Видео как правильно делать фундамент для дома: технология, этапы работ, фото и видео

Дом / 16.12.1977 / alexxlab / 0

Ленточный фундамент своими руками: видео инструкция

Чаще всего при самостоятельном возведении загородного дома, бани, гаража или дачного домика в качестве основания используются фундаменты ленточного типа. Всё дело в том, что строительство ленточного фундамента несложно выполнить своими руками из-за простоты и доступности технологии. Кроме этого, это универсальное решение, подходящее для использования на любом типе грунта и с любым материалом стен дома, а также вполне доступная по цене конструкция.  Прежде чем делать такой фундамент, необходимо решить, мелкозаглублённый или заглублённый он будет, а также правильно подобрать материалы и продумать будущую конструкцию. Инструкция по монтажу, фото и видео из нашей статьи помогут вам разобраться с процессом и обустроить ленточный фундамент под свой дом.

Выбор вида основания

Все фундаменты ленточного типа можно разделить на несколько типов

Все фундаменты ленточного типа можно разделить на мелкозаглублённые и заглублённые, монолитные и сборные:

1. Если дом будет выполняться из лёгкого материала – древесины или пеноблоков, то можно обустроить мелкозаглублённое основание
   . Такой вариант подходит для каркасных строений, а также кирпичных построек с небольшой толщиной наружных стен и маленькими размерами (сараев, хозяйственных построек). Их можно делать на слабопучинистых грунтах. Высота такой ленты составляет не более 50-70 см.
2. Заглублённый фундамент
   подходит для дома с массивными тяжёлыми несущими стенами из кирпича, камня или бетона. Он может возводиться на любом типе грунтов, а также для дома с подвалом. Глубина закладки такого основания зависит от отметки промерзания грунта – конструкция должна быть ниже на 200-300 мм, чем эта отметка.
3. Монолитные конструкции
   представляют собой сплошную ленту из монолитного железобетона. Конструкция изготавливается с использованием опалубки и заливается прямо на стройплощадке. Этот вариант подходит для слабопучинистых и пучинистых почв. Чтобы сделать такой фундамент, вам не понадобится грузоподъёмная техника. Всё можно выполнить вручную, поэтому этот вариант больше подходит для самостоятельного изготовления. Технологию выполнения можно подробно изучить в видео инструкции в конце статьи.
4. Сборные основания
   немного уступают по прочности монолитным конструкциям, но быстрее собираются за счёт использования заводских фундаментных подушек и бетонных блоков. Однако чтобы построить такое основание необходимо привлечь строительную грузоподъёмную технику. На фото ниже вы можете увидеть конструкцию сборного основания.

В нашей статье мы подробно рассмотрим технологию выполнения монолитного фундамента ленточного типа.

Технология выполнения монолитного ленточного основания

Прежде чем начать делать основание для дома, необходимо исследовать грунт, чтобы установить его состав и высоту грунтовых вод. Это поможет правильно подобрать конструкцию фундамента, а также определиться с глубиной его заложения. После выполнения чертежей и подсчёта объёмов материалов можно начинать выполнение работ.

Подготовка участка и разметка

Участок строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, которые будут мешать ведению стройки

Участок строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, которые будут мешать ведению стройки. После этого можно начинать разметку фундамента дома на участке. Это можно делать при помощи верёвки и колышков либо использовать строительный нивелир и теодолит.

Чтобы правильно сделать разметку будущего дома, необходимо:

• Прежде всего, на участке выполняется разбивка осей сооружения.
• Далее от границы участка привязывается крайний угол сооружения и забивается колышек. От него под прямым углом натягивается верёвка к следующему углу дома.
• Затем при помощи теодолита или угольника находится следующий угол здания.
• После этого выполняется проверка углов по диагоналям.
• Если результат проверки положительный, то все угловые колышки соединяются верёвкой.
• Теперь можно начинать разметку внутренней грани фундамента. Для этого от натянутой верёвки нужно отступить вглубь расстояние равное ширине будущего основания.

После выполнения разметки стоит сделать проверку перепадов высот на участке. Затем необходимо найти низкую точку и от неё произвести отсчёт глубины фундамента. Это позволит исключить разницы в высоте конструкции.

Теперь можно приступать к копке траншеи или котлована. Работу можно вести вручную лопатой или использовать строительную технику. В любом случае финишное выравнивание стенок и дна траншеи производится вручную при помощи лопаты. Чтобы глубина траншеи была одинаковой, используют строительный водяной уровень.

Обустройство подушки

На дне траншеи выполняется песчаная подушка высотой 20-30 см

После выполнения траншеи приступают к подготовке основания под заливку фундамента:

Рекомендуем к прочтению:

1. На дне траншеи выполняется песчаная подушка высотой 20-30 см.
2. После укладки песок проливается водой и тщательно трамбуется.
3. Иногда рекомендуется выполнять гидроизоляцию песчаной подушки, хотя делать это не обязательно. Для изоляции можно использовать прочную плёнку или выполнить прослойку из бетона М 150 высотой 100 мм. Такая бетонная прослойка увеличит прочность основания, защитит его от усадки и растрескивания. Особенно рекомендуется выполнять такую подбетонку на песчаных и супесчаных грунтах, а также при высоком стоянии подземных вод.

Важно: не стоит использовать в качестве изоляции геотекстиль. Этот материал может дать обратный эффект и снизить несущую способность основания.

Устройство опалубки

Через неделю, когда раствор подбетонки схватится, можно начинать делать опалубку из струганных досок толщиной 40-50 мм

Через неделю, когда раствор подбетонки схватится, можно начинать делать опалубку из струганных досок толщиной 40-50 мм. Вместо досок можно взять влагостойкую фанеру или ОСП. При возведении опалубки необходимо строго контролировать её вертикальность.

Над поверхностью земли опалубка должна возвышаться на высоту цоколя согласно проекту дома. Перед заливкой бетоном внутреннюю поверхность опалубки можно выложить полиэтиленовой плёнкой. Это позволит уменьшить сцепление бетона с деревянными элементами и облегчит снятие опалубки. Кром того, защищённые от загрязнения доски можно будет использовать повторно.

Внимание: при устройстве опалубки необходимо предусмотреть отверстие под асбестоцементную трубу, которая будет выполнять функции гильзы для пропуска через фундамент инженерных сетей внутрь дома.

Убирать опалубку можно после набирания бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через неделю.

Закладка арматуры

После сборки опалубки можно начать делать арматурный каркас

После сборки опалубки можно начать делать арматурный каркас. Обычно для жилого дома высотой не более 2-3 этажей достаточно изготовить каркас из арматуры АIII сечением 10-12 мм. При этом более толстый пруток используется в качестве продольных направляющих каркаса, а поперечные прутья из арматуры диаметром 10 мм укладываются с шагом 200 мм.

Важно: лучше изготовить пространственный каркас, то есть связать две плоские арматурные  сетки вертикальными прутьями. Их высота зависит от конструкции основания.

Чтобы защитить арматурный каркас от коррозии, он должен быть заглублён в толщу бетона не менее чем на 5 см. Учитывайте этого при расчёте ширины каркаса, а также при его укладке на дно траншеи с опалубкой. Снизу можно подложить дистанционные прокладки, чтобы обеспечить необходимое расстояние от края бетона.

Коммуникации и вентиляция

Перед заливкой бетонной смеси необходимо сделать конструкции, которые позволят вентилировать пространство под домом а также завести в сети водоснабжения и канализацию

Перед заливкой бетонной смеси необходимо сделать конструкции, которые позволят вентилировать пространство под домом, если не предусмотрен подвал, а также завести в дом инженерные коммуникации – сети водоснабжения и канализацию.

Для этого лучше использовать пластиковые или асбестоцементные трубы, которые закладываются в арматурный каркас между стенками опалубки и привязываются проволокой к арматуре. Чтобы во время заливки бетона в трубы не попал раствор, насыпьте в них песок.

При прокладке гильзы для ввода инженерных сетей стоит учитывать отметку промерзания грунта, ведь ввод выполняется ниже нее. Таким образом, при обустройстве мелкозаглублённого фундамента ввод будет находиться ниже всей конструкции, а при устройстве заглублённого основания гильзу стоит проложить на 200 мм выше низа фундамента.

Заливка бетоном

После окончания заливки бетонный фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги и защиты от осадков

Заливку бетона стоит делать, придерживаясь следующих рекомендаций:

Рекомендуем к прочтению:

1. Как видно на предложенном ниже видео, заливка выполняется слоями высотой по 150-200 мм. После заливки каждого слоя бетон трамбуется ручной трамбовкой или специальным глубинным вибратором. Это позволит избавиться от пузырьков воздуха и повысить прочность конструкции.
2. Для заливки можно использовать бетон заводского изготовления, как на предложенном видео, или приготовить смесь самостоятельно. Для этого в пропорции 1-3-5 смешиваются цемент, песок и щебень.
3. Чтобы избежать расслаивания бетона, не стоит лить раствор с высоты более 150 см. Иначе конечная прочность конструкции снизится.
4. При выполнении работ в зимнее время обязательно используются морозостойкие добавки к бетону, например, поваренная соль или хлористый кальций.

После окончания заливки бетонный фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги и защиты от осадков. Плёнку можно снимать через 4-5 дней. Первоначальную прочность бетон набирает через 14 дней, а полное затвердевание происходит через 28 дней.

Важно: в жару бетон в первое время нужно смачивать водой, чтобы защитить от быстрого испарения влаги и растрескивания.

Гидроизоляция

Для оснований домов с подвалами, которые построены в условиях высокого уровня грунтовых вод, помимо обмазочной гидроизоляции стоит использовать покрытие наружных поверхностей фундамента рубероидом

После схватывания бетона и снятия опалубки необходимо выполнить гидроизоляцию стен. Для этого можно использовать битум или битумную мастику. Используемый состав наносится в два слоя на наружные стенки фундамента.

Для оснований домов с подвалами, которые построены в условиях высокого уровня грунтовых вод, помимо обмазочной гидроизоляции стоит использовать покрытие наружных поверхностей фундамента рубероидом. Особо тщательно нужно герметизировать место ввода инженерных коммуникаций в дом. Если ваш дом без подвала и высота грунтовых вод небольшая, то от вертикальной гидроизоляции основания можно отказаться.

Утепление

Эффективное утепление основания достигается с использованием экструдированного пенополистирола

Утепление фундамента можно сделать по одному из трёх методов:

1. Для засыпки пространства вокруг фундамента в траншее можно использовать керамзит. Однако засыпку стоит делать шириной не менее 50-100 см. При меньшей толщине засыпки эффективность утепления будет недостаточной. Однако это не очень хороший метод, поскольку керамзит может впитывать влагу, от чего его теплоизоляционные качества будут снижаться.
2. Эффективное утепление основания достигается с использованием экструдированного пенополистирола. При этом нужны плиты толщиной не менее 50-100 мм. Это лучший вариант утепления, который подойдёт и для дома с повалом. Пенополистирольные плиты крепятся на цоколь дома выше отметки земли, а также на стенку фундамента до отметки промерзания грунта.

Совет: эффективным и экономичным решением станет изготовление несъёмной опалубки из пенополистирола. Однако в этом случае нужно основательно закрепить плиты с наружной стороны, чтобы их не распёрло  бетоном.

3. Утепление можно выполнить и методом распыления пенополиуретана на стенки основания. Однако цена этого способа немаленькая, ведь для этого придётся обращаться к специалистам. Кроме этого, этот материал довольно быстро разрушается под действием ультрафиолета.

Окончание работ

После окончания работ можно выполнять обратную засыпку траншеи

После окончания работ можно выполнять обратную засыпку траншеи. Для этого лучше использовать не вынутый раньше грунт, а глину или песок. При этом песок послойно проливается водой и трамбуется, а глина просто трамбуется слоями.

Для защиты фундамента от разрушения талыми водами и дождями обязательно делается отмостка с уклоном от дома. Её ширина должна быть не менее 1 м. Для неё можно использовать бетон или асфальтобетон.

Монолитный ленточный фундамент своими руками: пошаговая видео инструкция

Ленточный фундамент своими руками — как сделать +фото, видео

При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.

Наиболее востребованные — ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.

Подготовительные работы для заливки фундамента

Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).

Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.

Мелкозаглубленные фундаменты должны быть глубиной не менее 400 миллиметров. Важно обеспечить опорной плоскости по всему возводимому периметру строгую горизонтальность — пользуйтесь водяным уровнем.

В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента — делаем своими руками +видео

Опалубка ленточного фундамента

Следующий этап — организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.

Главное правило — опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.

Видео: как сделать опалубку

Армирование и гидроизоляция фундамента

До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание. Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.

Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно — конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.

Вентиляция и коммуникации — грибку и плесени скажем «нет»

После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.

Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.

Заливка фундамента — рекомендации по изготовлению и заливки раствора

Заливка бетона ленточного фундамента

Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.

Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода — 0,5.

Основные рекомендации при изготовлении раствора:

• Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
• Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
• Воды — 50 — 60% от массы цемента.
• При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.

После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.

Видео

Как правильно залить фундамент под дом своими руками (видео)

Все знают, что от надежности фундамента зависит прочность и долговечность самого дома. Не все имеют возможность воспользоваться услугами профессиональных строителей, поэтому многое приходится делать своими руками. Для многих остается актуальным вопрос, как правильно залить фундамент под дом.

Навигация по статье:
Подготовительный этап
Работы с траншеей
Армирование
Заливка бетона
Заливка фундамента под стоящий дом

Подготовительный этап

Особой популярностью пользуется ленточный фундамент, так как он:

• отлично справляется со своими важными функциями на любом типе грунта;
• относительно недорого стоит;
• не доставляет лишних хлопот во время заливки.

Но перед тем, как самому начинать работу по заливке фундамента, нужно рассчитать необходимое количество материалов с учетом всей нагрузки дома, узнать, сколько стоит нужный товар и доставить его на место.

Первым делом нужно расчистить участок и разметить территорию, чтобы границы фундамента были видны. При разметке обязательно нужно учитывать площадь и массу строения, рельеф участка и уровень грунтовых вод. По всему периметру будущего строения и по внутренним границам стен нужно вкопать деревянные клинья или арматуру и натянуть между ними бечевку или леску (обе линии будут параллельными).

Оптимальное расстояние между натянутыми бечевками должно составлять 40 см. Чтобы понять, ровно ли натянута бечевка, можно использовать метод сравнения диагоналей между всеми углами. Если они одинаковы, значит, все углы имеют угол 90 градусов и бечевка натянута ровно.

Один из популярных вопросов, когда лучше заливать фундамент. Все работы лучше делать в теплое время года, когда нет дождей. Зимой работать с бетоном не стоит.

Работы с траншеей

Один из сложных этапов самостоятельной работы – выкапывание траншеи (если это делать с помощью лопаты). С экскаватором работа пойдет намного быстрее, но за услуги придется заплатить. Глубина траншеи должна быть такой, чтобы ее дно находилось на 30 см ниже глубины промерзания грунта. Стены траншеи дополнительно укрепляют досками, которые исполняют функцию опалубки. Доски опалубки должны возвышаться над землей на 30 см.

После того, как траншея выкопана, на ее дно нужно насыпать песчаную подушку. Песок насыпают толстым слоем, при чем конкретная толщина зависит от пучения грунта (но не менее 15 см). После засыпки песок обязательно поливают водой и утрамбовывают. Затем нужно прямо на песчаную подушку уложить слой гидроизоляции (лучше всего подойдет ленточный материал).

Армирование

Нагрузка на фундамент довольно высокая, поэтому если просто залить в подготовленную траншею бетонную смесь, в дальнейшем она не выдержит всего веса строения. Поэтому будущую конструкцию нужно укрепить, используя армирующие материалы.

Ленточный фундамент требует сложной каркаса из металлических прутьев, которые расположены и по вертикали, и по горизонтали. При этом шаг между параллельными армирующими элементами не должен составлять более 40 см. Чтобы конструкция сохранила свое расположение и ориентацию в пространстве, ее нужно связать проволокой из стали (предпочтительнее) или легко приварить. Арматура должна быть уложена таким образом, чтобы она была внутри монолита, то есть, отступая по 5-7 см с каждой стороны.

Заливка бетона

Теперь нужно узнать, как заливать бетонный раствор в подготовленную траншею. Раствор нужно изготовить непосредственно перед самим процессом заливки. Если есть финансовые возможности, можно заказать уже замешанный раствор, который привезут в бетономешалке в уже готовом для заливки виде.

Если решено изготовлять бетонный раствор самостоятельно, нужно следовать стандартным пропорциям:

• 1 доля цемента;
• 3 доли песка без примесей мусора;
• 5 долей щебня (средней фракции).

Заливать раствор нужно равномерно по всему периметру подготовленной траншеи, следя за тем, чтобы в процессе работы не образовывалось даже маленьких щелей. Лучше заливать тонкими слоями по 20 см, дополнительно трамбуя каждый слой деревянной трамбовкой. После завершения заливки еще не схватившийся раствор нужно дополнительно утрамбовать виброплитой.

Чтобы бетон застыл, потребуется немало времени, поэтому с постройкой стен дома придется подождать. Как правило, летом достаточно месяца, чтобы бетон набрал необходимую прочность для дальнейшего возведения дома. Если идут дожди, фундамент нужно укрывать непромокаемым материалом, чтобы вода не вымыла цемент. Если жарко, бетон лучше поливать водой, это поможет избежать преждевременно высушивания верхнего слоя и его растрескивания. Опалубку лучше демонтировать после полного высыхания фундамента.

Заливка фундамента под стоящий дом

Иногда случается так, что появляется острая необходимость залить дополнительный или новый фундамент под старый дом из дерева. В последнем случае нужно подготовить домкраты, деревянные балки и опоры из дерева или металла, на которые можно будет опереть дом на время проведения работ. Заливка фундамента под стоящий дом – процесс сложный и утомительный, но реальный.

Зная, как правильно заливать фундамент, можно избежать многих неприятностей в будущем. Если остались вопросы – видео в помощь.

Как залить ленточный фундамент своими руками

Среди прочих типов фундамента ленточный является самым распространенным в частном строительстве. Заливка его не требует внушительных финансовых затрат и не представляет особой сложности — его может построить и начинающий строитель, нужно лишь разобраться в особенностях работы.

Преимущества и недостатки

Как и любая строительная конструкция, ленточный фундамент имеет свои преимущества и недостатки, хорошо проявляет себя в одних эксплуатационных условиях и совершенно неприменим в других.

Чтобы избежать ошибок в проектировании и строительстве зданий на базе ленточного фундамента, важно знать все его свойства и особенности. Итак, к главным преимуществам конструкции относятся:

• дешевизна исходных материалов и монтажных работ благодаря небольшим размерам;
• простота и удобство монтажа, отсутствие необходимости в сложном технологическом оборудовании и особых профессиональных навыках работников;
• стойкость к постоянным высоким нагрузкам, то есть пригодность для частного двух- или трехэтажного строительства;
• совместимость со всеми современными технологиями возведения стен;
• высокая скорость заливки бетона, позволяющая существенно сократить сроки строительства.

Тем не менее, фундаменту такого типа свойственны несколько недостатков, самыми серьезными из которых являются:

• потребность в детальном анализе грунта и проведении достаточно сложных проектных расчетов с целью определения геометрических параметров будущего фундамента;
• большая масса конструкции, которая при ошибке в расчетах будет способствовать «проседанию» здания.

Проанализировав все плюсы и минусы ленточного фундамента, можно прийти к выводу, что оптимальной сферой его применения является частное строительство на достаточно прочных, стабильных грунтах без уклона. Кроме того, такой тип фундамента может выручить в условиях ограниченного бюджета и при сжатых сроках выполнения работ.

Разновидности ленточных фундаментов

Основным критерием классификации ленточных фундаментов является их внутренняя структура. В зависимости от нее конструкции делят на три группы:

1. Монолитные фундаменты. Состоят из армирующих прутьев, заранее установленных в траншеи и скрепленных между собой, которые заливаются бетоном. Такая технология обеспечивает наибольшую прочность, надежность и долговечность сооружений.
2. Сборные. Состоят их готовых железобетонных блоков промышленного производства, соединенных цементным раствором. Из-за разнородной структуры подвержены деформациям и разрушениям в местах стыков при несоблюдении условий постройки. Главное достоинство сборного фундамента – скорость и простота монтажа.
3. Прочие. Как правило, это группа объединяет легкие ленточные фундаменты для нежилых помещений, например, кирпично-каменные, песчаные, грунтоцементные.

Особняком держатся свайно-ленточные конструкции. Обычно они выполняются по монолитной технологии, но включают, помимо прочего, глубокие литые сваи с арматурным каркасом, позволяющие удерживать фундамент на нестабильных грунтах.

Материалы и инструменты для работы

Роль основных строительных материалов, используемых при возведении опалубки, установке прутьев и заливке ленточного фундамента, играют:

• доски, в том числе маячные, продольные и необходимые для изготовления щитов опалубки;
• прутья арматуры диаметром не менее 10 мм, выбираются в соответствии с расчетными нагрузками и рисунком армирования;
• проволока, натяжные крюки и скобы, которые используются для скрепления прутьев;
• бетонный раствор, компонентами которого являются цемент, песок и щебень (пропорции составляющих даны в таблице ниже).

Набор инструментов варьируется в зависимости от планируемого объема работ. Если периметр и ширина фундамента относительно невелики, преобладают ручные инструменты, такие как:

• лопаты, заступы для земляных работ и заливки;
• металлические емкости для приготовления бетона;
• молотки, пилы и другие столярные инструменты;
• пассатижи и клещи для работы с проволокой;
• средства резки металла, например, ножовка, электролобзик, УШМ.

С ростом объема работ увеличивается и степень механизации процесса. Применяются экскаваторы, бетономешалки, портативные станки и мощный ручной электроинструмент.

Разметка ленточного фундамента и земельные работы

В отличие от свайно-винтового фундамента, ленточный прекрасно подходит для строительства  зданий с цокольными этажами, подвалами и подпольями. Однако на пучинистом грунте этот вариант окажется довольно затратным – такой вид основания лучше всего возводить на сухом грунте, который вспучивается меньше, нежели влажный. Также невыгодно будет заливать фундамент на большую глубину, а вот для небольших домов, бань и гаражей он подойдет наилучшим образом.

Поскольку на подготовку основания под постройку уходит почти третья часть от общей стоимости строительства, следует заранее разобраться, как правильно сделать ленточный фундамент. Также обязательно нужно исследовать тип грунта на участке и глубину его промерзания, чтобы понять, подходит ли вам вообще такой тип фундамента. Впоследствии исправлять свои ошибки будет намного сложнее.

Перед тем как построить ленточный фундамент, необходимо расчистить участок от лишнего мусора и приступить к его разметке. В соответствии с подготовленным проектом гаража, бани или дома необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента. Делается это с помощью подручных средств: деревянных колышков или прутьев арматуры и веревки (проволоки, прочной лески).

Необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента

Как разметить ленточный фундамент идеально ровно, чтобы не пришлось переставлять колышки с места на место:

• начните разметку с определения оси будущего здания;
• воспользовавшись отвесом, наметьте первый угол, а от него перпендикулярно натяните шнур или леску ко второму и третьему углу здания;
• затем посредством угольника определяется четвертый угол;
• проверьте все углы, измерив диагонали, — если углы совпали, можно вбить колышки и натянуть между ними леску;
• точно так же сделайте внутреннюю разметку, отступив от внешней на 40 см (оптимальная ширина фундамента).

Закончив с разметкой, изучите перепады поверхности на участке и выберите самую низкую точку. Отсюда нужно будет начинать отсчет глубины траншеи, чтобы исключить в дальнейшем разницу в высоте фундамента. Для небольшого дома достаточно будет глубины котлована около 0,4 м.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора. Только не копайте на глаз — обязательно проверяйте с помощью водяного уровня, чтобы дно траншеи было максимально ровным, такая предосторожность поможет избежать многих проблем в будущем. Не забывайте и о том, что стенки траншеи должны быть строго вертикальными.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора

Монтаж опалубки и арматуры

На дне вырытой траншеи устраивается песчаная подушка, которая не только снижает нагрузку в межсезонье на фундамент, распределяя ее на всю площадь основания, но и позволяет сэкономить строительные материалы. Насыпьте песка слоем не меньше 150 мм, выровняйте его поверхность с помощью водяного уровня и утрамбуйте, смочив водой. Поверх песчаной подушки можно насыпать слой щебня и проложить гидроизоляцию в виде рубероида или полиэтиленовой пленки для усиления прочности основания.

До того как залить ленточный фундамент, обязательно нужно будет соорудить опалубку из доступных материалов – фанеры, деревянных досок, кусков металлочерепицы и т.д. Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями, при этом шляпки гвоздей располагают внутри, чтобы потом было проще разбирать конструкцию, и стенки фундамента получились ровнее. Установленная опалубка должна выступать над поверхностью земли как минимум на 30 см. Внутри опалубки по всему периметру натяните веревку на том уровне, до которого будете заливать фундамент. Сразу позаботьтесь об отверстиях для канализационных и водопроводных труб, иначе впоследствии придется их прорубать, нарушая целостность бетонного монолита.

Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями

Следующим этапом будет укладка арматуры. Свяжите арматурные стержни сечением 12 мм специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли по 30  см. Сварку лучше не использовать, поскольку в местах сварки будет проявляться коррозия, а вязка проволокой вдобавок обеспечивает гибкость конструкции при движении грунта. Укладывая арматуру в траншею, проследите, чтобы со всех сторон оставался отступ по 5 см, тогда арматура окажется внутри монолита.

Заливка ленточного фундамента своими руками

Теперь разберемся, как правильно залить ленточный фундамент. Рассчитайте, сколько вам потребуется бетона, перемножив высоту, длину и ширину фундамента. Можно приготовить бетонный раствор самостоятельно, смешав 3 части песка, 5 частей щебня и одну часть цемента, разбавив водой до оптимальной консистенции. Но лучше все же использовать бетон заводского изготовления, поскольку за один раз залить приготовленный самостоятельно бетон у вас не получится, в результате образуются «холодные швы» и мостки холода, через которые впоследствии будет просачиваться вода, разрушая фундамент. Если вы будете заливать фундамент при помощи машины, убедитесь, что с любого угла опалубки есть доступ для заливки, и что раствор в машине не успел затвердеть — при необходимости разбавьте его водой.

Видео про заливку ленточного фундамента

Пошаговая инструкция по заливке:

• бетон заливается понемногу, слоями по 20 см;
• каждый залитый слой тщательно трамбуется специальными деревянными трамбовками, чтобы не допустить образование пустот в монолите;
• с этой же целью необходимо простукивать стенки опалубки;
• заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки;
• по окончании работ поверхность залитого фундамента выравнивается мастерком, протыкается в нескольких местах арматурой (чтобы воздух мог выйти), опалубка снаружи простукивается деревянным молотком.

Заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки

Итак, как делать ленточный фундамент мы разобрались, теперь остается лишь дождаться, пока он полностью подсохнет – на это может потребоваться около месяца. В это время укрывайте фундамент на ночь непромокаемыми материалами, чтобы дождем не смыло цемент с поверхности, а днем при солнечной погоде поливайте водой во избежание растрескивания верхнего слоя. Опалубку рекомендуется демонтировать не ранее, чем через две недели после заливки фундамента, а лучше через месяц.

Дальнейший уход за бетоном

После заливки важно обеспечить условия для его равномерного затвердевания, в первую очередь – необходимые показатели температуры и влажности. Комплекс направленных на это действий называют уходом за бетоном.

В первую очередь, нужно укрыть фундамент, частично изолировав его от воздействия солнечного излучения и других внешних факторов. В холодные пасмурные дни это делаю через 8-12 часов после заливки, в солнечные и ветреные дни – через 2-4 часа. Поверхность бетона засыпают опилками или песком, накрывают мешковиной или другими подобными материалами. Теперь нужно обеспечить регулярное поступление влаги, для чего фундамент поливают из шланга через распылитель каждые 1,5-3 часа в зависимости от погоды в дневное время суток и хотя бы дважды за ночь.

Обратите внимание! Если температура опустится ниже +5 градусов, увлажнение придется прекратить. В таком случае удержать влагу помогут специальные лаки и эмульсии.

Срок ухода зависит от марки использованного цемента. Для быстрозатвердевающих сортов достаточно 2-3 суток, стандартный цемент увлажняют в течение недели, а медленнозатвердевающий – до двух недель. Кроме того, необходимо учитывать конфигурацию фундамента – глубокие и широкие конструкции требуют более тщательного ухода.

Ответы на частые вопросы

Можно ли сделать подвал при ленточном фундаменте?

Ленточный фундамент можно считать лучшим вариантом для реализации проектов строительства подвала или погреба. Он имеет достаточное заглубление в грунт, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки, при условии рытья подвала на некотором расстоянии от несущих стен.

Как правильно сделать пол при таком типе основания?

Пол в зданиях с таким фундаментом создается по методу слоеного пирога. Грунт засыпают песком, утрамбовывают и покрывают щебнем, выше располагают металлическую ячеистую стяжку, на ней – слой гидроизоляции. На гидроизоляцию настилают утеплитель и чистовые слои пола.

Видео по теме

В видеоролике показан внешний вид ленточного фундамента сложной конфигурации с несъемной опалубкой.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

Как сделать фундамент под печь своими руками: правильная инструкция

Несмотря на технический прогресс в отрасли отопительного оборудования, печи для дома по-прежнему пользуются неизменной популярностью. Они позволяют обогреть дома в районах, отдаленных от цивилизации. Там, где электричество и газификация не предусмотрено. Строительство любой печи начинается с сооружения фундамента. О том, как сделать фундамент под печь правильно, мы и поговорим в этой статье.

Фундамент под печь в разрезе

Изготовление печи, конечно, требует большого труда, опыта и знания технологий. Задумываясь о строительстве печи на даче и возведении фундамента, можно, конечно, нанять специалистов. Но на самом деле, обустройство фундамента под печь можно спокойно выполнить и своими силами.

Печь для дома

Дело это не такое затратное и сложное, а вот удовольствие от самостоятельно возведенной конструкции с лихвой окупит все хлопоты.

Основные правила закладки фундамента

Какой бы вариант фундамента под печь вы ни выбрали, и какой бы размер не решили реализовать, существует ряд основных правил, игнорировать которые не стоит:

• Фундамент под печь необходимо делать самостоятельным, никак не связанным с основанием всего дома. Почему? Дело в том, что в процессе эксплуатации, дом может дать небольшую усадку. Опускаясь, он не должен потянуть за собой печь, так как это может привести к ее деформации, ухудшению тяги и нарушению технических свойств.

Фундамент под печь отделен от общего

В некоторых случаях можно частично объединить два основания, соединив их одной стеной.

• Если оба фундамента (для дома и для печи) располагаются близко друг от друга, нужно выполнить между ними песчаную засыпку толщиной в 50 мм.
• Если фундамент под общий дом ленточный, то основание под печь ни в коем случае не должно стенками соприкасаться с этим фундаментом.
• Выбирая место под печь и, соответственно, фундамент, следует не только полагаться на пожелания, но и на такие факторы, как: расположение дверей, окон и балок кровли. Следует учитывать расположение дымохода, чтобы труба при возведении печи не попала в перекрытия и балки.
• Рассчитывая размер и глубину фундамента, обязательно учитывайте тяжесть перекрытий и вес печи вместе с дымоходом.

На размеры фундамента влияют не только габариты печи, но и плотность грунта, на котором он возводится. Основную нагрузку в печи обычно создает дымовая труба, поэтому проектируя печь, необходимо отнести ее ближе к центру основания. Это поможет избежать асимметричной нагрузки и преждевременной неправильной усадки печи.

Иногда, при проектировке очень большой и массивной печи с каменным дымоходом, печники выполняют отдельное основание под трубу.

Также выбор фундамента зависит от материала печи. Для металлической конструкции и каменной он будет разным по глубине, весь масса кирпичной печи составляет не менее 400-500 кг, в то время как металлическая печь весит примерно 150 кг.

Как посчитать вес каменной печи

В принципе, для небольшой металлической печи можно отдельно и не обустраивать фундамент, особенно если она возводится в доме, который стоит на плиточном монолитном основании.

Важно! Прежде чем обустраивать фундамент под печь, необходимо определиться с типом грунта на участке.

Плотность грунта и степень его промерзания играют не последнюю роль в определении размеров фундамента. Климат в России сопровождается достаточно суровыми зимами практически на всей ее территории. Поэтому фундамент под печь должен закладываться на всю глубину промерзания грунта.

Большое значение имеет также тип почвы.

Виды грунта

Она бывает трех типов:

• глина;
• супесь;
• суглинок.

В местах, где преобладает большое количество рек, водоемов, озер встречаются, как правило, осадочные виды грунта. Здесь строительство фундамент под печь и дом лучше доверить профессионалам, так должны быть проведены расчеты точки прохождения вод.

В Центральной России очень распространен тип почвы суглинок, который представляет собой смесь из песка и глины. В нем преобладает именно глина, поэтому такая почва менее пластична.

Суглинок

Возведение фундамента на таком грунте обычно связано с хлопотами и дополнительными проблемами, так как в сухом состоянии суглинок рассыпчатый, при наступлении морозов начинает «пучиниться», а при большом количестве осадком становится вязким.

Глинистая почва

Поэтому в этом случае, глубину закладки фундамента под печь необходимо делать выше точки промерзания.

А вот в лесных районах, напротив, необходимо закладывать фундамент под печь ниже точки промерзания грунта и обустраивать основание нужно на песчаной подушке, толщиной в 60-90 см.

Одним из самых надежный типов грунта для возведения фундамента, является гравистый и скалистый, но, к сожалению, иногда приходится возводить дом и печь на неустойчивом. Грамотное возведение надежного фундамента поможет нивелировать этот факт.

Виды фундамента

Существует три основных вида фундамента под кирпичную печь:

• цементный;
• бутобетонный;
• на сваях.

В чем заключается их основное отличие, и какой фундамент лучше выбрать для печи?

Мы рассмотрим подробно несколько вариантов возведения, что позволит вам выбрать для себя оптимальный вариант.

Многих также интересует вопрос, а насколько стоит заглубляться, вырывая котлован под фундамент?

Все зависит от плотности грунта и веса отопительной конструкции, но и переусердствовать не стоит. Оптимальным вариантом является глубина ямы в 80-100 см. Некоторые умельцы идут по пути меньшего сопротивления и снимают лишь растительный слой земли, строят опалубку в 20 см высотой и заливают бетонной смесью. Но это плохой вариант.

Фундамент испытывает давление в несколько сотен килограмм, особенно нагрузка будет возрастать в зимнее время, когда грунт будет промерзать. Поэтому не стоит лениться и экономить средства на обустройство фундамента, от которого всецело зависит прочность и надежность эксплуатации печи.

Готовый фундамент

Инструменты и материалы для возведения фундамента

Первое, что необходимо сделать, прежде чем приступить к строительным работам – это запастись необходимым набором инструментов.

Работы придется вести не только земляные, но и плотницкие, поэтому подготовьте следующие инструменты:

• Штыковая лопата (понадобится для выкапывания основного котлована).
• Совковая лопата (удобно готовить песчано-цементный раствор).
• Молоток.
• Ножовка или пила.
• Сито для просеивания цемента (размер ячеек 1*1 мм).
• Сито для просеивания песка (размер ячеек 2*2 мм).
• Ведро для воды (для приготовления цементно-песчаного раствора).
• Металлическое корыто, в котором будем готовить раствор.
• Строительный уровень.
• Рулетка и карандаш.
• Степлер.
• Бетономешалка.

Из материалов понадобится:

• Доски (для изготовления опалубки).
• Полиэтилен (для гидроизоляции опалубки).
• Песок.
• Цемент.
• Гравий.
• Арматурная сетка или прутки.

Начинаем заливать фундамент под кирпичную печь своими руками

Фундамент под кирпичную печь

Шаг 1. Разметка под фундамент и яма

• После того как вы определились с местом расположения будущей печи, необходимо правильно просчитать ее размеры, исходя из мощности. Это зависит от площади помещения, количества дверей, окно и т.д.

  Разметка на земле под фундамент

• На земле чертим необходимый размер печи. Фундамент должен быть на 15-20 см больше отопительной конструкции. Сделайте разметку и установите колышки, которые будут обозначать границы ямы под котлован.
• С помощью штыковой лопаты выройте яму глубиной 70-100 см, в зависимости от плотности грунта и климатического пояса (см. выше).

  Выкапывание котлована

• На дно траншеи укладываем песчаную подушку толщиной 10-15 см. Плотно утрамбовываем совковой лопатой и насыпаем слой гравия средней фракции на высоту 30 см. Налейте ведро воды на поверхность песчано-щебневой подушки и плотно утрамбуйте.

Шаг 2. Установка опалубки и армирование

• Приступаем к строительству опалубки из досок. Для опалубки в принципе подойдут любые старые доски или фанеры, которые есть в хозяйстве. Это никак не отражается на технических свойствах фундамента.

• Опалубка под печь

  Опалубка представляет собой деревянный короб, который для надежности, по углам скреплен металлическими уголками. Между собой доски соедините при помощи гвоздей.

• Опускаем готовую опалубку на дно котлована.

  Руберойд для гидроизоляции

• После того, как подушка плотно утрамбована, необходимо произвести гидроизоляцию основания. Для этого отмеряем на полиэтилен размер котлована, вырезаем и по периметру опалубки прикрепляем полиэтилен к стенкам с помощью строительного степлера.

  Инструменты для армирования

• Армирование фундамента необходимо для того, чтобы придать жесткости всей конструкции. Армировать будем стальными прутьями с сечением 12 мм, которые необходимо соединить между собой сваркой в виде каркаса или металлической проволокой с сечением 0,8 мм.

• Опалубка и армирование

• Финишными работами по возведению фундамента является состыковка пола с фундаментом. Лучше это сделать с помощью кладки ровного ряда кирпичей.

Шаг 3. Готовим бетонную смесь для заливки фундамента

Готовим смесь следующей пропорции: на 4 части песка берем 1 часть цемента + 3 части щебня средней фракции.

Бетономешалка

Хорошо размешиваем сухую смесь штыковой лопатой и добавляем воду. Замешиваем хорошо раствор с помощью бетономешалки. По консистенции, он должен напоминать густую сметану.

Готовим бетонный раствор

Заливаем этой смесью часть котлована, не доходя до уровня базового пола на 8 см. Эти работы необходимо произвести в течение суток. Раствор бетона должен быть целостным, а не ложиться слоями.

Заливаем и ждем 2 недели

После того, как вы зальете весь котлован бетоном, необходимо еще раз проверить строительным уровнем горизонтальность покрытия. После полного высыхания раствора, будет сложнее исправить свои погрешности.

проверяем строительным уровнем горизонтальность фундамента

Накройте слоем полиэтилена или рубероида фундамент и оставьте на 2 недели до полного высыхания.

Снимаем верхнюю часть опалубки только после полного высыхания, отбивая доски молотком. В образовавшуюся щель насыпьте щебень с песком и хорошо утрамбуйте.

Делаем фундамент под металлическую печь своими руками

Металлическая печь

Если печь обустраивается в уже готовом доме, где ранее не предполагалось это устройство и устелены уже деревянные полы, то строительство фундамента придется начать с частичного демонтажа напольного покрытия.

Фундамент под металлическую печь

1. Делаем разметку на полу строительным маркером, в зависимости от размеров печи. Основание должно превосходить печь на 7-10 см с каждой стороны.
2. С помощью болгарки выпиливаем в полу прямоугольник.
3. Роем яму штыковой лопатой глубиной 50 см.
4. На дно ямы насыпаем гравий и песок, плотно утрамбовываем и наливаем немного воды.
5. Создаем опалубку из досок или листов фанеры и укладываем 1 слой рубероида по периметру.

   Опалубка

6. Заливаем котлован раствором из песка и щебня (на 4 порции песка берем 1 порцию щебня). До уровня пола не доходим на 10 см.
7. Выравниваем совковой лопатой раствор и проверяем строительным уровнем горизонтальность.
8. Технологический перерыв 2 недели до полного застывания.
9. Поверх цементного раствора выкладываем 2 слоя кирпичной кладки, доходя до уровня чистового пола.

Как видите, это более простой способ возведения фундамента, который не требует такой тщательной подготовки и укладывания армирующей сетки. Небольшой вес металлической конструкции в 150-170 кг не требует такого мощного фундамента.

Чтобы избежать критических ошибок при возведении фундамента под печь, рекомендуем посмотреть это видео.

Видео: Фундамент под печь, основные правила

Вариант создания бутобетонного фундамента под печь

• Первые шаги выполняются аналогично предыдущему способу: вырывается котлован, устанавливается опалубка и гидроизолируется полиэтиленом (или рубероидом).

  Схема бутобетонного фундамента

• Далее необходимо хорошо утрамбовать дно ямы и засыпать дно бутовым слоем (диаметр крупных камней должен превышать 16 см).
• Насыпаем слой щебня средней фракции на 10 см, разравниваем.
• Заливаем цементный раствор на 10-15 и делаем технологический перерыв на несколько суток, пока смесь хорошо не застынет.

  Пример бутобетонного фундамента

• Повторяем слой щебня средней фракции, а затем снова заливаем раствор, заполняя уже почти до конца, не доходя на 8 см до уровня чистового пола.
• Разравниваем раствор и проверяем строительным уровнем ровность покрытия. Делаем технологический перерыв на несколько суток. Накрываем слоем полиэтилена фундамент.
• Таким образом, у нас получается надежный фундамент, состоящий из четырех слоев.

• Снимаем верхнюю часть опалубки с помощью молотка.

  Снятие опалубки

• Доводим фундамент до уровня чистового пола с помощью двух рядов красных обожженных кирпичей.
• В зависимости от того, какой вы взяли кирпич – сразу рассчитайте его высоту и не доводите заливку бетонной смеси ровно на 2 высоты кирпича. Верхний ряд кирпичей должен полностью совпадать с уровнем чистового пола.

Установка свайного фундамента с плитой

Одной из разновидностей фундамента под печь является свайная конструкция, которая отличается хорошей надежностью и простотой монтажа.

Фундамент на сваях

1. Делаем разметку на земле по размерам будущей печи и отмеряем по 10 см в каждую сторону – это и будет размер фундамента.
2. Снимаем 20 см растительного слоя земли с помощью штыковой лопаты.

   Снят растительный слой земли

3. Ставим колышки и натягиваем веревку.
4. В каждой части колышка бурим ямы диаметром 20 см на глубину 50 см.

   Свайный фундамент под печь

5. Делаем опалубку из деревянных досок, скрепляя их между собой гвоздями, и устанавливаем по размеру этих ям. Опалубка представляет собой деревянный ящик без дна.
6. Делаем гидроизоляцию с помощью полиэтилена, который по периметру прикрепляем степлером к стенкам опалубки.
7. На дно насыпаем песок, хорошо утрамбовываем его и на 15 см засыпаем гравием. Заливаем водой.
8. Вяжем арматурные прутья с помощью проволоки 0,8 мм и хорошо скручиваем.

   Вязка арматурной сетки

   Устанавливаем армированный каркас.

   Армирование фундамента

    

9. Сворачиваем плотные гильзы из рубероида и вставляем такие сваи в ямы. В качестве свай можно использовать асбестовые трубы.

   Гильзы из рубероида

10. Заливаем бетонной смесью готовые и вставленные в яму сваи.
11. Делаем технологический перерыв на 2 недели.
12. Теперь можно заливать весь фундамент бетонной смесью.
13. Накрываем полиэтиленом и даем фундаменту затвердеть не менее 2-3 недель.

Видео: Как сделать фундамент под печь

Заливка фундамента под дом своими руками + видео

Самостоятельно создать фундамент для своего дома может не только опытный строитель, но также и человек, который ни разу не занимался подобными работами. Чтобы основание для дома было надежным, достаточно соблюдать определенные правила проведения работ. Стоит отметить, что все указанные ниже правила должны учитываться независимо от того, создается ли новое основание или происходит поднятие деревянного дома и заливка фундамента.

Стоит ли нанимать строительную технику

Если создается большой коттедж, часто применяется специализированная строительная техника. Особенно востребованными являются бетономешалки, так как именно такие агрегаты упрощают процесс создания основания. При желании заказать бетон можно в строительных фирмах. В таком случае на строительную площадку одной машиной может быть доставлено от 6 кубометров смеси. Стоит отметить, что если создается столбчатый фундамент, такой объем бетона не потребуется.

Важно помнить, что доступ для бетономешалки должен быть обеспечен со всех сторон участка, на котором будет производиться заливка фундамента своими руками. Если разливать смесь только с одной стороны, ее жидкая часть быстро распределится по всей опалубке, а более твердые частицы останутся в одном месте.

При использовании бетононасоса нет необходимости в создании условия для подъезда бетономешалки, так как подобные агрегаты способны производить разливку бетона с разных сторон даже в случае, если бетономешалка остается на одном месте.

Часто используются ручные бетономешалки. Такие изделия позволяют создавать до 200 кг бетона. Стоит помнить, что такого объема не хватит на заливку ленточного фундамента. В таком случае придется совершать несколько циклов приготовления раствора и бетонирования.

Подготовка и разметка участка

Процесс подготовки участка перед созданием фундамента дома осуществляется достаточно просто. Сначала необходимо очистить участок от любых предметов и мусора. После этого происходит разметка территории согласно заранее составленному плану строения.

Для проведения таких работ понадобятся колышки, шнур и рулетка. Границы наружных стен размечаются на участке колышками, между которыми происходит натягивание шнура. Перед использованием шнура необходимо измерить расстояние между колышками и диагонали получившегося прямоугольника. При несоответствии длины диагоналей измерение стоит произвести повторно.

Свайный фундамент

Если выбрано свайное основание, после разметки необходимо создать отверстия по всему периметру участка. В каждом отверстии необходимо соорудить песчаную подушку. Это позволит предотвратить растрескивание свай при оседании. Для этого необходимо насыпать в отверстие около 20 см песка, после чего хорошо его утрамбовать.

После этого рассчитывается количество бетонного раствора, которое необходимо для создания основания. Для этого площадь опоры умножается на высоту сваи. Стоит учитывать, что для расчетов берется длина сваи, а не глубина отверстия.

Важно! Раствор изготавливается из цемента, марка которого не должна быть ниже М200. Но лучше всего использовать цемент М400.

Перед началом заливки фундамента вручную необходимо точно рассчитать количество бетонной смеси. Часто свайный фундамент создается под старым домом в случае, когда основание начинает разрушаться. В таком случае происходит подъем строения и удаление старого основания.

Свайный фундамент достаточно просто изготовить – сначала происходит помещение в отверстие металлической арматуры, после чего производится заливка бетона. Стоит помнить, что металлическая арматура должна иметь диаметр не менее 1 см.

Ленточный фундамент

При создании ленточного основания происходит выкапывание траншей на заранее размеченной территории. Ширина должна составлять примерно 50-60 см. При этом дно траншей должно находиться ниже уровня, до которого происходит промерзание грунта.

Сначала в траншее создается песчаная подушка, толщина которой должна составлять 15-20 см. После засыпки необходимо пролить ее водой и тщательно утрамбовать. После этого на дно заливается некоторое количество бетонного раствора для создания основания толщиной около 15 см.

После того как раствор полностью застынет, необходимо установить арматурный каркас. На следующем этапе осуществляется заливка ленточного фундамента. Если фундамент создается таким образом, чтобы его верхняя часть выступала над землей, перед заливкой создается деревянная опалубка. Доски снимаются только после того, как бетон окончательно застынет. Обычно застывание бетона происходит в течение 28 дней. До окончания этого срока созданную конструкцию нельзя нагружать.

Важно! Перед заливной бетона внутреннюю сторону опалубки нужно закрыть влагонепроницаемой пленкой. Это необходимо, чтобы доски не впитали влагу из бетонного раствора.

Особенности создания основания осенью

Создание фундамента стоит производить при температуре около +5°С. Но при необходимости создать его при другой температуре необходимо учитывать особенности проведения работ.

Если основание создается осенью, важно защитить его от излишней влаги. Для этого достаточно накрыть готовый фундамент влагонепроницаемой пленкой. Необходимо прочно закрепить материал, чтобы влага не проникла через щели. Если допустить проникновение осадков под пленку, основание может сохнуть более длительный промежуток времени. При этом конструкция может стать менее надежной.

Особенности заливки зимой

Самым сложными этапом работ в зимнее время является создание траншеи. Перед подобными работами необходимо полностью очистить участок от снега и накрыть его на несколько дней влагонепроницаемым материалов. Благодаря таким действиям почва станет мягче и траншея будет выкопана за более короткий отрезок времени.

Стоит помнить, что в качестве материала для опалубки лучше всего использовать пенополистирол, так как он позволит утеплить основание. Труднее всего придется во время создания бетонной смеси. Если во время приготовления смеси допустить замерзание воды, бетон станет менее прочным.

Существует несколько способов предотвращения замерзания:

1. Подогрев участка. При выборе такого варианта участок на протяжении всего процесса заливки подогревается при использовании специальных приборов.
2. Подогрев подручными средствами. В пример можно привести способ, при котором через несколько часов после заливки фундамента происходит его накрывание мешковиной и сеном.
3. Применение специальных добавок. В некоторых случаях в воду добавляется поваренная соль, которая способствует снижению температуры замерзания. Соль добавляется в пропорции 1 кг соли на 7 литров воды. Стоит помнить, что основание, сделанное на такой воде, сохнет более длительное время.

Также существуют специализированные добавки, которые можно приобрести в строительных магазинах.

Особенности заливки в летнее время

Летом при воздействии солнечных лучей из фундамента начинает испаряться влага, что приводит к растрескиванию основании. Чтобы это предотвратить, необходимо периодически смачивать бетон и накрывать его пленкой.

В первые два дня увлажнение должно производиться каждые 2 часа в дневное время. Это стоит делать в течение двух недель.

Если все подобные правила будут соблюдены, заливка фундамента под деревянный дом своими руками не будет сопряжена со сложностями. Просмотрев предложенное видео можно избежать распространенных ошибок.

Смотреть как правильно делать фундамент видео бесплатно

Сруб своими руками. Часть 4. Незаглублённый фундамент для сруба. Видео — Технология.

Имелся опыт в подготовке, заливании и установлении фундамента у себя на даче пару лет назад. профессиональным строителем не являюсь, в связи с чем, воспользовался помощью знакомых, живущих в том поселке, где приобрел старый участок, до этого там просто стоял гнилой вагон бывшего владельца этой земли.

Перед тем как заказывать машину с бетоном, пришлось самостоятельно расчистить территорию и рассчитать расстояние для одноэтажного, однокомнатного маленького домишки, который я задумал ставить просто для возможности переспать, когда будет необходимость. Затем выкопал траншею и заставил ее фанерными листами с арматурами в расстояние, приблизительно, через метр, главное в этом деле, было залепить все так, чтобы не было дырок между этими пластами сверху, для того чтобы бетон равномерно мог «распластаться» по всей длине проекции. На все это мне потребовалось пару часов.

Первый этап строительства дома «ЗАКЛАДКА ФУНДАМЕНТА»

После проделанной работы заказал машину с цементом — бетономешалку, дождался и залил им эту траншею, контролируя весь процесс лично. Пару дней ждал, чтобы все застыло. Здесь, кончено, лучше бы постараться угадать с погодой, так как дождь и сильный ветер способен запросто все разрушить либо делать дополнительный навес и укреплять все еще сильнее, но для моей хибары это было бы слишком уж затратно.

Как правильно залить столбчатый фундамент? Дача 26.04.2014

Получилось ровно. Особенных сложностей при всем этом не оказалось, хоть, поначалу, думал их не избежать. Главное начать делать, а там уже видно будет.

Фундамент и несущие стены

11:14

5 — Рисование стен

13:50

5422 — Монтаж стен

9:19

5230 — Перила стены

9:59

5220 — Перегородка типа

1:32

5312 — Значения по умолчанию для внутренних и наружных стен

8:08

6122 — Фундамент и несущие стены

2:00

60 — Индикатор угла наклона стены

7:53

2429 — Укладка перил для создания стеклянной душевой кабины

3:40

2435 — Регулировка настенного дисплея Pony на виде сверху

2:15

368 — Создание легенды динамической стены

6:26

825 — Создание обшивки с использованием символов шкафа

16:20

404 — Дизайнерские панели для стен и лестниц

3:00

1920 — Советы по продуктивности — Хранение типов стен

8:57

5317 — Многослойный каркас стен

1:49

5209 — Определение неподключенных концов стен

2:29

40 — Настенные покрытия

7:42

5304 — Этикетки для обрамления, настенные этикетки и детали стен

10:53

5454 — Создание нового типа стены из нового материала

10:32

5455 — Создание стен из пони для кирпича высокого качества

9:29

402 — Ступенчатый фундамент

9:34

5434 — Установка параметров второго этажа по умолчанию

23:04

68 — Основы плана этажа

11:18

72 — Дополнительные этажи и основы фундамента

8:29

41 — Пользовательские полы

6:23

318 — Падение пола и поднятие потолка в комнате

11:55

5234 — Инструменты области материала

8:08

6122 — Фундамент и несущие стены

4:41

315 — Установка глубины платформы — по этажам или по площади

8:50

5202 — Создание напольных платформ, висящих внутри стен

3:59

320 — Фундаменты кирпичного уступа

3:07

62 — Создание нестандартных типов комнат

8:08

51 — Создание подвала обхода

4:12

321 — Фундамент подполья с рамной внутренней несущей стенкой

9:29

402 — Ступенчатый фундамент

3:15

314 — Вырезание отверстия в платформе пола

11:45

93 — Создание подвалов с меховыми стенами

10:32

322 — Создание многоуровневой структуры

16:30

323 — Создание разделенной записи

44:04

9917 — Focus — Создание двухуровневого дома

Почему ваш фонд — САМАЯ важная часть вашего домаStrawBale.com

Это может показаться простой частью общего процесса строительства, но фундамент — самая важная часть всего вашего проекта. Самая большая причина этого в том, что любые ошибки, которые вы совершаете в фундаменте, будут только усугубляться по мере того, как вы поднимаетесь. Это называется сложным дефектом, и это означает, что ошибки растут. Вот пример. Когда вы начинаете каркас, вы замечаете, что квадратный фундамент из плиты выходит за пределы квадрата на 3/4 дюйма. Это также 1/2 дюйма по всему зданию. Вы думаете: «Что ж, я справлюсь с этим.Я просто поправлю его в обрамлении «.

Когда вы закончите обрамление, вы подниметесь на крышу и заметите, что здание теперь на 1 дюйм вне квадрата и на 3/4 дюйма вне уровня. Облом, но ты полагаешь, что сможешь запечатлеть это в конструкции крыши. К тому времени, когда появится металлическая крыша, квадратные панели уже не поместятся на вашей нестандартной крыше, и вам придется «заставить ее работать». В конце концов, все и ваша бабушка могут увидеть, что крыша неправильная, а простая ошибка в фундаменте испортила внешний вид дома.Я действительно видел, как это с кем-то случалось. Это была «простая» ошибка, и по мере того, как он поднимался в процессе строительства, становилось все хуже и хуже.

Вот еще одна причина, по которой ваш фундамент заслуживает высочайшего внимания и внимания к деталям: весь ваш дом стоит на нем! Если вы здесь экономите и что-то не получается, исправить это непросто. Стоит ли лишних нескольких долларов добавить к плите еще немного арматуры? да. Обеспечение того, чтобы фундамент был построен в соответствии с самыми лучшими возможными стандартами, того стоит.Вот несколько простых вещей, на которые следует обратить внимание при строительстве фундамента и / или плиты.

1. Убедитесь, что арматурный стержень имеет правильный размер и разложен на правильном расстоянии в соответствии с вашими почвенными / геологическими условиями. В типичном жилом доме в США используется арматурный стержень №4 в фундаментных стенах и №3 в плите с сеткой размером 18 x 18 дюймов. Схема расположения фундаментной арматуры зависит от размера фундаментной стены и местных норм.
2. Не позволяйте арматурным стержням «светиться» или даже приближаться.Арматура не должна заканчиваться или размещаться в пределах 4 дюймов от края бетона. Арматура ближе, чем это, может притягивать влагу снаружи и ржаветь. Эта ржавчина сползет вниз по арматурному стержню и со временем сделает всю арматурную систему бесполезной.
3. Обратите особое внимание на расположение фундамента и плиты. Убедитесь, что углы прямые и ровные. Чем ближе вы к совершенству, тем лучше, но ни в коем случае не должны отклоняться более чем на 1/4 дюйма от квадрата или уровня дома размером примерно 2000 SF. Используйте лазерный уровень, если у вас есть один или лучший резерв всех времен: уровень воды.Это самый дешевый уровень, который вы когда-либо покупали. По сути, это прозрачная пластиковая трубка, вода и немного красного пищевого красителя, которые помогут вам лучше видеть линии уровня. Вы даже можете использовать этот набор самостоятельно.
4. Подождите, пока вода не испарится с верхней части плиты, прежде чем начинать затирку. Если вы вдавите эту воду обратно в поверхность бетона, она ослабнет. Позвольте ему слить воду, которую он «не хочет», и затем приступайте к завершающей работе.
5. Если вы планируете испачкать бетон кислотой, не переусердствуйте.Если вы полируете поверхность слишком сильно, вы запечатаете ее так, чтобы кислотное пятно не реагировало. Вы определенно можете сделать поверхность гладкой, не поймите меня неправильно, главное — не вытаскивать шпателем из плиты до чертиков.
6. По возможности используйте ступенчатый фундамент, чтобы минимизировать использование бетона. Если у вас участок под уклоном, ступите на фундамент вверх или вниз по склону холма, чтобы работать с рельефом. Обязательно измерьте ступеньки и держите их в соответствии с курсом тюков, чтобы вы могли также ступить тюками по дороге, если это соответствует вашему дизайну.Это применимо не во всех случаях, но если это так, здорово сделать все правильно при укладке фундамента, чтобы упростить работу с тюком.
7. При окончательной отделке плиты уделите немного времени вокруг фундаментных болтов. Многие люди не уделяют этому много внимания, потому что полагают, что «он будет закопан в стене, так что кого волнует, хорошо ли он выглядит». Это один из способов накопления ошибок. Если вы добавите ступеньки 4 × 4 к ряду фундаментных болтов, торчащих из плохо обработанного бетона, вы быстро обнаружите, что 4 × 4 не будут стоять ровно.Толстые 4 × 4 тоже не будут гнуться, как 2 × 4, чтобы поместиться на плоской подошве, так что у вас останется носок, который в одних местах находится в воздухе, а в других — плоский. Это не только позволяет создавать воздушные зазоры, через которые могут перемещаться насекомые, но и портит раму еще до того, как вы ее начнете. Хорошо закончите эти области, и вы будете счастливы, что сделали.
8. Используйте клиновые болты или другие анкеры «после отверждения» для внутренних носков. Добавляя внутренние анкерные болты после того, как бетон был закончен, вы можете получить лучшую отделку бетона (не только для болтов, как описано в пункте 7, но и для вашего пола, который будет подходить очень близко к местам расположения анкерных болтов).Использование сверла для болтов также делает компоновку и установку внутреннего носка намного проще и точнее.
9. Обязательно встряхните опалубочные плиты, чтобы исключить «соты» в бетоне. Это не только улучшает прочность стены, но и увеличивает красоту. Это может быть так же просто, как ударить молотком по опалубке, пока бетон еще влажный. Сделайте это ДО того, как закончить поверхность, так как вибрация может немного опустить поверхность бетона.
10. Используйте соответствующие распорки для заливок.Нет ничего хуже, чем выдувание опалубки во время заливки. Это означает, что будет использовано больше бетона, и ваша красивая прямая линия будет снята. Используйте много диагональных скоб, чтобы поддерживать формы во время заливки.

Вы можете узнать еще больше о заливке фундамента в нашей обширной серии видеоинструкций с практическими рекомендациями. Он содержит более 10,5 часов первоклассных профессиональных инструкций по качеству всего, от фундамента до каркаса, пакетирования (стойки, балки и несущие элементы) и штукатурки.При покупке вы даже получаете БЕСПЛАТНЫЙ набор планов строительства коттеджа в Маунтин-Вью. Всего за 40 долларов, и он сразу же доставлен вам в почтовый ящик.

Об Эндрю Моррисоне

У Эндрю есть страсть к созданию тюков соломы, которая сочетается только с его желанием преподавать свои знания другим. У него богатый опыт проектирования и строительства обычных, крошечных домов и домов из соломенных тюков. После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение.Он делится своими знаниями с тысячами людей через серию DVD, этот веб-сайт и примерно шесть практических семинаров, которые он проводит каждый год.

Общие типы фундаментов дома

Фундамент поддерживает ваш дом и может повлиять на долговечность здания. Если вы хотите построить собственный дом или купить уже существующий, вам необходимо знать об основных типах фундаментов. Существует несколько типов фундаментов, большинство из которых зависит от климата и методов строительства.Вот краткий обзор некоторых фондов, которые можно найти по всей стране.

Многие факторы будут играть роль в вашем решении, какой фундамент лучше всего подходит для вашей строительной площадки. Уклон, тип почвы и глубина грунтовых вод играют важную роль в определении стиля вашего фундамента. У каждого фундамента есть свои плюсы и минусы в отношении уровня комфорта, доступности и затрат на обслуживание в вашем доме.

Фундамент перекрытия

Самый распространенный тип фундамента — это плитный фундамент.Он также является одним из самых недорогих и простых в сборке. Как следует из названия, это фундамент из бетонной плиты толщиной от 6 до 8 дюймов. Бетон заливается в гравийную смесь на поверхности почвы.

Однако существует три варианта этого метода. Плита на уровне грунта состоит из заливки бетона в подготовленный грунт. Проволочная сетка помогает предотвратить растрескивание материала, а арматура добавляется для большей прочности. В Т-образном фундаменте используются бетонные опоры выше линии промерзания со стеной на опорах, доходящей до поверхности почвы.Поверх конструкции заливается бетон. Наконец, защищенный от мороза (FPSF) фундамент содержит пенопластовую изоляцию, которая защищает материал от замерзания и образования трещин. Вы найдете это только в здании, которое отапливается в более холодные месяцы. Во всех случаях дом строится прямо на плиточном фундаменте, и вам не нужна система опор для пола.

У этого типа фундамента есть несколько плюсов. Без открытых пространств у вас будет меньше риска заражения вашего фундамента мышей, термитов или других вредителей.Фундаменты из плит также очень прочные. Они являются лучшим выбором в районах, где копать трудно из-за тяжелых или каменистых почв.

С другой стороны, строители встраивают в бетон трубы для природного газа, воды и других материалов. Если у вас протечка трубы, вам нужно будет вскрыть фундамент для ремонта. Когда земля замерзает или оттаивает, давление может повредить плиточный фундамент. По этим причинам мы рекомендуем эти стили фундаментов для домов в более теплом климате.

Фонд Crawl Space

Фундаменты для ползунков — еще один тип, который можно найти во многих домах.Типичное пространство для подполья будет иметь открытое пространство примерно на 2 фута под домом, и оно поднимает конструкцию над землей. Есть два способа поддержать дом. Стеновая стена — это непрерывная кирпичная стена, обычно встречающаяся при строительстве подползников. В опоре с балкой используются бетонные опоры, размещенные в земле для поддержки деревянных опор, при этом бетонные балки расположены между опорами.

Если вы живете в районе, который имеет тенденцию к затоплению или высокому уровню грунтовых вод, вам следует выбрать фундамент для подполья.В некоторых случаях дом можно защитить от смещения почвы, поскольку это снижает риск наводнения. В дополнение к этому открытое пространство обеспечивает вашему дому дополнительную вентиляцию. Вы также можете добраться до инженерных коммуникаций и трубопроводов, поскольку большинство из них находится в обходном пространстве. Домовладельцы могут даже использовать специальное пространство для хранения некоторых вещей.

Однако ползунки уязвимы для плесени, вредителей и проблем с влажностью. Если вы живете в более холодном климате, вам, возможно, придется добавить пенопласт, чтобы изолировать область.Тем, у кого проблемы с влажностью, также может потребоваться добавить осушитель и отстойник, чтобы предотвратить повреждение фундамента.

Фундамент подвал

Если вы хотите построить подвал, вам нужно будет выкопать около 8 футов. После этого необходимо построить пол со стенами, поддерживающими конструкцию. Заливают бетонные опоры, чтобы поддерживать стены. Стены тоже бетонные и возводятся на фундаменте. В завершение заливается бетонная плита, чтобы добавить отделочный элемент в подвал.Многие люди выбирают этот вариант, потому что он дает им больше места в доме.

Одно из самых значительных преимуществ подвала — это дополнительное пространство. Вы можете установить все эти уродливые бытовые приборы, такие как водонагреватель и печь, в подвале. Имея доступ к воздуховодам и трубам, подвал позволяет содержать их в хорошем состоянии. Вы даже можете превратить подвал в игровую комнату или зону домашнего кинотеатра. Все это дополнительное пространство также дает вам больше воздуха, чтобы вы могли сохранять прохладу в доме в теплые месяцы.

Однако есть и недостатки. Когда вы закончите строительство подвала, вам нужно будет утеплить и герметизировать его, чтобы предотвратить потерю тепла. Если вы живете в зоне затопления, вы можете подумать об установке водоотливного насоса для удаления излишков воды. Наконец, подвалы — идеальная среда для жизни вредителей и плесени. Чтобы предотвратить эти проблемы, вам необходимо поддерживать чистоту и сухость подвального помещения. В некоторых ситуациях у вас не получится выкопать подвал. Известняк и коренные породы практически невозможно выкопать.Глиняные и заболоченные почвы также не подходят для строительства дома с подвалом. Лучшей альтернативой в таких ситуациях следует рассматривать пространство для обхода контента.

Тип земли, на которой вы строите, является одним из наиболее важных факторов при выборе фундамента. При принятии решения вам также необходимо учитывать потребности в обслуживании и долговечность материалов. Если у вас уже есть дом, вы хотите знать, какой у него фундамент. Эта информация поможет вам поддерживать свой дом в течение всего года.Например, вы можете проверить подвал на влажность или проследить за тем, чтобы в подвале не протекали трубы. Что бы вы ни выбрали, обладая правильной информацией, вы сможете найти лучший фундамент, чтобы вам было комфортно в вашем доме.

Если вы хотите узнать больше о конкретных фондах или других вопросах, связанных с домом и строительством, обязательно заполните контактную форму.

Пассивный дом Каруна Детали: Фундамент | Hammer & Hand

Нашей первой задачей при строительстве Karuna House было заложить фундамент зеленого дома, как структурный, так и тепловой.Для этого мы построили всю конструкцию на пенопласте, залив бетонный фундамент поверх толстого слоя геопласта EPS (пенополистирола).

Почему? Чтобы достичь уровня энергопотребления пассивного дома (например, дома Каруна), вам потребуется усовершенствованная ограждающая конструкция здания — воздухонепроницаемая, паропроницаемая, сверхизолированная. И хотя многие из нас думают о четырех стенах и крыше здания, когда представляют его «оболочку» или оболочку, все шесть сторон куба важны. В высокоэффективном зеленом домостроении критически важны тепловые характеристики фундамента.

Так же, как вода в ведре обнаружит любую дыру, так и тепловая энергия следует по пути наименьшего сопротивления вне конструкции, самой легкой утечке. Неизолированный фундамент представляет собой зияющую дыру на дне этого ведра, через которую тепло утекает в землю. Фактически, по мере того, как стены и крыша конструкции становятся более изолированными и более воздухонепроницаемыми, давление на фундамент и его характеристики становятся все более интенсивными.

Итак, мы построили Каруну на суперизолированном слое пены, проверенная временем практика.Крупные инфраструктурные проекты (читай, мосты и шоссе) обычно строятся на пенопласте. И из этого материала построены тысячи прочных, долговечных зданий с высокими эксплуатационными характеристиками.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как все это работало в Karuna, а также получить доступ к видео и полевым заметкам об этом процессе…

Раскопки

Раскопки в Каруне тщательно сбалансированы «выемка» и «насыпь» на месте, чтобы исключить необходимость в транспортировке грязи взад и вперед, а также углеродные и финансовые затраты, связанные с такой транспортировкой.Прочтите больше и просмотрите ранние фотографии проекта в нашем сообщении «Полевые заметки»: «Раскопки дома Каруна: Пассивный дом, Minergie, проект LEED Platinum в стадии реализации».

Защита от эрозии соломы в соответствии с требованиями LEED (l), выемка подвала (c) и доставка пенополистирола (r)

Установка фундамента Geofoam

После того, как земляные работы были завершены, нашим первым шагом было уложить слой фундамента из пенополистирола (пенополистирола) для изоляции бетонных оснований и плиты от земли.В этом видео Скотт рассказывает, как наша команда подготовила слой пены.

На этих фотографиях (ниже) показаны предварительно отрезанные куски пенополистирола, выгружаемые из грузовика, а затем размещаемые.

Затем бригада залила фундамент непосредственно поверх слоя геопены. В сообщении Field Notes «Бетон на пенопласте Karuna House: инновации и простота пассивного дома» описан процесс и представлены фотографии с сайта. На видео ниже Скотт указывает на черный материал для разрыва капилляров, который покрывает верхнюю часть опор, чтобы блокировать перенос влаги в стены ствола фундамента.Он также показывает, как команда точно выровняет формы стен.

На этих фотографиях (ниже) показаны различные варианты обработки опор на объекте, все с предварительно нанесенным материалом для разрыва капилляров наверху.

Стены фундамента подвала

В этом следующем видео Скотт проводит нас через слои фундаментной стены, от ¾-минус уплотненного гравия до 8-дюймового пенополистирола, бетонного основания, капиллярного разрыва, пароизоляции толщиной 15 мил и, наконец, бетонной стойки. стена.Синий пароизоляционный материал центрируется на верхней части основания и встраивается в стену, когда стенка ствола заливается поверх него.

На приведенных ниже снимках слева показана стандартная бетонная опалубка, а справа — готовый продукт. Этот бетон, соответствующий стандартам LEED и Minergie-ECO, содержит 30% летучей золы и заполнитель местного производства. См. Сообщение «Детализация и заливка бетона в доме Каруна, показанная на фотографиях с сайта» для получения дополнительной информации о бетонных работах.

Подвальные терморазрывы

Мосты холода — плохо. Тепловые паузы — хорошо. Тепловые мосты — это элементы конструкции, которые позволяют передавать тепло между кондиционированным и не кондиционированным пространством, между внутренним и внешним пространством (грубо говоря). Деревянные стойки в стандартной сборке стены являются повсеместным примером теплового моста — они проводят тепло с гораздо большей скоростью, чем соседние изоляционные слои, ускоряя потери тепла через стеновую сборку. Целью проектирования и строительства пассивного дома является устранение тепловых мостов и создание непрерывных тепловых разрывов (, т.е.Шумоизоляция , как и у нашего ППС). В здании со сверхнизким энергопотреблением нельзя игнорировать потенциальный тепловой мост, особенно при работе с бетоном или сталью. Игнорирование тепловых мостов приведет к гораздо большему расходу энергии, чем планировалось, и может привести к проблемам с комфортом и конденсации.

В этом видео Скотт описывает две особые детали термического разрыва, спроектированные в подвале в Каруне: 1. вокруг выталкивающей ямы и 2. через стенку ствола и плиту подвала, чтобы отделить винный погреб от кондиционированного пространства в подвале.

На этой фотографии ниже подробно показан термический разрыв из пенополистирола с надрезом до заливки окружающей бетонной стены ствола.

Фундаментная стена и дренаж

Скотт описывает сборку стены подвала: бетонная стена ствола, водостойкий барьер (черный), 8 ″ EPS и слой дренажной доски высокой плотности, прикрепленный к водостоку у носка основания.

На этих фотографиях ниже показаны черная дренажная доска и белая дренажная труба, ожидающие установки (слева), а также стена подвала с полностью нанесенным снаружи слоем EPS (справа).

Пена и пароизоляция под плиту

После выравнивания гравия, утрамбованного на 3/8 дюйма, с допуском всего ”, команда устанавливает пенополистирол под плиту. Пароизоляция расположена поверх 12-дюймового слоя пены. Избегайте эффекта ванны!

На этих фотографиях ниже показана синяя пароизоляция, заклеенная и запечатанная. На центральном и правом снимках показана тщательная обработка проходов труб и арматуры через слой с тщательным нанесением ленты и мастики.

Основываясь на уроках, извлеченных из фонда Каруна, мы внесли некоторые усовершенствования в подход, который мы применили при строительстве пассивного дома «Тыквенный хребет». См. «Оптимизация проектирования и строительства фундамента пассивного дома на Тыквенном хребте».

Связанные

Подъем фундамента для повторного выравнивания полов

Распечатка стенограммы

Продолжительность: 4:39

Итак, вы собираетесь поднять фундамент, чтобы повторно выровнять пол и здание над ним…

Когда землетрясение вызывает проседание фундамента или его частей, некоторые этажи должны быть повторно выровнен.

Есть несколько способов сделать это.

ОУП или инженер примет решение, использовать ли домкраты для подъема фундамента.

Сегодня мы рассмотрим, как безопасно и правильно поднять фундамент.

Перед тем, как пройти под полом, следует принять некоторые меры безопасности.

Сначала проверьте безопасность работ по электроснабжению и газоснабжению и установите защитные ограждения вокруг объекта.

Во-вторых, убедитесь, что на вашем электрическом оборудовании и оборудовании есть текущая этикетка испытаний.

В-третьих, наденьте подходящее защитное снаряжение для выполнения этой задачи.

[Наконец] относитесь к этому месту как к замкнутому пространству — скажите товарищу по работе, что вы идете под пол, и подготовьте план спасения.

Теперь подготовим здание. Возможно, вам придется удалить часть облицовки, особенно кирпичную облицовку; веранды, ступени или террасы; или трубопроводы и стоки.

Этап 1: Вырыть котлован под фундамент.

Выкопайте ямы 600 на 600 мм с расстояниями и глубиной, указанными инженером или PMO.

Заполните ямы бетоном толщиной не менее 200 мм.

После схватывания бетона расположите домкраты на бетоне «не по центру».

Пройдите под пол и снимите сваи с опор, которые необходимо поднять.

Домкраты сконцентрируйте для подъема под несущими стенами.

Следующим шагом будет постепенный подъем фундамента и перекрытия на новое место.

Работайте со всеми домкратами по крупицам, чтобы равномерно надавливать на пол и фундамент.

В котлованах плотно установить деревянные «подушки» под фундамент.

Снять домкраты и закончить заполнение ям бетоном «блочная насыпка».

Вибрируйте бетон, чтобы заполнить пустоты под фундаментом.

Последний шаг — проверить, не закрылись ли трещины в фундаменте.

Любые оставшиеся трещины более одного мм необходимо заполнить.

Варианты заполнения см. В разделе A4.4 Руководящего документа.

Наконец, восстановите любую облицовку, услуги и другие элементы.

А вот как поднять фундамент.

Прежде чем начать, убедитесь, что вы в безопасности.

Шаг 1, подготовьте здание.

Шаг 2, выкопайте ямы.

Шаг 3, повторно выровняйте с помощью домкратов.

Полностью заполнить пустоту под фундаментом.

Шаг 4, заполните все трещины

И, наконец, очистите работу. Вы можете узнать больше о подъеме фундаментов в Приложении A: 1 Руководящего документа.

Помните: делайте это правильно с первого раза и делайте это безопасно, чтобы избежать перезвона или несчастных случаев.

Проект фундамента

Cob House — для современного Cob House

Правильная конструкция фундамента дома из глиняного дома имеет решающее значение для успеха постройки из глиняного дома! Я подчеркиваю этот момент каждый раз, когда говорю о фондах. Это не то, о чем следует пренебрегать, чтобы вы могли получить удовольствие от работы с початками. Найдите время, внимательно изучите и спланируйте свой фундамент. В видео и примечаниях ниже я расскажу вам о некоторых важных аспектах дизайна, которые стоит подумать о включении в фундамент вашего глинобитного дома.

Что нужно сделать, прежде чем вы или ваш архитектор сможете спроектировать фундамент:

• Выполните тест почвы, чтобы увидеть:
  • Насколько плотная почва
  • Какой вес он может нести поверх себя.
• Определите глубину линии промерзания , чтобы узнать, где промерзает почва.

(Эта информация определит, какой ширины должны быть ваши опоры и насколько глубоко они должны быть размещены, чтобы предотвратить морозное пучение.)

Фундамент траншеи из щебня

• Экономия на бетоне, который может быть экономичным.
• Не разрешено во многих частях США. Проконсультируйтесь с вашим местным строительным отделом.
• Меньше анкеровки в земле в виде бетонной стены ствола и опоры значительно ниже уровня земли.
• Не рекомендуется в сейсмически активных регионах. Не хватает якоря. Землетрясения могут оторвать здание от земли, если анкеровка фундамента недостаточна.
• Фундаменты траншей из щебня можно укладывать только в более плотные почвы с несущей способностью более одной тонны на квадратный фут.

Бетонные фундаменты

• Стойка должна быть шире, чем ствол. Ширина будет зависеть от плотности почвы, но обычно она будет в два-три раза шире стенки ствола.

Канализация

• Существует множество способов строительства фундамента, и все они могут потребовать незначительных изменений в том, как вы планируете свою систему управления водными ресурсами.
• Плохой отвод воды может вызвать множество проблем; структурные и связанные со здоровьем.
• Назначение системы отвода воды — предотвратить проникновение воды в здание. Сохранение вашего здания в сухом состоянии необходимо для его долговечности.
• Все начинается со стратегии сохранения основы сухой, которая включает в себя:
  • Участок с уклоном от здания. Если возможно, наклоните первые 10 футов вокруг здания примерно на 1 фут вниз на каждые 10 футов.
  • Перфорированная дренажная труба на дне фундамента или траншеи для щебня, которая может улавливать воду и отводить ее от фундамента.
  • Перфорированная дренажная труба и дренажная каменная система для забора и отвода воды от краев фундамента.
  • Водонепроницаемое покрытие на стенках ствола фундамента ниже уровня земли. Помогает предотвратить просачивание воды в фундамент и стены.
  • Водостойкий слой поверх стенок фундамента, предотвращающий попадание воды в стены.
  • Использование водосточной системы с расширенными водосточными трубами, отводящими воду от здания.
• Если уровень земли за пределами здания выше уровня внутреннего этажа:
  • Внешний уровень земли должен быть ниже уровня внутреннего пола как минимум на 6 дюймов.
  • Рекомендуется построить подпорную стену снаружи, чтобы предотвратить повышение уровня земли со временем.
  • Постройте траншею для дренажа щебня снаружи здания на расстоянии не менее 12 дюймов от стены.Включите перфорированную дренажную трубу на дне траншеи, чтобы отводить воду от фундамента.

Изоляция

• Из-за низкого значения R для изоляции глыбы (и любого другого материала земли), я считаю, что вы можете получить больше одобрения со стороны строительных отделов, уменьшив общие тепловые потери внешней оболочки здания за счет высокой теплоизоляции ствольной стены и крыша. Это не гарантия, но то, что стоит обсудить с вашим местным строительным отделом.В Великобритании существует метод всего здания, который допускает определенный уровень компромиссов между различными компонентами здания, а также учитывает систему отопления здания и аспекты проектирования пассивной солнечной энергии. Спросите, есть ли в вашем районе аналогичный метод.
• Жесткая изоляция, нанесенная на внешнюю поверхность стены ствола фундамента, помогает уменьшить сырость и теплопотери.
• Вы также можете нанести водонепроницаемое покрытие на стенку штанги, а затем нанести поверх нее изоляцию.

Внутренняя плита или пол

• Имейте как минимум 4 дюйма утрамбованного дренажного гравия под бетонной плитой или земляным полом. Это помогает предотвратить просачивание воды в пол, служа разрывом капилляров между почвой и плитой.
• Залить бетонными плитами пароизоляцию из полиэтилена толщиной 6 мил. Предотвращает попадание влаги в пол.

Нажмите здесь, чтобы узнать, как построить традиционный каменный фундамент

Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик на наличие ссылки для скачивания.

7 типов фундамента дома вашей мечты Дом вашей мечты с плюсами и минусами

Мы всегда представляем себе дом мечты, дом, который должен отражать нашу индивидуальность, наш стиль. Будь то скромный коттедж с нотками сельской местности, или студия с местом для работы, или даже массивный особняк, являющийся центром притяжения; дом нашей мечты принимает множество форм, прежде чем мы остановимся на «имидже».

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Но, чтобы любая мечта превратилась в прочную конструкцию, нужен хороший фундамент. Это то, на чем построен дом, поэтому он должен обеспечивать стабильность и прочность, необходимые для всей конструкции.

Фундаменты спроектированы так, чтобы выдерживать большие нагрузки, потому что дом может весить от 120 до 180 тонн без учета содержимого.

Фундамент дома служит множеству разных целей. Это предотвращает погружение дома в почву под ним, а также помогает удерживать влагу от попадания внутрь конструкции.

Фундаменты также делают дома устойчивыми к движению, а также должны иметь прочную конструкцию, чтобы выдерживать землетрясения и многие другие суровые климатические условия.

Хотя фундамент является важным компонентом любого дома, не все основания одинаковы. Есть много разных типов, о которых мы поговорим ниже.

Идеальный фундамент для дома будет варьироваться в зависимости от ряда факторов, таких как размер дома, тип почвы, климат, архитектурный дизайн, бюджет, уклон грунта и т. Д.

А теперь опишем 7 различных типов фундаментов домов, а также их плюсы и минусы:

1. Подвальный фундамент

Фундамент подвала — это пустотелая конструкция, которая находится под землей. Обычно при строительстве подвала рабочие копают под землей восемь футов, прежде чем строить пол и стены.

Подвал предоставляет дополнительное место для хранения вещей, и его можно даже закончить, добавив больше жилого пространства к дому (может быть, дополнительная спальня, кладовая, небольшая кухня и т. Д.).

Если участок имеет уклон, можно выбрать подвал с дневным освещением. Подвал дневного света имеет одну сторону, полностью погруженную в землю, а другую сторону, частично или полностью расположенную выше, что дает место для окон и дневного света (отсюда и название).

Чаще всего можно увидеть подвалы на восточном побережье и на Среднем Западе. Фундаменты подвала встречаются на юге реже, потому что там мягкая влажная почва затрудняет выемку грунта. Состав глины в почве также может определить, подходит ли подвал.

Плюсы:

• Может увеличить стоимость дома
• Можно предоставить дополнительное пространство для хранения или площадь в квадратных футах
• Подвалы легко доступны, когда требуются ремонтные работы
• Подвалы энергоэффективные
• Этот тип фундамента может быть построен на наклонном уклоне

Минусы:

• Не подходит для всех типов почв
• Дорогостоящая постройка
• Затопление — опасность без отстойника
• Возможны проблемы с радоном
• Склонен к влаге, воздействию воды, плесени и т. Д.

Хотя надлежащая гидроизоляция имеет важное значение, фундамент подвала — отличный выбор для домовладельцев во многих регионах, если им необходимо дополнительное пространство под основной конструкцией дома.

2. Фундамент из бетонных плит

Источник изображения

Фундамент из бетонных плит (или «плита на уровне») — один из самых простых в строительстве типов фундамента. Во время строительства бетонные нижние колонтитулы заливаются примерно на два фута ниже уровня отделки.Почва позади должна быть ровной и утрамбованной.

Оттуда поверх нижних колонтитулов кладут два или более слоев бетонных блоков. Устанавливаются внутренние трубы и добавляются горные породы, а затем сверху заливается бетонный слой толщиной 4-6 дюймов.

Этот тип фундамента лучше всего подходит для жаркого влажного климата. Фундамент из плит не подходит для холодного климата, потому что плита может сместиться, если почва промерзнет.

Во влажных регионах (например, в домах во Флориде), где влажная почва не позволяет вырыть подвал или подвал, этот тип фундамента идеален.

Плюсы:

• Один из самых доступных видов фундамента
• Бетонный фундамент не гниет в случае протечки
• Он может удерживать таких вредителей, как термиты, от строительства гнезд под вашим домом
• Поскольку плиты расположены близко к земле, в домах с таким типом фундамента не требуется много ступенек.

Минусы:

• Фундамент из плит может треснуть, и ремонт может быть дорогостоящим
• Ваш фундамент может быть поврежден, если почва сместится
• Бетонные плиты практически не защищают от штормов, землетрясений и других неблагоприятных погодных условий
• Поскольку трубы и водопровод встроены в бетонную плиту, будет очень сложно устранить утечки и т. Д.

Поскольку дома с фундаментом из бетонных плит расположены низко к земле, они являются отличным выбором для пожилых людей. Тем не менее, важно помнить, что этот тип фундамента подходит не для всех климатических условий.

3. Фонд Crawl-Space

Фундамент для подполья в некотором смысле похож на фундамент из бетонной плиты. Фундаменты строятся на высоте около 30 дюймов над уровнем земли, а фундамент строится из кирпича, бетонных столбов или другого материала.

Ключевое различие между двумя типами фундамента заключается в том, что бетонный фундамент оставляет пространство между домом и землей.

В то время как фундамент из плит лучше всего подходит для влажного климата, фундаменты для ползания хорошо подходят для более сухого климата. Это прочный тип фундамента, и при правильной установке он должен прослужить 60 и более лет.

Некоторые люди рассматривают возможность инкапсуляции фундамента подпольного пространства, как описано в этой статье, чтобы избежать некоторых его проблем, таких как грязь, влага снаружи и т. Д.

Плюсы:

• Легкий доступ к проводке и сантехнике, когда требуются ремонтные работы
• Предоставляет место для хранения
• Доступный тип фундамента
• Может быть изготовлен из материалов, устойчивых к плесени

Минусы:

• Влага может быть проблемой
• Трещины в фундаменте могут привести к оседанию дома
• Поскольку воздух проходит под домом, этот тип фундамента менее энергоэффективен

Фундаменты Crawlspace — отличный выбор для сухого климата, и они могут быть установлены на почве с высоким содержанием глины.Также они являются отличным вариантом для наклонных участков. Однако для влажного климата они не подходят.

4. Бетонные опоры с просверленным валом и профильная балка

Источник изображения

Хотя этот тип фундамента чаще используется для коммерческих построек, он также подходит для жилой недвижимости. Скорее всего, он будет использоваться для домов большего размера.

Этот тип фундамента требует структурного проектирования, а это означает, что выбор подходящих специалистов для работы имеет решающее значение.Однако это также означает, что это очень надежный вариант. Бетонные опоры и опорные балки обычно строятся на почве с высокой пластичностью.

Плюсы:

• Бетонные опоры и опорные балки выдерживают любые погодные условия
• Можно быстро собрать с помощью подходящего тяжелого оборудования
• Это прочный фундамент, устойчивый к повреждениям
• Рабочим легко попасть под конструкцию и получить доступ к водопроводу и проводке

Минусы:

• Может быть очень дорого
• Подходит только для очень больших домов
• Некоторые подрядчики не могут построить этот тип фундамента

Опоры и профилированные балки не подходят большинству домовладельцев.Однако, если вы строите дом необычно большого размера, это вариант, о котором вам захочется узнать больше.

5. Конструкция опорных и стволовых стенок

Это один из распространенных типов фундаментов, особенно когда речь идет о домах, построенных за последние 50 лет. Одна из причин, по которой этот тип фундамента так популярен, заключается в том, что он предоставляет различные варианты.

С помощью этого типа фундамента можно построить подвал, но вы также можете выбрать место для подполья.

Хотя это популярный тип фундамента, это также дорогой выбор. Чтобы построить фундамент, необходимо вырыть землю и тщательно возвести стену ствола.

Это отличный выбор для домов во многих районах, но может не подходить для районов с более чем умеренным морозом.

Вот видео, показывающее, как построить фундамент бетонной стены ствола:

Плюсы:

• Домовладельцы могут выбирать между подвалом и подвалом
• При ремонте легко забраться под дом
• Этот тип фундамента отличается повышенной прочностью
• Подходит для большинства почв

Минусы:

• Дорогой выбор
• Сильный мороз может вызвать проблемы
• Надлежащая изоляция необходима для повышения энергоэффективности и защиты дома от вредителей

Дома с опорными стенами и фундаментами из стволов можно увидеть по всей стране.Это популярный выбор в районах, где не бывает сильных холодов.

6. Деревянный фундамент

Хотя бетон является наиболее часто используемым материалом для строительства фундаментов, это не единственный вариант. Также возможно построить фундамент из дерева.

Wood легок и удобен в транспортировке, а это значит, что этот тип фундамента хорошо подходит для зданий в удаленных местах.

Поскольку древесина дешевле бетона, этот тип фундамента чрезвычайно доступен.Это также экологически безопасный вариант. В отличие от бетона, у деревянного фундамента нет проблем с отводом газов. Кроме того, древесину легко утилизировать, если снесут дом.

Плюсы:

• Низкие затраты на материалы и рабочую силу
• Экологичность
• Древесина может быть обработана для предотвращения гниения
• Хороший выбор для домов в изолированных районах

Минусы:

• Если древесина не обработана должным образом, со временем может гнить, что может привести к разрушению фундамента
• Термиты могут разрушить деревянный фундамент
• Дерево может быть серьезно повреждено суровой погодой

Поскольку дерево не так прочно, как бетон, этот тип фундамента не является популярным вариантом.Хотя у него есть свои недостатки, это одно из наименее дорогих и наиболее устойчивых доступных решений.

7. Фундамент пирса

Этот тип фундамента состоит из бетонных столбов, которые помогают поддерживать несущие балки. Под балками находится ползун, где находятся такие инженерные сети, как сантехника и электрические устройства. Это пространство для ползания обычно составляет около 18 дюймов в высоту.

Фундамент для опор — один из самых доступных типов фундаментов для домов.С учетом сказанного, он лучше всего подходит для небольших структур.

Бетонные столбы могут не выдержать большой дом. Этот тип фундамента идеально подходит для участков у океана или в местах, где может быть трудно копать под землей.

Плюсы:

• Это недорогой фундамент, который легко ремонтировать
• Обеспечивает защиту от затопления
• Рабочие могут попасть под дом, когда требуется ремонт
• Улучшает циркуляцию воздуха под домом

Минусы:

• Заражение вредными организмами представляет опасность, если полы не изолированы должным образом
• Для энергоэффективности требуется надлежащая изоляция
• Без защиты пола домовладельцы могут столкнуться с проблемами дренажа

Домовладельцам необходимо принять некоторые меры предосторожности, если они решат установить фундамент для опор.Тем не менее, это доступный тип фундамента, который подходит для домов в самых разных условиях.

Какой тип фундамента дома самый прочный?

Даже люди, которые ничего не знают о фундаменте домов, скорее всего, выберут бетон как самый прочный тип фундамента , если зададут этот вопрос, говорят эксперты, пишущие для веб-сайта Civil Concepts.

Называя бетон «незамеченным героем» строительства, этот тип фундамента со временем эволюционировал, и большинство подрядчиков согласны с тем, что существует 5 типов бетонных фундаментов:

1. Изолированная опора колонны
2. Фундамент подвала
3. Плитный фундамент
4. Фундамент на стенах
5. Свайный фундамент

Сколько стоит фундамент дома?

На этот вопрос сложнее ответить, говорят эксперты Better Homes and Gardens (BHG), потому что существует множество переменных, но если вы составляете бюджет, эти цифры должны помочь вам начать работу:

Предполагая, что площадь рассматриваемого проекта составляет 1200 квадратных футов, существует огромный разрыв между оценочной ценой в 4500 долларов за самую простую и дешевую плиту и до 40000 долларов, если дом построен на более сложном фундаменте .

Удвойте размер рассматриваемого здания до 2400 квадратных футов и ожидайте, что диапазон цен будет от 12 000 до 80 000 долларов.

По стране, домовладельцы тратят в среднем 27000 долларов в зависимости от условий труда, материалов и рельефа местности, сообщает BHG.

При этом бетонная плита — самый дешевый вариант. стоит долларов США в среднем доллара США, в то время как фундамент для подполья стоит около 14000 долларов США.

Самый дорогой вариант — фундамент подвала , установка которого стоит около 40 000 долларов в зависимости от географической области.

Почему у домов есть фундаменты?

Строители, которые полагаются на «Этот старый дом», специалисты знают, что «правильный фундамент не просто удерживает дом над землей».

Независимо от типа фундамента, все они работают для изоляции зданий от холода и сдерживания накопления влаги, но основная задача фундамента — помочь зданию противостоять движению грунта.

Может ли дом держаться без фундамента? Маловероятно, ведь средний вес дома 50 тонн.Это довольно большая нагрузка для среднего фундамента весом около 7,5 тонн.

Какой тип фундамента самый распространенный?

Уже узнав, что плиты — самые дешевые из всех фундаментов для установки, вы можете не удивиться, обнаружив, что плиты также являются наиболее распространенным типом .

Конечно, есть плиты, и есть плиты. У домовладельцев есть выбор между «монолитными» и «стволовыми» плитами.

При заливке обычных плит, закладке фундаментов и стен во время однократной заливки внутренняя поверхность «засыпается и утрамбовывается».”

Установка стен на стволах более дорогая и сложная, потому что это многоэтапный процесс, который может потребовать нескольких заливок.

В чем разница между стеной ствола и стеной фундамента?

-Фундаментные стены требуют только одной заливки бетона для создания более толстого фундамента в местах, где будут возводиться несущие стены. Нижние колонтитулы не нужны, потому что вес ложится на области периметра.

-Фундаментные стены заливаются сразу, что позволяет сэкономить время и рабочую силу.

— Для фундаментных стен требуется небольшое количество грунта, так как грунт более плотно утрамбовывается перед заливкой.

— Фундаменты из плит более склонны к растрескиванию, особенно в несущих зонах.

-Стойко-стеновые плиты устанавливаются поэтапно, включая нижние колонтитулы, залитые на уровне земли, прежде чем бетонные блоки, размещенные по периферии, образуют каркас для насыпи.

-Стеновые стены с меньшей вероятностью будут вызывать структурные проблемы в течение всего срока службы здания.

— Установка стены ствола занимает больше времени и стоит дороже, но этот тип фундамента считается наиболее стабильно надежным методом строительства фундамента, поскольку он сохраняет свою целостность в течение более длительных периодов времени.

Заключительные слова

В заключение, ваш дом — это структура, которая, как вы хотели бы, оставалась навсегда. Это воплощение вашей мечты. Так что уделите пристальное внимание его фундаменту, который поможет дому жить долго и быть обителью будущего.

Ресурсы

https://civiconcepts.com/blog/best-foundation-for-house
https://www.bhg.com/local-services/info/home-exterior.foundation.installation-cost/
https: // www.thisoldhouse.com/foundations/21015176/from-the-ground-up-house-foundations
https://sposenhomes.com/differences-between-stem-wall-monolithic-foundations/

.

alexxlab