Сарай на даче своими руками 3 х 6 с односкатной крышей чертеж: чертеж проекта, строительство каркасного хозблока 6х3

Своими руками / 23.02.1975 / alexxlab / 0

Содержание

чертеж проекта, строительство каркасного хозблока 6х3

Общеизвестно, что прожить без сарая на даче практически невозможно, так как всегда существует необходимость хранения различного инструмента, стройматериалов на период постройки дачного дома, инвентаря, собранного на участке урожая и многого другого. При этом наиболее популярным форматом такого сооружения являются габариты 3х6 м, а самым распространенным архитектурным решением выступает деревянная постройка с односкатной крышей.

Выбор места и проектирование

Сарай однозначно является подсобным строением, поэтому при его сооружении архитектурные изыски неуместны, и не нужно, чтобы он как-то выделялся в общем ландшафтном дизайне.

Наиболее рациональным его размещением будет либо его пристройка непосредственно к дачному дому, либо сооружение такого сарая где-нибудь на краю участка. Место для его постройки должно быть удобным, а строительную площадку лучше всего организовать там, где почва меньше всего пригодна для посадок.

Обязательным условием должно стать наличие удобного подъезда и подхода к такому подсобному помещению, а размещаться от места основных дачных работ оно должно так, чтобы переноска в него инструмента, садовой техники и иных массивных предметов сопровождалась наименьшими физическими затратами.

Любое строительство, даже и не очень сложное, следует начинать с проекта. Обращаться с таким вопросом к профессионалам довольно дорого и нецелесообразно, а вот собственноручные чертежи и эскизы будут весьма кстати. Особенно для расчета количества материала и в качестве основы для технических решений в ходе строительства такая схема просто необходима.

Нанимать для этой работы профессиональных строителей также накладно и неразумно, ибо такую работу, в сущности, может выполнить каждый мужчина, владеющий минимальным набором строительных навыков. Поэтому сооружение сарая должно выполняться своими руками.

Основной материал

Наиболее бюджетным и технологичным вариантом будет постройка такого сарая из плит ОСБ. Эта аббревиатура расшифровывается как ориентированно-стружечная плита. Многослойный материал состоит из 3-4 листов. Он выполнен из древесной осиновой стружки, склеиваемой смолами с добавкой борной кислоты и наполнителем из синтетического воска.

Применяются такие плиты для обшивки стен, в качестве съемной опалубки для бетонирования, сплошной кровельной обрешетки, изготовления полов и различных опорных конструкционных элементов по типу двутавровых балок.

Этот материал обладает значительной механической жесткостью и высоким уровнем звукопоглощения. Он отличается способностью противостоять снеговым нагрузкам и ветровой парусности. Все эти качества позволяют применять ОСБ-плиты в виде основы для различных кровельных материалов.

Сарай каркасный

После разметки, расчистки и выравнивания стройплощадки необходимо обустроить фундамент. Наиболее простым решением будет изготовление его из фундаментных блоков, выкладываемых по периметру сооружения. Можно соорудить столбчатый фундамент. С этой целью выкапываются ямки, а на их дно укладывается подушка под установку готовых блоков в вертикальном положении.

Столбики можно изготовить из бетона. Их следует заглублять на 0,4-0,5 м. Разметив по рулетке контур сооружения, вбивают колышки в углах площадки и натягивают между этими кольями веревку, после чего намечают места для установки столбов.

Ямки под них выкапывают лопатой, или буром проделывают в грунте отверстия. Сверху устанавливают опалубку, возвышающуюся над поверхностью на 0,2-0,3 м. Затем устраивается гравийно-песчаная подушка, сооружается арматура и выполняется заливка.

Другим вариантом может служить ленточный фундамент из бетона, залитого в опалубку. Недостатком данного метода является весьма длительное ожидание усадки и полного схватывания бетонной смеси. При желании можно не ограничиваться прямоугольной конструкцией, а соорудить сарай с верандой, соблюдая общие габариты постройки 6 х 3 м.

После того как работа над основанием будет окончена, выполняется сборка нижней обвязки и обработка ее антисептическим составом. На эту обвязку стелится пол из ОСБ или обрезной доски. Сюда же устанавливается первая каркасная стойка. Она фиксируется стальным уголком. Для усиления жесткости конструкции к обвязке крепится временная распорка.

После этого к основанию и к первой стойке крепится лист ОСБ. К нижней части каркаса листы следует крепить с отступом в 5 см. С этой целью на нижнюю обвязку крепится брусок, на который опирают лист ОСБ. Этот лист закрепляют, перенося далее этот контрольный брусок.

Далее выполняется установка второй стойки. Она крепится к предварительно установленному листу. Теперь распорка снимается, и все манипуляции повторяются в той же последовательности.

Там же на площадке выполняется сборка верхней брусовой обвязки, после чего все сооружение помещается на стойки и закрепляется, а затем монтируется стропильная конструкция, прикрепляется обрешетка, и сарай накрывается профнастилом либо каким-то иным кровельным материалом.

Крыша

К ее сооружению приступают по окончании сборки каркаса. При этом необходимо вычислить длину стропил. С этой целью к межстеновому расстоянию прибавляют длину двухсторонних свесов, равную 40–50 см.

Затем приступают к изготовлению основной стропильной ноги. Для этого от доски отрезается фрагмент нужной длины, примеряется и намечается место под выемки крепления, и изготавливается необходимое число стропил.

Стропильные ноги монтируются к каркасу и соединяются одна с другой при помощи тугой нити.

Установка остальных стропильных элементов производится по предварительно отмеченному уровню. Они фиксируются гвоздями или уголком.

Гидроизоляция крепится степлером с нахлестом 15 см краев полосы между собой.

Затем следует устройство обрешетки, раскрой кровельного материала и установка его на хозпостройку.

Следует учитывать, что шаг между отдельными стропилами равен 60–80 см. Следовательно, для сарая 3х6 м потребуется восемь стропильных ног.

Далее выполняется обшивка каркаса, оснащение рамами оконных проемов и установка двери.

Конечным этапом является покраска сооружения, изготовление полок, подвод электричества и изготовление ступеней.

Таким образом, сооружение такого простейшего сарая собственными силами является вполне посильной задачей. Единственное, о чем следует помнить, это требуемые по закону отступы от соседских владений на 3 м и на 5 м от ближайшей дороги.

Как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

Сарай 3×6 с односкатной крышей своими руками.

Сарай 3×6 — один из наиболее популярных форматов. Я уже публиковал один отчет по строительству сарая 3 на 6 метров, теперь решил добавить еще один. На этот раз сарай с односкатной крышей.

Для начала фундамент. Поскольку участок находится на берегу Волги-матушки (верхний земляной слой, а под ним — речной песок), решил лить бетонный фундамент. Выкопал ямы 600х600х600 мм в количестве восемь штук. Намешал бетон и залил в готовые ямы. В бетон установил арматуру (вертикально вверх), чтобы к ней затем крепить платформу для сарая.

Платформу сделал из кирпича — выложил кирпичную кладку, на следующий день замерил по уровню и добавил куда нужно цементного раствора, чтобы было ровно.

После высыхания начал собирать нижний каркас сарая.

Для этого использовалась доска 50x200x6000 мм. Вертикальные стойки каркаса выполнены из доски 50×100 мм. Вот фото готового каркаса сарая:

Что касается крыши: на сарай 6 на 3 понадобилось 8 стропил. Взял стропила 50x150x5000 мм. На стропилах делаются запилы, крепление к каркасу гвоздями. Можно крепить и металлическими уголками, но так показалось удобнее. Вот схема крепления стропил:

А вот фотография стропил поближе:

Обрешетку не делал, поскольку кровля из оцинковки 2500 мм. На крышу ушло 2 листа оцинковки с небольшим нахлёстом.

Обшивка сарая из обрезной доски 25х150 мм. Нахлёст где-то 2.5см. Крепил оцинкованными гвоздями 90мм. Красить доску решил сразу, перед обшивкой. Показалось, что так проще. Да и когда доска усохнет, не будет видно непрокрашенных участков.

Спереди сарая сначала примерил дверь, затем начал обшивать доской.

Если кому интересно, красил краской Лазурь, пропитка V33. Куплено в Леруа, на сарай ушло литров пятнадцать. Наносил 2 слоя. Вроде краска неплохая.

А вот и итоговые фотографии сарая 6 на 3 метра:

На возведение сарая ушло где-то около недели неспешной работы. Зиму сарай простоял нормально, никаких проблем не обнаружено.

Как построить сарай на даче своими руками 3 х 6 с односкатной крышей: чертеж, фото, видео

На даче без сарая не обойтись никак. Здесь и материалы хранят и рабочие инструменты, а некоторые поселяются в нем на время, пока строится дом. Формат 3х6 — самый популярный. Чаще всего его делают с односкатной крышей. Заказывать проект хозяйственной постройки очень недешевое удовольствие, лучше сделать чертежи самостоятельно. А из нашей статьи с фото и видео вы узнаете, как построить это здание своими руками.

Выбираем место под строительную площадку

Так как сарай — постройка подсобная, то особые архитектурные изыски здесь не нужны, но и в общем дизайне участка он не должен выделяться. Оптимальных вариантов 2:

примкнуть вплотную к дому;
вынести на край участка.

Расположите сарай в удобном месте

Выбирая расположение здания, следует исходить из следующих соображений:

Почва на строительной площадке должна быть наименее подходящей под разбивку грядок. Возможно, найдется место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что ничего другого кроме сарая там расположить невозможно.
К подсобному помещению должен быть удобный подъезд.
Сарай нужно размещать на таком расстоянии от места работ, чтобы переносить в него тяжелый инструмент и применяемую на участке технику, было недалеко.

Вариантов построек достаточно много, рассмотрим некоторые не очень сложные.

Внимание! При постройке хозблока наличие чертежей или хотя бы эскизов, выполненных от руки, обязательное условие. Без этого вам будет трудно правильно определить место для возведения будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько нужно закупить материала.

Сарай каркасный из плит ОСБ

Расчистив и выровняв по гидравлическому уровню площадку, приступают к устройству фундамента. Проще всего по периметру уложить фундаментные блоки. Можно выполнить столбчатый фундамент, выкопав под него ямки и устроив на их дне подушку, установить на нее вертикально готовые блоки. Второй вариант — самостоятельно выполнить основание путем заливки бетонной смеси. Далее:

собрать нижнюю обвязку;
обработать антисептиком;
застелить пол из защищенных от гниения досок;
установить первую стойку каркаса, зафиксировать ее при помощи металлического уголка, прикрепить временную распорку для жесткости;
прикрепить к стойке и основанию лист ОСБ;
установить вторую стойку, закрепить к ранее установленному листу;

Сарай из ОСБ

снять распорку и все повторить;
собрать прямо на площадке верхнюю обвязку из бруса ;
установить конструкцию на стойки и закрепить;
собрать стропильную конструкцию;
прикрепить обрешетку;
укрыть сарай профнастилом или другим материалом.

Останется покрасить здание, сделать ступеньки.

Совет. Листы к низу каркаса лучше крепить, отступив 5 см. Для этого к нижней обвязке прикрепляют брусок, высота которого равна 50 мм. На него опирают лист, закрепляют его, а контрольный брусок переносят дальше.

Сарай 3х6 с односкатной крышей из того, что нашлось

Хозяйственную постройку с односкатной кровлей построить несложно, обходится она недорого, особенно, если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, выглядит интересно. Для возведения такого здания своими руками нужно иметь только минимальный опыт плотницких работ.

Перед тем, как начать строительство, соберем в одно место инструмент и материал. Можно выполнять все вручную, но при наличии шуруповерта, электрических рубанка и лобзика, болгарки, дрели строительство закончится быстрее раза в 2. Из материала нужно иметь:

Схема простого сарая

Брус 15х10 см. Из него сооружается каркас.
Доски 5х15 см, 4х15 см обрезные для строп и обшивки соответственно.
Необрезные доски. Из них выполняют обрешетку.
Материал для кровли.
Гидроизоляция.
Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
Саморезы, гвозди.
Рубероид.

Сарай из таких материалов легкий, но и под него нужен фундамент. Самое рациональное решение — столбики, заложенные на глубину 0,4-0,5 м. Обдумав все нюансы, приступают к работе:

размечают контур будущего сооружения с использованием рулетки;
вбивают по углам колышки и натягивают веревку;
намечают места, где планируется установка столбов;
буром проделывают отверстия;
делают сверху опалубку, выступающую на 0,2-0,3 м;
устраивают подушку из гравия и песка, вставляют арматурные прутья;
выполняют заливку;
дают постоять дня 4;

Возведение сарая

древесину обрабатывают антисептическим составом;
снимают со столбов опалубку;
укрывают оголовок вдвое сложенным рубероидом;
собирают из бруса каркас, стягивают его скобами;
устанавливают стойки, проверяя вертикальность уровнем;
укрепляют вертикальные брусья при помощи временных откосов, при этом стойки фронтальной стены должны быть выше, чтобы обеспечить скат крыши в среднем 17 градусов;
монтируют лаги с дистанцией в 0,6-1,2 м и выполняют настил пола;
на вертикальные опоры водружают перекрытие, закрепляя балки скобами.

Важно! Оптимальное расстояние между элементами столбчатого фундамента — 120-150 см. Количество их зависит от габаритов сарая.

Крыша

Когда каркас собран, начинают сооружать крышу:

Вычисляют длину стропила, для чего к расстоянию между стенами добавляют двухсторонние свесы. Как правило, длина их равна 0,4-0,5 м.
Изготавливают контрольную стропильную ногу: берут отрезок доски, отрезают нужную длину, примеряют и намечают место, где будет выемка для крепления.
Изготавливают нужное число стропил.
Односкатной крыши для сарая будет достаточно
Фасадную и заднюю стропильную ногу монтируют на каркас, соединяют их туго натянутой нитью.
По отмеченному уровню выполняют установку остальных элементов. Фиксируют при помощи гвоздей или уголков.
Закрепляют степлером гидроизоляцию, нахлестывая 15 см одного края полосы на другой.
Устраивают обрешетку, раскраивают кровельный материал и укрывают хозпостройку.

Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Значит, для здания 3х6 м нужно запастись восьмью стропильными ногами.

Дальше обшивают каркас, вставляют рамы в оконные проемы и устанавливают дверь. Постройку отделывают краской и приступают к оформлению внутреннего пространства: делают полки, проводят электричество.

Несколько полезных рекомендаций

Если планируете делать кровлю из оцинкованного железа, то можно обойтись без обрешетки. На сарай 3х6 достаточно 2 листа, но укладывать их нужно с нахлестом.
При обшивке сарая доской обрезной следует делать нахлест около 25 мм. Чтобы после усыхания древесины не появились неокрашенные участки, лучше покраску выполнить перед обшивкой.
Расход краски, если наносить ее в 2 слоя — около 15 л при габаритах сарая 3х6 м.
В среднем на возведение сарая такого типа уходит 7 дней.
На устройство односкатной конструкции нужно средств на 30% меньше, чем для 2-скатной.
Если на вашей даче преобладает одно направление ветра, то вариант с односкатной крышей подходит вам больше остальных.

Строительство простейшего сарая своими руками — задача посильная. Главное, не забыть отступить от соседского забора законные 3 м и от дороги 5 м, а других ограничений нет.

Сарай с односкатной крышей: видео

Строительство сарая: фото

с односкатной и двускатной крышей, деревянный каркасный хозблок на даче пошагово, чертежи и проекты, стройматериалы

Многие дачники делают на своих земельных участках небольшие сараи для хранения различного хозяйственного и огородного инвентаря. Подобные сооружения можно сделать из самых разных материалов. Некоторые садоводы возводят такие постройки собственноручно. Сегодня мы поговорим о том, какими особенностями обладают сараи с габаритами 3х6 метров и о том, как их можно построить самостоятельно.

Особенности

Дачные сараи 3х6 метров считаются относительно вместительными постройками. В них сможет уместиться различное оборудование, инструменты. Чаще их делают из деревянного или металлического каркасного материала.

Хозпостройка может быть сделана в различных вариантах. Чаще дачники изготавливают «холодные» сооружения, в них не создают гидроизоляционный слой. Такие конструкции являются наиболее простыми, их сможет создать практически любой человек.

Также существуют «холодные» сараи с защитой от атмосферной влаги. Полностью удалить всю лишнюю жидкость в таком хозяйственном помещении практически невозможно, потому что внутри в холодное время года образуется конденсат.

«Теплый» сарай на даче часто используется не только как хранилище, но и как удобная мастерская.

В таких помещениях делают качественную гидроизоляцию и организуют отопительную систему.

Проекты

Прежде чем приступить к изготовлению сарая, следует определиться, какой именно тип конструкции вам нужен. Можно заранее самостоятельно составить свой проект будущего сарая. Если вы не хотите тратить на это время, можно найти на просторах интернета уже готовую пошаговую схему со всеми размерами.

В настоящее время существует огромное количество различных чертежей хозблоков размером 6х3 с односкатной или двускатной крышей. Можно подобрать схемы сборных моделей с внутренней планировкой.

Стройматериалы

Перед началом возведения хозблока следует приобрести все необходимые для этого строительные материалы. Предварительно произведите расчет, чтобы знать, какое именно количество вам понадобится. Можно сделать постройку из пеноблоков. Они не горят, не впитывают жидкость, имеют относительно маленькую массу.

Кроме того, такие блоки отличаются высоким уровнем прочности, надежности и долговечности, при этом они пропускают воздух, являются абсолютно безопасными для человека, не содержат токсичных элементов.

Также часто такие каркасные сооружения изготавливают из деревянного материала. Их можно сделать даже из ненужных остатков и брусков. В готовом виде такие сараи будут иметь небольшую массу, при необходимости их можно будет легко перенести на другое место. В процессе изготовления древесину рекомендуется покрывать специальными защитными составами, которые будут предотвращать образование на материале грибка, проникновение мелких грызунов и насекомых.

Металлический профильный материал также используется для строительства таких хозпостроек. Такая основа является довольно прочной и долговечной.

Но при строительстве металл стоит покрыть защитными растворами, которые предотвратят образование коррозии.

Процесс строительства

Возводить сарай своими руками следует пошагово в несколько этапов. Начинать нужно с создания разметки на земельном участке. После создают фундамент. Он может быть нескольких типов.

Если вы будете изготавливать каркасный сарай, то тогда можно сформировать фундамент свайного или столбчатого типа. Для производства моделей из более тяжелых блоков, рекомендуется подготовить основание ленточного вида. Тип фундамента во многом будет зависеть от почвы, на которой будет возводиться хозяйственная конструкция. На глинистой земле не стоит формировать столбчатую основу.

Ленточный. Предварительно на земельном участке делают подробную разметку. Для этого понадобятся деревянные колья и строительная рулетка. Для создания ленточного фундамента нужно будет вырыть яму глубиной не менее 45–50 сантиметров. После этого туда насыпают смесь, состоящую из песка и щебня, и монтируют опалубки. На месте сооружают гидроизоляционный слой, чтобы защитить конструкцию от влаги. Далее делают установку каркаса из арматуры. В конце все это заливают бетонным составом. Раствор обязательно должен полностью застыть, только после этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Столбчатый. Чтобы соорудить фундамент столбчатого типа, надо выкопать яму, ее глубина должна достигать примерно 40–45 сантиметров. Затем туда высыпают массу с песком и устанавливают там столбики высотой в 50–55 сантиметров. После того как строительная масса полностью отвердеет, можно заняться созданием гидроизоляции.

Свайный. Для организации свайного фундамента лучше сразу обратиться к специалисту. Делать его самостоятельно довольно сложно, это займет слишком много сил и времени.

Некоторые сараи делают вообще без фундамента.

Таким образом можно построить хозяйственные конструкции временного типа. Основную часть при этом делают из бруса и досок. Такой вариант сможет подойти только для невысоких сооружений (до 2,5 метров в высоту), так как более высокие строения обладают парусностью, их может снести сильными порывами ветра.

На глинистых почвах конструкции без фундамента возводить не рекомендуется, так как при сезонных осадках там будет скапливаться большое количество лишней жидкости, которая будет быстро разрушать основание сарая. Оптимальным вариантом для таких построек станет песчаная водонепроницаемая почва. На таком земельном участке хозблоки смогут простоять несколько сезонов подряд. Подобные сооружения без основания являются наиболее дешевыми и простыми помещениями для размещения на огороде.

Как только фундамент для сарая будет сделан, можно перейти к сооружению каркасной части. Первостепенно осуществляется монтаж вертикальных несущих стоек из дерева. После этого зашивают пол и фиксируют стропила (они будут нужны для создания в дальнейшем односкатной крыши).

Несущие центральные материалы должны быть сделаны из доски размером 50х100. Для заднего настенного покрытия стоит вырезать три деревянные стойки, каждая из которых по 220 миллиметров. Для передней стены понадобятся четыре прочные стойки по 250 миллиметров.

Каждую опору предварительно следует зафиксировать на нижней обвязке. Сделать это можно при помощи саморезов по дереву. После этого нужно взять строительный уровень и выставить точное горизонтальное положение, в конце конструкцию дополнительно закрепляют полуметровыми подкосами.

Когда все стойки будут зафиксированы, их закрепляют строительными подкосами, после чего выполняют обвязку верхней части каркаса под будущую крышу односкатного вида.

Для того чтобы придать каркасному сооружению большую прочность и жесткость, следует зашить напольное покрытие шпунтованной доской.

Затем все деревянные элементы будущего сарая тщательно обрабатываются специальным защитным составом и прозрачным строительным лаком. Все это лучше наносить в несколько слоев.

Для монтажа сетки и стропил, верхнего свеса крыши нужно будет зафиксировать еще один горизонтальный брус. Запил посадочного места на балке выполняется по заранее сделанной разметке, можно взять уже готовый шаблон. После монтажа и выравнивания каждой балки надо забить образовавшееся между ними открытое пространство досками небольшой длины. Они позволят избежать смещения в будущем, а также значительно усилят основание крыши.

Далее можно приступать к изготовлению крыши. Стропила такого покрытия оформляют обрешеткой. Если вы планируете использовать рубероид либо гибкую черепицу, то тогда на деревянные доски нужно будет дополнительно уложить листы ОСБ, также можно забить обрешетку деревянной вагонкой.

Односкатную крышу легче всего оформить профнастилом. Такой металлический материал сможет выдержать практически любые природные катаклизмы. Уложить основу сможет любой человек.

Начинать стоит с левого листа в нижней части. Каждый отдельный элемент нужно стыковать с предыдущим вперехлест. Все места с нахлестами, а также верхний и нижний края необходимо закрепить кровельными гвоздями с шайбами из силикона.

По боковым сторонам кровельного покрытия фиксируют ветровые планки. Они защищают крышу от порывов ветра и от затекания жидкости. Под нижним свесом прибивают еще одну рейку для организации водоотвода.

Верхний свес лучше дополнительно защитить при помощи одного экрана, состоящего из древесных планок.

Сараи иногда делают с двускатной крышей. Такие постройки предусматривают наличие конькового узла. Его можно сделать разными способами. Финишный материал в этой части монтируется свободно, так как там обязателен небольшой зазор, предназначенный для того, чтобы под кровлей смог свободно циркулировать воздух. Можно установить дополнительные элементы, которые защитят от большого количества воды.

Для отделки стен чаще всего используют простую вагонку или листовую основу ОСБ. При необходимости нужно позаботиться об утеплении на зиму. Для облицовки понадобится смонтировать на стены рейки и подкосы. Образовавшиеся щели между досками необходимо заделать при помощи монтажной пены. В конце все излишки аккуратно срезают и обрабатывают атмосферостойкой краской.

О том, как построить сарай 6х3 своими руками, смотрите в следующем видео.

Сарай с односкатной крышей 3х6

Содержание

1 Какой вариант сарая выбрать для дачи 1.1 Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6 2 Строим своими руками сарай с односкатной крышей 2.1 Делаем фундамент под сарай 3х6 2.2 Собираем каркас и односкатную крышу 2.3 Кровельные и отделочные работы 3 Заключение

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

Как построить сарай с односкатной крышей

Частный двор невозможно представить без хозяйственного помещения. Даже если на пустом участке только начинается строительство, сначала стараются поставить хозблок. В нем оборудуют помещения первой необходимости: туалет, душ, кладовку для хранения инструмента. Если уж решено взяться за работу, то оптимально возвести сарай 3х6 с односкатной крышей, который в будущем можно разделить на три помещения.

Особенности конструкции сарая с односкатной крышей

На фото представлен чертеж сарая с односкатной крышей. В этом проекте взяты оптимальные размеры каркасной конструкции – 3х6 м. В таком сарае хватит места, чтобы организовать душ, туалет и летнюю кухню. Обычно такие проекты разрабатывают так, что на каждое помещение делают отдельный вход.

Если внутри хозблока размером 3х6 м поставить две перегородки, то получится три комнаты 2х3 м. Для летней кухни такая площадь идеальна, а вот под туалет и душ этого будет много. Здесь проект можно немного доработать. За счет уменьшения площади душа и туалета получится сделать четвертую комнату, которая послужит дровяником или кладовкой для вещей.

При составлении чертежей каркасного сарая можно воспользоваться готовыми примерами, взятыми из интернета. На фото мы представили еще один вариант хозблока с односкатной крышей.

Теперь давайте разберемся, почему для каркасного сарая больше подходит односкатная крыша. Начнем с простоты конструкции. Для любой крыши надо изготавливать стропила. Если каркас сарая сделать так, что передняя стенка от задней будет на 60 см выше, то балки перекрытия лягут под уклоном. Они то и заменят стропила. Плюс при сооружении односкатной крыши отпадает необходимость обустройства конька. На фото представлены чертежи кровли, по которым можно рассмотреть ее устройство.

Касаемо других конструкций крыш, то можно остановиться только на двускатной кровле. Ее достоинство заключается в возможности организовать чердачное пространство. Однако возведение неопытному человеку такой конструкции не под силу из-за сложности стропильной системы. Плоская кровля требует обустройства надежной гидроизоляции, так как на ней скапливается много осадков. Сложная кровля строится для украшения здания. Сарай является хозяйственным помещением, и такой вариант крыши будет смотреться странно. Как видите, у односкатного варианта одни плюсы, и на такой конструкции кровли лучше остановиться.

Внимание! Оптимальный угол наклона односкатной кровли находится в пределах от 18 до 25о. При таком уклоне осадки практически не будут скапливаться на кровельном покрытии.

Порядок выполнения работ при возведении каркасного сарая

Когда проект с чертежами у вас на руках, можно начинать возводить своими руками каркасный сарай с односкатной крышей на выбранном участке.

Определяемся с типом фундамента

Не только жилые дома, но и любые сараи возводятся на фундаменте. С него и начнем. Самым надежным основанием считается бетонная лента.

Такое основание надежно защитит каркасный сарай от влаги. Однако на торфянике и осадочном грунте лента будет неэффективна. Здесь отдают предпочтение винтовым сваям. Итак, вес каркасного сарая небольшой, поэтому достаточно обустроить мелкозаглубленное основание:

На участке, где будет построен каркасный сарай, выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Ширину можно взять меньшую – около 30 см. В траншее сделайте подушку, засыпав слой песка со щебнем толщиной 10–15 см. Дно и боковые стенки накройте листами рубероида.
Следующий шаг – изготовление армирующего каркаса. Его связывают из прутов толщиной 12–14 мм. Для соединения элементов используйте вязальную проволоку. Между армирующим каркасом и стенками траншеи предусматривают зазор 5 см.
Бетонная лента должна выступать над землей минимум 10 см. Для этого вокруг траншеи из досок установите опалубок. При большой высоте фундамента верхние доски усильте подпорками.

Бетон заливать лучше за один день, чтобы получилась монолитная лента. Возведение сарая с односкатной крышей начинают не ранее, чем через две недели.

Бюджетным вариантом для каркасного сарая является фундамент из бревен дуба или лиственницы. Для его изготовления подберите кругляк толщиной минимум 30 см и длиной 2 м. Каждое бревно тщательно покройте битумом. Оптимально нанести 3–4 слоя. Пока битум не застыл, нижнюю часть столба обмотайте двумя слоями рубероида. Обматывайте только ту часть бревна, которая будет находиться в земле.

Под каждый столб выкопайте лунку глубиной 1,5 м. На дно насыпьте 10 см песка. Столбы установите так, чтобы их выступающая из земли часть высотой около 50 см находилась на одном уровне. Зазор вокруг бревен затрамбуйте грунтом или залейте бетоном.

Из всех вариантов фундамента для каркасного сарая чаще всего выбирают столбчатое основание. Процесс его изготовления похож на установку опор из бревен:

Сначала на участке с помощью кольев и шнура сделайте разметку габаритов будущего сарая. Шагом 1,5 м выкопайте лунки глубиной около 80 см. Они обязательно должны быть по углам, а также в местах, где внутри сарая по проекту предусмотрены перегородки.

Внутрь каждой лунки насыпьте 15 см слой песка или гравия. Столбы выкладывайте из красного кирпича на бетонном растворе. Можно использовать шлакоблок или бетонные блоки.

Построив все столбы, обработайте их битумом. Гидроизоляция предотвратит разрушение кирпича сыростью. Зазоры между столбами и стенками лунок засыпьте землей.

Поэтапное возведение каркаса сарая

Итак, настало время узнать, как построить сарай своими руками по каркасной технологии. Давайте рассмотрим все этапы работ:

Начинаем работу с укрытия фундамента двумя слоями рубероида. Гидроизоляция нужна для любого основания, независимо от его конструкции.
Из бруса сечением минимум 100х100 мм собираем раму нижней обвязки. Ее обязательно нужно закрепить на фундаменте. К деревянным столбам раму просто прибейте наискось длинными гвоздями или закрепите с помощью монтажных уголков. К бетонному основанию раму зафиксируйте анкерными шпильками.

Когда рама будет надежно закреплена, приступаем к установке лаг. Для их изготовления используем доску сечением 50х100 мм. Лаги крепим с помощью монтажных уголков шагом 50 см.

Теперь приступаем к изготовлению каркаса сарая. По углам и периметру рамы ставим стойки. Чтобы упростить конструкцию односкатной крыши, передние стойки делаем высотой 3 м, а задние – 2,4 м. Это позволит на каркасе сделать уклон. Крепление стоек выполняем теми же монтажными уголками.

Теперь давайте разберемся с шагом установки стоек. Максимально их удаляют друг от друга на расстоянии 1,5 м. Можно расположить их шагом 60 см, чтобы получился дополнительный упор под каждую балку перекрытия. В местах расположения дверей установите дополнительные стойки, к которым будет крепиться дверная коробка. Подобную процедуру сделайте там, где будут установлены окна. На оконных проемах и сверху двери закрепите горизонтальную перемычку.

Чтобы сарай с односкатной крышей со временем не перекосился, каркас нужно усилить. Для этого на всех стойках установите укосины под углом 45о. Возле оконных и дверных проемов иногда такой угол выдержать невозможно. Здесь допускается установка укосин с наклоном 60о.

После установки и закрепления всех стоек приступаем к верхней обвязке каркаса. Ее делаем из бруса аналогичного сечения. Получившаяся рама станет основанием односкатной кровли.

Каркасы сараев с односкатными крышами просты в изготовлении. После закрепления верхней обвязки можно приступать к укладке балок перекрытия. Готовый каркас сарая с односкатной кровлей должен выглядеть как на представленном фото.

Обшивку стен каркаса выполняют доской, вагонкой или ОСБ. На пол настилают доску толщиной 20–25 мм. Если возводится теплый сарай своими руками с односкатной кровлей, тогда обшивка пола, потолка и стен делается двойная. В получившемся зазоре укладывают теплоизоляцию, например, минвату или пенопласт. Но этим заниматься еще рано, ведь нужно над сараем еще установить односкатную крышу.

Укладка балок перекрытия и монтаж крыши

Сейчас мы рассмотрим, как сделать односкатную крышу на каркасном сарае. Чтобы не изготавливать стропила мы пошли по простому пути, изготовив переднюю и заднюю стенку каркаса разной высоты.

Итак, для балок перекрытия будем использовать доску сечением 40х100 мм или 50х100 мм. Длину каждой заготовки рассчитываем так, чтобы сзади и спереди сарая получился свес шириной около 50 см. Балки укладываем шагом 60 см. К верхней обвязке их крепим монтажными уголками.

Когда все балки будут уложены на каркас сарая, можно приступать к кровельным работам. Нужно взять доску толщиной 20 мм и из нее набить обрешетку. Ее шаг зависит от жесткости кровельного материала, но для односкатной крыши лучше сделать гуще. Для мягкой кровли, вообще, нужна сплошная обрешетка, поэтому чтобы не мучится с доской проще прибить плиты ОСБ.

Когда обрешетка односкатной крыши будет готова можно укладывать гидроизоляцию. Обычно для этих целей применяют рубероид. В случае с мягкой кровлей обустраивают подкладочный ковер.

Финалом возведения односкатной крыши является монтаж кровельного покрытия. Для каркасного сарая лучше выбирать недорогие материалы, например, шифер, ондулин или профлист.

На видео представлен обзор односкатной крыши:

Вот теперь после изготовления крыши можно приступать к обшивке стен, утеплению и внутреннему обустройству каркасного сарая. Чтобы со ската кровли дождевая вода не сбегала под фундамент, закрепите водостоки, а сливную трубу выведите к дренажному колодцу или оврагу.

Источник: fermilon.ru

Сарай из дерева

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.

Строительные работы

После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.

Набор инструментов

Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:

Пила цепная;
Дрель;
Шуруповёрт;
Рубанок;
Ножовка по дереву;
Стамеска широкая;
Топор;
Молоток большой;
Молоток средний;
Рулетка 10м;
Уровень;
Лопата штыковая.

Фундамент

Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.

Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:

1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).

Для этого:

взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
Натянуть веревку на эти колышки;
Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;

2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм;
3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы;
4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать;
5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей;
6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура.

Сборка каркаса

Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.

После пропитки можно приступать,как указано ниже:

На кирпичные столбики, намазанные сверху битумной мастикойположить 2 слоя толя;
По периметру, включая промежуточные опоры установить основание из бруса. Должна получиться сетка;
В стыковые места установить штыри диаметром 12мм. Для этого просверлить отверстие такого же диаметра в центре до фундамента;
Теперь нужно просверлить подобные отверстия в брусьях, которые станут стойками;
Дальше необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
Выверить уровнем вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать с помощью доски толщиной 15 – 20мм, которая будет служить подкосом;
Теперь необходимо объединитьопоры по длинным сторонам вверху. Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;
Затем требуется соединить опоры по ширине. Прежде чем приступить желательно заранее, по высокой стороне, уголок прикрепить к стойке. Таким образом, соединяющий брус останется только положить на этот уголок и закрутить саморезами. Через стойку в торец соединяющего бруса забить гвоздь, длиной 200 – 250мм.
Каркас готов.

Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:

⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах;
⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами;
⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.

Крыша

Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.

Наклон односкатной крыши

Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%!

Чтобы узнать насколько же одну сторону делать выше –это значение высоты конька, нужно воспользоваться простенькой формулой.

А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.

Расчет материалов для крыши односкатного типа

Все материалы зависят от габаритов хозблока:

Стропила. Они выполняются обычно из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно воспользоваться теоремой Пифагора для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на заднем). Шаг стропил 500 –700мм. Таким образом, общее количество в кубах получается перемножением длины на размер и на шаг;
Обрешетка. Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;
Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые брались для стропил. Их количество – 2шт. По одной с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, высотой примерно 2/3 от размера конька;
Подшивка свеса. Она также выполнить из досок 100*40мм. Их количество:1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина сарая плюс свес с одной стороны.

Монтаж крыши

Монтаж проводить, как перечислено далее:

Доски стропильных ног устанавливать на ребро, соединяя с балками верхней обвязки саморезами наискось. Дополнительно вбить гвоздь длиной 250мм сверху в ногу из другого ребра перпендикулярно балке;
Обрешетку класть плашмя поверх стропильных ног, начиная со свесов, где она сплошная. К стропилам крепить 2 гвоздями или саморезами;
Далее необходимо усилить конструкцию крыши. Для этой цели доску, длиной в 2/3 высоты конька, поставить на то место, где заканчивается промежуточная опора, скрепив наискось саморезом с балкой с одной стороны и стропильной ногой с другой;
Теперь необходимо подшить снизу свес, а также закрыть доской стропила с торца. Крепить каждую доску к стропилам 2 гвоздями или саморезами так, как делалось с досками обрешетки;
Завершающий этап – покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

Каркасное сооружение – оптимальный вариант для самостоятельного строительства

Домашние мастера в подавляющем большинстве случаев решают строить на даче каркасные деревянные хозблоки. Это вполне логично. Сооружение получается недорогим и при этом долговечным, имеет вполне элегантный внешний вид. Все работы без проблем выполняются своими руками, а само строительство идет быстро. Стандартные размеры таких сараев – 3х6 м. Крышу простейшего каркасного строения рекомендуем делать односкатной. Ее конструкция проста и понятна любому, кто имеет минимальный опыт самостоятельного выполнения стройработ.

Сарай из каркасного сооружения

Процесс возведения хозстроения 3х6 м с односкатной крышей мы и опишем в нашей статье. Для начала приведем список стройматериалов, необходимых для сооружения постройки такого вида. Сразу же определимся и с количеством требуемых материалов. Для этого составим чертеж сарая и его крыши. Тогда мы точно будем знать, сколько досок, брусков и прочих изделий нам нужно. Приобретаем следующие материалы:

Шесть брусьев 10х10 см по 6 м и восемь по 3. Эти изделия пойдут на нижнюю и верхнюю обвязку.Девять вертикальных стоек-опор уже указанного сечения по 2,5 м каждая плюс еще две для обустройства дверного проема.Два десятка досок 4х15 см. Они необходимы для сооружения пола. Сразу же можно купить и плиты OSB. Эти изделия идеальны для обустройства чистового напольного основания.Четыре доски 5х10 см по 4 м. Их мы используем для изготовления стропил.Полкуба досок 2,2х10 см – материал для обрешетки.Шесть обрезных досок 2,5х10 см по 3 м. Они устанавливаются на стыках стен сарая и его стропильной системы. В просторечии такие доски называют ветровыми.Плиты OSB или древесностружечные, древесноволокнистые для сооружения чернового потолочного перекрытия. Вместо этих изделий разрешается применять фанерные листы (многослойные).

Все доски и брусья в обязательно порядке обрабатываем антисептиком. А при выборе пиломатериалов обращаем внимание на то, чтобы на них не было участков с синевой, больших сучков, мест, изъеденных насекомыми древоточцами, и иных хорошо заметных дефектов. Важный момент. Уклон крыши описываемых хозяйственных построек выполняется по-разному. Мы можем обрезать на требуемую длину одинаковые по размеру вертикальные опоры, устанавливаемые с тыльной стороны сарая, либо нарастить передние стойки, используя деревянные бруски 5х5 см. Подходящий вариант выбирайте сами. Результат в любом случае получится идентичным – требуемый уклон будет обеспечен.

Также заранее закупим метизы, без которых построить хозблок проблематично. Здесь учитываем следующее. Если соединение элементов конструкции мы будем выполнять «стык в стык», нам понадобятся стальные планки и уголки. А вот крепления типа «в лапу» обеспечиваются гвоздями. По углам каркаса брусья фиксируются пластинками из металла (они имеют форму буквы Г). Дополнительно приобретаем шурупы, саморезы по дереву.

Из каких материалов строят

Содержание статьи

1 Из каких материалов строят1.1 Как быстро и дешево построить сарай1.2 Фундамент для каркасного сарая2 Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото3 Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы4 Видео о строительстве сараев из дерева5 Чертежи с размерами

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

О дровяниках

Хорошая естественная вентиляция необходима также в дровяном сарае: теплотворная способность влажного древесного топлива резко падает, отчего затраты на отопление растут, да и котел на сырых дровах быстрее выйдет из строя. Для удобства пользования дровяники чаще всего делают в виде пристройки к дому, поз. 1 на рис., или на веранде, поз. 2. Если так неприемлемо по эстетическим соображениям, то сарай для дров строят сообразно режиму пользования и/или климатическим условиям.

Дровяные сараи для разных климатических условий

Для сезонной, обитаемой с весны до осени, дачи, с небольшим и нерегулярным расходом топлива, нужен дровяник с широкими свесами крыши (от дождя) и сплошным полом, приподнятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также весьма желательно снять под ним гумус и застелить грунт гидроизоляцией, поз. 3.

В местах с суровой континентальной зимой предпочтение нужно отдать проветриванию, поз. 4. Лед, как известно, сублимирует (переходит в пар без плавления) и на сибирском морозе, только медленно. А вот в краях с мягкой и тем более «гнилой» зимой средиземноморского типа, дрова нужно как следует укрыть от осадков, поз. 4, развернув дровяник тылом к господствующим ветрам.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом; Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая; Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже; Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке; Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м; Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Особенности строительства на даче сарая с односкатной крышей размером 3х6 м

Выбор места и проектирование

Сарай однозначно является подсобным строением, поэтому при его сооружении архитектурные изыски неуместны, и не нужно, чтобы он как-то выделялся в общем ландшафтном дизайне.

Обязательным условием должно стать наличие удобного подъезда и подхода к такому подсобному помещению, а размещаться от места основных дачных работ оно должно так, чтобы переноска в него инструмента, садовой техники и иных массивных предметов сопровождалась наименьшими физическими затратами.

Нанимать для этой работы профессиональных строителей также накладно и неразумно, ибо такую работу, в сущности, может выполнить каждый мужчина, владеющий минимальным набором строительных навыков. Поэтому сооружение сарая должно выполняться своими руками.

Основной материал

Сарай каркасный

После этого к основанию и к первой стойке крепится лист ОСБ. К нижней части каркаса листы следует крепить с отступом в 5 см. С этой целью на нижнюю обвязку крепится брусок, на который опирают лист ОСБ. Этот лист закрепляют, перенося далее этот контрольный брусок.

Крыша

Затем приступают к изготовлению основной стропильной ноги. Для этого от доски отрезается фрагмент нужной длины, примеряется и намечается место под выемки крепления, и изготавливается необходимое число стропил.

Стропильные ноги монтируются к каркасу и соединяются одна с другой при помощи тугой нити.

Гидроизоляция крепится степлером с нахлестом 15 см краев полосы между собой.

Затем следует устройство обрешетки, раскрой кровельного материала и установка его на хозпостройку.

Далее выполняется обшивка каркаса, оснащение рамами оконных проемов и установка двери.

Таким образом, сооружение такого простейшего сарая собственными силами является вполне посильной задачей. Единственное, о чем следует помнить, это требуемые по закону отступы от соседских владений на 3 м и на 5 м от ближайшей дороги.

Как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

Источник: www.stroy-podskazka.ru

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

кирпич;пенобетон или газобетон;доски;фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Чертеж сарая с односкатной крышей

Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

Для чего нужен чертеж?

Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

Найти готовый или сделать самому?

Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
Площади или конфигурации выбранного участка;
Дизайнерского решения.

Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.

Например, как ниже:

Выбираем место и делаем фундамент – надежное основание для постройки

Подбор места для строительства хозяйственного сооружения – достаточно важный этап запланированного мероприятия. Специалисты советуют размещать сарай так, чтобы он не портил вид двора (участка). Оптимальное место – за домом. Важно, кроме того, обеспечить свободный проход к возводимому строению, так как вы будете складировать в нем разнообразные предметы (в том числе и достаточно крупногабаритные). Еще один совет. Постарайтесь найти участок под хозпостройку на некоторой (хотя бы небольшой) возвышенности. Тогда можно не опасаться, что во время паводка или сильных осадков сарай, возведенный своими руками, зальет водой.

Определившись с местом, приступаем к строительству надежного основания под сооружение. Фундамент допускается делать любым – плитным, свайным, ленточным. Рациональнее всего обустраивать последний из указанных. Ленточный фундамент отличается высоким уровнем прочности и надежности. Он поднимает пол строения над поверхностью грунта на 0,4–0,5 м, легко заливается без привлечения специалистов. Поэтапное обустройство ленточного основания выполняется так:

1. При помощи тонкого шнура и колышков осуществляем разметку площадки.2. Роем 0,3-метровый по ширине котлован глубиной 0,4–0,5 м.3. Расчищаем дно траншеи, хорошо выравниваем его.4. Засыпаем в ров песок, сбрызгиваем его водой, трамбуем.5. На слой песка укладываем пленку из полиэтилена.6. Монтируем по краю подготовленного рва деревянную опалубку. Ее высота рассчитывается с учетом размеров цоколя сарая. Стены опалубочной конструкции укрепляем распорками. Если этого не сделать, при заливке бетона есть вероятность, что доски разъедутся по сторонам.7. Выполняем вязку арматурного каркаса (металлические прутки) проволокой и устанавливаем его в котловане.8. Заливаем бетон. Рекомендуем использовать сухую смесь (продается в сухом виде в строймагазинах, разбавляется водой) или готовый раствор (заказ бетоновоза). Можно смешать состав и самостоятельно, используя песок, щебень и цемент 250-ой марки, если вы знаете все пропорции.

Заливка бетона должна производиться в сухую погоду. Желательно весь объем раствора подавать за один сеанс. Если заливать фундамент частями, с ощутимыми перерывами в работе, в основании гарантированно появятся воздушные пустоты. Они существенно снизят прочность и надежность готовой конструкции.

Бетонная смесь застывает в течение 20–28 дней. По прошествии этого времени можно убирать опалубочную конструкцию и продолжать работы. Укладываем на бетонное основание гидроизоляцию (не нужно тратиться на новомодные влагозащитники, используем обычный рубероид). На нее монтируем 2–3 ряда кирпичной кладки по стандартной методике, предполагающей перевязку отдельных изделий. Далее по периметру конструкции выполняем закладку брусков (древесина) через каждые 140–150 см. Эти элементы нужны для монтажа на них нижней обвязки.

Кладка кирпича осуществляется по уровню. Горизонтальность сооружения должна соблюдаться неукоснительно, иначе возводимая на этом этапе цокольная часть не сможет стать надежной опорой для каркасного хозяйственного строения. После установки последнего ряда счищаем лишний раствор с кладки, выравниваем швы, ждем 2–3 дня, пока бетон застынет.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Вдобавок

Мини-погреб для сарая из ванны

Нужное на даче не менее сарая сооружение – погреб. Но до него руки дойдут не скорее, чем дом встанет, а нужен очень. Что ж, если в хламе завалялась старая ванна, выход из положения есть, см. рис. справа. Этот мини-погребок можно и разместить в подполе навсегда, и соорудить на открытом месте. Тогда ванна по миновании надобности во временном погребе пойдет, скажем, на зимовальную яму пруда или еще на что-нибудь полезное.

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой: загородный домстроительные работы

Перейти в раздел:Строительство своими руками, загородный дом и участок

Обсуждение:

пишите

Имя *

E-mail *

Подписаться на ответы по почте

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности сайта.

Источники:

https://2proraba.com/malye-postrojki/xozpostrojki/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej-3×6.html
https://derevyannie-doma.com/tehnologii/chertezh-saraya-s-odnoskatnoy-kryshey-3h6.html
https://bouw.ru/article/saray-s-odnoskatnoy-krishey-3h6
http://okarkase.ru/drugie-postrojki/bytovka/stroim-saraj-s-odnoskatnoj-kryshej-chertezh-instrukciya-sovety.html
http://obustroen.ru/pomescheniya/saray-i-pogreb/saraj-svoimi-rukami.html
https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami
https://vopros-remont.ru/zagorod-i-stroika/saraj/

Чертеж сарая с односкатной крышей, этапы строительных работ, советы по возведению

На чтение 8 мин Просмотров 11.8к.

Ни одна дача или частный дом не может обойтись без места, требующего хранения хозяйственного инвентаря. Решением этой проблемы является сарай.

А чтобы он отвечал всем требованиями по хранению и простоте постройки, наилучший вариант – это сарай с односкатной крышей.

Выбор места для сарая

Чтобы выбрать наиболее удачное расположение для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:

Сделать выбор в пользу участка земли, который не предназначен для выращивания сельскохозяйственные растения;
Место не должно размещаться в низине, иначе все дождевые воды постоянно станут подтоплять сарай;
К участку можно было бы подвести инженерные коммуникации;
Желательно, чтобы место располагалось по южной или юго-западной стороне.

Не стоит обходить вниманием участки с неровным рельефом местности или на склоне. Всё это можно выровнять либо земляными массами или песком, либо, при последующих работах, фундаментом.

Чертеж сарая с односкатной крышей

Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

Для чего нужен чертеж?

Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

Найти готовый или сделать самому?

Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
Площади или конфигурации выбранного участка;
Дизайнерского решения.

Например, как ниже:

Строительные работы

После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.

Набор инструментов

Пила цепная;
Дрель;
Шуруповёрт;
Рубанок;
Ножовка по дереву;
Стамеска широкая;
Топор;
Молоток большой;
Молоток средний;
Рулетка 10м;
Уровень;
Лопата штыковая.

Фундамент

Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.

Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:

1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).

Для этого:

взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
Натянуть веревку на эти колышки;
Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;

Сборка каркаса

После пропитки можно приступать,как указано ниже:

На кирпичные столбики, намазанные сверху битумной мастикойположить 2 слоя толя;
По периметру, включая промежуточные опоры установить основание из бруса. Должна получиться сетка;
В стыковые места установить штыри диаметром 12мм. Для этого просверлить отверстие такого же диаметра в центре до фундамента;
Теперь нужно просверлить подобные отверстия в брусьях, которые станут стойками;
Дальше необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
Выверить уровнем вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать с помощью доски толщиной 15 – 20мм, которая будет служить подкосом;
Теперь необходимо объединитьопоры по длинным сторонам вверху. Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;
Затем требуется соединить опоры по ширине. Прежде чем приступить желательно заранее, по высокой стороне, уголок прикрепить к стойке. Таким образом, соединяющий брус останется только положить на этот уголок и закрутить саморезами. Через стойку в торец соединяющего бруса забить гвоздь, длиной 200 – 250мм.
Каркас готов.

Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:

Крыша

Наклон односкатной крыши

Расчет материалов для крыши односкатного типа

Все материалы зависят от габаритов хозблока:

Стропила. Они выполняются обычно из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно воспользоваться теоремой Пифагора для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на заднем). Шаг стропил 500 –700мм. Таким образом, общее количество в кубах получается перемножением длины на размер и на шаг;
Обрешетка. Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;
Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые брались для стропил. Их количество – 2шт. По одной с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, высотой примерно 2/3 от размера конька;
Подшивка свеса. Она также выполнить из досок 100*40мм. Их количество:1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина сарая плюс свес с одной стороны.

Монтаж крыши

Монтаж проводить, как перечислено далее:

Доски стропильных ног устанавливать на ребро, соединяя с балками верхней обвязки саморезами наискось. Дополнительно вбить гвоздь длиной 250мм сверху в ногу из другого ребра перпендикулярно балке;
Обрешетку класть плашмя поверх стропильных ног, начиная со свесов, где она сплошная. К стропилам крепить 2 гвоздями или саморезами;
Далее необходимо усилить конструкцию крыши. Для этой цели доску, длиной в 2/3 высоты конька, поставить на то место, где заканчивается промежуточная опора, скрепив наискось саморезом с балкой с одной стороны и стропильной ногой с другой;
Теперь необходимо подшить снизу свес, а также закрыть доской стропила с торца. Крепить каждую доску к стропилам 2 гвоздями или саморезами так, как делалось с досками обрешетки;
Завершающий этап – покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

Обшивка стен

Стены обшиваются доской 100*25 или 150*25 мм снизу вверх. Прежде всего, прибивается гвоздями длиной 80–90 мм к стойкам каркаса доска с нахлёстом в 25–30мм к нижней торцевой доске.

И так далее каждую последующую на предыдущую. Лучше всего сарай обшивать, начиная с главного фасада, потом боковые, а потом задний. При обшивке использовать уровень и разметку.

Полезные советы от строителей

Перед сборкой каркаса подготовить брусья для стыковки между собой. Самый удобный и простой в полдерева. Для этого разметить карандашом и аккуратно выпилить ненужные части. Затем убрать лишнее стамеской;
Чтобы не цеплять занозы, деревянные детали лучше обр

Сарай своими руками — поэтапное строительство

Сарай на приусадебном участке — необходимая постройка для хранения инвентаря, малой садовой техники, сухих дров для мангала. Иногда в помещении обустраивают летний душ, удобную мастерскую или содержат мелкую «живность». Если построить сарай своими руками, можно существенно сэкономить на оплате труда наемных рабочих и заодно получить хороший опыт, который наверняка пригодится в будущем.

Блок: 1/10 | Кол-во символов: 388
Источник: https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

Какой вариант сарая выбрать для дачи

Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3452
Источник: https://2proraba.com/malye-postrojki/xozpostrojki/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej-3×6.html

Преимущество односкатной крыши для хоз построек

Так почему односкатная? Такая крыша хороша тем, что обладает такими качествами:

Низкая стоимость используемых материалов и их доступность.
Простота и скорость возведения такой крыши.
Отличная сопротивляемость ветру и надежность.

А все те минусы, которые важны в практике строительства частных домов, для строительства хозпостройки уже не имеют никакого значения: отсутствие мансардного помещения и непривычный внешний вид. Ведь главное преимущество односкатной крыши для сарая – незначительный вес.

Обычно стены подобных хозпостроек не делают массивными или сверхпрочными, а на таковые размещать тяжелую сложную кровлю непрактично и небезопасно. А вот односкатная крыша имеет намного меньший вес, проще в устройстве и позволяет легко сделать получившиеся фронтоны с ветопрозрачными – достаточно только обшить их обычным поликарбонатом. И не нужно никаких окон.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 913
Источник: https://KrovGid.com/montazh/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej.html

Конструкция сарая

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

кирпич;
пенобетон или газобетон;
доски;
фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1438
Источник: https://bouw.ru/article/saray-s-odnoskatnoy-krishey-3h6

Сарай из пеноблоков

Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

не горят;
не впитывают влагу;
имеют малый вес;
есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
абсолютно безопасны и нетоксичны.

Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1984
Источник: https://bouw.ru/article/saray-s-odnoskatnoy-krishey-3h6

Выбор технологии и материалов

При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:

каркасная технология;
из бетонных блоков.

Каркасный сарай

Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.

Преимущества:

легкая конструкция не нуждается в мощном фундаменте, достаточно устроить свайное или столбчатое основание;
стены возводятся быстро, не нужно ждать, пока раствор наберет прочность;
отделать постройку можно любыми декоративными материалами по своему вкусу, например, сайдингом под брус, кирпич или камень;
внутри помещения при правильно выполненных стыках хорошо сохраняется тепло.

Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.

Важно. Чтобы избежать быстрого возгорания, рекомендуется обработать древесину антипиренами, применять негорючие утеплители, такие как минеральная вата. В случае теплоизоляции из умеренно горючего пенополистирола отделывать стены материалами, не поддерживающими горения.

Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.

ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.

Сарай из бетонных блоков

Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.

Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.

Важно. Из-за недостаточной морозостойкости и высокого влагопоглощения пористых блоков желательна наружная отделка.

Блок: 3/10 | Кол-во символов: 2410
Источник: https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

Чертежи и схемы сараев

Сарай — капитальное сооружение, поэтому чертеж является базовой основой для как расчета материалов, так и для дальнейшего строительства. При составлении важно учитывать кроме своих пожеланий размеры блоков, листов, мерных изделий, чтобы при возведении оставалось как можно меньше обрезков и отходов.

Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.

Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно. Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение.

Примеры чертежей:

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 959
Источник: https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

Лучшие примеры строительства

Легче и быстрее всего вам будет построить вот такой простой сарайчик с минимальным пролетом крыши:

В этом примере постройки сарай представляет собой навес со стенами, обшитыми плитным материалом. В качестве несущей опоры использованы асбестоцементные трубы диаметром 12 см, который вкапываются и бетонируются в землю.

На трубе находится ригельная доска размером 5х15 см. В итоге получились стены с нужным перепадом высот: 2 метра и 3,5 метра. Сам перепад получился полтора метра, а ширина пролета – 3,65 м.

Стропила изготавливались 5х10 см со специальными запилами для нижней и верхней обвязки. Шаг – 1 м. Наверх – контробрешетка из брусков 5х5 см, и непосредственно сам шифер. Фронтоны зашиваются поликарбонатом для естественного освещения.

Если же вы хотите, чтобы в таком сарае зимой ничего не замерзало, стройте его с утепленными стенами:

Причем сарай с односкатной крышей вовсе не обязан быть примитивным и односкатным. Как вам такой вариант?

Разобрались? Закатывайте рукава!

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1012
Источник: https://KrovGid.com/montazh/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej.html

Варианты устройства крыши

Для стропильной системы кровли используют те же материалы, что и для каркаса. Обрешетку изготавливают из доски-дюймовки. Нужно следить, чтобы не было обзола, иначе дерево быстро сгниет.

Чаще всего сарай перекрывают:

Односкатной кровлей, где предусматривается опирание ската на противоположные стены разной высоты. Применяется при ширине пролета до 6 м.
Двускатной, в которой стены одинаковы по высоте, а скаты сопрягаются в верхней точке — коньке. Ширина пролета от 6 м.

Угол наклона кровли зависит от интенсивности ветровых и снеговых нагрузок:

чем сильнее в регионе ветра, тем меньше должен быть угол наклона;
для снеговых нагрузок зависимость обратная — для быстрого схода большой массы снега уклон нужно сделать побольше.

Помимо нагрузок учитывают рекомендации производителя кровельного материала, определяющие угол наклона и шаг обрешетки для конкретного вида.

Сарай с односкатной кровлей

Как правило, в сараях пролет небольшой, поэтому наиболее рациональна односкатная конструкция. При монтаже каркаса нужно обеспечить минимально допустимый угол наклона для закупленного кровельного материала:

шифер 20-35°;

мягкая кровля 5°;

профнастил 8°;

штучный материал, металлочерепица 25°.

Для опирания стропил в зданиях из блоков на противоположных стенах устанавливают опорный брус — мауэрлат. В каркасных постройках роль мауэрлата играет брус верхней обвязки.

Начиная с противоположных стен, укладывают на ребро стропильные доски. Шаг зависит от сечения пиломатериала и его длины. Для увеличения несущей способности элементы соединяют попарно. Закрепляют к опорному брусу врезкой и металлическими накладками.

Если не предполагается утепление, парогидроизоляцию не используют, так как ее функция — защищать утеплитель от конденсата, попадающего с нижней поверхности кровельного листа. По стропилам кладут обрешетку из доски-дюймовки с шагом 30-50 см (придерживаться рекомендаций производителя). Прибивают к стропилам гвоздями или прикручивают саморезами.

Последний этап строительства односкатного сарая своими руками — монтаж кровельного материала:

Шифер крепят гвоздями в верхнюю волну, металлочерепицу — кровельными саморезами в нижнюю.
Для герметизации стыков применяют прокладки из ЭПДМ-резины.
Листы укладывают с продольным и поперечным нахлестом.
Минимальный свес кровли для тонких листовых материалов 100 мм, для шифера 50 мм.

Сарай с двускатной кровлей

Монтаж стропильной системы из 2 скатов предполагает устройство конькового узла. Его выполняют различными способами:

с накладкой в вершине угла;
с накладкой и распорным ригелем;

с опиранием стропил на коньковый прогон;
с примыканием к коньковому брусу.

Кровельные материалы в коньке стыкуют неплотно. Зазор необходим для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Чтобы в щель не проникли осадки, устанавливают металлические коньковые элементы.

Двускатная крыша сложнее в монтаже, но лучше противостоит ветровым нагрузкам. Еще один плюс — возможность использования пространства под кровлей для различных нужд.

Схема сборки двускатной крыши для сарая 3,5 на 3,65 м

Блок: 8/10 | Кол-во символов: 3023
Источник: https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

Видеоинструкция как построить каркасный сарай

Видео строительства сарая 6 на 3 своими руками

Блок: 9/10 | Кол-во символов: 91
Источник: https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 16820
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

https://2proraba.com/malye-postrojki/xozpostrojki/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej-3×6.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 3452 (21%)
https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/: использовано 6 блоков из 10, кол-во символов 8021 (48%)
https://bouw.ru/article/saray-s-odnoskatnoy-krishey-3h6: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3422 (20%)
https://KrovGid.com/montazh/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1925 (11%)

Как построить навес с наклоном

Бесплатные планы, схемы и пошаговые инструкции для строительства простого навеса на открытом воздухе размером 4 на 6 футов. И пошаговые инструкции тоже!

Вы давно мечтали о сарае, где можно было бы хранить газонный и садовый инвентарь, спортивный инвентарь, компактную уличную мебель, а также различные инструменты и принадлежности? Когда незаметное функциональное хранилище — это все, что вам нужно, навес с навесом — идеальное решение.

Судя по названию, конструкция просто прислоняется к дому или гаражу для дополнительной поддержки и обеспечивает водонепроницаемое убежище для защиты оборудования от непогоды.Если у вас есть умеренные навыки и инструменты для самостоятельной работы, это проект выходного дня. Если вы решили, что это больше, чем вы ожидали, обратите внимание на эти удобные комплекты навесов для навесов на Amazon. Накладные навесы обеспечивают простое укрытие для садового инвентаря и многого другого.

Найдите инструменты для этого проекта на Amazon
• Комбинированные квадраты
• Циркулярные пилы
• Уровни 4 фута
• Рулетки длиной 16 футов
• Гвоздезабиватели рамы
• Воздушные компрессоры для блинчиков

Конструкция складского навеса

Поскольку навес спроектирован таким образом, чтобы примыкать к другой конструкции, фундамент должен иметь только обработанные давлением салазки, крыша наклонена только в одном направлении для отвода воды, а задняя стенка обшита 1/2-дюймовой фанерой CDX, которая выдерживает непрямое воздействие. воздействие влаги.Чтобы узнать больше о типичной конструкции навеса, см. Анатомию навеса под открытым небом или домика. Сараи и гаражи на закате предлагают множество планов для многих типов наружных конструкций. Просто нажмите, чтобы заказать на Amazon.

Внесение изменений в план

Не требуется, чтобы этот сарай был построен напротив стены, но конструкция спроектирована с учетом преимущества стены для повышения прочности. Поэтому, если вы сделаете его отдельно стоящим сараем, вам нужно будет построить обычную стену с карнизами сзади и облицевать ее фанерным сайдингом того же типа, что и остальная часть сарая.Для получения информации о том, как разметить, вырезать и закрепить стенные стойки, см. Раздел «Как обрамить внутреннюю стену» (игнорируйте часть о работе с гипсокартоном, потому что вместо этого вы будете использовать наружный сайдинг T1-11).

В случае отдельно стоящего навеса вы можете построить навес поверх бетонной плиты (см. Заливка бетонной плиты) вместо салазок и балок перекрытия, подвергнутых обработке давлением; это фактически приведет к более прочной — более прочной — конструкции. В противном случае для отдельно стоящего сарая фундамент должен быть построен на бетонных опорах или наливных опорах (см. Заливка бетонных опор и опор).Имейте в виду, что постройка на опорах поднимет сарай над землей.

Необходимые материалы
Чтобы построить показанный здесь навес, вам понадобятся:

• Обработанные давлением 4×4 для салазок
• Обработанные давлением 2×4 для перекрытий перекрытий
• Фанера с пазами 3/4 дюйма для настила
• 2x4s Для шпилек, перемычки, стропил, гвоздезабивателей верхней плиты и т. д.
• T1-11 Фанерный сайдинг
• Фанера CDX 1/2 ″ для обшивки крыши
• Дверная обшивка 1 × 3
• Фасция 1 × 4 и грабли
• Кровельное покрытие из битумной черепицы, 15-фунтовый войлок, металлические каркасные кронштейны, дверные петли и защелки, различные оцинкованные гвозди и наружные винты, а также краска, морилка или консервант.Базовая схема строительства навеса с навесом

Строительство навеса

Показанный навес составляет 6 футов в длину и 4 фута в ширину. Вы можете легко увеличить его размеры с шагом 2 или 4 фута.

1 Чтобы построить каркас для пола сарая, отрезает две обработанные давлением 2 на 4 балки на длину 6 футов для балок обода. Затем поместите шесть балок пола длиной 45 дюймов между балками обода на 16 дюймов по центру (за исключением последней, как показано на детали балки пола справа).Прикрепите их гвоздями 16d. Деталь балки перекрытия

Отрежьте две обработанные давлением 4 на 4 шайбы на длину 6 футов для салазок. Поместите раму на салазки и, если она квадратная, пригвоздите балки пальцев ног к салазкам.

Прикрепите фанерный пол 3/4 дюйма с пазом и гребнем к раме.

2 Стены навеса строятся отдельно и затем поднимаются на раму. Схема каркаса стены навеса: передняя

Начните с задней стены, которая имеет высоту 8 футов с верхней и нижней пластинами длиной 6 футов и четыре шпильки, расположенные по центру на 18 дюймов.Верхние части стеновых стоек скошены под углом 18 градусов. Прикрепите стену к каркасу пола и временно закрепите ее.

Передняя стена имеет верхнюю пластину длиной 6 футов и две нижние пластины длиной 1 фут, оставляя место для двери шириной 4 фута. Четыре настенных стойки имеют длину 81 1/4 дюйма; установите их, как показано на передней детали рамы слева. Затем установите шпильки домкрата длиной 73 дюйма, а затем прикрепите сдвоенный заголовок длиной 51 дюйм. Наконец, прикрепите штифты длиной 6 1/4 дюйма.

Поднимите переднюю стену, прикрепите ее к полу и временно закрепите.

Боковые стенки имеют верхнюю и нижнюю пластины длиной 41 дюйм и шпильки высотой 81 1/4 дюйма. Поднимите их, прикрепите к полу и при необходимости временно закрепите. Когда все секции стены будут квадратными, прикрепите их по углам с помощью шурупов. Размеры стропила для односкатного сарая

3 Каркас крыши состоит из четырех стропил 2 на 4, разрезанных таким образом, чтобы они опирались на переднюю и верхние пластины задней стенки, как показано на детали стропил справа. Установите шпильку фронтона прямо над центральными стойками на обеих боковых стенках, чтобы она могла поместиться между концевым стропилом и верхней пластиной.Установите подрамник, а затем облицовку на передние концы стропил.

4 Расположите части сайдинга T1-11 спереди и по бокам сарая так, чтобы они были заподлицо с нижней частью балок обода. Прикрепите сайдинг оцинкованными гвоздями 8d через каждые 8 дюймов.

Покройте заднюю стену фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма от нижней части балок обода до вершин концов стропил.

5 Обшить стропила 1/2-дюймовой фанерой CDX ; расположите стыки в шахматном порядке, чтобы ни один из них не попал на стропило.Прибейте их гвоздями 6d. Прикрепите облицовку граблей, чтобы закрыть открытые края обшивки крыши, и установите водосточную кромку. Раскатайте 15-фунтовый рубероид и установите черепицу (см. «Установка асфальтовой крыши»).

6 Постройте двери из сайдинга T1-11 и обрежьте их 1 на 3. Добавьте поперечные накладки по центрам обеих дверей и установите дверные защелки. Используйте петли для ремня, чтобы прикрепить двери.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного строителя навесов

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:

• Анатомия навеса или игрового домика на открытом воздухе
• Строительство навеса или игрового домика
• Крепление крыши патио to the House
• Как построить конюшню

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 статей. книги по усовершенствованию и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Don Vandervort

Shed Планы 10×12 Gable Shed — Step-By-Step

Планы навеса 10х12 с двускатной крышей. Планы включают бесплатную загрузку PDF-файла, пошаговые инструкции, чертежи, размеры, список покупок и список резки.

Планы сарая Конструкция сарая 10 × 12 — Обзор

Планы навеса 10 × 12 Двускатный навес — Перечень материалов

Список покупок

(материал для окон и дверей не входит в комплект)

Этаж

2 — обработанные давлением 2 × 6 — 12 ′

10 — обработанные давлением 2 × 6 — 10 ′

3 — обработанные давлением 4 × 4 — 12 ′

Фанера толщиной 4 — 3/4 дюйма с пазом и гребнем — лист 4х8 футов

Стеновые рамы

6 — 2 × 4 — 12 ′

46 — 2 × 4 — 8 ′

6 — 2 × 4 — 10 ′

Каркас крыши — стропила / ферма

28 — 2 × 4 — 8 ′

10 — 2 × 4 — 10 ′

Сайдинг

13 — 5/8 ″ t1-11 внешний сайдинг — лист 4’x8 ′

Облицовка крыши

4 — 2 × 6 — 8 ′

Палуба крыши

Фанера 8 — 1/2 ″ — лист 4х8 ′

Угол накладки

4 — 1 × 4 — 8 ′

4 — 1 × 4 — 10 ′

Аппаратное обеспечение

гвоздь оцинкованный 3 1/2 ″

Винты для дек, 2 дюйма

Гвоздь оцинкованный 2 ″

Гвозди отделочные оцинкованные 1 1/4 ″

битумная черепица

стропы

рубероид

скоб

капельный край

Список вырезов

(материал для окон и дверей не входит в комплект)

Этаж

2 — обработанные давлением 2 × 6 — 12 ′

10 — обработанные давлением 2 × 6 — 9 ′ 9 ″

3 — обработанные давлением 4 × 4 — 12 ′

Фанера с гребнем и пазом 4 — 3/4 ″ — лист 4х8 ′ (нарезанный по размеру)

Стеновые рамы

4 — 2 × 4 — 12 ′

2 — 2 × 4 — 11 ′ 5 ″

46 — 2 × 4 — 7 ′ 6 ″

4 — 2 × 4 — 9 ′ 5 ″

2 — 2 × 4 — 10 ′

Стропила / ферма

20 — 2 × 4 — 6 ′ 7 5/16 ″

10 — 2 × 4 — 2 ′ 2 7/16 ″

10 — 2 × 4 — 10 ′

12 — 2 × 4 — 2 ′ 1 3/4 ″

Сайдинг

13 — 5/8 t1-11 сайдинг наружный — лист 4х8 ′ (нарезанный по размеру)

Облицовка крыши

4 — 2 × 6 — 6 ′ 7 5/16 ″

Палуба крыши

Фанера 8-1 / 2 дюйма — листы 4х8 футов (нарезанные по размеру)

Угол накладки

4 — 1 × 4 — 8 ′ (обрезать по размеру)

4 — 1 × 4 — 10 ′ (обрезать по размеру)

Пол сарая построен из пиломатериалов размером 2 × 6 и обработанных давлением 4 × 4.

Отрежьте два отрезка 2 × 6 длиной 12 футов для ленты. Вырежьте десять штук 2 × 6 длиной 9 футов 9 дюймов для балки пола. Забейте гвоздями 3 1/2 дюйма через ленту 2 × 6 в балку пола. Балка перекрытия 16 ″ O.C.

Прикрепите обработанные под давлением салазки длиной 12 футов 4 × 4 к нижней части рамы пола. Выровняйте раму пола по диагонали, пока обе стороны не получат одинаковые размеры. Закрепите полозья 4 × 4, забив гвоздями 3 1/2 дюйма через раму пола и в полозья 4 × 4.

Отрежьте до нужного размера и установите фанеру 3/4 ″ «гребень и паз» на раму пола.Закрепите фанерный настил пола 2-дюймовыми винтами.

Каркас передней и задней стены изготовлен из бруса 2 × 4.

Стеновые стойки расположены на расстоянии 16 ″ O.C.

Соберите раму задней стенки, как показано на рисунке выше (см. Рисунок ниже, чтобы увидеть увеличенное изображение).

Каркас передней стены будет иметь дверь и окно, инструкции по обрамлению двери и окна см. На следующих страницах:

Соберите раму передней и задней стенки с помощью гвоздей 3 1/2 дюйма.

Вот крупный план торцов передней и задней стенок.

Отрежьте 2 × 4, как показано на рисунке выше, для боковых стен.

Стеновые стойки с шагом 16 ″ O.C.

Если вы собираетесь добавить двойную дверь к боковой стене сарая, см. Подробную информацию о дверях на этой странице: Планы дверей сарая

Смонтируйте раму боковой стенки с помощью гвоздей 3 1/2 ″.

Детали фермы и стропила.

Ферма построена из бруса 2 × 4.

Отрежьте 2 × 4, как показано на рисунке выше. Ферма собирается с использованием вставок из фанеры 1/2 ″. Забейте гвоздями 2 дюйма через косынку в ферму.

Прикрепите ферму к навесу 16 ″ O.C. Гвоздь на ногах 3 1/2 ″ гвоздями через ферму и в стенную раму.

Отрежьте по размеру и установите сайдинг с помощью отделочных гвоздей 1 1/4 дюйма. Установить двери и окна.

Чтобы построить 1 ‘сверху, отрежьте аутригеры 2 × 4, как показано выше. Сделайте выемку, как показано на рисунке выше, и установите выносные опоры с помощью гвоздей 3 1/2 дюйма.

После установки выносных опор отрежьте пиломатериал 2 × 6 для обшивки крыши по размеру, как показано на рисунке выше, и установите гвоздями 3 1/2 дюйма.

Вырежьте блоки 2 × 4 по размеру и установите между стропилами гвоздями 3 1/2 дюйма.

Обрежьте сайдинг t1-11 по размеру и установите между стропилами, как показано на рисунке выше.Для установки используйте отделочные гвозди 1 1/4 дюйма.

Отмерьте, разрежьте и установите фанеру 1/2 ″ для настила крыши.

Установите рубероид, водосток и черепицу.

Установите угловую накладку 1 × 4.

Как эти планы сарая 10 × 12? Дайте мне знать, оставьте мне комментарий ниже. Поделитесь этой ссылкой с друзьями и в социальных сетях, спасибо.

Construct101 предлагает бесплатные планы онлайн-версий.У этих бесплатных планов также есть бесплатная версия для печати в формате PDF без рекламы. Нажмите сюда для того, чтобы скачать.

бесплатных планов Pole Barn | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками представляет собой около планов амбаров со свободными столбами . Сарай с опорой 16 × 20 имеет двускатную крышу. В проекте есть инструкции по постройке простого и довольно дешевого сарая с использованием обычных материалов и инструментов. Вам нужно установить столбы в землю и скрепить их вместе наверху.Кроме того, прикрепите крышу, чтобы защитить конструкцию от непогоды. Обязательно ознакомьтесь с остальными планами , чтобы увидеть альтернативы и другие проекты для вашего сада.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Вложения в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид.Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проекты, выполненные на основе этих планов

Построить сарай из столбов так просто!

Планы амбаров Free Pole

Строение-16 × 20-полюсный сарай

A — 4 куска пиломатериалов 4 × 4 — длиной 141 1/2 ″, 8 кусков — длиной 134 ″, 2 куска — длиной 130 ″, 2 куска — длиной 167 1/2 ″, 1 столб — 194 ″ длинные ПОЧТЫ
B — 10 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длиной 240 ″, 2 кусков пиломатериалов 2 × 10 — длиной 240 ″, 10 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длиной 46 1/2 ″, 2 кусков пиломатериалов 2 × 10 пиломатериал — длина 46 1/2 ″, 5 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длиной 189 ″, 1 кусок бруса 2 × 10 — длиной 189 ″ ОПОРЫ
C — 16 кусков сайдинга T1-11 — длиной 48 ″ x96 ″, 4 куска — 48 ″ x34 1/2 ″ длиной, 4 куска — 62 1/4 ″ x48 ″ длиной SIDING
D — 2 шт. Пиломатериалов 2 × 6 длиной 120 ″, 1 шт. — длиной 192 ″, 2 шт. — длиной 23 3/4 ″, 1 шт. — длиной 50 1/4 ″ 11x TRUSS
D — 2 шт. — 12 ″ x 13 3/4 ″ в длину, 1 шт. — 12 ″ x 24 ″ в длину, 2 шт. — 3 1/2 ″ x 11 1/2 ″ в длину, 3 шт. — 3 1/2 ″ x 9 1/2 длинный 11xGUSSETS
E — 4 куска пиломатериалов 2 × 6 — длиной 120 ″, 7 шт. — длиной 2 1/4 ″ 2x НАВЕС
F — 4 куска фанеры 3/4 ″ длиной 48 ″ x 96 ″, 24 шт. — длиной 48 ″ x 48 ″, 2 шт. — длиной 24 ″ x 48 ″, 1 шт. — длиной 24 ″ x 96 ″ КРОВЕЛЬ
G — 400 кв. Футов гудрона, 400 кв. Футов гудрона КРОВЛЯ

Один день

Как построить сарай с опорой 16 × 20

Строительство столбов для столбов

Первым шагом проекта является строительство столбов для сарая.Зеленые столбы предназначены для передней части сарая. Коричневые столбы — это углы сарая. Желтые стойки — это боковые стойки. Синие стойки предназначены для задней части сарая (вы также можете использовать желтые стойки для задней части сарая, если хотите все упростить).

Вам нужно установить стойки в бетон примерно на 3-5 футов. Выкопайте ямы в земле и удалите растительный слой перед тем, как закручивать шурупы. Используйте экскаватор для почтовых ям, чтобы быстро выполнить работу.

Крепежные опоры

Используйте цветовой код из схемы, чтобы правильно разместить стойки.Используйте доски для теста и веревку, чтобы профессионально разложить столбики. Примените правило 3-4-5 к углам, чтобы убедиться, что они квадратные. Кроме того, убедитесь, что диагонали равны.

Установка задних стоек

Перед установкой стоек необходимо провести точные измерения.

Установка столбов

Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить столбики. Тщательно утрамбуйте дно отверстий и убедитесь, что оно ровное. Кроме того, используйте временные распорки, чтобы плотно зафиксировать стойки на месте при заливке бетона в отверстия.Дайте бетону высохнуть, прежде чем продолжить работу. Убедитесь, что верхняя часть боковых стоек расположена горизонтально, и вырежьте лишнее.

Установка опор по бокам

Установите опоры 2 × 4 по бокам коровника, как показано на схеме. Поместите опоры на равном расстоянии и закрепите их на столбах винтами 2 1/2 дюйма. Установите на дно балку 2 × 10, чтобы усилить конструкцию. Убедитесь, что вы вкладываете средства в устойчивые к погодным условиям пиломатериалы, так как компоненты будут подвергаться воздействию влаги.

Как вы можете заметить на чертежах, вам необходимо убедиться, что опоры выступают с обеих сторон для винтов размером 1 1/2 дюйма.

Установка опор на спину

Установите горизонтальные опоры 2 × 4 на заднюю часть коровника. Кроме того, прикрепите к стойкам нижнюю балку. Просверлите направляющие отверстия в балках и вставьте винты 2 1/2 ″ в стойки.

Установка опор на переднюю часть

Установите опоры на переднюю поверхность коровника. Вы должны помнить, что вы можете регулировать ширину проема в соответствии со своими потребностями.

Установка панелей на переднюю часть

Продолжите проект, прикрепив сайдинг T1-11 к внешней стороне сарая. Совместите листы с верхними опорами и закрепите их на месте с помощью винтов или гвоздей 1 5/8 ″. Не оставляйте зазоров между компонентами и прикрепляйте их к опорам через каждые 8 дюймов.

Установка панелей на спину

Прикрепите листы 4 × 8 к задней части коровника. Выровняйте края и не оставляйте зазоров между листами сайдинга.

Установка панелей по бокам

Продолжите проект, прикрепив панели к сторонам сарая.Убедитесь, что вы не оставляете зазоров и плотно закрепите листы на горизонтальных опорах.

Строительство ферм

Для постройки крыши сарая требуется брус 2 × 6. Обрежьте оба конца нижних стропил под углом 30 градусов. Обрежьте один конец обычных стропил под углом 60 градусов.

Установка опор

Далее необходимо установить опоры на фермы. Отрежьте верхнюю часть опор под углом 60 градусов. Обрежьте обе стороны средней опоры под углом 60 градусов.

Сборка косынок

Используйте фанеру 1/2 ″, чтобы сделать косынки для ферм.Отметьте линии разреза на листе фанеры и приступайте к работе с помощью циркулярной пилы.

Установка косынок

Установите косынки в соединения компонентов, как показано на схеме. Выровняйте края внимательно и вставьте винты 1 5/8 ″ в стропила.

Крепление ферм к стойле

Поместите фермы на верхние плиты стойла 16 × 20. Поместите фермы каждые 24 дюйма по центру. Используйте соответствующее оборудование, чтобы прикрепить фермы к верхним опорам сарая.Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что фермы вертикальны.

Монтаж торцевых панелей фронтона

Обрежьте панели для торцов фронтона нужной формы и прикрепите их к передней и задней части амбара с столбами, как показано на схеме. Выровняйте края внимательно и прикрепите панели к опорам, используя 1 5/8 ″, каждые 8 ″.

Строительство свесов

Построить передний и задний свесы для сарая. Вы можете отрегулировать размер свесов в соответствии со своими потребностями.Просверлите пилотные отверстия в стропилах и вставьте винты 2 1/2 ″ в блоки.

Монтаж свесов

Прикрепите свесы к передней и задней части сарая. Используйте винты 2 1/2 ″, чтобы прикрепить свесы к конструкции после просверливания пилотных отверстий.

Укладка кровельных листов

Далее нужно прикрепить кровельные листы к стропилам, как показано на схеме. Используйте фанеру с шипом и пазом 3/4 дюйма. Выровняйте края внимательно и следуйте схеме, описанной на планах.Прикрепите листы к стропилам через каждые 8 дюймов винтами 1 5/8 дюйма.

Монтаж свесной кровли

Отрежьте оставшиеся куски фанеры для свесов. Выровняйте листы и прикрепите их к стропилам с помощью шурупов 1 1/4 дюйма. Не оставляйте зазоров между компонентами для профессионального результата.

Укладка битумной черепицы

Покройте крышу битумной бумагой, убедившись, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма. Затем установите битумную черепицу, начиная с низа крыши. Читайте здесь подробнее о том, как установить битумную черепицу.

Планировка амбаров со свободным столбом

И последнее, но не менее важное: вы должны позаботиться о последних штрихах, чтобы иметь возможность продолжить процесс с остальными шагами. Поэтому мы рекомендуем вам проверить, все ли компоненты правильно установлены на свои места.

Главный совет: Ознакомьтесь с остальными проектами сараев, чтобы получить больше вдохновения для вашего заднего двора. Также ознакомьтесь с моими планами сараев 16 × 24 полюса .Думаю, эти планы вам понравятся еще больше!

Этот проект по деревообработке состоял из планов амбаров 16 × 20 . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

Открытые потолочные балки 101: Как найти (или подделать) их в собственном доме

Фото: Дом Zillow Digs в Санта-Барбаре, Калифорния

Открытые потолочные балки, известные своим старым миром и очарованием деревенского шика, добавляют драматичности силы и веса в комнату.Если вам нравится внешний вид и вы планируете построить новый дом или добавить пристройку, вы можете включить этот структурный компонент в свой дизайн. Вы также можете привнести деревенский, но элегантный вид в существующий дом с помощью искусственных балок, которые очень похожи на настоящие. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом вневременном архитектурном элементе и о том, как его приобрести.

История и основы

Подвесные балки являются стандартным элементом в конструкции с деревянным каркасом и, несмотря на несомненную эстетическую привлекательность, их первоначальное назначение было чисто функциональным: большие балки эффективно выдерживают вес верхних этажей и крыш.Бревна и палки, предшественники ранних балок, кладут на вершины каменных стен. С изобретением элементарных инструментов мастера могли вырезать более длинные балки из более крупных деревьев. Конструкция с открытыми балками стала нормой, появившись в коттеджах и замках по всей Европе, на Востоке, на Ближнем Востоке и практически во всех странах по мере развития архитектуры.

По мере развития строительных технологий в 1800-х годах и появления лесопильных заводов, способных производить массовое производство деревянных элементов, массивные подвесные балки постепенно заменялись пиломатериалами меньшего размера, используемыми для каркаса стропил (наклонных элементов) и балок (горизонтальных элементов потолка). в жилищном строительстве.

С 1950-х по 1980-е годы высокие потолки и большие балки были скрыты за более низкими, «опущенными» потолками во время реконструкции, чтобы снизить счета за отопление и охлаждение. Но сборка деревянных каркасов, также называемая «стоечно-балочной конструкцией», никогда не прекращалась полностью — она по-прежнему характерна для горнолыжных курортов, горных домов, домиков, больших сараев и сельскохозяйственных построек.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

Фото: istockphoto.com

Конструкционные балки и декоративные

Установка несущих балок — тех, которые являются частью несущей конструкции здания — всегда является делом, которое лучше всего доверить профессионалам. В зависимости от размера и материала (твердая древесина или промышленная сталь) большие балки могут весить более тысячи фунтов, и для их подъема и позиционирования требуется кран. В большинстве сообществ такой проект должен быть одобрен инженером до того, как будет выдано разрешение на строительство, и проверки потребуются на протяжении всего процесса строительства.

Декоративные балки — предназначенные исключительно для эстетической привлекательности — бывают разных стилей, и некоторые из них могут быть созданы энтузиастами-самоделками, обладающими практическими знаниями в области столярных работ. Тем не менее, даже эти искусственные балки могут значительно увеличить вес, поэтому было бы разумно попросить инженера оценить существующую конструкцию перед установкой.
Сделай сам из объемной древесины: Один из популярных способов установки искусственной балки — это расположить размерную древесину, например, 2 × 4, вдоль потолка, а затем построить трехсторонний деревянный ящик, чтобы покрыть пиломатериал, создавая вид балки. .В зависимости от длины потолочной балки, веса древесины, используемой для покрытия коробки, и количества балок, вы можете рассчитывать на дополнительную тысячу фунтов или больше на структуру вашего дома.
Подделка с помощью сборных: К счастью, искусственные открытые потолочные балки из формованного стекловолокна или полиуретана высокой плотности довольно легкие и могут быть установлены без разрешения инженера. Если ваш потолок не поддерживает более тяжелые балки, эти впечатляющие самозванцы могут быть вашим лучшим выбором.Они бывают разных размеров и стилей, имитирующих балки из цельного дерева или стальные двутавровые балки, и могут быть окрашены или окрашены в соответствии с вашим декором. Установка проста: обычно блоки крепятся к потолку, а затем над блоками устанавливаются легкие балки и прикрепляются винтами.

Фото: istockphoto.com

Открытие существующих потолочных балок

Если у вас есть дом, построенный до 1920-х годов, в котором крыша изначально была обрамлена большими балками и стропилами, ваша мечта о впечатляющих балках потолка может стать реальностью. ожидание накладных расходов.Поскольку балки уже являются частью конструкции, обычно можно удалить подвесной потолок и вернуть балкам их былое величие.

Имейте в виду, что снятие потолка — решение не во всех старых домах. Если в вашей существующей конструкции есть стандартные потолочные балки, более узкие, чем балки, и расположенные ближе друг к другу (часто на расстоянии 24 дюймов), они не будут обеспечивать такой же внешний вид, как более мощные балки, расположенные на расстоянии четырех-пяти футов или даже дальше друг от друга.

Вот как это узнать. Если на подвесном потолке есть акустическая плитка, поднимите ее и взгляните на то, что находится наверху, с помощью фонарика.Если более новый потолок был обрамлен и покрыт гипсокартоном, ремонтники, вероятно, оставили люк для доступа (часто встречающийся в потолке туалета), через который домовладельцы могли получить доступ к любой проводке или воздуховодам над потолком.

Фото: Дом Zillow Digs в Санта-Барбаре, Калифорния

Фото: istockphoto.com

Особенности дизайна и детали

Открытые потолочные балки, большие и часто внушительные, лучше всего смотрятся в комнатах с высокие или сводчатые потолки.Здесь велика вероятность, что открытые потолочные балки сделают ваш дом более привлекательным. Но и несводчатые потолки тоже могут получить пользу от лечения. Если вы собираетесь установить горизонтальные балки на плоский потолок, убедитесь, что они не уменьшат высоту потолка. Многие местные нормы и правила ограничивают высоту потолка минимум 7 футов 6 дюймов над полом, поэтому нижняя часть ваших новых искусственных балок должна оставаться выше этой высоты.

Помимо нормативных требований к конструкции и высоте потолка, небо — это предел того, как вы стилизуете яркую деталь потолка, поэтому позвольте вашим личным дизайнерским предпочтениям и приведенным ниже идеям стать вашим ориентиром.

Восстановленные, вытесанные вручную балки из цельного дерева, на которых до сих пор видны следы поперечных разрезов от пил, которыми пользовались мастера, вырезающие их вручную, придают особый вид старины деревенскому дому с высокими или сводчатыми потолками. горный коттедж или лесной коттедж.
Не все балки обязательно должны быть деревенскими. Крашеные балки могут создать потрясающий вид в доме в современном стиле. Представьте себе ощущение воздушности, создаваемое белыми стенами в сочетании с окрашенными белыми балками на сводчатом потолке. Или подумайте, как глянцевые черные балки могут выглядеть в современной комнате с хромированными и стеклянными вставками.
Настоящие или искусственные балки можно устанавливать горизонтально или вдоль наклонных сторон сводчатого потолка, либо и то, и другое.
Одиночная балка, которая охватывает всю длину потолка от одного конца до другого в самой высокой точке, известна как коньковая балка, и ее можно установить вместе с горизонтальными и наклонными элементами, чтобы создать вид массивных кровельных ферм. Могут быть включены вертикальные элементы для поддержки горизонтальных элементов.
Мускулистые арочные балки в высоком сводчатом потолке придадут большой комнате ощущение собора.
Стальные балки в сочетании с открытыми воздуховодами могут создать современный индустриальный вид.

Фото: istockphoto.com

Открытые потолочные балки Недостатки

Открытые потолочные балки могут иметь некоторые недостатки. Прежде чем принимать решение, следует учесть следующие моменты:

Открытые балки в сводчатых или приподнятых потолках бывает трудно содержать в чистоте. Тряпки с длинными ручками могут помочь в удалении легкого скопления пыли, но если балки становятся мрачнее, например, над кухонной плитой, вам, возможно, придется подниматься по лестнице или устанавливать строительные леса один или два раза в год для очистки.
Ожидайте увеличения своих счетов за коммунальные услуги, если решите убрать подвесной потолок, чтобы обнажить балки, потому что у вас будет больше места для обогрева и охлаждения. Установка одного или двух потолочных вентиляторов может помочь в рециркуляции нагретого воздуха, поднимающегося к вершине потолка; лучистые полы также могут помочь сосредоточить тепло на уровне пола.
Если вы строите с нуля и хотите использовать настоящие балки, рассчитывайте заплатить за дом на 10–15 процентов больше. Настоящие балки стоят дороже, чем стандартные пиломатериалы, и, поскольку они тяжелые и громоздкие, трудозатраты на их установку также выше.

Не хотите делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

Сохранение исторических амбаров

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Сарай с элеваторами и хозяйственными постройками. Барнет, Вермонт. Фотография: Роберт Маккалоу.

Майкл Дж. Ауэр

С тех пор, как Томас Джефферсон представлял новую республику как нацию, стабильность и свободу которой зависят от граждан-фермеров, семейная ферма была жизненно важным образом в американском сознании. Как основная структура ферм, амбары вызывают чувство традиции и безопасности, близости к земле и общности с людьми, которые их построили.

Даже сегодня сельский сарай представляет собой сильный образ духа общины. Подобно тому, как многие фермеры построили свои сараи до того, как построили свои дома, слишком многие фермерские семьи смотрят на свои старые сараи как на связь со своим прошлым. Кроме того, старые амбары часто являются достопримечательностями общества и делают прошлое настоящим. Такие постройки олицетворяют этнические традиции и местные обычаи; они отражают меняющиеся методы ведения сельского хозяйства и достижения в области строительных технологий.В воображении они представляют собой целый образ жизни.

К сожалению, историческим амбарам угрожает множество факторов. На сельскохозяйственных угодьях вблизи городов сараи часто видны только в ветхом состоянии, так как земля выводится из активного сельскохозяйственного использования. В некоторых регионах сараи разбирают на пиломатериалы, их балки продают для повторного использования в жилых комнатах. Подъем сараев уступил место разграблению сараев. Дальнейшие угрозы историческим амбарам и другим хозяйственным строениям представляют изменения в технологии ведения хозяйства, в том числе гораздо более крупные машины и производственные мощности, а также изменения в общей экономике фермы, включая увеличение размера фермы и сокращение численности сельского населения.⁽¹⁾

Тем не менее, исторические амбары можно переоборудовать для дальнейшего использования в сельском хозяйстве, часто с большой экономией по сравнению с затратами на новые постройки. Настоящая записка поощряет сохранение исторических амбаров и других сельскохозяйственных построек, поощряя их обслуживание и использование в качестве сельскохозяйственных построек, а также продвигая их чувствительную реабилитацию для новых применений, когда их историческое использование более нецелесообразно.

Голландские амбары

Первые большие амбары, построенные в этой стране, были построены голландскими поселенцами в долинах Гудзон, Могавк и Шохари в штате Нью-Йорк и в отдельных частях Нью-Джерси.⁽²⁾ Внешне наиболее примечательной особенностью голландского амбара является широкая двускатная крыша, которая в ранних образцах (сейчас крайне редко) спускалась очень низко до земли.

Двускатная крыша, центральные двери вагона с односкатной крышей, складские двери по углам и горизонтальная обшивка — все это типичные черты голландского амбара. Фото: С. Матсон.

В узком конце голландского амбара есть центральные двери для фургонов и дверь в проходы для склада на одном или обоих боковых концах.Односкатная крыша (или пентис) над центральными дверями давала некоторую защиту от непогоды. Сайдинг обычно горизонтальный, детализация проста. Во внешних стенах есть несколько отверстий, кроме дверей, и традиционные отверстия для уличных торговцев. ⁽³⁾ Внешний вид отличается массивностью и простотой, в результате чего голландские сараи кажутся больше, чем они есть на самом деле.

Для многих наблюдателей тяжелая внутренняя структурная система является наиболее отличительной чертой голландского амбара.Врезные, шипованные и заостренные балки расположены в единицах H-образной формы, которые напоминают церковные интерьеры, с колонными проходами рядом с центральным пространством (здесь используется для обмолота). Это внутреннее устройство больше, чем любая другая характеристика, связывает голландский амбар с его предки из Старого Света. Концы поперечных балок, проходящие через колонны, часто закруглены, образуя «языки», отличительная черта, которую можно найти только в голландском амбаре.

Сохранилось относительно немного голландских амбаров. Большинство из них датируются концом 18 века.Меньше всего сохранилось в хорошем состоянии, и почти никто не остался без изменений. Тем не менее, оставшиеся образцы сараев этого типа по-прежнему впечатляют функциональной простотой своей конструкции и очевидной гордостью строителей своей работой.

Сараи банка

Банковский сарай получил свое название от простой, но умной техники строительства: сарай встраивается в склон холма, что позволяет пройти на два уровня с земли. На нижнем уровне содержались животные, на верхних — гумно и склад.Подъезд к холму давал легкий доступ к повозкам с пшеницей или сеном. (Корм также можно было сбрасывать через отверстия в полу на нижний этаж конюшни.) Общая форма сарая на берегу оставалась неизменной, независимо от того, был ли он построен на склоне холма или нет. Там, где не хватало холма, часто создавали «берег», сооружая земляной пандус до второго уровня.

На пологом полотне дороги виден «берег», от которого и получили свое название сараи. Фото: файлы NPS.

Банковские амбары обычно строились так, чтобы их длинная сторона или ось была параллельна холму и на южной стороне от него.Это место давало животным солнечное место, где они могли собираться зимой. Чтобы воспользоваться преимуществами защиты, предоставляемой его месторасположением, второй этаж был расширен или консольным над первым. Свес защищал животных от непогоды. Созданный таким образом расширенный передний пролет — одна из наиболее характерных черт этих амбаров. В некоторых сараях на берегу выступающие балки были недостаточно большими, чтобы выдержать весь вес сарая наверху. В этих случаях колонны или стойки были добавлены под свесом для структурной поддержки.

В самых ранних примерах банковских амбаров узкие боковые стены часто бывают каменными или кирпичными, с отверстиями для вентиляции. (Так как «лечить» зеленое сено может выделяться достаточно тепла, чтобы вызвать пожар из-за самовозгорания, необходимая вентиляция в сарае.)

Сараи для детских кроваток

Сараи для детских кроваток представляют собой еще один тип сараев, значимый в американском сельском хозяйстве. Находящиеся на юге и юго-востоке, сараи для детских кроваток особенно многочисленны в Аппалачских и горных штатах Озарк в Северной Каролине, Вирджинии, Кентукки, Теннесси и Арканзасе.Состоящие просто из одной, двух, четырех или иногда шести детских кроваток, которые служили хранилищем кормов или загонов для крупного рогатого скота или свиней, детские стойла могут иметь или не иметь сеновал наверху. Сараи для детских кроваток обычно строили из неразрезанных бревен, хотя иногда их накрывали вертикальной деревянной обшивкой. Неизмененные образцы ранних детских сараев обычно имеют крыши из необработанной деревянной черепицы. Со временем черепичные крыши обычно заменяли жестью или асфальтом. Деревенский вид сараев для детских кроваток — одна из их самых ярких черт.

Детские кроватки иногда выходят на крытую галерею или проход, проходящий через переднюю часть. В другом варианте детские кроватки разделены центральной подъездной дорогой, проходящей через все здание. Это последнее расположение образует амбар с двойной детской кроваткой.

В амбарах с двойными колыбелями сеновал второго этажа иногда консольно навешивается над первым этажом, в результате получается амбар поразительного вида.

Сараи круглые

Джордж Вашингтон владел круглым сараем.А в 1826 году община шейкер в Хэнкоке, штат Массачусетс, построила круглый сарай, который привлек широкую огласку. ⁽⁴⁾ Несмотря на эти ранние примеры, круглые сараи не строились в больших количествах до 1880-х годов, когда в сельскохозяйственных колледжах и экспериментальных станциях обучали прогрессивным методам ведения сельского хозяйства, основанным на моделях промышленной эффективности. С этого времени и вплоть до 1920-х годов круглые амбары появлялись на фермах по всей стране, особенно на Среднем Западе. ⁽⁵⁾

Круглые амбары встречаются по всей стране.Этот круглый сарай, датированный 1910 годом, находится в Вермонте. Это 80 футов в диаметре. Фото: Джей Уайт.

Круглые амбары рекламировались по ряду причин. Круглая форма имеет большее отношение объема к поверхности, чем прямоугольная или квадратная форма. Следовательно, для любого заданного размера круглое здание будет использовать меньше материалов, чем другие формы, что позволит сэкономить на материальных затратах. Такие сараи также обладают большей структурной устойчивостью, чем прямоугольные сараи. А поскольку они могут быть построены с самонесущими крышами, их внутренние части могут оставаться свободными от несущих конструктивных элементов, что обеспечивает широкие возможности для хранения.Круглая внутренняя планировка также рассматривалась как более эффективная, поскольку фермер мог работать в непрерывном направлении.

В целом, многосторонние амбары — часто с 12 или 16 сторонами — раньше, чем «настоящие круглые» сараи. Более ранние образцы также имеют деревянную сторону, а более поздние — кирпич или глазурованную плитку. Планировка интерьера также претерпела эволюцию. Ранние круглые сараи размещали стойла для скота на первом этаже, а весь объем верхнего этажа использовался для хранения сена.В более поздних амбарах центральное пространство поднималось с первого этажа через все здание. Стойки для скота, расположенные вокруг круглого ясля, занимали нижний уровень; круговой привод вагонов на уровне выше позволял выгружать сено в центральную косилку при движении вагона по периметру. На последнем этапе развития круглого амбара был добавлен центральный силос, когда силосы стали обычным делом на ферме (в последние десятилетия девятнадцатого века). В некоторых случаях силос выступал через крышу.

Требования к эффективности круглого сарая были завышены, и он так и не стал стандартным сараем, как надеялись его сторонники. Тем не менее, многие из них были построены, и многие из них до сих пор остаются наиболее характерными фермерскими постройками в общинах, в которых они находятся.

Сарай прерий

Остроконечная крыша, выступающая над проемом сеновала, — одно из самых известных изображений, связанных с амбарами. Объект принадлежит прерийному амбару, также известному как западный амбар.Более крупные стада, связанные с сельским хозяйством на западе и юго-западе, требовали больших площадей для хранения сена и кормов. Соответственно, амбары в прериях в среднем намного больше, чем другие сараи, обсуждаемые в этом обзоре. ⁽⁶⁾ Длинные широкие крыши, иногда доходящие до земли, отмечают амбар в прерии; расширенная крыша создала отличное место для хранения вещей. (В конце девятнадцатого века использование двускатной крыши еще больше увеличило вместимость сена.)

Сходство этого типа сарая с голландским сараем поразительно: длинные низкие линии крыши, дверь в торце фронтона и внутреннее расположение стойл в проходах по обе стороны от центрального пространства — все в традициях голландцев. сарай.

Прочие

Этот табачный сарай XIX века с крутой двускатной крышей расположен в округе Принс-Джордж, штат Мэриленд. Фото: Джек Э. Баучер, NPS.

Типы сараев, обсуждаемые здесь, — это лишь некоторые из сараев, которые фигурировали в истории американского сельского хозяйства. Как и в случае с голландскими амбарами, некоторые из них отражают традиции людей, которые их построили: финские бревенчатые амбары в Айдахо, чешские и немецко-русские амбары в Южной Дакоте и английские амбары «три отсека» на северо-востоке.Некоторые из них, такие как амбар, соединенный с Новой Англией, берут свое начало в региональных или местных традициях строительства. Другие отражают наличие местных строительных материалов: лавовый камень (базальт) в южно-центральном Айдахо, бревна на юго-востоке, саман в Калифорнии и юго-западе. Другие лучше всего характеризуются специализированным использованием, в котором они использовались: молочные фермы на верхнем Среднем Западе, табачные амбары на востоке и юго-востоке, сараи для сушки хмеля на северо-западе и рисовые сараи в Южной Каролине. Другие исторические сараи были построены по образцам, разработанным и популяризированным университетами, предоставляющими землю, или проданным Sears, Roebuck and Company и другими фирмами по доставке по почте.А другие вообще не подходят ни к одной категории: эти сараи свидетельствуют о вкусах, богатстве или неортодоксальных представлениях хозяина о сельском хозяйстве. Все эти амбары также являются частью наследия исторических амбаров по всей стране.

Что такое амбары и их история

Исторические амбары сохранились по ряду причин. Некоторые из них настолько хорошо сложены, что остаются полезными даже через сто или более лет. Многие другие тесно связаны с семьями, которые их построили, и с окружающими сообществами.Другие отражают достижения в области сельскохозяйственной науки или региональные типы зданий.

Прежде чем восстанавливать исторический амбар или восстанавливать его для нового использования, владелец должен тщательно изучить здание. Этот процесс включает в себя выяснение того, когда был построен сарай, кто его построил и почему. Это означает понимание того, как здание менялось с годами. Это означает оценку состояния коровника и понимание его компонентов. Этот процесс завершается признанием исторического характера здания, то есть связанного с ним чувства времени и места.Именно это физическое присутствие прошлого придает историческим зданиям значение.

Чтобы оценить исторический характер сарая, владелец должен изучить старые фотографии, семейные записи, документы, страховые документы и другие документы, которые могут раскрыть внешний вид и историю здания. Соседи и бывшие владельцы часто являются важными источниками информации. Дополнительные источники помощи — местные библиотеки, исторические общества и природоохранные организации.

Как часть этой общей оценки, следующие элементы должны быть оценены с точки зрения их вклада в собственность.Они являются основными осязаемыми аспектами исторического характера сарая, и их следует уважать при любой работе с ним.

Сарай является неотъемлемой частью его окружения — садов, прудов, ограждений, ручьев, проселочных дорог, ветряных мельниц и силосов. Фото: Джек Э. Баучер, коллекция HABS, NPS.

Настройка

Окружение — один из основных факторов, определяющих исторический характер сарая. Фермеры построили сараи, чтобы помочь им обрабатывать землю; амбары принадлежат фермам, где их можно увидеть по отношению к окружающим полям и другим строениям в фермерском комплексе.Амбар, переполненный пригородом, — это не сарай в том же смысле, как сарай, сгруппированный с другими фермерскими постройками или стоящий один на фоне кукурузных полей. Следовательно, сохранение амбаров не должно отделяться от сохранения окружающей среды: ферм и сельскохозяйственных угодий, ранчо и пастбищ, садов, прудов, полей, ручьев и проселочных дорог.

Другие важные элементы обстановки включают заборы, каменные стены, дороги, дорожки, скотные дворы, загоны и вспомогательные сооружения, такие как ветряные мельницы и силосы.(Силосы, действительно, стали настолько тесно связаны с амбарами, что почти утратили свою «отдельную» идентичность.) Эти особенности помогают поместить здание в более широкий сельскохозяйственный контекст, соотнося его с его назначением в общей сельской местности.

Форма

Форма амбаров, как и других построек, имеет большое значение для передачи их характера. (Для круглых сараев форма является определяющей характеристикой типа.) Часто форму сарая можно увидеть издалека.Часто также можно увидеть более одной стороны одновременно и с разных подходов. Как правило, задняя часть и стороны сарая не так отделены от фасада и не подчинены ему, как в других зданиях.

Этот огромный сарай конца XIX века в Шелберне, штат Вермонт, демонстрирует сложность и изысканность кровельных элементов. См. Интерьер ниже. Фото: файлы NPS.

Крыша — один из важнейших элементов формы здания.Сараи не исключение. Двускатная крыша амбаров Голландии и прерий, конусообразная, куполообразная, восьми- или двенадцатигранная крыша круглых амбаров и двускатная крыша «типичного» амбара являются одними из наиболее заметных особенностей этих зданий. Крышу сарая часто можно увидеть издалека, и по этой причине ее следует рассматривать как главную особенность.

Материалы

Среди главных впечатлений от ухоженных исторических амбаров — сила, прочность и постоянство.Эти впечатления во многом являются результатом долговечности и прочности используемых в них материалов. Обветренный деревянный сайдинг, камни неправильной формы или грубые бревна снаружи; Отделанные балки, столбы, покрытые шрамами за годы эксплуатации, и дощатый пол в интерьере — все это придает особый характер амбарам.

Открытий

В отличие от исторических жилых, промышленных и коммерческих зданий, в амбарах обычно мало окон и дверей. Однако отверстия в сараях важны как для их функционирования, так и для их внешнего вида.Обычно большие дверные проемы вагонов и проемы на сеновал являются одними из самых ярких особенностей сараев. Не так заметны, как эти большие отверстия, но важны с функциональной точки зрения вентиляционные прорези, которые есть во многих сараях. За важными исключениями (например, молочные фермы) окон мало, и, как правило, они маленькие. Относительное отсутствие проемов для окон и дверей усиливает общее впечатление массивности и прочности, создаваемое многими историческими амбарами, и является одной из причин, почему они часто кажутся больше, чем есть на самом деле.

Внутри амбара в Шелберне, штат Вермонт, есть великолепное пространство, включающее навес для сена с рельсами, по которым рабочие могли сбрасывать сено на этаж ниже. Фото: файлы NPS.

Внутреннее пространство

При входе во многие исторические амбары создается впечатление простора. Нередко все здание предстает как единое большое пространство. Иногда войти в эти здания — значит испытать все пространство здания сразу.Даже когда сеновалы и стойла для животных «съедают» часть здания, они часто не закрывают вид на весь интерьер.

В больших сараях это может быть впечатляющим зрелищем. Чаще сарай представляет собой комбинацию ограниченного пространства на нижнем этаже и большого открытого пространства наверху; в этом случае также бросается в глаза контраст между замкнутым и открытым пространством. Более того, открытость интерьера часто контрастирует с «пустотой», типичной для многих экстерьеров сараев с относительно небольшим количеством отверстий.

Структурный каркас

Открытый структурный каркас — главный компонент характера большинства исторических амбаров. Обычно сараи строились сугубо утилитарного назначения. Соответственно, строители сараев не пытались скрыть конструктивную систему. Тем не менее, именно по этой причине амбары достигают аутентичности, которая во многом объясняет их привлекательность.

В некоторых амбарах несущие элементы имеют огромные размеры, а сложная система балок, распорок, стоек, стропил и других элементов обнаруженного каркаса создает внушительное зрелище.Тем не менее, даже в небольших сараях структурная система может быть важной особенностью, помогающей определить исторический характер здания.

Шестнадцатеричные знаки относятся к широкому спектру декоративных элементов американских амбаров. Фото: файлы NPS.

Декоративные элементы

Исторические амбары, как и современные, построены для использования. Тем не менее, в сараях нет недостатка в декоративных элементах. В первую очередь это цвет (наиболее распространен красный).В голландских амбарах традиционно имелись ямы для мартина в верхней части здания. Традиционные шестигранные знаки на амбарах Пенсильвании настолько известны, что вошли в мейнстрим популярной культуры и зажили собственной жизнью. Распространены декоративные схемы окраски, в том числе контрастные цвета, чтобы «выделить» поперечины внешнего каркаса (чаще всего они имеют форму ромбов или «крестиков» на входных дверях). Художники-вывески часто пользовались размером и заметностью сараев в эпоху до рекламных щитов.Вывески «Табак в почте» были почти так же многочисленны в первой четверти 20-го века, как и рекламы патентованных лекарств в последней четверти 19-го. Еще один декоративный мотив на исторических амбарах — это расположение кирпичей между кирпичами для формирования декоративных узоров (а также для вентиляции амбара).

В дополнение к этим элементам на исторических амбарах можно найти арочные оконные вытяжки, узорчатые шиферные крыши, причудливые купола, флюгеры, громоотводы и орнаментированные металлические вытяжки для вентиляции.Наконец, отдельные фермеры и строители сараев иногда добавляли личные штрихи, например, когда они вырезали или рисовали свои имена на анкерных балках или рисовали свои имена и дату над входом.

Обсуждаемые здесь элементы являются основными компонентами исторических амбаров. Тем не менее, ни один список не может полностью передать исторический характер отдельного здания. Поэтому очень важно тщательно изучить каждую структуру, прежде чем начинать какой-либо проект по ее восстановлению или адаптации для новых целей.

Техническое обслуживание

Этот ухоженный сарай конца 18 века расположен в Вустере, штат Пенсильвания. Обратите внимание на использование местного камня в конструкции и окружающем ограждении. Фотография: Роберт Маккалоу.

Если здание должно содержаться в хорошем состоянии, периодическое обслуживание необходимо. Хлевы следует регулярно осматривать на предмет повреждений и гниения, а проблемы устранять как можно скорее. Вода — самая серьезная причина порчи строительных материалов.Поэтому устранение протечек в крыше имеет первостепенное значение. Сломанные или отсутствующие стекла в окнах или куполах также являются источниками проникновения влаги, и их следует заменить, как и сломанные вентиляционные решетки. Желоба и водосточные трубы следует чистить один или два раза в год. Следует обеспечить надлежащий дренаж и выравнивание, особенно в низинах вокруг фундамента, где может скапливаться вода.

Влага — одна из основных угроз для исторических зданий. Насекомые, особенно термиты, муравьи-плотники и жуки-столяры, также являются другими.Необходимы регулярные осмотры на предмет заражения.

Дополнительные периодические мероприятия по техническому обслуживанию включают ремонт или замену незакрепленных или отсутствующих обшивок, а также осмотр фундамента на предмет трещин и оседаний. Растительность, растущую на сарае, должна быть удалена, а кусты или деревья рядом с ним должны быть очищены, если они затрудняют доступ, или, что более серьезно, если корни и другие наросты угрожают фундаменту. Следует удалить отложения почвы и навоза у фундамента. Такие наросты удерживают воду и снег на деревянных элементах и способствуют гниению.Они также способствуют заражению насекомыми. Дверную фурнитуру следует проверять на правильность установки и смазывать ежегодно. Громоотводы следует содержать в исправном рабочем состоянии или добавлять, если они отсутствуют.

Ремонт

Многие исторические амбары требуют более серьезного ремонта, чем те, которые обычно классифицируются как «текущее обслуживание». Поврежденные или изношенные элементы следует по возможности ремонтировать, а не заменять. Если замена необходима, новый материал должен соответствовать историческому материалу по дизайну, цвету, текстуре и другим визуальным качествам и, по возможности, материалу.Дизайн замены отсутствующих элементов (например, куполов и слуховых окон) должен основываться на исторических, физических или графических доказательствах.

Конюшня, ок. 1875 год, город Стоу, штат Вермонт. Его купол снят для ремонта. Фото: файлы NPS.

Многие владельцы сараев имеют значительный опыт ухода за постройками фермы. При отсутствии опыта необходимо будет проконсультироваться с инженерами-строителями, каменщиками, плотниками и архитекторами, если это необходимо.Кроме того, для многих видов ремонта может потребоваться знание исторических строительных технологий.

Строительный ремонт

Обеспечение структурной прочности исторического амбара жизненно важно как для его постоянной полезности, так и для безопасности его обитателей. Для оценки следующих признаков структурных оседаний могут потребоваться услуги инженера-строителя: крупные трещины в кирпичных стенах, видимый прогиб, наклон и несоосность стен, провисание окон и дверей, отделение облицовки от каркаса конструкции, отрыв ферм от мест для сидения. у опорных стен, провисания балок и стропил, а также заметных провалов в кровле между стропилами.

Этот купол отремонтируют и вернут на крышу конюшни (см. Фото выше). Фото: файлы NPS.

Для устранения этих проблем может потребоваться восстановление или частичное восстановление кирпичного фундамента. Подоконники и пластины могут нуждаться в ремонте или замене. Стены, возможно, придется выпрямить и более надежно привязать к конструкционной системе. Отдельные элементы конструкции могут нуждаться в связке или соединении.

Кровля

Влага может серьезно повредить исторические материалы и, в крайних случаях, поставить под угрозу структурную целостность здания.Необходимо приложить все усилия, чтобы защитить крышу от непогоды. Для этого может потребоваться просто залатать несколько недостающих черепиц на крыше, которая в остальном исправна. В более тяжелых случаях может потребоваться ремонт или замена вышедших из строя стропил и поврежденной обшивки. Однако такое крайнее вмешательство не является обычным явлением. Более типичной является необходимость отделать «новую крышу», то есть заменить деревянную черепицу, битумную черепицу, сланцевую черепицу или металлическое покрытие крыши. Замена одного типа кровли другим может кардинально изменить внешний вид исторических зданий.Поэтому перед заменой одного типа кровельного материала другим следует внимательно оценить вклад крыши в внешний вид и характер сарая. Хотя можно рассмотреть некоторые материалы-заменители (например, синтетическую черепицу), наивысшим приоритетом должна быть замена в натуральном выражении и соответствие визуальным качествам исторической крыши. Водосточные желоба и водосточные трубы следует заменить, если они повреждены или отсутствуют. Наконец, слуховые окна, купола, металлические вентиляторы и другие «украшения» на крыше обеспечивают необходимую вентиляцию и при необходимости должны быть отремонтированы.

Внешний вид

Помимо крыши и фундамента, могут потребоваться другие внешние элементы, в том числе сайдинг, кирпичная и каменная кладка, слуховые окна и купола, окна и двери. Возможно, ставни падают, двери необходимо переставить или заменить отсутствующие жалюзи. Возможно, потребуется перекраска экстерьера. (Неокрашенные кирпичные или каменные сараи, однако, ни в коем случае нельзя красить.) В случае сараев из каменной кладки может потребоваться переназначение. В таком случае следует использовать строительный раствор, совместимый по внешнему виду и составу с историческим строительным раствором.Использование раствора с высоким содержанием портландцемента может повредить исторический кирпич или камень. Чистку кладки следует проводить только тогда, когда это необходимо, чтобы остановить ее порчу или удалить сильную грязь, и с использованием самых щадящих средств. Запрещается использовать пескоструйную очистку и другие физические или химические методы обработки, которые могут повредить исторические материалы. Точно так же механическая мойка под высоким давлением также может повредить строительный материал.

Интерьер

Типичный внутренний ремонт может включать удаление и замену гнилых половиц, а также ремонт или замену перегородок, ящиков для хранения, желобов и стойл.Бетонные полы могут иметь трещины и требуют ремонта. Электропроводка и сантехника могут нуждаться в капитальном ремонте.

Реабилитация

Этот старинный амбар был успешно переоборудован в мебельную фабрику. Фото: файлы NPS.

Некоторые коровники служили одним и тем же в течение нескольких поколений и нуждаются только в периодическом ремонте и текущем техническом обслуживании. Другие устарели и нуждаются в серьезном обновлении для современных методов ведения сельского хозяйства.(Например, для содержания домашнего скота в коровнике могут потребоваться новые системы кормления, поения, вывоза мусора, электрические, водопроводные и вентиляционные системы.) Точно так же коровники, которые больше не могут быть использованы в сельском хозяйстве, обычно требуют изменений, чтобы приспособить их для коммерческого использования. офисное или жилое использование. В таких случаях коровники нуждаются в более обширных работах, чем описанные выше процедуры обслуживания и ремонта. Однако при восстановлении исторического амбара для нового фермерского хозяйства или полностью нового использования необходимо позаботиться о сохранении его исторического характера при внесении необходимых изменений.

Успешный проект восстановления наилучшим образом гарантирован, если план работы составлен кем-то, кто знаком с оценкой исторических сооружений, и когда он выполняется подрядчиками и рабочими, имеющими опыт работы с типом здания и приверженными цели сохранения исторического характера собственности. Помощь в составлении планов реабилитации и в поиске опытных специалистов обычно можно получить в Государственном управлении исторического наследия и местных группах по сохранению.

При реализации проектов восстановления исторических амбаров необходимо соблюдать следующие подходы:

Как можно больше сохранить историческую обстановку сарая . Современные методы ведения сельского хозяйства не требуют наличия большого количества хозяйственных построек, участков, заборов, живых изгородей, стен и других элементов, характерных для исторических хозяйств. Тем не менее, такие особенности, вместе с полями, лесами, прудами и другими аспектами фермы, могут иметь важное значение для характера исторических амбаров.Функциональная взаимосвязь между коровником и силосом особенно важна, и ее также следует поддерживать.
Ремонтировать и перекрашивать исторический сайдинг, а не покрывать сараи искусственным сайдингом . Сайдинг, нанесенный на всю поверхность здания, может придать ему совершенно другой вид, скрыть детали ремесел и замаскировать продолжающееся ухудшение исторических материалов под ним. Замена покрытия исторических хозяйственных построек любым новым материалом, который не дублирует исторический материал, никогда не рекомендуется.
Отремонтируйте, а не заменяйте старые окна, когда это возможно, и избегайте их «блокирования» или закрытия . Избегайте вставки множества новых оконных проемов. Они могут придать зданию домашний вид, радикально изменив характер сарая. Однако, если требуется дополнительный свет, осторожно добавляйте новые окна, соблюдая размер и масштаб существующих оконных проемов.
По возможности избегайте изменения размеров дверных проемов .Увеличение высоты дверных проемов для установки новой сельскохозяйственной техники может кардинально изменить исторический облик сарая. Если требуются двери большего размера, минимизируйте визуальные изменения. Используйте новые подвесные двери вместо крупногабаритных дверей из катаной стали, которые придают индустриальный вид, несовместимый с большинством исторических амбаров. Если в сарае есть сайдинг из дерева, новые двери должны ему соответствовать. Если исторические двери больше не нужны, зафиксируйте их закрытыми, вместо того, чтобы снимать их и заполнять отверстия.
Рассматривайте новую внешнюю пристройку только в том случае, если она необходима для дальнейшего использования исторического амбара .Новое дополнение может повредить или разрушить исторические детали и материалы и изменить общую форму исторического здания. Если требуется пристройка, она должна быть построена таким образом, чтобы минимизировать повреждение внешних стен и внутреннего плана. Он также должен быть совместим с историческим амбаром, но в достаточной мере отличаться от него, чтобы новую работу не путать с тем, что действительно является частью прошлого.
Максимально сохраните внутреннее пространство и особенности .Внутренний объем сарая часто является важной характеристикой, определяющей характер, и добавление новых этажей, перегородок и конструкций внутри сарая может резко ухудшить общий характер пространства. Точно так же, насколько это возможно, должны быть сохранены элементы интерьера.
Сохранить как можно большую часть исторической внутренней структурной системы . Даже в тех случаях, когда нецелесообразно сохранять всю открытую конструктивную систему, можно сохранить достаточно обширные ее части, чтобы передать сильное ощущение внутреннего характера.Следует избегать оптовой замены исторической структурной системы другой системой.

Переоборудование амбаров в жилые дома не новость, но в последние годы становится все более популярной. И все же изменения, связанные с преобразованием большинства амбаров в жилье, настолько велики, что такие преобразования редко сохраняют исторический характер ресурса. Обычно вставляются многочисленные окна, стены хорошо утеплены и отремонтированы, внутренний объем значительно уменьшен, добавляются дымоходы и другие приспособления, которых обычно не хватает в сараях, а также вносятся изменения на участке, такие как закрытая парковка и благоустройство жилого ландшафта, что дает создание сильно измененного сайта.Многие другие сараи «превращаются» в дома путем их демонтажа, удаления внешнего вида и повторного использования внутренней структурной системы в новом здании. Балки сохранены, но сарай утерян.

В тех случаях, когда преобразование амбаров в дома было успешным, положительный результат в значительной степени обусловлен тщательным выбором амбара: амбар небольшого размера с достаточным количеством существующих окон жилого масштаба, в котором почти все внутренний объем можно использовать как есть, без строительства множества новых перегородок или расширения нового этажа через открытое пространство (сеновалы в таких случаях служат чердаками для спален «второго этажа»).

Исторические амбары являются важной частью наследия нашей страны. Не каждый исторический сарай можно спасти от вторгшейся застройки или легко вернуть в продуктивное использование. Тем не менее, тысячи таких структур могут быть отремонтированы или восстановлены для дальнейшего использования в сельском хозяйстве или для новых функций, не нарушая тех самых качеств, которые делают их достойными сохранения. Внимательно изучив историческое значение каждого строения, владельцы исторических амбаров могут составить планы, которые сохраняют и повторно используют эти исторические постройки, сохраняя при этом их исторический характер.

ПРИМЕЧАНИЯ

Нор В. Винтер, «Дизайн на ферме: Форум по сохранению сельских районов», неопубликованные материалы конференции, спонсируемой Национальным фондом сохранения исторического наследия, Денвер, Колорадо, 13-14 января 1986 г.
Описание основных типов сараев, представленных в этом разделе, в большой степени принадлежит Эрику Артуру и Дадли Уитни, Сарай: исчезающая веха в Северной Америке, . Гринвич, Коннектикут: New York Graphic Society, Ltd., 1972 г.
Джон Фитчен, Голландский сарай Нового Света: исследование его характеристик, структурной системы и возможных процедур эрекции . Сиракузы, Нью-Йорк: Издательство Сиракузского университета, 1968, стр. 136.
«Круглый» амбар Вашингтона, на самом деле 16-сторонний амбар, показан в книге Лоуэлла Дж. Сойке, без прямых углов: круглые амбары штата Айова, . Де-Мойн: Исторический департамент штата Айова, 1983. Круглые, восьмиугольные и другие многоугольные сараи обычно классифицируются как «круглые сараи».«Когда необходимо быть более точным, термин« настоящий круглый »используется, чтобы отличить круглые сараи от шестиугольных, восьмиугольных или других многоугольных сараев. Шейкер-круглый сарай — это настоящий круглый сарай. Построенный пожаром в 1864 году сарай был перестроен вскоре после этого. См. Полли Мазерли и Джон Д. Макдермотт, исследование национального исторического памятника деревни Хэнкок-Шейкер, отдел истории, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия,
В дополнение к источникам, упомянутым выше, следующие исследования были важными источниками для этого раздела: Mark L.Пекхэм, «Молочные амбары центрального плана тематических ресурсов Нью-Йорка», Олбани: Отдел сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк, 1984; и Джеймс Э. Якобсен и Шерил Петерсон, «Круглые амбары Айовы: тематические ресурсы для экспериментов за шестьдесят лет», Де-Мойн: Исторический департамент штата Айова, 1986. В этих тематических исследованиях задокументированы амбары, внесенные в Национальный реестр исторических мест.
Чарльз Кламкин, Сараи: их история, сохранение и восстановление . Нью-Йорк: Боярышник, 1973, стр. 57.

Благодарности

Автор с благодарностью отмечает неоценимую помощь Мэри Хамстон, Национальный фонд сохранения исторического наследия, Региональное бюро гор / равнин, а также Шэрон С. Парк, Кей Д. Уикс и Роберта Пауэрса из Службы национальных парков. Существенный вклад был также сделан Стэном Грейвсом, Историческая комиссия Техаса, от имени Национальной конференции государственных служащих по сохранению исторического наследия; Ширли Данн, Голландское общество охраны сараев, Ренсселер, Нью-Йорк; Дженис Кинг, Ноксвилл, Иллинойс; Мэрилин Федельчак, Национальный фонд сохранения исторического наследия; Фред Сведер, У.S. Министерство сельского хозяйства и Линда МакКлелланд, Национальный регистр исторических мест. Кроме того, полезные комментарии и техническая помощь были предоставлены сотрудниками Отдела технической охраны под руководством Х. Уорда Джандла, сотрудниками отдела культурных ресурсов региональных отделений Службы национальных парков, Джеком Баучером, Кэтрин Лавуа и Эллен Миннич из Обзор исторических зданий Америки и Алисия Вебер из отдела исторической архитектуры парка.

Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Октябрь 1989 г.

Артур, Эрик и Дадли Уитни. Сарай: исчезающая достопримечательность Северной Америки . Гринвич, Коннектикут: New York Graphic Society Ltd., 1972 г.

Фитчен, Джон. Голландский амбар Нового Света: исследование его характеристик, структурной системы и возможных процедур возведения. Сиракузы, Нью-Йорк: Издательство Сиракузского университета, 1968.

Холстед, Байрон Д., изд. Сараи, сараи и хозяйственные постройки. Нью-Йорк: O. Judd Co., 1881. Rpt .: Brattleboro, VT: Stephen Greene Press, 1977.

Хамстон, Мэри. Амбар снова! Руководство по реабилитации старых хозяйственных построек. Де-Мойн, Айова: Корпорация Мередит и Национальный фонд
по охране памятников старины, 1988.

Кламкин, Чарльз. Сараи: их история, сохранение и восстановление. Нью-Йорк: Боярышник, 1973 г.

Шулер, Стэнли. Американские амбары: в классе сами по себе. Exton, PA: Schiffer Publishing Ltd., 1984.

Шульц, Лерой Г., сост. Сараи, конюшни и хозяйственные постройки: всемирная библиография на английском языке, 1700–1983. Джефферсон, Северная Каролина, и Лондон: McFarland and Co., 1986.

Stokes, Samuel N., et al. Сохранение сельской местности Америки: Руководство по сохранению сельских районов. Балтимор и Лондон: издательство Университета Джона Хопкинса, 1989.

РУКОВОДСТВО 10 самых распространенных типов крыш, их плюсы и минусы

07
Nov

10 самых распространенных типов крыш, плюс их плюсы и минусы

Если вы строите новый дом или модернизируете существующий, выбор правильного типа крыши может оказаться сложнее, чем кажется. В конце концов, крыши делают гораздо больше, чем просто служат для самой основной практической цели — защиты дома и его жителей от внешних элементов.Например, форма крыши играет важную роль в определении общего вида и стиля дома. Как в примере ниже;

Крыши также обеспечивают дополнительное жилое пространство, а также делают ваш дом более устойчивым, энергоэффективным и защищенным от атмосферных воздействий, просто чтобы упомянуть некоторые из преимуществ.

Это руководство поможет вам понять и определить лучший тип крыши для ваших конкретных потребностей, желаний и бюджета. Неважно, для вашего дома или для бизнеса, вы получите ценность.

Вот графическое изображение некоторых из наиболее распространенных типов крыш в США;

Теперь мы подробно рассмотрим каждый из них в этой статье.

1. Двускатная крыша

Двускатные крыши, также известные как скатные или остроконечные крыши, являются одними из самых популярных крыш в США. Их легко узнать по треугольной форме.

Плюсы: Двускатные крыши легко сбрасывают воду и снег, оставляют больше места для чердаков или сводчатых потолков и обеспечивают большую вентиляцию.Их изначально простой дизайн позволяет легко их строить и дешевле, чем более сложные конструкции.

Минусы: Двускатные крыши могут быть проблематичными при сильном ветре и ураганах. Если рамы не будут правильно сконструированы с соответствующими опорами, крыша может обрушиться. Сильный ветер также может вызвать отслаивание материалов от двускатных крыш. Если есть слишком большой свес, ветер может создать приподнятую поверхность под потолком и привести к отрыву крыши от стен.

Если двускатная крыша используется в районах с сильным ветром, убедитесь, что используются надлежащие распорки, и проверьте крышу после сильного шторма, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.

Материалы: Остроконечные крыши могут быть покрыты практически любым материалом, включая битумную черепицу, кедровую плитку, металл, глиняную или бетонную черепицу. Однако, если крыша также имеет вальмы и впадины, ее следует либо покрыть черепицей, либо покрыть металлической черепицей или стоячим фальцем, чтобы предотвратить протечки крыши.

Различные типы двускатных крыш

Боковой фронтон: Боковой фронтон — это базовая скатная крыша. Он состоит из двух одинаковых панелей, скошенных под углом, пересекающихся на гребне посреди здания.Треугольник можно оставить открытым для открытой двускатной крыши или закрыть для двускатной крыши коробчатого типа.

Скрещенный фронтон: Скрещенный двускатная крыша — это две скрещенные части крыши, соединенные под прямым углом. Два гребня перпендикулярны друг другу. Длина, шаг или высота могут отличаться или не отличаться друг от друга. Это отличная конструкция крыши для домов с отдельными флигелями. Используйте поперечный фронтон, чтобы выделить различные части дома, такие как гараж, крыльцо или мансардные окна.

Front Gable: Передняя двускатная крыша расположена у входа в дом.Такой дизайн часто можно увидеть в домах в колониальном стиле.

Голландская двускатная крыша: Голландская двускатная крыша — это гибрид двускатной и шатровой крыши. Двускатная крыша размещается в верхней части вальмовой крыши для большего пространства и повышения эстетической привлекательности.

2. Вальмовая крыша

Вальмовая крыша имеет скаты со всех четырех сторон. Все стороны имеют одинаковую длину и сходятся наверху, образуя гребень.

Плюсы: Вальмовые крыши более устойчивы, чем двускатные.Наклон всех четырех сторон внутрь делает его более прочным и долговечным.

Они отлично подходят как для сильных ветров, так и для заснеженных территорий. Наклон крыши позволяет снегу легко соскальзывать без стоячей воды.

Вальмовые крыши могут предложить дополнительное жилое пространство с добавлением слухового окна или вороньего гнезда.

Минусы: Вальмовые крыши дороже в строительстве, чем двускатные. Это более сложная конструкция, требующая большего количества строительных материалов. Кроме того, с добавлением слухового окна дополнительные швы могут облегчить образование утечек воды в долинах, если кровельная система не установлена должным образом.

Примечание: Правильная конструкция и техническое обслуживание являются обязательными для предотвращения превращения мелких проблем в серьезные.

Материалы: Вальмовые крыши, как и двускатные крыши, могут быть из кровельного материала практически любого типа, такого как черепица, металл или черепица.

Различные типы вальмовой крыши

Простая вальмовая крыша: Самый распространенный тип вальмовой крыши. У него многоугольник с двух сторон и треугольник с двух сторон. Стороны сходятся вверху, образуя простой гребень.

Крестовина: Аналогично двускатной крыше. Используйте отдельные вальмовые крыши на домах с разными крыльями. Линия, где встречаются две крыши, называется долиной.

Примечание: В долинах может стекать вода. Правильная гидроизоляция — необходимость.

3. Мансардная крыша

Мансардная крыша, также известная как французская крыша, представляет собой четырехстороннюю крышу с двойным скатом с каждой стороны, которые образуют низкую крышу.

Нижний склон намного круче верхнего. Бока могут быть плоскими или изогнутыми, в зависимости от стиля.

Плюсы: Мансардные крыши могут помочь создать много дополнительного жилого пространства. Очень популярно использование помещения как полноценного чердака или жилого помещения, называемого мансардой. Этот стиль подходит как для открытых, так и для закрытых мансардных окон для большей эстетической привлекательности. Этот тип крыш отлично подходит для людей, которые хотят гибкости при строительстве будущих домов. При первом проектировании и строительстве дома вы действительно можете сэкономить деньги, начав с простой мансардной конструкции.Позже вы можете добавить чердак или мансардные окна. Это не только повысит ценность дома, но и позволит домовладельцам легко добавлять пристройки по мере изменения своих потребностей.

Минусы: Низкий скат мансардной крыши не идеален для районов с сильным снегопадом. Мансардные крыши стоят больше, чем обычные крыши, из-за украшений и деталей, которые в них входят. Но добавленное пространство и характер могут более чем компенсировать дополнительные затраты на первоначальное строительство.

Материалы: Поскольку мансардная крыша имеет уникальный дизайн, выбор уникального материала может сделать крышу еще более особенной. Использование металла, такого как медь или цинк для крутой части крыши, может быть более дорогим с самого начала, но потребует гораздо меньше обслуживания в будущем, что делает его хорошим долгосрочным выбором.

Использование деревянной или шиферной черепицы с ромбовидным узором — способ выделить мансардную крышу. Однако не следует использовать черепицу из состава перекрытия .Асфальтовую черепицу можно по-прежнему использовать на более крутых участках крыши в обычном порядке.

Типы мансардных крыш

Мансардные крыши могут иметь разные силуэты, в том числе прямоугольные, выпуклые или вогнутые. Окна очень важны для обеспечения света дополнительным жилым пространством. В величественных домах также могут быть выставлены деревянные кавычки, отделка или декоративный ограненный камень.

4. Gambrel Roof

Gambrel, или крыша сарая, очень похожа на мансарду в том смысле, что у нее есть два разных ската.Разница между ними в том, что у гамбреля только две стороны, а у мансарды — четыре.

Как и мансарда, нижняя сторона двускатной крыши имеет почти вертикальный крутой уклон, а верхний уклон намного ниже.

Игроков можно увидеть не только на сараях, фермерских домах и бревенчатых домиках. Их также можно увидеть в домах в голландском колониальном и георгианском стиле.

Плюсы: Как и мансарда, гамбрель обеспечивает дополнительное жилое пространство на чердаке, чердаке или чердаке.К тому же его просто оформить в рамку.

В gambrel используются только две балки крыши вместе с косынками. Поскольку конструкция довольно проста и требует меньшего количества материалов, это помогает снизить стоимость крыши. Крыши Gambrel также являются отличной идеей для открытых навесов и складских помещений. Их форма может обеспечить больше места для хранения, не занимая больше места.

Минусы: Покрытая крыша не рекомендуется для районов с сильным ветром или регионов со значительными снегопадами.Открытая конструкция может привести к обрушению крыши под сильным давлением.

Крыши Gambrel также должны быть хорошо построены, иметь гидроизоляцию на гребнях и регулярно обслуживаться. Хорошая идея — ежегодно осматривать кровлю из каркаса на предмет повреждений, нанесенных штормами, сильными дождями или снегопадами.

Окна рекомендуются для добавления света в дополнительное пространство. Это одновременно и плюсы, и минусы. Хотя все детали добавляют к дому красоту в целом, они увеличивают вероятность протекания воды.

Материалы: Материал, из которого сделана двускатная крыша, будет зависеть от стиля дома. Широко применяется деревянная, асфальтовая или шиферная черепица. Однако использование металла значительно сократит объем необходимого обслуживания.

5. Плоская крыша

Плоская крыша

Как следует из названия, плоские крыши кажутся совершенно плоскими, без уклона. Тем не менее, они имеют небольшой угол наклона, позволяющий стекать и отводить воду.

Эти крыши обычно используются на промышленных или коммерческих зданиях.Однако их также можно устанавливать в жилых домах как в районах с высоким, так и с низким уровнем осадков.

Большинство людей не задумываются о количестве доступного жилого пространства на открытом воздухе, которое может предоставить плоская крыша. Так что не отказывайтесь от них полностью при строительстве нового дома!

Плюсы: Дополнительная жилая площадь на крыше для патио, сада или частично огорожена для пентхауса. Установки отопления и охлаждения также можно размещать на плоских крышах, скрывая их от глаз. — Это особенно распространенная практика в коммерческих конструкциях крыш.

Конструкция также способствует установке фотоэлектрических солнечных панелей для создания более энергоэффективного и энергонезависимого дома. Плоские крыши легче построить, чем скатные, и для них требуется меньше строительных материалов, что снижает затраты.

Минусы: Низкий уклон делает плоские крыши более восприимчивыми к протечкам воды. Они не рекомендуются для регионов с большим количеством осадков или снегопадов.

Хотя первоначальные затраты на строительство плоской крыши дешевле, чем скатная крыша, в долгосрочной перспективе они могут быть более дорогими из-за затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт и замену кровли.

Материалы: Обеспечение водонепроницаемости плоской крыши является обязательным условием. Лучше всего использовать непрерывный материал без швов. Чаще всего используются гудрон и гравий, рулонная кровля, металлические листы, ПВХ, ТПО и резиновая мембрана.

На заметку: Зеленые крыши также набирают популярность. Они эстетичны, энергоэффективны, так как вся растительность действует как дополнительный слой изоляции, с охлаждающими свойствами и помогает бороться с эффектом городского острова тепла.Слои создаются с использованием полезных растений, почвы, дренажа и гидроизоляционной мембраны.

6. Skillion Roof

Skillion также называют односкатной крышей или односкатной крышей. Это одинарная покатая крыша, обычно прикрепляемая к более высокой стене. — Его можно рассматривать как половину скатной крыши или как более наклонную плоскую крышу.

Крыши Skillion в основном используются для пристройки домов, навесов и подъездов. Однако теперь они также используются во всей структуре домов в более современном стиле.

Плюсы: Skillions легко собирать и использовать гораздо меньше строительных материалов, чем крыши других типов. Их крутой уклон позволяет легко стекать снегу и воде, что делает их идеальными для регионов с сильным дождем и снегом. Их также можно использовать исключительно в целях дизайна, чтобы добавить архитектурный интерес и эстетическую привлекательность.

Минусы: Если уклон крыши слишком высок, потолки могут быть слишком низкими. Кроме того, дома с односкатной крышей могут иметь проблемы в районах с сильным ветром.

Материалы: Из-за крутого наклона резиновое покрытие и кровельные мембраны могут быть исключены. Чтобы придать более обтекаемый вид, вы можете использовать стоячий шов, а не плитку или черепицу. Для более экологичного и энергонезависимого дома можно также установить большие фотоэлектрические солнечные панели.

7. Крыша Jerkinhead

Крыша Jerkinhead использует элементы как двускатной, так и вальмовой крыши. Его можно представить как двускатную крышу с шатровыми концами (укороченную, с вершинами, обращенными вниз).Или его можно охарактеризовать как вальмовую крышу с двумя короткими сторонами. — Их еще можно назвать остриженными двускатными или английскими шатровыми крышами.

Плюсы: Крыша Jerkinhead более устойчива, чем обычная двускатная крыша. Если подрезать или повернуть острие вниз, крыша становится более устойчивой к ветру. Они также предоставляют больше места, чем традиционная вальмовая крыша. Более высокий шаг предлагает больше жилого пространства, обеспечивая лучшее усиление. Крыши Jerkinhead придают архитектурный интерес любому дому.

Минусы: Более сложный дизайн приведет к увеличению затрат на строительство.

8. Крыша «бабочка»

«Бабочка» — это V-образная крыша, состоящая из двух сдвоенных частей, наклоненных вверх снаружи. Средняя часть наклонена вниз, где две части встречаются в впадине. Общий эффект — это летающие крылья бабочки.

Крыша-бабочка популярна в США для создания современного экологически чистого дома в тропическом стиле.

Плюсы: Верхний угол внешних краев позволяет использовать окна большего размера. Это придает дому больше естественного света, снижает счета за отопление зимой и придает дизайну открытость.

Долина в средней части крыши «бабочка» позволяет собирать дождевую воду, что делает ее полезной для регионов с высокой засухой. Для этой цели обычно устанавливается водосточная труба, прикрепленная к бочке от дождя или другому типу резервуара для воды. Крыша-бабочка представляет собой экологически чистый дизайн дома, так как в нее можно легко встроить фотоэлектрические солнечные панели, системы сбора воды и естественное освещение.

Минусы: Сложность конструкции удешевляет крышу-бабочку. Мало того, что первоначальные затраты выше, чем у обычных крыш, но и обслуживание будет более дорогим.

Обеспечение гидроизоляции крыши «бабочка» имеет важное значение. Дренажные системы могут засориться, что приведет к вытеканию или утечке воды. Это со временем ослабит столбы, что может привести к обрушению крыши. Открытая конструкция и высокие окна могут затруднить регулирование температуры во всем доме.В некоторых областях может быть намного теплее, чем в других.

Материалы: Использование прочной непрерывной мембраны без швов — ключ к сохранению водонепроницаемости крыши «бабочка». Другой вариант — использовать металл, органические материалы или солнечные батареи.

9. Крыша капота

Крыша капота, также известная как карниз с выступом, имеет двойной уклон, причем нижний уклон имеет меньший угол, чем верхний. Это как обратная мансарда.

Нижний откос нависает над стеной дома.Этот свес — отличное прикрытие для открытой веранды. Капотные крыши обычно не используются в современных домах. Они в основном использовались на французском языке и их можно увидеть в регионах Луизианы и Миссисипи.

Плюсы: Верхний наклон обеспечивает дополнительное жилое пространство для небольшого чердака или сводчатых потолков. Он также подходит для слуховых или боковых окон.

Свесные карнизы не только защищают крыльцо, но и помогают защитить стены от повреждений водой.Вода легко стекает со скатов крыши, а измененная конструкция вальмы делает ее более прочной, чем двускатная крыша.

Минусы: Сложный дизайн требует больше строительных материалов, и его сложнее построить. Это делает крышу капота более дорогой, чем другие, более простые конструкции.

Хотя вода легко стекает со склонов, на стыке двух склонов образуются долины. Это может вызвать стекание снега и воды. Для гидроизоляции этих участков необходимы дополнительные меры предосторожности.

Материалы: Крыши капота могут быть изготовлены из практически любого материала, включая черепицу, металл и натуральный камень.

10. Крыша соляного ящика

Крыша соляного ящика асимметрична по конструкции: одна сторона больше имеет слегка наклонную плоскую крышу, а другая — наклонную, с фронтонами на каждом конце.

Дома из соляных ящиков — вариации раннего колониального дизайна и дизайна Кейп-Код. Они возникли из-за потребности в большем количестве места.Ранние американцы поняли, что они могут добавить больше места с меньшим количеством материала, добавив скат крыши к существующей двускатной крыше. Вскоре были построены дома с уже добавленной односкатной крышей.

Плюсы: Наклон позволяет воде легко стекать, что делает крышу соляной коробки подходящей для мест, где идет сильный дождь. Асимметричный дизайн делает ее более прочной, чем простая двускатная крыша. Он добавляет больше жилого пространства, делая дом от полутора до двух этажей.

Минусы: Дизайн может быть хитрым, что увеличивает стоимость строительства.Хотя здесь предусмотрено больше жилого пространства, это не так много, как на обычной скатной крыше. Также в некоторых комнатах могут быть наклонные потолки.

Материалы: Крыши соляных ящиков могут быть изготовлены из большинства строительных материалов.

Как видите, есть несколько вариантов выбора новой крыши для дома или бизнеса. И это лишь некоторые из самых распространенных крыш в США. Но вариантов на выбор десятки.

, если вы не уверены в своих потребностях в кровле и предпочитаете поговорить об этом со специалистом, отправьте нам электронное письмо по адресу info @ springerroof.com или позвоните нам по телефону (786) 866-2324. Мы будем рады помочь вам!

Выбор правильного угла для крыши теплицы

Выбор лучшего угла для крыши теплицы не так однозначен, как говорят некоторые дизайнеры солнечных теплиц.

Дизайнеры солнечных теплиц часто ссылаются на это эмпирическое правило: Чтобы найти «лучший» угол (или уклон) для крыши теплицы, возьмите свою широту и добавьте 20 градусов. Хотя логика, лежащая в основе этого правила, разумна, это резкое упрощение, которое может привести к дорогостоящим и ненужным решениям и очень круто наклонным крышам.Итак, как найти диапазон углов наклона крыши, обеспечивающий достаточное освещение в теплице, работающей круглый год? В этом блоге мы объясним именно это, а если вы хотите узнать больше по этой теме, ознакомьтесь с публикацией The Round Solar Greenhouse , написанной нашим основателем Марком Плинке.

Понимание «угла падения» a -й Расчет уклона крыши теплицы

Во-первых, почему вообще существует это правило? Потому что угол наклона материала остекления, такого как стекло или поликарбонат, влияет на то, сколько света пропускается.Угол наклона материала относительно света часто называют «углом падения» и играет роль в передаче света.

Когда луч света попадает на поверхность прямо на материал или перпендикулярно ему, передается максимальное количество света. Например, для одинарного стекла это обычно составляет около 90% (остальные 10% отражаются или поглощаются материалом в виде тепла). Когда луч света падает на поверхность под очень сильным углом, часть света отражается от поверхности, а не попадает в теплицу.Многие дизайнеры теплиц понимают это, но не понимают, что эта зависимость — между углом наклона крыши и светопропусканием — не является линейной. При уменьшении угла от перпендикуляра до определенного порога разница в светопропускании очень мала. Для всех материалов этот порог отклоняется от перпендикуляра примерно на 45-50 градусов.

Другими словами, вы можете наклонить крышу под углом примерно 45 градусов от оптимального угла (перпендикулярно солнцу) без значительного влияния на светопропускание (значительный здесь означает изменение менее 8%).Таким образом, пологие крыши не влияют на светопропускание, если они не являются сверхмелкими (более 45 градусов от перпендикуляра).

Почему большая терпимость к углу падения теплицы имеет значение?

Если вы будете придерживаться простого изречения — максимизировать передачу путем создания перпендикулярного угла — вы, скорее всего, в конечном итоге построите очень крутую крышу и очень высокую теплицу. Это не обязательно для достаточного пропускания света.Например, во время зимнего солнцестояния в Денвере, штат Колорадо (40 градусов широты), солнце находится примерно на 30 градусах над горизонтом. Согласно общепринятому практическому правилу, для этого потребуется, чтобы остекление крыши располагалось на расстоянии около 60 градусов от горизонта (40 + 20 = 60). Если вы набросаете это на бумаге, то увидите, что для угла крыши в 60 градусов требуется очень высокая северная стена или измененный план теплицы. Графика под помогает понять это.

Влияние угла наклона крыши теплицы на светопропускание

Как получить достаточный угол наклона крыши для теплицы

Именно здесь знание полной картины может помочь сэкономить время, деньги и создать более практичную солнечную теплицу.Чтобы учесть этот допуск на широкий угол падения, мы часто рекомендуем людям изменить существующее практическое правило, чтобы найти диапазон допустимых углов наклона крыши:

Возьмите свою широту и добавьте 20 градусов, чтобы получить угол, примерно перпендикулярный углу солнца в зимний период.
Затем вычтите из этого числа 45 градусов. Это дает вам минимальный угол, который будет пропускать большую часть света без значительных потерь из-за отражения. Набросок, подобный приведенному ниже, обычно помогает визуализировать этот диапазон.

Это первая половина картинки. Вторая половина связана с геометрией теплицы и площадью остекления. Они также определяются углом наклона крыши. Как вы можете видеть в примерах ниже , очень крутой скат крыши создает очень высокое здание с гораздо большей площадью остекления. Большая площадь остекления будет собирать больше света и тепла, потому что у него большая площадь, подверженная воздействию солнца. Вы можете увидеть это, сравнив площадь линий (представляющих свет) на графике под .

Светопропускание, углы остекления и скат крыши теплицы

Как вы учесть это соображение? Это правда, что вы можете построить большую солнечную теплицу и собирать больше света. Однако подумайте о последствиях использования материалов, стоимости и эстетики. Теплица высотой 20 футов будет собирать больше света, чем теплица высотой 10 футов, но это может быть нежелательно для соседей или строительных норм. Мы рекомендуем выбрать практическую высоту, обычно максимум 9-11 футов для жилых солнечных теплиц, а затем использовать скорректированное практическое правило, чтобы убедиться, что остекление соответствует минимальному шагу для светопропускания.Вы также можете изменить высоту южной стены, чтобы изменить угол. Опять же, мы рекомендуем начинать с практических соображений, например, с того, какой запас по высоте вам нужен.

Лучшая крыша для теплицы — это практичная крыша для теплицы

Вывод заключается в том, что угол наклона крыши редко является решающим фактором для светопропускания и может отойти на второй план из-за затрат на комфорт и эстетики. Также учтите другие факторы, которые могут повлиять на уклон вашей крыши:

Заливка снега — более крутые крыши легче сбрасывают снег на участках, где это вызывает беспокойство
Летнее отопление — очень крутая крыша летом может отражать, а не пропускать больше света (учитывая, что летнее солнце находится высоко в небе и может падать на крышу под углом более 45 градусов)
Форма теплицы — крутая крыша может потребовать более сложной конструкции здания.

alexxlab