Фундамент для бани своими руками видео: Фундамент для бани 4х6 своими руками

Своими руками / 29.09.1982 / alexxlab / 0

Содержание

Как сделать ленточный фундамент для бани

Самая простая баня в виде одноэтажной постройки с парилкой, предбанником и крохотной раздевалкой потребует территорию до 25м² на своем участке. Неважно, из чего сделать стены и как построить крышу бани, если у вас нет желания каждый год бороться с трещинами в стенах парилки и латать облицовку, обязательно сделайте фундамент. Уложить ленточный минифундамент для бани требует немало времени, сил и денег. Лучше сделать сразу ленточный фундамент для бани своими руками, это гарантирует качество. Все равно это будет дешевле, чем переделывать готовую баню, или разбирать уже почти построенный, но треснувший корпус бани и начинать небольшое строительство с проблемы — как залить ленточный фундамент под баню.

Когда нужен ленточный фундамент бани

Даже полноценная коробка бани, толщиною в кирпич, не в состоянии противостоять нагрузкам и напряжениям в конструкции, возникающим при просадке и деформации грунта под весом кладки. Если не сделать ленточную основу, даже клинкерный кирпич и бутовая кладка в стенах бани лопаются и дают трещины. На вес конструкции бани влияет также форма здания, размеры коробки стен и размеры крыши. Чем больше площадь основы, тем больше бруса и бревна нужно, чтобы сделать каркас крыши и потолочное перекрытие, тем больше давление основания на почву.

Можно сделать стены бани из бруса или бревна, но и в этом случае при нарушении несущей способности грунта деревянные срубы могут давать крен и осадку, способные сломать внутренние переборки бани и стропила крыши. Бревенчатые постройки можно поставить на трубчатые сваи, на которых делать ленту каркаса фундамента из бруса. Такой вариант фундамента позволяет выровнять нагрузку и сделать стены бани из бревна.

Какую глубину и ширину фундаментной ленты нужно заливать, определяется характером грунта под будущее строительство бани:

Для плотной смеси с большим количеством каменистой породы крупных и мелких фракций глубина ленточного фундамента может быть ограничена в 40-50 см. Как правило, вырыть глубокий полноценный фундамент своими руками очень сложно;
Плотные тощие песчаные смеси с мощностью слоя не менее одного метра. В таком грунте фундамент выполняют в 60-70 см глубиной с обязательным контрольным бурением в углах будущей фундаментной коробки;
Любая почва с содержанием суглинка или глины, любой породы, способной поглощать влагу. В таких случаях необходимо сделать траншею под фундамент на глубину промерзания плюс 25-30 см.

Важно! На грунтах с большим содержанием супесей или песка можно сделать несколько дополнительных рядов свай из бревна внутри контура ленточной основы. Такой вариант поможет сохранить устойчивость бани, если под бетонной лентой начинают подниматься грунтовые воды.

Каждую из свай необходимо «привязывать» к стенам бани укладкой в основании балок из бруса. Кроме того, такой вариант дополнительного фундамента в бане можно использовать в качестве основы из бруса для тяжелых чугунных печей с кирпичной обкладкой.

На плотных каменистых почвах можно рассчитывать на мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Обычно это выходы каменистой фракции мергеля, доломита или массивы тяжелой монолитной породы. В таких случаях траншея под фундаментной лентой получается мелкой — в 30-40см глубиной. Спрессованное каменистое основание играет роль плиты фундамента. В этих случаях ленточный фундамент нужен, чтобы привязать здание к каменистой основе.

Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками

Прежде чем начинать рыть траншеи под ленточный фундамент, будет правильным выполнить точную привязку чертежа бани на местности. При размере стен 6х4 ширина траншеи будет на 10 см на сторону шире расчетной толщины кладки плюс 5см для технологических нужд установки опалубки. Итого, для бани с толщиной стен в 20 см ширина траншеи составит 45 см. Соответственно, разметочный шнур нужно натянуть на кольях по периметру 6,5х4,5 м.

Совет! В любых фундаментных работах с глубиной траншеи более 60 см лучше использовать специализированную технику для нарезки траншей или канав. Но прежде чем выпускать трактор на участок под баню, следует убедиться в отсутствии водных, газовых или электрических коммуникаций.

Если в бане предусматривается кладка кирпичной печи, в этом случае необходимо сделать полноценный фундамент под печь и капитальную стену из кирпича, к которой и будет пристроена каменка и дымоход. Траншея и опалубка под внутренний ленточный фундамент выполняется так же, как и основной периметр бани. Фундамент под печь выполняется отдельной плитой, и с фундаментной лентой капитальных стен не связывается.

Для ленточного фундамента рекомендуется использовать обычный цемент 400-й марки с небольшим добавлением в бетон пластификатора из ПАВ или жидкого мыла. На одну часть цемента используют три меры карьерного песка и три-пять частей щебенки. Очень хорошим наполнителем для фундамента считается морская и речная галька, замоченная перед укладкой в основание фундамента на 20-30 минут в мыльном растворе.

Как правильно залить ленточный фундамент

Подготовка к бетонированию выполняется в два этапа. Для фундамента на глубину замерзания порядок заливки немного отличается от мелкозаглубленного варианта. Самые прочные варианты ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

Вначале на дно траншеи укладывается слой щебенки фракции 15-20 мм, слоем в 60-70 мм, и несколько раз проходят трамбовкой. Далее, настилают ткань из геотекстиля и отсыпают слоем песка в 70-100 мм толщиной;
На следующем этапе нужно уложить пленку гидроизоляции и приступить к укладке арматуры. Если глубина фундамента более 60 см, то арматурные прутья можно разделить на два слоя. Первый укладывается на 40-50 мм от гидроизоляции, второй на 40-50 мм от будущей поверхности бетонирования. Связку арматуры с вертикальными стойками нужно выполнять обязательно;
Установка опалубки позволит сформировать бетонное основание над поверхностью грунта и существенно уменьшит расход бетона. Слой бетона даже в 20-30 см высотой оказывает давление стенки опалубки с силой не менее 30 кг на метр погонный, поэтому для конструкции нужно использовать доску не менее 25 мм толщиной;
Бетонную смесь либо перекручивают электрической бетономешалкой, или перебивают штыковой лопатой в неглубокой емкости. Это делается для увеличения текучести смеси и вытеснения воздуха из раствора.

Совет! Перед тем как залить смесь в опалубку, установите в траншею обрезки труб, с помощью которых в бетонном массиве будут получены сквозные отверстия, через которые в дальнейшем будет подведена вода и установлены канализационные трубы.

Заливка бетона осуществляется слоями по мере поступления бетона от помощников. Первый слой в 15-20 см и последний слой бетона рекомендуется выравнивать лопаткой и обрабатывать электрической трамбовкой.

Если бетонного раствора недостаточно, заливку можно сделать в несколько этапов или слоев. Каждый новый слой должен иметь толщину не менее 25 см. В этом случае в каждом слое рекомендуется сделать усиление стеклопластиковой арматурой в виде сетки-перевязки. Подобный каркас из 4-6 арматур рекомендуется обязательно сделать для мелких ленточных фундаментов с глубиной заделки 40-45 см.

После заливки опалубку с бетоном накрывают влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. В летний период, на открытом солнце, залитый бетон нужно периодически обрызгивать водой для предупреждения перегрева отливки.

Доводка ленточного фундамента

Опалубку с ленточного фундамента нужно снимать через двое суток. Пока бетонная поверхность не набрала даже предварительной прочности, необходимо сделать подрезку и выравнивание поверхности фундаментной ленты по горизонту.

На отлитом ленточном фундаменте необходимо сделать гидроизоляцию и обработку бетонной поверхности битумной мастикой и рубероидом. Через 10-12 часов по периметру ленточного фундамента нужно сделать отсыпку грунтом с обязательным уплотнением трамбовкой.

Ленточный фундамент всегда считался очень холодным для бани, поэтому поверх бетонного основания всегда укладывался «теплый» слой в 3-4 ряда пустотелого керамического кирпича. После выравнивания кирпичного слоя можно выкладывать шлакоблок, газобетон или арболитовый камень.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Относительно новым является способ сделать утепление отливки в грунте на основе пористых полистирольных плит. В этом случае для изготовления опалубки ленточной основы используются несъемные пластиковые плиты, собираемые и устанавливаемые в траншею. Готовые плитки из пенополистирола соединяются между собой встык и фиксируются металлическими распорными конструкциями. После заливки бетон фиксирует теплоизоляционный материал и позволяет сделать полноценное утепление основания бани.

Заключение

Стоимость затрат на отливку ленточного фундамента составляет не менее 25% от общей сметы расходов. В отличие от стен, крыши или теплоизоляции бани, переделать неправильно уложенный фундамент или демонтировать и сделать его в новом виде практически невозможно. Поэтому к изготовлению даже самого простого ленточного фундамента нужно подходить максимально тщательно.

Фундамент для бани 3х5 своими руками видео

Создание перегородок в бане

Когда здание будет ограждено стенами по периметру, нужно выделить обособленные помещения, которые также следует надежно отделить друг от друга.

Для монтажа перегородок из дерева заранее предусматривают специальные деревянные бруски. Когда перегородка намечается между уже заложенными лагами пола, ее монтируют в любом месте, закрепляя на ригели.

Иногда перегородки монтируются в противоположном балкам пола направлении. В этом случае на намеченное пространство устанавливается прогон, который является надежной основой для перегородки.

Перегородки в бане не несут на себе никакой нагрузки

Существует несколько разновидностей перегородок.

Одинарные сплошные из досок.
Двойные сплошные из досок.
Двойные с промежутком, то есть возможностью свободной циркуляции воздуха.
Двойные с полным заполнением, то есть без сквозняков.
Каркасно-обшивные.

Если выбирается самая простая конструкция перегородок, их производят из досок 4-5 см в толщину и 10-20 см в высоту. Предварительно их следует обстругать. Данное действие можно выполнить только с одной из сторон. Применение досок с более широким диаметром не рекомендуется, ведь они имеют склонность к деформации. Для гарантии полной закупорки щелей и возможности длительной эксплуатации, нужно выбрать шпунтованный материал.

Устройство перегородок

Бруски соединяются крутыми шипами 10-12 см. От высоты досок вычисляется шаг их расположения, оптимально делать перерывы менее 1 м. Если круглых шипов нет в наличии, вместо них применяются гвозди без шляпок, однако следует проконтролировать, чтобы их длина была в рамках 6-8 см.

На стенах рядом с перегородкой необходимо провести вертикальные линии и обозначить их шнуром. Для проверки ровности креплений желательно использовать отвес. Кроме стен их впоследствии следует провести по линии до потолка и прибить к ним доски 4х4 см. Затем формируются пазы, по ширине соответствующие конструкции брусков.

Перед местом, на котором планируется вставка досок для перегородки, следует оставить просвет, то есть не крепить бруски на расстоянии 20-30 см. На балке разрешается крепление только направляющих деревянных конструкций. Следует заранее предусмотреть естественную усадку конструкции. Для ее максимальной компенсации перегородки отмеряются на несколько сантиметров короче, чем основные стены бани.

Деревянные межкомнатные перегородки

Бруски сначала помещаются в пазы, затем придвигаются до смыкания. Перегородка предусматривается без отверстий, поэтому крепление следует осуществлять максимально плотно, используя шипы или четверти.

Плинтусы прибиваются внизу по периметру пространства, отделяемого перегородкой. Обычно образуются маленькие отверстия, разделяющие конструкционные элементы. Их не следует упускать из внимания. Они обязательно конопатятся паклей или гипсом.

Прегородки из бруса

Двойная перегородка производится с оставленными разъемами или при их заполнении материалом, играющим роль теплоизоляции. Желательно для этого использовать минеральную вату в любой конфигурации, в том числе и в форме плит.

Толщина досок примерно 2-2,5 см. При таких параметрах зазор между рядами составит около 0,4 см. Двойная перегородка сооружается с помощью поочередной сборки первой и второй сторон. Когда создание промежутков не планируется, следует параллельно со сборкой стен закладывать утеплитель между каждым рядом балок. Верхние грани досок держатся за счет заведения в пазы. Нижние грани прибиваются к доскам длинными гвоздями.

Чтобы сэкономить на конструкции перегородок, следует сооружать их каркасно-обшивным способом. Для сборки каркаса применяются на выбор: шипы, врубки или гвозди. Основным материалом служат доски. Опорой для каркаса является балка. Альтернативное крепление осуществляется на ригели при вставке элементов конструкции в пазы.

Каркасная перегородка

Верхняя грань конструкции не должна доходить до потолка на 1-2 см. Оставшийся зазор следует заполнить паклей, смешивающейся с раствором из гипса. Также можно применить доски, полностью закрывающие соединение, не оставляя щелей. Чтобы вставить раму двери в перегородку, следует рядом поставить дополнительные доски, замыкающие полотно каркаса.

Схема и сборка опалубки

Временную опалубку для бетонирования фундамента под баню монтируют из щитов и рамы. Для щитов подходят следующие материалы:

листы фанеры;
прямой шифер;
металлический лист;
OSB;
доски толщиной 2,5-5см.

Для рамы применяют брус шириной 5 см. Сбивают опалубку плотно, чтобы между досками и брусом не было щелей. Щит из досок допускает промежутки 3 мм, т. к. при предварительном смачивании опалубки перед заливкой бетона доски успеют впитать влагу и расшириться, образуя гладкую поверхность.

Выставляют подготовленную опалубку на ровную подготовленную поверхность вертикально. Конструкция должна плотно прилегать к грунту. Расстояние между внутренними щитами строго соответствует ширине готового фундамента под баню.

Монтаж опалубки начинают с установки рамы и фиксации подкосом и кольями. Затем производят монтаж внутренних щитов опалубки. Фиксацию противоположных щитов производят при помощи распорок из бруса сечением 50*50 мм.

Схема сборки опалубки из досок и бруса

Палубу щита из досок крепят к раме гвоздями, шляпками внутрь опалубки. Торчащие гвозди с наружной стороны загибают. На каждом этапе монтажа опалубки тщательно выверяют уровень установки.

Сборка опалубки на видео:

Защита от влаги и потерь тепла

Перед засыпкой грунта проводится гидроизоляция фундамента и его утепление. Данный этап очень важен, экономить на качестве стройматериалов нельзя. В роли обмазочной гидроизоляции хорошо себя зарекомендовали битумные мастики, для утепления — пенопласт или пенополистирол.

Допускается использовать рулонные оклеечные материалы. Главное — убедиться в сочетаемости утеплителя и мастики, последняя должна иметь водную основу (что прописывается в инструкции). На сильнопучинистых участках утепляется отмостка, по периметру бани. Вокруг фундамента засыпается небольшой слой песка и лишь потом — грунт.

Для достижения максимального эффекта важно соблюдать следующие нюансы технологии:

Залить ленточный фундамент для строительства бани лучше всего за один заход.
К очередному этапу приступают после полного завершения предыдущего: обвязки каркаса, затвердевания раствора (бетон проверяется на влажность), высыхания гидроизоляционного слоя.
Для компенсации температурных перепадов при промерзании грунта и предотвращения механических сдвигов, по всей высоте фундамента прокладываются деформационные швы. Для бани рекомендуемый интервал составляет 60 см, на участках с подвижным грунтом — 15–30 см. Швы, шириной в 10 см, впоследствии заполняются тепло- или гидроизоляционными материалами.
На участках с высоким уровнем грунтовых вод по периметру бани прокладываются дренажные трубы, на глубине фундаментной подушки.

К нарушениям технологии относят:

Отсутствие или неправильную организацию слива воды в бане.
Пропуск этапа гидро- и теплоизоляции.
Использование бетона низкого качества.

Основные требования к грунту

Перед обустройством фундамента нужно подобрать подходящее место.

Оно должно отвечать основным требованиям:

Земля здесь не должна опадать;
Она не должна проседать;
Земля должна иметь подходящую несущую способность;
Она не должна вспучиваться;
Земля должна иметь относительно равномерную сжимаемость.

Основание не устанавливают на месте, где земля сильно смешана с мелким песком, илом или торфяником. Если вы планируете возвести баню 4х5 на такой почве, необходимо выполнить подушку с песком, имеющим крупные частички.

Для этого вырывают траншею и засыпают ее песком с крупными частицами. В идеале почва должна быть сухой, однородной и плотной. Если она мокрая и неоднородная, основание закладывают на полметра.

Появившееся сбоку пространство засыпают смесью гравия и песка. В результате полностью исключается вспучивание грунта по внешнему периметру постройки.

Расчет материалов на заливку фундамента

От выбранной внутренней планировки бани напрямую зависит конфигурация ленточного основания, а от нее – расход материалов. В случае с баней 3х4 м вариантов внутренней планировки бани немного – мы их покажем, а вы выберете актуальный для вашего случая. Фундамент будем заливать бетоном 200-й марки – для компактной бани указанных габаритов вполне хватит.

В нашей местности грунт промерзает на 80 см. Ленту закладываем на 20-30 см глубже указанного значения. Возьмем 110 см. Ширину ленты (А) приравниваем к 3 м, длину (В) – к 4 м, высоту (С) – к 110 см, толщину (D) – к 40 см. В зависимости от планировки, в расчетах будут появляться новые величины. Их дополнительно опишем в соответствующих разделах.

Расчетные данные

Первый вариант планировки

Опора для бани, состоящей из одного помещения. Выглядит данный фундамент так.

Опора для бани, состоящей из одного помещения

Расчет для ленты выглядит следующим образом (уже с учетом 10-сантиметровых запасов с каждой стороны).

Расчет

Рекомендованные характеристики и требуемое количество элементов армирующего каркаса отражено на следующем изображении.

Рассчитываем арматурный каркас

Расчет опалубки

Второй вариант планировки

Более распространенная внутренняя конфигурация бани. Состоит из парилки, помывочной и предбанника/комнаты отдыха.

В этом примере появляется дополнительный элемент, отмеченный как Е. Суммарная длина его составных элементов – 4 м.

Чертеж фундамента выглядит так.

Фундамент под баню с двумя помещениями

Расчет ленты

Рассчитываем арматурный каркас

Аналогично для опалубки

Рассматривать другие варианты планировки для бани 3х4 м бессмысленно – выше были представлены наиболее рациональные способы распределения доступного пространства.

Строительство фундамента ленточного типа

Для небольших построек, таких как гараж, летняя кухня, баня, можно устраивать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы вычислить глубину траншеи для такого основания, необходимо изучить состав почвы на участке.

Если грунт относится к стабильным – не рассыпчатым, в меру влажным – будет достаточно траншеи глубиной около 40 см. Для более неустойчивых почв – черноземных, торфяных, песчаных – эту величину нужно увеличить до 70-80 см.

Ширина фундамента зависит от материала стен бани: для легких сооружений будет достаточно 25 см, а для каменных или кирпичных стен необходимо минимум 35 см. Сама траншея, при этом, должна быть еще шире – где-то на 5 см.

Пошаговое описание процесса закладки ленточного фундамента под баню выглядит так:

На выровненном участке находят самую низкую точку – от нее и будет вестись строительство основания. Для того чтобы талые и дождевые воды не повреждали баню, а своевременно сходили с участка вокруг нее, необходимо сделать небольшой уклон. Уклон делают в любую сторону, кроме севера (достаточно всего пары градусов).
По углам будущего фундамента устанавливают металлические прутья, с их помощью натягивают веревки. В случае с ленточным фундаментом должно быть два контура (внутренний и внешний). Поэтому нужно натянуть две параллельные веревки, между которыми оставить расстояние, равное ширине фундамента плюс 5 см.
Начинают выкапывать траншею. Если почва слишком сыпучая, траншею делают в виде перевернутой трапеции. Дно ямы должно быть ровным, его проверяют с помощью строительного уровня.
Теперь нужно сделать гравийно-песчаную подушку – она обеспечит устойчивость фундамента, сгладит возможные подвижки грунта. На дно траншеи насыпают песок, смачивают его водой и трамбуют. Затем сыплют гравий, тоже трамбуют, теперь – снова песок. Слои чередуют до тех пор, пока траншея не заполнится наполовину.
В случае очень неустойчивых грунтов можно еще больше укрепить основание под фундамент – положить слой кирпича или камня на гравийно-песчаную подушку.
Теперь приступают к строительству опалубки. Ее сбивают из досок, при этом, весь крепеж должен остаться снаружи, между деталями конструкции не должно быть щелей. Чем ровнее будет опалубка, тем меньше придется шлифовать готовый фундамент.
На дно траншеи укладывают арматуру из металлических прутьев и проволоки.
На внутренние стенки опалубки укладывают полиэтилен или рубероид для защиты от влаги.
Залить опалубку бетоном нужно за один раз. Если в работе сделать перерывы, фундамент будет слоистым и хрупким. Поэтому лучше заказать бетономешалку и приобрести необходимо количество готового раствора.
Опалубку можно снимать через неделю, а продолжать строительство бани – только через три недели, когда бетон наберет достаточную прочность.

При строительстве бетонного фундамента важно помнить, что любые пузырьки воздуха в толще раствора рано или поздно приведут к разрушению материала. Поэтому лить бетон можно с высоты не более 50 см, а после заливки утрамбовать вибромашинкой или, хотя бы, проткнуть раствор прутом в нескольких местах

Пошаговая инструкция по укладке ленточного фундамента

Перед началом строительства рекомендуется нарисовать план бани и определить, под какими стенами прокладывать фундамент. Участок очищают от растительности и выравнивают. Для этого можно воспользоваться рейками и уровнем. После этого по плану роют траншею.

Оптимальная глубина траншеи для бани из бруса — 0,4-0,5 м.

Как закладывается ленточный фундамент:

На этапе рытья траншеи рекомендуется подумать о сливе воды. Для этого подойдёт труба и заглублённая в земле бочка.
Из досок нужно построить в вырытой траншее опалубку. Изнутри проложить полиэтиленом. Снаружи доски подпереть небольшими брусками, чтобы они не опали во время заливки.
В опалубку ровным слоем разместить щебень и песок, тщательно утрамбовать.
Сверху закрепить композитную арматуру. Можно это сделать проволокой, но проще воспользоваться хомутами.
Финальный этап — заливка бетона.

По строительным нормативам бетону нужно около месяца на полное высыхание и затвердевание. Обычно этот срок выжидают при строительстве двухэтажного дома. Для лёгкой бани из бруса достаточно подождать неделю и приступить к возведению стен. На этот период рекомендуется накрыть фундамент рубероидом или другим материалом.

Монтаж

Рассмотрим этапы заливки обоих подходящих вариантов.

Ленточный

Фундамент под баню из бруса ленточного типа

Правильно выполнить все необходимые работы вам поможет следующая инструкция:

Производим уборку строительной площадки от разнообразного мусора.
Ликвидируем всю растительность.
Выравниваем поверхность.
Делаем разметку при помощи рулетки, колышков и не растягивающегося шнура:

Забиваем колышек на месте одного из внутренних углов.
В стороны под наклоном в 90 градусов откладываем длины предполагаемых стен.

Где с – диагональ комнаты, a и b – соседние с проверяемым углом стороны

К отложенной длине добавляем 20 см и на том месте забиваем колышек.
Между колышками натягиваем шнур так, чтобы не было провисания.
И так же размечаем остальные углы, включая и внешние.

Натянутые шнуры позволяют точно видеть расположение будущих стен

В зависимости от плотности копаем траншею своими руками:

плотная почва – достаточно полметра глубины;
рыхлая – расстояние до дна не менее метра.

Ширина же рва должна быть больше толщины стен на 10 см.

Устанавливаем опалубку:

сбиваем щиты из досок;
укладываем по бокам траншеи, при этом они должны возвышаться на 30 см от зоны промерзания.

Деревянная опалубка по всему периметру

Создаём подушку:

засыпаем слой щебня в 20 см;
тщательно утрамбовываем.

Проводим армирование:

Устанавливаем вертикально металлические прутья.
К ним с помощью мягкой проволоки привязываем горизонтальные стержни.

Готовим раствор:

Заказываем готовый. Это значительно дороже, но качественнее и проще.
Готовим из цемента и песка в пропорции 1:2 с добавлением воды. Получаем крепкую и быстросохнущую смесь. Необходима спешная заливка.
Готовим из щебня, песка и цемента в соотношении 5:2,5:1. Самый дешёвый вариант медленного застывания. Обладает меньшей прочностью.

Заливаем бетон.
Накрываем пластиковой плёнкой.
В течение периода застывания смачиваем водой. Это значительно укрепит раствор.
Через месяц можно продолжать дальнейшие работы по возведению сруба.

Готовая бетонная конструкция

Свайный

Сауна на сваях

Установка столбчатого фундамента для бани своими руками во многом похожа на процесс монтажа ленточной основы. Мы также выполняем все подготовительные работы и разметку. А вот траншею делать уже не следует.

Вместо рва копаем ямы по углам здания и на стыках стен с шагом 2 м и глубиной около метра. Боковые стороны, определяющие ширину, делаем 20-30 см

Подушка, армирование, опалубка и заливка делаются аналогично с предыдущей инструкцией.

Армированное место под заливку бетона

Затем также накрываем плёнкой и смачиваем тридцать дней до полного застывания.

Фундамент для бани 3х6 своими руками

При строительстве бани размером 3х6 также может использовать ленточный или столбчатый фундамент. Иногда может использоваться и плитное основание, которые изготавливается из бывших в употреблении железобетонных плит.

Для работы с ленточным фундаментом потребуется щебень, песок, цемент, арматура и гидроизоляционный материал. Столбчатая конструкция потребует меньшее количество материалов, однако может использоваться только для устойчивых грунтов.

Посмотрите видео:

Для сооружения такого размера расстояние между столбами должно составлять не более двух метров. Дополнительно рекомендуется установить армирующие перемычки между столбами. В качестве перемычек можно использовать и деревянные балки.

Крыша

Есть два варианта: двухскатная или односкатная наклонная. Для бани размером 3×3 можно использовать самый простой вариант – односкатную наклонную.

Устройство односкатных крыш

Если вы остановились на этом варианте, то потолок нужно делать сразу. Для бани его нужно обязательно утеплить, выбрать можно минеральную вату (значительно дороже и сложнее) или пенопласт (обойдется дешевле и быстрее). Остановимся на простом варианте – пенопластовый утеплитель. Он не боится влаги, для него нет надобности применять различные паро- и гидробарьеры.

Пенопластовый утеплитель

Характеристики пенопласта

Цены на пенопластовый утеплитель

~~пенопласт ПСБ утеплитель~~

Устанавливать утепление нужно в несколько этапов:

прибейте к потолочным балкам снизу обрезные доски, толщины достаточно 20 мм;
уложите на них пенопластовые плиты. Кладите их как можно плотнее, не допускайте зазоров. Пенопласт отлично режется специальным столярным ножиком под линейку. В период разметки предусматривайте размеры 1÷1,5 см больше – пенопласт во время укладки сожмется, утепление станет герметичным;
настелите сверху на балки любые доски, это могут быть различные отрезки, горбыль и т. д. Главное требование к ним – выдерживать вес людей во время обустройства крыши. После завершения кровельных работ по крыше больше никто ходить не будет.

Утепление потолка пенопластом

Если крыша двухскатная, то сделайте временный потолок, а утепление можно произвести позже. Все подготовлено? Отлично, строим крышу.

№№	Иллюстрация	Описание и пояснения
Шаг 1.		Проверьте положение по вертикали и размеры верхнего венца. Размеры в норме – отлично, есть существенные отклонения по горизонтали – не проблема, выровняем горизонтальность стропилами.
Шаг 2.		Определите угол наклона ската. Рекомендуем угол наклона примерно 20°. Еще важный момент – в какую сторону будет стекать дождевая вода, учитывайте особенности площадки, месторасположения входных дверей и особенности уже стоящих строений.
Шаг 3.		Сделайте упор для стропил на расчетной высоте. Делать его просто – установите вертикальные опоры из брусьев заданной высоты, положите на них горизонтальный брус. Расстояние между опорами приблизительно 1,5 метра. Конструкцию можно собирать без запилов, вполне достаточно использовать металлические уголки и саморезы. Для того чтобы упор выдерживал угловые усилия закрепите его при помощи угловых досок к балкам перекрытия.
Шаг 4.		Отмерьте длину стропил с учетом вылета. Для нашего случая достаточно 3,2 метра. Для стропил используйте доски 50×100 мм, на баню 3×3 метра достаточно 6 штук.
Шаг 5.		Установите крайние стропила, натяните между ними веревку и по ней кладите все остальные. Для фиксации к балкам надежнее сделать зарубки, не имеете желания или умения – пользуйтесь металлическими уголками.
Шаг 6.	Ондулин	В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин – один из самых дешевых и довольно качественных материалов. Использовать различные разрекламированные гидробарьеры не стоит. Во-первых, если вы правильно положите кровельный материал – протечек не будет. Во-вторых, если они будут, то никакие барьеры не помогут: они под тяжестью воды провиснут и со временем порвутся.
Шаг 7.		Обрешетка. Ондулин во многом похож на обыкновенный асбестовый шифер, отличие – меньше физические характеристики по восприятию вертикальных усилий. Это значит, что обрешетку следует класть чаще, каждый лист ондулина должен опираться на четыре рейки. Расстояние между рейками 35÷40 см. Можно вместо реек использовать узкие необрезные доски, по стоимости они почти не отличаются, зато во время прибивания ондулина меньше вероятность, что гвоздь «уйдет в никуда».
Шаг 8.	Крепление ондулина	Внимательно выровняйте первый ряд, не спешите сразу прибывать листы, новичкам желательно выложить весь ряд и проверить его положение, а только потом брать в руки молоток и гвозди. Ондулин можно крепить обыкновенными шиферными гвоздями, фиксация выполняется в верхнюю волну. Чем ниже угол уклона, тем больше должно быть перекрытие листов. В нашем случае листы должны перекрываться примерно на десять сантиметров. Будьте внимательны, не переусердствуйте с усилием забивания, не повредите волну. Есть желание – устанавливайте систему водоотвода.
Шаг 9.		Забейте досками пространства между стропилами и стеной бани со стороны возвышения ската, установите ветровые доски.

Все, срочные работы сделаны, сруб можно оставлять на зиму. За это время баня даст усадку, относительная влажность стабилизируется до естественных значений. Если есть желание быстрее мыться в собственной бане – продолжайте строительные работы.

С чего начинается расчет основания под баню

Началом расчетных работ всегда считаются несколько моментов:

Вес будущего строения плюс масса печи и других стационарных элементов интерьера.
Площадь и этажность здания, которое планируется построить.
Тип почвы, на которой будет строиться помещение.
Рельеф участка с его неровностями и перепадами.
Глубина промерзания грунта и его пучинистость, подвижность.

От того, из каких материалов планируется постройка бани, будет зависеть как ширина, так и глубина фундамента. Чем тяжелее материалы строительства, тем прочнее должно быть основание бани, а значит, ширина фундамента будет немного больше размера стен. Да и глубина основания прямо пропорционально зависит от тяжести постройки.

Площадь строения также влияет на расчет фундамента. Чем меньшая площадь под баню, тем меньше нагрузка на основу. И количество этажей тоже стоит учитывать для того чтобы правильно рассчитать основание под баню.

А вот вид фундамента зависит во многом от типа почвы, на которой будет возводиться строение. Глинистые грунты довольно опасны и сильно подвижны, поэтому предпочтение стоит отдавать столбчатым видам фундамента. На таких же типах основания может быть построена и баня из бруса или цельного дерева.

Для рельефного участка тоже экономным вариантом станет столбчатый вид фундамента. Но в некоторых случаях, если планируется добротное объемное здание в несколько этажей, уместнее применить ленточно-столбчатые основания под баню.

Пучинистость грунта также играет немаловажную роль. Расчет основания постройки обязательно должен учитывать такой фактор. При повышенной подвижности грунта стоит отказаться от ленточных и монолитных типов фундамента. На показатель пучинистости влияет глубина промерзания почвы. Поэтому основание под баню выполняют на глубине больше, чем промерзает грунт на 20 см.

Выбор материала для строительства

Готовый сруб под баню из бревна можно приобрести комплектом, где каждое бревно выпилено и собрать ее будет не сложно своими руками.

Для строительства подойдет любой материал. Самый дешевый вариант построить своими руками каркасную баню 3х3. Строят ее из бруса 100х100 на облегченном ленточном фундаменте. Для этого копается траншея по разметке фундамента и заливается бетонная лента по опалубке. Как поэтапно собрать каркасную баню своими руками можно прочитать в одной из предыдущих статей.

Хорошо смотрится и держит тепло традиционная из дерева. Можно самостоятельно заготовить бревна и высушить их под навесом. Утеплитель тоже набирают в лесу-мох. Строительство своими руками обойдется минимумом, а вот трудозатрат будет много.

Хорошая альтернатива бревну оцилиндровка или брус профилированный или клееный. Брать необходимо камерную сушку, тогда строительство даст минимальную усадку, а пользоваться баней можно будет сразу по окончанию строительства и отделки. Плюс клееного и профилированного материалов в том, что не придется баню изнутри и снаружи дополнительно утеплять.

Умельцы собирают бани 3х3 из кирпича или блоков, так как коробка квадратная, то собрать ее своими руками большого труда не составит. Для кирпичной постройки фундамент делают ленточный с армированием, ниже промерзания почвы. Так как стены получаться тяжелыми, необходим фундамент усиленный арматурой.

Фундамент под баню своими руками

Как правило, для обустройства бани возводят столбчатый либо ленточный фундамент. Если вы планируете строить небольшую деревянную баньку, то для нее подойдет столбчатый фундамент, а вот для кирпичного строения лучше выполнить бетонный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент – это своеобразная стена в земле, которая выполняет функцию опоры для основных стен строения.

Для устройства фундамента могут быть применены разнообразные строительные материалы:

бутобетон,
красный кирпич,
сваи,
бетон.

С целью гидроизоляции фундамента принято использовать рубероид и разные мастики.

Уровень глубины фундамента

Уровень глубины, на которую закладывают фундамент, определяется типом грунта. Если почвы глинистые, то уровень глубины обычно превышает уровень промерзания грунта на 150 мм — 250 мм. В песчаных же грунтах уровень глубины должен составлять не меньше 500 мм.

Чтобы возводить фундамент, в первую очередь необходимо вырыть траншею. Ее ширина определяется конструкцией бани и непосредственно шириной стен. Вообще, ширина фундамента должна превышать ширину стены на 30%.

Дно траншеи надо подготовить: сделать утрамбованную песчаную подушку толщиной около 150 мм. Затем в траншею укладывают камни, и заливают бетон.

Устройство фундамента под печь бани

Столбчатый фундамент, как уже говорилось выше, устраивают при возведении легких бань, выполненных из древесины. При этом под каждый из углов будущей бани сооружают отдельные кирпичные либо каменные столбы сечением 500 мм х 500 мм. Если габариты бани большие, то выполняют еще и промежуточные столбы. Приблизительное расстояние между столбами должно составлять 2 метра.

Перед тем, как возводить на готовом фундаменте стены, требуется выполнить промежуточную закладку. Для этого используют красный кирпич (белый силикатный кирпич не рекомендуется применять). Данный своеобразный цоколь должен возвышаться над землей примерно на 25 см. Сверху для устройства гидроизоляции укладывают рубероид (два слоя и с перекрытием внахлест).

Помните о том, что фундамент после заливки бетона должен выстояться не меньше месяца. Только после этого на нем можно начинать возводить стены.

Кроме того, важным моментом является устройство фундамента под печь бани. Если масса печи составляет от 500 кг до 700 кг и выше, то под нее также закладывают фундамент. Его выполняют аналогично ленточному либо столбчатому, но только под всей площадью печи. Этот фундамент не должен быть соединен с фундаментом здания.

Статьи про бани:

назад в раздел «Строительство дома своими руками»
Веники для бани
Баня и сауна в доме
Вентиляционные отверстия в бане
Система вентиляции бани
Внутреннее устройство бани
Внутренняя отделка бани
Возведение рубленной бани
Возведение стен бани
Вспомогательные материалы для строительства бани
Выбор места для бани
Выбор печи для бани
Делаем мебель для бани
Уменьшаем влажность на стенах бани
Какую баню выбрать?
Выбираем камни для бани
Устройство канализационной системы для бани
Конопатка деревянной бани
Эксплуатация люков и дымоходов
Материалы для строительства бани
Монтаж бетонного пола в бане
Монтаж дверей и окон бани
Монтаж деревянного пола в бане
Монтаж потолка бани
Освещение в бане
Особенности выбора плитки для бани
Отделка банных срубов
Отопление бани
Очистка зольника
Как правильно выбрать печь для бани
Как правильно париться в бане
Печи-каменки для твердого топлива
Потолок парилки
Правила растопки печи
Разновидности печей для бани
Ремонт бани
Ремонт печной трубы
Ремонтируем венец печной трубы
Стены бани
Обустройство крыши бани
Теплоизоляция бани
Инструкции по установке печи
Чистка кирпичей дымохода
Выбираем электрокаменку для сауны

Источник: http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/svoimi-rukami/banya/fundament-bani.php

Внутреннее устройство бани: предбанник, парник, печь, габариты бани

Как правило, в любой бане имеется три функциональных помещения: парная, моечная, раздевалка (предбанник). Идеальным соотношением габаритов этих помещений является следующее: 1:1,5:2.

Виды бань: финская сауна, русская парилка, хамам, офуро

Чтоб вам легче было сделать выбор, мы ознакомим вас основными разновидностями бань, с их характеристиками и параметрами

Отделка бани своими руками — внутренняя и внешняя отделка

В случае, когда бревна сруба качественно обработаны под скобель, наружную отделку можно совсем не применять. Если же говорить о внутренней отделке срубов бани, то здесь очень важно из какого именно дерева собрана баня

Фундамент для бани своими руками

Раньше в роли фундамента для парилки выступали камни, обмазанные глиной, на которые водружали бревенчатое строение. Сегодня же существует немало методов изготовления основы, способной стать надежной и долговечной опорой для любой конструкции. Фундамент под баню должен соответствовать определенным требованиям: быть прочным, безопасным, защищать стены от влаги и принимать на себя вес сооружения. Именно поэтому вопрос, какой фундамент для бани лучше требует ответственного подхода и учета некоторых важных нюансов.

Содержание

Каким должен быть грунт?
Разметка территории
Как сделать фундамент для бани
Фундамент для бани: видео

Каким должен быть грунт?

Обустраивая фундамент для бани своими руками, в первую очередь необходимо обратить внимание на особенности грунта. Почему-то о данном пункте зачастую забывают, а ведь именно от этого зависит, как долго вы будете наслаждаться преимуществами от владения ключа к здоровью — собственной парильни. Итак, грунт должен обладать следующими качествами:

не оползать и не прогибаться;
не вспучиваться;
обладать хорошей сжимаемостью и безупречными несущими способностями.

Не рекомендуется строить баню там, где большой процент от состава земли занимает торфяник, ил, мелкий песок. Если другого, более подходящего, места для бани нет, то обязательным является формирование подушки из крупнозернистого песка. Для этого необходимо вырыть под фундамент яму, уложить на дно крупный песок, полить водой и утрамбовать.

Идеальные условия — плотная, сухая и однородная почва. Когда окружающая природная компонента до идеала не дотягивает и характеризуется повышенной влажностью и неоднородностью структуры, глубина основы должна составлять не менее полуметра. Раздумывая над проблемой, какой фундамент лучше для бани, не менее важно знать, на какую глубину замерзает грунт. База закладывается на 20 см ниже известных показателей, а пространство вокруг заполняется песком или гравием. Специалисты настоятельно советуют перед засыпкой обработать фундамент машинным маслом или садовым варом (можно легко найти в строительном отделе любого супермаркета).

Разметка территории

Вне зависимости от того какой тип фундамента для бани вы предпочтете, следующий обязательный этап — разметка. Площадку необходимо разровнять, снять верхний слой почвы. Размечая место для фундамента, учтите, что ширина основы должна быть на 10 см больше ширины стены.

Необходимые инструменты:

уровень;
рулетка;
шнур;
четыре колышка длиной 50 см;
прямоугольный треугольник с катетами 30 и 60 см.

Размечать начинаем от внутреннего угла. Вбиваем колышек в предполагаемое место первого угла. Надеваем на него треугольник и вычисляем по сторонам осевые линии продольных и поперечных стен (помечаем колышками). Далее переносим треугольник в противоположную сторону и после определения осей вбиваем последний колышек.

Для контроля сделанной разметки сравниваем диагонали в прямоугольнике. Разность не должна быть больше 2-х см. Затем устанавливаем обноску. Обноска — столбики с прибитыми досками, которые располагаются на расстоянии 1 метра от кольев. Доски прибиваются на уровне пола бани или на высоте 1.5 метров от земли.

Но на этом разметка не заканчивается. Переносим осевые размеры плана нашего фундамента на верхние кромки обноски. В обноску забиваем гвозди и натягиваем шнур так, чтобы он проходил над вбитыми колышками.

Как сделать фундамент для бани

После того, как разметка закончена, можно приступать к строительству фундамента для бани своими руками. Но чтобы определиться с последующими действиями, необходимо выбрать тип основы. Рассмотрим востребованные виды фундаментов для бани и особенности их обустройства.

Ленточный фундамент

Такой фундамент целесообразен, если земля на участке садовая, лесная или разжиженная болотом. По сути, ленточный фундамент для бани своими руками — это полоса, залитая бетоном.

Роем котлован, который засыпаем песком на 20 см. Увлажняем первый слой водой и уплотняем его. Второй слой — щебень, залитый цементно-песчаным раствором, третий — песок. Следует сменить слои щебня и песка несколько раз. В результате глубина залегания основы — 1 метр, а на глинистых неустойчивых почвах и того больше.

Укладываем опалубку. Устанавливаем каркас из арматуры и заливаем в него бетон. Строительство завершается выкладыванием пароизоляции (рубероида). Для защиты от поверхностных вод и дождя делаем из жирной глины и гравия наклонную отмостку шириной в 1 метр.

Ленточный фундамент неустойчив к воздействию атмосферных осадков, поэтому требуется комплексная система отвода воды, дренаж, горизонтальная и вертикальная гидроизоляция.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент не подходит для слабонесущих почв, зато хорош для грунта с большим содержанием глины, суглинки, мелкого гравия, крупного песка.

Такой фундамент своими руками под баню возводится методом монтажа столбов из кирпича, бетона или бутобетона, располагаемых с интервалом в 2 метра. Важно, обеспечить вертикальное положение, ведь исходные материалы плохо сопротивляются растяжению. Размеры столбов из бетона и кирпича — 51х51 см, из бутобетона — 60х60 см.

Обратите внимание, закапывают столбы на глубину, превышающую отметку промерзания грунта (как правило, более 30 см). Между ними выкладывают кирпичные перегородки, и прокладывают гидроизоляцию (рубероид, битум).

Красный щелевой и силикатный кирпич для столбчатого фундамента не пригоден. Для защиты подпола от влаги и пыли и сохранения тепла изготавливается забирка (стенка, соединяющая столбы из бетона, кирпича или бутового камня).

Буронабивной фундамент

Не знаете, как залить фундамент под баню, если почва особенно проблемная? Буронабивной фундамент станет достойным выходом их ситуации. Это разновидность столбчатого фундамента, но опоры имеют круглое сечение. На сложном грунте на опору воздействует вес конструкции, разрывные, сдвигающие усилия, имеющие место при промерзании поверхности земли зимой.

Преимущества данного вида фундамента очевидны, но безошибочно определить количество свай и глубину их установки довольно сложно. К тому же для бурения скважин понадобится специальная техника — мотобуры, поэтому обустройство буронабивного фундамента лучше доверить профессионалам.

Свайный фундамент

Если почва на участке не очень хорошая, и вызов мастеров со своей спецтехникой по тем или иным причинам невозможен, то неплохой альтернативой станет свайный фундамент. Основное достоинство — простота и минимальные сроки возведения вне зависимости от типа грунта. Хотя заполнение пространств между столбами потребует некоторых усилий, при наличии желания побороть возникшие сложности не составит труда.

Сваи вворачивают или забивают в землю, а сверху объединяют балками. Расстояние между вспомогательным и основным столбом — около 2-х метров.

Основные столбы изготавливают из кирпичей. Иногда применяется бетон, бутовый камень, асбестоцементные трубы. Сечение основных столбов — 51х51 см, вспомогательных — 38х25 см.

После установки котлован засыпают наполовину песком, слои увлажняют и утрамбовывают. Между столбами возводят стену толщиной в кирпич. Конструкцию поднимают до уровня грунта, выравнивают цементом и покрывают рубероидом.

Теперь вы знаете, как сделать фундамент под баню в зависимости от особенностей грунта, а значит, теоретическая основа для будущего строительства у вас уже есть. Остается лишь сделать выбор и приступить к воплощению теории на практике!

Фундамент для бани: видео

Ленточный фундамент для бани своими руками (фото и видео)

Как и все другие одноэтажные строения, баню можно построить на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Ленточный фундамент для бани — достаточно простое сооружение, сделать его можно самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных строителей. Единственное, что нужно учесть, прежде чем начать строительство, состояние почвы. Такой тип фундамента строят на непучинистых грунтах.

Возведение ленточного фундамента под баню является самым оптимальным вариантом для такого типа строения.

Ленточный фундамент под баню: этапы строительства

Сначала нужно приготовить все необходимое:

Виды ленточных фундаментов.

цемент марки не ниже М400, крупнозернистый промытый и просеянный песок, щебень;
металлическую арматуру диаметром 10 мм и проволоку;
доски, фанеру, плоский шифер или другой подобный материал;
плотный полиэтилен;
веревку, металлические или деревянные колья;
емкость для замешивания бетона или небольшую бетономешалку;
ведра и лопаты.

Прежде чем строить фундамент под баню своими руками, следует выбрать подходящее место на участке. Если площадка неровная, то ее следует выровнять, удалив все бугры. Затем следует начертить примерный план бани и по нему разметить места, где будет располагаться фундамент. Бетонное основание должно быть сооружено под каждой из стен будущей постройки. Разметку производят при помощи веревки или лески, привязывая их к кольям. Нужно следить за тем, чтобы все углы получились прямыми.

По произведенной разметке выкапываются траншеи на глубину 80 см. Ширина траншей зависит от того, какой толщины будут стены в бане. Обычно лента фундамента заливается таким образом, чтобы она была шире стен примерно на 5 см с каждой стороны. При рытье траншеи нужно учесть, что в нее будет устанавливаться опалубка.

Размер траншеи под фундамент должен быть чуть больше планируемой ширины стен бани.

После того как траншея под фундамент выкопана, на ее дно насыпается подушка толщиной 8-10 см из щебня и песка. Каждый слой нужно тщательно утрамбовать. После этого в траншею устанавливается опалубка и силовой каркас. Прутья арматуры связываются между собой при помощи проволоки в виде решетки с ячейками 25 см. Армирование придает фундаменту дополнительную прочность. Плотным полиэтиленом выстилаются стенки опалубки для того, чтобы влага из раствора не уходила в почву. Фундамент должен подниматься над поверхностью земли минимум на 50 см.

Вернуться к оглавлению

Приготовление бетонного раствора

Чтобы построить ленточный фундамент для бани своими руками, следует знать пропорции ингредиентов.

цемент — 1 часть;
песок — 3 части;
щебень — 5 частей.

Все это тщательно перемешивается с водой. Нужно следить за тем, чтобы раствор не был слишком густым или жидким. Обычно замешивают до густоты сметаны. Песок и щебень не должны содержать в себе частичек земли и глины, так как это отрицательно сказывается на прочности основания. Количество бетона должно быть таким, чтобы залить всю ленту фундамента за один раз. Заливать основание частями не рекомендуется, так как от этого оно становится менее прочным, в местах соединений со временем образуются трещины.

Состав и пропорции для приготовления бетона на основе гранита и цемента.

Другой момент, который следует учесть при заливке раствора, он должен хорошо распределиться между арматурой. Необходимо, чтобы внутри фундамента не образовались пустоты. Для уплотнения раствора лучше всего использовать вибратор. Но если такой возможности нет, тогда надо просто взять штыковую лопату и протыкать штыком раствор в процессе заливки.

После того как вся лента залита, следует дать фундаменту высохнуть и набрать необходимую прочность. Не следует торопиться. Обычно на то, чтобы фундамент стал готов к возведению стен постройки, требуется от 3 до 6 недель в зависимости от температуры воздуха и влажности. Нужно следить за тем, чтобы поверхность бетонной ленты не пересыхала и не увлажнялась. Поэтому во время дождя высыхающий бетон закрывают полиэтиленовой пленкой, а в жаркую погоду накрывают влажной тканью.

Если все сделано правильно, то такой фундамент для бани будет служить очень долгое время. После того как бетон высохнет, можно приступать к возведению стен постройки. Прежде чем класть кирпичи или блоки, нужно проложить 2 слоя гидроизоляции. Обычно для этой цели используют рубероид. Гидроизоляция не позволит сырости из бетона проникать в стены.

Вернуться к оглавлению

Дополнительная гидроизоляция и утепление фундамента

Ленточный фундамент для бани можно дополнительно изолировать от влаги и утеплить. От этого в бане лучше будет держаться тепло, а пользоваться ей станет более комфортно.

Схема армирования ленточного фундамента.

Для того чтобы сделать утепление, необходимо увеличить ширину траншеи. Как только бетон высохнет и опалубка будет убрана, следует промазать боковую поверхность фундамента битумной мастикой и наклеить на нее рубероид. Материал наклеивается внахлест, а стыки обрабатываются паяльной лампой. Затем производится утепление. Для этого можно использовать пенопласт — удобный и дешевый материал. Плиты пенопласта наклеиваются на гидроизоляцию при помощи той же битумной мастики. Можно использовать и другой клеевой состав. Все щели промазываются битумом или обрабатываются монтажной пеной.

Помимо рубероида и пенопласта можно использовать более дорогой и качественный утеплитель и гидроизоляционный материал. Все зависит от бюджета.

Поверх утепления снова прокладывается гидроизоляция. После завершения работы боковые поверхности основания присыпаются песком и щебнем. Не рекомендуется присыпать к стенкам непосредственно щебень, так как края камней могут повредить изоляцию. Обязательно должна быть прослойка из песка.

О гидроизоляции и утеплении нужно подумать и тогда, когда заливаются полы. Обычно баня состоит из двух комнат — парной и помещения для отдыха. Если есть возможность, в комнате для отдыха лучше всего настилать деревянные полы, проложив под доски утепление. Если в качестве пола используется цементная стяжка, то ее следует заливать на утеплитель, предварительно положив на него металлическую сетку для армирования. Поверх цементной стяжки рекомендуется настилать утепленный линолеум или ковровое покрытие.

Ленточный фундамент своими руками для бани

Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике

Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.

Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.

Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее.

Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

Устройство ленточного фундамента для бани

Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

инструментарий для земельных работ;
колышки, шнур и измерительные приспособления;
опалубка;
стальная арматура и вязальная проволока;
готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
канализационные трубы;
строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Разметочные работы

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Земляные работы

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Процесс заливки ленточного фундамента для бани

Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.

Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:

1 часть цемента М400 или М500;
3 части песка;
4-5 частей чистого щебня.

Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.

Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.

Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.

Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.

Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго.

Ленточный фундамент под баню

После того как построен свой капитальный дом или дачный домик, владелец участка обычно возводит хозяйственные постройки и баню. Для строительства бани используются различные виды материалов, но чаще всего можно встретить срубовый вариант – постройку из бруса или бревна.

Такое сооружение не требует усиленного фундаментного основания. Ленточный фундамент под баню – практичный вариант, недорогой и относительно простой в исполнении. Работы по его обустройству, выполненные своими силами, сокращают расходы на строительство объекта, поскольку стоимость фундаментного основания (материалы + монтаж) составляет около трети общих затрат на строительство.

Надежность фундамента

Любая постройка – дом, гараж или баня, нуждаются в прочном фундаменте, способном выдерживать эксплуатационные нагрузки. На фундаментное основание воздействует несколько разнонаправленных сил:

снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
сверху – от строительных конструкций;
с боков – от подвижек грунта.

Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.

Глубина закладки фундаментного основания ленточного типа зависит от характеристик постройки:

капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.

Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.

К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:

уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
снижение стоимости в 2,5 раза и более;
возможность монтажа на грунте практически любого типа;
сокращение сроков строительства.

Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ.

Монтаж конструкции осуществляют:

Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.

Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент из армированного монолитного бетона.

На предварительном этапе строительства основания под баню своими руками необходимо подготовить проект фундаментного основания, чтобы рассчитать количество материала для выполнения работ. Также готовятся чертежи с указанием всех размеров конструкции. Лента фундамента должна проходить под всеми внешними стенами, под перегородками.

Если в парилке планируется установить кирпичную печку, под нее следует обустроить отдельный фундамент, не связанный с основанием под баню, поскольку конструкция под печью будет нагреваться.

При создании мелкозаглубленного фундаментного основания нет необходимости привязывать конструкцию к участку с учетом глубины промерзания грунта. Достаточно воспользоваться стандартными параметрами:

ширина ленты – 40-60 см;
высота ленты относительно поверхности земли – от 30 до 50 см;
высота подземной части ленты – от 30 до 50 см;
глубина траншеи – около 70-80 см (учитывается высота подземной части + толщина песчаной подушки 20-30 см).

На основании данных значений вычисляется приблизительный объем материалов, который потребуется для монтажа – песка, арматуры, бетона. Оптимальная общая высота мелкозаглубленного основания – 80-100 см. Более высокие конструкции могут разрушиться под нагрузками. Если есть необходимость поднять цоколь, поверх фундаментного основания укладывают стенку из кирпича на всю толщину ленты.

Чтобы максимально точно рассчитать фундамент под дом или баню, необходимо определить нагрузку от строительных конструкций (используются таблицы с указанием примерного веса стеновых материалов, прибавляется вес кровли, перекрытий, оборудования, мебели, людей). Также по таблицам следует определить сопротивление грунта. Затем значение общей нагрузки сверху делят на значение сопротивления грунта и получают площадь основания.

Пошаговая инструкция

Поэтапный план поможет разобраться в очередности и технологии работ по обустройству фундаментного основания.

1.Подготовка участка. На выбранном участке под строительство следует выполнить разметку согласно проекту. Техническое описание объекта должно содержать информацию об ориентации бани относительно сторон света (либо объект привязывается относительно уже имеющихся на участке строений).

По периметру пятна застройки устанавливаются колышки, с размеченного участка снимается слой плодородной почвы, поверхность выравнивается.

2.Подготовка траншей. Траншеи размечают и роют согласно проекту. Следите, чтобы глубина соответствовала расчетной с учетом толщины «подушки», а ширина превосходила ширину ленты приблизительно на 30 см – этот зазор необходим для установки опалубки. У правильно подготовленной траншеи стенки вертикальные, дно – горизонтальное, это проверяется по уровню.

3.Укладка «подушки». Слой крупнозернистого песка высотой 200 мм дает возможность погасить и равномерно распределить нагрузки, которые воздействуют на фундаментную ленту снизу из-за подвижек грунта. Если на участке грунт склонен к пучению, вместо песка рекомендуется использовать мелкий щебень либо смесь щебня с песком.

Руководство по строительству подземных оснований требует внимательно отнестись к созданию «подушки». Песок или щебень насыпают на дно, смачивают, разравнивают и вручную плотно утрамбовывают. Качественная «подушка» имеет горизонтальную ровную поверхность и на ней не остается следов от взрослого человека среднего веса.

4.Опалубка. Материалом для ее монтажа служат доски низкого сорта или б/у, фанерные щиты. При помощи клиньев и подпорок, а также металлических внутренних распорок, обеспечивается вертикальность стенок и жесткость конструкции – ее не должно распереть при подаче бетона.

Изнутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы «посуда» для бетонной смеси была герметичной. В противном случае вытечет цементное «молоко», и бетон не наберет требуемую прочность.

5.Армирование. Металлический каркас в железобетоне принимает на себя нагрузки на расширение и сжатие. Конструкция из арматуры крепится таким образом, чтобы со всех сторон от прутьев находилось не менее 5 см бетона. Это предотвратит попадание влаги на металл и коррозию каркаса.

Для армирования применяются ребристые стержни диаметром 14 мм, которые скрепляются между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. Использовать сварку не рекомендуется – такие стыки отличаются повышенной хрупкостью из-за перекаливания металла. Для мелкозаглубленного фундамента это критично.

6.Заливка. Бетонную смесь заказывают готовую (в автомиксере) либо готовят самостоятельно в большой емкости, используя насадку на электродрель для размешивания. Упростить и ускорить работы поможет бытовая бетономешалка.

Бетон подают в опалубку в разных местах, заливая слои по 25 см толщиной. Сразу же протыкайте прутом арматуры бетон, чтобы выгнать пузыри воздуха. Заливку нельзя прерывать, пока опалубка не заполнится.

7.Набор прочности. После устранения воздушных пузырей, заполненную опалубку закрывают пленкой. В жару застывающий бетон регулярно увлажняют. Для полного высыхания и набора прочности потребуется около месяца.

Соорудить ленточный фундамент для бани своими руками – посильная задача для человека с навыком работ по строительству.

Фундамент своими руками для бани

Фундамент – основа любого здания. И в бане – помещении с высокой влажностью и особенностями отвода стоков – крайне важно правильно обустроить такую основу, чтобы выстроенная баня максимально долго служила и радовала своих хозяев.

Фундамент своими руками для бани

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Схема фундамента для бани

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

инструменты для земельных работ;
колья, шнур и измерительные инструменты;
щиты для опалубки;
металлическая арматура и вязальная проволока;
бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
трубы для прокладки канализации;
саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовка

Где строить баню

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Схема разметки под ленточный фундамент

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания

Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта

Глубина заложения фундамента

Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
фундамент глубокого заложения – до 15 см;
фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундамента

Армирование и прокладка коммуникаций

Видео – Вязка арматуры крюком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

цемент М400 или М500 – 1 часть;
песок просеянный – 3 части;
щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Фундамент с гидроизоляцией

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Видео – Фундамент для бани. Советы профессионалов

Как выбрать и сделать своими руками фундамент для бани

Баня, это постройка, которая в обязательном порядке должна присутствовать на любом приусадебном участке. Фундамент для бани это первое с чего начинается строительство.

Варианты фундамента для бани

Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.

Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.

Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.

Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты. Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.

Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.

Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент ленточного типа для бани 4х6 своими силами.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6 своими руками

Основным этапом строительства фундамента для бани является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, такие расчеты проводятся профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, климатических и прочих условий, то количество необходимых материалов вполне возможно вычислить самостоятельно.

Расчет количества материалов

Для этого необходимо заранее определиться с габаритами будущей конструкции, после чего вычислить объем фундамента по формуле из школьного учебника.

Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для изготовления требуемого количества бетонной смеси не составит труда, так как в интернете множество онлайн калькуляторов, которые предлагают такие услуги и с их помощью очень легко выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Следующий этап после проведения расчета — это подготовка к проведению работы.

На этом этапе необходимо расчистить участок под строительство и приготовить инструмент. Для изготовления ленточного фундамента под баню своими руками, потребуется иметь:

Рулетку, для измерения необходимого расстояния;
Строительный уровень, для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
Бензопилу, для распиловки досок и изготовления опалубки;
Шуруповерт, для монтажа опалубки;
Лопаты, для выборки грунта и приготовления замеса;
Бетоносмеситель электрический или механический;
Необходимые материалы — песок, цемент, щебень и бутовый камень, тоже необходимо приготовить заранее.

Разметка фундамента для бани

Разметка расположения фундамента — один из важных этапов процесса возведения основания для бани. Для её проведения потребуется приготовить достаточное количество деревянных колышков, которыми будут обозначаться углы постройки. После того как колышки заготовлены, можно приступать непосредственно к проведению разметки.

Сначала нужно определиться с положением фундамента относительно других построек, находящихся на участке. Затем отмечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки, обозначающие её границы. Далее от колышков откладывается расстояние, равное второй стороне. Это расстояние необходимо временно обозначить, установив колышки от руки так, чтобы их можно было легко вынуть и перенести.

Теперь, когда известно расстояние обеих сторон, нужно выровнять диагонали. Для этого поочередно измеряются диагонали и переносятся колья. После того как диагонали выровнены, необходимо ещё раз проконтролировать длину каждой из сторон.

Важно: ни в коем случае не стоит пренебрегать равенством диагоналей, т. к., в случае пренебрежения этим требованием, фундамент будет иметь форму ромба, следовательно, и углы постройки будут не по 90°. В дальнейшем, такие неровности конструкции отразятся при укладке сруба и строительстве крыши.

После того, как наружная разметка проведена, необходимо провести и внутреннюю. Для этого от каждой из сторон отмеряется расстояние равное ширине будущего фундамента и натягивается шнурка.

Выборка грунта

Для организации мелко заглубленного фундамента не требуется выбирать грунт на большую глубину. Глубина посадки не принципиальна, главное — это оборудовать под ним песчаную подушку для компенсации вспучивания грунта, а также устроить вокруг фундамента теплую отмостку.
Ширина отмостки должна быть равна глубине промерзания почвы в том месте, где проводится строительство.

Песчаная подушка

Для изготовления подушки песок насыпается на дно траншеи, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее нужно обильно пролить водой и еще раз утрамбовать.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под баню, необходимо выставить опалубку. Для мелко заглубленного фундамента ее можно изготовить из обрезного теса. Для этого его нарезают на отрезки необходимой длины, равной длине каждой из сторон. Затем, при помощи молотка и гвоздей, сколачиваются щиты из одинаковых отрезков досок. В качестве перемычек на щиты, удобно использовать короткие отрезки теса.

Необходимо заготовить щиты как на наружную сторону, так и на внутреннюю. После того как они готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, обозначенным кольями. Сначала выставляется и закрепляется при помощи деревянных кольев и распорок наружная сторона, после внутренняя. Для фиксации ширины обе стороны опалубки фиксируются между собой на определенном расстоянии при помощи поперечной рейки и саморезов. Сделать это необходимо в нескольких местах.

Последний этап подготовки опалубки — это установка внутрь неё арматуры и разметка при помощи шнурки, натянутой по всей протяженности опалубки, верхнего уровня заливки бетона. Конечно, многие игнорируют этот процесс ввиду того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой, чтобы снизить нагрузки и увеличить прочность конструкции.

Как правильно вязать арматуру читайте

Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента

Как правило, в зависимости от того, какая необходима прочность бетона, пропорция смеси песка, щебня и цемента может значительно различаться. Для выбора прочности и, соответственно, марки бетона, необходимо рассчитать вес будущей постройки. Вес деревянной бани небольшой — подойдет бетон марки М100 (маркировка бетона означает вес, который он может выдержать на один квадратный сантиметр в килограммах).

Пропорция для приготовления бетона М100 следующая: 1 кг цемента, 5 кг песка и 7 кг щебня. Для удобства приготовления раствора можно заранее взвесить по одной лопате каждого из компонентов и перевести пропорцию в количество лопат. Это позволит гораздо быстрее производить замесы.

Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку и приготавливать смесь по следующему алгоритму:

В бетономешалку наливается необходимое количество воды;
Засыпается и перемешивается цемент;
Далее можно накидывать песок и щебень.

Такой порядок позволяет хорошо промесить раствор и избежать прилипания цемента на стенки бетономешалки. Для транспортировки и заливки раствора в опалубку лучше использовать строительную тележку. Раствор выливать прямо в нее и уже после раскидывать по опалубке.
Заливать бетон необходимо максимально внимательно, стараясь избегать раздавливания опалубки.

Для экономии материала, в качестве наполнителя, в бетон можно добавлять бутовый камень.
Можно заливать фундамент частями, главное придерживаясь нескольких правил:
Заливать следующую часть с перерывом не более 8 часов зимой, 4 часа весной или осенью, 3 часа летом.
Если вы не успеваете в это время, то дождитесь полного схватывания бетона, это 3-е суток минимум.
Желательно лить слоями, используя хорошее вертикальное армирование.
Если вы не рассчитали количество бетона, оставьте косой срез 45 градусов для увеличения площади сцепления.
Следующими этапами будут гидроизоляция и утепление фундамента.

Вывод

Строительство фундамента для бани процесс хоть и тяжелый, но не настолько сложный, как кажется. Справиться с ним может даже человек, далекий от строительства. Главное, правильно провести разметку и выставить опалубку.

Полезное видео

Устройство ленточного фундамента для бани своими руками:

Выбираем ленточный фундамент для бани или можно обойтись вариантом подешевле? Определяемся с выбором и заливаем

Любая постройка может существовать только при наличии прочного надежного основания. От качества фундамента зависит целостность стен, сохранение горизонтали.

Плохое основание может привести к обрушению постройки. Строительство фундаментов – целая наука, и это подчеркивает важность и ответственность вопроса.

Даже обычная дачная баня – небольшое строение, но важность правильного возведения фундамента в данном случае обусловлена спецификой использования. Поэтому следует тщательно изучить вопрос перед началом строительства.

Ленточный фундамент для бани: когда он предпочтителен

Ленточный фундамент – наиболее распространенный тип основания, применяемый в строительстве повсеместно. Отличительными признаками его является сооружение сплошной бетонной полосы (ленты), на которую опираются все несущие стены здания. Обеспечивает равномерное распределение нагрузки, достаточную жесткость при осадках грунта.

В сравнении с другими распространенными типами фундаментов – свайным, плитным или со столбчатым – ленточный наиболее прост и экономичен. Он не требует безусловного применения строительной техники как другие типы, расход материалов самый оптимальный – опора только под стенами, без создания массивной плиты по всей площади постройки.

При этом, ленточный фундамент для бани применим практически повсеместно, за исключением самых проблемных участков с нестабильными грунтами или со сложным рельефом. Отсюда широкое распространение и предпочтительность этого типа основания для большинства построек.

Рассматриваемый нами тип фундамента предпочтителен, если грунт не торфянистый, не глинистый-пучинистый (тогда лучше плитный или свайный).

Если грунт хрящеватый, песчаный или скалистый, то может хватить и мелкозаглубленного столбчатого фундамента, или мелкозаглубленной ленты, о которой речь пойдет дальше.

Подробнее: какой фундамент лучше, в зависимости от типа грунта и других факторов, смотрите в соответствующей статье.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: что это такое и когда допустим

Размеры бани чаще всего невелики, что делает возведение обычного глубокого фундамента неоправданно затратным. Нагрузка на основание и площадь постройки относительно невелика, поэтому используется мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню. Особенностью этого типа является малая глубина погружения в грунт, она не превышает глубины промерзания почвы.

Это весьма полезное свойство в условиях районов с большой глубиной промерзания, а таких в России большинство. Смысл в образовании компенсирующего слоя из песка, который нейтрализует воздействие морозного пучения. Для исключения подвижек надо снизить глубину промерзания почвы, а для этого надо избавиться от влаги. Песок сухой, он меньше подвергается промерзанию и изменению размеров, так как вода в нем не задерживается.

Располагаясь выше границы промерзания, основание при этом не подвергается деформирующим нагрузкам, которые наиболее сильны в точке промерзания. Разница с подвижками обычного фундамента в этом случае достигает двух- трехкратного значения, что для небольшой постройки означает почти полное отсутствие деформаций. Кроме того, такое основание по силам выполнить самостоятельно, не привлекая стороннюю рабочую силу и технику. Стоимость материалов намного меньше за счет уменьшения их количества.

Суммируя сказанное, можно выделить следующие достоинства:

Простота
Возможность самостоятельного возведения.
Высокая скорость изготовления.
Малый расход материалов.
Высокая эффективность работы.

Имеются и недостатки:

Невозможность применения при высоких уровнях грунтовых вод.
Нельзя использовать на сильно пучинистых почвах.

Принципиальных противопоказаний не имеется, а при малых размерах бани такой способ наиболее предпочтителен.

Материалы, применяемые для ленточного фундамента

Обычно разделяют на монолитный и сборный ленточный фундамент. Монолитный – это сплошная полоса железобетона, сборный – составлен из частей. В этом случае могут быть использованы стандартные блоки (ФБС), или несколько разделенных полос железобетона.

Кроме железобетона могут быть применены и другие виды материала – например, кирпич или камень. Прочность кирпичной кладки сильно уступает железобетону, но при возведении бани в условиях прочных сухих грунтов такой вариант вполне применим.

Если есть возможность использования природного камня, то стоимость фундамента существенно снижается, но характер грунта должен быть таким, чтобы подобная замена не послужила причиной разрушения. В любом случае полосу из кирпича или камня следует армировать строительной сеткой для прочности.

Как рассчитать глубину ленточного фундамента

Основным критерием расчета глубины является масса (вес) здания. Также учитываются глубина промерзания грунта, уровень почвенных вод, степень сезонного пучения почвы. Все эти данные можно получить в местных строительных организациях. Cм. также материал о глубине и высоте фундаментов.

Не менее важно общее расположение участка – в низине во время дождей скапливается вода, что оказывает определенное воздействие на фундамент зданий. Кроме того, учитывается вес снега на крыше здания в зимний период, степень обледенения кровли и т.д.

При этом, расчеты эти довольно сложны и требуют большого количества специальных данных и коэффициентов. На практике вопрос решают гораздо проще.

Для сухих и прочных грунтов принимается глубина в 50 см, для глинистых склонных к пучению – 75-100 см. Это средние значения, но они обычно вполне удовлетворяют требованиям строительных норм для легких построек, к каким относится баня. Не менее важно учитывать материал постройки – чем тяжелее стены, тем ниже погружается фундамент. Так, для бани из бруса или из бревен максимальная глубина – 1 м, а для каменной бани можно углубиться и на 1,5 метра – в зависимости от высоты и веса постройки. Стены из газо-, пенобетона или керамзитных блоков гораздо легче, они требуют заглубление от 40 см.

Несъемная опалубка – в чем преимущества и когда стоит применять

Если проще, это сборка стен из специальных полых блоков, чаще всего из пенополистирола (пенопласта), внутрь которых заливается бетон. Смысл такого “сэндвича” в том, что в результате получается утепленный бетонный блок, изолированный от воздействия влаги и прочих внешних факторов. Для ленточного фундамента такая конструкция означает отсутствие контакта с влагой, пенопластовые стенки, эластично деформируясь, противостоят подвижкам грунта в межсезонье, зимним пучениям и т.д.

На практике все несколько сложнее. Сам материал опалубки непрочен, что при заливке выражается в поломках. Заливка бетоном ведется практически вслепую, так как применение вибратора приводит к разрушению стенок блоков, а имеющаяся арматура не всегда позволяет полностью пролить все полости. Если использовать более жидкий бетон, то будет снижена его несущая способность.

Такие достоинства и недостатки ставят под вопрос применение несъемной опалубки для фундаментов бань – с одной стороны, технология предохраняет фундамент от влаги и делает его службу намного долговечнее, с другой – большие сложности в работе.

Тем не менее, на ролик производителя несъемной опалубки все выглядит очень симпатично, так что, посмотрите видео и решайте сами, будете ли использовать:

Как построить ленточный фундамент под баню: по шагам

Предварительно снимается слой дерна с участка постройки. Если этим пренебречь, можно получить процессы гниения деревянных элементов постройки или просадки-шевеления-трещины.
Делается разметка участка при помощи колышков с натянутым шнуром. Ширина траншеи должна быть на 15-20 см больше, чем собственно фундамент. (Для фундамента из кирпича ширину можно уменьшить).
Выкапывается траншея на глубину около 50 см. (Наиболее распространенная величина, для массивной постройки или тяжелых строиматериалов она может быть увеличена, подробнее про глубину см. выше и в отдельной статье на эту тему).
Производится засыпка крупнозернистым песком и гравием. Можно применять ПГС, она дороже, но вполне годится. Слои песка можно проливать водой для уплотнения. Все слои надо тщательно трамбовать.
Производится сборка опалубки. Ширина должна быть равна толщине фундамента, а высота несколько больше ожидаемой высоты основания. Хотя некоторые делают высоту в нужный уровень и заливают заподлицо.
Внутри опалубки монтируется арматурный каркас. Для этого лучше всего использовать арматурный пруток, связанный специальной отожженной проволокой в каркас.
Послойно заливается бетон.Выдерживается до полного высыхания. Фундамент готов!

Вот неплохой ролик, где непрофессионал довольно умело делает сборный ленточный фундамент, из монолита и ряда кирпичей, процесс доходчиво показан по шагам:

Более подробно процесс заливки описывается в этой статье.

Как видно, все работы вполне доступны для самостоятельного выполнения, но, тем не менее, дело чрезвычайно трудоемкое. Перед началом работ следует взвесить все за и против и критично рассмотреть свои возможности. Если есть сомнения в своих силах, лучше привлечь бригаду специалистов, которым придется заплатить, но работа будет выполнена гораздо скорее и качественнее. В этом деле экономия – не самый лучший вариант, иногда стоит потратиться, но получить качественный и профессиональный результат. Решать вам!

Что из себя представляет ленточный фундамент для бани + инструкция по монтажу своими руками

Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.

Основная и наиболее ответственная часть работ — создание надежного и качественного фундамента.

Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.

Большинство владельцев останавливаются на ленточном фундаменте, наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.

Рассмотрим его особенности и порядок возведения.

Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:

Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания следует отнести:

Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

Существуют и недостатки:

При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
Для строительства понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.

Общая схема монтажа

Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.

Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
Разметка с помощью колышков.
Рытье траншеи.
Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
Установка опалубки.
Создание арматурного каркаса.
Заливка ленты.
Выдержка, съем опалубки.

ВАЖНО! Все работы производятся в указанной последовательности и требуют тщательности и соблюдения технологических требований. Любое отступление или допущенная небрежность приводят к снижению несущей способности ленты, чреватое разрушением постройки.

Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на расчетную глубину.

Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

Подушка под фундамент

После окончания земляных работ необходимо создать насыпную подушку (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.

ОСТОРОЖНО! Некачественное уплотнение слоя подбетонки грозит проседаниями слоя засыпки, провисанием и разрушением бетонной ленты.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При сборке щитов нельзя допускать щели между досками больше 3 мм (в идеале их не должно быть совсем). Если зазоры появились, их забивают паклей или рейками.

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Выбор арматуры — процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.

Существует два типа арматурного прутка:

Традиционный металлический пруток с оребрением.
Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.

Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.

Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.

Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.

Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.

Армирование фундамента и вязка арматуры

Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка арматуры является необходимой процедурой.

Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью. Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.

Соединение каркаса производится сварным способом или путем вязки отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.

Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык.

Заливка фундамента

Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

Гидроизоляция

Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.

Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой. Основная задача — обеспечить полную герметичность слоя гидроизоляции, непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.

Завершающие этапы работы

Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.

С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный малозаглубленный фундамент под баню:

Ленточный фундамент для бани обеспечивает прочность, долговечность и высокие несущие способности основания.

Если впоследствии понадобится построить верхний этаж, усилить стены или выполнить иные работы, создающие дополнительную нагрузку, то несущие свойства ленты смогут выдержать ее без разрушения.

Процесс создания ленточного основания не представляет особой сложности, но потребует организации работы таким образом, чтобы исключить простои и потерю времени.

Фундамент для бани: как сделать своими руками

Каждый строительный проект уникален. В том числе фундамент под баню, который решено устроить собственными силами. Его тип зависит от климатической зоны, грунтов, гидрологического режима, сейсмической активности. Всё это определяется комплексным геологическим исследованием грунта.

Определение типа фундамента

Исходя из состава грунта, его сопротивлению нагрузкам, общие рекомендации выглядят так.

На текучих и текуче-пластичных грунтах (супеси, суглинки, глины стекают по наклонной поверхности, не раскатываются в жгут, прилипают) с показателем пластичности JL от 0,75 до 1, 0 и более: плитная основа.
Туго-пластичные и твёрдые грунты (супеси, суглинки, глины рассыпаются при ударе или с трудом разминаются). JL 0 – 0,5: ленточный, столбчатый фундамент;
На песчаных грунтах – винтовые сваи.
На торфяном грунте толщиной более 3 м – забивные или винтовые сваи.

Там где грунт отсутствует и скальные, крупнообломочные породы, выходят на поверхность, они сами могут служить фундаментом.

Инженерно-геологические изыскания требуют финансовых затрат, конкретно для бани их проводят нечасто. Пользуются результатами исследований своего, соседних участков. Если имеется газопровод – отчёт по изысканиям есть у эксплуатантов.

Перед выбором проводится предварительный расчёт. Основные величины, которые используются: глубина фундамента под баню и нагрузка.

Глубина заложения

Сезонное промерзание грунта – основной показатель, который надо учитывать. Зависимость его от уровня грунтовых вод и снегового покрова нормируется СНИП 23-01-99 (Строительная климатология). Уже затем рассматривается нагрузка, глубина фундамента примыкающего строения, залегание инженерных коммуникаций.

Глубина сезонного промерзания грунта, в см
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кусентай	200
Свердловск, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Тверь, Москва	140
Петербург, Воронеж, Волгоград, Гурьев	120
Псков, Смоленск, Курск	110
Таллин, Харьков, Астрахань	100
Минск, Киев, Ростов на Дону	90
Фрунза, Алма-Ата	80
Калининград, Симферополь, Севастополь	70

Карта и таблицы промерзания по городам России также помогут определить искомый показатель, причём в зависимости от типа грунта. Там, где возможно морозное пучение грунта и его осадка при оттаивании, для проектирования фундамента надо руководствоваться главой 14 СНИП 2.02.01-83. Баня – строение с нерегулярным отоплением. Это также надо учесть при расчётах: малозаглубленный тип с утеплёнными цоколем и отмосткой не спасёт при пучении.

Нагрузки

Сборная нагрузка складывается из веса основы, строения и его содержимого.

Вес монолитного ленточного фундамента равен объёму железобетона, умноженному на его плотность: 2500 кг/м3.
Вес стен, перегородок, цоколя, печи, перекрытия, кровли, фронтонов. Определяется аналогично.
Временные нагрузки: люди, вода, снег на кровле. В районах с сильными ветрами следует добавить и этот показатель.

Полученную величину делят на площадь основания фундамента. Это и есть R – рассчитанное сопротивление 1,55 (условно) кгс/см2, 15,5 тс/м2, 155 кН/м2, 155 кПа. Его умножают на коэффициент надёжности – 1,3.

Расчётное сопротивление конкретного грунта определяется с помощью таблиц в СП 22.13330.2011. Так, для суглинка это 1,8 – 2,8 кгс/см2. Разнофракционного песка – 3 – 5 кгс/см2. Если рассчитанный показатель ниже расчётного нормативного – решение верное. Выше – просадка основы, а вместе с ней строения, неизбежна.

Фундамент под баню: какой лучше?

Ответ очевиден. Тот, который соответствует грунтам, климатическим условиям и необременителен по финансам, трудозатратам. Немаловажна и доступность материалов, строительной техники для этих работ. Основные виды.

Ленточный.
Плитный.
Столбчатый.
Свайный.

Каждый имеет преимущества и недостатки. Рассмотрим подробно каждый из них. Подготовка площадки общая, изложена в СП 31-105-2002.

Ленточный фундамент для бани

Простой, традиционный и экономически эффективный вид – ленточный, в различных вариантах.

Монолитный ленточный пояс. Армированный бетон.
Сборный ленточный. Материал – фундаментные блоки ФБС, строительные бетонные.
Бутобетонный. Бутовый камень, бетон.
Кирпичный. Только глиняный обожжённый кирпич.
Ячеистобетонный. Пеноблоки марки не менее D 1000.
Свайно-ленточный. Заглублённый бетонный ростверк на сваях.

Выбор делается исходя из доступности материалов, расходов на их приобретение и доставку.

Монолитный

Бетонный армированный ленточный фундамент для бани – самый распространённый вариант. Доступен повсюду, прощает небольшие ошибки при устройстве. Требует достаточно много материалов.

Песок для подушки, засыпки пазух.
Щебень.
Доски обрезные с внутренней стороны.
Бруски для столбиков, подкосов.
Арматура или сетка.
Плёнка полиэтиленовая.
Гвозди, саморезы.
Проволока вязальная.

Инструменты, используемые при кладке фундамента: 1 — мастерок; 2 и 3 — расшивки; 4 — лопата; 5 — трамбовка; 6 — молоток-кирочка; 7 — отвес; 8 — рулетка; 9 — метр; 10 — угольник; 11 — уровень.

Бетон для фундамента бани предпочтителен заводской: он не бывает плохого качества. При его отсутствии придётся устраивать маленький бетонно-растворный узел. Бетономешалка, склад цемента, инертных материалов, ёмкости для воды и бетона.

Ленточный фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция включает много достаточно трудоёмких этапов, поэтому при возможности надо использовать готовый бетон.

Выбор глубины заложения и ширины, подушка

Определяется по таблицам, зависит от климатических условий, грунтов, нагрузки.

Дальнейшая технология зависит от глубины. В зависимости от неё основы бывают мелко- средне- и глубоко заглублённые. Последний вариант используют при строительстве больших банных комплексов.

При выборе между мелко-или средне заглублённым следует учесть, что средний можно не армировать, а фундамент мелкого заложения армируется всегда.

Ширина ленты для бани выбирается и в зависимости от толщины стен. Уже на этом этапе надо чётко представлять не только материал стен, но и его физические размеры. У бруса они стандартные: ширина фундамента под него может быть равна ширине бруса. Половые лаги – на подвесных кронштейнах, закреплённых на первом венце с обязательной гидроизоляцией.

Бревно может быть диаметром от 24 до 36 см (будет очень эстетично выглядеть). Но каждый сантиметр ширины – это как минимум сотня килограммов бетона. В среднем ширина фундамента принимается большей ширины стен на 150 – 200 мм.

Материал фундамента	Рекомендуемая ширина ленточного фундамента
	Длина стены до 3 м	Длина стены более 3 м
Глиняный кирпич	600	700
Монолитный бетон	400	450
Железобетонные блоки	400	450
Бутобетон	500	600

На этом этапе производится расчистка участка, его выравнивание. Разметка производится с помощью шнура, отрезков арматуры или кольев, водяного уровня. После этого отрывают траншею. Плодородный слой складируют отдельно.

На дно траншеи по геотекстилю (препятствует смешиванию песка с грунтом) укладывается подушка из песка с обязательным упрочнением проливом воды и последующей трамбовкой. Поверх песка укладывается и утрамбовывается щебень или гравий. Особое внимание уделяют равномерной толщине подушки. Она определяется как три ширины фундамента, но на практике в пределах 20-30 см. На подушку укладывается гидроизоляция.

Устройство опалубки

Самый ответственный этап: её прочность обеспечивает успех всего процесса. Экономия материалов на этом этапе недопустима. Бюджетный вариант – обрезная доска 2,5 – 4 мм шириной 10 – 15 см. Её следует защитить от загрязнения п/э плёнкой (она же предотвратит утечки цементного молочка). После демонтажа опалубки доски используются по прямому назначению. Также подойдёт фанера или ОСБ толщиной 1 – 2 мм.

Использовать несъёмную опалубку, готовые металлические щиты также не возбраняется. Всё зависит от финансовых возможностей застройщика. Требуется устроить продухи, предусмотреть место подвода электрокабеля, воды, выхода в канализацию.

Опалубка выставляется по отвесу, проверка диагоналей обязательна.

Самые распространённые ошибки: большое расстояние между вертикальными столбиками, слабое крепление подкосов, высота опалубки располагается на высоте заливки бетона.

Установка арматуры

Небольшой размер бани позволяет вязать арматурный каркас на удобной площадке, затем опускать его в траншею.

Для горизонтальной части каркаса используется периодическая арматура d12 -16 мм. Для вертикальных стержней катанка 6-8 мм. Горизонтальных стержней в верхнем и нижнем поясе – по 2. Вертикальные и поперечные стержни располагаются с шагом 50 см.

На углах, примыканиях арматура соединяется вязальной проволокой с нахлёстом до 70 см. Сваривать элементы пояса не рекомендуется. Арматура выставляется и закрепляется на фиксаторах так, чтобы вся она оказалась внутри бетонной ленты, на расстоянии 5 – 7 см от любой её грани.

При возможности заказать миксер и принять его непосредственно на месте работ, это надо сделать. Непрерывной заливкой обеспечивается максимальная прочность, тогда как залить фундамент под баню бетоном собственного производства за один день (этого требуют правила) бывает затруднительно. Слои по 20 –30 см, обязательно штыкуются или проходятся вибратором.

Самая распространённая марка бетона для фундамента бани – М200, М400. На стройплощадке его приготавливают из 1 части цемента М400, 3 частей песка, 4 частей щебня.

Во избежание растрескивания поверхности от быстрой потери влаги, ленту закрывают плёнкой и в течение 3-4 суток поливают водой. Полную прочность фундамент наберёт после 28 дней, через 14 дней – 90%. В это время можно начинать возводить стены.

Готовую ленту нельзя оставлять не укрытой на зиму: мороз и неравномерное оттаивание может её сломать.

После снятия опалубки пазухи между фундаментом и лентой надо заполнить песком. Это уменьшит касательные силы пучения. Неплохо также сделать теплоизоляцию по внешнему периметру ленты: зимой в бане будет ощутимо теплее.

Плюсы такого фундамента: простая технология, надёжность, долговечность. Минусы – большая трудоёмкость.

Сборный ленточный из блоков ФБС, бетонных и керамзитобетонных малоразмерных

Довольно распространённый тип. Не так трудозатратен, как заливной, но для монтажа ФБС требуется тяжёлая строительная техника.

Блоки ФБС

Рационально использовать, когда под баней по проекту предусмотрен подвал или полуподвал. В этом случае блоки исполняют роль фундамента и подвальных стен.

Так, ФБС 24-3-6 при длине 2380, ширине 300 (идеально для бани) и стандартной высоте 500 мм способен выдержать любую нагрузку. Это пропаренный и провибрированный в заводских условиях железобетон. В сочетании с доборным блоком (марка 8,9) обеспечит любую конфигурацию фундамента.

Устанавливается на песчаную подушку. Такой фундамент не требует опалубки. Стыки между блоками заполняются пескобетоном. Наружная сторона обязательно гидроизолируется и утепляется экструдированным полистиролом (пеноплексом) толщиной 50 мм.

Блоки устанавливаются с перевязкой. Если фундамент останется на зиму, под блоками – во избежание усадки – следует устроить армированный пояс.

Фундамент из полнотелых бетонных, керамзитобетонных строительных блоков

Размер: 39х19х18,8 см. Также укладывается на подушку из песка через гидроизоляцию. Без поперечной перевязки. Вместо неё на первый ряд укладывается армирующая сетка. Три – четыре ряда достаточно, чтобы фундамент под баню из блоков хорошо держал небольшое строение.

Такой вариант подходит для крепких грунтов.

Бутобетонный фундамент

Лента из бутобетона позволяет обойтись без арматуры: её роль как раз и выполняет камень. Используется там, где бут доступен. Подготовка траншеи, опалубки – аналогична бетонной ленте. Первый слой на подушке – бетон.

В него укладываются промытые мокрые камни без внутренних трещин (проверяется ударом молотка). Оптимальный диаметр составляет треть ширины ленты.

Далее заливается следующий слой, вновь укладываются камни. Основное правило: между ними должно быть 5-сантиметровое расстояние, залитое бетоном. Раствор приготовляется из 3 частей песка и 1 части цемента М400 или 500.

По достижении проектной высоты верхний слой бетона выравнивается по отметкам.

Кирпичный

Используется только полнотелый глиняный обожжённый кирпич. Это прочный материал, но отлично впитывает влагу. Поэтому изоляция от неё обязательна. Применяется в основном там, где много старого кирпича, который можно очистить от приставшего раствора. Новый кирпич для таких целей использовать нерационально.

На дно подготовленной траншеи устанавливается опалубка. В неё по гидроизоляции заливается бетон на высоту 10 см и ширину большую на 12 см, чем ширина кирпичного фундамента. Через неделю приступают к кладке по любой схеме.

Между первым и вторым, предпоследним и последним рядом кирпича укладывают армирующую сетку или арматурные стержни. Это придаст дополнительную жёсткость. После того, как кирпичная кладка набрала прочность, её гидроизолируют в местах соприкосновения с грунтом.

Ячеистобетонный

Прочный фундамент для бани из пеноблоков можно возвести только из блоков марки D 1000 с прочностью 50 кг/см2. Большой размер 600х300х300 и сравнительно небольшой вес – 39,6 кг – позволяют быстро выполнить кладку без привлечения техники.

Технология укладки аналогична кирпичной – с заливкой бетонного пояса по подбетонку. Каждый ряд и углы армируются. Гидроизоляции следует уделить самое серьёзное внимание. Высокая влагопроницаемость – главный недостаток пеноблоков.

Свайно-ленточный

Мелкозаглубленный вид. Применяется на уклонах и почвах со слабой пучинистостью. Представляет собой бетонную ленту, усиленную по углам и примыканиям заливными армированными сваями. Глубина их заложения – 0,5 м ниже уровня промерзания почвы.

Устройство такого фундамента.

1. Заливная свая. 2. Фундаментная лента. 3. Песчано-гравийная подушка. 4. Каркас из арматуры. 5. Опалубка для сваи.

Арматурные каркасы ленты и сваи связаны между собой: это обязательное условие штатной работы всего фундамента.

Порядок работ

В подготовленной для ленты траншее размечаются места для свай. Грунт выбирается садовым буром и засыпается песком на 20 см с последующей трамбовкой. Опалубка полученного цилиндра производится любым гибким материалом, чаще всего рубероидом.

Круглый арматурный каркас вяжут из 10 или 12 арматуры и проволоки-катанки 6 мм. Высота каркаса: до верхней части арматурного каркаса ленты. Скважина заливается, штыкование обязательно. Все остальные работы аналогичны заливке ленточного фундамента.

Плитный фундамент для бани

Применяется на любых грунтах, в том числе на плывунах и торфяниках, при высоком уровне грунтовых вод. Не даёт усадку, стоек к морозному пучению. Но применять этот тип на крепких устойчивых почвах не имеет смысла.

Представляет собой железобетонную плиту на искусственно созданном основании. Это «плавающая» конструкция: подвижки грунта при замерзании-оттаивании происходят вместе с плитой.

Заливка фундамента под баню в виде плиты позволяет расположить его над поверхностью грунта, при этом сама плита будет играть роль цоколя. Если разместить её ниже точки промерзания, это будет пол подвала, утопить в грунт – будет полуподвал.

На слабых грунтах песчано-гравийная подушка обязательна. Если грунтовые воды близки к поверхности, сначала засыпают щебень, затем песок слоем по 10 см. Их трамбуют и разделяют – во избежание смешивания – геотекстилем.

На большеразмерных фундаментах для большей жёсткости рекомендуется 10-сантиметровый слой тощего бетона. Подушку закрывают гидроизоляционными материалами не менее чем в 2 слоя.

Плита имеет толщину до 25 см. В зависимости от этого формируют арматурный (d 10-16 мм) каркас так, чтобы он был полностью скрыт в бетоне. Стержни вяжут или сваривают.

После этого собирают опалубку и производят заливку бетоном М300 с водопроницаемостью не менее W8 и морозостойкостью F200. Выравнивают бетон по заранее установленным маякам: горизонтальность можно обеспечить только так.

Выдерживают бетон под плёнкой не менее 2 недель с проливом в течение первой недели.

В последнее время в коттеджном строительстве получил распространение такой вид, как утеплённая шведская плита. По песчано-гравийной основе укладывается жёсткий утеплитель толщиной до 200 мм. В местах опирания стен и перегородок его толщина – до 100 мм. Если в бане планируется тёплый пол, то такая конструкция себя оправдает.

Недостатки: высокая стоимость и трудоёмкость. Невозможность заливки на склонах: плита может съехать вместе с баней.

Столбчатый фундамент для бани

На вопрос, как сделать фундамент под баню максимально бюджетным, есть простой ответ: поставить её на столбики.

Сделать столбик можно из множества доступных материалов.

Деревянное бревно или брус.
Железобетонная свая, заборный столб, пасынок для столбов воздушных линий.
Гранитные камни.
Кирпич железняк.
Строительные блоки.

Буронабивные столбики устраивают бурением скважины расчётного диаметра, её армированием и заливкой бетоном. Опалубить скважину можно трубой, листом, бочкой. Для обратной засыпки используют песок.

Целесообразно использовать ручной бур ТИСЭ. Особенность его в том, что он позволяет сделать уширение – подошву – на дне скважины. Это значительно повышает несущую способность фундамента.

Глубина заложения столбиков – ниже точки промерзания плюс 50 см. Слой песка, щебня для пучинистых грунтов – не менее 15 см.

Столбчатые фундаменты мелкого заложения устраивают из ж/б колец КС 7.9, диаметром 70 или 90 см. Их вкапывают на глубину до 1 м, заполняют утрамбованным послойно песком. Сверху укладывается ж/б плита 100 – 120 мм. По ней устраивается ростверк.

Надёжный столбчатый фундамент для бани готов.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовые сваи в малоэтажном строительстве стали применяться сравнительно недавно. Их преимущества позволяют предположить, что уже через 5 – 10 лет они полностью вытеснят традиционную ленту.

Подходят для любых грунтов.
Сроки монтажа: 1 рабочая смена для бригады из 3 -5 человек.
Снижение сметной стоимости.
Возможность повторного использования.

Такой фундамент для бани успешно противостоит сезонным движениям грунта. Не реагирует на подтопления, безальтернативен на склонах, что полностью удовлетворяет естественное желание разместить баньку поближе к воде. Единственные недостатки – сложность погружения в крупнообломочные грунты, скалу, невозможность устройства подвала.

Устройство

Конструктивно свая представляет собой трубу с лопастями в нижней части. Винтовой наконечник может быть сварной (СВС), литой (СВЛ), узколопастный (СВЛШ, СВСМ), широколопастной (ВСЛ, СВЛ, ВСГ). Литые наконечники используется при установке опор ЛЭП, других ответственных сооружений на каменистых участках.

Для бани рекомендуются недорогие сваи СВС. Стенка трубы – не менее 3,5 мм, диаметр – от 40 до 140 мм. В верхней части выполнено сквозное отверстие для вкручивания в грунт. В комплекте оголовок, который служит опорой для ростверка.

Расчёт

Производится по СНиП 2.02.03-85, свайные фундаменты. Логика расчёта: определяется площадь лопасти (для сваи d 108 с лопастью 300 мм – 706 см2). По таблицам определяется несущая способность грунта. Для суглинка это 6 кг/см2. Результат перемножения этих величин даёт результат: 4,235 тонны выдержит 1 свая.

Количество, диаметр свай определяются исходя из сборной нагрузки. Ориентиром служат такие данные.

D 57 мм – возведение ограждений с шагом 0,5 – 2 м.
D 76 мм – для хозяйственных построек, небольших бань; шаг 1 – 3 м.
D 89 мм – баня, лёгкий каркасный дом; шаг 2 – 4 м.
D 108 мм – дома из бруса, камня, одно- и многоэтажные; шаг 2 – 5 м.

Более крупные – для промышленного строительства. Расстояние между элементами для бань принимается от 2 до 3 м.

Длина сваи выбирается так, чтобы её лопасти углубились в прочный грунт не менее чем на 0,5 м. Также важно, чтобы верхняя граница лопасти прошла отметку нормативной глубины промерзания. Надо учесть и то, что верхняя часть трубы с монтажным отверстием перед установкой оголовка срезается.

Высота сваи от поверхности – 0,5 м и более. Так уменьшается степень намокания стен от дождя и снега, сруб на высокой основе выглядит более эстетично. Толщина стенки сваи коррелируется с её длиной и рассчитывается на заводе-изготовителе.

Количество определяется количеством углов, перегородок. Если банная печь весит менее 300 кг, под её центром устанавливается дополнительная свая. Если более 300 – сваи устанавливаются по её углам. Естественно, общая нагрузка на сваи не должна превышать расчётную.

Установка

Производится в любое время года, не требует земляных работ. Правильная разметка участка и проверка диагоналей – важная процедура, так как отклонение даже на миллиметр создаст проблемы при возведении стен. Распространённый способ: устанавливается первая свая, затем размечается всё поле.

Основная задача при вкручивании – вертикальная ориентация. Для этого один рабочий постоянно по уровню контролирует положение трубы. В случае необходимости корректирует его вручную.

Угловые сваи должны стоять строго вертикально. Если промежуточные немного ушли в сторону, их можно использовать. Поэтому при непрофессиональной установке желательно начинать с тех, которые находятся между угловыми.

Способы установки свай.

Вручную

Инструменты: лом, 2 отрезка трубы 2,5 -3 м, рулетка, специальный двусторонний уровень или два обычных.

Для облегчения установки рекомендуется выбрать садовым буром меньшего диаметра направляющую лунку глубиной 20-30 (в зависимости от глубины заложения трубы). Выбирать грунт на большую глубину категорически запрещено: этим снижается несущая способность сваи. Для более лёгкого захода в лунку заливается вода.

Лом вставляется в монтажное отверстие, два или четыре человека вкручивают сваю с помощью удлинённых рычагов.

Ручной механизированный

Электродвигатель мощностью не менее 2 кВт соединён с повышающим редуктором и отрезком трубы большего, чем свая диаметра. От проворачивания такой механизм удерживается длинным рычагом: тем же ломом с трубой.

Такой способ самый подходящий там, где – из-за небольшого расстояния свайного поля от строений, ограждений – ручная закрутка невозможна.

Специальным механизмом

Типа ГЗУ «Геркулес» или устройством, закреплённым на самоходной технике. Плюс такого способа: быстрая установка свай. Минус – не всегда имеется возможность подъехать к месту установки, в летнее время самоходная техника частыми переездами значительно повредит грунт.

Устройство ростверка

После установки и обрезки сваи заливаются бетоном или песчано-цементной смесью. Цель – защитить внутреннюю полость от попадания влаги. Прочность свайного поля заливка не увеличивает, поэтому можно обойтись и без неё.

На подготовленную сваю устанавливается оголовок с площадкой, устраивается ростверк – элемент, принимающий и равномерно распределяющий нагрузку по периметру строения.

Наиболее распространены такие его виды.

Бревенчатый или брусовой.
Из стального фасонного проката: швеллера или двутавра.
Железобетонный (монолитный или сборный).

Для бани предпочтительны два первых варианта. Металлический соединяется с оголовком сваркой, деревянный – болтами или кронштейнами через гидроизоляцию. Надземные части свай и ростверк окрашиваются, обрабатывается антисептиками.

Расстояние между ростверком и грунтом – забирка – закладывается штучным материалом или устраивается завалинка.

Фундамент готов к возведению стен.

Решать, какой фундамент лучше для бани, надо только на основе точных знаний о грунтах и уровне воды на конкретном месте. Баня – лёгкое сооружение, поэтому делать основу с двойным, тройным запасом прочности не имеет смысла.

Как залить фундамент под баню ленточный фундамент. Как правильно залить фундамент под баню своими руками: пошаговая инструкция, видео

Как правильно залить фундамент под баню

Став счастливым обладателем загородного земельного участка, практически каждый владелец задумывается в первую очередь о постройке бани. Во-первых, это хорошая «репетиция» перед строительством основного дома, на практике узнаются все нюансы: как сделать фундамент, исследуется почва и уровень грунтовых вод. Во-вторых, баня станет временным жильем, не надо будет тратить время на дорогу, что очень существенно, когда дорога каждая минута.

Большинство видов фундаментов: свайные всех типов, столбчатые и мелкозаглубленный ленточный нельзя оставлять ненагруженными на зиму.

Для того чтобы правильно выбрать какой нужен фундамент под баню, необходимо учитывать:

Тщательное исследование грунта, где необходимо учитывать уровень грунтовых вод и глубину промерзание почвы, а так же состав и плотность грунтовых слоев.
Размер и конструктивные особенности бани, этажность.
Материалы, из которых будут выстроены стены, а так же тяжесть перекрытия.

Как правильно залить фундамент под баню

Для геологических исследований, в самостоятельных условиях, достаточно вырытой ямы глубиной 2 м, не пренебрегайте и опытом соседей, которые уже построили здания на участке.

Легкие, неустойчивые и сыпучие грунты предполагают глубокий котлован до твердых слоев грунта.

Сильнопучинистые почвы требуют дополнительной подготовки котлована, в таких грунтах лучше устраивать свайные фундаменты, которые закладываются на глубину 15-30 см ниже уровня промерзания.

Глинистая и песчаная почва наиболее пригодны для строительства, но при высоком уровне грунтовых вод и сильных морозах, запросто могут преподнести «сюрпризы» в виде трещин.

Торфяные участки – самые сложные для строительства. Как правило, они требуют снятие слоя грунта и затратной дополнительной подготовки на обустройство песчаной подушки.

Разметка

Вам потребуется: колышки или арматура, уровень, веревка, рулетка, угольник с углом в 90о, угол также можно отмерить с помощью 2 прищепок и веревки в 5 м.

Забиваем колышек и отмеряем длину 1 стены, фиксируем ее вторым колышком. Далее натягиваем веревку от каждого колышка для перпендикулярных стен. Проверяем угол, если нет угольника, то на помощь придет египетский треугольник: отмеряем на одной стороне 4 м, фиксируем прищепкой, на другой перпендикулярной стене 3 м, фиксируем, замеряем расстояние между прищепками по диагонали, оно должно быть равно 5 м. Если это не так, то регулируйте меньшую сторону.

После того как все колышки зафиксированы и веревка натянута, проверьте диагонали получившегося прямоугольника, они должны быть равны, допускается отклонение на 2 см, в разметке со стеной более 10 м.

Виды фундаментов под баню

Столбчатый

Рекомендуется для постройки легких зданий из дерева, на суглинках и песчаной почве.

Столбы закладываются на расстояние 1,2 -2,5 м друг от друга, в зависимости от материала, из которого будет выполнена баня, глубина не менее 20 см от уровня промерзания почвы. Закладка столбов в обязательном порядке проводится под углами, в местах пересечения стен, а так же в месте, где будет печка.

Столбы могут быть выполнены из кирпича, дерева, бутового камня или монолитно-бетонные. Для каждого вида столбов необходимо предусмотреть армирующий каркас, который состоит из 3-4 вертикальных ребристых прутьев, по горизонту связанных специальной проволокой на расстоянии не менее 500 мм. Столбы готовы к нагрузке через 7 дней.

Свайный

Подходит для всех видов почв, за исключением скалистых пород, незаменим на болотистых и торфяных участках, а так же участках с сильными рельефными перепадами. Закладывается ниже уровня промерзания почвы. Размер свай определяется весом здания.

Свайные фундаменты предполагают не выкапывание, а бурение скважин и отсутствие опалубки, что заметно сокращает расходы на земляные работы.

Технология устройства свай идентична заливке столбов.

Свайные и столбчатые фундаменты легко выполнить своими руками. Они не предполагают полноценного подвала, но на них не действует пучинистость почвы, а основная нагрузка приходится на плотные слои грунта.

Плитный

Рекомендован на неустойчивых и слабых почвах.

Бутовый. Котлован заглубляется на 50-70 см. Подготавливается песчаная подушка, трамбуется до тех пор, пока не перестанут оставаться следы. Затем организуется слой щебня. Слои по 15 см чередуются, пока не заполнят 2/3 котлована. После фундамент выкладывается плоским бутовым камнем, скрепляется глиной или цементной смесью.
Монолитная плита. Заглубливается на 30 — 70 см. На дне котлована устраивается дренаж из труб, дно выравнивается и тщательно трамбуется, застилается геотекстилем, на котором организуется песчаная подушка и слой щебня. Если есть готовые плиты, то они укладываются поверх подушки и скрепляются цементом. Если же принято решение лить монолитную плиту, то следует выстроить опалубку по всему периметру. Затем в эту опалубку помещается армирующий каркас, и вся конструкция заливается бетонной смесью. Строить на таком фундаменте можно через 28 суток.

ВАЖНО: на плитный фундамент действуют как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, поэтому для связки армирующего каркаса следует использовать ребристую арматуру.

Ленточный фундамент

Самый распространенный вид основания, проверенный опытом и временем. Для бани целесообразно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

На таких конструкциях можно выстроить кирпичные и каменные здания. Глубина траншеи, в зависимости от предполагаемого веса здания, может быть от 30 до 100 см, а ширина ленты на 10 см шире стен. На дне устраивается песчаная подушка, затем выкладывается слой щебня. После подготовительных работ оборудуется армирующий каркас, который заливается бетонной смесью. Оптимальный размер ячеек каркаса 20*20 см, ячейки должны быть скреплены между собой на менее чем на 50%.

Смотрите процесс подготовки и заливки ленточного фундамента на этом видео:

Устройство фундамента требует тщательного анализа и предварительных расчетов. Только, учитывая совокупность всех условий, вы определите, какой тип фундамента будет целесообразен именно на вашем участке.

Читайте также статью: Как сделать фундамент для бани

banyagid.com

23 этапа заливки фундамента под баню [+7 ФОТО]

Бани теперь строят почти на всех земельных участках, и первое, с чего все начинают, это, естественно, фундамент. Его можно построить из блоков, свай, кирпича, бутового камня.

Но чаще всего для строительства используют бетон, а перед началом работ нужно только выяснить, как заливать фундамент под баню.

Фундамент под печь и стены бани из бетона.

Фундаменты из бетона

Надо отметить, что из железобетона можно делать практически любую основу, будь то ленточная, свайная или столбчатая. Разница будет заключаться только в форме выкопанных ям и опалубки. Принципы же работы с бетоном во всех случаях остаются одинаковыми. Поэтому наша статья о том, как залить фундамент для бани, подойдёт для любой конструкции.

Последовательность работ будет следующей.

Составление проекта бани, расчёты с учётом веса строения, свойств грунта, ветровой и снеговой нагрузки.
Выбор и расчёт фундамента.
Подготовка стройплощадки, рытьё котлована, траншеи или шурфов.
Установка опалубки.
Изготовление и установка арматуры.
Заливка бетона.

Проекты и расчёты самой бани подробно расписаны в других наших статьях. Сейчас же нас больше интересует, как залить фундамент для бани, поэтому с него и начнём.

Параметры фундамента

Таблица зависимости глубины фундамента от характеристик грунта.

Прочная основа нужна не только для внешних стен, но и для внутренних несущих. Исходя из этого, и будем считать. Основание должно быть шире стен сантиметров на 3-5, на слабых почвах ширину увеличивают на 10 см.

Глубина зависит от свойств грунта:

непучинистые грунты с уровнем грунтовых вод более 1,5-2 м позволяют делать мелкозаглублённые фундаменты до 0,5 м, для лёгких бань из бруса обычно берут 0,3 м;
при наличии поверхностных грунтовых вод или на глинистых почвах нужно копать ниже глубины промерзания;
на пучинистых грунтах требуется глубина более 0,5 м, лучше 0,7 м.

Отсюда берём высоту фундамента: глубина плюс надземная часть. Пользуясь простейшими знаниями из геометрии, вычисляем общую площадь, а затем и объём фундамента. Это нам понадобится для определения необходимого количества бетона.

Если речь идёт о сваях или столбах, следует помнить, что опоры необходимы под всеми углами и пересечениями стен. Кроме того, расстояние между двумя опорами не должно превышать два метра. Следовательно, если есть более длинная прямая стена без пересечений, необходимо ставить промежуточную сваю.

Ширина столбов должна равняться ширине ленточного основания. Вычислив площадь сечения каждого столба, умножив её на высоту и количество опор, узнаем, сколько нужно бетона на столбы или сваи. В результате получается, что цена на столбчатый фундамент будет самой маленькой, и трудозатраты на него минимальны.

Подготовительные работы

Подготовка стройплощадки.

Перед тем, как заложить фундамент для бани, нужно расчистить участок: убрать весь мусор и камни, срыть неровности, убрать дёрн. Причём дёрн лучше, удалив траву, аккуратно рассыпать по участку или по грядкам, поскольку это плодородная почва и незачем смешивать её с более глубокими слоями земли.
Разметку строения нужно начинать с внешнего угла строящегося здания. В углах забить колышки, затем проверить прямоугольность полученной фигуры, сравнив её диагонали. Если диагонали равны, значит, у нас действительно получился прямоугольник. Затем нужно разметить внутренние стены и место под печь.
Для ленточного фундамента бани нужно копать траншеи, для столбов или свай – бить шурфы соответствующей глубины. Следует помнить: ширину траншеи или диаметр шурфов рекомендуется сделать сантиметров на 5 больше ширины фундамента, так как залить фундамент под баню иначе будет сложно. Глубина траншеи/шурфа на 20 см больше глубины опоры,
Дно траншеи выравниваем уровнем, стены делаем аккуратными, ровными. На дне устраиваем песчаную подушку толщиной 20 см. Песок смачиваем водой и тщательно трамбуем.

Совет. Если вода будет сливаться прямо под баню, значит, для неё нужно вырыть котлован.Это лучше сделать до рытья траншей под опоры.

Опалубка и армирование

Выстилаем опалубку плёнкой.

Для ленточного фундамента понадобятся щиты деревянные или металлические. Опалубку для столбов сколачивают из досок, можно использовать трубы асбестовые или металлические. Главное, чтобы внутренняя сторона опалубки была гладкой, иначе её после застывания бетона будет сложно удалять.

Опалубка должна подниматься над землёй как минимум на высоту фундамента или выше. По окончании опалубки внутри её выкладывают водонепроницаемой плёнкой. Сделать это желательно так, чтобы не было лишних складок и загибов, разрывов.

Ленточный фундамент на непучинистых крепких почвах можно не армировать. В остальных случаях бетон укрепляют арматурой.

Изготовление арматуры

Армирование бетона.

Арматуру изготавливают из металлических прутов толщиной 10-12 мм. Она состоит из двух горизонтальных рядов и вертикальных стержней, скреплённых между собой вязальной проволокой. Сваривать арматуру не рекомендуется, поскольку сварка снижает прочность металла.

В столбы и сваи рекомендуется делать арматуру с четырьмя вертикальными стержнями, в ленточном фундаменте вертикальные стойки устанавливают на расстоянии около 30 см. Для фундаментов для бани глубиной менее полуметра вертикальные прутья не нужны.

Арматуру лучше изготавливать на земле, а затем всю конструкцию вдвоём или втроём аккуратно опускать в опалубку. Чтобы не повредить плёнку, рекомендуется вертикальные штыри опускать на дно в пластиковые стаканчики. Если на помощь позвать некого, тогда придётся опускать арматуру в опалубку по частям, а потом уже в траншее связывать отдельные звенья между собой.

Совет. При изготовлении опалубки нужно предусмотреть наличие в фундаменте сквозных технологических отверстий для продуха и труб бани.Для этого заранее в определённых проектом местах в опалубке закрепляются отрезки труб или других цилиндрических жёстких предметов соответствующего диаметра.

Работа с бетоном

На фото – структура фундамента.

Теперь разберемся, как правильно залить фундамент под баню. Поскольку фундамент должен быть монолитным, лучше заливать его полностью за один раз. Поэтому будет правильнее заказать сразу нужное количество на заводе.

Но если есть желание сделать всё своими руками, ниже приведённая инструкция позволит сделать это безошибочно. Цемент для бетона в данном случае чаще всего берётся марки М 350. Для одноэтажных бань на хороших грунтах допустимо использовать М 200.

Рецепты приготовления смеси:

1 часть цемента, 3 части песка;
1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей гравия.

Бетон, изготовленный по первому рецепту, прочнее, но он быстрее схватывается, что при самостоятельном изготовлении может оказаться помехой. Бетон по второму рецепту застывает немного дольше, но он менее прочен. Однако, практика показывает, что для небольших строений его прочности вполне достаточно. В обоих случаях количество воды примерно равно количеству цемента.

Заливка фундамента

Как залить фундамент для бани с помощью опалубки

Начинать нужно со смешивания сухих частей. После того, как всё равномерно перемешано, можно осторожно вливать воду. Делать это нужно через рассекатель, иначе весь песок вымоется из смеси наверх, что приведёт к неравномерному распределению составных частей по всему объёму.
После того, как будет достигнута однородность раствора, наливаем его в опалубку. В ленточный фундамент можно залить всё сразу целиком, а потом выпустить из него воздушные пузыри, протыкая раствор лопатой и постукивая по краю опалубки
В столбчатые фундаменты заливают раствор порциями по 10-15 см, так же протыкают его и сразу заливают следующую порцию.
После заливки хорошо пройтись по поверхности раствора вибровкой для лучшего уплотнения массы.

В процессе застывания в жаркую погоду бетон нужно регулярно поливать водой, при дожде закрыть поверхность плёнкой или рубероидом.

Заключение

Опалубку можно снимать не ранее, чем через три дня, многие рекомендуют подождать три недели. Во всяком случает приступать к возведению стен раньше двадцатого дня не стоит. Плёнку, оставшуюся на фундаменте, можно использовать в качестве гидроизоляции.

Если ещё остались какие-то неясности, возможно, вам поможет видео в этой статье.

9ban.ru

как залить, инструкция по шагам

Вид фундамента для бани зависит от размеров постройки, материала, типа почвы, уровня поднятия грунтовых вод и промерзания. Его можно сделать ленточным, монолитным, свайным или столбчатым. Чаще всего строят либо ленточный, либо столбчатый, так как они имеют простую схему и их возможно построить своими силами. Правильно подобранный вид и размер основания влияет на качество всего сооружения. Если оно будет неустойчивым и не сможет противостоять пучению грунта, в стенах и стяжке пола появятся трещины.

Оглавление:

Инструкция по шагам
Сооружение опалубки и заливка
Возведение столбчатой основы

Столбчатый фундамент для бани выбирают в том случае, если участок имеет значительные перепады высот, есть риск подтопления, а также почва состоит из песка, мелкого гравия или суглинистая. При этом здание можно построить только из легких материалов (брус, бревна). Ленточный тип следует делать для земляных грунтов и на ровных участках, на нем можно возводить баню из кирпича, бетонных блоков и из других любых стройматериалов.

Технология и схема строительства

Чтобы правильно определить вид фундамента, необходимо изучить почву и местность. Для этого случая рекомендуется обратиться к специалистам или же посмотреть на постройки соседних зданий и состояние их оснований. Если планируется залить ленту, сначала нужно приступить к подготовке участка и материалов.

Потребуются следующие материалы и инструменты:

бетонный раствор;
гранитный щебень, гравий, песок;
проволока, арматурные прутья;
полиэтиленовая пленка;
гвозди или саморезы;
трубы для канализации;
лопата, шнур, уровень, отвесы и колья.

Перед строительством самостоятельно составляют подробный проект с чертежами и расчетами, чтобы не допустить ошибок при заливке. Также рассчитывают смету и количество необходимого материала с 5-10% запасом. Определяют места для проведения сточных труб, установки септика или ямы. Они не должны находиться рядом с водоемами или близко с участками соседних зданий. Лучше всего, когда сливные трубы можно подключить к основной системе канализации. Также следует заранее выбрать места, где будут посажены деревья или возведены другие постройки, например, забор.

Пошаговая инструкция:

Составление проекта с чертежами.
Подготовка участка.
Разметка.
Рытье траншеи.
Создание подушки.
Обустройство опалубки.
Укладка арматурного каркаса.
Заливка смеси и вибротрамбовка.
Удаление опалубки.

На первом этапе очищают участок от мусора, травы и кустарников. Если он с плодородной землей, то снимают верхний ее слой, примерно 10-15 см. Следует очистить территорию большей площадью, чем размеры постройки, на 50-100 см, чтобы было удобнее.

На готовом участке по проекту делают разметку. Для этого используют рулетку и колышки. Сначала определяют внешние углы бани, а затем внутренние. Обязательно проверяется ровность установки угольником, все углы по 90°. Таким же образом ставят колья для перегородок. Между внешним и внутренним углом расстояние должно быть равно ширине ленты. Чтобы траншея выкапывалась ровно, между кольями натягивается шнур на высоте, равной высоте основания над землей.

Глубина ямы зависит от типа грунта, уровня поднятия вод и промерзания в зимний сезон. Ширину траншеи необходимо делать на 15-20 см больше основы. Если грунт осыпается, яму выкапывают в виде трапеции, расширяющейся к верху. Глубина залегания ниже минимум на 20 см уровня промерзания земли. Как только траншея готова, выкидывают осыпавшийся грунт, выравнивают и утрамбовывают ее.

На следующем этапе строительства фундамента под баню 6х4 или 3х4 фундамента обустраивают подушку. Для этого на дно траншеи укладывается песок слоем 10 см. Чтобы сел плотнее, его сбрызгивают водой и уплотняют. Такой же толщиной насыпается гравий, после чего снова песок и поливается. Поверхность подушки обязательно должна быть ровная (проверяют уровнем) и утрамбованная. После этого ее оставляют до полного высыхания на несколько дней.

Чтобы арматура не прикасалась к песку и влаге от грунтовых вод, на дно траншеи можно залить тонкий слой бетона. Для этого понадобится замешать смесь с консистенцией, схожей со сметаной. Поверхность залитого состава выравнивают и оставляют на пару дней для схватывания. Такой метод строительства полностью защитит арматурный каркас от коррозии, в итоге баня дольше прослужит. Но если нет возможности использовать бетон, на дно траншеи насыпают крупный щебень или кирпичный бой.

Инструкция по обустройству опалубки и заливке раствора

Опалубка должна выдерживать давление и не протекать, иначе бетон даст неравномерную усадку, и появятся трещины. Собирают ее по краям траншеи, по высоте обустраивают выше фундамента. Делать опалубку можно из ДСП или досок, главное, чтобы материал не впитывал в себя воду из смеси. Скрепляют между собой гвоздями или саморезами. Лучше использовать второй тип крепежей, тогда опалубку можно будет быстрее и проще разобрать, а также исключается вероятность повреждения.

После собирают арматурный каркас. Основные прутья должны быть толстыми – не менее 12 мм толщиной, поперечные могут быть меньшего диаметра – 6-8 мм. По высоте арматурный каркас делают ниже на 5 см от верхней части фундамента, боков траншеи и дна, чтобы ни один пруток не выходил за пределы раствора. Между собой арматуру связывают проволокой.

Учитывают следующие правила:

Весь объем раствора заливают за один день.
Бетонную смесь подают порциями, высота одного слоя – не больше 15-20 см.
Попавший мусор нужно сразу же убрать, так как из-за него снизится прочность.
Каждый залитый слой протыкают прутком или обрабатывают вибратором. Это необходимо для уплотнения, равномерного заполнения опалубки и удаления воздуха. Если останутся пустоты, нагрузка будет распределяться неравномерно, и фундамент в этом месте через время может треснуть.
Следует посмотреть, какие будут погодные условия, так как проводятся подобные работы в сухую и теплую погоду.

В течение недели после заливки поверхность постоянно увлажняют. Если погода сухая и жаркая, то придется обрызгивать его каждые 4 часа и накрывать пленкой. Если вода из раствора испарится слишком быстро, то часть цемента не успеет вступить в процесс гидратации, в итоге появятся трещины из-за неравномерной усадки. Когда фундамент полностью застынет, пленку убирают. При оптимальных условиях основа наберет полную прочность за 28 дней, после этого можно приступать к демонтажу опалубки и дальнейшему строительству. Доски убирают аккуратно, чтобы не повредить бетон. Пустоты после опалубки засыпают грунтом или щебнем. Для отвода воды от постройки рекомендуется сделать дренажные трубы по всему ее периметру.

Столбчатый фундамент

К этому типу основания относятся столбы из кирпича или залитые бетонные, деревянные, а также винтовые сваи. Недорогим вариантом считаются опоры из дерева. Для этого рекомендуется использовать лиственницу, так как она не гниет в воде, а становится еще прочнее. Если применяется другая древесина, то обязательно потребуется обработка от воды. Для их установки понадобится выкопать отверстия. На дно засыпается песок, а для надежного крепления столб заливается раствором.

Для опор из бетона выкапывают отверстия глубиной 150 см и диаметром не менее 25 см. Внутрь укладывается арматурный каркас из трех длинных прутьев, связанных между собой проволокой. Погрузить его можно и после заливки состава, тогда они не будут касаться дна и контактировать с водой.

Можно сделать такие столбы и другим методом, но для этого потребуются асбестовые трубы. Их ставят в отверстия и заполняют бетонной смесью. Промежутки между стенками и ямой заполняют раствором или засыпают глиной. Трубу заливают на 30 %, после чего устанавливают арматурный каркас так, чтобы не касался дна и стенок, лишь потом добавляют остальную часть состава.

Металлические винтовые сваи реже используют для бань, так как провести все работы своими руками невозможно. Для их установки необходимо специальное оборудование.

Если не соблюдать инструкцию, то фундамент быстро даст трещины из-за чрезмерной нагрузки. Если основание было положено выше уровня промерзания грунта, то во время пучения в нем и стенах появятся трещины из-за перекоса бани.

stroitel-lab.ru

Как правильно залить фундамент под баню своими руками: пошаговая инструкция, видео

Содержание:

Изначально стоит разобраться, что такое фундамент и какова его роль.

Под фундаментом понимают несущую конструкцию, цель которой равномерно распределить нагрузку здания. Тяжесть постройки переносится на грунт, тем самым баня не деформируется со временем, не смещается из-за дождей, особенной почвы и иных факторов. Фундамент часто называют опорой здания.

Что будет, если поставить баню просто на землю, без фундамента? Любая постройка ставится на опоры, и банный комплекс в том числе. Это необходимо, чтобы со временем строение не перекосилось, не поехало, не начало снизу быстро гнить и деформироваться.

Грунт не постоянен, хоть мы этого и не замечаем, но он все время находится в движении. Способствует этому грунтовые и внешние воды, корни деревьев, движение планеты и т.д. Если постройку поставить прямо на землю, то со временем, один ее край может просесть, стены перекосятся, а от воздействия с влажной почвой все начнет гнить, если это дерево. Именно поэтому, сначала делают фундамент, который на некоторое расстояние завышает постройку от земли, практически не давая ей соприкасаться с ней. Таким образом, здание находится на прочной платформе, и ему не страшны грунтовые и талые воды, движения почвы и прочие колыхания земли.

Существует несколько разновидностей опоры постройки. В этой статье мы разберемся в особенностях каждого типа, а также поймем, как правильно залить фундамент под баню.

Сильные и слабые стороны каждого вида фундамента

Перед тем, как залить фундамент для бани, нужно определиться с его выбором. А для этого стоит ознакомиться с сильными и слабыми сторонами каждого.

Ленточный

Плюсы:

равномерно распределяет нагрузку постройки;

можно делать реконструкцию здания и пристройки к нему;

долговечный, надежный.

Минусы:

нужно очень тщательно изучить землю на глубину ее промерзания и расширения от влаги;

если неверно выбрать место, то со временем баню может перекосить.

Столбчатый

Преимущества:

дешевый;

быстро делать;

долговечность и надежность.

Недостатки:

столбы из дерева быстро сгниют;

нельзя использовать кирпичи красный и силикатный;

пол придется дополнительно утеплять.

Монолитный

Сильные стороны:

просто делать;

баня со временем не уедет и не перекосится;

прослужит долго;

можно ставить на разный грунт;

не размывается водами.

Слабые стороны:

там где наклон, возводить фундамент очень сложно;

стоит дорого.

На винтовых сваях

Достоинства:

дешевый;

делать быстро;

подойдет для сильнопромерзающей земли;

долго служит.

Недостатки:

погреб или подвал не сделать;

полы придется дополнительно утеплять;

подойдет только для нетяжелых построек.

Какой вид фундамента подойдет для бани

Выбор, в первую очередь, зависит от особенностей почвенной породы, преобладающей на месте будущей бани. То, какая почва под ногами, будет играть решающую роль. Если земля рыхлая и влажная, то только монолитная бетонная лента фундамента сможет удержать постройку в нужном положении.

Если земля глинистая или с щебенкой, можно выбрать вариант на столбах.

Бывает так, что заливка фундамента бани своими руками производится на неровной почве. В таком случае используют винтовой вариант, с помощью которого можно регулировать высоту и выровнять поверхность.

Если постройка внушительного веса, то надо заливать монолитную плиту. Также такая плита выбирается в случае слишком плохого грунта: торфяной, болотистый. Но не подойдет, если баня будет стоять на наклонной горке или на ухабистой местности.

Также на выбор будут влиять и другие факторы:

вес строения;

глубина замерзания почвы и наличие подмывающих вод;

бюджет на фундамент.

Как подготовить участок под фундамент

Перед тем, как залить фундамент под баню своими руками производится осмотр верхней и внутренней земли. Доверить это лучше геодезистам. Например, если вы знаете, что внутрипочвенные воды поднимаются близко, то выбирать тип фундамента нужно исходя из этой особенности.

Затем нужно расчистить под него площадку. Убрать весь мусор, выкорчевать кустарники, пни, если таковые имеются. Затем делается разметка, по углам ставится 4 бруска, между которыми натягивается бечевка. Измеряем, должен получиться прямоугольник правильной формы, с одинаковыми параллельными сторонами. Если опора будет не ленточной и не монолитной, то меряются места под дополнительные точки соприкосновения стены и грунта. Они должны быть не ближе чем 2000 сантиметров между собой.

Винтовые сваи – вариант для болотистой местности

Как правильно залить фундамент под баню на винтовых сваях? Для начала разберемся, что это за материал.

Свая представляет собой металлический прут, полый внутри, а на конце есть оголовок. Имея конструкцию в виде шурупа, свая достаточно легко заходит в грунт.

Снаружи покрыта эмалью и специальными смолами, которые не дают ей ржаветь. Такое покрытие наносят и на часть морского судна, которая находится в воде.

Если заглубить сваю на достаточном уровне глубины, то ее несущая способность будет довольно велика.

Когда вы решили залить фундамент под баню на винтовых сваях, нужно понимать, что такой тип подойдёт даже для болотистой местности. Ранее винтовые сваи применялись для возведения построек на воде.

Монтировать сваи в землю можно с помощью специального поворотного рычага. Чтобы правильно залить фундамент для бани нужно 3 человека. Один держит сваю. Второй вкручивает ее, а третий следит за вертикальной ровностью с помощью уровня.

После того, как работа проделана, лазерным уровнем замеряют длину свай. При необходимости подрезается. Полость трубы заливается раствором твердых пород. После этого наверх приваривается оголовок с элементами крепления.

Монолитная плита – идеальный, но дорогой вариант

Под баню достаточно редко возводят монолитный фундамент, так как это дорого, а строение весит немного, поэтому можно обойтись более бюджетными вариантами. Да и заливать монолитную плиту нелегко, нужно много подготовительных работ.

Монолитный фундамент — это цельная плита, которая изготавливается в процессе строительства. Но недостаточно просто залить бетоном площадку. Внутри должен проходить железный каркас, а саму заливку нужно хорошо уплотнить.

Но если вы знаете, как залить фундамент для бани своими руками в виде плиты и решили это сделать, то можете быть уверенными, что баня надежно простоит даже на торфяном и болотистом грунте.

Пошаговая инструкция о том, как залить фундамент под баню. Монолитный тип опоры:

Размечают территорию, и поверх насыпается песок с примесью гравия.

Наверх кладется опалубка в высоту будущей плиты.

По песку пускают гидроизоляционный слой в виде пленки или другого материала.

Затем делают силовой каркас внутри опалубки. Металлические прутья скрепляются между собой в местах их соприкасаний. Делается это или специальной проволокой или сваркой.

Длина силового каркаса должна быть не больше будущей плиты.

Затем на каркас заливается бетонная плита.

Именно такая последовательность позволит правильно залить фундамент для бани.

Столбчатая опора – простота и большой выбор материалов

Столбы располагаются по углам и на месте, где будут стоять несущие стены.

Но такой фундамент хорош только для нетяжелых построек и на не рыхлом грунте. В остальных случаях здание поплывет.

Для столбчатого фундамента выбирают следующие материалы:

кирпич – подходят не все виды кирпича;

камень – прочный, но дорогой;

блоки из бетона – доступный материал, с ними возводить фундамент быстрее;

трубы металлические – внутрь заливается цементный раствор.

Как залить фундамент под баню своими руками используя столбы из кирпичей?

Изначально размечаются места опоры, и в этих точках роятся ямы.

На дно сыпется влажный песок и очень плотно утрамбовывается.

Затем кладут кирпичи, заполняя весь объем. Первый ряд промазывается скрепляющим раствором, кладется второй ряд кирпичей и так далее, пока не будет достигнута нужная высота фундамента.

Внутри кирпичей можно проложить арматурную сетку для улучшения прочности. Но делать это необязательно, скорее, по желанию.

Поверх последнего кирпичного слоя укладывают гидроизоляционный материал.

Если в почве отмечалось ранее расширения от излишней влажности, то кирпичи нужно засыпать песком с камнями и хорошо утрамбовать все.

Вот и вся пошаговая инструкция заливки фундамента под баню.

Ленточный – прочность и надежность

Как залить фундамент для бани своими руками, если вы выбрали ленточный тип?

Этот тип заливки фундамента бани своими руками можно назвать одним из самых прочных. Если баня весит мало, то заглубление можно делать совсем небольшое, при тяжелом весе нужно заливать ленту поглубже.

Для начала разберемся, в каик случаях целесообразно для бани выбирать этот вид фундамента:

когда планируется возведение цокольного этажа для установки в нем оборудования или хозяйственного инвентаря;

когда баня весит много, например, сделана из кирпича или бревен;

когда подпочвенные воды поднимаются близко к строению.

Цена на такой тип фундамента будет выше столбчатого, но ниже монолитного. Это, своего рода, оптимальный вариант по цене и качеству. А чтобы сэкономить еще больше, нужно знать, как самому залить фундамент под баню.

Но чтобы фундамент не деформировался от мерзлоты грунта, лучше его дополнительно укрепить опорными элементами, которые уходят вглубь почвы.

Залить фундамент для бани на ленточной основе стоит с копания траншеи. Ширина ее около 30 см, этого вполне достаточно. Прежде чем рыть траншею, нужно отмерить ровную линию с помощью столбов и натянутой веревки.

На дно кладется песок и как следует утрамбовывается. Для надежности, поверх можно насыпать щебенки.

Далее заливка фундамента под баню своими руками продолжается с формирования опалубки, которая начинается со дна вырытой канавы. Опалубка делается из древесины. Сверху кладется каркас, фиксирующийся перемычками в виде прутьев из железа, которые ставятся перпендикулярно каркасу. На углах каркас кладется внахлест.

Заливка фундамента под баню своими руками из бетона в ленточный вариант производится с предварительной его обработкой буром с вибрацией. Это нужно, чтобы уплотнить массу, для большей прочности и устойчивости.

После того, как ленты бетона залиты, им нужно дать как следует застыть, а потом уже можно ставить постройку. Теперь вам известно, как самому залить фундамент под баню на ленточной основе.

Как правильно залить фундамент под баню своими руками: видео

www.uniexo.ru

Как залить фундамент под баню своими руками?

Строительство фундамента под баню своими руками

Отдых летом на даче будет вдвойне приятнее, если на участке построить баньку. Ее вполне можно построить своими руками. Как правило, баня — это небольшое одноэтажное строение, которое состоит из двух комнат, одна из которых является непосредственно парным отделением, а вторая служит для отдыха.

Опалубку для фундамента при строительстве необходимо поднять над землей примерно на пол метра.

Строительство бани, как и любое другое строительство, начинается с сооружения фундамента. Итак, как залить фундамент под баню?

Вернуться к оглавлению

Какой нужен фундамент

Так как вес бани невелик, можно ограничиться сооружением мелкозаглубленного ленточного фундамента. Такой фундамент называется ленточным потому, что напоминает бетонную ленту, которая располагается под каждой из стен будущей постройки. Глубину фундамента специалисты рекомендуют делать на 1,5 м, то есть равную глубине промерзания грунта. При такой глубине фундамента можно быть полностью уверенным в том, что при морозном пучении грунта стены сооружения не пострадают, и на них не появятся трещины.

Схема монтажа опалубки для монолитного фундамента.

Сначала необходимо выровнять выбранное для постройки место, затем произвести разметку. Разметка производится при помощи веревки с колышками. Лента фундамента намечается в том месте, где будут находиться стены бани, в том числе и внутренние.

После того как разметка полностью выполнена, необходимо выкопать траншеи на выбранную глубину. По ширине траншеи должны выкапываться с учетом того, что в них будет устанавливаться опалубка. Лента фундамента должна быть немного шире, чем предполагаемая толщина стен. На дно траншей насыпается слой гравия толщиной до 10 см и тщательно утрамбовывается. Затем на гравий насыпается слой песка толщиной 5-7 см и тоже утрамбовывается. Эта подушка из песка и гравия необходима для дополнительной прочности фундамента. Опалубка изготавливается из досок или любого другого подходящего материала. Опалубку рекомендуется приподнять над землей на полметра.

Внутри опалубки необходимо разместить арматуру. Она делается из металлических прутьев, которые связаны между собой наподобие решетки с шагом в 30 см. Связывать прутья арматуры нужно специальной вязальной проволокой. Сваривать прутья между собой не рекомендуется.

Вернуться к оглавлению

Замешиваем и заливаем бетон

Схема приготовления раствора бетона.

Когда все готово, можно приступать к приготовлению бетонной смеси для того, чтобы залить ее в опалубку. Для этого используют небольшую бетономешалку или металлическую емкость, в которой смесь перемешивается лопатами. Делать бетон своими руками в бетономешалке гораздо удобнее. Ведь необходимо заливать весь фундамент за один раз. Всевозможные швы значительно уменьшают прочность фундамента, поэтому их быть не должно. Для приготовления раствора, чтобы делать заливку своими руками, необходимо взять 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей гравия. Все это тщательно перемешивается и разбавляется водой до густоты сметаны.

Сразу же после приготовления бетонный раствор заливается в опалубку. Для того чтобы раствор заполнил все пустоты между прутьями арматуры, рекомендуется использовать вибратор. Если же такового нет, тогда необходимо тщательно утрамбовывать раствор штыковой лопатой.

Вернуться к оглавлению

Сушка бетонной ленты

От того, насколько хорошо и правильно просушен фундамент, зависит его прочность. Сохнуть бетон должен в течение 4-6 недель. Когда фундамент высохнет, он приобретет вот такой вид:

Когда вы делаете фундамент своими руками, при жаркой погоде его рекомендуется накрывать сырой тряпкой, чтобы избежать появления корочки на поверхности. Корочка эта мешает равномерному просыханию бетонной ленты. Если идет дождь, фундамент нужно накрывать полиэтиленом. Когда заливка высохнет и наберет необходимую прочность, можно возводить стены бани. Если планируется строить кирпичные стены, рекомендуется между лентой фундамента и первым рядом кладки сделать гидроизоляцию, смазав бетон битумом или проложив рубероид.

Для того чтобы делать фундамент под баню своими руками, потребуется:

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

веревка с колышками для разметки;
цемент;
песок;
щебень;
доски;
металлические прутья и вязальная проволока;
емкость для приготовления бетонного раствора;
лопаты и ведра.

Правильно изготовленный, хорошо просушенный фундамент может простоять много лет, не требуя какого-либо ремонта. Следовательно, простоит и баня, которую вы построите на нем.

При сооружении фундамента для бани своими руками нужно учесть, куда будет стекать вода, и предусмотреть слив. Простейший слив, который легко можно сделать своими руками, изготавливается из старой металлической бочки, вкопанной в землю. В земле, в том месте, где планируется постройка парной, выкапывается яма, и в нее помещается большая металлическая бочка, стенки которой пробиты зубилом. Бочка наполняется большими камнями, и в нее погружается отрезок металлической или пластиковой трубы. Бочка засыпается землей. Конец трубы выводится наружу в том месте пола, где будет располагаться сливное отверстие. Такой слив может прослужить долгие годы.

Фундамент под баню готов. Теперь осталось только возвести стены, закрыть крышу и сделать внутреннюю отделку помещения. Нужно сказать, что все это тоже можно делать своими руками.

moifundament.ru

Заливка фундамента под баню: особенности и технология работ

Заливка фундамента под баню требует соблюдения выверенной технологии всего процесса. Если Вы учтете нюансы заливки, то фундамент бани обеспечит ее надежность и долговечность.

В строительстве бани особое внимание уделяют главным характеристикам фундамента. К ним относятся:

Обязательно должны быть учтены параметры конструкции будущей постройки и особенности ее размещения.

Работы по заливке фундамента можно выполнить без помощи профессионалов. Главное, проявить усердие и внимательность на каждом из этапов строительства бани.

Работу начинают с разметки участка. Затем выполняют подсыпку песчаной подушки, устройство опалубки и армирование. После того как выполнены все подготовительные работы, можно приступать к заливке фундамента.

Подготовительный этап заливки фундамента

Прежде всего, нужно снять верхний слой грунта, а затем тщательно разровнять площадку, служащую основанием бани по всему ее периметру. На ней стоит предусмотреть водоотвод. С этой целью ей придают плавный уклон в одну из сторон, но только не северную. Это обеспечит необходимый сток дождевой или талой воды, защищая постройку от возможного подтопления.

Необходимый размер фундамента следует намечать с учетом запланированной ширины стен помещения. Его контур обязательно должен быть больше на 10 см.

Чтобы выполнить разметку фундамента применяют:

Рулетку
Треугольник
Уровень
Колышки высотой 50 см
Длинный шнур
Отвес

Сначала намечается внутренний контур постройки. В выбранный угол нужно вбить колышек. Теперь определяемся, какой длины будет продольная стена бани. Ее отмеряют по одной из сторон, применяя треугольник, вдетый в забитый колышек. Противоположная сторона соответственно отвечает за формирование поперечной стены будущей бани. Следующие два колышка вбиваются в точках, которые находятся на пересечении осей. Осталось установить последний колышек. Для этого перемещают треугольник в другой конец постройки и снова выполняют расчет осей.

Чтобы исключить перекосы берут рулетку и замеряют все диагонали прямоугольника. Колышки установлены правильно, если размер диагоналей совпадает. Максимально допустимая разница длины составляет 2 см.

Теперь можно разместить обноску из досок, закрепленных на столбики. Ее устанавливают в одном-двух метрах от колышков. Доски этой вспомогательной конструкции обязательно должны быть установлены строго параллельно стенам помещения. Поэтому, прежде чем закрепить их на столбики, используется уровень для проверки точности симметрии.

На обноске по верхней кромке намечают осевые величины фундамента. В предусмотренные засечки вбиваются гвозди, и по ним натягивается шнур. Его нужно растянуть прямо над вбитыми кольями. Когда оси будут натянуты, их снова проверяют, поскольку качественная заливка фундамента под баню своими руками достигается благодаря тщательности на всех стадиях подготовки. Осталось осуществить перенос полученных параметров осевых линий на площадку застройки. Для этого применяют отвес, а потом и приступают к разметке в обе стороны нужных размеров. Линии расчерчивают в соответствии с этими размерами – они будут обозначать внутреннюю и наружную стороны помещения.

Виды фундамента: столбчатая или ленточная основа

Чаще всего применяют один из двух основных видов основ для строительства различных конструкций, в том числе бань: ленточный или столбчатый.

Монолитная ленточная основа

Ленточный фундамент – надежная конструкция из железобетона с высокой несущей способностью. Его применяют в тех случаях, когда здание планируют возводить по каркасной технологии или из таких материалов как кирпич, дерево и камень.

Заливка данного типа фундамента происходит после выполнения основательных подготовительных работ на отведенном под строительство участке. Стены здания должны быть на 10 см уже, чем лента основания. Что касается высоты фундамента, то, как правило, она закладывается в два раза больше, чем ширина.

После того как поверхность площадки подготовлена приступают к выкапыванию траншеи. Подготовленная основа заполняется щебнем и песком. Необходимая толщина каждого слоя от 15 до 20 см. Когда траншея заполнена, слои аккуратно поливают водой для утрамбовки. Поверх подготовленной основы помещается пленка из полиэтилена. Вместо пленки можно использовать слой из приготовленного бетонного раствора. Его толщина должна быть не более 10 см. Раствор оставляют на 5 дней набирать прочность.

Теперь нам потребуется опалубка. Это строение из досок будет помещено в траншею в выверенном вертикальном положении. Конструкция опалубки должна стоять на 25-30 см выше грунта. Арматура устанавливается в опалубке и собирается в каркас. Он должен охватить всю высоту фундамента. Заранее приготовьте стальную проволоку – она служит для скрепления секций каркаса.

Заливка бетона в форму происходит слоями. Толщина слоев не должна превышать 20 см. В бетоне обязательно нужно исключить возникновение пустот. Для этого используют деревянные трамбовки. Чтобы раствор бетона не расслоился и обеспечил целостной всей постройки, его заливают с высоты до 0,5 м. Через 7 дней можно снять опалубку. Примените гидроизоляционную мастику из битума для промазки наружных стен основания. Сверху приклеивается рубероид, а затем в пазухи между фундаментом и грунтом засыпают песок или глину.

Подготовка столбчатого фундамента

Если планируется строительство бани из бруса, то отлично послужит ее основанием столбчатый тип фундамента. Стоит отметить, что он самым экономичным и прекрасно подходит для каркасных построек или бань из сруба, когда перемычки между столбиками делать не нужно.

Опоры столбчатого фундамента необходимо устанавливать на интервалах равных 2-2,5 м друг от друга. Возможный материал для опор: камень, кирпич, бетон и железобетона. Их в обязательном порядке нужно поместить по углам будущей бани, в пересечении стен, а также под каркасными стойками. Подходящие параметры столбов из бетона 60х60 см, а столбиков из камня или кирпича – 50х50 см. Что касается каркасной бани, то в этом случае допускается монтаж столбиков размером поменьше. Если Ваша постройка планируется очень компактного размера, то ее можно установить на деревянные столбики, которые еще называют стульями. Перед тем как осуществить монтаж такой основы в грунт, их обжигают на открытом огне, чтобы обеспечить влагостойкость.

Важно учесть такой параметр как глубина промерзания почвы. Глубина столбчатой основы должна превышать глубину промерзания грунта на 25 см.

При подготовке столбчатого фундамента для бани старайтесь обеспечить столбам максимально вертикальное положение. Во время постройки основы для бани из каркасов правильная установка столбов играет решающую роль, поскольку обеспечивает надежность и долговечность всей постройке.

Основные нюансы выполнения заливки основы под баню

Глубина, на которой будет заливаться основа будущей бани, всегда зависит от типа почвы, а также уровня прохождения грунтовых вод. Если почва площадки под застройку сухая, то достаточной будет глубина 50 см. К строительству в условиях глинистых влажных почвах более тщательный подход. В таком случае, глубина для заливки фундамента будет ниже глубины промерзания почв.

Не допускайте замерзания воды в траншее, чтобы не допустить выпучивание поверхности фундамента. На влажных глинистых почвах можно утеплить фундамент и сам грунт вокруг него защитить с помощью дренажа.

Позаботьтесь о строгой вертикальности стен траншеи – во время замерзания грунт расширяется и начинает выдавливать фундамент, что может привести к деформации неровно установленных стенок.

Залить фундамент нужно в один прием – основа должна схватываться вся сразу, образовывая надежный бетонный монолитный блок.

Бетонная смесь должна быть пластичной, но не содержать излишней воды. Сразу после заливки в опалубку бетонную смесь необходимо провибрировать для достижения равномерной укладки без пузырей и предотвращения образований гравелистых поверхностей после затвердения.

stroynedvizhka.ru

Как правильно залить фундамент под баню своими руками

Для бани, как и для любого здания, нужно построить качественный фундамент, который сможет прослужить много лет. Любое основание способно несколько увеличить срок эксплуатации здания.

Эта статья написана специально для того, чтобы выяснить, как правильно залить фундамент под баню, а также указать на нюансы, которые могут возникнуть на всех этапах строительства. Дочитайте до конца и уже через несколько минут, вы будете настоящим мастером этого дела.

Для бани заливают ленточный фундамент, который является наиболее долговечным и крепким. Также наиболее популярными вариантами, являются:

Свайный;
Столбчатый;
Винтовой;
Буронабивной.

Рассмотрим особенности возведения ленточного фундамента. Перед тем как приступить к началу работы, нужно выбрать площадь, на которой будет установлена наша конструкция.

Выбираем площадь под фундамент

Обычно баню строят размером 6 на 6 метров. Для того чтобы пометить эту область вбиваем колышки в землю. Между колышками натягиваем нитку, что обеспечить ровную укладку.

После того как натянули нитку, добавьте еще колышков, чтобы не допустить отклонений.

Чтобы выяснить размеры необходимой ямы, нужно от установленного размера отнять ширину используемого бруса. Например, мы выбрали размер бани 6 на 6. Тогда ширина, рассчитывается следующим образом: отнимаем от 6 размер брус и получаем необходимую ширину.

Важно, чтобы в ней не было резких перепадов грунта. Это создаст отрицательный эффект и постройка в скором времени может разрушиться. После того, как выбрана необходимая площадь, то приступаем к определению глубины и высоты.

Глубина и высота фундамента

Оптимальной глубиной считают 1м. Этот размер наиболее подходит для наших климатических условий.

Внизу выкопанной яму, создается специальная щебеночная подушка, которая должна быть расположена ниже промерзаемого уровня земли. Дно вырытой ямы необходимо утрамбовать с помощью воды. Это поможет повысить нагрузочные способности деревянного дома.

После того как яма была вырыта, то нужно установить опалубку. Лучше использовать высоту не менее 20 см. Когда все подготовительные работы были выполнены, то приступаем к заливке.

Процесс заливки ленточного фундамента

Для заливки используют бетон марки М-200. Такого бетона вполне хватит, чтобы создать плотную конструкцию.

Лучше всего использовать арматуру, из которой набирается прочная конструкция. На дно ямы укладываем большие камни. Все эти дополнения помогут значительно усилить нашу конструкцию.

Насыпаем бетон равномерно по всей площади. Используя обычную лопату, можно выровнять некоторые участки. Выравнивать нужно в одну сторону. Это поможет выпустить образовавший воздух. А лучше всего для укладки использовать строительный вибратор, который значительно облегчит вам роботу.

Особенности заливки ленточного фундамента

В процессе заливки, нужно использовать опыт профессиональных строителей. Для того чтобы качественно сделать, следуйте нижеуказанным советам.

Заливку бетона, производим слоями. Каждый выложенный слой выравниваем. Эту процедуру нужно выполнять до тех пор, пока не заполнится вся яма до максимальной высоты опалубки;
Если вы не нашли строительного вибратора, то используйте обычный металлический прут;
Когда пользуетесь вибратором, то не касайтесь им установленной арматуры или опалубки;
Не используйте слишком жидкий раствор. Он очень быстро расслаивается и создает пустоты;
Важно, чтобы по всей поверхности конечного слоя выступило «бетонное молочко». Это верный признак того, чтобы лишний воздух вышел и бетон осел;
Для того чтобы выравнивать бетон на завершающем этапе используйте полутер, деревянную доску или мастерок.

Теперь, вы знаете, как правильно залить фундамент под баню. Но этого мало. Укажем на важные моменты, которые смогут продлить срок эксплуатации.

Как ухаживать за фундаментом

Для хорошего фундамента важно, чтобы за ним правильно ухаживали с первых дней возведения. Именно по истечении нескольких можно определить, будет конструкция прочная или нет.

Чтобы конструкция получилась крепкая, то используйте следующие советы, которые помогут ухаживать за вашей постройкой:

Нужно поливать водой каждые три четыре часа. Эту нужно всегда делать, если температура атмосферного воздуха больше 5 градусов;
Нужно накрыть бетон тканью, а поверх него положить полиэтиленовую пленку. Это позволит воде быстро впитываться и не испарятся;
Полностью исключите попадание ультрафиолетовых лучей;
Если в атмосфере наблюдаются резкие перепады температур, то бетон нужно утеплить. Это можно сделать с помощью: опилок, ткани или рубероида;
Не испытывайте на прочность конструкцию первые три дня. Важно, чтобы на нее ничего не кидали и не сложили;
Опалубку снимите через неделю. Обычно этого времени хватает, чтобы внешняя часть конструкции затвердела.

Еще несколько советов

Подготовленный бетонный раствор должен быть таким, чтобы его мешать было сложно даже обычной штыковой лопатой. Никогда не используйте жидкий раствор. Он может полностью погубить вашу постройку. К чему использование жидкого раствора приводит, нами указывалось выше.

Лучше всего купить готовую бетонную смесь. Сегодня имеется множество компаний, которые за разумную цену предоставят вам раствор нужно консистенции. В некоторых случая заказать раствор у строительных будет дешевле, чем замешать самому.

К тому же вы существенно облегчите себе процесс заливки. Только узнайте марку бетона.

Это очень важно. Если вы зальете бетон не той марки, то конструкция разрушится.

Если в миксере машины бетон застыл, то добавьте в него немного воды и попросите водителя размешать цемент.

Рекомендуем посмотреть видео:

Таким образом, мы рассмотрели все важные моменты, которые касаются правильной заливки фундамента под баню. Теперь вы можете использовать полученные знания на практике. Надеемся, что наша статья вам помогла, и вы сделаете крепкий фундамент под баню.

Удачного вам строительства!

domunit.ru

Сделай сам полностью натуральный макияж + праймер

Я не собираюсь вам врать — я чувствовал себя химиком, экспериментирующим с этим рецептом полностью натурального макияжа. Я также не буду лгать и скажу вам, что выяснить то, что на самом деле работает , было легко. Мне было трудно придумать макияж своими руками, и я скажу вам, почему.

Сейчас на Pinterest есть множество различных рецептов натурального макияжа. Конечно, я сам был любителем и практиком травяных рецептов, и был заинтригован.У меня уже были все ингредиенты, необходимые для создания натуральных румян, в моей кладовой: порошок аррорута, порошок свеклы и порошок какао, среди прочего. Я смешал его прямо в маленькой миске и с радостью провел им по внутренней стороне руки, но обнаружил, что не прилип. Даже немножко не прижилось! Я быстро побежал найти зеркало и попробовать его на своем лице. Ничего такого! Порошок просто упал сразу. Я был так разочарован! Сначала я думала, что моя кожа просто плохо переносит пудру; Мне с самого начала сложно держать макияж.К моему удивлению, я обнаружил, что многим другим людям, которые пробовали делать макияж из растительной массы, тоже было трудно заставить макияж держаться.

Сообщение Pinterest Fail: исследования макияжа своими руками продолжаются

Это привело к тому, что я прочитал другие рецепты, исследовал ингредиенты и отчаянно пытался найти идеальное сочетание того, что у меня уже было в кладовой, чтобы сделать этот макияж стикером. Это была война, и я не собирался сдаваться без боя. Я также не хочу лгать вам и говорить, что что-то сработает, хотя на самом деле это не так.Однако помните, что все типы кожи разные!

Когда порошок совсем отказался работать, я попробовал несколько разных способов нанесения. Я делал кремы, масла и водные основы, и ни одно из них не помогло! Все они выглядели полосатыми или липкими.

Потратив несколько часов на микширование и создание, я сидел в Интернете, пытаясь понять, как это делают профессионалы. Что они использовали? Что ж, оказывается, во многих косметических средствах, которые утверждают, что они минеральные и натуральные, используется ингредиент под названием оксихлорид висмута, который является синтетическим жемчугом, встречается в природе только в очень редких случаях, и это то, что делает минеральный макияж блестящим, а прилипает к нему. ваша кожа .Он буквально проникает в кожу и застревает в порах! Чем больше ты знаешь. Ну, на мне этого не было, и я тоже очень не хотела выходить и покупать слюду для создания макияжа. Я хотел, чтобы это сработало — почему нельзя было приклеить свекольный порошок ?!

Решение

Щелкнул только на следующий день — зачем мне подмешивать масло, если можно просто положить сверху порошок? Я натерла кожу небольшим количеством масла сладкого миндаля и нанесла смесь румян по коже. Вуаля! Ответ был прямо передо мной.Затем я немного поэкспериментировал и обнаружил, что мой спрей с морской солью действительно является идеальной грунтовкой. Он был легким, чудесно пахнул, полезен для моей кожи и заставлял все прилипать. Удивительный.

Друзья, я рада поделиться с вами своим рецептом праймера под макияж, а также тремя смесями румян и тремя смесями теней для век! Я так горжусь окончательными результатами. Надеюсь ты тоже!

Праймер для макияжа своими руками Рецепт:

1 стакан теплой воды
1 столовая ложка морской соли
1 чайная ложка сока алоэ вера
1 столовая ложка кокосового масла или масла сладкого миндаля
5 капель эфирного масла (я использовала лавандовое)

Смешайте все ингредиенты, перелейте в распылитель и встряхните.Распылите на лицо один или два слоя (и на волосы тоже!). Убедитесь, что вы работаете с только что вымытым лицом, это лучше всего работает! Для нанесения я вымыла лицо, втерла немного масла сладкого миндаля, а затем распылила грунтовку. Это сработало отлично! Теперь вы готовы добавить свои любимые натуральные румяна!

Рецепты румян:

Бледно-розовый:

2 ч.л. порошка аррорута
1/4 чайной ложки свекольного порошка
1/4 чайной ложки имбиря

лиловый:

1 ч.л. порошка аррорута
1 чайная ложка свекольного порошка

Темно-лиловый:

1 ч.л. порошка аррорута
1/2 чайной ложки свекольного порошка
1/2 чайной ложки порошка гибискуса
1/4 чайной ложки какао-порошка
1/4 чайной ложки имбиря

Просто смешайте все ингредиенты до однородного состояния и нанесите по желанию!

Рецепты теней для век:

Золото:

1 ч.л. порошка аррорута
1/2 чайной ложки куркумы
1/2 чайной ложки имбиря
1/4 чайной ложки порошка ламинарии

Золотисто-коричневый:

1 ч.л. порошка аррорута
3/4 ч. Л. Мускатного ореха
1/2 чайной ложки куркумы
1/4 чайной ложки имбиря

Какао:

1 ч.л. порошка аррорута
3/4 ч. Л. Мускатного ореха
1/4 чайной ложки какао-порошка
1/4 чайной ложки свекольного порошка
1/4 чайной ложки имбиря

Их действительно очень просто перепутать! Поместите все ингредиенты в небольшую миску с кремом.Смешайте тыльной стороной ложки, пока они не станут однородными и не станут приятного цвета. Вышеупомянутые рецепты — все предложения. Не стесняйтесь экспериментировать, сколько хотите! Есть много порошкообразных ингредиентов, которые можно использовать из кладовой. Я добавила имбирь в большинство своих, чтобы они немного мерцали!

Надеюсь, вам понравится делать собственный макияж. Было потрясающе найти лучший способ заставить его склеить и смешать вместе все цвета. Я такая фанатка тонкого макияжа, и это как раз то, что нужно для этого! Прекрасный оттенок цвета, который сделает вашу кожу яркой и приятной на ощупь!

xoxo Кайла

Кайла Хаупт — художник по волокнам и мать-одиночка своего маленького сына Теодора.Они живут вместе в сельской местности Айовы, в одном из крупнейших сообществ амишей в Соединенных Штатах, вместе с ее родителями и различными членами семьи. Большую часть времени она ухаживает за своим садом, создает вышивки, читает «Чужестранку» и потягивает клюквенный сок. Когда они не проводят время дома, Кайла и ее сын любят гулять по фермерским рынкам и историческим музеям. Кайла надеется привить идею простой жизни, творчества и природы своему маленькому сыну, сосредоточившись на своем недавно растущем бизнесе.Вы можете узнать о ней больше и следить за ее повседневной жизнью в ее блоге на www.underatinroof.com и подписаться на нее в Instagram (@underatinroof или @kayhaupt) ».

Наверх Следующее: Мы собираем самодельную упаковку для рецептов натурального макияжа Кайлы в ее блоге «Под жестяной крышей». Не пропустите!

Информация, представленная на сайте процветать , не предназначена для диагностики, предотвращения или лечения каких-либо заболеваний.Контент основан на личных исследованиях и опыте и предназначен только для развлекательных целей. Мы не лицензированные диетологи или медицинские работники. Вы всегда должны проконсультироваться со своим врачом.

Ванна с отбеливателем от экземы: может ли она облегчить мои симптомы?

Ванна с небольшим количеством отбеливателя, добавленного в воду, может помочь уменьшить симптомы хронической экземы (атопического дерматита).

Экзема — это кожный зуд, который часто усугубляется бактериальной инфекцией.Ванна с отбеливателем от экземы убивает бактерии на коже, уменьшая зуд, покраснение и шелушение. Это наиболее эффективно в сочетании с другими видами лечения экземы, такими как лекарства и увлажняющий крем.

При правильном разбавлении и использовании по назначению отбеливающая ванна безопасна для детей и взрослых. Для наилучших результатов:

Добавьте 1/4 стакана (около 59 миллилитров) к 1/2 стакана (около 118 миллилитров) отбеливателя в ванну объемом 40 галлонов (около 151 литра), наполненную теплой водой. Меры для U.S. ванна стандартного размера, заполненная до перелива дренажных отверстий. Используйте бытовой отбеливатель и прочтите этикетку продукта. Агентство по охране окружающей среды сообщает, что в Соединенных Штатах отбеливатели могут содержать от 6 до 8,25 процента гипохлорита натрия. Если концентрация гипохлорита натрия находится на верхнем пределе этого диапазона, используйте менее 1/2 стакана отбеливателя.
Смочите от шеи вниз или только на пораженные участки кожи примерно на 10 минут.
Промойте, если ваша кожа плохо переносит ванну с отбеливателем.Осторожно промокните полотенцем.
Немедленно обильно нанесите увлажняющий крем.
Принимайте ванну с отбеливателем не чаще трех раз в неделю.

Вы можете почувствовать сухость кожи, если используете слишком много отбеливателя или слишком часто принимаете отбеливающие ванны. Если ваша кожа потрескалась или очень сухая, любая ванна, в том числе с отбеливателем, может быть болезненной. Поговорите со своим врачом, прежде чем принимать ванну с отбеливателем от экземы.

Могу ли я заниматься спортом, если у меня атопический дерматит?
Как лечить детскую экзему

17 июля 2020

Показать ссылки

Отбеливающие ванны.Национальная ассоциация экземы. https://nationaleczema.org/alternative-therapies/bleach-baths/. По состоянию на 9 мая 2017 г.
Shekariah T, et al. Атопический дерматит у детей: практический подход. Педиатрия и детское здоровье. 2011; 21: 112.
Wolter S, et al. Атопический дерматит. Детские клиники Северной Америки. 2014; 61: 241.
Eichenfield LF, et al. Текущие рекомендации по оценке и лечению атопического дерматита: сравнение параметров практики Joint Task Force и рекомендаций Американской академии дерматологии.Журнал аллергии и клинической иммунологии. 2017; 139: S49.
Компания Clorox. Ингредиенты внутри. https://www.thecloroxcompany.com/brands/what-were-made-of/ingredients-inside/. По состоянию на 11 июля 2018 г.
Экстренная дезинфекция питьевой воды. Агенство по Защите Окружающей Среды. https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/emergency-disinfection-drinking-water. По состоянию на 11 июля 2018 г.
Купание. Национальная ассоциация экземы. https://nationaleczema.org/eczema/treatment/bathing/.По состоянию на 11 июля 2018 г.
Chopra R, et al. Эффективность отбеливающих ванн в снижении тяжести атопического дерматита: систематический обзор и метаанализ. Анналы аллергии, астмы и иммунологии. 2017; 119: 435.

Посмотреть больше ответов экспертов

Продукты и услуги

Книга: Руководство клиники Мэйо по воспитанию здорового ребенка
Книга: Книга домашних средств правовой защиты в клинике Мэйо

от фундамента до внутренней отделки Баню строим сами

Мытье на даче — удовольствие доступно каждому. На его возведение не требуется больших вложений. При минимальной планировке такую конструкцию возводят за несколько дней.

В этой статье мы рассмотрим тему, как быстро и недорого построить самую простую баню на даче.

Начнем с изучения готовых вариантов, обсудим популярные среди мастеров конструкции стен, пола, печки и канализации.

Конструктивные особенности

Основными условиями комфорта любой бани являются:

Стены, пол и потолок хорошо защищены от потери тепла.
Надежная изоляция конструкций от воды и пара.
Компактный духовой шкаф быстрого нагрева.
Эффективная канализация и вентиляция.

Примеры дачных бань

На фото №1 простейшая баня, напоминающая бочку Диогена.В нем можно только париться. Мыть здесь не получится, так как в здании нет канализации. Однако при желании сделать это несложно. Для этого нужно установить в углу ванны стандартный душевой поддон и вывести сливную трубу в септик.

Фото №1 Построй такую «бочку-баню» на даче и парим в свое удовольствие

Важным преимуществом этой конструкции является ее небольшой вес, что позволяет размещать ее на террасе из досок.

Устройство самой простой бани из категории контейнеров показано на фото №2.

Фото №2 Вариант контейнера дачная баня

Она состоит из одной парной. Для мытья, владелец должен приложить навес с летней душевой кабиной или дополнить комнату с канализацией, и печь с баком для нагрева воды.

Импровизируя на тему бочкообразной ванны, обратим внимание на сотовый поликарбонат.Из него можно быстро и легко собрать оригинальную конструкцию. Для того, чтобы она хорошо сохраняла тепло, вам потребуются два больших листа этого материала и каркас из металла или деревянных брусков. Между ними прокладывается утеплитель из минеральной ваты толщиной 10 см.

Торцы конструкции можно сделать из досок, набив их на деревянный утепленный каркас. Разместите такую баню где угодно: на даче, на полярной льдине или на вершине Эвереста, и вам всегда будет комфортно в ее парилке (фото №5).

Фото №5 Ванна бочкообразная простая

Небольшую русскую баню из обрезков древесины можно установить на дубовые столбы. Пример такой конструкции мы видим на фото №6.

Фото №6 Дубовые столбы — отличная подставка для маленькой деревянной ванны

Более крупные конструкции нуждаются в собственном фундаменте. Здесь возможны три варианта:

Лента щебеночная бетонная.
Столбы кирпичные.
Сваи из асбоцементных труб.

Не забывайте, что тип фундамента влияет на выбор материала и конструкции стен. Свайные и столбчатые основания используются для установки деревянного каркаса, а также для ванн из бруса или бревна (фото №7 и №8).

Фото №7 Баня из СИП панелей на винтовых сваях

Фото №8 Кирпичные столбы — лучший вариант для деревянных, бревенчатых и каркасных конструкций

«Лента» из бутового бетона подходит для любых стен (из газосиликатных блоков, бревен и каркаса).

Дешевый, надежный и простой вариант ванны получен по технологии. Для такой конструкции потребуется немного: вагон дров, тележка с соломой и самосвал из глины (фото №10).

Лучшая форма для дровяной конструкции — круглая. Он избавляет от необходимости армировать кладку углов, смотрится эстетично и оригинально.

Позаимствовав у птиц технологию строительства гнезд из веток и глины, можно построить вот такую простую и теплую баню (фото № 11).

Фото №11 Плетеный каркас, обмазанный глиной — технология недорогого банного строительства

Крыша и крыша

Стропильная крыша состоит из следующих элементов:

Ферма крыши … Жесткий пучок балок, служащий для распределения и гашения нагрузок, возникающих в системе. Стропила — это основные массивные части конструкции, на которые распределяется вес всей кровли.Ребра жесткости увеличивают устойчивость балок.

Обрешетка … Горизонтальное основание из бруса, набиваемое поверх стропил для плотного крепления кровельных материалов.

Мауэрлат … Деревянные балки устанавливаются поверх готовых стен и используются для соединения стропил со стенами здания.

Ниже представлены основные, проверенные временем схемы возведения крыш:

Печи дровяные 2
пород: металл и кирпич … Мы расскажем о них подробнее и не будем их игнорировать. электрические духовки.

Духовки металлические

Металл Печь периодического действия без водонагревательного бака очень компактна. В железном кожухе с дверцами решетки с печкой укладываются на металлические полки, составляющие дно камеры сгорания.

Внутри корпуса есть полости, куда кладут камней … Есть печи открытых и закрытых типов.Во время работы топки газы попадают в дымоход, проходя по каналам. Топка обычно облицована кирпичом:

Печь укомплектована дымоходами, состоящими из колодцев и коллекторных труб. Каменная камера имеет две двери, но часто устанавливаются дымовые трубы, которые пропускают дымовые газы в нижнюю часть каменной камеры из пространства вокруг канала.

Кирпичные обогреватели

Строительство кирпичной печи начинается с возведения ее фундамента.Чтобы печь не провисала или не опрокидывалась из-за промерзания почвы или влаги, основание должно быть заглублено на 0,5.
метров. Поперечные размеры опоры должны быть на на один кирпич больше топочной .

Фундамент не нужно совмещать со стеной … Расстояние между ними не менее 5
сантиметров.

Самая самая лучшая основание — бутовый бетон или бетон. В сухом грунте его можно строить из кирпича на цементном, известковом или известково-цементном растворе.

Поверхность фундамента необходимо залить цементно-песчаным раствором, выровнять рейкой и покрыть гидроизоляцией. Обычно это рубероид или рубероид, который укладывают 2.
слой (товар 4
на схеме ниже):

Обозначения на схеме следующие:

Подошва .

Подземная часть .

Верхняя планка .

Гидроизоляция .

Печная кладка .

Строительный материал для возведения печи — рядовой полнотелый кирпич. Ни в коем случае нельзя использовать силикатный или пустотелый кирпич для кладки.

Обогреватели

В современных саунах воздух до 100
° C чаще всего нагревается электронагревателем со встроенным устройством автоматического управления. Блок управления отключает Нагревательный элемент , когда температура кожуха превышает допустимый уровень, а также когда, например, полотенца соприкасаются с плитой.

Электронагреватель в ванне должен быть оборудован ограничителем температуры , отключающим нагревательный элемент , и реле времени, отключающее подачу тока к нагревательному элементу по истечении определенного времени работы (до 5
часов). На рынке сегодня полно разных модификаций.

Дадим несколько полезных советов , которые пригодятся при походе в баню:

Дрова березовые сухие идеально подходят для топки печей для саун.Не экспериментируйте без надобности.

Для начинающего банщика время нахождения в парилке не должно превышать 5
минут. Опытным людям в парилке можно побольше: от 25
перед 30
минут.

Заплесневелый спирт в ванне можно устранить, если добавить в ковш несколько капель нашатырного спирта и брызнуть на камни. Не забудьте после этого проветрить парилку.

Не ходите в баню на полный желудок … А вот пару зубчиков чеснока, наоборот, съесть надо. Этот овощ хорошо выводит токсины через пот.

Вопреки расхожему мнению , не стоит брать с собой в баню пиво, а тем более крепкий алкоголь. Порадуйте тело чаем или отваром шиповника, малины.

Выберите живописное место для бани … Смелые решения вознаграждаются двойным удовольствием от процесса.

Напоследок предлагаем посмотреть видео , на котором подробно разбирается вопрос строительства бани:

Каждый хотя бы раз в жизни посещал сауну или парную.Невозможно забыть ощущения от пребывания в горячей бане. Банные процедуры способствуют омоложению и оздоровлению организма. Многие владельцы собственных участков не прочь построить специальное помещение, оборудованное для теплой стирки. Самый простой способ — заказать готовый проект у профессионалов, но можно попробовать построить баню своими руками. Это существенно сэкономит семейный бюджет и приобретет бесценный опыт.

Достоинства и недостатки самостоятельного строительства

Строительство бани своими руками в саду — процесс сложный, но творческий и созидательный.Самостоятельное строительство пользуется большой популярностью. Среди основных преимуществ самостоятельного выполнения работы можно выделить:

возможность использования проекта, разработанного в соответствии с личными потребностями, с учетом предпочтений всех членов семьи;
экономя деньги, собственник сам распоряжается выделенным бюджетом, а заявленную исполнителем сумму не платит;
можно построить поэтапно, вложив небольшие суммы;
уверенность в качестве закупаемых стройматериалов;
получая и накапливая опыт, пригодится при строительстве других построек;
гордость за сооружение, построенное своими руками, которым могут похвастаться друзья и родственники.

К недостаткам самостоятельного строительства бани можно отнести:

необходимость изучения существующих проектов, составления собственной схемы;
закупка, транспортировка строительных материалов и оборудования, расходы на приобретение инструмента, необходимого для выполнения работ;
низкая скорость строительства, опытные строители построят парилку намного быстрее;
полная ответственность на всех этапах работ, от заливки фундамента до возведения стен и крыши, установки окон и дверей;
Сложность в размещении отопительного оборудования, электромонтажа инженерных сетей;
Вы должны быть полностью уверены в своих силах, если не хватит времени, терпения, средств, то в результате на вашем приусадебном участке может появиться недостроенный объект.

Особенности конструкции и планировки

При строительстве бани изначально необходимо определиться с местом расположения. Его можно оборудовать в доме, пристроить к нему или сделать отдельно стоящей конструкцией. Но как показывает практика, многие разработчики, выбравшие вариант совмещения с основной структурой, сожалеют об этом. Еще один важный аспект — ориентация по сторонам света. Например, из практических соображений окна лучше всего располагать с юга или запада. Также стоит соблюдать нормативы расстояний между постройками с учетом удаленности постройки от границ участка, частного дома, удаленности до водоема.

Строительство сауны, как и любого другого сооружения, начинается с проекта. При его проектировании учитывается предполагаемое количество членов семьи, которые будут одновременно его посещать, планировка участка, выделенная территория, количество денег. Схема может включать несколько помещений, в том числе парилку, прачечную, гардеробную, бассейн, бильярдную и другие помещения. При составлении чертежа следует заранее побеспокоиться обо всех важных моментах, включить в него все необходимое, что позволит обойтись без дополнительных пристроек, перепланировки здания в будущем.

Согласно действующему законодательству, для строительства бани на собственном участке не требуется получение разрешительных документов, так как это вспомогательный объект. Но при составлении проекта парилки особое внимание следует уделить архитектуре и пожарной безопасности, рекомендуется изучить следующие нормативные документы: СНиП 21-01-97 * «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 3.04.01. -87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 1.13130 .2009 «Противопожарные системы.Пути эвакуации и выходы », СНиП II-Л.13-62« Бани. Нормы проектирования ».

Оптимальная площадь

Основным помещением, без которого невозможно представить баню, является парилка. Здесь расположены полки, установлена печь. Также в основных помещениях есть умывальная или душевая. , гардеробная, которая одновременно выполняет роль места для отдыха, гардеробная.Если конструкцию планируется использовать круглый год, то ее дополняют тамбуром, помогающим согреться.При проектировании бани, определении ее размеров учитывается ряд важных моментов:

ее расположение на участке, является ли она отдельно стоящей конструкцией или выступает в качестве пристройки к дому;
уровень мощности нагревателя;
количество посетителей;
размер сайта, количество свободного места на нем;
Толщина стен, наличие утеплителя, используемая отделка.

высота потолка в «русской» или «финской» бане должна быть больше 2-х.1 м;
Минимальный размер парилки на одного посетителя должен быть не менее 850 х 1150 мм или 0,98 кв. М;
гардеробная — 1000 х 2150 мм или 2,15 кв. М;
моечная — 1150 х 1300 мм или 1,49 кв. М.

Приведенные значения условны. Они рассчитываются исходя из среднего роста человека. При планировании следует учитывать параметры всех членов семьи. Для отдельно стоящего дома соотношение парилки, умывальной, гардеробной рекомендуется 1: 1.5: 2 части соответственно. На самом деле все зависит от пожелания хозяина.

Зонирование помещения

Для конструкций большой площади зонирование не требуется. Здесь можно бесплатно предусмотреть отдельное помещение для парилки и моечной, бильярдную и бассейн, столовую и гардеробную, разместить топку и санузел. Однако иногда владельцы бани сталкиваются с необходимостью ее грамотного обустройства, разделив комнату отдыха на полезные функциональные зоны.

Если правильно подойти к вопросу, то даже единственную комнату отдыха можно сделать многофункциональной. Здесь можно поесть, выпить чаю, расслабиться на диване за просмотром любимых телешоу, поиграть в бильярд, комфортно провести время с друзьями, обсуждая последние новости. Также в комнате отдыха можно предусмотреть наличие гардеробной, организовать место для хранения банных принадлежностей.

Для зонирования можно использовать разные приемы. Перегородки, окна, искусственное освещение, существующие предметы мебели помогут выделить функциональные зоны, также можно использовать разные отделочные материалы.При планировке специалисты рекомендуют отделить обеденную зону от гостиной, например, поставив между ними бильярдный стол. Камин, размещенный в одном из углов, дополненный парой кресел, поможет создать дополнительный комфорт.

Внешние пристройки — террасы, веранды, беседки и барбекю

Внешнее пристройка к бане может быть предусмотрена еще на этапе ее проектирования, а при необходимости — расширить существующую конструкцию. Часто бывает, что сначала строится конструкция, а потом в силу различных обстоятельств возникает необходимость ее увеличения.Пристройка может иметь разное предназначение, и ее вид зависит от имеющегося помещения.

При расширении бани или включении в ее состав дополнительных функциональных зон очень часто в проект добавляют тамбур, веранду, террасу, балкон, беседку, летнюю кухню, зону барбекю. Самая простая пристройка — тамбур, навес или крыльцо. Также строительство террасы не вызывает особых сложностей, труднее построить открытую или застекленную веранду, а при строительстве двухэтажных домов часто предусматривается балкон.

Если позволяют средства, то одно из лучших решений — это построенная беседка или летняя кухня с плитой или мангалом. Каменка позволяет улучшить общий вид бани, насладиться вкусным ароматным ужином и поддерживать комфортную температуру воздуха. Однако следует помнить, что печь имеет довольно большой вес, поэтому при ее возведении особое внимание следует уделить возведению армированного фундамента.

Внутренние дополнительные помещения

Несомненно, центральным помещением любой бани является парилка.На самом деле, это не единственное помещение, которое играет важную роль. В доме можно предусмотреть много других полезных помещений, которые сделают его очень комфортным и уютным. Одно из них — комната отдыха, где можно расставить различные предметы интерьера. Главное при обустройстве этой зоны — выбор качественной мебели и отделочных материалов, способных долго прослужить в условиях повышенной влажности.

В больших зданиях можно предусмотреть отдельный бассейн. После посещения парилки многие любят не выливаться из ведра, принимать душ на открытом воздухе, а сразу полностью погрузиться в прохладную воду.Однако строительство бассейна требует инженерных коммуникаций. Для его заполнения потребуется большое количество воды, поэтому простым сливом не обойтись, нужна хорошая дренажная система. Альтернативой полноценному бассейну может стать небольшая купель, похожая на небольшую деревянную бочку, или большую корыто, в которой одновременно могут разместиться несколько человек.

Рассматривая готовые проекты, можно найти бани с бильярдной, санузел, кухню. Отдельно стоит отметить постройки, в которых есть жилые помещения.Их можно назвать полноценными домами, востребованными на даче. У таких проектов есть свои поклонники и противники. Выбирая такую конструкцию, необходимо в первую очередь подумать о повышенной влажности в доме, обратить внимание на пожарную безопасность, например, использовать газовые и электрические духовки.

Проектирование коммуникаций

Невозможно нормально пользоваться баней или сауной, которые характеризуются высокой влажностью и температурой, без правильно спроектированных и построенных коммуникаций. Здесь к инженерным сетям предъявляются повышенные требования, связанные с их безопасной эксплуатацией.Особое внимание следует уделить водоснабжению, канализации, электричеству и вентиляции.

Еще на стадии проектирования необходимо рассчитать объем водопотребления, количество точек водозабора. Также требуется заранее определить режим работы (сезонный, круглогодичный). Если конструкция не будет отапливаться в зимний период, должна быть предусмотрена возможность отвода воды из всей системы, чтобы она не замерзла при минусовых температурах.

Обустроить вентиляцию своими руками вполне реально.Достаточно установить в бане два окна. Один из них будет обеспечивать приток холодного воздуха, другой служить для выпуска нагретого и заболоченного кислорода. Есть естественная и принудительная вентиляция. Во втором случае используются либо дорогие автоматические системы, поддерживающие заданную температуру и влажность в помещении, либо бюджетный вариант, подразумевающий наличие вентиляторов, расположенных на вентиляционных окнах.

При организации электричества в бане следует придерживаться действующих норм и стандартов, например, соблюдать ГОСТ Р 50571.12–96. При выборе кабеля рекомендуется обращать внимание на то, что он выдерживает температуру до 180 градусов. Среди термостойких изделий можно выделить РКГМ, ПВКВ, ПРКС, ПМТК и другие. Розетки должны быть термостойкими, водонепроницаемыми, иметь скрытый монтаж. Уровень безопасности оборудования должен соответствовать стандартам IP-44 / IP-65. Стоит помнить о защитной автоматике (УЗО), которая обязательно должна быть включена в проект подключения электропроводки.

Какую баню построить — виды парных

В процессе своего развития многие народы мира выработали свои уникальные традиции в устройстве и использовании бань. Среди наиболее распространенных видов — русские, финские, римские, турецкие, ирландские, японские, китайские банные комплексы. Каждый из них отличается своими размерами, формой, дизайном, температурой и влажностью воздуха. Остановимся подробнее на самых распространенных в мире типах этих конструкций.

Русский

Главная особенность русской бани — это то, что тело пропаривается в теплом воздухе, насыщенном водяным паром. Его температура 50-70 градусов, а влажность 40-65%. Традиционно классический корпус состоит из гардеробной, моечной, парилки. Паровая баня — главное место в строении. Главный атрибут — духовка. Для его топки используются только дрова.

Для поддержания температуры раскаленную печь заливают водой и настоями лечебных трав, за счет чего образуется «легкий пар», после которого в увлажненном помещении становится легче дышать.Доски из лиственницы используются для отделки стен и полок. Сами полки имеют форму ступенек, расположенных возле духовки. Температура на нижних ступенях составляет 50 градусов, а на самых верхних ступенях может достигать 100 градусов и выше.

Ведра с водой обычно ставят в моечные, душевые кабины, если позволяет место, обустраивают купели и даже строят бассейны. Раньше гардеробная использовалась как раздевалка. Теперь в нем обустраивают комнату отдыха, разделяют на разные функциональные зоны, используют как место для комфортного и уютного времяпрепровождения в кругу семьи или друзей.

Финская

Главной отличительной особенностью финской бани является то, что она нагревается сухим паром. Этот вид сауны самый горячий. В парилке температура воздуха достигает 70-100 градусов, при этом влажность редко превышает 8-20%. Именно низкая влажность позволяет человеку выдерживать высокие температуры, а ее повышение на 5-10% может привести к ожогам кожи, в худшем случае — к смерти.

Еще одна характерная черта сауны — печь. В наши дни здесь редко устанавливают обычную дровяную печь; вместо них используются компактные электроплиты из нержавеющей стали и оцинкованных сплавов.В отличие от русской бани камни здесь кладут не внутрь духовки, а на ее поверхность. Такое расположение обеспечивает более быстрый нагрев, соответственно, и охлаждение намного быстрее.

Продолжительность первого посещения парилки не должна превышать 3-5 минут, чтобы не перегреться. После этого рекомендуется принять душ, искупаться в бассейне и расслабиться в комнате отдыха. Начиная со следующих посещений, их продолжительность можно постепенно увеличивать, но максимальный период времени не должен превышать 15 минут даже для опытных людей, а их общее количество составляет 3-6 раз.

Китайцы

В Китае есть целая банная культура. Основная часть ванны — деревянные сандалии и массаж в сочетании с мануальной терапией. Ванна начинается с ванной, в которой есть несколько джакузи. В каждой отдельной ванне вода имеет разную температуру: холодную, теплую, горячую. В воду необходимо добавить ароматические масла и лепестки роз.

В этом же номере есть специальные двухместные каюты. В отличие от русской парилки здесь производятся специальные парогенераторы, которые не способны вырабатывать горячее тепло, исходящее от традиционных печей.В некоторых проектах бань предусмотрены специальные снежные комнаты, где поддерживается температура воздуха минус 10 градусов, производится искусственный снег.

После посещения парилки человек должен приступить к массажу. Процедуры начинаются с обливания теплой водой, после чего обслуживающий начинает растирать все тело полотенцем или губкой, обернутой вокруг руки. Эта процедура занимает не менее получаса. После того, как тело накрыто прохладным полотенцем, начинается массаж спины. По окончании процедур можно снова отправиться в парилку, предварительно облившись молоком и медом.

Главной отличительной чертой турецкой бани является высокая влажность в парилке, она достигает 100% при относительно низких температурах 45-50 градусов. В результате человек полностью погружается в пар, расслабляются все мышцы, нормализуется кровообращение. Помимо традиционного разогрева тела, посещение хаммама включает в себя ряд дополнительных процедур: пилинг, обертывание, массаж.

Древесина не используется при строительстве парилки.Для отделки парилки используется керамическая плитка, в более дорогих вариантах — натуральный мрамор. На раскаленном мраморе очень удобно лежать. Ванны можно нагревать двумя способами, используя водяной или электрический нагрев. Первый вариант наиболее выгоден, обогрев всех поверхностей осуществляется с помощью труб, проложенных под вагонкой.

Обязательный атрибут хаммама — парогенератор, обеспечивающий повышенную влажность. Устройство оснащено специальным датчиком, который автоматически отключает системы, если температура в помещении превышает 55 градусов.Благодаря такому устройству парилки волосы и кожа увлажняются, имеющийся загар не смывается с тела, а, наоборот, фиксируется на нем.

Как выбрать место для постройки

Возведение бани принято начинать с выбора наиболее подходящего места и составления плана строительства. При составлении расчетов важно соблюдать нормы и правила, регламентирующие условия расположения парилки в жилом секторе.Конкретная конструкция должна располагаться на расстоянии не менее 1 метра до границы соседнего участка. Если во дворе соседей есть деревянные постройки, от них до бани должно быть больше 15 метров.

Отдельностоящую баню или пристройку к дому можно возводить только с соблюдением норм и правил, касающихся природных, растительных и охраняемых территорий. Допустимое расстояние до водоема — 5 метров, искусственный колодец с питьевой водой — 12 метров, высокие деревья — 4 метра, лес — 15 метров.

В доме

Планирование строительства парилки в доме должно быть на стадии проектирования здания. Баня потребует особой гидроизоляции, отделки, обработки материала. Чаще делают мини-комнаты, но достаточно просторные для комфортного проживания. К преимуществам планировки жилого дома вместе с баней можно отнести следующие факторы:

Экономия места на садовом участке;
Возможность свободно перемещаться по помещению, не выходя на улицу;
Топка упрощенная.Все необходимые материалы есть в жилой зоне;
В непосредственной близости от санузла.

Недостатки организации бани прямо в доме — высокая пожароопасность. Даже качественная и систематическая обработка помещения антипиренами не дает стопроцентной защиты от огня и дыма. Также вам понадобится дополнительная пароизоляция. Из-за повышенной влажности придется делать сложную вентиляцию. Обеспечить хороший воздухообмен можно, установив дорогостоящее внутреннее оборудование.

Пристройка к дому

Пристроить баню к жилому дому можно только в том случае, если дом кирпичный, пеноблоки. В противном случае находиться слишком близко может быть небезопасно. Можно использовать уже готовую террасу или засыпать отдельную зону фундаментом под сауну. Перед укладкой пола необходимо продумать хорошую защиту от влаги, качественный канализационный сток.

Пристройку бани можно сделать через 2 года после усадки основного жилого дома.В комнату несложно подвести коммуникации и сделать обогрев. К недостаткам можно отнести высокую опасность возгорания из-за открытого огня. Опасность возрастает, если каркасная часть пристройки дачи будет изготовлена из бюджетного бруса, плохо обработанных древесных материалов. Грязь и мусор из топки легко попадают в дом, а высокая влажность разрушает покрытие стен, что приводит к неизбежному частому ремонту.

Отдельностоящая

Оптимальный вариант для постройки бани на участке.Самый простой способ — сделать его из сруба. Понадобится легкий фундамент, балка для изготовления фермы, основной материал для стен. Строительство займет минимум времени. Вы можете смело воплощать понравившуюся конструкцию и топочное оборудование с любыми характеристиками.

Из минусов можно отметить использование внушительной площади под строительство и большое количество стройматериалов, подручных средств. Из-за удаленности от жилого дома затраты на отопление увеличатся, а попытки сэкономить приведут к ухудшению технических параметров.

Из какого материала лучше построить

Многие владельцы дачных участков мечтают о собственной бане. Но построить его по всем правилам совсем не просто. Из-за наличия топки к таким постройкам предъявляются очень жесткие требования. При выборе основного материала необходимо опираться не только на цену и простоту постройки домашней сауны, но и учитывать соблюдение условий внутри парилки.

Бани часто строят из дерева или кирпича.Именно эти материалы способны обеспечить высокий уровень теплоизоляции. Они не выделяют токсичных соединений при нагревании, обладают высокой устойчивостью к влажной среде. Каждый вид имеет свои особенности и применяется при строительстве парилки с учетом ее размеров, этажности, климатических показателей.

Из деревянного бруса

Структура древесины отлично сохраняет тепло, быстро выводит токсины и газы. Небольшой вес бани позволяет устанавливать стройматериалы без дополнительного усиления фундамента.Особые характеристики строению придает тип породы. Среди популярных сортов можно выделить следующие:

Сосна. Бюджетный материал имеет привлекательный внешний вид, светлый оттенок и достаточную влагостойкость. Выделение смолы при нагревании замедляет образование плесени. Украшать парилку сосной не рекомендуется, потому что при нагревании выделяется густой сок, который легко может обжечь кожу.
Липа. Из-за невысокой влагостойкости для изготовления ванн подходят только специально обработанные сорта.Материал с отличной термостойкостью через пару лет начинает темнеть.
Осина. Плотность золотого камня со временем только увеличивается, что затрудняет обработку и ремонт. Водонепроницаемый материал хорошо сохраняет тепло, но не относится к категории бюджетных пород.
Ольха. Доски с красивым красноватым оттенком практически не дают усадки, но быстро темнеют при контакте с влагой.

Кирпич

Главное преимущество кирпичной кладки — прочность.Баня из такого материала спокойно прослужит до 20 лет. В дополнительной облицовке нет необходимости, так как сам кирпич выглядит привлекательно. Также неоспоримым плюсом в пользу ванны такого типа будет ее негорючесть, отсутствие грибка и плесени на стенах.

Значительный вес кирпича предполагает установку ленточного цоколя под парилку. Это увеличивает время строительства. Сначала нужно залить бетонный фундамент, дождаться его полного застывания, затем поэтапно установить кирпичные стены и крышу.

Можно построить баню из красного или газосиликатного кирпича. Для любого из видов на разогрев потребуется не менее 1 часа. Также постройку нужно будет утеплить изнутри. Из шамотного кирпича кладут очаг и другие места, соприкасающиеся с открытым огнем.

Кирпич не пропускает воздух, поэтому при строительстве бани нужно позаботиться о хорошей вентиляции.

Из пеноблоков

Доступный материал позволит быстро построить прочное здание.Сотовые блоки правильной прямоугольной формы обрабатываются в автоклавах, что придает им все необходимые характеристики. Небольшой вес элементов позволяет построить конструкцию бани без дополнительного укрепления фундамента. Блоки разрезаются на части простой ножовкой. Монтаж происходит с помощью специального цементного клея.

К недостаткам можно отнести гигроскопичность материала. Но специальная обработка позволяет снизить теплоотдачу наружу.Для строительства бани подходят пеноблоки самой низкой плотности и теплопроводности.

Фундамент бани

Основание для бани необходимо выбрать перед строительством, так как после заливки бетона поменять его уже не удастся. Основная задача фундамента — равномерно распределить нагрузку на грунт. Срок службы всего здания будет зависеть от типа постройки. Существует несколько вариантов заливки бетона, которые отличаются способом монтажа.При строительстве парилки часто используются следующие варианты:

Свайная. Их используют на почвах, плохо насыщенных влагой. По принципу установки он делится на свайно-винтовой, сваебойный, столбчатый. Выбор подходящей технологии установки зависит от степени и направления движения грунта.
Лента. По периметру всего здания устанавливается широкая бетонная лента. Такой подход упрощает возведение стен бани; нет необходимости дополнительно укреплять конструкцию.Можно сделать чистую полосовую или блочную основу.
Монолит. Цементный раствор заливается по всему периметру будущего здания. Толщина цельной плиты должна быть не менее 30 см.

Как топить — выбираем печь

Выбирая печь для бани, в первую очередь нужно обращать внимание на мощность. Этот показатель должен соответствовать объему парилки. Также учитывается наличие неизолированных участков, материал изготовления двери.По виду топлива печи для бани бывают:

Дровяные. Классический вариант топки позволяет создать особую атмосферу. Для вездесущего дерева никаких дополнительных коммуникаций не требуется. Вы можете самостоятельно собирать всевозможные сорта, чтобы создать разный эффект.
Газ. Установки внушительных размеров может подключать только квалифицированный газовый оператор. В таких печах нет необходимости постоянно подбрасывать дрова и контролировать пламя. У них нет печи и зольника.Газовые печи значительно увеличивают пожарную опасность всей конструкции.
Духовки электрические. Миниатюрные устройства равномерно и быстро прогревают комнату. Инсталляции абсолютно безопасны, с большим функционалом. Из-за большого расхода электроэнергии эксплуатационные расходы будут высокими.

Пошаговая инструкция строительства отдельно стоящей бани

Решив сделать уютную баню на своем дачном участке, не обязательно обращаться за помощью к специалистам.Даже при небольшом опыте строительства такую конструкцию можно организовать самостоятельно. Сначала составляют проект и подбирают материалы. На этом этапе важно учитывать географическое положение здания и условия его эксплуатации. Следующие процедуры эрекции выполняются поэтапно.

Подготовка площадки для строительства

Когда подходящее место выбрано и материалы доставлены, можно начинать подготовку площадки к строительству.В зависимости от специфики грунта определяется тип фундамента. Строительная площадка должна быть ровной с небольшим уклоном для отвода воды.

Сначала чертят контур будущего фундамента и удаляют с почвы всю растительность. Затем по периметру вбиваются колышки, исходя из площади постройки. Из столбов с забитыми досками делают отливку и наносят осевые размеры контура фундамента.

На следующем этапе начинают рыть яму, ямы под столбы или траншеи.При достижении необходимой глубины устанавливаются специальные щитки, предотвращающие осыпание почвы. По окончании раскопок их снимают.

Для отдельно стоящей ванны из бруса подойдет столбчатый фундамент. Бюджетное основание легко выдержит относительно легкую деревянную конструкцию. Затем на определенном этапе выкапывается необходимое количество ям. Обязательно наличие опор в углах, на пересечении стен.

На дно котлована насыпают щебень и песок.Затем асбестоцементная труба устанавливается строго вертикально и закрепляется. Внутрь закладывается арматура и заливается бетонный раствор. Через несколько дней, дождавшись полного застывания, между трубами по периметру выкладывается небольшая стена в полукирпич.

Возведение стен и кровля

Чаще всего для возведения отдельно стоящей бани используют брус 15 х 15 см. К установке первого венца приступают после укладки гидроизоляции и тщательной обработки материалов, контактирующих с основанием.Стыковать бруски можно несколькими способами: на прямоугольные дюбели, в корневой шип, методом «ласточкин хвост». При установке стен венцы соединяются с помощью специальных деревянных, металлических шпилек — дюбелей.

На следующем этапе выполняется кровля. Для начала выберите подходящую форму крыши, установите стропила по плану. Затем возводятся опоры и надежно фиксируются. К ним крепятся доски обшивки, покрываются гидроизоляционным материалом, утеплителем, монтируется выбранный рубероид.

Тепло- и пароизоляция

Независимо от типа духовки, в любой парилке всегда будет высокая температура и влажность. Теплоизоляционный слой помогает надолго сохранять тепло. Для строительства бани подходят следующие виды материалов:

Пленка. Плотные полотна могут быть гладкими, грубыми с армированием. Этот вариант утепления стоит недорого.
Мембрана. Поверх утеплителя укладывается нетканый материал.Отлично защищает от конденсата и влаги.
Листы фольги. Специальное покрытие из фольги, металлический лавсан, эффективно сохраняет тепло в парилке любого размера.

Внутренние отделочные работы — какие материалы лучше использовать

Внутренние отделочные работы следует начинать с устройства связи. Точка канализации, место прохождения водопровода, электричества следует проложить еще на стадии проектирования.

После монтажных работ по прокладке коммуникаций переходят к изготовлению чистого пола.Это может быть бетон или дерево. Цементная шпатлевка будет прочной, после застывания ее дополнительно облицовывают плиткой. Деревянный настил протекает, между бревнами и досками остается небольшой зазор.

После того, как установлены окна и дверной проем, можно переходить к внутренней отделке стен бани. Исключено использование синтетических материалов, так как они при нагревании выделяют вредные вещества. Лучший вид отделки — натуральное дерево. Это может быть доска обрезная шлифованная, блок-хаус, вагонка.При выборе подходящего варианта необходимо учитывать особенности каждой породы и особенности сортов.

Установка духовки и полок

Полки для отдыха в бане должны подходить по размеру комнаты и быть из деревянных материалов. Сначала из бруса делается устойчивый каркас, затем к нему крепятся шлифованные доски.

Каждый хозяин выбирает печь сам, в зависимости от личных предпочтений. Если это тяжелый агрегат, его устанавливают на специальный фундамент.Монтаж осуществляется с соблюдением всех требований пожарной безопасности. Все деревянные конструкции возле открытого огня необходимо хорошо утеплить.

Дизайн и отделка ванны

Огромный выбор отделочных материалов позволяет создать стильный интерьер, воплотив в жизнь самые смелые задумки. При выборе подходящего фасона не следует забывать о функциональности и удобстве. Чрезмерное скопление ненужных предметов создаст ощущение тяжести и изолированности.

Деревянные изделия подходят для оформления в русском стиле. Ведра и деревянные половники можно ставить на подставки и полки в парилке. Плетеные коврики послужат декором пола в комнате отдыха; в моечной — деревянные решетки. Стены украсят дубовые веники и шапочки для парилки с веселыми надписями.

Стиль шале предполагает использование только женских или мужских предметов. Это может быть чайная посуда, букеты ароматных трав, красивые скатерти или охотничьи аксессуары.Современный стиль не обходится без элементов роскоши. Потолки в парилке и комнате отдыха высокие, многоярусные. Освещение расставляет удачные акценты.

Какую мебель выбрать для ванны

Количество мебели в ванне напрямую зависит от ее размеров. Для организации раздевалки достаточно установить деревянную вешалку. Количество крючков можно рассчитать исходя из общего количества посетителей, 3-4 человека на человека. Для хранения полотенец, моющих средств, простыней можно предусмотреть небольшой навесной шкаф.Под вешалкой желательно установить скамейку, которая будет служить местом для складывания белья при переодевании.

В комнате отдыха в обеденной зоне обязательно должен быть деревянный стол, окруженный стульями или скамейками. При организации места для отдыха можно предусмотреть диван, мягкие кресла. На стенах следует разместить полки для хранения посуды и банных принадлежностей, при этом лучше не использовать громоздкий закрытый шкаф.

Баня — одна из неотъемлемых частей русской жизни.Несмотря на современные технологии и разработки, вряд ли наш соотечественник откажется от возможности попариться в бане, которую построил своими руками на участке. Даже если вы не являетесь счастливым обладателем городского особняка, его можно построить на даче. Многие мечтают о собственной ванне, но как воплотить в жизнь свои мечты?

Баня от фундамента до крыши своими руками. Особенности конструкции

Классические русские бани — это, конечно же, деревянные постройки.В чем-то они похожи на финскую сауну. Для их строительства изнутри вырезают бревенчатый дом. На территории России в качестве строительного материала для строительства используются сосна и некоторые другие породы дерева. Главный показатель при выборе — минимальное количество смолистых веществ, ведь при нагревании и влажности такой материал начинает «потеть».

Сама технология возведения бани из сруба имеет свои особенности и отличия от строительства жилого избы.В первую очередь, это повышенные требования к характеристикам и качеству материала. Бревна должны быть закаленными, прямыми и обеспечивать хорошее соединение.

Особое внимание уделяется показателям герметичности. Необоснованные потери тепла будут очень заметными, что снижает эффективность. Для максимального сохранения температуры конопатку стен проводят при помощи мха или пакли.

Баня, построенная из бруса или бревна, имеет внушительный и привлекательный внешний вид, но позволить себе цену на такое сооружение может далеко не каждый.Более дешевый вариант — использовать каркасно-панельные технологии. Требуется небольшое количество материалов, да и сам фундамент будет иметь меньшую стоимость, так как в качестве утеплителя используется минеральная вата или аналогичные аналоги. В этом случае нет необходимости возводить массивный фундамент из-за небольшого веса всей конструкции.

Достоинством каркасных стен для бани является отсутствие осадки здания. Тем не менее есть и минусы использования рам — это появление влаги во время метели и дождя.Он образуется при конденсации паров. Чтобы избежать подобных неприятностей, используется гидроизоляция.

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо определиться с основными этапами, которые необходимо выполнить:

Правильный подход начинается с подготовки сметной документации. Позволит отображать цены на все виды работ и необходимые материалы. Кроме того, смета позволит скорректировать и перераспределить бюджет.

После этого можно приступать к созданию проекта бани.Без навыков и умений в этой сфере вы не сможете продумать все до мелочей. Поэтому лучше всего пригласить профессионального архитектора, который составит чертежи с учетом основных требований и пожеланий заказчика.

Одним из основных этапов строительства бани является подбор материалов для фундамента. Этот строительный элемент напрямую влияет на долговечность и прочность всей конструкции.

Далее необходимо выбрать наиболее оптимальные по цене и качеству материалы для стен и кровли.Сегодня на строительном рынке очень много предложений, способных удовлетворить пожелания каждого.

При строительстве бани особое внимание требуется на внутренние коммуникации, такие как электричество и водопровод.

В зависимости от размеров банного помещения и личных пожеланий необходимо выбрать печь и продумать место ее установки.

Завершающим этапом строительства бани являются отделочные работы внутри помещения.

Баня от фундамента до крыши своими руками

Для начала нужно определиться с местом нахождения на участке. Это требует от хозяина особого внимания. Сам выбор зависит от размеров территории и ровности поверхности. Также стоит учесть геометрические параметры самой ванны. Стоит продумать самые оптимальные условия подвода коммуникаций в будущем. В поддержку банных традиций его строят в непосредственной близости от водоемов, чтобы ощутить всю прелесть и контраст ощущений, погрузившись в прохладную воду.

Разработка проекта строительства бани

В классическом стиле баня состоит из трех помещений: прихожей, парилки и умывальника. Довольно часто последние комнаты объединяют в одну. Гардеробная необходима для расположения шкафчика, скамейки, стола и стульев. Именно там компания собирается на дружеские посиделки. Здесь же устанавливаются полки от банных принадлежностей, дров или угля.

Выбор и разработка проекта бани зависит от пожеланий, свободной территории и материальных возможностей.Самостоятельно составить качественный и продуманный план достаточно сложно. Для этого лучше всего пригласить архитектора, который быстро воплотит ваши мечты в реальный проект. Стоит отметить, что размеры могут быть произвольными. Но для максимального удобства необходимо провести расчеты. Для комфорта на каждого парящего человека должно приходиться около 5-6 м 2. Однако на самом деле строятся бани и побольше, и поменьше.

Фундамент для бани своими руками

Как и другие постройки, баня требует сооружения фундамента, который необходимо закладывать на глубину промерзания грунта.В этом случае необходимо определиться с материалом для стен. Это необходимо для расчета максимальных нагрузок, так как массивность самого основания будет отличаться от веса стены.

Если вы планируете возводить каменные стены, то вам понадобится ленточный фундамент из бутового камня. Материалом для фундамента могут выступать бетон, железная руда и кирпич. При этом необходимо понимать, что красный и силикатный кирпич разрушаются в земле из-за воздействия влаги.

Выбрав материал, необходимо возвести фундамент на полметра выше уровня почвы. Для выравнивания поверхности используйте цементно-песчаный раствор. После высыхания необходимо уложить рубероид на мастику. Это позволит отсечь влагу, поступающую из земли из здания.

Какой фундамент выбрать под баню

Для бани можно использовать несколько вариантов фундамента. Их выбор зависит от глубины залегания грунтовых вод, геометрических размеров конструкции и материалов стен.Наиболее эффективными для бани являются:

Лента легкая из бетона с поясом армирования. Применяется при возведении простых конструкций, имеющих небольшой удельный вес. Для создания ленточного фундамента используется бутовый камень или бетон. Их скрепляют раствором. Для устройства необходимо подготовить яму с гравийной или песчаной подушкой толщиной 15 сантиметров. Что касается ширины такого фундамента, то она зависит от размеров ванны и типа конструкции.

Колонна с несущими бетонными кирпичными или металлическими столбами. Этот тип используется для глубоких почвенных вод. Он состоит из опорных столбов, расположенных по углам и по периметру. Расстояние между такими столбами не должно превышать двух метров. В качестве материала опор используются бетонные, кирпичные, асбоцементные или металлические трубы. Их закапывают в землю на определенную глубину, после чего заливают бетоном.

Плавающий. Это альтернативный вариант, для которого используется монолитная плита.Его можно использовать на любой почве, независимо от глубины увлажнения почвы. Чтобы устроить такой фундамент, достаточно вырыть траншею глубиной 50-60 сантиметров, на дно которой насыпают гравий или песок. После этого укладывается слой гидроизоляции и заливается бетоном.

Винтовой фундамент применяют при строительстве бани на рыхлом или неустойчивом грунте. Он создается с помощью спиральных труб с заостренным концом для легкого проникновения в землю. Следует отметить, что глубина погружения свай может быть разной.Столбы ввинчиваются в грунт двумя-тремя людьми.

Ростверк свайно-винтовой. Применяется как дополнительная обвязка при помощи металлических швеллеров или бруса.

На практике люди хотят построить деревянную баню из-за ее уникальных свойств. В этом случае наиболее оптимальный вид фундамента для строительства бани своими руками — столбчатый. В отличие от других вариантов имеет ряд преимуществ:

Устройство столбчатого фундамента под силу практически каждому.Для этого не требуется специальных знаний или использования строительной техники.
Широкий выбор материалов, которые можно использовать: бетон, кирпич и металлические трубы.
Минимальные затраты сил и времени на его возведение. В отличие от заливки бетона очень быстро сохнет.
Этот вариант наиболее эффективен для бани, так как системы вентиляции и отвода воды организовать очень просто.

Подготовка котлована под фундамент

Для примера возьмем условия, при которых почва промерзает до 70 сантиметров, а грунтовые воды находятся на глубине до одного метра.В этом случае необходимо использовать опорные столбы диаметром 200 миллиметров, заглубленные на метр в землю.

Сначала необходимо создать предварительную схему всех опорных столбов. Их необходимо разместить по периметру будущего строения с шагом в полтора метра. Дополнительные опоры устанавливаются на пересечении стен и углов. После разметки всех столбов необходимо просверлить отверстия. Они должны иметь диаметр на 50 миллиметров больше самих труб.Дно ям засыпается песком толщиной 20 сантиметров с последующей утрамбовкой.

После этого подготавливаются трубы, которые должны выступать из земли не менее чем на 40 сантиметров. В итоге их длина составит 1,4 метра. Перед установкой в грунт сваи оборачиваются рубероидом. В процессе монтажа трубы засыпаются мелким гравием или отсеиванием, что придаст конструкции дополнительную прочность. В опоры монтируются стержни для усиления конструкции.Последний этап — бетонирование.

Характеристики фундамента под банную печь

Конструкция фундамента больше зависит от типа отопительной печи, которая будет использоваться. Если вы планируете использовать устройство весом более 500 килограмм, стоит подумать о создании отдельной бетонной подушки для печи. Для этого можно использовать два варианта:

Столбчатый или ленточный фундамент с дополнительным усилением конструкции создается по всей площади печи.
Еще один широко распространенный вариант — монолитная бетонная подушка. Ставится исключительно под духовку.

Слив воды в ванну своими руками

Создавая баню, нужно продумать эффективную систему отвода воды из помещения. Как известно, влага — враг построек и сокращает срок службы материалов. Из-за этого воду необходимо отводить на расстояние не менее 3-5 метров от конструкции. В полу ванны необходимо оборудовать слив, который по системе труб будет выводить влагу в канализацию.Трубы необходимо прокладывать ниже линии промерзания с уклоном 3 сантиметра на метр. Также можно использовать наземные траншеи глубиной до полуметра, стены которых облицованы глиной.

Вариант обустройства дренажной системы во многом зависит от объема воды и, конечно же, материальных возможностей. Однако нужно понимать, что существует риск обледенения при использовании водосточного желоба. Эта ситуация может привести к неконтролируемому течению на поверхности земли.

Если вода выходит из ванны через слив, необходимо тщательно рассчитать уклоны пола.Если полы залиты цементом, то дренаж не представляет особой проблемы, так как современные системы донного дренажа используют трубы для отвода необходимого объема.

Еще один элемент — канализационный колодец, имеющий несколько исполнений. Если на вашем участке нет сливного колодца, то для бани необходимо соорудить отдельную систему. При этом вполне достаточно размера в 1 куб.

Выкопать колодец не составит труда. Чтобы он не осыпался при эксплуатации, необходимо выложить стены кирпичом или шлакоблоками.Многие владельцы используют автомобильные шины. Для лучшей фильтрации удаляемой влаги в колодцах необходимо оборудовать дополнительные горизонтальные каналы.

Устройство пола для ванны

В первую очередь под будущим полом необходимо срезать живой слой вместе с дерном. Если на дачном участке строится баня, землю вывозить не следует, так как в дальнейшем ее можно будет использовать на участке. Почву необходимо срезать на глубину до 15 сантиметров. Выровняв поверхность, можно приступать к работе.

Лучший материал для пола в ванной — это деревянная доска. Настил нельзя делать выше уровня фундамента, но и сильное опускание недопустимо, так как пол будет впитывать влагу из земли. Под деревянные бревна необходимо установить дополнительные столбы из кирпича. На все рамы укладывается рифленая доска.

Для слива воды из раковины в полу делается перфорация. Необходимо помнить, что в бане повышенная влажность, которая сказывается на древесине.Из-за этого между досками необходимо оставлять зазоры, которые позволят материалу двигаться без дальнейшей деформации.

Еще один вариант настила пола — это земляной пол. Для этого нужно использовать жирную глину, которая не пропускает воду. Система отвода воды может быть выполнена из водостоков. Чтобы не запачкать ноги о глину, устанавливаются деревянные решетки. В этом случае стоит обратить особое внимание на эффективность дренажа, так как во время застоя воды может появиться неприятный запах.

Как и в других зданиях, пол может быть бетонным. Это облегчит прокладку коммуникационных систем и увеличит срок службы.

Строительство стен бани своими руками

После выполнения предыдущих шагов можно приступать к строительству стен. Для этого можно использовать широкий спектр материалов. В стандартном представлении баня представляет собой деревянную конструкцию, но в настоящее время она может быть построена из кирпича, бетона или бутового камня.

Существуют стандарты толщины стенок из разных материалов.Толщина бетона или кирпича для стен должна быть 51 сантиметр (два кирпича). С помощью бутового камня эти показатели увеличиваются до 75 сантиметров. Что касается дерева, то достаточно толщины в 20 сантиметров.

Используя дерево в качестве строительного материала для стен бани, необходимо подготовить. Главное, чтобы бревна были хорошо просушены и отшлифованы. Материал, поврежденный насекомыми или гнилью, лучше не использовать.

Конечно, при использовании бетона или кирпича таких проблем нет, но сама конструкция будет холоднее.Кроме того, от постоянного перепада температур образуется конденсат, с которым необходимо будет бороться. При использовании древесины влага не является проблемой, так как она быстро впитывается волокнами и выводится через поры.

Для максимальной защиты сруба для бани необходимо обработать его специальными антисептиками и антипиренами. Стоит отметить, что деревянные стены нельзя оштукатурить, так как влага не будет выводиться наружу. В результате может появиться гниль поленьев.Не лишним будет использование паро- и гидроизоляции конструкции.

Выбор материала для возведения стен бани

В начале строительства бани от фундамента до крыши своими руками возникает масса вопросов, что и как делать. Один из основных — это выбор материала для возведения стен. Сегодня опытные профессионалы отрасли советуют использовать следующие варианты:

Профилированный брус — один из самых популярных и востребованных материалов для строительства бани.У них огромное количество преимуществ. Основная из них — низкая теплопроводность. Кроме того, древесина имеет привлекательный внешний вид, придает зданию четкие и аккуратные линии. Выбирая профилированный брус, нужно выждать некоторое время, пока материал не усадится, после чего проводится профессиональная конопатка сруба.

Клееный брус отлично подойдет для бани, так как имеет ровную поверхность и не требует дополнительных отделочных работ. В отличие от профилированного бруса этот материал не требует дополнительного времени на усадку.Благодаря этому баню можно использовать сразу после завершения всех работ. При использовании клееного бруса стены отлично сохраняют тепло, а материал не подвержен гниению. Стоит отметить, что он отлично устойчив к химическим веществам и грызунам. Единственный недостаток — высокая цена, но на практике она может достойно оправдать свое качество.

Довольно часто для отделки стен бани используют строганный брус. Это действительно качественный и доступный по цене материал, сочетающий в себе отличные показатели тепло- и звукоизоляции помещения.

Большинство владельцев строят из бревен классическую русскую баню. Конечно, рубленая конструкция при строительстве имеет свои тонкости, которые необходимо соблюдать. Одна из особенностей — соблюдение прямолинейности волокон. Перегибы текстуры древесины являются явным признаком низкого качества материала. Кроме того, от этого показателя зависит срок службы. После возведения стен из бревен необходимо закапывать щели и щели.

Чтобы создать не только качественное, но и красивое здание, при строительстве бани часто используют оцилиндрованное бревно.Материал надежный и очень прочный. Недостаток — время усадки, которое составляет один год. Только дождавшись окончательной усадки, можно продолжить отделочные работы и прокладку коммуникационных систем.

Один из экономичных вариантов — использование каркаса. Это отличное решение, так как сама конструкция будет легкой, что в свою очередь позволит сэкономить на фундаменте. Однако главное преимущество — скорость строительства. При соблюдении технологии такие конструкции обладают прекрасными характеристиками и могут прослужить очень долго.

Для максимальной безопасности и долговечности бани в качестве материала стен используется кирпич. Это современный и доступный по цене материал, который широко применяется во всех видах строительства. Чтобы ванна не остыла, стоит сделать стены толщиной в два кирпича.

На сегодняшний день самым дешевым вариантом возведения стен в бане является шлакоблок. Этот материал также позволяет быстро и легко завершить строительство.

Газобетон современный и качественный.Благодаря отличной устойчивости к влаге конструкция прослужит очень долго. При этом теплопроводность газобетона очень низкая.

Несмотря на обилие различных материалов, для постройки бани своими руками предпочтение было отдано борам и газоблокам. Поэтому необходимо более подробно рассмотреть особенности и характеристики этих строительных материалов.

Особенности и преимущества газобетонной бани:

Блоки относительно легкие, что значительно снижает давление готовой конструкции на фундамент.
Отлично защищает помещение от ветра и мороза.
Пористая структура позволяет влаге отводить влагу.
Быстрые и легкие монтажные работы.
Строительство не требует использования специальных инструментов или оборудования.

Преимущества бруса при возведении стен бани:

Материал не требует дополнительной обработки. При личной инициативе можно проводить несложные манипуляции для улучшения внешнего вида постройки.
Балка удобна в установке и не требует применения сложных технологий.
При использовании этого материала нет необходимости в дополнительной изоляции.
Древесина — прочный и экологически чистый материал.

Технология укладки балок для стен бани

Баня своими руками от фундамента до кровли прослужит очень долго, если придерживаться технологии укладки балок. Этот материал плотно укладывается на шпильки по всему периметру возводимого фундамента.Для прочности конструкции в брусе проделываются отверстия диаметром 25 миллиметров. На концах делают прорези под пазы или шипы. Утеплители укладываются в том месте, где элементы соединяются между собой.

Профессионалы рекомендуют для нижних рядов использовать брус из лиственницы. Эта древесина практически не поддается процессам гниения и отлично выдерживает перепады температур. После этого можно использовать материал из любой породы дерева. Перед тем, как приступить к складке стен, необходимо подготовить заготовки, которые будут соответствовать геометрическим параметрам будущей ванны.После этого их собирают в ящики.

Параллельно возведению стен необходимо врезать оконные проемы и дверные блоки. Также нужно помнить, что стыки между брусьями не должны быть очень плотными. Образовавшиеся зазоры заполняются утеплителем.

Порядок укладки балок

Второй венок кладут на первую балку, лежащую на фундаменте. После этого в верхнем проделываются сквозные отверстия, в нижнем просверливается до половины.

После этого снимается верхняя планка. В проделанные отверстия забиваются дюбеля, длина которых должна быть в полтора раза больше высоты планки.

Перед нанесением следующего ряда паклю накладывают по всей длине. Только после этого можно накладывать следующие балки и забивать дюбель.

Обязательно вырубить дюбель. Его высота должна быть более 2-х сантиметров. Это позволит надежно зафиксировать перекладины и избежать подъема в дальнейшем.

Если вы решили использовать для возведения стен в бане другой материал, то технология такая же, как и в обычном строительстве. При этом не стоит забывать о дверных и оконных проемах. В парилке актуальной будет установка стеклоблоков, которые эффективно выдерживают высокие температуры, влагу и отлично пропускают свет.

Плита и крыша для ванны

В качестве материала для покрытия ванны используется только сухое дерево. Это могут быть доски, плиты или плиты.Окончательный выбор зависит от того, будет ли чердак использоваться в будущем или нет. Если вы планируете использовать это пространство только как теплоизоляцию для бани, то можете смело использовать горбыль. Это сэкономит деньги. Но если вы планируете использовать чердак для собственных нужд, нужно использовать качественные материалы, способные выдержать вес человека или хранимого там имущества.

Лицевая сторона потолка требует шлифовки для придания более красивого вида. Если в дальнейшем планируется оштукатуривание, то эту процедуру не проводят.

Что касается мансардной стороны пола, то ее следует застелить битумной бумагой или рубероидом. В качестве утеплителя можно использовать топочный шлак или засыпку землей, слой которой должен составлять 20 сантиметров. Перед тем как засыпать почву, необходимо ее просеять, чтобы удалить корни или семена растений. Также можно взять саман в качестве утеплителя чердака бани. Это слой соломы и глины. Это очень распространено, потому что это позволяет глине задерживать пары и предотвращать возгорание.

Сама крыша бани может быть изготовлена из различных материалов, а именно: шифера, толя или битумной черепицы.Для создания красочного образа используется камыш или солома. Такие варианты смогут подчеркнуть индивидуальность и своеобразие строения. При строительстве крыши необходимо сделать свес не менее 50 сантиметров. Также стоит позаботиться об эффективной вентиляции чердака. Перед тем как нагреть баню, необходимо закрыть вентиляцию.

Двери для ванной

Двери для бани своими руками можно сделать на дюбелях; для этого потребуются доски толщиной 4-5 сантиметров.При материальной возможности можно купить готовые конструкции. В любом случае необходимо учитывать, что воздействие пара приведет к увеличению их размеров. В связи с этим необходимо соблюдать технологический разрыв, чтобы не возникало проблем с открытием в будущем.

Двери парилки должны иметь ширину и высоту 70х170 сантиметров. При желании они могут быть выше. Недостатком высоких дверных проемов является отвод тепла, аккумулируемого в верхней части помещения при их открытии.Во избежание сквозняков в отапливаемом помещении порог необходимо делать достаточно высоким, от 15 сантиметров. Несмотря на небольшой дискомфорт, он позволяет избежать неприятного холода, простирающегося по ногам.

Окна для ванны

Как и любое другое здание, в ванной должны быть окна, общая площадь которых должна составлять не менее 10% от общей площади пола. Соблюдая эти стандарты, вы получите достаточное количество дневного света. Это также поможет бороться с плесенью и грибком, которые высыхают под воздействием солнечного света.

Учитывая довольно прохладный климат России, окна необходимо размещать на высоте 80 сантиметров от пола. Если вы планируете разместить рядом две оконные рамы, стоит оставить перегородку шириной полметра. При установке соседних рам необходим зазор в 15 сантиметров.

Как известно, через стекло идет активный отвод тепла от здания. Чтобы уменьшить эти потери, стоит использовать конструкции с двумя-тремя стаканами. Образовавшиеся зазоры между коробкой и окном для максимальной герметичности заделывают паклей или подобным изоляционным материалом.

Что касается размеров и геометрии окон в ванне, то они могут быть изготовлены по желанию хозяина. В этом аспекте нет строгих критериев.

Устройство духовки в бане

Баня, сделанная своими руками от фундамента до крыши, не может существовать без специальной печи, которая будет выделять тепло. Их конфигурации могут быть самыми разнообразными.

Самый оптимальный и эффективный вариант для бани — каменная печь. При ее создании необходимо тщательно перевязать каждый шов на кладке, а сами швы сделать максимально тонкими.Для строительства используют обожженный и огнеупорный кирпич. Нижний уровень банной печи должен быть на 10 сантиметров выше уровня пола.

По желанию самого хозяина топку можно разместить в самой моечной или сбоку от гардеробной. Последний вариант удобнее, так как в гардеробной суше. Несмотря на все это, в моечную следует выносить духовой шкаф с трех сторон, что значительно повысит теплоотдачу. Также стоит оставить зазор в 25 сантиметров от стен постройки.Это позволит комнате быстрее нагреться.

Особенности конструкции банной печи

Не думайте, что построить печь самому очень сложно. По своей конструкции печи могут незначительно отличаться друг от друга, но все же они выполнены по одному принципу.

Вся отопительная конструкция установлена на цокольном этаже. Для максимальной прочности и безопасности под печь кладут слой щебня или щебня, а зазоры засыпают песком.Далее создается сам фундамент под печь, при этом он должен иметь ровную поверхность.

Для выкладки печи используется обожженный кирпич, а в качестве связующего материала берется песчано-глиняный раствор с небольшой долей цемента. При приготовлении раствора стоит добавить больше песка, так как избыток глины создаст трещины и снизит вязкость. Помимо топки на тягу выкладывается нагнетатель, который находится внизу. Для эффективности он должен иметь площадь в два раза меньше самой топки.

Каркасы и дверцы для печи необходимо покупать в магазине, так как своими силами сделать такие конструкции проблематично.

Задняя стенка духовки должна быть покрыта листом качественного металла толщиной 10 мм. Для повышения эффективности теплопередачи лучше использовать чугун по всей длине и ширине топки. Это будет рабочая поверхность, которая будет отдавать тепло. В центре листа вырезается дымоходное отверстие диаметром 150 миллиметров.В нем установлена форсажная камера высотой 70 сантиметров. Для этого изготовления подойдет труба диаметром 30 сантиметров. Эта камера необходима для тушения искр и дожигания газов.

Вся конструкция камеры дожига и нагревателя покрыта сталью толщиной 5 мм. Что касается печи, то она на 1/3 заполнена камнями. У него должна быть одна дверь, установленная сбоку от моечной, а вторая выходящая в парилку. Для отвода дыма от печи используется стальная труба.Все зазоры между конструкцией топки и трубой заделываются раствором.

Рядом с системой дожигания установлен резервуар для подогрева воды. Его объем должен быть в пределах ста литров. Он может иметь самые разные геометрические формы. Главное, чтобы низ соприкасался с печной плиткой.

Для топки печи в бане можно использовать самые разные породы дерева. Следует отметить, что хвойные породы дают большое количество смол. При использовании дуба вы получаете много тепла и минимум копоти.Можно использовать уголь или газ, но оно того не стоит, потому что в них нет того же духа.

Печь для бани аналогичной конструкции дает легкий пар и низкое потребление дров. При полном баке воду можно нагреть до 90 ° С. Это самые оптимальные показатели для русской бани.

Интерьер и внутренняя отделка ванны

Баня от фундамента до крыши своими руками в исконном русском стиле должна быть отделана качественными досками с минимальным содержанием смолистых веществ.Оптимальный вариант обустройства внутреннего пространства — это материалы из осины, липы и березы. Также можно использовать кедр. Сосну можно использовать только после специальной обработки.

Имея материальные возможности, нельзя ограничиваться флорой умеренного пояса. Для создания неповторимого интерьера в бане можно использовать тропические деревья. Красное дерево очаровательно смотрится в ванной. В последнее время большой популярностью у наших соотечественников стало дерево абаши, которое коренное население Африки использует для изготовления кухонной утвари.

Делая внутреннюю обшивку ванны, принято ставить доски вертикально, с тщательным прилеганием друг к другу. Стены внутри не окрашиваются во избежание выхода вредных веществ при высоких температурах. Кроме того, покраска снизит паропроницаемость материала. В самой парилке стены высотой до одного метра можно облицевать современной глазурованной плиткой. Это упрощает очистку самых грязных участков.

Пол и потолок помещения должны быть обиты плинтусами по всему периметру.Плинтус должен быть водонепроницаемым, высотой не менее 10 сантиметров. Устанавливается таким образом, чтобы нижний ряд обшивки прикрывал ее. Такая технология монтажа позволяет воде, текущей из стен, не попадать за плинтус.

Что касается пола, то он тоже должен быть деревянным, но без утеплителя. Это связано с тем, что на него постоянно попадает вода, а система утепления не позволит эффективно отводить влагу. Чтобы облегчить процесс мытья в банях, особенно в парилке, пол покрывают керамической плиткой.В этом случае стоит выдерживать уклоны до сливного отверстия. Если используется канализационная система, то в пол устанавливается сифон. Устранит неприятные запахи из канализационных труб.

Влажность и температура в бане сильно различаются, поэтому необходимо тщательно выбирать материал для дверей. Оптимальный вариант — клееная древесина, практически не меняющая своих размеров при изменении влажности. Что касается окон, то стоит использовать современные теплоэффективные стеклопакеты, чтобы минимизировать теплопотери.

Если кто-то скажет вам, что он абсолютно равнодушен к бане, не верьте. Чтобы убедить такого человека, достаточно отвести его в построенную своими руками баню. После приготовления на пару он обязательно скажет, что всегда любил париться. В нашей стране очень много людей, которые с нетерпением ждут выходных, чтобы сходить в баню отдохнуть с друзьями.

Теперь вы знаете, как построить баню от фундамента до крыши своими руками.Конечно, мудрости и хитростей чуть больше, чем описано в этой статье. Все-таки вы получили представление об этапах строительства бани своими руками. Приятного пара и отменного здоровья.

Наличие собственного земельного участка дает прекрасную возможность обзавестись собственной баней или сауной.

Чтобы установка такой постройки не вызывала проблем, мы рассмотрим в этой статье этапы строительства бани своими руками.

Ход монтажных работ

Первым делом нужно выбрать место для будущей постройки.Если у вас небольшой участок, то все довольно просто: фундамент следует закладывать там, где не будет возводиться жилой дом.

Для больших площадей выбирайте исходя из личных предпочтений. Однако соблюдение норм также необходимо соблюдать.

Фундамент

Строительство бани поэтапно своими руками начинается с устройства фундамента. Баня не является большой многоэтажной постройкой и не предполагает наличия внутри тяжелой стационарной мебели.Поэтому заливать монолитную железобетонную плиту смысла нет и можно обойтись свайным или ленточным основанием.

Хотя свайная модель несколько дешевле, прибегать к ней рекомендуется только в тех случаях, когда местность для строительства пологая или пологая.

Лучшим вариантом будет реализация ленточного фундамента, т.к. это:

Обладает повышенной прочностью. Пригодится, если в будущем вы захотите достроить чердак.
Создает дополнительную теплоизоляцию.Для парилки это важное преимущество.
Позволяет организовать черновой пол или подвал.

Убираем слой растительности с участка, выбранного для застройки.
С помощью колышков и шнурка размечаем будущий фундамент.

Копаем траншею по всему периметру и в местах, где они пройдут. Глубина 50 см, ширина на 10 см больше предполагаемых стен.

Совет: в целях экономии допускается укладывать фундамент на одном уровне с ними под внутренними стенами.
Так как у них еще нет нагрузки на подшипник.

Засыпьте гравийную подушку толщиной 15 см и тщательно утрамбуйте.
Укладываем слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки.
По бокам котлована монтируем опалубку из сбитых дощатых досок, которая должна возвышаться на 20 см над уровнем промерзания грунта.

Смешиваем раствор: щебень, песок и цемент в пропорции 5: 2,5: 1.Добавляем воду в зависимости от ситуации для облегчения перемешивания и придания массе текучести.
Ждем 28 дней, после чего можно приступать к дальнейшей работе.

Бревенчатый дом

Хотя цена на дерево выше, чем на многие современные строительные материалы для бани, лучшего варианта нет. Традиционное дерево с его теплотой, запахом и эстетичным внешним видом невозможно полностью заменить дешевым шлакоблоком или пеноблоком.

Для строительства корпуса сауны лучше всего подойдет деревянный брус сечением 15 см на 15 см.

Есть два способа построить:

При установке соблюдаются следующие нюансы:

Оптимальная высота для стен 250 см.
Между коронками необходимо уложить теплоизоляционные материалы.
Древесина обработана антисептиками для защиты от процессов гниения и нападения вредителей.

Совет: для нижней кроны имеет смысл специально приобретать более крепкие и надежные породы деревьев, например, дуб или лиственницу.
Они смогут более успешно противостоять сырости, идущей от земли.

Этаж

Для соблюдения гидроизоляции укладываем слой рубероида на бетон фундамента.
Сверху устанавливаем деревянные балки.

На балки стелите необрезную доску толщиной 15-20 мм, закрепив ее гвоздями или саморезами. Это создает черновой слой пола.
Крепим бревна на черновую основу.
Между лагами.
Как здорово:
- Пенополистирол;
- экструдированный пенополиуретан;
- базальтовая вата;

Надо покрыть изоляционный материал сверху слоем гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки толщиной три миллиметра.
Делаем отделочный слой из рифленой трехсантиметровой доски.

Совет: при установке конструкции пола предусмотрите расстояние в пару сантиметров между утеплителем и финишным покрытием для лучшей вентиляции воздуха.

Потолок

Теперь пошаговое строительство бани своими руками подходит для обустройства потолка, который имеет свои особенности из-за наличия наиболее агрессивной среды. Ведь особенно при эксплуатации зимой потолок подвергается сильнейшему нагреву снизу парилки, а сверху — сильному морозу.

Наиболее подходящей к условиям купания является подшитая конструкция, которая выполняется следующим образом:

Установлены.Как и в случае с рамкой, вы можете использовать методы лапы и чашки.

Сверху укладываем и закрепляем необрезную доску.
Изнутри, стоя на лестнице со стелой, полиэтиленовая пленка для гидроизоляции с выходом на боковые стенки, закрывающие балочные проемы.
Монтируем листы утеплителя между балками:

- войлок;
- пеноизол;
- Пенополистирол;
- .

Далее все закройте. Он служит пароизоляцией и отражает тепловое излучение. Скрепляем пленкой для обеспечения герметичности.
Прибиваем деревянные доски через фольгу к балкам.
К установленным рейкам крепим шпунтованные доски.
При этом:
- Оставляем зазоры в два сантиметра между обшивкой потолка и стеной для обеспечения кондиционирования.
- Для фиксации используем струбцины.

Крыша

Конструкция крыши может быть двускатной или односкатной.Сарай, конечно, экономичный, но и менее практичный. Если вы хотите, чтобы ваша ванна служила вам долго и надежно, рекомендуется установить двухскатную систему. Более того, он также позволит оборудовать чердачное подсобное помещение.

Крыша состоит из стропильной системы, обрешетки и изоляционного материала покрытия. Если у вас нет опыта соответствующей работы, то для проведения этого этапа желательно пригласить специалиста.

Металлочерепица идеально подходит для покрытия.А если откосы с одной стороны постройки вынесены на полметра, то можно оборудовать чудесную поленницу.

Внутренние работы

На данный момент потолок и пол уже готовы, поэтому этапы отделки ванны теперь заключаются в облицовке стен:

Набиваем на внутреннюю поверхность параллельные полоски.
Устанавливаем между ними изоляционные материалы. Также остаются востребованными базальтовая вата, войлок, пенопласт и экструдированный полиуретан.

Накрываем изоляцию фольгой для отражения теплового излучения.
Накрываем пазогребневой доской при помощи струбцин. Это позволит избавиться от выступающих крышек саморезов, которые в дальнейшем могут вызвать ожоги.

Все, баня готова. Осталось только установить мебель и плиту, после чего можно приступать к эксплуатации бани.

Заключение

Построить баню своими руками конечно хлопотно. Но результат того стоит. Среди всех этапов строительства невозможно выделить более важное, все они так или иначе влияют на качество будущей бани.

Древесина, которая используется для строительства и отделки ванны, уязвима для сырости, поэтому ее необходимо максимально защитить путем создания хорошей вентиляции и обработки антисептиками.
Парная будет качественной и экономичной по расходу топлива только при условии максимальной теплоизоляции. Поэтому особое внимание уделите утеплению здания.

Видео в этой статье познакомит вас с дополнительными материалами по данной теме.Удачных строительных работ!

Магазин по уходу за телом и ваннами Janesville надеется расширить свое присутствие в Интернете.

2 ноября — ДЖЕЙНСВИЛЛЬ — Валенсия Райли обнаружила свое призвание на женской выставке в 2016 году, когда она наткнулась на мужчину, продающего масло ши. После покупки продукта Райли поняла, что у нее нет контактной информации для продавца, чтобы купить его снова.

«Он хорошо сочетается с моей кожей, и мне нравится, как он пахнет», — сказала Райли.

Это натолкнуло ее на мысль попробовать самому сделать масло ши, которое подойдет людям с кожными проблемами, похожими на ее. Райли экспериментировала с разными маслами и методом проб и ошибок создала свой ассортимент продукции. После усовершенствования своего продукта она поделилась маслом ши с мамой и бабушкой. Ее мать поощрила Райли начать продавать продукт.

Она создала масло ши, используя смесь масла кукуй с Гавайев, масла манго, магния и ароматизаторов.Масло кукай используется от солнечных и ветряных ожогов, а масло манго делает кожу мягкой и относится к типу масла эмолии. Райли добавляет в свой продукт магний, потому что, по ее словам, он может помочь в более чем 600 функциях организма.

«Мой продукт представлен более чем 600 различными ароматами», — сказала Райли. «Вы можете смешивать и сочетать или создавать свой собственный аромат».

Магазин «Изысканная дама», магазин Райли, за шесть лет работы расширился, и в нем появилось еще больше товаров. Линия Riley включает в себя средство для удаления мозолей для ног и рук, магниевое масло, масла для бороды, сахарные скрабы и жидкости для замачивания цветочного чая, и это лишь некоторые из них.

«Замачивания представляют собой смесь цветов, трав, овсянки, гималайской морской соли, черной гавайской морской соли и кокосового молока», — сказала Райли. «Это будет отличное средство для расслабления мышц, а также поможет людям с чувствительной кожей, потому что овсянка успокаивает и успокаивает кожу. Молоко придает коже приятное ощущение мягкости».

Райли недавно открыла офис по адресу 1345 Excalibur Drive в Джейнсвилле, чтобы хранить и производить свою продукцию там, вместо того, чтобы делать всю свою работу дома.Пространство в основном посвящено созданию ее продукта. Она думала об открытии витрины для своих товаров, но сказала, что у нее есть оговорки.

История продолжается

«Я вижу, что все больше обычных предприятий прекращают свою деятельность, и все больше людей совершают покупки в Интернете», — сказал Райли. «Я не думаю, что когда-нибудь захочу пойти и открыть магазин. Мне нравится делать покупки и находить новых людей. Мне не нужны торговые площади».

Ее основная задача — распространять информацию о своем бизнесе, продавая свои товары на местных мероприятиях и делясь своими продуктами в Интернете.Райли планирует посетить местные рынки в Ваукеше и стать продавцом на фермерском рынке Джейнсвилля в декабре этого года.

«Моя цель — привлечь больше пользователей моей продукции, потому что все мы сухие, особенно в зимние месяцы», — сказала она. «Я просто хочу повысить свою осведомленность среди клиентов и дать людям понять, что я там».

Чтобы получить дополнительную информацию о The Sophisticated Lady, следите за бизнесом The SophisticatedLady1 на Facebook или посетите его веб-сайт thesophisticatedlady1.com.

Как приготовить газированные напитки для ванны

Газированные напитки для ванн — это быстрый подарок, который вы и ваши дети можете сделать на любой случай. Их изготовление — отличный способ собрать детей на кухню и немного научиться науке.

Газированные напитки для ванн, также известные как бомбы для ванн, дороги в покупке, но недороги в изготовлении. Используя все натуральные ингредиенты, вы можете приготовить домашнюю газировку для ванн. Газированные напитки для ванны — это быстрый подарок, который вы и ваши дети можете сделать по любому случаю, например, в день рождения, День матери, добро пожаловать в район или на вечеринку.

Газированные напитки для ванны — отличный проект, который можно сделать для себя или для подарка всем, кто любит расслабиться в красивой ванне с горячей водой, наполненной ароматами и газом. Тематическая вечеринка для подростков или подростков — это весело; юные гости получат удовольствие, создавая свои собственные продукты, а также узнают немного науки.

В Интернете есть несколько рецептов газированных напитков для ванн. Во многих рецептах кукурузный крахмал, соли Эпсона и другие ингредиенты-наполнители заменяются взаимозаменяемыми. Два ключевых ингредиента, которые вы должны использовать, — это пищевая сода и лимонная кислота.Вот где приходит наука.

Наука о газированных напитках для ванн довольно проста. Пищевая сода — это основа, а лимонная кислота — кислота. После смешивания с водой они вступают в химическую реакцию и начинают шипеть. Шипение — это фактически образование углекислого газа (CO2). Это та же реакция, которую вы получаете, добавляя пищевую соду к уксусу, чтобы вызвать извержение вулкана. Чем быстрее растворяется газированная вода для ванны, тем больше выделяется CO2.

Вот простой рецепт, который я использую для приготовления газированных напитков.

Рецепт газировки для ванн

1 столовая ложка оливкового масла
Несколько капель эфирного масла (4-10 в зависимости от аромата)
1 стакан пищевой соды
1/2 стакана лимонной кислоты
1/2 стакана кукурузного крахмала
1 столовая ложка воды
Целлофановый мешок / лента

Указания

Смешайте оливковое масло и эфирное масло в миске.
Смешайте пищевую соду, кукурузный крахмал и лимонную кислоту в отдельной миске.
Сделайте углубление в центре смеси и сбрызните смесь оливковым маслом в углубление, затем хорошо перемешайте.
Добавляйте понемногу воды и перемешивайте. Добавление воды вызывает шипение. Кукурузный крахмал работает как сухой наполнитель. Вы хотите, чтобы он максимально впитывал воду в кукурузный крахмал, чтобы газированный напиток не шипел, пока вы смешиваете ингредиенты.
После смешивания выньте 1 столовую ложку смеси. Сформируйте шарики, плотно сжимая. Вы также можете использовать формочку, например, декоративную форму для печенья.(Я также просил детей упаковывать смесь в бумажные стаканчики.)
Дайте высохнуть в течение ночи перед упаковкой.
Поместить в целлофановые пакеты и перевязать лентой.

Вы нашли эту статью полезной?

Одно из восхищений природы — наблюдать за общением множества птиц в ванне для птиц.Независимо от того, находится ли их миниатюрный пруд на земле, подвешен на шесте или сидит на крыльце, он предлагает долгожданную передышку для жаждущих птиц и других животных, которые ищут освежающий напиток воды или купание.

Изготовление ванночки для птиц может быть сколько угодно сложным процессом. Вы можете подвесить блюдо на ветке или столбе, установить его на столб или постамент или построить сложную серию взаимосвязанных бассейнов с небольшим водопадом для успокаивающего звука. Вы можете установить небольшую трубу, которая соединяется с раковиной в помещении, чтобы заполнить ее легким движением пальца.Черт возьми, вы могли бы установить танцующий фонтан в стиле Белладжио, если бы у вас было достаточно серьезного времени в ваших руках.

Но создать ванночку для птиц также можно так же просто, как поставить миску на землю и ежедневно наполнять ее свежей водой. В этой статье описывается простейший подход к постройке птичьей ванночки — такой, который требует минимум материалов и времени, но предлагает потенциально бесконечные развлечения, наряду с улучшением местной экологии.

1.Выберите место — Местоположение является ключевым. Чтобы привлечь внимание птиц, выберите место с растениями, цветами, кустарниками или другими ландшафтами вокруг него. Благодаря убежищу птицы чувствуют себя в большей безопасности, поэтому они с большей вероятностью будут наслаждаться своим новым водным пространством. Выбор места подальше от постоянного солнечного света может помочь предотвратить испарение и не дать воде стать слишком горячей в теплые месяцы.

Наблюдать за птицами, которые наслаждаются великолепием птичьей ванны, взъерошивая свои перья пресной водой, — это гипнотически развлечение. Обеспечение пресной водой живых организмов, протекающих по вашему двору, также дает вам чувство удовлетворения. Вы вносите столь необходимый ресурс для работы природы. Чтобы убедиться, что вы максимально помогаете своим маленьким посетителям, соблюдайте несколько правил безопасности.

Грязная вода также приглашает водоросли поселиться. Чтобы избежать ванночки для птиц, наполненной зеленью, меняйте воду через день, при необходимости — чаще и периодически очищайте ванночку для птиц раствором воды и яблочного уксуса в соотношении 50/50. Тщательно смывайте остатки после каждой стирки.

Помните, что множество животных и диких животных постоянно рыщут в поисках пищи и воды. Это означает, что ванна для птиц может обеспечить и то, и другое, если она не защищена. Если у вас есть другие животные, посещающие ваш двор, такие как еноты, кошки или хищные птицы, защитите свою птичью ванну и ее посетителей, обеспечив укрытие кустами и / или кустами и добавив альтернативные источники воды вокруг вашего двора.

Садхгуру: Где в первую очередь нужно медитировать? Начало жизненного процесса не было вашим сознательным выбором, это «случилось» с вами.Когда вы родились, ваше тело было таким маленьким, а теперь оно выросло. Итак, очевидно, что тело — это то, что вы собрали. Это накопление. То, что вы называете «моим телом», — это скопление пищи. Точно так же то, что вы называете «моим умом», — это скопление впечатлений.

Все, что вы накопите, может стать вашим, но никогда не будет вами. Сам факт, что вы его накопили, означает, что вы собрали его откуда-то еще. Сегодня вы можете собрать тело весом 70 кг, но вы можете решить сделать это тело весом 60 кг.Вы не идете искать эти 10 кг, потому что это накопление. Как только вы его уроните, он исчезнет. Точно так же ваш ум — это скопление впечатлений.

В тот момент, когда вы отождествляетесь со своим опытом, когда вы отождествляетесь с чем-то, чем вы не являетесь, ваше восприятие искажается. В тот момент, когда вы начинаете испытывать это тело, которое вы собрали извне, как «я», в тот момент, когда вы начинаете испытывать впечатления, которые вы имеете в своем уме как «я», вы не можете воспринимать жизнь такой, какая она есть.Вы будете воспринимать жизнь только так, как это необходимо для вашего выживания, а не такой, какая она есть на самом деле.

Если вы стали человеком, выживание очень важно, но этого недостаточно. Если бы вы пришли сюда, как любое другое существо на этой планете, с полным желудком — жизнь была бы налажена. Но как только вы попадаете сюда как человек, жизнь не заканчивается выживанием. На самом деле для человека жизнь начинается только после того, как он выживал.

Медитация дает вам переживание, внутреннее состояние, в котором то, что вы есть, и то, что ваше, отделено.Небольшое расстояние, небольшое пространство между тем, что вы есть, и тем, что вы накопили. А пока мы можем понимать это как медитацию.

Какая от этого польза? Это приносит абсолютную ясность восприятия. Вы видите жизнь такой, какая она есть — никаких искажений. Прямо сейчас ваша способность проходить через этот мир только в той мере, в какой вы его ясно видите. Если у меня нет ясности видения, но есть уверенность, и я попытаюсь пройти через этот мир, я буду неуклюжим идиотом.Когда нет восприятия, люди пытаются преодолеть это, укрепляя уверенность в себе. Люди пытаются восполнить недостаток ясности другими видами заменителей. Нет замены ясности.

Как только вы это поймете, вы естественным образом станете медитативным; вы хотите все прояснить и просто смотреть на жизнь такой, какая она есть, потому что вы хотите идти по жизни с наименьшим количеством трений, не спотыкаясь о том или ином.

Садхгуру: Эта крийя создаст определенное пространство между вами и вашим телом, между вами и вашим умом. Если в вашей жизни и есть какая-то борьба, так это потому, что вы отождествляете себя с этими ограниченными аспектами себя.

Итак, суть медитации в том, что она создает пространство, расстояние между вами и тем, что вы называете своим «умом». Все страдания, через которые вы проходите, создаются в вашем уме.Если вы отдаляетесь от ума, может ли в вас быть страдание? Это конец страданиям.

Если вы медитируете каждый день, наступит день, когда вы откроете глаза, и вы все равно сможете ощутить, что ум здесь, а вы здесь.Это конец страданиям. Когда вы больше не отождествляетесь со своим телом и разумом, вы соприкасаетесь с источником творения внутри себя. Как только это происходит, случается Грейс.

Это означает, что вся ваша кармическая сумка — прошлое или бессознательное — оставлена в стороне. Он не может иметь на вас никакого влияния. Как только прошлое не имеет на вас влияния, жизнь становится огромным потенциалом.

Садхгуру: Несколько лет назад я просто сел и переполнялся экстазом, ничего не предпринимая и без всякой причины. Я подумал: «Что в этом такого? Просто сижу здесь, я охвачен экстазом. Подумаешь? Я собираюсь вызвать восторг во всем мире.«Прошло почти тридцать лет, и я стал таким ( Относится к его бороде ), но люди не отказались от своих страданий. Мы затронули несколько миллионов человек, но это не весь мир. Мое представление о мире — семь миллиардов человек.

Сейчас общества становятся все более причудливыми с каждым днем, потому что все, что можно было сделать материально, уже сделано. Теперь они не знают, что делать. Все, что вы можете сделать, это постричься или сделать татуировку с головы до ног.Что еще вы можете сделать? Люди начнут делать все больше и больше негативных вещей только потому, что хотят сделать что-то новое.

Итак, общество перезрело для духовного процесса; он перезрел. Если не предоставить его сейчас, он лопнет. Вы должны обеспечить крупномасштабный нерелигиозный духовный процесс, который не приписывается какой-либо конкретной философии или идеологии — просто простой процесс, который повернет их внутрь себя. До сих пор, может быть, небольшими участками здесь и там люди были затронуты, но этого не произошло в больших масштабах.Сегодня с доступными технологиями мы можем это сделать.

Если вы будете слишком много заниматься внешней инженерией, у нас не останется ни одной планеты. Пришло время обратить человеческие энергии внутрь, чтобы они могли спроектировать себя и не причинять никакого вреда внешнему миру. Внутри много работы.Если мы не откроем это измерение в больших масштабах для бурлящих, очень трудолюбивых обществ на планете, их промышленность разрушит планету.

Садхгуру: Дыхание — это нить, которая связывает вас с телом. Если я заберу у тебя дыхание, ты и твое тело развалится. Это дыхание привязало вас к телу. То, что вы называете своим телом, и то, что вы называете «мной», было связано дыханием.И это дыхание определяет многие аспекты того, кем вы являетесь сейчас.

Для разных уровней мыслей и эмоций, которые вы переживаете, ваше дыхание принимает разные типы паттернов. Если вы злитесь, вы будете дышать в одну сторону. Вы спокойны, вы дышите по-другому. Вы счастливы, вы дышите по-другому. Вам грустно, вы вздохнете по-другому. Вы это заметили?

Это дыхание можно использовать по-разному как инструмент для других вещей с телом и разумом. Вы увидите, что с иша-крией мы используем простой процесс дыхания, но сама крия не находится в дыхании. Дыхание — это просто инструмент. Дыхание — это индукция, но то, что происходит, не связано с дыханием.

Каким бы способом вы ни дышали, вы так и думаете. Как бы вы ни думали, вы так дышите. Вся ваша жизнь, весь ваш бессознательный разум записан в вашем дыхании.Если вы просто читаете свое дыхание, ваше прошлое, настоящее и будущее записано там, как вы дышите.

Как только вы это осознаете, жизнь станет совсем другой. Это нужно познать на собственном опыте; это не то, что вы можете продвигать. Если вы знаете блаженство просто сидеть здесь, блаженство просто сидеть здесь, ничего не думая, ничего не делая, просто сидеть здесь, просто быть жизнью, тогда жизнь была бы совсем другой.

В каком-то смысле это означает… Сегодня есть научное доказательство того, что, не выпив ни капли алкоголя, не принимая каких-либо веществ, вы можете просто сидеть здесь и принимать наркотики, побивать камнями или напиваться самостоятельно — никакого похмелья.Если вы осознанны определенным образом, вы можете активировать систему таким образом, что, если вы сядете здесь, это будет огромное удовольствие. Когда просто сидеть и дышать становится таким большим удовольствием, вы станете очень добродушным, гибким, прекрасным — потому что вы все время пребываете в прекрасном состоянии внутри себя. Ум становится острее, чем когда-либо прежде.

Sadhguru: Сидеть с слегка поднятой головой — это не значит, что вы хотите увидеть что-то парящее в небе или что-то вообразить.Вы держите голову вверх, потому что, когда ваша система «смотрит» вверх, она становится восприимчивой. Это как открыть окно. Речь идет о том, чтобы стать восприимчивым к Грейс. Когда вы становитесь готовым и восприимчивым, ваше тело естественным образом выгибается.

Садхгуру: Когда вы произносите звук «Аа» (как в «Аа» в слове «Отец»), в вашем теле активируется центр обслуживания. Это чакра манипурака, или пупочный центр.Манипурака находится всего на три четверти дюйма ниже пупка. Когда вы были в утробе матери, к ней подключалась «обслуживающая» труба. Теперь трубки нет, но центр обслуживания по-прежнему находится в вашем пупке.

Поскольку есть физическое тело, существует целое энергетическое тело… Эта энергия, которую мы обычно называем либо праной, либо шакти , течет через тело в определенных установленных паттернах; он не движется случайным образом. Есть 72 000 различных способов его движения.Другими словами, в системе 72000 путей, по которым он течет. Итак, нади — это пути или каналы в системе. У них нет физического проявления; Если вы разрежете тело и заглянете внутрь, вы не найдете этих нади. Но по мере того, как вы становитесь все более и более осознанными, вы заметите, что энергия движется не случайно; он движется установленными путями.

Звук «Аа» — единственная вибрация, которая распространяется прямо по телу, потому что манипурака — единственное место, где 72000 нади встречаются и перераспределяются.Когда вы произнесете звук «Аа», вы увидите, что вибрация начинается примерно на три четверти дюйма ниже пупка и распространяется прямо по всему телу.
Эта вибрация может значительно помочь в зарядке вашего центра технического обслуживания. Активация этого центра принесет здоровье, динамизм, процветание и благополучие.

Медитация — это процесс, который может стать такой же частью вашей жизни, как и все остальное, чем вы занимаетесь. Это похоже на чистку зубов — изначально кто-то настаивал на том, чтобы вы это делали, — но как только вы поняли ценность этого, это просто начало происходить без каких-либо мыслей. То же самое и с медитацией? как только вы поймете ценность этого, тогда он, естественно, станет повседневной частью вашей жизни без особых усилий. Однако для того, чтобы это произошло, сначала потребуется некоторая настойчивость.Это одна из причин, по которой практику нужно выполнять дважды в день в течение первых 48 дней.

Если хотите, вы можете повторить иша-крию еще несколько раз. Однако, если вы хотите произносить мантру в течение более длительного времени, «АУМ» будет более подходящим.Если вы можете прийти в Центр йоги, вы можете принять участие в пении АУМ, которое предлагается ежедневно с 12.15 до 13.30. В качестве альтернативы, посмотрите, можете ли вы принять участие в программе иша-йоги или внутренней инженерии, проводимой в вашем центре, и затем изучить ее. Чтобы узнать о предстоящих событиях и подробностях, посетите

Нет проблем, если у вас спондилез и вы хотите практиковать Иша Крию. Это абсолютно безопасно и очень полезно для вас.Если вы не можете сесть в позе со скрещенными ногами, вы также можете сесть на стул или скамью. Только держите ноги скрещенными в щиколотках. Кроме того, если у вас есть какие-либо хронические заболевания или определенные физические состояния, нет проблем с практикой Иша Крии, если вы можете удобно сидеть во время Крии.

Убедитесь, что ваш рот полностью открыт.Если вы это сделаете, вы обязательно почувствуете вибрации в своей манипураке. Вы можете подсознательно держать свой рот несколько закрытым. Полностью откройте рот и посмотрите, заметите ли вы разницу.

Вы можете выполнять эту медитацию где угодно, только убедитесь, что вас физически не беспокоят во время крийи.Было бы неплохо тихое место, но это не обязательное условие. Если нет альтернативы, вы можете просто делать это, где бы вы ни находились. Важно то, что, когда вы садитесь выполнять крию, вы не прерываете промежуток между ними, поскольку это нарушит реорганизацию энергий, которая происходит во время практики.

Сорок восемь дней — это период времени, который обычно известен как мандала , период времени, когда система проходит определенный цикл.Это также причина, по которой, например, в Аюрведе лекарство обычно назначают в течение 48 дней.