Пароизоляция ванной комнаты в деревянном доме: Нужна ли пароизоляция в ванной комнате в деревянном доме

Дом / 05.06.1980 / alexxlab / 0

Нужна ли пароизоляция в ванной комнате в деревянном доме

Деревянное домостроение все больше и больше становится популярным. Удивительным это не назовёшь, потому что дерево – природный материал, и человеческое вмешательство в его обработку минимально.

Логичным в таком доме будет и обустройство деревянного потолка, хотя зачастую потолки из дерева делаются и в кирпичных (и им подобных) строениях, являясь альтернативой железобетонным плитам перекрытия.

Деревянный потолок

Несмотря на то, что потолок не является конструкцией, подвергающейся механическому износу, на него идет достаточно сильное химико-физическое воздействие. Воздух в жилом помещении насыщен влагой от дыхания людей, приготовления пищи, пользования горячей водой. Особенно агрессивным такое влияние происходит на кухне, ванной и бане.

Чтобы уберечь потолки от преждевременной деформации, гниения и разрушения, необходимо обеспечить их пароизоляцию, а также гидроизоляцию. Производить эту процедуру нет необходимости в неотапливаемых летних домах, в которых не планируется пребывание в холодное время года. Если же в доме присутствует отопление, то пароизоляция деревянного потолка становится необходимостью.

Помимо этого через плохо изолированный потолок идет активная утечка тепла из дома, и на фотографии, сделанной с помощью тепловизора, очень хороши видно стремление теплого воздуха:

Стремление теплого воздуха зафиксированное тепловизором

Основная задача пароизоляционного барьера состоит в том, чтобы препятствовать проникновению паров воды из помещения. Деревянный потолок  в большинстве случаев (ну а вообще это должно быть всегда, если речь идёт о жилом доме, а не сарае) имеет в своей конструкции прослойку утеплителя.

Если это междуэтажное перекрытие, то этот слой всё равно присутствует, но уже как акустический барьер, иначе по всему дому будет слышен любой вздох из соседних комнат. Можно, конечно, сделать потолочное перекрытие из стенового бруса, который имеет достаточно низкую тепло- и звукопроводность, но вряд ли это будет разумным решением для бюджета.

Итак, если в потолочном пироге присутствует утеплитель (минвата или любые другие материалы), то воздух, проходя через него, охлаждается, и влага конденсируется. В результате этого происходит постепенное влагонасыщение утепляющего материала, что в конечном итоге приводит к потере теплоизоляционных свойств, а также возникновению гнилостных процессов, появлению грибка.

Если же потолок граничит с холодной зоной (чердак, кровля), то увлажнение теплоизоляции грозит её промерзанием в зимнее время года, а также преждевременным разрушением конструкционных элементов кровли – балок, стропил, обрешётки. Также конденсат может появляться непосредственно на холодном потолке, это негативно влияет на отделочные материалы.

Пароизоляция деревянного потолка между этажами жилого дома выполняет не только роль барьера от пара. Так или иначе, но при ходьбе создается вибрация, и мелкие частицы утеплителя могут постепенно высыпаться из любых щелей, особенно если финишная отделка выполнена в виде обшивки вагонкой. При этом даже незначительное попадание такой пыли в воздух не будет полезным для дыхательных путей человека. Поэтому паробарьер одновременно служит и защитой от проникновения пыли.

При монтаже пароизоляции между теплыми этажами можно использовать самый простой материал – полиэтиленовую плёнку. Крепится она скобозабивателем (степлером) к балкам перекрытия. Полосы нахлестываются друг на друга на 150 мм, и затем стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх изоляционной мембраны набиваются рейки, к которым затем крепится окончательная отделка. Смысл этой обрешётки заключается в создании вентиляционного зазора между мембраной и подвесным потолком.

В помещениях с повышенным содержанием пара и наличием особого температурного режима (кухня, ванная комната, баня) стоит применять специальные пароизоляционные плёнки. Они могут быть полипропиленовые, с напылением вискозы на одну сторону, или без него. Если используется двусторонний материал, то шероховатая сторона идет в сторону помещения, а гладкая – к утеплителю. Специальное напыление служит для того, чтобы на нём могли оседать и удерживаться капли конденсата, которые потом испаряются за счёт наличия воздушной прослойки.

В потолках над парилкой целесообразно укладывать пароизоляцию на основе крафт-бумаги с нанесённой на неё фольгой. Такая изоляция будет выполнять ещё и теплоотражающую роль.

Рассмотрим вариант деревянного междуэтажного перекрытия:

Деревянное междуэтажное перекрытие

На этой схеме видно, что гипсокартонный потолок крепится к обрешетке. Толщина рейки обычно составляет 20-30 мм. Затем идёт слой пароизоляции, непосредственно прилегающий к утеплителю. Также стоит обратить внимание, что толщина теплоизоляции немного меньше высоты балки перекрытия, это тоже создаёт дополнительную воздушную прослойку для вентиляции. В данной конструкции присутствуют ДСП И ОСБ, но это уже зависит непосредственно от типа напольного покрытия.

Стоит обратить внимание на наличие резиново-пробковой подложки. Здесь она выполняет не только амортизирующую функцию, но также является и гидроизоляцией деревянного потолка.

Выше мы уже говорили о том, что намокание теплоизоляции оказывает очень негативное воздействие, являясь, по сути, источником увлажнения деревянных балок. Поэтому потолок должен иметь два вида защиты – пароизоляцию снизу, и гидроизоляцию сверху.

При наличии чернового пола гидроизоляционный материал может быть уложен на него. Выбор таких продуктов достаточно велик – от полиэтиленовой пленки до битумных рулонных или обмазочных материалов.

Гидроизоляция деревянного потолка должна обязательно присутствовать в помещениях под ванной, кухней и других зонах, где есть риск протечки воды.

Схема гидроизоляции деревянного потолка

Также это необходимо в мансардных этажах, и постройках с плоской кровлей, где нет чердака. Если над помещением оборудован неотапливаемый чердак, который не используется для хранения вещей (например, над баней, планируется  хранить только веники), то сверху по утеплителю крепится мембрана, которая больше играет роль ветрозащиты, предохраняя утеплитель от выхолаживания сквозняками.

Правильно обустроенная теплоизоляция и гидроизоляция деревянного потолка не только сбережёт конструкционные элементы Вашего дома, но и существенно снизит расходы на отопление и сохранит необходимый микроклимат.

Не забывайте о том, что при всей необходимости изоляционных работ важно позаботиться о достаточном доступе свежего воздуха, т.к. необходимый воздухообмен является одной из важнейших составляющих здоровой атмосферы жилья.

Принципиальное значение в потолочном устройстве имеет пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, которая, наряду с гидроизоляционными слоями, защищает тепловой слой, доски и балки от сырости.

Деревянные конструкции гигроскопичны, они пропускают влагу и пар, которого побаиваются некоторые теплоизоляционные материалы — минвата от сырости каменеет, пенополиуретан со временем разрушается. Поэтому при обустройстве теплоизоляции, слой необходимо покрывать гидро- и пароизоляционными пленками. Как выполняется пароизоляция в деревянном доме, и какие при этом применяются материалы?

Пароизоляционные материалы — что лучше?

Пароизоляционные материалы призваны защищать утеплитель от теплого влажного воздуха, попадающего из помещения в утеплитель. Он абсолютно непроницаемый. Гидроизоляционный слой не пропускает в утеплитель влагу, но он выпускает теплый воздух и пар, попавший в утеплитель.

Таким образом, гидроизоляционные материалы имеют одностороннюю пропускную способность. Поэтому крайне важно уметь отличать оба этих материала, и при монтаже не перепутать сторону, которой пленка будет набита на потолочное перекрытие.

Российские потребители отдают предпочтение следующим производителям:

• «Технониколь» — международная корпорация, производитель кровельных, строительных изоляционных материалов. Заводы корпорации расположены в Англии, Германии, Италии, Литве, Белоруссии и в России;
• Российский производитель влаго- и пароизоляционных материалов;
• DuPont — американская химическая компания, разработчик изоляционных материалов «тайвек».

Эти и другие производители предлагают строителям следующие виды материалов:

• Перфорированные армированные пленки из полиэтилена применяются (для гидроизоляции), неперфорированные пленки используют для пароизоляции. Пленки из полиэтилена имеют существенный недостаток — низкую прочность.
• Полипропиленовые пленки для пароизоляции значительно прочнее полиэтилена, цена же при этом не намного выше.
• Фольгированные пленки — это пленки, имеющие алюминиевое напыление. Подобные материалы чаще применяются для пароизоляции деревянных бань. Фольгированные пленки выдерживают температуру свыше 100оC . Металлическая фольга имеет склонность к коррозии, поэтому на вопрос, какая пароизоляция лучше, строители однозначно считают, что пленка с алюминиевой фольгой.

Пароизоляция в деревянном доме

Крепление пароизоляционной пленки выполняется с помощью степлера, пленка крепится к балкам, иным деревянным конструкциям потолка. Она должна быть направлена пористой стороной к теплоизоляции и, таким образом, теплоизоляция получит возможность дышать, но пары и теплый воздух из помещения не смогут проникать в теплоизоляционный слой.

Важно знать, что пароизоляционный материал набивается внахлест примерно на 5-7 см. Стыки рекомендуется проклеивать строительным скотчем, чтобы уменьшить наличие щелей, пропускающих влагу внутрь утеплителя.

Снизу, под пленкой набивается с определенным интервалом необрезная доска толщиной 15-25 мм. А точнее, не прибивается гвоздями, а крепится саморезами, тем самым увеличивая прочность крепления. Эта доска с одной стороны, призвана удерживать изоляционные слои, а с другой, к ней крепятся элементы навесного или натяжного потолка.

Пароизоляция в бане

Баня, ванная, или домашняя сауна — это помещения с повышенной влажностью. Русская баня в момент, когда ее растапливают, — это сущий ад, где воздух превращается в сплошной пар. Парилка становится адом не только для людей со слабым сердцем, но и для стен, потолочных перекрытий, тепловой изоляции, если они не защищены специальной пароизоляционной пленкой. На отсыревшей древесине заводится грибок, материал подвергается гниению и порче. И чтобы этого не произошло, пароизоляция должна выполняться с большей тщательностью, чем в жилых комнатах.

Для защиты деревянных конструкций бани и слоев утеплителя не рекомендуется применять полиэтиленовую пароизоляцию, поскольку этот материал не выдерживает высоких температур. Пленка способна оплавиться. Помещение бани небольшое, на нее пойдет не так много материала. На качестве строительных работ, соответственно, на собственном здоровье, экономить нет необходимости.

Чтобы снизить гигроскопичность древесины, рекомендуется балки и доски перекрытий покрыть олифой. Для паровой изоляции следует выбирать полипропиленовые пленки с алюминиевым напылением, или фольгированную алюминием пленку.

Пленка крепится внахлест с запасом до 15 см матовой стороной к доскам потолка, фольгированным слоем — вниз в помещение. Блестящий слой отражает инфракрасное тепловое излучение, возвращая его обратно в баню. Сильно натягивать пленку не надо, рекомендуется допустить легкое провисание, поскольку на холоде пленка уменьшается, натягивается и может быстро лопнуть. Стыки проклеиваются металлизированным термостойким скотчем. Желательно пароизоляционный слой внутри помещения набивать в 2 слоя.

Чтобы тепло держалось в бане даже суровой зимой, необходимо тепловую и пароизоляцию для потолка бани прокладывать с двух сторон: изнутри помещения и со стороны чердака. То же относится и к стенам бани.

Пароизоляция потолка в ванной в деревянном доме выполняется также, как и пароизоляция для потолка бани.

Правильно выполненная изоляция потолочных перекрытий и стен будет долгие годы оберегать дом от порчи и разрушения, а в самом доме будет тепло и уютно

В вопросе ремонтных работ все нюансы должны быть рассмотрены в деталях. Пароизоляция под гипсокартон – один из важных процессов при установке перекрытий, который поможет сохранить долговечность материала. Некоторые люди не уверены, нужна ли пароизоляция в каркасе. Это ложные сомнения, потому что без укладки сырья, впитывающего и распределяющего испарения, ни теплоизоляционный материал, ни сами гипсокартонные перекрытия не прослужат долго.

Пароизоляция мансардыВернуться к оглавлению

Для чего нужна пароизоляция стен

Прежде чем приступить к ремонту, нужно четко понять, для чего же нужна пароизоляция для гипсокартонных перекрытий. Сам по себе гипсокартон имеет свойство впитывать влагу и выпускать лишнюю в пространство помещения. Если же в каркас под ГКЛ вмонтирован утепляющий материал, то вся влага, которую принял гипсокартонный лист, проникает в утепляющее полотно.

Со временем пропитанные волокна утеплителя перестают выполнять присущие ему функции. Это связано с тем, что избыток влаги, пропитавший насквозь утепляющий материал, выталкивает воздух из волокон. Следовательно, в помещении не может быть желаемой температуры из-за неполноценной работы внутреннего материала, зафиксированного на каркас под гипсокартонное перекрытие.

Теплоизоляционный и пароизоляционный материалы под гипсокартоном

Из сказанного выше можно сделать следующие выводы:

• парогидроизоляция необходима для сохранения всех полезных свойств утеплительного слоя на каркасе;
• пароизоляционный материал способствует созданию комфортного микроклимата в помещении;
• слой пароизоляционного листа поможет уберечь гипсокартонный лист и утеплительный материал от излишнего проникновения влаги, выделяемой в помещении, где устанавливается конструкция из гипсокартона.

Советуем посмотреть: зачем нужна пароизоляция?

Вернуться к оглавлению

В каких случаях без пароизоляции не обойтись

Конечно, решить вопрос о том, нужна ли пароизоляция под гипсокартон исключительно дело хозяина квартиры или частного дома. Но есть ситуации, когда пароизоляционный материал обязателен для полноценного ремонта. Такими являются:

1. Случаи, если в конструкцию каркаса укладывают слой минеральных материалов для утепления, которые расположены в непосредственной близости с улицей.

   Использование фольгированной пароизоляции на балконе под гипсокартон

2. Если под гипсокартонные листы в каркасе укладывается несколько слоев изоляционных материалов. Например, теплоизоляционная прослойка и базальтовая. В данном случае обязательно вмонтировать в конструкцию обрешетки пароизоляционный материал, чтобы сохранить все свойства других изолирующих листов. 

   Уложенный в два слоя изоляционный материал в каркас под гипсокартон

3. А также пароизоляционный материал понадобится, если комната угловая. Установив пароизоляционную плёнку, помещение защищается от порывов ветра и охлаждения перекрытия из гипсокартона. 

   Пример утеплённой угловой комната теплоизоляционной плёнкой и утеплителем

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что пароизоляционный материал необходим, дабы процесс ремонта и его результат полностью удовлетворил пожелания и ожидания хозяина недвижимости.

Вернуться к оглавлению

Материалы для пароизоляции стен из гипсокартона

Перед тем как отправиться в магазин строительных товаров, нужно изучить типы и функциональность разных пароизоляционных материалов. Сегодня популярностью пользуются такие три типа пароизоляционных материалов:

1. Обычная пароизоляционная пленка, а так же в продаже есть с армированными ставками.Один из видов пароизоляционной плёнке
2. Мастика. Применяется для гипдроизоляции ванной комнаты.Покрытие гипсокартона гидроизоляционной мастикой

   Способы покрытия мастикой ванной комнаты для гипдроизоляции

3. Мембранная плёнка. 

Пароизоляционная пленка

Такое сырье достаточно популярно среди людей, делающих ремонт. Тем не менее, следует рассмотреть все плюсы и минусы материала, чтобы сделать ставку именно на него.

Крепления пароизоляционной плёнки на каркас под гипсокартон

Преимущества

Недостатки

• Процесс подготовки материала. Так как полиэтилен не пропускает воздух, создавая на поверхности парниковый эффект, мастера придумали хитрость. Некоторые специалисты рекомендуют пройтись по поверхности полиэтилена валиком с иголками. Таким образом, как утверждают ремонтники, материал начинает дышать и обеспечивает нужный эффект. Другие же специалисты говорят о том, что такая идея неправильна. В любом случае, созданные таким образом поры, не будут выполнять требуемой от пароизоляционного материала функции, пропуская влагу в обе стороны и не удерживая ее внутри себя.
• Непрофессиональный материал. Специалисты утверждают, что такой материал нельзя с уверенностью позиционировать, как пароизоляционный. Сырье не является специально подготовленным для выполнения функции удержания пара в своем покрытии.

Порядок укладки утеплителя и пароизоляционного материала под гипсокартон

Исходя из вышесказанного, можно понять, что полиэтиленовая пленка не лучший вариант пароизоляционного материала на стены из гипсокартона. Но, если требуется сделать временный ремонт или нет средств для покупки дорогостоящих материалов, полиэтиленовую пленку можно рассмотреть как альтернативу профессиональным материалам.

Мастика

Нередко для обеспечения пароизоляции ГКЛ используют мастику. Это сырье можно назвать полностью соответствующим требованиям специалистов. 

Преимущества

Не нужна подготовка, чтобы осуществить пароизоляцию с помощью мастики, не нужно предварительно подготавливать поверхности стены и ГКЛ. Этот вариант выполняет свою функцию без вмешательства в конструкцию каркаса.

Мастика наносится непосредственно на листы гипсокартона, когда уже осуществлен монтаж блоков. Слой мастики следует укладывать на необработанный материал. Уже после того, как мастика нанесена на поверхность, осуществляется грунтовка, штукатурка и декоративная отделка гипсокартонных листов.

На обработанные мастикой углы, укладывается уплотнительная гидроизоляционная лента, затем еще раз накладывается слой мастики

Недостатки

1. Работа с мастикой довольно грязная. Но если правильно подготовиться к процессу, то этот нюанс не предоставит ни малейших сложностей.
2. У материала, о котором рассказано выше, больше положительных сторон, нежели негативных. Поэтому следует обратить внимание на мастику, выбирая пароизоляционный материал для конструкций из гипсокартона. 

   Применение акриловой гидроизоляционной мастики

Мембранные пленки

Это достаточно часто приобретаемый материал для обеспечения пароизоляции в помещении. Производители предлагают мембранную пленку, как принципиально новый, предназначенный для современного поколения материал. На самом деле так и есть. Это можно понять, проанализировав положительные и отрицательные стороны использования материала.

Преимущества

Много маленьких отверстий в структуре позволяют мембранной пленке в полной мере выполнять функцию пароизоляции. Помимо того, что пленка удерживает в своей структуре воздух, также она пропускает воздух через себя. Это отличная характеристика для того чтобы отдать предпочтение такому материалу для ремонта в ванной комнате, кухне и других помещениях с повышенным уровнем испарений влаги. 

Пароизоляция стены мембранной плёнкой

Недостатки

Важно разбираться в материале. Чтобы пароизоляционная мембранная пленка в полной мере выполняла свои функции, надо определить, какой стороной фиксировать материал к каркасу. Мембранная пленка односторонняя, поэтому пропускает воздух только в одну сторону. Следовательно, нужно быть профессионалом, чтобы определить направление крепления. Если же получена консультация от мастера по работам с гипсокартонным материалом, то дело можно считать успешным.

Каждый из указанных выше материалов может быть применен с целью пароизоляции поверхности гипсокартонного перекрытия. Главное, расставить акценты и взвесить все плюсы и минусы каждого из предложенных материалов.

Вернуться к оглавлению

Варианты крепления пароизоляционного материала

Сам процесс монтажа пароизоляционного слоя в каркас достаточно прост. Вариантов крепления всего два:

1. Фиксируется на каркас поверх утепляющего слоя. В этом случае пароизоляционный материал следует крепить обшивочной стороной листа. Поверх пароизоляционного слоя фиксируется брус с небольшим сечением, что позволяет удержать лист и закрепить его на каркасе. 

   Пароизоляционный материал на мансарде

2. Во втором случае устанавливается пароизоляционный слой с зазором для вентиляции. Чаще всего такой вариант используется при конструировании крыши или потолка из ГКЛ. Поэтому стены стараются сделать максимально тонкими, дабы не забирать полезную площадь в помещении.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция в разных помещениях

В ванной комнате, в спальне или в кухне разные уровни испарения влаги. Поэтому следует продумать, каким образом осуществить монтаж пароизоляционного материала на каркас.

Поашговый процесс гидроизоляции санузла

В ванной

Делая ремонт в ванной, нужно особое внимание уделить вопросу пароизоляции, потому что в этом помещении довольно высокий уровень испарений влаги.

Смотрите в видео: гидроизоляция в ванной комнате.

При работе в ванной последовательность действий такова:

1. Сначала устанавливается каркас выбранного типа.
2. Затем в каркас монтируется теплоизоляционный слой материала (если это предусмотрено).
3. После этого наступает момент фиксации пароизоляционного слоя в конструкцию каркаса.
4. В зависимости от выбранного материала (пароизоляционная пленка или мембранная пленка) листы крепятся либо профилем, либо сразу же фиксируются листом гипсокартона. В процессе установки пароизоляционного материала на поверхность, следует быть предельно внимательным. Надо проверять, чтобы между листами не было трещин и зазоров. 

   Гидроизоляция угла между полом и гипсократоном

Идентичным образом осуществляется монтаж пароизоляционного материала и в других помещениях.

Предпочтительнее остановить свой выбор на гидроизоляции ванной комнаты с применением мастики.

Необходимые места для гидроизоляции в ванной комнате

В деревянных домах

Есть некоторые различия в процессе при установке пароизоляционного слоя в деревянном доме. Покрытия из гипсокартонного материала популярны в деревянном доме. Главное придерживаться технологии процесса, дабы сделать все правильно.

Пароизоляция в деревянном доме под каркас из дерева

Деревянный фасад дома склонен к коррозиям и грибкам. Поэтому лучше всего устанавливать пароизоляционное покрытие с обеих сторон утеплителя, чтобы влага и сырость, исходящая от древесины, не попала на поверхность гипсокартонных листов. Для этого можно предварительно, перед монтажом утеплителя в каркас, зафиксировать пароизоляционные листы с двух сторон. Это позволит отвести избытки влаги от поверхности гипсокартона и древесины.

Пароизоляция в деревянном доме под металлическим каркасом

Установить пароизоляционный материал под гипсокартонные перекрытия несложно. Главное взвесить важные нюансы и определиться, какие материалы надо купить, и какой вариант монтажа наиболее актуален.

Выбор сырья для обеспечения пароизоляционных свойств — довольно простая задача. Главное определиться с тем, какие цели поставлены, а также требуется обратить внимание на стоимость материала. Узкий выбор пароизоляционных материалов не дает возможности потеряться во множестве идей.

Смотрите в видео: крепление пароизоляции на мансарде под металлический профиль и к газобетонным стенам.

Какая пароизоляция лучше для деревянного потолка: в доме, бане, ванной

Принципиальное значение в потолочном устройстве имеет пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, которая, наряду с гидроизоляционными слоями, защищает тепловой слой, доски и балки от сырости.

Деревянные конструкции гигроскопичны, они пропускают влагу и пар, которого побаиваются некоторые теплоизоляционные материалы — минвата от сырости каменеет, пенополиуретан со временем разрушается. Поэтому при обустройстве теплоизоляции, слой необходимо покрывать гидро- и пароизоляционными пленками. Как выполняется пароизоляция в деревянном доме, и какие при этом применяются материалы?

Пароизоляционные материалы — что лучше?

Пароизоляционные материалы призваны защищать утеплитель от теплого влажного воздуха, попадающего из помещения в утеплитель. Он абсолютно непроницаемый. Гидроизоляционный слой не пропускает в утеплитель влагу, но он выпускает теплый воздух и пар, попавший в утеплитель.

Таким образом, гидроизоляционные материалы имеют одностороннюю пропускную способность. Поэтому крайне важно уметь отличать оба этих материала, и при монтаже не перепутать сторону, которой пленка будет набита на потолочное перекрытие.

Российские потребители отдают предпочтение следующим производителям:

• «Технониколь» — международная корпорация, производитель кровельных, строительных изоляционных материалов. Заводы корпорации расположены в Англии, Германии, Италии, Литве, Белоруссии и в России;
• Российский производитель влаго- и пароизоляционных материалов;
• DuPont — американская химическая компания, разработчик изоляционных материалов «тайвек».

Эти и другие производители предлагают строителям следующие виды материалов:

• Перфорированные армированные пленки из полиэтилена применяются (для гидроизоляции), неперфорированные пленки используют для пароизоляции. Пленки из полиэтилена имеют существенный недостаток — низкую прочность.
• Полипропиленовые пленки для пароизоляции значительно прочнее полиэтилена, цена же при этом не намного выше.
• Фольгированные пленки — это пленки, имеющие алюминиевое напыление. Подобные материалы чаще применяются для пароизоляции деревянных бань. Фольгированные пленки выдерживают температуру свыше 100оC . Металлическая фольга имеет склонность к коррозии, поэтому на вопрос, какая пароизоляция лучше, строители однозначно считают, что пленка с алюминиевой фольгой.

Пароизоляция в деревянном доме

Крепление пароизоляционной пленки выполняется с помощью степлера, пленка крепится к балкам, иным деревянным конструкциям потолка. Она должна быть направлена пористой стороной к теплоизоляции и, таким образом, теплоизоляция получит возможность дышать, но пары и теплый воздух из помещения не смогут проникать в теплоизоляционный слой.

Важно знать, что пароизоляционный материал набивается внахлест примерно на 5-7 см. Стыки рекомендуется проклеивать строительным скотчем, чтобы уменьшить наличие щелей, пропускающих влагу внутрь утеплителя.

Снизу, под пленкой набивается с определенным интервалом необрезная доска толщиной 15-25 мм. А точнее, не прибивается гвоздями, а крепится саморезами, тем самым увеличивая прочность крепления. Эта доска с одной стороны, призвана удерживать изоляционные слои, а с другой, к ней крепятся элементы навесного или натяжного потолка.

Пароизоляция в бане

Баня, ванная, или домашняя сауна — это помещения с повышенной влажностью. Русская баня в момент, когда ее растапливают, — это сущий ад, где воздух превращается в сплошной пар. Парилка становится адом не только для людей со слабым сердцем, но и для стен, потолочных перекрытий, тепловой изоляции, если они не защищены специальной пароизоляционной пленкой. На отсыревшей древесине заводится грибок, материал подвергается гниению и порче. И чтобы этого не произошло, пароизоляция должна выполняться с большей тщательностью, чем в жилых комнатах.

Для защиты деревянных конструкций бани и слоев утеплителя не рекомендуется применять полиэтиленовую пароизоляцию, поскольку этот материал не выдерживает высоких температур. Пленка способна оплавиться. Помещение бани небольшое, на нее пойдет не так много материала. На качестве строительных работ, соответственно, на собственном здоровье, экономить нет необходимости.

Чтобы снизить гигроскопичность древесины, рекомендуется балки и доски перекрытий покрыть олифой. Для паровой изоляции следует выбирать полипропиленовые пленки с алюминиевым напылением, или фольгированную алюминием пленку.

Пленка крепится внахлест с запасом до 15 см матовой стороной к доскам потолка, фольгированным слоем — вниз в помещение. Блестящий слой отражает инфракрасное тепловое излучение, возвращая его обратно в баню. Сильно натягивать пленку не надо, рекомендуется допустить легкое провисание, поскольку на холоде пленка уменьшается, натягивается и может быстро лопнуть. Стыки проклеиваются металлизированным термостойким скотчем. Желательно пароизоляционный слой внутри помещения набивать в 2 слоя.

Чтобы тепло держалось в бане даже суровой зимой, необходимо тепловую и пароизоляцию для потолка бани прокладывать с двух сторон: изнутри помещения и со стороны чердака. То же относится и к стенам бани.

Пароизоляция потолка в ванной в деревянном доме выполняется также, как и пароизоляция для потолка бани.

Правильно выполненная изоляция потолочных перекрытий и стен будет долгие годы оберегать дом от порчи и разрушения, а в самом доме будет тепло и уютно

отделка стен, пола и потолка своими руками,ванная комната.

Обустройство современной ванной комнаты в деревянном доме требует применения специальных строительных мероприятий по защите архитектурных элементов от негативного воздействия влаги. В этом случае любая технологическая ошибка может быть критической и нанести непоправимый вред строению. Устройство ванной в деревянном доме желательно предусматривать еще на этапе проектирования. Во время расчетов необходимо принимать во внимание большой вес ванной и в связи с этим усиливать элементы полового перекрытия. Кроме того, для улучшения параметров эксплуатации помещения следует делать эффективную естественную или принудительную систему вентиляции, решить вопрос с подводом воды и отводом канализации.

Ванная в деревянном доме

Расчетная максимальная нагрузка на балки перекрытия должна увеличиваться до 460 кг/м2, для обеспечения таких показателей берутся балки увеличенного сечения. Кроме того, они должны располагаться несколько ниже, чем балки в других помещениях. И еще одна очень важная особенность деревянных домов – значительная усадка. К обустройству ванной комнаты, в отличие от жилых, можно приступать только после полного завершения усадки, а для этого требуется минимум календарный год.

Пример отделки ванной комнаты

Содержание материала

На что обращать внимание во время строительства ванной в деревянном доме

Ванная комната – место, где сосредоточены все инженерные системы дома, некоторые из них требуют периодического технического обслуживания. Это усложняет задачи перед строителями, они должны изолировать трубопроводы таким способом, чтобы не ограничивать доступ к ним для выполнения ревизии и технического обслуживания.

Какие особенности монтажа элементов обеспечения безопасной и длительной эксплуатации ванной?

вентиляция для ванной

Эти особые требования нужно принимать во внимание во время обустройства ванной комнаты в деревянных строениях.

Уютная ванная комната в деревянном доме

Ванная в классическом стиле в деревянном доме

Пошаговая инструкция обустройства ванной

Для примера мы рассмотрим самый сложный вариант обустройства: помещение старое, требуется демонтаж отделки стен, потолка и пола, ревизия инженерных сетей. При новом строительстве некоторые операции можно пропускать. Старые отделочные материалы со стен нужно убрать до дерева, очистить пол и демонтировать старый потолок.

Помещение до ремонта

Потолок до ремонта

Шаг 1. Снимите всю отделку помещения до скелета дома, проверьте состояние деревянных конструкций, при обнаружении проблемных мест исправьте их. Потолок нужно освободить до балок перекрытия, а пол до лаг.

Удаление отделки

Шаг 2. На черновом полу сделайте стяжку полусухим раствором, плоскость стяжки должна лежать на уровне лаг. Полусухая стяжка имеет относительно небольшой вес и неплохие теплоизолирующие показатели, именно поэтому для работ рекомендуется использовать этот материал. Выравнивание поверхности выполняется правилом, маяками служат поверхности лаг. Дайте время для застывания материала.

Черновой пол

Мастер проверяет ровность пола

Обустройство стяжки

Стяжка пола

Проверка ровности пола

Шаг 3. Накройте стяжку двумя слоями полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. По периметру стен нужно предусматривать завороты высотой примерно 15–20 см. Лучше завороты делать с запасом, а потом пленку аккуратно подрезать, чем допускать контакт раствора с деревянными элементами. Пленка фиксируется при помощи обыкновенного степлера.

Укладка пленки

Фиксация пленки

Практический совет. Для гидроизоляции можно использовать и другие современные материалы. Мы рекомендуем использовать пленку по двум причинам: у нее самая низкая стоимость, а по эффективности материал ничем не уступает дорогим аналогам.

Шаг 4. Прикрепите к стенам демпферную ленту. Она нужна для компенсации линейных расширений бетонных стяжек. Если ее не устанавливать, то возникают большие усилия между стенами и полом. Как следствие, стяжка может вспучиваться и давать трещины. Толщина ленты примерно 4–5 мм, фиксируется она также степлером.

Демпферная лента для стяжки

Шаг 5. Для увеличения прочности бетонной стяжки уложите арматуру.

Укладка и вязка арматуры

Использовать надо только строительную арматуру периодического профиля. Для поднятия прутков над полом можно пользоваться отрезками пластиковых труб высотой в пределах пяти сантиметров. Один раз прутки укладывайте поперек помещения, а второй сверху вдоль. Размеры арматуры должны соответствовать размерам помещения, расстояние между прутками примерно 20–25 см, диаметр прутков 8 мм. Чтобы прутки не двигались во время заливки стяжки, свяжите их между собой проволокой. Не нужно вязать часто, достаточно каждый пруток закрепить в трех местах в шахматном порядке по поверхности армирования.

Поверх арматуры уложена рабица

Практический совет. Для увеличения прочности бетона можете дополнительно использовать сетку-рабицу и положить ее на арматурные прутки. Но профессиональные строители считают это лишней тратой времени и денег. Прочность сетки намного ниже прочности строительной арматуры, никакого заметного влияния на конечные показатели бетонной стяжки она не оказывает. Тем более что она лежит поверх арматуры.

Рабица поверх арматуры

Шаг 6. Проделайте отверстия для канализации, вставьте в них временные закладные. В дальнейшем они удаляются и монтируются постоянные канализационные трубы.

Шаг 7. Как правильно заливать стяжку? Это несложный процесс, но некоторые неопытные строители допускают грубые ошибки – делают стяжку в два слоя. Первым заливают арматуру и по второму выставляют маяки и выравнивают поверхность. Объясняют это тем, что установить маячки по арматуре сложно, тем более, если на ней сверху лежит сетка-рабица. Так поступать категорически запрещается.

Почему? Во-первых, показатели сцепления между двумя различными слоями намного меньше, чем прочность монолитного слоя. Во-вторых, в большинстве случаев арматурное усиление располагается посредине стяжки, а в таком положении оно не работает. Арматура должна располагаться на 1/3 толщины слоя, не имеет значения, сверху или снизу. Но не по оси симметрии. Только в таком положении она по максимуму компенсирует усилия на изгиб за счет связывания бетонного слоя в единую монолитную конструкцию. Вывод – нужно правильно размещать армирующий слой по высоте, а стяжку заливать сразу по всей толщине. С арматурой делать маяки сложнее, но на это не нужно обращать внимания.

Если установке маяков мешает сетка-рабица, то их придется делать в два этапа. На первом набрасывайте раствор кучками немного выше сетки, дайте время на застывание раствора. После схватывания увеличивайте высоту насыпаемого раствора под маяки до необходимой высоты. Для маяков можно использовать металлические или деревянные рейки. Помещения ванной комнаты небольшое, проблем с точной установкой маячков не должно возникать. Вначале отметьте на стенах нулевой уровень пола, для этих работ нужно пользоваться водяным или лазерным уровнем. Рейки выставляются по отмеченным линиям, положение контролируется уровнем.

Шаг 8. Приготовьте цементно-песчаный раствор и делайте стяжку. Если ванная небольшая, то и в этом случае можно пользоваться полусухой смесью. Выравнивание выполняется правилом, после окончания работ рейки можно вынимать или оставлять в растворе.

Замес раствора для стяжки

Заливка стяжки

Стяжка пола

Работы по подготовке основания пола под плиту закончены, можно приступать к отделке стен и потолка.

Шаг 1. Обработайте стены антисептиком и грунтовкой, она повысит адгезию поверхности со штукатуркой. Обрабатывать лучше пневматическим пульверизатором, струя движется с большой скоростью и проникает во все углубления.

Грунтовка для дерева для внутренних работ Biofa

Практический совет. Если ванная комната имеет капитальную стену, то ее рекомендуется утеплить прессованной минеральной ватой толщиной не менее пяти сантиметров. Минеральная вата приклеивается на стену специальным клеем (можно клеем для керамических плиток), что обеспечивает плотное и прочное прилегание.

Минеральная вата

Клей СТ 180 Церезит для минеральной ваты

Имейте в виду, что нельзя допускать зазора между утепляемой поверхностью и утеплителем. В зазоре свободно перемещается воздух, а это резко понижает эффективность утепления. Для повышения устойчивости фиксации минваты прибейте ее к стене длинными гвоздями, в качестве больших шляпок можно использовать кусочки листового металла.

Шаг 2. Лицевую поверхность минеральной ваты отделайте гидроизоляционной мастикой для защиты от попадания влаги. Минеральная вата имеет очень много достоинств, но и два существенных недостатка. При повышении влажности резко увеличивается теплопроводность. Кроме того, она плохо сохнет, а длительный контакт влажных матов с деревянными конструкциями становится причиной появления гнилостных процессов.

Гидроизоляционная мастика

Шаг 3. По такому же алгоритму утеплите потолок ванной комнаты. Если требуется два ряда прессованных листов минеральной ваты, то для перекрытия стыков их следует располагать в шахматном порядке.

Шаг 4. Для пароизоляции потолка отделайте его любым фольгированным материалом. Нахлест между полосами пароизоляции должен составлять не менее десяти сантиметров, для полной герметизации применяется клейкая лента. Внимательно и очень качественно изолируйте потолок, во время принятия водных процедур на него воздействует максимальное количество пара. Пароизоляцию заверните на стены, ширина перекрытия должна составлять примерно 10 см.

Фольгированная отражающая пароизоляция

Шаг 5. Начинайте монтировать на стенах металлическую сетку под штукатурку. Крепится сетка большим пневматическим степлером или гвоздиками.

Сетка под штукатурку. Установлены маяки. Фото

Важно. Обязательно огибайте сеткой угол, а не делайте в этом месте стыки. За счет такого приема исключается вероятность появления в углах трещин на штукатурке.

Между сеткой и стеной делайте зазор в несколько сантиметров, пользуйтесь различными подручными прокладками.

Шаг 6. Установите маяки. Делать это проще при помощи саморезов по дереву, металлической рейки и лазерного уровня. Если его у вас нет, то маячки можно выставить обыкновенным отвесом.

1. Ровным правилом определите на поверхности наиболее выпуклое место, для этого прикладывайте его к стене в нескольких местах. По этому параметру устанавливается толщина штукатурного слоя.
2. Под потолком вкрутите саморез, прикрепите к нему обыкновенный отвес и по его уровню вкрутите нижний саморез. Под ровную рейку зафиксируете метизы по одной линии. Если у вас достаточно практического опыта штукатурных работ, то вместо отвеса маяки можете выставлять под обыкновенный уровень.
3. Такую же операцию сделайте у противоположного угла стены.
4. Закрутите на саморезах металлическую планку, для фиксации пользуйтесь специальными металлическими пластинками.
5. Между двумя крайними рейками натяните веревки и по ним устанавливайте все оставшиеся маяки. Расстояние между ними должно на 20–30 см быть меньше длины правила.

Установка маяков для штукатурки стен

Шаг 7. Проверьте положение металлической сетки, она не должна прикасаться к поверхности стен, при выявлении таких участков пассатижами отогните проволоку. Согласно схеме электрической проводки закрепите на стене корпуса разводок, розеток и выключателей. После того как внутрь протянутся провода, корпуса следует закрыть, это предотвратит попадание внутрь раствора.

Шаг 8. Смонтируйте электрические кабели, при этом точно соблюдайте требования ПУЭ. Если у вас недостаточно знаний, то нужно обратиться за помощью к профессиональному электрику.

Стены можно штукатурить и без предварительно установленных коробок, но потом под них придется долбить и заделывать специальные отверстия. Если вы все работы выполняете самостоятельно, то не стоит создавать себе лишних проблем. Одновременно поставьте закладные под водорозетки, подводы воды и т. д. Закладные нужны для всех коммуникаций, которые имеются в ванной комнате.

Шаг 9. Проверьте правильность установки элементов, все в порядке – приступайте к оштукатуриванию стен. Делать это можно двумя способами: традиционным ручным при помощи кельни и современным механизированным при помощи хоппер-ковша. Первый способ очень трудозатратен, второй позволяет работы выполнять намного быстрее и при этом минимизировать объем трудоемких работ. Обыкновенное оштукатуривание всем давно известно, расскажем, как работать с хоппер-ковшом.

Приготовление раствора

Важно. Перед приготовлением раствора песок следует просеять сквозь мелкое сито. В противном случае возникнут проблемы с механизмом нанесения смеси на стену.

Помните, что толщина разового слоя штукатурки не может превышать 1,5 см – при высыхании толстого слоя обязательно появятся глубокие трещины. Если у вас штукатурка в некоторых местах более толстая, то придется выполнять работы в два этапа.

1. Накройте пол картоном или обрезками фанерой, защите его от попадания жидкой штукатурки. Толстые слои засохшей штукатурки уберутся со стяжки пола без проблем, а если ее ногами разровнять, то покрытие придется чистить долго.
2. Приготовьте штукатурную смесь. На одну часть цемента добавляйте 4-5 частей песка, вода по мере надобности.
3. Набирайте ковшиком хоппера порцию раствора и набрасывайте на стену первый контактный слой толщиной примерно один сантиметр.
4. Дайте время для незначительного застывания штукатурки и правилом снимите излишки.

Набор раствора ковшом

На этом первый этап закончен, продолжать можно лишь на следующий день. За это время раствор немного застынет и из него испарится излишняя влага. Если появятся трещины – не проблема, второй слой их закроет. Финишный слой штукатурки тоже набрасывайте хоппер-ковшом. Работайте по участкам, сразу убирайте лишнюю штукатурку правилом. Тяните его по маякам снизу вверх, одновременно немного двигайте влево/вправо. Излишки раствора скидывайте обратно в емкость с массой. Небольшие оставшиеся углубления можно закидать кельней и опять выровнять правилом.

Оштукатуривание стен

Процесс оштукатуривания

Первый слой штукатурки

Набрызг следующего слоя

Штукатурку выравнивают правилом

Оштукатуренная стена

Важно. Во время работы с хоппер-ковшом обязательно пользуйтесь индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения.

Если стены в дальнейшем планируется отделывать керамической плиткой, то больше ничего ровнять не нужно. Под покраску поверхности необходимо идеально выровнять затиркой. На этом процесс оштукатуривания закончен, можно приступать к следующему этапу обустройства ванной комнаты.

Укладка керамической плитки

Работать начинайте только после того, как бетонные поверхности полностью высохли, для этого понадобится не менее двух суток. Сухую стяжку обязательно прогрунтуйте для улучшения коэффициента адгезии.

Грунтование

1. Сделайте разметку размещения плитки. При этом имейте в виду, что швы на полу и стенах должны полностью совпадать. Ось симметрии раскладки плитки на полу размещается посредине входной двери, а не посредине комнаты. Это аксиома укладки плитки в любом помещении.
2. Начинайте укладку плитки с пола, для приклеивания приготовьте специальный раствор, полностью выполняйте рекомендации производителей.

   Нанесение раствора на пол

   Нанесение клея на плитку

3. Первый ряд уложите у дальней стены, постепенно двигайтесь к выходу. Постоянно проверяйте положение уровнем, контролируйте сразу несколько плиток.

   Укладка плитки

   Установка клина

   Проверка ровности укладки плитки напольной

   Плитка на полу, использованы клинья для выравнивания швов

Практический совет. Подрезку плитки следует делать у невидимого стыка стены с полом. Как правило, в том месте, где будет установлена ванна, сантехника, стиральная машина и прочее оборудование. Если такой вариант невозможен, то подрезка плиток делается симметрично с двух сторон, такой способ несколько усложняет процесс укладки полового покрытия.

После того как плитка на полу высохла, можно убирать крестики или клинья и чистить межплиточные швы от клея. Заделка швов выполняется специальной замазкой, подбирайте ее под цвет плитки. По такому же способу укладывайте плитку на стены, внимательно проверяйте их положение.

Укладка плитки на стены

Клинья для выравнивания

Две стены отделаны плиткой

Затирка швов

Отделка стен плиткой

Отверстия для подрозетников

Последний этап обустройства ванны – отделка потолка. Можно пользоваться дешевыми пластиковыми панелями, они не боятся влаги, просты в технологии монтажа и довольно долговечны. Кроме того, в реализации существует огромный выбор различных видов панелей, что дает возможность создавать любой интерьер в помещении. Пластиковые панели фиксируются к металлическому каркасу. Если желаете каркас делать из деревянных реек, то их нужно минимум два раза пропитать эффективными антисептиками. Трап для душа под плитку читайте на сайте.

Отделка потолка

Строительные работы закончены, можно монтировать сантехническое оборудование и расставлять мебель.

Видео – Ванная в деревянном доме

Пароизоляция и гидроизоляция деревянного пола в ванной в доме выбрать материалы

Пароизоляция пола деревянного или бетонного необходима, если выполняется теплоизоляция пола минераловатными утеплителями. Если такие теплоизоляционные материалы отсыревают, то их коэффициент теплопроводности увеличивается и они, по сути, перестают быть утеплителями.

Компания Технопрок предлагает для пароизоляции пола паро- и гидроизоляционные мастики  Elastopaz и Elastomix (производство Израиль). Эта группа материалов от фирмы Технопрок позволяет «усидеть на двух стульях», т.к. они являются и гидроизоляцией и пароизоляцией для Вашего пола.

Это нестандартный довольно лёгкий способ устройства пароизоляции пола деревянного или бетонного.  Основное предназначение мастик — удобно сделать и надёжную пароизоляцию и гидроизоляцию для пола, стен и потолка во влажных помещениях, например, в ванной комнате в деревянном доме.

Помимо 100% водонепроницаемости, мастики Эластопаз и Эластомикс гарантируют и 100% паронепроницаемость покрытия пола.

О пароизоляционных качествах этого материала можно судить, в т.ч. и по тому, что жидкая резина является защитой от газа радона.

На Западе эти материалы классифицируются, как холодная битумно-полимерная мастика на водной основе. В России они известны, как однокомпонентная жидкая резина. Эти мастики хороши не только как пароизоляция деревянного пола, это идеальная гидроизоляция бетонного пола первого этажа, а также применяются для широкого круга задач пароизоляции и гидроизоляции.

Рассмотрим подробно  2 марки жидкой резины Эластопаз и Эластомикс наилучшие материалы для такой «нестандартной» пароизоляции пола первого этажа и гидроизоляции деревянного пола в ванной.

Правильная гидро и пароизоляция чернового пола

В многоквартирных городских домах необходимо делать гидроизоляцию ванной комнаты, санузлов, кухни и т.п, и конечно, вместе с гидроизоляцией нужна и пароизоляция полов в квартире на кухне или в туалете, в ванной и санузлах.

Межэтажные перекрытия,  как правило, — это типовые ж/б изделия без утеплителя. И, если новая квартира без отделки, то эти плиты и есть тот черновой пол, который видит и по которому ходит владелец. Затем по этому полу выполняется выравнивающая стяжка, далее, как правило, укладывается ламинат или плитка или паркет.

Пароизоляция пола в квартире на кухне требуется в качестве гарантии от неприятных запахов снизу, а на первом этаже и от эксплуатируемых подвалов. В качестве антикоррозийной защиты бетонных межэтажных перекрытий и цементно-песчаной отделки, не будет лишней пароизоляция пола в ванной комнате.

Пароизоляция бетонного пола в городской квартире, по-хорошему, требуется при укладке паркета, под ламинат, чтобы не допустить попадание водяного пара из квартиры ниже в дерево, а это в перспективе может привести к деформации. Многим знакома ситуация, когда через несколько лет паркет отваливается, ламинат вздувается и появляются зазоры между досками. Это всё результат насыщения влагой паркетных досок, а затем испарения этой влаги.

Если разлить на паркетный пол ведро воды, то уже через месяц можно будет наблюдать такую картину. Если нет пароизоляции под паркетом, если деревянный пол никак не защищен от влаги, которая поступает из квартиры ниже через перекрытия (особенно зимой, когда окна закрыты и отопление включено), то через несколько лет (может через 3 или 5 или 10) паркетный пол потребует ремонта.

Сегодня всё чаще ТСЖ и Управляющие компании требуют от собственников квартир выполнить гидроизоляцию и пароизоляцию пола квартиры, на тот случай, чтобы при потопе вода не залила квартиру ниже.

Т.е. пароизоляция пола выполняется, чтобы «защититься» от влаги снизу, а гидроизоляция пола  выполняется, чтобы не допустить проникновение влаги вниз.

Прочитать подробнее о том, как жидкая резина используется для защиты от воды полов городских квартир или заводских цехов и т.п. можно на сайте technoprok.ru в разделе гидроизоляция бетонного пола.

Гидроизоляция пола в ванной в деревянном доме

Основная сфера применения жидкой резины, как материалов для пароизоляции пола — деревянное домостроение. Например, когда требуется отсечь сырой воздух снизу, от подвала, чтобы сохранить нормальный микроклимат на первом этаже. Либо при устройстве утепленного деревянного пола или при утеплении деревянных перекрытий или при утеплении деревянного пола чердака или при строительстве бани или сауны.

Итак, если речь идет о деревянном доме, и если имеется утепленный пол, то необходимо выполнить пароизоляцию деревянного пола.

Например, имеется дом в один этаж с нежилым чердаком и подвалом. Если не утеплить пол первого этажа, то будут теплопотери через пол. Но тепло может также уходить и через потолок, поэтому следует утеплить пол чердака. Как правило, в качестве утеплителя используется минеральная вата или каменная вата.

Но тогда, следует понимать, что конвекция воздуха из нижних помещений в верхние будет приводить к насыщению утеплителя влагой. Поэтому необходимо иметь под утеплителем пароизоляционный слой, который не позволит воде снизу проникнуть в теплоизоляцию.

Как правильно сделать пароизоляцию и гидроизоляцию деревянного пола?

Как правило, пол в деревянном доме представляет собой «пирог»:

1. Черновой пол. Это либо само деревянное перекрытие либо собранный из деревянных досок черновой пол, например, по бетонному перекрытию или стяжке.
2. Лаги.
3. Пароизоляция пола деревянного дома — необходимо «закрыть» все верхние плоскости лагов и чернового пола.
4. Утеплитель. Укладывается плотно между лагами.
5. Пароизоляция пола поверх утеплителя.
6. ДСП или толстая фанера для равномерного распределения нагрузки по лагам.
7. Чистовой пол, например, шпунт.

Позиции 5 и 6 могут отсутствовать. Позиции 2 и 3 можно поменять местами. Вместо позиции 7 может быть позиция 6.

Итак, еще раз. Если дом деревянный и если люди там бывают в том числе и в холодное время года и дом хоть как-то отапливается, то для предотвращения теплопотерь через пол и потолок, следует утеплить все полы (в т.ч. нежилого «холодного» чердака). И, если в качестве теплоизоляции  используется паропроницаемый материал, то этот утеплитель следует, как минимум, снизу защитить пароизоляционным слоем.

Обычно для пароизоляции используются пленки, поставляемые в рулонах, которые следует разостлать, закрепить в нахлест. Но идеально это выполнить невозможно — все равно какие-то щели и продухи останутся. На практике на это не обращают внимание хотя бы потому, что ни один «зоркий глаз» и «придирчивый хозяин» этого не увидят. Это знают только те, кто непосредственно укладывает пароизоляцию.

Но есть лучше способ как сделать правильно пароизоляцию пола в деревянном доме, который позволяет покрыть 100% поверхности. Причем не просто положить пароизоляцию по полу, но и приклеить пароизоляционный материал к основанию. Причем приклеить плотно, с адгезией на каждом квадратном миллиметре. И, при этом материал выполняет сразу 2 функции: и пароизоляция и гидроизоляция пола так необходимая в деревянном доме. Для этого следует использовать современный битумно-полимерный материал, известный, как жидкая резина.

Какую пароизоляцию выбрать для деревянного пола Какую для бетонного

Сразу отметим, что жидкие резины делятся на 2 группы. 1) Жидкие резины, которые наносятся автоматизированным способом, специальным оборудованием, используются для гидроизоляции и пароизоляции бетонных полов на больших площадях — сотни, тысячи квадратных метров. Желаете больше узнать этот материал и способ устройства гидро- пароизоляции, читайте страницу про жидкую резину ТЕХНОПРОК.

2) Когда речь идет о гидроизоляции деревянного пола нескольких десятков кв. метров, жидкая гидро- и пароизоляция пола выполняется вручную. Буквально: вскрывается ведро с мастикой Эластопаз или Эластомикс, перемешивается содержимое и кистью, валиком или шпателем наносится материал на основание — это и есть укладка пароизоляции на пол.

• Эластопаз экологичная битумно-полимерная мастика на водной основе, удобная для устройства пароизоляции деревянного пола в квартире. Поставляется в вёдрах по 10 и 18кг.
• Эластомикс экологичная быстросохнущая мастика с активатором, удобная для устройства пароизоляции и гидроизоляции под деревянным полом в ванной комнате. Поставляется комплектом, который состоит из ведра 9,2кг мастики и стакана с активатором 0,8кг (время высыхания 4-6 часов).

Высыхая, битумно-полимерный материал превращается буквально в резиновую пленку. Причем эта пленка намертво приклеивается к основанию и полностью повторяет рельеф основания. Ну, и само собой, эта пленка не пропускает влагу в виде пара снизу и влагу в виде воды сверху. Т.е. жидкая резина — это материал 2 в 1: не только пароизоляция, но и гидроизоляция деревянного пола экологически чистая.

Здесь всё же отметим, что для пароизоляции деревянного пола достаточно расхода 1…1,5кг жидкой резины на квадратный метр. После высыхания получим пленку толщиной 0,65…1мм. Для пароизоляции этого вполне достаточно.

Но, если в первую очередь стоит задача гидроизоляции деревянного пола или деревянного настила, то необходимо увеличить расход до 3…4 кг/м2.

Также следует понимать, что цвет пароизоляции из жидкой резины — черный. Это не имеет никакого значения, если пароизоляция выполняется в стандартном пироге (см. выше), т.е. не видима ни для кого. Но, если выполняется гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате или в бане, то, очевидно, что черное резиновое покрытие — не самое эстетичное. Поэтому такой материал следует сверху закрыть чистовым полом.

В чем можно быть уверенным, это в том, что жидкая резина – это современная технология паро и гидроизоляции пола в деревянном доме, в бане, в квартире. Жидкая резина — это высокоэластичное экологически чистое бесшовное покрытие, которое эффективно работает как гидро-, звуко- и пароизоляция деревянного пола в жилом доме.

И это весьма технологичный способ пароизоляции пола. 1 ведро 10кг достаточно, чтобы получить 10м2 пароизоляционного бесшовного покрытия с отличной адгезией, как к дереву, так и бетону.

В ассортименте ООО «Технопрок» имеется полный перечень жидких строительных материалов для устройства пароизоляции и гидроизоляции деревянных и бетонных полов. Наши материалы жидкие резины их можно купить и использовать не только для пароизоляции пола, они очень удобны в применении для паро- гидроизоляции стен и потолка.

Представляем высокоэффективные гидроизоляционные материалы жидкие резины израильского производства, которые используются и как горизонтальная пароизоляция пола первого этажа, пароизоляция потолка подвала, перекрытий, кровли, и как вертикальная пароизоляция стен подвала, как гидроизоляция пола в деревянном доме и гидроизоляция деревянного пола в ванной и т.п. Эти дышащие гидроветрозащитные мембраны изолируют и регулируют уровень водяного пара, служат акустической защитой.

Чтобы иметь сухой подвал, обязательно продумайте, какими материалами и как сделать гидроизоляцию фундамента дома, систему пристенного дренажа, какой будет шумо изоляция потолка и пароизоляция деревянного пола помещений 1-го этажа. Наши специалисты и наш прайс-лист приведут Вас к самым оптимальным решениям. Выбирайте правильно где купить, что лучше для Вас и как сделать пароизоляцию и гидроизоляцию деревянного пола в доме и не только пола, и не только деревянного.

Ванная комната в деревянном доме: отделка, материалы и технологии

Содержание статьи

Крепкий бревенчатый сруб или элегантный деревянный коттедж нельзя представить без ванной комнаты. Специфика материалов из древесины требует соблюдения условий, обеспечивающих длительную эксплуатацию.

Стоит учитывать:

• Гигроскопичность. Незащищенные части поглощают до 30% влаги (по отношению к весу полностью сухого дерева) при комнатной температуре.
• Водопоглощение – впитывание воды через поры в погруженном состоянии.
• Изменение размеров, формы вследствие разбухания, усушки, приводящей к короблению.
• Растрескивание – итог неравномерного высыхания слоев по объему.
• Биологическую стойкость – способность сопротивляться грибку, синеве, плесени.
• Горючесть. Неполадки электропроводки, отопительных систем – потенциально опасны.

Особенности инженерных систем

Водопровод, отопление, канализация

Небольшие утечки скрытой трубной разводки долго не обнаруживаются, вызывая повреждения конструкций. Тепловое воздействие стараются свести к минимуму. Коммуникации должны обладать:

• высокой надежностью;
• хорошей тепло и пароизоляцией;
• защитой от усадки.

После монтажа водопровод проверяют под рабочим давлением (Р). Трубы водяного отопления гидравлически испытывают давлением 1,5 Р.

Теплоизоляция горячих труб предотвращает растрескивание бруса, деформацию фанеры, изоляция холодных труб не дает образовываться конденсату. Популярны продукты из вспененного полиэтилена, типа «Энергофлекс». Навивные цилиндры из каменной ваты – дороже, но огнестойки (ROCKWOOL 100, Цилиндр ТЕХНОНИКОЛЬ).

Плесень интенсивно развивается при относительной влажности деревянных элементов выше 20%.

Стояки водоснабжения, параллельные отоплению, горячей воде, располагают на расстоянии, достаточном для теплоизоляции. Скважинную воду с целью выравнивания температуры подают через накопительный бак. Протечки сантехники, повышающие влажность помещения, безотлагательно устраняют.

Отопительный контур выгодно прокладывать над утеплителем и пароизоляцией, например, между брусками контробрешетки. Также проводят поверх балок или через отверстия в верхней их части с добротной гидроизоляцией.

Крепление труб не должно вызывать изгиб при температурных деформациях. Дешево – не значит долговечно, поэтому в плохо вентилируемых местах применяют нержавеющие метизы, нейтральные к природным волокнам.

Требования к отоплению, вентиляции изложены в СП 60.13330.2012.

Застой стоков упреждают уклоном канализации 1/D, где D – наружный диаметр, мм. Ванная комната в деревянном доме оборудуется аварийным сливом, полы рекомендуются с уклоном 0,01 в сторону трапа.

Требования к водопроводу и канализации СП 30.13330.2012.

Электрика

К электроснабжению предъявляются требования:

• электробезопасности – сырое дерево электропроводно;
• пожарной безопасности.

Открытую электропроводку выполняют в трубах, коробах из несгораемых материалов. Прокладка в металлических трубах, металлорукавах – запрещена (7.1.40), применяют защитные изделия из ПВХ с индексом «НГ» – не поддерживающие горение. Аналогично поступают со скрытой проводкой за подвесным потолком, в пустотах перегородок. Остальные требования к кабельным линиям, электропроводке содержат главы: 2.1 (ПУЭ-6), 7.1 (ПУЭ 7-е издание).

Подробно: Электропроводка в ванной.

Вентиляция

Ключевой фактор «долголетия» деревянной отделки санузла – эффективная вентиляция. Уделяют особое внимание проветриванию закрытых полостей между капитальными стенами и декоративными панелями. Предусматривают вентканалы против каждой из стен, объединяемые в единый воздуховод. Присоединяют к вытяжному вентилятору принудительной тяги на чердаке или трубе, выходящей через кровлю.

Схема приточно-вытяжной вентиляции деревянного дома

Забор влажного теплого воздуха осуществляется через вентиляционные решетки, врезанные в потолок или верх стен. При малом объеме помещения с вытяжкой справится накладной вентилятор. Приток холодного воздуха идет через регулируемые дверные решетки, клапаны.

Используют сертифицированные комплектующие, из негорючих или не поддерживающих горение (самозатухающих) материалов. Металлические воздуховоды теплоизолируют. Вентканалы оборудуют противопожарными клапанами, автоматически перекрывающими доступ воздуха к очагу возгорания.

Полезные советы по вентиляции сруба: http://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-11_vent.htm.

Приточно-вытяжная система должна гарантировать 10 – 15 смен воздуха за час. Производительность вентилятора – произведение объема помещения на кратность воздухообмена. Электронное управление включением, связанное с датчиком влажности воздуха, позволяет поддерживать микроклимат комфортный для человека, щадящий облицовку.

Подготовка и отделка

Общие положения

Состав мероприятий определяется типом строения, проектными решениями. Недостаток бревенчатых, брусовых зданий – усадка в первые годы, вызванная усушкой конструктивов. Детали каркасно-щитовых домов деформируются из-за нарушений: защиты от атмосферных воздействий; режима микроклимата помещений. Особенности учитывают на этапах работ.

Отделка ванной в деревянном доме функционирует совместно с паро, влаго, теплоизоляцией. Правила взаимодействия:

• Паропроницаемость слоев комбинированной конструкции увеличивается изнутри – наружу.
• Намокание теплоизоляции не допускается.
• Создание воздушных зазоров между слоями для отвода осевшей влаги циркулирующим воздухом.

Утепление изнутри требует пароизоляции внутренней стороны утеплителя. Конденсат на пароизоляционной пленке при плохой вентиляции вызовет развитие грибка. Несущие стены оказываются под знакопеременным термическим воздействием внешней среды, снижающим ресурс, поэтому предпочтительно наружное утепление.

Полная гидроизоляция ванной комнаты герметичной пленкой исключает выход паров, но превращает помещение в сауну. Необходим принудительный воздухообмен согласно расчету.

Стены

Без облицовки

Оцилиндрованные бревна зачастую оставляют открытыми по всей высоте. С точки зрения защиты – спорное решение, но усадка не опасна. Коммуникации придется прятать в пол, ибо внешняя прокладка не эстетична. Применение душевых кабин уменьшает, но не исключает забрызгивание. Правда, появившиеся повреждения легко заметить и локализовать, а расчетную циркуляцию воздуха организовать проще, чем в закрытых листами промежутках.

Обработка бревен включает:

• Ошкуривание мелкозернистой шлифовальной бумагой.
• Удаление пыли, обезжиривание, подсушивание поверхности.
• Антисептирование. Применяют водорастворимые и маслянистые составы или специальные пасты. Учтите, некоторые вещества изменяют тона текстуры.
• Антипирирование – огнезащитную пропитку. Многие составы комплексные – огнебиозащитные.
• Нанесение влагостойкой пропитки или лакокрасочного покрытия. Ценители предпочитают рецептуры на основе натурального льняного масла и канадский воск. Бюджетный вариант – олифа. Среди «химии» заслужила уважение продукция Tikkurila, Belinka, PINOTEX. Из обширной цветовой гаммы подбирают соответствующий породе оттенок. Отличные свойства у быстросохнущих яхтных лаков на полиуретановой основе.

Защиту лазурями, лаками проводят по инструкциям изготовителя. Масло наносят последовательно тонкими слоями (до 7 раз), давая высохнуть. Воском покрывают однократно. Натуральные составы – не огнестойки. Периодичность повторной обработки – 5 лет.

Выбирая антисептик, убедитесь в безопасности для внутреннего применения.

Доступный для самостоятельного приготовления состав: в 5 л кипятка растворяют 950 г поваренной соли, 50 г борной кислоты. Наносят на поверхность 2 – 3 раза.

Отделка керамической плиткой в щитовом коттедже

Компромисс предполагает плитку в зоне интенсивного забрызгивания. В каркасных коттеджах ориентировано-стружечные плиты (ОСП) можно облицевать кафелем в такой последовательности:

• Шлифуют наждачной бумагой.
• Грунтуют гидроизолирующим (влагозащитным) раствором углы, стыки щитов (например, КНАУФ-Флэхендихт). Не дожидаясь высыхания, проклеивают гидроизоляционной лентой шириной не менее 100 мм.
• Идентично герметизируют места вводов, наклеивая мембраны или куски полосы с натягом на выпуски труб (КНАУФ манжета).
• Покрывают всплошную 2 – 3 слоями КНАУФ-Флэхендихт с выдержкой до полного высыхания каждого (минимум 3 часа).
• Наносят эластичный водостойкий клей шпателем. Состав компенсирует небольшие деформации ОСП без трещин, выдерживает нагрузку от облицовки до 50 кг/м². Критериям отвечают эластичные клеи: Ceresit CM 16, СМ 17, КНАУФ-Флекс.

Влияние подвижек минимизируют, ограничивая размер кафеля 300×300 мм, по условию жесткости толщина листов основы – не менее 12 мм.

• Армирование полимерной сеткой не обязательно, профессиональные смеси содержат армирующие микроволокна.
• Наклеивают кафель.
• Затирают швы водоотталкивающей затиркой, угловые стыки промазывают силиконовым герметиком (Ceresit CS 25).

Существует убеждение – грунтовка недостаточная защита, паропроницаемость швов кафеля со временем приведет к напитыванию влагой щитов, утеплителя – поражению плесенью, короблению. Поэтому обшивают полиэтиленовой пленкой, стыкуя отрезы с нахлестом, прикрываемым изолирующей полосой. Затем устраивают обрешетку, крепят гипсоволокнистые листы, наклеивают плитку.

Указанный способ – не рациональный: скрадывает объем, усложняет, удлиняет процесс по времени, требует вентиляции образовавшихся полостей, надежность остается под вопросом. КНАУФ предлагает использовать гидроизоляционное полотно из полиэтиленовой мембраны, покрытой с двух сторон нетканым материалом для фиксации в клее.

КНАУФ-Мембрана.

Пошаговый алгоритм по рекомендациям КНАУФ представлен ниже, исчерпывающе:

• Подготавливаем углы, стыки листов. После закрепления, гидроизолирующую ленту можно покрыть дисперсией КНАУФ-Флэхендихт.

  Обработка стыков, углов.

• Наносим шпателем клеевую смесь всплошную, выравниваем.
• Приклеиваем гидроизоляционное полотно, аккуратно разглаживаем.
• Изолируем выпуски манжетами.
• Покрываем полотно слоем КНАУФ-Флекс.
• Кладем плитку, не ожидая высыхания слоя под полотном, что повышает производительность по сравнению с привычной технологией.

  Нанесение клея, изоляция полотном, приклеивание плитки.

Обшивка гипсоволокнистыми, цементными листами

Стены ванной часто обшивают влагостойкими гипсоволокнистыми (ГВЛВ), гипсокартонными (ГКЛВ, ГКЛВУ) листами, цементными плитами (Аквапанель КНАУФ). Решения пригодны для старых бревенчатых строений, дач из клееного бруса. Заключительно отделывают керамикой, штукатуркой или окрашивают. Листы монтируют на обрешетку, закрепляемую к несущим стенам.

Каркас устраивают из стальных профилей или деревянного бруса сечением не менее 60×40 мм. Первые – элементы монтажных систем, защищены от коррозии, производителями разработаны чертежи узлов для различных случаев. Брус дешевле, но менее надежен, требуется тщательная влагозащита, подгонка на монтаже.

Смонтированный сырой брус, высыхая, искривляется, «ведет» гипсокартон – аргумент в пользу металлического профиля.

Типовой порядок действий:

• Пароизолируют стены пленкой, например, DuPontТМ AirGuard® Reflective. Крепят без натяга нержавеющими скобами или специальными гвоздями с широкой шляпкой, чтобы получились компенсационные складки. Шаг креплений по горизонтали – 600 мм, по вертикали – 300 мм. Крепеж устанавливают на расстоянии 150 мм от отверстия.
• Пароизоляционный слой выполняют непрерывным, герметичным. Ширина горизонтальных перехлестов смежных полотнищ не менее 100 мм, вертикальных – не менее 150 мм.

  Перехлесты

• Защищают нахлесты самоклеющейся лентой, к примеру, DuPontТМ Tyvek®. Аналогично поступают с примыканиями, пересечениями конструкций.

  Проклейка нахлестов и пересечений с конструкциями.

• Фиксируют пленку рейками, сохраняя воздушный зазор не менее 25 мм между ней и внутренней гипсокартонной обшивкой. За счет зазора реализуется отражательный эффект, исключаются повреждения при обустройстве коммуникаций.

  Фиксация пароизоляции рейками.

• Герметизируются места ввода коммуникаций.

  Оформление вводов.

• В местах примыкания к оконным, дверным проемам края пленки заводят на торцы проема (если оконный блок не установлен) или на раму (если установлен) проклеивают самоклеящимися лентами. Углы оконных, дверных проемов заделывают гофрированной самоклеящейся полосой, типа, DuPontТМ Tyvek® FlexWrap NF.

  Герметизация примыканий к проемам.

• Устанавливают стойки с шагом не более 400 мм (если будет укладываться кафель), не доводя до потолка на 10 мм (усадочный зазор). Под нижний край каркаса укладывают гидроизоляцию, заводят на вертикальные поверхности на 150 мм. Крепят поперечины.
• Обшивают двумя слоями гипсокартона ГКЛВ или одним – ГКЛВУ. Нижнюю кромку располагают на 10 мм над полом, верхнюю также не доводят до потолка, иначе при подвижке потолок «сядет» на листы. Зазор заполняют силиконовым герметиком. Отверстия для прохода труб вырезают с припуском 10 мм. После прокладки сетей, зазор заделывают герметиком.

Инструкция по монтажу пленки DuPontТМ AirGuard ® приведена в приложение В СТО 1027710006059−001−2015.

Учитывайте усадку деревянного дома! Каркас не должен препятствовать вертикальному перемещению бревна при усадке.

С деревянными рейками исполнить указание сложнее, чем со стандартным оцинкованным профилем. Известная «самобытная» концепция предусматривает вырезание в вертикальных стойках продолговатых крепежных отверстий, допускающих вертикальное смещение бревна вместе с шурупом. Под саморезы ставят широкие шайбы. Затягивают так, чтобы шайбы проворачивались с малым усилием рукой.

Недостаток идеи – дополнительная обработка отверстий. Применение горизонтальной обрешетки совместно с прямым подвесом, расположенным продолговатым отверстием вертикально, проще, но конструкция недостаточно жесткая.

Во всех случаях оставляют шурупу запас хода, компенсирующий подъем сруба при напитывании влагой.

Подвижный каркас из оцинкованного профиля.Горизонтальный плавающий каркас (пароизоляция условно не показана)

Весьма интересно предложение использовать доработанный узел из соединителя первого уровня («краба»), закрытой скользящей опоры стропил PAZ 2. Дело не быстрое, но результат того стоит. Обратите внимание: планку скользящей опоры крепят к бревну, а «крабом» фиксируют профили.

Тонкости изготовления, сборки:

Имейте в виду – сруб «выстаивается» без окон, отделки не менее года. В противном случае никакие плавающие элементы не справятся с усадкой на величину диаметра пиломатериала.

Цементные плиты вывела на новый уровень АКВАПАНЕЛЬ® КНАУФ – влагостойкая на 100%, устойчивая к грибку, прочная, долговечная. Благодаря армированию гнется на сухую с минимальным радиусом 1 м. Сочетание отличных характеристик, простой сборки обуславливают привлекательность для влажных помещений в «каркасниках». Поясняют монтаж иллюстрации из документации КНАУФ:

Под плитку.Под покраску.

Облицовка вагонкой

Деревянная или пластиковая вагонка не выходят из моды, несмотря на прогресс строительных технологий. Если первая создает теплую атмосферу, превосходно выглядит, то вторая берет ценой, непритязательностью ухода, возможностью сборки своими руками.

Сторонники пластика отмечают:

• Гигиеничность. Не гниет, легко моется.
• Водостойкость. Не впитывает, не пропускает влагу.
• Термостабильность. Сохраняет форму, размеры в рабочем интервале температур душевой.
• Малый вес. Зависит от толщины, внутреннего оребрения, для 10 мм – около 1,5 кг/м².
• Оформление. Разнообразие текстур, цветов и даже сюжетов: от природного камня, дерева, до живописных картин.

Однако, неудовлетворительный воздухообмен дает шанс плесени обосноваться на пластике. Воздействие химии, света, температур разрушает с годами ПВХ. Наружный слой деградирует: выцветает, теряет эластичность, прочность (производители купируют процесс стабилизирующими добавками, специальным лаком, краской, но…). Возрастает чувствительность к надрезам, царапинам, заделать их невозможно, в отличие от повреждений натуральных ламелей.

Важно! ПВХ при горении выделяет пары хлороводорода – соляную кислоту, вызывающую тяжелые ожоги дыхательных путей.

Сибирская лиственница лучшая порода для вагонки. Насыщенная цветовая гамма, повышенная твердость, плотность, трудная возгораемость – удовлетворяют запросы дизайнеров, инженеров-строителей. Не забывайте о гигиеничности лиственницы, благодаря высокому содержанию камеди, угнетающей грибок.

• Воплощая задуманное, первым делом пропитывают вагонку, несущую стену, заготовки обрешетки антисептиком, антипиреном. Комплексный препарат Сенеж Огнебио Проф гарантирует огнезащиту на 8 лет по I группе огнезащитной эффективности, биозащиту сроком на 20 лет. Наносят кистью, валиком, распылителем на чистую поверхность за 2 – 3 приема с получасовым интервалом.
• Пароизолируют стены пленкой, например, Изоспан RS. Укладывают шероховатой стороной в помещение (данную марку) горизонтальными отрезами, снизу вверх, с перехлестами 15 см. Гидроизоляцию пола заводят на 15 см под нижнее стеновое полотно. Крепят степлером или оцинкованными гвоздями с широкой головкой. Нахлесты, примыкания герметизируют соединительной лентой, типа Изоспан ML prof.
• Обустраивают обрешетку из брусков сечением 4×5 см перпендикулярно планируемой обшивке, шаг решетки –50 см. Выставляют по уровню, прибивают или притягивают саморезами.

  Обрешетка под горизонтальную и вертикальную укладку вагонки, соответственно.

• Рейки решетки окончательно фиксируют полотно, обеспечивая вентиляционный зазор. Заполнять его утеплителем нельзя. При крайней необходимости теплоизоляции, пароизоляцию укладывают перед вагонкой, для крепления которой на основную обрешетку, заполненную базальтовым утеплителем, прибивают контррейки. Функционально правильным признают вертикальное расположение дощечек вагонки, при горизонтальном – влага накапливается по стыкам, что нежелательно.
• Закрепляют дощечки гвоздями, шурупами, скобами, кляймерами c антикоррозионным покрытием.

  Способы крепления деревянной вагонки.

Пластиковые ламели, по причине недостаточной жесткости, рационально монтировать, на каркас из оцинкованного профиля. Желательно выбирать пластик толщиной 10 мм. Подготовительные операции идентичны описанным. Можно дополнительно нанести клей на пластиковую фурнитуру (стартовый, стыковочный, угловые профили).

При монтаже ПВХ вагонки, панелей руководствуются общими рекомендациями:

Сборку на планке ПВХ посредством кляймеров критикуют за чрезмерную податливость. Клеить пластик на стену не практично: нужна листовая обшивка, которую прогрессивней облицевать керамикой, оштукатурить или окрасить.

Шпаклевание и окраска

В отделке новеньких срубов не рекомендуется применять штукатурку, избежать деформационных микротрещин проблематично, а влажная атмосфера ванной ускорит их развитие. В каркасном строительстве штукатурка обосновано занимает видное место.

Подготовительные мероприятия включают:

• Антисептирование, антипирирование черных стен.
• Пароизоляцию пленкой.
• Устройство каркаса из оцинкованного профиля или бруса.

Оптимальны для окраски водостойкий гипсокартон, цементные плиты (КНАУФ). Тщательно подготавливают стыки плит. Плоскости для лучшей адгезии грунтуют.

Финишные операции:

• Шпаклевание, одновременно укладывают армирующую сетку.
• Покраска водоэмульсионной краской, полимерными цветными составами, эпоксидными эмалями.

Таким образом, обошлись без штукатурки, а применение мембраны КНАУФ решило бы задачу армирования и пароизоляции.

Штукатурка может понадобиться при ремонтах, создании криволинейных поверхностей, когда нужно заполнить глубокие дефекты или сгладить выемки. Применяют сухие смеси Ceresit, КНАУФ с покрытием, защищающим от увлажнения. Принцип отделки соответствует шпаклеванию.

Влагостойкие декоративные штукатурки с наполнителем, фактурные – хорошо сочетаются с кафелем, деревянными панелями. Допустима укладка на плотный пенополистирольный утеплитель, оклеенный сеткой из стекловолокна.

Венецианская штукатурка.

Потолок

Методы отделки потолка идентичны таковым для стен. В «каркасниках» часто останавливаются на гипсокартоне, декорируемом по вкусу хозяина. Технология соответствует общепринятой, дополнительно укладывают пароизоляционную пленку (полотно КНАУФ тоже подходит).

Подвесному потолку сообщают некоторую степень свободы, компенсирующую деформации здания. Легче это сделать, применяя фирменные разработки, как правило, подвесы имеют возможность регулировки. Сопряжение плит производят через компенсаторы.

Актуальна обшивка вагонкой, пластиковыми панелями, производимая по общим правилам. Просмотрите детальное видео:

Пол

Пожалуй, наибольшее негативное воздействие воды испытывают полы. Настил из тика, словно палуба океанской яхты – экзотика, хотя в саунах применяют доступные породы. Массивная цементная стяжка угрожает обрушением перекрытий, потому отдают предпочтение многослойным композициям, обеспечивающим:

• прочность;
• жесткость;
• теплоизоляцию;
• звукоизоляцию;
• гидроизоляцию;
• гигиеничность;
• долговечность.

Верхним слоем служит плитка, керамогранит, искусственный камень. Кладут на цементно-песчаную стяжку (20 – 30 мм) с пластификатором, армированную стекловолокнистой сеткой, или клеевой плиточный состав.

Под цементом – гидроизоляция, которую заводят на перегородки на 150 мм. Воспринимающие нагрузку двойные листы ГВЛВ (2×10 мм), укладывают на балки с перекрытием нижних – верхними на половину длины.

На первом этаже межбалочные промежутки заполняют базальтовым утеплителем. Под ним располагают ветро водозащитную мембрану, препятствующую проникновению сырости из подполья.

Сечение пола душевой первого этажа.Узел примыкания.

Для компенсации деформаций без образования трещин по периметру комнаты между стенами и листовым настилом оставляют зазор до 10 мм, заполняемый демпфирующей полосой.

Примерный ход работ с использованием АКВАПАНЕЛИ® приведен на иллюстрации ( для ГВЛВ в целом аналогичен), использована информация КНАУФ.

Теплый пол практичнее устроить на инфракрасных карбоновых матах (пленочные системы во влажной среде не надежны). Предусматривают отражающую гидроизоляционную подложку снизу и армирующую сетку сверху ИК-элементов.

Змеевики водяного обогрева на втором этаже, не заливают. Гибкие металлополимерные трубки PEX-AL-PEX (сшитый полиэтилен PEX превосходит термостойкий PE-RT, склонный к размягчению) укладывают на теплоотражающих пластинах между дополнительной обрешеткой. Теплоотдача меньше на 10%, стоимость выше в 1,5 раза, чем замоноличенных версий, но вес на порядок ниже, инерционность – меньше, ускоряется ввод в эксплуатацию.

Структура ИК теплого пола.Схема с водяным обогревом.

Подробно про укладку плитки на деревянный пол: https://masteravannoy.ru/pol/ukladka-plitki-na-derevyannyj.html

Кратко о ремонте

Рано или поздно приходится начинать ремонт ванной. Лучше не обходится полумерами, а вскрыть обшивку полностью, чтобы оценить состояние гидроизоляции, деревянных элементов.

Пораженные участки обрешетки заменяют, комплексно обрабатывают древесину. Поврежденное полотно заклеивают липкой герметизирующей лентой, ни в коем случае – скотчем. Желательно применять продукты одного производителя, из-за возможных химических реакций.

Для локального ремонта мокреющих швов подойдет готовая латексная гидроизоляция КНАУФ. Перед любыми работами помещение, конструктивы следует просушить. Влажный утеплитель теряет свойства.

Помните об отличии пароизоляционной пленки от паро-ветрозащитной мембраны. Первая – не допускает попадание паров из помещения в конструкции дома. Вторая – работает зеркально: не пропускает уличную влагу, но выпускает воздух на улицу, не путайте стороны при замене.

Где и как лучше разместить ванную

Грамотное проектирование, соблюдение технологических строительных норм позволяют размещать влажные бытовые помещения, где удобно будущим владельцам. Проанализируйте принятые меры по утеплению, гидроизоляции, вентиляции. При будущих перепланировках, ремонтах, переоборудовании учитывайте допустимые нагрузки на перекрытие по проекту.

К примеру, полы душевой первого этажа охлаждаются от проветриваемого цоколя, поэтому необходима теплоизоляция, а лучше подогрев. Расположение в углах строения оправдано при качественном наружном утеплении. Ванные с одной внешней стеной оптимальные с точки зрения минимизации тепловых потерь. Это разрешает организовать вспомогательное проветривание через регулируемый клапан или фрамугу.

Исходя из удобства пользования, ванную устраивают вблизи спальной зоны, в двухэтажных постройках, обычно, на втором этаже. Санузлов, как правило, два: на первом этаже – «гостевой».

Не забывайте о прочности деревянных балок. Размещение ванн большого объема посреди этажа, толстая стяжка, сплошная облицовка керамогранитом – создают значительные нагрузки на перекрытия.

Материал статьи представляет обзор темы, указывает направления поиска информации. Иллюстрации даны лишь для понимания процесса основных работ, устройства узлов конструкций.

Принимая конкретные решения, консультируйтесь с экспертами, изучите техническую документацию компаний изготовителей материалов, комплектующих. Решение сложных проблем поручите специалистам строителям.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Пароизоляция для стен. Порядок работ и перечень материалов.

Здание без эффективного утепления – это гарантия неприятностей в виде промерзших стен, грибка и плесени. Пароизоляция необходима для стен, так как помогает обеспечить достаточный контроль влажности внутри помещения без разрушения утеплительного слоя и самой стены.

Влага может нанести большой урон при попадании внутрь полости стены. Со временем многие строительные материалы теряют свои изначальные свойства и могут начать насыщаться влагой. Наиболее серьезной проблемой является рост плесени и образование грибка, которая потом вместе с воздушными потоками будет перемещаться по всему помещению. Включение пароизоляционного слоя в общее утепление может предотвратить потенциальные проблемы с избыточной влажностью.

Пароизоляционные материалы

В качестве покрытий или мембран обычно применяются ингибиторы диффузии паров. Мембраны являются физически гибкими и тонкими материалами, но иногда это бывают более толстые листовые материалы, названные «структурными» замедлителями диффузии пара. Виды пароизоляторов непрерывно обновляются, некоторые из них в наши дни даже сочетают функции других строительных материалов. Пароизоляцию необходимо подбирать тщательно, учитывая все свойства изоляционного материала. Кратко рассмотрим наиболее распространенные виды пароизоляции стен:

1. Эластомерные покрытия – помогут обеспечивать пароизоляцию и водонепроницаемость для внутренней или наружной поверхности.
2. Алюминиевая фольга, раскатанная до микронной толщины.
3. Лист полиэтиленового пористого пластика.
4. Крафт-бумага с тончайшим покрытием полиэтилена.
5. Металлизированная пленка.
6. Пленочное покрытие гипсокартонных плит.
7. Изоляция из пенополистирола.
8. Мембранные материалы.

Особенности монтажа

Недостаточно понимать, что такое пароизоляция стен, нужно еще и знать, как такая защита должна быть установлена (не пугайтесь, на самом деле это довольно просто). Для пароизоляции стен пленкой важно сохранить целостность барьера, т.е. убедитесь, что в нем нет отверстий, лист или рулон целый без механических повреждений. Если вы используете лист из полистирола, убедитесь, что он отвечает всем необходимым требованиям по парозащите (обратите внимание на коэффициент проницаемости).

Для пароизоляции стен есть инструкция. Она состоит всего лишь из нескольких основных советов, которые помогут выполнить качественную работу в кратчайшие сроки.

1. Влагоизоляция, паровлагоизоляция стен внутри помещения выполняется путем покрытия уже готового слоя утеплителя изоляционной пленкой.
2. Для наружных стен утеплительный слой, наоборот, наносится на пленку, т.е. пароизоляция будет находиться внутри, между стеной и утеплителем.
3. Фиксация пленки осуществляется по деревянной раме или каркасу путем приклеивания специальным клеем или пленкой.
4. Удостоверьтесь, что все стыковые соединения имеют необходимый нахлест (3-5 см).
5. Сверху и снизу необходимо оставить более длинные концы, до 10 см. Это позволит избежать стягивания пленки вовнутрь при наложении конечного покрытия на стену.

Ну и несколько общих советов: используйте для порезки изоляции канцелярский нож, точно вымеряйте необходимые размеры для экономии материалов, не используйте поврежденные листы. Пароизоляционные материалы стен очень мягкие и не держат форму самостоятельно, заранее позаботьтесь о крепежных элементах, и клейкой ленте.

Ветропароизоляция стен и просто пароизоляция, это не одно и тоже. Функция пароизоляции заключается в замедлении перемещении водяных паров, и обычно не предназначена для замедления миграции воздуха. Это назначение воздушных барьеров. Когда воздух перемещается из места в место из-за разницы давления воздуха, пар движется вместе с ним. В каком-то смысле воздушные барьеры также являются и барьером для пара, но только в том случае, когда они контролируют транспортировку влажного воздуха.

Устройство пароизоляционного слоя выглядит следующим образом:

• выполняется предварительная подготовка поверхности стены;
• монтируется решетка или каркас для утеплителя;
• прокладывается изоляционный материал;
• вся поверхность, включая решетку, закрывается слоем паробарьера;
• окончательная отделка (например, гипсовые листы).

Изнутри

Откуда берется водяной пар? Он поступает из разных источников в вашем доме, но наиболее распространенными являются: приготовление пищи, стирка, сушка одежды и купание. В таком случае необходимо выполнить внутри помещения пароизоляцию стен.

Все любят принимать ванну или душ именно под горячей водой, а так как помещение ванной редко отапливается, то образование пара от горячей воды гарантировано в большом количестве. А зимой мы склонны высушивать одежду на радиаторах отопления, при этом влага быстро превращается в пар. В дополнение к вышесказанному все мы каждый день выдыхаем водяной пар (до 2-3 литров водяного пара за ночь, пока мы спим), поэтому наутро окна в помещении часто запотевшие.

Теперь рассмотрим межкомнатные стены, нужна ли пароизоляция утеплителя смежных с кухней и ванной комнат стен. Однозначно у вас не будет утепления всех межкомнатных стен в квартире, это не логично и не рационально. А вот изолировать стену ванной комнаты необходимо однозначно. Пароизоляция стены кухни изнутри будет необходимо только в том случае, если отсутствует вытяжка или помещение является тупиковым и плохо проветривается. Краткое руководство по типу изоляции всегда указано на этикетке или на сайте производителя.

Снаружи

Пароизоляция стен снаружи, независимо от материала стены, будет выполнена всегда в одинаковой последовательности.

• наружная поверхность должна быть сухая, предварительно обработана;
• накладывается пароизоляция по всей поверхности;
• фиксация материала деревянными планками, из которых в дальнейшем будет сформирован каркас для основного слоя утеплителя.
• дальнейшие действия по утеплению и обшивки полученного слоя.

При утеплении стен снаружи пароизоляция выполняет функция гидрозащиты на вертикальных участках стены и не дает испарениям из окружающей среды проникать в стену, вызывая ее мокрение и образование плесени.

Вывод

Теперь, когда мы ответили на вопрос «что такое паровые барьеры», вы понимаете, что добавление пароизоляции к внутренней или внешней поверхности ваших стен позволит избежать появления избыточной влажности внутри комнат или между слоями наружного утеплителя. Качественная герметизации избавит от проникновения водяного пара по средствам диффузии или с переносом воздушных потоков по всему пространству, а стены, деревянные доски и изоляция останутся сухими, не теряя своих изначальных свойств.

Гидроизоляция и отделка ванной комнаты в деревянном доме: варианты и необходимые материалы

К вопросу гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме нужно подходить с особым талантом и математическим умом. В отличие от рукотворных стройматериалов пористая древесина — уникальный материал, выполняющий функцию регулятора влажности воздуха. Мякоть дерева может разбухать при затяжных ливнях и усыхать при жаре без осадков.

От постоянного воздействия влаги и сырости деревянные конструкции могут загнивать, плесневеть, подвергаться разрушению грибка. Чтобы защитить дерево от воздействия влажного воздуха, пара и воды в санузле, сохранив первозданный вид несущих конструкций, рекомендуется использовать только совместимые гидроизоляционные материалы.

Особенности санузлов в деревянных домах

Уборные и душевые в деревянных коттеджах сильно отличаются от тех, что мы привыкли видеть в квартирах кирпичных и монолитных домов. И хотя внешне они схожи, за отделкой скрывается сложный технический расчет и множество материалов, нетипичных для городских квартир.

Вот несколько рекомендаций на этот счет.

• Для помещения под ванную и туалет следует выбрать комнату с наружной стеной для вывода вентиляционной шахты или трубы.
• При установке газового котла, стиральной машины, раковины, биде, прачечных шкафчиков, других единиц мебели и сантехники требуется выделить не менее 6 кв. м. площади.
• Расстановку унитаза, умывальника, ванны или душевой кабины осуществляют в соответствии с нормами эргономики: перед точкой оставляют 700 мм пространства, по бокам – хотя бы 200-250 мм.
• Чтобы избежать аварии на водопроводе, необходимо утеплить основание пола и трубы с помощью теплоизоляционных материалов, а также организовать сливной клапан.
• Чтобы избежать аварии в системе канализации СИП-дома, требуется монтировать демпфирующие устройства и предусмотреть создание компенсационных зазоров с целью защиты труб от смещения при усадке коттеджа. 
• Из вариантов отделки ванной комнаты в деревянном доме необходимо исключить легковоспламеняющиеся материалы, а также хвойные породы деревьев: сосну, ель и лиственницу, смолы которых при нагревании от водяного пара и котла негативно влияют на кожу, легкие и бронхи.

Гидроизоляция ванных комнат

Грамотная гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме — секрет долговечности несущих конструкций из дерева и древесных волокон. При строительстве домов из СИП-панелей мастера рекомендуют использовать наиболее эластичные гидроизоляционные материалы с максимальным коэффициентом гидрофобности и адгезии. Специалисты предлагают два типа материалов для протекции поверхностей от пагубного влияния воды в душевой или ванной.

Оклеечная гидроизоляция

Оклеечные изоляторы имеют малую популярность, так как их сложно монтировать в маленьком каркасном помещении. Из всех материалов этой группы предпочтение отдается импортной битумно-полимерной мембране на самоклеющейся подложке. Мембрану наносят при помощи горячей или холодной мастики в несколько слоев.

Еще один важный недостаток оклейки — наличие швов между полотнами. Под внутренней отделкой ванной комнаты в деревянном доме так или иначе будет скапливаться конденсат. Однако опытные мастера нашли эффективное решение этой проблемы — они укладывают полотна внахлест и заливают стыки горячим битумом и пеком, предварительно застелив разогретый битум армированной стеклотканью.

Обмазочная гидроизоляция

Данная группа изоляторов более популярна и представляет собой битумно-полимерные мастики под стяжку и цементно-полимерные мастики для укладки поверх стяжки. Это эластичные гидроизолирующие покрытия, состоящие из двух компонентов: порошка из инертных наполнителей и связующих антиводных составов, а также водной дисперсии акриловых полимеров. Лучшие показатели гидрофобности показывает каучуко-битумная мастика. Она сохраняет постоянство после замерзания даже при деформации геометрии строительной конструкции.

Как и в случае с оклейкой, дополнительную прочность обмазочной гидроизоляции придает армирующая сетка из стеклоткани. Ее укладывают между первым и вторым слоем изоляции. Кроме того, подвижные места дома, особенно стыки стен, полов и потолков, необходимо усиливать эластичной лентой-герметиком.

Материалы для пола

Если вы хотите оставить пол деревянным, еще на стадии строительства дома необходимо использовать влагостойкую термодревесину в качестве напольного покрытия. Она не меняет объем под воздействием влаги и смены температуры воздуха, а значит, не поведет пол через несколько лет после монтажа. Для настила деревянного пола подойдут такие породы дерева, как тик и пробка. Несмотря на высокий процент эфирных масел и удивительную влагостойкость, доски рекомендуется обработать палубным лаком.

Если в доме уже смонтированы половые лаги, гидроизоляция пола в ванной комнате начинается с настила двух слоев водостойкой фанеры. На сэндвич кладут самоклеящуюся мембрану или полимерно-битумную мастику с высоким коэффициентом эластичности. Затем организуют армированную стяжку, поверх которой на водостойкий клей укладывают финишный материал.

Если вы планируете монтировать электрический или водяной теплый пол в СИП-доме, обмазочную гидроизоляцию следует наносить поверх стяжки.

Материалы для стен

Для качественной гидроизоляции стен в ванной комнате применяют стекло-магниевые листы или аквапанели на основе цемента или экструдированного полистирола. При выборе аквапанелей важно, чтобы они были армированы стеклотканью с обеих сторон и покрыты пластификатором. Такой материал намного более влагоустойчив, чем, например, тяжелый гипсокартон. А чтобы между стеной и основанием оставались пустоты для вентиляции дерева, аквапанели и листы монтируют на каркас при помощи дюбелей и плиточного клея.

Отделка ванной комнаты

Отделка ванной комнаты в деревянном доме происходит по аналогичному принципу. Выбираются именно те материалы, которые не боятся прямого контакта с каплями воды и перепадов влажности воздуха.

Пол

Специалисты рекомендуют использовать керамическую плитку или кафель. Этот очевидный материал для отделки ванных и уборных комнат проверен временем. Он не пропускает воду, так как лишен сквозных пор, а при правильной эксплуатации не трескается несколько десятилетий подряд. Элементы плитки лучше всего класть на полиуретановый клеевой состав, а для затирки швов использовать эпоксидную затирку.

Важным нюансом является установка аварийного слива в полу. Чтобы организовать запасной слив, требуется выполнять стяжку под небольшим углом, чтобы вода стекала естественным образом. В нижней точки уклона монтируют слив-трап.

Стены

Для отделки стен ванной комнаты в деревянном доме также используют плитку из керамики, полистоуна и стекла. Здесь нет никаких ограничений: вы можете приобрести плитку любого производителя с глянцевой, матовой, полированной поверхностью, с глазурованным покрытием или без него. Нет ограничений к размерам плитки, бордюров, панно и других декоративных элементов. 

Если ванная комната будет проветриваться путем открытия форточки по типу бани и предбанника, рекомендуется использовать морозостойкую плитку и мозаику. А вот ректификационный кафель лучше не класть в первые годы после завершения строительства дома. Ровные стены, покрытые бесшовной плиткой, могут покрыться волнами в процессе усадки древесины.

Отделка ванной комнаты деревянными панелями — еще один неплохой вариант оформления гигиенического помещения. Большую популярность в России приобрели стеновые панели из МДФ – волокнистой плиты средней плотности (Medium Density Fibreboard). Имея визуальное сходство с ДСП, плиты отличаются более гладкой структурой и связующим веществом – лигнином.

 Декоративные изделия из МДФ не боятся влаги и воздействия горячего пара, грибка и плесени, гигиеничны и прочны. Важный бонус плиты МДФ – повышение уровня шумоизоляции стены. Однако, если вас интересует профессиональная звукоизоляция СИП-дома, обратите внимание на статью про современные материалы для шумоизоляции коттеджа.

Наконец, достаточно толстые деревянные стены можно отшлифовать, затереть и покрыть влагостойким лаком. В таком случае вы сэкономите существенные денежные средства на отделке ванной и туалета. Из-за отсутствия теплоизоляционного слоя данный совет подойдет далеко не всем владельцам каркасных домов, особенно, живущим в северных районах страны.

Потолок

К отделке потолка ванной комнаты деревянной вагонкой нужно подойти с особой осторожностью. Если речь идет о сосне, ели и лиственнице, лучше всего отказаться от применения материалов на основе натуральной древесины этих пород из-за высокого содержания опасных смол. В то же время, отделка потолка помывочной или душевой такими породами, как ольха и осина, абсолютно безопасна для здоровья. Низкая гигроскопичность древесины делает ее идеальным материалом для декора потолка ванной, если вы любите горячую воду и длительные водные процедуры.

Варианты отделки ванной комнаты в деревянном доме не завершаются на материалах из натурального сырья. Вагонка бывает не только деревянной, но и пластиковой, в том числе с имитацией текстуры дерева. Она подойдет в качестве декоративной облицовки потолка, если вы хотите использовать необычный цвет. Природная древесина ограничена в палитре цветов, в то время как поливинилхлоридные панели могут быть представлены в любом оттенке.

Одно из последних веяний – зеркальные потолочные панели и вагонка-хамелеон. Они не боятся влаги и нагрева, легко монтируются способом «паз-шип» и «паз-гребень». В отличие от деревянных изделий, пластиковые панели снижают высоту ванной комнаты чуть меньше, поэтому особенно актуальны в низких помещениях.

Натяжные потолки из поливинилхлорида, полиэстера и полиуретана не рекомендуется устанавливать сразу после возведения каркаса жилого дома. В противном случае процесс усадки может деформировать полотно, что приведет к необходимости демонтажа поврежденного потолка и работе по-новой.

Вентиляция

Внутренняя отделка ванной комнаты в деревянном доме не заканчивается на укладке многослойной гидроизоляции и монтаже декоративных материалов. Самым важным этапом, без которого принятие водных процедур может быть опасным для здоровья человека и отделки коттеджа, является монтаж вентиляционной установки. Рекомендуется инсталлировать вентиляцию на чердаке, соблюдая ряд правил.

• Вентиляционное оборудование не должно контактировать с деревом – трубы и другие элементы крепят на подставках-кроншейнах из стали.
• Вентканал должен быть изготовлен из негорючих материалов и крепежей.
• Вентканал прокладывают только сквозь компенсационные отверстия, что предотвращает смещение шахты в процессе медленной усадки каркаса. 
• Вентканал оборудуют противопожарными клапанами для блокировки воздушного притока в случае пожара.

Для исключения эффекта застаивания воздуха и активации естественного хода кислорода можно использовать клапан приточной вентиляции. Небольшое устройство монтируют непосредственно в стене помещения, предназначенного для ванной. Уличный воздух курсирует в ванной и выводится через вытяжку, обеспечивая постоянный воздухообмен, удаление излишней влаги и запахов из гигиенической комнаты.

Заключение

Теперь вы представляете, как происходит процесс гидроизоляции и ремонта в санузле дома. Материалы для финишной отделки уборных и ванных комнат в деревянном коттедже различаются по составу, цвету, дизайну, размерам и способом крепежа, однако их объединяет несколько важных характеристик. Все они должны иметь высокий коэффициент гидрофобности и адгезии, а черновые гидроизоляционные материалы должны отличаться эластичностью, отсутствием малейших стыков и пор.

Утеплитель

— Стоит ли ставить пароизоляцию только на внешнюю стену ванной комнаты?

TL; DR — пароизоляция принадлежит снаружи

только

Вы должны размещать пароизоляцию только на внешней стороне внешней стены, позволяя сборке высохнуть обратно внутрь, если вода все-таки попадет через периметр ванны. Я бы порекомендовал безбумажный гипсокартон поверх цементной плиты для обрамления ванны — гипсокартон всех типов открыт для пара (около 50 перм. полость стены, в то время как цементная плита является довольно серьезным замедлителем парообразования с 4-8 проницаемостью, что оказывает большее давление на способность окружающей среды вашей ванны удерживать воду из стены с самого начала.

Что произойдет, если вы попытаетесь наклеить одну изнутри?

Когда вы наклеиваете пароизоляцию внутри здания, сначала все будет хорошо, пока вы не пойдете и не включите кондиционер. Затем влага из теплого влажного наружного воздуха, заполняющего полость стены, начнет конденсироваться на холодной внешней поверхности пароизоляции (если предположить, что это изолированный узел), и в результате вы получите плесень.

Аналогичная проблема возникнет, если вы попытаетесь вставить две пароизоляции в один и тот же узел — внутри будет по-прежнему генерировать конденсат , несмотря на усилия внешнего, чтобы удержать всю эту влажность в страхе, и теперь совершенно некуда влага идти!

Конечно, нет смысла ставить пароизоляцию на внутреннюю стену — воздушное пространство перегородки никогда не должно сообщаться с воздушным пространством внешней стены!

Более подробную информацию о том, почему пароизоляция похожа на барсуков, можно найти в BSI-073, также известном как «Макбет делает пароизоляцию».«

Фруктовое мороженое для сосания, ванные комнаты

— нет

Еще одна ошибка, которую можно совершить в современном тесном доме, — это включить в ванную комнату «пердящий вентилятор» и объявить вентиляцию в ванной готовой. Это просто означает, что ваш воздух для подпитки будет поступать из всевозможных случайных утечек, которые не имеют отношения к обеспечению людей воздухом в помещении, особенно если одна из них оказывается вытяжкой или выхлопом какого-либо прибора.

Самый простой способ решить эту проблему — обеспечить подачу воздуха в ванную комнату из зоны, которая обдувается, например, подвала, если ваш подвал является подходящей подачей воздуха для перекачки, как не все! (Вам нужно будет обеспечить на 10% больше воздуха для подпитки, так как это также установка для переноса воздуха.)

Конечно, если из дома ОП протекает больше воздуха, чем из SR-71 на земле протекает JP-7, старомодный вытяжной вентилятор для ванной, подобный тому, который предлагает ОП, ему подойдет.

Более подробную информацию о вентиляции в целом можно найти, кстати, в BSI-070, «Сначала займитесь навозом, а потом не сосите».

Нужен ли пароизоляционный барьер — Введение в пароизоляцию

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция (иногда называемая замедлителем пара) обычно представляет собой пластик или лист фольги, используемый для гидроизоляции, чтобы предотвратить образование промежуточной конденсации в различных строительных конструкциях, таких как стены, крыши, фундаменты и полы.В типичном коммерческом здании или доме пароизоляция или замедлители диффузии пара могут повысить энергоэффективность и комфорт, а также предотвратить проблемы, связанные с влажностью и сыростью. (Источник: Министерство энергетики США.)

Назначение пароизоляции

Пароизоляция — важный компонент в строительстве. Его цель — предотвратить попадание водяного пара на стены, потолки, чердаки, подвалы или крыши, где он может конденсироваться и вызывать гниение строительных материалов или образование плесени.

Ущерб от конденсации воды из-за движения водяного пара (так называемый «привод водяного пара») может нанести ущерб даже самым прочным строительным конструкциям и поставить под угрозу эффективность изоляции. Вы можете избавить себя от этой дорогостоящей головной боли, узнав, когда, как, зачем и где устанавливать пароизоляцию в вашем следующем проекте.

Что такое водяной пар?

Водяной пар — это вода в газообразном состоянии (а не в жидком или твердом), который полностью невидим.Водяной пар постоянно диффундирует через строительные материалы из теплого влажного интерьера дома в холодный и сухой внешний вид. Когда водяной пар проходит через стену, потолок или другой барьер и встречается с поверхностью, имеющей температуру ниже точки росы (когда водяной пар конденсируется), он становится конденсацией — и угрозой для целостности ваших строительных материалов. (Источники: Ecohome.)

По словам эксперта по устойчивому развитию и архитектора Дэниела Оверби, паропроницаемость является важной, но довольно запутанной проблемой.Разница в давлении пара между двумя сторонами конструкции ограждающей конструкции здания является движущей силой паропроницаемости.

Как отмечает Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC), многие повседневные действия человека, такие как стирка, приготовление пищи и купание, выделяют водяной пар в здание и повышают его влажность. Затем этот воздух естественным образом пытается найти выход из стен, потолка и т. Д. Путем диффузии. То же самое и с коммерческими зданиями, несмотря на то, что деятельность внутри них может отличаться.

Строительство в холодном климате? Обратите внимание.

Кто-то может спросить, а нужна ли пароизоляция? Как строитель, ваш первый шаг — это проконсультироваться со своими местными и провинциальными / государственными строительными нормами. Во многих странах с более холодным климатом Северной Америки пароизоляция является обязательной частью строительства.

Вы можете обнаружить, что пароизоляция часто не требуется в более теплом климате. А при установке в неподходящем климате или на неправильной стороне строительных материалов пароизоляция может принести больше вреда, чем пользы.Это обстоятельство может предотвратить высыхание водяного пара, что, в свою очередь, может вызвать гниение и плесень. (Источник: Dupont.)

Если вам неясны требования к зданию, возможно, вам придется проконсультироваться с другими подрядчиками в вашем регионе или рассчитать потребности вашего здания в соответствии с критериями, установленными авторитетными профессиональными организациями. Например, Национальная ассоциация кровельных подрядчиков (NRCA) рекомендует пароизоляцию на внутренней стороне крыши в любом климате, где средняя температура января ниже 40 F (4 C) градусов, а ожидаемая зимняя относительная влажность в помещении составляет 45 процентов или больше.

Что делает пароизоляция?

Пароизоляция устанавливается вдоль, внутри или вокруг стен, потолков и полов для предотвращения распространения влаги и потенциального повреждения водой.

Настоящий пароизоляционный барьер — это барьер, который полностью предотвращает проникновение влаги через его материал, что измеряется «скоростью пропускания водяного пара». Если в материале есть даже небольшая проницаемость, но барьер по-прежнему обеспечивает защиту от влаги, это называется замедлителем диффузии пара.(Источник: Министерство энергетики США.)

Замедлители образования пара также обычно называют пароизоляцией. Барьер Терминология менее точна, потому что в большинстве случаев продукты не полностью блокируют пар.

Что можно использовать в качестве пароизоляции?

Для создания эффективных пароизоляционных материалов доступно большое количество материалов, в том числе:

• Эластомерные покрытия.
• Фольга алюминиевая.
• Алюминий на бумажной основе.
• Лист полиэтиленовый пластиковый.
• Крафт-бумага с асфальтовым покрытием.
• Пленка металлизированная.
• Краски-замедлители парообразования.
• Изоляция из экструдированного пенополистирола или фольги.
• Фанера для наружных работ.
• Мембраны кровельные листовые.
• Стекло и металлические листы.

(Источник: Министерство энергетики США)

Международный жилищный кодекс (IRC) классифицирует материалы по их проницаемости.Они измеряют это единицей, называемой «перми». Как поясняется в исследовании, опубликованном Совместной службой по продвижению материалов Университета Аляски в Фэрбенксе (UAF): Если материал имеет рейтинг химической проницаемости 1,0, мы знаем, что через 1 час, когда разница в давлении пара между холодной и теплой сторонами материала составляет 1 дюйм ртутного столба (1 дюйм рт. ст.), 1 зерно водяного пара пройдет через 1 квадратный фут материала. Одна крупинка воды равна 1/7000 фунта.

Материалы, замедляющие образование пара, делятся на три типа:

Замедлители парообразования класса I (0.1 завивка или меньше):

• Листовой металл.
• Лист полиэтиленовый.
• Резиновая мембрана.

Замедлители образования паров класса II (с допуском более 0,1 и менее или равным 1,0):

• Необлицованный пенополистирол или экструдированный полистирол.
• Тридцать фунтов бумаги с асфальтовым покрытием.
• Крафт-бумага с битумным покрытием.

Замедлители образования паров класса III (с допуском более 1,0 и менее или равным 10):

• Гипсокартон.
• Изоляция из стекловолокна (без покрытия).
• Целлюлозная изоляция.
• Доска обрезная.
• Бетонный блок.
• Пятнадцатифунтовая бумага с асфальтовым покрытием.
• Обертка дома.

(Источник: Министерство энергетики США)

Где мне нужна пароизоляция?

IRC делит Северную Америку на восемь климатических зон, чтобы определить, когда в здании может потребоваться пароизоляция.

IRC рекомендует строителям устанавливать замедлитель парообразования класса I или II на внутренней стороне домов в климатических зонах 5 (холод) и на севере, а также в зоне Marine 4.Однако, если вы кондиционируете свой дом летом, на крыше или стенах в течение части года может скапливаться конденсат. В этом случае обязательно используйте антипирен класса II для внутренней части стены. Вы также можете использовать замедлитель парообразования класса III внутри в сочетании с изоляцией из распыляемой пены на внутренней стороне стены или крыши. При строительстве в жарком влажном климате (зоны с 1 по 3) у вас не должно быть пароизолятора на внутренней стороне стены. (Источник: Fine Home Building.)

Эксперты говорят, что большинство проблем с конденсацией возникает из-за утечки воздуха, а не из-за диффузии пара, поэтому убедитесь, что вы должным образом загерметизировали проходы (например, высыпания) от утечки воздуха с помощью воздушного барьера.

Воздушный барьер и пароизоляция — Чем они отличаются

Некоторые сравнивают пароизоляцию с плащом, тогда как воздушный барьер больше похож на ветровку. Во многих случаях вам может не понадобиться пароизоляция, вместо этого используйте воздушный барьер, чтобы предотвратить миграцию водяного пара через воздушные потоки.Это способ номер один для водяного пара попадать в дома и собрания (например, стены или крыши). Фактически, воздух, проходящий через отверстия и трещины, в 30 раз чаще переносит водяной пар через строительные конструкции, чем за счет простой диффузии водяного пара. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр.18.)

С другой стороны, пароизоляция помогает предотвратить вторую наиболее распространенную форму движения водяного пара: диффузию пара. Это «медленное перемещение отдельных молекул водяного пара от областей с более высокой концентрацией водяного пара к более низкой (от более высокого к более низкому давлению пара).(Источник: Dupont.) Конденсация возникает, когда теплый воздух охлаждается при прохождении через такие строительные материалы, как изоляция и гипсокартон. (Источник: Ecohome.)

Пароизоляция не предназначена для остановки потока или миграции воздуха; это работа воздушного барьера. Итак, хотя пароизоляция должна быть сплошной, в отличие от воздушной, пароизоляция не обязательно должна быть столь плотно закрыта. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр.18.)

Некоторые продукты, такие как AquaBarrier компании IKO Industries, действуют как паро- и воздушный барьер.Они часто используются во влажном южном климате, где часто бывает влажный наружный воздух. (Источник: Министерство энергетики США.) Комбинированные паро-воздушные барьеры также подходят для любого места, где и воздушный, и пароизоляционный барьеры расположены на теплой стороне здания. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр. 38.)

Пароизоляция для коммерческих крыш

Замедлители парообразования часто используются при строительстве плоских крыш для предотвращения конденсации влажного воздуха изнутри здания на конструкцию крыши и потенциального повреждения материалов.(Источник: NRCA.) Эти продукты являются важным способом сохранить теплоизоляцию крыши и, таким образом, составляют важную часть защиты комфорта и энергоэффективности дома или коммерческого здания. В большинстве случаев при установке пароизоляции на настил крыши он должен иметь рейтинг химической проницаемости 0,5 или меньше.

Для эффективной работы пароизоляция также должна быть достаточно теплой, чтобы оставаться выше точки росы с внешней стороны, что означает, что над барьером должна быть установлена ​​достаточная изоляция для поддержания температуры независимо от погоды на улице.(Источник: NRCA.)

В случае, если вы возводите «холодное здание» (например, холодильное здание), температура которого внутри составляет 32 F (0 C) или ниже, вам понадобится пароизоляция на внешней стороне изоляционного слоя, чтобы предотвратить появление теплого наружного воздуха. от проникновения и возможного повреждения изоляции крыши. (Источник: NRCA.)

Пароизоляция особенно важна при строительстве плоских крыш коммерческих зданий. Водяной пар, проникающий через кровельные материалы, может нанести значительный ущерб, в том числе:

• Коррозия стальных материалов.
• Рост микроорганизмов.
• Пониженная эффективность изоляции.

(Источник: NRCA.)

Пароизоляция для плоской крыши, такая как IKO’s MVP Modified Vapor Protector, обеспечивает соответствующую защиту от влаги.

Пароизоляционные материалы для плоских крыш

При строительстве плоской крыши обычно используются два типа материалов: битумные замедлители образования пара (асфальт, смешанный с войлоком или стекловолокном) или небитумные замедлители образования пара (пластик, ламинат или алюминий с покрытием).

Нужна ли пароизоляция?

После того, как вы определили климат, в котором вы строите, и предполагаемое использование здания, вы можете определить, нужна ли защита пароизоляции всей оболочке здания (включая крышу).

Любой застройщик должен тщательно обдумать это решение до начала строительства, так как правильно подобранный пароизоляционный слой поможет обеспечить соответствие здания местным строительным нормам, а также обеспечить энергоэффективность и максимальный срок службы всех материалов.

Посетите раздел нашего сайта, посвященный замедлителям образования пара, чтобы узнать о наших коммерческих замедлителях образования пара.

Никогда не устанавливайте кондиционер в доме с пароизоляцией

Пароизоляция + кондиционер = влажные, заплесневелые стены

Итак, вот малоизвестный факт, что большинство установщиков HVAC не сообщают потенциальному новому клиенту системы кондиционирования; Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с кондиционированием воздуха в домах могут гнить стены из-за конденсации, которую они могут вызвать.Вот почему, если у вас новый дом с пароизоляцией, вам может быть лучше подождать, пока внешний сайдинг потребует замены, а затем установить сплошную изоляцию из жестких панелей снаружи под отделкой вместе с блоком ERV или HRV для вентиляции, так как способ сохранить прохладу в доме летом и теплее зимой, сэкономив при этом кучу денег. Помните, что изоляция — это подарок, который продолжает дарить еще долгое время после того, как новая модная центральная система кондиционирования нуждается в серьезном обслуживании или замене.

Почему старые дома с кондиционерами находятся в отличном состоянии, а новые гниют?

Столетие назад дома строили из камня, кирпича и массива . Ранние строительные материалы либо не пострадали от влаги, либо помещались в среду, где они могли высохнуть. Дома были плохо или полностью изолированы, и они поглощали дешевую энергию, которая была доступна в прошлом, втягивая бесконечный свежий воздух и удаляя влагу. Мы просто продолжали накачивать энергию, чтобы заменить тепло, уходящее во всех направлениях, и все в мире было хорошо — по крайней мере, мы так думали, прежде чем мы узнали лучше.

Кроме того, внутренние стены дома в прошлом были отделаны настоящей штукатуркой, обычно на реечной основе, которая требует около 99% относительной влажности (RH) для размещения плесени. Благодаря недавним «улучшениям» строительства в Северной Америке, теперь мы используем гипсокартон с бумажной облицовкой, соответствующий стандарту, который может начать формировать плесень при относительной влажности около 80%.

Поскольку мы изолируем и делаем дома герметичными, они не высыхают так легко, а обычные строительные методы удерживают влагу внутри стеновых конструкций. Будьте осторожны, не путайте воздушные барьеры с пароизоляцией, это не одно и то же…. Проблема усугубляется тем, что мы представили изделия из искусственной древесины, которые гораздо более восприимчивы к повреждениям от влаги, чем массивные пиломатериалы. Если вы думали, что строительство нового дома из OSB — это нормально, «потому что это делают все», узнайте, почему мы считаем, что небольшие дополнительные расходы на фанеру могут того стоить по сравнению с недостатками OSB здесь.

Итак; почему новые дома гниют, а старые в отличном состоянии?

Неудивительно, что дом, наполненный утечками воздуха из прочных материалов и очень слабой изоляцией, может оставаться сегодня почти в таком же состоянии, как и 100 лет назад.Пытаясь согреться с помощью нашего ревущего огня, мы эффективно обжигаем высушенные дома изнутри. Также неудивительно, по ряду причин, что мы не можем позволить себе продолжать строить или отапливать дома подобным образом.

Итак, ответ на вопрос , а не изолировать?

• Нет, для этого не хватает энергии.

Разве нельзя использовать композитные древесные материалы?

• Нет, деревьев для этого не хватает.

Что нам нужно сделать, так это признать эти изменения и спроектировать стены так, чтобы они эффективно справлялись с влагой.

Поскольку большинство новых домов в Северной Америке теперь оборудованы кондиционерами, первым и наиболее важным шагом в строительстве новых домов будет отказ от использования полиэтиленовых пароизоляционных материалов в стеновых конструкциях во всех климатических зонах, кроме самого холодного, или, по крайней мере, изменение их местоположения в монтаж стен, чтобы избежать возможности повреждения стеновых конструкций промежуточным конденсатом.

Непроницаемые для влаги пароизоляция отлично работают зимой, а до кондиционирования воздуха и прочно утепленных стен летом они были относительно безвредными. Но поскольку дома теперь лучше изолированы, а также охлаждаются в жаркие месяцы, эта пароизоляция находится не на той стороне стеновой конструкции в течение нескольких месяцев в году.

Если вы живете в стране бесконечной зимы, внутренняя пароизоляция из полиэтилена — отличная идея. Хотя иногда может показаться, что в большей части Канады и в северных частях США, есть несколько жарких и влажных месяцев, о которых мы склонны забывать.

Грибу требуется много энергии, чтобы приготовить еду из твердой древесины, но мы значительно упростили эту задачу, разработав виртуальный буфет из легкоусвояемых материалов. Включение пароизоляции из поли создает атмосферу обеда для плесени с рейтингом 5 звезд.

Все более легкие блюда: Доска пиломатериалов> фанера> OSB> ДВП> ДСП> бумага.

Изображение ДСП через Викимедиа

Для строительства наших домов сегодня мы часто используем конструкционные изделия из дерева, которые были пережеваны на крошечные кусочки и скреплены вкусными клеями, которые можно размягчить в летние месяцы благодаря к связанному внутрь пароводу, ударяющемуся о пароизоляцию из поли и конденсирующемуся в капли воды.Ням.

В герметичных домах без надлежащих систем вентиляции могут наблюдаться значительно повышенные уровни внутренней относительной влажности, а сочетание этой дополнительной внутренней влажности и холодных поверхностей стен, вызванных тепловыми мостами в каркасе, подвергает бумажную поверхность гипсокартона серьезному риску образования конденсата зимой. .

Внутреннее окружение домов значительно изменилось за последние несколько десятилетий, и это ставит новые задачи при сборке стен. Строительный код часто не успевал за этим.Меры по контролю за паром, которые изначально предназначались для предотвращения намокания стен, теперь предотвращают их высыхание. Мы знаем, как строить стены лучше, но во многих случаях нам не позволяют это сделать регулирующие органы, которые не обновили кодексы, чтобы отразить более эффективные конструкции ограждающих конструкций.

Строительные нормы и правила заставляют делать глупости. Законы физики превыше кода. — Джо Лстибурек

Автором этой статьи стал ученый-строитель Джо Лстибурек, одно из пользующихся наибольшим доверием и известных имен в строительной науке, оставившее неизгладимый след в строительных нормах США, и, по нашему мнению, им намного лучше. Это.К сожалению, Канада еще не последовала его совету, вместо этого мы вынуждены продолжать строить дома, которые приносят больше вреда, чем пользы канадским домам.

Если повезет, мы можем увидеть изменения в использовании и размещении пароизоляции для стен. в будущем или принятие пароизоляционных грунтовок для нанесения краски на пароизоляцию. — Результатом станет более построенное жилье, более подходящее к нашему климату и образу жизни. Чтобы узнать больше об основах строительной науки, посмотрите видео-руководство «Как обрамить платиновую стену по стандарту LEED» на канале EcoHome на YouTube

Пароизоляция в вашем доме

Не могли бы вы обернуть свой дом пластиковой пароизоляцией снаружи, прежде чем класть кирпич? Если не почему, потому что я слышал, что вы можете изнутри? Я знаю, что вы можете использовать обертку Tyvek, так почему бы не использовать пластик? — Дэвид

Дэвид,

Когда теплый влажный воздух охлаждается, он может насыщаться и выделять часть водяного пара в виде конденсата.Если это происходит в стенах вашего дома, это может привести к росту плесени или загниванию дерева. Пароизоляция, такая как пластиковая пленка, предотвращает прохождение как жидкой воды, так и водяного пара, в то время как домашние обертывания, такие как Tyvek Homewrap, задерживают жидкую воду, но пропускают водяной пар.

В холодных климатических условиях на внутренней стороне стен используется пароизоляция для предотвращения выхода теплого влажного воздуха зимой. Установка пароизоляции снаружи может привести к скоплению влаги за ней или ее конденсации в стенах.

В теплом влажном климате использование пароизоляции внутри не рекомендуется, поскольку летом, когда в доме работает кондиционер, он может иметь противоположный эффект. Однако это не такая большая проблема, как в холодном климате, поскольку разница температур не так велика.

Вдоль побережья на юго-востоке США в настоящее время рекомендуется не устанавливать пароизоляцию внутри и устанавливать снаружи, хотя большинство строителей вместо этого используют домашнюю пленку.В средних регионах прибрежных южных штатов можно полностью отказаться от пароизоляции. В других частях страны, особенно в более холодных северных штатах, следует установить пароизоляцию на внутренних стенах и обернуть дом снаружи.

Дополнительная информация, включая карту с рекомендациями по использованию пароизоляции, доступна на веб-сайте Министерства энергетики США.

Пароизоляция не считается важным элементом под полом или потолком, так как чердаки и ползунки обычно вентилируются наружу, что позволяет конденсату выходить, не застревая в нем.

Как использовать пластик в качестве пароизоляции в стенах | Домой Руководства

Фредом Хоу Обновлено 9 декабря 2018 г.

Представьте себе стакан ледяной воды. Водяной пар в более теплом воздухе вашего дома начинает конденсироваться на более холодной поверхности стакана с водой. Конденсация происходит всякий раз, когда теплый воздух встречается с холодным. Тот же процесс происходит внутри стен вашего дома. Без пароизоляции конденсат внутри стен может разрушить изоляцию и способствовать росту вредной плесени и бактерий.Пластик, в частности полиэтилен толщиной 6 мил, является наиболее часто используемым пароизоляционным материалом. Пластик имеет очень низкий рейтинг проницаемости, что означает, что вода в газообразном или жидком состоянии не проходит через него.

Соображения

Обычно пластиковая пароизоляция устанавливается между стойками и гипсокартоном, но есть некоторые исключения. В наружных стенах ниже уровня земли, таких как стены подвала, вообще нельзя использовать пластик. В некоторых случаях требуется иное использование пластиковых пароизоляционных материалов.Высококачественные наружные стены с полупроницаемой внешней отделкой, такие как кирпич поверх обшивки из ориентированно-стружечных плит, требуют размещения дополнительной пароизоляции на внешней стороне обшивки. Ключевой стратегией при установке пароизоляции является создание сплошного барьера без зазоров и незакрепленных швов. Непроницаемая пластиковая лента, наклеиваемая на все швы барьера, является стандартной практикой установки.

Наружные стены

Теплый воздух внутри дома будет вызывать конденсацию внутри внешних стен, где бы он ни соприкасался с более холодным наружным воздухом.Сплошная пластиковая пароизоляция предотвращает образование конденсата на внутренних поверхностях наружной стены. Любая конденсация на правильно установленной непрерывной пластиковой пароизоляции в конечном итоге снова впитается в окружающий воздух внутри дома и не повредит компоненты стен.

Внутренние стены

Обычно внутренние стены не требуют пароизоляции, но в некоторых ситуациях это настоятельно рекомендуется. Например, внутренние стены ванной комнаты и кухни — это области, в которых установка пароизоляции имеет большое значение.Ванные комнаты и кухни ежедневно производят огромное количество водяного пара. Именно поэтому стандартной практикой является окрашивание стен в этих местах полуглянцевой краской. Краска также действует как пароизоляция. Сплошная пластиковая пароизоляция за гипсокартоном защитит внутренние стены этих участков от повреждения водой.

Стандартные методы установки

Полиэтиленовый пластик толщиной 6 мил поставляется в рулонах различных размеров. Покупайте пластик такого размера, который ограничивает количество швов между пластиковыми листами.Устанавливайте пластиковую пленку только после завершения изоляции, электромонтажа и водопровода. Плотно натяните пластиковый лист по верхней части стены и прикрепите его к стойкам и пластинам с помощью молотка — инструмента, предназначенного для быстрой и эффективной установки скоб. Прикрепите пластик скобами, двигаясь от верхней пластины поперек и вниз к нижней пластине. Прикрепите пластик к каждой стойке и каждой пластине через каждые 12–18 дюймов. Будьте очень осторожны, чтобы не сломать пластик при установке.Если вы это сделаете, замените весь пластиковый лист для больших отверстий или заклейте меньшие разрывы непроницаемой пластиковой лентой.

Типы обертки дома и советы по установке

Домашняя пленка — это ткань, бумага или картон, покрывающий внешнюю оболочку стен дома для защиты стенового каркаса. Большинство сайдинговых материалов не совсем эффективно отталкивают воду, особенно ветровой дождь. Когда вода попадает за сайдинг, нужно использовать домашнюю пленку, чтобы пролить воду и не допустить ее попадания в полость стены.Обертка дома также позволяет переносить водяной пар наружу защищаемой конструкции, поскольку водяной пар может проходить через нее. Существует несколько видов обертки для дома, и у каждого свои требования к установке.

Зачем нужна домашняя пленка?

Домашняя пленка технически является разновидностью водостойкого барьера или WRB. Цель использования домашней пленки — предотвратить попадание влаги в полость стены извне. Хотя домашняя пленка водонепроницаема, она, как правило, не является водонепроницаемой или водонепроницаемой по уважительной причине.Подобно тому, как дождь и влажный воздух могут попадать в полость стены снаружи дома, влажный воздух также может попадать в стену изнутри дома. Если домашняя пленка непроницаема, она может задерживать эту внутреннюю влагу в полости стены, что потенциально может привести к гниению и росту плесени. Большинство WRB имеют рейтинг проницаемости от 5 до 60; минимум 5 требуется большинством строительных норм.

Вопреки многим утверждениям, домашняя пленка обычно не служит воздушным барьером, препятствующим попаданию холодного воздуха в полости стен.Только несколько специальных типов WRB предназначены для выполнения этой функции, и их необходимо тщательно устанавливать, чтобы создать надежный воздушный барьер.

Покрытие для дома предназначено для укладки поверх обшивки и за сайдингом, независимо от того, какой сайдинг вы используете: дерево, фиброцемент, винил, кирпич, лепнину и другие. Производители сайдинга могут рекомендовать определенные типы WRB для использования со своей продукцией.

Типы обертки для дома

Первоначально WRB представлял собой пропитанную асфальтом войлочную бумагу или «битумную бумагу», тот же материал, который обычно используется в качестве подкладки под черепицу.В последнее время термин «домашняя пленка» обычно используется для описания WRB из пластиковой ткани, такой как Tyvek.

• Асфальтовый войлок (битумная бумага) — стандартным требованием является войлок типа 1, соответствующий стандартам ASTM D 226.
• Строительная бумага класса D — изготовленная из крафт-бумаги, пропитанной асфальтом, эта пленка для дома обычно используется под штукатурным сайдингом.
• Полиолефиновая ткань. «Пластиковая» домашняя обертка обычно изготавливается из тканых волокон полиэтилена или полипропилена.
• Жидкость WRB. Эти смолистые жидкости наносятся малярным валиком или распылительным оборудованием и могут служить в качестве воздушного барьера.
• Жесткий пенопласт. Некоторые типы изоляционных плит из жесткого пенопласта могут служить WRB, если они должным образом герметизированы.
• Обшивка WRB — Панели обшивки из ориентированно-стружечной плиты (OSB) со специальными покрытиями могут служить как обшивкой, так и WRB; установка включает герметизацию всех стыков панелей заводской лентой.

Советы по установке обертки для дома

Всегда следуйте инструкциям производителя по установке и используйте только одобренные крепежные детали и герметики, если это применимо.

Подсказка

Использование оцинкованных крепежных деталей может помочь предотвратить ржавчину.

Общие рекомендации, которые обычно применяются к тканевой обертке для дома, включают:

• Заклейте все швы специальной лентой, предоставленной производителем домашней пленки.
• Работайте снизу вверх, перекрывая нижние ряды.
• Установить домашнюю пленку перед дверями и окнами.
• Оберните ткань по краям окон и дверей к внутренней части рамы.
• Установите защитную пленку между двойными верхними стеновыми панелями.
• Не допускайте попадания химикатов на ткань, так как они могут отрицательно повлиять на водонепроницаемость домашнего покрытия.
• Вытяните хомут над опорой не менее чем на 2 дюйма.
• Если рекомендуется, установите водоотвод в нижней части наружной обшивки.
• Используйте скобы или гвозди, специально предназначенные для удержания материала домашней обертки. Гвозди должны быть не менее 1 дюйма в длину и располагаться на расстоянии от 12 до 18 дюймов по центру.
• Перекрытие горизонтальных стыков пленки минимум на 6 дюймов.
• Перекрывайте вертикальные стыки не менее чем на 6 дюймов и не более чем на 12 дюймов, в зависимости от суровых погодных условий местности.
• Lap house оберните всю верхнюю часть любой заштрихованной области.
• Установите защитный экран от дождя для контроля движения влаги при укладке пористого сайдинга.

Стены за душевыми и ваннами

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде.Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Контрольный список для полевых работ оценщика

Система теплового ограждения.
2. Полностью выровненные воздушные барьеры. ⁶ В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. ⁸
2.2 Стены за душевыми, ваннами, лестницами и каминами.

Сноска 6) Для целей данного Контрольного перечня под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным помещениями, включая необходимое уплотнение для блокирования чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения. EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь конечную толщину ≥ 5.5 дюймов или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указал иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, продуктов на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся. Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

Сноска 8) Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например,g., наружные стены выше и ниже уровня, коленные стены) и должны соответствовать требованиям к воздушным барьерам для стен. Применяются следующие исключения: воздушные барьеры рекомендуются, но не требуются, в адиабатических стенах в многоквартирных домах; и в климатических зонах с 4 по 8 воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции рекомендуется, но не требуется в стенах подвала или стенах подполья. Для целей этих исключений подвал или подвал — это пространство, для которого ≥ 40% общей общей площади стен находится ниже уровня земли.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET.См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation — Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.

Приложение 2 Дом, готовый к нулевому энергопотреблению Министерства энергетики США, Целевой дом.
Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать минимальным показателям эффективности HVAC, перечисленным в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), или превышать их, как показано ниже. Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая эквивалентна по производительности минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Выставка Energy Ready Home 1.

Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Уровни изоляции должны соответствовать требованиям IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. Утечка всего дома должна быть проверена и соответствовать следующим пределам инфильтрации:

• Зоны 1-2: ≤ 3 ACH50;
• Зоны 3-4: ≤ 2,5 ACH50;
• Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
• Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
• Отдельно стоящие дома: ≤ 3 ACH50.

Сноска 12) Конструкции ограждающих конструкций здания, включая наружные стены и невентилируемые чердаки (если они используются), должны соответствовать соответствующим положениям, касающимся замедлителей парообразования Международного жилищного кодекса (IRC) 2015 года.
Сноска 23) Утечка в оболочке должна определяться утвержденным верификатором с использованием утвержденного RESNET протокола испытаний.

Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2009 г.

Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушного барьера и изоляции, установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012 IECC

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2015 и 2018 IECC

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции. Душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Общие требования: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки по периметру и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2020). Положения данной главы должны регулировать изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

Международный жилищный код, 2009 г. (IRC)

Таблица N1102.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной перегородки и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Между душевыми / ваннами и внешней стеной имеется изоляция.Воздушный барьер и герметизация существуют на общих стенах между жилищами, на внешних стенах за ваннами / душевыми и в проемах между оконными / дверными косяками и обрамлением. Таблица N1102.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция внешней стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Таблица N1102.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая краевые балки и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2015 и 2018 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Общие требования: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки по периметру и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонт должны соответствовать положениям этого кодекса, без требования, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Американское общество по испытанию материалов (ASTM) E1677-11

Стандартные технические условия на материал или систему воздушного барьера (AB) для малоэтажных каркасных стен зданий. Эта спецификация охватывает минимальные характеристики и критерии спецификации для материала или системы воздушного барьера для каркасных непрозрачных стен малоэтажных зданий.Положения предназначены для того, чтобы позволить пользователю разработать критерии характеристик стены и повысить характеристики воздушного барьера для конкретного климатического местоположения, функции или конструкции.

Американская ассоциация воздушных барьеров (ABAA) 07261

Самоклеящийся листовой воздушный барьер. 2006. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для самоклеящихся листовых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации профессионалам в области дизайна.

ABAA 07262

Воздухо- и пароизоляция, наносимая жидкостью. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для воздушных барьеров, которые наносятся жидкостью, а также выступают в качестве пароизоляции, разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации специалистам по проектированию.

ABAA 07263

Воздушный барьер из вспененного полиуретана с закрытыми порами средней плотности. 2011. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс.Эта спецификация для воздушных барьеров из пенополиуретана средней плотности с закрытыми порами разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных дизайнеров.

ABAA 07265

Жидкий паропроницаемый воздушный барьер. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Настоящая спецификация для жидкостных паропроницаемых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных проектировщиков.

.

alexxlab