Кладка сибита своими руками: Кладка газобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция, инструменты, схемы

Своими руками / 19.01.1975 / alexxlab / 0

Кладка газобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция, инструменты, схемы

Опубликовано:

22.07.2015

Если знать правила кладки газобетона своими руками, можно без помощи специалистов построить дом или гараж из множества на сегодняшний день строительных материалов. Секреты работы: начиная с выбора блоков, заканчивая армированием кладки, – в статье будут описаны.

Если соблюдать правила, и знать некоторые “секреты” кладки газобетонных блоков, можно без особого труда построить вот такой гараж.

Система “шип – паз”, заметно облегчает кладку газобетонных блоков.

Список инструментов, которые потребуются в процессе кладки газобетона:

1. Строительный уровень.
2.  Разметочный шнур.
3. Резиновая киянка.
4. Ножовка с крупным зубом для газобетона.
5. Рубанок.
6. Ручной или электрический штроборез.
7. Арматура (диаметр 8-10 см).
8. Узкая щетка, чтобы удалять пыль из штробы.

Как правильно выбрать блоки из газобетона

Самый главный принцип правильного возведения стен из газобетона своими руками – выбрать газоблоки. Насколько теплым и прочным будет строение, зависит во многом именно от их качества. Самым верным решением будет приобретение блоков только от известных производителей. У «кирпичиков» из газобетона, которые сделаны полукустарным методом, нет абсолютной геометрии. А она очень важна для качественной кладки.

Немаловажной характеристикой является плотность газобетонного блока. В документах на газобетон она обозначается буквой «D» и цифрами от 300 до 1200. Для того чтобы дом был теплым, нужно выбрать газоблоки маркой не ниже D500.

Также важной характеристикой газобетона является то, что он не впитывает влагу, в отличие от газосиликатных блоков. Для облегчения работы строителей многие фирмы начали выпускать газоблоки со специальными выемками для переноски.

Также производители осуществили такое нововведение, с помощью которого клей можно не наносить по бокам поверхности “кирпичиков”. Это имеющаяся у блоков система «шип-паз», которая упрощает состыковку двух «кирпичей» в одном ряду. Но строители-профессионалы советуют все же наносить на них немного клеящего состава.

Как приготовить цементный раствор для кладки

Если есть возможность, применяйте специальный раствор для кладки газобетонных блоков.

Существует очень простой рецепт цементного раствора. Для этого понадобится:

• корыто;
• лопата;
• тяпка;
• ведра;
• песок боровой;
• цемент;
• вода;
• мыльный раствор.

В корыто нужно насыпать 1 лопату цемента. Затем насыпать туда 3 лопаты песка. Перемешать все в сухом виде. Налить в ведро воды и добавить туда 1 каплю средства для мытья посуды, чтобы цементная смесь не оседала на дно. Тогда замешивание станет проще.

Теперь в сухую песочно-цементную смесь влить воду. Добавлять нужно такое количество, чтобы смесь не была слишком густой или слишком жидкой. Очень тщательно перемешать раствор лопатой. Он должен быть качественным и хорошо ложиться.

Принципы кладки своими руками первого ряда из газобетона

Первый ряд нужно начинать ложить с самого высокого угла, и по нему выравнивать весь периметр.

Первый ряд блоков из газобетона ложится на раствор из цемента и песка, пропорции которого должны быть 1:3. Толщина шва между гидроизоляцией и блоком должна быть не меньше 2 см. С помощью строительного уровня можно выверить правильность кладки первых и последующих за ними газоблоков. И замерять нужно все плоскости.

После того как произведена кладка по углам, между ними натягивается разметочный шнур. А уже по нему будут выставляться все остальные. Для стены, длина которой 10 метров и более, в середину ряда кладут еще один блок. Именно он не позволит провиснуть шнуру.

Кладка первого после фундамента ряда блоков – самый ответственный момент. “Кирпичики” должны быть идеально состыкованы друг с другом, иначе у стены будет совершенно неабсолютная геометрия.

Что бы строение было прочным,смещение блоков в соседних рядях, не должно быть менее 8см.

Чтобы подогнать друг к другу “кирпичики”, потребуется резиновая киянка, которой газоблоки аккуратно пристукивают. После идеального выравнивания можно начинать заполнение ряда. В основном, длина стены не кратна длине блока. По этой причине потребуется доборный «кирпичик». Для этого с помощью ножовки с крупным зубом для газобетона цельный блок обрезается до требуемого размера.

Внутренние несущие стены делают из блоков толщиной, как и наружные, и кладут их вместе. В наружном блоке вырезается четверть и вставляется в нее внутренний блок, который промазывают клеящим раствором. Важно, чтобы кладка газобетона проводилась с перевязкой наружных и внутренних стен.

Размер смещения между двумя рядом идущими рядами не должен быть меньше 8 см. Там, где в будущем будут возводиться перегородки, в несущие стены закладываются гибкие связи. Они закрепляются в газоблоках с помощью гвоздей. Еще можно облегчить работу, замуровав их в шов, вдавив в раствор.

После того как полностью произведена кладка своими руками первого ряда газоблоков, нужно подождать пару часов, которые необходимы для схватывания песчано-цементного раствора. Последующие ряды газобетона ложатся на растворы для кладки.

Подробная схема армирования газобетонной кладки.

Каждый ряд “кирпичиков” обязательно нужно «затирать» специальным рубанком – это необходимо для того, чтобы каждый последующий ряд ложился более ровно. Также этот способ применяется и к боковым поверхностям. С его помощью можно в дальнейшем облегчить оштукатуривание стен.

После шлифовки с газоблоков нужно обязательно удалять образовавшуюся пыль. Выбрасывать эту пыль не нужно, как и ту, которая осталась от пиления блоков. Она понадобится в дальнейшем, при замазке технологических отверстий, таких как пазы, которые нужны для переноски блоков. Чтобы их заполнить, пыль смешивается с кладочным раствором.

Залог прочного здания – кладка газобетона с армированием.
Один из важных моментов правильной укладки своими руками – это армирование кладки.
Армирование делается в каждом третьем или четвертом ряду.

При помощи штробореза в уложенных “кирпичиках” делают 2 канала шириной 4 см (расстояние не должно быть меньше 5-6 см от края газобетонного блока), из которых удаляется пыль. В них закладываются 1-2 прутка арматуры, потом наполняют клеящей смесью или цементно-песчаным раствором. Ждать время после армирования не нужно.

кладка газобетона своими руками | как правильно класть газоблоки

Кладка газоблока своими руками

Новый материал для строительства зданий – газобетон завоевал симпатии потребителей простотой укладки, доступностью, характеристиками. Чтобы соорудить стены или перегородки не нужно иметь специальную подготовку или опыт – кладка газобетона (пенобетона) доступна новичку, при соблюдении правил и технологии.

Сколько стоит кладка газобетона

Перед началом стройки у каждого клиента возникает вопрос- какая стоимость кладки газобетона ?! Цена кладки газоблока (пеноблока) может значительно отличаться. Формирование стоимости происходит исходя из многих факторов:

1. От региона в котором Вы ведете стройку (в районах, отдаленных от населенных пунктов стоимость строительных работ всегда выше)
2. От объема Вашей застройки (чем больше объем, тем дешевле расценки на кладку газобетонных блоков за 1 м2)
3. Некоторые бригады формируют стоимость работы с газоблоком (пеноблоком) исходя не из метра квадратного, а за 1 штуку. То есть стоимость кладки стенового газоблока (300 мм, 375 мм и 400 мм) стоят дороже, чем перегородочного газоблока (100 мм, 150 мм)
4. Немного реже стоимость кладки газобетона может варьироваться от плотности газобетона. То есть газобетон плотностью d500 или d400 обойдется Вам дороже блоков плотностью d300. Так как вес одного пеноблока немного больше.

Внимание ! Если Вам также нужно рассчитать стоимость газобетоных блоков Вам поможет наш- Калькулятор газоблока

Виды кладки газоблока

Существует 2 способа выкладывания газоблока (пеноблока) – на цементно-песчаный раствор и на специальный клей для кладки газобетона. При этом первый ряд стенового газоблока, укладываемый на фундамент, всегда размещается на растворе. Цементно-песочная смесь используется для строительства больших, капитальных зданий. Клей применяют при работе на небольших объектах, с материалом, имеющим отклонения от размера в пределах 2 – 3 мм.

Кладка газобетонных блоков на раствор

Перед работой рассчитывают количество блоков и раствора для строительства дома (гаража, сарая, бани). Толщина слоя первого ряда 2 – 3 мм, он делается в пропорции 1:2, что делает первую кладку более надежной и крепкой. Для основной работы готовят раствор в соотношении 1:3. Плотность смеси должна быть не густой и не жидкой, чтобы обеспечить хорошую вязкость и схватывание.

После подсчета газобетона к полученному количеству добавляют 10% на подрезку фрагментов. Купить газобетон в Харькове можно в специальном магазине.

1. В начале работы формируют углы. Газобетонные Блоки размещают в углах, натягивают между ними ориентир, по которому проверяют правильность положения материала. Если длина стены больше 10 м, в центре кладут «кирпич», который поддерживает контрольную нить, иначе она провисает.
2. После обозначения углов последовательно укладывают газоблок. Каждый при этом простукивают резиновой киянкой, чтобы плотнее прижать газобетонный блок к раствору и укрепить связку. Правильность расположения проверяют уровнем и натянутой нитью.
3. Длина стен не совпадает с размерами материала и блоки приходится подпиливать. Отрезают ненужные куски ножовкой с редкими зубцами. При этом пыль и крошки от распиливания не выбрасывают. Их используют для заделки мелких отверстий, щелей, появляющихся при укладке.
4. Перед тем, как класть газобетон вторым рядом, его оставляют на время, чтобы раствор схватился. Для последующих рядов это не делают.
5. Последующие слои пеноблоков выкладывают так, чтобы поверхность стены была максимально ровной.
6. Каждый 3 – 4 ряд формуют строительной арматурой. Это делает конструкцию прочной. Для армирования используют металлическую проволоку толщиной не менее 6 мм, либо композитную арматуру. После установки каркаса продолжают выкладывать ряды газобетона.
7. Для армирования в газоблоке вырезают канавки под проволоку. Работу выполняют болгаркой, штроборезом, дисковой пилой.
8. Если строится здание с несколькими комнатами, перегородочный газобетон и стеновой выкладывают параллельно. При этом не существует отдельного вида материала для стен и перегородок.
9. После укладки стен и перегородок верхний ряд покрывают раствором. Это делается для того, чтобы равномерно распределить давление, оказываемое перекрытием.

Работа с клеем

Для кладки используют специальный строительный клей. Укладывание фрагментов проводится по той же схеме, что и на раствор, но есть правила работы с клеевой смесью.

• При нанесении состава не должно оставаться пустот;
• после кладки на клей не требуется усиленной отделки, так как поверхность получается ровной;
• для работы с клеем используют специальный шпатель-ковш;
• смесью заполняют не только вертикальные, но и горизонтальные швы;
• При правильной кладке шов газоблока составляет 2-3 мм.
• Расход клея для газобетона – 1 мешок на 1 м3 (1 мешок на куб).

Важно ! Для нанесения клея обязательно используйте ковшик для газобетона шириной равной ширине газобетонного блока !

Тонкости работы

Для кладки газобетонных блоков используют клей от проверенных производителей. В Украине, к примеру, это клей UDK (ЮДК), ХСМ или AEROCK (АЭРОК). Качество продукции этих производителей гарантирует точность форм, что важно при укладывании рядов, прочность, сохранение тепла в помещении. Поэтому стоимость газоблока в данном случае не имеет решающего значения.

При последовательном размещении газобетонных блоков следят за верхним слоем ряда. Он должен иметь идеальную поверхность, чтобы на него ровно лег следующий ряд.

Располагают пенобетон так, чтобы вертикальные швы нижнего и верхнего ряда не совпадали, то есть в шахматном порядке. Не существует стандарта, на какое расстояние должны заходить швы один за другой. Главное, чтобы они не превратились в сплошную линию.  Такая тонкость придает кладке прочность и устойчивость.

Руководство по укладке газоблоков своими руками

К основным причинам востребованности газобетона относят доступную стоимость и простоту монтажа. Удобные размеры и вес позволяют быстро провести кладку самостоятельно даже при отсутствии серьезного опыта в строительстве. К нюансам технологии относят потребность в тщательной проверке уровня в процессе монтажа, перевязку изделий, надежную гидроизоляцию нижних рядов, армирование стен и верхнего края. При сомнении в своих силах стоит посмотреть видео инструкции по укладке газоблоков и доверить составление проекта специалистам.

Оглавление:

1. Инструкция по шагам
2. Правила кладки блоков
3. Работы в зимнее время
4. Полезные рекомендации от специалистов
5. Какие ошибки часто допускаются?

Пошаговое руководство по кладке

На этапе подготовки составляется схема размещения с учетом перемычек для оконных и дверных проемов, перегородок, армировки и толщины кладочного шва. Последний фактор в свою очередь зависит от вида соединительного раствора, также выбираемого заранее. При посадке изделий на клей для газоблоков он не превышает 3 мм, при использовании цементно-песочной смеси доходит до 20. При составлении схемы укладки блоков первого ряда желательно подобрать такую, где их количество кратно целому числу. Проводятся расчет и закупка материала.

Этап завершается подготовкой инструмента и оборудования. Для укладки блоков своими руками потребуются: ручная пила-ножовка с укрупненными зубьями, штроборез, миксер или дрель с насадкой и емкость для замешивания раствора, рубанок для устранения неровностей, резиновый зубчатый шпатель и киянка для пристукивания соседних изделий. Для контроля за уровнем кладки используются рулетка, уголок, уровень, отвесы и строительный шнур.

Рассмотрим пошаговую инструкцию по возведению конструкций из газобетона поэтапно. Стандартная схема действий включает:

1. Проверку уровня фундамента по горизонтали и отклонений по диагонали.

2. Гидроизоляцию верхнего края основания: в два слоя, битумными или полимерными составами, рубероидом с прослаиванием цементным раствором.

3. Монтаж газобетонных блоков первого ряда. Проводится, начиная с самого верхнего угла, исключительно на цемент, с армированием по верхнему краю уже выложенного ряда металлическими или стеклопластиковыми прутьями. Слой раствора выполняет не только изолирующую, но и выравнивающую функции, от ровности нижнего ряда зависит надежность и красота всей остальной кладки.

4. Возведение последующих рядов – не ранее, чем через 2 часа после первого, с кладкой блоков на полиуретановый клей. Монтаж начинают с углов, в процессе соблюдается точная геометрия рядов (с учетом нижних и проверенных угловых элементов и помощью разметочных приспособлений). При выполнении работ своими силами клеевой состав замешивают небольшими порциями и наносят непосредственно на участок под размещаемый газоблок и торцевую сторону уже зафиксированного изделия. Каждая штука укладывается поэтапно: вначале проверяется ее соответствие уровню по горизонтали и вертикали и только потом 2-3 легкими пристукиваниями резиновым молотком она плотно прижимается к соседнему.

5. Штробирование и армирование – каждый четвертый ряд.

6. Монтаж армопояса в верхней части стены из U-образных газобетонных блоков с обязательным размещением 4-5 см прослойки экструдированного пенополистирола ближе к наружному краю.

Нюансы технологии

Основные требования связаны с ровностью кладки газобетона: проверка отклонений проводится в каждом ряду. При выполнении работ своими руками важно использовать блоки с высокой геометрической точностью, предпочтение отдается пазогребневым разновидностям, они плотнее прилегают друг к другу. Угловые изделия размещают шипом наружу, любые выступы и неровности легко стесываются рубанком. Специалисты советуют шлифовать им ряды перед укладкой каждого последующего, но во избежание ошибок лучше сразу правильно класть блоки и корректировать их еще при незастывшем клее.

Особое внимание уделяется перегородкам, как несущим, так и изоляционным. Важное правило: внутренние капитальные стены имеют ту же толщину, что и наружную, для их возведения используют газоблоки одинаковой марки. На месте их стыка блок обрезается на треть и соединяется с полностью обмазанным элементом внутренней конструкции. При правильной кладке перегородок из газобетона в стены заранее закладывают армосетку или проволоку, в качестве альтернативы между швов размещают длинные гвозди.

Это же относится к присоединяемым новым внутренним конструкциям из газоблоков к уже эксплуатируемым, самой надежной связью в данном случае будут анкера, рекомендуемая длина стыковых элементов – от 20 см.

Каждый четвертый ряд кладки газобетона усиливается арматурой. С помощью шторобореза этот этап выполнить легко: по всему периметру уже уложенного ряда делаются две продольные линии. После этого они очищаются от пыли и частично заполняются клеем. Арматура закладывается с 10 см нахлестом на местах разрыва прутьев, в данном случае достаточно стеклопластика с диаметром от 8 мм. Этап завершается заполнением штробы раствором или клеем до верха и выравниванием. Стандартный интервал армирования – раз в 4 ряда, но при строительстве ответственных объектов его могут уменьшать.

Особенности укладки при минусовых температурах

При ведении строительных работ зимой процесс усложняется: цементно-песочный раствор в качестве кладочного в данном случае не используется, монтаж допустим только на противоморозный клей. Любые другие составы, содержащие воду, замерзнут, не достигнув требуемой прочности. Даже зимой кладка разрешена при среднесуточной температуре окружающего воздуха не ниже -5 °C, в условиях нормальной влажности и не промерзших конструкций.

Внимательно изучается инструкция к клеевому составу, чаще всего воду для затворения рекомендуют подогреть до +40 °C. Полученную смесь расходуют в кратчайшие сроки (верхний предел – 30 минут, но для обеспечения надежных швов клей наносят еще быстрее). По этой причине ее замешивают маленькими порциями в исключительно пластиковых емкостях, для замедления застывания клея их накрывают крышками. Если возможности позволяют, то вся строительная площадка изолируется и включается тепловая пушка.

Кладка в зимнее время занимает больше времени, в том числе из-за невозможности нанесения раствора заранее даже на несколько минут, в противном случае блоки покроются коркой льда. Еще одной причиной служит необходимость прогрева газоблоков перед кладкой (с помощью ТЭНа, накрывая их непроницаемым и пожаробезопасным материалом). Последний ряд обязательно защищают пленкой. В целом, возрастание денежных и трудовых затрат очевидно, строительства из газобетона зимой лучше избежать.

Общие советы и рекомендации

Все этапы приведенного руководства можно выполнить самостоятельно, но при отсутствии опыта кладку первого ряда доверяют специалистам. Это же относится к организации проемов, перемычки сложно размещать самому. В целях упрощения процесса и проведения работ своими руками более качественно рекомендуется:

• Использовать газоблоки с высокой точностью форм и размеров.
• Замешивать клей механизированным способом с учетом указанных пропорций. Для исключения риска неправильного застывания раствора газоблоки смачивают в жару или подогревают зимой.
• Выкладывать первый ряд с помощью угловых реек и шнура.
• Размещать изделия на предыдущий ряд заранее согласно выбранной схеме. Кладка стен из газоблоков начинается с углов, приступать с основной линии разрешается только после проверки их уровня, включая стыки со внутренними несущими перегородками.
• Шлифовать газобетон с целью уплотнения с помощью рубанка.

Распространенные ошибки

К нарушениям технологии кладки газобетонных блоков относят:

• Отсутствие гидроизоляционной прослойки между фундаментом или цоколем и первым рядом газобетона или монтаж его на клей.
• Кладку изделий без смещения, рекомендуемый минимум – 1/3 длины, в идеале – половина.
• Игнорирование армирования при присоединении перегородок к несущим стенам.
• Размещение блоков зимой на обычный клей для газобетона.
• Отсутствие утепляющей прослойки при закладке армопояса для монтажа перекрытий или привязки мауэрлата. Практика показывает, что этот участок нуждается в теплоизоляции, при игнорировании этого условия на нем образуется плесень, увеличиваются потери тепла.
• Задержку этапа отделки и защиты поверхности изделий от влаги или пара.
• Закладку оконных или дверных проемов без упрочнения. В этом случае используется стальной уголок не менее 80×80 см, превышающий длину конструкции как минимум на 90 см. Альтернативным вариантом считается ж/б перемычка.
• Плохое заполнение швов клеем, неравномерное распределение его по газоблоку.

К распространенным ошибкам относят также неправильное хранение блоков зимой или в период дождей: без заводской упаковки и прямо на грунте. Пористая структура газобетона в этом случае накапливает влагу, что сказывается на качестве кладки и пропорциях клеевого состава.

Кладка стен из газобетона своими руками

Данный материал является одним из самых дешевых, а относительная простота возведения строений из блоков уже давно сделала газобетон популярным среди индивидуальных застройщиков. Не останавливаясь на всех его достоинствах, рассмотрим особенности кладки. Как и при любой работе, здесь есть свои нюансы, не зная которых, нельзя добиться высокого качества. Тем более что газобетон имеет свои особенности, которые учитываются технологией монтажа. Поэтому сначала остановимся на них.

Во-первых, идентичность в габаритах всех изделий – кажущаяся. Некоторых расхождений в параметрах визуально и незаметно, но специфика производства предполагает наличие определенного допуска в размерах по всем граням. Именно поэтому в процессе кладки стен из газобетона профессиональные строители обязательно проводят дополнительную обработку поверхностей этого искусственного камня при помощи специального рубанка. Кстати, все серьезные фирмы при продаже своих газобетонных изделий предлагают покупателям такой инструмент, хотя некоторые мастера предпочитают изготавливать его и самостоятельно.

Рекомендация первая. Не стоит закупать слишком дешевую продукцию, да еще и сомнительного происхождения. Необходимо обязательно требовать сертификат. «Кустари-одиночки» не слишком заботятся о неукоснительном соблюдении строгих размеров форм для заливки сырья, так как это довольно трудоемкий процесс. Покупая низкосортный товар, любой частный застройщик в процессе проведения кладки из газобетона столкнется с большими трудностями, что значительно увеличит сроки строительства и потребует немалых усилий.

Во-вторых, газобетон – материал пористый. Несмотря на его плотность и однородность поверхности, он хорошо впитывает влагу.

Рекомендация вторая. Обязательно обустраивается отсечная гидроизоляция. Многие малоопытные строители этот вопрос считают второстепенным, абсолютно не учитывая способность жидкостей к капиллярному проникновению практически в любой материал. По бетонной или кирпичной стене она может «подняться» до уровня 2-го, а иногда и 3-го этажа здания.

Традиционно для этих целей использовался широко распространенный и дешевый материал – рубероид. Но нужно учитывать, что срок его службы, даже при самых благоприятных условиях, от силы лет 5. Поэтому лучшим вариантом будет применение специальной влагоотталкивающей пленки. В продаже имеется достаточный ассортимент подобной продукции, и цена на нее вполне приемлемая.

В-третьих, для кладки стен из газобетона применяются блоки различной конфигурации. Имеются в виду их боковые поверхности. Так как все изделия имеют гладкие грани, то надежность соединения «кирпичей» зависит только от качества клеящего состава (или раствора, если применяется он).

Рекомендация третья. Для стен лучше использовать блоки, боковые стороны которых имеют выемки («шип-паз»). Плотная подгонка таких изделий обеспечит дополнительную прочность всей сборке. 

Вот теперь можно перейти к рассмотрению вопроса, как класть газобетон.

Технология работ  

Подготовка поверхности. На многих сайтах в статьях, посвященных процессу кладки стен из газобетона, указывается, что она начинается от самого верхнего угла фундамента. Логично предположить, что существует и нижний. Следовательно, его лента идет под уклон. Естественный вопрос – как при таких условиях из абсолютно ровных геометрических фигур (блоков) можно выложить стену, представляющую собой прямоугольник? Ведь если основание скошено, то и боковые грани получатся под наклоном относительно горизонта.

Технология монтажа ленточного фундамента не обеспечит идеального выравнивания его верхнего среза. А ведь стены, а, следовательно, и все строение только тогда будут иметь строгую геометрию, когда отдельные ленты (их верхние части) по всему периметру будут расположены в одной плоскости (горизонтальной). 

Поэтому:
•    на фундаменте делается выравнивающая стяжка (цемент + песок). Именно она и устраняет все несовпадения по высотам, приводит их к единому значению. Горизонтальность всех частей ленты (верхних поверхностей) контролируется строительным уровнем;
•    сверху наклеивается материал гидроизоляции. Предварительно он нарезается на полосы шириной, чуть большей, чем у фундамента (примерно на 10 см с каждой из сторон).

Как класть газобетон

Рекомендуется для этого использовать специальные клеящие составы, которые имеются в продаже в виде сухих смесей. Хотя кто-то предпочитает обходиться привычным строительным раствором (1:3).

Почему покупная продукция лучше:
•    толщина шва получается не более 2 мм. Значит, «мостиков холода» в кладке не будет;
•    такой метод скрепления существенно сокращает время монтажа;
•    для разведения клея не требуется много места. А если готовить раствор, то необходимо завезти песок, цемент, не говоря уже о сопутствующих процессу замеса пыли и грязи на участке.

Кладка из газобетона всегда начинается по углам. После установки и выравнивания крайних блоков между ними протягивается струна, на которую мастер ориентируется при монтаже остальных изделий.

Рекомендация четвертая. Чтобы исключить ее «провис», целесообразно использовать толстую рыболовную леску или капроновый шнур. Для того чтобы обеспечить более надежную «сцепку» между «кирпичами», их боковые грани (шипы и пазы) рекомендуется также обрабатывать клеем. 

При монтаже 1-го ряда необходимо постоянно контролировать расположение верхнего его среза в плоскости горизонта. Для этого, в случае необходимости, производится обработка блоков с помощью специального рубанка.

Монтаж 2-го уровня производится по той же технологии. Но нужно учесть, что не допускается совпадение стыков в соседних (по вертикали) рядах. Поэтому первый (угловой) блок разрезается наполовину. И так – через 1 уровень (целый – половинка).

Рекомендация пятая. После обустройства каждого ряда – интервал в 1,5 – 2 часа. Это необходимо для того, чтобы клеящий состав хорошо «схватился». Поэтому и разводить его нужно с расчетом только на 1 уровень.

Оставляя пустые места под коробки дверей и окон, перед укладкой блоков следующего по уровню ряда эти места необходимо дополнительно укрепить. Для этого над проемами монтируются перемычки из прутьев арматуры, которые вставляются в пропиленные в блоках пазы. Они должны «заходить» на стену не менее чем на 15 – 20 см с каждой стороны проема.

Шлифовка стен 

Это заключительный этап работ, и делается, как правило, если внешняя отделка поверхности не предусматривается. В случае дальнейшего оформления (например, обустройства штукатурного покрытия) этим можно пренебречь. 

Единственно, что придется сделать – отшлифовать поверхности в местах оставленных проемов.

В процессе строительства дома целесообразно уложить блоки сразу по всему периметру, с учетом и внутренних перегородок. Тогда остальные уровни монтировать будет гораздо легче и быстрее.

Кладка газобетона своими руками: технология (видео и фото)

Газобетонное строительство получило достаточную популярность во всем мире. Кладка газобетона производится самыми разными строительными компаниями. Строительная индустрия предлагает широкий ассортимент блоков для таких сооружений.

Кладка газобетона представляет собой рядовую укладку блоков в виде правильного параллелепипеда.

Кладка газобетона может с высоким качеством производиться и самостоятельно. Технология такого строительства проста и вполне постижима для человека, желающего возвести дом из газобетона своими руками.

Выбор материала для кладки

Кладка газобетона — это рядовая укладка строительных блоков в виде правильного параллелепипеда. Такие элементы изготавливаются из ячеистого бетона, в котором равномерно распределены поры размером 1-3 мм. Наибольшее распространение получили бетоны на основе цементно-песочных и цементно-известково-песочных смесей. Основное отличие этого материала от других кладочных материалов заключается в пористой структуре, которая получена путем химической реакции с выделением газа или из пенообразной массы после затвердения в специальных условиях.

Инструменты для укладки газоблоков.

Различаются автоклавные (затвердение при повышенных температурах и давлении) и неавтоклавные (затвердение в естественных условиях) газобетоны, которые несколько отличаются по свойствам друг от друга.

В общем, состав газобетона — это цемент, известь, песок, алюминиевая пудра, вода и добавки для придания дополнительных свойств. В структуре материала имеют место многочисленные газонаполненные поры, имеющие иногда неровности из-за выхода газа, причем поры могут выходить на поверхность. Неавтоклавный газобетон (пенобетон) не содержит алюминиевой составляющей, а в структуре преобладают закрытые воздушные поры круглой формы. Газобетонные блоки имеют достаточно гладкую поверхность и правильную форму со стабильными размерами.

Газобетон имеет большую концентрацию пор, равномерно расположенных по его объему. Это гарантирует важнейшее свойство — низкую плотность, т.е. небольшой вес. В зависимости от содержания включений плотность обеспечивается в широких пределах (от 250 до 1300 кг/м³), но чаще всего для кладки используются блоки плотностью 400-700 кг/м³.

Таблица технических характеристик газобетона.

Пористая структура приводит к взаимной зависимости важнейших параметров: уменьшение плотности (увеличение пористости) ведет к повышению теплоизоляционных свойств, но к снижению прочности. С учетом этого газобетон имеет классификацию по плотности: теплоизоляционный (до 500 кг/м³), конструкционно-теплоизоляционный (500-900 кг/м³) и конструкционный (свыше 1000 кг/м³) материал. Исходя из такого разделения, производится выбор конкретной его марки.

Пористый бетон разрезается на блоки стандартных размеров; наиболее распространены блоки размером 625х250 мм толщиной от 5 до 50 см. Они имеют четкие линии, определяющие форму, ребра и углы. Это свойство с учетом ровной поверхности обеспечивает качество кладки.

Стандартом нормируется толщина газобетонных кладок стен: фасадные стены для несущих конструкций — 37-40 см; стены внутри помещения — 25 см; легкие перегородки — 10 см.

Вернуться к оглавлению

Необходимый инструмент

При кладке газобетона следует подготовить следующий инструмент:

• шнур строительный;
• уровень строительный;
• киянка резиновая;
• ножовка с укрупненными зубьями;
• рубанок для газоблоков;
• электрический или ручной резчик пазов;
• щетка узкая;
• шпатель гребенчатого типа;
• мастерок;
• скребок;
• кельма;
• отвес;
• рулетка;
• шлифовальная машина.

Вернуться к оглавлению

Раствор для кладки

Пропорции кладочного раствора для газобетона.

Кладка газобетонных блоков первого ряда производится поверх бетонного фундамента; ее надо вести на цементный раствор. Такой раствор для кладки делается путем смешивания цемента с песком в соотношении 1:3. Более надежно применение стандартной сухой полимерно-цементной смеси для фундаментов.

Для кладки газобетонных блоков последующих рядов рекомендуется использовать специальный клеевой раствор для такого материала. Толщина клеевого шва составит не более 3 мм, что позволяет снизить риск возникновения мостиков холода по швам, из-за худших теплоизоляционных свойств растворов, по сравнению с самим газобетоном.

Вернуться к оглавлению

Кладка газоблока: первые ряды

Первый ряд кладки — ответственное мероприятие, так как задает точность и качество всей стены. Перед укладкой его необходимо провести работы по гидроизоляции стены. На поверхность фундамента накладывается 1-2 слоя гидроизоляционного материала — рубероида или полиэтиленовой пленки. Поверх гидроизоляции накладывается слой цементного раствора и тщательно выравнивается по горизонтали с помощью уровня.

Схема укладки блоков газобетонной перемычки.

В связи с тем что кладка газобетона в начальных рядах должна быть произведена с повышенной точностью, рекомендуется использовать маяки в виде угловой рейки с делениями, расстояние между которыми равно сумме высоты блока и размера шва. Рейка закрепляется строго вертикально, а ее стороны плотно притягиваются к поверхности двух смежных стен, составляющих угол дома. Между маячными рейками вдоль стены натягивается шнур, который ограничивает расположение ряда блоков.

Первый ряд начинает укладываться с угла стены, который расположен выше других. Начальный элемент ложится внутри угловой рейки вплотную к ее стенкам. Цементный раствор намазывается на фундамент и низ газоблока мастерком. Правильность расположения ряда по горизонтали контролируется уровнем. Если требуется уплотнение блока (с целью выравнивания ряда), то используется киянка с резиновой прокладкой. При установке второго и следующих элементов раствор намазывается и на их торец, контактирующий с предыдущим блоком. Так монтаж газобетонных блоков первого ряда производится по всему периметру постройки. Все неровности ряда снимаются рубанком для газоблоков.

Вернуться к оглавлению

Армирующий слой

Технология кладки газобетонной стены предусматривает изготовление армирующих слоев. Первое армирование проводится на цокольном ряде. На верху смонтированных блоков штробится пара продольных пазов прямоугольной формы размером около 1х1 см.

Технология укладки стены из газоблоков.

Эти штробы протачиваются по всему периметру первого ряда кладки. Затем в них (по всей длине) укладывается арматурный пруток диаметром 8 мм.

Каналы с арматурой заделываются раствором, который тщательно сравнивается с поверхностью блоков.

Армирующие слои изготавливаются и при укладе последующих рядов — через каждые 4 ряда.

Вернуться к оглавлению

Кладка других рядов

Кладка газобетонных блоков начинается с формирования углов на 4 ряда; это обеспечит увязку рядов смежных стен. Увязка достигается очень простым способом. Цокольный ряд положен, начиная от самого края стены, а первый элемент смежной ей стены торцевой частью стыкуется с боковой поверхностью блока лицевой кладки. Второй ряд начинается наоборот — торцевая часть блока лицевой кладки упирается в боковую зону блока перпендикулярной стены; такая увязка чередуется. Такое формирование угловой зоны позволяет увязать и смежные ряды кладки газобетонных элементов на одной стене; так как происходит сдвиг ряда на половину длины блока.

Кладка газобетона своими руками осуществляется на клеевой раствор. Разведенный клеевой раствор заливается в удобную емкость, а затем с помощью кельмы или совка разливается на поверхность верхнего ряда кладки по длине всей стены. Слой клея выравнивается гребенкой шпателя.

Газобетонный блок устанавливается на клей сверху; при этом следует предотвращать горизонтальные смещения более чем на 5 мм.

Схема газобетонной кладки.

Излишний раствор сразу убирается скребком. Выравнивается блок покачиванием или подбивкой киянкой с резиновым слоем. Все швы, в том числе вертикальные, должны быть полностью заполнены смесью.

В случаях, когда кладка газобетона производится в два ряда, важно соблюдать условие. Увязка вертикальных швов производится плашковым способом. Длина углубления такой увязки должна выдерживаться в пределах 10 см. Стыковка перпендикулярных стен в этом случае осуществляется при помощи наклонного паза с глубиной увязки более 20 см. Кладка внутренних стен в помещении производится аналогично внешним стенам. Стыковка наружных и внутренних стен устраивается увязкой блоков на длину более 20 см.

Вернуться к оглавлению

Формирование проемов

Наружные стены имеют дверной и оконные проемы. При кладке стены из газобетонных блоков перекрытие проемов в стене необходимо упрочить. С этой целью над проемами монтируются стальные уголки размером не менее 80х80 мм. Уголок опирается на обе стороны стены и должен превышать проем примерно на 90 см. Довольно часто для упрочнения проемов применяется железобетонная балка. Верхний ряд кладки из газобетонных блоков должен упрочняться армирующим поясом, на который будет крепиться потолочное перекрытие. Армопояс формируется из железобетонных балок или стальных швеллеров. Армирующие детали крепятся анкерными системами.

Газобетон является привлекательным строительным материалом. Кладка его при выполнении определенных правил не должна вызвать больших затруднений.

Кладка газобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция, инструменты

Газобетон представляет собой строительный материал, который создается синтетическим путем. Его делают за счет смешивания определенных компонентов, обрабатываемых после этого высокими температурами. Достоинства подобного материала заключаются в незначительном весе, крепости, высоких показателях теплоизоляции и легкости производства. Поэтому часто делается кладка газобетонных блоков своими руками. Пошаговая инструкция предполагает четкого соблюдения всех норм, чтобы стены возводились корректно.

Используемые инструменты

Прежде всего, требуется подготовить специальные инструменты для кладки газобетона. Так, потребуется наличие:

• Каретки, оснащенной дозатором, необходимой для равномерного нанесения раствора между блоками;
• Киянки в виде резинового молотка, позволяющего подбивать установленные изделия;
• Пилы, которая потребуется для распила блоков, чтобы подогнать их под требуемый размер;
• Шлифовальной доски для устранения присутствующих дефектов на поверхности;
• Уголка, которым будут крепиться уложенные элементы;
• Рубанка, также применяемого с целью выравнивания поверхности изделий;
• Штробореза для создания пазов в блоках;
• Шнура, который используется в качестве ориентира, а также уровня.

Дополнительно требуется подготовить емкость, где будет замешиваться раствор для кладки.

Необходимые материалы

Существует два типа строительных растворов, применяемых для крепления газобетонных блоков. Таковыми является цементная, а также клеевая смесь. При этом первый ряд всегда должен укладываться только на цементный раствор. Стоит рассмотреть каждый из видов отдельно.

Клеевой раствор

Для работы с таким материалом используются стандартные инструменты для работы с газобетоном. С целью приготовления смеси, с однородной текстурой, перемешивание рекомендуется проводится специальным низкооборотным оборудованием. В пропорциях получается, что на 5 кг сухого клея требуется брать 1 л воды. Для этого в емкость сначала наливается вода, а после постепенно засыпается клей, который сразу начинают взбивать. После этого раствор оставляется на 10 минут настояться и вновь перемешивается. Только теперь клеевая смесь считается готовой к использованию, а по своей консистенции она должна быть похожей густую сметану.

После засыхания, а соответственно и отвердевания, раствор уже нельзя использовать после повторного разбавления водой.

Цементно-песчаная смесь

Такие типы растворов также используются для укладки блоков. Главной их особенностью считается простота в изготовлении, а также надежность создаваемого ими крепления. В этом случае применяются аналогичные инструменты для кладки газобетонных блоков, что и при работе с клеевым раствором. Рецептура приготовления может различаться исходя из потребности в характеристиках. Так, для некоторых целей делают пластичные смеси путем дополнительного добавления глины, в результате чего раствор не крошится и более аккуратно укладывается. Несмотря на состав, такие варианты достаточно экономичны, что позволяет им конкурировать с клеевыми смесями.

Подготовительные работы

Процесс подготовки перед возведением стен из газобетона состоит из нескольких этапов.

Замешивание смеси

Сначала подготавливается емкость требуемого размера, а также промышленный миксер. Чтобы приготовить клеевой раствор применяют сухой состав и обычную воду. Процесс взбивания длится до тех пор, пока готовящаяся смесь не будет иметь однородную консистенцию. После этого на её использование отводится не более 20 минут, иначе он застывает и соответственно теряет свои свойства. Поэтому рекомендуется делать небольшие порции, чтобы успевать их вырабатывать за короткий промежуток времени.

При проведении строительных работ в условиях низких температур, должен применяться специальный морозостойкий тип смеси. Так, в его состав добавляют компоненты, снижающие градус замерзания. В результате раствор сохраняет свои свойства даже в условиях низких температур.

Разметка

Прежде чем начать кладку, требуется провести разметку. Её делают по осям поверхностей возводимого строения. Для этого на линию выкладывают изделия и подгоняют их размер под одну четкую горизонтальную линию. Подгонка осуществляется за счет использования для обработки указанных выше инструментов для газобетона в виде пилы или обычной ножовки. Важно, чтобы все изделия были нарезаны ровно. Когда проводится перевязка, в материалах предварительно проделываются штробы, в которых будет укладываться арматура.

Пошаговая инструкция кладки

Стоит подробнее рассмотреть, как строить из газобетонных блоков здания. Важно отметить, что каждый этап возведения строения из подобного материала имеет свои особенности.

Первый ряд

Вне зависимости от того, какой для основной части стен будет применять тип раствора, с целью обустройства первого ряда требуется использовать только цементно-песчаный. Причиной тому необходимость:

• Выровнять горизонтальный уровень;
• Сделать армирование между основанием, на который уложен слой гидроизоляции, а также первым рядом;
• Снизить влияние неровностей фундамента.

Процесс укладки стен важно начинать с обустройства углов сооружения. После этого между ними натягивается шнур, основываясь на котором дальше проводится кладка блоков по всем стенам.

От того, насколько корректно будет уложен первый ряд, определяется ровность возведения всей стены. В последующих рядах исправить горизонтальный уровень становится тяжелее.

Последующие ряды

Процедура укладки второго и всех последующих рядов более простая. Для этого на поверхность предыдущих рядов, а также на торцевую часть рядом расположенного изделия наносят клей. Используя зубчатый шпатель, проводится равномерное распределение клея по поверхности и укладывается сам блок. После этого его выравнивают и резиновой киянкой прижимают к торцевой поверхности. Каждый последующий ряд укладывается с шагом минимум в 20 см к предыдущему, а идеальным считается отступ в полблока. Монтаж 2 и последующих рядов также происходит с укладки изделий по углам и натягивания каната для создания уровня. В процессе возведения стен важно не забывать о необходимости оставить проемы для будущих дверей, а также окон.

Каждый четвертый ряд должен быть армирован, чтобы придать конструкции устойчивость.

Дверные и оконные проемы

Важный этап при возведении стен из газобетона – это установка перемычек в дверных, а также оконных проемах. Сделать их нетрудно. С этой целью сначала делается основание, а уже на него будут укладываться балки. Оно должно быть очень прочным, дабы блоки, которые будут ложиться сверху, не привели к его деформации. Монтируется такое основание на блоки проема, после чего сверху укладываются лотковые блоки, которые склеены между собой. У них внутри делается армирующий каркас, который далее заливается бетонным раствором. Он должен быть более прочным, чем применяется для кладки.

Армирование

Первый этап армирования выполняется между слоем гидроизоляции, а также первым рядом. Необходимость в нем обусловлена распределением нагрузки, оказываемой на фундамент либо цокольный этаж. К тому же – это существенно улучшает несущую способность нижних рядов. Для армирования применяют кладочную сетку, в которой толщина прутьев варьируется в пределах 3-4 мм, а размер каждой ячейки составляет 5х5 см.

Кроме этого, армировать требуется каждый четвертый ряд. В этих случаях используют металлическую либо же стеклопластиковую арматуру. Для их укладки делают по 2 штробы в предыдущем ряду, их на 50% наполняют клеем и укладывают арматуру. Дальше все эти разъёмы полностью заполняются кладочным раствором так, чтобы он был вровень с блоками.

Там, где присутствует разрыв арматуры, её важно укладывать внахлест. Кроме этого, требуется избегать разрывов арматуры на углах. Для этого в таких местах её требуется загибать, чтобы она заходила на другую стену минимум на 30 см. Это позволит усилить угловые соединения и сделать их более надежными. Крепче всего армирование получается при использовании стальных вариантов арматуры, которая хорошо удерживает всю конструкцию в нужной позиции.

Рекомендуется всегда иметь под рукой инструменты для работы с газобетонными блоками. Они понадобятся на всех этапах возведения здания.

Последний ряд

Отдельное внимание стоит уделить укладке последнего верхнего ряда, который предшествует установке кровли. Дело в том, что масса будущей кровельной конструкции, для которой используются натуральные материалы в виде шифера либо черепицы, оказывает серьезную нагрузку на стену. Из-за этого при установке её непосредственно на газобетонные блоки возможна их дальнейшая деформация, а также повреждение. Чтобы это исключить рекомендуется создать армированный пояс по всему периметру здания. Такая конструкция позволит:

• Исключить точечные нагрузки на стены;
• Равномерно распределить усилие по площади стен;

• Сделать поверхность кладки ровной по горизонтальному уровню.

Размер арматуры в таких ситуациях определяется массой будущей кровли.

Полезные советы

Все перечисленные выше этапы можно без проблем выполнять самостоятельно. Однако при отсутствии навыков работы со строительными материалами, а также инструментами для кладки газобетона своими руками, рекомендуется доверить укладку как минимум первого ряда профессионалам. Это позволит избежать самых серьезных проблем, исправить которые тяжелее всего. Также для упрощения процесса возведения здания из подобного материала, стоит:

• Применять блоки, имеющие четкие и одинаковые размеры;
• Проводить замешивание клея с использованием электронных инструментов. Это позволит снизить вероятность присутствия в нем комочков и неоднородной консистенции;
• Размещать блоки на каждый последующий ряд по четко выбранной схеме. Начинать это делать с углов, после чего по уровню выкладывать каждую стену;
• Стоит армировать не только внешние стены, но и стыки с внутренними;
• Используя рубанок проводить шлифование блоков, с целью добиться максимального их уплотнения.

Распространенные ошибки

Существуют распространенные ошибки, которые допускают при возведении стен из газобетона:

• Пренебрежение созданием гидроизоляционного слоя между фундаментом, а также первым рядом;
• Осуществление кладки без смещения последующих рядов;
• Отсутствие армирования в обустройстве перегородок;
• Использование для укладки в зимний период неморозостойких типов раствора;
• Игнорирование упрочнения оконных либо дверных проемов. Для этого требуется использовать стальные уголки либо ж/б перемычки;
• Швы между блоками плохо либо неравномерно заполнены.

Для укладки газобетонных стен не требуется серьезного опыта, важно придерживаться технологии укладки, а также четко соблюдать горизонтальный уровень. Это позволит добиться высоких показателей прочности, а также теплоизоляции.

Технология кладки газобетона своими руками: видео, фото

Дома и постройки из газобетонных блоков, отличаются хорошей теплоизоляцией и звукоизоляцией. При этом скорость возведения стен из-за крупных габаритов самих блоков является рекордной. Однако технология кладки газобетона своими руками, непохожа ни на одну другую кладку.

Необходимые материалы:

Блоки из газобетона, клей для газобетона на основе белого цемента, цемент марки 500, карьерный песок, рубероид.

Необходимые инструменты:

Каретка для нанесения клея, резиновая киянка, ножовка из твердосплавного металла, специальная металлическая терка, перфоратор с насадкой “вертушка”, уровень и нивелир, длинная капроновая нить,  мастерок, емкость для клея и емкость для цементного раствора, газовая горелка.

Описание процесса кладки:

1. Сразу нужно сказать, что кладка газобетона своими руками из-за особенностей материала производится только на заглубленный ленточный или плитный фундамент. Начинается процесс работы с выполнения гидроизоляции. С помощью горелки на поверхность фундамента наплавляется рубероид или другой гидроизоляционный материал.
2. После гидроизоляции с помощью нивелира находят самый высокий угол в ленте фундамента. От этой точки будет начинать кладка газобетонных блоков. Далее приступают к изготовлению цементно-песчаного раствора.
3. Обычно для раствора на цементе м500 достаточно использования пропорций 1/3. Изготовив раствор, на самой высокой точке фундамента по уровню кладут первый блок. Далее с помощью нивелира ориентируясь по первому блоку, устанавливают в одной горизонтальной плоскости блоки из газобетона на всех оставшихся углах фундамента.
4. На следующем этапе между угловыми блоками по лицевой стороне натягивают капроновую нить и кладут на цементный раствор полностью первый ряд блоков из газобетона. При этом вертикальных швов не оставляют, заполняя раствором паз между блоками. Важно выложить первый ряд идеально ровно по уровню в вертикальном и горизонтальном положении.
5. Кладка газобетона своими руками всех последующих рядов производится на специальный клей на основе белого цемента. Согласно инструкции на мешке, клей размешивают с водой с помощью миксера или перфоратора с насадкой “вертушка”. Параллельно с изготовлением клея всю верхнюю плоскость ряда блоков обрабатывают металлической теркой, сглаживая перепады и неровности.
6. Готовую клеевую массу помещают в садок, расположенный каретке. После этого кареткой наносится равномерный слой клея на первый ряд блоков. Кладка газобетона своими руками второго ряда также начинается выставления углов и натяжки ориентировочной нити. Торцы блоков также обрабатываются клеем с помощью каретки. Толщина слоя клея не должна превышать 3 мм.
7. После кладки каждого ряда необходимо выждать минимум 2 часа до укладки следующего ряда, при этом каждый ряд блоков необходимо шлифовать.

Видео по кладке газобетона

Искусство скольжения: грунтовка для каменной кладки — Сделай сам

Узнайте, как строить дома с помощью скользящей опалубки. Эта грунтовка для каменной кладки показывает, как скользящая форма позволяет создавать долговечные, неприхотливые, устойчивые к атмосферным воздействиям и огнестойкие дома. (См. Фотографии и схемы каменной кладки в галерее изображений.)

Каменные дома обладают как прочными, так и привлекательными качествами. Войдите в него, и мгновенная и ощутимая аура безвременья становится очевидной и заставляет все другие формы строительства казаться хрупкими по сравнению со строительством из таких старых, как природа материалов, также заставляет дом казаться частью истории страны.Памятник вашей семье.

В этой грунтовке для каменной кладки используется метод каменной кладки, который мы называем скользящей формовкой. По обеим сторонам стены размещены короткие крепостные стены до двух футов высотой, служащие ориентиром для каменной кладки. Вы заполняете формы камнем и бетоном, а затем «сдвигаете» формы на следующий уровень. Слипформинг упрощает работу с камнем даже для новичка.

Скольжение — это старомодный стиль кладки, в результате которого получается беспорядочный или «бутовый» вид, без однородных швов или резких, чистых линий, как у большинства современных каменных плит.Фактически, опалубка сравнительно грязная, и вы часто обнаружите, что капли цемента постоянно прилипают к поверхности породы, когда вы удаляете формы. Но эти пятна также способствуют образованию «патины» на каменной кладке, придавая ей вид состаренного. Мы редко удаляем потеки, даже когда можем.

Формование скольжения сочетает в себе каменную кладку и бетонные работы, чтобы сформировать стену, обладающую одинаковыми свойствами. Стены имеют красоту и прочность камня с армированием из бетона и стали.Конечный продукт долговечен, не требует особого ухода и практически устойчив к атмосферным воздействиям и возгоранию.

В литературе, доступной на момент начала строительства, были показаны стены, которые были каменными снаружи и бетонными внутри (буквы от A до H, упомянутые в этой статье, относятся к схемам в галерее изображений). У них были каркасные стены, построенные против бетона для удержания изоляции и крепления гипсокартона (A). Эта комбинация всегда казалась нам неэффективной, отчасти из-за дублирования несущей стены, но также и потому, что стойки представляют собой проводящие щели в изоляции.В некоторых проектах мы избежали необходимости во внутренних стойках, применив клеи для приклеивания жесткой изоляции и гипсокартона непосредственно к бетону (B). (Электропроводка и водопровод проложены в изоляцию.)

Нам также нравится, чтобы наши дома выглядели такими же естественными как внутри, так и снаружи, поэтому мы всегда строим стены из камня внутри и снаружи с жесткой изоляцией внутри. Для этого мы формируем обе стены одновременно и проталкиваем короткие куски арматуры горизонтально через изоляцию, чтобы связать стены вместе (C).В нашем доме некоторые каменные стены полностью находятся внутри дома, они предназначены для поддержки верхнего этажа из бревен и защищены от непогоды теплицей впереди. Эти стены не имеют теплоизоляции, а просто состоят из камня с обеих сторон и бетона в сердцевине (D). (Электропроводка и сантехника могут быть помещены в этот тип стены, но я не рекомендую это для новичков.)

Ширина каждой стены на чертежах определяется количеством места, необходимого для камня и бетона, и размером размерной древесины, используемой для обрамления дверей и окон.Например, 2 на 10 действительно имеет ширину 9 1/4 дюйма, поэтому мы делаем стены такой ширины и прикручиваем скользящие формы непосредственно к лицевым сторонам оконных или дверных коробок.

Для следующего поколения технологии скользящих форм мы планируем использовать листы белого полистирола с изоляцией изголовья толщиной 6 дюймов с полосками обшивки 1 на 2, встроенными в одну поверхность, для крепления гипсокартона (E). Мы вырежем все двери и окна и установим листы размером 4 на 8 футов, поместив в бокс по всему дому изоляцию.Этот утеплитель будет служить опалубкой внутри дома, избавляя от необходимости половину опалубки и половину опалубочных работ. Это также обеспечит прямые, отвесные стены с самого начала.

Стойки

Фундаменты для каменных стен очень похожи на те, что используются в обычном строительстве, только больше. Для большинства каменных кладок я рекомендую обрамлять опоры 2 х 10. Сделайте опоры широкими, как стены, плюс достаточно дополнительной ширины, чтобы установить формы для первого слоя скользящей опалубки.Самое главное, используйте много стальной арматуры — по крайней мере, три пролета арматурного стержня 1/2 дюйма на опоре шириной 18 дюймов, желательно больше. Опор такого размера будет достаточно для каменных стен высотой примерно до 12 футов. По поводу более высоких стен проконсультируйтесь с инженером. Вам также следует проконсультироваться с инженером, если вы строите на почвах, которые кажутся вечно влажными, содержат значительное количество песка или мягкой глины или иным образом кажутся возможными смещения.

«Эксперты» говорят, что опоры следует размещать ниже линии замерзания (от 4 до 5 футов глубиной в Монтане), но подрядчики строят здесь обычные дома с опорами только на 2 1/2 фута вниз, по какой причине я до сих пор не знаю .В любом случае есть несколько способов минимизировать ваши расходы, поэтому вы не строите и не зарываете в землю четыре фута совершенно хорошей стены. Один из способов — спроектировать дом с полуподвалом, чтобы использовать всю высоту фундаментной стены. Другой метод — построить неглубокий фундамент и изолировать землю от дома, чтобы линия замерзания была выше уровня основания. Третий метод — залить фундамент как часть «плавающей плиты» на толстой подушке из гравия, чтобы дом «парил» над любыми морозными пачками.

Конкретная информация о проектировании и строительстве фундаментов выходит за рамки данной статьи, но доступна во многих обычных строительных книгах. Однако последний этап подготовки к возведению каменной стены — это установка анкеров в свежий бетон, чтобы связать опоры и будущие стены вместе. Легкий способ сделать это — проткнуть арматуру через опору через каждые два фута вдоль стен, за исключением дверных проемов. Таким образом, работы с вертикальной арматурой для стен полностью завершены, и вы не забудете об этом позже.

Профили

Формы скольжения просты в изготовлении. Просто прикрутите куски фанеры размером 2 на 8 футов 1/2 дюйма на рамы 2 на 4. Фанера должна быть окрашена отработанным моторным маслом или обычным маслом, чтобы бетон не прилипал к дереву. Скользящие формы — это универсальный инструмент. Мы используем их для строительных лесов, и однажды мы скрепили их все вместе, чтобы сделать временный навес для хранения на зиму.

Чтобы установить скользящие формы, начните с нанесения меловой линии на опоры для направляющей и расположите формы вдоль стен, внутри и снаружи; затем прибейте их вплотную.Желательно, чтобы шипы на обратной стороне форм были выровнены между внутренним и внешним наборами. Теперь сделайте временные распорки из деревянных обрезков, например, 2 на 2. Они должны быть обрезаны по ширине стены и помещены между формами, чтобы удерживать нижние части друг от друга (F). Распорки для верхней части форм изготавливаются аналогичным образом, но их следует прибивать к более тонкому куску дерева, например, фанере или 1 на 2, и размещать поперек вершин форм. Прокладки 2 на 2 удерживают формы отдельно, в то время как более длинные 1 на 2 прибивают к вершинам форм, чтобы связать формы вместе (G).Это устраняет необходимость в проволочной стяжке в верхней части форм. Чтобы связать днища вместе, просто просверлите отверстия по обеим сторонам шпилек через заднюю часть формы. Купите моток проволочной связки в строительном магазине и пропустите проволоку через формы, обернув их вокруг шпилек, и скрутите концы проволоки вместе за пределами форм. Вставьте гвоздь между проволоками и скрутите проволоки, чтобы формы плотно прижались к деревянным распоркам (H). На обратной стороне формы должны быть верхняя и нижняя прокладки и проволочная стяжка для каждой шпильки.

Очень важно получить прямую и вертикальную установку первой формы. К счастью, скользящие формы почти выравниваются, когда вы затягиваете стяжки. Небольшие неровности здесь и там и несколько шайб — все, что обычно требуется для выпрямления и выравнивания форм.

Арматура

Арматурный стержень, или арматурный стержень, как его обычно называют, — это просто стальной стержень, встроенный в бетон, чтобы связать всю кладку вместе. Арматура помогает защитить кирпичную кладку от растрескивания или разрушения, если земля под вашим домом смещается.Небольшое смещение может произойти из-за веса дома, оседающего в земле, но наибольшее смещение вызвано землетрясениями. Землетрясения создают серьезные нагрузки на здание, поскольку земля раскачивается взад и вперед, а надземная конструкция создает инерцию в одном направлении, а затем срывается в другом направлении. Дома, построенные в земле, страдают меньше, потому что они имеют тенденцию перемещаться при землетрясениях.

Люди бегут из Калифорнии каждый раз, когда происходит сильное землетрясение, но этот штат на самом деле является одним из наиболее безопасных мест для землетрясения.Сильные землетрясения возле мегаполисов в Калифорнии приводят к удивительно небольшому количеству смертельных случаев из-за строгих строительных стандартов. Землетрясения аналогичной силы в странах третьего мира могут убить тысячи людей, потому что их дома из глины, камня или каменной кладки не имеют арматуры, которая могла бы удерживать их вместе.

Люди за пределами Калифорнии слишком довольны строительными стандартами. Хотя большая часть страны может не испытывать такой сильной сейсмической активности, все части страны периодически подвергаются сильным землетрясениям.Независимо от того, где вы живете, важно использовать много арматуры для каменных стен.

Как отмечалось в разделе, посвященном опорам, мы начинаем с вертикальных отрезков арматурного стержня в 1/2 дюйма, расположенных через каждые два фута вдоль стены. Мы сгибаем их вокруг оконных рам по мере приближения к ним, чтобы в этих точках было сравнительно больше усиления.

Мы укладываем арматуру горизонтально примерно на каждый фут по стене. Это особенно важно в углах, и арматурный стержень в этих точках должен быть изогнут на три или более футов в каждом направлении.

Арматурный стержень удивительно дешев, стоит всего около трех долларов за 20-футовый стержень диаметром 1/2 дюйма, но он все равно складывается, когда вы покупаете его много. К счастью, для арматуры вы можете использовать любой достаточно чистый, тонкий кусок стали. Мы связали вместе все стены в нашем доме над дверью и оконными рамами с помощью найденных нами стальных тросов диаметром в один дюйм длиной 40 футов. Наши стены и опоры забиты всевозможными другими кабелями, стальными столбами для забора и колючей проволокой.Вы можете обнаружить, что кладка может быть конструктивным способом навести порядок в вашем районе!

Скалы

Камня можно купить практически на любом кирпичном заводе, но гораздо лучше приобрести свои собственные, если у вас есть источник. Камни из кирпичного завода дороги, отчасти потому, что их обычно перевозят за сотни миль от карьера, но также потому, что камни выбираются для ручной кладки, с одинаковой толщиной и плоскими, похожими на кирпичи платформами по всему периметру. Кладка скользящих форм гораздо более щадящая, чем ручная работа, и вы можете легко сэкономить от 100 до 200 долларов за час усилий, путешествуя по сельской местности, собирая практически любые камни, которые вы можете найти.Только будьте осторожны, чтобы не перегружать свой автомобиль. Как правило, масса камней в кузове пикапа в фут глубиной составляет кубический ярд и весит примерно 2000 фунтов!

Камни должны быть твердыми, без трещин и крошек. У формы должна быть хотя бы одна хорошая плоская поверхность. Избегайте соблазнительных тонких камней толщиной всего в один-два дюйма. Они могут в конечном итоге оторваться от стены, оставив некрасивый участок бетона обнаженным. Камни должны иметь среднюю толщину около двух третей ширины стены, которую вы формируете, но может варьироваться от 3 1/2 до 7 дюймов в стене шириной 9 1/4 дюйма.Не используйте камни толщиной со стены; Бетонная основа является неотъемлемой частью системы скользящей опалубки.

Фермы часто являются хорошими источниками камня. Фермеры собирают камни с полей и удобно складывают их в кучу для загрузки. Обычно они дают вам сваи, потому что они им не нужны. Мы собрали большую часть наших камней в горах в пределах мили от нашего дома, но мы также собрали речные камни вокруг джакузи и принесли несколько особых камней с пикников.Дом на этих фотографиях (внешние размеры 25 на 40 футов) был построен из камней, которые мы собрали в заброшенном карьере. В нем 16 грузовиков, и, наверное, вдвое больше, чем в нашем собственном доме.

Бетон

Работа с цементом — это всегда весело, потому что вы можете создавать камни. Цемент изготавливается из известняка или мела, а также из сланца или глины, измельченных в порошок и обожженных в печи. Вода химически связана с исходными материалами, и для разрыва молекулярных связей требуется большое количество тепла. Этот тип цемента называется портландцемент типа I и II, и именно это вам следует просить на кирпичном заводе.

Добавление воды к цементному порошку активирует химическую реакцию связывания цементной пыли с породой. Большая часть химической реакции происходит в течение первых нескольких дней, но цемент продолжает заметно затвердевать в течение месяца, а в последующие годы становится все труднее. Чтобы химический состав работал должным образом, важно не допускать высыхания цемента в первые день или два. Свежую кладку можно обрызгать водой или накрыть брезентом или одеялом в очень жаркую и сухую погоду, чтобы она не высыхала слишком быстро.

Для изготовления бетона в цемент добавляют песок и гравий. Частицы разного размера сцепляются друг с другом, создавая более прочную связь, как если бы вы сцепили пальцы обеих рук, чтобы не дать кому-то их развести. Поищите на желтых страницах источник песка и гравия. Гравий, используемый в бетоне, обычно представляет собой ячейку размером 3/4 дюйма, что означает, что он проходит через экран с отверстиями такого размера. Я предпочитаю мелкий гравий (3/8-дюймовая сетка), потому что он лучше течет между камнями, но иногда он дороже, чем обычный бетонный гравий.Для бетона можно использовать промытый или кладочный песок. Кладочный песок более мелкий и обычно более дорогой, но он лучше подходит для отделочных работ. В нашем районе песок и гравий стоят около 5,50 долларов за ярд и выше, плюс около 6 долларов за ярд за доставку (50 миль). Мы заказываем полную загрузку каждого из них за раз (от 10 до 15 ярдов). Стены скольжения состоят примерно из равных частей из бетона и камня.

Бетономешалка с электроприводом является обязательным условием для работы с sfipform, и вы можете получить хорошую бывшую в употреблении менее чем за 200 долларов.Мы делаем бетонную смесь из одной части цемента, трех частей песка и трех частей гравия. Это примерно соответствует двум кофейным банкам с цементом, одному пятигаллонному ведру песка и одному гравию.

Укладка камня

Начните первый ряд, выложив слой бетона толщиной от одного до двух дюймов и поместите в него самые большие камни. В противном случае для максимальной эффективности я рекомендую закладывать как можно больше камня во всех формах. Часто перед заливкой бетоном можно уложить камни на несколько глубин.Просто убедитесь, что вокруг каждого камня есть место для нанесения раствора. Также работайте над эффектом «наслоения кирпича», перекрывая стыки между камнями на каждом уровне. Положите столько камней, сколько сможете, а затем начните перемешивать цемент.

Сделайте первую партию бетона, смешав ингредиенты в сухом состоянии, затем добавьте воду. В идеале смесь должна быть достаточно липкой, чтобы скользить по каждому камню, но не настолько жидкой, чтобы она стекала через стыки и спускалась по скалам.

Измерьте количество воды, использованной для этой первой партии, затем налейте такое же количество воды в миксер, чтобы очистить его.Сохраните эту воду и добавьте в воду гравий, цемент и песок в указанном порядке для смешивания последующих партий. Добавление песка в последнюю очередь позволяет ему проникать в промежутки между гравием, а не скапливаться сзади.

Вы должны носить резиновые перчатки, чтобы защитить руки от цемента. Резиновые перчатки также пригодятся для работы с раствором между камнями. Мы используем банки из-под кофе, чтобы забить бетон из тачки в стены, а затем опускаем руки в перчатках в стену, чтобы бетон между камнями вибрировал.Залейте бетон поверх каменной кладки, затем поместите новый ряд камней на свежий раствор и продолжайте укладку, как раньше.

Это нормально, если некоторые камни выступают над формами, но наклоняют их назад хотя бы на четверть дюйма, в противном случае они имеют тенденцию выпирать формы на следующем уровне.

В конце дня вы должны накрыть кладку одеялами или мешками с цементом, особенно в жаркую, сухую или морозную погоду. И всегда замачивайте старую кладку из шланга, прежде чем снова начинать ее добавлять.В противном случае сухой раствор поглотит влагу из нового материала до того, как он должным образом застынет.

Движение вверх по стенам

Самый простой способ переместить формы вверх по стене — это установить новые формы поверх предыдущего слоя. Однако, как правило, более желательно снять старые формы и сколоть любые комки бетона на скалах, прежде чем они станут слишком твердыми. Поднимите формы вверх и удерживайте их на ходулях. Стойки можно просто подпереть снизу или навинтить на боковые стороны форм.Сначала формы будут шататься, пока вы не прижмете их к стене проволочными стяжками.

Легче перемещать формы вверх по стене в тех местах, где дверные и оконные рамы уже установлены. Просто поднимите формы на нужную высоту и прикрутите их к раме. В этих точках вам не понадобятся проволочные стяжки или распорки.

Окна и двери

Есть много способов сэкономить деньги и утилизировать старые ресурсы при строительстве дома, но вы должны быть очень осторожны с повторным использованием окон и дверей.Например, мы склонны думать, что экономно и экологически разумно спасать окна и повторно использовать их. Но затраты и энергия, затраченные на изготовление нового окна, ничтожны по сравнению с количеством и стоимостью энергии, которая просочится через стекло в течение его срока службы. Часто самый разумный способ действий — выбросить старые окна, особенно одинарные, и заменить их стеклопакетами с двойным или тройным остеклением.

Конечно, всегда есть компромиссы, особенно когда вы платите наличными по мере использования.Иногда целесообразнее установить старые окна, а в будущем просто принять более высокие счета за топливо. В теплице мы установили б / у стеклопакеты для раздвижных дверей, потому что они были практически бесплатными, а дом мы строили почти без денег. Наш дом достаточно эффективен с этими окнами, но для того, чтобы в конечном итоге достичь 100-процентного пассивного солнечного отопления, нам придется заменить эти устройства новыми криптоновыми газовыми окнами с тройным остеклением и низким энергопотреблением, которые поступают на рынок.

Если вы все-таки устанавливаете бывшие в употреблении окна и двери, то вы должны, по крайней мере, убедиться, что их размеры взаимозаменяемы с теми, что есть сегодня на рынке. В противном случае, если вы сделаете новые окна, специально изготовленные для проемов нестандартного размера, ваши расходы, как минимум, удвоятся, когда вы все же решите обновить.

Для установки новых окон вы должны выбрать их перед началом строительства и построить рамы в соответствии с «приблизительным размером», указанным для каждой единицы. Вы также можете сделать рамы очень большими, чтобы изолировать тепловой зазор, который проходит через каменную кладку (I).Мы добавляем рамы на три дюйма в ширину и высоту, чтобы внутри оставалось место для жесткой изоляции и гипсокартона. Прибиваем 2 х 4 шайбы по внешнему краю, чтобы прикрепить окна (J). В нашем следующем проекте оконные рамы будут изготовлены по индивидуальному заказу из листового полистирола высокой плотности, чтобы исключить как тепловую утечку, так и деревянную раму (K). Мы будем использовать окна, которые можно приклеивать, а не прибивать гвоздями.

Постройте оконные и дверные рамы на земле и прикрепите распорки по углам, чтобы они оставались прямоугольными.Частично просверлите винты по периметру рамы, чтобы закрепить дерево к бетону. Большие рамы должны быть временно закреплены внутри, чтобы они не изгибались внутрь сбоку или сверху, пока вы занимаетесь каменной кладкой.

Дверные коробки часто устанавливают прямо на опоры, при этом следует оставлять щель в формах хотя бы через один дверной проем. так что вы можете входить и выходить на тачке. Для симметрии мы обычно выравниваем верхние части окон с верхними частями дверей, даже если окна имеют несколько размеров.Измерьте расстояние от верха дверной коробки, чтобы найти начальную точку для установки окон. Отметьте это с помощью уровня и карандаша на внутренней стороне форм. Иногда самое сложное — это не забыть перестать класть камни, прежде чем раскачивать весь вход!

Каменная кладка должна заканчиваться на один или два дюйма ниже окон. Затем уложите в густой слой раствора и опустите оконную раму в формы, вдавив ее в раствор. Проверяйте уровнем во всех направлениях и перепроверяйте его по мере работы до конца дня.Помните, что и ваши успехи, и ваши ошибки будут навсегда «высечены в камне».

Оконные и дверные коробки шириной до четырех футов можно перекрыть камнем, выложив несколько отрезков арматуры 1/2 дюйма в слой раствора глубиной один дюйм поперек верхних частей рам. Покройте арматуру бетоном, затем добавьте камни. Более длинные пролеты могут быть выполнены с использованием 6-дюймовой арматуры.

Крыша

Опалубка в верхней части стены должна быть очень ровной.Заполните формы каменной кладкой, но остановитесь на 1-2 дюйма ниже верха. Закройте верх стены толстым слоем раствора, но будьте осторожны, чтобы раствор не попадал на внешний край, чтобы он не стекал по каменной кладке. Нанесите раствор на верхние части стен, затем вбейте анкерные болты в свежую кладку примерно через каждые четыре фута вдоль стен. Когда кладка затвердеет, прикрепите «пластину порога» к анкерным болтам и прикрепите кровельную систему к пластине порога.

Торцы фронтона легко заполнить камнем после того, как будут установлены стропила или фермы.просто убедитесь, что вы выровняли стропила так, чтобы по одному комплекту можно было забетонировать в каждом фронтоне, предпочтительно по внутренним краям стен (L). Затем продолжите работу со скользящей опалубкой, используя стропила в качестве направляющих внутри форм. Вам нужно будет остановиться у основания стропил, затем снять формы и построить плавающие стропила (M) с опорами, опирающимися на каменную кладку. Теперь закончите оставшуюся каменную кладку между опорами (N). Это будет работа от руки, без использования форм.

Обратите внимание, когда вы строите изолированную двойную стену, внутренняя стена должна заканчиваться достаточно короткой, чтобы обеспечить непрерывную линию изоляции от стены до крыши.

Затирка

Каменная кладка не совсем закончена, когда вы снимаете формы со стены. Вы увидите зазоры самых разных размеров между камнями и куски бетона, неплотно прилипшие к стене. Бетон в любом случае по своей природе комковат, поэтому между камнями его нужно затереть более мелким раствором. Это называется заливкой швов или зашивкой стены.

Заливка швов на стене заполняет все маленькие пространства; это делает камень более прочным и защищает стену от непогоды.Однако сначала вам нужно использовать молоток, долото или кирку, чтобы расколоть бетон на поверхности стены. Также отбейте бетон на дюйм или около того между камнями; это даст достаточно места для раствора для затирки швов. Очевидно, что лучше всего удалить бетон через день или два после заливки, пока он не затвердел. Просто будьте осторожны с камнями. Плохой удар может легко расшатать камень.

Затирку швов не нужно делать сразу, но лучше делать это, пока у вас еще есть импульс к проекту.Кроме того, затирка подчеркнет красоту вашей каменной кладки. Это кладка, эквивалентная обрамлению картины.

Мы испробовали много различных смесей для затирки швов, и теперь мы предпочитаем смесь из одной части извести, а не из двух частей цемента (Тип I и II) и восьми частей песка для каменной кладки. Отмеряем это кофейными банками и перемешиваем в тачке мотыгой. Раствор должен быть достаточно влажным, чтобы легко проникать в стену, но при этом он не должен быть настолько влажным, чтобы не проседать в стыках или не размазаться по всей поверхности камня.Промойте стену из шланга перед тем, как начать заливку раствора, чтобы старый бетон не высасывал влагу из свежего раствора.

Дополнительные инструменты, которые вам понадобятся для затирки швов, — это растворная доска и небольшие шпатели. Строительную доску можно сделать, прикрепив любую ручку к середине 12-дюймового квадратного куска фанеры 1/2 дюйма. Возьмите доску снизу и насыпьте строительный раствор сверху. Затем приложите край доски к стене, где вы работаете, и вытолкните раствор прямо с доски в швы раствора вокруг камней.В продаже имеются шпатели для затирки швов или шпатели разных размеров, но моим любимым инструментом по-прежнему остается дешевый гибкий шпатель шириной около 1 1/4 дюйма.

Может показаться странным использовать такой широкий шпатель, когда так много стыков раствора меньше дюйма в ширину, но есть и более широкие стыки, и этот инструмент подходит для всех. Заливаем швы цементом, затем снова вдавливаем кельмы под углом по краям камней; это выделяет отдельные камни, выступая в центре швов раствора.Конечно, существует множество стилей затирки швов, и вам следует практиковаться на удаленной части стены, пока не найдете технику, которая вам нравится.

Заливка швов может быть мучительно медленной, но я научился получать удовольствие от этого процесса. Слишком часто мы спешим, спешим, кидаемся от одного проекта к другому, но затирку швов нельзя торопить. Вы можете потратить целый день на заливку швов на участке стены размером 8 на 10 футов, но это медитативная работа. У вас будет время поразмышлять о своих мечтах и ​​о том, как и дальше их добиваться самыми легкими способами.В конечном итоге вы можете сэкономить больше времени на всех своих других проектах, чем вы на самом деле потратили, глядя на стену, делая затирку! Затем, в конце дня, вы можете отступить и моргнуть, понимая, что стены вашего замка закончены, и в конце концов, это действительно не заняло так много времени!

Томас и Рене Элпель владеют и управляют открытой начальной школой Hollowtop в Пони, штат Монтана. В школе проводятся семинары по каменной кладке и другим альтернативным методам строительства, а также занятия по навыкам примитивной жизни.Для получения дополнительной информации о школе напишите им уход за HOPS, Pony, MT.

Первоначально опубликовано: декабрь 1996 г. / январь 1997 г.

DIY Mason Jar Светильник

Хотели бы вы услышать о другом кухонном проекте?

… обещаю, через месяц ты устанешь слышать о моей кухне. Но я полагаю, тебе просто придется это пережить!

Все равно! Я решил, что ненавижу свет над раковиной.Потому что это было ужасно, флуоресцентно, ужасно и ужасно.

Я очень сильно отношусь к освещению.

Вы можете увидеть это на этом фото! Я забыл сделать перед … ой!

А потом я впервые пошел к Menard’s и нашел трековое освещение за 22 доллара! Итак, теперь он у нас над раковиной, и это намного лучше.

Мы также думали о том, чтобы выключить свет над островом.

… Поясню. Я думал о том, чтобы выключить свет над островом.

В любом случае. Оказалось, что лампы, которые мне нравятся, дорогие … поэтому вместо того, чтобы менять весь свет, мы решили попробовать использовать каменные кувшины вместо барабанных плафонов, которые были на светильниках раньше!

Это было СУПЕР просто и намного дешевле, чем покупка нового светильника … так что вот инструкции, как сделать это самому!

Сделай сам, если угодно.

Шаг 1: Снимите старые плафоны и выясните, как там все прикручено.

Шаг 2: Было прикручено маленькое кольцо, чтобы сохранить тень, поэтому мы проследили его по крышкам кувшинов.

Шаг 3: либо используйте большое сверло, чтобы просверлить отверстие такого размера, либо проявите хладнокровие, как мы, и сделайте это:

Просверлите отверстия

Вырезать это

Постарайтесь не ударить себя по очень острым металлическим предметам, которые вы только что создали.

Вы также захотите добавить вентиляционные отверстия в крышке, чтобы ничего не перегревалось!
Шаг 4: Наденьте хомут и часть крышки на светильник и прикрутите маленькое кольцо.

Шаг 5: Вкрутите лампочку.

Шаг 6: Привинтите кувшин для каменщика!

Шаг 7: Празднуйте!

И один с включенным светом!

Мы также решили окрасить крышки банок масляной бронзовой краской, чтобы она соответствовала световому приспособлению… Я рад, что мы сделали! Это делает его великолепным!

Я ОБОЖАЮ СПРЕЙКУЮ КРАСКУ. Вы знали?

… ну, теперь ты знаешь. Так что, если вам интересно, что подарить мне на день рождения / День святого Валентина / Рождество / годовщину свадьбы / День беседки, спрей-краска — хороший выбор.

А теперь разберем стоимость!

12-квартовые каменные банки: 11 долларов (а теперь у меня осталось еще девять для других поделок!)
Краска-спрей: 4 доллара
Сделка с кусачками: 2 доллара

Стрела! 17 долларов за новый светильник и несколько оставшихся банок! Ура! И мы будем использовать аэрозольную краску, чтобы покрасить фурнитуру для наших шкафов.

Я очень доволен этим маленьким проектом. На это ушло 15 минут, и Дэнни проделал большую часть работы. Идеально!

_________________________

Не забудьте нажать на баннер ниже, чтобы проголосовать за мой блог сегодня!

Сердца означают любовь. Я явно люблю тебя. <3 <3 <3

Баня своими руками: проекты, фото, этапы строительства. Строим баню своими руками

Хотите построить баню, но не знаете, из какого материала лучше всего реализовать свою идею? Тогда обязательно обратите внимание на планку.Ванна из этого материала будет экологически чистой, надежной и долговечной. При этом с возведением такой конструкции можно справиться своими руками.

В самостоятельном строительстве нет ничего сложного. Этот материал имеет множество преимуществ перед ближайшим аналогом — оцилиндрованным бревном (каркасом). Среди основных преимуществ бруса следует отметить следующие моменты:

Однако ванна из бруса может в полной мере показать все свои достоинства и прослужила максимально долго, нужно ответственно и со знанием дела подбирать строительный материал.

Из какого бруса можно построить баню?

От качества древесины напрямую зависят важнейшие эксплуатационные параметры готовой парилки. Прежде всего, обратите внимание на то, чтобы логи были целыми. Никакие трещины и другие дефекты недопустимы. Даже незначительное повреждение может привести в будущем к большим неприятностям, в результате чего древесина вращается и разрушается.

Убедитесь, что на поверхности древесины нет синих пятен. Такие дефекты говорят о наличии внутри материала гнили, развитие которых в большинстве случаев спровоцировано множеством болезнетворных микроорганизмов.Использовать такой материал для строительства парилки и любой другой постройки нельзя.

На древесине не должно быть заметных следов повреждения жуками и другими вредителями.

Качественный брусок имеет идеально гладкую и гладкую поверхность. От покупки материала с шампурами и любыми другими повреждениями настоятельно рекомендуется воздержаться — при укладке коронок все отклонения однозначно проявятся.

Направляющая для ванны

Предварительно перетащите сами, закажите или найдите проект Bani в открытом доступе.Рассчитайте необходимое количество стройматериалов по проекту и приступайте к постройке бани из бруса. Начнем с создания базы.

Первая очередь — фундамент

Готовая пара из дерева будет иметь относительно небольшой вес, что дает возможность отказаться от устройства монолитных размытых фундаментных конструкций. Структура штанги отлично будет чувствовать себя на обычном поясе или фактурном фундаменте.

Для устройства основания ленточного типа вырезать траншею по периметру и под стены будущего сооружения, дно котлована промыть песчано-гравийной смесью, положить армирующую сетку, установить опалубку и залить бетон .Оптимальная глубина фундамента 70-100 см. При выборе определенной глубины. Ориентируйтесь на показатели промерзания почвы для вашего региона.

Основа ленты — Earlings

Фундамент должен возвышаться над землей не менее чем на 50 см — это обеспечит необходимую защиту нижних венцов от излишней сырости.

По периметру основы ленты насыпьте полосы из песка и щебня. В дальнейшем их можно залить бетоном или соорудить деревянный пол — конкретный вариант выбирайте на свое усмотрение.

Для устройства фундамента необходимо соорудить опоры из кирпичных или бетонированных асбестовых труб по периметру, в углах и под будущими внутренними стенами бани. Под каждую такую ​​опору следует заранее оборудовать бетонную «подушку». Размещайте столбики с шагом 150 см.

Независимо от типа выбранного основания, его необходимо дополнительно армировать.

Дать бетону набрать прочность на 3-5 недель и приступить к дальнейшим работам.

Второй этап — гидроизоляция фундамента

Нанести на поверхность основания расплавленный битум, а на него — слой каучукоида. Дать битуму застыть и повторить проделанные операции. В результате вы получите надежную двухслойную защиту от влаги.

Перед тем, как приступить к работе, обработайте все деревянные элементы антисептиком. Такую обработку следует проводить уже после подготовки скрепок для крепления БРУСЕВ, если изначально такие повреждения отсутствовали.

Третья ступень — Первая корона

Приступаем к кладке первого венца стен. Для этого сначала кладут на предварительно обработанную антисептиком водонепроницаемую основу стойки до 1,5 см. Грабли укладывают порядка 30 см.

Заложить первый венец Бруусева. Благодаря планкам будет исключен контакт бруса с основанием бани. Это обеспечит дополнительную защиту от гниения древесины и значительно продлит срок службы материала.

Установите первую коронку без фиксации. Убедитесь, что она правильная и лестная в ее укладке, с помощью кухни и уровня.

При необходимости выровняйте планки нижнего венца, а затем прикрепите их к фундаменту. Есть несколько способов крепления. Самый оптимальный и часто используемый метод — это крепление бруса с помощью анкерных болтов.

Однако довольно часто застройщики отказываются крепить нижнюю планку к фундаменту.На практике конструкция идеальна и без фиксации нижней коронки, удерживаемой собственным весом. Преимущество такого решения в том, что в будущем при необходимости нижнюю поперечину можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями.

Пространство между первой короной и основанием сдувало монтажной пеной.

Четвертый этап — остальные винты

Для расчета стен бани подойдет брус из дерева на отрезок 15х15 см.

Покрытие первого венца из деревянного теплоизоляционного материала.Для утепления традиционно применяют джут или мох. Вы также можете использовать проездной. В случае использования моха или пакла следует выложить теплоизоляцию с 10-сантиметровым забором по краям. В дальнейшем для конопатки используйте выступающие края.

Установите вторую венец из дерева и закрепите деревянной пайкой. Предварительно просверлите монтажные отверстия соответствующего диаметра. Обычно длины одного тормоза хватает для склеивания 2-3 рядов бруса.

Выложите стены необходимой высоты. Каждые 3-4 ряда проверяйте конструкцию по покрытию и строительному уровню. Между венцами кладут пломбу.

Две верхние коронки фиксировать не нужно. Древесина даст усадку. Балки перекрытия можно монтировать только после завершения усадки древесины. Для крепления балки потребуется демонтировать верхние венцы.

Пятый этап — Оконные и дверные работы

Есть две версии открывающего устройства для установки дверей и установки окон.

В соответствии с первым вариантом указанные отверстия создаются после изготовления брузовой ванны. Для этого нужно предварительно оставить небольшие зазоры в венцах в местах установки дверей и окон. Размеры зазоров зависят от габаритов изделий изделий.

Завершив строительство бани, вы сразу сможете проделать бензопилой проемы для монтажа дверей и окон.

По второму способу открывание двери и окон необходимо оставить в конструкции бани.Этот вариант требует более значительных затрат сил и времени. Для реализации поставленной задачи вам потребуется использовать специальные пазы и планки с бесконечными языками.

Шестой этап — конопатка

Готовую брусадку оставить на «зимовку» 6-7 месяцев. За это время древесина даст достаточную усадку. На время «зимовки» прострочите брус и шифер.

Если вы использовали промежуточный мох в качестве промежуточного герметика, вы можете пропустить этот пункт инструкций — дополнительный герметик для вашей брузовой ванны с большой вероятностью не понадобится.

Однако специалисты рекомендуют все же изучить состояние конструкции. Обнаружив заметные щели, обязательно выполняйте штаны. Для этого скручивали проход любого мха в обвязке и вставляли материал в прорезь с последующим уплотнением.

Также вы можете использовать джутовую печать для заполнения щелей. По большинству показателей этот материал превосходит пасс и мох, но он немного дороже.

Седьмая ступень — Крыша

Крыша должна быть надежной защитой вашей брачной ванны.Приступать к устройству кровельной конструкции можно только после того, как древесина даст усадку, иначе кровля будет вести себя хорошо и значительно деформируется.

Первый шаг. Поместите деревянные балки на верхнюю обвязку стен.

Шаг второй. Прикрепите рафтовые опоры к закрепленным балкам с шагом 100 см. Для соединения стропил в коньковой части крыши их раскручивают под нужным углом.

Третий шаг. Поднимитесь на стропила массивного пола из доски (если для отделки будет использован мягкий рулонный материал) или постройте обрешетку (если вы планируете отделить черепицу, шифер или другой листовой материал).

Шаг четвертый. Монтируем чистовое кровельное покрытие согласно инструкции для выбранного материала.

Шаг пятый. Закройте выступ крыши оцинкованным железом. Это убережет его от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Шаг шестой. Обшивка фасадов кровли подходящими материалами — вагонкой, деревянной доской или сайдингом. На этом этапе сосредоточьтесь на своих индивидуальных предпочтениях.

После завершения кровельных работ приступаем к утеплительным и другим изоляционным работам, внутренней отделке и устройству парообразования в соответствии с вашим проектом.

Молодец!

Видео — Строительство бани своими руками

Баня — обязательный атрибут большинства дачных и приусадебных участков.Однако его строительство часто связано со значительными затратами. Однако когда строится небольшое здание, используемое только в теплое время года, финансовые потери можно свести к минимуму.

Обзор альтернативных стройматериалов — выбирайте из трех

Основные траты, которые мы будем ждать при постройке бани, — это покупка конструкции и расходных материалов. Следовательно, составляя смету на строительство, мы будем думать, как можно снизить эти затраты.Традиционными строительными материалами для бань считаются дерево в виде бруса или оцилиндрованного бревна. Чуть реже встречаются зарекомендовавшие себя постройки из кирпича или сибита. Но, к сожалению, цена на такие расходники достаточно высока.

Рассмотрим альтернативные варианты материалов, малоизвестных, но вполне подходящих для быстрого строительства недорогих бань:

• Шлакоблок. С ним легко работать, а стоимость невысока.
• Арболит (деревья).Широко применялся в строительстве в середине прошлого века. Обладает легким весом, простотой обработки, пластичностью.
• Различаются темпами строительства. Цена зависит от используемого утеплителя.

Из этих вариантов наиболее приемлемы два. Дело в том, что классический шлакоблок сложно назвать экологически чистым материалом. Конечно, современные производители сводят его риск к минимуму, но это касается крупных компаний. Но здоровье — это не то, чем вы хотите рисковать.О каркасных банях уже достаточно много. Поэтому тогда мы расскажем о том, как построить арболическую баню.

Прочный фундамент — залог долговечности постройки

Владельцам коттеджей и загородных домов популярны ленточные, монолитные, винтовые фундаменты и варианты на опорных колоннах. У каждого из этих вариантов есть свои сильные и слабые стороны. Например, основу из ленты можно сделать своими руками без лишних затрат, но обустроить ее на участках со сложным рельефом практически невозможно.К тому же бетон (основная составляющая) набирает прочность не менее 14 дней, а в идеале — месяц. Об эффективности речи не идет.

Монолитный фундамент выдерживает значительные нагрузки, но при этом имеет те же недостатки, что и пояс — его сложно обустроить на заболоченных территориях и неровных участках. Не говоря уже о цене. Стоимость такой базы не отличается доступной. Но нужно учитывать стоимость логистики. Одна из самых доступных цен — фундаменты на опорных столбах.Да, устройство такой базы потребует минимум трудовых и денежных затрат. Однако, как и предыдущие варианты, нежелательно использовать на участках с водой и почвой.

Винтовые сваи приравниваются к ленточному фундаменту. С таким мнением можно согласиться, если забыть о сопутствующих тратах. Для установки металлических свай необязательно заказывать и оплачивать доставку бетона, тратиться на армирующую ленту, песок и щебень для подушки. Но, пожалуй, главное достоинство — установить винтовой фундамент за один день без посторонней помощи.

Виной такой свае является неспособность выдерживать значительные нагрузки. Но наша задача построить баню максимально быстро и с минимальными затратами. Для нас винтовые сваи — оптимальный вариант.

Установка винтового фундамента — поэтапное описание

Начнем с описания самой сваи. Это стальная трубка, оснащенная в нижней части наконечником и лопастями. Размеры сваи зависят от необходимой глубины ввинчивания в грунт, но не могут быть меньше 2-х.5 метров. Тело сваи покрывается антикоррозийным раствором. После закручивания в грунте свая увенчала квадратную головку (50 × 50 см). Фиксируется сварочным аппаратом, после чего шов защищается от коррозии. Именно на эту головную точку будет падать опорная планка (швеллер), с которой и начнется возведение бани.

Работа с основанием винта начинается с разметки. Пословица «Семь раз умрет — одна выручка» актуальна как никогда. Количество свай зависит от габаритов будущего строения, но расстояние между ними не может быть больше 3 м, а лучше 2-2,5 м.После разметки и очистки строительной площадки от мусора и посторонних предметов приглашаем помощников и приступаем к завинчиванию свай:

• В отмеченном месте делаем глубину не более 30 см и устанавливаем в нее сваю.
• Выровняем ворс по вертикали, пропускаем монтажные проушины ресниц и начинаем прикручивать ворс.

Конечно, длина лома не позволит создать действенный рычаг. Поэтому вытягиваем заранее подготовленные трубы, желательно квадратного сечения — они имеют большую жесткость.Средняя норма реабилитации — 20 см на оборот одной сваи. Прекратите вкручивать деформацию металлического рычага. Но важно, чтобы ворс оставался ниже водонепроницаемой точки. Минимальное расстояние от поверхности почвы до вершины сваи — 1,5 м.

После свай проверяем их надземные края — они должны быть на одном уровне. При необходимости вносим поправки на болгарке. Завершаем работу заливки в полость сваи цементного раствора. Это придаст ей дополнительную жесткость и предотвратит коррозию.Завершающий этап при работе с ворсом — установка обвязки. Для ванны от Арболита делаем из металлического халата, приварив его к перчаткам. Для каркасной ванны — достаточно штанги, притянутой болтами. Обязательное требование и в другом случае — использование строительного уровня, горизонт должен быть ровным, ведь от этого зависит качество стен и кровли.

Арболитовые блоки — Особенности материала и конструкция

Теоретически арболитовые блоки можно сделать самостоятельно.Для этого вам потребуются вибротол, блочные формы, остатки цемента и пиломатериалов (опилки, щепа). Однако, учитывая, что стоимость такого материала невысока, его можно приобрести в строительном магазине. В этом материале сочетаются такие важные для ванны характеристики, как хорошая паропроницаемость и низкая теплопроводность. Кроме того, не стоит забывать о безопасности этого материала для здоровья человека.

Сегодня вы практически не встретите ванну с совмещением парилки и умывания. Как правило, планировка предусматривает отдельную пару, раковину и комнату.Составленные перед постройкой чертежи позволят выбрать оптимальные размеры и количество расходных материалов. Существует две технологии возведения стен из арболита — монолитная и из блоков. Первый подразумевает приготовление или покупку раствора арбумы. Сразу скажем, удовольствие недешевое, да и при самостоятельном производстве тоже долгое. Поэтому переходим ко второму варианту — блочному строительству.

По большому счету этот способ ничем не отличается от работы с кирпичом, сибте или шлакоблоком.Изложение начинается с установки угловых блоков, после чего между ними натягивается нить — ориентир для кладки. Придерживаясь заданного сетевого шнура, выложите первый ряд. Далее проверьте его горизонт строительным уровнем. При необходимости исправьте недочеты и переходите к постановке второго ряда.

Обратите внимание, в отличие от того же Сибита, он не требует специального клея для укладки арболических блоков — вполне можно обойтись обычным раствором из песка и цемента.Однако есть и похожие моменты. Например, при выкладывании дверных и оконных проемов сверху необходимо проложить уголок или швеллер. Итак, мы подняли корпус будущей бани, осталось соорудить крышу, установить духовку и отделить интерьер.

Duscate roof — Кровля и потолок в едином комплексе

Среди разновидностей крыш разного типа (Gothic, Walm, Eastern) остановимся на дуплексе. Объяснение простое — эта конструкция отличается простотой, надежностью и относительно невысокой стоимостью.Из стройматериалов для постройки такой кровли нам понадобится:

• Пруток 100х100 мм — из него сделаем Маурилалат, вертикальные стойки и упоры для них.
• Доска толщиной 50 мм и шириной 100 мм — заготовки для стропильной системы.
• Доска необрезная и рейки для обрешетки.

Кроме пиломатериалов подготовить пароизоляционную пленку, минеральную вату, рубероид. В качестве последнего мы используем металлический профиль — с ним легко работать, и он относительно недорогой.Начинаем с обработки дерева антисептиком и решаем огнем, в бане это обязательное требование. После этого укладываем слой гидроизоляции по верхнему периметру стен. И только после этого приступайте к монтажу стропильной системы.

Начинается с укладки бруса — мауэрлата по периметру стен. Естественно, что все углы проверены площадкой застройки, а горизонт — уровнем. После того, как мауэрлат выровнен, притяните его к стенкам анкерными болтами.Следующим этапом является установка стяжных балок. Крепятся к длинным сторонам мауэрлата «в лапу». То есть нам нужно вырезать в балках и бруске (основании) соответствующие пазы. После укладки деревянные детали дополнительно закрепляют гвоздями или скобами. Расстояние между балками желательно отводить 1,5 метра.

Закончив подготовку фундамента, в конце здания поставить вертикальные стойки. Сразу закрепляют временные укрытия (придадут конструкциям жесткость) и рафтинговые ноги.Стойки соединяем перекладиной — забег, на него опираются остальные ноги сплава. Кстати, опустите их на 20 см от стены — это снизит воздействие атмосферных осадков на арболит. После монтажа стропила на них, как на необрезную доску, как обрешетку, уложить на нее пароизоляционную пленку. Крепится с помощью строительного степлера.

Завершающим этапом строительства кровли является укладка рубероида. Металлический профиль прижимается к обрешетке кровельного самотерья.Замыкая возведенный контур, мы уже закончили 70%. Осталось натянуть потолок и разделить стены внутри ванны.

Отделка помещений — ПВХ панели или вагонка?

Среди бюджетных отделочных материалов выделим панели ПВХ. Они хорошо зарекомендовали себя при отделке комнаты отдыха и умывания. Это вполне достойная альтернатива керамической плитке. Подобрать такой материал можно на любой вкус и кошелек. Но только по маслу. В парилке лучше обращаться к традиционной вагонке из липы — она ​​не плавится при воздействии высоких температур.

Примечательно, что стены стен и панели практически одинаковы. И в том, и в другом случае нам нужно смонтировать деревянную обрешетку. Металлический каркас, вызывающий коррозию, в этом случае недопустим. На набитую и выровненную деревянную основу монтируем деревянную (в парилке) и пластиковую (в стирке) панель.

Помните, что от печи до деревянных поверхностей расстояние должно быть не менее 0,5 метра, но его можно уменьшить до 25 см, защищая легковоспламеняющиеся поверхности негорючим материалом.

Завершающим этапом перед установкой печи является установка потолка. Для этого можно использовать вагонку или строганные доски. Кормите их на подтяжку балок и поднимаетесь на чердак, нам нужно утеплить потолок. Обшитые доской доски и стяжные балки были сформированы на чердаке Павла. Перетаскиваем пароизоляционной пленкой и засыпаем минеральной ватой. В целях экономии будем использовать не готовые маты, а Крушев, его можно купить как остаточное сырье, на предприятиях, выпускающих сэндвич-панели и аналогичную продукцию.

Единственный нюанс при устройстве потолка — установить 40х40 см в месте выхода дехума. Она потребуется в любом случае, вне зависимости от того, какой печи вы отдаете предпочтение — металлической или кирпичной.

— Это сложное, но вполне выполненное мероприятие. Прежде всего, хозяин должен выбрать подходящий материал для постройки бани.

Выбор места для постройки бани

Начните с выбора подходящего места для размещения здания. В этом вам помогут следующие рекомендации:

Перед началом любых строительных работ подготовьте проект Bani.

Определите оптимальный размер конструкции. На одного отдыхающего должно быть не менее 5 м2 от общей площади постройки. Например, если вы строите баню на 4 человека, ее площадь должна быть не менее 20 м2.

Стандартная баня состоит из заработной платы, моечного отделения, предбанкира и комнат отдыха. Установите удобные для вас габариты и особенности пространственного размещения перечисленных помещений.

Подготовьте следующие чертежи:

Все эти рисунки можно сделать самостоятельно или найти в открытом доступе.В целом проекты бань из бруса практически не изменились. Если есть желание и достаточный бюджет, закажите подготовку чертежей у профессионала.

Строительные материалы для ванн

Чтобы построить баню из бруса, вам понадобится целый набор различных материалов и приспособлений, а именно:

Строительство бани лучше всего начинать весной, т.к. после завершения основных мероприятий древесину нужно будет оставить на полугодовую «зимовку».За это время материал высохнет и даст желаемую усадку.

Цемент купить непосредственно перед строительством.

Направляющая для ванны

Работы выполняются поэтапно — от подготовки строительной площадки до банного оборудования различных аксессуаров.

Первый этап — Подготовка местности

Очистить строительную площадку от разного рода мусора, кустарников, крупных корней и вообще, что способно помешать фундаменту еще на этапе обустройства.

Второй этап — заливка фундамента

Прикрепить к стропилам доску обрешетки. Разместите гидро-, тепло- и испарительные материалы, баня является одним из важнейших элементов ее конструкции, от этого напрямую будет зависеть качество построенной бани. Устанавливаем выбранную отделку кровли.

Цены на пиломатериалы различных пород

Четвертая ступень — внутреннее оборудование

Начнем с устройства необходимых коммуникаций.

Об установке необходимо позаботиться еще на этапе создания фундамента. Для этого сумеют создать фату или водосток, хорошо соединенный с ванной с уклоном.

После завершения устройства канализации сделайте пол. Он может быть бетонным или деревянным. Бетонные полы обычно облицовывают плиткой. Такое покрытие более прочное.

Деревянный пол традиционно делается струйным. Технология предельно проста: устанавливаются лаги, половицы подпитываются с некоторым зазором.Также можно сделать небольшой люк для попадания сточных вод и закрыть его перфорированной решеткой. Пол в этом случае следует делать с некоторым уклоном. В результате влага с пола будет попадать в люк, а оттуда по трубе отводиться в дренажный колодец или яму.

Чтобы древесина служила как можно дольше, тщательно проводите баню после каждого посещения.

Выполните изоляцию потолка и конструкции конструкции подходящими влаго-, тепло- и пароизоляционными материалами.Установить двери и стеклопакеты. Перенести в ванну водопровод и электричество. Установите необходимые электроприборы.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Пятый этап — духовка и полки

Дизайн полок подбираю на свое усмотрение. Их строят в таком же порядке: сначала монтируется опорная рама из цельного бруса, после чего доски прибивают к опорам.

Печь тоже выбирайте на свое усмотрение. Можно выложить традиционную, установить удобный металлический агрегат или современный электронагреватель.

Тяжелые печи требуют обязательного устройства индивидуального фундамента. В этот момент тоже все определяется в отдельном порядке с учетом характеристик конкретной печи.

Цены на разные виды печей для топок

Камни печные

Шестая ступень — Дополнительные аксессуары

В заключение вам останется только дополнить свою дачную баню разными аксессуарами, а именно:

• метлы;
• деревянная кружка для добавления воды;
• ведра;
• различных видов деревянных решеток и др.

Внутреннее устройство дополнительных помещений бани остается на ваше усмотрение.

Молодец!

Цены на аксессуары для бани и сауны

Аксессуары для бань и саун

Видео — Баня на даче своими руками

Balca — сколько в этом слове! Запах березовых веников, плодородных пар, уши холодной воды на дощатых плечах, обновление тела и духа в приятной прохладе пред-трибад… Пора с чистыми помыслами приступить к строительству русской бани, пришедшей из глубины веков. Традиционное «мыло» не заменит модную ванну-джакузи или душевую кабину.

Фундамент для бани выбирается исходя из его размеров и типа грунта, на котором он будет стоять. Как правило, перед владельцем стоит выбор между колонкой и поясом фундамент.

Деревянная баня имеет малый вес и может быть надежно возведена на маломощном цоколе.

По столбцу Фундаменты Чаще ставят деревянные бани на даче. Такие основания более простые, их возводят из столбов, которые устанавливаются отдельно. Опоры строят из железобетона, кирпича, бетона или стыкового камня. Столбы из натурального материала или кирпича (размер 51-51
см) возводится по углам и стенам конструкции на расстоянии 2
м друг от друга.

Оптимальное сечение Опоры — 60-60 см.Часто под них подойдет подушка из гравия и песка.

Штампованный фундамент построить на высоту 20-30
Сантиметры от уровня почвы, верх выравнивают раствором и накрывают 2-3
Слои каучукоида — гидроизоляция:

Обратимся ко второму типу базы.

Лента Фундамент будет стоить дороже, потому что он пройдет по периметру здания. Подготовили траншею глубиной 40-60
См. Дно песчаной подушки на дне, задачей которой является защита основания от сезонных смещений грунта:

Фундамент крепится раствором и заливается башмаком, бетонными или железобетонными блоками, красным кирпичом.Основания кабин изготавливают разной ширины в зависимости от размеров конструкции и внутреннего оформления ванны.

Надежный I. Башмак бетонный Фундаменты. В качестве наполнителя используют: щебень, гравий, бой кирпичный. Если глубина фундамента до 1
Счетчик, на дно траншеи сначала нужно залить слой бетона. После этого уложить слой шпатлевки 15-25.
см, залит ступкой и трамбовкой.

После выравнивания по нему основания устанавливается сверху гидроизоляция Из двух слоев каучукоида и залитого битумом:

Предлагаем ознакомиться с нашей статьей, в которой основные ошибки, возникающие при устройстве фундамента — что нужно знать перед заливкой фундамента.

Дерево — это традиционный материал для строительства бани, потому что варианты возведения стен из шлакоблоков, кирпича, пеноблоков и других материалов в рамках статьи не рассматриваются. Чтобы построить идеальную баню из дерева, нужно подобрать специальный брат — После заготовки дерево «выдержит» около 2
Несколько лет.

Сушеный Лес не содержит «лишней» влаги, поэтому не деформируется, устойчив к растрескиванию.

Деревянная основа уложенная на гидроизоляцию 50-60
Толщиной мм и не менее 150
Ширина мм, образована смолой или битумом.

Перед установкой светящейся короны (ее нижняя поверхность пропитана антисептическими составами) на подкладку распускается ровным слоем пакля , сухой мох. или полоса минеральная Фалио . А между бревнами помещается межжелудочковая пломба .

Бревно для наружных стен перемотка с одной стороны для внутренних и перегородок — с двух сторон на глубину 2-3
Смотрите начало рубки от первой (зарплатной) короны, она выполняется из бревна, умирающего с двух сторон под углом 90
°.Нижняя поверхность леса кладется на фундамент, а его боковая сторона становится началом внутренней стены.

Избегая использования хвойных пород Для отделки интерьера ванны используем дерево ольха , осина , липа , реже — лиственница и цедра .

Осина — это практически идеальный ответ на вопрос о выборе материала для внутренней отделки.

Потолок В бревенчатом, кирпичном и панельном исполнении баня делается одинаково. Отличительная черта потолка для рубленого «мыла» — он может быть из досок. Это придаст конструкции естественный вид. Получается интерьер «под старину», но имеет и практическое значение : Естественная кровля обеспечивает интенсивную циркуляцию воздуха при хорошей термозащите.

Может быть оборудован дополнительной теплоизоляцией :

Для выполнения монтажа Потолок Для бани необходима древесина, имеющая низкую теплопроводность , хорошо переносящую перепады влажности и температуры.С низким содержанием смолы.

Температура под потолком в ванне самая высокая, и если плиты содержат много смолы, то она нагревается, будет стекать . Потому что для оформления потолка и внутренней отделки следует использовать салфетки исключительно из твердых пород дерева .

Доска пола Заливаем таким образом: сначала в бетонный слой устанавливаем кирпичные столбы поперечного сечения 25-25
см, лаги положены сверху.По лагам заливать платы 20-30
мм толщина:

Влажность материала не должна превышать показателя 12
%, иначе доска после укладки начнет деформироваться.

Каменные полы Ванны служат значительно дольше. Бетонный раствор необходимо залить подушкой из гравия. Такие полы прочные и надежные, однако у них есть один, но большой недостаток : они холодные. Поэтому поверх бетонного пола в обязательном порядке укладывают деревянные бруски или засыпают доски.

Можно сделать И. теплый пол . Для его изготовления используют любой теплоизолятор : стеклопакет, минвату, базальтовую вату, керамзит, перлит, пенополистирол.

Кровля и кровля

Сплавная крыша состоит из следующих элементов:

Стропильная ферма . В системе нагрузок возникает жесткий пучок стержней, служащих для распределения и закалки. Основными массивными частями конструкции, по строгости которой распределяется вся кровля, называют стропила.Ребра жесткости повышают устойчивость балок.

Океехет . Горизонтальное основание из бруса уложено поверх стропила для плотного крепления кровельных материалов.

Мауэрлат. . Деревянный брус, расположенный над готовыми стенами, и служащий для соединения стропила со стенами здания.

Ниже представлены основные проверенные временем схемы строительства Кровли:

Камеры Вуди есть 2
Породы: металл и кирпич .Расскажем о них подробнее и не будем обращать внимания на электрические печи .

Печь металлическая

Металл Печь периодического действия без емкости для нагрева воды очень компактна. В железном кожухе с дверцами на металлических полках уложены стружки с печкой, составляющие дно камеры кулера.

Внутри корпуса есть полости, в которых камней . Каменки есть открытых и закрытых видов.При работе печи газы попадают в дымоход, проходя по каналам. Топливом обычно служат гальванические кирпичи:

Печь оборудована кулисами, состоящими из обжимных колодцев и сборных труб. В камере для камней есть две двери, но часто устраивают дымоходы, пропускающие дымовые газы в нижнюю часть камеры для камней из пространства вокруг канала.

Кирпич Каменка

Строительство кирпич Каменка Начинается возведение ее фундамента.Чтобы духовка не опускалась и не наклонялась из-за промерзания почвы или влаги, основание нужно открывать на 0,5
метр. Поперечные размеры опор должны быть на больше печки, на один кирпич .

Фундамент под печь не нужно совмещать со стенкой . Расстояние между ними — не менее 5
Сантиметров.

Большинство Лучшее Основание — бетонное или бетонное основание. В сухом грунте его можно сооружать из кирпича на цементном, известняковом или известково-цементном растворе.

Поверхность фундамента залить цементно-песчаным раствором, выровнять по уровню рейки и покрыть гидроизоляцией. Обычно в 2 помещаются только тол или каучукоиды.
слой (п. 4
на схеме ниже):

Обозначения Схема следующая:

Подошва .

Метро .

Верх .

Гидроизоляция .

Дымоход .

Строительный материал для строительства печи — Кирпич обыкновенный во всю длину. Ни в коем случае Для кладки нельзя использовать силикатный или пустотелый кирпич.

Электрокаменки.

В современных банях воздушные до 100
° с наиболее часто нагреваемым электрокаменкой со встроенным устройством автоматического управления. Блок управления отключает ТЭН При превышении температуры корпуса выше допустимой нормы, а также при попадании в топку, например, полотенца.

Электрокаменка

в Бане должна быть оборудована ограничителем температуры Отключающим ТЭН и реле времени, прекращающим подачу тока на ТЭН в определенное время (до 5
часов). Сегодня на рынке полно разных модификаций.

Дадим несколько полезных советов которые пригодятся при походе в баню:

Дрова березовые сухие Идеально подходят для топки-топки в бане.Не устраивайте лишних экспериментов.

Для новичка Время нахождения в парилке не должно превышать 5
минут. Опытных людей в паре может быть больше: от 25
перед 30
минут.

Shaft Spirit в ванне можно торговать Если добавить в ведро несколько капель нашатырного спирта и брызнуть на камни. Не забывайте после парилки.

Не ходите в баню на полный желудок .А вот пару кусочков чеснока, наоборот, съесть надо. Этот овощ хорошо выводится через токсины пота.

Вопреки расхожему мнению Не стоит брать в баню пиво и тем более крепкий алкоголь. Порадуйте тело чаем или отваром шиповника, малины.

Выбери живописную баню . Смелость решений вознаграждается двойным удовольствием от процесса.

Напоследок предлагаем просмотреть видео , на котором подробно рассматривается вопрос строительства бани:

Строительство собственной бани на участке дачного дома дело достаточно серьезное и хлопотное, поэтому к этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью.В этой статье мы постараемся осветить основные моменты строительства, а в целом рассказать о том, как построить баню своими руками на собственном участке, наиболее рационально использовать ее возможности.

Самостоятельные строительные бани, от начала до конца

Любое строительство начинается с подготовки проекта и разрешительной документации. С возведением бани вопрос решается немного проще, так как это нежилое подсобное помещение.

В соответствии со статьей 51.«Выдача разрешения на строительство», Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-Ф3, отдельное разрешение на строительство вспомогательных зданий не требуется. Однако после постройки бани вам необходимо обратиться в БТИ для регистрации новостройки на генплане вашего участка.

Проект строительства любого сооружения в первую очередь нужен самому собственнику для:

• составление объективной сметы;
• планирование развития;
• грамотное строительство дома;
• прокладывает все необходимые коммуникации.

Кроме того, для понимающего человека в проекте есть готовая инструкция, которая расскажет, как построить баню своими руками. Поэтому данный пункт является обязательным при возведении объектов любой сложности, в том числе и бань.

Начало строительства

После того, как проект выбран, определены сроки и бюджет разработки, закуплены необходимые материалы, можно приступать к строительным работам.

Первым этапом, как правило, являются планирование работ на местности и уход за землёй, при этом рекомендуется соблюдение некоторых условий:

• При планировке территории необходимо удалить плодородный слой почвы, и выдержать отдельно, до окончания работ, после чего вернуть его на место.
• При аренде техники параллельно с ямой целесообразно сразу протянуть траншеи для подведения коммуникаций к бане (водопровод, канализация, электрокабель).
• На время строительства оборудовать дренажные канавы, отвод дождевой воды из котлована.
• Установить ограждения на рабочем месте, предусмотреть мосты и дорожки для безопасного прохода людей.

Совет! Приступать к выполнению земляных работ лучше всего со второй половины весны, когда сойдет снег, земля будет просыхать и согреться, установится теплая погода, и постараться закончить до начала периода затяжных дождей, снегопада. и осенние заморозки.

Выбор фундамента

Для возведения бани бывает несколько типов фундаментов. Все они выполнены на основе железобетона.

Какой из них остановить ваш выбор, зависит от особенностей вашего сайта.

1. Лента мелко размытая тональная основа Самый распространенный вариант. Подходит для песчаных устойчивых почв при низком уровне грунтовых вод. Изготовление ленточного фундамента заключается в рытье траншеи глубиной около 400 мм, установке опалубки, заливке на дно слоя песка, затем слоя гравия, устройстве обвязки из арматуры и Залейте весь этот бетон до верхнего уровня опалубки.

1. Фундамент столбчатый Представляет собой опоры из железобетона, устанавливаемые в углах здания, а также в местах стыковки внутренних и внешних стен. Вместо железобетона можно использовать кирпич, либо коричневый камень, связанный с цементным раствором. Используется на низких почвах. Объемная осанка, как правило, может достигать полутора метров. Работы заключаются в рытье ям, установке опалубки, засыпке щебня, установке арматуры и заливке столбов бетоном.В качестве альтернативы можно также рассмотреть боронабивинальные сваи.

1. Винтовые сваи, другой вид столбчатого фундамента, используются в случае слабых торфяных или жидко-глинистых грунтов. Выдувание такой сваи может достигать нескольких метров, при этом она не достигает твердого слоя почвы своим основанием. Спиральная свая представляет собой стальную толстостенную трубу с металлическими лопастями в основании, которую вручную или с помощью механизмов прикладывают к земле. После заживления свая обрезается до нужной высоты и заливается бетонным раствором.

1. Подушка бетонная монолитная, Применяется при сложных гидрологических условиях почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая заливается на месте, по всей площади котлована.

Совет! Расстояние между опорными опорами фундамента должно быть не более 2 метров. Если между углами постройки и пересечением стен больше, необходимо установить дополнительную промежуточную опору.

Наружные и внутренние стены

Перед тем, как построить баню своими руками, нужно определиться с материалом стен. Чаще всего для этих целей используют кирпич и натуральное дерево.

Кроме того, иногда санузел выполняется по принципу каркасно-щитового строительства, где в качестве каркаса используется бригадная конструкция из деревянного бруса, а обшивка выполняется композитными материалами на древесно-формованной основе с пенопластом. совокупный. Также в некоторых случаях стены банных построек из материалов на основе легкого бетона, например пенобетона или арболита.

Для тех, кто задается вопросом, как построить дешевую баню своими руками, наиболее подходящим будет выполнение внутренних стен и жертвоприношений, из того же материала, что и внешние. Разница в основном заключается только в толщине стен.

У каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки.

1. Кирпич отличается доступностью, пожаробезопасностью, прочностью, устойчивостью к повышенной влажности и воздействию грызунов, вредителей, плесневых грибов.Строительство бани из него не требует особых навыков и доступно для выполнения своими руками. Из недостатков следует отметить невысокую теплоизоляционную способность, большой вес, относительно высокую стоимость материала и затраты на строительство.

1. Натуральное дерево, экологически чистое, благодаря пористой структуре, имеет хорошую теплоизоляцию и воздухопроницаемость, имеет небольшую долю. В наших широтах доступны доступные и относительно недорогие стройматериалы, возведение стен занимает немного времени.Однако для усадки и высыхания сруба требуется длительное время, необходимы практические навыки работы при строительстве, дерево имеет повышенную пожароопасность, плохо противостоит воздействию воды, неустойчиво к плесени, грызунам и различным вредителям.
2. Достоинства каркасно-щитового строительства — простота и скорость возведения подобных объектов, их мобильность и универсальность. При необходимости баню можно переделать в сарай, гостиную или, вообще, переместить. Вообще, этот относительно новый способ, в последнее время стал набирать популярность, и более подробно о нем можно узнать из материалов о том, как построить щитовую баню своими руками.
3. Конструкции из легкого бетона или арболита, пришедшие на смену пенобетону, представляют собой конструкции из блоков, изготовленных из смеси рубленых волокнистых материалов с цементным раствором. Этот относительно новый материал сочетает в себе свойства натурального дерева и монолитного кирпича. Он обладает высокой прочностью, долговечностью, пожаробезопасен, имеет небольшую долю, хорошую теплоизоляционную и воздухопроницаемость, устойчивость к влаге, грызунам и плесени. Однако от прямого попадания воды лучше оберегать.

Исходя из вышеперечисленных характеристик, каждый сможет подобрать для себя оптимальное решение, из которого построить баню.

Двухъярусная

Как известно, одним из важнейших элементов любой бани является духовка. С давних времен и до сегодняшнего дня наибольшее распространение получила кирпичная печь-каменка, которая отапливается дровами или углем.

Топка такой печи, изолированная из огнеупорного кирпича, в нижней своей части имеет толчки из толстостенного металла, по которому из отсека субдукции в топку подается воздух, обеспечивающий устойчивое горение топлива и быстрый набор температуры. .

У нас есть некоторые особенности, которые не присущи обычной домашней печи.

• Печь обычно оборудуют таким образом, что в ней одновременно отапливается и парилка, и моечный кабинет, и комната отдыха, которая часто совмещается с предбанником.
• Со стороны моечного отделения в духовке заходит теплообменник, в который подается холодная вода, нагреваясь снизу вверх, и попадает в емкость для горячей воды. Таким образом, постоянно циркулируя, он нагревается до высокой температуры.
• Со стороны парилки на топке есть отделение для камней. В процессе топки топки камни разгребают, а во время принятия банных процедур после подачи небольших порций воды они нагреваются в виде перегретого водяного пара в парное помещение, что составляет весь процесс сторожить. Чем больше камней на печи, тем дольше баня может сохранять тепло.

При хорошей теплоизоляции имеет смысл использовать электроплиты, цена которых будет ниже стоимости постройки и эксплуатации дровяной печи.В них камни нагреваются от тепла мощных электронагревателей.

Достоинства таких печей заключаются в простоте монтажа и эксплуатации, достаточно быстром утеплении помещения, отсутствии необходимости в заготовке дров, периодической подбрасывании топлива. Также они отличаются небольшим весом и компактными размерами.

Из отрицательных качеств таких печей следует отметить большой расход электроэнергии, а в некоторых случаях для их работы необходимо трехфазное питание, что есть далеко не на каждом дачном участке.

Примечание! Требуется устройство для него отдельного фундамента, никак не связанного с несущим фундаментом. Для электропечей его установка не требуется.

Оборудование инженерных коммуникаций

Чтобы баня служила полноценным местом отдыха и удовлетворяла все потребности санитарно-гигиенических процедур, она должна быть оборудована всеми необходимыми коммуникациями.

Водопровод можно подвести по обычной металлопластиковой трубе, проложив ее под землей в защитной оболочке с теплоизоляцией.

Канализационная труба также должна быть оборудована подземной прокладкой пластиковой веерной трубки для использования на открытом воздухе, прикрепив ее к общему водостоку дома и направив поток из ванны в септик.

Электроэнергия может осуществляться как по подземным, так и по воздушным кабельным линиям электропередачи. Для этого нужно использовать специальный кабель подходящего сечения, подключив его после прокладки к распределительному щиту вашего дома.

Заключение

Многих дачников волнует вопрос: как быстро построить баню своими руками? Эта статья, как и другие материалы аналогичной тематики, призваны помочь читателям получить ответ на интересующий вас вопрос.Если этого теоретического материала недостаточно, вы можете посмотреть видео в этой статье.

% PDF-1.5
%
2646 0 объект
>
эндобдж

xref
2646 110
0000000016 00000 н.
0000005569 00000 н.
0000005674 00000 н.
0000006461 00000 н.
0000007081 00000 п.
0000007554 00000 н.
0000007662 00000 н.
0000008351 00000 п.
0000008903 00000 н.
0000009016 00000 н.
0000009131 00000 п.
0000009182 00000 п.
0000009221 00000 п.
0000009508 00000 н.
0000009859 00000 н.
0000009945 00000 н.
0000010336 00000 п.
0000010717 00000 п.
0000011115 00000 п.
0000011559 00000 п.
0000012158 00000 п.
0000012693 00000 п.
0000015166 00000 п.
0000017346 00000 п.
0000019524 00000 п.
0000019793 00000 п.
0000020307 00000 п.
0000020761 00000 п.
0000021140 00000 п.
0000021586 00000 п.
0000022039 00000 п.
0000022569 00000 п.
0000023050 00000 п.
0000023654 00000 п.
0000024179 00000 п.
0000024264 00000 п.
0000024780 00000 п.
0000025115 00000 п.
0000025670 00000 п.
0000026105 00000 п.
0000026534 00000 п.
0000027048 00000 н.
0000029371 00000 п.
0000032021 00000 п.
0000034436 00000 п.
0000034707 00000 п.
0000034966 00000 п.
0000035221 00000 п.
0000035364 00000 п.
0000035836 00000 п.
0000036020 00000 н.
0000036417 00000 п.
0000038752 00000 п.
0000041140 00000 п.
0000062159 00000 п.
0000075372 00000 п.
0000079475 00000 п.
0000082125 00000 п.
0000119543 00000 н.
0000123653 00000 п.
0000132591 00000 н.
0000136359 00000 н.
0000137140 00000 н.
0000140528 00000 н.
0000144511 00000 н.
0000166687 00000 н.
0000169546 00000 н.
0000173589 00000 н.
0000173621 00000 н.
0000173698 00000 н.
0000174902 00000 н.
0000175235 00000 н.
0000175304 00000 н.
0000175422 00000 н.
0000175493 00000 н.
0000175578 00000 н.
0000178232 00000 н.
0000178482 00000 н.
0000178655 00000 н.
0000178684 00000 н.
0000178986 00000 н.
0000186335 00000 н.
0000186594 00000 н.
0000186979 00000 п.
0000187410 00000 н.
0000187707 00000 н.
0000188094 00000 н.
0000188482 00000 н.
0000188581 00000 н.
0000188730 00000 н.
0000188807 00000 н.
0000188925 00000 н.
0000189228 00000 н.
00001

00000 н.
0000196005 00000 н.
0000199010 00000 н.
0000202015 00000 н.
0000202600 00000 н.
0000205185 00000 н.
0000208666 00000 н.
0000238440 00000 н.
0000241960 00000 н.
0000250205 00000 н.
0000252589 00000 н.
0000292382 00000 н.
0000296436 00000 н.
0000322729 00000 н.
0000325783 00000 н.
0000331653 00000 н.
0000002496 00000 н.
трейлер
] / Назад 10093246 >>
startxref
0
%% EOF

2755 0 объект
> поток
h ޴ V XSW 籽

Самый большой вопрос в истории похудания

О похудании и похудании задают много вопросов — в Интернете, в журналах, в спортзалах, в кабинетах врачей, в школах, на ток-шоу и во многих других местах.Задается много замечательных вопросов; есть еще много чего узнать об этой часто запутанной теме. Но самый важный вопрос из всех — самый большой вопрос в истории похудания — тот, который будет иметь наибольшее значение, если на него будут даны хорошие ответы (и ответ будут приняты), задают недостаточно часто. Я задаю этот большой вопрос в сегодняшнем посте, и если вы опубликуете СВОЙ ответ в комментариях ниже, я введу вас в крупнейший конкурс по раздаче блогов в истории этого веб-сайта… (ОБНОВЛЕНИЕ: имена победителей опубликованы ниже)
Позвольте мне начать с того, что поделюсь с вами интересной статистикой.Дважды в год компания Burn the Fat спонсирует онлайн-конкурс трансформации тела, который привлекает тысячи участников. Мы делаем это один раз зимой и один раз летом. Зимний «праздничный» вызов длится 49 дней. Летний вызов «BIG BURN» длится 98 дней. Здесь куча призов, и великие чемпионы выигрывают поездку на двоих на Мауи, Гавайи, так что недостатка в мотивации нет. Участники также не делают это самостоятельно — они делают это на форуме с тысячами участников и других участников, которые, пока они соревнуются, также готовы поддерживать и подбадривать друг друга.
Несмотря на почти идеальную подотчетность и мотивационную поддержку, вот интересный — или вы можете назвать его «удручающим» — факт:
Большинство людей даже не заканчивают конкурс.
В 49-дневном соревновании финишируют 20-25% участников. Остальные 75-80% выбывают. В большом 98-дневном мероприятии финиширует только 10-15%. Остальные 85-90% выбывают. Где-то от 75% до 90% всех людей, которые входят, никогда не заканчивают. Наш показатель завершения считается одним из самых высоких в отрасли; по другим конкурсам и программам отсев учащихся достигает 95%.
Почему это происходит?
У меня есть свои идеи, но вместо того, чтобы сказать вам то, что я думаю, я собираюсь СПРОСИТЬ ВАС. Вот почему:
Каждый год во время стартовой акции Burn the Fat Challenge я провожу огромный конкурс раздач / блогов, в котором несколько счастливчиков выигрывают книги и бесплатное членство в моем Burn the Fat Inner Circle. Почему я раздаю так много бесплатных вещей и почему в этом году я раздаю больше бесплатных вещей, чем когда-либо? …
Во-первых, это поможет распространить информацию о нашем конкурсе 2012 «Сожги жирное тело».. . и мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ценим то, что вы распространяете информацию… (пожалуйста, расскажите своим друзьям на Facebook, в Твиттере, в спортзале или на рабочем месте — это здорово решать задачу с партнерами или командами)…
Но есть более глубокая причина для этой большой раздачи в блоге…
Каждый год, когда я делаю это, я вижу в этом редкую возможность серьезно заняться фитнесом (и психологией). Обычно я получаю сотни комментариев, и в некоторых из наших больших бесплатных раздач блогов я получил более 1000 комментариев здесь, в блоге (если на этот раз мы получим 1000 комментариев, будет дополнительный победитель).
Я всегда думал, зачем позволять кому-то участвовать, чтобы выиграть все мои бесплатные вещи, ничего не делая? Почему бы не заставить их немного «поработать», подумав и ответив на серьезный, острый вопрос.
Ответы, которые я получил на последний розыгрыш подарков для блогов, были бесценными. Я никогда не мог получить такую ​​информацию и отзывы реальных людей, читая учебники или научные журналы.
На этот раз у меня новый вопрос, и это самый важный из тех, что я когда-либо задавал. На самом деле, я серьезно считаю, что это самый большой вопрос в истории похудания.Если вы ответите на него в комментариях ниже, вы попадете в мой бесплатный рисунок для бесплатных книг и членства.
Самый большой случайный розыгрыш БЕСПЛАТНЫХ ПРИЗОВ в истории Burn the Fat Blog
10 победителей будут выбраны случайным образом. Все победители получат:
ПОЛНОЕ годовое членство в Burn the Fat Inner Circle, копию моей печатной книги The Body Fat Solution с личным автографом… Отправлено по почте к вашей двери в любую точку мира, и Совершенно новое (май 2012 г.) издание книги «Сожги жир, накорми мышцы» (электронная книга), также известная как «Сожги жир 2.0 »- еще до того, как он будет выпущен в свет.

Мало того, все победители будут иметь право принять участие в конкурсе трансформации тела Burn the Fat Challenge * (необязательно .. но я думаю, что вам стоит ЗА ЭТОГО — вы можете выиграть поездку на Мауи!)
Вот вопрос к ответьте в комментариях ниже, чтобы участвовать в этом бесплатном розыгрыше призов:
Почему люди выбывают из конкурсов трансформации тела?
Расширьте это, если захотите — почему они выпадают из ЛЮБОЙ хорошей программы похудания или хорошо разработанной программы тренировок? ПОЧЕМУ ЛЮДИ УХОДЯТ?
Если вы один из немногих успешных, то подумайте, как вы застряли с этим, и перепроектируйте ответ — ваш вклад ценен!
Если вы один из многих, кто бросил учебу, будь то конкурс трансформации или какая-либо другая программа диеты — подумайте глубоко и расскажите нам, почему вы думаете, что это произошло — ваш ответ тоже ценен.
Затем добавьте еще одну деталь: КАК ЕГО ДЕРЖАТЬ? И, в частности, предположим, что вы собираетесь принять участие в нашем конкурсе по трансформации тела (но если нет, тогда подумайте о любой программе питания или тренировок)… что бы вы сделали, чтобы стать одним из немногих, кто действительно закончил?
Вперед — оставьте свой ответ в комментариях ниже. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте паузу и сначала подумайте об этом.
Удачи в рисовании, и я надеюсь увидеть вас на конкурсе трансформации тела Burn the Fat Challenge на этой неделе — он открывается 30 мая 2012 года.Дополнительная информация будет размещена на нашей странице в Facebook, в нашем информационном бюллетене по электронной почте, здесь, в этом блоге, и на сайте внутреннего круга Burn the Fat.
Тренируйтесь усердно и ожидайте успеха,
Ваш друг и тренер,
Том Венуто
автор книги «Сожги жир, накорми мышцы»
www.BurnTheFat.com
Основатель и генеральный директор,
www.BurnTheFat.com/InnerCircle

КОНКУРС РАЗДАЧИ БЛОГА: Условия / Правила / Ограничения конкурса блогов: ДЛЯ УЧАСТИЯ в конкурсе блога НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОКУПКА.вы должны быть не моложе 18 лет. Конкурс подлежит законам штата и федеральным законам и недействителен там, где это запрещено. Ответ должен быть предоставлен путем публикации комментария в комментариях к блогу ниже, включая ваше имя (укажите, по крайней мере, ваше имя и последние инициалы). Записи должны быть размещены здесь, в блоге, а не отправлены по электронной почте или размещены в facebook или других социальных сетях. Заявки должны быть получены до среды, 30 мая 2012 г., 23:59 (PM EST). Победители будут объявлены здесь, в этом блоге, в этом посте до конца дня, в четверг, 1 июня 2012 г.Победители должны связаться со службой поддержки Burn The Fat по адресу www.BurnTheFat.com/contact.html, чтобы получить призы, указав почтовый адрес для доставки бумажных книг и адрес электронной почты для доставки членских билетов через Интернет. Конкурс спонсируется ООО «Фитнес Ренессанс», ведущим блог Burn The Fat. Все работы становятся собственностью спонсора конкурса.
* BURN THE FAT 98-ДНЕВНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕЛА ЗАДАЧА: Применяются некоторые ограничения. Должен быть не моложе 18 лет. Регистрация в конкурсе БЕСПЛАТНА для ВСЕХ текущих клиентов Burn the Fat и участников Burn the Fat Inner Circle.Текущие клиенты, подписанные на список клиентов, получат частное электронное письмо с приглашением зарегистрироваться до 30 мая 2012 г. или могут обратиться в службу поддержки клиентов и запросить приглашение в период с 30 мая по 5 июня, предъявив подтверждение покупки. Конкурс открыт для НОВЫХ клиентов по сжиганию жира, но в некоторых странах могут быть ограничения. Недействительно там, где это запрещено. В Соединенных Штатах Конкурс недействителен для новых клиентов в Вермонте, Мэриленде, Северной Дакоте, Колорадо, Небраске, Теннесси, Нью-Джерси и Род-Айленде (причина: законы штата не разрешают регистрацию в фитнес-конкурсе, требующем новой покупки).Полные правила, список призов, условия и юридические уведомления можно найти на странице информации о конкурсе, расположенной по адресу: http://www.burnthefatinnercircle.com/public/Burn-the-Fat-2012-Summer-Challenge.cfm

Поздравляем наших 10 победителей !:
1. Клаудиа Роза (5-29-12 6:27 утра)
2. Джон Баркич (5-30-12 10:43 утра)
3. Донна Вассинг (5- 29-12, 10:08)
4. Эми Шульц (5-30-12 18:29)
5. Пола Дункан (5-29-12 10:54 утра)
6. Джил Мари (5-29- 12 20:16)
7.Давид Чикуски (17: 29-12, 13:06)
8. Лаура Милчарек (17: 29-12 17:55)
9. Алекс Феррис (17-30-12 17:59)
10. Анна Вебер (5-29-12 11:46 утра)
Чтобы забрать свой выигрыш, обратитесь в службу поддержки и напишите «Я ВЫИГРАЛ!» в теме письма: http://www.burnthefat.com/contact.html

Если вам понравился этот пост, подпишитесь на еженедельные обновления — бесплатно!

Ваша электронная почта в безопасности!

Как сделать бетонные блоки своими руками

Бетонные кирпичи и блоки можно легко сделать дома, используя всего несколько предметов.Изготовление бетонных кирпичей и блоков своими руками поможет вам сэкономить деньги, если вы хотите построить небольшую конструкцию дома. Вы даже можете начать свой собственный небольшой бизнес по производству этих экономичных строительных материалов.

Эти строительные блоки могут быть сплошными или полыми — все зависит от предпочтений строителя. Изготовить бетонные кирпичи и блоки довольно просто, но они должны иметь стандартный размер и стабильное качество, чтобы продавать их с прибылью.

Где делать бетонный кирпич

Убедитесь, что у вас есть доступ к ровному участку земли, достаточно большому, чтобы хранить оборудование, материалы и готовые кирпичи.Также должно быть достаточно места для хранения заполнителей (щебня, гравия и песка) и цемента. Не храните заполнители или цемент на открытом воздухе, на голой земле или под деревьями, так как это может вызвать повреждение из-за влаги и загрязнение.

Держите заполнители и цемент сухими и разделяйте до тех пор, пока вам не понадобится их перемешать. В идеале мешки с цементом следует хранить в сухом помещении. Вам понадобится место для производства и хранения бетонных кирпичей и блоков. Идеально подойдет плоская бетонная плита. Вы сможете хранить 1000 кирпичей или 200 блоков для выдержки и сушки на площади около 50 квадратных метров.

Правильное оборудование для изготовления бетонного кирпича

Вам понадобится ряд инструментов общего назначения, а также формовочная машина. Вы получаете два типа формовочной машины: стационарную формовочную машину, которая производит по одному кирпичу на поддоне, и формовочную машину «яйцекладки», которая формовывает кирпичи на бетонной плите.

Бетономешалки облегчат процесс, но они не являются необходимыми. Смешивание бетона вручную сэкономит деньги, но это сложнее.Бетон можно замешивать лопатой на плоской бетонной плите или стальном листе. Никогда не смешивайте бетон прямо на земле — почва загрязнит бетонную смесь.

Если вы можете использовать бетономешалку, следует использовать только тарельчатую мешалку. Барабанные миксеры не работают, поскольку они не могут смешивать полусухой бетон, необходимый для изготовления кирпича. Другое оборудование, которое вам понадобится, включает шланги, тачки, лопаты и полиэтиленовую пленку.

Использование правильного цемента и заполнителей

Цемент, используемый для изготовления бетонных кирпичей, должен иметь класс прочности 42,5N или выше, так как бетон должен затвердеть как можно быстрее.Песок и камни образуют заполнители для бетонных кирпичей. Вы можете использовать карьерный или мелкий речной песок, крупный песок (размером до 5 мм) или камни размером не более 10 мм для пустотелого кирпича или 13 мм для полнотелого кирпича. Обычно для изготовления бетонных кирпичей используется только крупный песок, но также можно использовать комбинацию заполнителей.

При изготовлении первой партии кирпичей старайтесь использовать только крупный песок. Затем замените немного мелким речным песком и камнями, чтобы увидеть, какая смесь будет самой прочной для ваших кирпичей.Постарайтесь использовать соотношение заполнителя и цемента 6: 1, 8: 1 и 10: 1 (230 литров, 300 литров и 380 литров заполнителя на мешок цемента 50 кг).

Для каждого соотношения или комбинации смешайте партию бетона с водой и с помощью формовочной машины сделайте несколько тестовых кирпичей. Таким образом, вы сможете подобрать идеальную смесь для ваших нужд. Чем тяжелее свежеформованный кирпич, тем лучше. Сбейте высохшие кирпичи, чтобы проверить их прочность. Если вы слышите глухой удар, значит, кирпичи непрочные.Если вы слышите звонкий звук, значит, ваши кирпичи прочные.

Изготовление бетонных кирпичей своими руками

Как только вы найдете «рецепт» лучшей смеси для бетонных кирпичей и блоков, вы можете начать делать их в больших количествах. Убедитесь, что у вас достаточно цемента и заполнителей, чтобы сделать необходимое количество кирпичей.

Если вы используете соотношение заполнителя к цементу 8: 1 с тремя с половиной мешками цемента и кубометром заполнителя, вы получите бетонную смесь, достаточную для изготовления примерно 400 кирпичей.Это число может варьироваться в зависимости от размера кирпичей и от того, являются ли кирпичи полыми или сплошными. Когда известно приблизительное количество воды, необходимое для каждой партии, отмерьте около 90% этого количества и добавьте его в будущие партии. Остальные 10% воды можно добавлять медленно, чтобы получить бетон нужной консистенции.

Важно, чтобы бетонная смесь была достаточно влажной, чтобы держаться вместе при уплотнении. Однако он не должен быть настолько влажным, чтобы кирпичи не прогибались и не теряли форму при извлечении из формы.Если вы заметили следы ряби на кирпичах после их формования, ваша смесь содержит слишком много воды. Если бетон слишком сухой, кирпичи не схватятся должным образом, и они начнут крошиться, когда высохнут.

Для перемешивания бетона необходимо насыпать песок на бетонную плиту или стальную плиту. Толщина песка должна составлять от 5 до 10 см. Распределите цемент по песку и добавьте заполнители. Используйте лопату, чтобы смешать песок и цемент до получения однородного цвета. Сбрызните поверхность смеси водой.Продолжайте перемешивать, пока не получите правильную консистенцию бетона.

Поместите бетон в формовочную машину и уплотните его примерно шесть-восемь раз. Это обеспечит правильную форму кирпича. Осторожно достаньте формованный кирпич из машины и поставьте где-нибудь на семь дней для застывания. Во время отверждения защищайте кирпичи от дождя и прямых солнечных лучей.

Чтобы предотвратить потерю влаги, кирпичи можно накрыть пластиковым листом. Если жарко и ветрено, возможно, придется слегка сбрызнуть водой.Это позволит кирпичам правильно застыть и не высохнуть слишком быстро.

___

Освободите свое внутреннее творчество и увлекитесь модными проектами DIY. Мы расскажем, как добавить индивидуальности в вашу жизнь с помощью домашнего декора и уникальных поделок.

___

Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram и Pinterest, чтобы получать больше статей, видео и контента, который вдохновит вас.

___

Mobimeme предлагает контент-маркетинг, SEO, аналитику, управление социальными сетями и экспертное направление в цифровой сфере.Создание и рост онлайн-аудитории для вашего бизнеса — это то, что мы делаем лучше всего. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших пакетных предложениях и о том, как вы можете улучшить свой веб-сайт и подписку.

Гримуар Тиамат | PDF | Бытие, сотворение, повествование

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 7 по 10 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 14 по 22 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 29 по 40 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 45 по 49 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 53 по 62 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 68 по 69 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 76 по 83 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 87 по 90 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 97 по 104 не показаны при предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы со 108 по 123 не показаны в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью

Страницы с 130 по 131 не показаны в этом предварительном просмотре.

alexxlab