Металлокаркас для бытовка своими руками: Бытовка 6х3 чертеж каркас

Своими руками / 20.11.1982 / alexxlab / 0

Бытовка своими руками — пошаговая инструкция по строительству

Начало строительства с бытовки своими руками.

Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.

Но именно бытовка своими руками на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря и оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок.

Бытовка своими руками: проект бытовки

От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.

В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола и крыши.

Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей бытовка своими руками будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.

Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.

Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.

Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.

А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.

На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.

И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.

Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.

Бытовка своими руками: фундамент

Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (и выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю. Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой и уплотняют, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги и выполняет роль дренажа.

Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительная, а дачная бытовка своими руками.

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

Бытовка своими руками: несущий каркас

Как построить бытовку своими руками, для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем отработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов.

В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150×100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.

Затем следует второй венец из бруса 100×100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100×50 мм.

Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100×100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100×50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,

предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.

Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.

Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,

и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.

Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.

Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.

Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.

Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.

Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.

Дополнительные стойки

Промежуточные стойки (100×50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.

Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.

Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.

Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.

И если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими

или наоборот чуть больше форточки.

Бытовка: крыша

Бытовка своими руками существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.

К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.

Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.

Бытовка: пол

Бытовка своими руками устройство пола. Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).

Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).

Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.

В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.

Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.

Бытовка: потолок

Чтобы бытовка была теплой необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).

Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.

Бытовка: стены

Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.

На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ(OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.

Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.

Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.

Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.

Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ (OSB)или ДВП,

которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.

Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.

Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно ее обустроить и позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.

Снаружи и изнутри крепят наличники окон и двери. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.

Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.

Купив участок, земли, задумываешься о том, что надо где-то обитать на время постройки дома. Таким временным обиталищем на дачном или садовом участке является бытовка. Небольшое утепленное сооружение, размером обычно 3*6 или около того. Есть очень много предложений на рынке: и из дерева и из металла. Но качество их более чем сомнительно, при строительстве используют самые дешевые материалы. В этом легко убедиться, посчитав затраты, которые вы понесете, если решите делать бытовку своими руками. При тех же габаритах у вас дешевле, скорее всего, не получится, а если будет экономия, то небольшая. Вы-то будете считать нормальные материалы, а не самые дешевые. Но по качеству и прочности самодельные бытовки в разы превосходят покупные. 

Бытовка на участке первое (или второе после туалета) сооружение, которое появляется на участке

Из чего и как строят

Практически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строительных материалов для каркаса используется деревянный брус минимум 100*150 мм  или профилированная металлическая труба 60*60*2 мм.

Для обшивки выбор материалов намного шире. Используют:

• обрезную доску;
• листовой материал — фанеру, ОСБ, ДСП;
• профлист;
• сайдинг.

В любом случае обшивка делается с двух сторон — снаружи и изнутри. Наружная может быть и металлической, а внутри чаще делают или вагонку или набивают фанеру или ОСБ.

Один из вариантов садовой бытовки

Между двумя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а иногда и летние ночи, могут быть очень холодными. Потому без утепления — никак. Утеплитель можно любой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт. Самые лучшие характеристики — у экструдированного пенополистирола, но и самая высокая цена тоже. Только выбирая утеплитель, учтите, что пенопласт звуки почти не заглушает, так что особо нервные спать не смогут. Поэтому оптимальный выбор — минеральная вата. Каким слоем? Если по уму, то в Средней полосе России, желательно 100 мм, но хотя бы 50 мм.

Учтите, что и пол утеплять нужно. Особенно — пол. Снизу очень тянет. Потому должен быть он двойным: сначала черновой, сверху, поперек доски, кладут лаги, между ними утеплитель, а потом уже чистовой пол.

Планировка и чертежи

Несмотря что постройка считается временной, часто-густо она потом превращается в баню или гостевой домик. Потому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.

Бытовка-вагончик

Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов. 

Чертеж бытовки-вагончика с размерами

На чертежах будут встречаться графические и цифровые  обозначения, их расшифровка на фото ниже.

Обозначение на чертежах

Распашонка

Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.

Два помещения и тамбур

С выгороженной небольшой кладовкой

Только тамбур без кладовки

Бытовка с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.

Как построить туалет на улице читайте тут, а о том как сделать летний душ — в этой статье.

Сан-блок находится с краю — более мудрое решение, особенно, если сделать отдельный вход

С туалетом

Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.

Фундамент под бытовку

Так как строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики или блоки. Чаще — блоки. Желательно — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строительные, но высокой плотности и не пустотелые.

Пример столбика для фундамента под бытовку

Их ставят на подготовленное основание. Если грунты нормальные, можно просто снять дерн и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают небольшой котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и хорошо трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.

Обратите внимание! Верхняя кромка должна быть выставлена в уровень (быть в одной горизонтальной плоскости). Также необходимо проверить геометрию фундамента: углы строго под 90°, диагонали равны. 

При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании в для каркаса деревянного бруса, расставляют блоки в каждом углу, а также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса кровельного материала. При ширине 3 м и более, требуется промежуточный брус, и основа под него. В этом случае получается три ряда блоков.

Пример фундамента под дачную бытовку трехметровой ширины

Чтобы в помещения не тянуло сырость, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно — два слоя рубероида, можно — другого гидроизоляционного материала, даже пленки. Еще вариант — промазать битумной мастикой. На этом можно считать фундамент готовым.

Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

Понять некоторые вещи по описанию сложно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, или, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не поймешь. Вот потому и полезны фото строительства бытовок: можно рассмотреть как делали узлы и найти решение для себя. Это своеобразное пособие для тех, кто решил строить самостоятельно.

Строительство деревянной бытовки

Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:

• доска 50*100 мм — 28 шт;
• брус 100*150 мм — 5 шт и 50*50 мм — 24шт;
• блоки 20*40*20 мм — 20 шт;
• доски на крышу 25*150 мм —  10 штук;
• доска пола шпунтованная 30 мм толщиной — 21 шт;
• вагонка класс А 5 упаковок  по 6 метров и 6 упаковок по 3 метра;
• рубероид 4 рулона;
• пенопласт — 4 куба;
• окна 90*90 см — 2 шт;
• двери;
• Сенеж Ультра — 10 л;
• уголки и пластины для усиления соединений обвязки;
• крепеж (гвозди, саморезы, финишные гвозди), монтажная пена.

  Так выглядят материалы на участке

Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.

Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.

Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.

Обработка древесины

Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.

Выставляем блоки

Далее укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.

Вот так режут в полдерева

А это как уложить средний брус

Проверив углы и диагонали сбили шпильками

Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.

Уложили лаги пола

Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять  соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.

Сбиваем переднюю стойку — она длиннее, заднюю и стропила

Били гвоздями, а пластины прикручивали саморезами

Стойки закрепляли временными укосинами

Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.

По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.

Прибили брусок с двух сторон от лаг

Уложили пенопласт

Сверху настелили пол

Далее начался этап обшивки. Сначала поставили дополнительные стойки по бокам, укрепили их укосинами.

Дополнительные стойки и укосины придают большую жесткость постройке

Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.

Начало обшивки

Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.

В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.

Установили закладные в местах, где предполагается крепление окон

Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.

Обшивка продолжается

Наружная обшивка почти готова. Двери покупали без отделки — только рама, оббитая ДВП

Начало обшивки двери

Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.

Между стойками ставим пенопласт

Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.

Так выглядит обшитая пенопластом комната изнутри

Видны уголки вверху, которые держат пенопласт

Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.

Так выглядит покрашенная бытовка снаружи

Докупили вагонку, закончили внутреннюю отделку.

Внутри тоже оббили вагонкой

Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из тех же досок — 50*150 мм. Места стыков, традиционно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.

Стоки под перегородку

Обшитая с одной стороны вагонкой

Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.

Утепление потолка бытовки

Стыки с утеплением стен пропенивали монтажной пеной.

Стык с утеплением стен пропенили

После начали обшивку вагонкой.

Начало обшивки потолка вагонкой

Обшивка потолка закончена

Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Крепили в каждую волну специальными метизами, купленными вместе с ондулином.

Крепление ондулина на крыше садовой бытовки

Потом приступили к доведению до ума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со второй стороны вагонкой.

Почти зашитая перегородка

Доделываем кусок над дверным проемом

Так простенок выглядит в окончательном варианте

Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.

Это уже после покраски

На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.

После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.

Заделываем свесы крыши

Спереди почти закончены

А это — вид сбоку

Металлический каркас для бытовки

Металл был выбран в качестве основы как более надежный и долговечный. Сыграло свою роль и та мысль, что, возможно бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не грозит.

Вот что-то типа такой бытовки собираемся строить

Размеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались следующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, толщиной 6 мм.

Фундамент сделан на столбиках, отлитых самостоятельно: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: шесть штук. Сначала размечен  участок, после чего определили места для столбиков фундамента.

Разметка участка и основа под столбики

Вырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В результате подсыпка вышла в один уровень с грунтом.

На дно уложен рубероид, чтобы из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Далее собрана опалубка и уложена в нее арматура.

Так выглядит опалубка под столбик и армирование

Участок сухой, вода уходит нормально, так что никаких проблем не должно быть. Сварку только осваивал, так что арматура, то ли сварена, то ли скручена — непонятно.

Перед заливкой бетоном

Залито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтобы бетон был нормальной крепости, его нужно укутать.

Столбики укутаны

Варилась рама каркаса долго — всю зиму: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с нужной периодичность. Варилась основа из уголка 75 мм, толщиной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.

Начало каркаса бытовки из металлического уголка — нижняя обвязка

Боковые части варились целиком, потом при помощи 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.

Рамы собираются лежа

Самый неудобный момент — измерять в одиночку диагонали. Контролировать их приходится постоянно, а делать одному неудобно. Но все выставить обязательно, иначе будет перекос.

Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.

Полосы для жесткости в углах рамы

Вид «изнутри угла»

Сложно приходилось, когда ставили рамы: на холоде только в перчатках толстых, а в них сложно жестко удержать. Потому подпирали досками, всем чем можно. Но угол выдерживали строго.

Выставлен первый контур

Чтобы к раме было жесткое крепление, приварены металлические пластины углом.

Выставив боковины каркаса, их жестко соединили при помощи металлического угла

Постепенно собран весь каркас.

Боковины подняты и заварены

Довариваем пластины по углам: вверху и внизу

Привариваем несколько балок вверху. Теперь каркас для бытовки стоит»железно»

Каркас из металлического уголка для бытовки готов

Теперь остается обшивка. Она может быть любой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-вариант — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже крепить обрешетку и все остальное. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на саморезы с предварительным засвериванием брусок, к нему крепят стропила.

Видео по теме

Как сделать бытовку своими руками

Первая постройка на Вашем участке — хозблок иначе бытовка

Участок для строительства будущего дома обычно пустой, без построек, водоснабжения, электричества, поэтому первым делом необходимо позаботиться о месте где будут храниться инструменты и небольшие строительные материалы, необходимо купить и привезти контейнер или возвести хозяйственный блок — бытовка своими руками.

Что вы узнаете

Электросчетчик, как правило устанавливается на начальном этапе прямо на улице.Обычно вкапывается широкая доска и крепится щитовая, внутри устанавливается счетчик и подводится электричество. Таким образом, на участке появляется электричество, которое понадобится для работы электроинструментов и не только.

Ниже пойдет речь о том как построить бытовку своими руками пошаговая инструкция, смета, расчет материалов на бытовку 2 на 2.

Бытовка своими руками пошаговая инструкция

Выбирая габариты постройки необходимо руководствоваться либо доступным материалом, либо имеющимися средствами. Материал для обшивки постройки можно использовать заборную 1-дюймовую доску ширина 150 мм и длина 2 м. Заборная доска строгается с двух сторон и выбираются четверти. Как следствие, в нашем случае, габариты постройки не должны были превышать 2х2 м, каркас сделал 1,9 х 1,9 м в плане.

Чертеж каркаса бытовки своими руками

Каркас постройки было решено сделать из досок сечения 100х50 мм. На все детали конструкции понадобилось всего 10 шестиметровых досок.

По чертежам раскладки заготовок, непосредственно на пилораме все материалы были нарезаны по размеру и доставлены на участок. Предварительную сборку строения можно начинать делать под крышей, если мешает погода. Данная конструкция начиналась собираться ранней весной, на улице еще лежит снег.
Возможно некоторые балки каркаса придется подгонять по длине. Сборка велась с помощью саморезов по дереву, для будущего легкого демонтажа. Дверь хозблока покупалась бу входная металлическая, за небольшие деньги готовая с замками и косяком. Смонтировать такую дверь не составит большого труда.

Если вы хотите побольше узнать о поделках из дерева и о применяемых для этого инструментах, обязательно ознакомьтесь с материалом по этой ссылке.

Обшивка каркаса доской

Дюймовая доска строгалась с четырех сторон. Толщина не строганой доски, вследствие её «не строганости» была в пределах 22-30 мм. Из куба доски (133 шт.) отобралось 80 наиболее схожих по толщине, и приемлемых по качеству досок. После строгания перепад по толщине конечно имел место, но этим неприятным фактом решено было пренебречь.

При помощи циркулярной пилы, выбралась четверть с двух сторон. Размеры четверти 14х14 мм. В результате получилась «четвертованная» доска, и большое количество штапика на подкладки.

Далее начинается обшивка стен.Занятие не хитрое, единственное условие — горизонтальность досок. Четверть распологается таким образом, чтобы дождевая вода, стекая по стене, не попадала внутрь.

Таким образом, в гараже, хозблок был полностью обшит, сделана опалубка под кровельный материал из не строганной доски и пол из строганной доски, разделанной в «четверть». Обшивка крепилась саморезами по дереву 3,5х50 мм.

Фундамент для бытовки своими руками

Наконец весь снег сошел, немного подсохла земля, и стало можно рыть колодцы под фундаментные столбики. Столбики были сложены на месте из кирпичей на цементном растворе.

Поверхность земли в месте установки хозяйственного блока не ровная и имеет большие перепады по высоте, поэтому столбы погружены в землю не равномерно, но верхние поверхности столбов лежать в одной плоскости. Работа довольно кропотливая, без гидроуровня не обойтись.

Следующи1 этап, на участок были доставлены все детали бытовки, который за один вечер был разобран в гараже. На столбы фундамента были уложены куски рубероида в качестве гидроизоляции и собрано основание бытовки, проверялась диагональ и под один из углов была подложена регулировочная подкладку из оргалита 100х100 мм, так как абсолютно точно выставить фундаментные блоки не получилось. Основание обрабатывалось «Сенежем».

Дальше начинается сборка каркаса. Тут все как по маслу, каркас собрался за вечер, собирать лучше с помощником. Так получится быстрее и аккуратнее.

Устанавливается входная железная дверь.

Обшивка бытовки

После обшивки стен постройки и укладки кровли, доски пола обрабатываются палубным лаком, чтобы сохранился первоначальный вид. В будущем можно обработать стены антисептиком с колером, сделать ступеньки и небольшую площадку из плитки перед строением.

Когда бытовка готова, в нее можно завести электричество и подключить свет. Внутри можно расположить столик, стулья, чайник, рукомойник, плитка, все, что понадобится для пребывания на участке длительное время.

Ваши комментарии?

Автор статьи: Сергей Юшков

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать.
Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Каркас для бытовки своими руками. Виды каркасных бытовок

Каркас для бытовки своими руками. Виды каркасных бытовок

В зависимости от потребностей владельца, возможно выбрать один из 3 основных видов каркасных бытовок — деревянные, металлические, переносные. Такое деление достаточно условно, и основано в большой степени на особенностях применения.

Бытовка с деревянным каркасом

Выбрать этот вариант лучше всего для частного строительства, продолжающегося многие годы. По окончании строительства бытовка может быть перевезена в разобранном виде или оставлена в виде подсобного помещения. Во втором случае оснащается дополнительными удобствами, внешней и внутренней декоративной обшивкой, более прочным фундаментом, и так далее.

Каркас выполняется из деревянного бруса размерами 100х100 мм и более. При перевозке таких конструкций в собранном виде они быстро теряют прочность и долговечность. В несомненные достоинства деревянных бытовок можно записать их экологичность, хорошие теплоизоляционные свойства, низкую цену и способность хорошо вписываться в сельский ландшафт.

Бытовки с каркасом из металла

Самый лучший вариант для использования в качестве единственного дома на дачном участке. Представляет собой бытовку с деревянным каркасом, встроенную внутрь сварного каркаса из стальных швеллеров и угловых стоек. Стальной каркас защищает дерево от деформаций, придает конструкции значительную прочность и долговечность, позволяет ее достаточно безопасно переносить в собранном виде.

Такой вариант редко выбирается для сборки своими руками, имея слишком высокую цену для применения в сфере частного строительства, и слишком большой вес для использования в качестве переносного.

Переносные бытовки

Планируя серьезно заниматься строительным бизнесом, без такого временного жилья не обойтись. Существует два основных подвида — деревянные и металлические.

Деревянные отличаются от своих непередвижных аналогов отсутствием декоративной отделки, более простой внутренней отделкой, толстым каркасом. Для основных балок каркаса берется брус 150х100 мм и более. Установка таких конструкций не требует особенной подготовки и жесткого крепления к земле.

Металлические, или строительные вагончики, являются сборным аналогом заводских контейнерных бытовок. Хорошо собранная конструкция такого типа способна прослужить более 15 лет, постоянно переезжая с места на место. Каркас в этом случае выполняется из профилированной трубы 60х40, лаги — из трубы 40х40.

Стены снабжаются гидро- и теплоизоляцией и обшиваются профнастилом снаружи и ДСП изнутри. По необходимости, в вагончик может быть проведено электричество, водоснабжение, установлен обогрев. В недостатки такой модели можно записать наивысшую для всех каркасных вариантов цену материала, большой вес, необходимость следить за состоянием обшивки и подкрашивать её, большой объем сварочных работ.

Бытовка из профильной трубы своими руками. Как построить бытовку своими руками — фото инструкция

Для того, чтобы бытовка была надежной, к ее изготовлению следует отнестись серьезно. Но как построить бытовку своими руками? Данная пошаговая инструкция вам в помощь. Если вы изготовите сами или закажете у производителя дачную бытовку, которая будет собираться по схеме описанной ниже, будьте уверены — она прослужит вам еще очень долго. Даже после того, когда потребность в ее использовании как жилья отпадет — вы сможете использовать ее в качестве подсобного помещения.

Для изготовления бытовки вам понадобиться такие инструменты:

• Сварочный аппарат
• Молоток
• Болгарка большая и маленькая
• Дрель с кровельной насадкой и сверлами
• Кисточки для краски
• Отвертки
• Уголок столярный большой и маленький
• Сварочная маска
• Рулетка на 6 метров
• Степлер
• Ножовка по дереву

Перед тем, как начать делать бытовку своими руками, приготовьте весь необходимый инструмент.

Расходные материалы, которые понадобятся для изготовления каркасной бытовки своими руками:

• Труба профильная 40х60, 40х40, 40х20, 20х20
• Профнастил оцинкованный или цветной
• Утеплитель Isover 50-100 мм.
• Гидробарьер
• Паробарьер
• Рейка монтажная 20х40
• Гладкий лист оцинкованный (можно неликвидный)
• Грунтовка по металлу
• Саморезы кровельные 19мм., в цвет профнастила
• Саморезы «блошки»
• Саморезы каленые по дереву 35мм
• Заклепки
• Гибочные элементы из металла для профнастила
• Скобы для степлера
• Плита OSB толщиной 10мм, и 20мм.
• Окно металлопластиковое
•  Пена монтажная
• Провод электрический 2х2,5
• Розетки, выключатели и автоматы.

Бытовка своими руками дешево. Виды бытовок, которые строят своими руками

Бытовки, построенные своими руками по пошаговой инструкции, классифицируют так:

• щитовой сборки;
• каркасные конструкции;
• из бревен или бруса;
• кирпичные.

Определяясь, какой именно тип бытовки построить своими руками, обязательно следует учитывать один момент: для всех них, кроме щитовых конструкций, необходим хотя бы минимальный фундамент.

Щитовые конструкции

Щитовые сборные бытовки максимально просты и оперативны в изготовлении, очень дешевы и совершенно недолговечны – именно поэтому они практически всегда сооружаются в качестве временных конструкций. После отпадания необходимости в них обычно разбираются, получившиеся «запчасти» используются на дрова или, например, для устройства щитовой опалубки.

Бытовки такого типа идеальны для использования на строящихся объектах, где могут играть роль не только склада для стройматериалов и инструмента, но и, при подходящем климате, даже в качестве временного жилья для рабочих.

Каркасные строения

Каркасные бытовки – конструкции более надежные и долговечные. Обычно в целях удешевления строительства каркас изготавливается из деревянных брусков или реек, хотя максимальной долговечностью обладают бытовки с металлическим каркасом. Для обшивки стен используют любой доступный материал – листы OSB, профилированное листовое железо, доску «вагонку», при наличии финансовых возможностей – сендвич-панели.

Бревенчатые бытовки

Бревенчатые (брусовые) бытовки – самый долговечный и солидный вариант. Стоимость таких сооружений относительно высока, однако они при необходимости могут использоваться даже в качестве жилого помещения. Построенные своими руками бытовки отличаются замечательным декоративным видом, прекрасно вписываются в любой ландшафтный дизайн

Главные недостатки таких конструкций – их стоимость и необходимость устройства хотя бы мелкозаглубленного ленточного или столбчатого фундамента.

Блок контейнер своими руками. Бытовка блок контейнер своими руками

В этой статье Очумелый Строитель.ru поведает вам как сделать бытовку блок контейнер своими руками

Не всегда предоставляется возможность создать условия для временного комфортного жилья, или скажем помещение, где хранился бы рабочий инструмент на время постройки или ремонта здания. Независимо от того, что вы планируете делать, на даче только временное место жительства или подготовить участок для постройки дома, вопрос с хранением и временным жильем легко решит жилой блок контейнер.

На сегодняшний день в продаже доступны различной модификации и оснащения блок контейнеры, которые полностью приспособлены для жилья. Как правило, доставка такого контейнера, а также разгрузка-погрузка не всегда доступна.

Эта процедура потребует значительных финансовых затрат не только на покупку контейнера, а также и на аренду специального разгрузочно-погрузочного транспорта. Зачастую габариты такого жилья будут строго ограничены.

Куда проще и доступней, когда выполняется изготовление блок контейнеров самостоятельно. В этом случае не придется прибегать к посторонней помощи, нанимать дорогостоящий транспорт, а также придерживаться заводских размеров блока. На весь процесс постройки бытовки уйдет всего несколько дней.  

Процесс сборки блок контейнера.

Пошаговые действия:

1 . Первым делом необходимо подготовить надежный фундамент. В том случае если блок контейнер предназначен для временной эксплуатации, то вполне подойдут бетонные блоки. Подготавливаем и размечаем площадку под фундамент. Для этого ее необходимо очистить от мусора, выровнять и утрамбовать участок, где будет установлен блок контейнер.

2. По периметру площадки далее выкладываем бетонные блоки, это необходимо делать таким образом, чтоб в углах и в центре сооружения была точка соприкосновения. Оптимально использовать девять блоков, которые размещаем по периметру, в углах и центре участка.

3. Если бытовку планируют эксплуатировать длительный срок, то возможно потребуется укладка столбчатого фундамента. Для этого потребуется выкопать скважины глубиной примерно 1 метр, а в качестве опалубки лучше всего подойдет асбестоцементные трубы.

Возводим каркас блок контейнера

Шаг 1. После подготовки фундамента, приступаем к монтажу каркаса. Лучше всего для стойки каркаса применять брус с сечением не менее 15х15 сантиметров. Если сечением будет меньше, то это приведет к тому, что каркас окажется непрочным.

Шаг 2. Далее устанавливаем горизонтальные балки обвязки нижнего и верхнего уровня (яруса). Чтобы брус прослужил достаточно долго и был менее подвержен грибкам и паразитам, его необходимо тщательно обработать специальным антисептиком.

Шаг 3. После монтажа каркаса, необходимо приступить к его обшивке. Первым делом нужно выбрать, какой утеплитель использовать, это зависит от региона, времени года и длительности эксплуатации бытовки.

Если блок контейнер планируется использовать только в летний период в жаркое время, то тогда обшивкой можно пренебречь. Но гораздо чаще бытовку утепляют, эта процедура менее затратная, но преимущества очевидны: меньше сквозняков, лучше микроклимат в бытовке и возможность эксплуатации в зимнее время.

Лучше всего для изоляции применять минеральную вату, которую необходимо фиксировать в обрешетке. Внутри бытовки все стены обиваем пароизоляцией, которую зашиваем ДВП листами или ламинированным ДСП. Наружные стены обиваем тоже пароизоляцией внахлест, затем зашиваем вагонкой, блок-хайсом или профнастилом.

Как видите, бытовка  блок контейнер своими руками не требует каких-то специфических знаний и навыков. Все достаточно просто и доступно.

Утепление пола и возведение крыши .

1. Приступаем к утеплению пола, где необходимо уложить толстую пленку, а поверх нее минеральную вату. Сверху вату тщательно укладываем пароизоляцию и монтируем обрезные доски. Если доски немного влажные или сырые, то даем им просохнуть и покрываем краской и защитным лаком. Также можно сверху просто положить листы ДВП, чтобы не красить, но в этом случаем доски необходимо обработать антисептиком.

2. На этапе строительства нужно определиться какую крышу вы хотите сделать, двускатную или односкатную. Второй вариант выглядит наиболее доступным и менее затратным по времени и финансам. В качестве кровельного материала можно использовать металлический профнастил, листовой металл, или современную металлочерепицу, которая выглядит более красиво и качественно.

3. Если вы решили утеплить стены и пол бытовки, то после возведения крыши потребуется обшить потолок. Для этого применяется пароизоляционный, гидроизоляционный и теплоизоляционный материалы, которые обшивают листами ДВП или ламинированным ДСП.

4. После сбора каркаса и утепления бытовки переходим к установке окон и дверей. Лучше всего выбрать окна с двухкамерным стеклопакетом, которые лучше сохраняют тепло в помещение. На окна можно наварить защитные решетки от мародеров.

Сборка бытовки. Монтаж каркаса

На данном этапе стройки нужно изготовить нижнюю обвязку из бруса и смонтировать стены. Пошагово это выглядит так:

1. Древесину тщательно обработайте антисептиком. Верхние плоскости столбиков накройте рубероидом, сложенным вдвое для хорошей гидроизоляции.
2. Выполните на торцах обвязочных брусков врубки для соединения в полдерева, как продемонстрировано на схеме. Уложите эти балки на фундаменты и скрепите между собой, выдержав угол 90° (проверяется замерами диагоналей).
3. Выпилите 2 паза на середине коротких брусьев и установите среднюю балку. Обвязка готова.

Примечание. Есть более простой способ – использовать в качестве балок доски 150 х 50 мм, установленные на ребро. Но дешевле не получится, потому что доски придется ставить чаще, да и конструкция выйдет не столь надежной. Об упрощенной технологии рассказывается на

Следующий шаг – монтаж половых лаг из досок, установленных на ребро с шагом 50 или 60 см (зависит от ширины плит утеплителя). К ним по бокам прибиваются черепные бруски, куда укладываются доски чернового пола и теплоизоляционный материал с гидробарьером.

После устройства теплоизоляционного слоя лаги накрываются пароизоляционной пленкой в соответствии со схемой, а дальше настилаются чистовые полы из досок.

Схема утепления полов

Сборка стен каркасной бытовки производится в горизонтальном положении, прямо на полу. Сколотите щит первой продольной стены с перемычками (поясами) и стойками для окон и дверей, обязательно установите укосины, как это показано на фото. Сверху первой перегородки сразу собирайте вторую, а затем – боковые стенки.

Поочередно поднимите все каркасы, поставьте их в проектное положение и скрепите между собой. Если все выполнено правильно, то одна продольная стена должна быть выше другой на 0,5—0,6 м для обеспечения уклона односкатной кровли.

Справка. Металлический каркас сваривается из профильных труб или уголков по месту, в вертикальном положении. Важно выдерживать угол 90° между стойками и балками и вовремя приваривать косые жесткости, чтобы конструкцию не повело.

Отделка вагончика своими руками. Дачные бытовки

Как и блок-контейнеры, дачные бытовки изготавливаются из металла и дерева.

Последние лучше использовать для проживания в теплое время года, а металлические бытовки отлично подходят для круглогодичной эксплуатации. Конструкции из металла благодаря профнастилу лучше переносит изменения погодных условий.

Дачные бытовки изнутри отделаны ДВП или деревянной вагонкой. Последний вариант отделки больше подходит для постоянного проживания. В дачных бытовках предусмотрены отдельные комнаты, хозблок, туалет и душ, и это является основной их особенностью.

Дачная бытовка: вид изнутри Источник extended-rds.org

Деревянные дачные бытовки в свою очередь делятся на каркасные, щитовые и из бруса.

Щитовые дачные бытовки

Наиболее дешевый вид деревянной дачной бытовки – щитовой домик. Такие конструкции не рассчитаны на длительное использование, но благодаря невысокой стоимости пользуются большим спросом у дачников, во время строительства дома. В качестве наружной отделки щитовых конструкций используют не цельную вагонку, а изнутри стены обшивают ДВП.

В качестве утеплителя служит пенопласт или стекловата. Пол в бытовке дощатый, толщиной 21 мм, а крыша – железная. Дачные щитовые домики сильно подвержены изменению геометрических размеров, так как их конструкция не предусматривает ребер жесткости.

Щитовая дачная бытовка Источник assz.ru

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дома шале .

Дачные бытовки каркасного типа

Наиболее оптимальный вариант по цене и качеству – каркасная дачная бытовка. В качестве основы используется деревянный брус размером 50х50 мм, придающий конструкции устойчивость и способность противостоять нагрузкам.

Окончательная стоимость каркасной бытовки зависит от материала, используемого в качестве внутренней и наружной отделки. На выбор производители предлагают ДВП, фанеру или вагонку.

Важно! Самый дорогой вариант отделки – вагонка, которая в случае усадки бытовки не вздувается и не выпирает, как остальные материалы, которые также хорошо впитывают влагу и изменяют свои геометрические размеры.

Пол в каркасной бытовке двойной – состоит из черновой и чистовой половой доски размером 32 мм. В качестве утеплителя стен, полов и потолка используют слой минеральной ваты толщиной в 50 мм. Также конструкция имеет пароизоляцию – пергамин или полиэтиленовая пленка.

Каркасная дачная бытовка Источник best.m.enjob.ru

Дачные бытовки из бруса

Самой дорогой, но при этом и более долговечной является дачная бытовка, выполненная из хвойного бруса размером 100х150 мм. Отделка стен в этой конструкции обычно не предусматривается, а потолок, двери и внутренние перегородки дачного домика выполняются из вагонки. Производители предлагают выбрать тип крыши – одно- или двухскатная, но первая обычно применяется для строений до 5 м.

Если бытовка из бруса устанавливается в местности, где зимняя температура воздуха не опускается ниже -10 градусов, то можно обойтись без дополнительного утепления конструкции, но только при условии, что при изготовлении временного жилья не был нарушен производственный процесс. Если брус будет плотно уложен и закреплён металлическими скобами, а швы утеплены паклей или льноватином, только в этом случае можно рассчитывать на высокую прочность и сохранение тепла внутри помещения.

Утепленная бытовка своими руками. Утепление бытовки своими руками

Теплоизоляцию бытовки владельцы проводят иногда самостоятельно. Несложная технология утепления позволяет даже малоопытному человеку правильно закрепить теплоизоляционный материал, главное – соблюдать основные моменты и предварительно проконсультироваться с экспертом.

Теплоизоляция бытовки снаружи

Чтобы утепление стен прошло успешно и без дополнительных расходов, владельцы тщательно следят за последовательностью проводимых работ. Теплоизоляция наружной стороны хозпостройки начинается с установки слоя пароизоляционного материала. Для этого используют такие материалы, как пленка из полиэтилена, фольга и другие.

Главная задача пароизоляционного слоя – обеспечить максимальное вентилирование фасадной части здания. Если поверхность для монтажа слишком гладкая – крепите рейки вертикально, с их помощью и будет держаться пароизоляционный материал.

Теперь приступают к монтажу теплоизоляции. Эксперты рекомендуют применять минвату или стекловолоконные изделия. Для оптимальной защиты постройки хватит двух слоев с толщиной по 10 сантиметров каждый, хотя при утеплении бытовки для проживания зимой закрепляют дополнительный слой. Минвата не нуждается в особом прикреплении к основной поверхности: благодаря жесткости плиты плотно укладываются к вертикальным рейкам. Между ними не допускаются щели и сплошные стыки.

На теплоизолятор монтируют специальную пленку для обеспечения гидроизоляции, которая предотвратит попадание внутрь влаги. Гидроизоляционный материал крепят посредством мебельного степлера. Пленка кладется внахлест на 10 сантиметров для обеспечения максимальной защиты, места стыков заклеиваются специальным скотчем.

Внутренняя теплоизоляция

Следующий этап – утепление внутренних помещений бытовки. Способы утепления каждый владелец хозпостройки выбирает самостоятельно. Среди изоляторов для внутренней теплоизоляции хозяйственных сооружений распространен утеплитель их хлопка. Он отличается экологичностью и безопасностью. Такой материал плохо поддается резке, потому проведение работ займет достаточно времени. Некоторые владельцы применяют теплоизоляционные материалы аналогичные изделиям для внешнего утепления.

При монтаже утеплителя важно помнить про обустройство продушин для быстрого удаления образующегося конденсата. Продушины располагают наверху и внизу стены

Для усиления теплоизоляции, утеплитель закрывают специальным материалом – пенофолом. Его поверхность создает «эффект термоса».

Теплоизоляция с помощью пенофола

Для проведения качественного утепления пенофол закрепляют цельными частями, что значительно снижает количество стыков между кусками. Все образующиеся швы внимательно заклеивают специальным скотчем для обеспечения максимальной герметичности.

Для обеспечения максимального теплосбережения эксперты советуют проводить утепление пола и потолка. Весь процесс аналогичен теплоизоляции, которая описывалась ранее. После окончания работ по внутреннему утеплению продумывают эстетическое оформление. На утеплитель крепят листы гипсокартона, которые выравнивают поверхность, и повышают качество звукоизоляции. Крепежом выступают саморезы и дюбеля. Вместо ГКЛ иногда применяют древесно-волокнистые плиты. Последний этап – отделка бытовки по предпочтениям владельца.

Для дачи вы можете на официальном сайте . Качество изделия гарантировано!

Специальный каркас из металлических частей делает наши бытовки надежными и прочными, а оцинкованная обшивка снаружи делает бытовки долговечными и увеличивает срок их службы. А также защищает от осадков и повышенной влажности. Бытовки металлические утепленные
оснащены утеплителем, что делает их надежно защищенными от холода, поэтому наши бытовки металлические утепленные
можно отлично эксплуатировать при экстремальных температурах. В условиях постоянно низких температур это предложение будет идеальным решением для бизнеса и личных нужд.

Источник: https://dom-na-vodah.ru/stati/kak-samomu-sdelat-bytovku-6-n-shema-karkasa-bytovki

Видео каркас для дачного домика и блок-контейнера

Как сделать каркасную бытовку

На момент строительства большого дома или коттеджа потребуется временное жилище, где будут обитать люди, занимающиеся строительством дома. Очень важно, чтобы возведение этого временного помещения не занимало большого количества времени. Применяемые расходные материалы должны быть либо подручными, либо стоить не очень дорого. Каркасная бытовка своими руками может стать хорошим вариантом временного жилища. Причем стоит заметить, что если бытовку сделать очень хорошо и аккуратно, то можно ее после окончания строительных работ оставить в качестве подсобного помещения, в котором впоследствии можно хранить велосипеды, игрушки, одежду и так далее. Причем это помещение потом можно оборудовать под душевую, например, или другое полезное место.

Бытовку из каркаса можно сделать своими руками даже из бывших в употреблении материалов.

Каркасное сооружение, как один из видов бытовок

Существует несколько типов бытовок в зависимости от выбранного материала для строительства. Одним из наиболее выгодных вариантов выступает каркасная бытовка. Несущим элементом выступает каркас из деревянного бруса 50х50 мм, который будет отвечать за устойчивое положение сооружения, что повысит противостояние большим нагрузкам. Данный каркас будет определять контуры всего здания.

Стены с внутренней стороны бытовки можно отделать фанерой, ДВП или вагонкой, наружная часть стены отделывается при помощи вагонки. Именно в зависимости от выбранного материала для отделки стен и будет колебаться стоимость получившейся бытовки. Но важно также учитывать и тот факт, что фанера или ДВП являются не очень практичными стройматериалами. К примеру, во время усадки стены, сделанные из такого материала, могут просто деформироваться, а впоследствии эксплуатации, впитав в себя большое количество влаги, стройматериалы потеряют свою форму.

Лучше всего остановить свой выбор на вагонке, которая как раз является самым дорогим из представленных материалов.

Такая бытовка предполагает сооружение двойного пола и потолка. Невидимые ряды выполняются из черновых досок, а ряд облицовки изготавливается с использованием струганной доски. Свободные пространства, полученные у стен, потолка и пола заполняются гидроизоляцией, которая необходима для предотвращения внутреннего помещения от влаги.

Схема бытовки.

Неплохим материалом для гидроизоляции служит целлофановая пленка или пергамин, а в качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, отличающуюся хорошей тепло- и звукоизоляцией.

Каркасная бытовка самого простого типа выполняется без использования внутренних перегородок, в такой бытовке должно быть как можно меньше окон и дверей. Даже такой бюджетный вариант обойдется примерно в три раза дороже, чем щитовая бытовка, но ее качество будет намного выше и лучше, ведь каркасная бытовка получится намного прочнее благодаря прочному брусу, пароизоляции и прочим строительным материалам, используемым в работе.

Вернуться к оглавлению

Необходимые материалы и инструменты для возведения бытовки

Бытовка своими руками может быть сделала только с использованием необходимых для работы материалов, а также строительных инструментов.

Итак, для работы вам понадобится:

Пример схемы каркаса бытовки.

1. Шлакоблоки для возведения временного фундамента.
2. Геотекстиль.
3. Песок.
4. Битумная мастика или рубероид.
5. Деревянные брусья.
6. Кирпич.
7. Арматура.
8. Бетон.
9. Лаги.
10. Уголки и саморезы.
11. Ондулин для покрытия крыши.
12. Антисептик.
13. Минеральная вата.
14. Деревянные доски и бруски различных размеров.
15. Вагонка (или ОСБ).

Не забываем приготовить инструменты, которые могут потребоваться в процессе работы:

• лопата;
• шуруповерт;
• дрель;
• молоток и прочее.

Вернуться к оглавлению

Процесс сооружения бытовки своими руками

Бытовка на даче после строительства объекта может использоваться в качестве помещения для хранения инвентаря.

Бытовка своими руками строится по предварительно составленному чертежу, несмотря на то что вроде бы здание простое. Будет неплохо, если вы заранее предусмотрите тот факт, чтобы бытовка вписывалась на дачном участке и имела полное право остаться не только на время, но и стать частью других строений. К примеру, почему бы не использовать это помещение потом как гостевой домик.

Итак, возведение быстровозводимых бытовок можно проводить и собственноручно, главное знать, как это делать, и точно следовать последовательности выполнения всей работы.

1 этап. Выбор правильного места.

Выбор места для бытовки осуществляется с учетом дальнейших планов на данное сооружение. Вопрос временного или постоянного пребывания бытовки на участке очень важно решить еще до момента строительства, чтобы заранее определиться с применяемыми материалами и ее размещением. За ненадобностью сооружение потом можно разобрать, хотя это нежелательно, лучше его потом использовать далее.

Дальнейшее применение строения определяет ее месторасположение на участке. К примеру, при переоборудовании бытовки под баню ее необходимо разместить в конце участка; при переоборудовании в подсобный блок можно разместить в середине участка и так далее.

http://moidomkarkas.ru/youtu.be/ikXGJnTOERY

2 этап. Возведение фундамента.

Строить бытовку нужно начинать с возведения фундамента. Так как это не тяжеловесное сооружение, для него будет достаточно столбчатого фундамента. В случае если бытовка будет временного назначения, чтобы потом ее было легче разобрать, фундамент лучше всего сделать из шлакоблоков, которые хорошо разбираются и отличаются небольшой стоимостью.

Для размещения шлакоблоков необходимо с земли убрать грунт, затем утрамбовать землю и застелить ее геотекстилем, потом засыпать песком и вновь хорошенько утрамбовать. Только на сделанную таким образом основу можно установить шлакоблок. Их располагают в каждом углу и между ними с промежутками в 1,5 метра. Шлакоблоки гидроизолируем рубероидом или битумной мастикой и закрепляем деревянным каркасом.

http://moidomkarkas.ru/youtu.be/OhLO97z3Vtk

3 этап. Каркас помещения и крыши.

Для начала необходимо соорудить основу, используя лаги по периметру сооружения. Лаги необходимо укладывать поперек и вдоль. Из бруса 150х100 мм монтируются пол и стойки опоры, расположенные по углам. Чтобы обеспечить надежность соединения, на лагах нужно сделать выпилы, в которые будут вставляться брусья. Вся конструкция фиксируется при помощи саморезов.

После каркаса помещения создается каркас крыши. В несущие бруски вставляются стропилы, фиксируя саморезами всю конструкцию. В качестве покрытия для крыши можно применять ондулин, работа с которым не потребует опыта работы и специальных навыков. В конструкции крыши обязательно должны присутствовать утеплитель, гидро- и пароизоляция.

http://moidomkarkas.ru/youtu.be/lIIXBeAqEQs

4 этап. Отделка.

Выстилается черновой пол с применением гидроизоляции и минеральной ваты для утепления. Выстилается чистовой пол. Отделываются стены внутри и снаружи, лучше с применением вагонки.

Деревянная бытовка своими руками для дачи: пошаговая конструкция

Строительство собственного дома очень важный шаг и к нему следует подойти основательно. Прежде всего необходимо обгородить свой участок, и завести инструменты с материалами.

Вследствие этого назревает вопрос, а где же хранить все инструменты? Таким образом появляется новая проблема, требующая незамедлительного решения, и заключается оно в строительстве либо приобретении вагончика или бытовки.

Деревянные бытовки могут стать отличным дополнением в будущем в качестве сарая, а если она помешает, ее всегда можно разобрать либо перевезти.

Проекты деревянных бытовок

Если решение принято построить времянку своими руками, необходимо не торопясь обдумать до мелочей ее использование, например от этого зависеть могут не только ее параметры, но и строительные материалы. Если кратко – необходимо составить проект.

В том случае, когда деревянная бытовка использоваться будет исключительно для хранения инструмента и строительных материалов, от перегородок и утепления можно отказаться.

Но когда планы напрямую связаны с временным проживанием или размещением строительной бригады, чертеж необходимо пересмотреть. В этом случае необходимо внести в проект систему утепления, которую необходимо предусмотреть на самом начале возведения. Также обязательны и перегородки с тамбуром.

Что касается отделки времянки, не нужно заморачиваться дорогими материалами и даже если в будущем возможно использование вагончика в ином плане, внести коррективы никогда не поздно.

Внутреннюю планировку практичнее разделить на 3 части:

• Спальные места.
• Места общего пользования (Приготовление пищи, раздевалка и т.д.).
• Тамбур.

Можно обойтись и более простым способом размещения, включающем в себя лишь небольшой тамбур и комнату, что кстати наиболее распространено.

Нужен ли фундамент под времянку

Фундамент необходим каждому строению, но в зависимости его использования, массы и размера везде он устанавливается по-разному. Для бытовки достаточно выложить несколько блоков, главное чтобы они не были пустотелыми.

Если грунт нормальный, можно ограничиться снятием верхнего слоя и установить блоки, но лучше все-таки подготовить небольшие углубления, сверху насыпать немного щебенки и затрамбовать, после чего и установить цементные блоки.

Если времянку решено строить из бруса, а ширина составляет до 250 см, блоки укладываются не только в каждом углу, но и под монтируемыми перегородками. В том случае, когда бытовка ставится с шириной от 3 метров, необходимо использовать промежуточный брус с качественной основой.

Что крайне важно, для того чтобы во времянку не проникала сырость, этот фундамент нужно гидроизолировать. Лучше всего использовать обычный рубероид, но можно обойтись и любым другим материалом, например мастику.

Правила сборки каркаса для бытовки

Самое главное в строительстве деревянной бытовки, это использование хорошо высушенного материала, предварительно обработанного качественными антисептиками. Обработке должны подвергаться буквально все деревянные элементы.

Нижнюю обвязку наиболее актуально проводить при помощи стандартного бруса 150 на 100 либо 150 на 150 мм. Данное сечение успешно применяется как для свайного фундамента, так и для ростверкового, а для бытовки он и подавно подойдет. Соединять лучше всего в пол.

Когда нижний ряд уложен, следует приступить к укладке второго венца. Для второго и последующих следует применять сечение 100 на 100 мм и монтировать его следует с внутренней ступенькой между каждым венцом. Такое соединение считается самым качественным и полы в этом случае никогда не промерзнут.

Далее следует подготовить бруски 100 на 50 мм и 100 на 100 мм для установки несущих, промежуточных и угловых стоек. Для промежуточных используется сечение 100 на 50 мм, и крепятся они к общей обвязке исключительно металлическими уголками, а несущие, а для несущих и угловых берется сечение 100 на 100 мм.

Не менее важен один момент. Деревянная бытовка каркасного типа необязательно должна возводиться монолитно. Допускается и поэтапное строительство в виде секций, которые предварительно можно собрать на земле, что гораздо проще, но исключительно в том случае если есть свободные руки.

Когда основной каркас собран, остается произвести верхнюю обвязку строения. Делают ее таким же способом, как и нижнюю, поскольку сечение угловых стоек каркаса бытовки аналогично несущему брусу.

Крепятся все элементы по технологии углового соединения в пол дерева. Нужно лишь сделать пазы в тех местах, где брусья пересекаются. Сначала необходимо подготовить бытовку в длину и обеспечить надежную фиксацию временными крепежами.

Следующим этапом является монтаж поперечного бруса и после того как вся конструкция проверяется по уровню и на крепления в углах, делается окончательная обвязка сверху, крепящаяся к стойкам металлическими уголками.

Обычно для бытовок неприменимы сложные конструкции крыш и все останавливаются на обычной односкатной кровле, и обвязка в этом случае осуществляется двухуровневая.

Если имеется чертеж конструкции, хотя без него и стройка не стройка, по нему монтируются дополнительные стойки для дверей и окон. После чего можно приступить к следующему этапу.

Последующие этапы сборки: монтаж крыши

Виду того что кровля односкатная, делается она без каких-либо проблем и наиболее применимый вариант креплений стропил к мауэрлату – при помощи металлических скоб.

Естественно рекомендовано для обеспечения полноценного крепления в стропилах следует вырезать пазы, но можно применить опорные брусья.

В первую очередь на стропила следует прикрепить рубероид, а потом можно приступить и к монтажу обрешетки. Какой именно шаг делать, зависит от того какой угол ската у кровли и чем крыша в последствии будет покрываться. Если применить недорогое, но качественное покрытие в виде ондулина и с углом ската от 10 градусов и ниже, обрешетка делается в сплошную, от 10 до 20 градусов с шагом в 45 см, а от 20 градусов применяется шаг в 60 см.

Утепление пола и потолка и стен

Для того чтобы бытовка своими руками стала пригодной для проживания, ее необходимо утеплить и защитить от воздействия атмосферных явлений.

Например в качестве наружного вида отделки, рекомендуется времянку оббить вагонкой или блок хаусом, тем не менее многие предпочитают обшивку виниловым сайдингом, что является недопустимым по ряду причин.

После утепления стен пенопластом, отделку можно провести и в экономичном варианте в виде оргалита или вагонки и в более дорогом, например плитами ОСП с дальнейшей оклейкой обоями.

Пол в помещении сначала делают черновым, потом на него стелют пленку, либо полиэтиленовую либо пропитанную битумом, что более практично. Стелить ее необходимо осуществляя внушительный внахлест (не менее 15 см), а швы склеивают строительным скотчем. Также важно чтобы пленка заходила на стены не менее чем на 15 см.

На пленку укладывается утепляющий материал, лучше всего применять минвату. Когда утеплитель постелен, можно приступить к укладке чистового пола и для того чтобы защитить утеплитель от попадания влаги, рекомендуется стелить шпунтованные доски или плиты ОСП с дальнейшей укладкой линолеума.

Для того чтобы такая времянка имела действительно полноценный не только внешний, но и внутренний вид, утеплять следует и потолок. Некоторые считают, что нет смысла обострять внимание на потолке, поскольку стены с полом утеплены. Дело в том, что если будет достаточно холодно, прохладный воздух через потолок найдет свой путь для проникновения внутрь помещения, а теплый соответственно улетучится.

Не менее важно, что данный факт обязательно спровоцирует возникновение конденсата. По этой причине складывается очередная рекомендация в обустройстве чердачного помещения. Расходов будет немного больше, но и сроки эксплуатации значительно повысятся.

Обшить потолок изнутри можно той же самой вагонкой или ОСП.

Видео: деревянный вагончик своими руками

Бытовка своими руками пошаговая инструкция с фото и чертежами

Бытовка — временное помещение, где можно хранить инструменты и инвентарь, а также обедать или отдыхать после работы. Поскольку строительство дома — процесс небыстрый, имеет смысл построить бытовку своими руками. Это позволит сэкономить на покупке готового сооружения некоторую сумму, а впоследствии использовать ее под свои нужды, например, гостевой домик, баню или сарай.

Технология и материалы

Бытовка представляет собой достаточно простую конструкцию. Как правило, это каркас из бруса или профильного металла, обшитый доской, влагостойкой фанерой, плитами OSB, профнастилом и т.д.

Для внутренней обшивки применяют МДФ, ДВП или фанеру толщиной от 6 мм. Для утепления используют пенопласт, пенополистирол, минеральная вата. Теплоизоляция не только сохраняет в помещении тепло зимой, но и предупреждает сильный перегрев летом.

В деревянных постройках предпочтительнее применять минеральную вату, свойства которой, в частности паропроницаемость, во многом схожи с древесиной. Это позволяет материалам одинаково испарять влагу, не создавая очагов гниения.

У полимерной теплоизоляции паропроницаемость почти нулевая, поэтому влага накапливается в древесине и вызывает ее преждевременное разрушение.

Щитовая бытовка

Фундамент для бытовки чаще всего не капитальный — выставленные по горизонтали блоки, железобетонные или деревянные балки, бревна или другие опоры.

Помимо дверей в бытовке предусматривают окна как источник дневного света. Коммуникации могут совсем отсутствовать, но как правило, проводится электричество, чтобы можно было подключать инструменты и оборудование в стационарную розетку.

Полы могут быть как черновыми без утепления (если бытовка для хранения), так и утепленными. Между лагами укладывается теплоизоляция, щели тщательно уплотняются. Материал верхнего покрытия — доска, фанера, ОСП.

Крыша изготавливается в виде стропильной системы или сплошного щита по балкам перекрытия с последующей укладкой кровельного материала — профнастила, металлочерепицы и т.д.

Последовательность монтажа бытовки:

1. Устройство основания.
2. Сборка каркаса.
3. Укладка кровельных материалов.
4. Установка окон и дверей.
5. Утепление и обшивка.
6. Прокладка коммуникаций.
7. Отделка.

В качестве декоративной отделки можно сразу использовать лакокрасочное покрытие, влагостойкие обои, линолеум для финишного покрытия пола.

Планировка и чертежи

Стандартные размеры бытовки и проемов:

• длина — 6-9 м;
• ширина — 2,5 м;
• высота — 2,5 м;
• двери — 0,9х2,1 м;
• окна — 0,9х0,9 м.

Поскольку вы строите бытовку под свои нужды, можно отойти от стандартных решений и сделать ее больше или меньше.

Площадь бытовки зависит от назначения:

• чтобы переодеться и хранить инвентарь, достаточно 8-10 м²;
• если предполагается там отдыхать или временно проживать, лучше помещение сделать попросторнее — до 25-30 м².

Планировка решается по такому же принципу:

• для склада — помещение без перегородок;
• для временного проживания — тамбур и комната.

Дверной проем может находиться в торце или посередине бытовки. В обоих случаях помещение удобно делится на несколько частей, которые можно использовать под различные нужды. В проходном тамбуре хранится инвентарь или организована раздевалка, в других комнатах оборудованы кухня, кладовка, место отдыха.

Вот некоторые варианты чертежей с различным расположением внутренних перегородок и обозначениями коммуникаций:

Бытовка с двумя отдельными комнатами и тамбуром

Два отдельных помещения с тамбуром, санузлом или кладовкой

Уменьшенный тамбур, но комнаты побольше

Бытовка с душем и туалетом

Для нагрева воды используется электрический бойлер или проточный водонагреватель, но при условии, что в бытовке есть водопровод. Для летнего периода можно установить накопительный бак на крышу бытовки. В солнечные жаркие дни теплой воды будет достаточно, чтобы освежиться после работы.

С отдельным входом в душевую и туалет

Для туалета можно сделать отдельную выгребную яму, вкопать пластиковый септик или установить биотуалет с торфяным или жидкостным наполнителем. Последний вариант удобен тем, что не требуется проводить канализацию и водопровод, а запахи и другие неприятные явления, связанные с выгребной ямой, отсутствуют.

Требования к бытовкам

На крупных строящихся объектах временные помещения организуют в соответствии с ГОСТ 22853-86, ГОСТ 23274-84, ГОСТ 23345-84 и другие. Для строительства собственного дома таких строгих требований нет, но все-таки нужно соблюдать некоторые общие правила, а также технику безопасности:

• Место под бытовку выбирать на небольшом возвышении или ровном участке, но не в низине или на склоне. При сильных дождях или таянии снега возможно подтопление, а подмытый фундамент провалится или сползет вниз.
• Учитывать планировку участка, расположение центральных коммуникаций, возможность к ним подключиться.
• Бытовка не должна стоять вплотную к складу быстро возгорающихся или взрывоопасных материалов, противопожарный разрыв — не менее 15 м.
• Электропроводка прокладывается только в гофре или кабель-каналах.
• Желательно иметь в бытовке углекислотный или порошковый огнетушитель. Первый более безопасный для окружающих, поскольку не создается высокое давления, второй — эффективен для тушения глубокого огня. Но применять его можно только из безопасной зоны в отсутствии людей.
• Если в качестве утеплителя используются пенополистирол (пенопласт), вокруг оконных и дверных проемов нужно проложить огнеупорный уплотнитель из базальтовой ваты.

Соблюдение этих мер поможет пользоваться бытовкой долго и безопасно.

Фундамент для бытовки

Фундамент необходим, чтобы установить сооружение на устойчивую основу, обеспечить защиту нижней части от осадков и повышенной влажности. Предварительно снование подготавливается — выравнивается, подсыпается щебнем или песком, уплотняется. Если грунт рыхлый, подготовка нужна более качественная. Верхний слой под каждую опорой нужно удалить на глубину 30 см, а затем насыпать слой щебня, гравия или песка толщиной 15-20 см, хорошо утрамбовать.

Самый распространенный материал — блоки из тяжелого бетона. Ячеистый бетон использовать не рекомендуется из-за невысокой прочности и большого водопоглощения. Блоки укладывают в 1 или несколько рядов в углах бытовки, через каждые 1,5-2 м по периметру и в местах опирания внутренних перегородок.

Дачная бытовка своими руками: 2 варианта

Основа бытовки — силовая рама из обвязки, стоек и перемычек. Дополнительную жесткость придает листовые материалы. Если в качестве обшивки используется доска, сайдинг и т.д., каркас нужно усилить укосинами — досками, закрепленными под наклоном.

Второй вариант — сборка бытовки из СИП-панелей. Это многослойные плиты, внутри которых вклеен утеплитель — пенополистирол или пенополиуретан.

Монтаж традиционной каркасной постройки отличается от СИП-панельного строительства:

• в первом случае сначала сооружают каркас, затем укладывают утеплитель и крепят обшивку;
• во втором сборку ведут поэлементно, то есть каждую панель сначала крепят к уже готовой стойке, а потом в паз устанавливают следующую опору.

Самый доступный вариант, который можно реализовать даже в одиночку или с помощником — каркас по обычной технологии. Его можно тоже усовершенствовать — сначала собрать секции в горизонтальном положении, затем установить их вертикально.

Как построить бытовку: пошаговая инструкция сборки каркаса

Для строительства понадобятся:

• брус 100х150 мм для обвязки;
• доска 50х100 мм для стоек;
• блоки фундаментные;
• доска пола толщиной 40 мм;
• доска-дюймовка для обрешетки;
• OSB или вагонка для обшивки;
• гидроизоляция;
• утеплитель;
• оконные и дверные блоки;
• пропитка для дерева;
• крепеж.

Для отделки будут нужны лакокрасочные материалы, линолеум, а также оконная и дверная фурнитура. По желанию — водосточная система, крыльцо, козырек. Предварительно все пиломатериалы пропитывают антисептиками и антипиренами.

Нижняя обвязка

На фундаментные опоры уложить горизонтально брус нижней обвязки с минимальным сечением 150х100 мм. В углах можно соединять способом «вполдерева», встык или «с коренным шипом». Если нужно состыковать пиломатериал по длине, торцы подрезают с образованием замка, усиливают соединение металлическими накладками.

Полы

Второй этап — монтаж лаг и чернового пола. Лаги крепят к нижней обвязке с помощью уголков. Шаг укладки — 50-60 см под размер утеплителя. Сверху временно набивают доску для хождения при монтаже. В дальнейшем она будет демонтирована, а в полы помещен утеплитель.

Система пола должна быть жесткой. Если пролет больше 2,5 м, между лагами рекомендуется закрепить распорки.

Монтаж стоек и верхней обвязки

Следующий шаг — установка стоек. Используют доски 50х100-50х150 мм, которые монтируют в ряду поодиночке с шагом 60-100 см, в углах — по 2 или 3 штуки в зависимости от конструктивного решения узла.

Такой способ компоновки элементов позволяет исключить промерзание и продувание угла, а также обеспечивает жесткость.

Установку укосин не проводят, когда обшивка выполняется из листовых материалов. В остальных случаях угловые и промежуточные стойки закрепляют наклонными досками, которые нужно не просто прибить гвоздями к обвязке, а использовать врубку. Такой стык не расшатается от колебаний влажности и надолго сохранит устойчивость.

По верху стойки соединяют верхней обвязкой — доской 50х150 мм, уложенной плашмя, или брусом 100х150 мм. К стойкам ее крепят с помощью оцинкованных уголков или обвязочным соединением. Для такого способа нужно прорезать пазы, элементы состыковать и зафиксировать узел гвоздями длиной не менее 150 мм.

Перекрытие и крыша

Бытовка — небольшое сооружение, которое рационально перекрывать односкатной кровлей. Она проста в изготовлении и экономична по расходу материалов.

Для создания ската одну из длинных стен нужно сделать выше, чтобы обеспечить уклон для стока воды. Обычно это передний фасад. Для создания нужного перепада можно сразу при монтаже каркаса передние стойки сделать подлиннее или на уже готовую коробку закрепить деревянный щит нужной высоты.

https://youtu.be/lIIXBeAqEQs
Угол подъема определяется видом кровельного материала и должен быть не менее:

• 3-5° — для рулонной кровли, фальцованных металлических листов;
• 7° — волокнисто-цементных листов, профнастила;
• 12° — металлическая, керамическая или битумная черепица.

Стопила укладывают на мауэрлат — несущий брус обвязки, закрепляют уголками, накладками, скобами.

Сверху на стропила монтируют обрешетку из доски толщиной 25 мм или укладывают сплошной настил из плит OSB, по которым можно укладывать мягкую кровлю.

Обшивка и утепление стен бытовки

Если в качестве утеплителя используется пенополистирол, дополнительной гидроизоляции не требуется. Материал не боится влажности и сам практически водонепроницаем. Минеральная вата капризнее, поскольку обладает большим водопоглощением. В отапливаемых помещениях ее нужно защищать от увлажнения паром с помощью пароизоляции, а снаружи монтировать гидроизоляцию.

Толщина пенополистирола для зимнего использования помещения должна быть не менее 100 мм. Чтобы избежать появления мостиков холода и местного промерзания, рекомендуется уложить 2 слоя утеплителя по 50 мм с разбежкой стыков.

Перед обшивкой и утеплением нужно установить оконные и дверные коробки, дополнительно усилить проемы еще одним рядом доски.

Чтобы укладывать утеплитель, одна из обшивок — наружная или внутренняя — должна быть уже готова. Теплоизолятор вставляют в пазы между стойками, щели запенивают, закрывают верхней обшивкой.

Утепление пола и крыши

Прибить по низу лаг черепные бруски сечением 50х50 мм. На них уложить доски или ОСП и закрепить.

В полученные «гнезда» установить пенополистирол толщиной не менее 50 мм, а для зимнего использования 100 мм, щели заполнить пеной.
Если применяется минеральная вата, «пирог» пола выглядит следующим образом (начиная снизу):

• доска наружной обшивки;
• гидроизоляция;
• утеплитель;
• пароизоляция;
• воздушный зазор не менее 30 мм;
• доска чистового пола.

Зазор обеспечивает вентиляцию и предупреждает увлажнение базальтовой ваты, снижение ее теплоизоляционных качества. Утепление крыши пенополистиролом проводится похожим образом. Плиты закрепляют между стропилами, снизу обшивают потолок доской или ОСП.

Бытовка на металлическом каркасе

Сталь не подвержена гниению, но боится влажности, поэтому все детали нужно обработать антикоррозийными средствами до или после монтажа. Первый вариант предпочтительнее, поскольку добраться в мелкие зазоры в уже собранном каркасе очень сложно.

Устройство фундамента под бытовку на каркасе из металла не отличается от деревянного. Площадку нужно выровнять, установить бетонные блоки. Можно смонтировать монолитные столбчатые опоры с закладными деталями, к которым впоследствии будет приварен каркас.

Потребуются:

• уголок №70-80 на нижнюю и верхнюю обвязку, угловые стойки;
• профильные трубы квадратного или прямоугольного сечения для промежуточных стоек;
• пластины для усиления углов.

Желательно каркас сваривать на стенде, но в домашних условиях такой возможности, как правило, нет. Поэтому все элементы устанавливают на ровном твердом основании, скрепляют сначала прерывистым швом временно, а после проверки правильности геометрии обваривают весь каркас.

Опытные сварщики советуют сначала сваривать детали на противоположных сторонах каркаса, чтобы не возникло перекоса в результате температурных деформаций в металле. После сборки места с поврежденным покрытием повторно обработать антикоррозийным средством.

Для наружной обшивки бытовки на металлокаркасе обычно применяют профнастил. Внутри рекомендуется использовать дерево или деревоматериалы, в качестве утеплителя — пенополистирол. В сочетании с металлом он прекрасно выполняет свою задачу, не вызывая никаких побочных явлений.

Преимущества бытовки на каркасе из металла — более высокая пожарная безопасность, прочность и долговечность. При желании ее можно переставить на другое место в собранном виде даже без демонтажа обшивки.

Заключение

Бытовка своими руками — хороший вариант для хранения инструмента и отдыха работников во время строительства жилого дома. После его окончания помещение можно использовать под другие свои нужды. Каркас можно сделать из дерева или металла, а для утепления и обшивки применять бюджетные материалы.

Строительство бытовки своими руками пошаговая инструкция видео

Главная Постройки

Дата публикации: 30.12.2019

5

22857

• Самостоятельная сборка по чертежу
• Как выбрать план и построить своими руками
• Очередность и время проведения работ
• Видео поэтапного строительства каркасной бытовки своими руками, бытовка 6х3

Бытовка – незаменимая вещь для хранения строительных или дачных инструментов, при этом в ней можно укрыться от дождя, подремать или просто отдохнуть. В ней можно даже переночевать, если есть такая необходимость. А если у вас на участке работает бригада строителей, то в самодельной бытовке их можно разместить для ночлега, сэкономив на транспортных расходах и продлив рабочий день.

Каркасная бытовка своими руками

Самостоятельная сборка по чертежу

Проще всего сделать деревянную конструкцию по технологии каркасного строительства. Отличаться каркасная бытовка от обычного небольшого каркасного дома будет отсутствием фундамента и размером. Роль столбчатого фундамента могут выполнять подложенные кирпичи.

Каркас бытовки из бруса с односкатной крышей

В первую очередь сделаем панель пола. Она будет состоять из щитов ДСП или ОСБ-3, досок, между которым располагаем утеплитель и гидроизоляцию. На пароизоляторе можно сэкономить, так как это помещение не предназначено для постоянного проживания.

Вместо дорогого синтетического утеплителя (минеральной ваты) можно использовать опилки. Вместо гидроизоляции – обычную пленку.

Когда пол готов, приступаем к стенам. Делаем каркас бытовки из бруса или доски 100х150. Проще всего стену делать отдельно на земле, в этом случае гораздо легче проверить геометрию, ровность углов и диагоналей. Когда каркас стены готов, устанавливаем его и еще раз проверяем вертикальность. Угол между стеной и полом должен быть ровно 90 градусов.

Схема каркаса бытовки из бруса

Поочередно согласно чертежам ставим все 4 стены. Готовый каркас бытовки необходимо с помощью верхней обвязки соединить в одну конструкцию. Обвязку выполняем доской или брусом. Чтобы она была ровной, стены должны быть одинаковы по высоте. Если какая-то стена получилась ниже, под обвязочную доску подкладываем деревянную щепку, брусок или часть доски.

После установки всех стен, начинаем делать кровлю. Кровля может быть двускатной или односкатной, для чего наверх обвязки одной из стен крепим несколько досок или брус. Таким образом, подняв одну из стен, мы образовываем скат крыши.

Примерный вид деревянного каркаса для бытовки

Если пользоваться бытовкой планируется только в летний период, крышу можно сделать плоскую без наклона.

Совет: вместе с минеральной ватой используйте листы пенопласта. Они послужат не только утеплителем, но и полноценной ветрозащитой.

Крышу необходимо утеплить листами пенопласта или минеральной ватой. Для гидроизоляции используем более дешевый рубероид. Кровельный материал для бытовки может быть следующим:

• шифер
• ондулин
• черепица
• металл

Если зданием будут пользоваться зимой для ночлега, рекомендуется установка печи с дымоходом. Вместо печи можно использовать буржуйку.

Бытовка с окном и односкатной, почти плоской, крышей

Оснастите постройку упрощённой водосточной системой, посаженной на бруски. Внешняя отделка может быть выполнена вагонкой, с последующей покраской антисептиком, или сайдингом.

Каркасные бытовки

Такие вагончики для дачи намного прочнее и выносливее предыдущих, но и стоят заметно дороже. Каркасная бытовка строится из бруса 100 на 100 мм или другого подходящего размера.

Каркас из такого бруса не будет поддаваться влиянию внешней среды и не потеряет своей первоначальной формы.

Снаружи каркас обшивают имитацией бруса, благодаря чему строение будет иметь очень привлекательный внешний вид.

Внутреннее пространство отделывают листами ДВП или фанеры. При необходимости бытовку утепляют с помощью минерального утеплителя, а пароизоляция обеспечит сухость воздуха внутри помещения.

Потолок и пол также делают двойным и при необходимости утепляют. При строительстве такой бытовки следует учитывать, что внутренняя отделка скрадывает пространство помещения.

Примеры каркасных вагончиков на фото.

Фото:

Как выбрать план и построить своими руками

Так как перед любым началом строительства необходим чертеж будущей постройки, рассмотрим самые привлекательные проекты бытовки. Итак, что собой представляет план?

чертеж деревянной бытовки с тамбуром

Каркасные бытовки имеют, как правило, одну или две комнаты и тамбур. Так как постройка небольшая, чаще всего прямоугольной формы, необходимо все помещения расположить функционально. Вход и тамбур в однокомнатной деревянной бытовке лучше расположить на короткой стене.

Если вам необходимо 2 комнаты, тамбур располагается в центре бытовки с широкой стороны. Таким образом, с тамбура можно пройти в обе комнаты.

Расположение в бытовке входа и тамбура может быть разным

Более сложные бытовки с большим количеством комнат имеют план небольшого каркасного дома, и редко называются бытовками — скорее это временный или постоянный домик для инвентаря или строителей.

Итак, каркасные бытовки могут быть:

• однокомнатные с тамбуром
• двухкомнатные
• с плоской крышей
• с односкатной крышей
• с двускатной крышей
• сложные бытовки – с навесами, пристройками и пр
• бытовки для летнего проживания
• для круглогодичного использования

Бытовка с двухскатной каркасной крышей из бруса

Бытовки – контейнеры

Контейнер-бытовка из сэндвич панелей обычно используется как временное решение для хранения предметов на даче. Каркас делают из металлического швеллера, а стены строят из сэндвич панелей.

Конструкция из сэндвич панелей довольно надежная, долговечная и теплая, однако не всегда она будет хорошо смотреться в ландшафте вашего участка.

Сэндвич панели состоят из двух листов стали, между которыми проложен утеплитель. Благодаря этому, вагончики из сэндвич панелей получаются теплыми и удобными в использовании. Вагончики из сэндвич панелей на фото.

Фото:

Очередность и время проведения работ

Когда у вас на руках имеется проект будущей бытовки, настало время закупать материалы и заниматься монтажом. Рассмотрим пошагово то, что вам необходимо будет сделать во время строительства. Так же узнаем, получится ли за месяц построить самую обычную, простую, деревянную бытовку на основе каркаса.

Бытовка самодельная, на кирпичах, с односкатной крышей и окном

1. Покупаем и транспортируем на участок блоки, которые будут фундаментом для вашей бытовки.
2. Разметить местность, очистить участок, установить блоки.
3. Приобрести и привезти доски и брус.
4. Обработать доски септиком.
5. Купить ОСБ иди ДСП (ДСП предпочтительнее, так как прочнее).
6. Сколотить основание из досок или бруса, утеплить, гидроизолировать, прикрепить ДСП.
7. Постелить на пол линолеум.
8. Обработать брус или доски для каркаса бытовки и крыши.
9. Собрать и установить стенки.
10. Сделать стропила для крыши или панель для односкатной крыши.
11. Покрыть кровлю ветрозащитой
12. Настелить обрешетку и контробрешетку
13. Покрыть крышу кровельным материалом – черепицей, шифером или другим.
14. Купить и транспортировать к участку вагонку.
15. Зафиксировать ветрозащиту.
16. Обработать защитой вагонку, покрыть стены.
17. Купить и привезти печку, приобрести дымоход.
18. Собрать дымоход и установить печку.

Правильная установка окна в деревянном каркасе бытовки с устройством верхнего ригеля

Каждое из этих действий занимает один день, кроме обивки стен вагонкой и монтажа стропильной системы. Таким образом, каркасную бытовку можно поставить за 1 месяц.

Выбор места строительства

Место расположения будущей постройки выбирается с учётом личных пожеланий и особенностей данного участка, а также с учётом размеров блочного помещения.

Каркасная бытовка под ключ часто делается стационарной. Для них выбор размера и места должен учитывать, что здесь дачный вагончик будет стоять всегда. Поэтому ставят строение на ровное место без грунтовых подтоплений.

Чертеж своими руками.

Маленькие бытовки используют, если в будущем планируется перемещать их на другое место. Или когда место расположения дачного строения ещё не выбрано, и в будущем планируется строительство большого дачного каркасного дома. В таком случае, к определению места расположения подходят менее ответственно, ставят бытовку там, где есть возможность.

На заметку

Каркасная бытовка 6х3 своими руками представляет собой достаточно большое помещение, поэтому её устанавливают сразу на подходящее с разных точек зрения место.

Также при установке жилой каркасной бытовки учитывают расположение природных водоёмов и сливных ям. Водоёмы должны быть удалены на 20 м от стен жилого дома, а ямы для слива нечистот – не менее чем на 5 м. Также важно учесть удалённость места от линий высоковольтных передач – они создают фоновое неблагоприятное излучение, поэтому строительство жилых домов под ними запрещено нормами санэпидстанции.

Фундамент для строения

Постройка каркасной бытовки может быть выполнена как с фундаментом, так и без него. Необходимость фундаментной основы определяется следующими факторами:

1. Мобильностью строения и его предназначение – временное это жильё или вагончик ставится здесь надолго.
2. Размерами бытовки и весом.
3. Особенностями грунта.

Стационарный вагончик стоит поставить на фундаментные опоры. Они защитят его от грунтовой влаги и отсыревания, а значит, продлят срок его службы. В качестве опор достаточно использовать сваи – вкрутить трубы в землю или залить в узкие глубокие ямы бетонный раствор. Свайный фундамент – оптимальный выбор для любых каркасных строений.

Столбчатый фундамент.

В переносном варианте каркасная бытовка для дачи может быть поставлена без опор, заглубленных в землю. При этом под днище домика под наружными углами обязательно укладываются временные подпорки – брёвна или кирпичи – для того чтобы оградить панели днища от луж и грунтовой воды.

Размеры вагончика определяют его вес, давление на землю и размеры фундаментных свай. Для более тяжёлых коробок и стен используют свайные опоры большего диаметра – от 150 мм. Или увеличивают количество опор с небольшим диаметром 90-100 мм. Данные по расположению фундаментных свай и их размерам лучше взять из готовых проектов.

Готовая постройка своими руками.

Также необходимо учитывать особенности грунта на вашем дачном участке. К примеру, для болотистых почв или для строительства на берегу водоёма – для установки каркасной бытовки необходим свайный фундамент. В таком случае сваи необходимо вгонять в грунт независимо от размеров домика и его предназначения. Также сваи обязательно необходимы при строительстве на берегах рек и озёр – так часто складывают простые каркасные бани своими руками.

Таким образом, совсем обойтись без фундамента не удастся. Можно выбрать минимальный вариант, небольшие подпорки – для временных небольших строений. Или сваи, заглублённые в грунт – для стационарных больших вагончиков.

Заключительный этап постройки

Придаем жесткость конструкции брусом, который установлен по диагонали, по всем канонам фахверкового строения. Затем делается обрешетка из досок для основания крыши. Для каркаса идеально подойдет по цене и качеству лист OSB, он влагостоек, прочен и экологически безвреден. Изнутри брус заполняется минеральной ватой, затем OSB . Оделяется вата от листов обшивки полиэтиленовой пленкой, прикрепленной степлером. Таким же образом обшивается крыша постройки, на которую в дальнейшем укладывается мягкая кровля или шифер.
Не забудьте сделать вентиляционное отверстие – окно или дверной проем. Внутри бытовка облагораживается вагонкой, снаружи подойдет сайдинг или профлист. Электропроводка, если она есть прячется под обшивку.

• Автор: Павел
• Распечатать

Оцените статью:

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(2 голоса, среднее: 2.5 из 5)
Поделитесь с друзьями!

Используете металлическое здание в качестве оболочки для дома?

Мы с Хабби находимся на стадии исследования, чтобы определить, может ли строительство дома с помощью этого метода быть достаточно рентабельным, чтобы оно того стоило. Мы пытались купить дом уже несколько лет, но упустили возможность купить дом в нашем районе, когда цены были доступными. Наш бюджет составляет 200 тысяч долларов, и у нас мало возможностей найти даже фиксирующий верх приличного размера (то есть более 800 квадратных футов) менее чем за 250 тысяч долларов. По этой причине мы решили посмотреть, можем ли мы просто построить свое собственное здание, используя как можно больше собственного труда и за ту же цену, а не старое маленькое место, которое все еще требует денег для ремонта.

В наших планах было бы приобрести обычный металлический строительный комплект для самостоятельного возведения, установить качественную изоляцию (я читал, что пароизоляция тоже необходима), каркас изнутри деревом, так как несущих стен не будет, а все остальное грубо как обычно. Котировки, которые я получил от различных производителей металлических зданий, варьировались от 20 до 25 тысяч долларов за здание площадью 1800-2400 квадратных футов. Это включает в себя внешний каркас, внешнюю обшивку и всю систему крыши. Мне это кажется намного более доступным, чем традиционные методы строительства, особенно с учетом того, что расчетный срок для полной водонепроницаемой оболочки составляет около недели.

Что касается черновых работ, мы хотели бы сдавать в аренду только фундамент, HVAC и водопровод. Муженек — лицензированный электрик, у нас есть семья, имеющая лицензию на строительство, и между остальными членами наших семей у нас достаточно опыта, чтобы строить полностью самостоятельно, поэтому я уверен, что мы можем проводить земляные работы и всю внутреннюю отделку самостоятельно, за исключением, возможно, гипсокартона. Однако мы планируем финансирование и ожидаем оговорок о том, что мы можем делать сами без генерального подрядчика или лицензированного субподрядчика.Чтобы сэкономить на финансируемой сумме, мы будем ждать пополнения средств в следующем году и ждать, чтобы положить пол (до тех пор, используя бетонные полы), построить отдельно стоящий гараж, закончить ландшафтный дизайн и прикрепить виниловый сайдинг исключительно в эстетических целях и в целях перепродажи. .

Я ищу совета от тех, кто имеет опыт работы с этим методом строительства, или информации о том, сопоставима ли стоимость с традиционными методами строительства, следовательно, не стоит ли это с точки зрения затрат.

Технология

, особенности, преимущества, недостатки, проекты

Сборно-каркасные конструкции — основной тип малоэтажной застройки в Германии, Канаде, Финляндии, США, Скандинавии.В европейских странах каркасные постройки составляют около 80%; в Северной Америке ежегодно строится около 1,5 млн жилых домов этого типа. Опираясь на опыт зарубежных коллег, с учетом современных разработок и инновационных методов строительства, российские проектировщики с каждым годом все активнее используют технологию возведения каркасных конструкций из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) в отечественном домостроении.

Металлический каркас

Малоэтажные дома на каркасном основании из дерева, кирпича или железобетона успешно строятся человеком более тысячи лет.Высокие характеристики, прочность, надежность и долговечность металлического «каркаса» здания обуславливают активное использование этой технологии строительства. Современные антикоррозионные средства и то, что каркас практически полностью скрыт облицовочными материалами и не подвержен деструктивным воздействиям окружающей среды, обеспечивают эксплуатацию металлокаркасного здания не менее 100 лет.

Металлическое основание конструкции состоит из вертикальных стоек, стропил, горизонтальных балок и других частей, которые прочно скреплены болтами и заполнены высокоэффективными изоляционными материалами, повышающими энергоэффективность дома.На заводах-изготовителях тонкостенные металлические профили оцинковываются горячим способом и покрываются антикоррозийными составами. Металлический каркас, выполненный по типовому проекту или с учетом пожеланий заказчика, дает возможность строить дома любых размеров, различных форм и конфигураций. Огромный выбор отделочных материалов позволяет создать неповторимый экстерьер постройки и неповторимый стилистический дизайн внутри дома.

Преимущества металлокаркасной конструкции

Основное преимущество каркасной конструкции — короткие сроки возведения.По готовому проекту металлокаркасный дом можно построить за 3-4 недели. Строительство коттеджа по сложному индивидуальному проекту занимает 6-9 недель.

Другие преимущества металлического каркаса:

• При разработке строительного проекта известен вес здания, что позволяет точно рассчитать необходимые материалы для установки фундамента.
• Все детали каркасной конструкции, изготовленные в одном производстве, легко сочетаются между собой.
• Легкость и компактность элементов конструкции исключает необходимость использования дорогостоящего грузового транспорта при транспортировке и специальной строительной техники для погрузочно-монтажных работ.
• При строительстве не образуются отходы и мусор.
• Отсутствие строительных растворов, требующих для застывания временного и температурного режима, делает возможным строительство металлоконструкций в любое время года.
• Большие пролеты устанавливаются без использования дополнительных опорных конструкций.
• Монтаж строительных элементов выполняется легко и быстро с помощью болтовых соединений.
• Сборно-металлическая каркасная технология позволяет реализовать любую планировку внутреннего пространства.
• Металлокаркасные постройки экологически чисты и пожаробезопасны.

Дизайн

Разработка индивидуального проекта дома из вьюги — удовольствие очень дорогое. В расчетах задействованы высококвалифицированные архитекторы специализации, что пока еще редкость для России.

Детальный и рассчитанный готовый проект дома на металлическом каркасе, размещенный в Интернете, сейчас не редкость. Намного дешевле адаптировать уже созданную структуру под свои интересы. Например, можно увеличить площадь всего объекта загородной недвижимости, переместить стену, переместить вход, добавить окна, изменить форму лестницы или увеличить высоту потолков, заплатив небольшую сумму за изменения. в плане металлокаркасного дома.Фото готовой постройки помогут решить вопрос отделки стен.

Сборка каркаса

Детали, изготовленные на заводе с особой точностью, маркируются по схеме сборки каркаса. Строительство дома из металлического каркаса облегчается тем, что каждый элемент и отверстие строго соответствует утвержденному проекту. Чтобы собрать прочный каркас постройки, не потребуются специальные навыки и сложные инструменты: не нужно ничего измерять, вырезать или корректировать.

Малоэтажные частные каркасные дома обычно собирает бригада из 3-5 человек. Поперечные рамы собираются с помощью болтовых соединений из вертикальных стоек и горизонтальных ригелей, которые устанавливаются на фундамент. Расчетную прочность конструкции придают закрепленные на каркасах стяжки и раскосы. Затем монтируются стенные и кровельные балки, рамы для дверей и окон. Собранный несущий каркас заполняется утеплителем и облицовывается.

Стоимость 1 м 2 в многоэтажном металлокаркасном доме снижается примерно на 20-30%, а скорость строительства жилого дома в 3 раза выше.Строительство домов из металлического каркаса с высокими теплосберегающими характеристиками дает возможность использовать экономичную технологию ЛСТК в холодных регионах Крайнего Севера.

Фундамент

Оптимальным вариантом устройства легкой металлокаркасной конструкции является ленточный или свайно-ленточный фундамент мелкого заложения. Простая железобетонная опора способна поддержать коттедж в 2-3 этажа. Одновременно с закладкой фундамента проводят необходимые для дома коммуникации: разводку водопровода и канализации.

Устройство стен

Показатель теплопроводности тонких и легких ограждающих конструкций сравним со стеной из кирпича толщиной 50 см. Каркасные дома отмечают, что в холодную погоду стены быстро прогреваются и долго не остывают, сохраняя внутреннее тепло. А летом в комнатах свежо и прохладно. Герметичное и плотное соединение всех элементов постройки исключает попадание влаги внутрь. Технология сборки здания обеспечивает доступ к любой части каркаса или ограждающей конструкции.При необходимости вы без особого труда сможете самостоятельно заменить обшивку или часть поврежденного утеплителя.

При устройстве ограждающих конструкций для их отделки используются различные материалы:

• Сэндвич-панели. Проверенные временем, теплые и прочные, огнестойкие и экологически чистые сэндвич-панели состоят из оцинкованных профилированных листов с полимерным покрытием и наполнены пенополистиролом или пенополиуретаном. Производитель изготавливает панели подходящего размера и по желанию заказчика красит их на заводе.
• Сборные конструкции. Наружная сторона стены обшивается профлистом и укладывается утеплитель. При использовании минеральной ваты требуется гидроизоляционный слой. Внутренняя сторона зашита доской. Трудоемкий процесс гарантирует высокий уровень теплоизоляции.
• Тепловые блоки. Современный легкий многослойный материал состоит из утеплителя и двух слоев керамзитобетона: пористого внутри и высокой плотности снаружи. Поверхность термоблока не требует дополнительной обработки.Достаточно окрасить внешнюю часть стены из пульверизатора в любимый цвет. Укладка термоблоков производится на специальный клей или цементный раствор … При горизонтальном армировании каждые 4 ряда металлокаркасного дома могут быть любой высоты.

Внешняя и внутренняя отделка стен

Каркасный дом из цельного металла не дает усадки и выдерживает землетрясение до 9 баллов. Декоративная отделка внешней поверхности стен такого дома выполняет только эстетическую функцию. Широкий выбор отделочных материалов позволяет сделать ваш дом неповторимым и экстравагантным.Из современных материалов большой популярностью пользуется отделка плитами, имитирующими натуральный камень, и навесные вентилируемые фасады из фиброцементных плит.

Внутреннюю деревянную поверхность стен достаточно обработать антисептиком и лаком или пропитать глазурью. Также возможно использование любых лакокрасочных смесей, оклейка обоями или отделка декоративной плиткой.

Крыша каркасного дома

На металлический профиль крыши готового дома из металлического каркаса, неважно плоского или с уклоном, с внутренней стороны укладывается утеплитель, пароизоляционный материал и зашивается гипсокартоном, реже используется фанера или доска.Поверх профиля укладывается ветрозащитная ткань, деревянная обрешетка, кровля покрывается любым кровельным материалом: металлочерепицей или керамической черепицей, ондулином, фальцем и т. Д.

Металлическим каркасом

Не только частные дома на Металлический каркас строится с использованием легких стальных тонкостенных конструкций. Возведение зданий с широкими пролетами без дополнительных опор позволяет использовать данную технологию при строительстве гаражей, ангаров, производственных цехов, складских комплексов, торговых павильонов, спортивных сооружений, сельскохозяйственных построек для содержания птицы, мелкого и крупного рогатого скота.Экономичные быстровозводимые дома отличаются высокой прочностью при небольшом весе и мобильности.

В последнее время в жилых домах и офисных зданиях устанавливают практичные и удобные лестничные клетки на металлическом каркасе. Обшитые гипсокартоном, деревом или металлопластиком, они не имеют ограничений по выбору формы и конфигурации.

Имея опыт строительных работ, заливка фундамента и сборка дома из металлического каркаса своими руками не составит труда.А внешняя отделка и декорирование комнат самодельного дома доставят огромное удовольствие.

Строительство всегда связано с большими затратами и множеством проблем. Кажется, это будет длиться вечно. Так думали клиенты раньше, когда еще не были знакомы с техникой строительства домов из ЛСТК.

Сегодня технология строительства недорогих панельно-каркасных домов позволяет купить или построить под ключ за считанные дни, а главное, в нем можно жить постоянно, не переезжая на зиму в городскую квартиру. .

Металлокаркасный дом под ключ

Купить каркасный дом не всегда означает приобрести готовую постройку. Продажа дома иногда сводится к доставке на участок. В этом случае сборкой и отделкой покупатель занимается самостоятельно.

Стоимость услуги «дом под ключ» — это цена проекта плюс комплект дома (каркас, крепежные материалы). Дополнительные работы (монтаж, отделка внутри, снаружи и т.д.) заказчик выбирает на свое усмотрение.

Что лучше: купить домик или готовый дом

Компания «Евро Строй» занимается продажей, а также строительством их под ключ.Заказчик волен выбирать проект, материалы. Он сам решает, какой это будет дом: небольшой одноэтажный коттедж или красивый дом 6 на 8 м с мансардой. Примечательно, что в обоих случаях это будет экономичный вариант жилого дома, если сравнивать его со стоимостью аналогичной конструкции из других материалов. Выбрав вариант «дом под ключ», вы:

• Вы не рискуете ошибиться при сборке каркаса;
• Не тратьте время на строительство;
• Полностью положитесь на опыт своих сотрудников;
• Вы можете контролировать процесс на всех этапах строительства;
• Вы получаете готовый дом на пустом участке через 8-16 недель после закладки фундамента;
• Не платить за доставку отделочных материалов;
• Получаете гарантию.

Строим комфортабельные дома из специального термопрофиля — варианты вы можете увидеть на фото. Отделаем дом красивыми декоративными панелями от немецкой компании Döcke Extrusion. Его не отличишь от дорогого элитного коттеджа из кирпича. Адаптируем проект под любую планировку. Обустроим отдельную комнату под бассейн или зимний сад. Сделаем шикарную террасу с балконом, профессионально застеклим окна или сделаем панорамное остекление … Для удобства пристроим гараж, подведем к нему отопление.Главное, что на это уйдет максимум 2 месяца. Окончательный срок будет зависеть от сложности проекта. …

При возведении загородного дома становится понятно — монолитный, кирпич долговечный, но строительство и обслуживание дороги. Каркас более доступен по цене, но дерево недолговечно. Мы не рассматриваем технологии с сомнительной безопасностью для здоровья — клееные, поролоновые и т. Д.

Как найти баланс между стоимостью и качеством строящегося жилья? Какой дом самый лучший? Решение — металлокаркасные дома ЛСТК (ЛСТК — Легкие стальные тонкостенные конструкции).

Металлокаркасные дома разные, мы настоятельно рекомендуем использовать преимущества научных достижений в производстве металлических каркасов и использовать термопрофили. Тепловой профиль позволил получить металлические рамы, равные по теплопроводности деревянным. Мосты холода успешно преодолевают нанесением термополос на детали конструкции. Мы используем эффективный 8-рядный теплопроводящий профиль, разработанный финскими специалистами. Теплофизические исследования подтвердили эффективное снижение теплопроводности за счет резки металлических полос — термополос.

Важно: Строительство металлокаркасного дома с использованием термопрофиля не требует затрат на теплоизоляцию каркаса по фасадам и кровле!

Проекты металлокаркасных домов на нашем сайте отличаются от аналогичных коллекций на других ресурсах — они спроектированы и построены собственным конструкторским бюро. Многие проекты металлокаркасных домов реализовывались неоднократно.

Как строятся каркасные дома, показано в галерее выполненных работ LSTK photo.Металлокаркасные дома получают положительные отзывы владельцев, видеоролики.

«Что не придумаешь!» — пожалуй, это первая мысль большинства читателей, впервые столкнувшихся с таким понятием, как каркасные дома из металлического профиля. Использование металла в качестве несущих конструкций кажется довольно странным решением, но не спешите с выводами — изучите все стороны вопроса.

Металлические дома — есть ли опыт?

Металлические изделия давно используются в качестве несущих конструкций; многочисленные торговые центры, небоскребы — яркие тому примеры.Правда, технологии и материалы, применяемые при строительстве таких крупных объектов, совершенно не оправдывают себя в частном домостроении — металлопрокат очень тяжелый, громоздкий, для соединения отдельных элементов используются специальные технологии сварки и клепки, построить такой не получится. дом своими руками.

Все изменилось, когда были изобретены легкие стальные тонкостенные конструкции — далее ЛСТК. Для таких конструкций подходят только тонкие стальные листы, сформированные в Z-образный профиль со сквозными канавками или перфорациями, которые должны сохранять холод.Этот вид ЛСТК еще называют термопрофилем, и если говорить о частном строительстве, то желательно использовать только его.

Конечно, какие бы уловки ни придумывали производители, металл остается материалом с высокой теплопроводностью. Этот факт в большинстве случаев отпугивает людей, перебирающих варианты каркасных домов. Проблема решается качественной теплоизоляцией, представляющей собой многослойный пирог. Расчет утеплителя, определение точки росы должны проводить только специалисты с большим опытом работы, иначе вы рискуете получить множество проблем при эксплуатации в домашних условиях.

Второй момент, отпугивающий потребителей, — это коррозия металла. Не вдаваясь в подробности химических реакций, все мы знаем, что металл ржавеет, в том числе и сталь. Образование ржавчины напрямую влияет на прочность металлоконструкции, в нашем случае на прочность «каркаса» дома. Эта проблема была решена с помощью горячей гальванической обработки, благодаря которой металлические конструкции получают защитную оболочку толщиной 20 мкм. При правильной установке и обеспечении надежной защиты от влаги он может продлить срок службы металла до 100 лет!

Преимущества металлического каркаса — дерево отдыхает?

Металлокаркасные дома — это технология, которая вряд ли вытеснит древесину.Максимум, что им суждено — развиваться параллельно. И это вполне оправдано — то, что у металлических, то у деревянных каркасов есть недостатки и достоинства. Пожалуй, именно в этом сравнении лучше всего рассматривать металлокаркасные дома — чем они лучше и хуже деревянных?

Металл, как было сказано выше, обладает высокой теплопроводностью — дерево в этом плане намного лучше, оно само по себе является теплоизоляционным материалом, участвующим в общей схеме утепления дома.В металлокаркасной конструкции на каркас надежды нет — все задачи по теплозащите ложатся на утеплитель и облицовку.

В полностью деревянном доме, построенном своими руками, жить комфортнее. Дерево дышит, наполняя воздух ароматами. Однако у этого живого материала немало врагов — клопы-древоточцы, влага, грибок. Конечно, сегодня существует множество способов защитить себя от всех этих факторов, но это оборачивается большими затратами. Металлу эти враги не страшны, кроме разве что влаги, хотя процессы в обоих случаях будут протекать с разной скоростью в пользу металла.

Правда, есть и другая сторона вопроса — в современном доме слишком много бытовой техники, которая воздействует на каркас, намагничивая его. Это может повлиять на самочувствие особо чувствительных жителей. Небольшой вес ЛСТК (до 50 кг на м2) позволяет построить дом своими руками на очень легком фундаменте … Даже на пучинистых грунтах, не допускающих использования заглубленных фундаментов, можно построить дом большой, просторный дом. Металлический каркас лишен таких недостатков древесины, как усыхание и усадка.

Точность установки элементов металлического каркаса всегда на высоте. Благодаря этому экономятся время, труд и, как следствие, финансы — строительство из ЛСТК обходится дешевле. Стоимость самих элементов также дешевле.

Недостатки металлического каркаса — предупрежден, значит вооружен!

Как ни странно, но металлический каркас во время пожара ведет себя намного хуже деревянного. Не думайте, что используя металл в строительстве, вы обезопасите себя больше, чем в случае деревянных балок — пожары в большинстве случаев начинаются снаружи (поджигание) или внутри дома (неисправность бытовой техники), где много материалов, которые загорится и сгорит — мебель, вещи, украшения.

Главное, чтобы во время пожара все жители могли успешно эвакуироваться — чем больше у них времени до обрушения дома, тем выше шансы! Итак, металлический каркас значительно сокращает время эвакуации — при высоких температурах каркас дома теряет жесткость, из-за чего дом скручивается по спирали, отваливается, коробится … В процессе горения дерево намного дольше сохраняет дом от разрушения — древесина обугливается, но внутри сохраняет форму.

Еще один недостаток, который практически сразу выявляется в процессе проектирования и эксплуатации — сложность установки встроенной мебели и техники. По умолчанию металлический каркас не имеет жесткого надежного основания, к которому можно было бы своими руками закрепить полки, а сверху установить массивные шкафы и пеналы. Так что строители вместе с хозяевами дома должны заранее определить места, которые нужно будет укрепить дополнительными профилями и площадками из досок.

Несущая способность ЛСТК существенно ограничивает этажность и использование тяжелых строительных материалов. Не используйте тяжелую керамическую плитку и не устанавливайте камин на верхних этажах. В последнем случае, как правило, сложно совмещать стальные профили со конструкционными материалами (кирпич, цемент).

Важным моментом является защита конструкции дома от промышленных токов и атмосферных разрядов. Металлические профили являются отличными проводниками электричества, а потому могут быть опасны для обитателей дома.Эту проблему решает система уравнивания потенциалов, расчет и установка которой — удел профессионалов.

Монтаж ЛСТК — сборка конструктора!

Строить домик из ЛСТК — это как собрать детский конструктор. Перед установкой создается проект будущего дома — в проекте продумываются все мелочи, вплоть до места установки мебели и техники … Крайне желательно, чтобы помимо чертежа был Также был разработан 3D-проект дома — так заказчик увидит дом своими глазами.

После оформления конструкторской документации чертежи передаются на производственную линию. Детали каркаса изготавливаются индивидуально, нумеруются, упаковываются и отправляются на строительную площадку. В готовых профилях уже есть отверстия для крепежа и инженерных сетей. Соединительные элементы также входят в комплекс.

С термопрофилем сложнее — в большинстве случаев строителям предлагают уже готовые размеры и формы, которые следует учитывать при проектировании.Лучше не менять имеющуюся длину, ничего не обрезать и не укорачивать. В любом случае каждая деталь упаковывается и маркируется согласно чертежам проекта дома. Строителям не нужно подбирать детали — им просто нужно скрепить профили своими руками, по разметке отдельных деталей. Такой подход значительно ускоряет процесс строительства.

Строительство от ЛСТК вызывает все больший интерес у современного потребителя, благодаря одному важному преимуществу — возможности свободной планировки.Легкие фермы позволяют пролетать до 14 метров в длину без дополнительных опорных элементов. Комнаты внутри дома очень просторные, свободные, наполненные воздухом.

Следует помнить, что чем больше комнаты, тем сложнее будет их отапливать, соответственно тем лучше утеплить стены своими руками. Лучше всего зарекомендовали себя негорючие плиты из минеральной ваты, а также влагостойкий пенополистирол, эковата. ЛСТК хоть и не слишком дружит с другими строительными материалами, но легко отделывается, будь то блок-хаус, имитирующий оцилиндрованное бревно, или керамогранит, который придаст зданию вид прочной конструкции.

Для того, чтобы ваш будущий дом оправдал ваши ожидания, вам сначала нужно «построить» его на бумаге. Но не будем повторять трюизм о том, какой дизайн? это важнейший этап строительства. Напротив, хотим обратить ваше внимание на преимущества заказа проекта дома (коттеджного, хозяйственного, торгового и промышленного назначения) в Астехоме.

Индивидуальный подход

В рамках программы доступного жилья мы предлагаем типовые и индивидуальные проекты домов от ЛСТК.При этом первый вариант нисколько не ограничивает заказчика при строительстве. Несмотря на то, что разработка ведется по уже подготовленным параметрам, всегда есть возможность настроить ее под себя, то есть изменить индивидуальные характеристики; Планировка, размеры комнат, расположение сантехники и др. Готовые проекты домов от ЛСТК можно рассматривать как основу, которую можно корректировать с учетом предпочтений и возможностей заказчика.

Работаем оперативно!

Изучив все особенности проектирования объектов из ЛСТК и в совершенстве освоив технологию строительства быстровозводимых жилых, коммерческих и промышленных зданий и сооружений, специалисты Astekhome в кратчайшие сроки разработают для вас индивидуальный проект дома. Гарантируем высокий профессиональный уровень и сжатые сроки.

Наличие

Вы можете самостоятельно реализовать разработанные нами проекты домов из ЛСТК, даже не являясь застройщиком! Мы предоставим вам подробный проект, который сможет понять и построить дом даже новичок.При заказе ЛСТК вы получаете готовый комплект дома, вырезанный и размеченный на производстве, укомплектованный всеми необходимыми строительными и отделочными материалами.

• Раздаем проекты домов от ЛСТК в подарок!
  

Каждый клиент, заказавший у нас профиль ЛСТК, получит в подарок проект дома! Это снизит как финансовые, так и временные затраты на строительство.

Позвоните нам. И собственный дом у вас будет через 2 месяца!

Стальной каркас

против складских зданий и навесов из деревянного каркаса

Стальной каркас

против складских зданий и навесов из деревянного каркаса

Для большинства клиентов материал каркаса складского здания является одним из наиболее важных факторов принятия решения.Обычно конструкция из стального каркаса значительно дороже, чем из традиционного деревянного каркаса; однако Леонард совершенствовал свои процессы гибки и сварки стали более 50 лет. С этой целью Леонард снизил затраты, так что теперь они сопоставимы. Взгляните ниже, чтобы увидеть преимущества обоих. Кроме того, не забудьте узнать больше о сайдинге и кровельных материалах, которые, как правило, являются основными факторами затрат.

Выбираете ли вы дерево или сталь, вы обнаружите, что Леонард уделяет особое внимание прочности и долговечности.

Здание для хранения деревянных каркасов

Некоторые люди считают, что здания для хранения деревянных каркасов легче изменить после доставки. Подвешивание отделки стен (панели / листовой камень), стеллажей или встроенных шкафов к деревянным каркасам аналогично добавлению их в ваш дом. Если вы планируете утеплить здание после доставки, вы обнаружите, что обычная изоляция дома хорошо вписывается в стены размером 2 x 4 дюйма. В некоторых случаях соглашения о соседстве или законы о зонировании требуют деревянных каркасных конструкций, хотя, как правило, эти правила применяются только к наружным материалам складских зданий.Деревянные постройки также кажутся более прочными из-за своего веса; однако здания со стальным каркасом обладают немного большей структурной прочностью.

Складское здание со стальным каркасом

Люди, которые покупают складские здания Леонарда со стальным каркасом, обычно делают это из-за более чистого внутреннего вида и прочности на фунт, которую они обеспечивают. Более легкую, но прочную раму легче перемещать, и она хорошо держится даже при многократном перемещении.

Поскольку рама изготовлена ​​из оцинкованной стали, она естественным образом защищена от вредителей и влаги.Такое сочетание прочности и долговечности принесло зданиям Леонарда со стальным каркасом репутацию самого прочного переносного здания на рынке.

В складских зданиях со стальным каркасом Леонарда используется конструкция клетки с цельными изогнутыми дугами. Все соединения искусно свариваются вручную, что обеспечивает исключительную прочность. Эти металлические трубы размером 1 «x1» размещены на 24-дюймовых центрах и соединены внутренними поперечинами.

См. Примеры рам, подвергающихся экстремальным нагрузкам.

Прочность стальной каркасной системы Леонарда

Выбор подходящего цвета для вашего сарая

Материал обшивки и отделки вашего складского здания или сарая будет определять доступные варианты цвета.Сайдинговые материалы разбиты на четыре группы

УЧИТЬ БОЛЬШЕ

Стоит ли выбирать навес для навеса или навес, построенный на заказ на производстве?

Комплекты навесов довольно популярны, так как они предлагают новые навесы по непревзойденной цене. Всего за несколько часов работы можно получить отличное складское здание. Но это лучший вариант?

УЧИТЬ БОЛЬШЕ

Общие сведения о конструкции перекрытий складских зданий, навесов

Прочные салазки 4 «x6», обработанные давлением, имеют выемки, так что балки, обработанные давлением 2 «x6»

УЧИТЬ БОЛЬШЕ

Бесплатная проверка сайта

Если вы не думаете, что навес у вас на заднем дворе.Мы здесь, чтобы помочь.

УЧИТЬ БОЛЬШЕ

Здания из металлопрофиля. Металлокаркасный дом

Кирпичные и деревянные стены знакомы. Они надежны, долговечны и требуют больших материальных и физических затрат. О каркасном способе строительства мы вспоминаем, когда необходимо быстро построить склад-холодильник из сэндвич-панелей или бытовку для бригады строителей. Металлический каркас дома собирается и обшивается в считанные дни.По способности сохранять тепло и другим характеристикам структура профиля и гипсокартона превосходит кирпичную.

Металлический каркас

Преимущества металлоконструкций домов

Дом на металлическом каркасе

Строительство кирпичного дома с усадкой фундамента, затвердеванием раствора и высыханием материалов занимает 2–3 года. Необходимо сделать ленточный фундамент и подождать несколько месяцев после заливки, чтобы прекратились деформации и снялись внутренние напряжения.Ускорение приводит к перекосам, трещинам и сокращению срока службы стен.

Положительным моментом кирпично-деревянного дома является его узнаваемость и предсказуемость. Все знают, из чего состоит дом, как правильно выложить стены и закрепить крышу. Каркасный дом кажется легким, ненадежным. Его можно сдуть, как дом Элли. Действительно, в Америке часто сообщают о разрушении домов во время циклона.

По сути, каркасный дом из металла способен выдерживать давление стихий и имеет преимущества перед классическими постройками.

1. Лучше сохраняет тепло, чем кирпич или камень.
2. Металлический каркас и обшивка прочнее деревянного.
3. Изготовление 2-х этажного дома занимает пару недель и осуществляется в любую погоду, даже в мороз. Исключение — сильный дождь. Из-за этого изоляция становится влажной, и работать рабочим становится неприятно. Не используйте электроинструменты.
4. Стоимость материалов и монтажных работ намного дешевле.
5. В доме из профиля несложно сделать перепланировку и пристройку.
6. Работа на высоте выполняется без кранов.
7. Небольшой вес стен позволяет поставить постройку на легкий свайный или опорно-столбчатый фундамент, разместить дом на склоне и любом грунте.
8. Демонтаж и установка каркаса производятся за несколько дней. При желании конструкцию легко перенести на другое место.
9. Если ураган разрушит конструкцию, то дом из профиля восстановить намного проще. Каркас выдерживает нагрузки.Достаточно сделать новый скин. Демонтировать не нужно.

Первые каркасные дома начали строить в Америке. Некоторые выжили на холодной Аляске со времен золотой лихорадки до наших дней. В скудной от дождей Австралии оценили простоту строительства, быстрый монтаж каркаса из металлопроката и возможность использования имеющихся поблизости простых материалов для облицовки. В сухой сезон профильный дом сохраняет прохладу внутри.

Сложные расчеты и быстрое строительство

Строительство дома

Тем, кто любит строить бюджетный дом своими руками, металлический каркас может преподнести сюрпризы.Сложные расчеты могут производить только специалисты. Сам расчет нагрузок балок соответствует уровню прочности материалов первого семестра. Но в строительстве есть понятие безопасности. Все узлы имеют определенный запас прочности. Следует учесть:

• удельный вес металлического каркаса самого каркаса;

На него укладывается обшивка

• , вес полов давит;
• мебели и различного оборудования;
• внешние нагрузки от снега на крышу, ветра;
• необходимо знать коэффициент сопротивления статистическим и динамическим нагрузкам;
• допустимое усилие на скручивание и растяжение металлического профиля заданного сечения;
• Старение и текучесть металла;
• сейсмических колебаний в заданном районе.

Список данных для расчета неполный. Мой друг, ученый-математик, задумал рассчитать металлический каркас из квадратного профиля. Сделать это оказалось непросто. Он отказался от существующих программ и написал свои собственные. Я постоянно помогаю ему со строительством и ремонтом его дома и квартиры. Он подарил мне эту программу в благодарность.

Примерка начинается с прочной подошвы

Металлокаркасная конструкция частного дома

Основными несущими и опорными элементами рамы являются нижняя обвязка — площадка и стойки.В зависимости от расположения различают типы рам:

• со сплошными стойками;

Рама

• с нахлестом;
• стоечно-балочный;
• каркас-стеллаж;
• смешанный.

Обычный элемент — обвязка из металлического профиля большего сечения нижней части каркаса. В основном именно она лежит на фундаменте. Исключение составляет конструкция каркасно-столбовой конструкции, когда несущие вертикальные стойки внизу переходят в сваи или опираются на них.Такой каркас стараются делать на заболоченных и затопленных почвах. Между почвой и полом есть зазор для вентиляции. Вода свободно протекает между металлическими опорами, не затопляя дом.

Металлическая конструкция, простая в исполнении, когда каркас выполнен с прочными по высоте стойками, а не обрезными. На уровне пола в него врезаются вертикальные балки. Сделать такой каркас для дома самому проще остальных. Но у него есть ряд ограничений:

• конструкция имеет только прямоугольную форму;
• Высота дома может быть «полтора этажа», а точнее полноценный первый этаж по высоте и жилой чердак.

Канадская технология сборки домов из готовых поддонов получила широкое распространение. Металлические каркасы удобно делать и зашивать отдельно, потом поднимать и соединять. Несущей является не только каркас, но и внешняя облицовка стен. Его часто делают из прочного ЛСП, МДФ, гипсокартона и фанеры. Сразу после сборки дома можно приступать к отделке стен. Срок монтажа металлического каркаса из профиля и его обшивки сокращается до 4-6 дней.Внутри чаще всего для обшивки используют вагонку.

Отсутствие всех построек из-за отсутствия подвала. Подвал под дом можно сделать, если металлический каркас каркаса прикрепить к ленточному фундаменту. Стены помещения выкладываются отдельно, кладка цокольного этажа не используется.

Каркас из металлического профиля соединен:

• сварка;
• болтов и крабов под них;
• заклепки.

Сварку может выполнять только опытный сварщик, прошедший аттестацию на данный вид работ.Иначе рядом со швом соединение может вскоре разрушиться. Таким способом чаще крепятся несущие металлические балки. Остальную часть рамы можно прикрепить к ним крабами и прикрутить болтами.

Заклепки надежно удерживают конструкцию в сейсмических зонах. Они позволяют каркасу слегка деформироваться при различных нагрузках и, таким образом, оставаться неповрежденным во время землетрясений и вибраций.

Внутренние перегородки и шумоизоляция

Металлический каркас дома

Металлический каркас из профилей и труб удобен для создания любой внутренней планировки и быстрого ее изменения.Перегородки ставят в нужное место, заполняют пенополистиролом, реже минеральной ватой. Обшивать гипсокартоном можно в один слой, на несущих стенах лучше дважды делать гипсокартон. Для откосов выбирают влагостойкие материалы.

Толщина металлического профиля и утеплителя небольшая, 40 — 60 мм. Этого достаточно для звукоизоляции и установки каркаса межкомнатных дверей.

Теплоизоляция

Металлический каркас имеет высокий коэффициент теплопроводности и в конструкции дома профиль представляет собой мостики холода.При строительстве каркасного дома металлические части утепляют пеноизолом. Его разрезают на полоски или заполняют пустотами пенопласта и металлической поверхности при установке. Дополнительным утеплением является отделка стен штукатуркой или сайдингом.

Гидроизоляция помещается между утеплителем и внутренней облицовкой. В них используются пароизоляционные пленки, которые пропускают воздух и позволяют стенам дышать.

Строительство каркасного дома имеет ряд преимуществ. Построить такой дом можно быстро, экономично и качественно.Металлический каркас легче и прочнее, обладает повышенной огнестойкостью. Утепленные дома на металлическом каркасе обладают высокими энергосберегающими свойствами. Монтаж металлического каркаса имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать при строительстве.

Преимущества металлического каркаса в домашних условиях

Металлический каркас имеет неоспоримые преимущества перед деревянным. Одно из главных его преимуществ — относительно невысокая цена. Обычно цена каркасов под ключ зависит от выбора материала, из которого они будут изготовлены, от используемого способа крепления, от стоимости монтажных работ.

Металлический каркас

Металлический каркас изготавливается из стали, что отражено в их втором названии. Эти изделия еще называют ЛСТК, что расшифровывается как легкие стальные тонкостенные конструкции.

Еще одно неоспоримое преимущество такой рамы — ее прочность и легкость. Эти рамы весят меньше других, но намного прочнее. Они способны противостоять высоким и тяжелым постройкам.

Металлический каркас изготавливается на заводе с предварительным составлением проекта, в котором фиксируются размеры всех элементов.В этих элементах можно разместить скрытую проводку. Поскольку они изготовлены из стали, они обладают повышенной огнестойкостью и не подвержены коррозии.

Основные свойства легких стальных тонкостенных конструкций

Особенности сборки дома из металлопрофиля

Технология LSTK была разработана в прошлом веке. Металлический каркас изготавливается из профиля с прорезями. Это позволяет избежать образования мостиков холода внутри. Задачи теплоизоляции и звукоизоляции можно решить с помощью современных утеплителей.

В конструкциях с металлическим каркасом особое внимание уделяется устройству слоя паро-, гидро- и теплоизоляции. Это связано с тем, что точка росы у них находится внутри дома. По этой причине также необходимо грамотно сделать ветрозащиту. Кроме того, необходимо убедиться, что между слоем внешней гидроизоляции и утеплителем есть система вентиляции. Вы можете сделать это сами. Это облегчит быстрое удаление влаги.В домах такого типа необходимо организовать грамотную электрозащиту.

Раньше использование металла в качестве каркаса вызывало сомнения. Это было связано с его повышенной теплопроводностью. Эта проблема была решена применением металлических оцинкованных профилей с перфорацией. Отверстия заполняются утеплителем, снижающим уровень теплопроводности. На этот показатель также влияет толщина стенки. Поэтому отзывы о таких домах касаются вопросов утепления.

Одной из проблем, с которой приходится сталкиваться при строительстве таких домов, является их повышенная электропроводность.Однако решается грамотным заземлением.

Как выбрать фундамент под металлокаркасный дом. Будет ли он отличаться от деревянного каркаса?

Для металлокаркасного дома подходит фундамент на винтовых сваях

В отличие от фундамента для дома с деревянным каркасом, при возведении ЛСТК нет необходимости закладывать массивный фундамент. Такой дом достаточно легкий и не требует массивного фундамента. Застройщику не нужно заниматься объемными земляными работами, не нужно ни возводить опалубку высотой два метра, ни монтировать прочную гидроизоляцию.Их можно строить на любом типе почвы. Строительство ленточного фундамента не требуется.

Проанализировав свойства грунта, вы можете выбрать тип фундамента для вашего маяка. Отличным вариантом могут стать столбчатые фундаменты, винтовые сваи.

Технология монтажа металлического каркаса

При установке каркаса необходимо создать пространственные блоки, плоские каркасы и максимально их укрепить.

В процессе установки металлического каркаса необходимо учитывать свойства материала.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить его при транспортировке. При установке следует стремиться создавать пространственные блоки, плоские каркасы и максимально их укреплять.

При подготовке фундамента к нему применяются поперечные риски, которые должны соответствовать осям будущего каркаса, опорным поверхностям и расположению анкерных болтов. С помощью анкеров удастся исправить неточности монтажа.

Стыки металлических балок могут быть не только болтовыми, но и сварными.Сам каркас состоит из нижней и верхней обвязки. Между ними тоже есть связь. Необходимо заранее спроектировать дверные и оконные проемы, металлическую обрешетку.

1. Профиль нарезается нужного размера;
2. При необходимости сгибает под заранее рассчитанным углом;
3. Полученные детали сваривают или скручивают болтами согласно схеме.

Есть три варианта ограждающих конструкций:

1. Сборка лист-лист;
2. Кассетный профиль;
3. Применение сэндвич-панелей заводского изготовления.

Выбор материалов для монтажа этих ограждающих конструкций остается на усмотрение заказчика. Смотрите виды на фото.

Наружная отделка дома

Это один из важнейших этапов. Вид отделки определяется заказчиком и может быть выполнен из различных материалов:

1. Если вы хотите сделать бюджетный вариант отделки, то есть смысл использовать виниловый сайдинг, блок-хаус, для монтажа вентилируемого фасада и других конструкций навесного типа;
2. Если сделать отделку штукатуркой, то дом будет производить впечатление средиземноморского коттеджа;
3. Доступные цены и простота монтажа привлекают тех, кто использует различные панели, которые выглядят как натуральные материалы;
4. Очень эффектно смотрится отделка плиткой, натуральными и искусственными камнями.Дом выглядит добротным и дорогим, но при этом сохраняет все достоинства металлокаркасной конструкции.

Видео

Посмотрите видеоинструкцию по строительству каркасных домов.

Каркасный дом из металлического профиля — более надежная и прочная конструкция. Такие постройки будут иметь высокий уровень звуко- и теплоизоляции. Стоит отметить, что изделия из металла пришли на смену древесине, которая имеет ряд недостатков, в том числе подверженность атмосферным осадкам и процессам гниения.В нашей статье мы подробнее рассмотрим особенности металлического профиля, и то, как сделать его своими руками.

Преимущества построек из металлопрофиля

Если использовать металлический оцинкованный профиль, то за счет его особой конструкции можно повысить уровень тепло- и звукоизоляции каркаса. Плюс следует отметить следующие достоинства:

• Такие конструкции имеют небольшой вес, но при этом высокий уровень прочности;
• Они устойчивы к любому уровню динамической нагрузки, что позволяет возводить здания с высокой надежностью и долговечностью даже в сейсмических регионах;
• Огнестойкость, что снижает риск возгорания;
• Производственные материалы обладают отличными экологическими характеристиками;
• Доступная ценовая политика;
• Возможность вариативного изготовления конструкции;
• Строительные работы рационально проводить в любое время года.

Использование металлического профиля позволит ускорить процесс строительства, при этом снизив финансовые затраты на работы. Этот вариант идеально подойдет вам, если вы ищете практичный и экономичный материал каркаса.

Особенности металлического прибора

Основной частью металлического каркаса можно считать поперечный каркас, образованный колоннами и фермами. Эти изделия подключаются к основанию здания. Объем загрузки распределяется по точкам поворота.Основное давление приходится на первый элемент. На колонну влияет масса всех элементов, нагрузка от ветра и атмосферных осадков.

Внимание! Величина нагрузки, воспринимаемой обшивкой и креплениями между колоннами, переносится на ферменные устройства, имеющие решетчатую структуру.

Каркасные дома из металлопрофиля включают в себя следующие элементы:

• Балки со стабильным или нестабильным типом сечения, которые благодаря своим размерам позволяют увеличить пролет здания.
• Стойки каркаса, повышающие устойчивость конструкции.
• Специальные ригели, которые создают точки опоры в виде линий и соединяют колонну и опорные системы в единый механизм. На практике их очень часто используют для увеличения размеров пролета, а также высоты потолка в здании.
• Балочные элементы различного поперечного сечения. Их обычно монтируют для повышения жесткости и уровня несущей способности здания.
• Связанные компоненты между соединительными частицами металлических конструкций.
• Балки для соединения кровли и стеновых систем, прикрепленных к каркасу здания. Они воспринимают уровень нагрузки, которую получает конструкция от ветра и осадков.
• Сделайте закладку для деталей, которые сваривают детали вместе.
• Метизы или крепеж.
• Межпролетные пролеты в форме дуги, называемые арками.

Внимание! Создать пространственную жесткость каркаса из металлического профиля своими руками можно, создав систему каркасов, колонн и ферм.

Рамы из рам и ферм

Каркас дома из профильной трубы своими руками можно создать с каркасно-стропильной конструкцией. Для первого типа характерно наличие стальных двутавров, которые по углам связаны между собой в каркас. В такой системе каркас устанавливается из вертикально расположенных опорных стоек и горизонтально расположенных ригелей. Такое устройство снимает нагрузку с пола здания.

Каркасный дом представляет собой металлический каркас, который изготовлен из ферменных балок, состоит из стальных стержней, образующих форму треугольника.Такая система формируется при помощи фахверковых панелей или полей. Такие поля образуют фермы, которые служат крышей основания. Их крепят к стальным столбам с помощью сварочного аппарата или болтов.

Важные детали при строительстве

Недостатком дома из металлопрофиля является необходимость дополнительной тепло- и пароизоляции. При этом необходимо утеплять не только каркасную конструкцию, но и стены внутри здания. Это действие поможет перекрыть мостики холода.

На данном этапе работ лучше использовать современные материалы, например, минеральную вату или пенопласт. Эти продукты могут обеспечить оптимальный уровень температуры для поддержания комфорта в помещении.

Каркасный дом из профильной трубы

При создании дома с каркасной конструкцией своими руками лучше всего использовать профильную трубу. На первый взгляд монтажные работы покажутся легкими, но такая конструкция имеет сложную схему. В первую очередь необходимо учесть необходимость фундамента под здание.

Внимание! Каркасный дом можно построить и без фундамента, но этот вариант рационально использовать, если в будущем постройку перенесут на другой участок. Эти постройки могут быть теплицами или парниками.

Каркасные элементы создаются таким образом:

• Трубы следует разрезать так, чтобы получился кусок необходимой длины для монтажных работ;
• Затем приступаем к сгибанию изделия. Необходимо добиться дугообразной формы, которая должна соответствовать ранним расчетам.Вы можете выполнить задачу ручным трубогибом или заказать услуги в специализированной компании.
• После этого все элементы конструкции соединяются в единую систему с помощью сварочного аппарата.

Для отделки фасада можно использовать сайдинг или специальную штукатурку. Если позволяет доход, то фасад можно отделать натуральными породами дерева. Итак, мы рассмотрели особенности каркасного дома из металла. Этот вариант конструкции отличается оптимальной прочностью и качеством.

Столкнувшись со строительством загородного дома, становится понятно — монолитные, кирпичные — долговечные, но строительство и обслуживание — дорогое удовольствие.Каркас более доступен по цене, но дерево недолговечно. Мы не рассматриваем технологии с сомнительной безопасностью для здоровья — клееные, поролоновые и т. Д.

Как найти баланс между стоимостью и качеством строящегося жилья? Какой дом самый лучший? Решение — металлокаркасные дома ЛСТК (ЛСТК — Легкие стальные тонкостенные конструкции).

Металлокаркасные дома разные, мы настоятельно рекомендуем использовать преимущества научных достижений в производстве металлических каркасов и использовать термопрофили.Тепловой профиль позволил получить металлические рамы, равные по теплопроводности деревянным. Мосты холода успешно преодолевают нанесением термополос на детали конструкции. Мы используем эффективный 8-рядный теплопроводящий профиль, разработанный финскими специалистами. Теплофизические исследования подтвердили эффективное снижение теплопроводности за счет резки металлических полос — термополос.

Важно: Строительство металлокаркасного дома с использованием термопрофиля не требует затрат на теплоизоляцию каркаса по фасадам и кровле!

Проекты металлокаркасных домов на нашем сайте отличаются от аналогичных коллекций на других ресурсах — они спроектированы и построены собственным конструкторским бюро.Многие проекты металлокаркасных домов реализовывались неоднократно.

Как строятся каркасные дома, показано в галерее выполненных работ LSTK photo. Металлокаркасные дома получают положительные отзывы владельцев, видеоролики.

«Что не придумаешь!» — пожалуй, это первая мысль большинства читателей, впервые столкнувшихся с таким понятием, как каркасные дома из металлического профиля. Использование металла в качестве несущих конструкций кажется довольно странным решением, но не спешите с выводами — изучите все стороны вопроса.

Металлические дома — есть ли опыт?

Металлические изделия давно используются в качестве несущих конструкций; многочисленные торговые центры, небоскребы — яркие тому примеры. Правда, технологии и материалы, используемые при возведении столь крупных объектов, совершенно не оправдывают себя в частном домостроении — металлопрокат очень тяжелый, громоздкий, для соединения отдельных элементов применяются специальные технологии сварки и клепки, построить не получится. такой дом своими руками.

Все изменилось, когда были изобретены легкие стальные тонкостенные конструкции — далее ЛСТК. Для таких конструкций подходят только тонкие стальные листы, сформированные в Z-образный профиль со сквозными канавками или перфорациями, которые должны сохранять холод. Этот вид ЛСТК еще называют термопрофилем, и если говорить о частном строительстве, то желательно использовать только его.

Конечно, какие бы уловки ни придумывали производители, металл остается материалом с высокой теплопроводностью.Этот факт в большинстве случаев отпугивает людей, перебирающих варианты каркасных домов. Проблема решается качественной теплоизоляцией, представляющей собой многослойный пирог. Расчет утеплителя, определение точки росы должны проводить только специалисты с большим опытом работы, иначе вы рискуете получить множество проблем при эксплуатации в домашних условиях.

Второй момент, отпугивающий потребителей, — это коррозия металла. Не вдаваясь в подробности химических реакций, все мы знаем, что металл ржавеет, в том числе и сталь.Образование ржавчины напрямую влияет на прочность металлоконструкции, в нашем случае на прочность «каркаса» дома. Эта проблема была решена с помощью горячей гальванической обработки, благодаря которой металлические конструкции получают защитную оболочку толщиной 20 мкм. При правильном монтаже и обеспечении надежной защиты от влаги он может продлить срок эксплуатации металла до 100 лет!

Преимущества металлического каркаса — дерево отдыхает?

Металлокаркасные дома — это технология, которая вряд ли вытеснит древесину.Максимум, что им суждено — развиваться параллельно. И это полностью оправдано — как металлические, так и деревянные каркасы имеют недостатки и достоинства. Пожалуй, именно в этом сравнении лучше всего рассматривать металлокаркасные дома — чем они лучше и хуже деревянных?

Металл, как было сказано выше, обладает высокой теплопроводностью — дерево в этом плане намного лучше, оно само по себе является теплоизоляционным материалом, участвующим в общей схеме утепления дома.В металлокаркасной конструкции на каркас надежды нет — все задачи по теплозащите ложатся на утеплитель и обшивку.

В полностью деревянном доме, построенном своими руками, комфортнее жить. Дерево дышит, наполняя воздух ароматами. Однако у этого живого материала немало врагов — клопы-древоточцы, влага, грибок. Конечно, сегодня существует множество способов защитить себя от всех этих факторов, но это оборачивается большими затратами. Эти враги не боятся металла, кроме, пожалуй, влаги, хотя процессы в обоих случаях будут протекать с разной скоростью в пользу металла.

Правда, есть и другая сторона вопроса — в современном доме слишком много бытовой техники, которая воздействует на каркас, намагничивая его. Это может повлиять на самочувствие особо чувствительных жителей. Небольшой вес ЛСТК (до 50 кг на м2) позволяет построить дом своими руками на самом легком фундаменте. Даже на пучинистых грунтах, не допускающих использования заглубленных фундаментов, можно построить большой, просторный дом. Металлический каркас лишен таких недостатков древесины, как усыхание и усадка.

Точность установки элементов металлического каркаса всегда на высоте. Благодаря этому экономятся время, труд и, как следствие, финансы — строительство из ЛСТК обходится дешевле. Стоимость самих элементов также дешевле.

Недостатки металлического каркаса — предупрежден, значит вооружен!

Как ни странно, но металлический каркас во время пожара ведет себя намного хуже деревянного. Не думайте, что используя металл в строительстве, вы обезопасите себя больше, чем в случае деревянного бруса — пожары в большинстве случаев начинаются снаружи (поджигание) или внутри дома (неисправность бытовой техники), где много материалов. которые загорятся и выгорят — мебель, вещи, украшения.

Главное, чтобы во время пожара все жители могли успешно эвакуироваться — чем больше у них времени до обрушения дома, тем выше шансы! Итак, металлический каркас значительно сокращает время эвакуации — при высоких температурах каркас дома теряет жесткость, из-за чего дом скручивается по спирали, отваливается, коробится … В процессе горения дерево намного дольше сохраняет дом от разрушения — брус обугливается, но внутри сохраняет форму.

Еще один недостаток, который практически сразу выявляется в процессе проектирования и эксплуатации — сложность установки встроенной мебели и техники. По умолчанию металлический каркас не имеет жесткого надежного основания, к которому можно было бы своими руками прикрепить полки, а сверху установить массивные шкафы и пеналы. Так что строители вместе с хозяевами дома должны заранее определить места, которые нужно будет укрепить дополнительными профилями и площадками из досок.

Несущая способность ЛСТК существенно ограничивает этажность и использование тяжелых строительных материалов. Не используйте тяжелую керамическую плитку и не устанавливайте камин на верхних этажах. В последнем случае, как правило, сложно совмещать стальные профили со конструкционными материалами (кирпич, цемент).

Важным моментом является защита конструкции дома от промышленных токов и атмосферных разрядов. Металлические профили являются отличными проводниками электричества, а потому могут быть опасны для обитателей дома.Эту проблему решает система уравнивания потенциалов, расчет и установка которой — удел профессионалов.

Монтаж ЛСТК — сборка конструктора!

Строить домик из ЛСТК — это как собрать детский конструктор. Перед установкой создается проект будущего дома — в проекте продумываются все мелочи, вплоть до того, где будет установлена ​​мебель и бытовая техника.Крайне желательно, чтобы помимо чертежа был разработан 3D-проект дома — так заказчик увидит дом своими глазами.

После оформления конструкторской документации чертежи передаются на производственную линию. Детали каркаса изготавливаются индивидуально, нумеруются, упаковываются и отправляются на строительную площадку. В готовых профилях уже есть отверстия для крепежа и инженерных сетей. Соединительные элементы также входят в комплекс.

С термопрофилем сложнее — в большинстве случаев строителям предлагают уже готовые размеры и формы, которые следует учитывать при проектировании. Лучше не менять имеющуюся длину, ничего не обрезать и не укорачивать. В любом случае каждая деталь упаковывается и маркируется согласно чертежам проекта дома. Строителям не нужно подбирать детали — им просто нужно скрепить профили своими руками, по разметке отдельных деталей. Такой подход значительно ускоряет процесс строительства.

Строительство от ЛСТК вызывает все больший интерес у современного потребителя, благодаря одному важному преимуществу — возможности свободной планировки. Легкие фермы позволяют пролетать до 14 метров в длину без дополнительных опорных элементов. Комнаты внутри дома очень просторные, свободные, наполненные воздухом.

Следует помнить, что чем больше комнаты, тем сложнее будет их отапливать, соответственно тем лучше утеплить стены своими руками.Лучше всего зарекомендовали себя негорючие плиты из минеральной ваты, а также влагостойкий пенополистирол, эковата. ЛСТК хоть и не слишком дружит с другими строительными материалами, но легко отделывается, будь то блок-хаус, имитирующий оцилиндрованное бревно, или керамогранит, который придаст зданию вид прочной конструкции.

Как установить уплотнитель: советы и рекомендации

Установка уплотнителя на раздвижные окна и двери представляет собой ряд уникальных проблем.В этом разделе мы покажем вам, как решать различные проблемы, связанные с этими задачами.

Установка герметика на раздвижные окна

Раздвижные окна, в которых створка сдвигается вбок, бывают как с деревянными, так и с металлическими рамами. Защитите деревянные рамы от дождя, как если бы открывалось двойное окно, повернутое на бок. Если движется только одна створка, закройте ее уплотнением и заделайте неподвижную створку. Для металлических рам следуйте инструкциям по уплотнению стандартных металлических окон.

Прокладки специальные предназначены для заделки щелей в жалюзи и оконных створках. Для жалюзи-уплотнителей измерьте край стеклянной заслонки, отрежьте прокладку по размеру ножницами и защелкните прокладку на месте. Для окон с уплотнением створок измерьте края рамы, отрежьте полоски прокладки по размеру, скосите концы полос прокладки в месте их пересечения и наденьте полоски на край рамы.

Двустворчатые деревянные окна почти всегда требуют герметизации, хотя, если верхняя створка никогда не открывается, проблему утечки воздуха можно решить путем конопатки, чтобы закрыть любые трещины.Возможно, вам будет выгодно использовать более одного типа уплотнителя для завершения работы. Обязательно соблюдайте правильные процедуры установки для каждого типа уплотнителя.

Установка герметика на двери

Все четыре края двери могут пропускать воздух внутрь и наружу. Фактически, в средней двери больше зазоров, чем в незакрепленном окне. Кроме того, двери не заходят в пазы, как окна, поэтому любая трещина вокруг двери, вероятно, будет намного больше, чем область вокруг окна.Погодная изоляция ваших дверей может закрыть эти зазоры, избавиться от сквозняков и помочь сократить ваши счета за отопление и охлаждение. В этой статье мы рассмотрим различные типы уплотнителей для дверей и способы их установки.

Перед тем, как приступить к гидроизоляции, осмотрите дверь, чтобы убедиться, что она правильно входит в проем рамы. Закройте дверь и понаблюдайте за ней изнутри. Обратите внимание на то, чтобы расстояние между дверью и рамой было одинаковым по обеим сторонам и вверху. Расстояние не обязательно должно быть одинаковым по всему периметру, но, если дверь криво лежит в раме, уплотнитель может сделать невозможным ее открытие или закрытие.Естественно, если существует большая разница в проеме между дверью и рамой, будет трудно плотно прилегать уплотнитель во всех точках, и в результате возникнут зазоры.

Причина большинства проблем с дверьми — петли. Поэтому первым делом нужно открыть дверцу и затянуть все винты петель. Даже слегка ослабленные винты могут привести к провисанию двери. Если отверстия для винтов были расширены и теперь слишком велики, чтобы удерживать винты, вы можете использовать более крупные винты, если они все еще входят в потайные отверстия петли.Если даже винты большего размера не работают, набейте отверстия зубочистками, смоченными клеем, и срежьте ножом зубочистки по поверхности. Теперь у шурупов есть новая древесина, которую можно вклинить.

Иногда дверь необходимо отпилить, чтобы предотвратить заклинивание. В таком случае обычно можно выровнять верхнюю часть, оставив дверцу на месте. Всегда перемещайте плоскость к центру двери, чтобы не сколоть края. Если вам нужно строгать дерево по бокам, снимите дверь с петель, выровняйте петельную сторону и всегда двигайтесь к краям.

Металлическая пружина довольно популярна для уплотнения дверей. Он работает эффективно при правильной установке и не виден при закрытой двери. В пакеты, обозначенные как дверные комплекты, большинство производителей включают треугольную деталь, которая устанавливается рядом с запорной пластиной на косяке.

Amazon.com: ZINUS SmartBase Монтажная основа матраса без инструментов / 14-дюймовый металлический каркас кровати на платформе / Без пружинной коробки / Прочная стальная рама / Место для хранения под кроватью, Королева: Дом и кухня

* отказ от ответственности * Я живу в квартире, если вы тоже, вы нашли нужный отзыв!

Дай мне начать с того, что мой S.У нас с О. матрас лежал на полу первые 3 недели переезда на новое место. Это означало, что наши совершенно новые простыни, одеяло и несколько декоративных подушек часто бывали на полу; все они собирали пыль, грязь, кошачью шерсть и т. д., обычные повседневные беспорядки в жизни. Наступил, поскользнулся, что угодно, наверное, случилось. Знаешь, если ты в этой лодке, это может немного расстроить.

Я сказал себе, что сделаю коробчатую пружину, куплю хороший каркас кровати с изголовьем, сделаю это правильно… Это было через 2,5 недели после того, как я сказал себе, что оно того стоит, поискав в местных магазинах готовые коробчатые пружины и увидев их не менее чем за 100 долларов и почти за 200 долларов после доставки + налоги.

Ну, раз уж я здесь, я думаю, вы можете представить, как все прошло. С работой, попытками заставить квартиру чувствовать себя как дома, постоянной уборкой и попытками поддерживать социальную жизнь и без действительно вашего собственного двора, который бы занимался всем строительством, идея просто превратилась в слабый шепот. Примерно в это же время я также заметил, что шкафы тоже были немного загромождены, но я просто сказал себе: «Это была квартира для проживания»

Однажды вечером я решил приехать в Амазонку, чтобы посмотреть, продают ли они пружины с коробкой передач.К моему абсолютному недоверию и колебаниям, я просмотрел несколько обзоров этого каркаса платформы. Это выглядело довольно многообещающе, но в некоторых обзорах было несколько проблем со сломанными деталями, и было сказано, что это неудобно. Я решил бросить кубик амазонки и купить платформенный каркас кровати.

Прошло 3 дня, и он пришел, доставлен в мою квартиру и улетел с громким «глухим стуком» в входную дверь. Пакет был тяжелым, и я предполагаю, что доставщик был разочарован тем, что я так часто останавливался для него с тяжелыми посылками.«Отлично …» — сказал я, надеясь, что никаких повреждений не произошло. Коробка тоже была изрядно потрепанной.

Я открыл его, собрал (кстати, затянул барашковые гайки от руки примерно за 5 минут) и положил на него матрас. К счастью, казалось, что он пережил тяжелый путь от склада до моего дома, я сразу заметил две вещи:
1.) Это был ответ на то, чтобы сделать спальню более похожей на дом
2.) Под ней смехотворно много места для хранения вещей. кровать, которую просто нельзя ставить в туалете.

Я сунул под кровать как можно больше редко используемых вещей, что позволило мне привести в порядок туалеты. Я даже освободил место, чтобы прикрепить коробку к раме, на всякий случай, если S.O. он не понравился, и нам пришлось отправить его обратно.

Она пришла домой и сразу же оценила внешний вид спальни. Излишне говорить, что мы провели небольшое расследование, чтобы увидеть, насколько прочный и громкий является каркас кровати. Тихо и неподвижно! 😉

Я выбросил коробку после 2 ночей сна на кровати, будучи уверенным в своей покупке и готовым направить других потенциальных клиентов огромным обзором того, почему они также должны сделать решительный шаг и попробовать это.Это действительно идеальный каркас для квартиры. Вы будете рады, что попробовали!

Как перенести батут в новый дом

Автор: Итан Гринфилд, 30 сентября 2021 года.

Если у вас есть большой батут на заднем дворе, то вы знаете, насколько интересным может быть это устройство для всех — и детей, и взрослых.

Однако сама мысль о том, что придется переместить батут в другой дом, может быть довольно пугающей. А если после покупки батут собирать не вы, то вполне возможно, что вы не будете иметь ни малейшего представления, с чего начать, чтобы разобрать батут для перемещения.

Не беспокойтесь, это руководство предоставит вам подробные инструкции, которые необходимо выполнить, чтобы безопасно разобрать батут, хорошо его упаковать и вообще перевезти в другой дом.

Итак, как перенести батут в новый дом? Читай дальше что бы узнать.

Перемещение батута на короткое расстояние

Нет, мы не говорим о перемещении батута по саду, чтобы вы могли косить траву. На самом деле мы говорим о переносе батута в новый дом, и первый случай, который мы рассмотрим, — это когда новый дом находится совсем недалеко.

Допустим, вы хотите переместить батут в соседний дом или в дом чуть дальше по дороге. Чтобы сделать это безопасно, лучший способ решить проблему — использовать так называемый метод старой школы , когда вы просто поднимаете батут и перемещаете его в желаемое место.

Только, это никогда не бывает так просто, не так ли? Основная проблема в том, что в одиночку это не сделать, даже если это довольно маленький батут. Совершенно верно — вам понадобится от 2 до 4 человек, чтобы безопасно поднять и перенести тяжелый предмет.Если у вас тяжелый батут, найдите как минимум 4 или более помощников, которые помогут вам с тяжелой задачей.

Каждый человек должен будет брать батут на одинаковом расстоянии от другого, таким образом достигается хорошее и, что более важно, равномерное распределение веса, которое позволит вам переместить батут на небольшое расстояние к другому дому, который находится недалеко от вашего нынешнего.

При перемещении тяжелого батута на небольшое расстояние, чем больше в вашем распоряжении помощников, тем легче и безопаснее будет движение.

Полезная информация : 5 способов помочь детям во время переезда

Перемещение батута на дальние расстояния

Когда вы перемещаете батут в новый дом, расположенный очень далеко — например, в новом городе в том же штате или вообще в другом штате, тогда есть только один хороший способ вытащить батут — это его разобрать. это первое. У двух других способов транспортировки батутов на большие расстояния есть серьезные недостатки.

• Перемещение батута в прицепе .Перемещать батут, не разбирая его, рентабельно только тогда, когда вы перемещаетесь на небольшое расстояние — скажем, до соседнего города или города. Аренда большого прицепа для перевозки батута по стране обойдется очень дорого, и вы также не сможете разместить на прицепе что-либо еще.
  Кроме того, вам придется двигаться с умеренной скоростью, чтобы не повредить батут, если вы едете слишком быстро.
• Перемещение батута в грузовике. Возможно, аренда целого грузовика для перевозки батута того не стоит.Да, возможно, вы сможете разместить на батуте еще несколько вещей, но не более того. Таким образом, вы никогда не должны привязывать большой батут на заднем дворе к задней части грузовика или, что еще хуже, на прицепе. В противном случае вы, скорее всего, повредите раму батута или даже повредите чужую машину в процессе переезда.

Мы опишем только, как перевезти батут в другой дом, предварительно разобрав его, поскольку это самый безопасный и логичный способ перевозить большой и тяжелый предмет по стране.

См. Также : Как упаковать дом с детьми около

Как разобрать батут

Теперь, когда вы знаете, что лучший способ перемещать батут по стране — сначала его разобрать, давайте по очереди пройдемся по этапам разборки батута.

Шаг 1. Подготовьте необходимые инструменты

Самый первый шаг — собрать все необходимое, чтобы разобрать батут. В конце концов, голыми руками эту большую штуковину не разобрать.

Итак, прежде чем приступить к процессу разборки, убедитесь, что у вас есть

• отвертка с крестообразным шлицем,
• гаечный ключ на 10 мм и
• пружинный инструмент (также известный как съемник пружин). Съемник пружин — это специальный инструмент, который используется для снятия пружин с батута.

Если вы приобрели батут совершенно новым, то в сборочном комплекте у вас должен быть пружинный инструмент. Однако, если у вас есть батут подержанный, возможно, в вашем распоряжении нет съемника пружин.Хорошая новость заключается в том, что вы все еще можете обойтись без него — просто прочтите, чтобы узнать, как это сделать.

Шаг 2. Сделайте фото собранного батута

.

Картинка стоит тысячи слов, и в данном случае это вполне может быть правдой.

Сделайте снимки вашего батута, прежде чем начинать разбирать его на основные части. Таким образом, у вас будет хорошее наглядное пособие, которое поможет вам собрать все воедино после завершения переезда.

Шаг 3. Снимите защитную сетку

Точный способ снятия защитной сетки зависит от конкретной конструкции вашей защитной сетки.

Если полюса защитной сетки входят непосредственно в раму батута, слегка приподнимите их, пока они не выскочат без особых усилий. Обойдите батут и положите вывернутые шесты вниз и от себя по направлению к центру батута. Таким образом, страховочная сетка и ее полюса окажутся в одном месте, и в качестве бонуса вы не запутаетесь в сети во время разборки.

Защитные сетки некоторых моделей батутов прикреплены снизу для дополнительной безопасности, поэтому вам, возможно, придется также отсоединить сетку от батута.

Чтобы снять защитную сетку со стоек корпуса, вам может потребоваться либо снять сетку со стоек, либо удалить английские булавки в верхней части каждой стойки. Если последнее верно в вашем случае, то после того, как вы сняли сетку, закрепите эти штифты обратно в каждый столб, чтобы они были в безопасности.

Осторожно сложите сетку и упакуйте столбики в мебельное одеяло.

Шаг 4. Снимите подушку безопасности батута

Большинство больших батутов на заднем дворе поставляются с одиночными подушечками безопасности в форме пончика, которые закрывают металлические пружины и круглый металлический каркас устройства.Эти подушки гарантируют, что вы не поранитесь о пружины батута, которые могут оказаться довольно опасными, если вы не будете достаточно осторожны.

Чтобы снять защитную обивку с вашего батута, все, что вам нужно сделать, это развязать все стяжки, которыми обивка крепится к основанию. Начните с заданной точки и двигайтесь вокруг батута, развязывая ремни по мере продвижения. Когда закончите, аккуратно сложите подушечку (сложите ее несколько раз в длину в зависимости от длины прокладки) и поместите в пластиковый пакет, чтобы защитить от пыли и влаги.

Шаг 5. Снимаем пружины с батута

Следующим шагом при перемещении батута в другой дом является снятие пружин, которые удерживают батутный коврик натянутым на основной раме.

Прежде всего, проверьте, все ли пружины в хорошем состоянии и работают ли они должным образом. Будьте особенно осторожны со сломанными или ржавыми пружинами, потому что они могут быть проблематичными и даже опасными при взлете с основной рамы батута.

• Поместите пружинный инструмент под конец крючка пружины, который прикреплен к D-образному или V-образному кольцу мата,
• Потяните пружину в направлении центра батута, пока не почувствуете, что она достаточно растянута, чтобы ослабить с d-образного или v-образного кольца,
• Снимите пружину и снимите ее с рамы батута.

Если у вас нет инструмента для снятия пружин, вы можете использовать плоскогубцы, но вместо того, чтобы тянуть пружину к центру батута, вы хотите удерживать плоскогубцами другой конец пружины ( те, которые немного более открыты и входят в раму батута), и слегка потяните их на себя, пока не сработает пружина, одну за другой.

Осторожно : Не используйте кусачки для снятия пружин по очевидным причинам. Вместо этого используйте плоскогубцы, плоскогубцы или линейные плоскогубцы.

Будьте осторожны при удалении ржавых или сломанных пружин и не забудьте заменить их при сборке батута после переезда. Когда вы закончите, упакуйте все пружины в небольшую картонную коробку.

Шаг 6. Сложите батутный мат

Положите батутный мат на землю и постарайтесь выровнять его как можно лучше. Затем сложите его пополам и, взяв круглый конец карты, снова сложите пополам (обратно в середину).

Если ваш коврик слишком большой, вы можете сделать это снова, пока не получите красивую длинную полосу.Как только вы это сделаете, сложите батутный мат по длине несколько раз, пока не получите красивую стопку матов. Наконец, упакуйте его в большую картонную коробку для удобства транспортировки.

Шаг 7. Демонтаж рамы батута

Последний этап разборки батута при переезде — разборка его рамы. В идеале у вас должен быть помощник, который поможет вам в этом непростом шаге.

Вот что вам нужно сделать:

• Отвинтите винты на верхней части шестов, обойдя батут, и поместите снятые винты в небольшой пакет, чтобы они были в безопасности;
• Встаньте рядом с ногами, затем потяните вверх, чтобы освободить батутное кольцо от шестов;
• Убирайте каждую вторую ногу с рамы, когда работаете в одиночку, чтобы рама батута могла стоять, когда вы идете.Работая с другом, вы можете снимать каждую ногу по очереди;
• Снимите все ножки, сложите их вместе и уложите толстым мебельным одеялом;
• Потяните наружные кольца рамы батута, чтобы разобрать ее. Соберите компоненты внешнего кольца в одном месте и заверните их в мягкое мебельное одеяло, чтобы они были в безопасности.

Уложить батут для передвижения (разобранный, конечно) довольно просто. В итоге у вас должно быть три стопки длинных компонентов, упакованных в мебельные прокладки (стойки защитной сетки, ножка рамы и внешние кольца рамы), один пластиковый пакет со сложенной защитной сеткой, одна большая картонная коробка со сложенным батутным ковриком и одна маленькая коробочка с оторванными пружинами.

Если вы нервничаете из-за того, что переносите батут на большое расстояние, то лучше довериться профессиональным грузчикам, чем испортить свое дорогое имущество. В конце концов, вам, возможно, никогда не приходилось собирать или разбирать батут до этого момента.

alexxlab