Фундамент для бани своими руками: Фундамент для бани своими руками

Своими руками / 17.08.1983 / alexxlab / 0

Делаем фундамент для бани своими руками по советам мастера

Можно ли изготовить отличный фундамент для бани своими руками без потери качества и выполнить самостоятельно его армирование? Нет ничего проще! Сейчас вы сами в этом убедитесь, прочитав пошаговую инструкцию процесса и познакомившись с советами мастеров, которые помогут сделать все быстро и без лишних затрат.

Расчищаем и копаем, много копаем!

Чтобы как-то разметить территорию и увидеть примерные очертания фронта работ, надо взять рулетку, скотч и колышки.  Вымерять прямоугольник (допустим 6х3), забить по углам колышки и протянуть ленту скотчем (можно использовать нитку, но она слабо  различима). Теперь вы увидите, как будет располагаться конструкция и можете ее «покрутить» в разные стороны, чтобы выбрать правильный ракурс. Если вы предполагаете окна, то их лучше вывести на юг, а вход расположить напротив дома. Но на вкус и цвет трудно найти союзника. Можно переходить к строительству.

Шаг 1Копаем.

После разметки можно брать в руки совковую лопату и снимать сверху слой земли в 10 сантиметров, чтобы добраться до плотного основания. Потом берем штыковую и роем глубоко и долго. Лучше всего использовать короткий держатель, чтобы удобнее было выполнять все работы в траншее. Возникнет проблема с землей – ее будет много, обязательно надо предусмотреть вывоз. Внутрь периметра бросать ее нельзя — его еще  углублять придется, земля будет мешать.

Шаг 2Ровняем стенки.

Глубина нашей траншеи должна составить 60 сантиметров, причем 20 из них  по глине, чтобы земля была плотной, не проседала со временем. Берем штыковую лопату и обрабатываем углы и стороны канавы, следим за  углом стенки  — ровно 90 градусов.

Шаг 3Выбрасываем землю с внутреннего периметра.

Нам надо углубиться где-то на 25 -30 сантиметров, чтобы добраться до глины, поскольку будем сооружать лейку, а ее делать надо под уклоном в центр или  на угол.

По копательным работам пока что все, теперь рассмотрим, как сделать фундамент для бани, в частности его подземную часть.

Заливаем бетон

Переходим к самой простой задаче – замешиваем раствор. Предварительно надо набросать 10 сантиметров щебня или песка на дно нашей траншеи, сделать качественную подушку, чтобы будущая конструкция не надумала углубиться в землю еще  на пару сантиметров. Теперь можно смело засыпать в бетономешалку 4 части щебня, 3 части песка и 1 часть цемента, мешаем до получения однородной консистенции.

Заливать лучше всего жидкий состав, который будет растекаться равномерно по всей площади. Старайтесь избегать густого раствора при заливании подземной части строения.

Ленточный фундамент для бани должен хорошо выстояться, хотя бы 1 неделю, перед тем, как сделать опалубку, иначе его можно легко разрушить.

Изготавливаем опалубку

Самый легкий и скучный процесс. Работать придется с колышками, нитками, уровнем. Для начала надо замерять весь периметр, отмерить точно расположение углов, сделать все максимально ровно и красиво, только потом пробовать выставлять опалубку. Рассмотрим подробную пошаговую инструкцию.

Шаг 1Колышки.

Чтобы сделать фундамент для бани своими руками, надо подогнать все под 0 по уровню, иначе будущая конструкция будет сильно косить на сторону. Для этого нам надо забить колышки по 60-70 сантиметров по углам бетона, протянуть нитку максимально приближенную к залитой подземной части и выровнять ее горизонтально по уровню. Нитка должна быть верхом вашей опалубки.

Шаг 2Опалубка.

Для этого нам понадобятся щиты ОСБ, а также деревянный брус 50х50 мм. Щиты распиливаем электролобзиком пополам, получаются по 75 сантиметров в ширину – это будет высота нашей опалубки. Деревянный брус напиливаем по 20 сантиметров длинной – это будет ширина заливаемого бетона. Берем 2 листа, устанавливаем параллельно, по нитке. Теперь между ними вставляем брус на 20 сантиметров и привинчиваем его с двух сторон аккумуляторным  шуруповертом. Так делаем 6-8 раз на 1 лист, чтобы его ширина была подогнана под 20 см, и его нигде не распирало при заливании смеси.

Шаг 3Заливаем бетон.

Если вы хотите сделать правильный фундамент под баню своими руками,  надо заливать высоким, где-то 70 сантиметров. Раствор 3:1, выравниваем по нитке.

Как залить фундамент под баню мы рассмотрели, теперь надо переходить к внутренней его части и делать качественный отвод воды. Она должна стекать под большим углом, поэтому рекомендуется установить сооружение на возвышенности.

Делаем лейку

Это своеобразный сток воды, выполнен в форме лейки, где все стенки находятся под определенным углом и вода стекает в одну нижнюю точку, откуда и уходит в канализацию. Сейчас рассмотрим, как все сделать правильно.

Шаг 1Вырываем яму.

Вырываем в любом углу (где будет подходить труба канализации) яму на 60-70 сантиметров.

Шаг 2Снимаем слой.

Снимаем слой земли по направлению к этому углублению, чтобы скат был около 10% (на 1 метр погонный перепад 10 см).

Шаг 3Бетонируем.

Бетонируем полностью лейку. Для этого нам понадобится прочный (2:1) раствор с повышенной густотой, чтобы он не растекался, а приобретал форму вырытой ямы. Расправляем.

Как сделать фундамент под баню без привлечения опытных специалистов мы рассмотрели. Теперь у нас есть прочное основание, на котором можно будет установить двухэтажную баню, а сток воды будет максимально быстрым.

Как залить фундамент для бани с фундаментом для печи и сливом воды?

Какой русский человек не любит баню? Думаю таких людей очень мало. Так вот, любой заядлый банщик, у кого её нет, мечтает о постройке своей собственной баньки и не знает с чего начать. В этой познавательной статье хочу рассказать вам, какая именно нужна опора, в зависимости от состояния почвы (уровень грунтовых вод, глубина промерзания), то есть несущая способность грунта. Также о разметке и заливке фундамента.

Конечно, кто–то из умных может сказать, что банька это лёгкое строение из бруса или бревна, и какая разница на какую основу её лепить. Но таким ребятам смело могу сказать, что от этого зависит долговечность вашей парильни.

Теперь давайте посмотрим какие виды фундамента бывают, а вы подумаете, какой именно подойдёт для вашей баньки.

Какой фундамент лучше выбрать?

Фундамент находится в подземной части сооружения. На него давит вся опора стен, крыши и перекрытия, поэтому всё зависит от вашего выбора. Даже если грунтовые воды близко, то вы здесь найдёте подходящее основание.

1. Винтовой фундамент под баню:

Винтовые сваи будут самым лучшим решением для любого вида грунта, и самое главное, их даже можно делать зимой. Монтаж таких винтов производится с помощью специальной техники или длинной трубой прикреплённой к свае. Но сначала делается разметка на участке по периметру. Устанавливать их можно на разном расстоянии, всё зависит от почвы.

Если баня будет легкой конструкцией, то устанавливать сваи можно на расстоянии 2 – 3 метра. Глубина делается до плотного слоя грунта 1,5 – 2 метра.

Когда все сваи выставлены по уровню и ввинчены, на каждый винт одеваются оголовки 250 х 250 мм и привариваются. Диаметр подбирается от самой сваи.

Внимание! Толщину свай лучше подбирать специалистом, всё зависит от веса бани. Для более лёгкой конструкции винты берут от 90 мм. Соответственно маленькие конструкции, можно выполнить своими руками.

Дальше на оголовки крепится нижний венец бруса. Самое главное правильно сделать запилы, только на площадке оголовков, иначе сделанные в другом месте ослабят брус.

Кстати, если высота свай выше над землёй 70 см, то надо сделать перевязку швеллером, только после этого укладывать брус, чтобы винты не деформировались.

2. Монолитный (плитный плавающий) фундамент:

Сразу скажу этот вид основания, для очень мощных конструкций и для бани его применяют редко. Он является самым дорогостоящим основанием. Делать его не сложно, но время уйдёт много. Такой фундамент надёжно защищает от грунтовых вод, а жёсткая армированная конструкция не боится усадки и деформации грунта.Так как плита даже, если будет двигаться предохранит баню от разрушения. Монолит в основном используется на однородных, пучинистых, в том числе и глинистых грунтах, также торфяных и болотистых местах.

 Под это основание вначале выравниваем поверхность, затем делаем разметку, и выкапываем котлован высотой примерно 40 – 50 см. Для бани этого будет вполне достаточно. Затем делаем опалубку щитами, высотой 40 см. над землёй. Застилаем на почву специальный материал (геокстил) в несколько слоёв, насыпаем песок толщиной 30 см и утрамбовываем. Прокладываем канализационную трубу.

Так как без армировки это не бетон, поэтому укладываем арматуру. Первый слой кладётся на расстоянии 5 см Второй 20 см от первого. Арматуру делаем в двух направлениях (сетка 30 х 30 см), связываем проволокой.

Заливаем фундамент с помощью миксера и накрываем плёнкой на 8 – 10 дней. Далее можно будет строить баню кирпичную или из блоков, ну и конечно же из древесных материалов.

Важно! Качество лучшего бетона можно добиться с помощью вибрационной машинки, она выгоняет воздух из бетона.

3. Столбчатый:

Этот фундамент более удобен при строительстве небольших сооружений со слабым давлением на основу. Не подойдёт для кирпича, бетона, шлакоблоков. Самый лёгкий способ это при помощи асбестоцементной трубы или железной. Для этого сначала делают разметку, затем выкапывают ямы глубиной 1,2 – 1,5 метра и если в них не набирается вода от грунтовых вод, то этой глубины будет достаточно. Кстати, копать её можно с помощью лопаты, но ещё есть более быстрый способ, сверлить конусообразным буром. Тогда отверстия получаются намного ровнее.

Важно! Столбчатые опоры для бани обязательно должны быть по углам бани и между стеной на расстоянии 1,5 – 2 метра. Всё зависит от тяжести конструкций.

Ещё важно для столбов, какие нужны диаметры отверстий, а они должны быть больше на 5 – 10 см., чем параметры материала.

• Для асбестоцементной трубы — 200 мм. в диаметре.
• Кирпича — 50 х 50 см.
• Бутового камня — 60 х 60 см.
• Железобетона — 30 – 35 см.

Далее в отверстие засыпаем песок, примерно 20 см. и хорошо проливаем, чтобы песок хорошо утрамбовывался. Следующим этапом нужно обернуть трубу гидроизоляцией и вставить в ямку. Промежуток между стеной засыпаем песком или щебнем.

В трубу втыкаем сетку из арматуры диаметром 12 мм. Связываем её, как показано на рисунке.

И при помощи бетономешалки заливаем. Не торопясь, хорошо утрамбовывая и выгоняя воздух.

Ещё можно посмотреть видео, как быстро залить столбчатый фундамент своими руками.

4. Ленточный фундамент: 

Это вид самый универсальный, он подойдет для любой почвы и выдержит любое строение. На нём можно сделать даже баню в 2 этажа. Делают его путём заливки бетона по всему периметру. Возводят ленточный фундамент глубиной ниже грунтовых вод на вашем участке и высотой выше 30 см от земли. Достоинством ленточной основы в том, чтобы равномерно распределить вес всего строения по отношению к грунту.

Также, если смотреть по тяжести бани и хорошей почвы, фундамент можно сделать мелко заглубленным. Соответственно он будет более дешевым, но его надо хорошо армировать. Посмотрите схему, такой основы.

Как разметить фундамент для бани своими руками? Полная инструкция разметки

После того, как вы полностью определились, какой фундамент вам подойдёт, переходим к разметке. Она будет заключаться в том, чтобы отметить внешние и внутренние стены. В качестве примера буду приводить мелко заглубленный ленточный  фундамент.

Для этого нам понадобится:

• Лопата совковая;
• Лопата штыковая;
• Капроновый шнур;
• Рулетка;
• Уровень;
• Колышки;
• Молоток.

1. Для начала нужно убрать верхний слой грунта и выравнять место под постройку бани. Возможно вам понадобиться техника.

2. Вбиваем кол от куда будете начинать разметку.

3. Таким образом вгоняем все 4 угла в будущей конструкции. Далее натягиваем нитку по периметру колышков и мерим диагональ, также смотрим угол по треугольнику Пифагора.

4. Шнур натягиваем на такую высоту на которой будет выставляться опалубка. Для проверки уровня шнура нужно воспользоваться нивелиром. Конечно его можно будет использовать не посредственно, когда будете выставлять щиты.

5. Также размечаем внутреннюю сторону, только вместе с перегородкой. Теперь, чтобы начать копать траншею  нам нужно перенести колышки дальше ленточного фундамента. Также отметим места, где будут находиться перегородки.

6. Когда разметку разметили, начинаем рыть траншею. После того, как она выкопана нужно хорошо протрамбовать грунт и засыпать слой песка. Для мелко заглубленного фундамента достаточно будет 10 см. Для глубокого до 20 см. Проливаем водой, чтобы песок осел и ждём пока высохнет, а пока переходим к следующему этапу.

Изготовление деревянной опалубки своими руками:

Собрать опалубку можно из любого материала из шифера, досок, фанеры, также можно взять щиты на прокат. Что значительно облегчит вашу работу. Деревянный щит можно сколотить своими руками из досок и скрепить их брусками. Крепить бруски можно на гвозди, но лучше на саморезы, чтобы в последствии можно было легко разобрать.

Монтировать опалубку можно тремя способами.

1. Внутрь опалубки вставляем собранные щиты, делаем подпорки из любого пиломатериала. Сверху тоже фиксируем поперечный брусок, на саморезы, чтобы она  не разъехалась.

2. Есть лучше вариант. Ставим щиты на грунт и делаем из брусков специальные треугольники, а в конце вбиваем в землю кол. Соответственно сверху тоже делаем поперечную распорку. Низ подсыпаем землёй.

 3. Ну и третий способ, здесь просто. На прямую к щитовым брускам крепим бруски, затем закручиваем поперечины. Внизу, как  показано на рисунке вбиваем кол. Всю конструкцию скрепляем на саморезы.

Конечно же есть еще виды опалубки, съёмные и не разъёмные, но их я сейчас описывать не буду. Так как здесь были показаны самые простые варианты.

В готовую опалубку вкладываем арматуру, но не забываем высота от земли арматурной сетки должна составлять 5 см., а от начала опалубки 10 см.

Саму арматуру можно сварить, хоть это делать не рекомендуется из–за ослабления металла, но лучший вариант связать вязальной проволокой, хоть это и занимает больше времени.

Инструкция: как сделать фундамент для бани своими руками со сливом?

Как правильно сделать слив, чтобы он не причинил вред самой конструкции? Вот об этом и хотелось рассказать, ведь лучше сразу предусмотреть сток воды. Для начала нужно произвести разметку фундамента и собрать опалубку, об этом я уже писал чуть выше. Теперь самое главное проделать отверстия под канализационную трубу и уложить её с уклоном 10 – 15°, а чтобы её можно было точно разместить ставим пластины, завёрнутые к опалубке.

Кстати, чуть не забыл, не забудьте про вентиляционные отверстия, их делают тоже в опалубке.

Теперь когда всё подготовлено, заливаем бетон из расчёта: цемент – 1 ведро, песка – 2,5 ведра и щебня — 4 в. Замес бетона можно производить в бетономешалке. Кстати, вместе с собранной опалубкой, лучше сразу собрать щиты для фундамента под банную печь.

Основу для печи, надо заливать отдельно от фундамента бани, желательно на расстоянии 40 см., в целях пожарной безопасности. Или в дальнейшем, стенки от печи выкладывать из огнеупорного кирпича. Глубина его должна быть 60 – 70 см. ширина,на пол кирпича больше печи.

Важно! Заливать фундамент лучше сразу целиком, чтобы он был без разрывов, тогда у нас получится крепкая основа без трещин по середине бани.

Готовый фундамент несколько дней проливаем водой и накрываем плёнкой. Через неделю, можно будет разбирать щиты опалубки.

Вот теперь хотелось по подробнее рассказать про слив воды. Раньше с этим было всё просто, люди оставляли щели в полу и вода уходила в ямку под полом.  Сейчас же, если у вас ленточный фундамент, то собирается канализационная труба под уклоном, стыки все хорошо герметизируются и  заливается пол с уклоном, где у вас находится сам слив

 В дальнейшем делается деревянный пол с отверстиями или кладётся плитка на стяжку

Далее отводим воду в колодец или канализацию.

Фундамент для бани 4х6:

Ленточный фундамент 4х6 начинается с разметки.  Для начала необходимо:

1.  По размерам забить колья по углам. Рядом с ними на расстоянии вбиваем ещё по 2 кола с каждого угла.

2. Натягиваем шнурку по дальним колышкам, замеряем и выставляем диагональ. Смотрим, чтобы был угол, размеры как его мерить было показано выше 3х4х5 метров.

Кстати, для размеров лучше брать белую нитку, потому что чёрную вообще не видать.

3. Далее необходимо знать ширину ленты будущего фундамента, она у нас составляет 25 см.

4. Затем рядом с забитыми кольями (где натянута нитка) отступаем расстояние 25 см и вбиваем с каждых углов ещё по колу для внутренней стороны нитки.

5. Копаем траншею глубиной 40 см. Как только выкопаете её, надо песком (слой 20 см) сделать подушку, Её хорошо проливаем водой и утрамбовываем.

6.  Собираем и выставляем опалубку, как это делать уже писалось выше.

7.  Вкладываем в опалубку арматуру и заливаем бетон.

 Надеюсь всё было понятно, что неясно, можно спросить в комментариях.

Фундамент для бани 4 на 4 со сливом:

Человеку у которого небольшая семья, да и в целях экономии денег предлагается сделать фундамент для бани 4 x 4. Чтобы в последствии она получилась более экономичней, да и прогревалась намного быстрее, по сравнению с большой.

Чтобы правильно разметить территорию нужно:

1. Очистить участок, где будете делать основу, от травы.

2. Вбиваем 3 колышка по размеру в виде треугольника длиннее основания на 5 см с каждой стороны. Натягиваем на них шнурку.

3. Теперь с помощью угла 3х4х5 (треугольник Пифагора) выставляем последний 4 угол. Вбиваем колышек, чтобы получился квадрат.

4. Натягиваем нитку и проверяем разметку по диагоналям, если вы нашли угол 90° значит она должна быть ровной.  Также и натягиваем её по уровню на высоту опалубки.

5. Таким же образом выставляем внутренний контур фундамента. Не забываем отметить середину перегородки.

6. Капаем траншею глубиной 40 см. и делаем песчаную подушку толщиной 10 – 20 см.

7. Как только определитесь со сливом и дренажной ямой (куда будет сливаться вода с парной) надо выкопать траншею между ними. Для канализации лучше брать трубу из ПВХ Ø 110 мм., тогда вода будет сливаться быстрее.

8. Трубу укладываем в траншею с песчаной подушкой и уклоном не меньше 2 – 3 см на погонный метр

9. Выставляем опалубку, внутри связываем арматуру и заливаем бетон, как это сделать можно посмотреть в этой же статье, только выше.

Как сделать фундамент под баню? Пошагово- Обзор +Видео

Баня – мечта практически любого владельца загородного дома. А если территория участка позволяет, то почему бы не взяться за ее сооружение. Одним из самых важных этапов строительства является фундамент бани. Именно он принимает на себя нагрузку, которую оказывает на него строение.

Основание под баню можно без труда сделать своими руками, а с учетом того, что эта часть постройки забирает примерно 40% заложенного в строительство бюджета, то почему бы не сэкономить. Главное понимать, что экономия эта должна касаться не качества и количества материалов, а именно в возможности снизить стоимость фундамента бани за счет возведения его собственноручно, без привлечения дополнительной рабочей силы.

Прежде чем приступать к основным работам, необходимо заняться подготовкой площадки, на которой вы собираетесь строить баню. Уберите камни, срубите при необходимости деревья, выкорчуйте пни, уберите мусор. Траву и зелень желательно выполоть, верхний слой грунта снимают.

Начало работ над фундаментом

Теперь настал черед нанесения разметки фундамента под баню своими руками. Для этой цели используют пруты металлические (арматуру), прочный джут. Очень важно сделать разметку таким образом, чтобы получился угол 90º. Для этого можно воспользоваться угольником, который используется в строительстве или тем, что есть под рукой.

Примечание. Каждая из сторон основания бани составлять на 5 – 10 см больше, нежели спроектированный периметр постройки.

Как выбрать фундамент для бани?

Для того чтобы выбрать оптимальный вариант именно для вашей бани, необходимо взять во внимание некоторые факторы:

• Глубина грунтовых вод;
• Тип грунта на территории;
• Глубина промерзания почвы зимой;
• Материал для бани;
• Размеры постройки.

Виды фундамента для бани

• Ленточный мелкого заглубления. Самый часто применяемый вариант фундамента для бани 4 х 6 м – ленточный мелкого заглубления. Но, кроме того, можно использовать и другие типы оснований:
• Винтовой фундамент для бани – подходит для местности с большими перепадами высот;
• На столбах – используют для стабильных грунтов, без оползней;
• Свайно-ростверковый – используют на местностях с подвижной почвой, со сдвигами и осыпанием земли;
• Плитный или монолитный – самый надежный фундамент для любой постройки, но в то же время требует весомых финансовых затрат на его реализацию. Бетонная плита равномерно принимает на себя нагрузку, которую оказывает на нее строение. Почва не проседает, здание не поддается разрушению и деформации.

Ленточный и столбчатый фундаменты для бани своими руками чаще всего применяют на практике. Для сооружения столбчатого основания под баню размером 6 х 4 м вам необходимо подготовить материалы и рабочие инструменты. Такой фундамент больше всего подходит для бань из бруса, пеноблока, газобетона. Если для строительства столбчатого фундамента для бани используются бревна или брус, нужно тщательно укрыть его гидроизоляционными материалами, а также провести обработку антисептиками для того чтобы предотвратить процессы гниения.

Материалы для столбчатого фундамента

Примечание. Не смотря на то, из какого материала будут создаваться столбы для основания бани, необходимо позаботиться о гидроизоляции. В качестве таких материалов сгодятся битумная мастика или рубероид.

Этапы установки труб из металла или асбестоцемента

• Разметка участка;
• Установка арматуры по углам;
• Натягивание джута;
• Установка опор в местах предусмотренных перегородок, а также точках принимающих большую нагрузку.

В почве необходимо сделать отверстия при помощи бура или других инструментов. Диаметр этих отверстий должен соответствовать сечению столбов, но лучше, если он будет больше на 3 – 5 см. Глубина проделанных ям должна быть на таком уровне, чтобы опоры не доставали уровня грунтовых вод и точки промерзания почвы. Зачатую достаточно вырыть яму глубиной 50 – 70 см. Каждое углубление необходимо засыпать песком и щебенкой на 1/3, затем выровнять, увлажнить и утрамбовать.

Далее в углубления свайного фундамента для бани нужно установить трубы, которые пред этим стоит обернуть рубероидом или обмазать битумом. Пространство, которое остается после установки опор, засыпают землей вперемешку с песком. Трубы необходимо выставить строго по уровню.

После того как трубы будут установлены, в них заливают бетонный раствор, оставляя сверху примерно 30 см незаполненного пространства. Столб нужно чуточку поднять, для проникновения раствора под основание трубы. Затем в раствор погружают арматуру для фундамента бани и заполняют им трубу полностью. Полное застывание бетонного раствора происходит в течение недели, затем столбы покрывают гидроизоляционными материалами и начинают строительство бани.

Примечание. Стоимость столбчатого основания для бани меньше, нежели ленточного. Если планируется строительство небольшого помещения, то его прочности вполне хватит для постройки из древесины или пеноблока.

Ленточный фундамент для бани

Для строительства небольшой бани идеально подходит мелко заглублённое ленточное основание. Для того, чтобы определить оптимальную глубину для фундамента для бани, нужно узнать состав грунта. Для стабильной почвы, не пучинистой, с нормальным уровнем влажности хватит рва глубиной 40 см. Если ваш участок находится на черноземе, торфяном грунте или песчаном – смело увеличивайте глубину до 70 -80 см.

На ширину основания влияет материал, из которого будет построена баня. Если он легкий – хватит и 25 см. Для стен из кирпича, камня нужно не менее 35 см ширины. Сам ров выкапывают с шириной на 5 см больше.

На предварительно подготовленном, ровном участке, необходимо найти точку на самом низком уровнем, от которой будет дано начало строительству фундамента. Также, очень важным моментом является то, что в процессе сооружения правильного фундамента для бани, необходимо сделать уклон, с целью отвода дождевых и талых вод. Иначе скапливаемая вода приведет к разрушению постройки. Наклон можно делать в любом направлении, кроме северного.

На углах устанавливают прутья из металла, это необходимо сделать с целью натягивания джута по периметру. Если речь идет о ленточном фундаменте, то делают два контура (внешний и внутренний). Для этого натягивают два джута параллельно и на расстоянии, которое соответствует ширине основания с дополнительными 5-ю сантиметрами.

На следующем этапе необходимо вырыть ров. В случае проведения работ на пучинистых грунтах, ров нужно сделать в форме трапеции перевернутой.

Важно! Дно вырытой траншеи должно быть ровным, для этого лучше всего воспользоваться строительным уровнем.

Подушка из песка и щебенки обеспечивает стабильность фундамента, сглаживает вероятные подвижки почвы. Первым слоем насыпают песок, который необходимо увлажнить и тщательно утрамбовать. Далее засыпают щебень, который также трамбуют, а затем опять песок. Чередование слоев необходимо делать до такой степени, пока ров не будет заполнен на 50%.

Если местность, на которой вы сооружаете баню характеризуется слишком подвижными грунтами, для придания большей устойчивости фундаменту, можно дополнительно положить камень или кирпич в один слой на подушку из щебенки и песка.

После завершения работ с песчано-гравийной подушкой, приступают к созданию опалубки для фундамента бани своими руками. Ее сооружают из досок, оставляя крепеж снаружи. Конструкция должна быть целостной без зазоров между элементами. Ровность опалубки обеспечивает ровность фундамента. В противном случае, придется выполнять дополнительные работы по шлифовке готового основания. Дно рва выстилают арматурой из проволоки и прутьев. Изнутри опалубку обкладывают рубероидом или полиэтиленом. Это дает защиту от влаги.

Заливать бетонный раствор в опалубку необходимо за один раз. Нельзя допускать малейших перерывов в этом процессе, иначе фундамент получится хрупким и ненадежным. Чтобы работа проводилась быстро и качественно, закажите бетономешалку с готовым раствором цемента.

Снять опалубку можно через 7 дней, а процесс строительства бани начинать через 3 недели. За это время бетон приобретет прочность.

Примечание. Заливу фундамента для бани своими руками нужно осуществлять при температуре воздуха на улице не менее +5ºС, поскольку бетон имеет свойство застывать неравномерно при более низкой температуре.

Итоги

Важным правилом заливки бетона в опалубку, которым нужно руководствоваться, является то, при котором раствор заливают с высоты не больше полуметра. Это предупредит образование пузырьков воздуха. После заливки бетона утрамбовывают вибромашиной либо прокалывают в нескольких местах прутом. Для каменной печи в бане необходимо сооружать отдельное основание. Вы можете выбрать любое – монолитное либо ленточное.

Фундамент для бани своими руками, как сделать и залить фундамент по правилам

Чтобы соорудить фундамент бани своими руками, необходимо, прежде всего, учесть уровень, на котором залегают подпочвенные воды, а также вид грунта, на котором она будет расположена. Помимо этого, большое значение имеют масса постройки, ее размеры и стройматериал стен.

Фундаменты делятся на столбчатые, ленточные, свайно-ростверковые, винтовые и  плитные.

Если парная небольшая и имеет малый вес, а грунт на участке плотный, лучший выбор — столбчатый фундамент. Он делается при помощи отдельных кирпичных либо каменных опор-столбов, размеры которых составляют 51×51сантиметров. Столбы располагаются в тех точках будущей постройки, где будут наблюдаться повышенные нагрузки, а также в местах совмещения внутренних и наружных стен и под каждым из углов.

Винтовой фундамент под баню идеален для местности, имеющей уклон либо подвижную почву. Сделать такое основание очень легко: сваи ввинчиваются в грунт рычагами, затем изнутри заливаются бетонным раствором.

Его разновидностью является фундамент свайно-ростверкового типа. Его особенность — дополнительная обвязка свай ростверком: брусом либо швеллером. Подобное основание надежно зафиксирует парную на местности с плывунами.

Ленточный фундамент является основным видом оснований, применяемых для несложных и не массивных строений. Он дает возможность обходиться малыми трудозатратами, требует меньше строительных материалов, в сравнении с плитным монолитным аналогом, а значит – и стоит дешевле. Есть две разновидности подобного основания — монолитная и блочная.

Ленточный фундамент для бани своими руками оптимален для сооружения на сухом пучинистом грунте. Для этого типа оснований можно использовать железобетонные либо бетонные блоки,  бетон, бутобетон, бутовые камни, скрепляемые цементным раствором. Закладывается подобный фундамент на подушку из песка, ее слой должен быть не меньше 15сантиметров. Исходя из того, какие размеры имеет баня – фундамент может обладать разной шириной.

Монолитный плитный фундамент годится для всех типов грунта и строений, имеющих любую массу. Представляет сплошную железобетонную плиту. Она, вследствие большой площади, понижает давящие нагрузки всего сооружения на почву.

Если грунт на участке пучинистый, то плитный фундамент нужно закладывать на 10/20сантиметров ниже уровня его промерзания.

Свайный фундамент для бани своими руками

Возможно ли сделать столбчатый фундамент бани своими руками?

Баня — место, где люди отдыхают душой и телом. Практически у всех из нас есть загородный или дачный участок, на который мы выезжаем отдыхать с близкими. Наличие на территории собственной бани может не только украсить дачный участок, но и внести приятные изменения в жизнь за городом. Конечно, строительство — дело небыстрое и затратное. Возникает вопрос — как свести бюджет к минимуму?! Ответ прост — сделать все своими руками. В строительстве бани, как и любой другой постройки, главенствующую роль играет фундамент. Его установка является основополагающим действием, которое направляет ход дальнейшего строительства. Идеальным для бани может послужить столбчатый фундамент, установка которого вполне под силу каждому.

Альтернативные способы установки фундамента.

Первым и, пожалуй, единственным главным конкурентом столбчатого фундамента является фундамент на буронабивных сваях. Суть метода заключается в том, что сваи не устанавливают в землю, а «выращивают» в ней. В отверстие устанавливают желоб, который наполняется строительным раствором. К преимуществам способа относится отсутствие необходимости транспортировки и закупки готовых свай — они «изготавливаются» на месте.
Также имеет смысл сказать пару слов об отличиях свайного и свайно-винтового фундамента. Если в случае со свайным фундаментом, установка свай происходит путем вколачивания свай, свайно-винтовой фундамент устанавливается с помощью вкручивания свай. 

Технология свайного фундамента и его особенности.

Если говорить о бане, то для нее лучше всего будет установка свайного малозаглубленного фундамента с сужающимися стенками.
Первое, что делается при установке свайного фундамента — выкапывается яма. Они необходимы для дальнейших действий — в яму насыпается песок (этот слой называется песчаной подушкой), который должен покрывать от пятнадцати до двадцати сантиметров. Песок уплотняется с помощью воды. Следующим шагом устанавливается сама свайная конструкция. Она может состоять из:

• блоков
• кирпичей
• труб
• дерева.

Подходящий диаметр для сваи — 108 мм. Сам порядок установки сваи выглядит следующим образом:

• выкручивается лунка
• вставляется свая
• один человек придерживает сваю, второй вкручивает её (в случае со свайно-винтовым фундаментом).
• один человек держит, другой вбивает сваю (в случае с простым свайным фундаментом)

Далее следует закрепляющее действие — конструкцию заливают бетоном.

Интересная особенность — для укрепления конструкции, для каждого свайного столба необходимо организовать максимальную гидроизоляцию (используются рубероид либо битумная мастика). В случае если речь идет о деревянной конструкции, сваям будет также необходима антисептическая обработка.

Факторы, необходимые для успешной установки свайного фундамента и подготовка грунта.

Есть одно золотое правило установки свайного фундамента — хорошая подготовка грунта. Если речь идет о загородном участке, первое что необходимо выполнить — очистить выбранный участок от всевозможных корней растений. Это делается для облегчения процесса установки свай, которые могут быть «задержаны» на своем пути корневищами. Следующий пункт — очищение плодородного слоя. Речь идет о 10–15 сантиметрах грунта, на которых растет трава и прочие растения. Если упустить этот пункт — плодородный слой станет «прекрасным» источником влаги, которая будет вредить фундаменту. Важно! Не выбрасывайте плодородный слой — он пригодится в момент окончания строительства — им можно будет скрыть прочие повреждения почвы, вызванные строительным процессом. Для того чтобы постройка не имела крена, следует также позаботиться о выравнивании площадки. Основным инструментов, который поможет в деле выравнивания, является строительный уровень. По окончании работ, лучше всего присыпать грунт песком.

Проектирование участка и постройки.

Конечно, при проектировании постройки следует в первую очередь осмотреть возможные варианты её установки, так как не всегда выбранная площадка является благоприятной для установки свайного фундамента. Хотя свайный фундамент является идеальным для любого типа грунта (в том числе для нестабильных грунтов), следует понимать, что на слабом грунте любая конструкция будет иметь меньшую прочность.
При проектировке необходимо учитывать тот факт, что сваи устанавливают на месте, где будет угол, в местах пересечений стен и под наружными стенами. Это необходимо для прочности конструкции.

Материалы, необходимые для установки конструкции.

Перечень, способный наилучшим образом отразить все статьи расходов, которые могут потребоваться в ходе установки фундамента для бани, выглядит следующим образом:

• песок
• кирпичи (в случае необходимости предания дополнительной связки заливному фундаменту)
• бетон
• дерево (при установке деревянных свай)
• гидроизоляционные материалы
• бур (для создания свайных отверстий)
• строительный уровень
• утеплитель

Интересная информация и тонкости процесса установки столбчатого фундамента.

Постройка фундамента — дело, которое должно быть закончено в течение одного сезона. Подобная «спешка» является необходимостью, так как фундамент, оставленный на продолжительный период без нагрузки, может значительно деформироваться и потерять свои первоначальные свойства. При заливке фундамента бетоном, необходимо знать, что раствор становится наиболее прочным только спустя месяц. Для придания бетону равномерного застывания, его необходимо «пропитывать» водой пару раз в неделю. По завершении установки свайного фундамента следует первым делом переключить свое внимание на теплоизоляцию, которая является крайне важным пунктом для обладателей такого типа фундамента.
Таким образом, установка свайного фундамента своими руками не только возможна, но и рекомендована. В процессе строительства Вам станут понятны процессы, влияющие на дальнейшую службу постройки. Свайный фундамент для бани — простота в установке и гарантия долгосрочной службы.

Фундамент под баню своими руками

Фундамент под баню своими руками

Несмотря на то, что баня является нежилым бытовым сооружениям – к строительству ее фундамента предъявляются такие же требования, как и к любому другому капитальному зданию. Оно должно обладать хорошей прочностью, быть устойчивым к нагрузкам по разным направлениям. Оно должно надежно изолировать баню от утечки тепла и проникновения влаги и соответствовать всем особенностям региона строительства.

Видео — что нужно знать при строительстве фундамента своими руками

Подготовительный этап

Поскольку в бане может иметься большое количество влаги – вокруг площадки ее фундамента необходимо создать хорошую дренажную систему для того, чтобы осушать участок. Площадка вокруг фундамента бани может иметь небольшой уклон, но не на север. Это позволит талым водам беспрепятственно проходить мимо помещения бани, не задерживаясь в районе фундамента. Этот же уклон позволит избежать затопления в случае ливневых дождей.

Разровняйте строительную площадку и снимите с нее верхний, плодородный слой грунта. Согласно подготовленному проекту размечаем контур будущего фундамента. Помните, что ширина фундаментной ленты должна быть больше несущей стены примерно на 10 см.

Для проведения разметки запаситесь рулеткой, строительным уровнем, длинным шнуром и деревянными или металлическими колышками.

После построения прямоугольника и натягивания шнура между колышками – натяните шнур и по диагоналям образовавшегося прямоугольника. Если натянутые диагонали буду равны – значит у вас получился прямоугольник с идеально прямыми углами.

Разметка прямого угла для фундамента

Фундаментное основание для бани может быть построено с использованием нескольких технологий. Так, основными вариантами фундамента является ленточный монолит или опорные столбы. В зависимости от вашего выбора и должна производиться разметка участка.

Ленточный монолитный фундамент рекомендуется строить на участках с каменистым грунтом, или с большим содержанием песка. Подойдет он и для суглинков. Если грунт на вашем участке имеет большое содержание влаги – то целесообразнее возвести столбчатый фундамент. При строительстве бани в прибрежной зоне или на косогорах разумно будет использовать фундамент на винтовых сваях.

Строим ленточный монолитный фундамент для бани

Ленточный фундамент для бани

Такая конструкция фундамента представляет собой замкнутую по периметру монолитную ленту из бетона. Эта конструкция выдерживает большие нагрузки и на ней возможно строительства зданий с большим весом. Бетонная лента может выдержать даже каменное или кирпичное строение.

При составлении проекта ленточного фундамента обратите внимание, что его ширина должна превышать ширину несущей стены на 10 см.

После разметки приступаем к земляным работам. Ленточный фундамент должен быть заглублен в землю. Величина заглубления зависит от характеристик почвы. На дно траншеи укладывается и утрамбовывается слой песка и слой щебеночного камня толщиной не менее 10 см. каждый. На образовавшуюся подушку укладывают полиэтиленовую пленку.

Делаем разметку под фундамент

По стенам траншеи и над ней на необходимую высоту сооружают опалубку из деревянных досок. Противоположные стороны опалубки укрепляются упорами или соединяются брусками или проволокой.

Внутри опалубки монтируется металлический каркас. Он представляет собой объемную клетку, в которой имеется как минимум два горизонтальных слоя, соединенных перемычками. В местах пересечения арматура связывается проволокой, сваркой или фиксируется хомутами.

Опалубка для фундамента бани

При укладке бетонного раствора в конструкцию его необходимо обрабатывать, чтобы не допустить образования воздушных полостей. Для этого его массу протыкают острым прутком или обрабатывают глубинным вибробуром.

После созревания бетона на его горизонтальные и вертикальные поверхности наносится слой тепло и гидроизоляции.

Строим столбчатый фундамент для бани

Эта конструкция представляет собой прочные столбы, которые расположены под опорными точками вашего строения. Как правило, такими точками являются угла, места примыкания стен и промежуточные опоры, но не более, чем в 2,5 м друг от друга.

Столбчатый фундамент для бани

На этапе земляных работ под столбы выкапываются ямы. Ширина ям должна быть сделана с учетом опалубки и возможной обратной засыпки песчаной подушкой. На дне размещается последовательно песчаная и гравийная подушка, на них настилается плотный полиэтилен или рубероид.

Деревянную конструкцию опалубки для опорных столбов можно собрать на земле, проверить правильность ее геометрии, а потом опустить в яму, выравнивая ее по вертикали с помощью распорок.

Разновидности схем построения столбчатого фундамента

Для экономии трудозатрат в качестве опалубки под столбы можно использовать отрезки труб большого диаметра. Это могут быть металлические, асбестоцементные или полимерные трубы – материал не играет принципиального значения.

Внутрь трубы или деревянной опалубки размещается многоярусный металлический каркас, соединенные вертикальными прутками.

Столбчатый фундамент изнутри

Укладка бетонного раствора в опалубку столба производится послойно, с обязательной обработкой массы раствора для предотвращения образования воздушных пузырей.

Дополнительную прочность такому фундаменту может придать ростверк – горизонтальная обвязка между столбами на верхнем уровне.

Строим фундамент под банную печь

Строим фундамент под банную печь

Помимо фундамента под стены в бане в обязательном порядке строится и фундамент под печь. Расчет фундамент производится исходя из предполагаемого веса печи. Так металлическая печь будет весить около 150 кг, а вот печь, сложенная  из кирпича потянет как минимум на полтонны.

Строим монолитный фундамент под банную металлическую печь

1. Измеряем габариты печи и в месте ее будущего расположения копаем котлован под фундамент в виде монолитной плиты. Его глубина может составлять около полуметра. На дно котлована последовательно укладывается песок, гравий и слой рулонного гидроизолятора (рубероида или полиэтилена).
2. Внутри котлована монтируется металлический клетчатый каркас, а стены котлована укрепляются деревянной опалубкой.
3. Бетонный раствор в такой фундамент можно заливать послойно. При замешивании бетонного раствора берем на ведро цемента 2,5 ведра тщательно просеянного песка и 4 ведра гравия. После окончания заливки поверхность фундамента под печку необходимо проверить на горизонтальность, при необходимости поправить правилом.

Строим фундамент под кирпичную печь

Большой вес кирпичной печи диктует необходимость создания более прочного фундаментного основания.

Монолитный фундамент для кирпичной печи должен находиться ниже уровня промерзания грунта и поэтому его лучше делать комбинированным – столбчато-ленточным. При этом столбы-опоры широкого диаметра должны уходить ниже линии промерзания.

В остальном – технология строительства такого фундамента состоит из последовательных этапов формирования столбчатого фундамента, а затем, сверху него – бетонной плиты-монолита. Нюанс – при установке армирующей сетки в опалубку столбов концы прутков необходимо вывести наверх, столбы соединить их потов с армирующим поясом плиты.

И еще – фундаменты бани и дома можно не связывать, так как на них приходится разная нагрузка.

Как сделать фундамент для бани из сруба 3х4, 4х4, 6 на 3, 6 на 6 своими руками

Содержание статьи:

Многие владельцы загородного дома мечтают построить на своем участке русскую баню, чтобы поддерживать свое здоровье, выгоняя все хвори горячим паром и березовым или дубовым веником.

Но не все могут сразу решить такую проблему, как сделать фундамент для бани 3х4 своими руками. Несмотря на скромные размеры будущей постройки, основание для нее должно отличаться прочностью, надежностью и экономичностью.

Материалов для его устройства существует множество:

• натуральный камень;
• древесина;
• бетон и железобетон;
• кирпич;
• металл.

В перечне технологий, которые применяются для устройства опорной конструкции любого здания, встречаются следующие:

1. основание из монолитной железобетонной ленты;
2. фундамент для бани из сруба из бетонных блоков заводского изготовления;
3. столбчатые опоры из металла, камня, кирпича, блоков;
4. сваи винтовые и железобетонные;
5. конструкция в виде плиты из монолитного железобетона.

Зависимость вида основания от типа грунта

Фундамент для бани 6х3

Выбор того или иного основания зависит в первую очередь от типа грунта, который имеется на участке застройщика. На прочных устойчивых грунтах обычно используют монолитное ленточное основание, как самое простое по технологии монтажа и экономичности, или сборное из бетонных блоков различных размеров. Но перед решением вопроса как сделать фундамент для бани 3х4 своими руками, нужно определить тип почвы. Для этого берется некоторое количество земли, добытой примерно с метровой глубины. Из увлажненного грунта нужно попробовать слепить что-то типа колбаски. Если подобие колбаски не получается сделать, а земля рассыпается в руках, значит почва песчаная. С усилием, но изделие круглой формы все-таки получается, значит грунт состоит из супеси.

Если не получается завернуть колбаску в баранку – грунт суглинок. А если получилась идеальная баранка, то на вашем участке почва очень глинистая, и можно смело выбрать винтовой фундамент для бани, отзывы о нем не всегда однозначные, но такое основание для тяжелой глинистой почвы будет наилучшим. К тому же он не требует значительных материальных затрат.

Там где грунт рыхлый, неустойчивый, насыщенный влагой, предпочтение нужно отдать основанию из монолитной железобетонной плиты. Заливать ее сложно и долго, но подобная конструкция лучше всего справится с сезонными подвижками грунта, сохраняя в целости здание бани. Но есть возможность избавить себя от тяжелой физической работы, если воспользоваться готовыми ЖБИ изделиями и сделать фундамент для бани из дорожных плит. А если купить такие плиты б/у, так и все строительство будет максимально выгодным.

Где строить

Проектирование бани 6х3

Если это настоящая русская баня, то такое сооружение, на переднем плане участка не поставишь. Необходимо учитывать, что дым от топящейся печи может доставить дискомфорт всем обитателям «загородного поместья», а вода после мытья должна каким-то образом утилизироваться. Лучше всего построить подобное сооружение на берегу природного или искусственного водоема. Но если такой возможности нет, лучше фундамент для бани из сруба расположить на заднем дворе или в саду.

Одновременно нужно продумать, расположение бани таким образом, чтобы не пришлось издалека прокладывать водопровод, электрический кабель для организации освещения, а после принятия водных процедур долго добираться до заветного диванчика в доме. При решении вопроса отвода использованной воды оптимальным выбором будет столбчатый фундамент для бани 6 на 3, так как устройство сливной канализации в этом случае будет более простым.

Необходимо все решать правильно и сразу, чтобы использование этого сооружения приносило только удовольствие.

Первый этап – земляные работы

Когда место под строительство выбрано, участок освобождается от всякого рода растительности и плодородного слоя грунта, если такой имеется. Это непреложное правило перед тем, как сделать фундамент для бани 3х4 своими руками или с использованием наемных рабочих. Выбранный грунт перемещается в сад или огород. Далее нужно разметить осевые будущего строения, используя для этой цели колышки и тонкую бечевку. В случае применения монолитной плиты, грунт выбирается на небольшую глубину по всей площади здания. Для основания в виде столбиков или свай, земляных работ практически не намечается, за исключение очистки участка от растительности и мусора.

Траншея для фундамента 4х6

Если выбран фундамент для бани 4х6 ленточный, то копается траншея под все несущие стены и перегородки строения, поскольку подобные размеры постройки предполагают устройство не одного лишь моечного отделения. Наверняка будет раздевалка, парная и помывочная, а возможно и комната для отдыха. Дно траншеи тщательно зачищается и выравнивается по горизонтальной отметке, для чего можно использовать все ту же бечевку и строительный уровень. Лучше сделать ширину траншеи больше, чтобы в дальнейшем было удобнее выставлять опалубку и арматурный каркас. Если планируется фундамент для бани 6 на 6 с устройством парной, сразу же нужно определить место для опоры под печь-каменку, и выкопать котлован соответствующих размеров.

Второй этап – опалубка и армирование

Опалубка и армирование фундамента для бани

Собираясь делать ленточное основание нужно запастись пиломатериалом для устройства опалубки и арматурой. Доски можно использовать как необрезные, так и с обработанной кромкой. Главное создать относительно герметичную конструкцию, чтобы из залитого впоследствии бетона не вытекала цементная жидкость. Таких материалов не понадобится, если делать блочный фундамент для бани. Но это уже другая технология.

Кроме досок для устройства опалубки могут использоваться листы плоского шифера, металлические изделия, толстая фанера. Для вязки арматурного каркаса чаще всего используются металлические прутки периодического профиля диаметром от 6 до 10 мм, в зависимости от величины ожидаемой нагрузки на основание. Для деревянного сруба, учитывая его небольшой вес, вполне подойдет диаметр 8 мм. Каркас может вязаться специальной проволокой или свариваться. Если изготавливается фундамент для бани из сруба 3х3, вязка арматурной конструкции не займет много времени и усилий.
Нужно помнить, что каркас устанавливается на подкладки, чтобы создать между металлом и внутренней поверхностью опалубки защитный бетонный слой в 5 см, который предотвратит возникновение коррозии.

Третий этап – бетонирование и уход за основанием

Заливка фундамента для бани

Бетон может приготавливаться непосредственно на месте строительства или заказываться на заводе ЖБИ. Если постройка планируется больших размеров, то делать фундамент для бани 6х6 своими руками физически тяжело и лучше заказать готовый раствор. Для самостоятельного приготовления бетонной массы используется бетономешалка либо металлический лист. Заливая бетон в опалубку необходимо постоянно его прокалывать острым металлическим предметом, чтобы масса равномерно распределялась между прутками каркаса, и выходил лишний воздух. Тогда в теле основания не будут образовываться пустоты, ослабляющие его прочность.

После того как сделать фундамент для бани 3х4 своими руками удалось полностью, за бетоном нужно следить, чтобы он не потрескался. А для этого его периодически смачивают водой или накрывают полиэтиленовой пленкой, если температура на улице высокая.

Независимо от того какой выбран тип основания по технологии его изготовления, фундамент для бани 4х4 своими руками, учитывая небольшие габариты постройки, сделать может любой хозяин, тем самым сэкономив приличную сумму денег. Главное следовать рекомендациям и последовательно выполнять все операции, а будет это фундамент для бани из сруба, либо из какого-то другого материала не имеет разницы.

Баня из оцилиндрованного бревна своими руками

Казалось бы, завершив строительство загородного дома, можно наконец-то расслабиться и отдохнуть на досуге. Но тут в голову приходит мысль, что хорошо бы, приехав на дачу после тяжелой рабочей недели, попариться в собственной бане. Сначала идея кажется сложной для реализации, а потом выясняется, что баня из оцилиндрованного бревна своими руками — вполне посильная задача.К тому же процесс его возведения займет совсем немного времени. Эта статья расскажет, как выбрать участок, где купить бревна и как собрать из них красивую и удобную постройку.

Что такое оцилиндрованное бревно?

Фактически, оцилиндрованное бревно — это ствол дерева, обработанный на специальной машине для придания ему стандартного диаметра. Это означает, что все бревна в приобретенном вами наборе будут одинаковыми, а пропил будет идеально соответствовать выпуклости нижнего бревна..

Кроме того, такая обработка делает древесину более прочной. Чтобы понять, как это происходит, нужно немного разобраться в структуре древесины. Помимо небольшой центральной части, сердцевины, ствол дерева состоит из прочного ядра, пропитанного смолой или танином, и более молодой части, называемой заболонью. Сердцевина (или спелая древесина в твердых породах) — самая прочная и долговечная часть ствола. Заболонь находится прямо под корой и значительно влажнее.Это делает его более подверженным гниению, деформации и растрескиванию.

При округлении заболонь удаляется, а ядро ​​шлифуется. Это позволяет сделать детали сруба более прочными. Кроме того, из-за идеальной гладкости заготовок отделка бани из оцилиндрованного бревна становится совершенно необязательной.

Почему именно оцилиндрованное бревно?

О многовековых традициях деревянного зодчества можно говорить очень долго. Да, дерево использовалось в нашей стране с незапамятных времен, но при выборе материала для собственной ванны следует в первую очередь интересоваться не ее историей, а ее физическими характеристиками.В случае с деревянным каркасом наши предки оказались намного мудрее своих потомков — преимущества этого материала очевидны.

• Экологичность — наполняя банное помещение паром, можно не бояться попадания опасных химических элементов в воздух со стен и пола. Напротив, эфирные масла, выделяемые древесиной, могут самым благоприятным образом влиять на ваше здоровье.
• Низкая теплопроводность — хорошо утепленный бревенчатый дом отлично сохраняет тепло.Даже в сильные морозы нагреть такую ​​баню довольно легко, а вот остыть придется долго ..
• Воздухообмен естественный. Это качество позволит не только сэкономить на установке вентиляции, но и убережет от простуд — естественная вентиляция исключает сквозняки.
• Долговечность — правильно установленный бревенчатый дом может прослужить вам несколько десятков лет. А такие породы древесины, как лиственница и осина, с годами укрепляются ..
• Дешевизна — баня из оцилиндрованного бревна будет стоить существенно дешевле кирпичной или каменной.
• Легкость монтажа — процесс строительства не занимает много времени, чего нельзя сказать о других строительных материалах.

Выбор места для строительства

При выборе места для постройки бани можно руководствоваться исключительно собственным вкусом. Единственное ограничение распространяется только на конструкции, внутри которых предусмотрен пул. В этом случае необходимо выбрать участок, где грунтовые воды расположены достаточно низко.

Проект бани из оцилиндрованного бревна

В любом крупном населенном пункте легко найти фирму, занимающуюся изготовлением стандартных бань из оцилиндрованного бревна.Кроме того, для самых требовательных клиентов обычно готовы разработать и реализовать индивидуальный проект. Вот фото нескольких интересных решений:

Начало работы

Начать строительство можно еще до того, как «конструктор» из бревен будет доставлен к вам на участок. Дело пойдет намного быстрее, если к этому моменту у вас будет готовый фундамент. Попросите производителей сруба предоставить вам чертеж будущей бани и, опираясь на него, приступайте к заливке фундамента.

Фундамент

Тем, кто когда-то строил дом своими руками, баня из оцилиндрованного бревна покажется просто детским конструктором. Следует отметить, что это очень тяжелый конструктор. Это значит, что фундамент для него должен быть достаточно прочным. Как правило, под каркас заливают неглубокий ленточный фундамент. Процесс трудоемкий, но вполне выполнимый.

Важно! Фундамент для бани из оцилиндрованного бревна должен лежать ниже уровня промерзания почвы.

Прежде всего необходимо правильно разметить участок в горизонтальной и вертикальной плоскостях и вырыть траншеи:

• Разметьте план фундамента с помощью призмы и лазерного уровня.Убедитесь, что углы прямые.
• Установите полосу и вытяните маркировочные нити.
• Теперь можно приступать к рытью траншей. Их глубина зависит от типа почвы, глубины промерзания почвы на вашем участке и веса сруба. В каждом случае глубина фундамента рассчитывается специалистами индивидуально.

Более подробно этот процесс показан на видео.

Когда траншеи готовы, приступаем к установке опалубки и заливке фундамента:

• Для начала засыпаем траншею слоем щебня толщиной 15 см и утрамбовываем ее.

Важно! На этом этапе важно не забыть в будущем фундаменте устроить технологическую яму для коммуникаций.

• Затем засыпаем такой же слой песка и снова утрамбовываем.
• Собираем опалубку из необрезной доски и устанавливаем ее вокруг траншеи. Обязательно установите внешние упоры, которые не позволят конструкции развалиться под тяжестью бетона.
• Приступаем к изготовлению арматуры.Из прутка или арматуры толщиной 10 мм собираем две решетки с ячейкой примерно 20 * 20 см. Делается это с помощью сварочной или вязальной проволоки. Одна решетка должна находиться на расстоянии 5 см от дна траншеи, а другая — 5 см от верха фундамента. Решетки между собой соединяем отрезками стержня. Теперь устанавливаем в траншею арматурный каркас.
• Залить опалубку бетоном и выровнять поверхность. Ждем высыхания.

Весь процесс создания фундамента показан на следующем видео:

Средний период твердения бетона на портландцементе составляет 24 дня.Однако, учитывая относительно небольшой вес бревенчатого дома по сравнению с кирпичной кладкой, его строительство можно начинать уже через несколько дней после заливки фундамента.

Гидроизоляция фундамента

Перед тем, как приступить к установке первого венца, необходимо произвести гидроизоляцию фундамента. Для этого отлично подойдет кровельный материал, приклеенный к расплавленному битуму:

• Смазать фундамент битумом и положить на него рубероид.
• После того, как первый слой остынет, таким же образом приклеиваем второй слой рубероида и снова ждем полного остывания.

Установка первой коронки

Если вы заказали проект бани на специализированном предприятии, то привезенные брёвна обязательно будут пронумерованы. Кроме того, представитель компании должен предоставить вам схему сборки.

• Строительство бани из оцилиндрованного бревна начинаем с установки первого венца. Схема поможет найти предназначенные для него бревна. Как правило, их диаметр немного больше диаметра остальных..
• Перед соединением планок между собой необходимо проверить их положение уровнем — первая коронка должна располагаться строго горизонтально.
• Зазоры между фундаментом и бревнами заполняем пенополиуританом.

Стенка

Ставим утеплитель на первую корону. Это может быть пакля или джут. В настоящее время на рынке можно найти современные уплотнители, значительно облегчающие последующее уплотнение.

Важно! Межвенцовый утеплитель следует класть между всеми бревнами сруба.

Теперь собираем вторую коронку, ставим на место и скрепляем металлическими булавками или деревянными булавками. Отверстия для них необходимо просверлить при изготовлении.

Последующая сборка бани из оцилиндрованного бревна производится аналогично, в полном соответствии со схемой.

Важно! Два верхних обода не должны быть скреплены вместе. После усадки их нужно будет снять для установки балок перекрытия.

На этом этапе необходимо приостановить процесс изготовления сруба.Это необходимо для того, чтобы произошла естественная «усадка» конструкции. Некоторые производители оцилиндрованного бруса заявляют, что их продукция не дает усадки. Однако практика показывает, что полностью избавиться от этого свойства древесины еще никому не удавалось. Если вы все же решили закончить строительство бани сразу, через год эксплуатации ее необходимо перелить заново.

Для защиты конструкции от влаги при усадке бревенчатый дом покрывают необрезной доской и рубероидом.

В зданиях из достаточно сухого бруса, дающего минимальную усадку, окна и двери можно устанавливать сразу. Но лучше после «зимовки».

Конопатка бревен

Чтобы сделать конструкцию максимально плотной, используется такая техника, как конопатка. При этом в щель между бревнами с помощью специального инструмента вбивается герметик — пакля (называется так же, как и сам процесс — конопаткой).

Жгут — короткое грубое матовое волокно, являющееся отходом первичной обработки лубяных культур (конопля, лен и др.))

Наиболее распространены льняной и джутовый жгут. Первый намного мягче, а значит, с ним легче работать, а второй, благодаря большому содержанию натуральной смолы — лигина, менее подвержен гниению.

Несмотря на разнообразие материалов, которые можно использовать для утепления бани из оцилиндрованного бревна, цены на джут и льняной пакль в сочетании с хорошим качеством этих материалов делают их наиболее востребованными.

С необходимыми инструментами и основными принципами работы вы можете ознакомиться в следующем видео:

Как видите, процесс довольно простой, но в нем есть свои тонкости:

• Конопаткой и киянкой вбиваем в щель между бревнами свисающие фрагменты пломбы, заложенные между венцами при сборке каркаса.

Важно! Вместо специального инструмента можно использовать обычную стамеску или стамеску. Вы можете сделать деревянный герметик из обрезки доски, просто вырезав необходимую форму и заточив конец.

• Работу следует начинать снизу, пройдя по периметру здания ..

Важно! Штамповать только одну стену бревенчатого дома нельзя, это может привести к перекосу.

• После того, как вы заделали щель между двумя бревнами изнутри, сделайте это и снаружи здания.Только после этого приступайте к заделке следующего стыка.
• Каждый последующий стык следует заделывать с меньшими усилиями, а под верхними венцами паклю можно лишь слегка заправить без использования молотка.

Крыша

Крыша деревянной бани может быть как односкатной, так и двускатной. Он возводится по тем же принципам, что и кровля любого другого здания.

Что касается выбора материала, которым будет обклеена ваша баня из оцилиндрованного бревна — здесь, наверное, решающую роль играет стоимость.Безусловно, наиболее гармонично натуральная плитка смотрится в сочетании с деревом. Но если бюджет не позволяет приобрести столь дорогие материалы, можно обойтись обычной оцинкованной сталью или ондулином.

Для создания гармоничного ансамбля можно покрыть все постройки на участке одним и тем же рубероидом.

Важно! При проектировании и строительстве кровли для бани учитывайте тот факт, что усадка бревенчатого дома возможна в течение нескольких лет..

Как правило, конструкция такой кровли состоит из коньковой балки, уложенной на стойки, стропила и обрешетку.

Интерьер бани из оцилиндрованного бревна

Когда здание полностью готово, остается только подумать над его интерьером. Сами по себе гладкие бревна выглядят достаточно привлекательно и зачастую в дополнительной отделке не нуждаются. Осталось только покрыть пол плиткой, установить печь и повесить элементы декора. Вот несколько вариантов оформления парилки и гардеробной, возможно, вы сможете узнать что-нибудь интересное для себя:

Фундамент под баню из бруса своими руками.

Деревянный брус — отличный материал, из которого не только жилые помещения, но и санузел на даче. Все строительные работы выполняются поэтапно. Фундамент для бани из бруса может быть неглубоким: баня легче, по сравнению с домом, конструкция в которой не устраивает подземный гараж и подвал. Это может сэкономить много времени и денег.

Выбрать тип фундамента под штангу под ванну

Основа для штанги для ванны — разная конструкция.Представленное здесь видео позволяет получить о нем основную информацию.

Баня не оказывает значительного давления на цоколь: его габариты меньше жилого дома (это всегда одноэтажный дом), а заполнение парилки и предварительного баннера не предполагает установку тяжелая мебель и наличие ненужных предметов. Поэтому фундамент под ванну из бруса может получиться несложным.
При определении типа будущего фундамента учитывается не только расчетная нагрузка на него, но и природные условия: наличие грунтовых вод, тип грунта, его плотность и глубина промерзания.Сделать это можно самостоятельно: на участке котлован 1,5 м, где планируется строительство бани. В зависимости от того, какой грунт добывается, выбирается тип фундамента:
— если земля садовая или болотная (жидкая) — монолитное ленточное основание;

— при наличии крупного песка, гравия и глины — столбчатый;
— Скалистые породы и плотный песок — подойдут любые.

Ошибка может стать фатальной: ванны не хватит. Бетонный ленточный фундамент глубокого опускания не подходит для болотистой местности: в этом случае необходимо сооружать плиточное или свайное основание.Но это частный случай, обычно выбирают между лентой мелкого покроя и столбиком. Любая такая конструкция используется как основа для ванны бруса. Цена вопроса — экономия времени, стройматериалов и денег. Рассмотрите каждый из указанных типов фундамента, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит.

Виды световых конструкций фундаментов

Ленточная шлифовка: отличается от той, в которой находится жилой глубинный дом (отсюда и часть его названия). Глубина траншеи — около полуметра, что часто выше водонепроницаемой точки.Но если земля на участке плотная, а не пудра, вполне подойдет такая основа для бани из бруса. Отвод лишней влаги осуществляется с помощью дренажной системы и унитаза.
Преимущество фундамента этого типа перед остальными в том, что нижние винты здания будут полностью опираться на него. Нет необходимости закрывать щель между грунтом и нижним венцом (что характерно для свайно-столбчатой ​​конструкции).
Столбчатый фундамент под баню бруса (фото представлено ниже) — самый дешевый.

Он построен из монолитного бетона и бетонных блоков, из металла, асбоцементных труб и деревянных колонн. Применяется также свайно-винтовой фундамент: его устанавливают даже зимой (достаточно взломать верхний, промерзший слой почвы).

Дорого, поэтому остановимся на более простых конструкциях. Важно, чтобы фундамент для бани из бруса можно было возвести: цель — сэкономить.

Как самому построить столбчатый фундамент для бани

Для этого удобно использовать асбоцементные или металлические трубы, залитые бетоном.Действовать надо поэтапно.
1. Устройство цокольного этажа для бани из бруса начинается с подготовки участка. Желательно, чтобы детская площадка была ровной. Его нужно очистить от деревьев и кустов, истерзать пни и удалить дерн.
2. Составляется черновик конструкции, по которому будет известно, какой конфигурации и размеров должно быть основание для бани из бруса. Схема перенесена на землю: выполняется разметка на земле.

3. Столбы располагаются по углам, а также по линии всех несущих стен и перегородок таким образом, чтобы расстояние между ними не превышало 2 м (обычно 1.5 м). Эти места отмечаем молотками, между которыми следует натянуть веревку и сверяем рулеткой геометрию будущей основы.
4. Отверстия для колонн подготавливаются с использованием отверстия соответствующего диаметра: так, для труб диаметром 200 мм требуется отверстие диаметром 250 мм на глубине около 1 м (в любом случае на 0,4 м ниже уровень замораживания).

5. Сделайте подошву для каждой опоры: насыпью в каждую лунку до 200 мм крупного песка, который проливает воду и трамбует.№
6. Трубы Режут болгаркой на равные части — примерно 1,4 м, после чего переворачивают их (для гидроизоляции) резиноидом и устанавливают в ямы.
7. Если используются асбестоцементные трубы — посередине поставить фитинги. После этого в каждую трубу заливается бетон, постепенно уплотняется. Чтобы избежать попадания воздуха, следует протолкнуть непрозрачную смесь куском фурнитуры или воспользоваться вибропрессом.

8. Трубы после заливки на 0,5 м нужно приподнять и снова опустить: нужно дать бетону разлиться по дну котлована.

9. Выровняв трубы по вертикали (проверяем с помощью строительного уровня или отвеса) проводим обратную сторону земли: засыпаем щебень мелкой фракцией. Это послужит буфером при измельчении почвы.

Создание фундамента из блоков

Это способ, при котором можно полностью обойтись без помощников. Работа напоминает обычную кирпичную кладку, при этом ширину столбов обычно выбирают равной двум кирпичам. Кладка производится после устройства песчаной подушки.Чтобы раствор прочно склеился с блоками, его готовят из свежего цемента и тщательно просеянного чистого песка в правильном соотношении. Все швы заделываются удлинителем, после чего (для надежности) оштукатуриваются столбы.

Как сделаны деревянные опоры

Для устройства фундамента под столб используют дубовые подкладки диаметром около 300-400 мм, длиной около 1,5 м. Дуб — прочная, влагостойкая древесина, но перед закладкой в ​​грунт колонны следует дополнительно обработать антисептиком и обмазать ренурбийной мастикой.
Метод обжига также используется для защиты древесины от гниения. Нижняя часть колонн прогорает на огне до состояния коагуляции поверхности. Защищает материал от вращательных процессов.

Строительство фундамента с маляром

Если есть сомнения в прочности столбчатого основания, его укрепляют маляром. Эта часть основы служит своеобразной подошвой, на которую будет опираться весь дизайн. Лучше всего сделать его монолитным. Он может быть ниже или выше уровня почвы.

Работа выполняется поэтапно:

1. На колонны бетонного фундамента смонтирована съемная опалубка без трещин.
2. Усиление каркаса обязательно: оно должно быть связано со сборкой колонн.
3. Опалубка равномерно заливается раствором и трамбовкой после добавления каждой порции смеси.
4. Снимаем опалубку по истечении двух недель: за это время раствор застывает, но его можно загружать через 28 дней (это время набора бетона).

Завершение строительства столбчатого фундамента

1. После завершения монтажа все трубы вытачивают по высоте (допускаются отклонения до 20 мм) с помощью болгарки. Проверка соответствия верхних краев одной горизонтали производится с помощью водного уровня.
2. Сверху к колоннам приварен металлический башмак для крепления обвязки. В случае с асбестоцементными трубами для этого используется закладная арматура.
3. Держитесь за колонны стержней нижней обвязки.Для гидроизоляции дважды используют кусочки каучукоида.

Желательно, чтобы нижняя обвязка шла из дубовых брусков. Не стоит надолго откладывать строительство ванной: строительный фундамент нужно сразу же загружать. В противном случае даже небольшой прогиб почвы весной нарушит положение жердей.

Изготовление ванны своими руками. Строительство бани своими руками: выбор вида, особенности, комплектация

Баня — обязательный атрибут большинства дач и приусадебных участков.Однако его строительство часто связано со значительными затратами. Однако при возведении небольшого здания, которое используется только в теплое время года, финансовые потери можно свести к минимуму.

Обзор альтернативных стройматериалов — выбирайте из трех

Основными расходами, которые ждут нас при строительстве бани, являются покупка конструкции и расходных материалов. Поэтому при составлении сметы на строительство мы будем думать, как снизить эти затраты.Традиционным строительным материалом для бани считается брус в виде бруса или оцилиндрованного бревна. Чуть реже зарекомендовали себя кирпичные или сибитные постройки. Но, к сожалению, цена на такие расходные материалы довольно высока.

Рассмотрим альтернативные варианты материалов, не столь известных, но вполне подходящих для быстрого строительства недорогой бани:

• Шлакоблок. С ним легко работать, а стоимость невысока.
• Арболит (арболит).Широко применялся в строительстве в середине прошлого века. Отличается легким весом, простотой обработки, пластичностью.
• отличается скоростью постройки. Цена зависит от используемого утеплителя.

Из этих вариантов два последних являются наиболее приемлемыми. Дело в том, что классический шлакоблок сложно назвать экологически чистым материалом. Конечно, современные производители сводят его опасность к минимуму, но это касается только крупных компаний.Но здоровье — это не то, чем вы хотите рисковать. О каркасных банях сказано уже много. Поэтому дальше мы поговорим о том, как построить баню из арболита.

Прочный фундамент — залог долговечности постройки

Для владельцев дачных и загородных домов популярны ленточные, монолитные, винтовые фундаменты и варианты на опорных стойках. У каждого из этих вариантов есть свои сильные и слабые стороны. Например, ленточное основание можно сделать своими руками без дополнительных затрат, но обустроить его на участках со сложным рельефом практически невозможно.Кроме того, бетон (основной компонент) набирает прочность минимум за 14 дней, а в идеале за месяц. Об эффективности говорить не приходится.

Монолитный фундамент выдерживает значительные нагрузки, но при этом имеет те же недостатки, что и ленточный фундамент — его сложно обустроить на заболоченных и неровных участках. Не говоря уже о цене. Стоимость такого фундамента не доступна. Но все же нужно учитывать затраты на логистику. Фундаменты на столбах считаются одними из самых доступных.Да, устройство такого фундамента потребует минимум труда и денег. Однако, как и предыдущие варианты, его нежелательно использовать на участках с водянистой почвой.

Винтовые сваи по стоимости считаются равными ленточному фундаменту. Вы можете согласиться с этим мнением, если забудете о сопутствующих расходах. Для установки металлических свай не нужно заказывать и оплачивать доставку бетона, тратиться на армирующую ленту, песок и гравий для подушки. Но, пожалуй, главный плюс в том, что винтовой фундамент можно установить за один день без посторонней помощи.

Такие сваи виноваты в неспособности выдерживать значительные нагрузки. Но наша задача — построить баню максимально быстро и с минимальными затратами. Для нас винтовые сваи — лучший вариант.

Установка винтового фундамента — пошаговое описание

Начнем с описания самой сваи. Это стальная труба с наконечником и лопастями внизу. Размеры сваи зависят от необходимой глубины ввинчивания в грунт, но не могут быть меньше 2.5 метров. Тело сваи покрывается антикоррозийным раствором. После закручивания в землю сваю венчают квадратной головкой (50 × 50 см). Его фиксируют сварочным аппаратом, после чего шов защищают от коррозии. Именно на этой головке будет лежать опорная планка (швеллер), с которой и начнется строительство бани.

Работы по возведению винтового фундамента начинаются с разметки. Пословица «семь раз отмерь — один отрежь» актуальна как никогда.Количество свай зависит от габаритов будущего строения, но расстояние между ними не может быть более 3 м, а лучше 2–2,5 м. После разметки и очистки строительной площадки от мусора и посторонних предметов приглашаем помощников и приступаем к ввинчиванию свай:

• В отмеченном месте делаем яму глубиной не более 30 см и устанавливаем сваю в Это.
• Выравниваем сваю по вертикали, пропускаем лом через монтажные проушины и начинаем вкручивать сваю.

Конечно, длина лома не создаст эффективного рычага. Поэтому расширяем его заранее подготовленными трубами, желательно квадратного сечения — они имеют большую жесткость. Средняя скорость заглубления — 20 см на оборот сваи. Прекратите завинчивать, когда металлический рычаг деформирован. Но при этом важно, чтобы ворс опускался ниже точки замерзания. Минимальное расстояние от поверхности почвы до вершины сваи — 1,5 м.

Заглубив сваи, проверяем их приподнятые края — они должны быть на одном уровне.При необходимости вносим поправки с помощью болгарки. Заканчиваем работу заливкой цементного раствора в полость сваи. Это придаст ему дополнительную жесткость и предотвратит коррозию. Завершающий этап при работе с сваями — это установка обвязки. Для ванны из арболита делаем ее из металлического швеллера, приваренного к головкам. Для каркасной бани достаточно балки на болтах. Обязательным требованием в обоих случаях является использование строительного уровня, горизонт должен быть ровным, ведь от этого зависит качество стен и кровли.

Арболитовые блоки — особенности материала и конструкции

Теоретически арболитовые блоки можно изготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится вибростол, формы для блоков, цемента и остатков пиломатериалов (опилки, стружка). Однако, учитывая, что стоимость такого материала невысока, его можно приобрести в строительном магазине. В этом материале сочетаются такие важные для ванны характеристики, как хорошая паропроницаемость и низкая теплопроводность. Кроме того, не стоит забывать о безопасности этого материала для здоровья человека.

Сегодня вряд ли можно встретить ванны с совмещенной парной и раковиной. Как правило, планировка предусматривает отдельную парилку, раковину и комнату. Чертежи, составленные до начала строительства, позволят вам выбрать оптимальный размер и количество расходных материалов. Существует две технологии возведения стен из арболита — монолитная и из блоков. Первый предполагает приготовление или покупку арболита. Сразу скажем, удовольствие недешевое, но если сделать его самому, то на это уйдет много времени.Поэтому перейдем ко второму варианту — блочному строительству.

По большому счету этот способ ничем не отличается от работы с кирпичом, сибитом или шлакоблоком. Планировка начинается с установки угловых блоков, после чего между ними натягивается нить — ориентир для кладки. Придерживаясь линии, заданной шнуром, выложите первый ряд. Далее проверяем его горизонт строительным уровнем. При необходимости исправляем недостатки и приступаем к выкладке второго ряда.

Обратите внимание, в отличие от того же сибита, для укладки арболитов не требуется специальный клей — вполне можно обойтись обычным раствором из песка и цемента. Однако есть сходства. Например, при выкладывании дверных и оконных проемов нужно сверху проложить уголок или швеллер. Итак, мы возвели постройку будущей бани, осталось соорудить крышу, установить печь и украсить интерьер.

Двускатная крыша — крыша и потолок в едином комплексе

Среди всего многообразия крыш разного типа (готическая, шатровая, восточная) остановимся на двускатной.Объяснение простое — такая конструкция проста, надежна и относительно недорога. Из стройматериалов для возведения такой кровли нам потребуется:

• Брус 100х100 мм — из него мы сделаем мауэрлат, вертикальные стойки и упоры для них.
• Доска толщиной 50 мм и шириной 100 мм — заготовки для стропильной системы.
• Доска необрезная и обрешетка для обрешетки.

Кроме пиломатериалов подготовим пароизоляционную пленку, минеральную вату, рубероид.В качестве последнего мы используем металлический профиль — с ним легко работать, и он относительно недорогой. Начинаем с обработки древесины антисептическим и противопожарным раствором; в бане это обязательное требование. Затем по верхнему периметру стен укладываем слой гидроизоляции. И только после этого приступаем к монтажу стропильной системы.

Начинаем с укладки бруса — мауэрлата по периметру стен. Естественно, все углы проверяются строительным углом, а горизонт проверяется уровнем.После того, как мауэрлат выровнен, подтягиваем его к стенам анкерными болтами. Следующим этапом будет установка анкерных балок. Крепятся к длинным сторонам мауэрлата «в лапу». То есть нам нужно вырезать соответствующие пазы в балках и балке (основании). После укладки дополнительно закрепляем деревянные детали гвоздями или скобами. Желательно выдерживать расстояние между балками на уровне 1,5 метра.

Закончив подготовку основания, выставляем вертикальные стойки на торцах здания.К ним сразу же прикрепляем временные пропилы (они придадут жесткости конструкции) и стропильные ноги. Стойки соединяем бруском — прогон, на него упираются остальные стропильные ноги. Кстати, отпустите их на 20 см от стены — это снизит влияние атмосферных осадков на арболит. После установки стропил набиваем на них необрезную доску как обрешетку, кладем на нее пароизоляционную пленку. Крепится строительным степлером.

Завершающим этапом возведения кровли является укладка рубероида.Металлический профиль прижимается к обрешетке кровельными саморезами. Замкнув возведенный контур, мы уже завершили строительство на 70%. Нам осталось подшить потолок и отделать стены внутри ванны.

Отделка помещений — ПВХ панели или вагонка?

Среди бюджетных отделочных материалов выделим панели ПВХ. Они хорошо зарекомендовали себя при отделке комнат отдыха и умывальников. Это вполне достойная альтернатива керамической плитке. Подобрать такой материал можно на любой вкус и кошелек.Но только для туалета. В парилке лучше обратиться к традиционной вагонке из липы — она ​​не растает при воздействии высоких температур.

Примечательно, что облицовка стен вагонкой и панелями практически не отличается. И собственно, и в другом случае нам нужно смонтировать деревянную обрешетку. Каркас из агрессивного металла в этом случае недопустим. На набивную и выровненную деревянную основу монтируем деревянные (в парилке) и пластиковые (в раковине) панели.

Помните, что расстояние от печи до деревянных поверхностей должно быть не менее 0.5 метров, но это можно уменьшить до 25 см, защитив легковоспламеняющиеся поверхности негорючим материалом.

Завершающим этапом перед установкой печи является установка потолка. Для этого можно использовать вагонку или строганные доски. Прибиваем их к тяговым балкам и поднимаемся на чердак, нам нужно утеплить потолок. Вшитые снизу доски и анкерные балки образовали пол чердака. Накрываем пароизоляционной пленкой и засыпаем минеральной ватой. В целях экономии мы будем использовать не готовые маты, а маты из крошки, ее можно будет купить в качестве остаточного сырья на предприятиях по производству сэндвич-панелей и аналогичной продукции.

Единственный нюанс при обустройстве потолка — установка на выходе дымохода металлического ящика 40х40 см. Он потребуется в любом случае, вне зависимости от того, какую печь вы предпочитаете — металлическую или кирпичную.

Наличие собственного земельного участка дает прекрасную возможность обзавестись собственной баней или сауной.

Чтобы установка такой постройки не вызывала проблем, мы рассмотрим в этой статье этапы строительства бани своими руками.

Ход монтажных работ

Первым делом нужно выбрать место для будущей постройки.Если у вас небольшой участок, то все довольно просто: фундамент следует закладывать там, где не будет возводиться жилой дом.

Для больших площадей выбирайте исходя из личных предпочтений. Однако соблюдение норм также необходимо соблюдать.

Фонд

Строительство бани поэтапно своими руками начинается с устройства фундамента. Баня не является большой многоэтажной постройкой и не предполагает наличия внутри тяжелой стационарной мебели.Поэтому заливать монолитную железобетонную плиту смысла нет и можно обойтись свайным или ленточным основанием.

Хотя свайная модель несколько дешевле, прибегать к ней рекомендуется только в тех случаях, когда местность для строительства пологая или пологая.

Лучшим вариантом будет реализация ленточного фундамента, т.к. это:

• Обладает повышенной прочностью. Он пригодится, если в будущем вы захотите надстроить чердак.
• Создает дополнительную теплоизоляцию. Для парилки это важное преимущество.
• Позволяет организовать черновой пол или подвал.

1. Убираем слой растительности с участка, выбранного для застройки.
2. При помощи колышков и шнура размечаем будущий фундамент.

1. Копаем траншею по всему периметру и в местах, где они пройдут. Глубина 50 см, ширина на 10 см больше предполагаемых стен.

Совет: в целях экономии допускается укладывать фундамент на одном уровне с ними под внутренними стенами.
Так как они все еще не имеют нагрузки на подшипник.

1. Засыпьте гравийную подушку толщиной 15 см и осторожно утрамбуйте.
2. Укладываем слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки.
3. Монтируем опалубку по бокам котлована из сбитых дощатых досок, которые должны возвышаться на 20 см над уровнем промерзания грунта.

1. Смешиваем раствор: щебень, песок и цемент в пропорции 5: 2,5: 1. Добавляем воду по ситуации для облегчения перемешивания и придания массе текучести.
2. Ждем 28 дней, после чего можно приступать к дальнейшей работе.

Бревенчатый дом

Хотя цена на дерево выше, чем на многие современные строительные материалы для бани, лучшего варианта нет. Традиционное дерево с его теплотой, запахом и эстетичным внешним видом невозможно полностью заменить дешевым шлакоблоком или пеноблоком.

Для строительства корпуса сауны лучше всего подойдет деревянный брус сечением 15 см на 15 см.

Есть два способа построить:

При установке соблюдаются следующие нюансы:

• Оптимальная высота для стен 250 см.
• Между коронками необходимо уложить теплоизоляционные материалы.
• Древесина обработана антисептиками для защиты от процессов гниения и нападения вредителей.

Совет: для нижней кроны имеет смысл специально приобретать более крепкие и надежные породы деревьев, например, дуб или лиственницу.
Они смогут более успешно противостоять сырости, идущей от земли.

Этаж

1. Для соблюдения гидроизоляции укладываем слой рубероида на бетон фундамента.
2. Сверху устанавливаем деревянные балки.

1. На балки стелите необрезную доску толщиной 15-20 мм, закрепив ее гвоздями или саморезами.Это создает черновой слой пола.
2. Крепим бревна на черновую основу.
3. Между лагами.
   Как здорово:
   • Пенополистирол;
   • экструдированный пенополиуретан;
   • базальтовая вата;

1. Надо покрыть изоляционный материал сверху слоем гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки толщиной три миллиметра.
2. Делаем отделочный слой из рифленой трехсантиметровой доски.

Совет: при установке конструкции пола предусмотрите расстояние в пару сантиметров между утеплителем и финишным покрытием для лучшей вентиляции воздуха.

потолок

Теперь пошаговое строительство бани своими руками подходит для обустройства потолка, который имеет свои особенности из-за наличия наиболее агрессивной среды. Ведь особенно при эксплуатации зимой потолок подвергается сильнейшему нагреву снизу парилки, а сверху — сильному морозу.

Наиболее подходящей к условиям купания является подшитая конструкция, которая выполняется следующим образом:

Установлены

1. . Как и в случае с рамой, вы можете использовать методы лапы и чашки.

1. Сверху укладываем и закрепляем необрезную доску.
2. Изнутри, стоящая на лестнице со стелой полиэтиленовая пленка для гидроизоляции с выходом на боковые стенки, закрывающие балочные проемы.
3. Монтируем листы утеплителя между балками:

• • войлок;
  • пеноизол;
  • пенополистирол;

  Пенополиуретан

  • .

1. Далее все закройте. Он служит пароизоляцией и отражает тепловое излучение. Скрепляем пленкой для обеспечения герметичности.
2. Прибиваем деревянные доски через фольгу к балкам.
3. К установленным рейкам крепим шпунтованные доски.
   При этом:
   
   • Между обшивкой потолка и стеной оставляем зазоры в два сантиметра для обеспечения кондиционирования.
   • Для фиксации используем струбцины.

Крыша

Конструкция крыши может быть двускатной или односкатной.Сарай, конечно, экономичный, но и менее практичный. Если вы хотите, чтобы ваша ванна служила вам долго и надежно, рекомендуется установка двухскатной системы. Более того, он также позволит оборудовать чердачное подсобное помещение.

Кровля состоит из стропильной системы, обрешетки и изоляционного материала покрытия. Если у вас нет опыта соответствующей работы, то для проведения этого этапа желательно пригласить специалиста.

Металлочерепица идеально подходит для покрытия.А если откосы с одной стороны постройки вынесены на полметра, то можно оборудовать чудесную поленницу.

Внутренние работы

На данный момент потолок и пол уже готовы, поэтому этапы отделки ванны теперь заключаются в облицовке стен:

1. Набиваем на внутреннюю поверхность параллельные полоски.
2. Устанавливаем между ними изоляционные материалы. По-прежнему востребованы базальтовая вата, войлок, пенопласт и экструдированный полиуретан.

1. Накрываем изоляцию фольгой для отражения теплового излучения.
2. Накрываем пазогребневой доской при помощи струбцин. Это позволит избавиться от выступающих крышек саморезов, которые в дальнейшем могут вызвать ожоги.

Все, баня готова. Осталось только установить мебель и плиту, после чего можно приступать к эксплуатации бани.

Заключение

Построить баню своими руками конечно хлопотно. Но результат того стоит. Среди всех этапов строительства невозможно выделить более важное, все они так или иначе влияют на качество будущей бани.

• Дерево, используемое для строительства и отделки ванны, уязвимо для сырости, поэтому его необходимо максимально защитить, создав хорошую вентиляцию и обработав антисептиками.
• Парная будет качественной и экономичной по расходу топлива только при условии максимальной теплоизоляции. Поэтому особое внимание уделите утеплению здания.

Видео в этой статье познакомит вас с дополнительными материалами по данной теме.Удачных строительных работ!

Процесс постройки бани не всегда проходит без осложнений. Особенно это актуально для тех, кто впервые решил построить его на своем участке. Владельцам предстоит многое узнать, учитывая количество проблем, которые им предстоит решить. Одним из важнейших является выбор подходящего материала для строительства. Практика показывает, что брус — более чем достойный вариант для этого проекта.

Построенная из материала баня сможет удовлетворить хозяина по важнейшим для нее параметрам — безопасности, надежности и сроку службы.Еще одна причина, по которой стоит обратить внимание на этот материал, — простая технология. Поэтому построить баню из бруса своими руками сможет каждый.

Из какого дерева можно построить баню?

От выбора стройматериала для бани напрямую зависит, какими характеристиками будет иметь готовая конструкция. Поэтому нужно обращать внимание на его качество.

Инструкция по постройке бани из бруса своими руками

Тем, кто не знает , как построить баню 3х4 из бруса , следует понимать, что начинать строительство данной конструкции своими руками необходимо с составления проекта.Вы можете сделать это самостоятельно, заказать в конструкторском бюро или найти готовый вариант в открытых источниках. В проекте нужно указать точное количество стройматериалов, после чего можно переходить к реализации своего проекта. Первый этап, с которого всегда следует начинать строительство, — это возведение фундамента.

Первая очередь — фундамент

Парилка, как и все остальные банные комнаты, получается легкой, а значит, нет необходимости возводить монолитные фундаментные конструкции.Обычного ленточного или столбчатого фундамента будет вполне достаточно.

Если вы решили своими руками основание ленточного типа, то сначала нужно вырыть траншею по периметру и под стены будущего сооружения. На его дно необходимо уложить песчано-гравийную смесь, а сверху — армирующую сетку. Теперь приступаем к изготовлению опалубки, после чего ее необходимо залить бетоном. Специалисты рекомендуют делать фундамент глубиной 70–100 см. Чтобы найти оптимальную глубину, советуем учитывать уровень промерзания почвы в месте вашего проживания.

Готовая конструкция должна возвышаться над землей не менее чем на 50 см. Соблюдение этого условия гарантирует достаточную защиту нижних венцов от повышенной влажности. По периметру ленточного фундамента нужно сделать полосы из песка и гравия. Тогда у вас есть два варианта: сразу залить бетон или приступить к возведению деревянного пола. Здесь сложно дать конкретные рекомендации, поэтому руководствуйтесь личными предпочтениями.

Технология строительства столбчатого фундамента

для бани из бруса предусматривает изготовление опор из кирпича и тонированных асбестовых труб по всему периметру основания, а также в углах и под внутренними стенами будущей конструкции.Но прежде чем устанавливать опоры на их место, необходимо сделать бетонную «подушку». При установке столбов необходимо выдерживать шаг 150 см.

При изготовлении любого основания необходимо соблюдать следующее правило — необходимо выполнять дополнительное армирование. Чтобы бетон достаточно хорошо застыл, ему нужно дать постоять около 3-5 недель. После этого можно переходить к следующему этапу.

Второй этап — гидроизоляция фундамента

Здесь вам понадобится . На затвердевший фундамент нанести слой расплавленного битума, а поверх него — слой рубероида.Когда битум застынет, необходимо повторить операцию. В результате должна получиться прочная двухслойная защита от влаги.

Перед тем, как перейти к следующему этапу, нужно обработать деревянные конструкции антисептическими составами. Делать это нужно сразу после подготовки пропилов для стыковки балок, при условии, что эти пропилы не делались изначально.

Третий этап — первая коронка

Теперь можно приступить к укладке первого венца стен бани из бруса.В первую очередь нужно закрепить рейки толщиной до 1,5 см на гидроизоляционном основании, но предварительно нужно обработать их антисептиком. В процессе укладки реек обязательно выдерживать шаг 30 см.

Рейки будет поддерживать для первого венца лучей. Рейки используются как промежуточный слой, который поможет избежать контакта бруса с фундаментом ванны. Благодаря ему дерево будет лучше защищено от гниения, что поможет увеличить срок его службы.

Начинаем устанавливать первую коронку, но пока плотно не фиксируем. Перед тем, как вам понадобится убедитесь, что он стоит правильно и ровно , а для этого вам понадобится квадрат и уровень. При необходимости откорректируйте положение балок нижнего венца, после чего можно будет закрепить его на фундаменте. Есть несколько способов сделать это. Наиболее часто применяемый метод — использование анкерных болтов.

В то же время девелоперы чаще всего обходятся без крепления нижней балки к фундаменту.Это не из-за нежелания или нехватки времени. Дело в том, что такая конструкция отлично выполняет свою функцию без фиксации нижней макушки, поскольку собственный вес обеспечивает устойчивость. В этом решении есть еще один важный положительный момент — если в дальнейшем вам потребуется заменить нижнюю планку кронштейна, то это будет не так сложно.

Не игнорируйте пространство между основанием и первой коронкой, которое необходимо уплотнить пенополиуретаном.

Четвертый этап — остальные кроны

Чаще всего стены бани возводят из деревянного бруса сечением 15 х 15 см.Для начала нужно уложить на первый венец бруса изоляционный материал, в качестве которого чаще всего используют мох или джут. При их отсутствии подойдет и пакля. Утепляя конструкцию мхом или паклей, учтите, что вам придется перекрывать края на 10 см. Впоследствии, когда вы закончите работу, эти края послужат вам для конопатки.

Теперь можно приступать к укладке второго венца из бруса, а для их крепления используются деревянные шпильки. Но для сначала нужно сделать крепежные отверстия подходящего диаметра.С помощью одного дюбеля можно скрепить два-три ряда балок. В процессе кладки стен бани из бруса обязательно контролируйте высоту. Делать это нужно каждые три-четыре ряда, используя строительный уровень и угольник. Прежде чем приступить к укладке следующего венца, уложите предыдущий слой герметика.

Две верхние коронки необходимо установить без крепления … Это связано с усадкой древесины. Приступать к монтажу потолочных балок можно только после завершения усадки древесины.Но перед тем, как приступить к установке банок, придется сначала демонтировать верхние колесные диски.

Пятый этап — дверные и оконные проемы

Для изготовления проемов, предназначенных для установки дверей и окон, применяют несколько методов:

Учитывая все эти трудности, лучше всего использовать первый метод, который является более простым и распространенным.

Шестой этап — конопатка

Завершив строительство деревянного «ящика» , необходимо дать ей «перезимовать» примерно на 6-7 месяцев.Это время нужно дереву для усадки. Обязательно защитите постройку на «зимовку» шифером и досками. Но в этом нет необходимости, если в процессе изготовления конструкции вы утрамбовали кроны мхом. Сауна в форме бруска отлично послужит вам даже без дополнительной конопатки.

Но все же не торопитесь, с окончательным решением, сначала внимательно осмотрите ванну. Если можно найти большие трещины, то без конопатки не обойтись. Возьмите паклю или мох, сделайте из них жгут, а затем вставьте его в щель и хорошо утрамбуйте.

Джутовый герметик — еще один отличный материал для заполнения зазоров. Учитывая его эксплуатационные характеристики, это предпочтительный вариант по сравнению с паклей и мхом. Хотя у него есть серьезный недостаток — он стоит намного дороже упомянутых выше пломб.

Седьмой этап — крыша

На данном этапе работ нужно выполнить не менее тщательно , чем предыдущие. Дело в том, что крыша — последняя преграда на пути выпадения осадков. Но приступать к возведению кровельной конструкции можно только после того, как закончится усадка.Если поторопиться, то через пару лет крыша сильно деформируется.

Заключение

Строительство любого объекта — мероприятие ответственное , особенно если это бревенчатая баня. Процесс его возведения имеет свои особенности, которые необходимо знать каждому, кто собирается строить его своими руками. И вам обязательно в процессе решения других вопросов потребуется узнать о порядке, в соответствии с которым необходимо проводить работы по возведению бани.

Phased Построение ванны своими руками — это гарантия того, что вы точно сможете выполнить все требования технологии и обеспечить долгий срок службы ванны.

Практически каждый собственник земельного участка рано или поздно задумывается о строительстве бани. Ведь баня — это не просто помывочная, но и важный элемент дачи. Строительство бани под ключ можно заказать у профессионалов за кругленькую сумму, либо попробовать построить баню своими руками.

Прочитав эту статью, вы сможете выбрать проект, узнать последовательность процесса строительства, познакомиться с моделями котлов и подобрать оптимальный вариант бани для дачи.

Перед началом строительства необходимо разработать проект бани. Для этого не обязательно обращаться к архитектору, можно разработать простой проект самостоятельно, тем более что сейчас существует множество компьютерных программ для проектирования.
Подумайте, какой размер ванны лучше всего подходит для вашей семьи.Какое помещение будет располагаться внутри бани. Из каких материалов сделать фундамент, стены и крышу, не забываем и об отделке ванны. Важным моментом в конструкции является размещение котла и способ его топки.
Ниже представлены популярные проекты бань:

• • Размер проекта ванны 4х4 метра.

• • Проект бань — 4х6 метров.

• • Проект бань — 5х6 метров.

• • Проект бань — 6х3 метра.

• Проект бань — 3х3 метра.

После того, как вы определились с размерами и материалами для ванны, необходимо сделать смету затрат.

Фундамент

Для возведения бани используется несколько типов фундаментов. В зависимости от веса стен и характеристик грунта изготавливают фундаменты следующих типов:

• Плитный фундамент.
• Фундамент для легких стен.
• Свайный фундамент.
• Фундамент бетонный ленточный.

Как показала практика, самый надежный фундамент практически для всех типов грунтов — это ленточный бетонный фундамент, усиленный арматурой.

Для изготовления ленточного фундамента под ванну потребуется:

• Цемент.
• Песок.
• Гравий.
• Арматура.
• Опалубка.
• Рубероид.
• Проволока.
• Лопаты.
• Бетономешалка.
• Ремень.
• долей.
• Инструменты (плоскогубцы, молоток, рулетка и др.).

В месте, выбранном для строительства бани, разметьте траншею под будущий фундамент. Для разметки используйте жгут, натянутый между колышками. Ширина траншеи рассчитывается исходя из веса материала для стен. Для одноэтажной бани из дерева или кирпича достаточно сделать траншею шириной 30-40 сантиметров.Установив разметку, проделайте следующее:

1. Руководствуясь разметкой, выкопайте траншею глубиной 50-80 сантиметров.
2. Утрамбуйте дно траншеи и залейте водой для усадки почвы.
3. Покройте дно траншеи битумной бумагой для гидроизоляции.
4. Засыпьте траншею гравием на треть ее глубины.
5. Установите опалубку по краям траншеи.
6. Сделайте каркас, укрепляющий фундамент, из стержней арматуры, связанных проволокой.
7. Поместите арматурный каркас в опалубку.
8. С помощью бетономешалки приготовьте цементный раствор в пропорции: одна часть цемента на одну часть песка и две части гравия.
9. Залейте цемент в опалубку, следя за тем, чтобы не оставалось воздушных пустот.
10. После высыхания бетона снимите опалубку.

Фундамент под бани готов!

Стены

Для возведения стен используются следующие материалы:

• Деревянный брус.
• Журналы.
• Доски.
• Кирпич.
• Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и др.).

Поскольку строительство бани из бревен или кирпича уже широко описывалось в Интернете, рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:

1. 1. Сделайте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см и установите их на фундамент, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками.Есть другой способ соединения брусков, вырезав на их концах шипы, канавки и закрепив их шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте положить под бруски гидроизоляцию.
   2. Установить вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно составляет 50-60 сантиметров. В первую очередь определите положение оконных и дверных проемов и установите обрамляющие их стойки.
   3. В процессе работы закрепите уже установленные стеллажи временными планками, чтобы они не коробились.
   4. Сделайте верхнюю обвязку, прикрепив ее к концам стоек.
   5. При окончательном креплении верхней обвязки внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность с помощью уровня.
   6. Обязательно укрепите все угловые стыки диагональными стойками, это поможет предотвратить перекос рамы.
   7. Сделайте потолочную рейку.
   8. После изготовления каркаса произвести внешнюю обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров.Если вы не желаете появления щелей между досками, то сделайте обшивку — «внахлест», уложив нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду этот способ напоминает отделку стен сайдингом.

1. Обшив ванну снаружи, приступаем к монтажу утеплителя. Вдоль вертикальных стоек каркаса устанавливаются листы из пенопласта или минеральной ваты.
2. Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции, который крепится к вертикальным стойкам с помощью тонких реек.
3. После установки пароизоляции произвести внутреннюю обшивку ванны вагонкой или рейками.
4. Утеплить потолок, уложив пароизоляционные листы на внутреннюю обшивку, а затем на изоляцию. Обшить потолок снаружи фанерными листами.

Обращаем ваше внимание, что изготовление и утепление потолка можно производить также после монтажа кровли.

Крыша

Есть три вида кровли для бани:

• Навес.
• Фронтон.
• Комплекс — состоящий из четырех и более склонов.

Обычно для бани используются первые два варианта. Рассмотрим вариант двускатной крыши, покрытой металлочерепицей:

Изготовление кровли начинается с установки — мауэрлата. В случае каркасных стен верхний контур играет роль мауэрлата.

1. Установите стойки на кровать.
2. Соедините распорки прогонами и распорками.
3. Установите стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, балке и соединив верхние концы между собой.Расстояние между стропилами должно быть 50-60 сантиметров.
4. Установить листы металлочерепицы.
5. Обшить фронтоны деревянными рейками или листовым металлом.

Для более наглядного ознакомления с креплением крыши дана картинка:

В списке указаны все размеры элементов крыши:

Обратите внимание, чем меньше наклоните крышу, тем больше будет падать снеговая нагрузка на нем зимой. Также небольшой уклон крыши может привести к плохому отводу воды и протечкам.

Этажей

Конструкция пола зависит от типа помещения. Общие деревянные полы сделаны в комнате отдыха. В душевой и парилке полы двухуровневые:

• Первый уровень бетонный и имеет уклон в сторону сливного отверстия.
• Второй уровень — чистовой пол из досок с зазорами для отвода воды.

Если вы хотите сделать пол из керамогранита или плитки, то их просто укладывают на первый уровень с уклоном в сторону сливного отверстия.

Для того, чтобы сделать бетонный пол и слив в бане, необходимо:

1. В центре парилки и моечной установить пластиковые трубы диаметром 5-10 сантиметров с раструбом на конец. Трубы должны пройти через фундамент на улицу и подключиться к канализации.
2. Уложить слой гидроизоляционного материала.
3. На всю площадь комнат насыпьте слой щебня толщиной 10-15 сантиметров.
4. Сделайте затирку и залейте пол с уклоном к отверстию, установленному на сливной трубе.
5. Установите решетку на сливное отверстие, чтобы предотвратить попадание мусора в слив.

На втором этапе сделаны деревянные полы:

1. Установить деревянные бревна во всех помещениях бани. Расстояние между лагами сделайте 30-40 сантиметров. В качестве лага можно использовать бруски сечением 3х5 см. Или 4х6 см.
2. Гвоздевые доски сечением 2х15 см или 5х20 см на бревнах.
3. В помещениях, куда предполагается слив воды, оставляйте зазоры 0,5-1 см между досками.

Не забудьте перед началом устройства деревянных полов обработать пропиткой для дерева все детали. Делая перекрытия, учитывайте, что они должны быть выше или на уровне верхнего края фундамента.

Котел

Модель котла для бани во многом будет зависеть от ваших финансовых возможностей и топлива, которое вы будете использовать для отопления. Если умеете пользоваться сваркой, то простой котел можно сделать своими руками, из толстого листового железа.Если вы предпочитаете более совершенные газовые или электрические колы, их можно приобрести в специализированных фирмах.

Котел в парилке установлен таким образом, что камера сгорания загружается топливом либо с улицы, либо из комнаты отдыха (раздевалки). Сам котел в целях пожарной безопасности располагается в 10-15 сантиметрах от ближайших стен. Стены на высоте котла, обшиты железными листами. Хорошим решением будет наложить на котел кирпич, это сократит время его остывания и защитит стены от возгорания.

При устройстве дымохода для котла обращайте особое внимание на то место, где дымоход соприкасается с потолком. Отверстие дымохода следует утеплить огнеупорным материалом. Также обратите внимание на место выхода дымохода через крышу. Обычно это место подвержено протечкам, поэтому следует тщательно прикрыть его. Ниже представлены варианты котлов для бани:

• • Самодельный котел из металлических листов.

Обустройство ванны

После того, как баня построена, необходимо ее оборудовать:

• • Подвести к бане все коммуникации на участке — электричество, канализация, водопровод.

• • Разместите внутри раковину, душевую кабину, источники света и мебель для отдыха.

• • Стены парилки украсьте фигурными рейками и сделайте ступенчатые полочки.

• Купим деревянные кадки, ведра, ковши и веники.

После договоренности можно смело приглашать гостей, париться в личной бане!

Инструкцию по сборке мини-ванны для дачи без фундамента вы также можете посмотреть в видео:

Варианты красивых и необычных ванн

Помимо традиционных материалов и конструкций для бани существует множество альтернатив решения.Ниже мы приводим фото самых необычных бань:

• Передвижная баня из «вагонки», построенная на автоприцепе.

• Баня в огромной винной бочке.

• Ванна из пластиковых бутылок.

• Банная землянка, построенная прямо в земле.

• Ванна в железном контейнере.

• Лесная баня из необработанных бревен.

• Красивая баня из лафета.

• Баня из необрезной доски.

В конце статьи напомню, что нагрев бани ассоциируется с огнем и высокими температурами. Поэтому при строительстве бани из кирпича, бревен, шлакоблоков или досок большое внимание уделяйте пожарной безопасности. Это предупреждение относится и к устройству электропроводки, так как в помещениях внутри ванны повышенная влажность и риск короткого замыкания из-за конденсации очень высок.

Надеемся, что чтение нашей статьи подтолкнет вас к постройке бани своими руками!

Строительство собственной бани — занятие, к которому нужно подходить со всей ответственностью. Как показывает практика, чаще всего для изготовления бани используется брус, что дает возможность сделать постройку экологически чистой, надежной и долговечной. В этой статье речь пойдет о том, как правильно построить баню из бруса.

Преимущества бруса

Пожалуй, самым важным преимуществом бруса является простое строительство ванны с нуля из этого материала.К тому же брус качественно выделяется среди других материалов, используемых при строительстве банного оборудования, и даже на фоне ближайшего аналога — оцилиндрованного бруса.

Основными преимуществами пиломатериалов являются:

• Легкость работы с материалом, благодаря которой баню можно построить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных строителей;
• Традиционная древесина имеет самый низкий коэффициент усадки по сравнению с другими древесными материалами;
• Строительство бани из бруса намного дешевле, чем при использовании других стройматериалов;
• Крепеж для специальной планки для ванны может быть изготовлен на заводе, что значительно упрощает процесс установки.

Тем не менее, несмотря на описанные выше качества, нужно понимать, что брус не тот. Именно поэтому, поскольку мы строим деревянную баню, стоит грамотно подобрать материал, чтобы избежать неприятных последствий.

Выбор бруса для бани

Качество древесины напрямую влияет на характеристики постройки, поэтому этому вопросу нужно уделять много внимания. При выборе нужно сразу проверить пиломатериал на целостность — даже крайне незначительные дефекты и изъяны должны отсутствовать.Дело в том, что любое повреждение имеет кумулятивный эффект, в результате чего небольшая трещина со временем может привести к повреждению и разрушению дерева. Необходимо понимать, из какого дерева лучше построить баню, а от какого лучше отказаться.

Поверхность дерева не должна иметь синих пятен. Наличие таких изъянов всегда говорит о загнивании материала изнутри, которое, скорее всего, спровоцировано опасными и крайне вредными микроорганизмами.Естественно, использовать такое дерево при строительстве бани (и любых других построек) категорически запрещено.

Если при визуальном осмотре бруса были замечены следы повреждения грызунами или жуками, то такой материал также не подходит для устройства бани. Хорошие бруски имеют плоскую и неприятную поверхность без повреждений, вмятин, трещин, изгибов и перекосов. Наличие любого из перечисленных признаков — гарантия хрупкости материала.

Алгоритм постройки бани

Этапы строительства бани следующие:

1. Устройство фундамента.
2. Гидроизоляция фундамента.
3. Расположение первой короны.
4. Расположение остальных корон.
5. Изготовление дверных и оконных проемов.
6. Герметизация трещин.
7. Устройство кровли.

Устройство фундамента

Готовая деревянная баня относительно легкая, поэтому обширный монолитный фундамент под постройку не требуется.Вполне подходящим вариантом будет ленточный или столбчатый фундамент.

При выборе ленточного фундамента предварительно необходимо вырыть траншею по периметру и под каждой стеной будущего строения. На дно котлована сначала насыпается смесь песка и гравия, затем укладывается армирующая сетка. Далее все делается по знакомому многим алгоритму — устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор.

Глубина фундамента определяется индивидуально, в зависимости от степени промерзания грунта.Как показывает практика, средняя глубина траншеи составляет порядка 70-100 см. Чтобы фундамент надежно защищал конструкцию от влаги, его необходимо поднять не менее чем на полметра над уровнем земли.

По периметру ленточного основания следует насыпать полосы из щебня и песка. Затем эти полосы можно залить, например, бетонным раствором, а можно поверх них обустроить деревянный пол — окончательный вариант придется выбирать самостоятельно.Таким же образом можно построить баню на даче, что делают многие.

Столбчатый фундамент устроен иначе. Работа начинается с устройства кирпичных опор или залитых бетоном асбестовых труб. Эти элементы следует установить по периметру, в углах конструкции и под каждой стеной ванны. Опоры устанавливаются не просто в землю, а поверх бетонной площадки. Расстояние между отдельными столбами должно быть около 1,5 м.

В любом случае основание должно быть усилено для обеспечения максимальной прочности. Когда бетон застынет (а это обычно занимает около месяца), можно продолжать работу по обустройству бани.

Гидроизоляция фундамента

Поверх затвердевшего бетона заливается нагретый битум, на который укладывается листовой рубероид. Когда битум затвердеет, всю эту операцию нужно будет повторить, в результате получится надежный гидробарьер, который сможет предотвратить попадание влаги на деревянные элементы ванны.

Частично той же цели служит обработка древесины антисептиком — большинство специальных средств повышают стойкость материала ко всем видам повреждений.

Расположение первой короны

Выполнив подготовительные действия, можно наконец приступить к укладке ванны. Первый этап — это укладка первой короны. На гидроизоляцию с шагом 30 см укладывают рейки, толщина которых не превышает 15 мм. Естественно, все рейки перед началом работ необходимо пропитать антисептиком.

Уложенные рейки защищают здание от прямого контакта с фундаментом, тем самым обеспечивая дополнительную защиту дерева от сырости. Сверху на рельсы укладывают нижние балки.

Первую коронку не следует фиксировать сразу. Для начала нужно убедиться, что конструкция выложена правильно и ровно, для чего используется угольник и уровень. Только после выравнивания балок их можно крепить. Сделать это можно несколькими способами, но чаще всего балка крепится анкерными болтами.

Однако часто при обустройстве частной бани просто отказываются фиксировать нижнюю макушку. Причина этого довольно проста: собственный вес конструкции достаточно велик, чтобы удерживать конструкцию на месте. К тому же этот способ дает неожиданное преимущество — при необходимости замены части нижнего обода потребуется гораздо меньше усилий.

Независимо от способа крепления, пространство между короной и основанием заполняется пенополиуретаном, после чего можно проводить дальнейшие работы.

Установка остальных коронок

Поверх первого венца укладывается слой теплоизоляционного материала. Для ванн обычно используют джут, мох или паклю. Материал желательно раскладывать так, чтобы выступала небольшая его часть (около 10 см) — в будущем можно будет использовать этот допуск для конопатки.

После первого ряда вполне логично поставить вторую. Он фиксируется деревянными шпильками, для которых в балках предварительно просверливаются подходящие отверстия.Одним дюбелем можно соединить несколько последовательных рядов.

Все остальные ряды, образующие стены, монтируются таким же образом. Проверять конструкцию на предмет горизонтального и вертикального выравнивания стоит каждые 2-3 ряда. Также нельзя забывать о уплотнительном материале, который должен присутствовать между всеми коронками.

Два верхних ряда ванны не закреплены. Дело в том, что древесина со временем дает усадку, и потолочные балки можно монтировать только тогда, когда этот процесс станет практически незаметным.Перед укладкой балок демонтируются верхние венцы.

Создание дверных и оконных проемов

Существуют две принципиально разные схемы создания дверей и окон в деревянной бане:

1. Окна и двери создаются после постройки бани. В этом случае на этапе укладки венцов необходимо оставить зазоры, соответствующие по размеру устанавливаемым изделиям (подробнее: «»). Когда баню строят, с помощью бензопилы вырезают подходящие проемы в нужных местах.
2. Окна и двери подготовлены заранее. Этот способ намного сложнее, так как для его реализации потребуются специальные пазы и балки с торцевыми надрезами.

На практике чаще всего применяется первый способ, который достаточно прост и не требует особых затрат.

Герметизация трещин

Собранное здание нужно оставить примерно на полгода, чтобы дерево достаточно провисло. В это время конструкцию следует застелить досками и шифером.После этого можно приступать к заделке трещин.

Устройство крыши

Монтаж кровли, который можно начинать только после усадки здания, выглядит так:

1. Деревянные потолочные балки накладываются на верхнюю обшивку стены.
2. Стропила крепятся к неподвижным балкам на расстоянии около метра.
3. К стропильным ногам прибивают настил из заранее подобранного материала или обшивку для листовой кровли.
4. Теперь вы можете закрепить материал в соответствии с технологией его укладки.
5. Конек закрывается листом оцинкованного железа.
6. Фронтоны зашиваются подходящим материалом (например, сайдингом или вагонкой).

Когда установлена ​​внешняя часть кровли, остается только обустроить внутреннее пространство — монтаж утеплителя, гидроизоляционные и отделочные работы.

Заключение

В данной статье подробно рассказывается, как обустраивают баню своими руками с нуля.Этот процесс далеко не самый трудоемкий, особенно если подойти к нему ответственно и грамотно направить выполнение.

Баня из шпал своими руками. Строительные бани из шпалинской свиты Строительная площадка |

Баня станет прекрасным дополнением каждого загородного дома. Строительство бани требует много времени, сил и средств. Традиционно бани привозят из бревна, однако экономными хозяевами стоимость этого материала не составляет.В поисках альтернативного строительного материала многие нашли выход в конструкции бани от спального места. Как соорудить из спального места прочную, надежную и главное недорогую ванну?

Плюсы и минусы шпал

Прежде всего стоит разобраться, что такое шпалы. Шпалы — недорогие пиломатериалы, обработанные креозотом — специальным составом, защищающим дерево от коррозии. Креостед — ядовитый антисептик, продлевающий жизнь спящего и предотвращающий повреждение материала грибками, плесенью и паразитами.Спицы используются при прокладке железнодорожных путей. Часто их списывают с производства по разным причинам, начиная от мелких производственных дефектов, заканчивая истечением срока годности. Обычно дачники, в том числе и баньки, выводятся из таких письменных шлепков.

Какие плюсы у бани из шпал:

• низкая стоимость пиломатериалов;
• простой монтаж;
• короткое время установки.

Но, как часто бывает, за более дешевое приходится платить.Для Creostess характерен специфический запах, который усиливается при нагревании, поэтому долгое время находиться в ванне очень сложно. Но большинство дач с этим дискомфортом уже не один десяток лет строят и продолжают строить бани из спящего.

Этапы строительства

Отборный рукав для бани

На первый взгляд может показаться, что шпалы все одинаковые, и выбирать особо не нужно, но если знать некоторые тонкости, можно приобрести материал получше.В первую очередь определитесь, какие шпалы вы купите — новые или списанные с производства. Конечно, «просроченные» шпалы обойдутся намного дешевле. Кроме того, у старого рукава есть одно хорошее преимущество — к 10-13 годам едкий запах креозола практически полностью уничтожается.

Определитесь с количеством шпал, исходя из площади и проекта будущей бани. На небольшую баню с парилкой и раковиной нужно купить не менее 100 шпал.

Внимательно осмотрите шпалы перед покупкой.Очень часто шпалы списывают по причине старости и износа, поэтому если не осмотреть все лично, есть риск купить загнивший изнутри утонувший материал. Постучим молотком по гильзе, и если вы услышите глухой звук, то материал прослужит вам минимум 20 лет.

Прежде чем принять окончательное решение о строительстве бани из шпал, мы еще раз взвешиваем все за и против. Даже качественная изоляция стен, пола и потолка не спасет от специфического запаха креозола, так что подумайте, готовы ли вы идти к таким жертвам.

Фонд

Итак, необходимое количество шпал подготовлено, пора закладывать фундамент. Фундамент для бани из шпалы выбирается, исходя из характеристик грунта, особенностей проекта постройки и финансовых возможностей. О том, какие бывают типы фундаментов и сколько они будут стоить, вы можете прочитать в статье «Как сэкономить при строительстве фундамента»

Стоит отметить, что большинство специалистов склонны советовать столбчатый фундамент для ванны, но ленточный фундамент будет вести себя не хуже, но прослужит гораздо дольше.

Когда фундамент промерз, нужно заняться гидроизоляцией. Баня — довольно влажное место, и если грунтовые воды на участке закрыты от поверхности, нужна хорошая гидроизоляция. Для этого бетонную поверхность фундамента необходимо обмануть жидкой битумной мастикой, поверх нее в два-три слоя хранить каучукоид.

Установка Ванны шпалы

Сборка бани из шпалы аналогична сборке бревна.Установите первый венец на рейки, которые отделяют его от прямого контакта с фундаментом. Широкие шпалы необходимо перевязать прочной резинкой. К основанию обязательно крепится самая первая коронка. После его укладки заделать щель между нижним венцом и основанием монтажной пеной.

Нанести утеплитель из джута, мха, тюка или любого другого материала для какопки на первую коронку Speall. Поверх утеплителя положите остальные винты ванны, не забыв скрепить их утолщенным способом.Рекомендуется использовать дополнительное соединение, вырезав отверстие на противоположных концах под пайку. Учтите, что все отверстия для крепежа нужно вырезать до нескольких миллиметров. В противном случае ванна будет неровной.

Во время монтажа бани необходимо тщательно следить за тем, чтобы внутренние стены здания были максимально ровными, ведь если внешние погрешности можно замаскировать сайдингом или любой другой внешней отделкой, то внутренние неровности скрыть не так просто .

Наружная отделка Ванны из шпалы

Окна и двери «врезаются» в строительную коробку после укладки и фиксации всех венцов по высоте ванны. Создание оконных и дверных проемов — очень трудоемкий процесс, который потребует определенных навыков работы с режущим оборудованием и честности. Рассчитайте размер проемов и вырежьте их по разметке бензопилой.

Поскольку даже пропитанные криозом шпалы не защищены от воздействия внешних факторов на 100%, лучше провести дополнительную обработку антисептиком.Поверх шпал рекомендуется покрыть лаком или маслом, чтобы не допустить набухания от влаги.

После перекрытия кровли и первичного утепления стен, пола и потолка производится перетяжка шпал, внутренняя отделка, установка мебели и оборудования. Если вы хотите сэкономить на покупке специальной мебели для бани, рекомендуем прочитать статью «Мебель для ванной своими руками»

Внутренняя отделка Ванны из шпалы

Традиционно для отделки внутреннего пространства бани используются различные породы дерева.Если вы используете доски, вам необходимо точно рассчитать длину каждого элемента, подогнать под нужный размер и убедиться, что крепеж полностью скрыт. Заклеенный гвоздь или саморез могут не только поцарапать кожу, но и обжечься. К тому же ввиду постоянной влажности в бане все «открытые» металлические крепежи очень быстро начнут ржаветь.

Наиболее экономичное и рациональное решение — облицовка. Элементы крепятся между собой пазами и стыками без применения металлических креплений.Если вы решили провести внутреннюю отделку вагонкой, сначала установите обрешетку по всей длине стен не более чем на 0,5 м. При этом следует учитывать, что вагонка «съедает» довольно много места, поэтому для небольшой бани это не будет лучшим решением. Начинать лепку рекомендуется с углов стены напротив входа в ванну.

Ванна, Гэри Снайдер

Мытье Кая в сауне,

Комплект керосинового фонаря на ящик

за окном на уровне земли,

Загорается край железной печки и

умывальник на плите

Дымящийся воздух и треск капель воды

очищенный на груде камней сверху

Стоит в теплой воде

Мыло по всей поверхности бедра и живота

«Гэри, не намыливай мне волосы!»

— его острый страх —

Ощущение мыльной руки

через и вокруг глобусов и изгибов его тела

вверх в промежность,

И промывание-щекотание мошонки, ануса,

его пенис изгибается и становится твердым

как я стягиваю кожу и пытаюсь ее смыть

Смеется и прыгает, размахивает руками,

Я тоже приседаю голый,

это наше тело?

Потоотделение и одышка в печи-парогенераторе

кедровое деревянное ведро для разбрызгивания воды

керосиновый фонарь-мерцание-ветер-в-соснах

лесные хребты Сьерра ночь —

Маса входит, впуская свежий прохладный воздух

подметать от двери

глубокий сладкий вдох

И она аккуратно опрокидывает его, опуская одно колено

ее волосы падают, скрывая одну целую сторону

плечо, грудь и живот,

Умело моет волосы Кая на голове

как он злится и кричит —

Тело миледи, извилистая долина позвоночника,

пространство между бедрами, через которое я дотрагиваюсь,

обхватите ее изогнутую дугу вульвы и удерживайте ее сзади,

мыльный щекотать руку грааля

Ворота Awe

Это открывает обратно вращающийся мир с двойным зеркалом

утроба в утробе, в кольцах,

это начало в музыке,

это наше тело?

Скрытое место семян

По ребрам нетто проходимость жил, которая собирает

молоко и выступы в соске — подходит

наш рот —

Отсос из этого нашего тела проходит через

вспышки света; сын, отец,

разделяя радость матери

Это придает мягкость цветку удивительного

открытые завитки лотоса I чашка и поцелуй

Пока Кай смеется над материнской грудью, его отнимают от груди

с, ср

мыть друг друга,

это наше тело

Маленькая мошонка Кая около его паха,

семя еще спрятано, что перешло от нас к нему

В потоках, которые поднялись с той же радостью сил

как позже ухаживал за ним Маса,

играет со своей грудью,

Или я в ней,

Или его выходящий,

это наше тело:

Чистим, и ополаскиваем, и еще потеем, протягиваем

На скамейках из красного дерева бьются все сердца

Тихий до кипения плиты,

аромат кедра

А потом переверни,

бормочущие сплетни трав,

говорящие дрова,

Интересно, как Джен дремлет, как его доставить

скоро и его помой —

Эти мальчики, которые любят свою мать

кто любит мужчин, кто передает

ее сыновья другим женщинам;

Облако по небу.Ветреные сосны.

журчание на заболоченном лугу

это наше тело.

Пожар внутри и кипяток на плите

Вздыхаем и спускаемся со скамейки

завернуть младенцев, выйти наружу,

черная ночь и все звезды.

Залить спину и бедра холодной водой

Зайти в дом — стоять, дымясь у очага

Кай скамперс на овчине

Генерал стоит, висит и кричит,

«Бао! бао! бао! бао! бао! »

Это наше тело.Скрестив ноги на пламени

питьевая ледяная вода

обнимать младенцев, целовать животы,

Смеясь на Великой Земле

Выходи из ванны.

Как принять душ в космосе

Физика купания
Душ, ванна, плавание — все это на Земле для большинства из нас является само собой разумеющимся. Нет ничего лучше, чем ощутить прикосновение прохладной воды из душа или прыгнуть в бассейн в жаркий день.Гравитация — вот что делает все эти впечатления возможными — она ​​выталкивает прохладную освежающую воду с вашей спины в канализацию.

Но все это меняется в космосе. Недостаток силы тяжести заставляет воду и мыльную пену прилипать ко всему.

Так как же купаться в космосе? (Подсказка: здесь не так комфортно, как здесь, на Земле.)

Миссии Близнецов и Аполлона
В миссиях «Близнецы» и «Аполлон» НАСА выбрало самое простое решение: обмыть губкой.Космонавты вымылись полотенцем, мылом и небольшим количеством воды. В отличие от более поздних миссий, не было никакого способа сберечь воду. Астронавты могли использовать только ограниченное количество воды для очистки, а это означало, что они вернутся на Землю, пахнущие немного меньше, чем розы.

«Астронавты так долго были в костюмах, не переодевшись, что запах сохранялся все время», — сказала Дженнифер Левассер, куратор отдела истории космоса музея. «Это была пощечина тем, кто приветствовал их по возвращении, потому что запах был таким сильным.”

Душ в Скайлэбе
НАСА хотело сделать Скайлэб, первую космическую станцию ​​США, более похожей на дом, особенно потому, что астронавты будут жить там в течение длительного времени. Хотя дизайнерам пришлось добавить оборудование в очень ограниченном пространстве, они все же добавили туалет, зону для упражнений и душ.

Астронавты принимали утомительный душ в приспособлении, напоминающем трубку. Чтобы убедиться, что они не уплывут, астронавты закрепили за ноги ограничители для ног у основания душа.Затем они прикрепили к потолку переносную бутылку с водой под давлением, которая подключилась к шлангу и насадке для душа.

Затем астронавты подняли с пола несгораемую стенку для душа цилиндрической формы и прикрепили ее к потолку. Тогда пришло время душа! Они намылили себя жидким мылом и обрызгали водой кнопочную насадку для душа. Затем им пришлось всасывать мыльную пену и воду в сборный бункер; заблудшая вода может представлять опасность для электроники и приборов на космической станции.

НАСА строго нормировало воду и жидкое мыло на Skylab — в статье New York Times говорится, что каждому астронавту давали примерно шесть пинт воды за один душ.

От начала до конца принятие душа на Skylab в среднем занимало более двух часов.

Некоторые астронавты сочли этот процесс неудобным. Другим нравились земные удобства в космосе. Первый астронавт, принявший душ, Пол Вейц, сообщил: «Использование душа заняло намного больше времени, чем вы могли ожидать, но вы вышли из него с приятным запахом.«

Душ на шаттле и Международной космической станции
На космическом шаттле и Международной космической станции (МКС) астронавты вернулись к «старомодному» способу купания в космосе. На МКС космонавты не принимают душ, а используют жидкое мыло, воду и шампунь без ополаскивания. Они выжимают жидкое мыло и воду из мешочков на кожу. Затем они используют мыло без ополаскивания с небольшим количеством воды, чтобы очистить волосы. Они используют полотенца, чтобы вытереть лишнюю воду.Расположенная поблизости система воздушного потока быстро испаряет лишнюю воду. (Смотрите это видео, на котором космонавт Карен Ниберг моет волосы в космосе.)

Астронавт Карен Ниберг демонстрирует, как мыть волосы в космосе на борту Международной космической станции. Изображение: NASA

Как у них всегда достаточно воды для душа? Потому что ни капли не тратится зря. Вода на МКС постоянно перерабатывается. Источники воды — например, влага из дыхания членов экипажа или даже их моча — очищаются через фильтр, поэтому их можно использовать снова и снова.

По словам Левассера, купание космонавтов губкой не только проще, но и рентабельно.

«Если бы существовало решение, которое уже работало, было бы легче использовать это существующее решение, чем тратить гораздо больше денег на то, что просто стоило бы больше денег, занимало бы больше места и было бы тяжелее», — сказала она.

Левассер также отметил, что многие астронавты, впервые прибывающие на МКС, говорят, что от станции пахнет особым запахом. «У него такой обжитый запах», — сказала она.

.

Вы бы приняли душ в космосе?
Человеческая изобретательность вывела нас в космос и даже позволяет эффективно экономить воду на МКС.Но терпимо ли это? Астронавт Майк Хопкинс, находившийся на МКС с сентября 2013 года по март 2014 года, рассказал The Atlantic , что во время тренировки в космосе он пропустил душ. «Там, наверху, к тебе прилипает пот — у тебя лужи пота на руках, голове, вокруг глаз. Время от времени его кусок улетает », — сказал он.

Не только Хопкинс пропал без воды. Многих астронавтов утешают ливни, когда они возвращаются на Землю, потому что вода, которой у них было очень мало в космосе, обрушивается на них.Скотт Келли, когда он вернулся на Землю после года пребывания в космосе, прыгнул в бассейн во всей своей одежде.

«Это дает им мгновенное ощущение гравитации, принцип гравитации, которого у них нет на космической станции», — сказал Левассер.

А теперь давайте послушаем вас: могли бы вы прожить без душа несколько месяцев, чтобы испытать жизнь и работу в космосе?

Как искупать родителей

Пора купаться!

Для многих из нас, когда мы были детьми, эти слова означали веселое времяпрепровождение! Пузыри, пластмассовые игрушки, симуляция ныряния с аквалангом в ванне.Тот факт, что мы должны были очиститься в процессе, был лишь побочным преимуществом.

Лица, ухаживающие за детьми, часто вынуждены принимать ванну совершенно по-другому. Вместо того, чтобы обращаться со скользким маленьким ребенком, у нас может быть мертвый груз взрослого любимого человека или нежелательная и воинственная реакция пожилого человека, который больше не видит необходимости в ванне. Но купание является важной частью общей гигиены и приносит столь необходимую пользу коже и волосам человека, за которым мы ухаживаем.

Если получатель ухода достаточно подвижен, чтобы пройти в зону для купания ( и дом престарелых необходимо переделать, чтобы можно было использовать вольер без ванны ) и сидеть на стуле, предназначенном для использования в зоне купания, большая часть работа опекуна сделана. Кто-то, кто нуждается в физическом обращении, чтобы получить доступ к зоне для купания, возможно, рассматривает необходимость того, чтобы лицо, осуществляющее уход, обеспечило ручную ванночку или даже ванночку для кровати. И именно здесь многие лица, осуществляющие уход, особенно те, кто ухаживает за своими родителями, сталкиваются с большими трудностями.

При принятии ванны очень важно разработать методы, которые позволят вам выполнять работу должным образом, сохраняя при этом как можно больше личного достоинства для получателя помощи. Вот несколько шагов, чтобы справиться с ситуацией в ванне.

Проезд

1. Подготовьте любимого человека к купанию, сняв сначала верхнюю одежду (блузку, рубашку и т. Д.), А затем надев легкий халат. Закройте переднюю часть платья и снимите остальную одежду.Убедитесь, что вы не ждете долго, прежде чем начинать ванну — ваш любимый быстро простудится в легком халате.

2. Подготовьте воду до температуры чуть более теплой. Стареющая кожа намного более чувствительна, чем ваша.

3. Используйте купальные перчатки или мягкую тряпку. Жидкое мыло для тела использовать проще, чем кусковое мыло. Начните с одной части тела за раз.

4. Если скромность действительно важна — оставьте платье надетым, снимите с него одну руку и обнажите ту сторону груди.Стирать от шеи до талии — спереди и сзади и ополаскивать. Поверните процесс в обратном порядке и сделайте другую сторону.

5. Поднимите халат, чтобы обнажить нижнюю часть тела и ванну от ступней вверх, оставив область гениталий напоследок. Пока не смывайте.

6. При мытье гениталий будьте правдивы и тщательно. Если мытье мужчины и возникла эрекция, просто завершите умывание без замечаний и заметной реакции. Хорошо промойте и оберните полотенцем область гениталий или закройте халат.

7. Осторожно вымойте лицо и ополосните его влажной тканью, а не спреем для душа или облитой водой.

8. Если нужен шампунь — обычно лучше делать это в отдельное время, используя раковину.

9. Если вы использовали халат, снимите его и замените большим полотенцем, которое может обеспечить некоторый уровень прикрытия. Хорошо высушите все тело, используя тот же подход: откройте только те области, над которыми вам нужно работать, а затем снова накройте их.

10.Нанесите тонкий порошок на ткань, чтобы закончить работу.

Для воспитателей

Итак, как вы поступаете во всем этом с собой? Честно говоря. Купание — обязательная часть ухода. Когда придет время, когда уже недостаточно просто помочь любимому человеку добраться до ванны или просто помочь, если это необходимо, вам придется заняться этой задачей напрямую. Первые несколько раз будет неловко — в конце концов, это может быть тот человек, который купал вас в младенчестве, вырастил вас и был вашей силой много лет.Вам придется сознательно отбросить свои чувства и помочь любимому человеку с их собственными. Им это нелегко. Трудно потерять способность заботиться о себе лично.

Родные, страдающие болезнью Альцгеймера или слабоумием, могут стать еще более сложной задачей. Их реакции могут варьироваться от реального страха перед купанием или прикосновением до сексуальных реакций. И с этими реакциями вам может быть особенно трудно справиться. Если вы не можете отделить себя от своих реакций, возможно, вам пора воспользоваться услугами купания.

alexxlab