Погребная яма своими руками: Погребная яма своими руками. Погреб своими руками – пошаговое руководство по строительству и оформлению (110 фото-идей). Контроль за температурой и влажностью

Своими руками / 15.12.1977 / alexxlab / 0

обзор различных способов с фото

Для нормальной работы канализационной системы в условиях загородного дома, важно продумать конструкцию сливного резервуара. Выгребная яма своими руками – доступный вариант организации отвода нечистот. Существуют различные варианты, из которых можно выбрать наиболее подходящие для себя.

Выгребная яма для небольшой семьи

Нет смысла обустраивать сложные многокамерные выгребные ямы для небольшого загородного дома или частного коттеджа, где проживают 1–2 человека. Перед началом конструирования любого стока, нужно рассчитать его потребный объем. В сутки один взрослый человек способен тратить до 0,5 кубометра воды. Если количество сточных вод за 24 часа не превышает показатель в 1000 литров, то вполне подойдут следующие варианты конструкции:

1. Яма из покрышек;
2. Небольшой резервуар из бетонных колец;
3. Пластиковая емкость.

Эти варианты подойдут даже в том случае, если в доме проживает 2 человека (но к стоку не подключены различные водопотребляющие приборы).

Пример конструкции однокамерной выгребной ямы

Обустройство таких ёмкостей очень похоже между собой. В первую очередь, подготавливается место под будущий котлован. Выгребной резервуар должен располагаться на расстоянии 12 метров от дома, 10 от огорода или сада, 20 от дороги и 50 от водоёма (скважины, колодца, озера). Эти правила СНиП строго контролируются и их несоблюдение карается штрафами.

Как своими руками сделать выгребную яму из автомобильных покрышек, бетонных колец или пластиковой бочки:

1. Рассчитывается диаметр отверстия в земле. При работе с пластиком рекомендуется также учесть размеры металлического короба, который в дальнейшем будет защищать конструкцию от деформации;

   Подготовка котлована

2. Максимальная глубина котлована – 2 метра. Также, учтите, что яма должна иметь небольшой выступ сверху для утепления стенок и установки крышки;
3. Сточный резервуар может быть закрытого и открытого типа. В первом случае, днище просто засыпается мелким щебнем для фильтрации твердых отходов. Во втором, дно полностью герметизируется. Специалисты настаивают на обустройстве закрытых выгребных ям, т. к. они более безопасны для окружающей среды, чем открытые;
4. Для изготовления дна в ямах их покрышек или бетонных колец можно использовать кирпичи, цементную заливку или специальные плиты. При укладке кирпичей или заливке цемента предварительно подготавливается опалубка, соответствующая форме будущего резервуара. После ёмкость заливается раствором или укладывается несколькими слоями кирпичей. Для пластиковой бочки в дополнительном днище нет нужды;

   Засыпка дна

5. Когда раствор полностью застыл, начинается процесс установки бетонных колец или покрышек. Кольца при установке обязываются арматурой, а места стыков обрабатываются раствором. Покрышки крепятся болтовым соединением, швы между отдельными шинами закрывают герметиком. Если при укладке бетонных колец никаких трудностей не должно возникнуть, то для упрощения установки покрышек их торцевые части обрезаются для создания ровной плоскости;

   Укладка бетонных колец

6. При работе с пластиковой бочкой, сначала днище засыпается мелким щебнем, поверх него устанавливается металлический кожух. Он представляет собой жесткую сетку, которая защитит бочку от давления грунтовых масс. В кожух помещается бочка;

   Пример металлической сетки

7. Сталось только подвести к резервуару трубы из дома. Канализационные отводы тянутся под небольшим углом – это поможет избежать застаивания стоков. Яма соединяется с этими патрубками при помощи муфт. Места стыков в дальнейшем герметизируются;
8. После окончания установочных работ, стенки вокруг ёмкости дополнительно уплотняются слоем земли. Это позволит предупредить искривление конструкции. Если Вы воспользовались идеей с бетонными кольцами, то лучше будет укрепить стенки котлована камнями, щебнем или любым другим строительным сором;

   Пример внутреннего утепления

9. Осталось установить вентиляцию, люк и утеплить выступающие части ямы. Лучше всего купить двойную крышку – она максимально устранит распространение неприятных запахов. Наиболее практичные – пластиковые люки. Вентиляция не является необходимой частью сточного резервуара, но лучше все же установить выводную трубу.

В среднем, такие конструкции требуют очистки 1 раз в месяц при интенсивном использовании и 2 раза в сезон при редком.

Многокамерные выгребные ямы

Для средней и большой семьи, описанные выше варианты, не являются целесообразными. В первую очередь, из-за частых чисток. Если среднее суточное количество стоков Вашей семьи превышает 2 кубических метра, то лучше обратить внимание на кирпичные, бетонные или многокамерные специальные выгребные  резервуары.

Готовый многокамерный септик

Их обустройство от однокамерных отличается только тем. Что заготавливается сразу несколько котлованов: для черного отсека, отстойника и чистового. Между собой они соединяются специальным патрубком. Жидкость перекачивается от одной ёмкости в другую естественным способом или насосом.

Видео по теме:
[relatedYouTubeVideos max=”3″]

Рассмотрим оба варианта. При естественном движении жидкости, резервуары соединены друг с другом под определенным углом. Это позволит обеспечить перемещение стоков только в одном направлении. Попадая в первый (черновой) отсек, твердые остатки оседают на дне, а жидкие перетекают в отстойник. В нём они находятся несколько дней. За это время некоторое количество твердых нечистот оседает на дне, а другое перерабатывается в жидкие. Последний этап – перемещение жидких стоков в чистовой резервуар.

Схема многокамерной ямы

Зачастую, в последней трубе устанавливается специальный фильтр (механический или микробиологический). В этом стоке остается очищенная вода, которая может использоваться для технических целей – полива или удобрения растений.

Принцип работы многокамерной выгребной ямы

Если Вы планируете использовать насос, то все отсеки могут располагаться на едином уровне. При движении жидкости за счет работы насоса, процесс очистки воды значительно ускоряется. Кроме того, отмечается лучшее качество очистки. Сточные воды под сильным напором по нескольку раз прогоняются через фильтры, что позволяет отсеивать большее количество твердых отходов.

Многокамерная выгребная яма довольно легко конструируется своими руками. Самое важное и сложное – правильно рассчитать угол мед отдельными резервуарами.

1. Обустраивается котлован. Отверстие в земле должно соответствовать размерам и форме готовой конструкции или планируемому кирпичному (бетонному) сооружению. Вся очистная система выполняется герметичной. При желании можно оставить открытым последний отсек;

   Выгребная яма с двумя отсеками

2. Дно засыпается средним щебнем. Если грунт – подвижный, то лучше будет нижнюю часть конструкции забетонировать;
3. Устанавливаются резервуары. При естественном движении сливных вод, трубы монтируются под уклоном от 3%. Для насосного принципа работы в этом нет необходимости. Места переходов, обязательно, герметизируются;

   Кирпичный резервуар

4. В патрубках устанавливаются фильтры. В зависимости от потребностей и финансовых возможностей можно выбрать металлические сетки, более сложные механические устройства или бактериальные «щетки»;
5. Стенки котлована укрепляются земляными массами, кирпичом или камнями. Если почва в Вашем регионе промерзает свыше мера, то лучше всего дополнительно утеплить стенки резервуара глиной;
6. Черновой отсек и отстойник, в большинстве случаев, находятся под землёй, поэтому для них не нужны крышки. Для чистовой ёмкости рекомендуется оборудовать большой смотровой люк.

Главным преимуществом многокамерной конструкции в том, что можно существенно сократить частоту чисток. Ассенизаторские машины вызываются несколько раз в год для очистки дна от ила, каловых масс и других твердых частиц.

Читайте также:

Выгребная яма в частном доме — типы устройства, варианты расположения и тонкости монтажа

Как делается выгребная яма из покрышек — описание конструкции и технологии ее устройства с фото и видео

Делаем выгребную яму из бочки — от выбора до установки

Пластиковые выгребные ямы: выбор, монтаж, достоинства, недостатки

как правильно сделать сливную яму в частном доме с постоянным проживанием, схема, обустройство, как построить канализационную яму, устройство

Содержание:

Одной из главных преград на пути достижения комфортного проживания в загородном доме является отсутствие центральной канализации. Чтобы организовать отвод стоков и отходов, там приходится сооружать выгребную яму своими руками.

Простейшие недорогие способы

В былые времена в качестве типичной сельской канализации сооружалась сливная яма в частном доме своими руками. Для повышения прочности ее стенки обмазывали глиной или усиливали досками. Чуть позже стали практиковать закапывание в землю старых бочек, баков и цистерн. Как показала практика, система из серии емкостей, в которых собираются и частично фильтруются стоки, в состоянии справиться с объемами отходов порядка 1 м³ в сутки.

Используя простую выгребную яму своими руками без откачки, можно восполнить нужды в отводе стоков загородных домов с непостоянным проживанием. Однако с точки зрения действующих санитарных норм подобные сооружения находятся в списке нежелательных и даже запрещаемых вариантов. Для нарушителей предусмотрены штрафы и другие виды административных наказаний.

Существует несколько рекомендаций, как правильно сделать выгребную яму:

• Копать необходимо на 1 м выше, чем подымается уровень весной и осенью. В это время этот показатель имеет максимальные значения.
• Хороший бюджетный вариант прочной шахты под стоки предусматривает использование для этого старых автомобильных покрышек. Они попросту укладываются внутрь готового ствола и скрепляются между собой при помощи винтовых перемычек.
• В тех случаях, когда выгребную яму для дома с постоянным проживанием располагают в некотором отдалении от жилища или туалетной кабинки, верхнюю покрышку оснащают боковым вырезом для коммутации канализационного трубопровода.
• В просветы между покрышками и шахтой засыпают необходимое количество земли (ее желательно уплотнить). Для безопасности над ямой обычно укладывают бетонную плиту. В ней проделывается отверстие под вентиляционную трубу и люк для откачивания стоков.

Популярные конструкции

Перед тем, как сделать выгребную яму в частном доме, необходимо составить проект сооружения. По виду конструкции сооружения данного типа бывают поглощающими и герметичными. Кроме того, в качестве загородной канализации широко используются готовые септики, представляющие собой достаточно сложные модули. Они оснащены принудительной системой движения отходов и биолого-химическими очистителями.

Поглощающие

Конструкции данного типа являются более современными вариантами простейшей выгребной ямы на даче своими руками. У них нет дна, что позволяет жидким стокам впитываться в грунт. По пути туда они проходят грубую фильтрацию, для чего на дно засыпают послойно песок, гравий, битый кирпич и т.п. Поглощающие сооружения относятся к наиболее бюджетным и простым вариантам обустройства выгребной ямы. В этом случае не понадобятся особые строительные или инженерные навыки. Из-за того, что большая часть стоков уходит в землю, экономятся средства на услуги ассенизаторов.

Поглощающая конструкция является отличным способом, как сделать выгребную яму на даче без джакузи, посудомоечных и стиральных машин. При этом важно учитывать, что почва не в состоянии впитывать большие объемы стоков. Кроме того, всегда есть потенциальный риск загрязнения окружающей среды и водоносного слоя. Объекты данного типа должны быть максимально удалены от колодцев и водных скважин.

Герметичные

Построить выгребную яму, как того требуют санитарные нормы, получается далеко не на каждом участке. Хорошим вариантом выступают т.н. «герметичные» конструкции, которые необходимо периодически опорожнять после заполнения.

Речь идет о замкнутых емкостях, герметичность которых обеспечивается следующими материалами:

• Влагонепроницаемые бетонные смеси.
• Кирпичная кладка.
• Пластик.
• Газосиликатные блоки.

За счет герметичности конструкций обеспечивается полное отсутствие зловоний, которые сопровождают работу обычных выгребных ям. При этом периодически придется вызывать ассенизирующую машину для откачки отходов. Запрещается использовать для обустройства сливной ямы шлакоблоки, т.к. постоянный контакт с влагой способствует их быстрому разрушению.

Простейший способ, как правильно сделать канализационную яму – применить для этого готовую пластиковую емкость. Она не нуждается в дополнительной герметизации: главное – обустроить на дне котлована цементную стяжку и усилить стены арматурой. В тех случаях, когда эстетическая составляющая вопроса не важна, емкость можно не закапывать. Одним из самых серьезных достоинств такой схемы выгребной ямы является полная независимость от глубины залегания грунтовой воды. Даже если их уровень очень высокий, опасность утечки вредных веществ полностью отсутствует.

Септики собственного производства

Достаточно часто строится выгребная яма своими руками для дачи, а также для частного дома. Сильной стороной этой достаточно сложно системы является способность осуществлять глубокую очистку отходов. При этом они перерабатываются в удобрение, которое потом используется для обогащения почвы. Состоит комплекс чаще всего из двух или трех камерах. Первая из них предназначена для накопления жидкости и первичной механической очистки. После этого в работу включаются специальные бактерии, что приводит к полной переработки вредных отходов.

Использование принципа перелива в устройстве сливной ямы в частном доме позволяет достигать выдающихся результатов. Вода внутри системы настолько качественно очищается, что в дальнейшем ее разрешается использовать в хозяйственно-технических целях – поливать огород, мыть поверхности и убирать территории. Обустройство сливной ямы с переливом потребует немалых финансовых и физических затрат. Для этого часто применяют старые автомобильные покрышки (главное, чтобы в них не было дырок). Учитывая небольшой вес резины, сооружение основательного фундамента в этом случае не потребуется. Обычно обустраивают уплотненную подушку из щебня и песка толщиной 30-40 см и цементную стяжку высотой 10 см.

Рекомендации, как обустроить выгребную яму из самодельных септиков:

• Хороший способ увеличить объем сооружаемого из покрышек резервуара – срезать их боковины.
• Внутрь готового ствола из шин устанавливают бетонную трубу в строго вертикальном положении. Для этого используется строительный уровень. Желательно, чтобы она в 2 раза уступала по диаметру размеру покрышек.
• Трубу монтируют таким образом, чтобы ее верхний срез оказался на 10 см ниже устья резинового колодца.
• Для заливки дна трубы используют бетон. В результате нужно получить монолитный бетонный цилиндр. Его оснащают по верху отверстием для инфильтрации и для трубы перелива.
• Канализационная труба вводится внутрь емкости. Участки, где вертикальная и канализационная труба коммутируются между собой, обязательно герметизируют.

Технология сооружения поглощающей выгребной ямы

Для обустройства выгребной ямы своими руками для дачи небольших размеров обычно выбирается поглощающая конструкция. Ее достоинствами является простота сооружения и возможность сэкономить на услугах ассенизаторов. Для укрепления стен котлована разрешается применять кирпичи или газосиликатные блоки. Однако самый быстрый в реализации способ – выложить шахту из бетонных колец.

Порядок строительства бетонной выгребной ямы своими руками:

1. Копка ствола котлована. Необходимо, чтобы его диаметр на 80 см превышал аналогичный показатель железобетонного кольца. Общая глубина сооружения не должна превышать 3 м, иначе возникнут трудности с чисткой ямы от плотных придонных осадков. Это как раз соответствует высоте трех колец.
2. Периметр котлована заливают бетонной стяжкой, что обеспечивает необходимую основу для колец. Центральная часть ствола при этом должна оставаться свободной.
3. Нижнее кольцо оснащается серией отверстий с шагом 10 см. Это даст возможность очищенной вытекать за ствол шахты. Для этого используют коронку по бетону диаметром 50 мм.
4. После монтажа колец внутрь колодца засыпают песок, гравий, битые кирпичи, щебенку. Это даст возможность получить фильтр грубой очистки. Его высота – 100 см.
5. Эту же смесь используют для обсыпки котлована снаружи. Перед этим периметр ямы покрывают гидроизоляцией, чтобы уберечь сооружения от попадания внутрь него грунтовых вод весной и осенью.
6. Завершающей процедурой является монтаж бетонной плиты с двумя отверстиями. Они необходимо для установки люка для чистки и вентиляционной трубы. Плиту можно залить из приготовленного на участке раствора, или приобрести на заводе ЖБИ.

Чтобы выгребная яма под домом очищала стоки максимально качественно, в блок с фильтрующим колодцем рекомендуется ввести накопитель с переливом. Этот резервуар устанавливается немного выше основного комплекса.

Строительство герметичной выгребной ямы

Для сооружения здесь применяется практически идентичная технология, что и в предыдущем случае. Однако герметичная конструкция нуждается в бетонировании дна, без нужды в боковых отверстиях в кольцах. Для улучшения прочности нижнюю бетонную платформу армируют, уложив на дно металлическую сетку. Желательно, чтобы армирующая сетка оказалась внутри стяжки: для этого ее немного поднимаю с помощью колышков.

Устройство выгребной ямы на даче предусматривает полную герметизацию ее стенок. Выполняя устройство выгребной ямы в частном доме, применяется недорогой битум (им обрабатываются внутренние стенки). Для наружной отделки обычно применяется простая глина. Если колодец выложен из кирпича, его можно оштукатурить. На укладку кирпича уходит больше времени, чем на монтаж бетонных колец. Дно котлована в таком случае также нуждается в заливке бетонной стяжки.

Прежде, чем продолжать дальнейшие работы, залитое основание оставляют на неделю. Очень важно, чтобы бетон набрал необходимую прочность. Укладывая кирпич, в стене формируют отверстия для канализационной трубы. Ее подводят к колодцу ниже уровня промерзания почвы в данной местности, что позволит поддерживать эффективность выгребной ямы в любое время года. При укладке канализационного отвода нужно организовать его уклон в сторону шахты, чтобы отходы смоги двигаться самотеком.

Монтаж готовых блоков

Самой простой в установке системой накопления и переработки стоков считается готовый комплекс, представленный в продаже в разборном виде. Отдельные элементы заводских септиков для сливной ямы в частном доме изготовляются точно по размеру, что позволяет осуществлять их сборку максимально оперативно. Единственным слабым местом данных систем является тот факт, что они обладают фиксированным объемом, заданным изготовителем. Как правило, параметры емкостей рассчитаны на среднестатистическое потребление. Для выбора оптимального варианта системы рекомендуется заранее произвести приблизительные расчеты нагрузки на септик.

Оборудование выгребных ям данного типа обычно не вызывает никаких затруднений:

1. Выкопать котлован. Работа реализуется по стандартной для всех ям схеме. Дно оснащается подушкой из смеси бетона и щебенки.
2. После заливки раствора делают паузу в работе, пока бетон полностью не застынет. Время от времени его обрызгивают водой.
3. Тем временем в специализированном магазине можно выбрать подходящий по объему блок накопления и очистки стоков. Как правило, в его комплект входят септики, крышки и кольца.
4. Сборку отдельных элементов необходимо проводить в строгом соответствии с инструкцией. В ней содержится схема монтажа и рекомендации по обустройству отдельных узлов. Так, для повышения герметичности стыковых участков подводной трубы и основной емкости рекомендуется использовать кислотостойкий герметик.
5. Прежде, чем засыпать готовую конструкцию землей, ее рекомендуется протестировать. Для этого внутрь системы пускают техническую воду. По ходу процедуры необходимо проверить правильность угла укладки канализационной трубы и герметичность соединений. Если протечки не обнаружены, комплекс можно засыпать.

Итоги

Наличие самодельной канализации на загородном участке на порядок увеличивает комфорт пребывания на даче. Простейшим ее вариантом являются выгребные ямы: сделать самому такое сооружение вполне под силу любому новичку. Простейший вариант – поглощающая конструкция, которая в состоянии обеспечить нужды небольшого коттеджа. Крупные дома желательно оснащать сборными комплексами с переливом. Они не только обеспечивают отличную чистку сточных вод, но и вырабатывают полезные удобрения.

как организовать погреб на участке для хранения консервации и овощей. Погреб для хранения вина

Сделать подвал своими руками, конечно же, можно. Но стоит учитывать тот факт, что на этот процесс вам придется затратить много сил и времени. Временные затраты будут связаны не только с непосредственным строительством, но и с изучением всех нюансов обустройства подвальных помещений.

Естественно, нет никаких сомнений в том, что подвал является крайне полезным во всех отношениях помещением. В нем можно оборудовать мастерскую, сделать сауну, бильярд, спортивный зал. Кроме того, очень часто из подвалов и цокольных этажей делают дополнительную жилую комнату, в которой не менее комфортно находиться, чем в других помещениях дома. Сделав просторный подвал, можно превратить двухэтажный дом практически в трехэтажный.

Основная проблема с обустройством подвала возникает еще на этапе его строительства. Прежде всего, это дополнительные финансовые затраты. Деньги пойдут на приобретение стройматериала, инструментов и т. п. Особенно щепетильными следует быть тем домовладельцам, участок которых располагается на местности с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно рассчитать количество используемого материала и степень гидроизоляции. Чтобы понять, как построить подвал правильно, вам надо обладать полной информацией о типе грунта в вашей местности.

В целом выбор вида конструкции подвала, как и других технических решений, будет зависеть от двух основных факторов:

1. Уровень грунтовых вод на местности.
2. Теплое или холодное помещение хочет получить хозяин.

Так как построить подвал можно по-разному, следует собрать максимум доступной информации.

Земляные работы перед строительством

Перед тем как приступить к строительству, следует точно определиться с размерами подвала. Они могут быть самыми разными и зависят от конструктивных решений будущего дома и предпочтений хозяина.

При рытье котлована специалисты не рекомендуют углублять подвальное помещение в грунт на всю его высоту. Если, к примеру, перекрытие будет находиться на уровне в 50-100 см над землей, можно будет сделать небольшие окошки и продухи. Это позволит обеспечить высокий уровень комфорта при нахождении в подвале и дополнительное проветривание.

Помимо этого, правильно будет уже на начальном этапе подумать о том, как будет выполняться изоляция помещения от влаги и перепадов температуры. Чем выше будет поднят подвал, тем ниже будет возможность соприкосновения основания и стен с подземными водами. Когда подвал строят своими руками, есть возможность при необходимости отступить от проекта и сделать дополнительные изоляционные барьеры.

Исходя из всего вышесказанного, учитывая высоту перекрытия, а также толщину бетонного основания и песчаной подушки, котлован необходимо выкопать на глубину примерно в 200-220 см. Конечно, самостоятельно земляными работами заниматься затруднительно, поэтому лучше нанять бригаду рабочих или экскаватор.

Подготовка котлована для строительства.

С учетом того, что на постройку подвала уйдет не один день, вполне вероятно, что может пойти дождь. Из-за этого грунт в выкопанной яме будет разжижаться, а ее края будут сползать, утрачивая свои прочностные характеристики. Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующее: когда вы будете зачищать котлован, сделайте небольшие откосы от краев ямы к ее дну. Далее, по периметру выкопайте небольшие канавки с уклоном в одном направлении. В самой низкой точки ямы сделайте приямок, в который и будет собираться вся дождевая вода. Очень часто строители вкапывают туда бочку, из которой потом выкачивают воду. При строительстве подвалов очень важно вовремя отводить всю лишнюю влагу.

Как только котлован будет готов и зачищен, необходимо выполнить подготовку основания. Дно ямы засыпается щебнем. Рекомендуется использовать мелкофракционный камень. Толщина получившегося слоя должна составлять около 10-15 см. Затем следует укладка такого же слоя песка, который нужно тщательно утрамбовать. Если есть возможность, то для этого рекомендуется воспользоваться виброплитами. Если нет, то утрамбовать можно вручную с небольшим увлажнением песка.

На полученное основание укладывается любой рулонный изолятор в несколько слоев. Стыков быть не должно (при использовании рубероида стыки заклеиваются при помощи битумной мастики). После этого устанавливается опалубка, необходимая для формирования цементного пола. Делать высокую опалубку не стоит – вполне хватит 20-30 см. Если предполагается устройство подвала с отоплением под одно- или двухэтажный дом, то на гидроизоляционный слой обязательно должен быть уложен теплоизолятор. Отлично подойдут плиты экструдированного пенополистирола. Если же подвал отапливать вы не собираетесь, то укладка утеплителя не является обязательной (но в этом случае придется тщательно изолировать перекрытие).

Заливка фундамента и возведение стен

После того как были уложены гидроизоляционные и теплоизоляционные слои, необходимо смонтировать арматурную сеть с шагом в 15-25 см. Укладка арматуры производится в два слоя. Если впоследствии стены планируется делать также бетонными, то концы арматуры по периметру загибаются вверх. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем было удобнее привязать к ним арматурный каркас стены. Если вы строите подвал самостоятельно, то на этом этапе вам все равно наверняка придется воспользоваться помощью напарников.

Как только армирование основания будет завершено, можно начать заливку раствора. Толщина слоя должна составлять не менее 20 см. По завершении заливки нужно выждать некоторое время (лучше всего 3-4 недели), чтобы раствор высох. Если стены будут также сделаны из железобетона, то монтаж опалубки и вязку арматуры можно начать на следующий день после готовности основания.

Как уже было отмечено, стены подвального помещения также рекомендуется сделать из железобетона. Если грунтовые воды находятся ниже основания пола, то для возведения стен при строительстве подвалов можно выбрать пенобетонные блоки или красный кирпич. После устройства стен обязательно нужно с внешней стороны создать высококачественный гидроизоляционный слой.

Стены подвального помещения.

Изоляционные работы

Гидроизоляция может быть выполнена с помощью нанесения битумной мастики или наклеивания рулонного гидроизолятора. Спустя несколько дней после устройства гидроизоляции рекомендуется утеплить стены подвального помещения, используя плиты экструдированного пенополистирола. Простой пенопласт будет поглощать влагу, утрачивая свои характеристики. Чтобы не было повреждений гидроизоляционного слоя, утеплитель лучше всего приклеивать на ту же битумную мастику. В местах стены, где она выступает над уровнем грунта, важно правильно зафиксировать утеплитель при помощи специальных дюбелей.

Гидроизоляция и утепление подвала снаружи.

Устраивать теплоизоляцию стен нужно в любом случае, вне зависимости от того, отапливаемый подвал или нет, а также одноэтажный дом или двухэтажный. Строительство подвала всегда предполагает создание хоть и небольшого, но качественного слоя теплоизоляции. Слой утеплителя будет защищать стены помещения от промерзания. Кроме того, утеплитель закроет гидроизоляционный слой от возможных механических повреждений.

Как только утепление стен будет завершено, необходимо произвести обратную засыпку грунта. При заполнении свободного пространства с внешней стороны стен, грунт необходимо хорошенько уплотнить. Чтобы защитить подвальное помещение от дождевой воды, нужно сделать отмостку, под которую также уложить утеплитель.

Также при строительстве подвалов необходимо предусматривать наличие хорошей вентиляционной системы.

Воздухообмен в помещении

Вопрос вентиляции при строительстве подвалов зачастую стоит очень остро. Это связано, прежде всего, с тем, что многие хозяева недооценивают важность постоянного проветривания подземных помещений. А ведь там будет образовываться влажная среда, которая опасна не только для продуктов, но и для конструкций здания.

Вентиляционные трубы.

Вентиляционная система может быть принудительной или естественной. Конечно, в 90% случаев люди выбирают естественную вентиляцию, состоящую из двух труб – приточной и вытяжной.

Приточная труба должна быть расположена в одном конце подвала, вытяжная – в другом. Нижняя часть приточной трубы должна находиться у основания помещения, на расстоянии примерно в 20-30 см, а верхняя – выходить на улицу. Такой подход позволит свежему холодному воздуху периодически поступать в помещение, охлаждая его и вытесняя теплые воздушные массы. Когда подвал строят самостоятельно, часто устанавливают лишь одну трубу для вентиляции, которой зачастую не хватает.

В противоположном конце должна находиться вытяжная труба, нижняя часть которой располагается под потолком подвала (на расстоянии в 20 см), а верхняя часть (в идеале) должна выходить на крышу. Известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому теплые воздушные массы по этой трубе будут постепенно уходить из подвала. Это позволит обеспечить отсутствие конденсата.

Что делать, если УГВ высокий?

При строительстве подвалов зачастую именно качество гидроизоляции играет решающую роль. Особенно это важно, если уровень грунтовых вод располагается выше основания подвального помещения. Очень часто, когда УГВ действительно высок, домовладельцы попросту отказываются от устройства подвала, чтобы не тратить лишние деньги, время и силы.

При высоком УГВ влага вплотную подступает к помещению.

При высоком уровне УГВ необходимо защитить подвал в двух направлениях:

1. Гидроизоляция стен и пола помещения.
2. Снижение уровня грунтовых вод на участке.

В этом случае очень хорошо помогает устройство дренажной системы, которая будет отводить всю лишнюю влагу от участка. Конечно, это обернется дополнительными затратами, но эффект от этой системы впечатляющий. Перед тем как сделать подвал, следует обязательно предусмотреть возможность устройства дренажа.

Для лучше использовать технологию двухсторонней изоляции: снаружи и внутри. Также нелишним будет использование мембранной изоляции, которая в разнообразии представлена на рынке.

Строительство подвала – важный и ответственный процесс, к которому нужно подходить со знанием дела. Если вы сомневаетесь в своих силах, то обсудите все нюансы устройства подвального помещения со специалистами. Нельзя забывать о том, что незначительные просчеты в строительстве и использование неправильных стройматериалов может обернуться в дальнейшем дорогостоящим ремонтом.

Погреб — одно из самых необходимых помещений в домашнем хозяйстве. Если построить его правильно, то в погребе можно будет хранить не только консервацию и свежие овощи, но даже мясо, молочные продукты и яйца.

Следуя советам из статьи, вы сможете построить погреб своими руками с нуля. Мы расскажем, как правильно вырыть котлован, сделать в нем стены, пол и крышу, а также рассмотрим основные виды подвалов, которые можно использовать в домашнем хозяйстве.

Как правильно построить погреб своими руками

Погреб под домом обладает определенными преимуществами в сравнении с отдельно стоящими строениями. Во-первых, его можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, его очень удобно использовать: чтобы заложить овощи на хранение или вынуть их для употребления не нужно выходить на улицу.

Однако возведение хранилища имеет и некоторые трудности, речь о которых пойдет ниже.

Что нужно для постройки

Перед тем, как сделать подвал под домом своими руками, нужно учесть несколько особенностей (рисунок 1):

• Котлован должен быть углублен минимум на полтора метра. Это позволит создать оптимальный температурный режим. Если помещение будет углублено меньше, температура в нем поднимется выше +8 градусов, что негативно сказывается на хранении свежих овощей.
• Обязательно следует определить уровень залегания грунтовых вод. Как правило, его проводят на этапе строительства фундамента дома, но если вы решили построить хранилище в уже имеющемся здании, определить уровень воды можно самостоятельно. Для этого нужно вырыть лунку глубиной 2,5 метра и в течение недели понаблюдать, насколько интенсивно она заполняется водой. Делать это лучше весной или после сильных дождей осенью, когда уровень подземной воды максимальный.

Рисунок 1. Чертежи и схемы для строительства подвала своими руками

Если вода залегает на уровне менее метра, подвал под домом строить нельзя. При показателе до полутора метров обустроить хранилище можно, но для этого нужно обязательно провести дренирование почвы и самого помещения.

Примечание:
Лучше всего углублять помещение на два метра и больше. Это создаст стабильно невысокую температуру, подходящую для хранения овощей и других продуктов.

Необходимым этапом также является подбор стройматериалов. Пол можно сделать земляным, дощатым или бетонным, а стены лучше возводить из керамического кирпича, бетонных блоков или камня. Использовать силикатные кирпичи и шлакоблоки не рекомендуется.

Как выбрать место для погреба

При строительстве наземных или полузаглубленных конструкций можно выбрать практически любое место на участке. Главное, чтобы на нем не было застоя воды. Если же подвал будет располагаться под домом, выбор места будет весьма ограниченным.

При подборе места для подземного хранилища учитывают
:

• Плотность и состав грунта
  — он должен быть достаточно рыхлым, чтобы вы могли самостоятельно выкопать котлован. Если дом стоит на скальной породе, от строительства придется отказаться, поскольку оно потребует привлечения тяжелой техники, которую физически нельзя загнать внутрь помещения.
• Высота грунтовых вод
  — ключевой показатель. Лучше всего, чтобы пол хранилища находился минимум в полуметре от уровня залегания подземных потоков. Если не соблюдать это условие, подвал начнет подтапливать даже при условии обустройства качественной гидроизоляции.
• Вход в хранилище
  должен находиться в удобном для вас месте (рисунок 2). Например, в гараже, коридоре или рядом с кухней. Сверху вход лучше прикрыть люком, а для входа сделать лестницу. Как именно вы будете спускаться внутрь необходимо определить еще на этапе проектирования и рытья котлована.

Рисунок 2. Обустройство лаза для входа в погреб под домом

После заготовки материалов и определения с участком, можно приступать непосредственно к строительным работам.

Как сделать погреб своими руками

Строительство подвала осуществляется в несколько этапов, которые следует выполнять в четкой последовательности. В первую очередь нужно определить размеры хранилища. Как правило, для домашнего пользования будет достаточно помещения площадью 5-8 квадратных метров.

Однако следует учитывать, что котлован должен быть больше примерно на 60 см со всех сторон. Это пространство понадобится для возведения стен и укладки слоя гидроизоляции.

Основные этапы строительства вы сможете увидеть в видео.

Котлован

Первый этап — рытье котлована. Для этого понадобятся стандартные инструменты: лопата, кирка и емкость для удаления грунта (рисунок 3).

Примечание:
Чтобы вырыть котлован, необходимо полностью снять пол в комнате, под которой он будет расположен.

Рисунок 3. Рытье котлована для поземного хранилища

Традиционно котлован копают на глубину в 2,5 метра под домом. В дальнейшем, с учетом пола и перекрытия высота помещения немного уменьшится, но ее все равно будет достаточно даже для высокого человека.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, желательно дополнительно вырыть дренажный колодец, в котором будет скапливаться конденсат и излишки воды.

Строительство стен

Стены в подземных хранилищах обычно делают из кирпича или пенобетонных блоков. Однако большей популярностью пользуются стены из армированного бетона. Их делают так (рисунок 4):

• По периметру устанавливается арматурная сетка из стержней сечением 10-15 мм. Желательно скреплять их между собой не сваркой, а специальными крючками или кусками проволоки.
• Опалубку можно сделать из любых подручных материалов, даже из обрезков древесины.
• Для заливки стен используют высокопрочный бетон, добавляя в него небольшое количество щебня. Заливку проводят поэтапно, по 10-20 см, тщательно уплотняя каждый слой.

Рисунок 4. Строительство стен

Верхняя часть заливки должна находиться на уровне перекрытия. Чтобы раствор полностью высох и укрепился, понадобится несколько недель. Только после этого можно снять опалубку.

Пол

В хранилищах чаще всего делают бетонные полы, так как они лучше противостоят грунтовым водам, чем земляные. Кроме того, через такой пол внутрь помещения не смогут проникнуть грызуны и прочие вредители.

Строительство бетонного пола проводится в несколько этапов
(рисунок 5):

1. На дне делаем песчаную подушку. Песок смачивают водой и уплотняют так, чтобы его слой был не менее 20 см. Он должен быть абсолютно ровным, чтобы в дальнейшем бетонный пол не начал искривляться.
2. После песка укладывают слой гравия и также его ровняют и утрамбовывают.
3. Следующим слоем укладываем гидроизоляционный материал. Можно использовать специальный полиэтилен или обычный рубероид. Это поможет укрепить бетонный пол и максимально защитить помещение от проникновения воды.
4. На гидроизоляцию укладывают арматурную сетку из прутьев не менее 5 мм и заливают конструкцию слоем бетона в 10-15 см.

Рисунок 5. Как сделать пол в погребе своими руками

Как и в случае со стенами, бетону требуется некоторые время на просушку и укрепление. Поэтому первые несколько недель ходить по нему нельзя.

Крыша

Сделать крышу (или перекрытие) для погреба под уже готовым домом из плит сложно, поэтому чаще для этих целей используют деревянные балки, между которыми укладывают слой утеплителя. Такая конструкция позволяет защитить подземное хранилище от проникновения тепла из дома.

Балки перекрытия снизу подшивают сплошным щитом, покрытым теплоизоляционной пленкой. Между балок выкладывают утеплитель (стекловату, пенопласт или минеральную вату). На теплоизоляции экономить не стоит: чем толще и надежнее будет слой, тем стабильнее будет температура в хранилище. Сверху утеплитель повторно покрывают пленкой и зашивают конструкцию досками, фанерой или ОСП.

Крышку лаза делают по такому же принципу, но лучше делать ее двухслойной, укладывая в центр теплоизоляционные материалы.

Виды погребов

Существует несколько видов погребов, каждый из которых обладает определенными преимуществами и недостатками. К примеру, подземный обеспечивает стабильную температуру хранения, но для его строительства требуются определенные навыки. Наземный построить гораздо проще, а само здание подходит даже для регионов с близким залеганием грунтовых вод. Однако в подобных конструкциях сложнее обеспечить необходимую теплоизоляцию.

Основные типы погребов

Типы подвалов отличаются по степени заглубления строения в почву. К примеру, наземный представляет собой полноценную постройку с фундаментом, слегка углубленным в почву.

Также существуют подземные погреба (подполы), которые чаще всего обустраивают под жилым домом или гаражом. Полузаглубленные и земляные по конструкции схожи. Различие лишь в степени заглубления конструкции в почву. Для небольших участков оптимальными будут пристенные постройки, которые просто пристраивают к основному зданию.

Наземный

Под наземным погребом подразумевают небольшое помещение или даже ящик со слоем утеплителя.

Построить его своими руками несложно, поскольку они небольшие и требуют минимальных затрат материалов и времени. Кроме того, они отлично подходят для участков с высоким залеганием подземных потоков (рисунок 6).

Примечание:
Строить наземную конструкцию лучше всего в июле, когда уровень грунтовых вод самых низкий.

Строительство проводится в такой последовательности
:

1. Подбирают сухой участок
   на небольшой возвышенности. Верхний слой растительности снимают и делают небольшое углубление в почве (порядка 40-70 см в глубину).
2. Дно ямы
   утрамбовывают и засыпают слоем дренажа (крупнозернистый песок, керамзит или битый кирпич). Слой такого материала должен составлять примерно 10 см.
3. Сверху
   укладывают 15-20 см жирной глины, в которую нужно поместить кирпичи на минимальном расстоянии друг от друга. Таким же способом укрепляются боковые стенки ямы.
4. Высота кирпичных стен
   над поверхностью грунта должна достигать 35 см. Это возвышение выполняет роль фундамента.
5. Для стен
   сначала монтируют каркас, который обшивают толстыми досками с двух сторон. В центр укладывают или засыпают любой доступный теплоизоляционный материал (опилки, щебень или минеральная вата).

Рисунок 6. Чертеж и фото наземного погреба

Наружную часть стен обшивают плотным материалом, чтобы предотвратить сквозняки внутри помещения. На входе обустраивают тамбур с наружной и внутренней дверью. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Для вентиляции делают трубу, которую прикрывают снаружи москитной сеткой. Для предотвращения затопления по периметру делают отмостку и несколько водоотводных канав, а крышу обустраивают двускатную, и накрывают ее любым доступным кровельным материалом.

Земляной

Конструкция земляного подвала очень простая, а построить его можно практически из любых подручных материалов. Как правило, для строительства выбирают сухой участок на возвышении, желательно с плотным грунтом.

Примечание:
Земляные погреба отлично подходят для хранения картофеля, так как клубни практически не выпускают ростки, не сохнут и не морщатся.

Строительство земляного хранилища проводится по следующей технологии
(рисунок 7):

• Роют котлован со стенами под небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание грунта. Если на участке песчаный грунт, стенки укрепляют досками или другими опорами. Кроме того, это продлит срок эксплуатации помещения и позволит создать благоприятный микроклимат внутри хранилища.
• Полы делают глинобитными, добавляя измельченный кирпич. Толщина полов должна составлять 15 см.
• Потолок делают из жердей, покрытый глиняной смесью и землей с наружной части. Толщина земляного слоя должна составлять около 45 см, чтобы уберечь овощи не только от летней жары, но и от зимних холодов.
• Двускатную крышу покрывают легким натуральным материалом (например, ветками или соломой). Скаты крыши лучше опустить до самой земли. При сильных морозах ее можно дополнительно утеплить.

Рисунок 7. Чертеж земляного погреба

Стеллажи внутри земляного погреба лучше располагать по две стороны от прохода для удобства эксплуатации помещения.

Полузаглубленный

Такой вид хранилища отлично подойдет для местности с высоким уровнем грунтовых вод, так как его пол находится не глубже, чем в полутора метрах от поверхности земли (рисунок 8).

Чтобы построить полузаглубленный подвал своими руками, вырывают неглубокий котлован, потом делают невысокий фундамент, а стены строят из бетона, кирпича или камня.

Рисунок 8. Чертежи для строительства полузаглубленного погреба

Перекрытие делают из горбыля, смешанного с глиной. Это защитит внутреннее пространство от проникновения влаги и колебаний температуры. Дополнительно крышу можно покрыть рубероидом, а на стены нанести теплоизоляционный материал.

Пристенный

Основное преимущество пристенного погреба в том, что он позволяет экономить место на участке. Кроме того, для него не нужно специально выбирать сухое место, так как здание строится вплотную к дому (рисунок 9).

Рисунок 9. Чертеж пристенного погреба

Как построить поверхностный погреб рядом с домом или другим зданием? Материалы можно использовать любые, но их нужно обработать горячим битумом для гидроизоляции. По периметру делают отмостку и устанавливают водосточные трубы для отвода влаги, а крышу покрывают рулонным материалом.

Это самая простая конструкция погреба, которую можно легко выполнить своими руками из подручных материалов. Однако, если вы планируете использовать такое хранилище длительное время, лучше использовать качественный кирпич, бетон и качественную теплоизоляцию.

Больше полезной информации о строительстве сухих погребов вы узнаете из видео.

На протяжении многих лет миллионы наших соотечественников пользуются погребами. Это просто идеальное место, в котором практически в первозданном виде хранится собранный осенью урожай и консервированные продукты. Средняя температура в погребах, как правило, варьируется от +2 до +4 градусов, что благоприятно влияет на продовольственные запасы. Погреб на улице просто необходим всем тем, кто имеет частное загородное домовладение и собирает со своего огорода богатый урожай. Сделать всесезонное хранилище для фруктов и овощей можно самостоятельно и без привлечения специалистов. Причем располагаться погреб может как под домом, так и в виде отдельного сооружения на улице.

Погреб, расположенный под домом, занимает подвальную часть здания и в него можно спуститься непосредственно из строения. Хранилища, сооруженные на улице, имеют собственный вход. По большому счету, варианты устройства погреба очень схожи по технологии вне зависимости от его расположения, а отличия заключаются только в сооружении входа.

С чего начинается устройство погреба?

Первым делом нужно корректно определить глубину залегания грунтовых вод, потому как правильно сделать погреб можно лишь зная этот показатель. Он поможет понять, насколько заглублять в землю сооружение. Найдите на вашем участке самое низко расположенное место и сделайте там глубокую яму на 200–250 см. Фактически это будет скважина. В нее помещается труба. По этой трубе можно отследить наличие воды. Если спустя некоторое время в трубе появилась вода, то это говорит о том, что грунтовые воды расположены выше рекомендуемого для подземного строительства показателя. Нужно учитывать, что когда на улице жарко, уровень грунтовых вод находится в минимальном значении.

Прежде чем приступать к постройке погреба, нужно уточнить на каком уровне залегают грунтовые воды.

Перед строительством погреба нельзя не обратить внимание на такое явление, как пучение грунта. Оно может возникать при замерзании насыщенного влагой грунта. Лед ближе к весне начинает таять, в результате чего разрушается плотность почвы и она делается пористой. При пучении грунта все работы должны проводиться с особой осторожностью.

Если уровень грунтовых вод выше 2.5 м, то проблема может быть решена с помощью устройства дренажной системы. Дренаж подразумевает под собой трубу, которая прокладывается в траншее под землей и призвана отвести всю влагу от погреба в специальную емкость или расположенный неподалеку резервуар. Здесь также важно предусмотреть уклон дренажа, который должен составлять 5–10 см на каждые 10 метров. Помимо этого, устройство дренажной системы потребуется при верховодке на вашем участке.

Что можно выделить из основных правил строительства отдельно стоящего погреба?

• Начинать делать погреб стоит только в теплое время года. Желательно запланировать строительство на июль, август.
• Лучшее место для строительства погреба на улице – небольшая возвышенность на участке, если такая, конечно, есть.
• Каждое помещение хранилища (если их несколько) должно иметь эффективную вентиляцию.
• Каждая деревянная деталь, которая будет использована при строительстве погреба, должна быть пропитана специальным антисептическим составом.
• Входную дверь, если это возможно, лучше всего расположить с северной стороны.

Рытье котлована

Стандартные габариты погреба на улице – 2.5х2.5х2.3 м. Для устройства хранилища необходимо выбрать самое высокое место на участке, что уменьшит вероятность его подтопления. Рыть котлован для погреба можно своими руками, но, если есть возможность, можно воспользоваться услугами экскаваторной техники. В длину и ширину размеры котлована должны быть больше создаваемого погреба, потому что потом потребуется сделать гидроизоляцию стен.

Размеры котлована должны быть больше, чем планируемые размеры хранилища.

Когда котлован будет вырыт, грунт на дне следует утрамбовать, после чего насыпать гравий. Размер гравийного слоя – 30 см, из которых 20 см приходится на песок. Гравий хорошенько утрамбовывается в дно котлована. Затем укладывается арматура с диаметром прутьев 8 мм. Потом производится заливка бетона, который приготавливается традиционным способом: берется песок и цемент в соотношении 3:1. После заливки бетона нужно выждать, пока цемент полностью засохнет, а уже потом укладывать гидроизоляционный материал.

Гидроизоляция пола

Чтобы построить погреб правильно, нельзя забывать о гидроизоляции пола и стен специальными материалами. Для пола погреба просто идеально подходят недорогие рулонные материалы, которые имеют должный уровень водостойкости. Например, традиционный рубероид.

Укладка рубероида осуществляется на затвердевший бетон, после чего его промазывают гудроном. Если поперечный размер погреба превышает ширину рулона, последний можно уложить внахлест, а верхние края приподнять вдоль стен и надежно их приклеить. На этом этапе работы стены погреба еще не возведены, следовательно, рубероид следует наклеивать только на бетон, после чего начинать следующий этап.

Возведение стен

Для стен можно выбрать кирпич или обыкновенный бетон. Возведение стены начинается обязательно с укладки армирующего каркаса, ширина которого не должна быть менее 10 см. Когда работы производятся вручную, то бетон не следует сразу заливать полностью. Лучше всего замешать несколькими порциями, учитывая, что его хватит на 1–2 часа строительных работ.

Арматурный каркас для бетонных стен.

Армирующий каркас делается из прутьев диаметром 10 мм. Их укладка производится вертикально, после чего они обвязываются проволокой. Опалубка монтируется вдоль стен ямы с обеих сторон от каркаса, после чего осуществляется заливка бетона. Чтобы исключить образование пустот, его рекомендуется утрамбовать бетонным вибратором. Смесь полностью высохнет только через 8–10 суток, поэтому опалубку лучше всего не снимать в течение 2–3 недель.

В том случае, если стены делаются из кирпича, необходимо использовать для раствора цемент марки М200. Для погреба лучше всего подходит вариант с использованием двух слоев полнотелого красного кирпича. Если уровень грунтовых вод невысок, вполне хватит и одного слоя. Внешняя изоляция стен производится с помощью обмазывания мастикой, причем необходимо сделать 2–3 слоя и не меньше. На мастику затем надо приклеить гидроизоляционный материал.

Внешнюю сторону стен необходимо обложить мягкой глиной. Такой подход позволит построить погреб с максимально качественной защитой от воды и образования конденсата. Глиняный слой должен быть около 10 см, но только если уровень грунтовых вод превышает уровень дна погреба. Кроме того, правильно будет сделать засыпку грунта, основательно его уплотнив. Внутренняя сторона стен в идеале должна быть оштукатурена и выбелена известью. Это доступное и натуральное средство от плесени и микробов.

Вход в погреб

Вход с улицы должен быть удобным и безопасным. Именно поэтому рекомендуется делать монолитную и желательно широкую лестницу, чтобы было удобно загружать продукты в погреб.

Вариант декоративного оформления входа в хранилище.

Кроме того, очень важно сделать высококачественную вентиляцию погребного помещения. Для этого подойдет широкая труба, часть которой будет помещена в погреб, а часть располагаться на улице.

Дверь можно сделать деревянной, но с использованием какого-либо гидроизоляционного материала.

В ряде случаев в качестве своеобразной двери выступает люк. В этом варианте лестница может быть приставной: ее приваривают к каркасу люка. Это не только неудобно, но и крайне опасно (например, для перемещения с продуктами). Погреба с люками делали во времена СССР, когда не было в свободном доступе необходимых материалов для создания нормального входа. Сегодня такой проблемы не существует, поэтому не стоит экономить на своем удобстве и безопасности.

Устройство крыши

Отдельно стоящий погреб обязательно должен иметь крышу (неважно, односкатную или двускатную). Сверху такую крышу можно утеплить дерном. Кроме того, допускается применение синтетических утеплителей, однако, использование природных материалов гарантирует наличие хорошего микроклимата.

Двускатная крыша хранилища.

Для циркуляции воздуха нужно установить вытяжную трубу, которая должна выходить наружу и не доходить до пола погреба около 30 см. В идеале нужно сделать две трубы, вторая в этом случае будет приточной.

Внутри выкладывается досками вровень с поверхностью земли. Используется, в большинстве случаев, горбыль. Подобные доски с одной стороны имеют ровный край, но округлый с другой. С внутренней стороны горбыль необходимо оштукатурить глиной и выбелить известкой. Сверху его можно накрыть рубероидом, обмазать смесью из глины и соломы. После чего обмазка должна быть накрыта влажным грунтом со мхом или травой. Такой вариант устройства крыши особенно удобен и эффективен, если тыльная верхняя часть погреба располагается немного выше поверхности земли.

Для отдельно стоящих погребов лучше всего использовать крышу с двумя скатами, которую правильно будет построить из доски, перекрывающей котлован на 50 см. Это нужно для того, чтобы дождь и снег не попадали внутрь. Конек крыши делается из бруса 50 мм, на скаты укладывается рулонная изоляцией, сверху – солома. Если есть возможность, можно уложить шифер или мягкую черепицу.

Проверка конструкции

На завершающем этапе необходимо тщательно проверить каждую конструкцию построенного погреба и, если есть необходимость, вовремя внести коррективы. В том случае, если наличие каких-либо дефектов обнаружится после нескольких лет эксплуатации погреба, то устранить их будет значительно сложнее.

Также можно благоустроить крышу погреба, отделав ее красивым дерном, растениями, искусственным камнем и т. д.

Погреб на дачном участке является просто незаменимым помещением. В нем можно хранить консервацию, корнеплоды, овощи и фрукты, а также использовать его для хранения садовых инструментов в зимний период.

Несмотря на кажущуюся сложность задачи, построить погреб на даче своими руками — не очень сложная задача. Главное — правильный подбор вида погреба, материалов для строительства и выбора места для постройки.

Виды

Все погреба делятся на виды в зависимости от их расположения к уровню земли. Они подразделяются на подземные, полуподземные и надземные. При этом подземные погреба погружены в землю по крышу, в среднем на 2 м, у полуподземных пол опущен ниже уровня земли на 0,7-1 м, а надземные погреба не заглублены вовсе.

Выбор подходящего вида зависит от влажности почвы. Подземные помещения устраиваются в сухих местах, полуподземные – в местах со средним уровнем залегания грунтовых вод, а надземные конструкции используются в том случае, если грунтовые воды проходят слишком близко к поверхности.

Выбор места

Для возведения погреба необходимо выбрать место без деревьев, которые могут со временем повредить своими корнями конструкцию и сделать ее небезопасной. Также по возможности нужно выбрать сухое место. Самостоятельно это можно сделать народными методами.

Обычно данную пробу проводят весной или осенью. Для этого берется стеклянный или глиняный сосуд, одно свежее яйцо и немного натуральной шерсти. В выбранном месте на землю кладется шерсть, сверху кладется яйцо. После сверху накрывают яйцо сосудом, присыпают травой и оставляют на ночь.

Если утром на стенках сосуда есть конденсат, то уровень грунтовых вод очень высокий, если напиталась водой только лежащая на голой земле шерсть, а яйцо осталось сухим – уровень вод низкий. Сухой осталась даже шерсть – грунтовые воды в данном месте не протекают вовсе.

Строительство

Чтобы знать, как сделать погреб на даче, необходимо знать технологии строительства каждого из видов подвалов, нюансы и хитрости, которые необходимо учитывать.

Подземный подвал

При рытье котлована стоит учитывать, что сам котлован должен быть больше, чем конечные размеры подвала, потому что часть объема займут выложенные стены и пол, а грунт стоит оставить неподалеку от котлована – далее он пригодится для обвалования постройки. Также для предотвращения осыпания стенок котлована, они должны быть выкопаны под небольшим углом.

После того, как котлован полностью вырыт, можно приступать к заливке пола. Сначала земляное дно очищается от камней и мусора, разравнивается и утрамбовывается.

Большие требования предъявляются к материалам для боковых стенок подвала – на них будет оказываться сильное давление окружающего грунта. Для изготовления стен используются такие материалы, как кирпич, строительные блоки, древесина и бетонная смесь.

Перекрытия

Лучшим выбором является покупка готовых ЖБ плит. Они отличаются своим удобством и долговечностью, при этом не очень дорого стоят.

Также можно использовать балки из дерева, которые после укладки обшиваются досками и гидроизоляцией. После установки перекрытий можно засыпать землей торцы конструкции.

Вентиляция

Одним из главных требования к хорошему дачному погребу является наличие качественной вентиляции, которая поддерживает оптимальную температуру и влажность в помещении, не давая развиться грибкам и плесени.

Для обеспечения вентиляции достаточно всего двух пластиковых труб среднего диаметра, одна из которых послужит приточной, а другая – вытяжной. Приточные трубы располагаются в 20 см от пола, а вытяжные – в противоположной стороне в 40 см от потолка.

При этом приточная труба должна иметь металлическую защитную сетку от грызунов, а вытяжная должна быть утеплена стекловатой, иметь козырек от затекания дождевой воды и в нижней части – кран для слива конденсата.

Полуподземный погреб

Полуподземный погреб строится по похожему принципу, только стены в такой конструкции по высоту выходят за пределы котлована и проход в него будет расположен в вертикальной плоскости.

Кровлю в таком подвале лучше всего делать двускатной. Для этой цели подойдет черепица, поликарбонат, шифер. Крышу постройки необходимо гидроизолировать и утеплить. После боковые стенки необходимо обваловать.

Надземный погреб

Строительство данной конструкции происходит без рытья котлована. Для дна помещения вырывается грунт, после чего постройка и установка вентиляции идет по одинаковой схеме.

Крыша такой конструкции должна быть крепкой и односкатной, чтобы выдержать вес земли, которой необходимо обваловать получившуюся конструкцию.

Дальнейшие работы

После возведения погреба необходимо заняться его внутренней отделкой. Лучше всего хорошо пробелить стены – известь имеет дезинфицирующий эффект и не дает развиваться грибкам. Также это придаст помещению более опрятный вид.

В первую очередь необходимо приобрести или самостоятельно изготовить широкую, удобную лестницу, по которой будет легко забираться и спускаться с тяжелыми ведрами, банками и корзинами.

Далее необходимо обзавестись деревянными полками и ящиками для хранения. Полки, не касающиеся напрямую продуктов питания, обязательно должны быть обработаны от плесени и гниения, иначе они не смогут прослужить достаточно много времени.

Обратите внимание на то, чтобы проводка, лампы и выключатели в подвале были хорошо защищены от влаги. Лучше всего приобрести светильники с закрытыми патронами.

Дизайн

Даже такое сугубо утилитарное помещение при наличии фантазии может не только хорошо влиться в окружающую обстановку, но и стать ее изюминкой. Для вдохновения и поиска оригинальных идей можно посмотреть фото погребов для дачи на тематических сайтах.

Используя красивую черепицу и дверцы, можно украсить полупогруженный погреб, а засадив цветами крышу подземного подвала, можно полностью его скрыть. Из надземного подвала, засеянного газонной травой, можно сделать настоящий «домик хоббита».

Фото погреба для дачи

Погреб (лабаз) на даче – необходимое и обязательное помещение, строительство которого можно осуществить своими руками, при этом главное условие – это пошагово выполнять все действия, согласно инструкции.

Каким требованиям должен соответствовать погреб?

Прямым назначением погреба на даче считается хранение в нем выращенного урожая и различных продуктов консервации. Именно из-за этого многие путают его с подвалом.

Между данными помещениями хоть и существует много общего, но также имеется существенное отличие – это их размещение. Подвал располагается в цокольном этаже частного дома, в то время как погреб – это отдельно стоящее строение. Оно может быть устроено таким образом, что будет незаметным на участке, но существуют и такие разновидности, которые после возведения станут неотъемлемой частью ландшафтного дизайна.

Для того чтобы лабаз полностью соответствовал своему целевому назначению, строить данное помещение на даче следует с учетом некоторых особенностей:

• достаточно низкая температура – в пределах от +4℃ до +7℃;
• высокая влажность воздуха – 80%–90%;
• отсутствие окон для предотвращения попадания солнечного света;
• естественная циркуляция свежего воздуха.

Благодаря постоянному поддержанию таких условий овощи и фрукты в погребе будут в течение длительного периода сохранять свои полезные свойства.

Разновидности хранилищ

В зависимости от расположения на приусадебном участке различают несколько видов погребов. При этом тип будущего построения должен будет выбираться не только исходя из личных предпочтений владельца, но и из того, насколько близко к поверхности почвы проходят грунтовые воды.

Наземный лабаз

Наземный (в некоторых источниках – надземный) – наиболее распространенный вид погреба, так как такое сооружение можно возвести даже на участке, подверженном частому переувлажнению или расположенному в низменности. К тому же, наземный лабаз имеет отличительную особенность – в данном строении не предусматривается перекрытие, что делает его несложным и достаточно экономичным при строительстве своими руками.

Некоторые хозяева погребов все же ставят двускатную деревянную крышу на строении. Нередко можно встретить наземный погреб, возведенный своими руками, который внешне выглядит как небольшой деревянный домик.

Для справки! Чаще всего строение маскируется под толстым слоем земли, где остается только дверь для входа. Наверх высаживается газонная трава или другие виды растений, корни которых удерживают грунт от обсыпания.

Полузаглубленная конструкция

Такой вид сооружения – наиболее оптимальный для строительства хранилища овощей и фруктов. Внешне он схож с наземным строением, но отличается тем, что только часть конструкции выступает над поверхностью почвы, а другая располагается под ней. Как правило, глубина ямы, в которую уходит строение, составляет не более 1,5 метров.

Дверь в полузаглубленный лабаз устанавливается ниже поверхности почвы и тщательно утепляется. Кроме того, выбирая для строительства данную разновидность лабаза, необходимо предусмотреть систему отвода талой и дождевой воды.

Заглубленный лабаз

Такой вид погреба больше всего подходит для строительства на участке с небольшими размерами. При этом главное условие – низкое расположение грунтовых вод. Данный вид конструкции обустраивается на глубине около 2-х метров от поверхности земли, но перед началом стройки обязательно необходимо пригласить специалистов для обследования участка, выбранного под погреб.

Этапы строительства лабаза

Для того чтобы понять, как построить погреб своими руками, следует разобрать поэтапное строительство самого сложного из представленных видов лабаза – заглубленный. При этом, материалы и отдельные элементы конструкции, в зависимости от предпочтения владельца, могут быть изменены, но сама суть возведения будет одинаковой.

Строительство котлована

Начинать строительство погреба следует с подготовки котлована, размер которого будет зависеть от габаритов будущего помещения. Дополнительно к ним добавляется еще приблизительно по 0,5 метра по каждой стороне для возведения стен.

Чтобы правильно вырыть котлован, необходимо вначале поставить разметку. Для этого по углам будущего углубления вбивают деревянные колья, на которые натягивается шнур.

После чего по всему периметру разметки снимается верхний слой дерна, который в дальнейшем может пригодиться для маскировки лабаза, и выкапывается яма необходимой глубины. Затем все боковые стороны котлована следует выровнять по уровню, а его дно тщательно утрамбовать.

Закладка основания

В зависимости от того, насколько близко к будущему строению проходят грунтовые воды, будет решаться вопрос, чем укрывать дно котлована. Если они располагаются гораздо ниже, чем погреб, основанием помещения могут служить утрамбованные песок или гравий.

Внимание! Если опасность затопления лабаза все же существует, необходимо внутренние стороны котлована обязательно покрыть слоем из гидроизоляционного материала, поверх которого кладется фундаментное основание.

Для того чтобы его сделать, необходимо связать из прутов арматуры каркас, который поднимается с помощью кирпичей. Далее устанавливаются маяки по всему периметру нижней части котлована, и дно его заливается цементным раствором, толщина которого приблизительно должна равняться 0,04 метра. После чего следует выждать несколько недель до полного высыхания фундаментного основания.

Возведение стен лабаза

После застывания фундамента и предварительного накрытия сторон котлована слоем гидроизоляционного материала можно приступать к возведению стен будущего погреба. Чаще всего для этого используют кирпич, шлакоблоки или блоки из бетона.

Стены начинают складывать от углов в стороны. Для фиксации используется цементный раствор либо глина, при этом толщина швов не должна превышать 12 мм. Чтобы стены были ровными и прочными, через каждые 3 ряда материала в раствор вмуровываются стальные прутья и делаются замеры с помощью строительного уровня и отвеса.

Если в строении предусматривается вход не через отверстие люка, а через дверь, то в одной из стен оставляется место для дверного проема.

Строительство перекрытия

Одним из распространенных вариантов перекрытия для дачного лабаза является деревянный каркас. Его можно собрать из досок (сечение 50х00 мм) и кусков фанеры (толщина 10 мм) таким образом, чтобы получилась куполообразная форма.

Готовый каркас устанавливается на стены строения и укрывается фанерными листами. Поверх них вяжется сетка из прутьев арматуры, которая приподнимается с помощью небольших брусков. После чего вся площадь перекрытия заливается бетонным раствором, и никаких работ не выполняется до полного его застывания.

Обустройство входа-выхода

Для обустройства входа в хранилище от оставленного при строительстве дверного проема выкладываются две стены из кирпича таким образом, чтобы они шли на подъем. В итоге должен получиться спуск, напоминающий коридор. После этого можно приступать к возведению .

Важно! Так как в помещении должен постоянно поддерживаться высокий уровень влажности, не совсем подойдет для использования по назначению. Предпочтение в этом случае лучше отдать металлическим конструкциям или выложить ступени из бетона.

Чаще всего двери для погреба делают из деревянных досок, предварительно обработав их антисептиком. Они устанавливаются на металлические петли, которые фиксируются к раме, встроенной в дверной проем.

Утепление и гидроизоляция с внешней стороны

После того как бетон на перекрытии лабаза полностью затвердел, необходимо его основательно утеплить. Для этого больше всего подойдет листовой пенополистирол, но можно подобрать и более дешевый вариант, например, глину с опилками или соломой.

Перед тем как забетонированное перекрытие утеплять, его следует накрыть листами гидроизоляционного материала. Затем на всю поверхность кровли плотно накладывается слой глиняной смеси, желательно толщиной не менее 0,1 метра.

После того как раствор затвердеет, перекрытие следует снова укрыть водоотталкивающими материалами – рубероидом или плотной пленкой – в несколько слоев. Затем вся конструкция сверху засыпается плодородным дерном, на который можно высадить газонную траву или декоративные растения.

Внутренняя отделка

Самостоятельно построенный погреб необходимо отделать изнутри. Материал для этого следует также подбирать с учетом расположения грунтовых вод. Чаще всего стены и пол помещения остаются нетронутыми после возведения, но обеспечить циркуляцию свежего воздуха и провести электричество в лабазе необходимо обязательно.

Чтобы в хранилище всегда присутствовал свежий воздух и не было сырости, устанавливается 2 трубы – приточная и вытяжная. При этом в наземном погребе-доме, возведенном своими руками, приточная труба располагается внизу, а вытяжная – в верхней точке строения. В лабазе заглубленного типа вся система вентиляции устанавливается наверху.

Независимо от разновидности погреба в помещении проводится электричество с дополнительными мерами предосторожности.

Внимание! Вся проводка должна быть обмотана двумя слоями изоляции, а источники света накрыты специальными колпаками. При этом устанавливать внутри хранилища розетки крайне нежелательно.

Наглядное пособие строительства погреба своими руками

Как показывает практика, построить погреб самостоятельно несложно. Материал при этом можно подобрать из подручных средств, что существенно снизит затраты на строительство.

Например, можно построить погреб своими руками из кирпича, который остался после демонтажа какого-либо здания. Также многие владельцы дачных участков возводят наземные лабазы из старых досок.

Как построить погреб своими руками, можно посмотреть на видео:

2018-03-14

Выгребная яма своими руками – виды выгребных ям и способы их монтажа.

В городских условиях никто не задумывается об обустройстве канализаций или выгребных ям – это проблема коммунальных служб. Но для жителей дачных кооперативов или загородных поселков проблема утилизации жидких и твердых отходов стоит очень остро. Чтобы ее решить с максимальной выгодой, нужно знать, какие способы оборудования выгребной ямы своими руками вообще существуют.

Выгребная яма для туалета на даче

Самым практичным и экономичным способом сделать выгребную яму для туалета всегда считалась копка земли на необходимую глубину. Некоторые дачники и сейчас так обустраивают свой комфорт – вырывают яму, выкладывают ее кирпичом или шлакоблоком, устанавливают доски в качестве верхнего щита. Таким же образом и решается проблема обеспечения комфорта – что называется, «дешево и сердито». Но этот способ в результате будет весьма проблематичным:

• во-первых, подобная выгребная яма подойдет только тем, кто приезжает в загородный дом не чаще, чем пару раз в неделю;
• во-вторых, максимальное количество расходуемой воды с такой ямой должно быть 1 кубический метр в сутки;
• в-третьих, могут возникнуть проблемы с санитарными службами.

Обладатели старых автомобильных покрышек могут значительно облегчить собственный труд – не нужно будет обкладывать яму кирпичом/шлакоблоком, цементировать и укреплять стены. Просто в выкопанную яму нужно складывать использованные автомобильные шины, не забывая скреплять их между собой болтами или большими металлическими скобами.

Сверху выгребная яма из старых покрышек должна быть засыпана грунтом (по всей окружности), а на отверстие кладется люк с отводом для вентиляции и возможностью откачки.

Виды выгребных ям и их устройство

Существует два вида выгребных ям – поглощающие и герметичные. В первом случае будет оборудована яма, в которой скапливающаяся жидкость не откачивается, а всасывается в землю. Герметичные выгребные ямы – это септики, которые время от времени нужно откачивать спецтехникой.

Как устроить поглощающую выгребную яму

Именно такой вид рассматриваемого устройства чаще всего выбирают дачники и жители загородных поселков – сделать просто, да и привлекать к работе специалистов не нужно. Этапы обустройства выгребной ямы очень простые:

1. Выкапывается собственно яма. Нужно учитывать, что ее глубина должна быть не менее 2, 5 метров, а для получения лучшего эффекта лучше углубиться в землю как минимум на 3 метра. Ширина частной «канализации» выбирается в индивидуальном порядке.
2. Стенки ямы выкладываются кирпичом или шлакоблоком. Стоит прислушаться к советам предков – кирпич (шлакоблок) нужно укладывать с некоторыми «прогалинами» — между рядами должны прослеживаться земляные пространства: это и будут места впитывания скопившейся жидкости.
3. Сверху выливается бетонная плита, в которой обязательно оставляется отверстие для вентиляции и откачки – редко, но может появиться необходимость привлечения спецтехники для избавления от скопившихся отходов.

Если есть свободное пространство на загородном участке, то можно сделать выгребную яму с переливом – это позволит значительно реже привлекать к работе специальную технику для откачивания скопившихся сточных вод. А если грунт на участке песчаный или каменно-песчаный, то проблема откачки может и вовсе не возникать на продолжении многих лет даже при максимальном использовании выгребной ямы.

Более просто сделать выгребную яму из колец (бетонных). Для этого нужно соблюдать следующую поэтапность процесса:

1. Копается котлован (по принципу шахтного) с расчетом: ширина больше на 80 см, чем диаметр бетонных колец.
2. На дне шахтного колодца нужно сделать бетонную стяжку – строго по периметру, оставляя свободным пространство внутри предположительного расположения колец.
3. Нижнее кольцо необходимо подготовить: по всей окружности делаются отверстия через каждые 10 см – они понадобятся для обеспечения вытекания жидкости при большом скоплении их в яме.
4. На дно в серединное пространство предположительного расположения бетонных колец нужно насыпать «подушку» — она может быть из щебня и песка, битого кирпича, а высота «подушки» не должна превышать 1 метр. Перед засыпкой нужно провести гидроизоляцию – это предотвратит проникновение в выгребную яму из колец грунтовых вод.

Только после проведения вышеуказанных подготовительных работ можно в шахтный колодец опускать бетонные кольца. Вокруг них остается пространство – оно засыпается землей и плотно утрамбовывается. По правилам сверху необходимо уложить бетонную плиту или бетонную крышку с возможностью открывания, но в реальности все заканчивается наложением пластикового люка.

После установки бетонных колец необходимо обеспечить сток жидких отходов в оборудованную выгребную яму. Для этого прокапывают канаву, ведущую от дома к яме, глубиной не менее 2 метров. В нее прокладывается канализационная труба – она может быть чугунной, но лучше воспользоваться современными материалами: пластиковые канализационные трубы прослужат гораздо дольше, не пострадают от слишком низких температур и выдержат даже сильное механическое воздействие со стороны.

Обратите внимание на важные моменты:

1. Бетонных колец в выгребной яме должно быть три штуки.
2. Прежде чем укладывать кольца в подготовленную яму, нужно дождаться полного высыхания бетонной заливки дна – минимум 7 дней.
3. Чтобы жидкие отходы лучше стекали в готовую яму, канализационную трубу нужно устанавливать с небольшим уклоном.
4. Точка подключения трубы в яму должна находиться ниже уровня промерзания грунта.

Как устроить выгребную яму герметичного вида

Многие считают, что герметичная выгребная яма – это лишние проблемы в виде более сложного процесса обустройства и необходимости регулярно откачивать скопившиеся жидкие отходы. Но если участок находится в регионе с высокими грунтовыми водами, то подобная конструкция – единственный вариант обустройства канализации.

Что нужно учесть при работе с выгребной ямой герметичного вида:

1. Стенки ямы нужно выкладывать кирпичом без оставления зазоров, как в случае с поглощающей конструкцией.
2. Желательно выложенные кирпичом стены заштукатурить цементным раствором.
3. Дно выгребной ямы должно быть зацементировано, а перед этим нужно провести гидроизоляционные «процедуры». Для герметизации можно использовать жидкое стекло.
4. Нижнюю бетонную платформу нужно армировать – понадобится уложить на дно специальную бетонную сетку, чтобы она не «утонула» в растворе, ее устанавливают на колышки.
5. Можно полностью загерметизировать выгребную яму с помощью битума или цементного раствора.
6. Во врем укладки кирпича или герметизации ямы битумом нужно сделать отверстие для установки/подключения канализационно-сточной трубы.

Следует учесть, что обустройство выгребной ямы в частном доме – дело не быстрое. Как минимум, понадобится выждать время полного высыхания бетонной подушки. Но поглощающая конструкция делается гораздо быстрее, ведь при герметизации нужно будет еще и выждать время застывания раствора для кладки кирпича.

Если предполагается делать выгребную яму из бетонных колец, то можно воспользоваться специальными предложениями на рынке – производители предлагают приобрести «конструктор Лего» — бетонные кольца, дно и крышку ямы. В таком случае время проведения работ значительно сокращается – отпадает необходимость самостоятельно выливать бетонную подушку на дне ямы и изготавливать крышку.

Самодельные септики

Септик, или отстойник — емкость, состоящая из единого герметичного корпуса (обычно пластикового), разделенного на несколько секций (к примеру, как на рисунке — A, B, C), межсекционного разделителя, трубы подачи сточных вод и трубы для отвода очищенной.

Такие септики относятся к сложным выгребным ямам, но способны не только служить сосудом для сбора сточных вод, но и перерабатывать грязную жидкость в удобрение для сада/огорода. Самодельные септики – это конструкция из 2 или 3 резервуаров. В первом происходит лишь грубая очистка сточных вод от крупного мусора, а вот во тором или третьем будут работать бактерии – они перерабатывают загрязненную воду в удобрение.

Построить такую сложную конструкцию можно и своими руками, но для этого понадобятся немалые финансовые вложения. Суть работы над обустройством выгребной ямы-септика:

1. Необходимо купить две или три емкости из специального пластика – они должны быть герметичные с выходными отверстиями наружу.
2. Между этими емкостями понадобится установить переливочные трубы – они также должны быть в наличии. Причем, устанавливать их нужно будет под уклоном.
3. В первой емкости септика будет находиться небольшой фильтр – они продаются в магазинах и имеют специальную маркировку «для дачного септика». Этот фильтр будет располагаться на выходном отверстии трубы, ведущей во вторую емкость.
4. Во втором отсеке сложной выгребной ямы будут жить бактерии, которые перерабатывают отходы и превращают грязную воду в практически чистую — по крайне мере, ее можно будет использовать для полива огорода и сада, мытья машины.
5. Третий отсек устанавливается по желанию – он нужен для сбора уже очищенной воды, но и без него септик будет полностью рабочим. Единственное уточнение: в таком случае во второй емкости нужно будет установить сливной кран – добывать очищенную воду же нужно будет каким-то образом!

Специалисты утверждают, что практичнее всего — пригласить для обустройства выгребной ямы профессионалов. Но ее вполне можно сделать собственными руками, что позволит сэкономить значительные финансовые средства. Если строительного/инженерного образования нет, а опыт в проведении любых строительных работ минимален или вовсе отсутствует, то лучше не рисковать с самостоятельной установкой септика – специалисты это сделают с гарантией качества.

Загрузка…

Овощная яма в гараже: как сделать своими руками

Содержание статьи

Яма овощная в гараже

Яма овощная в гараже понадобится всегда, ведь продукты хранить надо. Здесь в принципе достаточно удобное место.

И думать, как утеплить овощную яму в гараже не надо, ведь она находится ниже уровня земли и здесь буде наиболее оптимальная температура. Сегодня мы расскажем, как построить овощную яму в гараже по всем правилам и все предусмотреть.

Так же по это теме вы сможете посмотреть фото и видео и понять, что и как делается.

Овощная яма: особенности изготовления

Строительство овощной ямы в гараже начинается с выбора правильного места, на котором уровень грунтовых вод будет соответственно ниже предполагаемой ямы, ведь это важное условие. Если же, такого места нет, тогда надо будет задуматься о гидроизоляции (см. Гидроизоляция ямы в гараже по всем правилам).

Ведь гаражи, как правило имеют не большую площадь и выбор по месту будет не большой. Вся работа будет делаться своими руками и поэтому надо все выполнить качественно и правильно.

Выкапываем и обкладываем яму

Внимание: Цена конструкции будет зависеть на прямую т затрат. Поэтому лучше когда грунтовые воды расположены как можно дальше.

Итак:

• Как только с водой вопрос будет решен, можно начинать рыть котлован, который естественно должен обладать нужными размерами, в нем и делается траншея под фундамент, после чего подсыпается щебень. Все это нужно утрамбовать и забетонировать.
• Теперь нужно выложить стенки в полтора кирпича толщиной, обмазывая их горячим битумом. Тут надо нам сделать качественную кладку. Помните, что на потолке ямы будет стоять машина и она не должна проводится.
• Если есть желание, то потолок можно просто забетонировать, как многие хозяева часто и поступают.

Поведение гидроизоляции дна ямы

Внимание: Как только вы станете заниматься устройством потолка, нельзя забыть о том, что нужно оставить место для лаза, вентиляционных отверстий, поэтому будьте предельно внимательными. Так же следует помнить и о постановке машины. Колесная пара должна проходить как можно дальше от люка.

• Кладка в этом варианте делается на цементном растворе. Для этого к примеру для М300, надо предусмотреть соотношение песка и цемента 3/1.
• При кладке кирпича надо следить за перевязкой. Шов не должен совпадать. Иначе конструкция долго не продержится.
• После кладки стен даем им полностью высохнуть. И после этого приступаем к изготовлению потолка. Для этого нам потребуется швеллер и арматура. Так же не забываем и о шалевке. Она понадобится будет для опалубки.
• Режем шалевку в размер равный ширине ямы. Желательно без зазора.
• Выкладываем ее на ровной плоскости и сбиваем в щит.
• Теперь нам надо будет сделать опоры. Лучше всего для этого подойдут любые бревна.
• Ставим щит и подпираем его бревнами. У нас получился деревянный потолок в яме.
• Теперь режем швеллер и арматуру в нужный размер. Это выполняется при помощи болгарки и отрезного круга.
• Кладем по периметру ямы швеллер и свариваем его между собой.

Внимание: Овощная яма в гараже должна иметь вход. Его делают в виде люка. Поэтому заранее продумайте размеры и подготовьте обрезную доску. Она понадобится для оборудования входа.

• После изготовления обвязки из швеллера нам надо сделать обрамление для люка. Его делают из 50-го уголка. У вас тогда получится углубление в 50 мм. Это как раз подходит для люка из доски.
• Кладем на обвязку швеллера арматуру. После этого устанавливаем рамку для люка и все это в сборе провариваем сваркой.
• Теперь делаем бетон. Просто мешаем раствор со щебнем. Он не должен быть густым, все поры надо заполнить и не должно быть в потолке дутиков воздуха.
• Заливаем решетку и пуст все это просохнет пару дней. После этого делается стяжка по верхней части.
• Если у вас суровая зима. Тогда стоит потолок ямы утеплить. Верх просто надо обклеить пенопластом ли минеральной ватой. Тогда холод точно не проникнет.

Вентиляция и ее особенности

Лучше всего создать либо приточную, либо вытяжную вентиляцию, так как эти варианты прекрасно подходят для этого. Нужно использовать специальные трубы, которые должны обладать нужным диаметром.

• На трубах нужно будет установить задвижки, они нужны для регулирования потока воздуха, при этом важно отметить, что верхний конец приточки вы должны будете закрыть сеточкой, таким образом, в яму не будут проникать мыши, крысы и другие грызуны, так что и это условие является важнейшим.
• Хочется добавить, что касается верхнего конца вытяжки, то его нужно оборудовать зонтиком, он позволит защитить помещение от атмосферных осадков, а что касается пространства между крышками, то знайте, что оно обычно утепляется такими материалами, как пенопласт, или опилками.
• Здесь вы сами решаете, как поступить, в любом случае, проводя такие работы, вы будете точно знать, что делаете все качественно и эффективно. И уже со временем вы сможете определиться с выбором утеплителя, главное, о чем нужно помнить, что вы должны беречь холод и задуматься о хорошей вентиляции, ведь только тогда ваши запасы будут радовать вас отличным состоянием.

Установка вытяжки в смотровой яме

В том случае, если овощной ямы нет, но вы регулярно занимаетесь ремонтом автомобиля, то вентиляция в смотровой яме нужна обязательно, она в свою очередь, может быть, как естественной, так и принудительной (см. Принудительная вентиляция в гараже своими руками), особых ограничений здесь нет. Все это нужно предусмотреть во время строительства гаража.

Внимание: Если же, смотровая яма используется постоянно, то знайте, что ее проветривание должно быть обязательным условием. Для этого можно установить на зимний период времени небольшой вентилятор, также можно установить и специальную систему вытяжек.

Заключение

Как правило, многие мужчины желают использовать гараж для всех нужд, не только для ремонта своего автомобиля, но еще и для хранения овощей, солений, это помещение играет роль и мастерской (см. Обустройство гаража под мастерскую). Это значит, что обязательно нужно задуматься о создании вытяжки в гараже, вентиляции овощной ямы, таким образом, можно исключить сырость и холод, обеспечивая помещение лишь свежим воздухом.

как организовать погреб на участке для хранения консервации и овощей. Погреб для хранения вина

Сделать подвал своими руками, конечно же, можно. Но стоит учитывать тот факт, что на этот процесс вам придется затратить много сил и времени. Временные затраты будут связаны не только с непосредственным строительством, но и с изучением всех нюансов обустройства подвальных помещений.

Естественно, нет никаких сомнений в том, что подвал является крайне полезным во всех отношениях помещением. В нем можно оборудовать мастерскую, сделать сауну, бильярд, спортивный зал. Кроме того, очень часто из подвалов и цокольных этажей делают дополнительную жилую комнату, в которой не менее комфортно находиться, чем в других помещениях дома. Сделав просторный подвал, можно превратить двухэтажный дом практически в трехэтажный.

Основная проблема с обустройством подвала возникает еще на этапе его строительства. Прежде всего, это дополнительные финансовые затраты. Деньги пойдут на приобретение стройматериала, инструментов и т. п. Особенно щепетильными следует быть тем домовладельцам, участок которых располагается на местности с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно рассчитать количество используемого материала и степень гидроизоляции. Чтобы понять, как построить подвал правильно, вам надо обладать полной информацией о типе грунта в вашей местности.

В целом выбор вида конструкции подвала, как и других технических решений, будет зависеть от двух основных факторов:

1. Уровень грунтовых вод на местности.
2. Теплое или холодное помещение хочет получить хозяин.

Так как построить подвал можно по-разному, следует собрать максимум доступной информации.

Земляные работы перед строительством

Перед тем как приступить к строительству, следует точно определиться с размерами подвала. Они могут быть самыми разными и зависят от конструктивных решений будущего дома и предпочтений хозяина.

При рытье котлована специалисты не рекомендуют углублять подвальное помещение в грунт на всю его высоту. Если, к примеру, перекрытие будет находиться на уровне в 50-100 см над землей, можно будет сделать небольшие окошки и продухи. Это позволит обеспечить высокий уровень комфорта при нахождении в подвале и дополнительное проветривание.

Помимо этого, правильно будет уже на начальном этапе подумать о том, как будет выполняться изоляция помещения от влаги и перепадов температуры. Чем выше будет поднят подвал, тем ниже будет возможность соприкосновения основания и стен с подземными водами. Когда подвал строят своими руками, есть возможность при необходимости отступить от проекта и сделать дополнительные изоляционные барьеры.

Исходя из всего вышесказанного, учитывая высоту перекрытия, а также толщину бетонного основания и песчаной подушки, котлован необходимо выкопать на глубину примерно в 200-220 см. Конечно, самостоятельно земляными работами заниматься затруднительно, поэтому лучше нанять бригаду рабочих или экскаватор.

Подготовка котлована для строительства.

С учетом того, что на постройку подвала уйдет не один день, вполне вероятно, что может пойти дождь. Из-за этого грунт в выкопанной яме будет разжижаться, а ее края будут сползать, утрачивая свои прочностные характеристики. Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующее: когда вы будете зачищать котлован, сделайте небольшие откосы от краев ямы к ее дну. Далее, по периметру выкопайте небольшие канавки с уклоном в одном направлении. В самой низкой точки ямы сделайте приямок, в который и будет собираться вся дождевая вода. Очень часто строители вкапывают туда бочку, из которой потом выкачивают воду. При строительстве подвалов очень важно вовремя отводить всю лишнюю влагу.

Как только котлован будет готов и зачищен, необходимо выполнить подготовку основания. Дно ямы засыпается щебнем. Рекомендуется использовать мелкофракционный камень. Толщина получившегося слоя должна составлять около 10-15 см. Затем следует укладка такого же слоя песка, который нужно тщательно утрамбовать. Если есть возможность, то для этого рекомендуется воспользоваться виброплитами. Если нет, то утрамбовать можно вручную с небольшим увлажнением песка.

На полученное основание укладывается любой рулонный изолятор в несколько слоев. Стыков быть не должно (при использовании рубероида стыки заклеиваются при помощи битумной мастики). После этого устанавливается опалубка, необходимая для формирования цементного пола. Делать высокую опалубку не стоит – вполне хватит 20-30 см. Если предполагается устройство подвала с отоплением под одно- или двухэтажный дом, то на гидроизоляционный слой обязательно должен быть уложен теплоизолятор. Отлично подойдут плиты экструдированного пенополистирола. Если же подвал отапливать вы не собираетесь, то укладка утеплителя не является обязательной (но в этом случае придется тщательно изолировать перекрытие).

Заливка фундамента и возведение стен

После того как были уложены гидроизоляционные и теплоизоляционные слои, необходимо смонтировать арматурную сеть с шагом в 15-25 см. Укладка арматуры производится в два слоя. Если впоследствии стены планируется делать также бетонными, то концы арматуры по периметру загибаются вверх. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем было удобнее привязать к ним арматурный каркас стены. Если вы строите подвал самостоятельно, то на этом этапе вам все равно наверняка придется воспользоваться помощью напарников.

Как только армирование основания будет завершено, можно начать заливку раствора. Толщина слоя должна составлять не менее 20 см. По завершении заливки нужно выждать некоторое время (лучше всего 3-4 недели), чтобы раствор высох. Если стены будут также сделаны из железобетона, то монтаж опалубки и вязку арматуры можно начать на следующий день после готовности основания.

Как уже было отмечено, стены подвального помещения также рекомендуется сделать из железобетона. Если грунтовые воды находятся ниже основания пола, то для возведения стен при строительстве подвалов можно выбрать пенобетонные блоки или красный кирпич. После устройства стен обязательно нужно с внешней стороны создать высококачественный гидроизоляционный слой.

Стены подвального помещения.

Изоляционные работы

Гидроизоляция может быть выполнена с помощью нанесения битумной мастики или наклеивания рулонного гидроизолятора. Спустя несколько дней после устройства гидроизоляции рекомендуется утеплить стены подвального помещения, используя плиты экструдированного пенополистирола. Простой пенопласт будет поглощать влагу, утрачивая свои характеристики. Чтобы не было повреждений гидроизоляционного слоя, утеплитель лучше всего приклеивать на ту же битумную мастику. В местах стены, где она выступает над уровнем грунта, важно правильно зафиксировать утеплитель при помощи специальных дюбелей.

Гидроизоляция и утепление подвала снаружи.

Устраивать теплоизоляцию стен нужно в любом случае, вне зависимости от того, отапливаемый подвал или нет, а также одноэтажный дом или двухэтажный. Строительство подвала всегда предполагает создание хоть и небольшого, но качественного слоя теплоизоляции. Слой утеплителя будет защищать стены помещения от промерзания. Кроме того, утеплитель закроет гидроизоляционный слой от возможных механических повреждений.

Как только утепление стен будет завершено, необходимо произвести обратную засыпку грунта. При заполнении свободного пространства с внешней стороны стен, грунт необходимо хорошенько уплотнить. Чтобы защитить подвальное помещение от дождевой воды, нужно сделать отмостку, под которую также уложить утеплитель.

Также при строительстве подвалов необходимо предусматривать наличие хорошей вентиляционной системы.

Воздухообмен в помещении

Вопрос вентиляции при строительстве подвалов зачастую стоит очень остро. Это связано, прежде всего, с тем, что многие хозяева недооценивают важность постоянного проветривания подземных помещений. А ведь там будет образовываться влажная среда, которая опасна не только для продуктов, но и для конструкций здания.

Вентиляционные трубы.

Вентиляционная система может быть принудительной или естественной. Конечно, в 90% случаев люди выбирают естественную вентиляцию, состоящую из двух труб – приточной и вытяжной.

Приточная труба должна быть расположена в одном конце подвала, вытяжная – в другом. Нижняя часть приточной трубы должна находиться у основания помещения, на расстоянии примерно в 20-30 см, а верхняя – выходить на улицу. Такой подход позволит свежему холодному воздуху периодически поступать в помещение, охлаждая его и вытесняя теплые воздушные массы. Когда подвал строят самостоятельно, часто устанавливают лишь одну трубу для вентиляции, которой зачастую не хватает.

В противоположном конце должна находиться вытяжная труба, нижняя часть которой располагается под потолком подвала (на расстоянии в 20 см), а верхняя часть (в идеале) должна выходить на крышу. Известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому теплые воздушные массы по этой трубе будут постепенно уходить из подвала. Это позволит обеспечить отсутствие конденсата.

Что делать, если УГВ высокий?

При строительстве подвалов зачастую именно качество гидроизоляции играет решающую роль. Особенно это важно, если уровень грунтовых вод располагается выше основания подвального помещения. Очень часто, когда УГВ действительно высок, домовладельцы попросту отказываются от устройства подвала, чтобы не тратить лишние деньги, время и силы.

При высоком УГВ влага вплотную подступает к помещению.

При высоком уровне УГВ необходимо защитить подвал в двух направлениях:

1. Гидроизоляция стен и пола помещения.
2. Снижение уровня грунтовых вод на участке.

В этом случае очень хорошо помогает устройство дренажной системы, которая будет отводить всю лишнюю влагу от участка. Конечно, это обернется дополнительными затратами, но эффект от этой системы впечатляющий. Перед тем как сделать подвал, следует обязательно предусмотреть возможность устройства дренажа.

Для лучше использовать технологию двухсторонней изоляции: снаружи и внутри. Также нелишним будет использование мембранной изоляции, которая в разнообразии представлена на рынке.

Строительство подвала – важный и ответственный процесс, к которому нужно подходить со знанием дела. Если вы сомневаетесь в своих силах, то обсудите все нюансы устройства подвального помещения со специалистами. Нельзя забывать о том, что незначительные просчеты в строительстве и использование неправильных стройматериалов может обернуться в дальнейшем дорогостоящим ремонтом.

Погреб — одно из самых необходимых помещений в домашнем хозяйстве. Если построить его правильно, то в погребе можно будет хранить не только консервацию и свежие овощи, но даже мясо, молочные продукты и яйца.

Следуя советам из статьи, вы сможете построить погреб своими руками с нуля. Мы расскажем, как правильно вырыть котлован, сделать в нем стены, пол и крышу, а также рассмотрим основные виды подвалов, которые можно использовать в домашнем хозяйстве.

Как правильно построить погреб своими руками

Погреб под домом обладает определенными преимуществами в сравнении с отдельно стоящими строениями. Во-первых, его можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, его очень удобно использовать: чтобы заложить овощи на хранение или вынуть их для употребления не нужно выходить на улицу.

Однако возведение хранилища имеет и некоторые трудности, речь о которых пойдет ниже.

Что нужно для постройки

Перед тем, как сделать подвал под домом своими руками, нужно учесть несколько особенностей (рисунок 1):

• Котлован должен быть углублен минимум на полтора метра. Это позволит создать оптимальный температурный режим. Если помещение будет углублено меньше, температура в нем поднимется выше +8 градусов, что негативно сказывается на хранении свежих овощей.
• Обязательно следует определить уровень залегания грунтовых вод. Как правило, его проводят на этапе строительства фундамента дома, но если вы решили построить хранилище в уже имеющемся здании, определить уровень воды можно самостоятельно. Для этого нужно вырыть лунку глубиной 2,5 метра и в течение недели понаблюдать, насколько интенсивно она заполняется водой. Делать это лучше весной или после сильных дождей осенью, когда уровень подземной воды максимальный.

Рисунок 1. Чертежи и схемы для строительства подвала своими руками

Если вода залегает на уровне менее метра, подвал под домом строить нельзя. При показателе до полутора метров обустроить хранилище можно, но для этого нужно обязательно провести дренирование почвы и самого помещения.

Примечание:
Лучше всего углублять помещение на два метра и больше. Это создаст стабильно невысокую температуру, подходящую для хранения овощей и других продуктов.

Необходимым этапом также является подбор стройматериалов. Пол можно сделать земляным, дощатым или бетонным, а стены лучше возводить из керамического кирпича, бетонных блоков или камня. Использовать силикатные кирпичи и шлакоблоки не рекомендуется.

Как выбрать место для погреба

При строительстве наземных или полузаглубленных конструкций можно выбрать практически любое место на участке. Главное, чтобы на нем не было застоя воды. Если же подвал будет располагаться под домом, выбор места будет весьма ограниченным.

При подборе места для подземного хранилища учитывают
:

• Плотность и состав грунта
  — он должен быть достаточно рыхлым, чтобы вы могли самостоятельно выкопать котлован. Если дом стоит на скальной породе, от строительства придется отказаться, поскольку оно потребует привлечения тяжелой техники, которую физически нельзя загнать внутрь помещения.
• Высота грунтовых вод
  — ключевой показатель. Лучше всего, чтобы пол хранилища находился минимум в полуметре от уровня залегания подземных потоков. Если не соблюдать это условие, подвал начнет подтапливать даже при условии обустройства качественной гидроизоляции.
• Вход в хранилище
  должен находиться в удобном для вас месте (рисунок 2). Например, в гараже, коридоре или рядом с кухней. Сверху вход лучше прикрыть люком, а для входа сделать лестницу. Как именно вы будете спускаться внутрь необходимо определить еще на этапе проектирования и рытья котлована.

Рисунок 2. Обустройство лаза для входа в погреб под домом

После заготовки материалов и определения с участком, можно приступать непосредственно к строительным работам.

Как сделать погреб своими руками

Строительство подвала осуществляется в несколько этапов, которые следует выполнять в четкой последовательности. В первую очередь нужно определить размеры хранилища. Как правило, для домашнего пользования будет достаточно помещения площадью 5-8 квадратных метров.

Однако следует учитывать, что котлован должен быть больше примерно на 60 см со всех сторон. Это пространство понадобится для возведения стен и укладки слоя гидроизоляции.

Основные этапы строительства вы сможете увидеть в видео.

Котлован

Первый этап — рытье котлована. Для этого понадобятся стандартные инструменты: лопата, кирка и емкость для удаления грунта (рисунок 3).

Примечание:
Чтобы вырыть котлован, необходимо полностью снять пол в комнате, под которой он будет расположен.

Рисунок 3. Рытье котлована для поземного хранилища

Традиционно котлован копают на глубину в 2,5 метра под домом. В дальнейшем, с учетом пола и перекрытия высота помещения немного уменьшится, но ее все равно будет достаточно даже для высокого человека.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, желательно дополнительно вырыть дренажный колодец, в котором будет скапливаться конденсат и излишки воды.

Строительство стен

Стены в подземных хранилищах обычно делают из кирпича или пенобетонных блоков. Однако большей популярностью пользуются стены из армированного бетона. Их делают так (рисунок 4):

• По периметру устанавливается арматурная сетка из стержней сечением 10-15 мм. Желательно скреплять их между собой не сваркой, а специальными крючками или кусками проволоки.
• Опалубку можно сделать из любых подручных материалов, даже из обрезков древесины.
• Для заливки стен используют высокопрочный бетон, добавляя в него небольшое количество щебня. Заливку проводят поэтапно, по 10-20 см, тщательно уплотняя каждый слой.

Рисунок 4. Строительство стен

Верхняя часть заливки должна находиться на уровне перекрытия. Чтобы раствор полностью высох и укрепился, понадобится несколько недель. Только после этого можно снять опалубку.

Пол

В хранилищах чаще всего делают бетонные полы, так как они лучше противостоят грунтовым водам, чем земляные. Кроме того, через такой пол внутрь помещения не смогут проникнуть грызуны и прочие вредители.

Строительство бетонного пола проводится в несколько этапов
(рисунок 5):

1. На дне делаем песчаную подушку. Песок смачивают водой и уплотняют так, чтобы его слой был не менее 20 см. Он должен быть абсолютно ровным, чтобы в дальнейшем бетонный пол не начал искривляться.
2. После песка укладывают слой гравия и также его ровняют и утрамбовывают.
3. Следующим слоем укладываем гидроизоляционный материал. Можно использовать специальный полиэтилен или обычный рубероид. Это поможет укрепить бетонный пол и максимально защитить помещение от проникновения воды.
4. На гидроизоляцию укладывают арматурную сетку из прутьев не менее 5 мм и заливают конструкцию слоем бетона в 10-15 см.

Рисунок 5. Как сделать пол в погребе своими руками

Как и в случае со стенами, бетону требуется некоторые время на просушку и укрепление. Поэтому первые несколько недель ходить по нему нельзя.

Крыша

Сделать крышу (или перекрытие) для погреба под уже готовым домом из плит сложно, поэтому чаще для этих целей используют деревянные балки, между которыми укладывают слой утеплителя. Такая конструкция позволяет защитить подземное хранилище от проникновения тепла из дома.

Балки перекрытия снизу подшивают сплошным щитом, покрытым теплоизоляционной пленкой. Между балок выкладывают утеплитель (стекловату, пенопласт или минеральную вату). На теплоизоляции экономить не стоит: чем толще и надежнее будет слой, тем стабильнее будет температура в хранилище. Сверху утеплитель повторно покрывают пленкой и зашивают конструкцию досками, фанерой или ОСП.

Крышку лаза делают по такому же принципу, но лучше делать ее двухслойной, укладывая в центр теплоизоляционные материалы.

Виды погребов

Существует несколько видов погребов, каждый из которых обладает определенными преимуществами и недостатками. К примеру, подземный обеспечивает стабильную температуру хранения, но для его строительства требуются определенные навыки. Наземный построить гораздо проще, а само здание подходит даже для регионов с близким залеганием грунтовых вод. Однако в подобных конструкциях сложнее обеспечить необходимую теплоизоляцию.

Основные типы погребов

Типы подвалов отличаются по степени заглубления строения в почву. К примеру, наземный представляет собой полноценную постройку с фундаментом, слегка углубленным в почву.

Также существуют подземные погреба (подполы), которые чаще всего обустраивают под жилым домом или гаражом. Полузаглубленные и земляные по конструкции схожи. Различие лишь в степени заглубления конструкции в почву. Для небольших участков оптимальными будут пристенные постройки, которые просто пристраивают к основному зданию.

Наземный

Под наземным погребом подразумевают небольшое помещение или даже ящик со слоем утеплителя.

Построить его своими руками несложно, поскольку они небольшие и требуют минимальных затрат материалов и времени. Кроме того, они отлично подходят для участков с высоким залеганием подземных потоков (рисунок 6).

Примечание:
Строить наземную конструкцию лучше всего в июле, когда уровень грунтовых вод самых низкий.

Строительство проводится в такой последовательности
:

1. Подбирают сухой участок
   на небольшой возвышенности. Верхний слой растительности снимают и делают небольшое углубление в почве (порядка 40-70 см в глубину).
2. Дно ямы
   утрамбовывают и засыпают слоем дренажа (крупнозернистый песок, керамзит или битый кирпич). Слой такого материала должен составлять примерно 10 см.
3. Сверху
   укладывают 15-20 см жирной глины, в которую нужно поместить кирпичи на минимальном расстоянии друг от друга. Таким же способом укрепляются боковые стенки ямы.
4. Высота кирпичных стен
   над поверхностью грунта должна достигать 35 см. Это возвышение выполняет роль фундамента.
5. Для стен
   сначала монтируют каркас, который обшивают толстыми досками с двух сторон. В центр укладывают или засыпают любой доступный теплоизоляционный материал (опилки, щебень или минеральная вата).

Рисунок 6. Чертеж и фото наземного погреба

Наружную часть стен обшивают плотным материалом, чтобы предотвратить сквозняки внутри помещения. На входе обустраивают тамбур с наружной и внутренней дверью. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Для вентиляции делают трубу, которую прикрывают снаружи москитной сеткой. Для предотвращения затопления по периметру делают отмостку и несколько водоотводных канав, а крышу обустраивают двускатную, и накрывают ее любым доступным кровельным материалом.

Земляной

Конструкция земляного подвала очень простая, а построить его можно практически из любых подручных материалов. Как правило, для строительства выбирают сухой участок на возвышении, желательно с плотным грунтом.

Примечание:
Земляные погреба отлично подходят для хранения картофеля, так как клубни практически не выпускают ростки, не сохнут и не морщатся.

Строительство земляного хранилища проводится по следующей технологии
(рисунок 7):

• Роют котлован со стенами под небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание грунта. Если на участке песчаный грунт, стенки укрепляют досками или другими опорами. Кроме того, это продлит срок эксплуатации помещения и позволит создать благоприятный микроклимат внутри хранилища.
• Полы делают глинобитными, добавляя измельченный кирпич. Толщина полов должна составлять 15 см.
• Потолок делают из жердей, покрытый глиняной смесью и землей с наружной части. Толщина земляного слоя должна составлять около 45 см, чтобы уберечь овощи не только от летней жары, но и от зимних холодов.
• Двускатную крышу покрывают легким натуральным материалом (например, ветками или соломой). Скаты крыши лучше опустить до самой земли. При сильных морозах ее можно дополнительно утеплить.

Рисунок 7. Чертеж земляного погреба

Стеллажи внутри земляного погреба лучше располагать по две стороны от прохода для удобства эксплуатации помещения.

Полузаглубленный

Такой вид хранилища отлично подойдет для местности с высоким уровнем грунтовых вод, так как его пол находится не глубже, чем в полутора метрах от поверхности земли (рисунок 8).

Чтобы построить полузаглубленный подвал своими руками, вырывают неглубокий котлован, потом делают невысокий фундамент, а стены строят из бетона, кирпича или камня.

Рисунок 8. Чертежи для строительства полузаглубленного погреба

Перекрытие делают из горбыля, смешанного с глиной. Это защитит внутреннее пространство от проникновения влаги и колебаний температуры. Дополнительно крышу можно покрыть рубероидом, а на стены нанести теплоизоляционный материал.

Пристенный

Основное преимущество пристенного погреба в том, что он позволяет экономить место на участке. Кроме того, для него не нужно специально выбирать сухое место, так как здание строится вплотную к дому (рисунок 9).

Рисунок 9. Чертеж пристенного погреба

Как построить поверхностный погреб рядом с домом или другим зданием? Материалы можно использовать любые, но их нужно обработать горячим битумом для гидроизоляции. По периметру делают отмостку и устанавливают водосточные трубы для отвода влаги, а крышу покрывают рулонным материалом.

Это самая простая конструкция погреба, которую можно легко выполнить своими руками из подручных материалов. Однако, если вы планируете использовать такое хранилище длительное время, лучше использовать качественный кирпич, бетон и качественную теплоизоляцию.

Больше полезной информации о строительстве сухих погребов вы узнаете из видео.

На протяжении многих лет миллионы наших соотечественников пользуются погребами. Это просто идеальное место, в котором практически в первозданном виде хранится собранный осенью урожай и консервированные продукты. Средняя температура в погребах, как правило, варьируется от +2 до +4 градусов, что благоприятно влияет на продовольственные запасы. Погреб на улице просто необходим всем тем, кто имеет частное загородное домовладение и собирает со своего огорода богатый урожай. Сделать всесезонное хранилище для фруктов и овощей можно самостоятельно и без привлечения специалистов. Причем располагаться погреб может как под домом, так и в виде отдельного сооружения на улице.

Погреб, расположенный под домом, занимает подвальную часть здания и в него можно спуститься непосредственно из строения. Хранилища, сооруженные на улице, имеют собственный вход. По большому счету, варианты устройства погреба очень схожи по технологии вне зависимости от его расположения, а отличия заключаются только в сооружении входа.

С чего начинается устройство погреба?

Первым делом нужно корректно определить глубину залегания грунтовых вод, потому как правильно сделать погреб можно лишь зная этот показатель. Он поможет понять, насколько заглублять в землю сооружение. Найдите на вашем участке самое низко расположенное место и сделайте там глубокую яму на 200–250 см. Фактически это будет скважина. В нее помещается труба. По этой трубе можно отследить наличие воды. Если спустя некоторое время в трубе появилась вода, то это говорит о том, что грунтовые воды расположены выше рекомендуемого для подземного строительства показателя. Нужно учитывать, что когда на улице жарко, уровень грунтовых вод находится в минимальном значении.

Прежде чем приступать к постройке погреба, нужно уточнить на каком уровне залегают грунтовые воды.

Перед строительством погреба нельзя не обратить внимание на такое явление, как пучение грунта. Оно может возникать при замерзании насыщенного влагой грунта. Лед ближе к весне начинает таять, в результате чего разрушается плотность почвы и она делается пористой. При пучении грунта все работы должны проводиться с особой осторожностью.

Если уровень грунтовых вод выше 2.5 м, то проблема может быть решена с помощью устройства дренажной системы. Дренаж подразумевает под собой трубу, которая прокладывается в траншее под землей и призвана отвести всю влагу от погреба в специальную емкость или расположенный неподалеку резервуар. Здесь также важно предусмотреть уклон дренажа, который должен составлять 5–10 см на каждые 10 метров. Помимо этого, устройство дренажной системы потребуется при верховодке на вашем участке.

Что можно выделить из основных правил строительства отдельно стоящего погреба?

• Начинать делать погреб стоит только в теплое время года. Желательно запланировать строительство на июль, август.
• Лучшее место для строительства погреба на улице – небольшая возвышенность на участке, если такая, конечно, есть.
• Каждое помещение хранилища (если их несколько) должно иметь эффективную вентиляцию.
• Каждая деревянная деталь, которая будет использована при строительстве погреба, должна быть пропитана специальным антисептическим составом.
• Входную дверь, если это возможно, лучше всего расположить с северной стороны.

Рытье котлована

Стандартные габариты погреба на улице – 2.5х2.5х2.3 м. Для устройства хранилища необходимо выбрать самое высокое место на участке, что уменьшит вероятность его подтопления. Рыть котлован для погреба можно своими руками, но, если есть возможность, можно воспользоваться услугами экскаваторной техники. В длину и ширину размеры котлована должны быть больше создаваемого погреба, потому что потом потребуется сделать гидроизоляцию стен.

Размеры котлована должны быть больше, чем планируемые размеры хранилища.

Когда котлован будет вырыт, грунт на дне следует утрамбовать, после чего насыпать гравий. Размер гравийного слоя – 30 см, из которых 20 см приходится на песок. Гравий хорошенько утрамбовывается в дно котлована. Затем укладывается арматура с диаметром прутьев 8 мм. Потом производится заливка бетона, который приготавливается традиционным способом: берется песок и цемент в соотношении 3:1. После заливки бетона нужно выждать, пока цемент полностью засохнет, а уже потом укладывать гидроизоляционный материал.

Гидроизоляция пола

Чтобы построить погреб правильно, нельзя забывать о гидроизоляции пола и стен специальными материалами. Для пола погреба просто идеально подходят недорогие рулонные материалы, которые имеют должный уровень водостойкости. Например, традиционный рубероид.

Укладка рубероида осуществляется на затвердевший бетон, после чего его промазывают гудроном. Если поперечный размер погреба превышает ширину рулона, последний можно уложить внахлест, а верхние края приподнять вдоль стен и надежно их приклеить. На этом этапе работы стены погреба еще не возведены, следовательно, рубероид следует наклеивать только на бетон, после чего начинать следующий этап.

Возведение стен

Для стен можно выбрать кирпич или обыкновенный бетон. Возведение стены начинается обязательно с укладки армирующего каркаса, ширина которого не должна быть менее 10 см. Когда работы производятся вручную, то бетон не следует сразу заливать полностью. Лучше всего замешать несколькими порциями, учитывая, что его хватит на 1–2 часа строительных работ.

Арматурный каркас для бетонных стен.

Армирующий каркас делается из прутьев диаметром 10 мм. Их укладка производится вертикально, после чего они обвязываются проволокой. Опалубка монтируется вдоль стен ямы с обеих сторон от каркаса, после чего осуществляется заливка бетона. Чтобы исключить образование пустот, его рекомендуется утрамбовать бетонным вибратором. Смесь полностью высохнет только через 8–10 суток, поэтому опалубку лучше всего не снимать в течение 2–3 недель.

В том случае, если стены делаются из кирпича, необходимо использовать для раствора цемент марки М200. Для погреба лучше всего подходит вариант с использованием двух слоев полнотелого красного кирпича. Если уровень грунтовых вод невысок, вполне хватит и одного слоя. Внешняя изоляция стен производится с помощью обмазывания мастикой, причем необходимо сделать 2–3 слоя и не меньше. На мастику затем надо приклеить гидроизоляционный материал.

Внешнюю сторону стен необходимо обложить мягкой глиной. Такой подход позволит построить погреб с максимально качественной защитой от воды и образования конденсата. Глиняный слой должен быть около 10 см, но только если уровень грунтовых вод превышает уровень дна погреба. Кроме того, правильно будет сделать засыпку грунта, основательно его уплотнив. Внутренняя сторона стен в идеале должна быть оштукатурена и выбелена известью. Это доступное и натуральное средство от плесени и микробов.

Вход в погреб

Вход с улицы должен быть удобным и безопасным. Именно поэтому рекомендуется делать монолитную и желательно широкую лестницу, чтобы было удобно загружать продукты в погреб.

Вариант декоративного оформления входа в хранилище.

Кроме того, очень важно сделать высококачественную вентиляцию погребного помещения. Для этого подойдет широкая труба, часть которой будет помещена в погреб, а часть располагаться на улице.

Дверь можно сделать деревянной, но с использованием какого-либо гидроизоляционного материала.

В ряде случаев в качестве своеобразной двери выступает люк. В этом варианте лестница может быть приставной: ее приваривают к каркасу люка. Это не только неудобно, но и крайне опасно (например, для перемещения с продуктами). Погреба с люками делали во времена СССР, когда не было в свободном доступе необходимых материалов для создания нормального входа. Сегодня такой проблемы не существует, поэтому не стоит экономить на своем удобстве и безопасности.

Устройство крыши

Отдельно стоящий погреб обязательно должен иметь крышу (неважно, односкатную или двускатную). Сверху такую крышу можно утеплить дерном. Кроме того, допускается применение синтетических утеплителей, однако, использование природных материалов гарантирует наличие хорошего микроклимата.

Двускатная крыша хранилища.

Для циркуляции воздуха нужно установить вытяжную трубу, которая должна выходить наружу и не доходить до пола погреба около 30 см. В идеале нужно сделать две трубы, вторая в этом случае будет приточной.

Внутри выкладывается досками вровень с поверхностью земли. Используется, в большинстве случаев, горбыль. Подобные доски с одной стороны имеют ровный край, но округлый с другой. С внутренней стороны горбыль необходимо оштукатурить глиной и выбелить известкой. Сверху его можно накрыть рубероидом, обмазать смесью из глины и соломы. После чего обмазка должна быть накрыта влажным грунтом со мхом или травой. Такой вариант устройства крыши особенно удобен и эффективен, если тыльная верхняя часть погреба располагается немного выше поверхности земли.

Для отдельно стоящих погребов лучше всего использовать крышу с двумя скатами, которую правильно будет построить из доски, перекрывающей котлован на 50 см. Это нужно для того, чтобы дождь и снег не попадали внутрь. Конек крыши делается из бруса 50 мм, на скаты укладывается рулонная изоляцией, сверху – солома. Если есть возможность, можно уложить шифер или мягкую черепицу.

Проверка конструкции

На завершающем этапе необходимо тщательно проверить каждую конструкцию построенного погреба и, если есть необходимость, вовремя внести коррективы. В том случае, если наличие каких-либо дефектов обнаружится после нескольких лет эксплуатации погреба, то устранить их будет значительно сложнее.

Также можно благоустроить крышу погреба, отделав ее красивым дерном, растениями, искусственным камнем и т. д.

Погреб на дачном участке является просто незаменимым помещением. В нем можно хранить консервацию, корнеплоды, овощи и фрукты, а также использовать его для хранения садовых инструментов в зимний период.

Несмотря на кажущуюся сложность задачи, построить погреб на даче своими руками — не очень сложная задача. Главное — правильный подбор вида погреба, материалов для строительства и выбора места для постройки.

Виды

Все погреба делятся на виды в зависимости от их расположения к уровню земли. Они подразделяются на подземные, полуподземные и надземные. При этом подземные погреба погружены в землю по крышу, в среднем на 2 м, у полуподземных пол опущен ниже уровня земли на 0,7-1 м, а надземные погреба не заглублены вовсе.

Выбор подходящего вида зависит от влажности почвы. Подземные помещения устраиваются в сухих местах, полуподземные – в местах со средним уровнем залегания грунтовых вод, а надземные конструкции используются в том случае, если грунтовые воды проходят слишком близко к поверхности.

Выбор места

Для возведения погреба необходимо выбрать место без деревьев, которые могут со временем повредить своими корнями конструкцию и сделать ее небезопасной. Также по возможности нужно выбрать сухое место. Самостоятельно это можно сделать народными методами.

Обычно данную пробу проводят весной или осенью. Для этого берется стеклянный или глиняный сосуд, одно свежее яйцо и немного натуральной шерсти. В выбранном месте на землю кладется шерсть, сверху кладется яйцо. После сверху накрывают яйцо сосудом, присыпают травой и оставляют на ночь.

Если утром на стенках сосуда есть конденсат, то уровень грунтовых вод очень высокий, если напиталась водой только лежащая на голой земле шерсть, а яйцо осталось сухим – уровень вод низкий. Сухой осталась даже шерсть – грунтовые воды в данном месте не протекают вовсе.

Строительство

Чтобы знать, как сделать погреб на даче, необходимо знать технологии строительства каждого из видов подвалов, нюансы и хитрости, которые необходимо учитывать.

Подземный подвал

При рытье котлована стоит учитывать, что сам котлован должен быть больше, чем конечные размеры подвала, потому что часть объема займут выложенные стены и пол, а грунт стоит оставить неподалеку от котлована – далее он пригодится для обвалования постройки. Также для предотвращения осыпания стенок котлована, они должны быть выкопаны под небольшим углом.

После того, как котлован полностью вырыт, можно приступать к заливке пола. Сначала земляное дно очищается от камней и мусора, разравнивается и утрамбовывается.

Большие требования предъявляются к материалам для боковых стенок подвала – на них будет оказываться сильное давление окружающего грунта. Для изготовления стен используются такие материалы, как кирпич, строительные блоки, древесина и бетонная смесь.

Перекрытия

Лучшим выбором является покупка готовых ЖБ плит. Они отличаются своим удобством и долговечностью, при этом не очень дорого стоят.

Также можно использовать балки из дерева, которые после укладки обшиваются досками и гидроизоляцией. После установки перекрытий можно засыпать землей торцы конструкции.

Вентиляция

Одним из главных требования к хорошему дачному погребу является наличие качественной вентиляции, которая поддерживает оптимальную температуру и влажность в помещении, не давая развиться грибкам и плесени.

Для обеспечения вентиляции достаточно всего двух пластиковых труб среднего диаметра, одна из которых послужит приточной, а другая – вытяжной. Приточные трубы располагаются в 20 см от пола, а вытяжные – в противоположной стороне в 40 см от потолка.

При этом приточная труба должна иметь металлическую защитную сетку от грызунов, а вытяжная должна быть утеплена стекловатой, иметь козырек от затекания дождевой воды и в нижней части – кран для слива конденсата.

Полуподземный погреб

Полуподземный погреб строится по похожему принципу, только стены в такой конструкции по высоту выходят за пределы котлована и проход в него будет расположен в вертикальной плоскости.

Кровлю в таком подвале лучше всего делать двускатной. Для этой цели подойдет черепица, поликарбонат, шифер. Крышу постройки необходимо гидроизолировать и утеплить. После боковые стенки необходимо обваловать.

Надземный погреб

Строительство данной конструкции происходит без рытья котлована. Для дна помещения вырывается грунт, после чего постройка и установка вентиляции идет по одинаковой схеме.

Крыша такой конструкции должна быть крепкой и односкатной, чтобы выдержать вес земли, которой необходимо обваловать получившуюся конструкцию.

Дальнейшие работы

После возведения погреба необходимо заняться его внутренней отделкой. Лучше всего хорошо пробелить стены – известь имеет дезинфицирующий эффект и не дает развиваться грибкам. Также это придаст помещению более опрятный вид.

В первую очередь необходимо приобрести или самостоятельно изготовить широкую, удобную лестницу, по которой будет легко забираться и спускаться с тяжелыми ведрами, банками и корзинами.

Далее необходимо обзавестись деревянными полками и ящиками для хранения. Полки, не касающиеся напрямую продуктов питания, обязательно должны быть обработаны от плесени и гниения, иначе они не смогут прослужить достаточно много времени.

Обратите внимание на то, чтобы проводка, лампы и выключатели в подвале были хорошо защищены от влаги. Лучше всего приобрести светильники с закрытыми патронами.

Дизайн

Даже такое сугубо утилитарное помещение при наличии фантазии может не только хорошо влиться в окружающую обстановку, но и стать ее изюминкой. Для вдохновения и поиска оригинальных идей можно посмотреть фото погребов для дачи на тематических сайтах.

Используя красивую черепицу и дверцы, можно украсить полупогруженный погреб, а засадив цветами крышу подземного подвала, можно полностью его скрыть. Из надземного подвала, засеянного газонной травой, можно сделать настоящий «домик хоббита».

Фото погреба для дачи

Погреб (лабаз) на даче – необходимое и обязательное помещение, строительство которого можно осуществить своими руками, при этом главное условие – это пошагово выполнять все действия, согласно инструкции.

Каким требованиям должен соответствовать погреб?

Прямым назначением погреба на даче считается хранение в нем выращенного урожая и различных продуктов консервации. Именно из-за этого многие путают его с подвалом.

Между данными помещениями хоть и существует много общего, но также имеется существенное отличие – это их размещение. Подвал располагается в цокольном этаже частного дома, в то время как погреб – это отдельно стоящее строение. Оно может быть устроено таким образом, что будет незаметным на участке, но существуют и такие разновидности, которые после возведения станут неотъемлемой частью ландшафтного дизайна.

Для того чтобы лабаз полностью соответствовал своему целевому назначению, строить данное помещение на даче следует с учетом некоторых особенностей:

• достаточно низкая температура – в пределах от +4℃ до +7℃;
• высокая влажность воздуха – 80%–90%;
• отсутствие окон для предотвращения попадания солнечного света;
• естественная циркуляция свежего воздуха.

Благодаря постоянному поддержанию таких условий овощи и фрукты в погребе будут в течение длительного периода сохранять свои полезные свойства.

Разновидности хранилищ

В зависимости от расположения на приусадебном участке различают несколько видов погребов. При этом тип будущего построения должен будет выбираться не только исходя из личных предпочтений владельца, но и из того, насколько близко к поверхности почвы проходят грунтовые воды.

Наземный лабаз

Наземный (в некоторых источниках – надземный) – наиболее распространенный вид погреба, так как такое сооружение можно возвести даже на участке, подверженном частому переувлажнению или расположенному в низменности. К тому же, наземный лабаз имеет отличительную особенность – в данном строении не предусматривается перекрытие, что делает его несложным и достаточно экономичным при строительстве своими руками.

Некоторые хозяева погребов все же ставят двускатную деревянную крышу на строении. Нередко можно встретить наземный погреб, возведенный своими руками, который внешне выглядит как небольшой деревянный домик.

Для справки! Чаще всего строение маскируется под толстым слоем земли, где остается только дверь для входа. Наверх высаживается газонная трава или другие виды растений, корни которых удерживают грунт от обсыпания.

Полузаглубленная конструкция

Такой вид сооружения – наиболее оптимальный для строительства хранилища овощей и фруктов. Внешне он схож с наземным строением, но отличается тем, что только часть конструкции выступает над поверхностью почвы, а другая располагается под ней. Как правило, глубина ямы, в которую уходит строение, составляет не более 1,5 метров.

Дверь в полузаглубленный лабаз устанавливается ниже поверхности почвы и тщательно утепляется. Кроме того, выбирая для строительства данную разновидность лабаза, необходимо предусмотреть систему отвода талой и дождевой воды.

Заглубленный лабаз

Такой вид погреба больше всего подходит для строительства на участке с небольшими размерами. При этом главное условие – низкое расположение грунтовых вод. Данный вид конструкции обустраивается на глубине около 2-х метров от поверхности земли, но перед началом стройки обязательно необходимо пригласить специалистов для обследования участка, выбранного под погреб.

Этапы строительства лабаза

Для того чтобы понять, как построить погреб своими руками, следует разобрать поэтапное строительство самого сложного из представленных видов лабаза – заглубленный. При этом, материалы и отдельные элементы конструкции, в зависимости от предпочтения владельца, могут быть изменены, но сама суть возведения будет одинаковой.

Строительство котлована

Начинать строительство погреба следует с подготовки котлована, размер которого будет зависеть от габаритов будущего помещения. Дополнительно к ним добавляется еще приблизительно по 0,5 метра по каждой стороне для возведения стен.

Чтобы правильно вырыть котлован, необходимо вначале поставить разметку. Для этого по углам будущего углубления вбивают деревянные колья, на которые натягивается шнур.

После чего по всему периметру разметки снимается верхний слой дерна, который в дальнейшем может пригодиться для маскировки лабаза, и выкапывается яма необходимой глубины. Затем все боковые стороны котлована следует выровнять по уровню, а его дно тщательно утрамбовать.

Закладка основания

В зависимости от того, насколько близко к будущему строению проходят грунтовые воды, будет решаться вопрос, чем укрывать дно котлована. Если они располагаются гораздо ниже, чем погреб, основанием помещения могут служить утрамбованные песок или гравий.

Внимание! Если опасность затопления лабаза все же существует, необходимо внутренние стороны котлована обязательно покрыть слоем из гидроизоляционного материала, поверх которого кладется фундаментное основание.

Для того чтобы его сделать, необходимо связать из прутов арматуры каркас, который поднимается с помощью кирпичей. Далее устанавливаются маяки по всему периметру нижней части котлована, и дно его заливается цементным раствором, толщина которого приблизительно должна равняться 0,04 метра. После чего следует выждать несколько недель до полного высыхания фундаментного основания.

Возведение стен лабаза

После застывания фундамента и предварительного накрытия сторон котлована слоем гидроизоляционного материала можно приступать к возведению стен будущего погреба. Чаще всего для этого используют кирпич, шлакоблоки или блоки из бетона.

Стены начинают складывать от углов в стороны. Для фиксации используется цементный раствор либо глина, при этом толщина швов не должна превышать 12 мм. Чтобы стены были ровными и прочными, через каждые 3 ряда материала в раствор вмуровываются стальные прутья и делаются замеры с помощью строительного уровня и отвеса.

Если в строении предусматривается вход не через отверстие люка, а через дверь, то в одной из стен оставляется место для дверного проема.

Строительство перекрытия

Одним из распространенных вариантов перекрытия для дачного лабаза является деревянный каркас. Его можно собрать из досок (сечение 50х00 мм) и кусков фанеры (толщина 10 мм) таким образом, чтобы получилась куполообразная форма.

Готовый каркас устанавливается на стены строения и укрывается фанерными листами. Поверх них вяжется сетка из прутьев арматуры, которая приподнимается с помощью небольших брусков. После чего вся площадь перекрытия заливается бетонным раствором, и никаких работ не выполняется до полного его застывания.

Обустройство входа-выхода

Для обустройства входа в хранилище от оставленного при строительстве дверного проема выкладываются две стены из кирпича таким образом, чтобы они шли на подъем. В итоге должен получиться спуск, напоминающий коридор. После этого можно приступать к возведению .

Важно! Так как в помещении должен постоянно поддерживаться высокий уровень влажности, не совсем подойдет для использования по назначению. Предпочтение в этом случае лучше отдать металлическим конструкциям или выложить ступени из бетона.

Чаще всего двери для погреба делают из деревянных досок, предварительно обработав их антисептиком. Они устанавливаются на металлические петли, которые фиксируются к раме, встроенной в дверной проем.

Утепление и гидроизоляция с внешней стороны

После того как бетон на перекрытии лабаза полностью затвердел, необходимо его основательно утеплить. Для этого больше всего подойдет листовой пенополистирол, но можно подобрать и более дешевый вариант, например, глину с опилками или соломой.

Перед тем как забетонированное перекрытие утеплять, его следует накрыть листами гидроизоляционного материала. Затем на всю поверхность кровли плотно накладывается слой глиняной смеси, желательно толщиной не менее 0,1 метра.

После того как раствор затвердеет, перекрытие следует снова укрыть водоотталкивающими материалами – рубероидом или плотной пленкой – в несколько слоев. Затем вся конструкция сверху засыпается плодородным дерном, на который можно высадить газонную траву или декоративные растения.

Внутренняя отделка

Самостоятельно построенный погреб необходимо отделать изнутри. Материал для этого следует также подбирать с учетом расположения грунтовых вод. Чаще всего стены и пол помещения остаются нетронутыми после возведения, но обеспечить циркуляцию свежего воздуха и провести электричество в лабазе необходимо обязательно.

Чтобы в хранилище всегда присутствовал свежий воздух и не было сырости, устанавливается 2 трубы – приточная и вытяжная. При этом в наземном погребе-доме, возведенном своими руками, приточная труба располагается внизу, а вытяжная – в верхней точке строения. В лабазе заглубленного типа вся система вентиляции устанавливается наверху.

Независимо от разновидности погреба в помещении проводится электричество с дополнительными мерами предосторожности.

Внимание! Вся проводка должна быть обмотана двумя слоями изоляции, а источники света накрыты специальными колпаками. При этом устанавливать внутри хранилища розетки крайне нежелательно.

Наглядное пособие строительства погреба своими руками

Как показывает практика, построить погреб самостоятельно несложно. Материал при этом можно подобрать из подручных средств, что существенно снизит затраты на строительство.

Например, можно построить погреб своими руками из кирпича, который остался после демонтажа какого-либо здания. Также многие владельцы дачных участков возводят наземные лабазы из старых досок.

Как построить погреб своими руками, можно посмотреть на видео:

2018-03-14

Выгребная яма своими руками – виды выгребных ям и способы их монтажа.

В городских условиях никто не задумывается об обустройстве канализаций или выгребных ям – это проблема коммунальных служб. Но для жителей дачных кооперативов или загородных поселков проблема утилизации жидких и твердых отходов стоит очень остро. Чтобы ее решить с максимальной выгодой, нужно знать, какие способы оборудования выгребной ямы своими руками вообще существуют.

Выгребная яма для туалета на даче

Самым практичным и экономичным способом сделать выгребную яму для туалета всегда считалась копка земли на необходимую глубину. Некоторые дачники и сейчас так обустраивают свой комфорт – вырывают яму, выкладывают ее кирпичом или шлакоблоком, устанавливают доски в качестве верхнего щита. Таким же образом и решается проблема обеспечения комфорта – что называется, «дешево и сердито». Но этот способ в результате будет весьма проблематичным:

• во-первых, подобная выгребная яма подойдет только тем, кто приезжает в загородный дом не чаще, чем пару раз в неделю;
• во-вторых, максимальное количество расходуемой воды с такой ямой должно быть 1 кубический метр в сутки;
• в-третьих, могут возникнуть проблемы с санитарными службами.

Обладатели старых автомобильных покрышек могут значительно облегчить собственный труд – не нужно будет обкладывать яму кирпичом/шлакоблоком, цементировать и укреплять стены. Просто в выкопанную яму нужно складывать использованные автомобильные шины, не забывая скреплять их между собой болтами или большими металлическими скобами.

Сверху выгребная яма из старых покрышек должна быть засыпана грунтом (по всей окружности), а на отверстие кладется люк с отводом для вентиляции и возможностью откачки.

Виды выгребных ям и их устройство

Существует два вида выгребных ям – поглощающие и герметичные. В первом случае будет оборудована яма, в которой скапливающаяся жидкость не откачивается, а всасывается в землю. Герметичные выгребные ямы – это септики, которые время от времени нужно откачивать спецтехникой.

Как устроить поглощающую выгребную яму

Именно такой вид рассматриваемого устройства чаще всего выбирают дачники и жители загородных поселков – сделать просто, да и привлекать к работе специалистов не нужно. Этапы обустройства выгребной ямы очень простые:

1. Выкапывается собственно яма. Нужно учитывать, что ее глубина должна быть не менее 2, 5 метров, а для получения лучшего эффекта лучше углубиться в землю как минимум на 3 метра. Ширина частной «канализации» выбирается в индивидуальном порядке.
2. Стенки ямы выкладываются кирпичом или шлакоблоком. Стоит прислушаться к советам предков – кирпич (шлакоблок) нужно укладывать с некоторыми «прогалинами» — между рядами должны прослеживаться земляные пространства: это и будут места впитывания скопившейся жидкости.
3. Сверху выливается бетонная плита, в которой обязательно оставляется отверстие для вентиляции и откачки – редко, но может появиться необходимость привлечения спецтехники для избавления от скопившихся отходов.

Если есть свободное пространство на загородном участке, то можно сделать выгребную яму с переливом – это позволит значительно реже привлекать к работе специальную технику для откачивания скопившихся сточных вод. А если грунт на участке песчаный или каменно-песчаный, то проблема откачки может и вовсе не возникать на продолжении многих лет даже при максимальном использовании выгребной ямы.

Более просто сделать выгребную яму из колец (бетонных). Для этого нужно соблюдать следующую поэтапность процесса:

1. Копается котлован (по принципу шахтного) с расчетом: ширина больше на 80 см, чем диаметр бетонных колец.
2. На дне шахтного колодца нужно сделать бетонную стяжку – строго по периметру, оставляя свободным пространство внутри предположительного расположения колец.
3. Нижнее кольцо необходимо подготовить: по всей окружности делаются отверстия через каждые 10 см – они понадобятся для обеспечения вытекания жидкости при большом скоплении их в яме.
4. На дно в серединное пространство предположительного расположения бетонных колец нужно насыпать «подушку» — она может быть из щебня и песка, битого кирпича, а высота «подушки» не должна превышать 1 метр. Перед засыпкой нужно провести гидроизоляцию – это предотвратит проникновение в выгребную яму из колец грунтовых вод.

Только после проведения вышеуказанных подготовительных работ можно в шахтный колодец опускать бетонные кольца. Вокруг них остается пространство – оно засыпается землей и плотно утрамбовывается. По правилам сверху необходимо уложить бетонную плиту или бетонную крышку с возможностью открывания, но в реальности все заканчивается наложением пластикового люка.

После установки бетонных колец необходимо обеспечить сток жидких отходов в оборудованную выгребную яму. Для этого прокапывают канаву, ведущую от дома к яме, глубиной не менее 2 метров. В нее прокладывается канализационная труба – она может быть чугунной, но лучше воспользоваться современными материалами: пластиковые канализационные трубы прослужат гораздо дольше, не пострадают от слишком низких температур и выдержат даже сильное механическое воздействие со стороны.

Обратите внимание на важные моменты:

1. Бетонных колец в выгребной яме должно быть три штуки.
2. Прежде чем укладывать кольца в подготовленную яму, нужно дождаться полного высыхания бетонной заливки дна – минимум 7 дней.
3. Чтобы жидкие отходы лучше стекали в готовую яму, канализационную трубу нужно устанавливать с небольшим уклоном.
4. Точка подключения трубы в яму должна находиться ниже уровня промерзания грунта.

Как устроить выгребную яму герметичного вида

Многие считают, что герметичная выгребная яма – это лишние проблемы в виде более сложного процесса обустройства и необходимости регулярно откачивать скопившиеся жидкие отходы. Но если участок находится в регионе с высокими грунтовыми водами, то подобная конструкция – единственный вариант обустройства канализации.

Что нужно учесть при работе с выгребной ямой герметичного вида:

1. Стенки ямы нужно выкладывать кирпичом без оставления зазоров, как в случае с поглощающей конструкцией.
2. Желательно выложенные кирпичом стены заштукатурить цементным раствором.
3. Дно выгребной ямы должно быть зацементировано, а перед этим нужно провести гидроизоляционные «процедуры». Для герметизации можно использовать жидкое стекло.
4. Нижнюю бетонную платформу нужно армировать – понадобится уложить на дно специальную бетонную сетку, чтобы она не «утонула» в растворе, ее устанавливают на колышки.
5. Можно полностью загерметизировать выгребную яму с помощью битума или цементного раствора.
6. Во врем укладки кирпича или герметизации ямы битумом нужно сделать отверстие для установки/подключения канализационно-сточной трубы.

Следует учесть, что обустройство выгребной ямы в частном доме – дело не быстрое. Как минимум, понадобится выждать время полного высыхания бетонной подушки. Но поглощающая конструкция делается гораздо быстрее, ведь при герметизации нужно будет еще и выждать время застывания раствора для кладки кирпича.

Если предполагается делать выгребную яму из бетонных колец, то можно воспользоваться специальными предложениями на рынке – производители предлагают приобрести «конструктор Лего» — бетонные кольца, дно и крышку ямы. В таком случае время проведения работ значительно сокращается – отпадает необходимость самостоятельно выливать бетонную подушку на дне ямы и изготавливать крышку.

Самодельные септики

Септик, или отстойник — емкость, состоящая из единого герметичного корпуса (обычно пластикового), разделенного на несколько секций (к примеру, как на рисунке — A, B, C), межсекционного разделителя, трубы подачи сточных вод и трубы для отвода очищенной.

Такие септики относятся к сложным выгребным ямам, но способны не только служить сосудом для сбора сточных вод, но и перерабатывать грязную жидкость в удобрение для сада/огорода. Самодельные септики – это конструкция из 2 или 3 резервуаров. В первом происходит лишь грубая очистка сточных вод от крупного мусора, а вот во тором или третьем будут работать бактерии – они перерабатывают загрязненную воду в удобрение.

Построить такую сложную конструкцию можно и своими руками, но для этого понадобятся немалые финансовые вложения. Суть работы над обустройством выгребной ямы-септика:

1. Необходимо купить две или три емкости из специального пластика – они должны быть герметичные с выходными отверстиями наружу.
2. Между этими емкостями понадобится установить переливочные трубы – они также должны быть в наличии. Причем, устанавливать их нужно будет под уклоном.
3. В первой емкости септика будет находиться небольшой фильтр – они продаются в магазинах и имеют специальную маркировку «для дачного септика». Этот фильтр будет располагаться на выходном отверстии трубы, ведущей во вторую емкость.
4. Во втором отсеке сложной выгребной ямы будут жить бактерии, которые перерабатывают отходы и превращают грязную воду в практически чистую — по крайне мере, ее можно будет использовать для полива огорода и сада, мытья машины.
5. Третий отсек устанавливается по желанию – он нужен для сбора уже очищенной воды, но и без него септик будет полностью рабочим. Единственное уточнение: в таком случае во второй емкости нужно будет установить сливной кран – добывать очищенную воду же нужно будет каким-то образом!

Специалисты утверждают, что практичнее всего — пригласить для обустройства выгребной ямы профессионалов. Но ее вполне можно сделать собственными руками, что позволит сэкономить значительные финансовые средства. Если строительного/инженерного образования нет, а опыт в проведении любых строительных работ минимален или вовсе отсутствует, то лучше не рисковать с самостоятельной установкой септика – специалисты это сделают с гарантией качества.

Загрузка…

Овощная яма в гараже: как сделать своими руками

Содержание статьи

Яма овощная в гараже

Яма овощная в гараже понадобится всегда, ведь продукты хранить надо. Здесь в принципе достаточно удобное место.

И думать, как утеплить овощную яму в гараже не надо, ведь она находится ниже уровня земли и здесь буде наиболее оптимальная температура. Сегодня мы расскажем, как построить овощную яму в гараже по всем правилам и все предусмотреть.

Так же по это теме вы сможете посмотреть фото и видео и понять, что и как делается.

Овощная яма: особенности изготовления

Строительство овощной ямы в гараже начинается с выбора правильного места, на котором уровень грунтовых вод будет соответственно ниже предполагаемой ямы, ведь это важное условие. Если же, такого места нет, тогда надо будет задуматься о гидроизоляции (см. Гидроизоляция ямы в гараже по всем правилам).

Ведь гаражи, как правило имеют не большую площадь и выбор по месту будет не большой. Вся работа будет делаться своими руками и поэтому надо все выполнить качественно и правильно.

Выкапываем и обкладываем яму

Внимание: Цена конструкции будет зависеть на прямую т затрат. Поэтому лучше когда грунтовые воды расположены как можно дальше.

Итак:

• Как только с водой вопрос будет решен, можно начинать рыть котлован, который естественно должен обладать нужными размерами, в нем и делается траншея под фундамент, после чего подсыпается щебень. Все это нужно утрамбовать и забетонировать.
• Теперь нужно выложить стенки в полтора кирпича толщиной, обмазывая их горячим битумом. Тут надо нам сделать качественную кладку. Помните, что на потолке ямы будет стоять машина и она не должна проводится.
• Если есть желание, то потолок можно просто забетонировать, как многие хозяева часто и поступают.

Поведение гидроизоляции дна ямы

Внимание: Как только вы станете заниматься устройством потолка, нельзя забыть о том, что нужно оставить место для лаза, вентиляционных отверстий, поэтому будьте предельно внимательными. Так же следует помнить и о постановке машины. Колесная пара должна проходить как можно дальше от люка.

• Кладка в этом варианте делается на цементном растворе. Для этого к примеру для М300, надо предусмотреть соотношение песка и цемента 3/1.
• При кладке кирпича надо следить за перевязкой. Шов не должен совпадать. Иначе конструкция долго не продержится.
• После кладки стен даем им полностью высохнуть. И после этого приступаем к изготовлению потолка. Для этого нам потребуется швеллер и арматура. Так же не забываем и о шалевке. Она понадобится будет для опалубки.
• Режем шалевку в размер равный ширине ямы. Желательно без зазора.
• Выкладываем ее на ровной плоскости и сбиваем в щит.
• Теперь нам надо будет сделать опоры. Лучше всего для этого подойдут любые бревна.
• Ставим щит и подпираем его бревнами. У нас получился деревянный потолок в яме.
• Теперь режем швеллер и арматуру в нужный размер. Это выполняется при помощи болгарки и отрезного круга.
• Кладем по периметру ямы швеллер и свариваем его между собой.

Внимание: Овощная яма в гараже должна иметь вход. Его делают в виде люка. Поэтому заранее продумайте размеры и подготовьте обрезную доску. Она понадобится для оборудования входа.

• После изготовления обвязки из швеллера нам надо сделать обрамление для люка. Его делают из 50-го уголка. У вас тогда получится углубление в 50 мм. Это как раз подходит для люка из доски.
• Кладем на обвязку швеллера арматуру. После этого устанавливаем рамку для люка и все это в сборе провариваем сваркой.
• Теперь делаем бетон. Просто мешаем раствор со щебнем. Он не должен быть густым, все поры надо заполнить и не должно быть в потолке дутиков воздуха.
• Заливаем решетку и пуст все это просохнет пару дней. После этого делается стяжка по верхней части.
• Если у вас суровая зима. Тогда стоит потолок ямы утеплить. Верх просто надо обклеить пенопластом ли минеральной ватой. Тогда холод точно не проникнет.

Вентиляция и ее особенности

Лучше всего создать либо приточную, либо вытяжную вентиляцию, так как эти варианты прекрасно подходят для этого. Нужно использовать специальные трубы, которые должны обладать нужным диаметром.

• На трубах нужно будет установить задвижки, они нужны для регулирования потока воздуха, при этом важно отметить, что верхний конец приточки вы должны будете закрыть сеточкой, таким образом, в яму не будут проникать мыши, крысы и другие грызуны, так что и это условие является важнейшим.
• Хочется добавить, что касается верхнего конца вытяжки, то его нужно оборудовать зонтиком, он позволит защитить помещение от атмосферных осадков, а что касается пространства между крышками, то знайте, что оно обычно утепляется такими материалами, как пенопласт, или опилками.
• Здесь вы сами решаете, как поступить, в любом случае, проводя такие работы, вы будете точно знать, что делаете все качественно и эффективно. И уже со временем вы сможете определиться с выбором утеплителя, главное, о чем нужно помнить, что вы должны беречь холод и задуматься о хорошей вентиляции, ведь только тогда ваши запасы будут радовать вас отличным состоянием.

Установка вытяжки в смотровой яме

В том случае, если овощной ямы нет, но вы регулярно занимаетесь ремонтом автомобиля, то вентиляция в смотровой яме нужна обязательно, она в свою очередь, может быть, как естественной, так и принудительной (см. Принудительная вентиляция в гараже своими руками), особых ограничений здесь нет. Все это нужно предусмотреть во время строительства гаража.

Внимание: Если же, смотровая яма используется постоянно, то знайте, что ее проветривание должно быть обязательным условием. Для этого можно установить на зимний период времени небольшой вентилятор, также можно установить и специальную систему вытяжек.

Заключение

Как правило, многие мужчины желают использовать гараж для всех нужд, не только для ремонта своего автомобиля, но еще и для хранения овощей, солений, это помещение играет роль и мастерской (см. Обустройство гаража под мастерскую). Это значит, что обязательно нужно задуматься о создании вытяжки в гараже, вентиляции овощной ямы, таким образом, можно исключить сырость и холод, обеспечивая помещение лишь свежим воздухом.

Как сделать овощную яму в гараже вы теперь знаете и инструкция вам в этом поможет. Здесь самое главное сделать все качественно. Тогда и машина будет в сохранности и продукты не будут портится.

Полки в погребе для стеклянных банок и хранения заготовок

Если вы хотите, чтобы овощи в вашем погребе хранились как можно дольше, вам необходимо будет не только придерживаться специального микроклимата, но и иметь там закрома и стеллажи. Помимо этого, полки дают возможность комфортно и вместительно расположить все банки . Некоторые люди приобретают уже готовые модели полок в магазинах, некоторые решают сделать полки для погреба своими руками . Но, в основном, все, у кого есть свой подвал , проявляют инициативу делать все самим с нуля, поскольку такое решение имеет перечень своих неоспоримых плюсов, а именно:

• Производство полок, исходя из особенностей подвала;
• Минимальная себестоимость полок.

Из чего же можно произвести погребные полки своими руками?

Вариации погребных полок

1. Полки из дерева
   Благодаря толстым брускам вы сможете с легкостью изготовить прочный стеллаж, где и будут в дальнейшем располагаться банки . К преимуществам дерева можно отнести его цену и универсальность. При работе с древесиной у вас не должно возникнуть никаких проблем, достаточно лишь знать базовые азы.
   У стеллажей подобного рода также имеются определенные минусы. К самому основному можно отнести – недолговечность. Их нужно регулярно ремонтировать в связи с воздействием влаги.
2. Стеллажи из стали
   Если вы будете производить стальные стеллажи, то они будут более прочными.
3. Фанерные полки и стеллажи из ДСП
   Полки из фанеры – лучший вариант для расположения маленьких банок . Но полки из такого материала также будут недолговечными и быстро прогнутся.
4. Полки из бетона
   Такие приспособления считаются самыми прочными и долговечными. Но они достаточно дорогие и для их производства вам потребуется много усилий и временных затрат, но по итогу вы будете очень довольны.
5. Полки и стеллаж для погреба из пластика
   Это наиболее универсальный вид полок, поскольку они на них совершенно не влияет микроклимат. Стеллажи для полок из пластика достаточно дешевые и практичные. Но большие нагрузки на полки не рекомендованы.

Процесс производства стеллажей из дерева

Стеллажи производят в виде раздельных секций, которые необходимо монтировать на стенки погреба. Изготавливается такой стеллаж достаточно оперативно и легко. Ширину изделия вы выбираете самостоятельно, основываясь на объеме банок , которые будут там стоять.

Во избежание прогиба полок, их лучше всего изготавливать порядка 70-ти сантиметров.

При процессе монтажа и производства полок, помните, что к пристенной части должен быть доступ. Это делается для того чтобы в летнее время осуществлять просушку.
Чтобы произвести вертикальные полочные опоры, применяются бруски, сечение которых составляет 100х100 миллиметров. Основываясь на высоте подвала , определяете, какой высоты должен быть стеллаж.
Изначально производят горизонтальные поперечные рамы. На стойках нужно отметить на какой высоте будут располагаться полки. Толщина вашей доски должна составлять около 40-50-ти миллиметров. От нее стоит отпилить бруски, ширина которых будет от 6-ти сантиметров. Длина должна соответствовать размерам полок. В стойках надо выпилить пазы таким образом, чтобы они были идентичны размерам брусков. В результате сооружение собирают и закрепляют.
Потом на брусочный каркас необходимо положить полки.
Предварительно, перед процессом производства стеллажа его обязательно обрабатывают при помощи антисептика.

Производство стеллажей из металла

Стеллажи из металла очень компактные и легкие, но при этом они отличаются износостойкостью и прочностью.

Если стеллаж дополнительно оцинковать, то он станет более стойким к коррозии.
Для изготовления обычного стеллажа, высота которого будет 2 метра, ширина – полтора, а глубина – 40 сантиметров, вам понадобятся такие элементы, как:

• 4 двухметровые стойки в вертикальном положении;
• 4 полутораметровых отрезка уголка для передней и задней части изделия;
• 4 полуметровые боковые поперечины.

Весь процесс выполняется на ровной поверхности, трубы кладутся горизонтально. Затем проводится сборка. Двухметровые стойки необходимо положить в горизонтальном положении, после чего положить между ними передние и задние части рамы. Отрезки должны иметь одинаковую длину.
Для производства стеллажа изначально нужно собрать раму с использованием угловых крепежей, куда устанавливаются передние и задние рамы. После – подготовленные рамы крепятся к вертикальным стойкам.
Важным моментом является уровень горизонтальности рам. Во избежание перекосов, обязательно следите за ним.
В завершении вы занимаетесь установкой полок. Их можно вырезать из фанеры, стального листа, ДСП и прочих материалов. Крепятся они благодаря саморезам. После закрепления изделия на стене при помощи кронштейнов, для большей прочности места крепления нужно замазать.

Стеллажи из бетона

Чтобы произвести стеллажи своими руками , вам нужно будет использовать прутья из металла, раствор из цемента, доски, армированная сетка и фанера для опалубки.
Сначала вы должны в стену вмонтировать арматуру. Прутья из металла нужно забить в погребную стенку. Расстояние между ними должно быть около 40-50-ти сантиметров. Это будет основой для полок.
Для изготовления опалубки на фанеру прибиваются борты из деревянных досок. На дно получившейся «лодки» укладывается сетка. Затем при помощи бетона все дно заливается и застывает на протяжении двух дней. После затвердения бетона, опалубка снимается. На прутья из металла устанавливается новая полка.

Увеличение срока службы погребных полок

Чтобы подвальные полки прослужили вам как можно дольше, следует придерживаться некоторых рекомендаций.

• Подвальное помещение должно быть качественно провентилировано естественным способом. Таким образом, влажность в помещении будет соответствовать всем необходимым показателям, и вы сможете надежно защитить полки от коррозийного процесса.
• Следует проветривать полки каждым летом. Эту процедуру стоит делать именно в летнюю пору, поскольку в это время хорошая погода и в подвальном помещении находится мало банок с консервацией. Выветрив лишнюю влагу, вы избавите себя от возможности появления грибка, а также устройство сможет просохнуть.
• Вы должны систематически проверять полки из древесины на гниль. Если они начали прогнивать, то их нужно обработать с использованием антисептического средства, после чего хорошенько просушить.
• Полки в погребе своими руками изготавливаются с расчетом на определенную нагрузку, так что банки стоит раскладывать по всем полкам на одинаковом расстоянии друг от друга в одном и том же количестве.
• Если ваше подвальное помещение излишне влажное либо сырое, то пару раз в году нужно будет применять известь. Ей покрываются стены, чтобы обезопасить себя от появления грибка.
• Полки из стали советуют покрывать при помощи пленки, самоклейки или картона. Так у вас на банках никогда не появится ржавчина.
• Полки из дерева стоит пропитать олифой или каким-то аналогичным средством.

Полезные рекомендации

При процессе собственноручного производства полок в погребе необходимо учитывать, что если вы планируете оставлять там литровые банки , то высоты полок в 25 сантиметров будет более чем достаточно. Коль же банки двухлитровые – то высота полок должна составлять 30 сантиметров. А для трехлитровых – отличным решением станет высота 75 см. Если вы не будете придерживаться этих показателей, то вам нужны будут дополнительные опоры, поскольку в противном случае полки прогнутся или вовсе проломаются.
Лучше всего будет разместить полки напротив стороны с ящиками и закромами для овощей. Чтобы улучшить вентиляцию, оградите овощи сеткой. Качество и срок хранения овощей, таким образом, значительно продлится и улучшится.
Чтобы сделать полки и стеллажи своими руками совершенно необязательно быть опытным плотником. Нужно лишь ознакомиться с теорией, после чего использовать все изученное на практике.
Для производства полок в погребе не стоит покупать дорогое оборудование. Вы сможете выполнить эту работу при помощи подручных средств. Помимо этого, вы можете совмещать материалы для полок. Одна полка может быть выполнена из металла, а другая из дерева либо пластика.

Для оперативной сборки предварительно позаботьтесь о подготовке таких приспособлений, как: молоток, угольник, лобзик, карандаш, рулетка, шуруповерт и ножовка.

Все зависит от того, какие стеллажи для погреба вы будете проектировать. Комплектация инструментов может меняться от вида изготавливаемого стеллажа.
Теперь вы знаете, как сделать самодельные полки в погребе для стеклянных банок.

0
0
голос

Рейтинг статьи

Как правильно сделать выгребную яму своими руками| Bestdoska.ru

27 июня 2013г.

Владельцы загородных домов очень часто сталкиваются с проблемой переработки сточных вод и фекальных отходов, у них возникает вопрос, как правильно сделать выгребную яму самостоятельно. Для организации канализации можно использовать несколько видов строений: поверхностный септик, подземный септик, выгребная яма и переливная выгребная яма.

Некоторые строители считают, что организация выгребной ямы без дна поможет лучшему всасыванию фекальных масс. Но, такая схема выгребной ямы, повышает риск заражения воды, а это чревато возбуждением уголовного дела  по статье №250 УК Российской Федерации.

Для дачного участка наилучшим вариантом обустройства выгребной ямы является септик, он прекрасно очищает стоки, не имеет неприятного запаха, если он правильно построен и используется. Но септик для коттеджа – это достаточно дорого.

Приведем несколько примеров того, как построить выгребную яму своими силами из дешевых материалов. Такие септики будут прекрасно работать и надежно выполнять возложенные на них задачи. Для обустройства выгребной ямы на даче можно выбрать один из нескольких вариантов, в зависимости от назначения.

Если вы используете дачу только в летний период и ваша семья не велика можно обустроить поверхностный септик, он прекрасно подойдет для участков с высоким уровнем грунтовых вод и стоит достаточно дешево.

Поверхностный септик (выгребная яма)

В септик подобного рода можно вывести сливы от умывальника, унитаза и кухонной мойки. Дно септика располагается на уровне поверхности земли при желании его можно заглубить на сорок – пятьдесят сантиметров, в зависимости от уровня грунтовых вод на участке. Обязательным условием строительства является строгая герметичность. Для обустройства можно использовать пластиковую бочку или цистерну, с выводной трубой, так же можно отлить септик из бетона или выложить кирпичом. Основная задача в последнем случае провести тщательную гидроизоляцию септика. Крыша должна обеспечивать герметичность, ее необходимо просиликонить, в противном случае на участке будет присутствовать запах. Можно использовать биопрепараты для дезинфекции.

Хорошим вариантом для дачного участка является подземный септик. Строительство выгребной ямы такого рода будет стоить несколько дороже, нежели поверхностный септик, но он имеет ряд преимуществ. Такой септик можно использовать, если вы проводите на даче круглый год, у вас большая семья, и вы активно используете не только раковины и туалет, но и ванную. Очень хорошо, если подземный септик устроен по модульному принципу, его мощность можно увеличить в любое время самостоятельно.

Как обустроить подземную выгребную яму самостоятельно

За основу берется простая схема выгребной ямы. Изготовить подземный септик можно из недорогих материалов при помощи двух емкостей объемом по семьсот литров. Если есть возможность можно применить более объемные емкости и соединить их модульной схемой. Стоит остановиться на конструктивных возможностях строительных материалов, которые можно использовать. Необходимо отметить, что подземная выгребная яма прекрасно функционирует как в зимнее, так и в летнее время, с ней нет проблем. Единственный нюанс этой системы, она требует постоянной засыпки бактериальных препаратов, для того что бы избежать появления неприятных запахов в ванной комнате и туалете. Препараты можно применять как отечественного, так и импортного производства, главное убедится в их действенности.

После того как вы выбрали контейнеры и соединили их, необходимо поставить тройники. На все оголовки труб, которые имеются внутри контейнеров. Оголовки устанавливают для того что бы избежать поверхностных засоров такими веществами как, моющее средство, мыло или шампунь. Так же вам потребуется соединение газоотводной трубкой несколько выше уровня жидкости. Для такой работы хорошо подойдут специализированные трубы для наружной канализации. После этого следует тщательно обработать места соединений герметиком и закрепить сантехническим скотчем. Если есть возможность соединения можно обработать эпоксидным клеем.

Очень желательно к трубе на поле аэрации на выходе установить обратный клапан, это предотвратит попадание грунтовых вод в систему. Для этого так же можно создать отрицательный уклон в поле аэрации и отводящей трубе. Емкости, которые погружаются в грунт необходимо закрепить деревянными или железными щитами, и утеплить сверху и с боков пенопластом. Канализационную трубу, которая ведет от дома к выгребной яме, так же можно утеплить. Для того что бы предотвратить всплытие емкостей, на высокопучинистых грунтах, рекомендуется забетонировать емкости, для торфяной почвы, такие предосторожности не нужны. После этого вам потребуется вывести вентиляцию. Желательно вывести ее не ниже четырех метров, но при постоянном использовании биологических препаратов, можно выводит на высоту в полтора метра.

Некоторые нюансы касаемо выгребной ямы

В унитаз желательно не спускать туалетную бумагу, большинство биоактивных средств ее растворяет, но лучше не рисковать. Помимо этого не следует использовать в большом количестве моющие и чистящие средства. Рекомендуется разделить вывод сточных вод из туалета в один бак, а во второй направить сточные воды из ванны и раковины. Таким образом, организуется более благоприятная среда для бактерий.

Необходимо отметить, что по нормам СНИП не допускается утепление труб полей аэрации шлаком, керамзитом или прочим видом засыпной теплоизоляции.

Метки: погребная яма, строительство

Похороны своими руками: похороны для семьи

Организация простой кремации или естественного захоронения и проведение собственной поминальной службы

Всего сто лет назад уход за смертью в основном был ритуалом, проводимым в пределах семьи. Все больше людей умерло дома, и семья, как правило, заботилась об умерших и готовила их без вмешательства распорядителей похорон. Внедрение бальзамирования в повседневную похоронную практику после гражданской войны привело к тому, что похоронная профессия стала тем, что мы знаем сегодня.По мере роста бизнеса профессионального похоронного бюро, сопутствующие товары и услуги расширялись по ассортименту и цене. Теперь мы достигли точки, когда похороны могут быть одной из самых крупных покупок за всю жизнь.

Но времена меняются, и уход за смертью на дому, домашние похороны, семейные похороны, естественные захоронения, зеленые захоронения, празднование жизни и простые церемонии рассыпания пепла становятся неотъемлемым аспектом сегодняшней похоронной индустрии. Они говорят, что все идет по кругу, и теперь помощь при смерти становится свидетелем этого изменения, поскольку семьи начинают требовать более доступных услуг и большего контроля и участия в ритуале оказания помощи при смерти.

Почему похороны так дорого стоят?

За полвека или около того расходы на похороны росли. В 1960 году похороны стоили всего 708 долларов, а чуть более 50 лет спустя похороны обойдутся вам в 10 раз больше. Национальная ассоциация похоронных бюро (NFDA) теперь оценивает, что средняя стоимость похорон составляет 7360 долларов, и это не включает участок кладбища. Почему это так дорого? Все услуги, которые вы оказываете в похоронном учреждении, платные, и у вас также есть накладные расходы на похоронного директора по содержанию его помещений, оборудования и персонала.Таким образом, эти накладные расходы включены в базовую плату за обслуживание, плюс вы оплачиваете отдельно все дополнительные услуги, такие как транспортные средства, бальзамирование, хранение в холодильнике и т.д. На самом деле комиссия, полученная от продажи гробов и урн, может значительно увеличить доход похоронного бюро. Похоронные бюро — это бизнес, поэтому они должны работать с прибылью, но вопрос в том, насколько они должны извлекать выгоду из своих услуг? Напротив, простое домашнее захоронение или кремация не должны стоить намного больше 2000 долларов и, вероятно, могут быть выполнены за меньшую плату.

Должен ли я пользоваться услугами распорядителя похорон?

Законы, касающиеся того, должны ли вы по закону пользоваться услугами похоронного бюро, различаются в зависимости от штата. В большинстве штатов вы не обязаны по закону пользоваться услугами похоронного бюро, и вы можете полностью проводить свои собственные похоронные услуги. Однако в следующих штатах ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется, чтобы вы использовали услуги похоронного бюро для заполнения свидетельства о смерти и разрешений на захоронение / кремацию и транзит:

В некоторых из этих штатов вы все еще можете проводить свои собственные похоронные услуги, но вам потребуется помощь похоронного директора для оформления необходимых разрешений и сертификатов. Директор похоронного бюро может также пожелать наблюдать за захоронением / кремацией, чтобы гарантировать, что распоряжение осуществляется в соответствии с разрешением.

Какие есть помощь или совет о том, как самому ухаживать за умершим?

Существует ряд организаций, которые предоставляют рекомендации и поддержку о том, как самому позаботиться об умерших и как провести домашние похороны. Национальный альянс по похоронам на дому (NHFA) — это некоммерческая организация, в которую входят члены по всей территории Соединенных Штатов, которые помогают просвещать и защищать права семей на уход за своими умершими. Альянс похоронных потребителей (FCA) также поддерживает семьи в их праве на проведение собственных похоронных услуг.У FCA есть полезная страница ресурсов со ссылками на все организации, которые могут поддержать семьи в организации домашних похорон или семейных похорон. Домашний справочник похорон также содержит справочник похоронных специалистов и организаций, перечисленных в списке штатов, которые могут помочь с домашними похоронами в вашем городе. Они также предоставляют информацию о том, как провести домашние похороны. The Natural Burial Co-operative предоставляет справочник всех кладбищ естественных захоронений в Северной Америке.

Что такое зеленое захоронение или естественное захоронение?

Зеленое захоронение или естественное захоронение относится к захоронению, в котором не используются искусственные процессы, а умерший хоронят в естественных лесах или лугах.Умершего хоронят в натуральных продуктах, таких как саван, плетеная или деревянная шкатулка. Запрещается использование неестественных надгробий или надгробий. Вместо этого простые естественные плоские каменные маркеры могут обозначать место захоронения, а для регистрации захоронений используются современные методы исследования, такие как ГИС (географическая информационная система).

Зеленое захоронение часто является заповедником без орошения, использования пестицидов или гербицидов, поэтому территория восстанавливается до естественного состояния. Иногда местные деревья или кустарники можно посадить на месте захоронения, чтобы создать естественный и красивый органический памятник.Естественное захоронение больше соответствует подходу к естественному жизненному циклу и очень подходит для тех, кто заботится об окружающей среде.

Сделай сам: похороны для всей семьи

В наши дни все мы знакомы с ролью распорядителя похорон. Как и кинорежиссер, он должен направить и организовать мероприятие, но это фильм всей жизни. Иногда семьям может казаться, что распорядитель похорон не полностью принял или не отразил наследие умершего человека.В те дни, когда мы все жили небольшими общинами и местный гробовщик знал всех, все могло быть по-другому. Сегодня современный похоронный директор, возможно, никогда не встречался с покойным и не имел ничего другого, кроме того, что почерпнул из бедственной семьи. Вот где семейные похороны могут показаться гораздо более значимыми. Семья, которая хорошо знала покойного, лучше всего подходит для руководства этим событием.

Какую емкость можно использовать для зеленого захоронения?

Как упоминалось выше, зеленое захоронение требует, чтобы умерший был погребен в земле как можно более естественным образом.Для этого можно использовать любые натуральные продукты. Покойника можно обернуть льняной пеленой, а можно использовать плетеную корзину, шерстяную шкатулку или простой деревянный ящик. Приятный штрих, если вы сделаете деревянный ящик, — это то, что все члены семьи и друзья могут написать на нем свои прощальные послания перед похоронами, что сделает его очень личным.

Организация простой кремации

Если вы не выбрали захоронение, а вместо этого решили провести простую кремацию, вы можете организовать ее самостоятельно и с минимальными затратами.Организация прямой кремации, когда умершего собирают и перевозят непосредственно для кремации, является средством, с помощью которого семья может направлять распоряжение. После того, как покойный кремирован и кремированные останки возвращены семье, может быть организована поминальная служба. Семья может проводить это, когда и когда это удобно для семьи и друзей.

Проведение поминальной службы или поминальной церемонии

Отличным аспектом похорон, сделанных своими руками, является возможность провести собственную поминальную службу или похоронную церемонию.Вы можете сделать это мероприятие максимально подходящим для покойного по своему усмотрению. Зачем платить незнакомцу за отпевание любимого человека, если вы можете приготовить и доставить что-то индивидуальное и уникальное? Независимо от того, устраиваете ли вы основную кремацию, а затем проводите собственную поминальную службу, или организуете ли вы естественное захоронение и проводите свою собственную похоронную службу — все в ваших руках, и вы можете устроить дань, которую хотите.

Идеи организации поминальной службы

В наши дни есть так много замечательных идей, как организовать особую и индивидуальную поминальную службу.Выбираете ли вы религиозную службу или просто поминальную службу, для вас есть множество вариантов.

Вы можете выбрать особое место, будь то церковь, общественный центр или любимое место покойного. Вы даже можете провести мероприятие на открытом воздухе или барбекю. Возможности действительно безграничны. Чем больше вы привлечете к себе семью и друзей, тем более особенным и индивидуальным будет мероприятие. Можно провести тематическую службу в память о чем-то важном для умершего, попросив всех гостей принять участие в этой теме.Вы можете приготовить себе доску памяти, стол или шкатулку; или попросите всех гостей принести с собой что-нибудь, что символизирует их память об умершем.

Такие действия, как зажигание свечей, даже китайские фонарики, выпуск бабочек или голубей, — все это относительно недорогие символические жесты, которые могут вдохновить на поминальную службу. Похвальные речи могут быть написаны и произнесены семьей и друзьями. Обычно нет установленного формата, вы можете организовать услугу, которая наилучшим образом отражает вашего любимого человека, без ограничений по времени, количеству участников или местоположению.

Скорее всего, рост числа похорон на дому и семейных похорон будет продолжаться. Тем более, что бэби-бумеры вступают в пенсионные годы, мы все становимся более экологически мыслящими гражданами, а влияние рецессии заставляет многих сокращать расходы.

1 Составлено на основе исследования NFDA, проведенного в 2010 г. среди 3 000 похоронных бюро.

Статьи по теме:

Ресурсов:

Национальный похоронный союз

Как выкопать могилу вручную

Мы все видели это десятки раз в фильмах… Кто-то копает могилу.Обычно это делается одной лопатой и заканчивается за час. Ха! Ха, говорю! Как будто это было так просто. Когда мы копаем могилы в Мемориальном заповеднике Каролины, все делается вручную и требует внимания и заботы. Это также требует хорошего планирования и правильных инструментов. Это проще и требует меньше времени, если работают как минимум два человека. Наша цель — уменьшить воздействие на Землю как от раскопок, так и от захоронения, и дать возможность как можно большему количеству новой жизни вырасти из потревоженного космоса.Это верно как для захоронения тела, так и для погребения кремированных останков. Есть несколько отличий в том, как мы копаем эти два типа могил.

Шаг 1: план

Я думаю, что существует общее недоразумение, что мы «просто копаем яму». Прежде чем моя лопата коснется земли, необходимо учесть множество соображений на площадке и вокруг нее. Это помогает мне узнать, сколько людей будет стоять и / или сидеть вокруг могилы во время богослужения, чтобы я мог расчистить и расчистить территорию поблизости.Также из могилы выходят 3 большие груды Земли, которые должны быть возвращены в могилу по окончании службы, и где и как они расположены, имеет значение как пространственно, так и логистически. Если возможно, я стараюсь не причинять значительного ущерба близлежащим зрелым растениям и памятным насаждениям, поэтому я могу немного подправить края могилы и даже угол ориентации. В зависимости от погодных условий мне также может понадобиться палатка, чтобы надеть мое рабочее место, чтобы защитить от прямого солнечного света или сильных осадков.

Шаг 2: Соберите инструменты

Хорошая острая лопата — это основной инструмент копания, но есть много других полезных инструментов для копания. Кирка / мотыга незаменима для разрушения твердых корней и глины, а также некоторых отложений горных пород или камней. Скальный стержень (также иногда называемый окошком) полезен, когда встречаются большие, тяжелые камни или значительные каменные выступы. Я редко использую землеройные машины для фактического удаления земли, но у меня есть пара с отметками на ручках, которые я использую в качестве глубиномера.Даже если у вас нет землеройной машины с маркерами, вы можете сделать свою собственную, используя мерку и перманентный маркер. Я также беру с собой садовые грабли, инструмент для обрезки кромок (в основном плоское «лезвие» с режущей поверхностью от шести до восьми дюймов на конце длинной ручки) и шаблон для могилы, который дает мне набор размеров, с которых я могу копать. могила. Для расчистки территории вокруг могилы я также беру как минимум 3 больших брезента (6, если я ожидаю дождя), газонокосилку, поедатель сорняков, бензопилу, сучкорез и секатор.Бензопила в основном используется на тот случай, если я наткнусь на очень большие жесткие корни, поэтому я не использую новые лезвия (разрезание даже небольшого участка почвы может быть опасным, и лезвия бензопилы быстро затупятся, а внутренняя поверхность вокруг лезвия затупится. корпус лезвия цепи).

Шаг 3. Подготовка сайта

С собранными инструментами и, надеюсь, готовой и желающей командой копателей, я теперь готов начать работу по расчистке пространства вокруг могилы. Я съедаю травку и косу вокруг столба, который отмечает место захоронения, затем выкладываю свой шаблон, который составляет около 90 дюймов в длину и 36 дюймов в ширину, и смотрю, нужно ли больше места и нет ли каких-либо трудностей или опасностей. необходимо решить или удалить.Я стараюсь убрать все колючие и виноградные растения в этом районе, срезать сучья с близлежащих деревьев, убрать камни и упавшие конечности с территории и оставить дополнительное место на крутых склонах или другой неровной поверхности, чтобы разместить больше людей, стоящих или сидящих в пределах видимости и слышимости могилы.

Не снимая шаблона, я расстилаю 3 брезента возле могилы, самый большой из которых поднимается вверх от могилы. Это связано с тем, что самый большой слой почвы также является самым тяжелым и первым возвращается в могилу при закрытии, и легче сгребать лопатой или черпать вниз с холма, чем вверх.Два других брезента я стараюсь уложить на одной стороне, чтобы у могилы было место, где можно было переместиться без особого риска падения. Затем я беру инструмент для обрезки кромок и вырезаю контур могилы в земле. Когда у меня врезается прямоугольник, я удаляю шаблон и откладываю его в сторону.

Шаг 4. Выкопайте первый слой

При копании могилы земля выходит на три разные кучи. Мы держим слои почвы в основном раздельными (насколько это возможно), чтобы микросистемы в каждом слое могли испытывать меньший стресс, когда они восстанавливаются после закрытия могилы.Водопоглощающая способность, воздух, свет и присутствие определенных типов бактерий, грибов и других организмов различаются от слоя к слою и могут играть очень важную роль в том, как новые растения на этом участке могут пустить корни.

На самый маленький брезент кладу выкопанную землю из органики и верхнего слоя почвы. Глубина этого слоя составляет от 3 до 7 дюймов, в зависимости от условий на участке. Он характеризуется неглубокими корнями трав и травянистых растений на поверхности, обычно темного цвета и рыхлой зернистой текстуры.Здесь может быть изрядное количество различий от участка к участку, но обычно я могу сказать, когда я копаю, когда почва меняет цвет и состав, что указывает мне на то, что пора перейти на другой брезент для следующего слоя. Я также знаком с корневой системой многих наиболее агрессивных растений, произрастающих на нашей территории. Я делаю все возможное, чтобы удалить большинство этих нежелательных корней из могильной почвы, чтобы они не восстановили свое господство над местными растениями. После раскопок всего или, по крайней мере, большей части этого слоя я беру инструмент для обрезки кромок и сбрасываю шаблон, чтобы я мог выровнять свои стороны и убедиться, что я все еще копаю желаемые размеры могилы.

Шаг 5. Выкопайте второй слой

Следующий нижний слой называется элювируемым или вымываемым слоем, и, по крайней мере, в заповеднике он имеет тенденцию быть более светлого цвета, чем верхний слой почвы, и с меньшим количеством волосистых или волокнистых корней. Он все еще довольно рыхлый, и многие более толстые корни все еще проходят сквозь этот слой. Я также часто нахожу в этом слое дождевых червей, а иногда и жуков или других беспозвоночных. На нашей территории этот слой обычно опускается еще на восемь-двенадцать дюймов.Опять же, я периодически использую инструмент кромки на этом слое, чтобы выровнять края. Существует также тенденция при копании вниз подсознательно, что, если не проверять, может привести к тому, что дно могилы будет намного меньше, чем проем, и это не сработает, если есть гроб или гроб. . Несмотря на то, что мне, возможно, придется начать углубляться в саму яму, пока я раскапываю этот слой, я все равно выполняю окантовку с поверхности, чтобы не терять перспективу. Кромкообрезчик также добавляет уровень внимания к деталям, что не все заметят, но те, кто упомянули о своем примечании ко мне, оценили такой уровень заботы и внимания, что-то вроде того, что знали, что я этого не делал. поспешно рыть еще одну яму.

Шаг 6. Выкопайте третий / последний слой

Последний слой, который нас беспокоит в Carolina Memorial Sanctuary, — это недра, которая на нашей территории состоит в основном из глины и залежей полезных ископаемых. Это то место, где я обычно встречаю больше всего камней или каменных полок, и оно обычно очень плотное и тяжелое. Даже без каменных препятствий я все еще часто использую мотыгу для разрыхления и разрыхления почвы в этом слое для облегчения выемки грунта. Если необходимо сколоть или расколоть камни (даже более мелкие), важно, чтобы все присутствующие на участке носили защитные очки, чтобы разлетающиеся осколки камней не привели к серьезным травмам.Если я сталкиваюсь с особенно большими или сложными каменными отложениями, я сначала попытаюсь встать рядом с ними и подняться под ними с помощью мотыги или каменной планки, чтобы посмотреть, можно ли их вытеснить, прежде чем я потрачу много энергии на их разрушение. Поскольку мы находимся в горах или, по крайней мере, на их краю, нередко можно встретить значительный выступ скалы, который необходимо будет разрушить. Вот где помощники чрезвычайно полезны, так как даже с медиатором и рок-баром работа может очень быстро утомить одного человека.После того, как из этого слоя извлечено значительное количество земли, я снова беру инструмент для обрезки кромок — все еще с высоты земли — и выравниваю края, насколько могу. Это также тот слой, где в игру вступает ограничитель глубины (копатели с разметкой).

Глубина — Будет ли животное выкопать тело?

Мы выкапываем примерно 3 фута для захоронения тела, хотя с более высокими контейнерами для захоронения я иногда делаю дополнительные два или три дюйма, чтобы приспособиться к размеру контейнера.Фактическая глубина могилы не является проблемой, а скорее юридическим требованием Северной Каролины, согласно которому мы должны положить на тело не менее восемнадцати дюймов грунта. Это правило восемнадцати дюймов создает так называемый «запаховой барьер». Большинство животных не могут почувствовать даже сильный запах разложения через двенадцатидюймовый слой почвы, включая людей! Даже самый чувствительный из смеллеров не может уловить никакого запаха через восемнадцать дюймов почвы, поэтому наша могила глубиной в три фута превосходит это требование.

Последний шаг: подготовка места для захоронения и обслуживания

После того, как выкопан последний слой земли, я снова выровняю углы дна могилы и использую мотыгу и грабли, чтобы сгладить и выровнять дно, насколько это возможно. Перед тем как закончить работу, я обычно делаю приятный перерыв на несколько минут на прохладе дна могилы, чтобы отдышаться, выпить немного воды и осмотреть саму законченную могилу. Но подождите, после того, как я покопаюсь, будет еще кое-что? Ну да, конечно, это еще не все! (Я разговаривал сам с собой после того, как выкопал несколько первых могил, почти слово в слово.) Чтобы вода не скапливалась на дне могилы, я кладу доски поперек самой открытой могилы, а затем накрываю все это брезентом, который закрепляю по краям могилы камнями. Точно так же, чтобы предотвратить эрозию или другое нежелательное воздействие на груды выкопанной почвы, я также накрываю их брезентом, закрепленным камнями. Наконец, я убираю с сайта все свои инструменты и оборудование, даже если некоторые из них могут быть использованы на службе для закрытия, чтобы они не пострадали от неблагоприятных погодных условий.

В фильмах все не так. Вам нужно больше, чем лопата, и вам нужно больше часа. Это невероятно непростая задача. Когда я только начал раскапывать Святилище, мне потребовалось от восьми до десяти часов, чтобы выкопать могилу размером с человеческий. Теперь, имея достаточно опыта и почти всегда имея помощника, мы можем выкопать могилу примерно за четыре-пять часов. Помимо необходимого времени и инструментов, в фильмах также не удается запечатлеть что-то еще более важное, а это значит, что работа вознаграждается.Использовать свое тело таким физическим способом, хотя и тяжело, но приятно. Когда вы выходите из законченной могилы, сразу же возникает чувство выполненного долга. И когда вы думаете о семье, которая поможет опустить своего любимого человека в могилу, возникает чувство уважения к жизненному циклу и к тем, кто отправляется в путешествие, изменяющее жизнь, укладывая своего любимого на отдых.

Ресурс: наука, стоящая за обычным зеленым захоронением (Green Burial Council, 2016)

Узнайте больше о Conservation & Green Burial

Свяжитесь с нами, чтобы запланировать тур

Как правильно кремировать домашнее животное в домашних условиях — Спутник по похоронам

Я знаю, что вы не хотите об этом думать, но милые маленькие меховые комочки и / или те, что без меха, рано или поздно нужно будет похоронить.

Когда дело доходит до этой стадии, когда все, кто их любил, смогли попрощаться, пора подумать, что делать с останками.

Кремация, возможно, является наиболее гигиеничным и компактным методом утилизации умершего домашнего животного.

Не говоря уже о дополнительном преимуществе возможности хранить их у себя дома, если хотите.

Как и любая ветеринарная служба, кремация будет стоить определенную сумму денег, так есть ли способ сделать это самостоятельно?

Использование большой бочки и разжигание огня, содержащего вашего питомца, и добавление легковоспламеняющегося средства для удаления пней для создания соответствующего тепла (1500 градусов по Фаренгейту) позволит вам кремировать большинство домашних животных.Если у вас нет большого открытого пространства, способного сдерживать большое открытое пламя, вам не следует кремировать своего питомца дома.

Если вы хотите знать, подходит ли кремация дома, и хотите узнать, как это сделать, продолжайте читать.

Могу ли я кремировать своего питомца дома?

То, что многие люди могут не осознавать в кремации, заключается в том, что для сжигания тела любого животного до пепла требуется очень высокая температура (около 1500 градусов по Фаренгейту!).

Это потому, что костям потребуется дополнительное тепло для сжигания по сравнению с остальными останками животного. Кости сделаны из несколько иного органического материала и нуждаются в дополнительной обработке.

Даже если вы не можете просто развести костер и кремировать своего питомца, его все же можно кремировать дома.

Способ сделать это — найти химическое соединение, которое при воспламенении будет очень горячим и обеспечит вам нужную температуру.

Вероятно, самым простым химическим веществом подобной природы является нитрат калия.

Нитрат калия содержится в средстве для удаления пней, которое можно купить в большинстве хозяйственных магазинов.

Какие животные можно кремировать?

Это может быть не такой очевидный ответ, поскольку я уверен, что у большинства из нас на данный момент не было большого опыта кремации животных.

Однако, поскольку животные, как и люди, в основном сделаны из одних и тех же материалов, практически любое животное, которое вы могли бы иметь в качестве домашнего питомца, будет иметь право на кремацию.

Единственное ограничение, которое может вызвать эту проблему, — это размер животного.

Если вы хотите кремировать лошадь или даже очень большую собаку, и у вас нет места для большого костра, возможно, попытка кремации дома — не лучшая идея.

Сколько времени потребуется, чтобы кремировать вашего питомца?

Конечно, это во многом зависит от размера вашего питомца, а также от тепла, которое вы можете генерировать в своем домашнем крематории.

Основываясь на отраслевых стандартах, вы можете найти приблизительные сроки ниже. Однако я бы посоветовал вам добавить дополнительное время, чтобы учесть менее эффективную настройку.

Если у вас есть рептилии , прочтите мою статью о кремации черепах и других рептилий.

Может быть, у вас есть хомяк или другой маленький грызун? Если да, то вы найдете мою полную статью о кремации этих видов домашних животных полезной.

Подходит ли мой дом для проведения кремации?

Если это не было очевидным, не пытайтесь кремировать своего питомца у себя дома!

Вам необходимо иметь достаточно большое открытое пространство, чтобы поддерживать достаточно большое открытое пламя.

Разумеется, вам не следует делать это в кондоминиуме, так как вы можете получить крупный штраф, а к вам обратилась пожарная служба.

Итак, я думаю, что это действительно занятие для сельских жителей или тех, у кого большой задний двор.

В идеале у вас должен быть открытый задний двор с достаточным пространством для выполнения процедуры. Деревья и кусты на расстоянии не менее 20 футов от огня.

Если вы сомневаетесь, подходит ли ваш задний двор, вам следует проконсультироваться с местной пожарной службой, и они смогут прийти и осмотреть ваше место, чтобы узнать, будет ли оно безопасно для использования.

Это законно?

Хотя любители животных могут не одобрять этот способ, так как это может быть не самый щадящий способ уложить вашего питомца на отдых, кремация вашего питомца по своему усмотрению является совершенно законной.

И дело в том, что это вовсе не обязательно должно быть неуважением. Если вы хотите быть со своим питомцем, когда он возвращается к той звездной пыли, из которой был сделан, то это может быть довольно волнующий опыт.

Тот факт, что против него нет никаких законов, может указывать на то, что это совсем не неприятный процесс.

Сказав это, вам нужно будет сделать это безопасным способом, чтобы не нанести ущерб вам или имуществу ваших соседей.

Как подготовить умершего питомца?

Поскольку домашние животные часто умирают неожиданно и вам нужно будет подготовить необходимые материалы, рекомендуется не допускать слишком быстрого разложения останков.

Распад, как и все живые существа, начнет наступать почти сразу после смерти и, безусловно, быстро наступит в течение первых 24-48 часов.

Лучше всего держать животное после того, как оно умирает, — это положить его в герметичный пластиковый пакет, если у вас есть один достаточно большой для вашего питомца. Если ваше животное слишком велико, вы можете использовать мешок для мусора.

Затем положите его в морозильную камеру, чтобы он не разложился, пока вы не будете готовы приступить к кремации.

Большой подвальный морозильник — ваш лучший друг здесь.Но из соображений гигиены постарайтесь опорожнить его, прежде чем помещать туда довольно большое животное.

Есть и другие методы, которые вы можете использовать — от сухого льда до кондиционирования воздуха, которые я обсуждал в другой статье, направленной на сохранение людей. Но процесс почти такой же.

Что такое процесс кремации?

После того, как ваш питомец умер, важно как можно скорее заморозить тело, чтобы избежать сложной ситуации с началом разложения, как упоминалось выше.

После этого важно убедиться, что территория, которую вы собираетесь использовать, соответствует правилам пожарной безопасности вашего города и района.

Чтобы убедиться, что всегда лучше всего проконсультироваться с местной пожарной службой, но для получения некоторых общих рекомендаций вы можете посетить сайт, например, Агентство по охране окружающей среды США.

Теперь пришло время собрать необходимые материалы. Это будет включать:

• Металлический контейнер или бочка, достаточно большая, чтобы сжечь животное.(Обычно используется внутренняя часть старой сушилки)

• Древесный уголь, чтобы поддерживать огонь достаточно долго.

• Много нитрата калия, в зависимости от размера вашего животного. Чаще всего встречается в порохе, но для этих целей лучше всего использовать средство для удаления пней. Это создаст необходимое тепло.

• Много дров и дров.

• кувалда или тяжелый инструмент для дробления оставшихся костей

Когда у вас есть все необходимые инструменты, вы можете установить свой металлический контейнер на открытом БЕЗОПАСНОМ месте.

Поместите умершего питомца на металлическую сковороду и обсыпьте его дровами и углем. Затем приступайте к укладке дров сверху и вокруг животного.

Обильно покройте весь огонь средством для удаления пней и небольшим количеством литровой жидкости с древесным углем.

Как только это будет закончено, вы можете отойти как можно дальше и поджечь содержимое. Держите огонь столько, сколько вам нужно, чтобы ваш питомец полностью превратился в пепел.

Это может занять некоторое время и потребовать еще немного средства для удаления древесины и пней.

Будьте готовы к тому, что в кастрюле останутся фрагменты костей, чаще всего от более толстых костей. Их нужно будет измельчить и сделать до того, как они полностью остынут.

Затем, когда огонь остынет и вы сможете снять нижнюю кастрюлю, у вас должны быть кремированные останки вашего питомца.

Затем вы можете хранить прах своего питомца в любом месте, где пожелаете, чтобы сохранить память о животном.

Что мне делать с пеплом?

После того, как вы собрали своего питомца в подходящий контейнер, такой как эта урна, которую вы можете забрать на Amazon, вы всегда можете проявить творческий подход.

Обычно люди хранят прах своего любимого питомца в горшке с растением или, возможно, на заднем дворе в красивом садовом мемориале, что тоже довольно доступно на Amazon.

Возможно, неплохим жестом было бы даже разбросать пепел в том месте, которое действительно нравится питомцу.Подходит все, что поможет вам смириться со смертью питомца.

Еще один отличный вариант — превратить пепел в постоянное украшение. Вам следует проверить красивые изделия ручной работы, которые Марк Гамильтон делает с кремом, посетив его сайт здесь.

Если вы хотите подобрать качественную урну или памятник для своего любимого питомца, я бы очень порекомендовал OneWorld Memorial, который предлагает широкий ассортимент товаров для памятников как для домашних животных, так и для людей. Я лично был очень доволен урной, которую купил у них недавно.

Так стоит ли кремировать собственное домашнее животное?

Итак, как мы видели, кремация домашнего животного практически любого размера является законной на всей территории Соединенных Штатов. Однако это еще не означает, что вы должны это делать, даже если у вас есть все необходимые инструменты и правильная настройка.

Помните, что это ваш лучший друг, ваш спутник на многие годы. Если у вас чувствительное телосложение, вы можете не желать, чтобы последние изображения вашего питомца были изображениями кремационного костра.

Итак, серьезно подумайте об эмоциональных, а также финансовых затратах на это, прежде чем продолжить.

Я недавно рассматривал возможность получения ссуды, и у меня действительно был хороший опыт работы с Supermoney.com. Для меня это был автокредит, но я рассказал им о ссуде на похороны, которая является одной из предлагаемых ими услуг, и был очень впечатлен. Чтобы узнать, можете ли вы пройти квалификацию, посмотрите мою ссылку здесь.

Статей, которые могут оказаться полезными:

источник источник

Кейтлин Даути, гробовщик-кустарник | The New Yorker

Сегодня шестьдесят пять процентов выпускников школ морга — женщины.Гендерный сдвиг отражает значительные изменения в похоронной практике. Количество захоронений — и, следовательно, бальзамирования — резко снизилось. В 1960 году кремировали менее четырех процентов трупов. Сегодня уровень кремации составляет сорок пять процентов. (Согласно отраслевым прогнозам, к 2030 году этот показатель достигнет семидесяти процентов). Образ распорядителя похорон претерпел параллельную эволюцию. Хотя гробовщиков по-прежнему часто изображают как мужчин в черных костюмах, обладающих строгими научными знаниями, похоронный директор превратился в представителя заботливых профессий.

До недавнего времени было распространено мнение, что женщины физически неспособны выполнять переезды. Хотя подобные сексистские выдумки были перевернуты (подъем мертвого тела — это в основном вопрос техники), объяснения недавнего роста женской «работы над смертью» часто не в меньшей степени зависят от ограничительных стереотипов. Женщины в индустрии часто заявляют, что им присуще врожденное сочувствие к другим, и что они преуспевают в оказании эмоциональной поддержки скорбящим. Также утверждается, что женщины особенно хорошо умеют одевать мертвых и восстанавливать жизненную силу с помощью со вкусом нанесенных косметических средств и укладки волос.«Людям удобнее плакать и проявлять эмоции перед женщиной», — сказала мне Эрин Уитакер, похоронный директор из Южной Каролины. «И женщине легче положить руку ему на руку в знак утешения».

В связи с растущим спросом среди бэби-бумеров на индивидуальные похороны, отражающие индивидуальность умершего, распорядители похорон расширяют свою деятельность в сфере организации мероприятий. Сегодняшний распорядитель похорон может организовать поминальную службу с выпуском бабочек на могилу или с Харли умершего, торжественно припаркованным у входа в часовню.В таких случаях может показаться, что навыки распорядителя похорон находятся где-то посередине между медсестрой и организатором свадеб. Mortuary Management, отраслевой журнал , предлагает статьи о таких нововведениях, как одеяло для дани — мгновенная реликвия, которая включает фотографии умерших в гобелен, сделанный на заказ, — и призывает похоронных руководителей быть непредубежденными, когда сталкивается с семьями, которые хотят поп-песни играли на службе. Это прибыльная стратегия, как говорят слабые шутки представителей индустрии, «вернуть веселье на похороны.

С 1980-х годов Национальная ассоциация похоронных бюро проводит ежегодные профессиональные женские конференции. В этом году он прошел в Чикаго и собрал более двухсот женщин со всей страны. Они посетили семинар по бальзамированию и слушали ораторов, которые произносили наставления в стиле «наклоняйся».

Многие женщины на конференции помогали управлять похоронным бюро своей семьи или занимали его, но были и женщины, которые были привлечены к работе по другим причинам.Пэтти Декер из Вудстока, штат Джорджия, которая проработала похоронным бюро почти тридцать лет, сказала мне, что она хотела им стать с одиннадцати лет. «Я просто увидел уважение к похоронному бюро в моем родном городе — насколько им восхищались», — сказал Декер. «Вы должны любить эту работу. Вы каждый день сталкиваетесь с собственной смертностью. Мы как режиссеры этого шоу, на которое никто не хочет ходить ». Мария Томас, ученица бальзамировщика из Вирджинии, до начала своего обучения работала в сфере исполнительского искусства.«Первый раз, когда семья обняла меня и поблагодарила за то, что их мама выглядела такой красивой, — это действительно чего-то трогает», — сказала она. По ее словам, незнакомцам было интересно узнать о ее работе, и она приветствовала ее. «Мы поклоняемся молодости и красоте — это то, что высоко ценится в нашей культуре», — сказала она. «Но мы должны признать, что здесь угол смерти, и тебе не сбежать от него. Вы могли бы также поговорить об этом ».

Даути не присутствовала на конференции: она не является членом Национальной ассоциации похоронных бюро и величественно отмечает в своей книге, что группа «не будет комментировать меня.Но некоторые из присутствующих распорядителей похорон знали о ее пропаганде альтернативных похоронных практик. Однажды днем ​​прошел круглый стол о том, как похоронные бюро могут использовать социальные сети.

«Кто на самом деле будет следить за аккаунтом похоронного бюро в Твиттере?» — спросил один участник.

«Чудаки», — ответил кто-то.

«Конкуренты», добавил еще один.

Раскрылось мастерство Даути в Интернете, и одна из участниц отметила, что, по ее мнению, для публики полезно взглянуть на реальность похоронного директора.Но другой участник выразил озабоченность по поводу точки зрения Даути. «Я чувствую, что она одна из тех, кто любит« вам не нужен похоронный директор », — сказала она.

К холодильнику в квартире Даути прикреплена фотография 1973 года, сделанного в Калифорнийском колледже изучения покойников, который позже стал частью Сайпресс-колледжа. Сорок четыре человека, почти все белые, одеты в черный галстук; в классе две женщины. Рядом с этим изображением висит фотография класса Даути 2010 года.Его тридцать один выпускник составляют расово разнообразную группу, и двадцать две из них — женщины. В ее новом бизнесе ее коллеги тоже в основном женщины. «Я не думаю, что это потому, что у нас есть какой-то ген помощи — я не думаю, что это какая-то глубокая потребность в воспитании», — сказала она мне. «Для меня работа с мертвыми телами почти как акт феминизма. Я не хочу, чтобы люди приходили и говорили: «О нет, леди, вы не знаете, что делать с этим телом», потому что они уже говорят это о нашей репродуктивной системе.Я, , знаю, , я достоин заботиться об этом теле ».

Многие похоронные бюро любят говорить, что у них есть призвание к профессии. Такие заявления, без сомнения, искренни, но также было бы удобно охарактеризовать карьеру как навязанную одному: мало кто признает, что их мотивировал глубокий интерес к трупам и смерти. Даути без колебаний признается в таком увлечении. Она говорит, что стала «одержима смертью» в девяностых годах, когда росла единственным ребенком в Канеохе, на восточной стороне острова Оаху, где ее отец был учителем средней школы, а мать — агентом по недвижимости.По ее словам, когда Даути училась в начальной школе, она стала свидетелем того, как маленькая девочка упала с высоты в торговом центре. (Даути предполагает, что девочка упала насмерть, хотя она так и не узнала наверняка.) Этот инцидент заставил ее осознать свою собственную смертность и смертность всех остальных. «У каждого есть момент, когда они понимают, что смерть реальна», — говорит она.

Даути изучала средневековую историю в Чикагском университете, и в конечном итоге она сосредоточилась на культурном статусе трупа и изображении мертвых тел в искусстве и религиозной иконографии.«Меня интересовало, насколько они связаны с мертвыми», — сказала она. «Если бы вы пошли в церковь в средние века, там были бы тела, закопанные под полом, в стене и в ямах за пределами церкви, и абсолютно везде. Церковь была центром жизни, поэтому вы приходили туда и устраивали проповеди, пьесы и открытые рынки. Все, что ты делал — тебя окружали трупы. Конечно, они боялись ада — не то чтобы они чувствовали себя комфортно со смертью, — но с мертвым телом им было намного комфортнее, чем нам сейчас.

По окончании учебы в 2006 году Даути стремилась воплотить свой академический интерес в практический опыт. В крематории Окленда Pacific Interment она работала с телами в подготовительной комнате и загружала их в кремационную машину. Для работы не требовалось никаких специальных полномочий, кроме терпимости к грубым фактам смертности. Она досконально познала процесс разложения, когда его не препятствует бальзамирование: сначала происходит разрыхление кожи, а затем вздутие живота, гниение и почернение.Она рассказывает о своих переживаниях в фильме «Дым попадает в глаза», который полон непоколебимых наблюдений. («Левая сторона ее груди была вдавлена, создавая впечатление, что кто-то удалил ее сердце в ходе какого-то тщательно продуманного ритуала».) Доути узнал, что трудно привести черты лица покойной в подобие небесного покоя после наступления трупного окоченения. через несколько часов после смерти. И она узнала, в каком порядке нужно кремировать трупы, когда нужно обработать несколько трупов за один день.(Начните с самого тяжелого умершего, когда камера для кремации холодная; если ждать, пока камера нагреется, тело будет гореть слишком быстро, образуя чрезмерный дым.)

По большей части Даути выполнил так называемую прямую кремацию. , когда тело извлекают из больницы или дома, а затем без церемоний сжигают, высушенные останки механически перерабатываются в неидентифицируемые фрагменты, которые собираются и передаются родственнику. Это наименее затратный способ борьбы со смертью: в США.С., стоимость прямой кремации в среднем составляет от семисот до двенадцати сотен долларов, тогда как захоронение в земле обычно стоит около семи тысяч долларов. Кремация приобрела популярность в Америке в основном из-за того, что группы потребителей, начиная с шестидесятых годов прошлого века, публично ставили под сомнение дорогостоящие услуги похоронной индустрии.

В 1963 году Джессика Митфорд опубликовала «Американский путь смерти» — язвительное расследование практики распорядителей похорон. Она предположила, что они были «торговцами довольно неряшливого ордена, охотящимися на горе, раскаянии и вине оставшихся в живых.Директора похоронных бюро набили свои карманы, в частности, выдвигая сомнительные психологические аргументы, такие как утверждение о том, что осмотр забальзамированного трупа был необходимым шагом в процессе горевания. Они рекомендовали шкатулки с «вечной печатью», чтобы защитить труп от еще более разрушительных последствий, чем смерть. Митфорд выступала за кремацию как разумную альтернативу захоронению, и ее книга, ставшая бестселлером, помогла Федеральной торговой комиссии начать расследование в этой отрасли. Когда Митфорд умерла в 1996 году, ее кремировали в Пасифик Интермент за четыреста семьдесят пять долларов.Десять лет спустя Даути получила значительное удовлетворение от того факта, что она работала на той же машине, на которой превратился в пепел Митфорд.

Как и Митфорд, Даути ругал излишества похоронной индустрии. Но чем дольше она работала в Pacific Interment, тем больше она обнаруживала, что ее собственное отношение к мертвому телу расходится с подходом Митфорда, который казался ей несентиментальным до черствости. Даути начал думать, что усилия Митфорда по борьбе с коммерческими излишествами традиционной похоронной индустрии привели к тому, что труп превратился в нечто, от чего можно было бы избавиться как можно дешевле и эффективнее.Такой подход отбросил важный аспект человеческого опыта: заботу о близких в смерти, как и в жизни.

All Caring Cremations, компания, занимающаяся сжиганием тел для Undertaking L.A., находится в унылой промышленной зоне в долине Сан-Фернандо. Когда Даути привел меня туда, она указала на здание в квартале, которое раньше служило экстерьером бумажной компании Dunder Mifflin, в шоу NBC «Офис». «В идеальном мире это не тот район, который я бы выбрал, если бы у нас была возможность пойти с крематорием в лесном ручье», — сказал Даути.«Но у нас нет такой возможности».

Вестибюль All Caring был оформлен безымянно со вкусом: кресла с подкидными спинками, низкий столик. Был неизменно неприятный аромат. Небольшая часовня была выкрашена в бежевый цвет, со стульями и кафедрой, а впереди — местом для гроба. «Они сказали, что мы могли бы сделать здесь что-то декорированное — это не было бы женственным штрихом, но мы могли бы разместить другое искусство, другой цвет на стенах, лучшее освещение», — сказал Даути. Мы услышали шум, который я сначала принял за громкий грохот системы кондиционирования; Это был звук работающей кремационной машины.

Даути и Карвали, ее деловой партнер, ожидают, что многие клиенты Undertaking L.A. обратятся к ним за услугами из-за их пропаганды домашних похорон. За плату в триста сорок долларов Даути и Карвали придут в дом умирающего и проконсультируются с семьей о том, как лучше всего позаботиться о теле на месте. (Открытие окна может быть полезным, и поэтому он планирует положить тело на кровать или диван, до которого можно добраться, не поднимаясь по лестнице.)

Человека, который помогает семьям с домашними похоронами, часто называют акушеркой смерти.(В большинстве штатов услуги профессионального похоронного бюро не требуются по закону.) Клиенты, которым нравится идея не отдавать тело любимого человека, могут не иметь места или желудка для ухода за трупом дома, и поэтому Доступно посещение подготовительной комнаты All Caring, скрытой за дверью с надписью «Только для сотрудников». Там они могут помочь с омовением и одеванием тела, а затем пройти в часовню и посидеть с умершим в прощании.

Что такое похороны «нищего»? Объяснение похорон общественного здравоохранения

Как и почему советы организуют похороны для некоторых людей после смерти

Последнее обновление: 9 января 2020 г.

Фото Ev на Unsplash

Ежегодно местные советы по всей Великобритании проводят тысячи похорон в рамках общественного здравоохранения, кремируют или хоронят людей, которые умерли в одиночестве, в бедности или не были востребованы их родственниками.

Каждый местный орган власти в Великобритании имеет законную обязанность организовать похороны так называемых бедняков, если человек умер при обстоятельствах, когда невозможно установить местонахождение семьи или похороны этого человека не были организованы.

Когда совет организует похороны в рамках общественного здравоохранения, умершему человеку будет предоставлен гроб и услуги похоронного директора, который с достоинством доставит его в крематорий или кладбище.

Похороны в рамках общественного здравоохранения — это простые услуги, в которые не входят цветы, осмотры, некрологи или транспорт для членов семьи.Вы не можете выбрать распорядителя похорон, а также дату или время похорон, связанных с общественным здоровьем. Похороны могут происходить в безымянной могиле, известной как общая могила, которую можно разделить с другими людьми.

Каждый местный орган власти предоставляет подробную информацию о том, как они проводят похороны в рамках общественного здравоохранения в своем районе, и методы могут отличаться. Советы несут ответственность за людей, умерших в пределах их границ, и могут не принимать во внимание, где этот человек жил.

Кому можно устроить похороны нищего?

Иногда, когда кто-то умирает, ближайших родственников невозможно найти.В других случаях семьи могут быть не в состоянии или не хотят оплачивать похороны.

Умерший человек мог находиться под опекой местных властей, быть бездомным или жить один.

Местные власти сделают все возможное, чтобы отследить и уведомить ближайших родственников человека, называемых их ближайшими родственниками, с помощью любых контактных данных или документов, оставленных человеком, который умер.

В некоторых случаях семья может быть уведомлена о смерти родственника, с которым они проживали отдельно.Семья может быть не в состоянии или не желать оплачивать похороны, особенно если у умершего не осталось имущества, из которого можно было бы возместить расходы на похороны.

В этом случае ближайших родственников попросят сделать письменное заявление, подтверждающее, что они не готовы организовать похороны.

Кто оплачивает похороны в честь общественного здравоохранения?

Согласно положениям Закона 1984 года об общественном здравоохранении (борьба с болезнями), совет обязан позаботиться об окончательном решении — кремации или захоронении — людей, которые умерли или были найдены мертвыми в пределах их границ, если нет: другой возьмет на себя ответственность.

Согласно результатам, опубликованным BBC в 2015 году, средняя стоимость похорон нищего составила 1 719 329 фунтов стерлингов.

Закон гласит, что если кто-то написал завещание, то исполнитель обязан организовать и оплатить их похороны, если человек не оставил достаточно ценностей, чтобы покрыть свои собственные похоронные расходы.

Однако некоторые люди оставляют после себя очень немного, чтобы покрыть расходы на свои похороны. Сами члены семьи могут не иметь финансовых ресурсов.Если они удовлетворены тем, что умерший оставил недостаточно средств для покрытия расходов на частные похороны, а члены их семей предоставили письменное заявление об отказе от ответственности, тогда совет организует похороны.

Местные власти не возьмут на себя чьи-либо похороны, если это уже было начато семьей. Если семья имеет низкий доход и получает определенные льготы или налоговые льготы, через Государственный Социальный фонд может быть выплачена похоронная плата для покрытия определенных расходов.

Расходы на государственные похороны считаются гражданским долгом, и у местных властей есть до трех лет, чтобы взыскать часть или все расходы на государственные похороны из имущества умершего человека.

Имущество включает любые деньги, сбережения или имущество, которые у кого-то были, но не включает дом или личные вещи, оставленные вдове, вдовцу или оставшемуся в живых гражданскому партнеру.

Правовой департамент правительства управляет имуществом людей, умерших без завещания — без написания завещания и без известных родственников.

Когда человек умирает в больнице, а его семью невозможно найти, больница обычно организует похороны.

Может ли кто-нибудь пойти на похороны общественного здравоохранения?

Когда чью-то семью разыскивают, совет сделает все возможное, чтобы сообщить им дату и время похорон. Члены семьи не могут запрашивать конкретное время похорон.

Похороны, проводимые в рамках общественного здравоохранения, обычно проводятся в крематориях, если только власти не осведомлены о том, что у человека были религиозные убеждения, которые считают погребение важным обрядом, или если это лицо выразило письменное желание быть похороненным.

Большинство местных властей проводят короткую церемонию поминовения умершего в часовне или у могилы. Представитель совета будет присутствовать на похоронах, если не ожидается присутствие других скорбящих.

В некоторых районах семьи могут организовать присутствие на похоронах священнослужителя или гражданского деятеля, но их попросят взять на себя ответственность за это.

Что происходит с останками после похорон общественного здравоохранения?

Когда человека хоронят в рамках санитарных похорон, перед его совершением в общественную могилу проводится короткая служба у могилы.

Также известный как братская могила, а иногда и могила нищего, человек, похороненный в общественной могиле, может разделить участок с другими людьми.

Некоторые местные власти могут искать в своих записях свидетельства наличия семейной могилы, в которой мог быть похоронен человек.

Что такое могила нищего?

Термин могила нищего означает, что люди, захороненные на таком участке, не имеют «исключительного права на захоронение» — фразы, которая определяет чьи-либо права на частную могилу.

Кто-то может быть похоронен в общей могиле, в которой уже есть чей-то гроб, или участок может быть повторно открыт для захоронения позднее.

Однако даже «новые» могилы на старых кладбищах могли изначально принадлежать кому-то еще до истечения исключительного права на захоронение — и, конечно же, члены семьи могут делить могильный участок.

Братская могила, хотя и может быть разделена с незнакомцами, — это не могильная яма, подобная той, которую вы могли бы ассоциировать с могилами бедняков в викторианские времена.Основное различие между частной могилой и общественной могилой заключается в праве семьи на то, кто в ней похоронен, и что общий участок захоронения, как правило, не может быть отмечен надгробным камнем в чьей-то памяти.

Некоторые местные власти разрешают семьям или друзьям отмечать общественное место захоронения небольшой мемориальной доской. Но многие советы вообще не разрешают ставить персональные указатели или памятники на общественные могилы.

При таких обстоятельствах семья или друзья, которые выражают желание, чтобы могила родственника была отмечена личной данью, могут сделать это только в том случае, если они приобретут исключительные права на захоронение на этом участке.

Вы получили прах кремации после публичных похорон?

Некоторые, но не все советы разрешают семье или друзьям, которые хотят потребовать кремированные останки, забрать их из крематория или у похоронного директора, который организовал похороны.

Они могут сообщить семьям, когда прах будет развеян в саду памяти крематория или на его территории. Прах также может быть захоронен на безымянном участке кладбища, предназначенном для кремации останков.

Detroit Free Press

Шэрон Бейли умерла в доме своей дочери в кровати с изголовьем из темного дерева, которую она купила более 50 лет назад, примерно в то время, когда она вышла замуж.

Ее дочери Лаура и Бет осторожно вымыли ее тело мыльной водой. Они натерли ее кожу бальзамом с запахом розы и одели ее в коричневые брюки, коричневую водолазку и красивую розовую шерсть.

Под ее бедрами и плечами, поверх свежих простыней, положили мешочки с сухим льдом.

Бейли оставался там три дня. Около двух десятков посетителей попрощались с 72-летним бывшим учителем в безмятежной комнате возле букета красных роз и нескольких свечей.

«Я действительно горжусь тем, как она умерла. Я чувствую, что моя мама умерла роскошно», — сказала 51-летняя дочь Бейли Бет Бейли Барбо из Анн-Арбора. «Она благополучно умерла в доме, где люди заботились о ней и любили ее».

Небольшое, но постоянно растущее число людей ищут более естественные и, как правило, менее дорогие варианты, когда дело доходит до окончательного обустройства своих близких.

Барбо выбрала домашние похороны, а не бальзамирование и посещение похоронного бюро для своей матери. Бейли кремировали, и этот вариант стремительно набирает популярность в США.

Экологически чистые зеленые захоронения также становятся все более распространенными.

В большинстве штатов не требуется, чтобы люди пользовались услугами похоронного бюро. В Мичигане разрешены похороны своими руками, но свидетельство о смерти должны быть удостоверены как распорядителем похорон, так и врачом или судебно-медицинским экспертом. Директор похоронного бюро или окружной регистратор должен подписать разрешение, необходимое при перемещении тела на кладбище или крематорий.

Три кладбища и 19 похоронных бюро в Мичигане сертифицированы Green Burial Council, организацией, которая защищает естественные похороны и погребения.

Статистики по количеству домашних похорон нет. Но интерес растет, сказал Ли Вебстер, президент Национального альянса домашних похорон. Группа защиты интересов насчитывает почти 600 членов по сравнению с 350 годом назад.

«Люди ищут более доступное, экологичное и значимое», — сказал Вебстер.«Все сводится к подлинности: они хотят, чтобы их процессы и ритуалы в конце жизни отражали их жизнь так, как мы раньше не видели».

Бэби-бумеры возглавляют движение, сказала она.

Экологичнее, дешевле

Зеленые похороны и захоронения обычно не включают бальзамирования или бальзамирования жидкостями, которые считаются менее агрессивными, чем формальдегид. Тела помещают в биоразлагаемые контейнеры без металла, такие как плетеная шкатулка, простой деревянный ящик, или даже просто заворачивают в тканевый кожух.

Зеленые кладбища позволяют помещать тела в землю без бетонного хранилища.

Заповедник, зеленое кладбище, открытое в 2010 году рядом с кладбищем Всех Святых в Уотерфорде, продало 156 мест захоронения. У двадцати семи есть тела.

Маленькие пронумерованные диски отмечают участки, каждая из которых содержит шесть могил.

«У нас нет мраморных статуй или искусственной резьбы. Когда вы выходите на улицу, вы чувствуете себя как в прерии», — сказал Расс Бернс, директор кладбища.

Семья Бейли пошла по пути домашних похорон, потому что это отражало ее естественный образ жизни, и они хотели проводить с ней как можно больше времени после смерти.

Стоимость была второстепенным фактором. Барбо сказала, что домашние похороны ее матери обошлись менее чем в 1000 долларов. Большая часть этого была кремация. Она потратила 60 долларов на сухой лед.

Напротив, по данным Национальной ассоциации похоронных бюро, средняя стоимость похорон в 2012 году — с бальзамированием, металлической шкатулкой и захоронением с хранилищем — составила 8 343 доллара.

В зависимости от того, что хочет клиент, затраты на «зеленые» похороны и традиционные похороны могут быть сопоставимы, — сказал Чак Оливер, директор похоронного бюро Wm.Салливан и сын Похоронные директора в Ютике и Ройал-Оук.

«В наши дни похороны очень нетрадиционны, — сказал Оливер. «У всех свое видение того, как увековечить память своих близких».

В похоронных бюро наблюдается всплеск кремаций, которые зачастую обходятся дешевле, чем традиционные захоронения. Ожидается, что к концу 2015 года количество кремаций в США впервые превысит количество захоронений.

У экономных есть и другие варианты. Розничные торговцы, такие как Costco и Walmart, продают шкатулки.Цены начинаются от 1000 долларов.

Люди, которые не могут позволить себе страхование жизни в конце жизни, могут обратиться за помощью в Департамент социальных служб штата Мичиган. В 2014 финансовом году штат потратил 3,83 миллиона долларов на захоронение 6723 тел, некоторые из которых были невостребованы.

Больше практических действий

Домашние похороны были нормой вплоть до Гражданской войны. Стремление сохранить тела солдат для перевозки с юга на север привело к тому, что бальзамирование стало более распространенным, как и многочисленные поездки по забальзамированному телу Авраама Линкольна, сказал Гэри Ладерман, профессор Университета Эмори и автор книги «Покойся с миром: A». Культурная история смерти и похоронного бюро в Америке 20-го века.«

Эта эпоха породила использование« посредников », таких как похоронные бюро и больницы, между живыми и мертвыми, — сказал он.

« В то время вы обычно умирали дома в окружении семьи », — сказал он. «Я думаю, что с мертвыми существовала близость, которая сегодня не так распространена».

Быть практическим после смерти родственника часто утешает, — сказала Мерилин Раш, домашний похоронный гид, основавшая компанию After в Анн-Арборе. Death Home Care в 2010 году. Она помогла с более чем двумя десятками домашних похорон, включая похороны Бейли.

Многие люди не понимают, что могут устроить похороны дома.

«Нас заставили думать, что это как-то болезненно или опасно» находиться рядом с мертвым человеком, — сказал Раш. «Это не странно. Это очень полезно для семей».

Маршрут «сделай сам» не для всех. Домашние похороны могут быть трудными в эмоциональном или физическом плане.

«Реальность такова, что это не для большинства», — сказала Пэт Линч, президент Lynch & Sons Funeral Director в Клоусоне и бывший президент Мичиганской и Национальной ассоциаций похоронных бюро.«Редко можно найти человека, который хочет полностью самостоятельно заботиться о своем любимом».

«У большинства людей нет базы знаний или необходимого оборудования, чтобы обращаться с мертвым телом способом, приемлемым для подавляющего большинства населения. Это то, чему обучены распорядители похорон».

Он сказал, что распорядители похорон могут, например, обнаружить и решить неожиданные проблемы, связанные с разложением.

Марк Эвели, директор программы изучения похорон в Государственном университете Уэйна, сказал, что люди, планирующие домашние похороны, должны знать, что это может быть опасно для здоровья.По его словам, такие патогены, как ВИЧ, Эбола и туберкулез, могут оставаться в организме после смерти и представлять опасность для других.

Некоторые похоронные бюро, такие как Lynch & Sons, помогут людям спланировать и провести домашние похороны. Lynch & Sons также дает семьям возможность использовать сухой лед вместо бальзамирования при посещении похоронного бюро.

Не все похоронные бюро придерживаются экологически чистых методов. «Обычно это потому, что они не знакомы с ними», — сказал Майк Митчелл, совладелец похоронного бюро Стаффана-Митчелла в Челси и похоронного бюро Каски-Митчелл в Стокбридже.

Митчелл — ведущий защитник домашних похорон и зеленых захоронений, который предпринял десятки экологически безопасных мероприятий.

«Это что-то новое, — сказал Митчелл, — но на самом деле это самая старая, новейшая тенденция в похоронных услугах. Это то, что делали мои предшественники».

Интимная служба

Бейли болел раком кости в течение двух лет; врачи полагали, что это произошло из-за более раннего приступа рака груди. Она находилась в хосписе восемь месяцев, когда умерла в ноябре 2009 года.

Барбо, дочь Бейли, сказала, что держать маму дома было более интимно и менее агрессивно, чем когда похоронное бюро извлекало и бальзамировало тело. Это позволило ее семье горевать постепенно, в свободное время. Посетители приносили обеды.

«Мне было там чудесно. Мы могли выпить кофе, просто посидеть в комнате и побыть с ней в купальном халате», — сказал Барбо.

Семья выбрала простую картонную шкатулку. Дети и внуки Бейли украсили его цветными карандашами и блестками.

Служба похорон и кремации «Поколения

» подобрала и отвезла Бейли на кремацию.

Когда она вышла из дома, ей под мышку сунули небольшой контейнер с ее любимым сливочным мороженым с орехами пекан.

Ее руки держали букет красных роз, который стоял у ее кровати.

«Такой финал, — сказал Барбо, — был изящным, элегантным и спокойным».

Свяжитесь с Анной Заневски: 313-222-6594 ​​или по адресу [email protected]. Следуйте за ней в Twitter: @AnnZaniewski.

Законы и правила

Многие люди не осознают, что домашние похороны в Мичигане являются законными. Вот некоторые соответствующие законы и постановления:

■ Бальзамирование не требуется в Мичигане, если тело будет похоронено или кремировано в течение 48 часов. Однако некоторые люди интерпретируют закон так, что бальзамирование не требуется вообще, за исключением редких случаев.

■ Закон не касается использования методов охлаждения для замедления разложения. В похоронных бюро и моргах иногда хранят небальзамированные тела в течение длительного времени в холодильнике.

■ Организаторы похорон могут бальзамировать только с согласия родственника или лица, которому поручено присматривать за телом.

В Мичигане и похоронный директор, и врач или судмедэксперт должны удостоверить свидетельство о смерти.

■ Директор похоронного бюро или регистратор округа должен подписать разрешение на транзит, необходимое для перевозки тела на кладбище или в крематорий.

Исследования свободной прессы

Думаете о домашних похоронах?

Вот несколько основных советов:

■ Определите, подходят ли вам домашние похороны.Состояние тела, окончательные пожелания любимого человека и ваш собственный уровень комфорта при уходе за телом и его содержании в домашних условиях являются важными факторами, которые следует учитывать.

Домашний похоронный гид или похоронное бюро, где можно провести домашние похороны, могут помочь вам. Предварительное планирование может облегчить процесс.

■ Ознакомьтесь с местными правилами. В Мичигане разрешены похороны своими руками, но это один из штатов, который требует, чтобы распорядители похорон участвовали хотя бы в некоторых аспектах того, что происходит после смерти.Например, распорядитель похорон должен заверить свидетельство о смерти.

■ Узнайте об уходе за телом. Домашние похороны — это, как правило, очень практическое дело, хотя вы можете нанять кого-нибудь, чтобы помочь. Национальный альянс домашних похорон и другие группы рекомендуют подготовить тело в соответствии с определенными правилами. Тела необходимо вымыть и хранить в прохладном месте, чтобы замедлить разложение.

Если тело будет дома менее 24 часов, включения кондиционера может быть достаточно. Для более длительных домашних похорон следует подложить под тело в определенных местах пакеты с сухим льдом, Techni-ice или ледяным или охлаждающим гелем.

Источник: National Home Funeral Alliance, www.homefuneralalliance.org

Resources

National Home Funeral Alliance, www.homefuneralalliance.org

Уход на дому после смерти, www.afterdeathhomecare.com

Green Burial Council , www.greenburialcouncil.org, 888-966-3330

Мичиганская ассоциация похоронных бюро, www.mfda.org, 517-349-9565

Национальная ассоциация похоронных бюро www.nfda.org, 800-228-6332

Почему могилы вырыты на глубине 6 футов?

Выражение «на глубине 6 футов» является распространенным эвфемизмом для обозначения смерти из-за того, что кладбищенские работники всегда копают могилы на стандартной глубине 6 футов (1.83 метра). Но действительно ли кладбищенские могилы имеют глубину шести футов?

WHL / Getty Images

Существует множество теорий и объяснений того, почему люди обычно предполагают, что могилы всегда имеют глубину 6 футов, но одна идея, несомненно, получает награду «Наиболее правдоподобно, но, вероятно, не соответствует действительности». Изучите возможные источники этого широко распространенного убеждения.

Лондонская чума 1665 года

Многие источники указывают на серию приказов, изданных в Лондоне, чтобы остановить новую вспышку чумы или «черной смерти» в 1665 году, чтобы объяснить, почему мы все еще используем «6 футов под водой» сегодня.

Брошюра, озаглавленная «Приказы, составленные и опубликованные лордом-майором и старейшинами лондонского Сити относительно заражения чумой», включает раздел под названием «Похороны мертвых», содержащий следующее предложение: «… все могилы должны быть быть не менее 6 футов в глубину «.

К сожалению, эти «Приказы» не дают никаких объяснений, почему именно эта глубина была обязательной, но вполне возможно, что официальные лица считали, что 6 футов почвы было достаточно, чтобы не дать животным выкапывать трупы и / или предотвратить распространение болезни на живых.

Лондонцы все еще не понимали, что им больше нужно бояться блох, живущих на крысах, процветающих на грязных городских улицах, и меньше бояться жертв чумы. Эти приказы действовали недолго, потому что вспышка чумы прекратилась в 1666 году после Великого лондонского пожара.

Хотя возможно, что лондонский приказ 1665 года о чуме произвел неизгладимое впечатление, будто могилы всегда имеют глубину 6 футов, это маловероятно.

Более того, чтобы избавиться от примерно 100 000 жертв, умерших от чумы в 1665-66 гг., Чиновники прибегли к массовым захоронениям в десятках «чумных ям» по всему Лондону, которые могли достигать глубины 20 футов и более, просто чтобы не отставать. с объемом жертв чумы, нуждающихся в захоронении.

Таким образом, маловероятно, что у «требования шести футов» было достаточно времени или приверженцев, чтобы стать традицией, которой следовали более поздние поколения могильщиков.

Безопасность

Хотя почвенные условия сильно различаются по всему миру, некоторые предположили, что, учитывая размеры отверстия могилы, 6 футов — это максимальная глубина, на которой можно безопасно выкопать могилу до того, как стороны начнут обваливаться без какой-либо формы распорок, особенно в песчаной почве. .

Средний рост Могильщика

Другое объяснение предполагает, что 6 футов были максимальной глубиной, на которой средний могильщик мог стоять и при этом мог выбрасывать грязь из могилы с помощью лопаты или забираться в могилу или выходить из нее без использования лестницы.

Чтобы не беспокоить труп

Невероятно, но ограбление могил или «похищение трупов» оказалось серьезной проблемой в начале 1800-х годов, особенно в Англии и Шотландии. Поскольку медицинские школы в то время фактически закупали трупы для анатомических исследований и вскрытия, некоторые люди удовлетворяли спрос, эксгумировав свежие трупы.

В то время как кладбища применяли множество сложных методов для предотвращения ограбления могил, включая использование тяжелых каменных плит, каменных ящиков, запертых надземных хранилищ и морских сейфов, возможно, что захоронение тела на глубине 6 футов рассматривалось как средство предотвращения кражи .

Кроме того, многие люди обычно считали, что закапывание тел на большую глубину, например, на 6 футов, помогает сдерживать запахи разложения, которые в противном случае могли бы привлечь нежелательное внимание животных.

Наконец, некоторые предполагают, что могилы, достигающие 6 футов в глубину, помогали фермерам не выкапывать тела при вспашке полей в сельской местности.

Для предотвращения распространения болезней

Как упоминалось ранее, лондонские официальные лица и практикующие врачи в 1665 году ошибочно полагали, что умершие жертвы чумы распространяют болезнь (среди многих других ошибочных объяснений), и что захоронение этих тел «на глубине шести футов» поможет замедлить / остановить распространение болезни.

Фольклор / Правило большого пальца

Наконец, как и многие суеверия, связанные со смертью, существует старое эмпирическое правило неизвестного происхождения, согласно которому могилы должны быть такими же глубокими, как и длина покойного.

Поскольку средний мужчина в 17 и 18 веках был ростом всего 1,67 метра (5,48 фута), вполне возможно, что пословица о шести футах в глубину оказалась хорошим практическим правилом при рытье могил.

Могилы на самом деле 6 футов глубиной?

Название популярного телешоу HBO «Six Feet Unde r », в котором основное внимание уделялось похоронному бюро вымышленной семьи Фишер в Лос-Анджелесе, Калифорния, основывалось на том факте, что большинство людей думает, что могила всегда вырывается на глубине 6 футов (1.8 метров) глубиной.

Нет никаких федеральных требований или общенациональных стандартов относительно глубины захоронений в Соединенных Штатах; вместо этого каждое отдельное государство распоряжается глубинами могил в пределах своих границ или оставляет этот вопрос на усмотрение городов, местных муниципалитетов или даже кладбищ.

В то время как в штате Нью-Йорк, например, отсутствует требование о глубине захоронения в масштабе штата, город Нью-Йорк требует, чтобы «при захоронении человеческих останков в земле без бетонного хранилища верхняя часть гроба или шкатулки была по крайней мере 3 фута ниже уровня земли.'(два фута в случае бетонного свода) «.

В соседней Пенсильвании, однако, захоронения на могильных местах с бетонным сводом или могильной оболочкой должны быть достаточно глубокими, чтобы «расстояние от частей верхней части внешнего футляра, содержащего гроб, не могло быть меньше 1,5 футов (18 дюймов) от естественной поверхности». поверхность земли «.

Если в погребении участвует только гроб или только тело умершего во время «зеленого» или естественного захоронения, то место захоронения должно быть вырыто достаточно глубоко, чтобы «расстояние от частей гроба или тела было не менее 2 футов. -24 дюйма — от естественной поверхности земли.»

В целом, большинство вырытых сегодня могил не имеют глубины 6 футов. По словам Нэнси Фолк, директора домашнего кладбища в прериях Вокеша, штат Висконсин, «во многих штатах просто требуется минимум 18 дюймов земли поверх гроба или склепа (или два фута земли, если тело ни в чем не заключено) . »

Она добавила, что команда на Домашнем кладбище Прерии использует «приблизительную глубину 4 фута для традиционного и естественного захоронения».

Суть в том, что кладбищенские могилы в Соединенных Штатах не всегда имеют глубину 6 футов, а для одиночных могил — примерно четыре фута (1.22 метра) глубина ближе к норме.

Тем не менее, некоторые кладбища предлагают участки двойной или даже тройной глубины, на которых гробы «сложены» вертикально в одном и том же месте захоронения. В этих случаях одиночное захоронение может быть вырыто на глубину примерно от 7 до 12 футов (от 2,13 до 3,66 метра).

Часто задаваемые вопросы

• Почему могилы вырыты на глубине 6 футов?

  Чаще всего это не так. Термин «шесть футов под землей» — это эвфемизм для обозначения мертвого и погребенного.Этот термин восходит к лондонской чуме 1665 года, когда лорд-мэр Лондона приказал, чтобы все могилы были «глубиной не менее шести футов», исходя из предположения, что это предотвратит распространение болезни.

• Насколько глубоко нужно рыть могилы?

  В Соединенных Штатах законы, регулирующие глубину захоронения, различаются в зависимости от штата. В Техасе, например, могилы должны быть достаточно глубокими, чтобы гроб был покрыт двумя футами земли. В Нью-Йорке должно быть не менее трех футов земли.Во многих других штатах требуется всего 18 дюймов почвы, а иногда и меньше.

• Как вы называете человека, который роет могилы?

  Могильщики — традиционный термин, хотя многие считают это название омерзительным. Сегодня этих кладбищенских рабочих часто называют хранителями могильников.

• Могут ли вас похоронить на собственном участке земли?

  Технически, есть только три штата США, которые запрещают домашнее захоронение: Калифорния, Индиана и Вашингтон.В некоторых других штатах домашнее захоронение разрешено только при участии похоронного директора. В большинстве штатов нет закона, запрещающего домашнее захоронение, но поговорите с местными властями (включая Департамент здравоохранения и местную комиссию по похоронам), чтобы убедиться, что вы соблюдаете законы штата, регулирующие все захоронения.

  

  alexxlab