещей, включая изготовление тростников для бордюров и трубок.
Ирландские волынки. Вилерт Гарвин. http://pipers.ie/ Как сделать с нуля комплект трубок uilleann.
Волынка Нортумбрии W.А. Кокс и Дж. Ф. Брайан. Классическая книга планов и информации, которую сложно найти.
Изготовление тростника для малых труб Нортумбрии, малых труб Шотландии и пограничных трубок. Колин Росс. Большая часть этого содержится в «Больше силы до локтя».
Изготовление язычков для ранних духовых инструментов. Кейт Лорейн. Никаких волынок, зато много на тростнике.
Na Piobairi Uilleann. http://pipers.ie/ На веб-сайте Irish Piping можно найти книги по изготовлению тростника и планы по изготовлению трубок uilleann.Они также продают тростник.
Les Anches De Cornemuses. ISBN 2-
8-00-6 Книга на французском языке по изготовлению тростника для французской трубки.
Справочник по малым трубам Нортумбрии. Ричард Батлер. Популярное руководство по эксплуатации, а не руководство для производителей, но все же очень полезное.
Precis De Facture D’Anches Renaissance. Жак Леги. Руководство по изготовлению тростника на французском и английском языках.

Для получения информации об инструментах Шона посетите его веб-сайт http: // jonesinstruments.co.uk/

Кроме того, сядьте на 5 минут с чашкой кофе и посмотрите замечательное видео о Шоне, его трубках и его философии по отношению к своему призванию. http://bit.ly/Chanter18

Как собрать токарный станок за 20 долларов — Сделай сам

Любой начинающий плотник, который с грустью наблюдал за монотонно круглыми или квадратными ножками на своей самодельной мебели, когда-то имел –. – хотел иметь токарный инструмент по дереву. Проблема в том, что токарный станок вряд ли стоит на первом месте в списке закупок для растущего цеха.. . поскольку стоимость такого устройства попросту не оправдывается его универсальностью.

Следовательно, производители MOTHER EARTH NEWS посчитали, что сборка токарного станка по дереву из очищенных материалов будет идеальным проектом для взыскательных –, но экономных – деревообработчиков. Наши исследователи глубоко погрузились в груды металлолома и запчастей, нашли большую часть необходимых деталей и придумали, как построить токарный станок из того, что они вытащили из кучи. . . за исключением оправки с шарикоподшипником и двух шпор, приобретенных у Sears, Roebuck and Company.

Готовый токарный станок –, который будет работать с деревянными кусками до трех футов длиной и более одного фута в диаметре –, дает красиво вырезанные ножки и ступеньки … при стоимости сборки всего несколько центов более 20 долларов. (Конечно, если ваша куча металлолома не достигла размеров MOTHER EARTH NEWS ‘, вы, вероятно, потратите на несколько долларов больше на новые материалы … но этот инструмент будет выгодной сделкой по цене, в пять раз превышающей нашу.)

Кровать

Уголок обыкновенный, U-образный канал и кусок сосновой полки составляют основу, по которой ездят рабочие части инструмента.Вы найдете компоненты, указанные в Списке материалов. Ножки подставки согнуты под прямым углом к основанию с U-образным каналом. . . Эта задача намного проще, если сначала нагреть места изгиба с помощью кислородно-ацетиленовой горелки. Кроме того, угловой стержень, используемый для распорок –, которые простираются между каждой ножкой и основанием –, следует согнуть и отшлифовать, чтобы острые края не выступали.

Чтобы не удариться голенью о деревянную опорную полку 1 x 12, скруглите доску на ее «рабочей стороне» – и установите ее дальний край напротив противоположных ножек –, прежде чем просверлить и закрепить полку на месте.

Кроме того, поскольку двигатели стиральных машин имеют разные конфигурации крепления, убедитесь, что скобы для «силовой установки» (они приварены к левой задней ножке) специально сконструированы таким образом, чтобы они соответствовали схеме расположения болтов на вашем устройстве. Также неплохо предусмотреть раздвижное крепление. . . чтобы можно было отрегулировать натяжение ремня.

Пути

Для зажима деревянных деталей различной длины в шпинделях токарного станка узел задней бабки скользит по паре стальных трубчатых направляющих.Направляющие — , которые скользят по направляющим токарного станка — , изготовлены из труб большего размера, которые обеспечивают посадку 0,005 дюйма …, а опора инструмента скользит на опоре точно таких же характеристик (Примечание: при центрировании направляющей. две трубы, образующие пути, будьте предельно осторожны, чтобы убедиться, что «трубы» параллельны и чтобы никакие детали не деформировались под воздействием тепла сварки. Кроме того, сошлифуйте все сварочные брызги, которые могут помешать плавному скольжению деталей.)

Силовая передача

Любой двигатель стиральной машины мощностью 1/2 л. С. – можно соединить с помощью пары трехступенчатых шкивов и клинового ремня – с оправкой на шарикоподшипнике для обеспечения питания токарного станка.Если ваш двигатель односкоростной (и есть несколько примеров двухскоростных, которые могут быть включены в конструкцию нашего токарного станка), шпиндель будет вращаться со скоростью 950, 1725 или 3,125 об / мин. . . в зависимости от положения ремня на шкивах.

Токарные шпиндели

Большинство оправок имеют схему расположения болтов 3 1/4 «x 5 1/4» и общую длину вала приблизительно 10 дюймов. Такой блок аккуратно поместится на пластине размером 4 x 6 дюймов на коробке передней бабки.

С другой стороны, конструкция шпинделя задней бабки более сложна.Подсказка: при приваривании гаек к различным деталям установите болты перед выполнением прихватывания, чтобы резьба гайки не деформировалась от тепла. (Также обратите внимание, что соединительная гайка 5/8 дюйма должна быть ввинчена в две соединительные гайки 3/4 дюйма, прежде чем она будет приварена.)

Передняя и задняя бабки

Рабочие части токарного станка установлены на стальных коробчатых секциях … с прорезанными отверстиями для зажимного болта на задней бабке и переключателя и проводов на передней бабке. Шпиндели на передней и задней бабках должны быть точно выровнены, чтобы предотвратить раскачивание.Один из способов добиться этого — сначала приварить переднюю бабку, а затем совместить заднюю бабку с ней. Наденьте один из шкивов на прямозубый конец оправки и вставьте вал шпинделя задней бабки в другой конец шкива. Затем приварите коробку задней бабки к ее бегунку.

Электрические детали

Выключатель токарного станка представляет собой обычную настенную коробку, установленную внутри передней бабки и подключенную для прерывания потока мощности к двигателю. И поскольку щетки силового агрегата предположительно могут быть загрязнены стружкой от деревянных конструкций, двигатель и ременной привод заключены в коробку из листового металла с дверцей доступа.

Резьба по дереву

После того, как вы нанесете слой краски на токарный станок, вы будете готовы попробовать токарную обработку дерева. Существует несколько различных способов использования этого инструмента для получения высококачественной обработки, и — , если вы еще не знакомы с основными процедурами работы на токарном станке — , вы получите максимальную пользу от инструмента. сделав небольшое внешнее исследование.

Кто знает? Вы можете в конечном итоге принять участие в изготовлении лицевой панели для токарного станка, чтобы производить чаши.. . или ваш интерес может обратиться к любому количеству других возможностей, на которые способен ваш новый инструмент – с несколькими «доморощенными» модификациями –.

Список материалов

 П-образный канал 54 "4" x 1 1/2 "
 П-образный канал 10" 3 "x 1 1/2" 
 Уголок 18 футов 1 1/2 "
 Внешний диаметр 9 футов 1 1/2 дюйма. Круглые, бесшовные, холоднокатаные механические трубки из углеродистой стали круглого сечения 11 калибра 
 36 "1 3/4" Н. Круглые, бесшовные, холоднокатаные механические трубы из углеродистой стали 11 калибра 
 Пруток 16 дюймов 1/4 дюйма x 1 дюйм 
 Пруток 24 дюйма 3/8 дюйма x 1 дюйм 
 14 дюймов 3/8 дюйма x 4 дюйма стальная пластина 
 42 "1/4" x 7 "стальная пластина 
 Стальной стержень 12" 1/2 "
 5" 1/2 "Труба Schedule 40 
 3 1/2" 1/4 "Труба Schedule 40 
 56" 1 стеллаж x 12 
 Уголок 12 дюймов 2 дюйма 
 1 цепное кольцо 3 1/2 дюйма 
 Стержень 12 дюймов 5/8 дюйма 
 Стержень 6 дюймов 3/8 дюйма 
 Листовая сталь 36 дюймов 1/8 дюйма x 36 дюймов 
 2 3 -шаговые шкивы (например, Sears Craftsman 9HT27882) 
 1 шпора передней бабки (Sears Craftsman 9HT21052) 
 1 шпора задней бабки (Sears Craftsman 9HT21022) 
 1 5/8 "оправка с шарикоподшипником 
 1 утилизированный двигатель стиральной машины 1/2 HP 
 9 Болты 3/8 "x 1 · 1/2" 
 12 гаек 3/8 "
 Шайба 1 3/8" 
 барашковая гайка 1 3/8 "
 4 болта с квадратным подголовком 3/8" x 1 1/2 "
 1 Болт 5/16 "x 4" 
 Гайка 1 5/16 "9 0123 Болты 2 1/2 "x 4" 
 Гайки 2 1/2 "
 Болт 1 1/2" x 6 "
 Стяжная гайка 1 5/8" 
 1 5/8 "Шайба 
 2 стяжные гайки 3/4" 
 1 настенный выключатель 110 В и провода

Первоначально опубликовано: март / апрель 1980 г.

Обслуживание велосипедных гарнитур

Обслуживание велосипедных гарнитур

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в Sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Обслуживание велосипедных гарнитур

Анатомия гарнитуры

«Гарнитура» — это подшипниковый узел, который соединяет переднюю вилку с рамой и позволяет вилке поворачиваться для рулевого управления и балансировки.

Гарнитура состоит из четырех гонок плюс связанных частей — сверху вниз:

Регулируемая дорожка крепится к рулевому колесу.
Верхняя обойма головки вдавливается в верхнюю часть рулевой трубы.
Нижняя обойма головки вдавливается в нижнюю часть рулевой трубы.
Обойма короны прижимается к нижней части рулевого механизма, прямо над короной.

«Сжатие» означает, что детали крепятся с натягом между цилиндрическими поверхностями. Внутренний диаметр внешней части (рулевой трубы, кольца короны) очень немного меньше внешнего диаметра детали, которая сопрягается с ней (кольцо головки, седло кольца короны вилки).Для их сборки (или разборки) необходимо использовать силу. В собранном виде они действуют как единая деталь.

В некоторых новых гарнитурах вместо них используются скользящие детали — подробнее об этом позже.

Существует два распространенных типа гарнитуры: с резьбой и без резьбы .

Резьбовая гарнитура

Обратите внимание на плоские поверхности под ключ на контргайке
и верхней резьбовой дорожке.

Гарнитура без резьбы

Обратите внимание на стяжные болты на штоке.
и без гаечных ключей.

Традиционные резьбовые гарнитуры подходят для вилок с резьбовыми штоками. Верхняя обойма прикручивается к рулевому колесу, а после нее прикручивается контргайка, чтобы закрепить ее. Обычно между верхней обоймой и контргайкой имеется шайба со шпонкой для дополнительной безопасности.
В дополнение к шайбе с призматической шайбой могут быть также одна или несколько распорных шайб. Один из них может выдвигаться вперед и служить ограничителем корпуса троса для центрального или консольного тормоза или крепления для фары.
Гарнитуры без резьбы , используемые на многих новых велосипедах (с 1990-х годов), подходят для вилок с рулевыми колесами без резьбы и используют зажим или хомут для фиксации верхней дорожки. Обычно вынос руля выполняет двойную функцию зажима или хомута.

Большинство велосипедных рам не заботятся о том, какой стиль используется, если они правильного размера. Для любого заданного кадра вы обычно можете переключаться между резьбовым и безрезьбовым, изменив:

Размеры

Номинальный размер всех гарнитур основан на внешнем диаметре вилочного рулевого механизма.Это вызывает недоумение, потому что на собранном велосипеде рулевого управления не видно. Рулевое управление заключено внутри рулевой колонки рамы.

Размер резьбы

В случае велосипеда с традиционным выносом пиноли / расширителя / клина вал выноса будет на 1/8 дюйма меньше рулевого механизма. Иногда люди измеряют диаметр выноса и ошибочно предполагают, что это размер гарнитуры у них есть.

Подавляющее большинство велосипедов с резьбовыми гарнитурами используют размер 1 дюйм. Значительное меньшинство использует размер 1 1/8 дюйма.Другие размеры обычно встречаются довольно редко. На рисунках ниже показано, как отличить размер 1 дюйм от размера 1 1/8 дюйма:

Гарнитура с резьбой 1 дюйм

(обычный традиционный размер)

(7/8 «Quill заметно меньше
, чем квартал США)

Гарнитура с резьбой 1 1/8 дюйма

(редкий размер, в основном велосипеды 1990-х годов)

(1 «перо на
немного больше, чем квартал США)

Другие размеры

Другие размеры также имеют значение при выборе гарнитуры на замену.

Наружный диаметр чашек рамы, где они запрессовываются, входят в верхнюю и нижнюю часть рулевой колонки велосипеда.
Внутренний диаметр обоймы короны, где обойма запрессована на головку вилки.
Шаг резьбы, для резьбовых головок.
Высота стопки. Если новая гарнитура короче, ее высоту можно увеличить с помощью распорных шайб, но если новая гарнитура слишком высока, детали будут выступать за верхнюю часть рулевого механизма, что мешает правильной сборке.
Существуют также вариации глубины и формы гнезд в верхней и нижней части рулевой трубы для верхней и нижней обвязки рулевой трубы — «стандартный», «интегрированный», «полуинтегрированный», «низкопрофильный». «.Интегрированные и полуинтегрированные гарнитуры имеют головную трубу большего диаметра с утопленными в ней картриджными подшипниками.

Если вы не уверены во всех этих размерах, возьмите старую гарнитуру и / или рамку и вилку с собой, когда собираетесь покупать новую гарнитуру. Общие размеры показаны в таблицах ниже. Лучшие веломагазины могут фрезеровать вилку большинства рам для меньшего диаметра прессовой посадки.

Стандартизированная система идентификации гарнитуры

Новые конструкции велосипедов и растущая популярность картриджных подшипников привели к появлению нескольких новых стандартов размеров гарнитур.Стандартизированная система идентификации гарнитуры (SHIS) была разработана производителями для определения каждого из размеров, которые влияют на посадку гарнитуры на раму и вилку велосипеда, с помощью компактного кода.

Верхняя или нижняя гарнитура обычно взаимозаменяема с другой гарнитурой, имеющей тот же код: то есть они подходят к той же раме и вилке. Код , а не указывает на то, что возможно смешивание и согласование деталей в верхнем или нижнем подшипниковом узле. (Один узел может, например, иметь картриджные подшипники, а другой — чашечные и конические подшипники.)

Код SHIS работает для широко используемых сегодня гарнитур. Он не подходит для пары старых стандартов гарнитур с резьбой, размеры которых на доли миллиметра отличаются от текущих стандартов, но это редкость.

Вот пример кода SHIS:

ZS44 / 28.6 | ZS44 / 30

Первая половина кода (перед вертикальной чертой) описывает верхнюю гарнитуру. Вторая половина описывает нижнюю гарнитуру следующим образом:

Первые две буквы: гарнитура в сборе типа

Первые две буквы кода (в примере « ZS ») описывают тип гарнитуры в сборе.Это может быть разным для верхней и нижней сборки.

EC (внешняя чашка) — традиционная прессованная гарнитура, которая может быть как с резьбой, так и без резьбы.
ZS (нулевой стек или полуинтегрированный) — чашка подшипника имеет узкий обод, который опирается на верхний или нижний конец рулевой трубы. Чашка удерживает картриджный подшипник, который находится внутри рулевой трубы. (Одна загвоздка: глубина выемки может быть разной, а слишком неглубокая выемка может не подходить для некоторых гарнитур.)
IS (встроенный) — картриджный подшипник вставляется непосредственно в выемку в рулевой трубе. Чашек подшипников нет. Выемка имеет скользящую посадку, и подшипник выравнивается по конической нижней части выемки.

Примеры типов гарнитур
Нижняя гарнитура с внешней чашкой (EC). Полуинтегрированная (ZS) верхняя гарнитура — обратите внимание на зазор между чашкой подшипника и конусом чуть выше рулевой трубы.	Встроенная (IS) гарнитура, сверху и снизу.Конус подшипника находится прямо над верхней частью рулевой трубы. Никаких видимых нижних частей гарнитуры.

Двузначное число: внутренний диаметр рулевой трубы

Число, которое следует за двумя буквами (как в ZS 44 ), обозначает внутренний диаметр отверстия рулевой трубы, в которое вставляется чашка или картридж подшипника, округленный до ближайшего целого миллиметра. Иногда диаметр внизу больше, чем вверху.Примеры:

Для стандартной гарнитуры ISO с внешним диаметром чашки рамы 30,2 мм внутренний диаметр рулевой трубы составляет 30,1 мм для обеспечения прессовой посадки, поэтому код: EC30
Для гарнитуры Japan Industrial Standard (J.I.S.) с внешним диаметром чашки рамы 30,0 мм внутренний диаметр рулевой трубы составляет 29,9 мм, поэтому код — EC29 .
Для полуинтегрированной гарнитуры с внешним диаметром чашки рамы 44 мм вверху и 56 мм внизу код для верхней части — ZS44 , а для нижней — ZS56 .

После косой черты: размеры рулевого управления вилки

В каждой половине кода число после косой черты, например

ZS44 / 28,6 | ZS44 / 30

— это внешний диаметр рулевого механизма вилки для верхней гарнитуры и внутренний диаметр обоймы или подшипникового патрона вилки для нижней гарнитуры, округленный до целого числа. Если шток имеет резьбу, отличную от обычной 24 TPI, это также указывается с резьбой.Например, код для гарнитуры Nottingham Raleigh —

EC30 / 25,4-26tpi | EC30 / 26

В старом итальянском стандарте использовалась коронная гонка диаметром 26,5 мм, поэтому округление могло привести к некоторой путанице — но итальянский стандарт устарел, и итальянская вилка может быть отфрезерована до 26,4 мм, чтобы соответствовать современной гарнитуре ISO.

Верхнее кольцо без резьбы надевается на шток вилочного захвата. Даже в интегрированной гарнитуре, в которой подшипники картриджа вставляются непосредственно в рулевую трубу, гребень коронной части вилки устанавливается с запрессовкой.Патроны, в свою очередь, надеваются на коронную обойму. Конические контактные поверхности между картриджами и дорожками предотвращают люфт.

Дополнительно: высота стопки

Высота стопки (высота верхней или нижней гарнитуры вне рулевой колонки) обычно не имеет значения для безрезьбовых гарнитур, но при желании она может быть указана для верхней и нижней гарнитуры следующим образом.

ZS44 / 28.6 h26 | ZS44 / 30 H 13,7

Также см. Страницу Park Tools о стандартизированной системе идентификации гарнитуры

Таблицы размеров гарнитуры

В таблицах ниже приведены размеры обычных размеров гарнитуры и рулевого управления, а также некоторые из них, которые встречаются не так часто.Термины SHIS даны для гарнитур без резьбы, с гораздо большим количеством типов и размеров, поэтому коды действительно имеют значение.

Чашка рамы

Безрезьбовые наушники / рулевое управление
Шток I.D., Steerer O.D.	ШИС термин	/ картридж Внешний диаметр	Обойма короны Внутренний диаметр	Банкноты
21,15 мм (0,833 дюйма)	EC32	32.7 мм	26,4 мм	Используется в основном на велосипедах с неразъемными шатунами. BMX / O.P.C
1 « (25,4 мм)	IS38	38,0 мм	26,4 мм	Посадка с проскальзыванием, угловой контакт 36 ° в нижней части отверстия.
1 « (25,4 мм)	EC30	30,2 мм	26,4 мм	Размер 1 дюйм по стандарту ISO.
1 1/8 « (28,6 мм)	EC34	34.0 мм	30,0 мм	Большинство новых горных велосипедов с внешними чашками используют этот размер.
	IS41	41,0 мм		Встроенный, угловой контакт, скользящая посадка.
	ZS41	41,3 мм		Низкий профиль, прессовая посадка. Могут иметь картриджные или конические подшипники.
		41,6 мм		Встроенный угловой контакт. Устаревший.
	IS42	41.8 мм		Встроенный угловой контакт; Campagnolo Hiddenset
		41,9-42,0 мм		Microtech интегрированный, запрессовка, выемки с квадратным дном. Устаревший
	ZS44	44,0 мм		Фиксатор / свободные шарики или картридж, который вставляется в прессованную чашку со скольжением
		44,0 мм		Встроенный, угловой контакт 36 °. Устаревший
	IS47	47.0 мм		Встроенная только нижняя часть, скользящая посадка.
1 1/4 « (31,8 мм)	EC37	37,0 мм	33,0 мм	В основном используется на тандемах
1,5 « (38,1 мм)	EC49, ZS49	49,7 мм	39,8 мм	Стандарт OnePointFive для скоростного спуска и фрирайда. Прессовая посадка
52 мм (2,05 дюйма)	IS52	52 мм	?	Встроенная нижняя гарнитура.Подгонка скольжения.
56 мм (2,21 дюйма)	EC56, ZS56	56 мм	?	Внутренний или внешний, прессовая посадка.

Резьбовые наушники / рулевые колонки в следующем порядке: внешний диаметр чашки рамы, внутренний диаметр обоймы короны, резьба на дюйм и внешний диаметр рулевого механизма. — — размеры, которые влияют на совместимость гарнитуры с рамой и вилкой. Гнездо качения вилки короны может быть фрезеровано меньшего размера, гнезда подшипников рамы — большего размера.
Стандартный	Чашка рамы Внешний диаметр	Обойма короны Внутренний диаметр	Внешний диаметр рулевого колеса, мм	Резьба на дюйм	Диаметр стержня, Внутренний диаметр рулевого колеса	Банкноты
1 дюйм J.I.S.	30,0 мм	27,0 мм	25,4 мм	24	22,2 мм (7/8 дюйма)	Велосипеды старого или более низкого качества из Азии.Возможность фрезерования по стандарту ISO.
1 «Роли	30,0 мм	27,0 мм	25,4 мм	26	22,2 мм (7/8 дюйма)	Собственный размер, используемый на автомобилях Raleighs, изготовленных в Ноттингеме, Англия
1 «Стандарт ISO	30,2 мм	26,4 мм	25,4 мм	24	22,2 мм (7/8 дюйма)	Это стандартный размер 1 дюйм.
1 «Professional / Campagnolo	30,2 мм	26,4 мм	25,4 мм	24	22,2 мм (7/8 дюйма)	Устарело. Резьба нарезается под углом 55 градусов, но можно использовать гарнитуру ISO.
1 «итальянский	30,2 мм	26,5 мм, 27,0 мм	25,4 мм	24	22,2 мм (7/8 дюйма)	Устарело. Резьба нарезается под углом 55 градусов, но ISO или J.ЯВЛЯЕТСЯ. можно использовать верхнюю гарнитуру. Вилку можно фрезеровать до ISO.
Французский	30,2 мм	26,5 мм, 27,0 мм	25,0 мм	25,4 (1 мм)	22,0 мм	Устарело. Французские рулевые колонки обычно имеют плоское подпило на задней части, а не шпоночную канавку, как в других системах с резьбой. Нижние части гарнитуры изнашиваются быстрее; вы можете заменить их деталями ISO и использовать старую верхнюю гарнитуру.
Восточная Германия (DDR)	30.6 мм	26,8 мм (1 1/8 дюйма)	26 мм	26	22,0 мм	Очень похоже на австрийский или такой же. Погрешность 0,2 мм может быть результатом измерения внутреннего диаметра. рулевой трубы (прессовая посадка). См. Страницу на немецком сайте.
Австрийский	30,8 мм	26,7 мм	26 мм	25,4 (1 мм)	22,0 мм	Они встречаются на велосипедах, продаваемых Sears, произведенных Steyr в Австрии.Более качественные австрийские велосипеды используют английский язык / ISO.
BMX / O.P.C. велосипеды	32,6 мм (разные)	26,4 мм (варьируется)	25,4 мм	24	21,15 мм (0,833 дюйма)	Используется в основном на велосипедах с цельными шатунами, а также на некоторых ранних горных велосипедах.
Французский тандем	Дайте нам знать, если вы это сделаете!	28 мм	Позвольте нам сейчас, если вы это сделаете!	25.4 (1 мм)	22,0 мм	Устаревший и редкий.
1 1/8 «	34,0 мм	30,0 мм	28,6 мм	26	25,4 мм (1 «)	«Негабаритный» (Этот размер чаще используется для безрезьбовых систем.)
Моултон	30,2 мм сверху, 36,4 снизу	33,0 мм	25,4 мм	24	22,2 мм (7/8 «)	Moulton Mark III и ранее.Верхняя гарнитура стандартная ISO.
1 1/4 «	37,0 мм	33,0 мм	31,8 мм	26	28,6 мм (1 1/8 дюйма)	В основном используется на тандемах

Смешать и сопоставить?

Очень плохая идея — устанавливать гарнитуру без резьбы, чтобы шток руля поддерживался резьбой вилки с резьбой. Резьбовая часть не выдерживает нагрузки от выноса и может сломаться вместе со штоком и рулем.

Как уже упоминалось, в лучшем случае рискованно пытаться смешивать и сочетать части верхней или нижней гарнитуры. Даже с одним и тем же кодом SHIS и похожим внешним видом нет гарантии, что внутренние части будут соответствовать друг другу.

Совершенно нормально использовать верхнюю и нижнюю гарнитуры разных производителей, моделей и типов, если они правильно подходят к раме и вилке. Например, при замене передней вилки с резьбой на вилку без резьбы можно оставить нижнюю гарнитуру, если она подходит и находится в хорошем состоянии.

Вы можете отрезать резьбовую часть вилочного рулевого механизма, чтобы использовать вилку с безрезьбовой головкой на раме с короткой рулевой колонкой, хотя геометрия вилки может не обеспечивать оптимальную управляемость.

Вы можете установить гарнитуру без резьбы на вилку с резьбой, если шток вилки достаточно высокий и вы используете гусиный стержень. Резьба должна заканчиваться над верхним кольцом гарнитуры. Используйте две контргайки, плотно прижатые друг к другу, чтобы удерживать верхнее кольцо без резьбы, а также прокладки, если необходимо. В большинстве случаев вам придется отшлифовать внутреннюю кромку верхней гайки, чтобы можно было продеть ее за верхнюю часть вилки, чтобы она служила второй контргайкой.Вилка Raleigh Twenty на фото ниже уже поставлялась со второй контргайкой для оригинальной верхней гарнитуры с нейлоновой втулкой, поэтому шлифовка не требовалась. Подробнее об этом моде …

Поиск и устранение неисправностей

Симптомы:

Шаткость

Шаткость указывает на то, что гарнитура отрегулирована слишком свободно. Самый простой способ проверить это — задействовать передний тормоз и толкать руль вперед-назад, спереди назад. Если вы чувствуете лязг, это обычно означает, что гарнитура слишком ослаблена.Вы можете определить, что болтается в гарнитуре, а не в тормозе, положив палец на зазор между выступами верхнего или нижнего узла гарнитуры. Если велосипед находится на рабочей стойке с выключенным передним колесом, вы можете просто толкать и тянуть вилы.

Жесткость

Жесткость возникает при слишком тугой регулировке гарнитуры. Проверьте это, приподняв переднюю часть рамы, чтобы переднее колесо оторвалось от земли. Обычно руль и руль откидываются в одну или другую сторону под действием собственного веса, когда вы это делаете.Если переднее колесо и руль сняты с велосипеда и вы поворачиваете вилку, вы можете почувствовать легкое, плавное, даже сопротивление уплотнений подшипников — это нормально. Шероховатость или неравномерное сопротивление указывают на проблемы.

Шаткость и жесткость

Иногда вы обнаружите обе эти неисправности одновременно. Это указывает на более серьезную проблему, а не только на проблему настройки. Вы можете обнаружить, что гарнитура болтается, когда вилка смотрит прямо вперед, но затягивается, когда вы поворачиваете руль в одну или другую сторону, или что ее просто невозможно отрегулировать.Возможные причины:

Рулевой механизм вилки мог погнуться при аварии. Как правило, это не подлежит ремонту, и вам необходимо заменить вилку.
Одно или несколько колец подшипника могут быть установлены немного криво. Обычно это исправляется путем механической обработки или «торцевания» рулевой трубы рамы и короны вилки, чтобы обеспечить правильную установку колец. Для этого требуются дорогостоящие специальные инструменты, которые есть только в лучших веломагазинах.
Одна или несколько дорожек подшипника могут быть ослаблены в месте крепления к раме / вилке, либо картриджный подшипник может не плотно прилегать к дорожке качения.Это приведет к расшатыванию, так как дорожка качения движется вперед и назад, даже если подшипники, возможно, были достаточно затянуты, чтобы устранить люфт подшипников. Чаще всего эта проблема возникает из-за обоймы короны вилки.
Если гребень короны болтается, иногда это можно исправить, используя молоток и кернер, чтобы создать серию «кратеров» на той стороне поверхности, которая определяет местонахождение гребня короны. Поднятых краев кратеров может хватить как раз для удаления помоя.
Или, что лучше, вы можете использовать гарнитуру другого размера.В частности, если вы работаете с J.I.S. рама и вилка, их можно повторно обработать для работы с гарнитурой ISO. Поскольку ISO. Дорожки рулевой колонки больше, а гребни короны меньше, есть материал, который можно обработать, чтобы преобразовать в ISO.
Вы также можете использовать «пластиковую сталь» (эпоксидный клей с наполнителем из стальных частиц, доступный в хозяйственных магазинах), чтобы увеличить пространство между обоймой подшипника и его седлом. Обязательно счистите лишнее, чтобы стальные частицы не попали в подшипник.Соберите и отрегулируйте гарнитуру до того, как застынет эпоксидная смола, чтобы гонщики полностью разместились. Смесь Threadlock также может работать.
Возможно, вы установили фиксатор подшипника в перевернутом виде. Это не редкость. Нет никакой реальной стандартизации относительно того, в какую сторону смотрит фиксатор, поэтому легко ошибиться. Однако, если вы внимательно посмотрите на расы вашей конкретной гарнитуры, вы увидите, что, если вы установите фиксатор вверх ногами, фиксатор может войти в контакт с одной из гонок.Просто переверните его. Держатель не должен контактировать ни с чем, кроме шариков подшипника.
Если в гарнитуре используются шарики незакрепленного подшипника, их может быть слишком много, поэтому они упираются друг в друга. Или шарик или шарики подшипника могли выйти из строя во время установки, поэтому они трутся, а не катятся.
Как уже упоминалось, можно заменять только нижнюю или верхнюю части гарнитуры как единое целое, но две дорожки подшипника вверху и две внизу должны совпадать, а шарики подшипника и фиксатор (или картридж) должны быть подходящего размера, иначе все ставки отключены.

«Индексированное рулевое управление» («Бринеллинг»)

Все остальные шарикоподшипники на велосипеде проводят свою жизнь, вращаясь по кругу, но гарнитуры большую часть времени направляют прямо вперед. Иногда можно заметить, что шарики подшипника образовали аккуратный ряд небольших вмятин на опорной поверхности нижней чашки рамы и / или коронной дорожки. Это создает эффект, обычно известный как «индексированное рулевое управление», когда шары как бы «защелкиваются» на месте, а вилка имеет тенденцию застревать в прямом положении.

Коронная гонка «Brinelled» (больше фактического размера)

Вмятины в кольцах напоминают вмятины, образовавшиеся при испытании на твердость по Бринеллю, и в результате этот тип повреждений иногда называют «Бринеллевским». Это немного неправильное название, потому что испытание на твердость по Бринеллю включает в себя в основном удар шарика подшипника по металлическому образцу с одним хорошим сильным ударом. Некоторые люди предполагают, что вмятины в гонках гарнитуры также являются результатом удара, но на самом деле это не так.Вместо этого это связано с разрушением смазки. У Йобста Брандта есть статья на этом сайте, в которой подробно описывается процесс.

В идеале гарнитуру Brinelled следует заменить, но часто проблему можно решить, заменив фиксатор с незакрепленными шариками. Вы используете шары того же размера, но, как правило, в гонках может поместиться больше их, если вы не используете фиксатор. В результате большее количество мячей, расположенных ближе друг к другу, больше не выстраиваются в линию с ямочками на скачках.

Гонка гарнитуры, с другой стороны, может иметь отступ из-за перегрузки при аварии.Тогда вмятины будут глубже на той части дистанции, на которую нанесен удар. Обычно в этом случае вилка тоже будет гнута. Зубчатую дорожку (и) и вилку необходимо заменить.

Регулировка

Регулируемая дорожка обеспечивается либо:

Регулировка (с резьбой)

Легче всего отрегулировать, если вы используете два гаечных ключа. Вы можете использовать гаечные ключи с большим концом или специальные гаечные ключи, подходящие для гаечных ключей контргайки и верхней обоймы, но в крайнем случае вы можете обойтись одним большим разводным гаечным ключом. Существует некоторый риск снятия язычка шайбы со шпонкой или повреждения резьбы рулевого механизма при использовании одного гаечного ключа.

Оставьте велосипед правой стороной вверх, поставив переднее колесо на пол.
Ослабьте контргайку. Предпочтительно удерживать верхнее кольцо от поворота одним гаечным ключом, а контргайку — другим. Если при использовании одного гаечного ключа верхняя обойма начинает поворачиваться вместе с контргайкой более чем на крошечный кусочек, ищите второй гаечный ключ.
(Пропустите этот шаг, если резьба и шайба смазаны.) Если резьба и шайба уже не смазаны, снимите контргайку и шайбу с шайбой. Не откручивайте верхнюю обойму, если только не собираетесь ремонтировать гарнитуру — могут выпасть незакрепленные шарики подшипника.
(Пропустите этот шаг, если резьба и шайба смазаны.) Смажьте шайбу со шпонкой и резьбу рулевого механизма.
(Пропустите этот шаг, если резьба и шайба смазаны.) Замените шайбу со шпонкой и закрутите контргайку до упора, оставив ее ослабленной..
Вручную, не используя гаечный ключ, закрутите кольцо верхней головки до тех пор, пока подшипники не начнут заедать, затем отверните его примерно на 1/8 оборота. (Затягивание контргайки приведет к прижатию кольца верхней головки из-за небольшого ослабления резьбы.)
Слегка затяните контргайку и проверьте подшипники на предмет свободного вращения без лишнего люфта. Если регулировка не идеальна, ослабьте контргайку и при необходимости отрегулируйте подшипники. Когда регулировка верна, полностью затяните контргайку и проверьте еще раз.

Старые гарнитуры с французской резьбой используют шайбу с зубчатым или штифтовым ключом, которая сопрягается с верхней обоймой головки. В этих гарнитурах вы должны отвинтить контргайку дальше, чтобы можно было повернуть верхнюю обойму головки.

Регулировка

(без резьбы)

Гарнитуры без резьбы имеют регулируемую обойму, которая скользит по штанге без резьбы. Есть три различных типа гарнитур без резьбы, которые регулируются по-разному:

Гарнитуры без резьбы типа «Aheadset», наиболее распространенный тип, требуют, чтобы внутри рулевого управления была установлена резьбовая застежка, такая как гайка со звездочкой (фото справа).
Гарнитуру этого типа необходимо использовать со специальным стержнем руля, который фиксируется на внешней стороне рулевого управления одним или несколькими стяжными болтами или другими средствами. Шток дополнительно закреплен пластиковой или металлической крышкой, которая прикручивается к звездообразной гайке.
Для регулировки гарнитуры типа «Aheadset» необходимо ослабить фиксатор штока, затем затянуть болт, проходящий через крышку к звездообразной гайке, обычно с помощью шестигранного ключа на 5 мм. Это прижимает шток к конической втулке, которая помещается внутри регулируемой чашки, и компенсирует провисание системы.Затем шток совмещается с передним колесом и затягивается его крепежными болтами. После затяжки болтов крепления штока регулировочный болт, который идет к звездчатой гайке, не испытывает значительного напряжения и может даже быть удален. Это делает возможными некоторые необычные настройки, например, добавление выноса клина / расширителя для удержания второго комплекта рулей!
В некоторых гарнитурах Diatech от Dia Compe и некоторых моделях Aheadset используется специальная пара хомутов, обычно устанавливаемых сразу под выносом и над верхней обоймой.Нижний воротник имеет скошенную коническую верхнюю поверхность, которая входит в соответствующий скос на внутренней окружности верхнего воротника.
Верхний хомут имеет зазор в одной точке с фиксирующим болтом для сжатия зазора. (Этот верхний воротник может также включать ограничитель корпуса троса для переднего тормоза, если велосипед имеет жесткую вилку и обычные консольные тормоза или тормоза с центральным тяговым усилием.)
Вынос руля плотно прижимается к рулевому колесу, предотвращая смещение верхней манжеты вверх.Поскольку верхняя втулка сжимается болтом крепления, она сжимает нижнюю втулку вниз, компенсируя любую слабину в подшипниках гарнитуры.
Гарнитура YST «GeForce», к сожалению, больше не выпускаемая, имеет воротник, который надевается на штурвал, закрепленный на нем болтом. Снаружи это кольцо имеет резьбу, и верхняя обойма подшипника навинчивается на эту резьбу. Узел снабжен стяжным болтом, который плотно прижимает его к этим резьбам, когда желаемая регулировка достигнута.
GeForce — единственная гарнитура без резьбы, в которой вынос руля не используется для регулировки. Эта гарнитура может использоваться с любым штоком, как с внешним зажимом, так и с внутренним расширителем / клином. Его обычно можно встретить на складных велосипедах Bike Friday, выпущенных в середине 1990-х годов.
Чтобы отрегулировать гарнитуру GeForce, ослабьте крепежные болты в манжете и верхнем кольце; скрутите кольцо и верхнюю обойму подшипника вместе, затем открутите их на долю оборота. Затяните крепежный болт хомута, прижимая узел вниз; поверните верхнюю обойму, чтобы отрегулировать ее; затем затяните крепежный болт верхней обоймы.В воротнике используется шестигранный ключ на 4 мм, а в верхней обойме — шестигранный ключ на 2,5 мм, который можно приобрести в некоторых веломагазинах, а также в магазинах более качественного оборудования и автозапчастей. Вы можете взять с собой узел кольцо кольцо / верхнее кольцо подшипника, чтобы проверить посадку этого ключа при его покупке.

Капитальный ремонт

Гарнитуры довольно прочные и вряд ли когда-либо нуждаются в обслуживании, если у вашего велосипеда есть переднее крыло.

Если вы едете без переднего крыла во влажных условиях, передняя шина будет брызгать грязной, песчаной водой прямо в нижнюю часть гонки.(Это нижняя гонка, которая поддерживает ваш вес. Большинство отказов гарнитуры происходит в нижней гонке.)

Чтобы отремонтировать гарнитуру, сначала необходимо снять шток. Обычно это также упрощает работу, если вы снимаете переднее крыло, колесо и тормоз или, по крайней мере, отсоединяете трос переднего тормоза.

Если у вас на вилке установлен датчик для велокомпьютера, вам также потребуется отсоединить один или другой конец компьютерной проводки.

Это также помогает перевернуть велосипед после снятия выноса — проще с рабочей подставкой.Не кладите на пол старые дугообразные тормозные тросы с откидной балкой.

Резьбовой:

Отвинтите стопорную гайку, снимите все шайбы, затем открутите кольцо подшипника с резьбой. Вы сможете просто вынуть вилку из рамы.
Без резьбы:

После снятия штока все распорные шайбы должны легко сниматься. Верхняя обойма подшипника может плотно прилегать к рулевому управлению, поэтому вам, возможно, придется постучать по верхней части рулевого механизма молотком, чтобы освободить его.

Вынув вилку из рамы, вы сможете увидеть, какие подшипники используются в гарнитуре. На рисунках ниже показан порядок сборки типичных гарнитур с различными типами подшипников. Гарнитура может иметь или не иметь уплотнения контактного типа, как показано под нижним подшипником гарнитуры слева. Интегрированная (IS) безрезьбовая гарнитура с картриджными подшипниками не имеет дорожек на рулевой трубе, вместо этого картриджи устанавливаются непосредственно в выемки в рулевой трубе рамы.

Эта головная часть с резьбой имеет шариков подшипника в сепараторах (фиксаторах) , хотя стандартные шарики подшипников могут быть установлены в качестве замены в большинстве головных устройств, которые изначально поставлялись с фиксаторами.	Эта безрезьбовая гарнитура имеет картриджных подшипников . Подойдут только картриджи с точной заменой. Картриджные подшипники в основном используются в новых безрезьбовых наушниках.

Изображения keithonearth на Wikimedia Commons, воспроизведены под лицензией свободной документации Gnu

Эта головная часть с резьбой имеет шариков подшипника в сепараторах (фиксаторах) , хотя стандартные шарики подшипников могут быть установлены в качестве замены в большинстве головных устройств, которые изначально поставлялись с фиксаторами.

Эта безрезьбовая гарнитура имеет картриджных подшипников . Подойдут только картриджи с точной заменой. Картриджные подшипники в основном используются в новых безрезьбовых наушниках.

Изображения keithonearth на Wikimedia Commons, воспроизведены под лицензией свободной документации Gnu

После того, как вы сняли вилку, вы можете проверить состояние картриджных подшипников, повернув их пальцами.Они должны вращаться плавно, хотя обычно будет некоторое сопротивление уплотнений подшипников. Требуется точная замена картриджных подшипников — или же заменить всю гарнитуру.

После очистки гарнитуры, в которой используются фиксаторы или незакрепленные шарики подшипника, проверьте дорожки подшипников на наличие вмятин и точечной коррозии.

Если в гарнитуре используются шарики подшипника, удерживаемые в фиксаторах, вы можете использовать их повторно, если они все еще в хорошем состоянии. Между различными марками / моделями гарнитур мало стандартизации, поэтому поиск фиксатора для замены может быть трудным или невозможным.Верхний и нижний фиксаторы обычно идентичны, и их замена увеличивает срок службы. Можно вытащить старые шарики подшипника из держателя и вставить новые, стараясь не погнуть держатель. Вы можете увеличить грузоподъемность и срок службы, заменив фиксаторы (особенно нижний) на незакрепленные шарики подшипника, хотя в некоторых случаях трудно удержать ослабленные шарики на месте во время повторной сборки.

Если в гарнитуре были ослабленные шарики подшипника, замените их…они достаточно дешевы! Вы, скорее всего, все равно потеряли, когда разбирали гарнитуру. В большинстве гарнитур используется размер 5/32 дюйма или 3/16 дюйма.

Для повторной сборки очень полезно установить велосипед вверх ногами на рабочую стойку.

Если вы частично опустите рулевое управление в рулевую трубу, вы сможете загрузить нижнюю (но направленную вверх) дорожку рулевой трубы шариками подшипника, не беспокоясь о том, что они упадут через рулевую трубу, потому что рулевое управление заполнит зазор. .Используйте достаточно смазки, чтобы удерживать шарики подшипника на месте. Оставьте на гонке один мяч до полного, чтобы шары не столкнулись друг с другом при повторной сборке гарнитуры. Когда все шарики подшипников будут на своих местах, добавьте еще больше смазки, чтобы предотвратить попадание грязи во время использования велосипеда.

Как только шары будут на месте для нижней части гарнитуры, вы можете опустить вилку до конца в гарнитуру.

Смажьте внутреннюю часть верхней обоймы и наденьте ее на шток.Загрузите его шариками, добавьте еще смазки, затем сдвиньте (без резьбы) или завинтите (с резьбой) «вверх», чтобы компенсировать большую часть провисания в системе, чтобы шарики не выпали.

В случае резьбовой системы вы можете повернуть велосипед вправо вверх, чтобы завершить сборку / регулировку и стереть излишки смазки.

Для безрезьбовой системы вам необходимо закрепить вилку перед тем, как повернуть велосипед правой стороной вверх. Иногда я использую для этого старый ремешок для пальцев, привязывая головку вилки к нижней трубе рамы.

Замена / установка

Снятие и повторная установка стоек подшипников гарнитуры не требуется для обычного капитального ремонта, только при замене гарнитуры или установке новой вилки.

Если вы работаете с недорогой цельнометаллической гарнитурой, вы часто можете обойтись с помощью простых ручных инструментов, но если ваша гарнитура имеет алюминиевые или пластиковые детали, вам действительно нужны специальные инструменты, предназначенные для этой цели. Эти инструменты, как правило, неэкономичны для покупки домашним механиком, учитывая, насколько редко они будут использоваться.

Ниже предполагается, что вы работаете со стальной гарнитурой:

Удаление:

Кольца обычно можно удалить с помощью молотка и старой отвертки с плоским лезвием, о которой вам наплевать.

Кольца рулевой трубы обычно выходят довольно легко, если вы воткнете старую отвертку в рулевую трубу до тех пор, пока она не коснется внутреннего края дорожки. Слегка постучите один раз, затем переместите отвертку к противоположной стороне рулевой трубы. Продолжайте наносить удары взад и вперед при каждом ударе, чтобы не согнуть гонку криво, что может привести к повреждению рулевой трубы.

Гонка короны вилки иногда бывает более сложной, в зависимости от конструкции короны вилки и ширины колеи. Вы можете или не сможете получить хорошую покупку на обратной стороне гонки.

Если шайба имеет хороший выступ с обеих сторон короны вилки, для этого лучше всего подходят верстачные тиски. Откройте тиски настолько, чтобы корона вилки свободно проходила сквозь них, так чтобы обойма короны находилась на вершине губок тисков. Постучите молотком по рулевому колесу, направив вилку вниз и прочь от гонки.Перед этим рекомендуется накрутить контргайку гарнитуры на штурвал, чтобы предотвратить повреждение резьбы штурвала.

В качестве альтернативы можно использовать подставку для велосипеда, чтобы зажать штурвал с перевернутой вилкой. Вы можете использовать молоток и старую отвертку, чтобы сойти с дистанции.

Некоторые гонки и некоторые коронки вилки дают очень мало за что ухватиться. Существуют специальные инструменты для решения этой проблемы, поэтому вы можете просто принести вилку в свой местный магазин и заставить ее убрать гонку.

Замена:

Гонки с прессовой посадкой должны быть надежно закреплены.

Направляющие рулевой колонки можно установить на место с помощью молотка и бруска из мягкой древесины, который распределяет удар по краю. Используйте другой деревянный брусок, чтобы поддержать другой конец рулевой трубы, и убедитесь, что он установлен ровно, чтобы вы не повредили его. В веломагазинах есть инструменты с резьбой, чтобы поставить велосипеды на место.

Корона вилки усаживается сложнее. Вы можете постучать по одной и другой стороне, расположенной внутри рядом с рулевым управлением, своей старой отверткой, или вы можете постучать по длине трубы, которая просто надевается на штангу.При постукивании поворачивайте трубу, если поверхность, прилегающая к обойме короны, не идеально ровная.

Если вы не усадите гонщиков прочно, они будут сидеть во время езды, и гарнитура ослабнет. После этого его нужно только отрегулировать. Если вы работаете на чужом велосипеде, обязательно полностью усадите гонщиков перед тем, как его доставить. Если у вас нет специальных инструментов, вы можете совершить короткую ухабистую поездку, чтобы усадить гонщиков, а затем отрегулировать гарнитуру.

Также см. Статью My Adventure Cyclist о наушниках .

Статьи Шелдона Брауна и других

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

2010, 2011, 2016 Джон Аллен
, если не указано иное (покомпонентные чертежи)

Если вы хотите сделать ссылку или закладку на эту страницу, URL-адрес:

https: // www.sheldonbrown.com/headsets.html
Последнее обновление:
от Джона Аллена

Что это за скрип? Как определить и исправить ан …

Нижний кронштейн

Скрип каретки — одна из самых распространенных жалоб, которую механики магазина слышат от клиентов, которые приносят свою машину для обслуживания, но, по словам Гриффитса, шум, исходящий от велосипеда, может вводить в заблуждение.

«Человеческое ухо с трудом распознает высоту звука», — говорит он.«Он эволюционировал, чтобы адаптироваться к более горизонтальной перспективе, поэтому попросите кого-нибудь встать рядом с вами, чтобы определить скрип, прежде чем делать какие-то выводы. Я думаю, что нижняя скобка является причиной только в 20–30% случаев ».

Гори расширяется: «При диагностике скрипа эхо также может быть проблемой, потому что новые карбоновые рамы могут резонировать. Это означает, что шум, который вы слышите в одном месте, на самом деле может возникать где-то еще.

«Если это нижний кронштейн, то, например, установка слишком большого BB30 может вызвать много шума.Часто скрип начинает раздаваться именно в засушливые дни. Когда шатуны вращаются, каретка будет издавать сухой скрипучий звук, и обычно это вызвано колебаниями оси вокруг сухих подшипников, когда смазка внутри вымыта из многих точек контакта », — говорит он.

Легко предположить, что нижний кронштейн является источником шума, но это не так часто случается.

Гриффитс добавляет: «В нижнем кронштейне так много движений и так много точек контакта, что чем сложнее установка, тем более вероятно, что это так. скрипеть.”

Если вы уверены, что нижний кронштейн виноват, как вы можете заглушить скрип?

«Чтобы исправить это самостоятельно, снимите кривошип, убедившись, что подшипники работают гладко», — говорит Гори.

alexxlab

Бабка для забивания труб своими руками: Бабка для забивания труб

﻿Как самому сделать «бабку» для забивания столбов.

﻿Как самому сделать «бабку» для забивания столбов.

Инструменты:

Материалы:

Порядок выполнения работ:

Конструкция.

Изготовление.

В итоге получилась вот такая «бабка».

Результат работ — забор за пару дней.

Ссылки по теме

Комментарии к статье:

Самодельная «бабка» для ручного забивания столбов под забор

Основные этапы работ

Трубы для забора, как забить в землю

Технологические варианты установки столбов

Как облегчить работу с «бабкой»

Как изготовить «бабу» самостоятельно?

Как сделать бабку для забивания труб

﻿Как самому сделать «бабку» для забивания столбов.

﻿Как самому сделать «бабку» для забивания столбов.

Инструменты:

Материалы:

Порядок выполнения работ:

Конструкция.

Изготовление.

В итоге получилась вот такая «бабка».

Результат работ — забор за пару дней.

Ссылки по теме

Комментарии к статье:

Пошаговое руководство по изготовлению прямой бабки

Для изготовления этой потрясающей грифа для вашей гитары в коробочке для сигар не требуются какие-то необычные инструменты.

Похожие записи

Связанные термины:

блокирующая труба, c, linux — qaru Переполнение стека

Категория: шейки и бабки

Для изготовления этой потрясающей грифа для вашей гитары в коробочке для сигар не требуются какие-то необычные инструменты.

linux — чтение из трубы блокирует

Бабка для забивания труб своими руками pvsservice.ru

Монтаж столбов: специальные приспособления

Заводские устройства для забивания

Какие столбы можно забивать

Заводские устройства для забивания

Самодельные устройства

Принцип работы «бабы»

Как забить столбы для забора на даче самостоятельно

Почему стоит забивать столбы?

Разновидности несущих элементов ограды

Способы монтажа стержней

Забивание кувалдой

Установка с использованием «бабки»

Монтаж при помощи копра

Преимущества метода забивания

Нюансы забивания столбов

Важные правила крепления

Способы забивки столбов для забора

Как установить столбы для забора — методы и технология работ

Способы установки

Что делать со столбами для забора — забивать или бетонировать

Приемы забивания

Самодельная «бабка» для ручного забивания столбов под забор

Способы установки

Приемы забивания

Забивка с помощью кувалды

Установка с применением «бабки»

Монтаж с использованием копра

Плюсы и минусы метода забивки

Вам точно будут интересны эти статьи:

Забивка с помощью кувалды

Процесс бетонирования опор

Монтаж с использованием копра

Преимущества забивания столбов

Плюсы и минусы метода забивки

Вам точно будут интересны эти статьи:

Бетонируем опоры

Подготовительный этап: выбор метода бетонирования и расчёты

Советы по выбору материала

Требуемые инструменты и материалы

Пошаговая инструкция по установке металлических опор

Подготовка столбов

Как самому сделать «бабку» для забивания столбов.

Как самому сделать «бабку» для забивания столбов.

Как самому сделать «бабку» для забивания столбов.

Как самому сделать «бабку» для забивания столбов.

Как самому сделать «бабку» для забивания столбов.