Как построить сарай своими руками видео с односкатной крышей поэтапно: Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно?

Своими руками / 25.09.1981 / alexxlab / 0

Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно?

Сарай во дворе позволяет хранить инвентарь, инструменты и много других мелочей, полезных предметов. Дачникам и хозяевам удается построить очень удобное и многофункциональное помещение, которое при небольших финансовых вложениях прослужит много лет. Кроме того, чтобы построить простую конструкцию не нужно обладать строительными навыками или специальным дорогостоящим инструментом.

Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно? Подготовительные работы, проведение освещения и обустройство удобного хозблока – все это описано в статье с подробной инструкцией. Фото и видео подсказки помогут справится с задачей быстро.

Конструкция сарая с односкатной крышей – это оптимальный вариант для строительства своими руками

Преимущества возведения сарая с односкатной крышей

Конструкция сарая с односкатной крышей – это бюджетный и простой вариант возведения хозяйственного помещения своими руками. Несмотря на это, она гарантированно прослужит несколько лет и будет надежным хранилищем для многих приборов и инструментов. Хозблок с односкатной крышей имеет и другие преимущества, а именно:

• используются дешевые или подручные материалы для его строительства;
• простота и скорость возведения постройки;
• небольшой вес конструкции;
• высокая надежность и функциональность.

Односкатная крыша – это одна из самых древних и простых конструкций, которая положительно себя зарекомендовала. Вся система имеет всего две точки опоры и может изготавливаться как с уклоном, так и без него.

Односкатная крыша – это одна из самых простых конструкций, которая положительно себя зарекомендовала

Этапы строительства сарая с односкатной крышей своими руками

Последовательная инструкция строительства сарая своими руками с односкатной крышей позволит выполнить всю работу очень быстро и без заминок. Этапы возведения включают в себя следующее:

1. Выбор места для сарая и закладки фундамента. Лучше возводить постройку на песчаной или глинистой почве, которая непригодна для земледелия. Чернозем нужно снять перед заливкой фундамента, это около 20 см земли. Подойдет место под ветвистым деревом, на не плодородном грунте. Площадь зачищается от растений и травы. Далее стоит распланировать место, чтобы не было уклонов.
2. Подготовка инструментов и материалов для строительства. Популярностью пользуются пиломатериалы, которые просты в монтаже. Нужно приобрести доски, брус, строительную пленку для гидроизоляции, рубероид, мелкий щебень, гвозди и саморезы.
3. Закладка фундамента – это очень ответственный момент. Чтобы все сделать правильно, рекомендуем прочитать статью: Как сделать фундамент своими руками?

   Заливка фундамента и укладка пола сарая с односкатной крышей

4. Сборка каркаса конструкции можно начинать не раньше, чем после того, как фундамент полностью застынет. Для этого лучше выдержать период в 5-7 дней. Возведение сарая с каркасом – это самый распространенный вариант строительства. Прежде приступаем к снятию опалубки с фундамента, и укладываем в 2 слоя рубероид. Это нужно для достижения эффективной гидроизоляции. Вертикальные стойки каркаса изготавливаются разных размеров, чтобы одна сторона сарая получилась выше. Методом впотай крепятся лаги пола, после чего используется обрезная доска, укладывается пол. Вертикальные стойки и балки перекрытий скрепляются металлическими уголками и скобами.

   Вертикальные стойки каркаса изготавливаются разных размеров, чтобы одна сторона сарая получилась выше.

5. Расчет угла наклона крыши – это первый этап сооружения крыши. Для этого нужно принять во внимание силу ветра. Чем угол наклона больше, тем меньше вероятности, что произойдет срыв готовой конструкции порывом ветра. При маленьком угле наклона возрастает ветровая нагрузка, при большем – лучше сходит снег и стекает вода, что способствует гораздо большей герметичности кровли. При угле наклона более 45° снижается вероятность продавливания крыши снежными массами.

   Если угол наклона крыши больше – лучше сходит снег и стекает вода, что способствует гораздо большей герметичности кровли сарая

6. Строительство крыши. Балки кровли закрепляются гвоздями либо с использованием уголков, шаг между ними – около 70 см. Поверх балок крепится гидроизоляция с помощью степлера или мелких гвоздей. Для обрешетки подойдут необрезные доски. Финальная кровля закрепляется гвоздями с прорезиненными шляпками.  
7. Обшивка каркаса. Для этого подойдет практически любой подручный материал: доска, шифер или сайдинг. На последнем этапе монтируются окна, если они предусмотрены, а также двери.

   Обустройство сарая с односкатной крышей

8. Обустройство сарая. В хозяйственном помещении обязательно пригодятся полки и стол. Проведение света позволит использовать постройку в темное время суток.

Предлагаем посмотреть видео о том, как построить сарай своими руками:

Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно? Как видно из статьи и видео, в этом деле нет слишком сложных этапов. Однако дополнительные руки помощника позволят справиться с задачей за один день. Такой хозяйственный блок может прослужить десятилетие или даже больше, поэтому стоит один раз потратить время, и построить сарай самостоятельно из подручных материалов. Продолжить чтение на сайте beton-area.com.

Как построить сарай с односкатной крышей своими руками?

На даче не обойтись без сарая, в который можно убрать весь садово-огородный инвентарь, гамак и легкую мебель. Зимним припасам в нем место тоже найдется. При этом необязательно строить габаритную конструкцию: все необходимое поместится в небольшом сарае с односкатной крышей.

Особенности

Сарай с односкатной крышей отличается простотой и быстротой возведения. Его можно либо построить из подручных материалов, либо приобрести все необходимое в строительном магазине, заплатив за это приемлемую цену. Эта небольшая постройка надежно защищает домашний скарб от капризов погоды, а смонтировать ее под силу даже непрофессионалу.

Такой сарай обладает рядом недостатков, если сравнить его с постройкой с двускатной крышей. Так, односкатную крышу может унести сильный порыв ветра, поэтому возводите строение за домом или пристройте его к своему дачному домику для пущей надежности.

Односкатная крыша не даст возвести чердачное помещение, да и сама постройка зачастую выглядит не слишком привлекательно. Исправить дело помогут современные отделочные материалы, при помощи которых вы сможете вписать постройку в общий дизайн своего участка.

Проект

Прежде всего, найдите место для будущей постройки: она должна размещаться или на краю дачного участка, или вплотную к дому, причем для нее следует выбирать участки, наименее пригодные для сельскохозяйственных работ.

Это может быть как отдаленное от дома пространство, так и сильно затененное место. Важно, чтобы оно располагалось недалеко от основного фронта работ: это позволит вам быстро достать и убрать необходимый инвентарь. По возможности расположите постройку на возвышенности, что обеспечит дополнительную защиту от воды и продлит срок его эксплуатации.

Сараю с односкатной крышей предстоит органично вписаться в существующий или проектируемый комплекс дачных построек. Будущая подсобка не должна мешать проходу транспорта и вашим перемещениям по участку. Для строительства сарая не требуется специальных соглашений, но постройка должна соответствовать нормам санитарной и противопожарной безопасности.

Согласно СНиП, расстояние от вашего строения до дома на соседнем участке составляет не менее трех метров. Если вы планируете разместить в пристройке какую-либо живность, держите сарай на дистанции четырех метров от соседей. Сарай должен находится в метре от ближайшей хозяйственной постройки и кустарниковых растений, в двух – от среднерослых и в четырех – от высокорослых деревьев.

Когда определитесь с местом, составьте чертеж на бумаге или 3D-проект на компьютере, чтобы наилучшим образом представить себе габариты будущей постройки, разделить ее на несколько функциональных помещений, определить устройство электросетей. Оптимальным размером конструкции считаются параметры 3х6 – даже столь скромная площадь позволит расположить внутри сарая не только хозяйственный блок, но и обустроить летний душ или летнюю кухню.

Если позволяет площадь участка, постройте более габаритный сарай – 4х6 или 4х2. Просторная конструкция станет отличным решением, если вы хотите поселить в ней животных или домашнюю птицу. Если разведение живности не предусмотрено, постройка вместит в себя и дачный инвентарь, и любое функциональное помещение вроде душа или кухни, да и соленья свободно займут место на полках.

Материалы

На этапе проектирования определите, какие материалы вам понадобятся для строительства. Ведь именно от них зависит стоимость будущей постройки. Бюджетным вариантом считается деревянная или металлическая каркасная конструкция.

В первом случае каркас выполнен из бруса, который требует обработки специальными антисептическими средствами. Во втором – из более долговечных стальных профильных труб, нуждающихся в антикоррозийной обработке после монтажа.

Независимо от предпочтений, вам понадобятся доски, сайдинг или профлисты для обшивки постройки. Неоспоримым преимуществом каркасной конструкции является не только быстрота монтажа и длительный срок службы, но и возможность преобразить сарай путем замены обшивки, не трогая каркас.

Наибольшей популярностью пользуются постройки из таких подручных материалов, как доски и деревянный брус. Из бруса сооружают каркас, обшиваемый досками. В результате получается легкая, но недолговечная конструкция, срок службы которой составляет от силы пять-шесть лет. Постройку следует постоянно обновлять и следить за ее состоянием.

Если вам нужна надежная, прочная и пожаробезопасная конструкция, отдайте предпочтение фундаментальным кирпичным строениям. Создание такой бытовки влетит в копеечку, зато она прослужит не одному поколению.

Вместо дорогостоящего кирпича также допустимо строительство из более бюджетных пено- и шлакоблоков. По сравнению с кирпичными строениями они меньше весят, обладают большей прочностью и теплоемкостью. Стены из блоков «дышат» не хуже деревянных, а еще они отличаются безопасностью и не токсичностью.

Единственный недостаток блочного сарая – неприглядный внешний вид, который исправят лишь декоративные отделочные материалы вроде кирпича, сайдинга, штукатурки, а также натурального или искусственного камня.

После того как определитесь с материалом для стен сарая, приступайте к выбору кровельного стройматериала, который определяет угол наклона ската крыши. Так, угол наклона для мягкой кровли составляет 5 градусов, профнастила – 8, металлочерепицы и штучного кровельного материала – 25 и шифера – 20-35 градусов. Угол наклона ниже указанных значений не делают, иначе это приведет к протечкам кровли и порче хранящегося в постройке имущества.

Для обустройства кровли допустимо использование листов монолитного поликарбоната, обладающих такими свойствами, как высокая ударопрочность, светопроницаемость и устойчивость к любым капризам погоды.

Защитное покрытие от ультрафиолета продлит срок эксплуатации этого материала, а главным его недостатком считается термическое расширение. Данное явление возникает в жаркие летние дни, когда солнце прокаливает крышу. Чтобы избежать деформации материала, оставляйте небольшой зазор при закручивании каждого крепежного элемента.

Наиболее дешевым вариантом кровельного покрытия считается рулонный рубероид. Он прост в монтаже и рассчитан на устройство кровли любой сложности. Но выглядит он не эстетично, да и укладывать его нужно в несколько слоев. Например, при уклоне кровельного ската до 15 градусов понадобится четыре слоя рубероида. Если угол наклона составляет до 45 градусов, рубероид укладывают в три слоя. В конечном итоге «многослойность» сказывается на стоимости стройматериала.

Строительство

Необходимые расчеты проведены, материалы выбраны. Самое время – приступить непосредственно к строительным работам, ведь такую пристройку, как односкатный сарай, вполне реально возвести своими руками. Чтобы понять, как лучше это сделать, рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Начнем с фундамента. Столбчатый фундамент рассчитан на легкие конструкции (особенно часто его обустраивают для каркасных построек). Для его устройства следует сделать разметку грунта при помощи веревки и колышков. По периметру и по углам выкапывают ямы глубиной не менее 50 сантиметров. На дно каждой лунки насыпают слой песка и гравия. Затем устанавливают один из видов столбов из кирпича, бетона, асбестовых труб от 150 мм диаметром, труб ПВХ и даже железнодорожных шпал. Столбы, сделанные из труб, следует залить бетоном, а кирпичные и блочные опоры с пористой поверхностью – обработать мастикой или любым другим водоотталкивающим средством.

Для устройства ленточного фундамента по периметру будущей постройки выкапывают траншею 25-40 см в ширину и 40-60 в глубину (с учетом глубины промерзания грунта в холодное время года). Затем на дно траншеи насыпают песок, щебень и гравий, которые следует тщательно утрамбовать, устанавливают досчатую опалубку, закрепляют арматуру и заливают бетон. После этого фундамент оставляют в покое на две-три недели, дожидаются, пока он затвердеет, а потом приступают к следующему этапу строительных работ.

Помимо общеизвестных видов фундамента, допустимо обустройство основания из автомобильных покрышек. Помимо сараев, на покрышках также можно возводить беседки, бани, гаражи и даже летние кухни. При этом возводимые конструкции должны быть легкими и малогабаритными, поскольку строительство крупных объектов на таком фундаменте может привести к непредсказуемым последствиям.

В целом же, покрышки являются бюджетным и доступным материалом, легко поддающимся установке. Он не пропускает влагу, защищает постройку от появления трещин, а также гасит колебания почвы, что делает его незаменимым в любом сейсмически неустойчивом районе.

Фундамент из покрышек может быть столбчатым или монолитным.

Первый устанавливают следующим образом:

• Со строительного участка убирают мусор и снимают плодородный слой грунта.
• Если предполагается установка заглубленного основания, для шин роют скважины.
• По периметру будущей постройки вбивают колышки, а затем проверяют, что они были установлены в одной плоскости путем измерения диагоналей.
• Устанавливают брусья, а затем на них надевают покрышки (или укладывают их в ямы).
• Наружные поверхности шин выравнивают так, чтобы они находились на одном уровне.
• Изнутри покрышки заполняют при помощи щебня, гравия и любого другого плотного материала. Аналогичным образом заполняют расстояние между шинами.
• Следующим шагом является заливка внутрь шины бетонного раствора. Цемент следует периодически смачивать и накрывать полиэтиленом.
• После этого следует покрыть шины рубероидом, смонтировать досчатую опалубку высотой 100-150 миллиметров, установить внутрь арматуру и залить бетоном.

Заглубленный или возвышенный монолитный фундамент из покрышек идеально подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

Обустраивают его так:

• Снимают слой почвы глубиной 20-30 см и выравнивают строительную площадку по горизонтали при помощи нивелира.
• По площади размеченного участка вплотную укладывают один или два слоя шин. Высота и диаметр покрышек положительно сказывается на амортизирующих и гидроизоляционных свойствах материала.
• Внутренние части покрышек и интервалы между ними заполняют при помощи щебня и гравия (также подойдет любой плотный стройматериал), тщательно утрамбовывают и заливают цементом.
• Рубероид расстилают по всей площади уложенных шин и оставляют запасы по всем четырем сторонам будущего фундамента.
• Опалубку высотой 100-150 миллиметров монтируют по периметру будущего строения с учетом его перегородок. Устанавливают в нее металлическую арматуру и заливают бетоном.

После обустройства фундамента приступают к созданию нижней обвязки, выполняемую из бруса сечением 100 на 100 или 150 на 150 миллиметров. Для этого концы бруса следует обрубить методом «вполдерева» и соединить при помощи металлических скоб.

Следующим этапом работ является сборка каркаса: чтобы его сделать, устанавливают вертикальные стойки и выравнивают их при помощи строительного уровня. Монтаж фронтальной стены выполняют так, чтобы получился нужный угол наклона крыши. Стойки следует укрепить при помощи временных откосов и заодно наметить расположение будущих окон и дверей, чтобы потом не мучиться с их выпиливанием.

Затем на каркас следует смонтировать половые лаги, прикрепляя их с интервалом в 60-120 сантиметров. Пол настилают при помощи обрезных или специально шпунтованных досок.

После этого на опоры устанавливают балки перекрытий (так называемую верхнюю обвязку или мауэрлат) и начинают монтировать крышу:

• Вычисляют длину стропила, прибавив двусторонние свесы к интервалу между стенами. Зачастую этот параметр не превышает 400-500 сантиметров.
• Приступают к изготовлению контрольной стропильной ноги: берут доску, отрезают ее на нужную длину, примеряют и намечают место для крепления.
• По образцу изготавливают необходимое количество стропил.
• Выполняют монтаж фасадной и задней стропильной ноги, а затем туго натягивают нить между ними.
• По нити устанавливают остальные элементы с шагом 600-800 сантиметров, фиксируемых гвоздями и стальными уголками.
• К стропилам внахлест при помощи строительного степлера прикрепляют такие гидроизоляционные материалы, как пленку или рубероид.
• На стропила укладывают реечную обрешетку, шаг которой определяется характеристиками кровельного материала.
• Завершающим этапом работ является настил и закрепление кровельных материалов в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Строительство завершено. Осталось установить двери и окна, а также обработать сарай защитными средствами и обшить его любым отделочным материалом, чтобы придать постройке эстетичный вид.

Удачные примеры и варианты

Темная обшивка небольшой постройки контрастирует с яркой зеленью и расставленными в горшках цветами. Оптимальное решение не только для хранения дачного инвентаря, но и достойное дополнение дизайна дачного участка.

Компактная постройка не отличается необычным дизайном, но в ней удобно разместить все необходимое для сада и огорода. Отличный вариант для владельцев средних и небольших участков.

Пристроенная к дому конструкция сократит путь от кухни до съестных припасов и от огорода – до необходимого инвентаря. Умело организованное пространство позволит расположить все атрибуты летнего отдыха так, что в нужный момент они сразу окажутся под рукой. А под крышей обустроенного по всем правилам сарая они сохранятся в надлежащем виде.

О том, как построить сарай с односкатной крышей, смотрите в следующем видео.

Как построить сарай на даче своими руками 3 х 6 с односкатной крышей: чертеж, фото,

Главная

›

Новости

Опубликовано: 18.10.2017

Сарай 4х8 своими руками

Строим своими руками сарай с односкатной крышей на своей даче

На даче без сарая не обойтись никак. Здесь и материалы хранят и рабочие инструменты, а некоторые поселяются в нем на время, пока строится дом. Формат 3х6 — самый популярный. Чаще всего его делают с односкатной крышей. Заказывать проект хозяйственной постройки очень недешевое удовольствие, лучше сделать чертежи самостоятельно. А из нашей статьи с фото и вы узнаете, как построить это здание своими руками.

Выбираем место под строительную площадку

Так как сарай — постройка подсобная, то особые архитектурные изыски здесь не нужны, но и в общем дизайне участка он не должен выделяться. Оптимальных вариантов 2:

примкнуть вплотную к дому;
вынести на край участка.

Расположите сарай в удобном месте

Односкатная крыша своими руками

Выбирая расположение здания, следует исходить из следующих соображений:

Почва на строительной площадке должна быть наименее подходящей под разбивку грядок. Возможно, найдется место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что ничего другого кроме сарая там расположить невозможно.
К подсобному помещению должен быть удобный подъезд.
Сарай нужно размещать на таком расстоянии от места работ, чтобы переносить в него тяжелый инструмент и применяемую на участке технику, было недалеко.

Вариантов построек достаточно много, рассмотрим некоторые не очень сложные.

Дом хозблок 4х6

Внимание! При постройке хозблока наличие чертежей или хотя бы эскизов, выполненных от руки, обязательное условие. Без этого вам будет трудно правильно определить место для возведения будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько нужно закупить материала.

Каркасный сарай с односкатной крышей своими руками 

Частный двор невозможно представить без хозяйственного помещения. Даже если на пустом участке только начинается строительство, сначала стараются поставить хозблок. В нем оборудуют помещения первой необходимости: туалет, душ, кладовку для хранения инструмента. Если уж решено взяться за работу, то оптимально возвести сарай 3х6 с односкатной крышей, который в будущем можно разделить на три помещения.

Особенности конструкции сарая с односкатной крышей

На фото представлен чертеж сарая с односкатной крышей. В этом проекте взяты оптимальные размеры каркасной конструкции – 3х6 м. В таком сарае хватит места, чтобы организовать душ, туалет и летнюю кухню. Обычно такие проекты разрабатывают так, что на каждое помещение делают отдельный вход.

Если внутри хозблока размером 3х6 м поставить две перегородки, то получится три комнаты 2х3 м. Для летней кухни такая площадь идеальна, а вот под туалет и душ этого будет много. Здесь проект можно немного доработать. За счет уменьшения площади душа и туалета получится сделать четвертую комнату, которая послужит дровяником или кладовкой для вещей.

При составлении чертежей каркасного сарая можно воспользоваться готовыми примерами, взятыми из интернета. На фото мы представили еще один вариант хозблока с односкатной крышей.

Теперь давайте разберемся, почему для каркасного сарая больше подходит односкатная крыша. Начнем с простоты конструкции. Для любой крыши надо изготавливать стропила. Если каркас сарая сделать так, что передняя стенка от задней будет на 60 см выше, то балки перекрытия лягут под уклоном. Они то и заменят стропила. Плюс при сооружении односкатной крыши отпадает необходимость обустройства конька. На фото представлены чертежи кровли, по которым можно рассмотреть ее устройство.

Касаемо других конструкций крыш, то можно остановиться только на двускатной кровле. Ее достоинство заключается в возможности организовать чердачное пространство. Однако возведение неопытному человеку такой конструкции не под силу из-за сложности стропильной системы. Плоская кровля требует обустройства надежной гидроизоляции, так как на ней скапливается много осадков. Сложная кровля строится для украшения здания. Сарай является хозяйственным помещением, и такой вариант крыши будет смотреться странно. Как видите, у односкатного варианта одни плюсы, и на такой конструкции кровли лучше остановиться.

Внимание! Оптимальный угол наклона односкатной кровли находится в пределах от 18 до 25о. При таком уклоне осадки практически не будут скапливаться на кровельном покрытии.

Порядок выполнения работ при возведении каркасного сарая

Когда проект с чертежами у вас на руках, можно начинать возводить своими руками каркасный сарай с односкатной крышей на выбранном участке.

Определяемся с типом фундамента

Не только жилые дома, но и любые сараи возводятся на фундаменте. С него и начнем. Самым надежным основанием считается бетонная лента.

Такое основание надежно защитит каркасный сарай от влаги. Однако на торфянике и осадочном грунте лента будет неэффективна. Здесь отдают предпочтение винтовым сваям. Итак, вес каркасного сарая небольшой, поэтому достаточно обустроить мелкозаглубленное основание:

• На участке, где будет построен каркасный сарай, выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Ширину можно взять меньшую – около 30 см. В траншее сделайте подушку, засыпав слой песка со щебнем толщиной 10–15 см. Дно и боковые стенки накройте листами рубероида.
• Следующий шаг – изготовление армирующего каркаса. Его связывают из прутов толщиной 12–14 мм. Для соединения элементов используйте вязальную проволоку. Между армирующим каркасом и стенками траншеи предусматривают зазор 5 см.
• Бетонная лента должна выступать над землей минимум 10 см. Для этого вокруг траншеи из досок установите опалубок. При большой высоте фундамента верхние доски усильте подпорками.

Бетон заливать лучше за один день, чтобы получилась монолитная лента. Возведение сарая с односкатной крышей начинают не ранее, чем через две недели.

Бюджетным вариантом для каркасного сарая является фундамент из бревен дуба или лиственницы. Для его изготовления подберите кругляк толщиной минимум 30 см и длиной 2 м. Каждое бревно тщательно покройте битумом. Оптимально нанести 3–4 слоя. Пока битум не застыл, нижнюю часть столба обмотайте двумя слоями рубероида. Обматывайте только ту часть бревна, которая будет находиться в земле.

Под каждый столб выкопайте лунку глубиной 1,5 м. На дно насыпьте 10 см песка. Столбы установите так, чтобы их выступающая из земли часть высотой около 50 см находилась на одном уровне. Зазор вокруг бревен затрамбуйте грунтом или залейте бетоном.

Из всех вариантов фундамента для каркасного сарая чаще всего выбирают столбчатое основание. Процесс его изготовления похож на установку опор из бревен:

• Сначала на участке с помощью кольев и шнура сделайте разметку габаритов будущего сарая. Шагом 1,5 м выкопайте лунки глубиной около 80 см. Они обязательно должны быть по углам, а также в местах, где внутри сарая по проекту предусмотрены перегородки.
• Внутрь каждой лунки насыпьте 15 см слой песка или гравия. Столбы выкладывайте из красного кирпича на бетонном растворе. Можно использовать шлакоблок или бетонные блоки.

Построив все столбы, обработайте их битумом. Гидроизоляция предотвратит разрушение кирпича сыростью. Зазоры между столбами и стенками лунок засыпьте землей.

Поэтапное возведение каркаса сарая

Итак, настало время узнать, как построить сарай своими руками по каркасной технологии. Давайте рассмотрим все этапы работ:

• Начинаем работу с укрытия фундамента двумя слоями рубероида. Гидроизоляция нужна для любого основания, независимо от его конструкции.
• Из бруса сечением минимум 100х100 мм собираем раму нижней обвязки. Ее обязательно нужно закрепить на фундаменте. К деревянным столбам раму просто прибейте наискось длинными гвоздями или закрепите с помощью монтажных уголков. К бетонному основанию раму зафиксируйте анкерными шпильками.
• Когда рама будет надежно закреплена, приступаем к установке лаг. Для их изготовления используем доску сечением 50х100 мм. Лаги крепим с помощью монтажных уголков шагом 50 см.
• Теперь приступаем к изготовлению каркаса сарая. По углам и периметру рамы ставим стойки. Чтобы упростить конструкцию односкатной крыши, передние стойки делаем высотой 3 м, а задние – 2,4 м. Это позволит на каркасе сделать уклон. Крепление стоек выполняем теми же монтажными уголками.
• Теперь давайте разберемся с шагом установки стоек. Максимально их удаляют друг от друга на расстоянии 1,5 м. Можно расположить их шагом 60 см, чтобы получился дополнительный упор под каждую балку перекрытия. В местах расположения дверей установите дополнительные стойки, к которым будет крепиться дверная коробка. Подобную процедуру сделайте там, где будут установлены окна. На оконных проемах и сверху двери закрепите горизонтальную перемычку.
• Чтобы сарай с односкатной крышей со временем не перекосился, каркас нужно усилить. Для этого на всех стойках установите укосины под углом 45^о. Возле оконных и дверных проемов иногда такой угол выдержать невозможно. Здесь допускается установка укосин с наклоном 60^о.
• После установки и закрепления всех стоек приступаем к верхней обвязке каркаса. Ее делаем из бруса аналогичного сечения. Получившаяся рама станет основанием односкатной кровли.

Каркасы сараев с односкатными крышами просты в изготовлении. После закрепления верхней обвязки можно приступать к укладке балок перекрытия. Готовый каркас сарая с односкатной кровлей должен выглядеть как на представленном фото.

Обшивку стен каркаса выполняют доской, вагонкой или ОСБ. На пол настилают доску толщиной 20–25 мм. Если возводится теплый сарай своими руками с односкатной кровлей, тогда обшивка пола, потолка и стен делается двойная. В получившемся зазоре укладывают теплоизоляцию, например, минвату или пенопласт. Но этим заниматься еще рано, ведь нужно над сараем еще установить односкатную крышу.

Укладка балок перекрытия и монтаж крыши

Сейчас мы рассмотрим, как сделать односкатную крышу на каркасном сарае. Чтобы не изготавливать стропила мы пошли по простому пути, изготовив переднюю и заднюю стенку каркаса разной высоты.

Итак, для балок перекрытия будем использовать доску сечением 40х100 мм или 50х100 мм. Длину каждой заготовки рассчитываем так, чтобы сзади и спереди сарая получился свес шириной около 50 см. Балки укладываем шагом 60 см. К верхней обвязке их крепим монтажными уголками.

Когда все балки будут уложены на каркас сарая, можно приступать к кровельным работам. Нужно взять доску толщиной 20 мм и из нее набить обрешетку. Ее шаг зависит от жесткости кровельного материала, но для односкатной крыши лучше сделать гуще. Для мягкой кровли, вообще, нужна сплошная обрешетка, поэтому чтобы не мучится с доской проще прибить плиты ОСБ.

Когда обрешетка односкатной крыши будет готова можно укладывать гидроизоляцию. Обычно для этих целей применяют рубероид. В случае с мягкой кровлей обустраивают подкладочный ковер.

Финалом возведения односкатной крыши является монтаж кровельного покрытия. Для каркасного сарая лучше выбирать недорогие материалы, например, шифер, ондулин или профлист.

На видео представлен обзор односкатной крыши:

Вот теперь после изготовления крыши можно приступать к обшивке стен, утеплению и внутреннему обустройству каркасного сарая. Чтобы со ската кровли дождевая вода не сбегала под фундамент, закрепите водостоки, а сливную трубу выведите к дренажному колодцу или оврагу.

Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно, чертеж

Своими руками построить сарай с односкатной крышей достаточно сложно, особенно, если человек раньше никогда не сталкивался с самостоятельным возведением построек. С другой стороны, каким бы ни был участок, на даче без сарая обойтись невозможно. Потому что, весь инвентарь в доме хранить просто негде. Если каркасный или другой вид сарая на даче делать своими руками, это, конечно, удешевит работу. Однако чертеж, умение и знание дела тут также важны, чтобы конструкция получилась прочной. Варианты декоративных поделок для украшения участка своими руками.

Какой материал выбрать

Не важно, сооружается каркасный или другой сарай на даче своими руками с односкатной крышей, первоначально нужно четко понять, какой материал будет использовать для работы. Если дом строился самостоятельно и после этого остались материалы, то они прекрасно подойдут также для возведения аккуратного и надежного сарая.

Что касается внешнего вида сахара, то тут также не обязательно тратить сбережения на покупке дорогих материалов. К примеру, распространенный и недорогой сайдинг поможет получить аккуратный сарай, но при этом сэкономить. Причем, современный сайдинг может быть сделан под брус или бревно, под кирпич или даже камень разной фактуры. Практичнее всего при постройке сарая своими руками использовать недорогие, но практичные материалы.

Быстрый и дешевый способ

Каркасный сарай с односкатной крышей, сделанный своими руками — это самый простой, недорогой и быстрый вариант постройки такого сооружения. Чертеж понятен и прост, а если посмотреть видео, то даже самые сложные моменты станут на свои места.

Каркас для сарая можно делать деревянным или металлическим. Снаружи его нужно будет обшить дополнительно, затем делается крыша и помещение уже готово для использования. Если сарай будет деревянным, то он строится из досок и бруса. Что касается металлического сооружения, т для него нужны профильные трубы, делается квадратное сечение, дополнительно варится, стыковка так будет осуществляться проще и быстрее.

Совет! Как вариант, можно собирать уже готовый металлический каркас. Его плюс в том, что конструкция уже изготовлена на заводе и своими руками нужно только все собрать. Но, тут один нюанс — если для жилого дома такая покупка считается дешевой, то для сарая как хозяйственной постройки это, все таки, дорогой вариант. Сборка каркаса занимает несколько дней, чертеж идет вместе с инструкцией.

Какой фундамент выбрать

Каркасный сарай, собранный своими руками с односкатной крышей — построить легко, это легкая постройка сама по себе. Поэтому, выбирается для него облегченный фундамент. Достаточно столбиком или бетонных блоков, которые устанавливаются на винтовые сваи. Если грунт сложный, то можно сделать монолитный или сборный ленточный фундамент (мелкого заложения).

Совет! Устройство армированного ленточного фундамента актуально даже в том случае, если сарай будет делаться из блоков или кирпича. Даже на сложной почве конструкция получится устойчивой и надежной. Риск возникновения трещин в такой ситуации минимален, даже если конструкция будет двигаться одновременно с фундаментом. Как самостоятельно сложить печь из кирпича.

В принципе, построить каркасный сарай можно и без дополнительного фундамента. Нужно будет стройки обязательно обработать пропиткой от гниения и влаги, затем заглубить на 60-80 сантиметров и забетонировать. Прикрепить нижнюю обвязку и на нее опереть лаги пола. Этот способ не подойдет для большого сарая, но можно построить небольшую камору для минимального хранения огородного инвентаря.

Для грунтов, где вода не застаивается и подпочвенные воды находятся глубоко, подходит вариант сарая на 50 см в каждую сторону. Для обустройства фундамента нужно снять грунт и просто сделать подсыпку из песка и гравия. На щебень потом уложить брус обвязки, прикрепить к ним лаги пола (обязательно дополнительно обработать антисептиком, потому что, древесина не выдержит долго постоянного контакта с грунтом).

Обратите внимание! Но такой вариант постройки сарая своими руками с односкатной крышей — это не лучший вариант. Потому что, даже если грунтовые воды находятся глубоко и сарай хорошо обработан антисептиком, все равно он долго не простоит, из-за постоянного воздействия влаги дерево быстро придет в негодность.

Строим фундамент своими руками

Вне зависимости от того, будет свайный или столбчатый фундамент, расположение единичных опор происходит строго по периметру. Это делается под углами строения, а также в местах перегородок (если чертеж показывает, что они имеются). С какой периодичностью устанавливать опоры, зависит от размеров строения. Чем больше пролет, тем большего сечения лаги выбираются.

Допустим, планируется возвести своими руками сарай с односкатной крышей по ширине в два метра. Нужно поставить два ряда столбиков и лаги брать 150*150 мм. При ширине сарая в три метра нужны обязательно промежуточные опоры (или взять доску 150*70 мм). Что касается ширины доски в 100 мм, она будет прогибаться на полу, так что, шаг установки делается в 30 см, тогда прогиба не будет или, если вес слишком большой, он будет незначительным.

Когда блоки готовы, то на них фундамент получится сделать быстро и просто. Нужно вкопать под блоки котлованы (размер делать чуть больше, чем размер блоков). На дно насыпать песок и гравий, все утрамбовать. Толщина присыпки в утрамбованном виде должна быть не менее 20 см и не более 30 см. Теперь установить блоки, а затем смонтировать на них нижнюю обвязку.

Деревянный каркасный сарай своими руками с односкатной крышей, пошаговое описание строительства:
1. Сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, покрыта ондулином. Высота передней стенки три метра, а задней стенки 2,4 метра. Снег на крыше не скапливается.
2. Для фундамента выбраны блоки ФБС 600*300*200. Они укладывались на песчано-гравийную подсыпку в 25 см толщиной. Сверху в качестве гидроизоляции стелился рубероид, под ним находится битумная мастика. Уровень грунтовых вод высокий, все сделано для надежности.
3. На рубероид положили брус 150*150 мм, обязательно предварительно обработать пиломатериалы. Закрепить гвоздями, можно соединять встык.
4. Сам каркас к блокам не крепится, но, если ветры в конкретном регионе сильные, то это нужно сделать с помощью шпилек.
5. Далее прикрепить лаги пола, устанавливая доски на ребро 150*60 мм. Прикрепить с использованием скоб или гвоздей. Все должно быть максимально ровно, чтобы получилось без проблем постелить пол. При необходимости дополнительно выровнять пол рубанком.
6. Когда пол постелен, можно монтировать стены. Можно сразу сделать обшивку стен, а потом уже поднимать их, ставить вертикально и закреплять.
7. Когда каркас полностью сбит, обязательно делается обвязка. Затем ее установить ровно по краю бруса, укрепить. Прибить насквозь через пол к брусу обвязки гвоздями.
8. Чтобы усилить оконные и дверные проемы, нужно прибить по две доски в шахматном порядке. Чем больше нагрузка, тем сильнее требуется усилить эти места.
9. Так как крыша односкатная, то нужно просто уложить доски на одно ребро, закрепить. Сделать обрешетку, укрыть выбранным материалом, хорошо его закрепить. Почитайте, какой выбрать туалет для дачи.

Если строится сарай не с односкатной, а с другим типом крыши, то работы предстоит больше. В любом случае, видео и пошаговые фотографии, описание процесса, как такое сооружение сделать с односкатной крышей, упростит процесс постройки.

Сарай своими руками каркасный деревянный пошагово. Видео

Ни один загородный дом или дача не может обойтись без сарая для хранения садового инвентаря, различной техники. Предлагаем узнать, как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно. Для этого необходимо соблюдать определенные рекомендации из видео и схем опытных дачников.

Строительство сарая своими руками пошагово

Первым этапом является выбор места для размещения каркасной хозяйственной постройки с односкатной или двухскатной крышей. Лучше всего выбрать место, где почва не пригодна для грядок. Сарай деревянный нельзя размещать на садовых дорожках и проезде авто. Лучшим вариантом будет размещение в некотором отдалении, около посадок. Подъезд к сараю  должен позволять без труда размещать габаритную технику.

Следующий шаг – очищение места от мусора и травы для строительства сарая своими руками. Верхняя часть почвы срезается на двадцать сантиметров. Корни удаляются, всё выравнивается.

Интересная статья: Как построить дом дешево и красиво. Проекты

Перед дальнейшей работой подготавливаются необходимый материал и инструменты. В качестве пиломатериала для постройки каркасного сарая с односкатной крышей подходит второй — третий сорт древесины, так он стоит дешево и позволит сократить расходы на постройку.

Для возведения каркасного деревянного сарая берётся:

• брус для каркасной конструкции 10 на 10 см;
• для стропил доска 5 на 15 см;
• для обшивки — доска 4 на 15 см;
• для обрешётки нужна необрезная древесина.
• для влагозащиты — плёнка и рубероид.
• для крыши — профнастил, металлочерепица, мягкая черепица.
• для бетона — гравий (щебень), речной песок и конечно цемент.
• для крепления гвозди либо саморезы, стальные уголки.

Инструменты для строительства деревянного каркасного сарая на даче понадобятся следующие:

• шуруповерт;
• электродрель;
• электрорубанок;
• электролобзик;
• пила.

Как строить самостоятельно каркасный деревянный сарай

Для хозпостроек даже из дерева всегда возводится только столбчатый вид фундамента. Щебневая и гравийная подушка для этой цели не подходит.

Шаг 1. В первую очередь делается разметка для столбов. Пролёты должны идти менее 1,5 метров.

Шаг 2. Столбы размещаются по углам будущей постройки, по периметру внутри него.

Шаг 3. Выкапываются 0,5 метровые ямы в глубину.

Шаг 4. Строиться опалубка на высоту 0,3 метров.

Шаг 5. На дно засыпается песчано-гравийная смесь.

Шаг 6. Размещается арматура, заливается бетон.

Шаг 7. Доски для сарая обрабатываются антисептиком и огнеупорным лаком.

Через 4 дня бетон застывает, тогда опалубка с фундамента под будущий сарай удаляется. На столбах распределяется двухслойный рубероид. Наверху монтируется прямоугольная форма из бруса. Концы соединяются стальными скобами. Выставляются вертикально расположенные стойки. Закрепляются стальными уголками. Одну фронтальную стену сарая нужно построить более высокой. Намечается вход согласно пошаговой инструкции и чертежам.

Лаги для пола соединяются в потай, а затем они закрываются шпунтованными либо обрезными досками. Укладываются балки для перекрытий, сверху идут вертикальные балки, которые скрепляются стальными скобами, уголками.

Смотрите видео: Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно

Как сделать крышу для сарая своими руками

Когда выполнены все этапы по строительству, можно приниматься за возведение крыши односкатной для деревянного сарая своими руками. Для качественной защиты сарая от непогоды делается многослойный пирог. Верхняя каркасная обвязка выступает в роли мауэрлата.

Длина стропильных ног должна равняться расстоянию от одного до другого ската. На свесы с каждой стороны добавляется по 0,5 метра. Для лекала делается одна нога, а по ней изготавливаются другие. На всех деталях для крепления к каркасным балкам делаются выемки.

1. Стропильные ноги устанавливаются с пролётом не более 80 сантиметров и закрепляются металлическими уголками либо гвоздями.
2. Гидроизоляция укладывается с нахлёстом и закрепляется степлером или мелкими гвоздями.
   Из необрезной доски делается обрешётка.
3. При использовании мягкой кровли обрешётка делается более частой.
4. Кровельный материал закрепляется оцинкованными саморезами со специально предназначенной для этой цели резиновой головкой. При вкручивании таких саморезов, шляпка сплющивается и закрывает отверстие.
5. Каркас зашивается обработанными досками.
6. Устанавливаются двери с окнами.
7. Производится окончательная отделка помещения.
   В хозпостройке размещается столешница, настенные полочки.
8. Наружная часть сарая при желании закрывается сайдингом.
9. Фасад деревянного сарая можно покрасить эмалью. Освежать покрытие необходимо через пять лет.

Полезное видео: Каркасный сарай-мастерская за неделю своими руками

При соблюдении этапов строительства, можно в короткий срок построить сарай деревянный с односкатной крышей, без которого не может обойтись ни один загородный житель или дачник.

Двухскатная крыша

Закладка фундамента. Его можно сделать столбчатым и на него устанавливается каркас строения. В зависимости от размеров сарая, зависит и количество столбов под фундамент. Четыре столба обязательно располагаются по углам будущего сарая и несколько штук внутри и по краям периметра. Расстояние между столбами не должно превышать 1,5 метра. Столбы частично вкапываются в землю и заливаются цементом. На них укладывают опалубку из досок (можно использовать ненужные обрезки, подходящие по размеру), высотой 20-30 см.

Блок: 2/19 | Кол-во символов: 734
Источник: https://astgift.ru/kak-sdelat-kryshu-saraja/

Этап II. Подготовительные работы

Но перед подготовкой материала для стропил, соорудите фундамент и стены. От этого вы будете отталкиваться, насколько прочной и сложной вы сможете строить саму крышу.

Ведь этот элемент сарая также имеет свой вес, и нельзя, к примеру, сооружать тяжелую массивную кровлю для хлипких каркасных стен. Как и нет смысла бояться создать лишнюю нагрузку на стены, которые были построены из прочного и долговечного материала.

Строительство фундамента

Для небольшой садовой постройки вам вполне подойдет небольшой деревянный фундамент, который обработан антисептиками от гниения:

Для массивного сарая с тяжелыми стенами (например, из камня) придется строить основательный ленточный фундамент с разной глубиной углубления. А в качестве фундамента для сарая средних размеров идеально подойдет столбчатый:

Вычислять сложные точные нагрузки на такой фундамент не стоит, как это делается обычно для целого жилого дома, но интуитивно вы должны понимать, что от качества основания зависит долговечность постройки, но “деньги закапывать в землю”, как любят выражаться профессиональные строители, также не стоит.

Рассчитываем материал для стропил

А теперь перейдем непосредственно к строительству самой крыши. Стропила – это деревянные или металлические балки, которые служат несущим элементом крыши. Усилить стропильные фермы для крыши сарая вы можете специальными внутренними перегородками, которые имеют свои названия:

Вот хороший пример, как эти элементы реализуется в живом строительстве:

Готовые стропильные фермы двухскатной крыши представляет собой правильные треугольники, если вы строите симметричную крышу, и разносторонние, если асимметричную или несимметричную. Но, если в вашем сарае будет внутренняя стена, вам лучше построить двускатную крышу по системе наслонных стропил, которые дополнительно опираются на такую перегородку. Но все это нужно будет монтировать на высоте, а не заранее на земле.

Также хотим предложить вам наш онлайн-калькулятор для расчета такой крыши. Он абсолютно бесплатен.

Выбираем материал

В зависимости от того, насколько крыша вашего сарая будет тяжелой, решите, нужны вам деревянные стропила или металлические:

Единственный минус металлических стропил в том, что они обладают немалым весом и требуют сноровки при работе с ними. А, в частности, вам на высоте придется варить металл.

В качестве древесины берите хвойные породы, но не ниже первого сорта и влажностью ниже 18%. Обязательно обработайте будущие стропила антисептиком и примените антипирены для огнезащиты. Работать с таким материалом – одно удовольствие:

Только шаблон для них обязательно нужно изготовить заранее, если вы хотите получить в итоге ровную и красивую крышу. Найдите для этого время, и сам процесс дальше уже будет идти легче:

А как правильно соединить стропила в коньке, вам поможет подготовленная нами иллюстрация:

Если же речь идет о самом простом сарайчике небольшого размера, тогда соорудите для него такие простые стропильные системы:

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 2981
Источник: https://KrovGid.com/montazh/dvuxskatnaya-krysha-saraya.html

Этап III. Изготовление мауэрлата

Если стены сарая были изготовлены из кирпича, бетона, блоков или других подобных им передающих влагу материалов, тогда стропила двускатной крыши должны опираться на эти стены через специальный деревянный брусок. Он называется мауэрлатом.

В противном случае сырые стены, которые намокли от дождя, будут передавать влагу деревянным элементам крыши. В итоге те будут гнить, разрушаться и перекашивать крышу. Нам этого не нужно, не правда ли?

Но главная задача мауэрлата – равномерно передать нагрузку от крыши к стенам сарая. Мауэрлат нужен не всегда: чем проще и меньше по габаритам ваша хозпостройка, тем более упрощено и ее строительство. А если сарай большой, но стены у него из бруса или камня, примером, тогда беспокоиться о точечном давлении стропильной системы крыши также не стоит.

Соединить стропила между собой и с мауэрлатом вы можете как при помощи специальных металлических креплений, так и путем врубки.

Схож с мауэрлатом по своим функциям лежень – брус, который кладут на внутренние стены сарая, если такие есть. Он тоже принимает на себя часть давления от стропильной системы:

Вот и все премудрости строительства стропильной системы сарая.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1193
Источник: https://KrovGid.com/montazh/dvuxskatnaya-krysha-saraya.html

Особенности стропильного каркаса для сарая

Для сооружение кровли для сарая потребуется молоток, гвозди, деревянные бруски 40х120 и 40х40 мм, доски.

Технология монтажа стропильной системы сарая:

1. Доски фиксируют на ребро. При расчете их длины к ширине сарая добавляют 60 см на карнизы.
2. Установка брусьев на гвозди.
3. Сооружение обрешетки поверх стропилин. Здесь может применяться сплошной настил, если в качестве кровельного материала используется рулонный материал.
4. Монтаж кровельного материала.

При вычисление нужного количества материала для кровли отталкиваются от ее площади. Формула вычисления очень проста – длину сарая необходимо умножить на его ширину. Такой тип расчета справедлив для конструкций с малым углом уклона (не более 3 градусов). В остальных случаях необходимы непосредственные замеры скатов.

Блок: 4/19 | Кол-во символов: 823
Источник: https://astgift.ru/kak-sdelat-kryshu-saraja/

Этап IV. Монтаж обрешетки

Вот еще один частый вопрос: насколько плотно нужно делать обрешетку? Здесь все зависит от того, какое кровельное покрытие вы будете использовать. Если достаточно тяжелое, как, например, керамическая черепица, тогда и стропила, и обрешетка должны быть основательным. Если же это легкая мягкая кровля, рулонные материалы или поликарбонат – попроще, но не превышая при этом шага между стропилами более 60 сантиметров.

Многое также зависит от выбранного угла наклона крыши: если она крутая, обрешетка строится более разреженной, если пологая – тогда почти сплошной.

Конечно, беспроигрышным вариантом будет сделать достаточно плотную обрешетку, которая возьмет на себя основные нагрузки от снега и самого кровельного покрытия. Но это – дополнительный расход материала.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 795
Источник: https://KrovGid.com/montazh/dvuxskatnaya-krysha-saraya.html

Шиферная крыша для сарая

Популярный вариант, чем лучше покрыть крышу сарая. Шифер часто используют в качестве кровельного материала для сарая, благодаря его дешевизне и прочности. При этом значительных эстетических характеристик от подобной конструкции ожидать не следует. Кроме того, при установке и дальнейшей эксплуатации следует учесть хрупкость шифера, поэтому такую крышу необходимо максимально оградить от механических воздействий.

Блок: 5/19 | Кол-во символов: 442
Источник: https://astgift.ru/kak-sdelat-kryshu-saraja/

Этап V. Утепление и вентиляция

Теперь отметим вот что. Дело в том, что сарай относится к разряду тех построек, которые обычно плохо утепляются и не обогреваются зимой. А потому у них всегда есть определенные проблемы с конденсатом, сыростью и плесенью. Вот почему мы рекомендуем вам строить такую крышу все-таки вентилируемой, или хотя бы частично вентилируемой. Правда, тогда и сама крыша будет близка по своей конструкции к крыше настоящего жилого дома. И в этом случае нужно продумывать и вентиляцию, и утепление, и все то, чтобы утеплитель в крыше не гнил.

Свес крыши сам по себе уже более холодный, и снег , который немного подтаял на основном участке крыши, на нем снова начнет замерзать. Итог – длинные сосульки, разрушенный водосток и многие другие проблемы. Не говоря уже о том, что подобное явление разрушает само кровельное покрытие. А вентиляция крыши позволяет охладить кровельное покрытие изнутри, не давая, таким образом, подтаивать снегу.

Крыши по типу вентиляции бывают трех видов:

• Вентилируемая;
• Невентилируемая;
• Частично вентилируемая.

Например, в таком строительстве все подкрышное пространство остается свободным, чердачного перекрытия не обустраивается, а потому воздух в нем циркулирует неплохо:

А вот в этом проекте строится полноценный чердак, у которого будут слуховые окна и естественная или принудительная вентиляция:

А чтобы защитить стены сарая от дождя, нужно чтобы крыша заходила за них минимум на 20 сантиметров. Этот свес желательно подшить, не смотря на то, что это все-таки сарай.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1520
Источник: https://KrovGid.com/montazh/dvuxskatnaya-krysha-saraya.html

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 874
Источник: http://beton-stroyka.ru/krysha/saray-3h6-s-dvuhskatnoy-kryshey-svoimi-rukami.html

Этап VI. Кровельное покрытие

Покрыть крышу сарая вы можете любым материалом, какой у вас есть в наличии, или существует возможность достать по небольшой цене. Но пока одним из самых популярных материалов, несмотря на шум вокруг него в последнее время, остается шифер. И все ввиду своей дешевизны и долговечности.

Единственное, что мы вам рекомендуем, это придерживаться правил личной безопасности при монтаже такого кровельного покрытия, а именно при резке надевать средства индивидуальной защиты. И учитывайте что шифер сам по себе материал тяжелый, а потому под него следует делать достаточно плотную обрешетку.

Надеемся, что наша статья поможет во всем разобраться!

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 681
Источник: https://KrovGid.com/montazh/dvuxskatnaya-krysha-saraya.html

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

• Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
• Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
• Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 3469
Источник: http://beton-stroyka.ru/krysha/saray-3h6-s-dvuhskatnoy-kryshey-svoimi-rukami.html

Рубероидная кровля сарая

Для укладки рубероида подойдет только сплошной тип обрешетки, которую сооружают из фанеры или дощатого настила. Для предотвращения прогибания крыши сарая из рубероида из-за снеговой нагрузки желательно использовать укладку в 5 слоев. Особенной безопасностью и скоростью монтажа отличается еврорубероид: здесь не потребуется варка мастики из битума. Все, что нужно – расплавить нижнюю пленку.

Процедуры монтажа еврорубероида:

• Перед тем, как перекрыть крышу сарая, проводится чистка ее поверхности от грязи.
• Разогрев газовой горелки.
• Расплавка нижнего рубероидного слоя. Действовать нужно постепенно, не раскатывая сразу весь рулон.
• Материал для крыши сарая укладывают на поверхность расплавленной частью вниз. Монтажные работы удобнее начинать снизу, с движением в верх по скату.
• Обязательно применяется прикатка, чтобы выгнать наружу все воздушные пузыри.
• После того, как вся площадь крыши отделана, необходима пауза на застывание материала.
• При укладке последующих слоев применяется та же технология монтажа: главное, делать это в разбежку, без совпадения швов.

Блок: 8/19 | Кол-во символов: 1097
Источник: https://astgift.ru/kak-sdelat-kryshu-saraja/

ДВУХСКАТНАЯ КРЫША СВОИМИ РУКАМИ

   Подготовительные работы сделаны, теперь можно приступать непосредственно к возведению двухскатной крыши. Для расчёта сечения стропил, обрешётки и снеговой нагрузки можно воспользоваться любым онлайн-калькулятором или программой, которых много на специальных сайтах. Для нашей системы подойдут стропила, сделанные из доски размером 5 на 10 см, их длина составит 290 см, обрешётка будет толщиной 2,5 см.

   Для удобства установки стропил мы решили использовать коньковый брус, чтобы одну часть стропильной ноги можно было опереть на него, а вторую – на мауэрлат. Перед монтажом конька необходимо установить вертикальные стойки, на которых мы его закрепим. Для изготовления стоек используем деревянные бруски размером 5 на 5 см. Отрежем их длиной 180 см и с помощью монтажных уголков закрепим на потолочных досках. Выровняем стойки по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируем упорами в двух плоскостях. Всего нам понадобилось 6 стоек, установленных через 1,5 м друг от друга.

   В качестве конькового бруса возьмём четыре длинных тесины шириной 10 см, толщиной 2 см. Отрежем их так, чтобы общая длина получилась 7,5 м и короткими саморезами соединим между собой. С помощью напарника поднимем тесины на крышу, установим вертикально на стойки и через уголки прикрутим к ним шурупами.

   Коньковый брус установлен и надёжно держится.

   Теперь займёмся стропилами. Как упоминалось выше, их мы будем делать из бруса размером 5 на 10 см. Замерим рулеткой расстояние от конька до предполагаемой точки окончания крыши – получилось 290 см. Из стандартной шестиметровой доски получится две стропильные ноги, что значительно уменьшит отходы и удешевит двухскатную крышу. Облокотим один ещё пока  брусок на конёк и мауэрлат.

   Карандашом отметим место запила, где соединяется стропило с мауэрлатом, и вырежем лишнее дисковой пилой. Края подрежем так, чтобы скосы стали параллельны стенам каркаса.

   Возьмём ещё одну доску и таким же образом сделаем из неё вторую стропильную ногу. Поднимем их наверх, облокотим на коньковый брус и мауэрлат, выровняем заподлицо со стойками каркаса и с помощью монтажных пластин саморезами прикрутим к мауэрлату. Для усиления прочности конструкции длинными шурупами соединим стропила с потолочными балками.

   Над коньковым брусом скрутим их между собой пластинами и саморезами. После монтажа стропил коньковый брус можно будет разобрать. В этом случае прикручивать стропильные ноги к нему необязательно.

   Первые стропила установлены и крепко закреплены.

   Дальше можно сделать шаблон из первой пары, а можно каждую доску замерять отдельно. Таким же образом установим стропильные ноги по всей крыше, через расстояние 83 см друг от друга. Чтобы не ошибиться в расчётах, лучше сначала поставить их по краям каркаса, натянуть между ними шнурку и проверять по ней правильность установки. Доски, которые мы настелили на потолок, позволяют перемещаться по нему уверенно, но всё равно, при работе на высоте необходимо соблюдать разумную осторожность.

   То, что мы закрепили стропила при помощи монтажных пластин и саморезов – хорошо. Но всё-таки надо помнить, что саморезы плохо держат нагрузку на скручивание. При усыхании древесины или при сильных порывах ветра, которые могут раскачивать двухскатную крышу, головки шурупов могут отломиться, что ослабит конструкцию. Поэтому надёжнее всего будет все стропила и потолочные балки прибить к мауэрлату гвоздями длиной 150 мм.

   Если вы планируете использовать чердачное помещение двухскатной крыши для хозяйственных целей, вертикальные стойки и коньковый брус можно убрать. На надёжности конструкции это никак не скажется.

   Теперь можно устанавливать обрешётку. Её бы сделаем из тёса шириной 10-15 см, толщиной 2,5 см. С краю стропильных ног, до уровня стен каркаса, обрешётку прибьём сплошной полосой, а дальше выдержим расстояние между тёсом 35 см.

   По торцам строения сделаем выпуск досок на 20 см, выровняв их по шнурке, чтобы была возможность закрывать фронтоны от дождя и снега.

   Дальше приступим к созданию фронтонов. Для стоек мы используем бруски размером 5 на 5 см, нарежем их нужными размерами и через 40 см друг от друга установим вертикально, прикрутив к мауэрлату и стропилам. Также из брусков сделаем рамы для окон.

   Чтобы защитить пространство чердака от сквозняков, всю площадь фронтона закроем ветрозащитной мембраной, прищёлкнув её к брускам строительным степлером.

   Фронтон двухскатной крыши обобьём вагонкой, замеряя каждую планку по нужному размеру. Прибьём её к брускам короткими гвоздиками. Обрешётку, выступающую над фронтоном, тоже закроем планками вагонки.

   Проёмы для окон выделим фигурными планками деревянной раскладки. Также раскладкой закроем щели в месте соединения планок вагонки.

   Так как мы будем пользоваться чердаком под двухскатной крышей, храня там всевозможные вещи, необходимо усилить потолочные перекрытия, чтобы тесины, из которых мы сделаем пол, не провисали. Для этого между существующими балками установим ещё по одной доске шириной 10 см, расположив их на ребро и прикрутив к мауэрлату саморезами.

   Можно приступать к укладке пола на чердаке. Сделаем его из досок различной ширины, толщиной 2,5 см. Часто установленные потолочные балки не дадут провиснуть даже таким тонким тесинам. Постараемся подобрать их таким образом, чтобы в полу не было больших щелей.

   Пришло время накрывать двухскатную крышу профильным листом. Начнём работу с укладки на обрешётку пароизоляции. Отрежем от рулона кусок нужной длины и прищёлкнем его к тёсу степлером.  Дальше один монтажник остаётся на верху, а второй подаёт ему лист железа. Теперь нужно выровнять профлист на обрешётке, расположив его с торца с тёсом заподлицо, а по бокам выпустить над ним на 5-10 см и закрепить двумя кровельными саморезами с помощью шуруповёрта со специальной насадкой. Чтобы лист не сорвало порывами ветра,   в нижней его части саморезы вкручивают в каждую вогнутую волну, дальше через 80-90 см от края, в волну через одну.

   Потом снова укладываем пароизоляцию и закрепляем следующий лист на крыше, соединяя его с предыдущим по крайней вогнутой волне. Для контроля правильности укладки в верхней точке конька можно протянуть шнурку и следить за тем, чтобы листы за неё не выпирали. Когда по обрешётке передвигаться будет невозможно, для удобства монтажа необходимо использовать 2 специальные кровельные лестницы, которые несложно сделать самим из старых досок.

   В завершении устройства двухскатной крыши на торцы прикрутим ветровые планки, а сверху установим железный конёк. Конёк прикручиваем саморезами в выпуклые волны профильного листа, чтобы он не замялся.

   Со второй стороны крыши тоже делаем фронтон, только теперь он будет с дверью. Наша двухскатная крыша готова. Далее можно не спеша возводить стены каркаса, не обращая внимания на капризы природы.

Видео

Блок: 2/2 | Кол-во символов: 7898
Источник: https://stroimzanovo.ru/dvuhskatnaya_kryscha/

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 434
Источник: http://beton-stroyka.ru/krysha/saray-3h6-s-dvuhskatnoy-kryshey-svoimi-rukami.html

Чем лучше покрыть

В процессе принятия решения, чем лучше покрыть крышу в сарае, в учет следует взять сразу несколько факторов. Во — первых – это финансовая составляющая: самым дешевым вариантом будет шифер и рубероид. Однако, если за цель ставиться достижение полной гармонии всех построек на участке, то желательно для кровли сарая делать применять тот же материал, что и для оформления основного здания.

В тех случаях, когда финансы сделать это не позволяют, можно использовать метод одноцветного оформления: это намного дешевле, чем покрыть крышу сарая дорогостоящим материалом. В таком случае дом оформляют дорогим материалом (к примеру – черепицей), а сарай – более дешевым, но который способен воспринимать покраску (к примеру — шифер). Кроме эстетических и финансовых соображений, в учет также берутся погодные условия региона, ведь крыша должна быть не только красивой, но и надежной. 

Блок: 9/19 | Кол-во символов: 903
Источник: https://astgift.ru/kak-sdelat-kryshu-saraja/

Монтаж каркасной односкатной крыши на сарай своими руками

Для того чтобы цемент лучше схватился и фундамент был прочнее, необходимо его оставить на 2-3 дня и после этого продолжить строительство.

Как построить свой собственный садовый сарай своими руками в стиле

Вот пошаговое руководство по созданию собственного стильного садового сарая.

Если видеоплеер не работает, вы можете щелкнуть по этой альтернативной ссылке на видео.

Вам нужно где-нибудь спокойно делать свою работу? Тогда как насчет того, чтобы проверить свои навыки самоделки, построив собственный садовый сарай?

Звучит интересно? Затем следуйте этому простому руководству, чтобы построить его для себя.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Но, прежде чем мы застрянем, нам сначала понадобятся кое-что.

Необходимые инструменты и оборудование

Шаг 1: Подготовьте землю

Первый шаг — выбрать место для вашего садового сарая своими руками. После того, как вы выбрали место, первым делом нужно подготовить почву. Удалите такие вещи, как бетонные плиты или очистите щетку и дерн, если они есть. Вам нужно максимально обнажить голую почву.

Источник: Интересные разработки / YouTube

При необходимости выровняйте землю.Затем постройте деревянный каркас того же размера, что и след вашего окончательного сарая. Затем начинаем вливать и разгребать гравий.

Источник: Интересные разработки / YouTube

После этого возьмите стальную сетку и положите ее на фундамент. При необходимости отрежьте до нужного размера шлифовальной машиной или циркулярной пилой.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Затем перемешайте и начните заливать бетон. Замешивайте бетон в соответствии с их точными инструкциями. Вы можете использовать бетономешалку, чтобы помочь вам в этом.

Наплавьте небольшими участками, а затем разгладьте деревянным бруском. Не торопитесь и убедитесь, что он идеально выровнен.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Оставьте бетон на несколько дней, прежде чем переходить к следующему этапу. Когда бетон высохнет, снимите деревянный каркас, который вы установили ранее.

Шаг 2: Постройте каркас стены садового сарая

Когда бетонный фундамент в основном готов, вы можете приступить к сборке основного каркаса сарая.Возьмите бревна большей длины и постройте основную опору сарая поверх бетона.

Отрежьте более короткие отрезки, чтобы создать поперечины / балки для пола сарая. Этот первый каркас станет задней стенкой сарая.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Поднимите раму на пол и при необходимости скрутите бруски. Убедитесь, что все отрезки надежно соединены вместе.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Постарайтесь, чтобы бревна балок располагались как можно более равномерно.Возможно, вы захотите предварительно измерить отметки на внешней рамке, прежде чем начинать привинчивать их на место.

Когда рама укомплектована, вы можете поднять всю деталь на место в задней части сарая. При необходимости закрепите его, чтобы он оставался вертикальным.

Теперь мы можем обратить внимание на одну из более коротких стен. Сделайте макет кадра, как раньше. Отметьте размеры мэйнфрейма и при необходимости добавьте поперечины.

Затем, когда вы довольны и уверены, что высота равна высоте задней стены, прикрутите бруски на место.По завершении поднимите раму на место.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Промойте и повторите процесс для двух других стен. Убедитесь, что вы оставили зазоры в раме для окон и дверей, если это необходимо. Однако помните, что «передняя» стена будет немного длиннее остальных, так как этот садовый сарай будет иметь односкатную крышу.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Шаг 3: Сделайте каркас крыши

Затем, как и раньше, создайте макет каркаса крыши на достаточно большом участке земли.Как и в случае со стенами, добавьте поперечины / балки как можно равномернее к раме, прежде чем приступить к их привинчиванию.

По завершении переместите на место на каркас стены сарая.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Затем построил каркас переднего фонаря из более светлого и темного дерева. Скрутите его и поднимите на место к передней части сарая.

Будьте осторожны, так как древесина довольно тяжелая. Возможно, вам стоит подумать о том, чтобы получить руку помощи, чтобы немного облегчить нагрузку.

Источник: Интересная инженерия / YouTube

Для зазоров между каркасом и основной крышей добавьте несколько меньших угловых кусков древесины, чтобы соединить каркасы вместе.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Затем возьмите куски стального профиля и разрежьте несколько стропил. Никаких размеров не предусмотрено, так что нужно будет пососать и посмотреть. По завершении нанесите краску любого желаемого цвета.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Затем прикрепите стропила к основному каркасу с помощью стропил.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Шаг 4: Добавьте облицовку к стенам сарая

Теперь, когда большая часть каркаса садового сарая завершена, пришло время построить облицовку основной стены. Первым делом здесь, если необходимо, сначала установите какие-либо крепления к деревянному каркасу.

В зависимости от имеющейся у вас системы следуйте инструкциям по мере необходимости. При необходимости прикрутите монтажные шины на место.

Источник: Интересные разработки / YouTube

При необходимости завершите со всех сторон сарая.По завершении этого этапа вы можете приступить к прикреплению облицовки по мере необходимости.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

При необходимости обрежьте и подрежьте облицовку вокруг таких элементов, как оконные проемы и дверные проемы, и установите линию крыши / карниза.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Шаг 5: Завершите крышу

Затем возьмите свои плоские деревянные листы и начните маневрировать на крыше сарая. Как и раньше, вам может понадобиться помощь здесь. Установите их на крышу и прикрутите их к основному деревянному каркасу.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

При необходимости обрежьте листы по размеру, чтобы завершить облицовку крыши — например, секцию навеса. После этого вы можете обрезать еще несколько деревянных листов или досок, чтобы создать облицовку по краю крыши.

Закрутите, как и раньше.

Источник: Интересные разработки / YouTube

После этого возьмите еще немного вашего L-образного металла и прикрепите его по верхнему периметру крыши. При необходимости прикрутите или закрутите гвоздями.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

На этом основная конструкция крыши завершена. Теперь нам нужно его гидроизолировать.

Для этого возьмите кусок рубероида и подкладку из рубероида и обрежьте ее по размеру. Уложите полосы внахлест поверх плоской крыши.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Прибейте, если необходимо, и убедитесь, что войлок находится заподлицо с крышей, например. без пузырей, складок и щелей.

Шаг 6: Установка дверей и планок

Далее пора обратить внимание на двери и наличники садового сарая.Сначала срежьте самые нижние части рамы, выступающие в дверных проемах. Затем отрежьте куски дерева по размеру и установите дверную коробку вокруг дверных проемов.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Затем снимите размеры дверного проема. Используйте эти размеры, чтобы создать деревянную раму для двери. Затем вырежьте и добавьте ту же систему облицовки на внешнюю поверхность двери.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Затем переместите двери на место в раме, выровняйте их и установите дверные петли.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Также установите запорный механизм.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Если вы также решите установить раздвижную дверь, сделайте для нее раму из более длинных деревянных досок и покрасьте ее в желаемый цвет. Затем установите направляющую для двери к стенам сарая и при необходимости установите дверь на место.

Источник: Интересные разработки / YouTube

После этого мы можем приступить к отделке стен садового сарая.Отрежьте по размеру и при необходимости добавьте в углы стен и вокруг карниза крыши. Для этого можно использовать либо легкий металл, либо деревянные бруски.

Шаг 7: Заключительные штрихи

На этом ваш садовый сарай практически готов. Теперь мы можем добавить финальную отделку сараю, если это необходимо. Установите такие вещи, как, например, ручки к дверям и опорные стойки к навесу.

Все это необязательно, но это придаст вашему сараю изюминку.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Для крыши вы также можете добавить изоляцию и облицовку / перекрытия внутри и снаружи, если это необходимо.

Источник: Интересные разработки / YouTube

На этом ваш садовый сарай своими руками готов. Вы можете продолжать добавлять такие вещи, как освещение, блоки для хранения и т. Д., Но мы оставим это полностью на ваше усмотрение.

Теперь вам понадобится кое-что, чтобы туда положить. Как насчет верстака своими руками?

Interesting Engineering является участником партнерской программы Amazon Services LLC и различных других партнерских программ, поэтому в этой статье могут быть партнерские ссылки на продукты.Нажимая ссылки и делая покупки на партнерских сайтах, вы не только получаете необходимые материалы, но и поддерживаете наш сайт.

Как построить сарай Видео

• Всего
• Планы
• Шаг 1: Фонд
• Шаг 2: Этаж
• Шаг 3: Фермы
• шаг 4: Постройте стены
• Шаг 5: Дверь
• Шаг 6: Поднимите стены
• Шаг 7: Отделка двери
• шаг 8: Конструкция крыши
• Шаг 9: Обрезать
• Шаг 10: Покрытие крыши
• Велосипедный навес
• Другое
• Просто так

.

Общее видео

Если вы думаете о строительстве сарая, эти 3 видео — отличное место для начала. Они покажут вам весь процесс, все 10 шагов.

.

О моих планах

Если вы не уверены, какие планы купить или какая линия крыши лучше всего, то эти видео помогут вам определиться.

.

Шаг 1: фундамент

.

Шаг 2: Этаж

.

Шаг 3: Фермы

.

Шаг 4: Постройте стены

.

Шаг 5: Дверь

.

Шаг 6: Поднять стены

.

Шаг 7: Отделка двери

.

Шаг 8: Конструкция крыши

.

Шаг 9: Обрезать

.

Кровельное покрытие

.

Велосипедный навес или небольшой садовый навес

.

Другое видео

.

Просто для развлечения

Я прошел долгий путь, чтобы научиться делать эти видео. В качестве доказательства того, как далеко я продвинулся, взгляните на мое первое видео и сравните его с видео, сделанным ровно через год.

Большая разница, не правда ли?

Сравните все 4 плана сарая здесь

Купите все 4 плана за $ 27,95

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ссылка для загрузки этой книги в формате PDF будет доставлена ​​на адрес электронной почты, связанный с вашей учетной записью PayPal, в течение нескольких секунд после покупки. Сохраните файл на свой телефон или компьютер, чтобы вы могли прочитать или распечатать его в любое время в будущем.

• PayPal, Visa, Mastercard, Откройте для себя
• Вы сразу получите ссылку для скачивания на свой адрес электронной почты
• Планы в формате PDF для удобной печати на 8.Бумага 5 x 11
• Вам не нужно решать, какой размер вы планируете купить, потому что вы получаете все размеры 21/31/45
• Эти планы очень подробно написаны специально для вас — первый строитель сарая

Вариант полноразмерной веранды

• 1,5: скат крыши 12
• Варианты вылета 2, 4-6, 12 дюймов
• 45 размеров от 4 × 4 до 12 × 20
• 4 варианта высоты от 60 дюймов до 12 футов
• Любая нестандартная длина, ширина или высота
• Двери одинарные и двойные
• Напольные шпильки 16 дюймов O.С.
• Стеновые шпильки 16 дюймов O.C.
• Стропила 16 дюймов O.C.
• Одинарные верхние пластины
• Инструкции и детали для постройки крыльца
• Идеи навесов для велосипедов
• Рама для навесных дверей и окон

$ 11.95

Включает уклоны крыши 3:12, 4:12 и 5:12.

• 3:12, 4:12, 5:12 варианты уклона крыши
• Вылет 2, 3 1/2, 5 1/2 дюйма
• 21 размер от 8 × 4 до 12 × 20
• Двери одинарные и двойные
• Одинарные верхние пластины
• Стеновые стойки и кровельные фермы 24 дюйма O.С.
• Один из самых дешевых и простых в сборке

$ 7.95

Включает скаты крыши 3:12, 6:12 и 12:12 с полным вылетом 12 дюймов

• 3:12, 6:12 и 12:12 варианты уклона крыши
• Вылет 12 дюймов
• 31 размер от 8 × 4 до 16 × 32
• шириной 8, 10, 12, 14 и 16 футов
• Двери одинарные и двойные
• Напольные шпильки 12 дюймов O.C.
• Стеновые шпильки 16 дюймов O.С.
• Фермы крыши 16 дюймов O.C.
• Двойные верхние пластины
• Включает чердак длиной 48 дюймов по длине сарая с дополнительной двускатной торцевой дверью.
• Рама для навесных дверей и окон

$ 9.95

Также включает оригинальную версию без выступа

• Крыша сарая в стиле Гамбрел
• Вылет 12 дюймов (опция)
• 31 размер от 8 × 4 до 16 × 32
• шириной 8, 10, 12, 14 и 16 футов
• Клюв вороны (опция)
• Двери одинарные и двойные
• Напольные шпильки 12 дюймов O.С.
• Стеновые шпильки 16 дюймов O.C.
• Фермы крыши 16
  или 24 дюйма O.C.
• Двойные верхние пластины
• Включает чердак во всю ширину
• Рама для навесных дверей и окон

$ 9.97

Не могу решить?

Затем купите все 4 плана всего за 27,95 долларов США

Сарай проекта 4х6 с скатной крышей. Каркасный сарай с односкатной крышей своими руками. Выбор места под сарай

Ни одна дача или частный дом не обходятся без места, требующего хранения бытовой техники.Решение этой проблемы — сарай.

А чтобы он отвечал всем требованиям по хранению и удобству постройки, лучшим вариантом будет сарай с односкатной крышей.

Выбор места для сарая

Чтобы выбрать наиболее удачное место для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:

• Сделайте выбор в пользу земельного участка, который не предназначен для выращивания сельскохозяйственных растений;
• Место не должно располагаться в низине, иначе вся дождевая вода будет постоянно заливать сарай;
• К участку подведены инженерные коммуникации;
• Желательно, чтобы место располагалось на южной или юго-западной стороне.

Не пропускайте участки с неровной поверхностью или на склоне. Все это можно выровнять либо земляными массами или песком, либо, при последующих работах, фундаментом.

Чертеж сарая с скатной крышей

Прежде чем приступить к закупке материалов, а также для дальнейшего строительства, необходимо разработать чертеж.

Для чего нужен рисунок?

Чертеж необходим для некоторых важных данных:

• Он даст полное представление об этапах строительства и необходимых ресурсах, со всеми формами и размерами.Это такой графический справочник по всем этапам строительства, как для подрядчика, так и для заказчика;
• Чертеж позволит сделать смету, а также приобрести необходимые материалы. Затраты будут под контролем.

Найди готовую или сделай сам?

Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

• Требования заказчика, соответствующие его потребностям;
• Площадь или конфигурация выбранного сайта;
• Дизайнерское решение.

Если нет особых требований, к тому же будущий фермерский блок не претендует на уникальность, гораздо проще использовать типовой готовый чертеж.

Например, как показано ниже:

Строительные работы

После того, как площадка выбрана, а также готов чертеж, можно приступать непосредственно к работе.

Набор инструментов

Никаких специальных инструментов не требуется. Набор достаточно простой, к тому же довольно часто применяемый в хозяйстве:

• Пила цепная;
• Сверло;
• Отвертка;
• Самолет;
• Ножовка по дереву;
• Долото широкое;
• Ax;
• Молоток большой;
• Молоток средний;
• Рулетка 10м;
• Уровень;
• Лопата штыковая.

Фундамент

Достаточно сделать каркасного типа с односкатной крышей столбчатым.

Проще говоря, желательно выполнить следующую последовательность:

1️⃣ В первую очередь требуется вынуть оси (создать раскладку).

Для этого:

• взять рулетку, разметить контур, забивая молотком по углам в землю заостренные деревянные колышки или стальные стержни. А для лучшего натяжения веревки вбивайте между ними;
• Протяните веревку через эти колышки;
• Проверьте диагональ получившегося прямоугольника с помощью рулетки.Они должны быть равными, а углы должны быть прямыми;

2️⃣ Выкопайте отверстия вокруг каждого пальца размером 400 * 400 * 500 мм ;
3️⃣ Нанести битумную мастику для гидроизоляции на боковые поверхности (тычка и ложки) каждого кирпича. Это нужно сделать перед укладкой в ​​землю, чтобы избежать неудобств нанесения, когда стойки будут готовы при дальнейшей работе;
4️⃣ Залейте песчано-гравийную смесь примерно 150-200 мм в каждое отверстие, которое необходимо утрамбовать;
5️⃣ Теперь можно приступать к кладке столбов из кирпича.Достаточно сделать его в 1 кирпич, скрепив кирпичи между собой цементным раствором. Столбы должны выступать над землей примерно на 2 кирпича ;
6️⃣ Проверьте ровность высоты всех стоек относительно друг друга с помощью спиртового уровня. А ровность по осям можно сделать с помощью шнура .

Сборка каркаса

Перед тем, как приступить к изготовлению каркаса, все пиломатериалы необходимо обработать антисептиком, а также антипиреном.

После пропитки можно поступить следующим образом:

1. На кирпичные столбы положить 2 слоя кровельного покрытия, промазав сверху битумной мастикой;
2. По периметру, включая промежуточные опоры, установить основание из бруса.У вас должна получиться сетка;
3. Установить штифты диаметром 12 мм в стыковые соединения. Для этого просверлите отверстие такого же диаметра по центру до фундамента;
4. Теперь нужно просверлить аналогичные отверстия в балках, которые станут стойками;
5. Далее необходимо установить их на шпильки, прикрепив к основанию саморезами через стальные равные уголки;
6. Выровняйте вертикальность стоек уровнем со всех сторон и временно закрепите доской толщиной 15-20 мм, которая будет служить подкосом;
7. Теперь вам нужно совместить опоры по длинным сторонам вверху.Для этого сверху на стойки поставьте балку-балку, укрепив саморезами вместе со стальными уголками;
8. Затем нужно соединить опоры по ширине. Перед тем как продолжить, желательно заранее прикрепить уголок к стойке, на высокой стороне. Таким образом, соединительную планку останется только надеть на этот угол и затянуть саморезами. В конец соединительной планки через стойку вбить гвоздь длиной 200 — 250 мм.
9. Каркас готов.

Для продолжения возведения конструкции лучше сначала смонтировать пол:

⭕️ Подготовить готовую паркетную доску необходимого размера, а затем вырезать в них отверстия для стоек в нужных местах;
⭕️ Уложите каждую доску продольно на нижнее основание, прикрепив к ней гвоздями или саморезами;
⭕️ Гвоздем с торца нижней обшивки доски 100 * 40мм по периметру закрыть, а также выставить ровность стен для дальнейшей обшивки.

Крыша

Крыша спроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже смонтированы исходя из этого: с одной стороны на короче, чем с другой.

Наклон односкатной крыши

Наклон крыши зависит от типа кровли. Обычно для хозяйственных построек его выбирают из различного рода гофрированных материалов: асбестоцементного шифера, битумного ондулина, металла — профлиста. Для всех из них средний угол наклона составляет 20 ° или 36%.

Чтобы узнать, насколько выше одна сторона сделать — это значение высоты конька, вам нужно использовать простую формулу.

А именно: ширина (пролет) делится пополам и умножается на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или вычисляется калькулятором.

Расчет материалов для односкатной кровли

Все материалы зависят от габаритов инженерного блока:

• Стропила. Обычно изготавливают из досок 100 * 40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины навеса к косинусу угла наклона (или вы можете использовать теорему Пифагора для вычисления гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс выступ (500 мм на главном фасаде / 300 мм на задней ). Шаг стропил 500–700 мм. Таким образом, общая сумма в кубиках получается умножением длины на размер и шаг;
• Обрешетка. По нормам для него берется доска необрезная 100 * 25мм.Его длина равна длине сарая плюс свес около 300 мм. Шаг обрешетки зависит от рубероида, поэтому лучше руководствоваться рекомендациями производителя. Например, для ондулина с углом наклона 20 ° шаг 610 мм. А вот на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошной шириной 250 — 300 мм;
• Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые были взяты для стропил. Их количество 2 шт.По одному с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, примерно на 2/3 размера конька;
• Подача свеса. Также изготавливается из досок 100 * 40мм. Их количество: 1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина коровника плюс выступ с одной стороны.

Устройство кровли

1. Установите доски стропильных ног на кромку, соединив их наискосок с балками верхней обвязки саморезами.Дополнительно с другого края перпендикулярно балке вбить сверху в ножку гвоздь длиной 250 мм;
2. Положите обшивку плашмя поверх стропильных ног, начиная с выступов, где она прочная. Крепить к стропилам 2 гвоздями или саморезами;
3. Далее необходимо усилить конструкцию крыши. Для этого в месте окончания промежуточной опоры следует поставить доску на 2/3 высоты конька, скрепленную наискосок саморезом с балкой с одной стороны и стропильной ногой с другой. ;
4. Теперь нужно подшить свес снизу, а также закрыть стропила с торца доской.Прикрепите каждую доску к стропилам 2 гвоздями или саморезами, как это было сделано с досками обшивки;
5. Последний шаг — покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

Обшивка стен

Стены обшиваются досками 100 * 25 или 150 * 25 мм снизу вверх. В первую очередь, прибивается гвоздями 80–90 мм к стойкам каркаса доску с нахлестом 25–30 мм на нижнюю торцевую доску.

• Перед сборкой каркаса подготовьте балки для соединения.Самый удобный и простой в полдереве. Для этого отметьте карандашом и аккуратно вырежьте ненужные детали. Затем удалите излишки стамеской;
• Чтобы не ловить осколки, деревянные детали лучше со всех сторон обработать рубанком;
• Половые доски лучше крепить к основанию наискосок. Так, тогда можно будет выровнять их по плоскости и избежать порезов при работе;

На даче не обойтись без сарая, в котором можно убрать всю садовую технику, гамак и легкую мебель.Также есть место для зимних припасов. При этом необязательно возводить общую конструкцию: все необходимое уместится в небольшом сарае с скатной крышей.

Особенности

Сарай с односкатной крышей отличается простотой и быстротой возведения. Его можно построить либо из подручных материалов, либо вы можете купить все необходимое в строительном магазине, заплатив за это разумную цену. Эта небольшая постройка надежно защищает домашние вещи от капризов погоды, смонтировать ее сможет даже непрофессионал.

Такой навес имеет ряд недостатков по сравнению со зданием с двускатной крышей. Итак, односкатную крышу может унести сильный порыв ветра, поэтому постройте конструкцию за домом или прикрепите ее к своему загородному дому для большей надежности.

Скатная крыша не позволит построить чердак, да и само здание зачастую выглядит не очень привлекательно. Исправить дело помогут современные отделочные материалы, с помощью которых вы сможете вписать постройку в общий дизайн своего участка.

пр.

В первую очередь найдите место для будущей постройки: она должна располагаться либо на краю дачи, либо рядом с домом, а для нее следует выбирать участки, наименее подходящие для сельскохозяйственных работ.

Это может быть как отдаленное от дома пространство, так и сильно затененное место. Важно, чтобы он располагался близко к основному фасаду работы: это позволит быстро доставать и снимать необходимое оборудование.По возможности расположите здание на холме, что обеспечит дополнительную защиту от воды и продлит срок его службы.

Сарай с односкатной крышей органично впишется в существующий или проектируемый комплекс дачных участков. Будущее подсобное помещение не должно мешать проезду автотранспорта и вашим передвижениям по участку. Для строительства сарая особых договоренностей не требуется, но постройка должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам.

Согласно СНиП расстояние от вашего дома до дома на соседнем участке не менее трех метров.Если вы планируете разместить в пристройке какую-либо живность, держите сарай в четырех метрах от соседей. Сарай следует располагать в метре от ближайших хозяйственных построек и кустарников, два от средних деревьев и четыре от высоких деревьев.

Когда выбираете место, нарисуете чертеж на бумаге или 3D-проект на компьютере, чтобы лучше представить себе размеры будущего здания, разделите его на несколько функциональных помещений и определите устройство электрических сетей. Оптимальным размером конструкции считается параметры 3х6 — даже такая скромная площадь позволит не только разместить внутри сарая хозблок, но и оборудовать летний душ или летнюю кухню.

Если позволяет площадь участка, постройте сарай побольше — 4х6 или 4х2. Просторный дизайн — отличное решение, если вы хотите разместить в доме животных или птицу. Если разведение живности не предусмотрено, в постройке разместится дачный инвентарь, и любое функциональное помещение, например душевая кабина или кухня, а соленья беспрепятственно разместятся на полках.

Материалы (редактировать)

Еще на этапе проектирования определите, какие материалы вам понадобятся для строительства.Ведь от них зависит стоимость будущего строительства. Бюджетный вариант — каркасная конструкция из дерева или металла.

В первом случае каркас сделан из дерева, что требует обработки специальными антисептическими средствами. Во втором — из более прочных стальных профильных труб, которые после монтажа нуждаются в антикоррозийной обработке.

Вне зависимости от ваших предпочтений, для обшивки здания вам потребуются доски, сайдинг или профлист. Бесспорным преимуществом каркасной конструкции является не только скорость монтажа и долгий срок службы, но и возможность трансформировать сарай путем замены кожуха, не касаясь каркаса.

Наибольшей популярностью пользуются постройки из таких подручных материалов, как доски и деревянные балки. Каркас сооружается из бруса, обшивается досками. В результате получилась легкая, но недолговечная конструкция со сроком службы не более пяти-шести лет. Здание должно постоянно обновляться и находиться под наблюдением.

Если вы ищете надежную, прочную и огнестойкую конструкцию, отдавайте предпочтение фундаментным кирпичным конструкциям.Создание такой бытовки обойдется в копеечку, но прослужит не одному поколению.

Вместо дорогого кирпича допустимо строительство из более бюджетного пеноблоков и шлакоблоков. По сравнению с кирпичными зданиями они меньше весят, обладают большей прочностью и теплоемкостью. Стены из блоков «дышат» не хуже деревянных, а также отличаются безопасностью и нетоксичностью.

Единственный недостаток блочного сарая — неприглядный внешний вид, исправить который можно только с помощью декоративных отделочных материалов, таких как кирпич, сайдинг, штукатурка, а также натуральный или искусственный камень.

После того, как вы определитесь с материалом стен сарая, переходите к выбору кровельного строительного материала, от которого зависит угол наклона ската кровли. Так, угол наклона мягкой кровли составляет 5 градусов, профнастила — 8, металлического и штучного рубероида — 25 и шифера — 20-35 градусов. Угол наклона ниже указанных значений не делается, иначе это приведет к протечкам кровли и порче имущества, хранящегося в здании.

Для устройства кровли допустимо использование монолитных листов поликарбоната, обладающих такими свойствами, как высокая ударопрочность, светопропускание и устойчивость к любым капризам погоды.

Защитное покрытие от ультрафиолета продлит срок службы этого материала, а его основным недостатком считается тепловое расширение. Это явление происходит в жаркие летние дни, когда солнце обжигает крышу. Во избежание деформации материала оставляйте небольшой зазор при затяжке каждой застежки.

Самым дешевым вариантом кровли считается рулонный рубероид. Он прост в установке и предназначен для кровли любой сложности.Но это выглядит не эстетично, и его нужно укладывать в несколько слоев. Например, при уклоне ската крыши до 15 градусов вам понадобится четыре слоя рубероида. Если угол наклона до 45 градусов, рубероид укладывают в три слоя. В конечном итоге «многослойность» влияет на стоимость стройматериалов.

Строительство

Проведены необходимые расчеты, подобраны материалы. Пора приступить непосредственно к строительным работам, ведь построить такую ​​пристройку, как навес-навес, своими руками вполне реально.Чтобы понять, как лучше это сделать, рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Начнем с фундамента. Столбчатый фундамент предназначен для легких конструкций (особенно часто его оборудуют для каркасных построек). Для его устройства следует сделать разметку земли веревкой и колышками. По периметру и по углам выкапываются ямы глубиной не менее 50 сантиметров. На дно каждой лунки насыпается слой песка и гравия.Затем устанавливают один из видов столбов из кирпича, бетона, асбестовых труб диаметром от 150 мм, труб ПВХ и даже железнодорожных шпал. Столбы из труб следует залить бетоном, а кирпичные и блочные опоры с пористой поверхностью обработать мастикой или любым другим водоотталкивающим средством.

Для устройства ленточного фундамента по периметру будущего здания выкапывается траншея шириной 25-40 см и глубиной 40-60 см (с учетом глубины промерзания грунта в холодное время года).Затем на дно траншеи насыпают песок, щебень и гравий, которое следует тщательно утрамбовать, устанавливают опалубку, закрепляют арматуру и заливают бетон. После этого фундамент оставляют в покое на две-три недели, ждут, пока он застынет, а затем переходят к следующему этапу строительных работ.

Помимо общеизвестных видов фундаментов, допустимо устройство основания из автомобильных покрышек. Кроме навесов на покрышках можно построить беседки, бани, гаражи и даже летние кухни.При этом возводимые конструкции должны быть легкими и малогабаритными, поскольку возведение крупных объектов на таком фундаменте может привести к непредсказуемым последствиям.

В целом шины — бюджетный и доступный материал, который легко устанавливается. Он не пропускает влагу, защищает здание от трещин, а также гасит колебания грунта, что делает его незаменимым в любой сейсмически нестабильной местности.

Шиномонтажный фундамент может быть столбчатым или монолитным.

Первый устанавливается следующим образом:

• Вывоз мусора со строительной площадки и удаление плодородного слоя почвы.
• Если планируется установка фундамента под землей, выкапывают колодцы для покрышек.
• Колышки вбиваются по периметру будущего строения, после чего проверяется, были ли они установлены в одной плоскости, измеряя диагонали.
• Устанавливаются штанги, а затем на них надеваются покрышки (или укладываются в ямы).
• Наружные поверхности шин выровнены так, чтобы они были ровными.
• Изнутри покрышки засыпаны щебнем, гравием и любым другим плотным материалом. Таким же образом заполняется расстояние между шинами.
• Следующим шагом является заливка бетонного раствора внутрь шины. Цемент необходимо периодически смачивать и накрывать полиэтиленом.
• После этого следует покрыть покрышки рубероидом, смонтировать дощатую опалубку высотой 100-150 миллиметров, внутри установить арматуру и залить бетон.

Утопленный или приподнятый монолитный фундамент из покрышек идеален для территорий с высоким уровнем грунтовых вод.

Расположите это так:

• Удалите слой почвы глубиной 20-30 см и выровняйте строительную площадку горизонтально с помощью инструмента для выравнивания.
• Один или два слоя покрышек кладут рядом с отмеченной областью. Высота и диаметр покрышек положительно сказываются на амортизационных и гидроизоляционных свойствах материала.
• Внутренние части покрышек и промежутки между ними засыпаны щебнем и гравием (подойдет и любой плотный строительный материал), тщательно утрамбованы и залиты цементом.
• Рубероид разложен по всей площади уложенных покрышек и оставлены запасы со всех четырех сторон будущего фундамента.
• Опалубка высотой 100-150 миллиметров монтируется по периметру будущей конструкции с учетом ее перегородок.В него устанавливают металлическую арматуру и заливают бетоном.

После устройства фундамента приступают к созданию нижней обвязки из бруса сечением 100 на 100 или 150 на 150 миллиметров. Для этого нужно обрубить концы бруса методом «полудревесный» и соединить металлическими скобами.

Следующим этапом работ является сборка каркаса: для этого устанавливают вертикальные стойки и выравнивают их с помощью строительного уровня.Монтаж фасадной стены проводится таким образом, чтобы получился нужный угол наклона крыши. Стойки следует укрепить временными откосами и заодно обозначить расположение будущих окон и дверей, чтобы потом вы не мучились их распиловкой.

Затем на каркас следует смонтировать лаги перекрытия, прикрепив их с интервалом 60-120 сантиметров. Пол стелят с использованием обрезных или специально рифленых досок.

Сарай 3х6 — один из самых популярных форматов. Я уже публиковал один отчет о строительстве сарая 3 на 6 метров, теперь решил добавить еще один. На этот раз сарай с односкатной крышей.

Во-первых, фундамент. Поскольку участок находится на берегу Волги-Матери (верхний земляной слой, а под ним — речной песок), я решил залить бетонный фундамент. Я вырыл ямы 600х600х600 мм в количестве восьми штук. Я замешал бетон и залил его в подготовленные ямы.В бетон я установил арматуру (вертикально вверх), чтобы потом к ней пристроили площадку для сарая.

Площадка кирпичная — кладку кладку, на следующий день замерил по уровню и долил там, где нужен цементный раствор, чтобы он был ровным.

После высыхания приступил к сборке нижнего каркаса сарая.

Для этого использовалась доска 50х200х6000 мм. Вертикальные стойки каркаса выполнены из доски 50 × 100 мм.Вот фото готового каркаса сарая:

По кровле: для сарая 6 на 3 требовалось 8 стропил. Я взял стропила 50х150х5000 мм. На стропилах делают пропилы, крепление к каркасу гвоздями. Также можно закрепить металлическими уголками, но так показалось удобнее. Вот схема крепления стропил:

А вот фото стропил поближе:

Обрешетку я не делал, так как крыша из оцинкованной стали 2500 мм.На крышу пошли 2 листа оцинкованной стали с небольшим нахлестом.

Обшивка сарая из обрезной доски 25х150 мм. Нахлест около 2,5 см. Крепится оцинкованными гвоздями диаметром 90 мм. Решил сразу покрасить доску, перед обшивкой. Казалось, так проще. А когда доска высохнет, неокрашенных участков не будет видно.

Перед сараем сначала примерил дверь, потом стал обшивать доской.

Если кому интересно, красил лазурной краской, пропитка В33.Купил в Леруа, на сарай ушло пятнадцать литров. Я нанесла 2 слоя. Краска выглядит хорошо.

А вот и финальные фотографии сарая 6 на 3 метра:

Построить сарай неспешной работы ушло около недели. Зимой сарай простоял нормально, проблем не обнаружено.

saray1.ru

Сарай с скатной крышей 3х6

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранится садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складная мебель; Здесь также можно разводить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и кормить.Как правило, хозяйственные постройки возводятся из тех материалов, которые остались после постройки дома. Хозяину остается только выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией крыши.

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер хозяйственной постройки — 3х6 метров. Этой площади хватит даже на устройство внутри постройки летнего душа и туалета, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Вы можете нарисовать сарай по фотографии, найденной в Интернете, или придумать собственный оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу.Не рекомендуется строить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры и нестыковки.

Односкатные крыши чаще всего делают скатными. Плоская крыша задерживает слишком много осадков, снежных масс и требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы также не подходят для сараев, ведь эта постройка предназначена не для украшения участка, а для хозяйственных нужд.

Лучшим решением для сарая будет скатная крыша.В отличие от фронтона, конек здесь обустраивать не нужно; вам понадобится половина стропил. Скатную крышу собрать проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Важно! Уклон скатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой уклон позволит атмосферным осадкам беспрепятственно уходить с крыши, а также защитит конструкцию от ветров и холода.

Оптимальное значение угла скатной крыши 18-25 градусов.

Стены флигеля возводятся из абсолютно любых материалов, это могут быть:

• кирпич;
• пенобетон или газобетон;
• доски;
• фанера или МДФ, закрепленная на деревянном каркасе (здание каркасного типа).

Сарай из пеноблоков

Если вам нужно купить материалы для строительства сарая, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. Пористые блоки имеют множество преимуществ перед другими строительными материалами:

• не горят;
• не впитывают влагу;
• легкие;
• существует несколько типоразмеров, из которых несложно выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
• имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем кирпичи;
• пропускает воздух не хуже деревянных стен;
• абсолютно безопасен и не токсичен.

Несмотря на легкость пеноблоков, необходимо в обязательном порядке соорудить фундамент под сарай. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых сухих почв также подойдет столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозпостройки заливают на глубину примерно 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания грунта на участке зимой.

Земля на участке, выбранном для строительства, очищена от мусора, корней и растительности. Размечают периметр сарая, роют траншею под ленточный фундамент.

На дно траншеи насыпается «подушка» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывается. Теперь нужно закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутри ящиков устанавливается металлическая фурнитура, которая должна укрепить фундамент.

Заливается бетон.В нескольких местах проткните раствор металлической булавкой, избавив фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала раскладывается нижний пояс.

Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда необходимо укладывать на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент покрывают слоем рубероида или промазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

В соответствии с чертежом здания выложены стены, сделав оконные и дверные проемы. Короб флигеля из пеноблоков готов.

Деревянный сарай

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки дерева, и он решает построить сарай из дерева. Для такой работы требуются хотя бы минимальные столярные навыки, ведь работать придется и с пилой, и с рубанком.

Деревянная конструкция очень мало весит; столбчатый фундамент вполне может выступить его основанием.Для этого на участке делают разметку, переводя периметр будущей постройки на землю.

Столбы устанавливаются по углам сарая. Еще несколько опор должны располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами — 80-120 см (в зависимости от размеров сарая и типа почвы на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в районе строительства, в среднем она составляет 40-60 см.После того, как траншеи под опоры вырыты или просверлены, в них устанавливают деревянную опалубку, засыпают песчано-гравийную «подушку» и укладывают металлическую арматуру.

Теперь нужно заливать бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент затвердеет, можно разбирать опалубку и приступать к возведению стен.

Для начала нужно сделать из бруса нижнюю обвязку постройки. Перед укладкой дерева опоры фундамента покрывают двойным слоем рубероида.По углам брус соединяется металлическими скобами, проверяется уровнем.

Установите вертикальные опоры по углам сарая, обязательно проверьте уровень. Их фиксируют временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов весь каркас сарая собирается из деревянных балок.

После сборки каркаса приступаем к облицовке стен. Это можно сделать с помощью досок, влагостойкой фанеры или другого листового материала.

Важно! Перед постройкой сарая дерево необходимо обработать антисептическими средствами, чтобы оно не загнило.Для защиты от огня используются антипирены, которыми также пропитываются бруски и доски.

Монтаж односкатной кровли

Сборка односкатной кровли сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

Совет! Навесы односкатной кровли необходимо осматривать после каждой зимы на предмет выявления и устранения дефектов, протечек, сырости древесины.

Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размером подсобного помещения. Но большинство владельцев дачных участков и дач выбирают небольшие хозяйственные постройки, с параметрами 3х6 метров.А крыши делают скатными, такая конструкция проще в реализации, дешевле и хорошо себя показывает в эксплуатации.

bouw.ru

Проект сарая 6х3м.

Представляем вашему вниманию еще один бесплатный проект сарая 6х3 метра. Эти размеры являются наиболее популярными среди сараев. Кроме того, этот сарай отличается простотой: в нем нет внутренних перегородок и делений на ящики, поэтому его будет проще построить.

Для постройки сарая понадобится брус длиной 6 метров:

• Доска 50х150 мм — 14 штук;
• Доска 25х100 мм — 23 шт .;
• Доска 50х100 мм — 19 шт.

Дополнительно потребуются доски 25х100 длиной 6 метров: для настила полов 27 штук и для кровли 45 штук.

ДВП (ДВП) используется в качестве стен для защиты от ветра. Сарай оказывается несложным в постройке и достаточно комфортным.

Крыша амбара скатная. Впоследствии этот сарай можно будет расширить, добавив пристройку.

П.С. По просьбам читателей публикуем проект пристройки 3х1.5м до этого сарая.

saray1.ru

Как построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

Обустройство дачного участка похоже на ремонт квартиры. Процесс не может быть завершен, вы можете только приостановить, а затем продолжить. Частная усадьба, как и живой организм, всегда требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно остро вопрос становится, если речь идет о хозяйственных постройках. Хотелось бы, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.

Объединение экономии с результатом возможно, если вы построите его самостоятельно. Для этого нужно знать, как строится каркасный сарай с односкатной крышей — наиболее доступный вариант для неопытного исполнителя.

Преимущества каркасной техники

Каркасные технологии не зря настойчиво вытесняют привычные методы строительства с отечественных просторов. Новые методы широко используются при строительстве бань, гаражей, дач, массивных жилых домов.В сфере сарайного строительства каркасная технология вообще не имеет альтернативы, потому что она:

• Дешево. Заметно снижается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легкости каркасной конструкции основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
• Быстро. Строительство ведется во много раз быстрее, чем возведение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
• Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая осуществляется без специальной строительной техники.
• Практический. Собранное из панелей на каркасе здание при необходимости можно разобрать, перенести и собрать в другом месте.

Между прочим просто удобно. Каркасная конструкция легко адаптируется к экономическим потребностям и критериям вкуса владельцев. Есть возможность добавить или изменить конфигурацию.

В основе стропильных систем скатных крыш лежит верхняя обвязка каркасной конструкции, играющая роль мауэрлата.При установке односкатной кровли в классическом варианте стропила кладут отдельно на стены разной высоты.

Разница в высоте подпорных стенок обеспечивает уклон с необходимым уклоном для отвода осадков. Однако для устройства скатной кровли это необязательное условие. Его вполне возможно построить над коробом со стенами, расположенными на одном уровне, если:

• Построить консольно-ходовую раму над одной из стенок короба.Каркас в таких конструкциях служит опорой для балки, на которую опираются стропила на вершинах.
• Установите фермы в форме прямоугольного треугольника. К обвязке крепится длинная треугольная лодочка, роль стропильной ноги играет гипотенуза.

Выбор односкатного кровельного покрытия тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это неглубокие сооружения крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подойдут рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с уклоном от 10º до 25º покрывают металлическим профилированным листом или кровельной сталью без профиля. Если необходимо сохранить целостность архитектурного ансамбля, на односкатных крышах допустимо укладывать штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и перетока атмосферной воды в кровельный пирог. Вследствие крайне нежелательного увлажнения компонентов кровельной системы неизбежно произойдет преждевременное разрушение.

Строительство сарая с односкатной крышей, шаг за шагом

Примеры из бетона — лучший способ научиться правильно строить сарай с односкатной крышей. Изучение реальных решений поможет вам изучить принципы технологии, понять, как распределить этапы работы и на чем сосредоточиться.

Предложенные нами в качестве образца проекты позволят без проблем построить аналогичный объект или подскажут, как сделать свою разработку.

Строительство каркасного навеса на полозьях

Бесспорным преимуществом легкого каркасного навеса на полозьях является то, что при желании его можно перемещать и устанавливать в любом месте садового участка. Например, летом его можно расположить возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а в конце сезона перевезти поближе к дому для хранения дров.

Для периодической транспортировки конструкция устанавливается на деревянных полозьях.Если идея мобильности не увлекает, сарай, в зависимости от свойств подстилающих грунтов, опирается на поверхностную железобетонную плиту или на неглубокие бетонные блоки, расположенные по углам здания.

Проиллюстрируем процесс постройки навеса на полозьях. Владелец, владеющий лишь начальной техникой столярных работ, сможет построить такой объект своими руками и оборудовать элементарную односкатную крышу. Размеры на рисунках даны в дюймах, мы не меняли их, чтобы не запутать заинтересованных читателей.Желающие могут перевести данные, умножив заданные числа на условный коэффициент 2,54.

Для удобства разделим строительство на следующие этапы:

• Строительство фундамента. Конструктивно он включает раму, прикрепленную к двум параллельным полозьям. Полозья изготовлены из бруса 4ʺ × 4ʺ, рама 2ʺ × 4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено балками 2ʺ × 4ʺ. Базовые элементы соединяются гвоздями или саморезами.Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья удерживают 4 винта. Все точки крепления должны находиться на расстоянии не менее 1,2ʺ от края соединяемой детали, чтобы деревянные части не раскололись.
• Устройство пола. Измеряем диагонали перед тем, как прикрепить к каркасу лист фанеры 3/4 ″, играющий роль будущего пола. Размеры диагоналей должны совпадать. Если условие не соблюдается, выявляем недостатки и устраняем, затем фиксируем лист.Не затягивайте крепеж «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема укладываем дополнительную обвязку.
• Устройство задней стенки каркаса. Вырезаем для него детали размером с дюйм с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов должен быть опилен под углом 17,5º. Настенные стойки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепят уголками к основанию.Верх обычных стоек и короткие стойки над проемом соединяется прибитой сверху доской — спинкой верхней обвязки. Он должен быть под углом.
• Устройство фасадной стены. Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Обрезаем стойки по размеру и выпиливаем их под углом 17,5º в верхней части. В обоих случаях перед установкой удобнее сделать надрезы. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше вырезать с небольшим запасом.А после установки и исправления запилить постфактум.
• Устройство боковых стен. Они выполнены в виде каркаса с центральной опорой посередине. Крайние элементы каркаса укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
• Изготовление стропил. Для распила стропил используется срез дюйма. Прикладываем его к месту предстоящей установки с торца и размечаем линии разреза. Вырезаем по этой схеме из бруса 2ʺ × 4ʺ.
• Установка стропильных ног.Ставим стропила ровно над стойками передней и задней стен. Для крепления используем гвозди или саморезы.
• Обшивка. Выпускается из стенового профлиста, шпунтованной или не шпунтовой доски.
• Крепление ветровой доски. После обшивки стен сверху по периметру устанавливают доску размером 1ʺ × 4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента закрылся концом следующего. Раскрой деталей производится с предварительной примеркой по фактическому положению.
• Установка обрешетки. Из влагостойкой фанеры вырезаем 1 / 2ʺ с учетом реальной площади кровли вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал крепится к стропилам.
• Укладка гидроизоляции и покрытия. На скатные крыши поверх обрешетки укладываем сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции укладываются снизу вверх так, чтобы стыки были направлены по потоку атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается внахлест 10-15см.Поверх него устраивают крышу. В описанном примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.

В завершение дверной проем образуется косяками из доски 1ʺ × 4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предлагаемый способ строительства мобильного навеса с односкатной крышей подходит для строительства детских домиков, будок для хранения оборудования, наружных элементов оголовков скважин своими руками.

В бюджетных вариантах базовую раму банально можно закрепить, забив арматуру в землю. Металлические стержни длиной около 50 см либо просто вбивают в просверленные в раме отверстия, либо вбивают возле основания и прикрепляют к нему с помощью металлических пластин.

Строительство стационарной бытовки

Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент нет смысла. Достаточно трех рядов бетонных блоков.Однако это не означает, что работы по рытью и подготовке котлована можно отменить. От них разрешается отказываться только в том случае, если участок был отведен под строительство, предварительно выровнен и тщательно утрамбован в процессе активной эксплуатации.

Если сарай будет построен в неподготовленном месте, то сначала придется полностью удалить почвенно-растительный слой. Затем выкопайте яму глубиной 0,2 м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

Найдем отметку в сборнике «Строительная климатология», не забывая сравнивать показания с типом грунта на участке.Дно ямы утрамбовать, накрыть щебеночно-песчаной подушкой 25-30 см и засыпать слоем тощего цемента толщиной 10 см.

После затвердевания бетона разметим котлован под строительство столбов из кирпича или пенобетона. Построим опоры подходящего для нас типа. Во время укладки столбов заложим анкер для будущего крепления обвязки нижнего каркаса.

Поверх столбов укладываем обрезки рубероида для защиты деревянного каркаса от гниения.Будем считать, что этап закладки фундамента успешно завершен и непосредственно займемся строительством сарая с односкатной крышей.

Алгоритм работы:

• Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Накладываем доску плашмя на ряд столбов и устанавливаем спиртовой уровень. Выявленные ошибки исправляем установкой обрезков досок на верхушки столбов. Осуществляем контрольные воздействия, размещая доску по длинным и коротким рядам.
• Укладываем фундаментную балку на выровненный столбчатый фундамент. Если при возведении столбов анкеры не были заложены, сначала примеряем брус на место и размечаем точки сверления отверстий для крепления к столбам.
• Поверх бруса устанавливаем каркас нижней обвязки и засыпаем его внутри обычными бревнами.
• На лаги укладываем пол из толстой фанеры, досок или плит OSB. Элементы пола укладываются с зазорами 2-3 мм для линейного теплового расширения.
• Монтируем переднюю стенку по габаритам. Его положение фиксируем временными укосинами.
• Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был произведен правильно, то результатом сборки будет безупречный каркас со стенками такой же высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безупречности работы, стены желательно собирать не готовым каркасом, а отдельными стойками, обрезанными с небольшим запасом по длине.Согласно этому методу верх стоек удерживается временной боковой лентой. А после возведения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхнего края обвязки.
• Сверху на концах стоек устанавливается верхняя обвязка в два ряда. Если для выравнивания использовалась временная боковая доска, ее следует удалить. Стационарная обвязка укладывается внахлест нижележащего ряда.
• Собираем консольно-ходовую раму, из коротких стоек, верх которой выпиливаем под нужным углом для образования откоса.Угол рассчитываем заранее, нарисовав на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
• Делаем из доски шаблон стропильных ног, прикрепив заготовку сбоку от места установки. Не забывайте, что длину стропильной ноги должны обеспечивать передний и задний карниз.
• Вырезаем стропила, устанавливаем прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
• Устанавливаем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: металлочерепицу, профнастил кровельный и др.

По завершении каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем строим дверной косяк, вешаем дверь, на нее замки. Закрываем консольно-ходовую раму изнутри сеткой. Если вы задумываетесь, как лучше сделать односкатную крышу для каркасного сарая с равной высотой стен, информация о конструкции описанным способом будет очень кстати.

Устройство пандуса с фермами

Использование готовых ферм при формировании скатной кровли полностью оправдано удобством и безопасностью работы.Основные мероприятия по изготовлению стропильных модулей ведутся в спокойных условиях на твердом грунте.

Вы можете купить деревянные или металлические фермы в готовом виде, их просто нужно поднять на крышу и закрепить. Однако покупка немного увеличит бюджет строительства.

Самостоятельное возведение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному столярному мастеру, решившему заняться изготовлением своими руками, работать на земле будет намного комфортнее.

Проверить размерную точность и исправить недостатки проще, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям столярных работ качество конструкции значительно повышается.

Основным преимуществом использования стропильных ферм в каркасном строительстве является то, что закрытый треугольный модуль не передает тягу на стены, что крайне нежелательно для несущих конструкций данного типа. Распорка распределяется и гаснет внутри фермы, не передавая нагрузку на каркас здания.

Однако метод все еще не идеален. Применяется только в случае устройства построек небольшой площади, потому что стропильные треугольники без дополнительных приспособлений имеют право перекрывать пролеты только до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Кровельные фермы устанавливаются на каркасы со стенами одинаковой высоты. Принцип построения прост. По заранее заданным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурация которых напоминает прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника чаще всего представляет собой стропильную ногу, реже — опорный элемент, поверх которого укладывается стропила. Длинная нога служит балкой перекрытия. Короткая ножка играет роль стойки своеобразного консольно-ходового каркаса, состоящего из концевых частей стропильных ферм.

Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать свесы карниза с двух сторон. Если ферма изготавливается для последующего крепления стропил поверх гипотенузы, то треугольник рисуется без учета свесов.Те. длинная ножка равна ширине оборудованного ящика.

Необходимо тщательно учитывать уклон скатной крыши. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за повышенной ветровой нагрузки на вертикальную часть кровли. Однако производители профилированной кровельной стали, например, настоятельно рекомендуют использовать материал для устройства откосов с уклоном не менее 25º.

Увеличение угла наклона до размеров, рекомендованных производителями, иногда дает не очень привлекательные с эстетических критериев результаты.Кроме того, увеличивается расход материалов на возведение стропильной системы и укладку покрытия. При уменьшении крутизны увеличивается расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойное сплошное ковровое покрытие и укрепить проблемные места дополнительными водозащитными полосами.

Видео в «живом» виде расскажут, как можно сделать качественную односкатную крышу своими руками: видеоинструкции наглядно познакомят с процессом устройства.

Оригинальный метод строительства на шиномонтажном фундаменте:

Стандартная технология строительства:

Каркасный навес на бетонных плитах:

Строительство навеса с односкатной крышей с использованием каркасной технологии — это бизнес, которым владелец может безопасно заниматься, кто не разучился держать в руках инструмент.

Технологических тонкостей не так много, но все же есть специфика. Без учета особенностей строительства не может быть идеального результата.Об этом следует помнить как при выборе оптимального способа строительства, так и при реализации задуманного.

Сарай незаменимая хозяйственная постройка как на приусадебном участке, так и в саду. В нем оставляют рабочие инструменты и материалы на кратковременное и сезонное хранение. Опытные садоводы своими руками обустраивают в сараях удобный санузел и душевую кабину. Одним словом, будет сарай, в любом случае будет. Назначение данной конструкции строго утилитарное, поэтому к внешнему виду не предъявляется много требований, главное — удобство использования и легкость возведения.

Сарай с скатной крышей — самый недорогой вариант строительства подсобного, подсобного помещения для хранения инвентаря своими руками. Его каркас прост в сборке, не требует привлечения специального оборудования, покупки дорогостоящих материалов и инструментов. При необходимости его можно построить из того, что есть под рукой, что осталось от постройки дома. Более того, с такой работой своими руками сможет справиться даже человек с небольшими столярными навыками.

Выбор места для строительства

Первое, что нужно сделать, это найти и расчистить строительную площадку. Возможны два варианта размещения: рядом с жилыми домами или на краю участка. Расположение в первую очередь зависит от задач, поставленных перед сараем в будущем. Для удобства пользования предлагаем руководствоваться следующими правилами:

1. Чтобы построить сарай своими руками, выбирайте места с наименее подходящей почвой и рельефом для ведения сельского хозяйства. На каждом участке земли есть место в тени старого дерева, которое нельзя выкорчевать, занять канавой или просто отдалить.
2. Разместите пристройку так, чтобы она не загораживала доступ оборудования и транспорта.
3. Учтите расстояние, на которое вам придется переносить тяжелые предметы во время работы, разместите навес рядом с основным фасадом работы

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы процесс строительства шел быстро, без образования простоев, нужно сразу закупить необходимые материалы и убедиться, что инструмент у вас есть. Надворная — довольно экономичный вариант, для ее строительства используют в основном древесину своими руками, ее можно построить даже из более дешевых пиломатериалов второго и третьего сорта.Вам понадобится:

• Балка 100х100 мм или 150х100 мм для возведения каркаса;
• Доска обрезная 50х150 мм для стропильной системы;
• Доска обрезная 40х150 мм для облицовки;
• Доска необрезная для обрешетки;
• Рубероид;
• Пленка гидроизоляционная;
• Рубероид
• Бетонная смесь, песок, мелкий щебень
• Крепеж: гвозди, шурупы.

Из инструмента пригодится мощный шуруповерт, дрель, болгарка, электрорубанок, лобзик.В целом все операции можно производить вручную, но наличие электроприборов ускорит процесс строительства вдвое.

Этапы строительства

Закладка фундамента

Сначала подготавливается выбранное место: убирается мусор, при необходимости выравниваются крупные растения, после чего можно приступать к заливке фундамента. Хотя сарай с скатной крышей — это некапитальная, легковесная конструкция, тем не менее для него нужен надежный фундамент.

• Достаточно построить своими руками столбчатый фундамент, на который устанавливается каркас, на глубину 40-50 см.С помощью рулетки, шпагата и колышков нужно отметить, где будут располагаться столбы. Рассчитайте так, чтобы пролеты между ними были в районе 1,2-1,5 метра. По углам конструкции ставят четыре столба, а по периметру — несколько, в зависимости от площади сарая.
• После разметки нужно сверлом продырявить в земле ямки на глубину промерзания почвы. Сверху делается опалубка из ненужных досок на высоту 20-30 см.
• На дне вырытых ям перед заливкой их бетоном делается песчано-гравийная подушка, вставляется арматура для армирования.

Для того, чтобы фундамент набрался прочности, его оставляют в покое на 3-4 дня, после чего строительство продолжается.

Сборка рамы

Пока фундамент застывает, есть время обработать всю древесину, идущую к каркасу, антисептическими и огнеупорными составами, чтобы сарай прослужил дольше, был защищен от огня, гнили и вредителей. Ниже приводится инструкция, как построить каркас своими руками:

Конструкция крыши

Включает такие предметы, как стропильные ноги, обрешетки, гидроизоляционный и рубероид.Они образуют так называемый кровельный пирог, который необходим для надежной защиты от атмосферных осадков. Верхняя обвязка каркаса используется как мауэрлат. А так как стойки разной высоты мы уже установили, переходим к настилу стропильных ног своими руками:

Отделочные работы

После окончания черновых работ каркас сарая обшивается доской или листовой влагостойкой фанерой. В оконные проемы вставлены стеклопакеты, установлены двери.Далее следует внешняя обработка здания антисептиком для остекления или краской на акрилатной, масляной основе. Следующим этапом является внутренняя отделка, для более удобного хранения делаются полочки и стеллажи, при желании проводят свет, монтируют розетки.

Чтобы пристройка с односкатной крышей, которую вы построили своими руками, прослужила как можно дольше, ее необходимо дважды в год осматривать на предмет дефектов. Кровля требует сезонного осмотра и ремонта, покраска проводится каждые 5-6 лет.Аккуратная, функциональная флигель станет незаменимым помещением на вашем участке, которое вы сможете построить своими руками за небольшие деньги!

Видеоинструкция

Первая постройка, которая появляется на новом дачном участке, — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Поначалу, пока голая территория дачи не «зарастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей надолго останется единственным укрытием для инвентаря, постройки. материалы и дачное имущество.

В зависимости от планов дальнейшего развития дачного участка, наличия свободного времени и денег существует несколько способов решения вопроса с подсобным помещением на дачном участке:

• Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблоков с односкатной крышей и подвалом;
• Залейте своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купите пятитонный железнодорожный контейнер и установите его на дачном участке вместо сарая;
• Постройте обыкновенный сарай с односкатной крышей размером 3х6 из бруса и доски, как на фото.

Конечно, опытные дачники со стажем не преминут отдать свой голос в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и осознанное решение.

Совет! Сразу не засасываем правильно с точки зрения планирования строительства сарая из пеноблоков на «чистом» участке, часто бытовые постройки такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, панельных навесов, а также покупка контейнера потребуют на порядок больше вложений и времени, чем это необходимо для деревянного дома с односкатной крышей и простым фундаментом. .Главное, что при немалых затратах ощутимых преимуществ перед сараем из дерева 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Самая сложная часть самодельного сарая — это крыша. Выберите скатную крышу для своего сарая, вы не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить скатные крыши на навесы, они не такие красивые, но проще в строительстве и надежнее в эксплуатации. Причем односкатную крышу сарая своими руками можно сделать пошагово даже при минимальном строительном опыте.

Единственным условием является правильная ориентация скатной крыши и всей конструкции навеса относительно розы ветров, чтобы снизить риск протекания дождевой воды под верхним свесом и фронтоном крыши:

1. Конструкция навеса размером 3х6 м с односкатной крышей представлена ​​на чертеже;
2. Строительство ведется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше в опалубке заливать бетонные опоры;
3. Основа односкатного сарая — каркас из досок и балок, размеры конструкции 3х6 метров, с высотой потолков 2 м и высшей точкой стропил 2.7 м;
4. Односкатная кровля выполняется по классической схеме на подвесных стропилах с набивными досками и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин или сделать двухслойный вариант рулонного материала, например рубероида.

Конструкция получится очень простой и легкой, если правильно собрать фундамент, то деревянный каркасный короб с скатной крышей легко выдержит ветер 18-25 м / с.Если на участке, на котором планируется установить сарай, нет сильных ветров, то при возведении стен можно ограничиться вертикальными водостоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытых участков рекомендуется вертикальные несущие опоры укрепить боковыми распорками, как на фото.

То же самое и с устройством скатной кровли. Для тихого участка можно соорудить скатную крышу без балок перекрытия, но в этом случае верхнюю обшивку стены и мауэрлат нужно будет подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса.Для ветреных мест скатную крышу необходимо укрепить балками перекрытия и опорами посередине стропил.

Строим своими руками сарай с скатной крышей

• Для каркаса материал сечением 50х150мм — 14 шт., 25х100 — 23 шт., 50х100 -19 шт .;
• Для пола доска 25х100 мм — 27 шт .;
• Для обрешетки и опор крыши потребуется 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм.Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Изготовление фундамента под сарай 3х6

После выбора участка под строительство сарая необходимо будет спланировать и удалить грунт на участке размером не менее 3х6 м. Нет смысла делать место для постройки большего размера. Чтобы не беспокоить растительность, очищенный участок можно засыпать солью и песком.

После разметки расположения опор, в местах установки опор выкапываем 12 ям глубиной 15 см под стандартный шлакоблок.На дно мини ям насыпаем 5 см слой смеси щебня и песка, после чего на кладочный раствор с добавлением ПВА выкладываем столбчатые опоры из шлакоблока.

Перед выкладкой необходимо натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно регулировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать планку обвязки. Все угловые стыки и Т-образные пропилы выполняются с отпиливанием концов «полукруга», каждое соединение укрепляется саморезами, вкрученными в брус под разными углами.

Собираем каркас и скатную крышу

На следующем этапе вам потребуется установить опорные вертикальные стойки, они на чертеже выделены оранжевым цветом. Далее зашиваем пол и укладываем стропила скатной кровли.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стенки нужно будет вырезать три стойки по 220 мм, для передней стены — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору на нижней обвязке предварительно закрепляем одним саморезом, затем выставляем точное горизонтальное положение по строительному уровню и дополнительно закрепляем небольшими полуметровыми распорками, как на фото.

После установки всех стоек укрепляем их дополнительными временными подкосами и обшиваем верхний ярус каркаса под будущую скатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, перед сборкой элементов скатной кровли необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски пола, стропила, обрешеточный материал, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом.Во время сборки стропил и кровли скатной кровли процедуру необходимо повторить дважды.

Для верхнего свеса скатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется дополнительно закрепить горизонтальную балку мауэрлата, как на схеме.

Распиливание сиденья на стропильной балке осуществляется по разметке или по подготовленному шаблону. После установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется заполнить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и заодно укрепят основание скатной кровли.

Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе зашиваем стропила скатной кровли обшивкой. Если для кровли сарая используются битумные материалы — гибкая черепица и рубероид, на доски нужно будет уложить дополнительные листы OSB или забить обрешетку цельной деревянной вагонкой.

Самый простой способ — покрыть скатную крышу профнастилом. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, которые могут возникнуть на дачном участке, а уложить и закрепить рубероид намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид.В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему краю деревянных стен сарая.

Укладка кровли на скатной крыше начинается с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуется с предыдущим подряд внахлест двух волн, на нижнем листе делается нахлест 15-20 см. Нахлест, нижний и верхний края необходимо проткнуть кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

По бокам кровельного пирога прибиваются ветрозащитные планки для защиты скатной кровли от проникновения воды и порывов ветра. Аналогичную рейку прибиваем для устройства водосточного желоба под нижний свес. Верхний свес скатной кровли защищен перегородкой из двух деревянных досок.

Собранный каркас сарая, как правило, на зиму не утепляется, поэтому в качестве материала для облицовки стен можно использовать вагонку, обрезную доску обыкновенную или листовые панели OSB.Чтобы набить обшивку, вам потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и трещины между плитами OSB и обрезной доской необходимо продуть пенополиуретаном, срезать излишки пенополиуретана и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

Заключение

Выбранный вариант навеса с односкатной крышей размером 3х6 м может простоять без ремонта до 15 лет при грамотном выборе защитных лакокрасочных материалов.У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество — сарай из бруса с скатной крышей относительно легко разбирается и переносится на новое место после постройки дачи или нового сарая из пеноблоков.

На даче без сарая никак не обойтись. Здесь хранятся материалы и рабочие инструменты, а некоторые поселяются в нем на время, пока строится дом. Формат 3×6 — самый популярный. Чаще всего его делают при скатной крыше. Заказывать проект флигеля — удовольствие очень дорогое, чертежи лучше делать самому.А из нашей статьи с фото и видео вы узнаете, как построить это здание своими руками.

Выбор места под строительство

Поскольку сарай является подсобным строением, особых архитектурных изысков здесь не требуется, но в общем дизайне участка он не должен выделяться. Оптимальные варианты 2:

• примыкают к дому;
• выносим на край площадки.

Разместите свой сарай в удобном месте

При выборе места расположения здания следует исходить из следующих соображений:

1. Грунт на строительной площадке должен быть наименее подходящим для разводки грядок.Возможно, есть место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что кроме сарая разместить там невозможно.
2. Должен быть удобный доступ в подсобное помещение.
3. Сарай должен располагаться на таком расстоянии от места проведения работ, чтобы он был недалеко от тяжелых инструментов и оборудования, используемых на участке.

Вариантов постройки очень много, рассмотрим не очень сложные.

Внимание! При возведении инженерного блока обязательно наличие чертежей или хотя бы эскизов, сделанных вручную.Без этого вам будет сложно правильно определить место для строительства будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько материала вам нужно закупить.

Каркасный сарай из плит OSB

Расчистив и выровняв площадку на гидравлическом уровне, приступают к возведению фундамента. Самый простой способ — уложить фундаментные блоки по периметру. Сделать столбчатый фундамент можно, выкопав под ним ямки и устроив на их дне подушку, установив на нее вертикально готовые блоки.Второй вариант — самостоятельно завершить фундамент путем заливки бетонной смеси. Далее:

• собрать нижнюю обвязку;
• обработать антисептиком;
• покрыть пол досками, защищенными от гниения;
• установить первую стойку каркаса, закрепить металлическим уголком, прикрепить временную распорку для жесткости;
• прикрепите лист OSB к стойке и основанию;
• установите вторую стойку, закрепите ее на ранее установленном листе;

Навес из OSB

• снимаем проставку и все повторяем;
• собрать верхнюю обвязку из планки прямо на площадке;
• установить конструкцию на стойки и закрепить;
• собрать ферменную конструкцию;
• прикрепите обрешетку;
• накройте сарай профнастилом или другим материалом.

Осталось только покрасить здание, сделать ступеньки.

Совет. Листы лучше прикрутить к низу каркаса, отступив 5 см. Для этого к нижней обвязке крепится планка, высота которой составляет 50 мм. Лист опирается на него, фиксируется, а блок управления передается дальше.

Сарай 3х6 с односкатной крышей из найденного

Построить флигель с односкатной крышей несложно, стоит недорого, особенно если использовать существующие остатки стройматериалов, смотрится интересно.Чтобы возвести такое сооружение своими руками, потребуется лишь минимальный столярный опыт.

Перед началом строительства соберем инструмент и материал в одном месте. Все можно делать вручную, но если у вас есть отвертка, электрорубанок и лобзик, болгарка, дрель, строительство закончится быстрее, чем в 2 раза.

Простая схема коровника

1. Балка 15х10 см. Из него строится каркас.
2. Доски 5х15 см, 4х15 см обрезные для строп и обшивки соответственно.
3. Доска необрезная. Из них выносят обрешетку.
4. Рубероид.
5. Гидроизоляция.
6. Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
7. Саморезы, гвозди.
8. Рубероид.

Сарай из таких материалов легкий, но под него тоже нужен фундамент. Наиболее рациональное решение — колонны, закладываемые на глубину 0,4-0,5 м. Подумав все нюансы, приступают к работе:

• разметить контур будущей конструкции с помощью рулетки;

По углам вбивают

• колышков и натягивают трос;

№

• наметить места, где планируется установка столбов;
• сверления отверстий;

Опалубка

• делается сверху, выступая на 0.2-0,3 м;
• устроить подушку из гравия и песка, вставить арматурные стержни;
• заливка;
• дать постоять 4 суток;

Строительство сарая

• древесина обработана антисептическим составом;
• снимаем опалубку со столбов;
• накрыть голову сложенным вдвое рубероидом;
• рама собрана из бруса, стянутого скобами;
• установить стойки, проверяя вертикальность уровнем;
• укрепить вертикальные балки временными откосами, при этом стойки передней стены должны быть выше, чтобы обеспечить уклон крыши в среднем 17 градусов;
• смонтировать бревна с расстоянием 0.6-1,2 м и выполнить настил;
• перекрытие кладут на вертикальные опоры, фиксируя балки скобами.

Важно! Оптимальное расстояние между элементами столбчатого фундамента — 120-150 см. Их количество зависит от габаритов сарая.

Когда каркас собран, начинают строить крышу:

Консультации. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Это значит, что для постройки 3х6 м нужно запастись восемью стропильными ногами.

• Если вы планируете делать кровлю из оцинкованного железа, можно обойтись без обрешетки. Для сарая 3х6 достаточно 2 листов, но укладывать их нужно внахлест.
• При обшивке сарая обрезной доской следует делать внахлест около 25 мм. Чтобы после высыхания дерева не появлялись неокрашенные участки, перед обшивкой лучше покрасить.
• Расход краски при нанесении в 2 слоя составляет около 15 литров при размерах сарая 3х6 м.
• В среднем на постройку сарая такого типа уходит 7 дней.
• Устройство для односкатной конструкции требует на 30% меньше средств, чем для двухскатной конструкции.
• Если у вас на даче преобладает одно направление ветра, то вариант с скатной крышей вам подходит больше других.

Построить простейший сарай своими руками — посильная задача. Главное не забыть отступить от соседнего легального забора 3 м и от дороги 5 м, и других ограничений нет.

Сарай с скатной крышей: видео

Строительство сарая: фото

Редкая дача может обойтись без небольшой хозяйственной постройки.Иногда при строительстве место для хранения инструментов и оборудования выделяют прямо на даче, но по мере их накопления рано или поздно возникает вопрос о необходимости построить на даче для этих целей отдельный сарай.

Тем более, если есть желание завести кур или других животных.

Назначение дачного сарая

В первую очередь нужно определиться, для каких целей будет использоваться помещение. От этого зависят не только габариты будущей конструкции, но и тип фундамента, напольного покрытия и материала стен, их высота.Даже форма и изоляция крыши могут определяться назначением вашего фермерского дома.

Если сарай будет использоваться как обычное хранилище для лопат, граблей и подобной утвари, например, гараж для пары велосипедов и садовой тележки, то ему не нужны теплые высокие стены, а также система вентиляции и канализации. .

Даже окна в такой конструкции могут оказаться лишними, если вы не планируете устраивать в ней небольшую мастерскую. А если планируете, то хоть один в рабочей зоне понадобится, а лучше открыть.

В этом случае не лишним будет добавить небольшую открытую террасу, чтобы часть работ можно было проводить на открытом воздухе, но под навесом, защищающим от дождя и солнца.

Если вы хотите использовать это помещение или его часть для содержания домашних животных, вам необходимо создать для них минимально необходимые условия проживания:

• для кур — приставной вольер для выгула, насестов и гнезд;
• для коз — теплый пол, место для кормления, система удаления жидкой фракции отходов жизнедеятельности и минимальная вентиляция;
• для свиней — тот же набор «принадлежностей», что и для коз, но совершенно другого качества и из других материалов.

Если дача находится возле водоема, то иногда ее хозяева заводят уток и гусей. Часто дачники занимаются разведением кроликов и нутрий. А тутовый шелкопряд и фредки остаются в наличии.

Строительство сарая на даче 3х6 с скатной крышей, чертежи

Чаще всего на дачных участках строят именно такие навесы размером 3х6 (или близкие к этим размерам) с скатной крышей. И самая приемлемая технология для такой конструкции — каркасная.

Вы можете взять готовый чертеж и, подогнав размеры под свои нужды, приступить к строительству.

Или вы можете самостоятельно нарисовать простой эскиз, который даст возможность рассчитать материалы и посадочные размеры, необходимые для постройки.

Такой сарай можно установить на простом основании из стеновых блоков (кроме газосиликатных и пеноблоков, активно впитывающих влагу), установленных над небольшими ямами с песчано-гравийной смесью.Конечно, они должны быть ровными и сверху покрыты слоем рубероида.

На эскизе показан стандартный блок размером 200 х 300 х 400, но вы можете использовать и другие, или даже установить свой сарай на прочной дренажной подушке, покрытой слоем рубероида.

Обшивка стен изнутри может быть выполнена листами OSB.

А внешняя отделка такая же OSB с двухслойной покраской или виниловый сайдинг, закрепленный на стойках. Использование дерева всегда было популярным, как во внешней, так и во внутренней отделке загородных построек.Сарай не исключение.

Кровельное покрытие — любой, даже такой же рубероид. В последнем случае важно помнить, что его примерный срок службы составляет 8 лет, и после этого лучше заменить такое покрытие, не дожидаясь его полного выхода из строя.

Если вы не планируете отапливать это помещение, можно сэкономить на утеплении. А если помещение планируется теплым, то проложите его между стеллажами, соблюдая технологию монтажа. Подробно технологии каркасного строительства описаны здесь.

Навес для поддонов своими руками

Интересный опыт строительства подобных конструкций из поддонов с минимальным количеством дополнительных материалов. Построить навес из поддонов под силу каждому человеку, имеющему минимальный набор столярных инструментов и умеющему им пользоваться.

Поддоны удобно скреплять, пропуская через них балки подходящего размера.

Таким же образом можно собрать перекрытие и даже крышу, у которой такие соединительные балки будут выполнять роль стропил.

Выбор материалов для покрытия полов, стен и потолка разнообразен, но чаще всего используют фанеру или OSB.

Пример возведения такого сооружения показан на видео:

Навесы для кур и коз — особенности конструкции, фото

Такие конструкции лучше делать хотя бы минимально утепленными с учетом особенностей их содержания и вентилируемыми с учетом обоняния.

Сделать сарай для кур своими руками, как показано на фото выше, несложно, но помимо вышеперечисленного нужно учесть еще несколько дополнительных моментов:

• он должен устанавливаться либо на закрытом ленточном фундаменте, либо на столбах, что затрудняет проникновение в курятник животным, ворующим цыплят или яйца;
• ночевка в нем следует делать с соблюдением необходимых технологических расстояний,

• столбы желательно выбирать круглой формы диаметром 35-40 мм с учетом физиологии жителей,

Другие возможные варианты:

• количество гнезд в курятнике рассчитано из расчета 1 на 3 — 5 цыплят;

• размер выгула для кур рассчитан исходя из нормы 0.4 кв.м. на человека;

• пол в птичнике лучше сделать бетонным из-за химической агрессивности помета и обильно засыпать опилками и т. Д.

Козий сарай требует немного других подходов. Поэтому бетонируя пол устройством для слива жидкости в приемную емкость, нужно сделать в стойле прочный деревянный настил, чтобы коза могла лечь на теплый пол и ее раздвоенное копыто не застряло между досками. .

Возможна организация двухъярусных стойл при содержании нескольких коз.

Ясли для кормления лучше всего делать на высоте козы, с редкими веточками на передней стенке. Коза, которая ест в 2 раза больше разнообразных трав, чем корова, любит выбирать.

Для малышей устраиваются отдельные ясли, либо к уже имеющимся прикрепляется еще один ярус ниже.

Схема удаления жидкой фракции отходов из козьего навеса может быть следующей:

Хлев для содержания коз предпочтительно делать с мансардой, с большим проемом в потолке в районе стойл для коз и дверью, выходящей на один из фронтонов.На чердаке зимой очень удобно хранить сено для животных, оно также служит дополнительным утеплителем. Теплый сарай для коз необходим, но не обязательно его топить — тепла, производимого их телом, будет достаточно, а химические реакции, происходящие в навозе и подстилке, должны быть в достаточном количестве. И коза постоянно его пополняет, перебирая корм.

Если держать 1 — 2 коз в большом помещении, тепла их тел будет недостаточно для комфортного проживания и может потребоваться прогревание в сильные морозы.

Очень продуктивный способ содержания коз и кур вместе. Курятник можно поставить над стойлами для коз, ограждив его по бокам сеткой или частой обрешеткой. Они согреют друг друга зимой.

Только пол в птичнике должен быть сплошным и обеспечивать легкий способ периодической чистки. Несколько раз в год необходимо будет чистить стойла для коз, выбрасывая навоз в компостную яму, а затем используя его на участке в качестве удобрения.

Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Будем рады пообщаться с вами 😉

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранится садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складная мебель; Здесь также можно разводить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и кормить. Как правило, хозяйственные постройки возводятся из тех материалов, которые остались после постройки дома. Хозяину остается только выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией крыши.

Дизайн сарая

Самый оптимальный размер хозяйственной постройки — 3х6 метров. Этой площади хватит даже на устройство внутри постройки летнего душа и туалета, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Вы можете нарисовать сарай по фотографии, найденной в Интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется строить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры и нестыковки.

Односкатные крыши чаще всего делают скатными. Плоская крыша задерживает слишком много осадков, снежных масс и требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы также не подходят для сараев, ведь эта постройка предназначена не для украшения участка, а для хозяйственных нужд.

Лучшим решением для сарая будет скатная крыша. В отличие от фронтона, конек здесь обустраивать не нужно; вам понадобится половина стропил. Скатную крышу собрать проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Важно! Уклон скатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой уклон позволит атмосферным осадкам беспрепятственно уходить с крыши, а также защитит конструкцию от ветров и холода.

Оптимальное значение угла скатной крыши 18-25 градусов.

Стены флигеля возводятся из абсолютно любых материалов, это может быть:

• кирпич;
• пенобетон или газобетон;
• доски;

Фанера

• или МДФ, закрепленная на деревянном каркасе (здание каркасного типа).

Навес из пеноблоков

Если нужно купить материалы для постройки сарая, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. Пористые блоки имеют много преимуществ перед другими строительными материалами:

• не горят;
• не впитывают влагу;
• легкие;
• существует несколько типоразмеров, из которых несложно выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
• имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем кирпичи;
• пропускает воздух не хуже деревянных стен;
• абсолютно безопасен и не токсичен.

Несмотря на легкость пеноблоков, фундамент под сарай возводить в обязательном порядке. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых сухих почв также подойдет столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозпостройки заливают на глубину примерно 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания грунта на участке зимой.

Земля на участке, выбранном для строительства, очищена от мусора, корней и растительности. Размечают периметр сарая, роют траншею под ленточный фундамент.

На дно траншеи насыпается «подушка» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывается. Теперь нужно закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутри ящиков устанавливается металлическая фурнитура, которая должна укрепить фундамент.

Заливается бетон.В нескольких местах проткните раствор металлической булавкой, избавив фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала раскладывается нижний пояс.

Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда необходимо укладывать на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент покрывают слоем рубероида или промазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

В соответствии с чертежом здания выложены стены, сделаны оконные и дверные проемы. Короб флигеля из пеноблоков готов.

Сарай деревянный

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки дерева, и он решает построить сарай из дерева. Для такой работы требуются хотя бы минимальные столярные навыки, ведь работать придется и с пилой, и с рубанком.

Деревянная конструкция очень мало весит; столбчатый фундамент вполне может выступить его основанием.Для этого на участке делают разметку, переводя периметр будущей постройки на землю.

Столбы устанавливаются по углам сарая. Еще несколько опор должны располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами — 80-120 см (в зависимости от размеров сарая и типа почвы на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в районе строительства, в среднем она составляет 40-60 см.После того, как траншеи под опоры вырыты или просверлены, в них устанавливают деревянную опалубку, засыпают песчано-гравийную «подушку» и укладывают металлическую арматуру.

Теперь нужно залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент затвердеет, можно разбирать опалубку и приступать к возведению стен.

Для начала нужно сделать из бруса нижнюю обвязку постройки. Перед укладкой дерева опоры фундамента покрывают двойным слоем рубероида.По углам брус соединяется металлическими скобами, проверяется уровнем.

Установите вертикальные опоры по углам сарая, обязательно проверьте уровень. Их фиксируют временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов весь каркас сарая собирается из деревянных балок.

После сборки каркаса приступаем к облицовке стен. Это можно сделать с помощью досок, влагостойкой фанеры или другого листового материала.

Важно! Перед постройкой сарая дерево необходимо обработать антисептическими средствами, чтобы оно не загнило.Для защиты от огня используются антипирены, которыми также пропитываются бруски и доски.

Устройство односкатной кровли

Сборка односкатной кровли сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

Совет! Навесы односкатной кровли необходимо осматривать после каждой зимы на предмет выявления и устранения дефектов, протечек, сырости древесины.

Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения.Но большинство владельцев дачных участков и дач выбирают небольшие хозяйственные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, такая конструкция проще в реализации, дешевле и хорошо себя показывает в эксплуатации.

• Сарай с двускатной крышей своими руками
• Профильная труба гаражная
• Как построить хижину
• Как сделать хозблок для дачи своими руками

Мансарда над гаражом своими руками — ПРОЕКТЫ И СОВЕТЫ АРХИТЕКТОРА | Сделай сам

Надстройка мансарды над гаражом обеспечит дополнительную жилую площадь, которой иногда так не хватает.Эту комнату желательно использовать как гостиную, мастерскую или кабинет. Также очень интересна идея обустроить здесь место для отдыха, где можно, например, поиграть в бильярд или настольный теннис.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Очевидным преимуществом является экономия места на участке, которое в результате может быть полностью использовано для садоводческих целей.

К недостаткам надстройки можно отнести неэстетичный с архитектурной точки зрения внешний вид здания, где на переднем плане преобладают гаражные ворота.А также возможность вытяжки из гаража в гостиную вытяжкой и пылью.

ЧТО ВАЖНО ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАНСАРДЫ

В первую очередь необходимо точно определить несущую способность стен гаража, чтобы понять, можно ли в принципе над ней соорудить чердак. Не забывайте, что снеговая нагрузка даже на очень крутой двухскатной крыше может быть очень значительной. Сама надстройка тоже будет иметь немалый вес, ведь ее конструкция влечет за собой не только устройство крыши, что в любом случае пришлось бы делать над гаражом, но и устройство пола.Кроме того, в процессе эксплуатации мансарды может увеличиваться расход электроэнергии, что неизбежно потребует кардинального пересмотра схемы подключения.

Очень хорошо, если существующий гараж будет построен из кирпича и будет стоять на ленточном фундаменте глубиной 1-1,5 метра (для северных климатических регионов этот показатель может меняться в большую сторону). В этом случае допускается строительство второго этажа из кирпича или пеноблоков. Если несущая способность гаража вызывает сомнения, лучше отдать предпочтение легкой каркасной технологии, которая поможет избежать деформации и разрушения всей конструкции в будущем.

Смотрите также: Двухъярусный лофт своими руками — чертежи

НАЧАТЬ С ПРОЕКТА MANSARD

При самостоятельном строительстве без профессиональных навыков проектирования желательно опираться на простейший типовой проект. В таких проектах обычно есть план этажа с указанием расположения окон и лестницы, которые могут быть как внутри здания, так и снаружи. В этом же документе определяется тип кровли.

Еще на этапе выбора (или разработки) проекта нужно определиться с основными материалами для строительства и кровли.Грамотный расчет строительных материалов позволит избежать ошибок и понять, какие финансовые вложения потребуются для предстоящего строительства.

Проект поможет оценить размеры будущего помещения на втором этаже и четко определить его функциональное зонирование, что в последствии избавит от необходимости реконструкции и перемещения перегородок.

Важно отметить, что интерьер проектируемой мансарды имеет большое значение как для отдыха, так и для творчества.Чтобы получить хорошо освещенное пространство, можно установить панорамные окна — это создаст визуальный контакт с окружающей природой.

СТРУКТУРНЫЕ ЭТАПЫ

Работа начинается с демонтажа крыши гаража и укрепления верхней части стены. Для этого бронепояс используется как фиксирующая конструкция, закрывающая стены любого дома, независимо от типа его перекрытия. Его можно сделать из бруса, толщина которого равна толщине стены.

Следующим этапом является установка стоек каркаса из бруса сечением 100 х 100 мм и длиной 6000 мм и временная фиксация в вертикальном, а подкос — в 8 наклонном положении.Стеллажи устанавливаются по углам нового помещения с шагом 1-1,5 м.

Крепление стойки к армированным стальным уголкам и винтам.

Затем монтируются горизонтальные балки, которые плотно соединяют все опоры в единую систему. Перед установкой каркаса горизонтального бруса в качестве гидроизоляции укладывают два слоя рубероида.

КРЫША

Оптимальный вариант — двухскатная крыша, так как ее уклон однозначно больше, чем у односкатной, соответственно снег на ней долго не задерживается.А это значит, что несущие конструкции, на которых возведен второй этаж, не будут нести дополнительную нагрузку.

Такая крыша создается за счет конструкции системы расширительно-стропильных ферм. Основой конструкции является мауэрлат — брус, крепящийся по периметру стен специальными усиленными анкерами. Его сечение должно быть 150 х 150 мм. Под него укладывается слой рубероида. Перед началом работ создается шаблон ферм, позволяющий собрать все конструкции на земле, а затем поднять их на крышу.

На стропила крепится слой гидроизоляционной пленки, а поверх него — обрешетка. С внутренней стороны необходимо установить пароизоляцию и утеплитель. Для этого используют базальтовую вату или пенополиуретан как в виде напыляемого утеплителя, так и в виде листового материала.

Кровля подбирается по своему вкусу. При этом следует учитывать, что звук капель дождя по профнастилу будет слышен на чердаке. Поэтому лучше использовать шифер или мягкую крышу, которые отлично гасят шум, возникающий во время осадков.На фронтоне выполняют панорамные окна или вырезают оконные проемы в скатах кровли.

Фасад чаще всего облицовывают сайдингом, что придает двухэтажному зданию эстетичный жилой вид. Желательно, чтобы отделка гаража с мансардой была выполнена в том же стиле и цвете, что и отделка жилого дома и других построек на участке.

ВАРИАНТЫ ПОДДЕРЖКИ НА ГАРАЖЕ

Самая дешевая по конструкции и удобная в эксплуатации надстройка с односкатной крышей представлена ​​на рис.1, 2. Эта конструкция должна иметь минимальный угол наклона 8-10 °, иначе она может не выдержать нагрузки от снега.

Данный вариант планировки имеет большую открытую террасу с забором высотой 90 см, заполненную сотовым поликарбонатом. Интерьер помещения с большими панорамными окнами и отдельным входом с улицы по внешней лестнице (рис.1) разделен на несколько зон: одна из них с телевизором и диваном, вторая — с барной стойкой, третья. — зона для активного времяпрепровождения. Стол для бильярда или настольного тенниса.Если габариты комнаты совсем небольшие, то второй уровень имеет смысл использовать как очень удобное спальное место (фото 1).

Внутренняя отделка может быть выполнена из панелей OSU (ориентированно-стружечных плит), для этого также подойдет внутренняя облицовка или покраска по гипсокартону. Сохраняя интерьер мансарды в светлых тонах, мы зрительно увеличиваем даже небольшое пространство, наполняя его простором и воздухом.

Вариант на рис. 2, 4 имеет полностью застекленный второй этаж, а лестница, ведущая с улицы, покрыта светопрозрачным материалом от дождя (рис.4). Это может быть как стекло, так и поликарбонат. Каркасный тип второго этажа с панорамным остеклением нуждается в утеплении, которое можно выполнить с помощью листов пенополиуретана или базальтовой ваты, которые пожаробезопасны. Важно отметить, что утепление должно быть комплексным, то есть охватывать не только стены, но также пол и потолок.

На рис. 3 — проект небольшого отдельно стоящего дома, совмещенного с гаражом. Это традиционный чердак с двухсторонней крышей, где часть крыши покрыта светопрозрачным материалом — поликарбонатом, что обеспечивает хорошую изоляцию помещения.Вариант внутреннего устройства — на фото 2. Использование полимера вместо традиционного стекла значительно снижает затраты на отопление зимой и кондиционирование летом. При этом звукоизоляционные характеристики стекла и поликарбоната практически идентичны.

Смотрите также: Мансарда над баней своими руками: как построить + проект

ЧЕРДАК НАД ГАРАЖОМ — ПРОЕКТ

ГАРАЖ С АТАКУЮЩИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

© Автор: Виктор Страшнов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Планы навесов с уклоном — Легкие конструкции навесов своими руками

Пошаговая инструкция по постройке навеса 4×8! Вы можете увидеть более подробную информацию о строительстве различных частей сарая, посетив наши учебные пособия и видео по «Как построить сарай» здесь.

ОБ ЭТОМ ПРОЕКТЕ

Этот проект постройки навеса очень похож на все наши навесы. Единственное существенное отличие — это размер. Все шаги, показанные ниже, будут использованы для строительства всех навесов.

Навес для навесов 4×8 — один из самых популярных размеров и стилей навесов. Это шкаф идеального размера для хранения садового инвентаря и садового инвентаря. Он подойдет даже для газонокосилки, которая легко помещается внутри благодаря большим двойным дверям шириной 5 футов.

Этот навес для сарая был построен одним из наших строителей сарая, который был достаточно любезен, чтобы прислать нам кучу отличных фотографий каждого шага, который он использовал, чтобы построить сарай.

Мы думали, что поделимся этим проектом с вами, чтобы дать вам идеи о строительстве навеса и научить вас, как построить навес для навеса!

Материалы навесов, особенно листы настила пола 4×8, кровельное покрытие и рифленый сайдинг, имеют большие размеры. Если у вас нет грузовика или прицепа для их перевозки, вы всегда можете арендовать грузовик, чтобы отвезти материалы домой.Большинство лесных складов также предлагают доставку.

Не похоже, чтобы в фургоне было много бревен.

Сначала выровняйте землю, а затем установите полозья из красного дерева или обработанные полозья. Используйте уровень и рулетку, чтобы выровнять полозья друг с другом и поднять их под прямым углом.

Каркас пола устанавливается прямо поверх деревянных салазок фундамента. Расстояние между балками пола по центру составляет 16 дюймов, чтобы пол был прочным.Наши конструкции навесов 4×8 используют пиломатериалы 2×6 для обрамления пола, чтобы сделать пол прочным и жестким.

Кусок ориентированно-стружечной плиты (OSB) размером 4x8x3 / 4 дюйма идеально подходит для пола сарая 4×8. С навесом 4×8 вам не нужно использовать настил пола с гребнем и пазами, потому что он состоит только из одного элемента и не соединяется с другим. шт.

В первую очередь обрамляют заднюю стенку. С меньшими навесами обычно легче строить стены на большой плоской поверхности, например, на подъездной дорожке или на полу гаража.Но при желании можно построить его на полу сарая! Вы можете просмотреть руководство по Как обрамлять стены здесь.

Торцевые стены строить на полу сарая немного проще!

Стены готовы к установке и прикреплению к полу сарая.

Сначала установите заднюю стенку, а затем встаньте и прикрепите боковые стенки. Фасадная стенка устанавливается последней.

Стоя у передней стены. Наша конструкция ставит коллектор вплотную к верхним пластинам стены, поэтому нет необходимости добавлять дополнительную блокировку над коллектором.Дверь отлично вписывается под заголовок. Вы можете видеть, как двойная верхняя пластина на торцевых стенках перекрывает верхние пластины передней стенки, чтобы связать их вместе. Задняя стенка крепится к торцевым стенкам, прибивая торцевые стенки к задней стенке, а затем прибивая к обеим сторонам сайдинга внахлест от боковых стенок к задней стене.

В конструкции навеса для навеса используются 3 стены одинаковой высоты. Стропила простирается от нижней стены до более высокой стены. Торцевые стены не нужно наклонять к стропилам.Сайдинг следует установить до установки стропил, чтобы было легче выровнять стены.

Строитель использовал доски, расположенные под углом к ​​земле, чтобы удерживать сарай квадратным. Этого делать не нужно, если сайдинг устанавливается до установки стропил.

Другой вид стропила крыши, установленной на верхних плитах стены.

Крупным планом сиденье стропила на верхних плитах. Зажимы не нужны для небольших навесов с небольшой площадью крыши.Строительные нормы и правила определяют использование гвоздей 3-8d на каждом конце стропила для прикрепления стропила к верхним плитам.

Сайдинг на торцевых стенах будет закрывать проем между стропилами и верхними пластинами стены так же, как он закрывает проемы между стеновыми стойками.

Обшивка крепится ко всем концам стропил. Он будет удерживать край листового покрытия крыши и служить основой для внешней отделки. Следите за тем, чтобы верх облицовки не превышал плоскую линию верха стропил.

Кровельное покрытие устанавливается поверх стропил. У этого навеса есть узкие грабли на торцевых стенках, поэтому защитная пленка останавливается у сайдинга

.

Передний и задний свесы навеса помогают удерживать капли воды. Свес кровельного покрытия обычно удерживается заподлицо с лицевой стороной облицовки и торцевых стропил, а панели обшивки устанавливаются так, чтобы их верхняя часть была заподлицо с верхом кровельного покрытия.

Вокруг двери устанавливается сайдинг фасадной стены.Согласно нашему плану двери, сайдинг должен быть отведен от дверного проема на 1 1/4 дюйма, чтобы поверхность двери перекрывала дверную раму.

Накладка сначала устанавливается на облицовку, чтобы над ней можно было установить кровлю. Угловая обшивка устанавливается после фасада крыши и грабельной обшивки. Угловая планка упирается в нижнюю часть облицовки.

Кровля уложена битумной черепицей. Ознакомьтесь с нашим учебным пособием «Как установить битумную черепицу» .Здесь показаны все этапы установки кровли на сарае. У нас также есть видео, в котором показан каждый этап установки битумной черепицы.

Это сарай до установки дверей. Его покрасили перед установкой дверей.

Задняя стенка двери и внутренняя рама сэндвич-конструкции. Такая конструкция двери делает ее очень жесткой. Технология строительства сэндвич предотвращает коробление двери.

Передняя часть двери использует ту же фанеру сайдинга T1-11, что и остальную часть сарая.Обшивка подходит к остальной части сарая и обеспечивает прочную основу для крепления дверных петель. Это дверь, которая остается закрытой с помощью защелки с пружинной защелкой. Вы можете видеть, как дверь останавливается для другой двери.

Это основная действующая дверь сарая. Левая сторона этой двери будет перекрывать дверной упор, который выступает со стороны другой двери, чтобы обеспечить надежный упор для двери.

Перевешивание дверей производит:

1. Установка прокладки на пол сарая той же толщины, что и откос вокруг двери, а затем установка на нее двери.
2. Установить дверь на регулировочную шайбу
3. Сделайте фугу вокруг двери ровной со всех сторон.
4. Прикрепите петли к двери и обшивку сарая.
5. Совет: Убедитесь, что винты повернуты под углом, чтобы при необходимости попасть во внутреннюю дверную коробку и дверной триммер.

Вот так выглядит сарай с подвешенными обеими дверьми. Фурнитура дверного замка еще не установлена. Левая дверь получит защелку с пружинным болтом сверху и снизу с внутренней стороны двери.Правая боковая дверь открывается и закрывается, когда вы просто хотите протянуть руку и что-нибудь схватить. Он получит фиксирующую защелку.

Покраска пола сарая облегчает уборку пола и придает сараю чистый вид.

Готовая постройка для навеса. Готова к заполнению садовым инвентарем и садовым инвентарем.

Навес для навеса — идеальное решение для хранения вещей. Он прост в сборке и очень функциональный.Одноплоскостная наклонная крыша позволяет вам строить рядом с забором и иметь линию крыши наверху уровня забора или рядом с вашим домом, а также иметь всю крышу с уклоном в сторону от дома, чтобы влага не попадала в дом. Наш навес к навесу может быть построен непосредственно рядом с существующей конструкцией с уклоном крыши.

Их также можно построить прикрепленными к соседнему строению и удалить высокую стену. Вы можете написать нам по электронной почте для получения подробной информации о соединении навеса с навесом с существующей стеной.Вам также следует проконсультироваться с местным инженером-строителем, чтобы убедиться, что стена, к которой вы прикрепляете скат к односкатной крыше, достаточно прочна, чтобы удерживать новую крышу.

Крышу легко построить, потому что каждое стропило представляет собой одну доску, которая спускается с одной стороны сарая на другую. Все, что вам нужно сделать, это вырезать птичий рот на каждом конце стропила, чтобы он мог ровно лежать на вершине стены сарая, и обрезать концы стропил так, чтобы они были вертикальными, и ваши стропила готовы к установке на стеновые плиты.

Наклонитесь, чтобы избавиться от планов

Навес с навесом — один из наших самых популярных дизайнов. Наши планы разработаны, чтобы помочь как начинающим строителям, так и опытным профессионалам успешно построить конструкцию из бережливого производства. Наши планы показывают подробную информацию, такую ​​как расположение каждой доски во всех стенах сарая и в полу сарая. Используя вместе планы сарая и инструкции «Как построить сарай», вы получите информационные ресурсы, необходимые для планирования, определения затрат и строительства сарая.

Вы можете просмотреть пример типа информации, показанной на наших планах, просмотрев нашу страницу с примерами планов навесов.

К каждому набору планов прилагается электронная книга «Как построить сарай», в которой описаны этапы резки и установки стропил для наклонной односкатной крыши. Он также охватывает все другие аспекты строительства сарая, такие как обрамление пола сарая, обрамление стен сарая, установка сайдинга и установка отделки.

Наклониться к двери сарая:

Большинство наших проектов позволяют построить навес для хранения вещей с дверями на любой из 4-х стен.Это позволяет вам сориентировать покатую крышу и след сарая наилучшим образом в соответствии с вашими потребностями. Наклон к навесам часто строят на той стороне дома, где односкатная крыша наклонена в сторону от дома. В этой конфигурации размещение двери в конце сарая позволяет легко получить доступ к сараю, при этом используя все доступное пространство между домом и забором.

Наши большие навесы размером 8×8 и больше поставляются с дверью домашнего изготовления или с предварительно подвешенной дверью. Планы включены в список домашних дверей и материалов.Предварительно подвесные двери можно приобрести в местных магазинах для дома, на лесных складах или в дверных магазинах. Вы можете построить дверь с такими опциями, как ригели, косяки разной толщины, порог двери и направление поворота. Предварительно навесная дверь для вашего сарая также дает вам возможность выбрать стиль двери, который сложно построить дома.

Наклон к односкатной крыше:

Чем больше уклон, тем меньше уклон крыши — 2 к 12. Это снижает уклон крыши и снижает затраты на материалы. Можно использовать как битумную черепицу, так и металлическую кровлю.При использовании битумной черепицы вам необходимо проконсультироваться со спецификациями производителей кровли, чтобы проверить процесс установки битумной черепицы на крыше с низким уклоном. Наиболее распространенное решение — установить рулонную кровлю шириной 36 дюймов или защиту от льда и воды до установки черепицы. При установке металлических крыш вам понадобится металлическая форма крыши, которая называется PBR. Это металлический корпус шириной 36 дюймов, предназначенный для установки на крышах с низким уклоном. Вы можете заказать его обрезку до длины, необходимой для односкатной крыши, у местного поставщика кровельных материалов, в домашнем магазине или на складе пиломатериалов, где продаются материалы для металлической кровли.

Современный офис или студия:

Часто при строительстве домашнего офиса или студии вам может понадобиться современный план, который создаст более профессиональную атмосферу. Одноуровневая крыша создает современное или современное пространство. Четкие линии односкатной крыши и добавление окон для естественного освещения внутри делают навес с уклоном идеально подходящим для создания домашнего офиса. Ознакомьтесь с нашей полной библиотекой современных планировок навесов.

Наличие домашнего офиса или студии — отличный способ сократить время пути на работу и снизить стоимость аренды офисного помещения. Все наши современные навесы при проектировании используют базовую конструкцию. С добавлением окон, улучшенного сайдинга и предварительно подвешенных дверей вы можете превратить внешнюю сторону своего навеса в навес в первоклассное рабочее место.

Хранилище планов дров:

Навес с навесом популярен для хранения дров. Использование открытых стен позволяет воздуху обтекать древесину, приправляя ее, чтобы она была готова к сжиганию.Наклон крыши от переднего проема защищает от влаги и кучи снега от основного доступа к дровам.

Конюшня:

Наклон хорошо защищает от лошадей, позволяя им свободно входить и выходить из закрытой зоны. Использование наклона для проектирования на ферме популярно, потому что его часто строят сбоку от приподнятого сарая с центральным проходом или на передней части навеса для лошадей, чтобы обеспечить дополнительное крытое пространство. Конструкция с навесом и навесом также является одним из наименее дорогих способов добавить дополнительное крытое пространство для защиты домашнего скота, кормов и оборудования.

Выберите свой план и начните строить свой задний двор, чтобы уклониться от сарая уже сегодня!

При таком большом количестве размеров навеса на выбор может быть сложно выбрать только один. Размер и стиль, который вы в конечном итоге будете строить, будут зависеть от ваших требований к местному зонированию, потребностей в хранении, количества места, на котором вы должны построить, и вашего бюджета. Рассмотрев эти предметы по отдельности и вместе, вы получите хорошее представление о стиле и размере, который вам нужно собрать.

Современный сарай, построенный как садовый склон

Как войлокать односкатную крышу: простые шаги по защите сарая от непогоды

Вы когда-нибудь задумывались, как почувствовать односкатную крышу? Если вы хотите поддерживать свое садовое строение в идеальном состоянии, это полезный навык.И, как вы скоро увидите, это действительно довольно просто.

Независимо от того, вдохновили ли вас наши идеи навесов на постройку нового сада или они у вас были в течение многих лет, вы научитесь войлочить — или переплавить — его крышу — простой способ продлить ее срок службы. И, поскольку они часто являются домом для важных (и дорогих) садовых приспособлений, таких как электроинструменты и мебель, очень важно, чтобы крыша вашего сарая была прочной и герметичной.

Ветер, дождь, снег и солнце могут со временем сказаться на них, поэтому стоит следить за крышей своего сарая в течение всего года.Но знать, как войлочный сарай, полезно не только тогда, когда пора делать замену — если вы строите сарай с нуля — это руководство также пригодится.

Как почувствовать односкатную крышу: 8 простых шагов

С помощью экспертов Homebase мы собрали воедино все советы, которые вам могут понадобиться, когда дело доходит до изучения односкатной крыши.

Вам понадобятся:

• Кровельный фетр хорошего качества
• Молоток
• Рулетка
• Универсальный нож с крючком
• Скребок Decorator
• Гвозди из оцинкованной стали
• Хороший клей для войлока и кисть

прочная стремянка

• Защитные очки

1.Приготовьтесь

Готовы научиться чувствовать односкатную крышу? Начните с выбора сухого дня с небольшим ветром и температурой, в идеале, выше 41 ° F (5 ° C).

Возьмите фетр и раскатайте его как минимум за 30 минут до того, как вам понадобится — это поможет его разгладить. Однако не делайте этого на ваших идеях газона, так как это может привести к тому, что газон под ним временно станет желтым. Вместо этого выложите его во внутреннем дворике, подъездной дорожке или на гравии.

2. Удалите весь существующий войлок и проверьте крышу на наличие повреждений

Снимите старый войлок из своего сарая

(Изображение предоставлено: Габор Тинц / Alamy Stock Photo)

Вероятно, вы сейчас нужно забраться на стремянку, чтобы можно было добраться до односкатной крыши.Не забывайте принимать все необходимые меры предосторожности при работе на высоте.

Если вы заменяете старый войлок, начните с удаления всех деревянных крепежных лент с крыши вашего сарая (облицовочные доски). Затем подтяните старый рубероид. Для этого пригодятся нож и скребок декоратора, а также молоток для снятия гвоздей. При снятии фетра рекомендуется надевать защитные очки, так как они защитят ваши глаза от любого летящего мусора.

После удаления старого войлока проверьте состояние поверхности крыши.Даже самые лучшие навесы со временем могут изнашиваться. Удалите все выступающие гвозди или ударьте ими по плоскости, отремонтируйте все отверстия, забейте неровные доски и удалите весь мусор, чтобы у вас была прочная и чистая конструкция для работы.

3. Отрежьте войлок до размера

Используйте острый нож, чтобы отрезать кусочки войлока

(Изображение предоставлено: Milton Cogheil / Alamy Stock Photo)

В большинстве навесов вам потребуется разрезать три части войлок — два больших куска для каждой стороны крыши и один более узкий кусок, который проходит над вершиной и перекрывает два других.

Начните с резки двух больших частей. С помощью рулетки измерьте длину и ширину каждой стороны крыши вашего сарая. Отрежьте каждый кусок войлока так, чтобы он покрыл всю площадь одной стороны сарая, с небольшими запасами на каждом краю (около 2 дюймов или 5 см), чтобы обеспечить перекрытие у карниза и на концах фронтона (примерно 3 дюйма или 7,5 см). Обязательно режьте его на прочной и устойчивой поверхности и используйте прямой кусок дерева или меловую линию и стальную линейку, чтобы получить чистый край.

4.Закрепите войлок

Убедитесь, что ваш войлок перекрывает односкатную крышу с обеих сторон и вдоль дна

(Изображение предоставлено: Photo Central / Alamy Stock Photo)

Оберните первый большой кусок войлока с одной стороны крыша, позволяя излишкам свисать. Туго натяните фетр, чтобы он лежал ровно и ровно.

Затем закрепите верхний край войлока чуть ниже вершины крыши сарая с помощью гвоздей из оцинкованной стали с интервалом 4 дюйма или 10 см.Закрепите войлок и по нижнему краю крыши; они могут быть шире — расстояние около 12 дюймов или 30 см должно подойти.

5. Повторите то же самое на другой стороне навеса.

Используйте гвозди для закрепления войлока

(Изображение предоставлено Milton Cogheil / Alamy Stock Photo)

Поместите второй большой кусок фетра с другой стороны крыши сарая и закрепите его на месте, как указано выше.

6. Нанесите верхнюю часть войлока

Теперь вы можете добавить верхнюю часть войлока.Отрежьте этот последний кусок так, чтобы он был достаточно большим, чтобы покрыть гребень и перекрывать примерно 12 дюймов или 30 см боковых фетровых панелей с каждой стороны. Опять же, добавьте дополнительные 3 дюйма или 7,5 см к каждому концу, чтобы он слегка нависал над фронтонами сарая.

Нанесите кистью на спину войлочный клей, надавите на него, затем прибейте нижние края с интервалом 2 дюйма или 5 см, чтобы закрепить его.

7. Сложите по бокам и закрепите

Теперь пришло время привести в порядок нависать над фетром, сложив его и прибив гвоздями на место.

Используя нож, сделайте надрез в выступе войлока на вершине, чтобы его можно было аккуратно сложить. Закрепите также углы, затем работайте вдоль фронтонов, прибивая гвозди с интервалом 4 дюйма или 10 см. Затем прикрепите нижние части к крыше сарая, заправляя выступы вверх и под ними и прибивая гвоздями.

8. Закрепите новые деревянные планки. к торцам фронтона

Прикрепите деревянные планки к концам фронтона с помощью деревянных гвоздей, чтобы придать им профессиональный вид. Используйте нож, чтобы аккуратно обрезать остатки войлока, свисающие вниз, для аккуратной отделки.

И вот оно: пошаговое руководство по тому, как войлочную односкатную крышу. Хотите сделать еще один шаг? Наше руководство о том, как покрасить сарай, поможет вам добиться идеальных результатов.

Если вы хотите превратить свое скромное садовое здание во что-то еще более особенное, наши идеи для сарая тоже обязательно вдохновят.

Можете ли вы пощупать старый войлок на односкатной крыше?

Если вам нужны идеи для сада, которые быстро и не требуют особого ухода, или у вас мало времени, у вас может возникнуть соблазн просто положить новый войлок поверх старого.Однако этого лучше избегать.

Сначала снятие старого войлока позволяет вам проверить наличие любых структурных повреждений, таких как отверстия, неустойчивые доски и незакрепленные гвозди, и дает вам возможность исправить их до того, как они станут хуже. Их сортировка поможет вашему сараю прослужить еще дольше.

Если вы должны добавить еще один слой фетра поверх существующего слоя, убедитесь, что используете достаточно длинные гвозди, чтобы проникнуть через дополнительную толщину.

Безопасный навес — бесценное дополнение к заднему двору

(Изображение предоставлено: Bax Walker / Alamy Stock Photo)

Какой войлок лучше всего использовать для односкатной крыши?

Как пишет Stihl в своем блоге: «Старайтесь покупать лучший войлок, который вы можете себе позволить — в идеале — рубероид профессионального уровня — а не более дешевые, тонкие, как ткань, его разновидности.

«Ищите войлок, армированный полиэстером для превосходной защиты от атмосферных воздействий, которая прослужит долгие годы». Это может быть дороже, но прослужит намного дольше, поэтому вложение будет выгодным.

Если вы хотите сэкономить на своем заднем дворе, наши дешевые идеи для сада предоставят массу вдохновения.

Слизистая краска придает этому сараю изящный вид

(Изображение предоставлено: Joe / Alamy Stock Photo)

Как часто нужно заменять войлок на односкатной крыше?

Некоторые фетры служат дольше, чем другие, поясняет Homebase.Стандартный водостойкий минеральный войлок зеленого или красного цвета прослужит до пяти лет, но типы, армированные полиэстером, прочнее и прослужат намного дольше — до 15 лет в некоторых случаях при условии правильной установки.

Тем не менее, лучше ежегодно проверять фетровую крышу вашего сарая на предмет утечек или любых признаков износа. И, если вы заметили какие-либо повреждения до этого, как можно скорее примите меры, чтобы сохранить вашу лучшую газонокосилку и другие инструменты в целости и сохранности.

Замените войлок вашего сарая, как только вы увидите признаки повреждения, чтобы предотвратить утечки

(Изображение предоставлено Westbury / E + / Getty Images)

Можно ли просто использовать клей, чтобы прикрепить войлок к крыше вашего сарая?

Вы запаслись фетровым клеем, так почему бы вообще не отказаться от молотка и гвоздей? Это может показаться изящным ярлыком, но команда Buildworld.co.uk не рекомендуют это делать в своем блоге.

Они рекомендуют использовать клей только на определенных участках войлока, а не пытаться приклеить весь кусок войлока к крыше. Для этого есть важная причина, и все это связано с тем, что войлок расширяется при нагревании и сжимается на холоде.

Древесина делает это с другой скоростью, чем войлок, поясняет команда. Если войлок приклеен непосредственно к деревянной крыше, клей не дает дереву проседать. Это может привести к растрескиванию или разрыву войлока.

Не рекомендуется пропускать гвозди, когда дело доходит до обучения войлоку односкатной крыши

(Изображение предоставлено: Photo Central / Alamy Stock Photo)

Как закончить недостроенный гараж

Шаг 2: Начните с теплоизоляции

Ваши потребности в теплоизоляции будут различаться для внутренних и внешних стен. Практическое правило — относиться к гаражу как к внутреннему пространству, полностью изолировав внешние стены и оставляя разделяющую стену между гаражом и домом неизолированной.Однако, если у вас есть отдельно стоящий гараж с блочной стеной, у вас есть несколько вариантов. Вы можете:

• построить каркас и продолжить изоляцию с помощью ROCKWOOL Comfortbatt® или
• изолировать с помощью ROCKWOOL Comfortboard, используя соответствующие крепежи, которые могут придать вам полуфабрикатный вид, оставив жесткую изоляцию открытой, или
• накрыть ее с гипсокартоном для законченного вида.

Вы также можете задаться вопросом об изоляции ската крыши по сравнению со стропилами.Какой вариант лучше? Все зависит от того, что вы хотите делать с пространством. Утепление стропил позволяет с легкостью использовать чердачное пространство как кладовую. И он может лучше контролировать влажность, чтобы предотвратить повреждение того, что вы храните в этом пространстве. Однако, если бы у вас было жилое пространство над гаражом, вы бы изолировали его с помощью ROCKWOOL Safe’n’Sound® для постоянной огнестойкости и контроля звука для более приятного пребывания в помещении для пассажиров.

Далее выберите продукт, соответствующий вашим потребностям; большинство сочтут, что Comfortbatt® является идеальным выбором (R14 в Канаде или R13 или R15 в США), предполагая использование деревянных гвоздей 2 x 4, но Comfortbatt® имеет диапазон значений R и толщины, в зависимости от вашего местоположения, уровня требуемого теплового сопротивления и размера шпилек, балок или стропил.

Независимо от показателя R и толщины, использование ROCKWOOL® Comfortbatt® в вашем гараже дает множество преимуществ. Термоизоляция из каменной ваты идеальна для использования в наружных стенах, чердаках и подвалах и обеспечивает постоянную комфортную температуру в помещении и экономию энергии в течение всего года. Вдобавок ко всему:

• Comfortbatt® предлагает отличные тепловые характеристики
• Его легко установить и легко разрезать зубчатым лезвием, чтобы добиться оптимального прилегания к коробкам электропроводки и трубам, а также между шпильками и балками, которые не являются стандартная ширина
• Фрикционная посадка сжимается при установке, а затем отжимается, чтобы полностью заполнить шпильку, чтобы предотвратить зазоры
• Он стабилен по размерам — он будет оставаться на месте, обеспечивая экономию энергии в течение всего срока службы пространства
• Он негорючий, устойчивый возгорание до 1177˚C или 2150˚F
• Водо- и влагостойкий; в гараже это особенно полезно, так как оно устойчиво к плесени и грибку

.

alexxlab