Забор из профнастила на ленточном фундаменте – прочность и неприступность

Забор из профнастила на ленточном фундаменте – это дорого, но надежно

Загородный дом, как правило, означает наличие какого-нибудь, пусть даже небольшого, земельного участка, который должен быть огорожен как от соседей, так и со стороны улицы. Причем желательно, чтобы ограждение было непроницаемым для взглядов, поскольку вы, как и те, кто живет рядом с вами, имеете право на личную жизнь без взглядов на нее со стороны окружающих. Первая мысль, возникающая у многих – кирпичная стена высотой в два человеческих роста. Но это не что иное, как расточительство, поскольку можно добиться надежности ограды без таких радикальных средств, достаточно лишь установить забор из профнастила на ленточном фундаменте. К слову, такого рода фундамент делится на два вида: монолитный и сборный, а значит, у вас есть выбор.

Когда в приоритете скорость и цена не имеет никакого значения, можно воспользоваться услугами подрядчиков и установить с помощью подъемного крана железобетонные блоки, получив в итоге сборный ленточный фундамент. Такие строительные блоки производятся на заводе, а срок службы полученного с их помощью основания забора редко превышает 65 лет. Основная часть работ приходится на рытье траншеи для погружения в нее блоков. Далее устанавливаются столбы, закрепляются поясами арматуры, обкладываются блоками и заливаются бетоном. Более дешевый, но требующий гораздо больше времени – монолитный ленточный фундамент. Получить его можно путем заливки цементно-песчаным раствором гравия, обломков кирпича и булыжников (вся эта смесь сдабривается арматурой). Впрочем, технология изготовления фундамента для ограды требует более подробного описания.

Фундамент под забор из профнастила с гарантией в полтора века

Если на участке уже велось строительство, значит, основные данные о грунте у вас уже есть, в противном случае их нужно получить: глубина залегания грунтовых вод, структура почвы. После этого, убедившись, что все в порядке и в этом месте можно устанавливать конструкцию с высокой парусностью, начинается разметка под траншею для фундамента. Следующий этап – непосредственно земляные работы, углубляемся в землю на 40 сантиметров, ширина траншеи не менее 20 сантиметров, там, где у вас предусмотрены столбы, в траншее выкапываются ямы на глубину еще 40 сантиметров. Расстояние между столбами забора из профнастила – около 2-2.5 метров. Далее – установка опор, которые опускаются в подготовленные для них ямы (предварительно в углубления можно опустить свернутый в рулон рубероид), и вколачиваются в грунт еще сантиметров на 20. Остается лишь обвязать столбы поясами из арматуры, приблизительно на 10-15 сантиметров ниже края траншеи, можно по всему фундаменту пустить арматурный каркас для увеличения прочности основания, толщина прутка может колебаться от 5 до 10 миллиметров.

Теперь, в зависимости от того, какой тип фундамента выбран, в траншею укладываются моноблоки, либо она чуть более чем на половину заполняется гравием вперемешку с колотым кирпичом и битым булыжником. Засыпка поливается водой и трамбуется. К ранее подготовленным арматурным поясам горизонтально привариваются по две арматуры так, чтобы они на 5 сантиметров не доходили до стенок рва и его наполнения. Затем наступает последний этап подготовки фундамента к заливке – установка опалубки. Лучше всего использовать сборную металлическую, с ней проще работать и снимать ее не в пример легче. Высота цоколя фундамента может быть различной, в зависимости от вашего желания, однако по возможности не ниже 20 сантиметров. Соответственно, высота опалубки должна быть такой же, а еще лучше сантиметров на 5 выше запланированной высоты цоколя. Заливка цементно-песчаной смеси осуществляется послойно, во избежание возникновения пустот. Когда опалубка заполнится, оставляем нашу конструкцию набираться прочности на 2 недели, поливая водой поверхность цемента в жаркие дни.

Фундамент готов, снимаем опалубку и монтируем профнастил

Совершенно не обязательно ждать полного застывания фундамента, достаточно того, что цемент слегка затвердеет, чтобы снять опалубку. На ее место, между полосой цемента и земляными стенками насыпается песок, зернистость его значения не имеет. Несущая конструкция для профнастила собирается на опорах уже тогда, когда цемент наберет максимальную прочность. Логично, что на месте установки ворот с калиткой цоколь фундамента должен быть прерванным, хотя подземная часть вполне имеет право на существование. Каркас для профнастила изготавливается методом сварки из профильных труб сечением 40х20 миллиметров, после чего таким же способом или болтовым соединением крепится на опоры. Отверстия для монтажа профнастила делаются одновременно в металлопрокате и перемычках с тем, чтобы они совпадали.

Заранее определитесь, будете вы использовать саморезы или заклепки для профнастила, но лучше выберите последние, такой вариант исключит возможность демонтажа участка забора без вашего ведома.

Количество точек крепления профнастила, независимо от того, саморезы это, болты или заклепки, должно быть достаточным, чтобы каждая отдельная секция забора могла выдержать порывы даже шквального ветра. К слову, для заклепок понадобится специальный инструмент, саморезы же потребуют наличия только лишь крестовой отвертки. поскольку листы профнастла устанавливают в ограждении вертикально, их нужно крепить внахлест на одну волну. Рекомендуется крепить полотно забора вплотную к цоколю фундамента, без зазора, с тем, чтобы полностью оградить ваш участок от любопытных взглядов. Сверху для сглаживания линии ограждения можно установить заборную планку, но, это уже на ваше усмотрение (можно и колючую проволоку натянуть).