Гараж из газосиликатных блоков своими руками: Гараж из газосиликатных блоков своими руками: проект и особенности

Своими руками / 25.12.1982 / alexxlab / 0

Гараж из газосиликатных блоков своими руками: проект и особенности

Собственноручное строительство гаража довольно распространенное явление. Возведение гаража из газосиликатных блоков является одним из наиболее оптимальных вариантов такого строительства. Это обусловлено рядом свойств газосиликата, которые обеспечивают простоту эксплуатации и высокое качество данного стройматериала.

Достоинства и недостатки газосиликата

Сложно найти идеальный строительный материал. Каждый из них, возможно даже по субъективным причинам, будет обладать свойствами, характеризующими его как с положительной стороны, так и с отрицательной.

Газосиликат

Плюсы:

• Невысокая цена относительно стройматериалов того же класса и назначения. Строительство гаража из газосиликатных блоков обойдется ощутимо дешевле, чем из кирпича.
• Небольшой вес. Это качество выглядит полезным с точки зрения трудоемкости строительства. Большой размер блоков при их легкости позволяет даже одному человеку выполнить кладку стен в относительно короткие сроки. Также данный параметр упрощает процесс транспортировки, а вдобавок позволяет использовать в конструкции менее основательный фундамент, в частности и для гаража. Это в свою очередь также ведет к экономии средств.
• Высокая прочность материала. Ее достаточно для того, чтобы возводить из газосиликатных блоков несущие стены малоэтажных домов.
• Пористая структура материала предполагает наличие в блоках воздушных пустот. Воздух, как известно, обладает очень низкой теплопроводностью. Благодаря этому достигаются превосходные теплоизоляционные качества блоков из газосиликата. Плюс к этому их конструкция сама по себе предполагает наличие пустот, что еще более усиливает теплоизоляцию. По этому параметру они в 3 раза превосходят кирпич и примерно в 8 раз бетон. Все это позволяет значительно снизить расходы на отопление и поддержание в постройке из газосиликата комфортной температуры.
• Относительно небольшой вес блока свидетельствует о невысокой средней плоскости вещества в нем. Чем плотнее среда, тем она более благоприятна для распространения звуковых волн. Благодаря своей невысокой плотности газосиликатные блоки по звукоизолирующим качествам на порядок превосходят кирпич.
• Газосиликат обладает отменной резистентностью к высоким температурам. Он абсолютно не подвержен возгоранию. Этот параметр очень важен при строительстве гаража. В силу их назначения, в гаражных постройках часто хранят легковоспламеняющиеся вещества. Кроме того, гаражи иногда отапливаются посредством дровяных печей.
• Смесь, лежащая в основе блоков абсолютно безопасна для здоровья. Контакт с ними не может привести к возникновению каких бы то ни было заболеваний.

Минусы:

• Высокая гигроскопичность. Пористость кроме положительных качеств имеет еще и негативное воздействие. Накопление в блоках влаги способствует возникновению грибковых образований (плесени). Повышенное содержание влаги особенно опасно в период морозов. Так как при замерзании вода имеет свойство расширяться, накопленная в газосиликате она будет оказывать механическое давление на блоки изнутри. Это может привести к их быстрому разрушению. В связи с этим при возведении построек из газосиликата обязательным условием является влагоизолирующая обработка стен.
• Обладают невысокой прочностью на изгиб и сжатие, что может вылиться появлением трещин при усадке здания.
• Обязательным условием при возведении стен из газосиликатных блоков является их армирование. Как правило, в руководствах по эксплуатации данного стройматериала рекомендуется армирование каждого третьего ряда стены.

Очевидно, что достоинства данного стройматериала перевешивают его недостатки. Ну а при возведении гаража, такой недостаток, как низкая прочность на изгиб и сжатие практически теряет свою актуальность, так как габариты и общий вес такого строения относительно невелики.

Этапы строительства гаража из газосиликата

Несмотря на относительную простоту конструкции и небольшие габариты, гараж, как и любое более или менее основательное строение требует серьезного подхода. Весь процесс нужно разделить на стадии, на каждой из которых необходимо тщательно выполнять все операции.

Гараж из газосиликата

Проектирование гаража из газосиликата

Проектирование – это самый первый и чуть ли не самый важный этап в любом строительстве. От того насколько досконально будут просчитаны и учтены все детали и нюансы будущего строения зависит срок его службы и безопасность эксплуатации. На данном этапе существует два основных пути: использование готового (типового) проекта гаража, либо обращение за помощью к специалисту для создания проекта индивидуального.

Хотя, в том случае если предполагается возведение простой каменной коробки для хранения машины, в которой не будет коммуникаций и специализированных решений, можно попробовать составить проект самостоятельно. Но даже в таком случае к данной стадии нужно отнестись со всей серьезностью и изучить все стороны вопроса.

Проект гаража на две машины

Закладка фундамента

Относительная легкость конструкции позволяет использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент под гараж из газосиликатных блоков. Данный вариант основания является наиболее распространенным. Сперва готовится траншея глубиной 0,7-0,8 метра. Ширина траншеи должна определяется из расчета суммы ширины блока и толщины стенок опалубки. Таким образом, лента фундамента после заливки цемента не должна быть уже ширины газосиликатного блока.

После этого необходимо создать демпферную подушку. Она делается путем помещения на дно траншеи песка и кирпичной крошки (либо гравия).  Толщина демпфера должна быть порядка 0,2 метра. Его цель – нивелирование воздействия сил морозного пучения грунта на возводимую конструкцию.

После создания песчано-гравийной подушки внутри траншеи сооружается опалубка, которая выступит формой для заливаемого бетона. Внутри нее будет формироваться усиливающий каркас фундамента. Он выполняется из металлической арматуры и служит для повышения сопротивляемости фундамента гаража к механическим повреждениям.

Из-за высокой гигроскопичности газосиликата рекомендуется делать цоколь фундамента, превышающий уровень грунта примерно на 0,4 метра.

Эта мера обеспечит дополнительную защиту от воды, содержащейся в почве. Перед началом кладки стен рекомендуется покрыть его гидроизолирующим материалом, например, рубероидом.

Кладка стен

Для кладки газосиликатных блоков рекомендуется использовать специализированный клей либо раствор цемента с песком в соотношении один к трем соответственно и с добавлением пластификатора.  Независимо от выбранного средства, первый слой всегда кладется на песчано-цементный раствор.

Первый ряд кладки всегда кладется на песчано-цементный раствор

Вначале с помощью уровня необходимо удостовериться в том, что поверхность цоколя ровная и горизонтальная. Если выявляются перепады более 2 сантиметров, цоколь лучше откорректировать. Перепады до 20 мм можно нивелировать при помощи раствора. Чрезвычайно важно, чтобы первый ряд блоков был идеально ровным. От этого во многом зависит качество кладки всей стены.  После завершения первого ряда раствору необходимо дать высохнуть.

Кладку рекомендуется начинать с углов. После того как углы заложены, между крайними блоками протягивается шнур, по которому впоследствии будет производиться кладка остальных блоков ряда. Горизонтальное расположение шнура проверяется при помощи уровня. Протягивать шнур для контроля горизонта рекомендуется на каждом ряду.

После того, как положен первый ряд, производится его армирование. По всему периметру стен создаются желоба, в которые прокладывается арматура. Армирование производится на каждом третьем ряду (первый, четвертый и т.д.).

При строительстве гаража из газосиликата рекомендуется не затягивать с обработкой стен. Необходимо как можно раньше защитить их от влаги.

Возведение крыши

Последний основательный этап постройки гаража – обустройство крыши. Наиболее экономичным вариантом станет односкатная конструкция. Она позволит сэкономить на материалах и не привлекать к работам бригаду профессиональных строителей. С возведением такой конструкции можно справиться самостоятельно. Скат крыши должен начинаться со стороны ворот и заканчиваться у задней стенки. Также на гараже может быть использована двускатная крыша. Применение в данном случае более сложных конструкций нецелесообразно.

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод: для того, чтобы построить гараж из газосиликатных блоков своими руками необязательно быть профессиональным строителем. При большом желании и небольшом уровне сноровки с данной задачей сможет справиться каждый автолюбитель. Практически все вышеописанные рекомендации подойдут и для постройки гаража из газобетона, так как эти два материала обладают схожими свойствами.

Как сделать гараж из блоков: выбор и характеристика материалов

В данном обзоре мы обсудим строительство гаража из наиболее популярных видов блоков, таких как газосиликатные, керамзитобетонные, газобетонные и шлакобетонные. Далее кратко рассмотрим особенность строительства гаражей из тех или иных блоков.

Гараж из газосиликатных блоков

Гараж из газосиликатных блоков обойдется дешевле, чем из кирпича. Поры в блоках, имеют диаметр от 1 до 3 мм. Прочность газосиликатного блока составляет 10-50 кг/см².

Газосиликатный блок гигроскопичен, то есть хорошо поглощает влагу. Поэтому, если гараж будет из газосиликатных блоков, то следует заранее сделать цоколь фундамента примерно на 40 см выше уровня земли, либо выложить несколько рядов обычного кирпича, если фундамент не достаточно высок. Строительство первого ряда это самый важный этап возведения стен. Чем ровнее будет выложен первый ряд блоков, тем более ровные стены будет иметь ваш гараж. Газосиликатные блоки кладут на специальный клей, с примерной толщиной швов 2-3 мм. Для замеса клея существуют специальные насадки, которые надеваются на дрель. Перед укладкой блоков на клей, удалите пыль с блоков без применения воды.

При возведении гаража из газосиликатных блоков не стоит забывать про армирование, армирование делается не для улучшения несущей способности, а для предотвращения появления волосяных трещин в стенах.

{loadposition Adsense}

Например, если вы собрались обшить гараж сайдингом или облицевать кирпичом, а изнутри обшить гипсокартоном, то не обязательно армировать газосиликатные блоки, достаточно пролить армированный пояс.

Перед возведением крыши из тех же газосиликатных блоков для фронтонов или же с использованием стропильной фермы, следует пролить монолитный армированный пояс, его примерная толщина от 10 до 15 см под ферму или фронтоны из блоков. Для армирования пояса можно взять арматуру сечением 14 мм, не допускайте соприкосновения арматуры с блоками во время заливки, делайте отступ от 2.5 см от края опалубки.

Фото гаражей из газосиликатных блоков:

1. Обычный гараж из газосиликатных блоков, с монолитным фундаментом, армированным поясом, и фронтонами из тех же блоков.

2. Гараж из газосиликатных блоков облицованный красным кирпичом.

Гараж из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонный блок состоит из воды, цемента, песка и керамзита. Керамзитобетон не гниет и не горит, в отличии от других легких бетонов, он не хрупок, хорошо переносит перепад температур, нештукатуреный гараж из керамзитобетонных блоков не повредится за зиму, так как блоки не ссыхаются и не накапливают влагу в отличии от газосиликатных блоков.

При облицовке гаража из данных блоков нет ограничений, вы можете выполнить облицовку гаража любым материалом.

Еще одна особенность керамзитобетонных блоков – это способность «дышать» то есть пропускать пар, что позволить регулировать влажность внутри гаража естественным методом.

Если сравнивать керамзитобетонные блоки с кирпичом, то такие блоки имеют размер 39x19x18.8 см, это примерно 6 стандартных кирпичей, то есть возведение из блоков ускорит время постройки гаража. Кроме того данные блоки весят до 12 кг, подобный объем из кирпичей вышел бы в 2 раза тяжелее, в связи с чем, нагрузка на фундамент будет значительно ниже, что позволит сделать облегченный вариант фундамента. Если говорить про цену, то общая экономия по сравнению с кирпичом составляет 30-35%.

Виды керамзитобетонных блоков:

• Теплоизоляционные. Легкие блоки с плотностью 300-600 кг/куб.м, прочностью 5-25 кг/кв.см. Применяется как утеплитель.
• Конструктивно-теплоизоляционные. Средней тяжести блоки с плотностью 750-1200 кг/куб.м., прочностью 35-100 кг/кв.см. Применяется для строительства стен.
• Конструктивные. Тяжелые блоки с плотностью 1400-1800 кг/куб.м., прочностью 100-500 кг/кв.см. Применяется для несущих конструкций.

Что касается фундамента, то «коробка» из керамзитобетонных блоков легче, а значит, можно значительно сэкономить на возведении основы гаража. Самые популярные типы фундаментов под данные блоки столбчатый или ленточный.

Помимо приведенных типов фундамента, существуют фундаментные керамзитобетонные блоки, или же можно заказать сам раствор керамзитобетона подходящей марки и залить им фундамент с применением арматуры. Но, не стоит забывать, что для такого фундамента нужна хорошая гидроизоляция.

Режутся керамзитобетонные блоки так же, как и кирпич. Укладка должна быть без совпадения вертикальных швов, через каждые два ряда используйте армирование, во избежание трещин.

Боковые грани верхних блоков строго перпендикулярны нижнему ряду «кубиков».

Вариант крыши, может быть любой, как двускатная крыша, так и односкатная, но отказываться от армированного пояса не стоит.

Фото гаражей из керамзитобетонных блоков:

1. Гараж из керамзитобетона с двухскатной крышей, под конец строительства был обшит сайдингом.

2. Начало строительства односкатной крыши для гаража из керамзитобетонных блоков.

Гараж из газобетонных блоков

Газобетонные блоки имеет такие достоинства как, небольшой вес, правильность формы блока, легко поддается резке, распилке, огнеустойчив, обладает теплоизоляционными свойствами, долговечен и экономичен.

При возведении из газобетона нет необходимости в строительстве глубокого фундамента.

Начиная с первого ряда блоков, их можно укладывать сразу на гидроизоляцию.

Выгонку стен начинают с самого высокого угла. В качестве раствора лучше всего использовать специальный клей, он улучшить теплоизоляцию гаража из газобетонных блоков. Ширина швов от 3 до 5 мм. Через каждые 2 ряда блоков требуется укладка металлической армирующей сетки, как и в случае с возведением гаражей рассмотренных выше. Необходимо соблюдать ровность кладки, для выравнивания блоков используют резиновый молоток «Киянку».

Фото гаражей из газобетонных блоков:

1. Укрепление каркаса ворот для гаража из газобетонных блоков.

2. Гараж из газобетонных блоков с двухскатной крышей.

Гараж из шлакоблока

Наш обзор гаражей подошел к возведению коробок из более тяжелых видов блоков, таких как шлакоблок.

Шлакоблок производится методом прессования бетона. Основные компоненты, применяемые для производства шлакоблока – зола и доменный шлак. Производят и более дешевый шлакоблок, в основу которого используют такие компоненты как – песок, щебень, отсев гравия, кирпичный бой, ракушечник. Кроме того, за погоней теплопроводности блоков производители вводят такие компоненты как – керамзит, перлит, полистирол. Плотность шлакоблока варьируется от 500 до 2000 кг/кв. м. в зависимости от использованных компонентов. Шлакоблоки производятся двух видов, полнотелые с весом до 28 кг и пустотелые с весом от 14 до 21 кг.

Фундамент под гараж из шлакоблока, можно сделать ленточным способом. Глубина заливки фундамента зависит от типа грунта. Но так как шлакоблок достаточно тяжелый материал, то минимальная высота ленточного фундамента должна быть не менее 50 см. Вырытую траншею под фундамент засыпают песком примерно 15 см.

Во время кладки стен из шлакоблоков особых правил нет, однако рекомендуется использовать армированную металлическую сетку. Каждый шлакоблок должен укладываться ровно по уровню. Толщина швов до 1.5 см.

Так как гараж из шлакоблока не очень теплый, его можно утеплить.

Фото гаражей из шлакоблоков:

1. Гараж 3 на 6 из шлакоблоков с односкатной крышей.

2. Гараж из шлакоблоков с двухскатной крышей и пролитой монолитной перемычкой, с минимальной глубиной опоры 20 см.

В заключение, изучив строительство гаражей из различных видов блоков, можно понять из чего бы, не был ваш гараж, чтобы он был достаточно прочным, нужно придерживаться определенных правил:

1. Монолитный или блочный (ФБС) фундамент, не менее 50 см в глубину;
2. Армирование через каждые 2 ряда, металлической сеткой;
3. Ровная кладка блоков;
4. Монолитные армированные перемычки с минимальной глубиной опоры не менее 20 см, для легких блоков можно сварить усиленный каркас для ворот, так как перемычка довольно увесистая.
5. Армированный пояс.

Теперь вы примерно представляете, что нужно для строительства гаража из блоков, если вы еще не готовы к этому, то можете построить временный гараж из профнастила.

Еще предлагаем вам, ознакомиться с строительством гаража из пеноблоков.

Если у вас есть полезная информация по возведению гаража из перечисленных блоков, поделитесь ей в комментарии.

Похожие материалы

строительство газосиликатной постройки от фундамента до крыши

Все автолюбители стараются выбрать экономически выгодный и качественный материал. Если выбрать шлакоблок и газоблок, то специалисты отдадут предпочтение второму варианту. Это обусловлено массой преимуществ. Ведь не придется сооружать массивный фундамент и тратить много сил на переноску материала. Но перед сооружением гаража из газобетона своими руками нужно изучить технологию и все нюансы, начиная от копки котлована и заканчивая крышей.

Варианты выбора газосиликата

Если сделать правильный выбор материала, то срок эксплуатации стен гаража из газоблока своими руками составит 50 лет и больше. Поэтому начинающие не особо вникают в марки блоков, и, полагаясь на мнение продавцов, часто покупают то, что не следовало бы. В первую очередь нужно сконцентрироваться на марках газобетона (Д400, Д500 и Д600).

Газобетон марки Д500 и Д600 больше подходит для сооружения одноэтажных домов. Здесь преимущество отдается высокой плотности материала, но при этом теряются теплоизоляционные свойства. А блоки марки Д300 немного слабее по прочности, но теплопотери низкие. Именно из них следует возводить малогабаритные здания, к примеру, бани и гаражи. Потому что газосиликатным стенам не нужно удерживать массивную крышу, в отличие от больших дач.

Плюсы и минусы

Газобетонные блоки превосходят керамзитоблоки по многим показателям. Поэтому перед покупкой сравниваются характеристики некоторых видов пористых материалов, а потом убедиться, что газосиликат лучше остальных. Неоспоримые достоинства:

• качество тепло- и звукоизоляции на высшем уровне — это обусловлено пористой структурой изделий;
• газобетонные блоки не сгорают при экстремально высоких и температурах, что обеспечивает пожарную безопасность дома;
• материал экологически чистый, поскольку изготавливается из природных компонентов: песка, извести и портландцемента, поэтому про вред здоровью можно забыть;
• хоть материал уступает шлакоблокам по прочности, но все равно способен выдерживать сильные механические удары;
• масса изделия совсем легкая, что уменьшает расходы на строительство фундамента и повышается скорость работы.

Кладутся газоблоки не на цементный раствор, а на специальный клей, следовательно, мостики холода будут отсутствовать. К тому же швы междурядий составляют всего 2 — 3 мм, это снижает теплопотери. Стены из газосиликата в отличие от кирпичей и шлакоблока кладутся в 4 раза быстрее.

Однако этот материал не лишен минусов:

• возводя стены из газобетона, следует помнить, что их паропроницаемость очень высокая, и материал будет впитывать влагу, проблема решаемая, если воспользоваться отделкой гаража;
• следующий недостаток — это низкая прочность из-за пористости, если автолюбитель вздумает подвесить полку и уложить на нее тяжелые предметы, то крепежи могут слететь.

Чтобы не произошло проблем с трещинами и деформацией стен, необходимо правильно выполнять работу. А для подвеса гаражной мебели применяются металлические анкера. В крайнем случае можно построить металлический стенд, который не придется закреплять к стене.

Технология строительства с нуля

Без проекта невозможно строить гараж из газобетонных блоков. Поэтому создаются чертежи, высчитываются все размеры, подбирается форма крыши. Проще говоря, проект должен содержать все мелочи, касающиеся строительства постройки. А также не стоит забывать про смету, содержащую цены на клей, цемент, щебень, песок и остальной материал. Этот поможет избежать перерасхода.

Чтобы не покупать лишний материал, подсчитывается общая площадь стен и вычитывается входной проем и оконные отверстия. Например: общая площадь стен гаража с параметрами 8*5*3 м составит 78 м. кв. Теперь вычитывается входной проем (2*3 м) и как минимум одно окно (1*1 м). В итоге получится 71 м. кв. материала. Полученное число делится на боковую площадь блока и можно точно узнать, какое количество потребуется купить. Однако рекомендуется прибавить несколько процентов на брак.

Устройство фундамента

После составления проекта и вычислений финансовых расходов приобретается материал. Первым делом сооружается основание для строения. Если почва не содержит высокий уровень грунтовой воды, то, как правило, выбирается ленточный вид. В остальном фундамент для гаража из газосиликатных блоков делается следующим образом:

1. Сначала размечается периметр будущего сооружения. По углам монтируются колья, и натягивается шнур.
2. Берется лопата и выкапывается канава шириной 50 см и глубиной 70—80 см.
3. На дно траншеи укладывается подушка из песка и щебня, слои, которых составляют по 10 см. Затем прослойка проливается водой и трамбуется.
4. Из арматуры диаметром 8 мм изготавливается армирующий каркас. По всей длине канавы ближе к стенкам с шагом 50 см устанавливаются прутья параллельно друг к другу. Они связываются перемычками. Потом берутся длинные куски арматуры и прокладываются вдоль котлована, закрепляясь к установленным стержням. Таким способом делается второй и третий ярус. Соединять несколько элементов можно проволокой и крючком или сваркой.
5. Теперь из щитов, бруса и досок монтируется опалубка. Конструкция должна выступать над поверхностью земли на 10—15 см. Это убережет газоблоки от потоков воды во время дождя. Предпочтительнее закрепить на внутренние стенки опалубки полиэтиленовую пленку.
6. Бетон создается из песка, щебня средней фракции М400 и воды. Пропорции стандартные 1 к 4. Раствор доводится до полужидкого состояния. Если будет густым, то он не сможет проникнуть во все пустоты, а слишком жидкий будет просачиваться в почву. Для большего эффекта в смесь добавляется моющее средство или пластификатор, обеспечивающий вязкость.

Смесь заливается до краев бортиков опалубки и разравнивается мастерком. Фундамент под гараж из газосиликатных блоков высохнет только через 30 дней и все это время он периодически проливается водой. Если не поливать, то основание прекратит впитывать влагу, и появятся трещины.

Возведение стен

Правильная кладка стен из газобетона исключит деформацию и образование трещин. Нередко начинающие строители пренебрегают, казалось бы, ненужными мелочами, в итоге на коробе гаража появлялись дефекты. Порядок действий:

1. На высохшую поверхность фундамента укладывается два слоя наплавляемой рулонной гидроизоляции. Первый приклеивается к основанию, а второй — на сам изолятор. Это убережет газосиликат от впитывания влаги.
2. На углах устанавливаются металлические прутья, служащие для установки контрольной нитки. По мере роста стен шнур постепенно поднимается. Он располагается на уровне верхнего края блока. На поверхность рубероида слоем укладывается цементный раствор 2 см, на него устанавливается газосиликат. Неровности исправляются постукиванием резиновой киянкой. Так делается первый ряд, который должен быть предельно ровным, потому что он сформирует весь короб.
3. Далее газоблоки будут укладываться в углах на специальный клей. Один устанавливается в одном направлении стены, а второй — в другом. Потом последует перевязка вертикального шва. Так делаются все углы.
4. Затем 5-й ряд армируется тонкой металлической проволокой. Достаточно уложить 3 шт. вдоль поверхности возводимой стены. Ее толщина не должна превышать 3 мм. Армирование последует еще через 5 рядов и так далее, пока не сделается короб.
5. В местах проемов устанавливаются металлические направляющие. Когда кладка дойдет до поверхности проема ворот или окна, то поверх блоков монтируется перемычка. Она должна быть прочной, поскольку на нее будет оказываться некоторое давление. Если будет применен тонкостенный металл, то изделие прогнется.

Чтобы обойти неприятную ситуацию, когда швы междурядий похожи на морские волны, рекомендуется контролировать ровность каждого укладываемого блока. Шнур поможет подгонять газосиликат в горизонтальном положении и контролировать высоту между материалами, а строительный уровень обеспечит вертикальную ровность с боковых сторон. Однако при кривых швах может произойти деформация короба. Поэтому надо стараться выводить стены ровно.

Внимание! Через несколько рядов внутренние углы короба периодически проверяются по диагонали с помощью рулетки. От угла одной стены измеряется длина до противоположного угла. Так можно просмотреть симметрию конструкции.

Армированный пояс

Углы короба со временем могут деформироваться. К тому же стропила не стоит устанавливать на газобетон, поскольку он не прочный и надежность фиксации крепежей станет сомнительной. Для этих целей делается армированный пояс, который будет удерживать углы гаража, не позволяя им смещаться, и послужит основой для строительства крыши:

1. В первую очередь сооружается опалубка. Достаточно взять фанерные листы и закрепить их к стенке. Высота армированного пояса составляет 20—25 см, следовательно, опалубка также сооружается по таким параметрам. Важно сделать верхние края изделия ровными и симметричными друг другу — они сформируют поверхность бетонной конструкции. Чтобы бортики опалубки не выдавило, они через каждые 100 см закрепляются проволокой ближе к верху.
2. Теперь внутри опалубки сооружается каркас из прутьев. Технология аналогичная с армированием фундамента. Для сцепления к поверхности стены всего пояса арматура вбивается в блоки с интервалом 60 см. Приделываются перемычки и укладываются продольные прутья. Должно получиться 2 яруса.
3. При размешивании бетона в смесь добавляется керамзит. Материал пористый и легкий. Раствор создается средней густоты. Желательно залить бетон в опалубку за один раз. Тогда изделие получится монолитным.

Армированный пояс из керамзита будет легким и не продавит газобетонные блоки. Он станет отличным основанием для стропильной системы.

Кровельная конструкция

Еще один сложный этап — это монтаж крыши. Автолюбитель должен определиться с формой конструкции: односкатная, двускатная или вальмовая. Обычно гаражи обустраивают односкатными или двускатными вариантами, они дешевле и быстро сооружаются. Процесс возведения:

1. Перед заливкой армированного пояса следует выбрать вид стропил. Будет ли это металл или дерево. Если выбор пал на железо, то перед заливкой обвязки короба монтируются уголки. К ним приварятся стропила. А для деревянных балок придется сооружать мауэрлат.
2. Обвязочный брус закрепляется к поверхности бетонного пояса анкерами. Расстояние между стропила составляет 80 см.
3. Все элементы каркаса закрепляются металлическими уголками и саморезами.
4. Стропильная нога должна выходить за пределы газобетонного короба на 20 см минимум.
5. Скелет изнутри и снаружи обшивается досками толщиной 2 см.
6. В ячейки между стропилами помещается минеральная вата или пенопласт.
7. Сооружается обрешетка из брусков.
8. Остается выбрать вид кровельного покрытия: шифер, ондулин или металлочерепицу.

В принципе малогабаритные кровельные конструкции делаются очень быстро. В конце края стропильных ног обрезаются под углом 90 градусов. Далее сооружаются короба под крышей.

Финишные работы

Завершающим этапом строительства гаража из газобетона своими руками станет установка гаражных ворот, монтаж окна, утепление и отделка. По периметру проема монтируются швеллера. Створки приобретаются или изготавливаются самостоятельно. Они прикрепляются к шарнирам, которые предварительно были приварены к опорам.

Потом устанавливается пластиковое или стеклянное окно. Первый вариант удобнее использовать. Достаточно разобрать окно, а раму прикрутить по краям проема. Все щели заделываются монтажной пеной, а потом оштукатуриваются. Затем осуществляется сборка пластикового окна в прежнее состояние.

Уличные стены гаража обязательно утепляются пенопластом. Материал закрепляется специальными зонтиками и клеем. На поверхность утеплителя закрепляется малярная сетка. Делается первичный слой шпаклевки, а потом — вторичный. Неровности счищаются затирочной машинкой. В конце отделанные стены гаража из газоблоков окрашиваются в подходящий цвет. По возможности помещение обустраивается смотровой ямой.

плюсы и минусы, проекты, отделка

Автомобиль требует особого ухода. Идеальные условия для технического обслуживания и хранения машины обеспечивает гараж. Это известно любому автовладельцу. Решить вопрос стоянки автомобиля можно разными способами. Например, можно купить готовый гараж, устроить навес на участке или просто оставлять автомобиль на открытой стоянке.

Но чем проще решение, тем хуже для вашей машины. На открытом воздухе автомобиль подвержен всем негативным воздействиям окружающей среды: выгорает краска, появляется ржавчина и коррозия, приходят в негодность компоненты двигателя и другие детали механизмов и т.п. Поэтому, конечно, постройка капитального гаража гораздо предпочтительнее. Особенно если учесть, что построить гараж из газобетона своими руками довольно просто.

Преимущества, на которые стоит обратить внимание

Очень популярно строительство из газобетонных блоков. И объясняется это тем, что этот строительный материал имеет ряд преимуществ в сравнении с другими стройматериалами. Рекомендуется использовать брендированный газобетон, который проверен уже годами и остается наиболее востребованным. Выделяют такие плюсы.

Преимуществом газобетона является его легкость и простота монтирования — используется специальный клей.

• Идеальная геометрия от брендированного производителя.
• Низкая теплопроводимость.
• Легкий вес (небольшая нагрузка на фундамент).
• Огнестойкость.
• Устойчивость к грибкам и плесени.
• Широкий ассортимент типа, размеров.
• Легкость в обработке.
• Относительно невысокая цена.
• Экономия на отделке. При правильной геометрии получается идеальная стена.
• Не требуется использование цемента (укладывается на специальный клей).
• Хорошая паропроницаемость.
• Экологически чистый.
• Стойкий к вредителям.
• Скорость в строительстве и легкость в работе.
• Хорошая теплоизоляция.
• Морозостойкость.

Гараж из газобетонных блоков

Газобетон — один из лидирующих стройматериалов. При планировании такого строения, как гараж из газобетона, учитываются характеристики используемого материала на всех стадиях строительства. Соблюдается правильная технология укладки стен, изготовление армопояса и особенности внешней отделки постройки.

Газобетонные блоки используются в многоэтажном и частном строительстве. От известного бетона отличается отсутствием щебня и состоит из песка, цемента, извести и алюминиевого порошка.

Недостатки: в чем отображены?

Как и у других строительных материалов, у газобетона есть некоторые недостатки, которые легко устраняются при современных технологиях, используемых в строительстве. Минусами являются:

Хрупкость и водопоглощение есть минусом строительного материала, поэтому необходимо применять дополнительную отделку.

• Хрупкость, особенно при небольшой плотности.
• Непрочное удержание крепежных элементов. Требуется использование специальных креплений.
• Водопоглощение.

Гараж своими руками из газобетона – преимущества материала

Приняв решение построить гараж своими руками из газобетона, отличающегося ячеистой структурой, тщательно разберитесь с характеристиками блоков, приобретающих повышенную популярность среди частных застройщиков. Хозяев автомобилей привлекает газобетон не только благодаря доступной цене.

Собственный гараж – надежная гарантия защиты автомобиля

Владельцы газобетонных гаражей убедились в большом количестве достоинств, которыми обладает материал:

• повышенные теплоизоляционные свойства. Благодаря пористой структуре газобетонные блоки хорошо сохраняют тепло внутри гаражного помещения. Пониженная теплопроводность газобетона способствует поддержанию комфортной температуры;
• уменьшенная масса. Стены гаража, возведенные из облегченных газобетонных блоков, не создают повышенных нагрузок на фундаментную основу. Это позволяет сэкономить на возведение фундамента и соорудить облегченный вариант фундаментной основы;
• повышенная прочность. Ячеистые блоки способны сохранять целостность под воздействием повышенных нагрузок. Прочностные характеристики материала позволяют возводить двухэтажный гараж из бетона. На гараж их газобетона крыша может сооружаться из массивных железобетонных плит, установленных на армопояс;
• легкость кладки блоков. Стандартные блоки, отличающиеся увеличенным объемом при небольшой массе, несложно укладывать на раствор своими силами. Особенно удобно то, что для строительных мероприятий не нужно использовать грузоподъемную технику;
• приемлемая стоимость. При небольшом уровне затрат на приобретение блоков, можно построить надежное и долговечное помещение, предназначенное для хранения транспортного средства. Строительство газобетонного гаража не потребует увеличенных расходов;
• стойкость к воздействию отрицательных температур. Блоки из газонаполненного композита сохраняют целостность при эксплуатации в условиях резких температурных перепадах, сохраняя при этом свои эксплуатационные свойства;
• способность беспрепятственно пропускать пар. Повышенная паропроницаемость ячеистого массива способствует поддержанию в помещении комфортной влажности и обеспечивает воздухообмен. Поризованная штукатурка не снижает паропроницаемость газобетонных стен;
• экологическая чистота материала. В процессе изготовления газоблоков не применяются вредные компоненты, оказывающие отрицательное воздействие на здоровье людей. При эксплуатации не происходит выделение токсичных веществ.

Получить собственноручно выполненную постройку, сэкономив при этом деньги – не единственное преимущество гаража из газобетонных блоков

Наряду с указанными преимуществами необходимо отметить легкость механической обработки газоблоков, не требующих применения специального инструмента. Серьезный плюс – правильная геометрия блочного материала, отличающегося идеальной плоскостностью. Единственный недостаток газоблоков – повышенная гигроскопичность. Для защиты пористой поверхности блоков от поглощения влаги используются различные отделочные материалы или наносится сантиметровый слой воздухопроницаемой штукатурки, которого будет вполне достаточно.

Расчеты и проекты

Зависят от квадратуры постройки. В проекте указывается длина, ширина и высота стен. На основании этих данных делается расчет площади. Газобетон имеет разные размеры, исходя из этого рассчитывается количество штук или кубометров. Чтобы произвести точный расчет стройматериала, нужно не учитывать проемы под окна, двери и ворота. Если планируется построить гараж из газобетона своими руками, желательно заранее сделать проект будущей постройки.

При выполнении проекта коттежда с гаражом учитывается площадь, подвод необходимых коммуникаций — электричество, вентиляция, водоснабжение, а также удобство подъезда, возможность дополнительных пристроек. Если планируется строительство гаража под ключ или с мансардой, тогда лучше обратиться в компании, занимающиеся планировкой построек, где будут произведены точные расчеты необходимых материалов и предложены:

• план кровли;
• элементы проемов;
• экспликация полов;
• архитектурные узлы в конструкциях.

Гараж из газобетона своими руками

Автомобиль требует особого ухода. Идеальные условия для технического обслуживания и хранения машины обеспечивает гараж. Это известно любому автовладельцу. Решить вопрос стоянки автомобиля можно разными способами. Например, можно купить готовый гараж, устроить навес на участке или просто оставлять автомобиль на открытой стоянке.

Но чем проще решение, тем хуже для вашей машины. На открытом воздухе автомобиль подвержен всем негативным воздействиям окружающей среды: выгорает краска, появляется ржавчина и коррозия, приходят в негодность компоненты двигателя и другие детали механизмов и т.п. Поэтому, конечно, постройка капитального гаража гораздо предпочтительнее. Особенно если учесть, что построить гараж из газобетона своими руками довольно просто.

Этапы работ: что включают?

Преимущественно делается ленточный фундамент, для которого используются железобетонные плиты.
Планирование строительства любого здания начинается с определения места строения, выемки грунта и заливки фундамента. Правильный выбор и укладка основания — гарантия прочности и долговечности постройки. Часто для обеспечения устойчивости гаража используют ленточный фундамент с использованием железобетонных плит. Плиты служат одновременно основанием и полом. Следующий этап — возведение стен и крыши. Кровлю гаража делают односкатной или двускатной. Затем подводятся необходимые коммуникации, проводятся утепление и отделочные работы.

Основание дома

Для строительства гаража или коттеджа существует много видов фундамента, который не должен ограничивать въезд. Самые используемые варианты — монолитный и ленточный. Размер зависит от величины будущего строения. При использовании в строительства гаража газобетонных блоков требуется обязательно сделать армированный пояс в фундаменте. Для этого при заливке используют арматурные прутья или сетку.

Стены и кровля

Порядок выполнения работ:

1. Перед началом укладки первого ряда сделать армирование.
2. Затем на поверхность блоков наносится клей для газобетона и распределяется гребенкой. Толщина шва не должна превышать 4 мм.
3. Укладка стен делается с перевязкой. То есть каждый блок сдвигают на дистанцию равной половине блока.
4. Ровность стен определяют строительным уровнем или специальной линейкой.

Плоская крыша гаража может послужить основанием для дополнительной постройки, типа мансарды.
Крыша для гаража или коттеджного дома может быть скатная или плоская. Второй вариант покрывается сплошным эластичным покрытием из полимерно-битумного материала, эта крыша стойкая к температурным изменениям. Опорой для нее служат стены здания, основой — стяжки или плиты. На такой крыше можно сделать дополнительные постройки, например, мансарду. Скатная крыша образуется основаниями, угол наклона которых в пределах 10—60 градусов. Конструкция делает упор на стропильные механизмы. Можно сделать односкатную крышу или двускатную.

Утепление

Одно из преимуществ газобетона — хорошая теплоизоляция. Иногда делают дополнительное утепление, однако оно не всегда рационально. Чтобы не проделывать лишнюю работу, достаточно выбрать для строительства газобетон 375 D-400. Стены из такого материала прочные и не требуют утепления. Если для строительства выбраны 250 блоки, тогда проводятся дополнительные работы. Их минус в том, что при возведении каркаса для крепления утеплителя нарушается конструкция газобетона. Используется только базальтовый утеплитель, пенопласт применять нельзя.

Отделка стен

Без использования дополнительного утеплителя газобетонная стена получается довольно ровная и долговечная. Чтобы защитить снаружи стенку от попадания пыли и осадков, достаточно набить тонкую сетку, нанести штукатурку на поверхность стены и покрасить пленкообразующей краской. Если используется утеплитель, тогда аналогично набивается сетка и наносится штукатурка. Облицовывать стены можно сайдингом, вагонкой или декоративными панелями, обрабатывать специальными легкими штукатурными смесями для газобетона.

Технология строительства с нуля

Без проекта невозможно строить гараж из газобетонных блоков. Поэтому создаются чертежи, высчитываются все размеры, подбирается форма крыши. Проще говоря, проект должен содержать все мелочи, касающиеся строительства постройки. А также не стоит забывать про смету, содержащую цены на клей, цемент, щебень, песок и остальной материал. Этот поможет избежать перерасхода.
Чтобы не покупать лишний материал, подсчитывается общая площадь стен и вычитывается входной проем и оконные отверстия. Например: общая площадь стен гаража с параметрами 8*5*3 м составит 78 м. кв. Теперь вычитывается входной проем (2*3 м) и как минимум одно окно (1*1 м). В итоге получится 71 м. кв. материала. Полученное число делится на боковую площадь блока и можно точно узнать, какое количество потребуется купить. Однако рекомендуется прибавить несколько процентов на брак.

Устройство фундамента

После составления проекта и вычислений финансовых расходов приобретается материал. Первым делом сооружается основание для строения. Если почва не содержит высокий уровень грунтовой воды, то, как правило, выбирается ленточный вид. В остальном фундамент для гаража из газосиликатных блоков делается следующим образом:

1. Сначала размечается периметр будущего сооружения. По углам монтируются колья, и натягивается шнур.
2. Берется лопата и выкапывается канава шириной 50 см и глубиной 70—80 см.
3. На дно траншеи укладывается подушка из песка и щебня, слои, которых составляют по 10 см. Затем прослойка проливается водой и трамбуется.
4. Из арматуры диаметром 8 мм изготавливается армирующий каркас. По всей длине канавы ближе к стенкам с шагом 50 см устанавливаются прутья параллельно друг к другу. Они связываются перемычками. Потом берутся длинные куски арматуры и прокладываются вдоль котлована, закрепляясь к установленным стержням. Таким способом делается второй и третий ярус. Соединять несколько элементов можно проволокой и крючком или сваркой.
5. Теперь из щитов, бруса и досок монтируется опалубка. Конструкция должна выступать над поверхностью земли на 10—15 см. Это убережет газоблоки от потоков воды во время дождя. Предпочтительнее закрепить на внутренние стенки опалубки полиэтиленовую пленку.
6. Бетон создается из песка, щебня средней фракции М400 и воды. Пропорции стандартные 1 к 4. Раствор доводится до полужидкого состояния. Если будет густым, то он не сможет проникнуть во все пустоты, а слишком жидкий будет просачиваться в почву. Для большего эффекта в смесь добавляется моющее средство или пластификатор, обеспечивающий вязкость.

Смесь заливается до краев бортиков опалубки и разравнивается мастерком. Фундамент под гараж из газосиликатных блоков высохнет только через 30 дней и все это время он периодически проливается водой. Если не поливать, то основание прекратит впитывать влагу, и появятся трещины.

Возведение стен

Правильная кладка стен из газобетона исключит деформацию и образование трещин. Нередко начинающие строители пренебрегают, казалось бы, ненужными мелочами, в итоге на коробе гаража появлялись дефекты. Порядок действий:

1. На высохшую поверхность фундамента укладывается два слоя наплавляемой рулонной гидроизоляции. Первый приклеивается к основанию, а второй — на сам изолятор. Это убережет газосиликат от впитывания влаги.
2. На углах устанавливаются металлические прутья, служащие для установки контрольной нитки. По мере роста стен шнур постепенно поднимается. Он располагается на уровне верхнего края блока. На поверхность рубероида слоем укладывается цементный раствор 2 см, на него устанавливается газосиликат. Неровности исправляются постукиванием резиновой киянкой. Так делается первый ряд, который должен быть предельно ровным, потому что он сформирует весь короб.
3. Далее газоблоки будут укладываться в углах на специальный клей. Один устанавливается в одном направлении стены, а второй — в другом. Потом последует перевязка вертикального шва. Так делаются все углы.
4. Затем 5-й ряд армируется тонкой металлической проволокой. Достаточно уложить 3 шт. вдоль поверхности возводимой стены. Ее толщина не должна превышать 3 мм. Армирование последует еще через 5 рядов и так далее, пока не сделается короб.
5. В местах проемов устанавливаются металлические направляющие. Когда кладка дойдет до поверхности проема ворот или окна, то поверх блоков монтируется перемычка. Она должна быть прочной, поскольку на нее будет оказываться некоторое давление. Если будет применен тонкостенный металл, то изделие прогнется.

Чтобы обойти неприятную ситуацию, когда швы междурядий похожи на морские волны, рекомендуется контролировать ровность каждого укладываемого блока. Шнур поможет подгонять газосиликат в горизонтальном положении и контролировать высоту между материалами, а строительный уровень обеспечит вертикальную ровность с боковых сторон. Однако при кривых швах может произойти деформация короба. Поэтому надо стараться выводить стены ровно.

Внимание! Через несколько рядов внутренние углы короба периодически проверяются по диагонали с помощью рулетки. От угла одной стены измеряется длина до противоположного угла. Так можно просмотреть симметрию конструкции.

Армированный пояс

Углы короба со временем могут деформироваться. К тому же стропила не стоит устанавливать на газобетон, поскольку он не прочный и надежность фиксации крепежей станет сомнительной. Для этих целей делается армированный пояс, который будет удерживать углы гаража, не позволяя им смещаться, и послужит основой для строительства крыши:

1. В первую очередь сооружается опалубка. Достаточно взять фанерные листы и закрепить их к стенке. Высота армированного пояса составляет 20—25 см, следовательно, опалубка также сооружается по таким параметрам. Важно сделать верхние края изделия ровными и симметричными друг другу — они сформируют поверхность бетонной конструкции. Чтобы бортики опалубки не выдавило, они через каждые 100 см закрепляются проволокой ближе к верху.
2. Теперь внутри опалубки сооружается каркас из прутьев. Технология аналогичная с армированием фундамента. Для сцепления к поверхности стены всего пояса арматура вбивается в блоки с интервалом 60 см. Приделываются перемычки и укладываются продольные прутья. Должно получиться 2 яруса.
3. При размешивании бетона в смесь добавляется керамзит. Материал пористый и легкий. Раствор создается средней густоты. Желательно залить бетон в опалубку за один раз. Тогда изделие получится монолитным.

Армированный пояс из керамзита будет легким и не продавит газобетонные блоки. Он станет отличным основанием для стропильной системы.

Кровельная конструкция

Еще один сложный этап — это монтаж крыши. Автолюбитель должен определиться с формой конструкции: односкатная, двускатная или вальмовая. Обычно гаражи обустраивают односкатными или двускатными вариантами, они дешевле и быстро сооружаются. Процесс возведения:

Начинаем строить гараж из газобетона – подготовительные мероприятия

Решив выполнять строительство гаража из газобетона своими руками, следует подготовиться к выполнению строительных мероприятий:

• разработать проектную документацию или выбрать готовый вариант, соответствующий характеру почвы;
• выполнить необходимые расчеты, позволяющие точно определить потребность в материале;
• подготовить инструмент и предусмотренные проектом стройматериалы для выполнения работ.

Остановимся на особенностях выполнения каждого вида работ.

Проектирование гаража из газоблоков

Проектная документация разрабатывается с учетом следующих моментов:

• характера грунта;
• уровня расположения водоносных слоев;
• особенностей климата.

Строить гараж из газобетона начинают с выбора проекта, соответствующего индивидуальным требованиям

Возможен различный подход к проектированию:

• самостоятельная разработка проекта или рабочего эскиза;
• использование готовой проектной документации;
• заказ проекта на договорной основе в проектной организации.

Сэкономить денежные средства и самостоятельно разработать проект несложно. Для этого стоит посмотреть готовые проекты бань из газобетона или адаптировать готовый проект гаража к своим требованиям.

Проект содержит следующие сведения:

• габариты гаража;
• конструктивные особенности строения;
• вид фундаментной основы;
• количество этажей;
• конструкцию кровли;
• вид отделки.

Принимая решение по габаритам и конструкции гаражного помещения, следует учесть количество размещаемых в гараже автомобилей, а также определить необходимость в обустройстве ямы для осмотра и подвала. После разработки проекта приступайте к следующему этапу – определению количества стройматериалов.

Как выполняется расчет материала

Алгоритм определения потребности в газобетонных блоках для строительства гаража несложный. Он основан на следующих сведениях:

• размерах газоблоков, составляющих 60х30х20 см;
• габаритах гаража, определяемых владельцем автомобиля;
• размерах въездных ворот;
• толщине стен, составляющей 20 или 30 см в зависимости от положения блока.

Для того чтобы понять алгоритм расчета, лучше воспользоваться вариантом со средними показателями

Расчет предусматривает следующие операции:

1. Определение количества газоблоков в квадратном метре кладки.
2. Вычисление потребности в материале путем перемножения количества блоков в квадратном метре на площадь газоблочной коробки.

Рассчитаем количество стандартных газоблоков для возведения гаража с высотой стен 2,3 м и габаритами 4х6 м. Порядок вычислений:

1. Вычислите площадь газоблочной поверхности для тридцатисантиметровых стен: 0,2х0,6=0,12 кв. м.
2. Определите количество газоблоков на квадрат кладки 1:0,12=8,3 штуки.
3. Рассчитайте площадь поверхности стен: (4+6)х2х2,3=46 м кв.
4. От суммарной площади отнимите площадь въездных ворот 46-2х2,5=41 м кв.

Перемножив реальную площадь газобетонных стен на количество блоков в квадратном метре, получим потребность в материале: 8,3х41=340,3 блока. Целесообразно незначительно округлить результат в большую сторону и приобрести на несколько блоков больше.

Подготовка материалов и инструмента

Кроме газобетонных блоков для постройки гаража потребуются следующие материалы:

• гравий, портландцемент и песок для бетонирования фундамента;
• прутки из арматурной стали для усиления фундаментной основы;
• деревянные щиты для постройки опалубки под фундамент;
• армирующая сетка для усиления газоблочный кладки;
• цементный раствор или клеевая смесь для кладки газоблоков;
• вязальная проволока для соединения арматуры при сборке каркаса.

После получения индивидуального проекта гаража, необходимо запастись набором инструментов и материалов, которые понадобятся во время строительства

Устройство кровли

Крыша для гаража может быть разной:

• односкатной;
• плоской;
• двускатной;
• четырехскатной.

Есть и другие варианты, но обычно для гаража используют простые виды кровли – двускатную, односкатную или плоскую. На их устройство нужно много материала, усилий и средств. На армопояс ставится мауэрлат, а на нем формируется стропильная система.

Что касается материала для кровли, то здесь решать вам. Есть много качественных изделий, которые обладают своими плюсами и минусами. Отталкивайтесь от цены, собственных предпочтений и целей. Чаще всего для гаража используют недорогие материалы, такие как профнастил, рубероид, битумная черепица или шифер.

Гараж из бетонных блоков своими руками

Чтобы возвести крепкий и надежный гараж из блоков своими руками, следует определиться с типом материала. Само строительство отличается неоспоримыми преимуществами и реализуется в кратчайшие сроки. Стеновые блоки – это доступный и экономически выгодный материал, но что выбрать для постройки гаража?

Преимущества строительства гаража из блоков

Выбирая бетонные стеновые блоки, можно рассчитывать на более дешевую стоимость по сравнению с кирпичом, то есть, такое строительство экономически выгоднее. Блок размером 390*190*190 мм заменяет пять полуторных силикатных кирпичей 250*120*88 мм. Если обратиться к красному керамическому кирпичу, экономия становится еще более существенной. При идентичных размерах, его цена в разы выше, чем у силикатного кирпича.

Большинство блоков производятся с технологическими пустотами, что уменьшает их массу и сокращает нагрузку на несущее основание. В зависимости от того, какой проект гаража подлежит реализации, при монтаже можно обойтись более простыми решениями.

Для бетонных работ рекомендовано использовать материал марки М200, кладочную сетку 100*100, 3 мм

Под постройку из легких блоков можно самостоятельно замешивать бетон класса В7.5, используя вторичный щебень. Это будет более экономично по сравнению с покупкой готового бетона с оплатой доставки на место работ миксером.

Мастер вправе выбрать любой блок, опираясь на его технические характеристики.

При желании можно возвести:

• гараж из пеноблоков своими руками, видео;
• можно построить гараж из шлакоблоков своими руками;
• гараж из керамзитобетонных блоков своими руками;
• гараж из газосиликатных блоков и т.д.

Практический опыт

На практике отличным материалом для строительства отдельно стоящего гаража выступает опилкобетон. Во-первых, это более доступный, исходя из финансовых затрат материал.

Если сравнивать стоимость одного модуля, можно увидеть следующий разброс цен:

• пескобетон с опилками 390*190*190 – 55 р/шт;
• газобетон/газосиликат 200*300*600 – 90 р/шт;
• керамзитобетон 390*190*190 – 52 р/шт;
• пеноблок 390*190*190 – 49 р/шт;
• опилкобетон 390*190*190 – 47 р/шт.

Использование газосиликатных или пенобетонных блоков

Материал очень легкий, теплый и великолепно подходит для возведения малоэтажных домов и эффективно работает в сочетании с кирпичной кладкой. Однако, основное количество гаражей относятся к холодным помещениям и не отапливаются, поэтому польза от высокой теплоизоляции теряет актуальность. Прочие типы блоков – опилкобетон, керамзитобетон – также отличаются достойными показателями теплоизоляции, но крепче.

При выборе ворот стоит уделить внимание изделиям с калиткой. Это удобнее монолитных створок и избавит от необходимости обустройства дополнительного входа

Остальные особенности применения материала раскрываются следующим образом:

• у газоблока, пеноблока пористая структура, что вынуждает к реализации финишной отделки в ближайшее время после окончания строительства;
• при возведении гаража из блоков потребуется армирование каждого III или IV ряда кладки;
• возможно использование специального клея, но это актуально для теплых, отапливаемых помещений, где требуется сократить мостики холода. Если гараж холодный мостики холода не так важны;
• поверх стен требуется обустройство армопояса. Кладка потолочных балок (на двухскатной крыше) или стропил (на односкатной) на газоблок/пеноблок невозможна. От такой точечной нагрузки модуль может разрушиться. Потребуется мауэрлат;
• проблемы могут возникнуть при обустройстве крепежа ворот. Мастеру придется использовать усиленную «обвязку», иначе ставни со временем разболтаются и потребуют починки, особенно, если они выполнены из толстой листовой стали;
• нередко в таких гаражах в месте, где будут фиксироваться ворота, на этапе кладки закладываются кирпичные столбы, но это лишь лишние хлопоты, которых можно избежать.

Использование других типов блоков

Если вести строительство из шлакоблоков или возводить гараж из керамзитобетонных блоков своими руками, некоторые моменты, присущие ячеистым бетонам отпадают сами собой. В большинстве случаев можно отказаться от применения кладочной сетки, так как материал прочен. На практике можно пренебречь строительством армопояса, прибегнув к небольшой хитрости.

Суть строительной уловки состоит в следующем:

• щелевой блок укладывается отверстиями вниз, на сплошной части размещается раствор для последующего ряда;
• чтобы не монтировать армопояс и не строить опалубку верхний ряд выкладывается отверстиями вверх;
• пустоты заполняются щебнем и цементно-песчаным раствором высокой прочности;
• в результате получается забетонированная конструкция;
• для усиления можно проложить по верхнему ряду кладочную сетку и сделать цементную стяжку.

Верхний ряд станет сплошным и выдержит вес будущей крыши. При необходимости к таким блокам надежно крепится мауэрлат. Идентичным образом можно усилить ту часть конструкции, где будут фиксироваться ворота.

Для строительства используется песок. Его объем рассчитывается с учетом подсыпки фундамента и отсыпки пола

Внимание на цоколь

Какие бы модули не были выбраны для ведения строительства, лучше всего, если цоколь (первые 4-5 рядов) будет выложен из полнотелого красного кирпича. Такие манипуляции позволят «выгнать ноль», как говорят каменщики. Если навыки мастера развиты в другую сторону, можно выставить на требуемую высоту опалубку и залить бетон.

Дополнительные рекомендации:

• поверх цоколя выкладывается гидроизоляционный слой;
• самой простой, проверенной временем изоляцией выступает рубероид;
• материал нарезается на полосы и накладывается нахлест в 15 см;
• вокруг фундамента рекомендовано обустраивать отмостку, иначе лет через пять гараж может пойти трещинами.

Слово о внешней отделке

Любой блок хорошо хотя бы оштукатурить, защитив стены. Построенный гараж из газосиликатных блоков своими руками (также, как из пеноблока) лучше отделать сразу. Пескоцемент и керамзит более стойкие к действию морозов и сырости, поэтому такая постройка спокойно простоит несколько лет без отделки.

Гараж из пеноблоков своими руками

Пеноблок целесообразно использовать в том случае, когда требуется пристроить теплый гараж к уже эксплуатируемому объекту.

Любые строительные работы начинаются с закладки фундамента. Если грунт устойчивый, не пучинистый, бессмысленно тратить деньги на глубокое заложение. Все, что потребуется – не более 60 см заглубления в грунт, отсыпка и уплотнение песчаной подушки 20 см, монтаж арматурного каркаса.

Если почва плотная, раствор можно закладывать враспор, без опалубки, она потребуется только для заливки ростверка 20-30 см. Траншея выкапывается на 20 см шире толщины стены, что впоследствии компенсирует давление грунта.

Фундамент обязательно нужно армировать

Мастер может предпочесть один из указанных вариантов:

• легкий свайно-ленточный фундамент;
• мелкозаглубленное ленточное основание на песчаной подушке.

Когда вариант выбран и залит бетон, основание должно набрать прочность – для чего потребуется около 14 суток. Далее – наносится гидроизоляция (рубероид или обмазка битумной мастикой).

Рекомендации по обустройству свайно-ленточного фундамента (устраивается на пучинистых грунтах):

• выкопав траншею под мелкозаглубленный фундамент, по периметру пробивают скважины – под каждым углом и под стенами с шагом 1.2 м;
• глубина скважин должна превышать отметку сезонного промерзания грунтов, диаметр – не менее 1/3 от ширины ростверка;
• для работы можно использовать ручной или мотобур;
• в каждое отверстие закладывают три стальных стержня, концы которых должны заходить в ростверк и кусок рубероида, свернутого в трубу;
• дальнейший ход работ подчиняется общим принципам.

Кладка стен

Для строительства гаража оптимально использовать модуль 20*30*60 см, плотностью 600-800 кг/м³. Для кладки целесообразно использовать цементно-песчаный раствор с добавлением перлита, что позволит создать «теплый шов».

Раствор замешивается подобным образом:

• песок – 2 ч;
• перлит – 1 ч;
• цемент – 1 ч;
• вода – объем корректируется на месте. Раствор должен достичь консистенции густой сметаны.

Дальнейшая последовательность действий:

• I ряд выкладывается на раствор 2-3 см, что позволит модулям «найти свое место» и устранит риск трещинообразования от точечных нагрузок;
• каждый III ряд размещается армирующая сетка из стеклопластика или оцинкованной стали;
• ворота устанавливаются временными подкосами, по наметке после проверки вертикали и горизонтали;
• в технологии используется перевязка швов, иначе конструкция не будет прочной;
• выгнав стены под перекрытия и обустроив армопояс, следует прервать работы на 48 ч, чтобы раствор набрал прочность;
• дальнейшие работы ведутся с опорой на то, чем будет перекрываться конструкция, типа полов, кровли (мансардная, односкатная по деревянным балкам, шатровая двускатная).

Рассчитать количество блочного материала легко, — достаточно умножить периметр несущего основания на высоту и толщину стен за вычетом площади ворот

Ориентировочные затраты на строительство составят 180 т.р. Чтобы оптимизировать издержки, рекомендовано провести расчет количества блоков.

Как строится гараж из пеноблоков своими руками показано в видео:

Книги по теме:

Строительство гаража из газобетона своими руками

Гараж из газобетона — это достаточно простой, но надежный и удобный вариант строительства этого необходимого сооружения. Собственный гараж можно возвести из разных материалов, но газоблоки имеют множество достоинств, что объясняет их большую популярность. Строительство можно достаточно быстро осуществить своими руками, но при этом необходимо правильно спроектировать и произвести все работы с учетом особенности материала. Не помешает и помощь специалиста.

Почему применяются газоблоки

Газобетон для строительства относится к категории пористых, вспененных бетонов и представляет собой сформированные бетонные блоки, внутри которых равномерно распределены газовые (воздушные) поры. По способу изготовления он подразделяется на 2 типа: автоклавный и неавтоклавный. В первом случае затвердение блока обеспечивается при высоком давлении и повышенной температуре. Второй тип газобетона доводится при атмосферном давлении, но при создании особого режима по температуре и влажности.

Газобетоном принято называть материал на основе цементно-песчаной смеси. Однако к этой категории причисляются также газосиликат (на основе извести и песка), газошлакобетон (на базе шлака) и газогипс.

Популярность рассматриваемого материала при строительстве различных сооружений связана с такими его достоинствами:

• хорошие теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства;
• низкий удельный вес;
• паропроницаемость;
• высокая морозостойкость;
• пожаробезопасность, обеспеченная стойкостью к действию открытого пламени;
• экологическая безопасность;
• технологичность;
• высокая прочность и долговечность.

Гараж из газобетона своими руками возводится быстро, что обусловлено достаточно большими размерами элементов, при этом они легко переносятся вручную из-за малого удельного веса пористого материала. Кроме того, блоки легко режутся и обрабатываются: в них просто сверлятся отверстия, забиваются гвозди, вкручиваются шурупы.

Гараж не предназначен для проживания, что не требует жилой комнатной температуры. В то же время хранение автотранспорта и его обслуживание нуждаются в поддержании достаточно комфортных условий. Такие температуры вполне обеспечиваются теплоизоляционными свойствами газобетона, значит, гараж из него не требует дополнительной теплоизоляции.

Как и любое изделие, газобетон не идеальный стройматериал. У него есть достаточно серьезные недостатки. Главный минус — гигроскопичность. Пористая структура приводит к повышенной влагопроницаемости, а заполнение пор водой резко снижают все достоинства материала. Особо опасно это зимой, когда влага в порах может замерзнуть, что ведет к появлению микротрещин и постепенному разрушению блоков. Однако данный факт не снижает популярность газобетона, а для уменьшения водопоглащения применяются различные защитные способы.

Что учитывается при выборе материала

Технология изготовления газоблоков позволяет равномерно распределить большое количество пор по толще блока, при этом общий объем газовых включений может быть различным. Исходя из этой особенности, стройматериал классифицируется по своей плотности на 3 основные разновидности: теплоизоляционный (до 550 кг/куб.м), конструкционно-теплоизоляционный (550-950 кг/куб.м) и конструкционный (выше 1000 кг/куб.м).

При выборе материала для возведения стен из газоблока своими руками следует помнить, что теполоизоляционные и прочностные характеристики его зависят от плотности противоположно. С уменьшением плотности растет общий объем пор, то есть увеличивается теплоизоляционная способность, но уменьшается прочность (особенно на сжатие) и наоборот. Когда строим гараж, прочностные характеристики очень важны, а потому они даже несколько преобладают в сравнении с теплопроводностью. Исходя из этого, строительство гаража из газобетона лучше производить с использованием блоков конструкционно-теплоизоляционного типа с плотностью не менее 700 кг/куб.м.

Стадии подготовки

Подготовка к строительству гаража включает выбор проекта и проведение необходимых расчетов. Обычно используются стандартные, типовые проекты с учетом типа автомобиля. На этом этапе решается вопрос, как рассчитать правильно необходимые размеры строения и количество газоблоков.

Лет 20 назад вопрос о размерах гаража не стоял — всех устраивал стандарт 3х6х2,4 м. Кстати, такие габариты подойдут и сейчас для владельцев отечественных автомобилей с приличным пробегом. Однако большинство автолюбителей в настоящее время предпочитают разнообразие, что часто выливается в приобретении просторных машин. Для такой техники прежние стандарты не подходят.

Что надо учитывать при расчетах габаритов строения? При выборе гаражного размера следует опираться на такие нюансы: реальные габариты автомашины при открытых дверях; необходимость стеллажей, верстака, иного оборудования и мебели; потребность в складировании крупногабаритных предметов и небольшого транспорта (велосипеда, мопеда, скутера и т.п.). Естественно, что оставляется резерв площади на проходы, обслуживание и ремонт машины. Наиболее распространенным размером гаража для современного авто признается 4х7х(2,7-2,8) м.

На подготовительной стадии важно правильно рассчитать количество необходимых газоблоков. Предварительный расчет проводится по элементарной формуле n = 1,05 Vc/Vб, где n — количество блоков, Vс — объем стены за вычетом всех проемов, Vб — объем одного блока. Общий объем стены определяется как произведение периметра на высоту и толщину стены. Объем блока исходит из применения стандартного элемента размером 20х30х60 см.

Уточненный расчет производится уже с учетом резки элементов и способа их укладки. Сделать такой расчет можно по каждому ряду кладки (n=Lc/Lб, где Lс — длина ряда, Lб — длина блока по направлению кладки). Такой расчет позволит уточнить количество отходов при резке материала. Соответственно, количество рядов в кладке определяется при делении высоты стены на высоту блока с учетом размера шва.

Начальный этап строительства

Перед тем как начинать возводить гараж из газоблоков своими руками, следует изучить условия строительства. Прежде всего необходимо получить данные о свойствах почвы, глубине зимнего промерзания грунта, уровне залегания грунтовых вод, климатических особенностях, ветровой обстановке, расположении технических магистралей.

Строительные работы с использованием газобетона надо проводить в теплое время года в сухую погоду. При этом учитывается, что все строительство гаража может занять время до двух месяцев. Важно обеспечить правильное хранение блоков — материал не должен длительное время находиться при повышенной влажности и тем более под осадками.

Для проведения работ своими руками надо заранее позаботиться о следующем инструменте:

• болгарка;
• электродрель;
• перфоратор;
• ножовка по металлу;
• штроборез;
• шпатель зубчатого типа;
• кельма;
• лопата;
• киянка;
• резиновый молоток;
• строительный миксер;
• уровень;
• рулетка;
• отвес;
• металлическая линейка;
• металлическая щетка.

Кроме того, готовится инструмент для бетонных работ при возведении фундамента, а также для обеспечения кровельных мероприятий.

Возведение фундамента

Первый вопрос, возникающий в начале строительства, какой фундамент обеспечит необходимую прочность всему сооружению? Стены из газоблоков имеют пониженный вес, да и само строение не имеет этажности, значит, нагрузки создаются не слишком большие. Фундамент для гаража из газобетона ленточного типа — это наиболее распространенное основание для такой постройки, причем выбирается обычно облегченный, мелкозаглубленный вариант.

Ширина бетонной ленты выбирается порядка 30-35 см, что соответствует ширине газоблока. Возведение фундамента начинается с рытья траншеи по периметру гаража, засыпание на дне подушки из песка и щебня толщиной 12-18 см и укладки поверх нее гидроизоляции из рубероида. Заливка фундамента производится в опалубку, в которой предварительно устанавливается армирующий пояс. После снятия опалубки на поверхность бетонной ленты с обеих сторон наносится гидроизоляция из слоя битума и рубероида.

Обустройство основания гаража завершается заливкой напольной бетонной стяжки. Перед началом заливки роется смотровая яма. Пол формируется в следующем порядке: засыпка подушки из щебня толщиной 15 см; укладка гидроизоляции из рубероида по всей площади; монтаж армирующей сетки из стальных стержней или проволоки; заливка бетона в 2 слоя по маякам, позволяющим обеспечить горизонтальность поверхности.

Этапы строительства

Как построить гараж из газобетона? Кладку блоков можно производить с использованием цементно-песчаного раствора (пропорция 1:4) или специального клеевого состава, который реализуется в виде сухой смеси. В первом случае толщина шва достигает 4-5 мм, в то время как клей обеспечивает шов порядка 1-1,5 мм. Кладка стен ведется рядами с увязкой их в шахматном порядке, т.е. шов между нижними блоками должен приходиться на середину верхнего блока. Через каждые 3-4 ряда производится укрепляющее армирование путем установки металлической сетки.

Формирование проема для ворот обеспечивается установкой металлической или железобетонной балки. Ширина проема выбирается порядка 3 м при гараже на одну машину. Если гараж строится на 2 автомобиля, то для их въезда могут изготавливаться одни широкое ворота или 2 отдельных проема.

При строительстве блочного гаража следует учитывать одну важную особенность. Для исключения разрушения блоков нагрузку от крыши необходимо равномерно распределить по стенам. Это условие обеспечивается установкой мауэрлата или формированием верхнего железобетонного монолитного пояса. Мауэрлат монтируется при облегченном варианте кровли и представляет собой деревянную или металлическую балку, закрепляемую по всему периметру на верхнем торце стены. При утяжеленной крыше (железобетонные плиты) кладка стены завершается изготовлением армированного бетонного слоя.

На гараж обычно устанавливается односкатная крыша с уклоном от ворот к задней стене. Распространенное перекрытие в такой конструкции — железобетонные плиты. Иногда кровля выполняется в виде двух скатов. Такая крыша имеет стропильную систему из деревянного бруса.

Газобетонные блоки позволяют обеспечить быстрое строительство гаража. Технология их кладки достаточно проста, что дает возможность выполнения всех работ своими руками.

Гараж из газоблока своими руками

Все большее количество россиян становятся обладателями автомобилей. Места парковки в дефиците и теперь все чаще во дворах возникают скандалы из-за них. Хранить автомобиль там не всегда безопасно и целесообразно. Наилучшим выходом из такого положения является постройка собственного гаража.

Причины выбора

Построить гараж, может каждый домашний мастер, но отнестись к этому надо со всей серьезностью и ответственностью. Ни для кого не является секретом, что для многих автолюбителей, гараж становится вторым домом. Поэтому стоит задуматься, из какого материала построить гараж, чтобы он был надежным и комфортным. Многие отдают предпочтение такому материалу как газобетонные блоки.

Газоблоки

Подготовка штроб

Блоки из газобетона экологически чистый материал, хорошо переносящий перепады температур и воздействия атмосферы, огнеустойчивый. Гаражи, построенные из этого материала, обладают хорошей звуко- и теплоизоляцией, отличаются прочностью и долговечностью. Главное,при строительстве соблюдать все требования и правила, предъявляемые к этому материалу.

Этапы строительства

Перед тем, как построить гараж из газоблока своими руками, необходимо сделать проект.

Проект

План гаража

Любая, даже маленькая стройка, начинается с составления проекта. Вам не стоит обращаться к профессиональным проектировщикам, это потребует от вас финансовых вложений, и цена строительства повысится. Найдите на просторах всемирной паутины готовый проверенный проект гаража, подходящий вам по своим параметрам. Привяжите его к составу грунта на вашем участке и климату в вашем регионе.

Оформите все требуемые документы, закупите материалы, и можете приступать к строительству гаража из газобетона.

Фундамент

Опалубка для столбчато-ленточного фундамента

Строительство любого здания начинается с фундамента, возведение гаража не исключение. Газоблоки имеют небольшой вес, поэтому от вас не потребуется строительство мощного основания.

Обратите внимание!
Если грунт на вашей строительной площадке нормальный, то устройства простого ленточного фундамента глубиной в 50 см будет достаточно.

Пучинистый грунт создаст вам ряд проблем — фундамент должен быть в виде монолитной плиты.

Столбчато-ленточный фундамент

Для строительства ленточного основания для гаража предстоит выполнить ряд работ:

1. Выройте траншею глубиной в 70 см и шириной, равной ширине газоблока.
2. Дно покройте слоем песка и щебня, тщательно утрамбуйте.
3. Выставьте опалубку.
4. Выполните армирование основания с помощью каркаса, связанного из арматуры.
5. Приготовьте бетонный раствор и залейте его в подготовленную траншею.

Строительство стен

Главным этапом строительства гаража является возведение стен. Для проведения этих работ подготовьте следующие инструменты: штроборез, киянку, ковшик, терку, зубчатый шпатель, ножовку для резки газобетона, ведро, крупный наждак.

Стены из газоблока

Кладку блоков надо начинать с самого высокого угла. Наносите клей на газоблок и укладывайте его. Поправлять блок следует киянкой, слегка постукивая по нему. Для строительства гаража используйте газоблоки стандартного размера (600х300х200 мм). Выложив углы, натяните между ними капроновый шнур и относительно его производите кладку остальных блоков. Постоянно контролируйте правильную горизонтальность и вертикальность кладки. Делайте это с помощью отвеса и уровня.

Закладка арматуры

Чтобы придать кладке прочность, через два ряда произведите армирование.

Обратите внимание!
Некоторые трудности вам создаст установка перемычки над воротами. Чтобы эта работа протекала проще, вам надо заранее подготовить металлический каркас, который устанавливается внутри гаража к стенке из газоблока. Крепите каркас раствором. Затем укладывайте на ворота балку (проследите, чтобы края заходили в кладку не меньше, чем на 20 см). Продолжайте кладку поверх балки.

Устройство крыши

Двускатная крыша

Последний этап работы по строительству гаража из газобетона — крыша. От того, какая она будет, зависит окончательная цена вашего строительства.

Самая простая крыша — односкатная. Ее монтаж недорого стоит и прост по выполнению. Следует помнить, что уклон у гаража с односкатной крышей должен начинаться от ворот и идти до задней стенки.

Впрочем, крыша гаража может быть и двухскатной. Двускатные крыши на гаражах, обычно, делают, когда он строится на собственном, частном участке.

Укладываем перекрытия на армопояс

Возвести гараж из газобетона может любой автолюбитель. Для этого вам не надо обладать специальными навыками и вкладывать в строительство большие финансовые средства. За небольшой промежуток времени вы сделаете для своего стального друга отличное и надежное помещение, в котором ему и вам будет по-домашнему уютно.

Видео

Принцип кладки газоблока представлен ниже:

Силикатные блоки за и против. Скрытые проблемы и отзывы владельцев домов из газоблоков

Среди большого количества стеновых строительных материалов, предлагаемых отечественными производителями и представителями зарубежных компаний, ведется много дискуссий о свойствах, характеристиках и условиях использования легких бетонных блоков . В частности, со всех сторон газосиликатные блоки подробно рассмотрены недостатки и достоинства этих изделий.И поскольку одни активно позиционируют эти блоки как идеальные для крепких, теплых и долговечных стен , то другие старательно доказывают неприменимость европейских разработок к российскому климату .

Учитывая распространенность и доступность газосиликатных блоков, желательно спокойно и досконально рассмотреть все плюсы и минусы этого материала.

Какие блоки можно назвать газосиликатными

В первую очередь имеет смысл определиться с , какие строительные блоки являются газосиликатными , так как в обсуждениях в эту категорию входят практически все виды изделий из легкого бетона, за исключением керамзитобетонные и шлакобетонные блоки.В соответствии с международным патентом, полученным в 1924 г. на этот материал, блоки можно назвать газосиликатными:

1. который, помимо наполнителя (кварцевый песок с ограниченным содержанием примесей, вода с регулируемой жесткостью), в качестве вяжущего. компонент включает известково-цементный раствор с массовым содержанием измельченной негашеной извести около 75%, , в качестве вспенивателя, — алюминиевые пасты или порошки с содержанием не менее 90% металлических фракций от 20 до 45 мкм ;
2. в котором порообразование происходит за счет появления водорода в процессе перемешивания жидкой смеси, насыщающей готовую массу пузырьками ; в результате затвердевший материал имеет множество мелких, равномерно распределенных пор одинакового размера и правильной формы;
3. отверждение которого осуществляется в автоклавах при давлении от 8 до 12 атмосфер и температуре около 200ºС , что позволяет полностью связывать активный алюминий, исключая возможность его воздействия на окружающую среду, а также добиться стабильности термических характеристик материала за счет гидрофобизации цементного камня.

Для определения обоснованности затрат необходимо сравнить недостатки и преимущества этих продуктов с материалами того же назначения и с аналогичными свойствами.

Недостатки известны при сравнении

Наиболее правильным сравнением для газосиликатных блоков являются строительные блоки из пенобетона . В этом случае аналогом должны быть блоки автоклавные , поскольку пеноблоки естественного твердения, изготовленные на стройплощадке или в приспособленном здании:

• из-за необходимости заливки металлических форм имеют ограниченный размерный ряд;
• нужно определенное время, чтобы набраться необходимой силы;
• объемные неоднородные физические характеристики из-за нестабильного перемешивания смеси;
• могут иметь значительные отклонения от геометрических размеров, что приводит к увеличению толщины стыков и, соответственно, к появлению «мостиков холода».

Отклонения объясняются изготовлением в отдельных формах, тогда как блоки автоклавного упрочнения изготавливают путем распиливания единого объема бетона на блоки необходимого размера.

, поэтому целесообразно сравнить основные показатели газосиликатных и пенобетонных блоков, изготовленных по ГОСТ 31360-2007 («Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного типа») из автоклавного ячеистого бетона по ГОСТ 31359-2007 ( «Автоклавный ячеистый бетон»).

На основании анализа технического задания можно сделать следующие выводы :

• при равной прочности , плотность газосиликатных блоков ниже, чем у пенобетона , что свидетельствует об их меньшей теплопроводности и, соответственно, меньшей толщине стенок, необходимой в конкретных климатических условиях;
• при той же плотности и теплопроводности , прочность газосиликатных блоков будет выше .

Характеристики каждого из материалов различаются в зависимости от производителя, параметров используемых материалов, различий в технологии, поэтому средние значения приведены в таблице.

Газосиликатные блоки: недостатки и преимущества — что еще?

Однако газосиликатные блоки обладают не только своими достоинствами, но и недостатками. К отрицательным свойствам этого материала можно отнести :

1. высокое водопоглощение, что ограничивает применение газосиликатных бетонных блоков в помещениях с влажностью выше 60%.Поэтому для устройства из газосиликатных блоков наружных стен в помещениях с влажным климатом, перегородок в помещениях сантехники нужна специальная отделка;
2. относительно низкая теплостойкость газосиликатных блоков, которые нельзя использовать при температуре выше 400ºС;
3. Невозможность получения газосиликатного бетона в строительных условиях для использования его для теплоизоляции строительных конструкций.

И если второй и третий недостатки не имеют значения для подавляющего большинства потенциальных покупателей, то высокое водопоглощение может серьезно ограничить сферу применения силикатных блоков .

Это ограничение снимается специальными штукатурными смесями , обладающими высокой паропроницаемостью, водоотталкивающими свойствами, хорошей адгезией к основанию, прочностью и морозостойкостью. Эта штукатурка наносится слоем толщиной 7 — 9 мм на внешнюю поверхность загрунтованных газосиликатных блоков с закрепленной на ней щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Штукатурка окрашена паропроницаемыми красками и покрыта слоем водоотталкивающего средства . Эта технология позволяет обеспечить долговечность наружных стен из газосиликатных блоков независимо от климатических условий.

Вывод: каждый блок хорош по своей системе

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что газосиликатные и пенобетонные блоки автоклавов практически эквивалентны . Однако на отечественном рынке представлены в основном блоки из пенобетона естественного твердения, свойства и характеристики которых намного ниже. Что касается силикатных блоков , то недостатки они связаны с тем, что в странах Западной Европы, откуда к нам пришел этот материал, блоки как самостоятельный конструкционный материал используются редко.В основном, при строительстве, в первую очередь индивидуальных жилых домов, сложных систем совместимых стеновых и отделочных материалов, позволяющих нивелировать отрицательные свойства , такие как высокое водопоглощение, с выделением положительных — низкая теплопроводность, гладкие поверхности, отличная геометрия.

Отсюда вывод: обладая определенными знаниями правил использования газосиликатных блоков автоклавного упрочнения и соблюдая их, можно построить легкий, прочный и долговечный дом с красивыми фасадами.

Стройматериалы

От автора: Добрый день уважаемые читатели! Как только мы начинаем мечтать о собственном доме и планировать его строительство, первое, с чем мы сталкиваемся, — это вопрос о материале, из которого он будет построен. Современный рынок предлагает множество вариантов, каждый из которых имеет определенные характеристики, необходимые для нашей цели.

Некоторые материалы, которые нам известны давно — например, кирпич. Другие только начинают набирать популярность.Сегодня мы поговорим лишь об одной из последних категорий, а именно о том, использование которой становится все более важным.

В статье мы подробно разберем плюсы и минусы различения газосиликатных блоков. Сразу скажу, что не все они настоящие, ведь нередко стройматериалы обрастают мифами. Поэтому мы также обратимся к мнению опытных специалистов, чтобы составить объективную картину и решить, подходит ли этот вариант для наших целей.

Что такое газосиликатный блок

Прародитель этого материала был изобретен в начале прошлого века. При рождении он получил название «чудодейственный бетон», хотя, откровенно говоря, его характеристики были не так близки к чудодейственным.

Но с тех пор прошло много времени. Производство развивалось и совершенствовалось, наука тоже не стояла на месте. В результате на данный момент у нас есть определенная категория материалов под названием газобетон, которая делится на две разновидности.

Один из них изготавливается с использованием автоклава, в котором происходит процесс отверждения. Именно такой способ придает материалу высокую прочность и другие хорошие показатели. Блоки, изготовленные автоклавным методом, получили название газосиликатного.

Автоклав не используется для производства другого типа газобетона, поэтому на выходе получается довольно некачественный: неоднородный и чрезмерно пористый. Для строительства он не очень подходит, так как через некоторое время после окончания работ дает сильную усадку.Мы не будем подробно анализировать это разнообразие, но вернемся к нашим газосиликатным блокам.

Основными компонентами этого материала являются: известь, гипсовый камень, цемент, песок и вода. Сначала все это перемешивается, а затем в полученную массу добавляется еще один необходимый ингредиент — алюминиевая пудра.

Именно эта добавка вызывает внутреннее газообразование в смеси. Образовавшиеся пузырьки воздуха придают блоку пористость, что положительно сказывается на некоторых его характеристиках, о которых мы поговорим позже.

После приготовления и застывания смеси материал разрезается на гладкие аккуратные блоки, размеры которых могут варьироваться:

• толщина от 20 до 25 сантиметров;
• высота от 10 до 50 сантиметров;
• Длина до 0,6 метра.

Плотность готового газосиликата также варьируется. В зависимости от этого показателя каждой группе присваивается определенная марка, которая указывает на возможное использование по назначению:

• D400 — низкая плотность, материал не способен выдерживать нагрузки, используется только как дополнение для увеличения теплоемкости уже построенная стена;
• от D500 до D700 — эти блоки подходят как для теплоизоляции, так и для конструкционного материала.Он выдерживает нагрузки, но невысокие. Поэтому его используют для возведения стен, высота которых не превышает двух этажей. Также из материала этой марки делают межкомнатные перегородки;
• D700 и выше — но эта группа уже используется непосредственно для строительных работ. Из таких блоков можно построить несущие стены, которые впоследствии будут подвергаться большим нагрузкам.

Теперь, когда вы примерно представляете, что это за материал, давайте рассмотрим его преимущества и недостатки.

Преимущества

Итак, какие именно преимущества привлекают строителей к использованию газосиликатных блоков? Ведь не зря он в последнее время набирает все большую популярность. Напомним, какие характеристики необходимы материалу, из которого построены стены жилого дома:

• прочность;
• низкая теплопроводность;
• паропроницаемость.

О прочности мы уже говорили — если правильно выбрать марку, то блоки отлично подходят для возведения стен любого типа.А теперь давайте подробнее рассмотрим остальные характеристики.

Теплопроводность

Как упоминалось выше, алюминиевый порошок добавляется при производстве газосиликатных блоков, благодаря чему материал насыщается множеством пузырьков воздуха. А это, в свою очередь, придает блокам очень низкую теплопроводность.

Конечно, нельзя сказать, что одной тонкой стены хватит для сохранения тепла в доме. Некоторые говорят, что конструкция толщиной 35 сантиметров отлично защищает жилище от холода даже в суровые российские зимы.Спешим развенчать этот миф.

Если для вашего региона характерны морозы, то стены дома из газосиликатных блоков должны иметь толщину от 50 сантиметров и выше. Если не успели догнать этот показатель, то придется смонтировать внешний слой утеплителя по всей поверхности.

Но на самом деле даже необходимые 50 сантиметров — отличная особенность. Для наглядности сравним с другим материалом. Например, для достижения такой же теплопроводности он должен быть не менее 1.Толщина 5 метров! А здесь нужно всего 50 см. Согласитесь, разница впечатляет.

Если вы живете где-нибудь на юге, где климат не преподносит неприятных сюрпризов, то для стен вполне достаточно толщины в 35-40 сантиметров.

Паропроницаемость

Паропроницаемость так же необходима, как и теплопроводность. Для микроклимата в доме очень важна возможность естественной циркуляции пара. Благодаря все тем же пузырькам воздуха газосиликатные стены отлично улавливают лишнюю влагу из гостиной и выводят ее наружу.

А зимой, например, наоборот — воздух в помещении становится очень сухим из-за включения отопления, поэтому стеновые блоки любезно забирают влагу с улицы и переносят их в дом. Конечно, все это возможно только в том случае, если стены не будут покрыты демпфирующим слоем утеплителя. Но, как мы выяснили в предыдущем абзаце, в этом нет необходимости.

Как видите, основные необходимые характеристики удачно присутствуют. Но преимущества газосиликатных блоков не ограничиваются прочностью, теплопроводностью и паропроницаемостью.Также можно отметить:

• легкость. По сравнению с бетонными блоками газосиликат в пять раз легче. Это, во-первых, очень приятно при работе, а во-вторых, заметно снижает нагрузку на фундамент конструкции. А транспортировка такого материала обходится дешевле из-за небольшого веса;
• . Благодаря пористой структуре газосиликат отлично гасит звуковые колебания;
• экологичность. Для производства используются натуральные компоненты, поэтому полученный продукт можно использовать для любых строительных целей.Грубо говоря, даже в качестве колыбели они не навредят;
• огнестойкость. Газосиликатные блоки можно подвергать воздействию прямого пламени в течение трех часов. Часто этого времени достаточно, чтобы справиться с огнем в огне.

недостатки

Конечно, как и любой другой материал, газосиликатные блоки не имеют одного достоинства. Отзывы специалистов говорят, что есть моменты, которые необходимо учитывать при строительстве:

• очень низкая механическая прочность. Несмотря на способность газосиликатного блока выдерживать большие нагрузки, он очень чувствителен к проникновению в его внутренний мир.Проще говоря, если туда вкрутить дюбель, он быстро вывалится, иногда с куском стены. На конструкцию из газосиликата можно повесить, возможно, легкую полку для размещения фоторамок, но книжный шкаф уже чреват разрушением блока;
• Морозостойкость материала тоже довольно низкая. То есть без проблем выдерживает около пяти циклов замораживания-оттаивания, а потом начинает постепенно приходить в негодность;
• Сама способность впитывать влагу, которую мы хвалили в параграфе о пароизоляции, на самом деле является палкой о двух концах.Поглощенная пористым блоком влага постепенно разрушает его структуру. Поэтому при всех преимуществах обеспечения микроклимата в доме такие стены постепенно теряют прочность;
• по той же причине они подвержены плесени. Этот момент необходимо учитывать. Во-первых, стоит регулярно обрабатывать стены специальными противогрибковыми средствами. Во-вторых, ни в коем случае не утепляйте наружные стены изнутри. В целом эта процедура противопоказана для всех материалов, но в этом случае последствия могут быть особенно пагубными.Между утеплителем и стеной начнет образовываться конденсат, а постоянная влажность очень быстро приведет к образованию плесени и разрушению стены;
• ограниченное количество отделок. На газосиликатные стены, состоящие из песка и цемента, он не подойдет, так как сразу же отвалится. Также плохо подходит гипс, потому что он не сможет качественно скрыть швы. В принципе, выход один. Возможно нанесение гипсовой штукатурки двойным слоем, что повысит ее маскирующие свойства и прочность.Но при резких перепадах температур он все равно постепенно потрескается, дом потеряет красоту и эстетичность.

Как видите, газосиликатные блоки таят в себе множество достоинств и недостатков. Но, если обратить внимание на растущую популярность его использования, можно сделать вывод, что преимущества все же перевешивают.

Кстати, к ним можно добавить еще один товар — цену. Строительство из газосиликата стоит довольно дешево. При этом вы получаете и простоту процесса, и качественную постройку с необходимыми характеристиками.

А мы на время прощаемся с вами и желаем удачного строительства!

Газосиликатный блок, относительно новый «представитель» строительной отрасли, стал известен не так давно, но уже успел зарекомендовать себя как недорогой, «популярный» строительный материал, который можно использовать при возведении любой строительный объект.

Как не жаль, но идеального строительного материала, увы, еще не придумали. Любой из существующих строительных материалов характеризуется как положительными, так и отрицательными показателями.Предлагаем остановиться на основных достоинствах и недостатках этих блоков, не пытаясь представить их в лучшем свете.

Преимущества Силикатные блоки

• Тепло- и звукоизоляция .
  Они занимают первое место среди материалов с низкой теплопроводностью и низкой звукоизоляцией. Это связано с наличием в их структуре пузырьковой структуры. Ведь известен факт, что воздух — один из самых сильных удерживающих тепло.Ведь с увеличением количества пузырьков (плотности) теплоизоляция материала увеличивается.
• Прочность. Этот материал не представляет интереса для грызунов, чего нельзя сказать, например, о дереве и различных видах кирпича. В связи с этим стены из газосиликата не боятся разрушения, создаваемого этими животными.
• Экологичность. Газосиликатные блоки экологически чистые. Они не содержат опасных химикатов.Стены из них не представляют опасности для здоровья жителей. К тому же строительство жилья из этого материала не наносит большого вреда окружающей среде по сравнению, например, с деревом, ради которого вырубают леса.
• Низкая стоимость. Строительство домов из этого материала дешевле, чем из дерева или кирпича. Раствор для создания блока имеет довольно простой состав и неприхотлив в работе. Соответственно, цена полученного продукта очень разумная.
• Легкость обработки. Газосиликатные блоки хорошо поддаются резке, а в некоторых случаях и бурению благодаря легкому пористому составу. Сам процесс возведения стены также не сложен. Блоки хоть и объемные, но не тяжелые. Поэтому возведение стен достаточно интенсивное и с минимальными трудозатратами.
• Малый вес Поскольку газосиликатный блок имеет пористый состав, он намного легче, чем, например, кирпич. Несмотря на это, строители не рекомендуют слишком сильно экономить на закладке фундамента, считая, что процесс действительно достаточно дешевый.Газосиликатный блок требует надежной ленточной основы для обеспечения оптимальных фундаментных стен.

недостатки силикатные блоки

• Хрупкость. Внутри блок не слишком плотный, причина тому — пористость состава, наличие пузырьков воздуха. Эти блоки следует очень осторожно транспортировать, перемещать и использовать в работе. Увы, даже минимальный удар может расколоть блок, образоваться трещины и материал станет непригодным для строительства.Кроме того, строители советуют использовать в качестве страховки железобетонный пояс, который обеспечит дополнительную прочность.
• Малоэтажное строительство. Силикатные блоки боятся больших нагрузок. По этой причине этот материал не используется при строительстве многоэтажных домов. Строительство должно быть не выше 1-2 этажей.
• Боязнь влаги. Одним из существенных недостатков материала признана влагостойкость. Из-за этого газосиликатный блок теряет прочностные характеристики и разрушается.В связи с этим стены из блоков необходимо подвергнуть отделке внутри и снаружи. Лучше всего оштукатурить с применением теплоизоляционного материала.
• Строительные ограничения. Из этого стройматериала нельзя построить, например, баню, сауну и т.п. Это связано с тем, что материал боится повышенной влажности. В этом случае уместнее использовать кирпич.
• Усадка. Стены из этого материала через некоторое время могут дать усадку.Как правило, усадка появляется на 20-25 день после возведения стены. До этого момента стена не должна подвергаться оштукатуриванию. Это связано с тем, что, если отделочные работы проводить сразу после установки блоков, может произойти раскол и разрыв в результате усадки.

Силикатные блоки …

Как известно, газосиликатный блок — это по сути пенобетон, структура которого напоминает ячейку. Изготовление этого агрегата в промышленной сфере осуществляется в специальной автоклавной печи, где смешиваются цемент, песок, известь и алюминиевая крошка, после чего смесь затвердевает при определенной температуре и давлении.Кстати, именно давление играет главную роль в получении прочной и плотной конструкции этого агрегата.

Из вышесказанного видно, что газосиликатные блоки, несмотря на все недостатки, обладают огромным количеством неоспоримых преимуществ. Все недостатки материала легко устранить, применив новейшие материалы, используемые в отделке. Благодаря газосиликатным блокам появляется возможность построить теплый, надежный и крепкий дом по очень привлекательной стоимости!

В последнее время большую популярность приобрели газосиликатные блоки, плюсы и минусы которых зависят от их характеристик.Эта отделка по своим свойствам схожа с искусственным камнем, но при этом в некоторых отношениях отличается в лучшую сторону. Сильные стороны газосиликатных блоков помогли им получить распространение на рынке строительных материалов.

Состав и разновидности газосиликата

Силикатный блок — это материал, который можно использовать для возведения первичных и второстепенных стен, заборов и других конструкций. Он относится к типу ячеистого бетона и изготавливается на основе следующих элементов:

• Смеси связующие.
• Порошок с содержанием алюминия.
• Наполнители специальные.
• Вода.

В состав таких блоков добавляется известь, что гарантирует взаимодействие с пенообразователем. Готовые изделия разрезаются на фигурки разных размеров: длина обычно 60 см, высота может варьироваться от 10 до 50 см, толщина около 20 см.

Газосиликат может быть самым разным в зависимости от плотности. Есть такие варианты:

• Конструкционные с отметкой D700 или выше.Этот вид используется при возведении капитальных стен.
• Конструктивно-теплоизоляционный с уровнем Д500-Д. Применяется для возведения заборов и стен 2-х этажных домов.
• Класс теплоизоляции D Применяется не для возведения стен, а для улучшения теплоемкости уже возведенных поверхностей.

Блоки на основе газосиликата могут применяться для частного строительства малоэтажных домов, зданий промышленного типа, утепленных домов, сборных конструкций.

Преимущества использования газосиликата

К преимуществам газосиликатных блоков можно отнести следующие характеристики:

Эти преимущества помогли материалу найти широкое распространение. Но есть газосиликатные блоки и слабые места.

Минусы использования газосиликата

Несмотря на большое количество преимуществ, у такого материала есть недостатки, которые необходимо учитывать при строительстве.К недостаткам газосиликатных блоков можно отнести:

На поверхность из такого материала нельзя наносить цементно-песчаные растворы. Они плохо прилипнут к подобной поверхности и отвалятся. Специалисты рекомендуют использовать гипсовые составы, но нужно будет учесть определенный нюанс. Такой штукатурный раствор не сможет скрыть швы на стенах, а с наступлением зимы поверхность начнет трескаться. Это связано с тем, что гипсовая смесь не защищена от влажности и перепадов температуры.

Плюсы и минусы газосиликатных блочных домов

Производители такой отделки зданий утверждают, что по микроклимату постройки на основе газосиликата можно сравнить с деревянными конструкциями. К тому же процедура строительства не отличается особой сложностью и трудоемкостью, поэтому все работы можно выполнить без привлечения специалистов и в короткие сроки.

Этот материал способен гарантировать приемлемый показатель тепло- и воздухообмена, это возможно благодаря пористой поверхности газосиликата.Внутри здания в холодную погоду достаточно тепло, но для поддержания температуры потребуется провести гидроизоляцию. Для того, чтобы поверхность дышала, потребуется выполнить облицовку поролоном.

Простота строительства зависит от геометрии материала. Если блоки ровные, то возвести постройку несложно. В процессе строительства вам понадобится специальный клей. Использование цементной смеси приведет к образованию крупных стыков.Из-за этого значительно снизятся теплопроводность и поверхностная прочность. Из-за серьезности блоков выполнить работу самостоятельно будет довольно сложно, потребуется помощь.

При строительстве нужно будет учесть ряд следующих нюансов:

• Такой материал идеально подходит для строительства 2-х этажных домов, но не более. Если нагрузка на блоки будет слишком большой, материал может не выдержать и разрушиться.
• После возведения первого этажа дома необходимо выполнить монолитную обвязку ремнем.Только это позволит равномерно распределить вес второго этажа и крыши на нижние уровни. 3 ряда отделки нужно будет армировать сеткой на основе металла или листов.
• В качестве основы для таких подстрок следует использовать монолитно-ленточный фундамент, чтобы сэкономить деньги в процессе строительства не получится.
• Построенные стены в течение года дают усадку. Этот нюанс необходимо учитывать при планировании облицовки внутренней поверхности. Из-за усадки штукатурка может быстро потрескаться, поэтому предпочтительнее использовать гипсокартон.

Газосиликат — материал не новый и хорошо известный профессионалам. Но в последнее время интерес к нему только растет. Бум загородного строительства, помноженный на желание максимально сэкономить на отоплении, вывел ячеистый бетон в лидеры рынка. Цена на автоклавные блоки значительно выше аналогов, изготовленных по более простой технологии.

Пористая структура во многом определяет высокие технические параметры.С одной стороны, готовые блоки действительно легкие и теплые, с другой — ячеистая матрица из газобетона намного менее прочна, чем монолит. О разнице газосиликатных и газобетонных блоков читайте в.

Плотность получаемого газосиликата колеблется от 300 до 800 кг / м3, он делится на три группы:

1. Теплоизоляция — легчайший материал массой до 400 кг / м3, не очень прочный, но с лучшими показателями энергосбережения.Только 2,5-3,5 МПа выдерживают сжатие, но их теплопроводность едва достигает 0,1 Вт / м · ° С.

2. Конструкционно-теплоизоляционный (500-600 кг / м3) — может использоваться для возведения самонесущих и легконагруженных стен. Это внутренние перегородки блоков и коробов домов высотой 1-2 этажа. Их прочность составляет 2,5-5 МПа, а теплопроводность — 0,118-0,15 Вт / м · ° С.

3. Конструкционный — полноценный строительный материал плотностью от 700 до 800 кг / м3 и устойчивостью к сжимающим нагрузкам 5-7 МПа и выше.Характеристики теплоизоляции оставляют желать лучшего (0,165-0,215 Вт / м · ° С), но они также превосходят соответствующие параметры более традиционных вариантов, таких как кирпич или монолитный бетон.

Все блоки негорючие (группа НГ) и при этом обладают хорошей паропроницаемостью, которая также зависит от удельного веса. Чем легче автоклавный бетон, тем лучше он «дышит», переходя из пор от 0,14 до 0,23 мг / м · ч · Па.

Обзоры использования блоков

«Мне понравилось работать с газосиликатом.Тем более что решила купить варианты с гранями паз-гребень и ручками со стороны завязывания — цена такая же. Стены пришлось строить самому, поэтому небольшой вес и простота монтажа для меня оказались серьезными плюсами. Расход клея оказался в полтора раза больше, чем обещал производитель. Но швы у меня (далекого от строителя) все же вышли аккуратно и ровно. Единственный минус — эти блоки очень быстро впитывают воду. Мне пришлось спешить с Aquasol, чтобы добраться до финиша.”

Сергей, Воронеж.

«Для меня все преимущества газосиликатного блока очевидны, но продукция очень требовательна к технологии строительства. Одно время пришлось поссориться с прорабом, который не хотел делать бронепояс по периметру для мансардного перекрытия — ребята на работе хорошо меня вовремя просветили. В итоге привез еще пару штабелей кирпичей, а бригада все же выложила мне твердый бордюр. Так что теперь у меня теплый, а главное крепкий дом на даче.За три года трещин не появилось. ”

Роман, Нижний Новгород.

«То, что газобетон отлично распиливается, просверливается и забивается гвоздями, безусловно, является плюсом. Но он очень хрупкий и сначала я даже немного испугалась, если мой дом рухнет. Когда на место привезли стопки якобы газосиликата Hebel местного разлива, я был в ужасе. Несмотря на поддоны, угловую отделку и несколько слоев пленки, некоторые блоки прибыли со сколами по бокам. В общем, я бы всем посоветовал покупать с наценкой не 10%, как другие штучные товары, а все 20%, потому что в процессе они все равно много побьют.”

Николай, Москва.

«И результат мне понравился. Кладка из блоков автоклава ровная, аккуратная, штукатурка требует минимум. Но и стены нельзя оставлять полностью без него, — правильно говорят отзывы специалистов о газосиликате. Три года назад я построил из него гараж: на цементном растворе и без облицовки. Так через пару зим нижние ряды покрылись мелкими трещинами, начали осыпаться, а внутри появился запах плесени. ”

Валерий, ул.Петербург.

«Я вместе с братом видел дом из газосиликата в другом городе. Все как положено: оштукатурены и покрашены. Но только при постукивании по стенам слышно, что есть серьезный отслой отделки. В одном месте сбили сами, а под гипсовыми крошащимися блоками и белым песком. Оказывается, строители не удосужились сделать пароизоляцию изнутри помещения и закрепить хоть какой-то утеплитель на фасаде. Точку росы сместили ровно в толщу стены, где благополучно накапливалась влага, а зимой она там замерзала, не находя выхода через штукатурку.”

Подведем итоги плюсов и минусов

Основные преимущества газобетона автоклавного твердения:

• Легкий вес с большими габаритами камней, что позволяет быстро возвести ящик дома даже в одиночку.
• Отличная геометрия — блоки обрезаны по размеру, что позволяет получить правильную форму и идеально ровные края. А это минимальная толщина швов и небольшой расход клеевой смеси.
• Низкая теплопроводность, сравнимая только с деревянным массивом, дает возможность возводить стены небольшой толщины и минимизировать затраты на дополнительное утепление.

Основное преимущество газосиликата в том, что с его помощью строительство дома стало доступнее для людей, которым не хватает денег на услуги подрядчиков, но которые хотят получить действительно комфортное жилье. По энергоэффективности и экологичности такой материал можно сравнить с деревянным брусом. Разница лишь в том, что он проще в установке и по цене блоков выходит экономия 30-40%.

С одной стороны, нарезка дополнительных элементов и укладка штроба для армирования не вызывает никаких затруднений.С другой стороны, прикрепить к таким стенам тяжелые навесные конструкции будет проблематично.

Они хорошо утепляют дом, хорошо пропускают воздух, регулируя микроклимат в помещении, но также легко впитывают влагу, которая постепенно разрушает блоки изнутри. Без качественных пропиток и защитных покрытий оставлять их надолго нежелательно. Этим же объясняется невысокая морозостойкость, которая даже в очень плотных вариантах не превышает 35-50 циклов.

Когда лучше отдать предпочтение газосиликату?

Строительство из автоклавного бетона имеет смысл в южных и центральных регионах России при не слишком влажном климате. В этом случае удастся обойтись сравнительно небольшой толщиной стен и минимальным количеством утеплителя. А когда строительство дома уже завершено, но есть необходимость снизить потери энергии, для создания теплого контура можно использовать легкие газовые силикаты плотностью до 400 кг / м3.

Пористый бетон не отличается большой прочностью, поэтому его применяют только для строительства малоэтажных зданий в 2-3 этажа. Хрупкие блоки совершенно неспособны противостоять изгибающим нагрузкам и нуждаются в жестком основании, не позволяющем стенам коробиться во время сдвигов или сезонного пучения грунта. Если в силу особенностей грунта все же приходится использовать свайно-ростверковый, ленточный или монолитный фундамент, имеет смысл обратиться к легким стеновым блокам. Они снизят нагрузку на основание, и его можно сделать не таким мощным.

Также можно будет сэкономить на строительстве на участке небольших подсобных построек (гараж, подсобное помещение, летняя кухня). Здесь вполне можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом.

Стоимость

Отдельный гараж: 8 советов по строительству

31 января 2017 г.

Существует три основных типа конструкций гаражей: с жилыми помещениями, , о которых мы уже говорили в предыдущей статье, , прикрепленные, , когда автомобиль припаркован в пристройке к стороне дома, и , отдельно стоящие .Сегодня мы обсудим последний тип, который, кстати, самый популярный из трех. В этой статье мы постараемся дать вам наиболее полную информацию о том, как должен быть построен такой гараж.

1. Приблизительные размеры одного парковочного места — 4 х 6 метров, следовательно, такой тип гаража должен быть построен на территории , которая больше, чем в среднем . Кроме того, именно этот тип гаража более удобен для создания нескольких парковочных мест по сравнению с другими типами.

2. Выбирая правильное расположение для отдельно стоящего гаража, учитывайте самый важный фактор — удобство въезда на пандус со стороны ворот. Подъездная дорога должна быть максимально прямой и короткой, чтобы сэкономить на асфальтировании и сэкономить полезное пространство вашей открытой территории.

3. Для облегчения строительства систем водоснабжения, электричества и тепла и с учетом личного комфорта рекомендуется построить отдельно стоящий гараж в 5-10 метрах от дома .

4. Обратите особое внимание на terrain — ни одна машина не любит влажные условия, и размещение вашего гаража в низинах — не лучший выбор.

5. Конечно, отдельно стоящему гаражу нужен индивидуальный фундамент , желательно ленточный. Как только фундамент будет заложен, желательно покрыть его слоем фетра для обеспечения надлежащей гидроизоляции.

6. Что касается стен , то лучшие материалы для отдельно стоящего гаража — кирпич, шлакоблоки, пенобетон, газосиликатные блоки.В идеале материал и внешняя отделка должны соответствовать внешнему оформлению дома.

7. Когда дело доходит до выбора пола , стоит рассмотреть бетон на слое щебня. Поверх бетона можно уложить специальные профили из резины или ПВХ. Снаружи не забудьте построить дренажную траншею вокруг гаража для гидроизоляции фундамента. Его ширина должна быть не менее 50 см.

8. Выбирая конструкцию пристроенного гаража, вы ограничиваете свой выбор кровельным материалом , потому что он должен быть таким же, как крыша дома — черепица, шифер или листы ондулина.Что касается отдельно стоящих гаражей, то вы получаете шанс сэкономить и сделать выбор в пользу более доступного материала, например, профнастила. Только не забудьте сделать уклон, чтобы на крыше не скапливалась вода.

Выбор герметика для бетона, блокирующего масляные пятна> Статьи> Ghostshield®

Кто-то однажды сказал: «Жизнь была простой, когда Apple и Blackberry были просто фруктами».Это правда, что достижения в области современных технологий приносят много пользы. Однако иногда эти новые технологии вовсе не являются новыми. Это просто вводящие в заблуждение маркетинговые термины, разработанные для того, чтобы продать вам продукт, что сильно сбивает с толку.

В наши дни информация публикуется и распространяется так быстро. Кажется почти невозможным найти время, необходимое для исследования и выяснения, правда ли то, что вы читаете. «Фейковые новости» — это новая норма. Как нам добраться до сути в мире, наполненном отрывками и пунктами из списка?

Узнать.

Сделайте себе «солидный» и потратьте время на изучение основ. Проведите исследование, потому что оно принесет вам дивиденды; особенно когда дело доходит до выбора, куда потратить свои кровно заработанные деньги. Не позволяйте тщательно продуманным пунктам вести вас по ложному пути.

Когда дело доходит до выбора маслоотталкивающего герметика для бетона, нет недостатка в отраслевом жаргоне, и любой, кто хочет защитить свой бетон от масляных пятен, столкнется с такими терминами, как: «проникающий», «пленкообразующий», «вода. на основе »,« На основе растворителя »,« Силан, силоксан или силикат »,« Фторированный »и« Маслоотталкивающий vs.Oil-resist »… список жаргона кажется бесконечным. Что означают эти термины? Цель этой статьи — дать им смысл, чтобы вы могли принять обоснованное решение.

Проникающие и пленкообразующие герметики.

Как и наша кожа, поверхности из бетона и натурального камня содержат поры, в которые легко впитываются частицы и посторонние вещества, такие как вода, грязь, масло и соль. Эти частицы могут отрицательно сказаться на красоте и целостности основания в долгосрочной перспективе. Пятна, точечная коррозия, скалывание и растрескивание при замерзании-оттаивании могут привести к дорогостоящему ремонту или даже полной замене.

Пленкообразующие герметики создают на поверхности защитную пленку, защищающую ее от влаги, истирания, износа и разрывов. Они также известны как местные или поверхностные герметики. Они подчеркивают красоту поверхности, усиливая и затемняя цвета с помощью глянцевой или полуглянцевой отделки. Они предотвращают впитывание грязи, масла и жира, облегчая очистку и обслуживание. Однако пленкообразующие герметики изменяют свойства поверхности и становятся скользкими во влажном состоянии.Они также склонны к растрескиванию, износу или расслоению и, как известно, задерживают влагу внутри бетона. Существует три (3) основных типа пленкообразующих герметиков для бетона; Акрил, уретаны и эпоксидные смолы.

Проникающие герметики (или пропитывающие герметики) могут предотвратить повреждение и появление пятен, удерживая жидкости на поверхности. Они делают бетон устойчивым к впитыванию органических материалов, таких как грязь, вода, масло и соль, при этом позволяя поверхности дышать.Они работают, создавая химическую реакцию под поверхностью, резко снижая способность бетона поглощать инородные тела. Окрашивание, повреждение при замораживании-оттаивании, выцветание, солевые и кислотные воздействия — все это связано со склонностью субстрата поглощать молекулы жидкости. Пропиточные герметики проникают снизу и оставляют поверхность совершенно неизменной, нескользкой и естественной. Доступно множество различных вариантов, и изучение того, как работает проникающий герметик, поможет вам решить, какой из них подходит именно вам.

Продолжите чтение, чтобы узнать больше.

На водной основе или на основе растворителей. Что мне подходит?

Герметики для проникающего бетона выпускаются как на водной основе, так и на основе растворителей. Оба состава проникают в бетон и действуют одинаково, но важно отметить, что при обсуждении воды или растворителя мы обсуждаем «носитель» активных ингредиентов внутри герметика. Мы поговорим об «активных ингредиентах» позже, так что держитесь крепче.А пока поговорим об этих двух перевозчиках.

Все мы помним химический состав воды на уроках естествознания. h30 означает, что каждая молекула воды содержит два (2) атома водорода и (1) атом кислорода. Они связаны ковалентными связями, превращая воду в короткую простую цепочку атомов, которые сильно притягиваются друг к другу. Это притяжение создает очень высокий уровень напряжения и поэтому так трудно разделить воду на более мелкие молекулы (подумайте об эффекте водяных шариков). Составы на водной основе, как правило, ложатся на пористые поверхности.В качестве носителя вода, как правило, является наиболее экономичным решением, поскольку она легкодоступна. Он быстро сохнет, негорюч, неопасен и безопасен для использования с людьми и домашними животными.

Молекулы растворителя немного сложнее. Молекулы растворителя содержат несколько атомов водорода, кислорода и углерода. Эта более длинная цепочка атомов значительно снижает ковалентную связь (или сильное притяжение друг к другу). Более низкие уровни натяжения позволят молекулам растворителя легко разрушиться. Растворители проникают в тех случаях, когда молекулы воды слипаются и оседают на поверхности.В качестве носителя растворители будут переносить активные ингредиенты глубже в плотные поверхности, такие как бетон. Растворители включают толуол, ксилол, ацетон и уайт-спирит (и это лишь некоторые из них). Как правило, они дороже, сушатся дольше и содержат более высокие уровни ЛОС (летучих органических соединений). Летучие органические соединения (ЛОС) могут нанести вред окружающей среде. Это популярная тема, и во многом это связано с ужесточающимися ограничительными правилами по всей стране, требующими более низких уровней ЛОС в различных красках и покрытиях.Нормативы по ЛОС варьируются от штата к штату. Если вы ищете растворитель с высокими эксплуатационными характеристиками и предпочитаете избегать летучих органических соединений, существуют растворители с низким содержанием летучих органических соединений. «Low VOC» обычно указывается где-нибудь на этикетке продукта. Будьте внимательны при выборе.

Вкратце; Вода безопаснее, а растворители проникают глубже. Доступны растворители с низким содержанием летучих органических соединений.

Что такое силан и что такое силоксан?

Силаны и силоксаны считаются «активными ингредиентами» герметика.Они работают независимо и вместе с субстратом. Их задача — проникать глубоко в бетон, герметизируя его изнутри, вступая в реакцию с составом материала бетона. Они работают за счет уменьшения поглощения дождя, воды, снега, влаги, хлоридов и дорожной соли.

Силан — это неорганическое химическое соединение с высокой реакционной способностью. Существуют разные типы силанов, но силан — это соединение четырех (4) атомов, связанных с одним (1) атомом кремния.Силан обычно представляет собой наименьшее молекулярное соединение, которое можно найти в общедоступных герметиках для проникающих материалов. В химическом отношении силан образует ковалентную связь в бетонном материале, что приводит к очень высокому поверхностному натяжению. Высокое поверхностное натяжение создает гидрофобные и олеофобные свойства, которые стираются только при истирании самого бетона.

Силоксан — функциональная группа. В отличие от силана, силоксаны имеют большие размеры и не обладают высокой реакционной способностью. Они не полагаются на состав бетона для создания сцепления.Силоксаны вступают в реакцию с атмосферной влагой и связываются вместе, образуя гидрофобную водоотталкивающую смолу на поверхности бетона. Силоксан — это самое крупное молекулярное соединение, которое можно найти в общедоступных герметиках с проникающими свойствами, и они известны как супергидрофобные, менее дорогие и ответственные, что придает обработанному бетону очень прохладный эффект водяной струйки.

Вкратце; Силаны защищают, реагируя с кремнеземом внутри бетона, в то время как силоксаны связываются друг с другом.Герметики, содержащие оба ингредиента, обеспечат защиту внутри и снаружи.

Что такое силикаты?

Силикаты — это еще одно низкомолекулярное соединение, от силикатов на основе лития премиум-класса до более экономичных силикатов на основе натрия. Химически силикаты реагируют с гидроксидом кальция с образованием кристаллов гидрата силиката кальция, которые заполняют поры, уплотняя и укрепляя структуру бетона. Обычно их используют при полировке для придания твердого, менее пористого, полированного вида.Силикаты дешевы и увеличивают прочность бетона до 50%. Их часто рекламируют как герметик для бетона из-за их способности уменьшать пористость бетона, однако они не изменяют поверхностное натяжение внутри и не создают гидрофобные или олеофобные свойства на поверхности. При неправильном применении силикаты могут чрезмерно реагировать и вызывать трудноудаляемое белое покраснение. Чтобы удалить это покраснение, иногда может потребоваться шлифовка бетона с помощью тяжелого оборудования.

Вкратце; Силикаты являются отличными уплотнениями или отвердителями бетона перед полировкой и полировкой полов.Не лучший вариант для герметизации бетона, но при использовании в сочетании с герметиком для бетона может улучшить характеристики герметика.

Фторированные и нефторированные (также известные как фторуглероды).

Если название звучит знакомо, это потому, что фторуглерод охватывает широкий спектр соединений и используется во всем, от тефлона, скотчгуарда и фреона. Связь углерод – фтор представляет собой ковалентную связь между атомами углерода и фтора. Это одна из самых сильных одинарных связей в органической химии за Si-F (силикон-фтор).Эта прочная связь также усиливается по мере того, как к одному и тому же атому углерода в этой сложной цепи добавляется больше атомов фтора. Фторуглероды не имеют цвета, запаха и имеют высокую плотность (вдвое больше плотности воды).

Благодаря прочным связям и высокой плотности они часто используются для защиты от жидкостей. Жидкости на нефтяной основе, такие как масло, топливо, бензин и керосин, намного менее плотны, чем вода, и, как известно, легко проникают через поверхности. Фторуглероды могут предотвратить появление пятен от жидкостей на масляной основе.

Подобно силоксанам, фторуглероды связываются друг с другом. У них также есть сильное притяжение к силановым соединениям, содержащимся в большинстве проникающих герметиков для бетона. При нанесении на бетон фторуглероды и силаны взаимодействуют вместе, образуя трехкомпонентную матрицу, обеспечивающую максимальную защиту от воды, соли и масла. Испытания на истирание и долгосрочные исследования показали (с помощью погодных испытаний QUV и Gardner Linear Abrader — 2500 циклов), что одни только фторуглероды и другие полимеры, такие как акрил и воск, в конечном итоге изнашиваются и не обеспечивают защиту от пятен после 500 циклов.Однако, поскольку фторуглероды связываются с силанами под поверхностью бетона, масляная защита изнашивается только в том случае, если изнашивается сам бетон.

Вкратце; Фторуглероды создают красивый плотный маслостойкий экран. Фторуглероды связываются с бетоном через силаны. Без силанов их защита недолговечна.

Маслоотталкивающие или маслостойкие. Один в одном? Давайте посмотрим.

Во-первых, давайте посмотрим на определение «отталкивать» и «сопротивляться», данное в Оксфордском словаре английского языка.

Repel (v.): Для движения назад; отвратить. Бороться с. Откажитесь принимать.

Resist (v.): Для уменьшения; выдержать. Не поддавайся. Оставаться неизменным.

Маслостойкость — это самый низкий уровень защиты. Если герметик имеет маркировку маслостойкой, это означает, что сам герметик не был разработан для того, чтобы выдерживать воздействие масла. Масло может проникать в поры бетона, не влияя на срок службы герметика. Однако сам герметик не был разработан для предотвращения проникновения масла на поверхность, на которую он был нанесен.

Маслоотталкивающий агент действительно обладает свойствами отталкивать масло, делая поверхность олеофобной. Если герметик помечен как маслоотталкивающий, это означает, что герметик будет создавать достаточно высокое поверхностное натяжение, чтобы фактически предотвратить попадание масла в поры бетона. Это упрощает удаление масляных пятен.

Вкратце; Маслостойкость означает, что сам герметик не разрушится под воздействием масла. Маслоотталкивающий агент означает, что герметик отталкивает масло и предотвращает его попадание на поверхность.

Активные ингредиенты. Не все равно.

Активные ингредиенты — это биологически активные ингредиенты формулы. Напротив, неактивные ингредиенты действуют только как носитель. Наиболее широко доступные проникающие герметики содержат активные ингредиенты силан, силоксан, силиконат по отдельности или их комбинацию. Эти активные ингредиенты вступают в реакцию внутри субстрата и влаги в атмосфере, создавая долговечные связи. Составы с более высоким содержанием активных ингредиентов по своей природе будут работать лучше и дольше.Эффективность активных ингредиентов может варьироваться в широких пределах, поэтому важно искать эту информацию при рассмотрении вопроса о покупке. Большинство производителей перечисляют свои активные ингредиенты на своих веб-сайтах или их можно найти в TDS (технические паспорта), SDS (паспорта безопасности) или MSDS (паспорта безопасности материалов).

Большинство проникающих герметиков для бетона, продаваемых в большом магазине, будут содержать 5-20% активных ингредиентов. Министерство транспорта требует, чтобы не менее 40% активных ингредиентов были одобрены для использования на местных, государственных и национальных дорогах или мостах.Есть несколько избранных производителей, которые предлагают 90-100% активных ингредиентов в своих формулах. Производители, использующие высокие уровни активных ингредиентов, как правило, включают эту информацию в свою рекламу, в то время как производители, использующие более низкие уровни активных ингредиентов, стремятся минимизировать использование активных ингредиентов в рекламе.

Вкратце; Более высокие активности означают лучшую производительность и более длительный срок службы. Проникающие герметики полагаются на реактивные ингредиенты для создания защиты.Сила — это король.

Стандарты ASTM. Что это обозначает?

Первоначально известная как Американское общество испытаний и материалов, ASTM — это международная организация по стандартизации, которая разрабатывает и публикует согласованные технические стандарты для испытаний широкого спектра материалов, продуктов, систем и услуг. Эти стандарты не являются обязательными для компаний, но тестирование ASTM используется во всем мире для улучшения качества продукции, улучшения здоровья и безопасности, а также повышения доверия потребителей.

Имея более 12 000 протоколов испытаний для различных целей, герметик для бетона будет подвергнут серии испытаний, чтобы подтвердить его эффективность в ключевых областях производительности. Например, ASTM Test E-514 измеряет количество проникновения воды и утечки через кирпичную кладку. Чтобы соответствовать стандартам ASTM E-514, герметик должен хорошо работать при строгих условиях, изложенных в протоколе испытаний ASTM. Если вы обнаружите проникающий герметик с помощью тестирования ASTM, велика вероятность, что продукт будет работать.Производители продукции, прошедшей тестирование ASTM, любят рекламировать эти достижения, потому что их нелегко достичь.

Вкратце; Ищите герметики для бетона, прошедшие испытания ASTM. Это может доказать, что продукт работает так, как задумано или рекламируется.

Заключительные мысли

Проникающие герметики отличаются от большинства покрытий, потому что они защищают изнутри и невидимы. Они сохраняют естественный вид поверхностей, поэтому бывает сложно понять, выполняет ли герметик свою работу.Когда масло, вода или дорожная соль попадают в поры бетона, бывает уже слишком поздно. Чтобы обеспечить защиту бетона, обработайте его лучшим герметиком. Это гарантирует вам защиту без каких-либо проблем. Теперь вы можете подумать: «Я мог бы купить менее дорогой герметик и отступать каждые несколько лет». Да, можно. Однако вы должны знать, что отступление проникающих герметиков может быть сложной задачей, поскольку они предназначены для блокировки попадания жидкостей в поры бетона.Повторное нанесение или обновление проникающего герметика может потребовать шлифовки бетонной поверхности с помощью тяжелого оборудования.

Итак, что же нам остается?

Мы все слышали старую поговорку: «Вы получаете то, за что платите», и это не могло быть более правдивым, чем при использовании герметиков для проникающего бетона. Если ваша цель — недорогой герметик для пола в гараже, у вас есть множество вариантов. Прогуляйтесь до местного магазина бытовой техники или больших коробок, и вы обязательно найдете решение, которое устраняет проникновение воды и влаги в течение нескольких лет.Если вы ищете герметик для проникающего бетона, который десятилетиями предотвращает растрескивание, точечную коррозию, скалывание, выцветание и пыление, а также беспроблемную защиту от пятен от масел, топлива и трансмиссионных жидкостей, тогда «пони» и купите решение упакован с более высокими активными ингредиентами. Убедитесь, что в нем есть силан, силоксан и фторуглероды. Фторуглероды обеспечивают масляную защиту. Силоксан сверху защищает от воды. Силан обеспечивает внутреннюю защиту и надежное сцепление.Убедитесь, что он проникает глубоко. У вас есть только один шанс на долгосрочную работу и защиту, и нет ничего хуже, чем делать что-то дважды.

Если вы ищете масляную защиту для бетона, убедитесь, что он содержит фторуглероды и силаны, такие как Siloxa-Tek 8510 и Siloxa-Tek 8505. Силан — это клей, который связывает все важные ингредиенты, и оба этих продукта прослужат вам дольше всего. -постоянная возможная защита от масла.

Узнайте о натрийсиликатных герметиках для бетона

Герметики из силиката натрия проникают в бетонные поверхности и вступают в химическую реакцию со свободной известью и кальцием с образованием гидрата силиката кальция (CSH) в порах.Образующийся CSH является микроскопическим, и его можно увидеть только под микроскопом. Кристаллы CSH образуются в порах и увеличивают плотность и, следовательно, поверхностную прочность бетонных поверхностей. Несколько фактов о герметиках из силиката натрия:

1. Размер сформированной структуры CSH невозможно предсказать или контролировать, поэтому часто требуется несколько слоев. Размер сформированной структуры CSH будет зависеть от количества свободной извести и кальция, присутствующих в бетоне во время нанесения, от того, сколько силиката натрия было нанесено, как был нанесен герметик из силиката натрия и кем, от плотности и пористости поверхность бетона, PH бетона, текущая влажность и т. д.

2. Формируемая структура CSH идентична независимо от используемой вами марки. Силикат, это силикат, это силикат. Независимо от того, концентрированный или разбавленный дистиллированной водой, структура CSH, сформированная торговой маркой A, точно такая же, как структура CSH, образованная торговой маркой B. Разница между марками будет заключаться в концентрированной во время продажи, но необходимо применять силикаты натрия. при очень определенном процентном содержании твердых веществ, чтобы реагировать. Концентрированные силикаты более рентабельны просто потому, что вы можете добавлять воду самостоятельно, а не платить за нее.Не платите больше за ложные гарантии, претензии или гарантии. Структура CSH, образованная силикатом, остается постоянной независимо от того, кем вы пользуетесь.

3. Уплотнители могут уменьшить перемещение воды и влаги за счет уплотнения, но насколько это невозможно предсказать или контролировать. Сформированный CSH будет определять, насколько уменьшается количество воды и влаги, и единственный способ проверить прогресс — это нанести слой, а затем провести тестирование. Важно отметить, что независимо от того, сколько слоев герметика на силикатной основе вы нанесете, силикаты не могут остановить радон.Радон — это газ, и газ может проникнуть практически во что угодно. Единственный безопасный способ уменьшить количество радона — использовать систему смягчения радона и / или вентилятор.

4. Уплотнители не являются продуктами для ремонта трещин. Уплотнитель может помочь укрепить внутреннюю часть трещины паука (определяемой как трещина, в которую вы не можете вставить лист бумаги), но он не может остановить воду, выходящую через трещину, и не склеит бетон вместе, чтобы отремонтировать трещину. Если у вас есть трещина, вам понадобится средство для ремонта трещин, которое может быть продуктом на основе силикона, полимочевины или эпоксидной смолы.

5. Уплотнители не могут остановить Радон. Радон — это газ, силикатные герметики пропускают воздух — поверхности, герметизированные силикатом, позволят газу свободно проходить через структуру CSH. Хотя вы можете увидеть очень небольшое снижение радона, единственный безопасный способ уменьшить его — использовать систему смягчения радона.

Уплотнитель отлично подходит для использования, если вы хотите увеличить прочность и плотность вашего бетона или если вы пытаетесь уменьшить движение воды через поры, НО если вам требуется защита от пятен, растрескивания, повреждения льда, плесени. , так далее., вы хотите использовать водоотталкивающее средство SilaneSiloxane (Armor SX5000 ). Если вам нужен уплотнитель и водоотталкивающий агент, сначала нанесите уплотнитель, а затем через 5-7 дней нанесите водоотталкивающий.

Ядовиты ли бетонные блоки? Вы можете что-нибудь с этим сделать?

Если у вас есть домашний сад или вы планируете построить его, вы можете подумать об использовании бетонных блоков для фундамента. Многие сады используют их, потому что они очень прочные, дешевые и устойчивые к погодным условиям.Но безопасны ли они? Бетонные блоки токсичны для окружающей среды, вас и ваших растений? Ответ да, и нет. Бетонные блоки, также известные как шлакоблоки, могут быть изготовлены из материалов, которые потенциально могут вызвать проблемы со здоровьем при употреблении. Летучая зола, которая является побочным продуктом сжигания угля и используется для изготовления некоторых типов шлакоблоков, может вымывать в почву токсичные вещества, такие как оксид кальция, оксид алюминия и оксид магния. Другие побочные продукты тяжелых металлов, такие как свинец и мышьяк, также могут присутствовать и также могут выщелачиваться.Кроме того, известь может проникать в почву, что со временем может повышать уровень pH.

Летучая зола и другие элементы тяжелых металлов, содержащиеся в некоторых бетонных блоках, могут быть по существу опасными, если эти материалы попадут в почву и потребляются. Ученые провели тесты, чтобы выяснить, вредны ли бетонные блоки для человека, но пока тесты неубедительны.

К счастью, есть решение. Некоторые садовники рекомендуют использовать герметик для бетонных блоков, который обеспечивает водонепроницаемое уплотнение между блоками и землей.Вы также можете выстелить их пластиком или другим защитным слоем.

Несмотря на то, что все шлакоблоки не содержат этих вредных элементов, почти невозможно узнать, есть ли они в вашем. Я рекомендую всегда оставаться в безопасности и либо включать защитный слой между блоками и садом, либо вообще не использовать их.

Бетонные или шлакоблоки

Во-первых, вам нужно выяснить, работаете ли вы с настоящими шлакоблоками или цементными блоками. Многие называют все бетонные блоки шлакоблоками, но это просто прозвище.

• Цементные блоки изготовлены из портландцемента и заполнителей. Они тяжелее и стоят дороже.
• Шлакоблоки изготовлены из портландцемента и летучей золы, которая является побочным продуктом угольной промышленности. Они легкие и обычно дешевле, но при этом очень прочные.

Проблема в летучей золе. Это побочный продукт угольных электростанций. Зола — это то, что остается после сжигания угля. Его собирают и используют вместе с цементом, чтобы сэкономить деньги и облегчить блоки.

Переработка угольной золы технически делает шлакоблоки экологически чистым строительным материалом. Однако выщелачивание летучей золы потенциально токсичных материалов в землю может стать проблемой. Уголь содержит тяжелые металлы и другие токсичные вещества. Некоторые из этих металлов и веществ остаются в золе после сжигания угля и затем обнаруживаются в шлакоблоках.

По сути, использование шлакоблоков — это то же самое, что укладывать уголь в саду.

Грядки, построенные из шлакоблоков, могут быть хорошими для цветов и растений, но избегайте их, если вы сажаете овощи, фрукты и травы.Токсичные материалы, содержащиеся в летучей золе, могут вымываться из шлакоблоков в почву, а затем в пищу.

Летучая зола

Летучая зола , также известная как «дымовая зола», является побочным продуктом угольных установок. Это то, что остается после того, как котлы сжигают все топливо из угля. В прошлом летучая зола выбрасывалась в атмосферу. Но в наши дни, из-за новых законов о загрязнении, его собирают и перерабатывают.

Существует два класса летучей золы.

Класс F возникает, когда растения сжигают антрацит или битуминозный уголь.Этот тип угля тверже и старше, чем горючий или полубитуминозный уголь. Зола-унос класса F считается пуццолановой, что указывает на ее происхождение. Пуццолан — это тип вулканического пепла, который поступает из Поццуоли, Италия. Он содержит больше алюмосиликатного стекла и кварца, который имеет очень небольшую ценность в качестве цементного ингредиента.

Зола-унос класса C содержит большее количество извести, щелочи и сульфата в своем составе. Зола уноса класса C считается цементной и гидравлической. Он содержит сульфат кальция, богатое кальцием стекло и оксид магния. Эти свойства делают его очень подходящим для изготовления цемента.

Зола-унос класса C может стать цементом при добавлении в воду, как и портландцемент. Вот почему зола-унос класса C иногда используется в качестве замены или частичной замены портландцемента во многих бетонных смесях. Он дешевле и легче, но при этом очень прочен.

Бетонные блоки, которые сделаны с использованием всего цемента вместо летучей золы, намного безопаснее для использования рядом с садом и, как правило, не считаются токсичными.Однако, если в вашем блоке вместо цемента используется летучая зола, это может стать проблемой.

Бетон обычно не считается токсичным

Бетон — фантастический строительный материал, который веками использовался во всем мире. Без бетона не было бы ни мостов, ни плотин, ни больших зданий. И большинство современных жилых домов тоже не могло быть построено. Практически все, что построено в наши дни, состоит из бетона той или иной формы, и почти все это совершенно безопасно.

Большинство бетона получают путем смешивания цемента, песка и щебня с водой.Ни один из них не считается токсичным. Хотя есть некоторые свидетельства того, что уровень pH в почве может повышаться из-за извести, используемой в цементе, что обычно не считается вредным. Только когда в бетонную смесь добавляется летучая зола, возникает потенциальная проблема.

Существуют и другие добавки, которые можно использовать в бетонной смеси, такие как красители и химические отвердители, но они обычно не используются для формирования цементного блока. Чтобы убедиться в этом, вы можете уточнить у производителя, который изготовил блок.

Токсичность

Не все бетонные блоки сделаны из летучей золы.Большая часть бетона изготавливается путем смешивания портландцемента с песком, каменным заполнителем. Смесь затвердевает при смешивании с водой в процессе, называемом «отверждением». Эти типы блоков обычно считаются безопасными и не содержащими токсинов.

Бетонные блоки, в состав которых входит «шлак» — это то, откуда пошло прозвище шлакоблок. Любые блоки, содержащие летучую золу, могут вымывать токсичные тяжелые металлы в почву.

Потребление токсичных металлов из загрязненной почвы или растений, выращенных в ней, довольно обширно.

Итак, как определить, есть ли у вас сажа, содержащая летучую золу? Блоки, изготовленные только из портландцемента, тяжелее и дороже по сравнению с блоками, изготовленными из летучей золы. Одна из основных причин, по которой люди используют летучую золу, заключается в том, что она дешевле и легче цемента, но при этом очень прочная.

Если вы покупаете цементные блоки, я рекомендую вам покупать их прямо у бетонной компании, потому что они могут точно сказать вам, что в них содержится. Я также рекомендую всегда покупать их новыми и не использовать старые блоки, потому что нет надежного способа узнать, что входит в смесь.

Если у вас уже есть цементные блоки, то я буду осторожен и не буду их использовать или, по крайней мере, хорошо запечатать их до того, как вы это сделаете.

Что делать?

Если в вашем саду вместо продуктов есть цветы, то ядовитые бетонные блоки не беспокоят. Хотя я все равно не хочу, чтобы потенциально вредные и ядовитые вещества попадали в мой двор. Однажды вы можете решить выращивать овощи или фрукты в саду, и почва может быть заражена.

Если ваш сад окружен бетонными блоками, содержащими летучую золу, а также фруктами и овощами, возможно, токсичные вещества просачиваются в почву и, возможно, во все, что вы выращиваете.Это в дополнение к потенциально более высокому уровню pH извести. К счастью, вы можете контролировать уровень pH вашей почвы, чтобы увидеть, происходит ли это. Но я не знаю простого домашнего теста, который проверяет токсичность.

Вместо использования бетонных блоков для строительства сада на возвышенности я бы порекомендовал больше натуральных материалов, таких как дерево или настоящий камень.

Но если вы все равно хотите использовать блоки, купите их совершенно новыми на бетонном заводе и спросите, из каких ингредиентов они были изготовлены.Также рекомендую герметизировать блоки водостойким герметиком и на всякий случай использовать лайнер.

Не сажайте съедобные продукты в полых камерах блоков. Это позволит обойти слои герметика. Корни будут расти, окруженные блоками, поэтому шансы похищения и поглощения будут выше.

Попробуйте выращивать очищающие растения, такие как подсолнух, в течение нескольких сезонов, если вы не уверены в здоровье вашей почвы. Некоторые виды растений очищают или нейтрализуют почву, удаляя токсичные вещества.В конце вегетации обязательно уничтожьте отмершие растения. Добавление зараженных растений в компостную кучу может привести к ее загрязнению.

Сделайте свои собственные бетонные блоки

Знаете ли вы, что вы можете сделать свои собственные бетонные блоки с помощью формы. Формы продаются в Интернете, или вы можете сделать их самостоятельно дома. Создавая бетон самостоятельно, вы можете точно контролировать то, что в нем содержится.

Существует полностью естественная форма бетона, называемая римским бетоном, в котором используется измельченный и обожженный известняк или морские ракушки, смешанные с песком и каменным заполнителем.Каждый ингредиент происходит от природы, поэтому он не содержит никаких загрязнений. Вы даже можете получить материалы на своей земле, чтобы исключить попадание посторонних химикатов или металлов.

Просто сделайте бетон, вылейте его в формы и подождите, пока он высохнет.

Еще одним преимуществом изготовления бетонных блоков своими руками является то, что вы можете изменять форму по своему усмотрению. Блоки предназначены для строительства фундаментов, а не для грядок, поэтому их форму можно менять. Мне нравится удалять центральный кусок цемента, расположенный в середине блока.Это создает одно большое отверстие, которое я могу заполнить почвой и растениями. Эта центральная полоса предназначена для усиления блока при фундаментных работах, но сады не должны выдерживать тонны веса, поэтому в этом нет необходимости.

Резюме: Ядовиты ли бетонные блоки?

Если у вас есть домашний сад или вы планируете построить его, вы можете подумать об использовании бетонных блоков для фундамента. Многие сады используют их, потому что они очень прочные, дешевые и устойчивые к погодным условиям. Но безопасны ли они? Бетонные блоки ядовиты для окружающей среды, вас и ваших растений.? Ответ да, и нет. Бетонные блоки, также известные как шлакоблоки, могут быть изготовлены из материалов, которые потенциально могут вызвать проблемы со здоровьем при употреблении. Летучая зола, которая является побочным продуктом сжигания угля и используется для изготовления некоторых типов шлакоблоков, может вымывать в почву токсичные вещества, такие как оксид кальция, оксид алюминия и оксид магния. Другие побочные продукты тяжелых металлов, такие как свинец и мышьяк, также могут присутствовать и также могут выщелачиваться. Кроме того, известь может проникать в почву, что со временем может повышать уровень pH.

Летучая зола и другие элементы тяжелых металлов, содержащиеся в некоторых бетонных блоках, могут быть по существу опасными, если эти материалы попадут в почву и потребляются. Ученые провели тесты, чтобы выяснить, вредны ли бетонные блоки для человека, но пока тесты неубедительны.

К счастью, есть решение. Некоторые садовники рекомендуют использовать герметик для бетонных блоков, который обеспечивает водонепроницаемое уплотнение между блоками и землей. Вы также можете выстелить их пластиком или другим защитным слоем.

Несмотря на то, что все шлакоблоки не содержат этих вредных элементов, почти невозможно узнать, есть ли они в вашем. Я рекомендую всегда оставаться в безопасности и либо включать защитный слой между блоками и садом, либо вообще не использовать их.

Если у вас есть вопросы или комментарии, напишите нам в любое время. Мы хотели бы услышать от вас.

Ответы на самые сложные вопросы по покраске

Не только живопись 101

Мы собрали все ваши самые сложные вопросы по покраске и ответили на каждый из TOH pro.Здесь мы рассмотрим необычные сценарии окраски интерьера, экстерьера, удаления и многого другого.

Олово для зачистки

Фото © Sherry Moore / Alamy

Q: На кухне моего брата потолок из прессованной жести, на который нанесено несколько слоев краски. Что бы вы порекомендовали для зачистки жестяного потолка?

—Дэнни, Федералсбург, Мэриленд

A: Том Сильва отвечает: Вы сделали свою работу за вас.Есть продукты, которые вы намыливаете пластиковым шпателем, накрываете специальной бумагой, ждете, а потом отклеиваете. Но это легкая часть. Убрать всю краску из щелей потолка — прекрасная работа — это убийца. Терпение здесь ключ. Такое простое решение, как пескоструйная очистка, разрушит только то, что вы пытаетесь восстановить.

Не забывайте, что старые жестяные потолки часто покрывают несколькими слоями свинцовой краски. Для получения дополнительной информации о свинцовой краске позвоните на горячую линию EPA по телефону 800-424-LEAD.

Чтобы узнать больше о жестяных потолках, прочтите Все о жестяных потолках и о том, как повесить жестяные потолки

Краска перед гвоздем

Фото Райана Беньи

Q: Я заметил в большинстве проектов This Old House , что отделка и столярные изделия устанавливаются загрунтованными, но неокрашенными. Не проще ли сначала покрасить обшивку, установить ее, а затем при необходимости подкрасить после установки?

—Бенни, Ноксвилл, Теннесси

A: Том Сильва отвечает: Ретуши всегда видны, так что это не лучший подход.Чтобы сэкономить время, иногда мы устанавливаем отделку, которая была загрунтована и окрашена в один слой, затем заполняем отверстия и слегка шлифуем перед нанесением финишного слоя с накладкой на место. Это хорошо работает как для внутренних, так и для наружных работ.

Но если покраска нецелесообразна, мы обязательно загрунтуем внешнюю отделку со всех сторон перед ее установкой. Обратная грунтовка, как ее называют, помогает предотвратить попадание воды на древесину, что сводит к минимуму расширение и сжатие и предотвращает проникновение влаги через древесину.В обоих случаях краска отслаивается. Обратное грунтование занимает немного больше времени в начале работы, но экономит много работы в долгосрочной перспективе.

Дополнительные советы см. В разделах «Секреты гладкой кисти» и «Все о внутренней окраске».

Трещины от краски на корпусе

Фото Джека Томпсона

Q: Я переделал свою кухню первоклассными окрашенными шкафами из клена, но между стойками и направляющими дверей нового шкафа есть трещины.Компания по производству кухонь, которая мне их продала, сказала, что трещины нормальные, поскольку они меньше толщины листа бумаги. Но я считаю, что трещины некрасивые, и не верю, что это нормально. Что вы думаете?

—Susan, Hingham, MA

A: Norm Abram отвечает: Волосные трещины неизбежны в деревянных шкафах, в самых современных или нет. Они возникают везде, где есть стыки между кусками дерева с волокнами, идущими в разных направлениях: например, стыки между стойками и рельсами на дверях или лицевыми рамами, окружающими проемы.Кусочки расширяются и сжимаются с разной скоростью при изменении влажности, так как движение древесины по текстуре гораздо более выражено, чем вместе с ней. Окрашенная отделка, как бы хорошо и тщательно она ни была нанесена, просто не успевает за ними.

Так ведет себя массив дерева всех пород и сортов, хотя на светлых шкафах трещины более заметны, чем на темных. Некоторые поставщики шкафов заранее предупреждают клиентов об этом и даже требуют, чтобы они подписали отказ, в котором говорится, что на отделке вероятно некоторое растрескивание.Тем не менее, клен — лучшее дерево, которое вы могли бы выбрать для окрашенных шкафов из-за его устойчивости.

Трещины, вероятно, будут более заметны зимой, чем летом, потому что жара все высушивает. Обратитесь к производителю шкафа, чтобы узнать, рекомендуют ли они определенный уровень влажности для вашего дома, который вы можете поддерживать относительно постоянным с помощью увлажнителя.

Дополнительную консультацию см. В разделе «Все о кухонных шкафах»

Покраска радиаторов

Фото Тимоти Белла

Q: У нас есть викторианский дом с очень эффективной паровой системой отопления, которая относительно недорога для такого размера дома.Проблема: мы не можем найти краску для радиаторов и труб, выдерживающую высокие температуры. Мы несколько раз зачищали радиаторы и пробовали разные краски; Последней попыткой была краска из баллончика, но чтобы сделать один маленький радиатор, потребовалось больше восьми баллончиков. Некоторые радиаторы очень большие, а отделка уже потрескалась. Я собираюсь отремонтировать еще три комнаты и остро нуждаюсь в помощи. Что я могу сделать?

—Бронвин, Нью-Маркет, Мэриленд

A: Если на радиаторе есть остатки ржавчины, вы можете нанести на них грунтовку с красной металлической грунтовкой, а затем нанести на нее высокотемпературную эмаль, наносимую кистью.Если ржавчины нет, нанесите кистью или распылением жаропрочную эмаль прямо на оголенный металл.

Жаропрочная эмаль доступна в белом цвете, который можно подкрашивать под многие светлые тона, и в черном цвете. Он также доступен в индивидуальных аэрозольных баллончиках, но так дороже. Если вам нужно покрасить много радиаторов, подумайте об аренде распылителя HVLP и покрасьте их все сразу. HVLP означает большой объем, низкое давление и обеспечивает очень контролируемую форму распыления. Немного (или много) практики вы сможете наносить покрытия как профессионал.

Часы Этот старый дом Подрядчик по сантехнике и отоплению Ричард Третви восстанавливает старый окрашенный радиатор: Как покрасить чугунный радиатор

Перекраска металлических перил

Фото Александры Бэндон

Q: Я бы хотел перекрасить черные металлические перила на моем крыльце. Как лучше всего это сделать?

— Джеймс, Natural Bridge, VA

A: Джон Ди отвечает: Что касается металлических перил, то первое, от чего нужно избавиться — это ржавчина.Обычно достаточно скромной чистки металлической щеткой. Затем отшлифуйте все поверхности, чтобы обеспечить хорошую адгезию. Я считаю, что на этом этапе пригодится гибкая шлифовальная губка средней зернистости. Затем удалите пыль и протрите поверхности липкой тряпкой. Покройте заржавевшие участки и любой голый металл антикоррозийной грунтовкой. В качестве финишного покрытия используйте антикоррозионную эмаль для наружных работ, совместимую с вашим грунтовочным слоем. По возможности я использую аэрозольные баллончики для нанесения как грунтовки, так и финишных покрытий.(На неровных участках, где ржавчина была сильнее всего, я наношу грунтовку кистью.) Распыление оставляет более гладкую поверхность без капель, чем кисть, если вы держите баллончик в движении и не держите его слишком близко к поверхности. поверхность перил. Распыление тоже происходит намного быстрее. Просто не забудьте замаскировать или закрыть все, что вы не хотите красить, включая ступени, растения и окна. Если это невозможно, вы можете нанести краску мини-валиком, а затем легким движением сухой кисти. Не тратьте время на малярку.Все, что вы получите, — это неровная покраска и неряшливый беспорядок.

Джон Ди, подрядчик по отделочным работам в Конкорде, штат Массачусетс, восстановил отделку многих проектов этого старого дома.

Посмотрите приемы удаления ржавчины и 10 способов обновления с помощью аэрозольной краски

Крашеные головки винтов

Фото © Ted Pink / Alamy

Q: Знаете ли вы, как легко открутить винты — особенно маленькие, — головки которых покрыты множеством слоев краски?

—Кэти, Нью-Брансуик, Канада

A: Попадание головок винтов, покрытых множеством слоев краски, — всегда головная боль.С помощью небольшой отвертки или узкого шпателя соскребите с петли достаточно краски, чтобы открыть прорези в головках винтов. Затем сгребите скопившуюся краску из щели настолько, чтобы можно было купить ее с помощью отвертки.

Обратите внимание на эти умные отвертки и посмотрите, как правильно завинтить винт

Создание блестящей плоской краски

Фото Джулиана Васс

Q: Могу ли я нанести лак поверх плоской краски труднодоступного цвета на кухне, чтобы сделать стены блестящими и более удобными для очистки?

—Кэт, Талса, Оклахома

A: Вы можете нанести уретан, но узнайте в магазине красок о совместимости с существующей краской.

Но почему бы не подобрать цвет и не перекрасить стены яичной скорлупой или атласной эмалью? В большинстве магазинов красок есть сложные системы подбора цветов, которые могут определить формулу практически для любого образца, который вы принесете.

Просмотрите наши любимые сочетания цветов для кухни со специями, чтобы найти больше идей

Удаление краски с крыши

Фото © Randy Duchaine / Alamy

Q: Могу ли я самостоятельно удалить латексную краску с медной крыши?

— Дэвид, Нью-Хармони, Индиана

A: Это большая работа, требующая много материала и много тяжелой работы.Хотя, если медная крыша в хорошем состоянии и вы хотите ее обнажить, оно того стоит. Тем не менее, это не то, с чем стоит бороться самостоятельно. Альтернативный вариант: получить плату от профессионального мастера по удалению краски за профессиональное выполнение работы. Важно убедиться, что вы имеете дело только с латексной краской и что в ней нет свинцовой краски, которую нужно удалить. Кроме того, как всегда, будьте предельно осторожны при выполнении любых работ на крыше, особенно если ваш опыт ограничен.

Подробнее о краске для наружных работ см .: Все о краске для наружных работ

Ремонт камина

Фото Патрисии Лайонс

Q: Есть ли процесс окраски и текстурирования кирпичей на нашем камине? Нам не важен стандартный вид красного кирпича.

—Лэнс, Карлсбад, Калифорния

A: Покраска кирпича — самая простая стратегия. Сначала загрунтуйте кирпичи пятновыводящей грунтовкой, затем покройте маслом или латексом.В качестве альтернативы вы можете попросить каменщика отделать кирпичи обшивкой. Этот процесс похож на штукатурку, которая сглаживает кирпичи и делает их похожими на штукатурку.

Другие идеи кирпичных каминов см. В разделах «Побелка красного кирпича» и «Ремонт камина» всего за 87 долларов

Что первично: покраска стен или ремонт полов?

Фото Эрика Рота

Q: Я планирую покрасить интерьер своего дома и отремонтировать существующие паркетные полы.Стоит ли сначала красить, а потом отделывать пол, или наоборот? Каждый подрядчик, с которым я разговаривал, придерживается своего мнения.

— Джозеф Бобиц, Голливуд, Калифорния

A: Том Сильва отвечает: Вы можете сделать это любым способом. Мой подрядчик по покраске, Джим Кларк, хочет быть последним, чтобы не перекрашивать плинтусы, испачканные морилкой или полиуретаном, или порезанные шлифовальной машиной. Кроме того, по его словам, даже самые осторожные подрядчики по укладке полов неизбежно оставляют повсюду пленку пыли.

Мой подрядчик по укладке полов, Пэт Хант, смотрит на вещи немного иначе. Он предпочитает быть последним, потому что покрытие пола требует времени, чтобы полностью застыть, поэтому он не хочет, чтобы кто-либо ходил по нему, даже когда он покрыт защитным брезентом. Он также говорит, что другие подрядчики довольно часто повреждают готовый пол или проливают его. По его мнению, подкрасить краску намного проще, чем отделку пола.

Как генеральный подрядчик, я иногда поручаю отделочнику полов первым, а иногда я отпускаю его последним.Все зависит от того, что лучше всего подходит для графика проекта. У меня такая гибкость, потому что я знаю, что Кларк и Хант приложат много усилий, чтобы защитить работу другого парня.

Получите инструкции по покраске комнаты и ремонту деревянных полов

Изоляционная краска?

Фото Паскаля Бланкона

Q: Я видел краску, рекламируемую как изоляцию.Это по-настоящему?

—S.H. Брайсон, по электронной почте

A: Кевин О’Коннор отвечает: Похоже, вы имеете в виду краску, которая блокирует передачу тепла через стены. Из того, что я узнал, не повредит вашему дому, если вы покрасите его этим материалом, но вряд ли уменьшите ваши счета за электроэнергию.

По словам Дэнни Паркера, ученого-исследователя из Центра солнечной энергии Флориды, R-значение любой пленки краски будет незначительным, поэтому использовать термин «изоляция» сложно.Правда, краска может уменьшить количество летнего тепла, действуя как лучистый барьер и отражая солнечные лучи. Но если нет данных независимых тестов о том, насколько хорошо он работает, невозможно сравнить преимущества этого продукта с другими вариантами, такими как изоляция стен или установка излучающей фольги на чердаке.

Даже если бы краска была хорошим барьером для излучения, ее эффективность зависела бы от ее местоположения: например, барьер для излучения, нанесенный на затемненную стену, не очень поможет.

Для получения дополнительных советов посмотрите, как команда Ask TOH обсуждает решения для домашнего энергосбережения и см. «22 маленьких способа стать экологичным»

Исторически достоверно или просто некрасиво?

Q: Я всегда удивлялся тому, что старым домам уделяется столько внимания, чтобы вернуть их первоначальный цвет, определенный кропотливым исследованием, без всякого сомнения, что первоначальный владелец мог быть безвкусным идиотом. Вы когда-нибудь открывали оригинальные цвета, которые были настолько отвратительными, что вы не использовали их, даже если они были «исторически правильными»?

—Чак, Блэк Маунтин, Северная Каролина

A: Нет, но близко.В 1991 году на нашем проекте Кирксайд в Вейланде, штат Массачусетс, мы воочию стали свидетелями столкновения между современным вкусом и исторической точностью. Проведя именно такое расследование, мы обнаружили, что снаружи дома 1815 года, который много лет выкрашивали в белый цвет, изначально была охра с зелеными ставнями. Не все хотели, чтобы мы вернули эти цвета в дом, включая членов Исторической комиссии Вэйланда. Но после долгих обсуждений история победила, и комиссия утвердила оригинальные оттенки.Многие люди их любили, но наверняка есть люди, которые все еще ворчат каждый раз, когда проходят мимо. Когда дело доходит до цветов дома, просто невозможно угодить всем.

Здесь, в Новой Англии, белый цвет был в моде в период греческого возрождения с начала до середины 1800-х годов. Но до и после этого широко использовались цвета. Мы склонны думать о них как о приглушенных, но это отчасти потому, что то, что мы видим, притупилось временем. Некоторые оригинальные цвета были довольно яркими. Это касается и интерьеров.Помните, что в колониальных комнатах обычно были маленькие окна и они освещались свечами, а не 60-ваттными лампочками. Краски, которые сейчас казались бы яркими, было бы намного легче переносить в условиях менее интенсивного дневного освещения.

Дополнительные советы по выбору цвета краски для дома см. В разделе «Выбор цвета экстерьера»

.

Краска отслаивается от штукатурки потолка

Фото © STOCKFOLIO® / Alamy

Q: Недавно я переехал из красивой современной квартиры в Сиэтле в очень «сложные» апартаменты 1930-х годов на Манхэттене.Я не знаю, как начать работу с потолком, когда от штукатурки отслаивается два или три слоя краски. Видно, что гипс под ним в довольно хорошем состоянии, но где и как его исправить? Стоит ли пытаться соскрести старую краску? Вместо того, чтобы пытаться удалить этот материал, я подумал, может быть, заклеить его обоями или, что еще лучше, найти какой-нибудь продукт, который можно прикрепить механически, например, те металлические потолки, которые вы найдете в старых зданиях.

— Тони, Нью-Йорк,

A: Том Сильва отвечает: Что бы вы ни решили делать, вам придется избавиться от этой старой отслаивающейся краски, иначе ваше средство не прилипнет.Краске и бумаге нужна чистая поверхность, иначе вы будете снова подниматься по лестнице и делать ремонт раньше, чем хотелось бы. Даже в металлический или подвесной потолок нужно что-то хорошее и прочное, чтобы вкрутить его, так что поскрести это действительно невозможно. Вы сможете удалить большую часть его шпателем. (Если вы подозреваете, что краска содержит свинец, позвоните на горячую линию EPA по телефону 1-800-424-LEAD для получения дополнительной информации о свинцовой краске.) Затем заполните все неровности герметиком для швов, и вы готовы к окраске, бумаге или любой другой отделке. решать вам.Итог: чтобы все выглядело хорошо, нужно немного смазки для локтей.

Посмотрите, как отремонтировать гипсовый потолок, а затем ознакомьтесь с разделом «Все о жестяных потолках» для получения дополнительных советов

Краска для камина

Фото Jupiterimages / Getty

Q: Кирпичная топка моего камина выкрашена в черный цвет и нуждается в некоторой ретуши. Мой местный центр по ремонту дома рекомендовал аэрозольную краску, предназначенную для барбекю, а специализированный магазин красок рекомендовал акриловый продукт, в котором ничего не говорилось о огнестойкости.Какую краску использовать?

—Мартин, Бостон, Массачусетс

A: Трудно заставить краску — даже высокотемпературную эмаль — выдерживать прямое пламя на задней части топки. Вот одно из решений, которое стоит попробовать: слегка почистить топку проволочной щеткой, удалить сажу и золу и сбрызнуть высокотемпературной краской, предназначенной для барбекю. Краска может обгореть там, где ее коснется пламя, но задняя часть топки будет выглядеть аккуратнее и чище, чем раньше.

См. 14 улучшений камина, чтобы получить больше идей по украшению камина

Урон от штормового окна

Фото © Robert Bird / Alamy

Q: В нашем кирпичном доме не было штормовых окон, поэтому мы сами сделали створку из сосны.Мы сэкономили много денег, но на нижнем дюйме каждой рамы краска постоянно отслаивается, несмотря на частое обслуживание. Как мы можем этого предотвратить?

— Том и Карла Дженнисон, Солт-Лейк-Сити, Юта

A: Норм Абрам отвечает: Все деревянные ураганы требуют регулярного ухода, как и деревянные окна. Возможно, у вас возникли дополнительные проблемы, потому что древесина впитывает влагу из кирпичных подоконников. Одной краски недостаточно для защиты от воды.

На этом этапе вам нужно будет удалить всю краску с обветренной области и нанести водоотталкивающий консервант под покраску, такой как Wolman’s Woodlife Classic.После того, как вы перекрасите участок, прикрепите кусок самоклеящейся гидроизоляционной мембраны к нижнему краю шторма, чтобы создать дополнительный барьер от влаги.

Другая часть проблемы может заключаться в том, что водяной пар, оставшийся между штормовым окном и самим окном, конденсируется и впитывается в древесину. Несколько небольших отверстий для жидкости, прорезанных в нижнем крае створки, позволят воде выйти наружу. По той же причине у алюминиевых штормовых окон есть отверстия для слез. Сделайте отверстия примерно ⅛ дюйма глубиной и ¼ дюйма шириной и разместите их на расстоянии нескольких дюймов от каждого конца.Только убедитесь, что гидроизоляционная мембрана не блокирует их.

Смотреть This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва показать Как установить штормовое окно

Изменение цвета плитки

Q: Я хочу изменить цвет розовой плитки в моей ванной. Могу я их переглаживать?

—Джон Сойер, по электронной почте

A: Кевин О’Коннор отвечает: Единственный способ переглаживать плитку — это нагреть в ванной до 2300 градусов на несколько часов.Но есть более простой способ избавиться от розового: с помощью краски.

Один из вариантов, который можно сделать своими руками — это покрасить плитку с помощью специальной грунтовки, такой как XIM 400, которая разработана для сцепления с керамической плиткой. Технический представитель XIM Products Дэн Райан говорит, что сначала необходимо сделать поверхность плитки шероховатой с помощью твердосплавной наждачной бумаги с зернистостью 220 или деглоссера XIM на основе соляной кислоты. Затем, чтобы получить наиболее гладкие результаты, он рекомендует распылить грунтовку и краску, а не наносить кистью. В мокрых местах ванны или душа требуется двухкомпонентная краска на эпоксидной основе.Его цвета ограничены.

Другой подход — передать работу компании, которая специализируется на отделке ванн и плитки. Процесс, как объяснила Пэм Джонсон из Miracle Method, включает распыление на запатентованную грунтовку и несколько слоев пигментированного катализированного акрилового уретана, который затем полируется до глянцевого блеска. Гарантия на поверхность составляет пять лет. Джонсон говорит: «Он довольно прочный, но не пуленепробиваемый».

При использовании любого метода затирка и плитка должны иметь идеальную форму, потому что покрытия будут усиливать любые дефекты.Кроме того, все линии затирки будут того же цвета, что и плитка. Поэтому, если вы хотите, чтобы затирка была контрастного цвета, вам придется установить новую плитку.

Покраска панелей

Q: Стены моей гостиной теперь покрыты темными деревянными панелями с желобками. Можно ли заполнить бороздки, чтобы я мог их закрасить или оклеить обоями?

—Дороти Дистер, Моренси, Мичиган

A: Том Сильва отвечает: Да, это возможно, если обшивка не является массивной древесиной, которая слишком сильно сжимается и набухает, чтобы заполнитель мог работать.Но если ваша обшивка сделана из фанеры или другого продукта и надежно прикреплена к стене, относитесь к ней как к гипсокартону: заполните каждую канавку герметиком и заклейте каждый стык между панелями компаундом и стекловолоконной лентой. Когда состав высохнет, отшлифуйте его и остальную часть стены, нанесите слой грунтовки, и все будет готово к покраске или бумаге.

Для получения инструкций см. Как заделать отверстия в гипсокартоне и Как отделать гипсокартон

Перекраска старого стального шкафа

Фото © Alamy Premium / Alamy

Q: Как вы рекомендуете безопасно удалить масляную и латексную краску со старого стального шкафа и затем отполировать стальную поверхность?

— Герберт, Хило, Гавайи

A: Tom Silva отвечает: Вы можете попробовать средство для удаления стойкой краски, но это, скорее всего, сведется к шлифованию.Вы также должны убедиться, что краска не содержит свинца, что вполне возможно, учитывая ее возраст. Но вы также можете закрасить масляную краску, если сделаете правильную подготовительную работу. Грунтовка не нужна, потому что грунтовка нужна только там, где есть необработанная древесина. Тщательно очистите поверхность, удалив плесень, затем слегка отшлифуйте. Легкая шлифовка также поможет разрушить верхний слой краски. Затем используйте латексную краску.

Ознакомьтесь с полезными практическими рекомендациями в разделе «Удаление окрашенной мебели и обработка деревянной мебели с искусственной окраской».

Роспись штукатурки

Фото Рины Бамми

Q: При покраске штукатурки лучше распылять и накатывать назад или катать?

—Рэй, Сан-Хосе, Калифорния

A: На самом деле это всего лишь приговор.Вы можете попробовать распылить и откатить назад. Если бы это была небольшая работа, можно было бы просто нанести краску валиком. Прокатка по лепнине идет очень быстро. Используйте толстый валик, который будет удерживать много краски, позволяя краске лучше проникать в неровную текстуру штукатурки.

Дополнительные советы см. В разделах «Профессиональное использование малярного валика» и «Как накатать краску на стену».

Покраска фундамента из бетонных блоков

Фото предоставлено Майком Шталом

Q: Наш фундамент из бетонных блоков в прошлом был окрашен как внутри, так и снаружи.Теперь он шелушится. Чем перекрасить?

—Бонита, Миннеаполис, Миннесота

A: На внешней кладке стен виниловая эмаль, наиболее часто используемая для бассейнов, работает с большим успехом. На ранее окрашенных поверхностях в идеале следует произвести пескоструйную очистку, чтобы удалить всю краску. Если это нецелесообразно, промойте с помощью механической мойки, чтобы удалить отслаивающуюся краску, промойте тринатрийфосфатом, ополосните, дайте высохнуть, затем покрасьте виниловой эмалью. На внутренних поверхностях кладки используйте герметик для бетона на основе силиката натрия, который блокирует влагу, которая обычно является причиной отслаивания.

Прочтите с нуля: основы, чтобы узнать больше о строительстве надлежащих фундаментов.

Живопись в Салеме

Фото Дэвида Кармака

Q: У меня есть дом около 1780 года в Салемской гавани. Мы собираем смету на покраску фасада (включая замену многих гнилых обшивок). Одна малярная компания порекомендовала нам загрунтовать дом этой осенью и в то же время установить «просачивающуюся» систему (похожую на прокладку обшивки), которая позволит дому «дренировать» зимой.После этого маляры произведут необходимый ремонт с помощью уплотнения и грунтовки и нанесут на дом два слоя краски. Для меня это звучит разумно, учитывая близость дома к океану, но разница в стоимости между этим и обычной покраской довольно значительна. Стоит ли плакать?

—Кейра, Салем, Массачусетс

A: Похоже, эта компания считает, что в доме проблема с влажностью, из-за которой вода скапливается за обшивкой и гниет.Если это действительно так, краска не прилипнет, пока вы не решите эту основную проблему.

Для получения дополнительной информации см. Наши 10 основных вопросов по ремонту и Как повесить вагонку сайдинг

Рисование поверх обоев

Фото © Андреас фон Айнзидель / Alamy

Q: Можно ли закрасить существующие обои?

—Ашиш, Фремонт, Калифорния

A: Это возможно, но это плохая практика, и мы не рекомендуем ее.Во-первых, работа никогда не может выглядеть хорошо. Во-вторых, это признак ленивого мастерства. В-третьих, крашеные обои — настоящий медведь, который нужно удалить, поэтому в будущем вы сделаете работу еще более сложной для себя или кого-то еще. Если теперь бумага неокрашена, отпариватель для обоев сделает довольно короткую работу по удалению, тогда вы можете очистить стену раствором уксуса и воды, затем подготовить, загрунтовать и покрасить, как если бы это была необработанная штукатурная стена.

Посмотрите, как профессиональный подрядчик по покраске удаляет старые крашеные обои: Как снять обои.

Удаление обоев с штукатурных стен

Фото Райана Беньи

Q: Как лучше всего удалить обои с оштукатуренных стен в доме 1930-х годов? Как вы подготовите стены к покраске, сняв бумагу?

— Джейн, Вестфилд, Нью-Джерси

A: Сначала попробуйте стратегию, которую предпочитает подрядчик по покраске Джон Ди, которая заключается в том, чтобы заполнить насос-распылитель пятью унциями средства для удаления обоев, разбавленным галлоном воды.Смочите стену и соскребите бумагу трех- или четырехдюймовым скребком. Если этот метод не дает быстрых результатов, попробуйте арендовать отпариватель для обоев на пропане в местном центре по ремонту дома. Существуют электрические пароварки, но они не такие быстрые, как модели, работающие на газе. Когда бумага исчезнет, ​​снова распылите на стены и соскребите все остатки пасты широким ножом. Смойте чистой водой и протрите влажной губкой, пока не останется паста. Перед покраской дайте стенам высохнуть от 24 до 48 часов.Нанесите на поверхность масляную грунтовку, убивающую пятна, и нанесите верхнее латексное покрытие. Латекс доступен в пяти цветах: плоский, яичная скорлупа, сатин, полуглянцевая и глянцевая. Команда TOH отдает предпочтение яичной скорлупе или атласу для всех комнат, кроме самых формальных, потому что вы можете стереть пятна и отпечатки пальцев со стены.

Для получения пошаговой помощи с этим проектом см. Как удалить обои

.

Удаление окрашенных полов

Фото Хизер Левин / IPC Images

Q: У меня есть колониальная постройка 1750 года, в которой все половицы первого уровня были окрашены.Они довольно неровные, и мы не уверены, принесет ли шлифовка больше вреда, чем пользы. Как удалить краску, чтобы вернуть исходные доски в их естественное состояние?

—Тед, Уинстед, Коннектикут

A: Удаление патины с пола — непростая задача. Шлифовка, действительно, выровняет доски, но также уничтожит любого персонажа, который у них есть. Но есть вероятность, что если дом такой старый, полы красили и перекрашивали в течение многих лет, и потребуется шлифовка.Даже если вы удалите всю краску, у вас все равно останется краска в зернах, и добраться до голой древесины будет практически невозможно.

Если вы намереваетесь их очистить, возьмите химический стриппер и сделайте тестовый образец в шкафу или в другом месте вне поля зрения, чтобы решить, стоит ли оно того. Другой подход — укусить пулю и вызвать шлифовального станка для пола, попросить его отшлифовать все до голой древесины и отполировать. Не было ничего необычного в том, чтобы эти старые полы красили, и вы могли просто выбрать более приятный цвет и перекрасить их снова, сохранив старую патину.Попытка удалить краску так или иначе испортит старый вид старых полов.

Дополнительную информацию о деревянных полах можно найти здесь: Все о деревянных полах

Герметизация и окраска бетонных полов

Фото © XenGate / Alamy

Q: Какую краску и герметик мне следует использовать на бетонных полах?

—Рейна, Порт-Артур, Техас

A: Для обработки плиты в подвале можно использовать герметик для бетона на акриловой основе, а затем покрыть ее акриловой краской коммерческого класса, специально разработанной для полов.Обратитесь в местный магазин красок и скажите, что вам нужен лучший продукт для работы. Сэкономьте на цене, и в будущем у вас будет только больше работы для себя.

Полезное руководство см. В разделе «Эпоксидное покрытие пола гаража»

.

Покраска деревянных полов

Фото Колина Смита

Q: Я недавно удалил ковровое покрытие и подумываю использовать краску для настила на твердой древесине в качестве временного решения.Какую подготовку нужно сделать, чтобы минимизировать недостатки?

—Мариса, Феникс, Аризона

A: Том Сильва отвечает: Ну, в общем, если вы удалите ковровое покрытие, вам сначала придется отшлифовать пол. После легкой шлифовки заделайте пол шпаклевкой для твердых пород дерева. Для этого люди используют разные продукты, многие из которых на водной основе. После того, как наполнитель высохнет, снова отшлифуйте его заподлицо с полом. Затем подготовьте пол, следуя рекомендациям производителя краски.В некоторых случаях краски для палубы не нуждаются в грунтовках, а в некоторых случаях и нужны. Но если до покраски пол все еще грубый на ощупь, он все равно будет шероховатым на ощупь после того, как вы его покрасите. Так что помните, что качество отделки зависит от того, сколько усилий вы приложили для шлифовки и подготовки пола. Краска сама по себе не исправит.

Следуйте этим пошаговым инструкциям для получения безупречного пола: Как покрасить пол

Защита пола с полиуретановым покрытием

Q: У меня пол из шиферной плитки с полиуретановой отделкой.Он очень красивый, но легко царапается. Как сохранить внешний вид, защищая пол?

— Джейн, Лексингтон, Кентукки

A: Ответы Тома Сильвы: К сожалению, не существует надежного метода. Вероятно, единственный способ не поцарапать его — это надевать носки, когда вы ходите по нему. Нельзя перетаскивать мебель по нему — нужно обращаться с ней, как с деревянным полом.

Уретан поцарапается на полу такого типа, и даже нанесение большего количества слоев не поможет.По моим оценкам, большинство сланцевых полов лучше оставить без отделки. Однако после обработки сланцевой плитки полиуретаном покрытие проникает в поры сланца и не может быть удалено. В вашем случае, боюсь, вам просто нужно научиться любить царапины.

Удаление свинцовой краски

Фото предоставлено Van Billings Real Estate LLC

Q: Мы с мужем недавно купили красивый старый дом, построенный в 1913 году.На внешней стороне всех оконных проемов старая отслаивающаяся краска. Я уверен, что это свинцовая краска, и беспокоюсь за безопасность нашей 22-месячной дочери. Какие методы мы можем использовать, чтобы безопасно удалить свинцовую краску, не нанимая профессионала? »

—Крис, Миннеаполис, Миннесота

A: Если ваша дочь проглотит даже небольшое количество свинца, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В ходе нашего проекта Jamaica Plain мы проконсультировались с доктором Дж.Майкл Шеннон, педиатр и токсиколог Детской больницы в Бостоне, сообщил, что воздействие свинцовой краски может оказать значительное влияние на когнитивное развитие детей до шести лет. Взрослые имеют большую толерантность к свинцу, но все же могут развиться отравления и симптомы, такие как головные боли и боли в животе.

По этим причинам мы не рекомендуем домовладельцам самостоятельно заниматься сокращением выбросов свинца. Это работа для профессионалов.

Прочтите статью «Очистка от свинца, асбеста и других опасностей» для получения дополнительной информации.

Удаление краски с радиаторов

Фото Эллисон Диннер

Q: Как проще всего удалить отслаивающуюся старую краску с радиаторов? Какую краску использовать при перекрашивании?

—Марджи, Ричмонд, Вирджиния

A: Радиаторы в старом стиле — прямо перед вами, поэтому домовладельцы часто красят их в соответствии с декором — той же краской, которую они использовали на стенах.Краска для стен не только несовместима с металлом радиатора, но и не выдерживает высокой температуры, что приводит к описанной вами проблеме.

К сожалению, не существует простого способа соскоблить старую краску. Вот варианты: вы можете провести поверхностную очистку и перекрасить стены краской, как это делали предыдущие владельцы. Или вы можете снять радиатор и очистить его или подвергнуть пескоструйной очистке, затем прогрунтовать и покрасить высокотемпературной эмалью. Или вы можете приобрести металлические или деревянные крышки радиаторов, которые скроют зверей и которые можно покрасить в соответствии с вашим текущим декором.

Ознакомьтесь Внимательно посмотрите на старинные радиаторы и как сделать крышку радиатора для большего количества

Удаление краски с дверей

Фото © Enigma / Alamy

Q: Как удалить слои старой стойкой краски с моих дверей?

— Дэйв, Лейк-Вилла, Иллинойс

A: Том Сильва отвечает: Есть много разных средств для удаления краски.Некоторые продукты говорят, что они атакуют сразу несколько слоев краски, но большинство средств для удаления краски наносят только один слой за раз. В любом случае, удалить большую часть краски легко. Худшая часть — это попытаться вытащить последние кусочки из всех маленьких укромных уголков и трещин. Обычно это занимает больше времени, чем снятие большей части краски. Другой вариант — тепловые машины. Убедитесь, что краска, которую вы пытаетесь удалить, не содержит свинца. Несмотря ни на что, вы должны узнать о содержании свинца в краске ваших дверей.Но, конечно, если у вас двери 19-го века или старше, вы можете поспорить, что на них где-то есть свинцовая краска, и в этом случае вы не хотите использовать тепло. Также не следует шлифовать дверь свинцовой краской. Частицы песка попадут в воздух, и вы вдохнете свинец. Суть в том, что снять слой краски с дверей всегда непросто. Каким бы ни был ваш подход, у вас есть своя работа. Просто убедитесь, что вы действительно хорошо прикрыли землю, защитите себя и будьте осторожны.

Профессиональный секрет омоложения старой двери см. В разделах «Как подготовить деревянную дверь к повторной отделке» и «Как повторно обработать дверь».

Удаление краски со стекловолокна

Фото Nikreates / Alamy

Q: В прошлом году я купила замечательную дверь из стекловолокна, но мой муж покрасил ее старой краской, и в результате получились пятна и ужасный вид. Как удалить краску, а затем перекрасить дверь, чтобы она выглядела так, как должно?

— Рут Фикер, Джерсивилль, Иллинойс.

A: Джон Ди отвечает: Это может быть краска или техника художника. Вот тест: отшлифуйте участок наждачной бумагой зернистостью 120. Если краска пудрится, в этом нет ничего плохого. Пятна, вероятно, вызваны следами перехлеста, когда на одной части двери больше краски, чем на другой. Решение — слегка отшлифовать остальную часть двери и перекрасить. Но на этот раз сначала покрасьте каждую отдельную панель, стараясь стереть излишки с рельсов и стоек.Затем покрасьте каждую рейку, а затем каждую стойку. Этот метод позволит вам сохранить влажный край и избежать следов нахлеста.

Если краска скатывается при шлифовании или кажется липкой, значит, она неисправна, и вам придется полностью удалить ее с помощью химического средства для удаления краски. Поскольку средство для удаления краски въедется в поверхность стекловолокна, если оно будет находиться слишком долго, вы должны оставить его на время, достаточное для разрыхления краски, а затем немедленно соскрести его шпателем. При необходимости повторить. На дверях с текстурированной отделкой небольшая нейлоновая кисточка или губка Scotch-Brite удалит краску в крошечные углубления.Нейтрализуйте оставшиеся остатки средства для очистки, протерев дверцу салфеткой Scotch-Brite, смоченной денатурированным спиртом, затем протрите тряпкой (и, если необходимо, спиртом), пока тряпка не станет чистой. Дайте двери высохнуть не менее двух часов, слегка отшлифуйте ее и покрасьте, на этот раз свежей краской.

Для получения дополнительной информации об удалении краски с фасада дома см. Как удалить с дома годы краски

.

Должен ли я заделать бетонную подъездную дорожку

Все ответы, которые вы ищете в нашем самостоятельном руководстве по герметизации и нанесению покрытия на подъездную дорожку

Как домовладелец, разве вы не хотите сделать все, что в ваших силах, чтобы защитить свои самые большие вложения? Многие домовладельцы часто упускают из виду важность герметизации проезжей части.Бетонные проезды, особенно в климатических условиях, где наблюдаются циклы замораживания / оттаивания, очень выигрывают от проникающих и актуальных герметиков, которые укрепляют поверхность и отталкивают воду, масло, соль, плесень и многое другое. Этот тип надлежащего обслуживания проезжей части экономит ваши деньги в долгосрочной перспективе, и в большинстве случаев это довольно простой самостоятельный проект

.

Как узнать, какой герметик подходит для вашей дороги? Давайте рассмотрим две основные категории герметиков для бетона: реактивные проникающие герметики и местные покрытия .

Когда вы в последний раз закрывали дорогу?

Реактивные проникающие герметики

Если вы живете в регионе страны, где наблюдается даже самый кратковременный цикл замораживания / оттаивания, не ищите ничего, кроме первоклассных проникающих герметиков, таких как V-SEAL 101, V-SEAL 102 и ФАЗА II. Образуя прочную химическую связь с субстратом, они не изнашиваются до тех пор, пока сам субстрат не изнашивается, и служат годами без обслуживания.

Четыре основных типа реактивных проникающих герметиков

• Силан: самый долговечный (10-25 лет), самый дорогой и самый глубокопроникающий герметик
• Силикат: также долговечен (10-25 лет) и лучше всего подходит для полированного бетона
• Силиконат: долговечный (10-25 лет) и идеально подходит для защиты от влаги и / или отверждения нового бетона
• Силоксан: самый короткий срок службы (3-5 лет) и наименее проникающий

Для большинства проектов мы рекомендуем силиконовый проникающий герметик, такой как V-SEAL 101.Этот химически активный герметик глубокого проникновения идеально подходит для жилых проездов, а также прудов, фонтанов, статуй и других сооружений. V-SEAL 102, также известный как WINTER GUARD, — это еще один силиконовый герметик с проникающим действием, идеально подходящий для отверждения нового бетона с отделкой щеткой и герметизации существующего бетона с обработкой щеткой и пористых блоков.

Влагостойкий барьер в V-SEAL 101 и 102 помогает предотвратить дальнейшее скалывание, образование окалины и растрескивание.

Покрытия для местного применения

В то время как реактивные проникающие герметики обычно прозрачны, не улучшая цвет или блеск, системы местного покрытия могут добавлять декоративный элемент, предлагая дополнительную защиту от пятен влаги, химикатов, жира, газа и масел.Эти покрытия обеспечивают высочайшую стойкость к поверхностным пятнам и сильно различаются по внешнему виду и долговечности в зависимости от того, какой тип вы выберете.

Четыре основных типа местных покрытий

• Акрил: его необходимо повторно наносить каждые 1-3 года, но это наиболее экономично и легко наносится.
• Эпоксидная смола: наиболее химически стойкое покрытие обычно повторно наносится каждые 5-10 лет
• Уретан: обеспечивает высочайшую стойкость к истиранию, обычно требует эпоксидной грунтовки, наносится повторно каждые 5-10 лет.
• Смешанные / гибридные: покрытия, которые сочетают в себе две или более из вышеперечисленных смол для достижения более высокого сопротивления, более легкого нанесения или более низкой цены.

Для большинства проектов бетонных проездов мы рекомендуем акриловые актуальные покрытия для самостоятельного использования, такие как INDUSTRA-GLOSS SB.Он идеально используется в качестве отвердителя для недавно уложенного бетона или герметика для существующего бетона, обеспечивая долговечную защиту, превосходное улучшение цвета, внешний вид от мокрого до глянцевого, уменьшение пыли / образования накипи / отслаивания и отталкивание хлоридов / плесени / пятен. Кроме того, INDUSTRA-GLOSS WB обладает теми же преимуществами, но издает более слабый запах, что делает его идеальным для закрытых помещений.

Могу ли я запечатать себя?

Это зависит от проекта, но многие домовладельцы с бетонными подъездными путями находят простой и экономичный способ герметизировать себя.Твердые вещества, эпоксидные смолы и уретаны с содержанием 50% или меньше часто наносятся своими руками, но 100% -ные твердые вещества, эпоксидные смолы и уретаны требуют специальных инструментов и профессионального применения. Если вы используете силиконатные проникающие герметики и акриловые покрытия для местного применения, рекомендованные выше, у вас не должно возникнуть проблем с нанесением самостоятельно.

Применение продукта

Всегда сверяйтесь с конкретными инструкциями, прилагаемыми к для выбранного вами герметика или покрытия. С учетом сказанного, есть много общих советов, которые можно дать, когда дело доходит до герметизации проезжей части.Во-первых, вам понадобятся простые инструменты — малярный валик, метла или распылитель.

Тщательная очистка поверхности носителя для печати — это первый шаг, который необходимо сделать. Важно удалить весь неплотный мусор, чтобы герметик мог правильно контактировать с основанием.

можно наносить валиком, щеткой или распылением, но перед нанесением всегда необходимо проверить абсорбцию. При правильном нанесении продукт должен создать влажный блеск на поверхности и впитаться в течение одной минуты без образования луж.

Проникающие герметики можно наносить на слегка влажные поверхности , но для местных герметиков требуются очень сухие, , чистые основания. При чрезмерном нанесении проникающие герметики могут оставить белый осадок, а местные покрытия будут иметь шелушащийся, пузырчатый вид. Проникающие герметики обычно не требуют второго слоя, а время повторного нанесения местных покрытий может составлять от 2 до 24 часов, в зависимости от продукта.

Помните, всегда обращайтесь к этикетке продукта и конкретным инструкциям! Если вам нужна техническая консультация специалиста, наши доверенные консультанты V-SEAL помогут вам разобраться в применении и выборе продукта, а также ответят на любые ваши вопросы: 877-738-7325.

Время высыхания варьируется от продукта к продукту, но обычно составляет 1-3 часа на ощупь и 6-12 часов при движении.

Сколько мне нужно продукта?

Перед любым проектом по герметизации проезжей части первое, что вам нужно сделать, это измерить площадь в квадратных футах на подъездной дорожке. Затем вы можете определить необходимое количество герметика в зависимости от степени покрытия и типа вашей поверхности.

Покрытие V-SEAL

• V-SEAL 101, V-SEAL 102, ФАЗА II: 200-300 квадратных футов на галлон для чистовой / грубой метлы
• V-SEAL 101: 300-600 квадратных футов на галлон для машинного шпателя / плотный
• V-SEAL 102: 150-300 квадратных футов на галлон для пористого блока
• INDUSTRA-GLOSS SB: 100 квадратных футов на галлон для открытого заполнителя и бетонных плит
• INDUSTRA-GLOSS SB: 200 квадратных футов на галлон для полированного и штампованного бетона
• INDUSTRA-GLOSS SB: 300 квадратных футов на галлон для гладкого затертого бетона

При выборе герметиков и покрытий для вашего конкретного проекта технический консультант V-SEAL может помочь вам определить правильное количество, если вы сообщите нам квадратные метры площади поверхности, которую вы хотите герметизировать.

Как долго прослужит товар?

Акриловые покрытия для местного применения имеют самый короткий срок службы, их необходимо повторно наносить каждые 1-3 года. Эпоксидные и уретановые системы служат от 5 до 10 лет, ближе к 5 годам, если поверхность подвергается интенсивному движению. Реактивные проникающие герметики — это самые долговечные герметики для бетона, которые изнашиваются только в том случае, если стирается сама поверхность основания. В некоторых случаях они могут длиться до 25 лет, но мы рекомендуем повторно герметизировать бетонные проезды каждые 5-10 лет.

В конечном счете, долговечность зависит от выбранного вами герметика, климата, типа поверхности и величины давления, которое поверхность испытывает с течением времени. Если вы заметили даже малейшее растрескивание на подъездной дорожке, как правило, вам следует сразу же закрыть его. Чтобы убедиться в этом, обратитесь к подрядчику по подъездной дорожке или к специалисту по V-SEAL.

Место вашего проживания является одним из основных факторов при определении того, как часто вам следует запечатывать и какие продукты работают лучше всего.

Что будет, если я не запечатаю?

Если вы живете в климате, который подвергается частым и значительным циклам замораживания / оттаивания, не заделывать бетонную подъездную дорожку — плохая идея. Жидкость проникает в трещины и быстро расширяется. Если вы живете в более умеренном климате, который все еще испытывает цикл замораживания / оттаивания, трещины будут расширяться медленнее, но со временем ваша бетонная поверхность будет разрушена. Даже для тех, кто живет в районах, где температура никогда не опускается ниже нуля, герметизация и покрытие вашей бетонной подъездной дороги помогут лучше защитить ее от обесцвечивания, окрашивания и повреждения маслом, солью и другими бытовыми химикатами.

Готовы запечатать?

Начните с того, что свяжитесь с нашей командой экспертов по обслуживанию клиентов, а затем просмотрите наши ведущие герметики и покрытия, идеально подходящие для жилых бетонных подъездных путей.

V-SEAL — национальный дистрибьютор с более чем 10 000 коммерческих и частных клиентов по всему миру, предлагающий более 1000 различных продуктов для герметизации от более чем 65 ведущих производителей США.

alexxlab